Как положить брус на фундамент: Укладка первого венца из бруса — секреты и хитрости

Содержание

Как класть брус на фундаментное основание: варианты крепления

Дома из бруса – объекты востребованные. Многие хотят жить в экологически чистых зданиях, при этом пользуясь всеми благами цивилизации. Поэтому большое количество частных застройщиков сегодня свое предпочтение отдают именно брусу, как основному материалу для возведения собственного дома. Но сегодня будем разбираться, как класть брус. И в данном случае нас будет интересовать процесс укладки на фундамент.

Технология укладки брусаИсточник okarkase.ru

Технология укладки

В первую очередь надо выбрать брус. Здесь все просто. Этот материал должен быть с минимальным количеством сучков, потому что будет подвергаться большим нагрузкам. А сучки – места, которые нагрузки плохо выдерживают. Плюс, материал должен быть без оттенка синевы.

Рекомендуется обратить внимание на годовые кольца древесины. А точнее, на расстояние между ними.

Чем плотнее лежат друг к другу кольца, тем прочнее брус.

Понятно, что даже в одной партии материала встречаются разные брусы с разной степенью качества. И если вам попались элементы пиломатериала с видимыми дефектами, не стоит расстраиваться. Главное – правильно их уложить. Так вот, если на брусе имеется видимый дефект, то этой стороной его надо укладывать вверх. Если есть выпуклости, то эта сторона будет боковой.

Перед укладкой весь пиломатериал обязательно обрабатывают сначала антисептиком, а затем антипиреном. Первый будет защищать древесину от грибков и плесени, второй является защитным слоем от огня.

Обработка пиломатериала антисептикомИсточник teplicno.ru

Теперь несколько слов о фундаменте. Под деревянный дом из бруса нужна конструкция с максимально ровной верхней плоскостью. Потому что выравнивать брусы непросто. Но варианты есть:

  1. Это можно сделать с помощью гидроизоляционного слоя, который обычно формируется из рубероида и битумной мастики. Первый укладывают в 2-3 слоя. На неровных участках рубероид можно уложить с большим количеством слоев. Или использовать более толстый слой мастики.
  2. Под брус укладывают деревянные подкладки.

Другие варианты не применяются. Некоторые мастера свободные пространства между уложенным брусом и фундаментом впоследствии заполняют монтажной пеной. Вариант приемлемый, но недолговечный. Поэтому совет – перед тем как класть брус на фундамент, решите, каким способом выровнять последний. На этом лучше не экономить. Но лучше сразу на стадии формирования фундаментной конструкции сделать ее правильно с учетом ровности всех поверхностей.

Неплотности, скрытые битумной мастикойИсточник https://i.ytimg.com/vi/hr_Y3edfXGM/maxresdefault.jpg

Как крепить брус к фундаменту

Вообще, вопрос, как правильно класть брус, в основном касается способа его крепления к фундаментному сооружению. Здесь несколько вариантов, о которых сейчас расскажем.

Первый из них – это крепление с помощью шпилек. Последняя – это стальной стержень, на котором нарезана резьба: с одной или с двух сторон. В данном случае потребуются односторонние шпильки, резьба которых будет направлена вверх. Этот крепежный элемент устанавливается в фундамент на стадии монтажа армирующего каркаса. Именно к нему они и привариваются электросваркой. Здесь важно точно установить расстояние между крепежами.

Получается так, что шпильки будут торчать из фундаментной конструкции вверх. И их выступающий размер должен быть больше толщины бруса на 5-10 см.

Брус, скрепленный металлическими шпилькамиИсточник tskastra.ru/

Итак, фундамент готов, шпильки торчат, надо уложить брус. Для этого в нем необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра установленных шпилек. При этом строго выдерживается размер расстояния между крепежами. После чего пиломатериал просто насаживается на торчащие штыри и затягивается сверху гайкой, под которую обязательно подкладывают широкую шайбу. Предварительно на верхней поверхности бруса в местах сквозных отверстий делают широкий паз под шайбу и гайку. Здесь важно, чтобы оба элемента не торчали над плоскостью пиломатериала.

Крепление нагелями

В основе второго способа крепления лежит тот же металлический штырь, только без нарезанной резьбы. Его также приваривают к армокаркасу. Но длина его торчащей из фундамента части равна половине толщины укладываемого бруса. Поэтому в последнем делают не сквозные отверстия, а глухие. И их длина должна быть равна длине торчащей части нагеля.

