Как быстро сделать опалубку для фундамента: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Содержание

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

простые решения для монтажа опалубки. Как сделать съемную опалубку под фундамент дома Дизайнерское решение опалубки дачного дома

Используя монолитную технологию, можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для сооружения отмостки. Это полоса бетона, которая опоясывает здание.

Её строят на последнем этапе возведения здания, а если это не было сделано вовремя, то соорудить отмостку можно уже и в процессе эксплуатации дома. Тем более что работы по её постройке не являются особенно сложными.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

  • защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
  • несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
  • придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:


  • Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для декорирования крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

  • Щебень. Этот вариант допускается в том случае, если почвенные воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для отсыпки отмостки можно применять керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разного размера.


  • Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет.
    Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Расчет опалубки

Как обычно, начинают строительство с расчетов и составления проекта, строится этот элемент, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

  • опалубка должна идти сплошной лентой без пропусков и разрывов;
  • между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняют эластичным герметиком;
  • важно обеспечить отвод воды от дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;


  • ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
  • при определении ширины ленты следует учитывать и величину выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, минимум на 20 см;
  • наружная кромка должна быть ровной, наличие каких-либо искривлений не допускается;
  • нельзя допускать наличие дефектов – трещин или углублений.
    Через эти дефекты может просачиваться влага или прорастать растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Монтаж опалубки

Начинать монтаж опалубки вокруг дома лучше в теплое время года. До начала строительных работ необходимо подготовить участок и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают по углам здания и протягивают между ними шпагат.


Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

  • древесно-стружечные плиты;
  • влагостойкую фанеру;
  • стальные листы;
  • несъемные варианты опалубки используют формы, выполненные из пенополистирола, армированного фибровыми добавками.


Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус с сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. Необходимо подготовленные доски или полосы из фанеры вбить по периметру сделанной разметки.

Для укрепления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно настелить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливают водой и трамбуют его для увеличения плотности подсыпки. Вторым слоем засыпки идет щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без увлажнения. При выполнении засыпки нужно сформировать уклон от стен, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладываются арматура и производится заливка цементного раствора. После заливки бетона нужно дать время на его застывание. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.


При высокой температуре необходимо дополнительно проливать залитый бетон и накрывать его полиэтиленом, чтобы раствор просыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, убрав сначала подпорки, а затем основные доски.

Итак, опалубку из бетона собирают для изготовления бетонной отмостки. Назначение этого сооружения – защита фундамента. Поэтому его нужно сделать обязательно. Выполнить работы можно самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм, чаще всего, используются доски и бруски, но можно применять и другие материалы.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении . Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром .

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания из бетона фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро изготовить оригинальную прямую или петляющую тропинку без существенных затрат финансов.

Готовые плиты и камни для мощения стоят намного дороже. Опалубка пригодна для украшения площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть различной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работы достаточно одного изделия многоразового использования. Оно прослужит не менее 5 лет, рассчитано примерно на 2000 плиток. Но удобнее мостить двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавив красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

  • возможность сравнительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
  • привлекательный внешний вид;
  • выполнение разнообразных сложных узоров, имитации природных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
  • разнообразие конфигураций;
  • доступная цена;
  • многократное применение;
  • простота использования.

Недостатки:

  • внешне дорожка из бетона уступает мощеной натуральным камнем;
  • по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работы ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

  1. Пластиковая (полипропиленовая), самая долговечная. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенок — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней немного большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена — от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и конфигурации.
  2. Деревянная. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков с сечением 5х5 см, соединив их скобами или с помощью шипов и пазов на торцах. Форма бывает разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. п. Теоретически возможно и изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
  3. Металлическая. Из обручей от старой бочки или тонких полосок из листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки бывает квадратной, прямоугольной или неправильной:

  • Прямоугольники. Расположены в виде простой решетки или со смещением (под кладку из кирпича).
  • Круглые камни.
  • Треугольники.
  • Многоугольники. Сочетают обычно трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
  • Криволинейные фигуры.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой тропинки

Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально — М400 или М500. При покупке необходимо обращать внимание на срок изготовления. Если цементу более 3 мес, то для дорожных покрытий его использовать нельзя. Песок нужно приобрести средней фракции, речной или карьерный мытый, щебень подойдет фракции 5-10 мм. Пропорции:

  • цемент — 1 часть;
  • песок — 3 ч;
  • щебень — 3 ч.

Покрытие будет неизбежно подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно вносят добавки, повышающие прочность, морозо- и влагоустойчивость:

  • готовые профессиональные пластификаторы;
  • силикатный клей;
  • фиброволокно, оно заменяет армирование;
  • специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
  • жидкие комплексные добавки, они повышают прочность на 30-50%, морозоустойчивость — в три раза, влагостойкость — на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят по инструкции в процессе замешивания. Воду добавлять до получения консистенции средней густоты. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно вводить цветные порошки для бетона, затем вливают воду. Таким образом добиваются имитации оттенков натурального камня или придают элементам тропинки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по мощению с помощью опалубки

Для выполнения работы понадобятся:

  • лопата;
  • колья и веревка для разметки;
  • геотекстиль;
  • щебень средней и крупной фракций;
  • песок речной или карьерный мытый;
  • ручная трамбовка;
  • цементно-песчаная смесь;
  • емкость для замешивания;
  • опалубка;
  • К-222 или мыльный раствор;
  • шпатель;
  • брезент или пленка;
  • материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок действий по созданию садовой тропинки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисовать схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделать запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учесть необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Установить разметку из кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровнять дно. Удалить камни, корни растений, мусор. Утрамбовать расчищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровнять и утрамбовать его.

6. Настелить геотекстиль. Его края должны заходить на откосы и на 5-10 см выступать над уровнем земли. Полосы кладут с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровнять слой геотекстиля. Скрепить полосы степлером.

8. Засыпать примерно по 5-10 см щебня. Разровнять и утрамбовать его, щебень рекомендуется выбирать с округлыми краями, острые повредят геоткань. Самый прочный и морозоустойчивый вид — гранитный.

9. Настелить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть чуть выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Намазать форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установить опалубку. Заполнить ее составом, излишки снять шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесь. Таким образом оформить всю поверхность.

16. Покрытие накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на два дня, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором — специальным средством, образующем на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку. Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропинке разрешено через 5 дней, ставить автомобиль не ранее, чем через три недели.

При желании устанавливают по бокам дорожки бордюрные камни. Это делают до начала изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями будут тоже заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Устраивать тропинку прямо поверх грунта, без предварительной засыпки песка и гравия нельзя. Она быстро растрескается, элементы станут выпирать над землей.

Варианты украшения дорожек

Придают необычный вид следующими способами:

  • Добавить красящий пигмент в раствор или применять специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
  • Сразу после заливки просто обработать грубой щеткой.
  • Настелить пленку и насыпать на нее камни. Вдавить их в залитый бетон, пленку с гравием убрать.
  • Использовать опалубку нескольких разных конфигураций.
  • Вдавить обломки плитки из кафеля, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т.п. Выровнять поверхность мастерком.
  • Посадить на стыках газонную траву.
  • Укладывать трафареты неправильной формы в разных направлениях. Получится тропинка с необычными неровными краями.
  • Оставить отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладоней или ступней ног.
  • Засыпать в швы цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с помощью опалубки для заливки садовых дорожек — простой, доступный способ самому украсить территорию перед дачным домом. Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые изготавливают из полипропилена, их цена невысока. Заполняют трафареты бетоном с добавками, повышающими морозо- влагоустойчивость, прочность. Для придания завершенного вида украшают поверхность плиток и швы между ними.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям , для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

  • Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
  • Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

По периметру дома должна быть смонтирована отмостка. Она внешне похожа на дорожку, которая примыкает к стенам дома и опоясывает его по периметру. Конструкция защищает от подтопления основания талыми и дождевыми водами. Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее устройстве нужно знать, как правильно сделать опалубку вокруг дома.

Предназначение отмостки

Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и подмывают фундамент. Если нет опалубки вокруг дома, это очень плохо. Ее нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить срок эксплуатации дома.

Функции отмостки:

  • защита подвала от подтопления талыми и дождевыми водами;
  • предохранение конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
  • утепление подвала и цоколя за счет того, что почва благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
  • уменьшает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках почвы во время морозного пучения;
  • улучшает эстетический вид постройки.

Дорожка, оборудованная вокруг дома, дает возможность комфортного передвижения во время дождя. Бетонную отмостку укладывают под наклоном для отвода воды от фундамента.


Требования к отмостке

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться вокруг дома единой лентой. Между цоколем и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома предусматривают уклон от дома от 1% до 10%, обычно он составляет 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки. Контролирует показатели с помощью нивелира или уровня.

Ширину ленты, должна быть не менее 100 см, определяют в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире, чем выступ кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Наружная кромка должна быть ровной, без каких-либо искривлений.

Бетон применяют марки М200 и более, он должен соответствовать по морозоустойчивости автодорожному покрытию.

Не допускается в опалубке наличие трещин, сколов, углублений. Через них будут прорастать растения, и просачиваться влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

  • слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного, уплотненного основания под наружный слой;
  • покрытие из бетона или асфальтобетона, толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов отмостку заливают их бетона. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируют защитную ленту из асфальта. К материалам, по которым осуществляется пешеходное движение, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонная лента не должна быть углублена больше, чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с грунтом и при этом не терять связи с цоколем дома.

Материалы для опалубки

Для монтажа отмостки можно применять различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

Материал Характеристики
1 Бетон Оптимальная толщина опалубки для дома составляет от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляют компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделяют температурными швами через каждые 6 м длины. Для красоты можно декорировать ленту камнями, укладывая их плотно или так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
2 Щебень Просто и быстро можно сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Такой вариант подходит при высоком уровне расположения грунтовых вод. Камушки могут быть одного размера или отличаться между собой. Фракции разной формы утрамбовать получиться лучше, ходить по такой опалубке будет более комфортно. На плотно утрамбованную почву укладывают геотекстиль, сразу на него насыпают щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3 Бетонная брусчатка Можно приобрести брусчатку различных оттенков: серую, желтую, оранжевую, черную, коричневую. Она выпускается различного размера и формы: прямоугольная, треугольная, волнистая, шестигранная. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Зазоры между элементами заполняют песком. Красиво смотрится конструкция, оформленная бордюрами.
4 Каменная брусчатка Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, стыки заполняют песком. Имеет натуральный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это обусловлено природным происхождением материала.

Универсальным вариантом является отмостка из бетона. Материалы, используемые для монтажа, имеют доступную стоимость и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.


Существуют общие правила, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками:

  • монтаж лучше выполнять в теплое время года;
  • при определении размеров ленты и ее уклона нужно брать в расчет геологические и климатические условия;
  • ленту монтируют по всему периметру дома, в ней не должно быть разрывов, трещин, участков незащищенного грунта;
  • между цоколем и отмосткой оставляют компенсационный зазор шириной 20 мм.