То есть получается так, что перед тем как класть первый ряд брусов на фундамент, необходимо его подготовить, а затем просто насадить на торчащие из фундаментного сооружения штыри. При этом никакого крепления не производится. Нагели хорошо будут удерживать пиломатериал, не давая смещаться ему в горизонтальной плоскости.

Крепление бруса к фундаменту нагелямиИсточник 1. bp.blogspot.com
Крепление анкерами

Не самый удачный вариант, но некоторые мастера им пользуются. Здесь нет надобности устанавливать крепежные изделия в конструкцию фундамента. Сначала в брусах делают сквозные отверстия, укладывают материал на фундамент и через отверстия делают на бетонной плоскости отметки.

После чего снимают брус, по отметкам делают отверстия. Затем пиломатериал укладывают обратно и через отверстия вставляют в фундамент металлический дюбель, который с помощью гайки затягивают. Долго и сложно.

Крепление бруса анкерамиИсточник krysha-expert.ru
Крепление бруса к винтовым сваям

Если деревянный дом возводится по винтовым сваям, то первый венец крепится к ним с помощью болтов. Для этого также высверливаются в брусе сквозные отверстия, которые должны точно совпасть с отверстиями на сваях. Именно через них и вставляется болт: снизу вверх. А с верхней стороны он закрепляется гайкой и шайбой.

Обычно на каждую сваю устанавливают четыре болта.

Некоторые мастера в качестве крепежных изделий используют длинные толстые саморезы.

Крепление бруса к винтовым сваямИсточник strhouse.ru
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке дома из клееного бруса «под ключ»

Соединение брусьев между собой

Итак, двигаемся дальше по теме, как правильно положить первый венец из бруса на фундамент, и переходим к очень важной позиции – крепление элементов между собой. Если это касается углов дома, то чаще всего используют четыре варианта:

  • В полдерева.
    Это когда у каждого элемента срезается половина толщины на определенную длину. Два соседних бруса стыкуются, образуя надежное соединения, которое не изменяет сечения стыка относительно тела материала.
  • Встык – самый простой вариант. Но его не рекомендуют использовать для жилых строений. Потому что именно угол становится часто местом утечки тепла из дома за счет образования неплотности в месте стыка. Поэтому углы строений хорошо утепляют, но часто и это не спасает.
Коренной шип – идеальный стыкИсточник remontik.org
  • Коренной шип
    , он же теплый угол. Идеальный для углов вариант и по надежности, и по теплоизоляционным качествам. Конструктивно – это соединение паз-шип. То есть в одном элементе делают паз, в другом выстругивают шип, который точно подходит под размеры первого. При стыковке внутрь укладывают утеплитель, обеспечивающий высокие теплоизоляционные характеристики строения.
  • Ласточкин хвост. Самый сложный по изготовлению, но самый прочный в плане крепления вариант. Он также относится к категории соединений паз-шип. Только форма срезанных элементов у него не прямоугольная, а трапециевидная. Именно эта форма обеспечивает увеличение площади контакта частей стыка.

В видео показано, как правильно класть брус на баню, используя стыки в виде соединения «в пол дерева»:


Дома из минибруса: преимущества, этапы и нюансы в строительстве

Существуют и другие методы соединения, которые носят название «в чашу». Здесь три варианта:

  1. Односторонний. Это когда в двух соединяемых брусах с одной стороны выбирается поперечный паз. Этими пазами они и соединяются.
  2. Двусторонний.
    Пазы выбираются с двух сторон. Обычно такой стык применяют для промежуточных элементов деревянного дома. Соединение более надежное, чем предыдущее.
  3. Круговое. Пазы выбираются по всему кругу. Сегодня именно такое соединение очень популярно за счет простоты сборки дома, процесс которого похож на сборку фигуры из элементов детского конструктора.
Круговое соединение «в чашу»Источник i1.wp.com

Теперь о продольных соединениях двух брусов. Здесь четыре варианта:

  1. Продольная разновидность стыка с так называемым коренным шипом. Это все тот же вид – паз-шип. Разница лишь в том, что элементы стыковки делают в торцах брусов. Оба элемента могут выполняться или прямоугольной формы, или в виде ласточкина хвоста.
  2. С помощью нагелей или деревянных шпонок. Для этого в торцах двух стыкуемых элементов делаются вертикальные пазы. Брусы устанавливаются плотно друг к другу, а между ними в пазы забивается шпонка.
  3. В полдерева.
  4. Косой замок. Не будем его описывать, просто посмотрите фото ниже и вы все поймете.
Стыковка брусов – косой замокИсточник www.allremont59.ru

Вопрос, как класть брус на баню или дом, волнует сегодня многих. Потому что есть противники крепления материала к фундаменту. Кто-то считает, что это процедура необязательная. Но подумайте сами – фундамент все время находится в движении, поэтому велика вероятность, что конструкция дома относительно него может сместиться. А жесткая привязка исключит все смещения, которые могут привести к непоправимым последствиям.

В видео показано, как правильно положить брус на фундамент:


Проекты бань из бруса: одноэтажные, с мансардой и VIP

Коротко о главном

Брус, который будут укладывать на фундамент, должен быть высокого качества – без сучков, синевы, с плотно лежащими годовыми кольцами. Обязательна обработка антисептиком.

Чем ровнее фундамент, на который будут укладывать брус, тем выше качество работы в целом.

К фундаменту брус крепится шпильками, нагелями или анкерами. Выбор способа зависит от навыков мастера.

Между собой брусья крепятся по-разному – в зависимости от того, угол это или продольное соединение. Популярные методы – это коренной шип, ласточкин хвост, в чашу, косой замок и другие.

укладка, как положить на видео

Если хотите, чтоб Ваш дом был добротной, капитальной постройкой, радовал долгие годы не только Вас, но и Ваших наследников, то необходимо с особой тщательностью подойти к его постройке, соблюдению технологий и стандартов. Важно понять, что от каждого действия зависит прочность, долговечность здания. Именно поэтому разберем, как положить первый венец из бруса — ведь это залог успешного результата стройки.

 

Как положить первый венец?

О чём пойдет речь:

Нормы

Укладывая первый венец из бруса важно изучить все технические нормы, сделать работу качественно на всех этапах.

Еще до укладки уделите особое внимание обустройству гидроизоляции.

Фундамент нужно проверить с помощью специального строительного уровня, если присутствует перепад, составляющий более одного сантиметра, то придется провести выравнивание поверхности. Обычно это делается бетонным раствором.

Делаем фундамент

Когда выравнивающий материал полностью высох, можно приступить к укладке гидроизоляции, лучше всего — в несколько слоев. Крепить ее нужно так, чтоб гидроизоляционный материал выходил за периметр поверхности на 25 см со всех сторон.

Какой материал использовать

Укладка первого венца из бруса требует максимально качественного, проверенного материала. Он должен отвечать следующим требованиям:

  • не иметь зазубрин и сучков;
  • обладать ровной поверхностью;
  • быть изготовленным из сердцевины дерева. Это можно определить по плотности колец;
  • не отдавать синевой.

Если Вы уже выбрали брус, то запаситесь также битумной мастикой, которая пригодится для обработки. Торцевые части бруса на этом этапе трогать пропиткой не стоит, это может привести к утрате влаги древесиной. Скрупулезность при выполнении этих операций сделает первый венец дома из бруса необычайно устойчивым, долговечным, и обеспечит надежность всей конструкции.

Процедура укладки

Необходимо выполнить такую последовательность действий:

  1. выложить предварительно обработанные антисептиком рейки поверх слоя гидроизолирующего материала, соблюдая промежуток между ними в 30 см, как видно на фото;
  2. на рейках расположить брусья, которые и будут формировать первый слой. Рейки играют роль буфера между брусом и поверхностью фундамента, не давая им соприкасаться;
  3. образовавшееся пространство заполнить качественной монтажной пеной, не оставляя зазоров. Пена надежно скрепит материалы, не давая постройке деформироваться или накрениться;
  4. измерять ровность поверхности с помощью строительного уровня. Если будут обнаружены неровности, первые венцы дома из бруса уложены криво, то обязательно нужно их выровнять, чтоб стены дома получились ровными.

Крепление

Вопрос того, как должна производиться укладка венцов из бруса вызывает у специалистов множество разногласий. Одни полагают, что венец должен крепиться к фундаменту, другие настаивают на том, что такой крепеж совсем необязателен.