При проведении работ в жаркую погоду конструкцию опалубки и бетона регулярно смачивают водой и накрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка участка

Перед тем как залить опалубку, выполняют все необходимые расчеты и делают разметку расположения бетонной отмостки вокруг дома.

Размечают ленту, ширину ее рассчитывают в зависимости от вылета кровли за плоскость стен. Если этот показатель не указан в проектной документации, определяют расстояние самостоятельно.

Вокруг дома выполняют разметку так, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбивают металлические прутья или деревянные колышки. Протягивают между ними веревку.

Процесс подготовки строительного участка включает в себя удаление плодородного слоя грунта вместе с корнями растений. Для этого вскапывают на половину лопаты участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной ленты. Убирают землю, утрамбовывают площадку.

Для удаления корней растений и предупреждения их роста в будущем, участок поливают специальным раствором.

Монтаж опалубки

Опалубка для отмостки требуется для создания формы под бетонную конструкцию, она удерживает цементный раствор до момента его застывания. Затем доски разбирают.

Для опалубки небольшой толщины форму можно изготовить из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.


Высота удерживающей конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы под действием тяжести бетона опалубка не разрушилась, устанавливают косые подпорки с наружной стороны.

Монтаж отмостки

Во избежание появления трещин на стыках, бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают в один заход.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

  1. Укладывают песчаную подушку, толщиной 50 мм. Смачивают ее водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо ее уплотняют.
  2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
  3. Насыпают слой щебня, толщиной 2-5 см, хорошо его утрамбовывают, без предварительного смачивания.
  4. На пленку укладывают армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Лучше оставить промежуток несколько сантиметров между каркасом и слоем щебня. В качестве подкладных материалов используют небольшие куски кирпича или другого плотного материала.
  5. В месте соединения с цоколем предусматривают компенсационный шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпают смесью из песка и гравия, сверху обмазывают мастикой или настилают рубероид. Вторым вариантом является заполнение промежутка жгутом из вспененного полиэтилена, диаметром на ¼ шире, чем ширина шва. Компенсационный шов предохранит бетонную ленту от проседания грунта и усадки во время сезонных колебаний температуры.
  6. Подготавливают раствор цемента с песком, смешанным в пропорции 1:3. Укладку бетонной смеси в опалубку проводят без перерывов. Замешивают необходимый объем бетонного раствора в бетономешалке или при помощи строительного миксера. Оптимальным вариантом будет заказать раствор на заводе, его привезут сразу в бетономешалке. Это даст возможность залить ленту в один заход.
  7. Заливают цементно-песчаный раствор в опалубку, уплотняют и разравнивают его по мере необходимости. Следят, чтобы в растворе не было пустот.
  8. Накрывают бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно увлажняют с помощью пульверизатора. Это предотвратит от появления трещин на поверхности.

После высыхания бетона снимают опалубку.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, природным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, можно выполнить работы своими руками. Бетонная лента, уложенная вокруг дома, способствует продлению срока его эксплуатации и созданию здорового микроклимата внутри постройки .

Как сделать опалубку для фундамента: самостоятельная работа в несколько шагов

Опалубка – это важная часть любого дома, без нее невозможно получить прочный и долговечный фундамент. Разберемся, какие виды опалубки существуют, чем они различаются, каковы их достоинства и недостатки. Узнаем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, что для этого потребуется и на что обратить особое внимание, и поймем, в каких случаях лучше обратиться к специалистам.

Опалубка из досокИсточник артель45.рф

Типы и виды

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, от прочности и качества которого зависит надежность всего дома и его срок службы. Создание самого фундамента начинается с установки опалубки. Узнать, как и из чего сделать опалубку, несложно.

Опалубка – это каркас для заливки фундамента, блоков, колонн и других бетонных или железобетонных конструкций. Ее главная задача – сохранять нужную форму до полного застывания материала. Установка опалубки – это не только обязательный этап строительства, но и один из самых главных. Если конструкция будет смонтирована с ошибками или отклонениями от нужных размеров, фундамент также потеряет в прочности и качестве.

Любая конструкция состоит из:

  1. Элементов, отвечающих за образование нужной формы. Это могут быть доски или листы, главное, чтобы в них не было щелей или дыр.
  2. Крепежей. Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать листы в одном положении. Также они должны обеспечивать легкий монтаж и демонтаж.
  3. Поддержки или опорок. Они придерживают листы в одном положении.
Многоразовая съемная опалубкаИсточник beton-grodno.by

Несложно узнать, как сделать опалубку вокруг дома, но сперва нужно выбрать ее тип и материал изготовления. Конструкции бывают съемными и несъемными.

Съемная или разборная конструкция часто используется для ленточного фундамента. Ее делают из ОСБ, деревянных досок, фанеры, иногда используют ДСП. Ее детали после снятия могут быть использованы повторно, если они не пострадали при сборке и разборе.

Несъемная опалубка может использоваться как дополнительная защита или декор. Ее внешняя сторона может иметь украшения, а потому с ней важно обращаться осторожно. Также несъемная опалубка может увеличивать теплоизоляцию и звукоизоляцию, что помогает сэкономить.

Также существует скользящая опалубка. Она используется в зданиях, фундамент которых плавно переходит в стены. После залива и застывания фундамента конструкцию поднимают выше и постепенно заливают стены до потолка. Главный недостаток скользящей опалубки – в сложности монтажа. Для ее создания лучше обратиться к профессионалам.

Арматура в конструкцииИсточник distroy.ru

Какой материал используют

При выборе опалубке главное – чтобы ее поверхность была абсолютно плоской и гладкой. Это позволит создать ровные стены фундамента. Решить, из чего сделать опалубку для фундамента, необходимо, тщательно изучив предлагаемые варианты. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Использовать можно любые доски, но лучше всего подходят ель или сосна. Они хорошо переносят перепады влажности и обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают вес цементного раствора.

Если ширина фундамента составляет до 30 см, подойдут доски толщиной более 2,5 см. При большей толщине фундамента лучше использовать доски толщиной 4-5 см.

К плюсам деревянной конструкции относятся невысокая стоимость и возможность использовать любые доски, оставшиеся от других работ. Минусами являются необходимость использовать дополнительное укрепление. Кроме того, на сборку щитов и их монтаж потребуется много времени.

Фанера, ОСБ, ДСП

Для однократного использования подойдет любая фанера, плита ОСБ или ДСП. Если же предполагается использовать материалы на нескольких заливках, лучше выбрать ламинированную фанеру с высокой водостойкостью.

Использование плит из ОСБИсточник yandex.net

Разобрать, из чего сделать опалубку для фундамента дешево, легко. Для этого используют плиты толщиной от 1,8 см. Чтобы конструкция не развалилась, ее дополнительно укрепляют деревянным брусом, его же используют в качестве упоров.

Размеры листов зависят от типа материала:

  1. Строительная фанера продается в листах размером 150 см * 150 см;
  2. Ламинированная фанера – 120 см * 240 см;
  3. ОСБ – 250 см * 125 см;
  4. ДСП – 375 см * 175 см.

Благодаря большим размерам листов опалубка собирается быстро и просто, в ней не будет щелей, которые могут появиться при сборке щитов из досок. При использовании недорогой фанеры итоговая стоимость будет ниже, чем у конструкции из досок. Однако ламинированная фанера выйдет дороже.

Полимеры

Они похожи на фанеру. Плиты продаются разных форм и толщины: чем толще плита, тем она прочнее. Использование полимеров требует установки жесткого каркаса.

Чаще всего их используют при строительстве типовых сооружений.

Монтаж круглой опалубкиИсточник zremb-poland.com
Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Металл

Определить, как делать опалубку для фундамента из металла, не представляет труда. Металлическую опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм или более легкого алюминия и его сплавов. Она отличается прочностью и долговечностью, ее можно использовать много раз. Фундамент получается прочным и ровным, его не нужно дополнительно шлифовать, а качество бетона получается выше. Это связано с тем, что металл не впитывает влагу и обеспечивает наиболее благоприятные условия для застывания смеси.

Металлические листы можно согнуть, если требуется сделать круглую форму. Чаще всего стальные конструкции продаются в готовом виде. Они стоят намного дороже деревянных, покупать их целесообразно только, если требуется многократное применение. Из-за значительного веса для монтажа и разборки придется вызывать бригаду и специальную технику.

Пенополистирольные блоки

Это несъемный вариант опалубки, который выпускается в виде готовых блоков или листов. Оба изготавливаются фабричным способом. Пенополистирол выпускается утепленным, при его использовании удается сэкономить.

Об особенностях использования пенополистирола рассказано в видео:

Увидеть, как собрать опалубку, несложно. Блоки собираются как конструктор, соединяясь между собой специальными замками. Листы устанавливают по периметру, соединяя между собой системой «шип-паз». Параллельные стенки соединяют металлическими скобами, которые также служат определителем ширины фундамента.

Материал обладает небольшим весом, его просто монтировать даже начинающим строителям. Он не требует особых навыков или инструментов.

Значительным минусом является высокая стоимость блоков.

Железобетон

Это удобный и практичный вариант, который внешне похож на пенополистирол. Но в отличие от последнего, железобетонные блоки намного тяжелее, для их установки требуется несколько человек и специальная техника для подъема.

При использовании блоков можно сократить количество бетона на толщину стенок.

Дополнительные детали

При монтаже опалубки используют не только стенки. Их необходимо скрепить между собой и прочно зафиксировать на все время высыхания. Для этого используют специальные прочные крепежи.

Крепление шпилькиИсточник firstdom.ru

Прежде, чем разбирать, как выставить опалубку для фундамента по уровню, стоит учесть дополнительные детали. Потребуются:

  1. Металлические шпильки. Их устанавливают между параллельными стенами опалубки по всей длине на равном расстоянии. Шпильки необходимо для фиксации стен и предотвращения их распирания, а также для контроля ширины фундамента. Шпильку устанавливают в пластиковую трубу (ее размер должен соответствовать ширине фундамента) и протягивают сквозь стенки конструкции. Стенки стягивают, ока они не упрутся в трубу, затем фиксируют шайбами с обеих сторон. Шпильки можно не использовать, есть высота фундамента меньше полуметра. В деревянных конструкциях можно использовать деревяшки, прибивая их к стенам.
  2. Раскосы. Представляют собой подпорки, которые устанавливают снаружи опалубки на равном расстоянии. Они фиксируют конструкцию, не дают ей завалиться или выгнуться. Обычно раскосы делают из прочных деревянных брусков разной длины, например, из обрезков.

Деревянную опалубку можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Она не даст цементу испачкать доски, следовательно, их можно будет использовать после снятия.

В видео рассказывает о том, как правильно монтировать металлические шпильки:

Монтаж и подготовка

Понять, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, легко. Существует немало способов собрать опалубку, но все они начинаются с составления правильного чертежа. Неправильный расчет повлияет не только на конструкцию, но и на сам фундамент и здание.

Для точного вычисления длина периметра дома умножается на 2 (поскольку опалубка идет с двух сторон). К полученному числу прибавляют 5-10% на случай ошибки или исправления.

Перед началом сборки опалубки необходимо подготовить место: выкопать траншею по размеру фундамента. Чтобы монтаж проходил проще, между конструкцией и землей нужно оставить щель шириной в 2 см. После установки стенок щель засыплют грунтом.

Установка опалубки зависит от того, каким будет фундамент:

  1. Если под фундамент выкопана узкая траншея по периметру дома, опалубка устанавливается вдоль стенок рва. В этом случае раскосы не потребуются, но можно закрепить между стенками шпильки для прочности.
  2. Если выкопан котлован, стенки опалубки размещают по периметру будущего фундамента. Затем вбивают в землю колышки и устанавливают с одной или обеих сторон раскосы, которые будут удерживать конструкцию.

Как собрать опалубку из фанеры, можно посмотреть в видео:

Перед тем, как делать опалубку для фундамента из досок, стоит все подготовить. В траншею или внутрь опалубки засыпают слой песка и щебня (или другой гидроизоляции), плотно утрамбовывают, для улучшения прочности внутрь устанавливают сетку из арматуры. По углам арматуру сгибают – это позволит получить наиболее прочный угол. Если согнуть прут не выходит, необходимо соединить части стяжкой.


Порядок сооружения монолитного фундамента

Фанера

В первую очередь необходимо выбрать подходящий материал. Чем толще фундамент, тем прочнее и толще должны быть листы: минимальная толщина составляет 3 см. Лист фанеры распиливают на куски нужного размера и собирают в единый щит. Их скрепляют при помощи деревянных брусьев и гвоздей. Последние проще в работе и дешевле, их проще демонтировать. Важно обратить внимание, чтобы между листами не оставалось щелей.

Готовые щиты устанавливают в выкопанный ров, при этом гладкая сторона должна «смотреть» внутрь, а деревяшки – наружу.

Дерево

Главное отличие деревянной опалубки – в необходимости собрать щиты из отдельных досок. Это займет больше времени и сил.

Увидеть, как делают деревянную опалубку, можно в видео:

Увидеть, как сделать опалубку для фундамента из досок, просто. Процесс изготовления состоит из нескольких шагов:

  1. Вычисляют количество щитов и их размеры.
  2. Готовят доски определенного размера. Например, на щит размером 1 метр * 2 метра потребуется 10 досок высотой 2 метра и шириной 10 см.
  3. Доски соединяют, горизонтально прибив к менее ровной стороне бруски с сечением 5 см * 5 см. На каждый щит потребуется 4 бруска. Если опалубка высокая, а доски широкие (не менее 4-5 см), сечение брусьев должно быть 10 см * 5 см, иначе они не выдержат давление.

После сборки щиты устанавливают по периметру конструкции и соединяют, не оставляя щелей. При необходимости их подпирают раскосами.

Железо

Металлическая опалубка обычно продается готовая. Но из-за большого веса монтаж производится силами бригады рабочих.

Металлическая конструкцияИсточник variant.kharkov.com

Пенополистирол

Разобраться, как правильно сделать опалубку из пенополистирола, не составит труда. Пенополистирольные блоки уже готовы к монтажу, а потому ставить их проще и быстрее. Их расставляют по всей траншее и соединяют специальными замками. Там, где будет пролегать коммуникация, устанавливают специальные заготовки.

После монтажа необходимо проверить ровность стены уровнем.

Железобетон

Блоки из железобетона монтируют при помощи специальной техники, так как они слишком тяжелые. Перед выкапыванием траншеи в ее размеры необходимо заложить толщину блоков.

Железобетонные блоки ставят друг на друга внахлест (верхний блок кладут по центру между двумя нижними), ряды соединяют монтажной прослойкой. На самый верхний слой кладут армирующую стяжку, после высыхания которого заливают бетон.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Опалубка из пенополистирольных блоковИсточник garazhino.ru

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

  1. Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
  2. Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
  3. Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
  4. Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Фундамент после заливкиИсточник ska33.ru
Как сделать столбчатый фундамент: материалы и технологии поэтапно

Коротко о главном

Фундамент – одна из самых важных частей здания. От его прочности и правильной заливки зависит надежность всего здания. Заливка фундамента начинается со сборки опалубки.

Опалубка – каркас, в который заливают цементный раствор. Он бывает разборным или неразборным: второй не убирают, а используют для увеличения прочности фундамента и повышения его звуко- и теплоизоляционных свойств.

Опалубку делают из разных материалов: фанеры, дерева, металла, железобетонных или пенополистирольных блоков. Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками, о которых важно помнить.

Монтаж опалубки несложен и легко производится своими силами. Но при установке тяжелых конструкции из железобетона или металла потребуется помощь специалистов и техники.

Самостоятельный монтаж состоит из нескольких шагов: рытье траншею или котлована, сбора стен опалубки, ее установки и заливки бетона. Перед заливкой цемента необходимо проверить конструкцию: ее прочность, отсутствие щелей и соответствие размерам. После полного застывания фундамента опалубку можно убирать.

инструктаж по обустройству советы специалистов

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: инструктаж по обустройству + советы специалистов

Возведение фундамента – процесс не сложный, но трудоемкий. От качества основания под застройку будет зависеть срок службы самого здания. Согласны? Поэтому фундамент должен сооружаться поэтапно, с соблюдением технологии выполнения строительных работ.

Начинающие строители и новички, не имеющие опыта в сфере строительства, рано или поздно задумываются над тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В нашем материале речь пойдет о видах опалубки, мы расскажем какие материалы понадобятся для строительства и приведем пошаговую инструкцию по сооружению.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

  • щиты для придания формы;
  • крепеж для фиксации щитовых ограждений;
  • дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции .

Материалы для строительства

Материалы для создания опалубочной системы выбирают в зависимости от вида, ширины и протяженности фундамента. Для сборки формы используют: доски, фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП, металлические щиты и полимерные плиты.

Чаще всего для обустройства опалубочной системы выбирают древесину. Деревянные щиты изготавливают из сосны или лиственницы.

Опалубка из древесины — бюджетный вариант. Щиты монтируются легко и быстро, наличие специальных инструментов не требуется. Для усиления конструкции часто используют дополнительные элементы. Доступность в финансовом плане – главный плюс материала.

Листы фанеры фиксируются на распорках, изготовленных из деревянных досок. Опалубка этого вида отличается невысокой стоимостью и простотой исполнения

Опалубка из фанеры, ДСП, ОСБ. Материалы для сооружения такой системы стоят недорого, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Прежде чем приступить к возведению опалубки, мастера делают предварительные расчеты количества затрачиваемого материала.

Опалубку из металла сооружают при обустройстве ленточного или монолитного фундамента. Главная особенность металлической системы – высокий уровень надежности. Арматуру приваривают к металлическим щитам, тем самым усиливая прочность бетонного основания.

Монтаж опалубки из железобетона требует прикладывания существенных усилий. Проведение работ с использованием ж/б плит стоит дороже, чем возведение опалубки других видов

Железобетон редко используется в частном строительстве. Достоинством железобетонных плит является то, что с их помощью можно существенно сократить толщину фундамента. Еще один плюс – использовать дополнительные распорки при обустройстве данного вида опалубки не нужно.

Пенополистирол пользуется заслуженной популярностью у строителей благодаря своим техническим характеристикам. Материал придает форму бетонному основанию, служит в качестве утеплителя, защищает сооружение от неблагоприятных погодных условий.

Монтаж опалубки из пенополистирола не вызывает сложностей, но стоит дороже, чем установка других видов конструкций.

При выборе материала для опалубки мастера и новички строительной отрасли в основном выбирают древесину. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.

Опалубка из подручных материалов

Собрать опалубку можно из подручных материалов: шифера, профлистов и т.д. Главным преимуществом опалубки из подручных материалов является ее низкая стоимость.

К недостаткам данного вида конструкции можно отнести:

  • сложность монтажа;
  • риск утечки бетонной смеси сквозь щели;
  • низкая несущая способность;
  • необходимость в установке дополнительных опор.

Опалубка из подручных материалов будет уместна только для небольших построек. В остальных случаях выбирают традиционные для обустройства системы материалы.

Инструктаж по обустройству опалубки

Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.

Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:

  • расчет стоимости и количества материала;
  • подготовка участка и обустройство котлована;
  • установка деревянных щитов;
  • монтаж опалубки;
  • укрепление и гидроизоляция конструкции.

Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.

Длину и ширину щитов выбирают в зависимости от параметров фундамента. Щиты должны быть выше фундамента, а вот ширина досок может быть любой

Шаг 1 — расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.

При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.

Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.

Для расчета стоимости необходимо умножить значение цены на количество кубических метров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество бруса, деревянных распорок

Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.

В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.

На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.

Шаг 2 — подготовительные работы перед строительством

Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.

Колышки расставляют по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента

Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.

Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.

Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.

Шаг 3 — соединение щитов и установка

Оптимальная ширина щитовых конструкций колеблется от 1 до 3 метров. Элементы крепят к профилю из металла или на каркас из деревянного бруса саморезами. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно на 15-20 см.

Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем было удобнее их вбивать в землю.

Ленточная опалубка закрепляется снаружи и внутри, по всему периметру, с двух сторон. Снаружи устанавливают диагональные распорки из бруса или металла

Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее легкой, в сравнении с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

  • нанесение разметки;
  • установка брусьев;
  • монтаж первых щитовых элементов;
  • проверка уровня установки щитов;
  • дальнейшая установка элементов с ориентировкой на предыдущие щиты;
  • монтаж параллельной стороны щитов.

В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.

Шаг 4 — укрепление опалубки и гидроизоляция

Противоположные стороны опалубки скрепляют деревянными перемычками, чтобы щиты не сместились во время заливки бетонной смеси. Перемычки фиксируют металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.

Шпильки должны быть с припуском примерно в 10 см по длине, крепеж устанавливают на некотором расстоянии от края — 15 см.

Деревянные щиты обшивают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты обшивают с напуском, используя мебельный степлер. На заключительном этапе строители проверяют надежно4ть конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, которые влияют на скорость схватывания раствора: марка бетона, погодные условия, способ бетонирования.

Опалубку убирают после полного затвердевания бетона. Удерживающую конструкцию снимают примерно через 28-30 дней, за это время бетон становится достаточно прочным и сам держит приобретенную форму

В строительные нормы внесены процентные показатели отвердевания всех марок бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать, не повредив при этом основание фундамента.

Систему снимают уже через две недели после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.

Основные требования при проведении работ

Монтаж формирующей конструкции осуществляется согласно установленным правилам и нормам. При проведении работ строители учитывают все детали.