Так как постройка с использованием клеенного бруса имеет большую массу, то профессионалы утверждают, что она будет устойчивой и без анкеров. В этом случае важно применить технологию стыкования без замка, чтоб любой из брусьев можно было легко заменить, не усложняя процесс разборки углов. Если Вы строите дом своими руками, то изучив оба мнения, Вы можете принять решение о том, как будете крепить нижний венец дома из бруса.

Ленточный фундамент

Как прикрепить брусья к ленточному фундаменту? Чтоб осуществить соединение первого венца бруса, придерживайтесь следующей инструкции:

  • приобретите крепежи, позаботьтесь, чтоб они были в избытке;
  • проверьте ровность поверхности строительным уровнем;
  • устраните возникшие неровности с помощью специальной смеси;
  • остановите выбор на методах стыковки брусьев: в чашу или в лапу. Для того, чтобы определить оптимальный — ознакомьтесь с обучающим видео;
  • просверлите в брусьях отверстия меньшего диаметра, чем анкерные шпильки, которые потом забетонируются в основание;
  • соедините угловые части первого венца гвоздями;
  • снова проверьте уровнем все углы, уберите неровности с помощью рубанка.

Фундамент из свай

Если в Вашем доме именно такой тип фундамента, то для укладки необходимо произвести обвязку. Это обусловлено тем, что сваи не обеспечивают равномерную опору, и давление в некоторых местах может быть больше.

Убедитесь, что сваи правильно расположены в основе. Ликвидируйте отклонения, выпилив брус в нужных местах. Расположите анкерные крепления по углам нижнего венца брусьев, залейте их раствором. Используя алюминиевые уголки, укрепите внешнюю сторону углов. Затем четко выполните распилы брусьев, чтоб обеспечить их надежную стыковку. Места соединения наполните джутом. Такой способ предпочитает большая часть строителей-новичков, так как он очень удобен, а зданию придается дополнительная прочность за счет первого венца. Кроме того, в интернете есть масса мастер-классов, в которых специалисты делятся секретами такого способа укладки.

Состояние углов

Соединение венцов из бруса важно обеспечить под углом в 90 градусов. Это золотая рекомендация для строительства из профанированного бруса, нарушение которой может быть чреватой последствиями при дальнейшей постройке.

Если в точности соблюсти правило, то геометрия дома будет не нарушена, противоположные стены диагонали пересечения будут одинаковы по длине. Такой дом прослужит очень долго, не подвергаясь деформации.

Завершающий этап

Если нижний венец брусьев надежно скреплен нагелями, то дополнительно использовать анкеры нет нужды. Проверьте, соблюдена ли Вами последовательность действий:

  • если у дома стены не очень длинные, то на одном отрезке бруса должно располагаться не менее двух болтов;
  • проверить углы и диагональные соединения строительным уровнем;
  • прочно установить вертикальные стойки в основание.


Помните, что спешка в этом деле совершенно неуместна, от Ваших действий зависит конечный результат: фундаментальность строения, его качество и дальнейший комфорт при проживании.

 

Как положить брус первый на фундамент, на бревно, на крышу

Если самостоятельное возведение дома из бетона либо кирпича является задачей очень сложной и кропотливой, то обойтись без профессиональной помощи при создании брусового строения сможет практически каждый, кто хоть немного владеет элементарными столярными навыками. Ведь самое главное в данном деле – правильно положить первый венец из бруса, соединение которого в последующем будет выбираться в зависимости от желаемого конечного результата.

Укладка бруса

После подбора качественного строительного материала и обустройства фундамента можно будет переходить к непосредственной укладке стен из бревна. Как же правильно положить брус на пол, чтобы дом вышел надежным, прочным и долговечным, а крыша – устойчивой?

О чём пойдет речь:

Собираем венец: основные типы угловых соединений

Современное деревянное строительство предполагает использование нескольких технологий укладки бруса. В отличие от срубовых конструкций, в которых сборка корпуса происходит отдельно, после чего его устанавливают на подготовленный заранее фундамент, брусовые дома предполагают строительство прямо поверх фундамента.

Основная задача – правильно положить первый венец из бруса, от чего напрямую будет зависеть насколько ровными в дальнейшем будут стены в жилище. Выполняется такая работа с использованием угловой технологии соединения.