В противном случае опалубка способна принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно соблюсти следующие условия:

  • Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
  • Предел смещения конструкции должен составлять не более 15 мм.
  • Предельно допустимые перепады между щитами не должны превышать 3 мм.
  • На участках с сыпучим грунтом траншею делают шире, чем обычно, по бокам устанавливают распорки.
  • В некоторых случаях при монтаже опалубки используют пенопластовый утеплитель . Траншею при этом делают шире, учитывая дополнительный слой утеплителя.
  • В фундаменты без опалубки рекомендовано устанавливать решетки из арматуры.
  • Несъемная опалубка должна быть полностью герметичной.
  • При монтировании формирующей конструкции особое внимание уделяют качественным характеристикам крепежных элементов.

Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона.

Как сократить расходы?

Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.

Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня

Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.

Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.

Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:

  • по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
  • после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
  • переносят опалубку на другой вертикальный участок.

Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.

Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его дренаж иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.

Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:

Опалубка для фундамента и что о ней нужно знать

Фундамент – это основа любого здания, поэтому к его качеству предъявляются особые требования. Больше всего на его прочность и эксплуатационные свойства влияют характеристики бетонной смеси. Однако весомый вклад в правильность геометрии ЖБК вносит опалубка, которую используют на этапе заливки и в период твердения фундамента.

Чтобы удержать бетонную смесь в заданных границах, применяют щиты из фанеры, доски, металлические листы, несъемные каркасы из вспененных полимеров и другие материалы. Сделать опалубку для фундамента своими руками можно, если речь идет о заливке основания для небольшого строения, например, частного дома. В иных случаях используют конструкции промышленного производства. Самая распространенная из них – каркасно-щитовая опалубка. Рассмотрим ее специфику подробнее.

Конструкция каркасно-щитовых систем

Промышленная опалубка для фундамента состоит из нескольких элементов:

  • крупные или мелкие щиты из влагостойкой прочной фанеры – они непосредственно соприкасаются с бетоном, придают поверхности ЖБИ гладкость;
  • стальная (реже – алюминиевая) каркасная система – придает конструкции жесткость, эффективно выдерживает давление, создаваемое раствором при заливке;
  • крепеж – винты, защелки и другие изделия, которые помогают быстро и надежно скрепить элементы опалубки для фундамента друг с другом;
  • дополнительные элементы – радиусные щиты, подкосы, стяжки и т. д.

В зависимости от размера и веса щитов, монтаж проводят вручную или с применением спецтехники. Укрупняющая сборка не требует особых навыков, выполняется быстро и легко. Риск ошибки, разгерметизации системы при этом минимален.

Специфика применения

Каркасно-щитовая опалубка для фундамента, состоящая из металлических и фанерных элементов, является многоразовой. С одной стороны, это гарантирует ее высокую оборачиваемость. Возможность многократного применения особенно выгодна для застройщиков, которые реализуют масштабные проекты.

С другой стороны, такая инвентарная система стоит дорого. Для разового строительства приобретать ее невыгодно. Кроме того, владелец должен нести расходы по обслуживанию, хранению, перевозке многоразовой опалубки для фундамента. Эти факторы несколько ограничивают сферу применения каркасно-щитовых конструкций в монолитном строительстве.

В ряде случае выгодным оказывается такое решение как аренда опалубки для фундамента. Воспользовавшись прокатом, можно сократить расходы на закупку и содержание оборудования, получить все необходимое от одного поставщика.

Еще один способ экономии средств – продажа собственной опалубки после использования. Такой шаг позволяет вернуть часть средств, если монолитные работы уже завершены.

Многие компании приобретают бывшую в употреблении опалубку для фундаментов. Это решение может окупиться, если вы заказываете инвентарь у проверенного поставщика, который гарантирует качество конструкций, честно говорит о степени износа, готов предоставить элементы для тестирования.

Виды опалубки

Опалубка фундамента классифицируется по материалу изготовления (деревянная, стальная, пластиковая) и по типу конструкции:

  1. Несъемная. Этот тип опалубки закладывается на этапе заливки фундамента и становится его неотъемлемой частью. Изготавливается из железобетона или пенополистирола. Выбор в пользу несъемной опалубки ускоряет строительство: теперь не приходится тратить время на демонтаж конструкции. Повышаются эксплуатационные характеристики объекта: улучшается тепло- и звукоизоляция, создается дополнительный гидроизоляционный слой.
  2. Съемная. Опалубка демонтируется после просыхания фундамента, после чего ее можно использовать на других объектах. Может изготавливаться из стали, алюминия, дерева или пластика. Хотя съемную опалубку нужно демонтировать, она считается наиболее простой и экономически целесообразной. Строительным подрядчикам выгодно использовать разборные конструкции при возведении значительного количества типовых объектов. Больше не требуется проектировать и изготавливать индивидуальную опалубку фундамента под каждое сооружение.
  3. Скользящая. Подвижная конструкция, которая применяется для поэтапного бетонирования монолитного фундамента. Принцип использования довольно прост. После установки опалубки укладывается первый слой бетона, который армируется и схватывается. Затем при помощи домкратов щиты вытягиваются кверху. Бетонирование повторяется снова — циклов столько, сколько нужно для закладки конкретного фундамента. Скользящие конструкции подходят для строительства высотных объектов (более 25 метров) и сложных криволинейных форм.

Какой тип выбрать?

При подборе опалубки необходимо учитывать:

  • характеристики будущего объекта и его фундамента;
  • стоимость решения;
  • простоту использования конструкции.

Съемная опалубка наиболее универсальна. Она подходит для фундаментов разных типов и форм, применяется в строительстве мало- и многоэтажных жилых, административных зданий, промышленных и торговых объектов. Продуманная система креплений упрощает и ускоряет установку и демонтаж изделия.

Рекомендации специалистов

Эксплуатационные характеристики фундамента зависят не только от выбора опалубки, но и от правильности ее монтажа. Профессионалы рекомендуют придерживаться следующих правил:

  1. В собранной конструкции не должно быть щелей. Разъемы более 5 мм считаются большими, их надо заделать до заливки смеси.
  2. Демонтировать конструкцию можно только после полного просыхания бетона. В противном случае нарушится геометрия фундамента.

Монтажом опалубки должна заниматься бригада профессионалов. Процесс кажется простым, однако установка конструкции и заливка фундамента требует тщательного соблюдения множества правил. Среди них и подбор материала опалубки, и соблюдение температурного режима во время бетонирования. Хорошее решение — шефмонтаж: в этом случае процесс контролируется инженером. Специалист решает вопросы, связанные с подборкой опалубочной системы, обучает рабочих правильной сборке изделия. Это позволяет избежать типовых ошибок и максимально легко справиться с техническими трудностями при закладке фундамента.

Читайте также

Делаем опалубку для фундамента своими руками из подручных материалов

Опалубка для фундамента – это основа всего фундамента, за счет которой бетон получает нужную форму в процессе застывания.

Опалубку подразделяют на два типа:

  • Съемная — применяют для строительства за городом на небольшой срок эксплуатации, а также для поднятия ленточного фундамента. Здесь можно брать для строительства различный материал. Например, деревянные бруски или доски.
  • Несъемная — используют для строительства столбчатого буронабивного фундамента, где основную роль исполняет асбестоцементная труба или другой материал для строительства. На данном этапе трубу наполняют раствором, оставляя ее неотделимой частью опоры.

Как сделать опалубку для фундамента

Перед тем как будет изготовлена опалубка, необходимо почистить территорию от мусора и прокопать траншею. Затем нужно подготовить доски и бруски (нарезать их заранее) и соорудить щиты, то есть сбить подготовленные отрезки досок и брусьев вертикально и горизонтально друг к другу на расстоянии 1 м. Например, щит длиною 3 м будет соединен 3 раза продольными досками, протяженность которых преобладает ширину щита.

Наружная сторона данного щита должна быть ровной и гладенькой, что обеспечивает качество, прочность поверхности нижней части фундамента. Сбивать доски можно гвоздями (недорогой вариант, но долгий) или прикручивать саморезами (будет дороже, но быстрее и долговечно). Значительно играет роль, с какой стороны будет находиться шляпка соединяющего элемента. Шляпка должна находиться с той стороны, где будет соприкасаться с бетоном (наружная сторона).

Правильная опалубка для фундамента

По завершению изготовления щитов и установления их по всей длине траншеи, начинают делать деревянные хомуты, длина которых не должна быть меньше половины от высоты щита. Данные применяемые элементы обеспечивают опалубке вспомогательную твердость, так как при заливании фундамента бетонный раствор проявляет значительный натиск на стенки формы, следовательно, необходимо приготовить опалубку с большими нагрузками. Не подготовившись можно встретиться с непредвиденными сюрпризами. Например, распирание или продавливание опалубки под весом бетона. Хомуты фиксируют в центре отрезка между подкосами.

В местах, где скреплены доски в щит, устанавливают вспомогательные опорные элементы. Такие элементы называются подкосы. Их роль заключается в укреплении опалубки для фундамента, чтоб под грузом раствора она не расползлась. Щиты нужно установить только горизонтально и вертикально в соответствии с проектом. При установке по горизонтали проверяют уровнем, а по вертикали отвесом.

Необходимо проверять щели. Наличие их приводит к протеканию бетона или бетонного молока. Щели необходимо устранить. Для этого можно применять паклю или гидроизолирующие составы. Обязательно нужно заблаговременно побеспокоиться о гидроизоляции вашего фундамента. Для гидроизоляции необходимо чтобы внутренняя часть опалубки для фундамента, а также траншея были целиком накрыты полотном рубероида, только после этого начинают армировать фундамент.

Доска для опалубки

Для опалубки можно применять доски не только первого сорта, но и второго, так как повторное использование их уже нигде не будет. Единственное исключение может быть, если вы будете применять гидроизолирующие материалы (например, рубероид).

Если есть желание и позволяют денежные средства, то возможно утепление подземной части вашего фундамента пенополистирольными плитами, которые расположены с наружной стороны периметра фундамента. В таком случае материал для утепления укладывают под слой гидроизоляции и после этого можно приступить к другим этапам работы.  Либо просто вы можете купить опалубку, которую вам только останется установить.

Как правильно сделать опалубку для фудбамента бани.

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

  1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
  2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

  • съемной. После остывания бетона старая опалубка аккуратно разбирается и используется для строительства новой или как материал для отдельных элементов здания;

    Щит съемной опалубки

  • несъемной. Конструкция опалубки после заливки бетоном не разбирается. Сегодня большое распространение получила несъемная опалубка из пенополистирола – довольно удачное решение, о его достоинствах мы поговорим ниже. Несъемной опалубкой может считаться и деревянная, если после заливки ее не демонтируют. Такие случаи могут возникать во время заливки мелкозаглубленных нешироких фундаментов для бань. Для ее изготовления сразу используют отходы пиломатериалов, опалубка не столько предохраняет фундамент от «расползания» по ширине, сколько от осыпания стенок траншеи. После заливки бетоном опалубка засыпается землей.
    Несъемная опалубка
    Несъемная опалубка из арболита

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

  1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
  2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах — одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов
Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности
Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки
Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки
Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином
Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео — Фундамент коробчатая плита

Видео — Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео — Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

  1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

    Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

    Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

  2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

    Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки
Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки
Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

    Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

  2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

    Несъемная опалубка из бетона

  3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

    Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

  1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
  2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео — Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео — Установка раскосов для опалубки

простых решений по монтажу опалубки. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Проектное решение по опалубке загородного дома

По монолитной технологии можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для возведения отмостки. Это полоса бетона, которая окружает здание.

Возводится на последнем этапе возведения здания, и если это не было сделано вовремя, то можно построить отмостку еще во время эксплуатации дома.При этом работа по его возведению не представляет особой сложности.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если вы планируете выполнять работы самостоятельно. В первую очередь стоит уточнить назначение данной конструкции. По сути, это просто полоса бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основной функцией конструкции является защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или ее полное отсутствие может сократить срок службы постройки.Отмостка вокруг дома строится для следующих целей:

  • защита подвалов от попадания талых или дождевых вод;
  • несколько снижает глубину промерзания грунта на защищаемом участке, что благоприятно сказывается на теплосбережении;
  • придает зданию законченный вид, выглядит более аккуратно и солидно.

Крайне важно правильно сделать опалубку вокруг дома, поэтому, если вы планируете выполнять работы самостоятельно, необходимо внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Если вы решили изготовить опалубку самостоятельно, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:


  • Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона – 50 мм, оптимальная – от 70 до 100 мм.

Совет! Делая отмостку вокруг дома своими руками из раствора, можно использовать для декора крупную гальку.Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии так, чтобы отдельные элементы не касались друг друга.

  • Щебень. Такой вариант допускается, если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для заполнения отмостки можно использовать керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разных размеров.


  • Брусчатка. Вы можете купить бетонную плитку в готовом виде или сделать ее самостоятельно.Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки выполняются из бетона. Строительство идет быстро, необходимые материалы в наличии, работы легко выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Как обычно строительство начинается с расчетов и чертежей, этот элемент возводится в соответствии с требованиями СНиП. Основные требования:

  • опалубка должна идти сплошной лентой без зазоров и разрывов;
  • между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации температурных деформаций.Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
  • важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонную ленту делают с уклоном. Наклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;


  • ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но должна быть не менее 1 метра;
  • при определении ширины ленты также следует учитывать размер выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, не менее 20 см;
  • внешний край должен быть ровным, не допускается наличие каких-либо искривлений;
  • Не допускается наличие дефектов — трещин или впадин.Через эти дефекты может просочиться влага или могут прорасти растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Установка опалубки

Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ участок необходимо подготовить и разметить. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают в углы постройки и между ними натягивают шпагат.


Совет! Для предотвращения прорастания растений рекомендуется поливать подготовленный участок специальным раствором.

  • ДСП;
  • фанера
  • влагостойкая;
  • стальные листы
  • ;
  • В вариантах несъемной опалубки
  • используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.


Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. По периметру сделанной разметки необходимо вбить подготовленные доски или полоски фанеры.

Опоры используются для усиления конструкции. Такие же доски устанавливаются поперек с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливается водой и утрамбовывается для увеличения плотности подсыпки. Второй слой засыпки – щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но без влаги. При обратной засыпке необходимо сформировать от стен уклон для обеспечения стока воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутри укладывается арматура и заливается цементный раствор. После заливки бетона нужно дать время, чтобы он застыл. Продолжительность воздействия зависит от климатических условий.


При высоких температурах необходимо дополнительно пролить залитый бетон и накрыть его полиэтиленом для равномерного высыхания раствора. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, бетонная опалубка собрана для изготовления бетонной отмостки. Целью этой конструкции является защита фундамента. Поэтому это необходимо сделать. Вы можете сделать работу самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используют доски и бруски, но могут использоваться и другие материалы.

Без бетонирования не обходится ни одна стройка, а где раствор бетона, там и опалубка. Дизайн, использованный при изготовлении, заслуживает особого внимания.Ведь от качества фундамента под дом во многом зависит его надежность.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • растрескивание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетона.

Используйте практический опыт экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала она изготовлена. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ЦСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола.Подходит даже на старую мебель, а также на «бывшие в употреблении» поддоны.

Но бесспорным лидером является обыкновенное дерево.

Как сделать дощатую конструкцию

Форумчане советуют, как сделать щиты опалубки. Для сборки горизонтальных панелей рекомендуется использовать обрезную доску размерами 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперечных досок брать брус 100х50 мм, , упирая его в щит с кромкой .

Вертикальный поперечный шаг установки (брус 50х100 мм) от 70 до 100 см.Для придания опалубке большей жесткости горизонтально устанавливают по два бруса 50х100 мм с каждой стороны, сверху и снизу.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочность плит этих типоразмеров достаточна для того, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены сооружения.

При выборе досок для данной конструкции необходимо сразу учитывать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка для фундамента потребует не один куб, использовать доски только один раз нерационально.Чтобы доски после демонтажа оставались «деловым брусом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

С внутренней стороны конструкции перед бетонированием укладывается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Строить лучше всего саморезами. В этом случае его можно легко демонтировать, сведя к минимуму повреждение щитов опалубки.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После разборки опалубки на обрешетку положил доску 30х120 мм.Перед этим зачистил поверхность досок от степлера. Главное аккуратно все разобрать.

UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

Трафарет с пустотелыми отсеками предназначен для создания фигурных элементов дорожного покрытия из бетона, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро сделать оригинальную прямую или извилистую дорожку без значительных финансовых затрат. Готовые плиты и брусчатка стоят значительно дороже.Опалубка подходит для оформления площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть разной – в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для работы достаточно одного многоразового изделия. Прослужит не менее 5 лет, рассчитан примерно на 2000 плиток. Но удобнее прокладывать двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора.За счет добавления красящего компонента достигается большое сходство брусчатки с натуральным камнем.

Преимущества и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

  • возможность относительно быстро вымостить большую площадь, скорость значительно выше, чем при укладке плитки;
  • привлекательный внешний вид;
  • выполнение разнообразных сложных рисунков, имитация натуральных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
  • различных конфигураций;
  • доступная цена;
  • повторное использование;
  • простота использования.

Недостатки:

  • внешне бетонная дорожка уступает мощеной натуральным камнем;
  • по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость работы ниже.

Типы опалубки

Классификация материалов:

  1. Пластик (полипропилен), самый прочный. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенки — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней чуть большей толщины, разделенных швами.Второй вариант позволяет создавать элементы, полностью независимые друг от друга. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и комплектации.
  2. Деревянный. Опалубку для бетонной дорожки своими руками делают из деревянных брусков сечением 5х5 см, соединяя их скобами или используя шипы и пазы на концах. Форма может быть разнообразной – прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т.д.Теоретически возможно изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый пластиковый вариант.
  3. Металл. Из пялец от старой бочки или тонких полосок листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки квадратная, прямоугольная или неправильная:

  • Прямоугольники.Их устраивают в виде простой решетки или со смещением (для кирпичной кладки).
  • Круглые камни.
  • Треугольники.
  • полигонов. Они обычно сочетают в себе трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
  • криволинейных фигур.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой дорожки

Бетон при мощении дорожки изготавливается из цемента марки не ниже М300, оптимально — М400 или М500. При покупке нужно обращать внимание на сроки изготовления.Если цементу больше 3 месяцев, то его нельзя использовать для дорожных покрытий. Песок необходимо приобретать средней фракции, речной или карьерный мытый, подойдет щебень фракции 5-10 мм. Пропорции:

цемент
  • — 1 часть;
  • песок
  • — 3 часа;
  • щебень — 3 часа

Покрытие неизбежно будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадам, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно добавляют добавки, повышающие прочность, морозо- и влагостойкость:

  • готовые профессиональные пластификаторы;
  • клей силикатный
  • ;
  • стеклоткань
  • , заменяет арматуру;
  • специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
  • жидкие комплексные добавки, повышают прочность на 30-50%, морозостойкость — в три раза, влагостойкость — на несколько ступеней.

Все эти средства добавляются согласно инструкции в процессе смешивания. Добавляйте воду до получения средней густоты консистенции. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно ввести цветные порошки для бетона, затем залить водой. Таким образом добиваются имитации оттенков природного камня или придают элементам дорожки необычный цвет.

Пошаговая инструкция мощения с опалубкой

Для выполнения работы вам потребуется:

  • лопата;
  • колья и веревка для разметки;
  • геотекстиль;
  • щебень средних и крупных фракций;
  • песок мытый речной или карьерный;
  • ручной тампер;
  • цементно-песчаная смесь;
  • емкость для смешивания;
  • опалубка;
  • К-222 или мыльный раствор;
  • шпатель;
  • брезент или пленка;
  • материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок создания садовой дорожки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисуйте схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделайте запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учитывают необходимость небольшого уклона для стока дождевых и талых вод.

2. Установите разметку от кольев, натяните между ними веревку.

3. Выкопать траншею глубиной 15-20 см по разметке.

4. Выровняйте дно. Удалите камни, корни растений, мусор. Утрамбуйте очищенную поверхность.

5. Насыпьте небольшой слой песка. Выровняйте и утрамбуйте его.

6. Уложить геотекстиль. Его края должны выходить на скаты и выступать над уровнем земли на 5-10 см. Полосы укладываются с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровняйте слой геотекстиля. Скрепите полоски степлером.

8. Засыпьте около 5-10 см гравия. Гладкий и плотный его рекомендуется выбирать щебень с закругленными краями, острые повредят геотекстиль.Самый прочный и морозостойкий вид – гранитный.

9. Уложить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть немного выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Смажьте форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установите опалубку.Заполните его составом, удалите излишки шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесью. Таким образом, украсить всю поверхность.

16. Накройте крышку брезентом или полиэтиленом. Оставить на двое суток, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором – специальным средством, образующим на бетонной поверхности водонепроницаемую пленку.Дождевая вода просто сбежит.

19. Ходить по тропе разрешается через 5 дней, парковать машину не ранее, чем через три недели.

При желании по бокам дорожки устанавливаются бордюрные камни. Делается это перед началом изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями также будут заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Невозможно устроить дорожку прямо поверх земли, без предварительной засыпки песком и гравием.Он быстро растрескается, элементы будут выпирать над землей.

Варианты оформления дорожек

Придайте необычный вид следующими способами:

  • Добавьте в раствор красящий пигмент или нанесите специальный белый цемент. Вы можете комбинировать два или три цвета.
  • Сразу после заливки просто смахните грубой щеткой.
  • Постелите пленку и насыпьте на нее камни. Вдавите их в залитый бетон, снимите пленку с гравием.
  • Используйте опалубку нескольких различных конфигураций.
  • Вставьте кусочки плитки, гальку, стеклянные бусины, ракушки, кусочки дерева и т. д. Выровняйте поверхность мастерком.
  • Посадка газонной травы на стыках.
  • Раскладывайте трафареты неправильной формы в разных направлениях. У вас получится дорожка с необычными неровными краями.
  • Оставьте отпечатки больших листьев, стеблей травы, детских рук или ног.
  • Насыпать в швы цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с опалубкой для заливки садовых дорожек — простой и доступный способ самостоятельно украсить территорию перед загородным домом.Элементы своими руками можно изготовить из деревянных брусков или листового железа. Готовые из полипропилена, цена у них невысокая. Трафареты заполнены бетоном с добавками, повышающими морозо- и влагостойкость и прочность. Для придания законченного вида задекорируйте поверхность плиток и швы между ними.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При его монтаже используется система несущих и опалубочных конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жесткости и соответствия расчетной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и параметров конструкции ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик применяемого материала и факторов окружающей среды.По терминологии и определениям для ленточных фундаментов могут применяться следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, в конструкции которой предусмотрена возможность разборки ее на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут иметь дополнительные функции теплоизоляционного, гидроизоляционного, декоративно-защитного назначения. Комплект модульных элементов сокращает время монтажа и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается установка опалубки, предусматривающая заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Пенополистирол, пено- и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические щиты используются для получения гладкой или текстурированной поверхности стены плинтуса, что позволяет сэкономить на затратах на отделку.самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

деревянная опалубка

Древесина, водостойкая фанера, ДВП и ДСП – наиболее доступный и наименее затратный материал, позволяющий изготовить опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из щитов выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых делают фундаментные щиты (настил), должна быть 4-5 см, а их ширина не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработка установленных щитов водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Плиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая сборно-разборная конструкция из досок, либо фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — самый простой вид деревянной опалубки, который можно сделать своими руками.Бетон заливают прямо в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Фанерная опалубка

Настил из фанерных панелей. На краю траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Расстояние между раскосами должно быть не более 1 м. Верхние срезы досок скреплены деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхней кромочной бетонной заливке (5) устанавливаются краевые гирлянды отбраковки (7). гидроизоляционный материал из ПВХ или СКЭПТ (2) укладывается на подсыпку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка из досок

Настил из досок (3) закрепляется на краю траншеи.Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Установка этой конструкции аналогична установке настила из фанерных панелей.

Опалубка с изоляцией на всю глубину

Применение несъемных блоков ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерного щита. В пенополистирольные блоки (12) перед установкой в ​​траншею устанавливаются фасадные дюбеля (10).После затвердевания бетона дюбели надежно крепят панели XPS к стенам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются по краю траншеи и закрепляются прорезями (8) и кольями (4). Верхние кромки щитов скреплены деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС

соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым нитям отбраковки (7).Высота фанерных плит должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционную пленку (2) укладывают по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируют загибом к верхнему краю щитов с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки XPS крепятся к фанерным панелям и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков ЭППС крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с изоляцией в подземной части

Использование блоков XPS в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для придания поверхности цоколя нужного качества. Листы XPS (12) устанавливаются под срез траншеи, а настил (3) покрывается настильными листами (11) для придания поверхности цокольных стен нужной фактуры.
При использовании несъемных блоков ЭППС (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант решетчатого настила, что позволяет экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается на 2 значения срез фундамента, а стенки траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать водостойкую фанеру марки (9), но также допускается использовать доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см и более.Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для затягивания щитов используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитами. В трубку вставлена ​​резьбовая шпилька, на концах которой установлены бруски для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых осуществляется сопряжение щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Краевые струны (7) используются как направляющие при установке щитов. Подкосы (3) и раскосы (11) обеспечивают вертикальную устойчивость конструкции.Колья (12) для поддержки раскосов забивают на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которую устанавливаются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность проектирования по вертикали не должна превышать 5 мм на метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила, собранного из досок, и 2 мм для настила из фанерных плит.Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых панелей с помощью раскосов и упоров создает опасность их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
  • Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для сопротивления давлению залитого бетона, или ошибки в конструкции несущих элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Снижение стоимости изготовления опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке следующего участка. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между секциями фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалить слой цементного молока, скапливающегося на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многоразовости материала можно обернуть фанерные панели, либо поверхность настила, собранного из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и предложения с ценами от строительных бригад и фирм будут приходить вам на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы.Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

По периметру дома должна быть установлена ​​отмостка. Он выглядит как дорожка, которая примыкает к стенам дома и окружает его по периметру. Конструкция защищает от затопления основания талыми и дождевыми водами. Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое назначение, при ее возведении нужно знать, как правильно сформировать опалубку вокруг дома.

Назначение отмостки

Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и подмывают фундамент.Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить срок службы дома.

Функции отмостки:

  • защита подвала от затопления талыми и дождевыми водами;
  • защита конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате чрезмерной сырости;
  • утепление цокольного этажа и цокольного этажа за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
  • снижает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках грунта при морозном пучении;
  • улучшает эстетический вид здания.

Оборудованная вокруг дома дорожка позволяет комфортно передвигаться в дождь. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.


Требования отмостки

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться вокруг дома в единую ленту. Между основанием и лентой оставляют деформационный шов, который заполняется эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома уклон от дома от 1% до 10%, обычно это 2-3 см на метр ширины бетонной дорожки.Управляет индикаторами с помощью уровня или уровня.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубку вокруг дома устраивают на 20-30 см шире выступа крыши. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть ровным, без закруглений.

Бетон применяют марки М200 и выше, он должен соответствовать морозостойкости дорожного покрытия.

Трещины, сколы, углубления в опалубке не допускаются. Сквозь них будут прорастать растения, и сквозь них будет просачиваться влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

  • слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного, утрамбованного основания под наружным слоем;
  • покрытие из бетона или асфальтобетона толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов отмостку заливают бетоном. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру многоквартирных, общественных и административных зданий монтируют защитную ленту из асфальта. К материалам, по которым осуществляется пешеходное движение, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонная лента не должна быть заглублена более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять связи с цоколем дома.

Опалубочные материалы

Для монтажа отмостки могут использоваться различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

Материал Характеристики
1 Бетон Оптимальная толщина опалубки для дома от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляйте компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделяйте компенсационные швы через каждые 6 м длины.Для красоты можно декорировать ленту камнями, укладывая их плотно или так, чтобы они не касались друг друга.
2 щебень Можно просто и быстро сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Этот вариант подходит для высокого уровня расположения грунтовых вод. Камешки могут быть одинакового размера или отличаться друг от друга. Фракции разной формы лучше уплотнить, по такой опалубке будет удобнее ходить.Геотекстиль укладывается на плотно утрамбованный грунт, на него сразу же насыпается щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3 Брусчатка Вы можете купить брусчатку различных оттенков: серая, желтая, оранжевая, черная, коричневая. Он доступен в различных размерах и формах: прямоугольной, треугольной, волнистой, шестиугольной. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Промежутки между элементами заполняются песком. Красиво смотрится дизайн, украшенный бордюрами.
4 каменная брусчатка Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, швы засыпаются песком. Имеет естественный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это связано с натуральным происхождением материала.

Универсальный вариант – отмостка из бетона. Материалы, используемые для монтажа, отличаются доступной ценой и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.


Существуют общие правила как сделать отмостку вокруг дома своими руками:

  • монтаж лучше производить в теплое время года;
  • при определении размеров ленты и ее уклона необходимо учитывать геологические и климатические условия;
  • лента монтируется по всему периметру дома, на ней не должно быть зазоров, щелей, участков незащищенного грунта;
  • Между основанием и отмосткой оставляют компенсационный зазор шириной 20 мм.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно увлажняют водой и укрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка площадки

Перед заливкой опалубки выполняют все необходимые расчеты и отмечают расположение бетонной отмостки вокруг дома.

Лента маркируется, ее ширина рассчитывается в зависимости от проекции кровли за плоскость стен.Если этот показатель не указан в проектной документации, определите расстояние самостоятельно.

Разметка вокруг дома делается так, чтобы опалубка была на 20-30 см шире выступа крыши. По углам вбиваются металлические прутья или деревянные колышки. Натяните между ними веревку.

Процесс подготовки строительной площадки включает снятие плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого по всему периметру дома выкапывают участок в поллопаты на ширину будущей бетонной ленты.Убирают землю, утрамбовывают участок.

Для удаления корней растений и предотвращения их роста в дальнейшем участок поливают специальным раствором.

Установка опалубки

Опалубка для отмостки необходима для создания формы бетонной конструкции, удерживает цементный раствор до его застывания. Затем доски разбираются.

Для опалубки небольшой толщины форму можно сделать из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.


Высота подпорной конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не разрушилась под действием силы тяжести бетона, снаружи устанавливаются косые опоры.

Монтаж отмостки

Во избежание появления щелей на стыках бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают за один раз.

Пошаговая инструкция по изготовлению опалубки вокруг дома:

  1. Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо утрамбуйте.
  2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не будет просачивать цементный раствор сквозь песок.
  3. Насыпается слой щебня, толщиной 2-5 см, хорошо утрамбовывается, без предварительного смачивания.
  4. На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Между рамой и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве облицовочных материалов используются небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
  5. В месте соединения с основанием предусмотрен компенсатор. Щель шириной 10-15 мм засыпается смесью песка и гравия, сверху промазывается мастикой или укладывается рубероид. Второй вариант – заполнить щель вспененным полиэтиленом, диаметром на ¼ больше ширины стыка. Деформационный шов защитит бетонную ленту от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
  6. Приготовить цементный раствор с песком, смешанным в пропорции 1:3. Укладка бетонной смеси в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимый объем бетона замешивается в бетономешалке или строительным миксером. Оптимальный вариант – заказать раствор на заводе, его привезут сразу в бетономешалке. Это даст возможность заправить ленту за один раз.
  7. Цементно-песчаный раствор заливается в опалубку, уплотняется и выравнивается по мере необходимости.Убедитесь, что в растворе нет пустот.
  8. Накройте бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно увлажняйте из пульверизатора. Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубка снимается.

Чтобы отмостка не только защитила дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, вы сможете выполнить работу самостоятельно.Бетонная лента, уложенная вокруг дома, способствует продлению срока его службы и созданию здорового микроклимата внутри здания .

Простая опалубка фундамента

 
Простая опалубка фундамента

40 лет назад, в 1981 году, компания MEVA произвела фурор, представив новую систему алюминиевой опалубки. Новинка, получившая название «Alu-Wand + Decke» («Алюминиевая стена + плита»), сочетала в себе необычайно малый вес и, тем не менее, высокую устойчивость. После различных доработок в начале 1990-х универсальная ручная опалубка получила название, сохранившееся и по сей день: AluFix.Система, состоящая всего из нескольких стандартных компонентов, упрощает работу на месте и сокращает время сборки. Даже сегодня эти достоинства высоко ценятся строителями, работающими над жилыми, коммерческими, ремонтными работами, инфраструктурой, садовой архитектурой и ландшафтным дизайном.

С момента своего появления система AluFix постоянно оптимизировалась и тщательно адаптировалась в соответствии с требованиями клиентов. Одной из ярких особенностей недавно выпущенного нового поколения является цвет высококачественного порошкового покрытия.Чтобы его было легче отличить от AluStar и других систем, AluFix теперь поставляется в цвете RAL 7023 «бетонно-серый». Однако одно ключевое техническое новшество обнаруживается только при ближайшем рассмотрении: все панели шириной 90 и 75 см, независимо от высоты (350, 300, 270, 250, 150 или 135 см), снабжены дополнительными внутренними отверстиями для стяжек, расположенными сзади. края примерно на 20 см.

Они особенно полезны для заливки фундамента. Пользователям требуется меньше материала для крепления панелей опалубки, что, в свою очередь, снижает объем работ.Анкеры, пластиковые трубы и гайки с шарнирными фланцами, которые легко доступны на месте, могут быть быстро собраны обычным способом без каких-либо препятствий из-за металлических гидрошпонок и без необходимости в фундаментной ленте, тележках или натяжителях. Поскольку AluFix легко установить с помощью брекетов MEVA, т.е. SK 80, постоянно готов к использованию. Для распиловки досок по размеру или установки деревянных колышков не требуются никакие инструменты или материалы.

Меньше деталей, больше экономичность

Лучшие компоненты на стройплощадке — это те, в которых нет необходимости.По той простой причине, что их не нужно покупать, перевозить, выискивать, устанавливать, чистить или заменять в случае утери или повреждения. Это в равной степени относится и к вышеупомянутым вспомогательным элементам опалубки фундамента. И здесь AluFix демонстрирует впечатляющие результаты, прежде всего в отношении пластиковой опалубки. Как видно из сравнения типового плана этажа с периметром 26 м и высотой опалубки 2,70 м, для AluFix требуется гораздо меньше панелей, монтажных замков, ригелей, фланцевых гаек, стяжек, направляющих и торцевых упоров, чем для стандартной системы пластиковой опалубки: всего лишь 611 деталей вместо 1311.

напишите свои комментарии к статье :: Новости строительства 2022 :: домашняя страница

Китайский производитель опалубки, строительные леса, поставщик опалубки из деревянных балок

Компания Beijing Zulin Formwork& Scaffolding Co., Ltd была основана в 2003 году и является одной из первых компаний, специализирующихся на разработке опалубки и строительных лесов в Китае. Компания ZULIN разработала систему, включающую в себя разработку, проектирование, обработку, продажу и сдачу в аренду подъемно-переставной опалубки, опалубки для стен и колонн, системы строительных лесов и подпорок и т. д.На протяжении многих лет мы предоставляем вышеуказанные опалубки для проектов местных и зарубежных компаний и имеем значительный опыт в проектировании строительных лесов и опалубки.

У нас есть профессиональная команда технических экспертов с многолетним опытом независимых исследований и разработок, которые постоянно совершенствуют и оптимизируют нашу продукцию. У нас также есть много прав интеллектуальной собственности, гидравлическая подъемная опалубка и множество типов опалубочных технологий, благодаря которым ZULIN входит в число лучших в стране и за рубежом.

Поскольку наши способности к проектированию продукции хорошие, мы можем разработать сложный и сложный проект, ZULIN участвовал во многих известных зданиях в стране и за рубежом, таких как Shenzhen pingan IFC, Nest, новый сайт CCTV, мост Сурамаду, Кувейтский полицейский колледж и скоро. Мы установили хорошие отношения сотрудничества со многими китайскими и зарубежными предприятиями, которые зависят от наших превосходных технологий, высококачественной продукции и безупречного послепродажного обслуживания. ZULIN открыла 11 внутренних и 8 зарубежных филиалов.

Наша продукция почти может удовлетворить потребности всех строительных проектов от высотных зданий, мостов до гидротехнических сооружений. Наша самоподъемная опалубка, односторонняя подъемная опалубка, опалубка для стен и колонн из деревянных балок, опалубка для столов, односторонний кронштейн, леса с кольцевым замком, опорная башня и т. д. безопасны, надежны и просты в использовании. В то же время мы можем спроектировать и настроить опалубку в соответствии с требованиями клиентов, чтобы максимально использовать продукт и сократить расходы.

Zulin придерживается стиля работы, основанного на честности, трудолюбии и инновациях, мы продолжаем усердно работать, стараемся предоставлять клиентам качественные продукты и услуги.

виды, материалы, расчет, монтажные работы своими руками

Строительство дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и других сооружений всегда начинается с фундамента. Это основная опора всей конструкции.

Типы фундамента

Основание здания может быть:

  • плиточное;
  • камень;
  • столбчатый; блок
  • ; Лента
  • .

Наиболее распространенным и надежным является литой ленточный фундамент, который можно использовать как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заполнение его осуществляется с помощью опалубки.

Устройство для заливки бетона

Опалубка – это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Он нужен для возведения фундамента над поверхностью земли. Строится из различных материалов, вариантов множество.

Опалубки бывают двух основных типов:

  • съемные — предназначены для многократного использования;
  • несъемные — которые не снимаются после застывания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

При изготовлении конструкции любого типа необходимо придерживаться следующих требований:

  • она должна быть изготовлена ​​только из качественных материалов;
  • его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
  • все элементы должны быть точно установлены и подогнаны друг к другу;
  • съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, или облицована полиэтиленовой пленкой или рубероидом изнутри:
  • конструкция должна собираться и разбираться просто и быстро.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При сооружении опалубки помимо прочности и надежности материала изготовления важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень.Малейшие ошибки в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и отверстий. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стенок опалубки должна быть выше высоты заливки. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Каждый строитель должен знать, как качественно сделать опалубку для фундамента. Древесина может быть использована для создания конструкции. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка делается из лиственных пород, обладающих всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятность появления трещин. При обнаружении щелей между досками щитов до 3 мм перед установкой их необходимо смочить водой.Когда щиты набухнут, щели исчезнут. Промежутки до 10 мм заполните паклей, а для отверстий больше 10 мм используйте деревянные рейки. Для изготовления опалубки не следует использовать сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать листы фанеры. Это также хороший вариант для дизайна. Как сделать опалубку фундамента из фанеры – вопрос, который часто интересует будущих домовладельцев.Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками с помощью саморезов. Такая конструкция легко деформируется, поэтому нужно закрепить ее стяжками, установив их через 55 см, 25 см от верха. Для надежности его следует укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественной является опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь.Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения стационарной конструкции, являющейся неотъемлемой частью основания дома. Пенополистирол удобен при возведении контура, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от образования конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, являющегося основой дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Так как в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные крепления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установки:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • снять верхний слой почвы с участка;
  • обозначить участок под строительство;
  • выкопать грунт из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную на чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки площадки, на которой планируется строительство. Территория должна быть очищена и выровнена. После того, как расчистка проведена, необходимо приступить к разметке площадки. Чтобы все сделать правильно, следует разметить площадку, используя для этого деревянные колышки и веревку. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ встает вопрос, как сделать опалубку для фундамента. Строительство начинается с изготовления щита, который должен находиться над линией заливки бетона. Опалубка должна точно совпадать с очертаниями будущего фундамента здания. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски необходимого размера;
  • сложите полотно нужной высоты;
  • изнутри прибейте доски к вертикально установленным балкам.

Таким образом делаются щиты на весь фундамент. Затем их необходимо соединить по периметру рамкой. Подготовленные брусья сечением 5х5 см крепятся гвоздями параллельно ткани. Для этого нужно сделать нижний и верхний пояса каркаса. Нижний пояс, служащий упором, фиксируется от земли на расстоянии 10 см. Верхняя предназначена для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Установка поддерживает каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений.Выполнив все эти этапы работ, можно заливать в подготовленный каркас бетон.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы своих владений хорошим, красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента для забора. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж осуществляются по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовление и монтаж опалубки, предназначенной для любых конструкций, не представляет особой сложности. Главное, придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Важным этапом возведения фундамента является опалубка.Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, ее устанавливают сразу после подготовки площадки и траншеи под фундамент. Статья расскажет, как сделать опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемная опалубка выполняется, когда не требуется снимать материал с поверхности фундамента. Примером могут служить щиты из стекловолокна или пенополистирола, часто используемые для – они же служат в качестве утеплителя.

В частном строительстве обычно применяют ленточный фундамент; для его возведения используется съемная опалубка из готовых металлических щитов, фанеры или досок.Требования к ней очень высокие:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на стены;
  • Строго соблюдать размеры опалубки;
  • Не должно иметь щелей, через которые может вытекать раствор;
  • Крепление элементов осуществляется таким образом, чтобы можно было демонтировать опалубку при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, легко крепятся болтовым соединением и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность.Однако у них есть один недостаток – цена. Для застройщиков, строящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка своими руками из досок или фанеры представляет собой щит на каркасе из брусьев, которые скреплены между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют стяжками, откосами и хомутами.Щиты устанавливаются в подготовленную траншею так, чтобы все крепления находились снаружи, а внутри получалась гладкая и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для сборно-разборной опалубки подойдет доска обрезная, она может быть второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала от 10 мм. Каркас щитов собирается из бруса 40х60 мм. Обрезки, хомуты и стяжки можно сделать из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или брус.Главное, обеспечить достаточную прочность и качественно зафиксировать их.

Внутренняя поверхность опалубки из нестроганой доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утеплять фундамент или его внешнюю отделку, то это обстоятельство будет скорее на пользу — штукатурный раствор и клей гораздо лучше ложатся на слегка шероховатая поверхность.

Технология изготовления опалубки из досок или фанеры

  1. Заготовить материал для щитов. Брусья нарезаются на равные отрезки, длиннее на полметра, чем высота фундамента.Одна сторона брусков заточена — с их помощью щиты вбиваются в землю. По размерам щитов также нарезаются доски или фанера. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров. Толщина материала выбирается в зависимости от размеров фундамента и, соответственно, толщины бетона, который будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

  2. Разложите бруски на ровной поверхности на расстоянии одного метра, выровняйте их по верхнему краю, сверху положите доски или фанеру и зафиксируйте гвоздями или саморезами.Головка крепежа должна располагаться точно на внутренней стороне щита, иначе выступающий кончик гвоздя или самореза серьезно затруднит снятие опалубки.

  3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упираются в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в землю, а брус обрезается по ширине щита.
  4. Отметьте место, натянув нейлоновый шпагат между вбитыми в землю прутьями.По разметке роют траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную обратную засыпку.
  5. При необходимости установить опорную доску, а после нее — щиты, закрепив их на доске или вбив заостренную часть в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
  6. Между собой щиты скрепляют с помощью отрезков доски, прибивая их снаружи к брускам щитов.Борта опалубки скрепляются кляммерами — П-образными конструкциями из бруса или досок, не позволяющими бортам опалубки расходиться при заливке бетона. Углы дополнительно скрепляют досками, фиксируя их на саморезы.

  7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также фиксируют распорками из отрезков бруса изнутри и откосов снаружи. Откосы представляют собой брус, срезанный под углом 45 градусов и установленный на расстоянии между почвой и щитом.

  8. Дно и стенки опалубки из досок выстилаются плотной полиэтиленовой пленкой во избежание просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молока.
  9. Устанавливается из бруса и. Поверхность выравнивают, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

  10. Опалубку можно снять, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии панелей необходимо слегка постучать по ним снаружи резиновой киянкой, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями.Сначала снимаются стяжки, накосы, хомуты. После этого щиты снимаются один за другим.
  11. Если использовалась пленка, ее нельзя снимать с поверхности фундамента до полного высыхания – это предотвратит преждевременное высыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Опалубочные щиты из фанеры и досок можно использовать многократно, а для облегчения их снятия лучше каждый раз прокладывать опалубку фольгой. Опалубка также может быть комбинированной – такой вид опалубки часто используется в рыхлых грунтах при устройстве или заглублении фундаментов.При этом подземная часть выполняется из несъемных асбестоцементных труб или пенополистирольных листов, а надземная – съемная, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Ни одно современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент для дома или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется заливать бетон в заранее сооруженный каркас, называемый опалубкой.Качество и надежность результата напрямую зависит от правильной установки опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций возведение опалубки осуществляется своими руками. При этом важно определиться с типом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия различных видов опалубки связаны с их назначением и способом применения.Два его самых обширных класса отличаются разборностью:

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее различные съемные вариации. Это подразумевает демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно формировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом можно не только строить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных домов, монолитные стены, лестничные марши, элементы внутренней и внешней отделки и отделки, все, что можно сделать из бетона, даже мебель.

Из чего делают съемную опалубку?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

  1. Деревянный массив;
  2. Фанера;
  3. Листы стальные;
  4. Алюминиевые листы и формы;
  5. Различные комбинации.

Также часто используется поливинилхлоридное покрытие, облегчающее процесс демонтажа многоразовой опалубки.

Варианты металлической опалубки

применяют в основном для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда для возведения монолитных конструкций применяют так называемую монолитную опалубку.Это готовое конструктивное решение огромных щитов и система их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое обычно сдается в аренду для упрощения строительства

Для возведения опалубки фундамента своими руками лучше подходят такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брус. Для облегчения процесса монтажа можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в тех случаях, когда бетонная конструкция имеет небольшие размеры или представляет собой тонкую стену или перегородку.По формированию фанерная опалубка аналогична использованию деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Основные требования к съемному решению

Из какого бы материала ни формировалась опалубка, существует ряд основных требований к ее формированию:

  • Рама должна быть жесткой и прочно зафиксированной в своем положении;
  • Конструктивные элементы должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу с минимальными зазорами;
  • Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
  • Съемная опалубка должна по возможности иметь слабое сцепление с бетоном;
  • Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски подбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность, что она треснет. Так что лучше всего выбирать доску шириной 200-300 мм. Доски сбивают в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются бруски, к которым прибиваются доски. При этом балки должны находиться с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны опалубки.Доски должны быть максимально плотно подогнаны торцами. Если есть зазоры от 1 до 5 мм, то их необходимо утрамбовать паклей. Если прорези больше, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке останутся, через них из бетона будет выходить цементное молочко, что отрицательно скажется на прочности результата.


Кроме щитов потребуются бруски на треть длиннее высоты опалубки, доски для формирования распорок и катанка для обвязки стенок опалубки внутренними перемычками.В каком количестве и типоразмере выбрать эти материалы, можно будет рассчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтажу опалубки.

Инструкция по устройству опалубки


Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном ее виде: опалубка для . Исходя из принципов его построения, можно построить опалубку для большинства других целей.

  • Поверхность готовится.Понятно, что траншеи под фундамент уже готовы и сделаны в строгом соответствии со стандартами. Следует учитывать, что полученный вес бетонной конструкции будет большим, и его необходимо распределить по поверхности равномерно. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, обильно смачивая водой. Для того чтобы было легче измерить расположение стенок опалубки и залить бетоном, предварительно необходимо обеспечить прочность основания.Для этого на дно траншеи насыпают либо песчано-цементный раствор, либо заливают небольшой слой бетона. Уровень основания проверяется с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для, то в месте ее установки предварительно должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка из плит, то основание формируется из щитов, которые опираются на специальные телескопические стойки.Всю площадь основания армируют не брусками, а деревянными балками или двутаврами.

  • На ровном и прочном основании можно начинать установку опалубки. Первоначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
  • По периметру будущего фундамента со всех сторон глубоко в землю вбиваются колышки и балки.Стороны, обращенные к фундаменту, должны быть отделены от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а бруски будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты накладывают на колышки и балки и закрепляют на последних гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна строго повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только если в последующем планируется выполнить шлифовку по бетону, край опалубки отступают от разметки на 10-15 мм.

Положение верхней части опорных стержней необходимо дополнительно усилить подпорками. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем он опирается на вершину опорной балки, а другим — на землю. Также желательно усилить упор в землю забивным колышком.

  • Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что опоры выдержат нагрузку (особенно если это указано в проекте), опалубка соединяется с помощью дополнительных перемычек.Их можно сделать из катанки, которой обвязывают противоположные щиты.

Сама опалубка готова. Есть еще пара моментов, которые стоит учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной стеновой опалубки

Важные моменты:

  1. Если высота опалубки более 1,5 метра или формируется основание для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления промышленного мусора, который мог попасть в опалубку при ее возведении.
  2. Если в фундаменте необходимо оставить технологические отверстия и проходы, то заготовки и корпуса для них должны быть установлены в момент формирования опалубки и армирования. Трубы на месте, в которых останутся отверстия, засыпаются песком. Это предотвратит попадание бетона внутрь заготовок и не позволит им деформироваться под тяжестью бетона.
  3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе монтажа опалубки и перед армированием.
  4. Если опалубка легкоразборная и предназначена для повторного использования, то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, что сведет к минимуму адгезию к бетону. После того, как бетон затвердеет, опалубку отделить от него намного проще.

Несъемная опалубка

Из названия становится понятно главное отличие. Несъемная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона и остается неотъемлемой частью конструкции.В качестве материала для такого решения используются различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные, чтобы выдерживать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, что дополняет монолитную бетонную конструкцию, достаточно легко пропускающую тепло и холод. В результате получается стена с несколькими слоями, в которой бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал сохраняет тепло и предотвращает проникновение холода внутрь конструкции.Также этот метод обеспечивает более надежную защиту бетона от воздействия внешних факторов, например влаги.

Кроме того, могут использоваться различные сборные панели из облицовочного материала, образующие опалубку для стен. Они также остаются частью дизайна и обеспечивают должный внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве представляет интерес именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего состоит несъемная опалубка?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит представляет собой материал, получаемый путем смешивания древесной стружки с цементным раствором и формирования из него специальных пустотелых блоков.


Таким образом можно быстро возвести стены дома или подсобного помещения. В результате стены уже утеплены.Такие варианты ограждающих конструкций в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, что позволяет обеспечить больше внутреннего пространства. Кроме того, такая конструкция также меньше весит, а фундамент можно формировать с учетом меньшей нагрузки.

Важно понимать: Пенополистирол – отличный материал для утепления, но при эксплуатации все равно выделяет вредные вещества. Это накладывает ограничение, согласно которому опалубку из пенополистирола для жилых помещений возводить нельзя.С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Опалубка съемная для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Съемная опалубка требования

Основное назначение опалубочной системы способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки применяют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая


Доски и брусья – самые популярные и доступные материалы, из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве.Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется хвойная древесина. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка из щитовых материалов


Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП.Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных плит служат деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.


Стальная и алюминиевая опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей сборно-разборной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала. В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

  1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, подготавливаются соединительные деревянные брусья.
  2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
  4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется покрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.


Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Возможно усиление стен опалубки деревянными распорками снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома.Для понимания технологического порядка строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
  4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
  5. В монолитном сооружении для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками.Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить сборно-разборные щиты опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.


Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.


Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента.Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются с целью:

  • Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
  • После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
  • Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Практически все существующие виды ленточного фундамента можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придает фундаменту ровные, правильные формы и снижает расход бетонного раствора.Плюс его можно снять, перенести на другую стройку и использовать не один раз.

Типы конструкций

Устройство вспомогательного сооружения из дерева, металла или других материалов предполагает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

  1. Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте, когда это необходимо. Можно снимать и использовать повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
  2. Исправлено. Это одноразовая конструкция, выполненная из пенополистирола, выполняющего роль основного теплоизоляционного слоя. Нужен, когда площадь застройки ограничена.Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка производится вручную как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо проводить расчет щитов для каждой конкретной конструкции. В качестве материала могут использоваться разные, но чаще всего полимерные изделия.
  3. Комбинированный. Здесь в качестве внешнего слоя опалубки одновременно используется дерево, а в качестве утеплителя пенополистирол.После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается заглубленным в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Конструктивные элементы и материалы


Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Щиты деревянные прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
  2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов
  4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый. Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только осуществить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции завода прочны и надежны.Они прочны и многоразовы, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Удлинение ленты не допускается.

Пластиковая опалубка или опалубка из пенопласта легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры.Также на такой готовой ровной поверхности легко устроить цоколь.

Устройство деревянной опалубки


Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать доски обрезные или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина трещин до 2 мм.Высота щитов не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

  1. Сначала готовится строительная площадка.
  2. Рассчитываются размеры опалубки, подбираются соответствующие материалы и монтируются конструкции.
  3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м одна от другой, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
  4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
  5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
  6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов. Состояние поверхности щитов должно регулироваться рейками, нивелиром или строительным гидроуровнем.Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное положение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволоки, а также крепежа фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, вмонтировать в них прочные крюки и гибко соединить арматуру.Затем крюки натянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки обязательно покрывают рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию необходимо укладывать от углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером.Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку ленточного фундамента на нестабильном грунте


Уже рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте сопряжено с некоторой опасностью из-за возможного его смещения. Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить сдвиг грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для защиты труда рабочих выкапывается траншея под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов.Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются прижимы внешнего края от земли и внутреннего от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты с внутренней стороны. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, предотвращают их растекание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента


Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения высотного здания и обустройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую можно изготовить своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в короткие сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также съемных щитов опалубки.В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе ничтожен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента


Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому его часто изготавливают своими руками по готовым чертежам.Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно образуются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или уровень грунтовых вод высок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.