Схема укладки

Технология «вполдерева»

Совершенно неважно, какой вид соединения будет использоваться при дальнейшем строительстве, самое главное правильно положить обвязочный брус (укладка первого и последнего венца должна происходить «вполдерева»). Подобная технология предполагает удаление у одного из брусьев нижней, а у второго – верхней частей.

Предварительно в брусе нужно будет сделать отверстие для нагеля, посредством которого и будет происходить брусовое соединение. Устанавливается этот деревянный штырь в процессе сборки внутрь, что позволяет сделать угловые соединения более прочными и надежным. Только после использования таких крепежных элементов можно будет приступить к укладке последующего венца.

Технология «вперевязку с коренным шипом» – что это такое?

В данном случае обработка бревна происходит таким образом, чтобы с одной его стороны получился паз, а с другой – шип.

При использовании такого метода также важно правильно положить первый брус, а последующие подбираются в соответствии с размерами пазов и шипов. В результате должно получиться плотное соединение, без каких-либо видимых щелей, как показано на фото.

 

Какие способы используются в процессе укладки несущих стен?

В данном случае можно воспользоваться двумя основными способами:

  1. Метод укладки «с остатком». В процессе его использования в верхней и нижней части заготовки потребуется выполнить паз, глубина которого составляет ¼ толщины самого бруса. Более простой метод предполагает изготовление паза лишь с одной стороны. Также при наличии хороших столярных навыков можно прибегнуть и к четырехсторонней обработке. Конструкции, имеющие выпуклые соединения на углах, смотрятся очень эстетично и самобытно, однако использовать для таких домов утеплитель либо обшивку посредством сайдинга практически невозможно.
  2. Технология укладки «без остатка». Благодаря такой технологии укладки все части располагаются в одной плоскости, что дает возможность значительно сократить время и силы на выполнение дальнейших отделочных работ.

 

К основным преимуществам укладки «с остатком» можно отнести:

  • получение более теплого угла;
  • простой и быстрый процесс возведения конструкции;
  • отличная прочность и устойчивость всего строения, что позволяет применить крышу самой различной конфигурации.

Не обошлось и без недостатков, среди которых наиболее существенными являются нерациональный расход бревен и уменьшение площади самого помещения.

При использовании метода «без остатка» можно также получить немало достоинств:

  • современный и привлекательный внешний облик всего строения;
  • получение теплых углов, что достигается посредством применения дополнительных отделочных материалов;
  • значительное увеличение внутреннего пространства жилища.

Чтобы самостоятельно положить брус на фундамент, совсем не обязательно владеть профессиональными строительными навыками. Однако лучше всего для данных целей использовать лишь простой метод укладки, который, несмотря на свое достаточно легкое исполнение, позволит получить прочную и надежную конструкции, как показано на видео.

Правильная укладка бруса профилированного: ключевые моменты

Любая технология укладки профилированного бруса предполагает применение уже подготовленных заранее заготовок. Стороны бревна могут быть как выпуклыми, так и плоскими. Для начала потребуется положить первый ряд бруса, после чего выполнение всех последующих рядов будет сопровождаться укладкой джутового утеплителя.

Как сделать укладку джута на бревно. Видео по укладке джута на бревно


В самом начале строительства дома из бруса возникает достаточно сложная задача: как брус класть на фундамент? Ведь без фундамента ни один деревянный дом долго не простоит: несмотря на все усилия сохранить нижние венцы, они очень быстро сгниют от постоянно поступающей из грунта влаги. А чтобы успешно закрепить первые венцы на бетонном или кирпичном фундаменте, нужна хорошая теоретическая подготовка и хотя бы минимальные практические навыки.

Схема крепления нижней обвязки и гидроизоляции под первый венец.

Окладной венец в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу же зарекомендовали себя с самых лучших сторон. Стены строения состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используют газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все что угодно. А вот для каркаса лучше всего подходит клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформациям.


Укладка первого ряда бруса

Первый венец из бруса сооружают в определенной последовательности:

  • делается выравнивание верха основания под уровень, затем стелется рубероид не менее, чем в два слоя на битумную мастику; для большей уверенности необходимо уложить хотя бы один слой стеклоизола;
  • далее, по гидроизоляции укладывается подложка из досок или реек небольшой толщины, пропитанных антисептическим составом; эта процедура выполняется для дополнительной защиты стен, она же препятствует соприкосновению нижнего бруса с фундаментом;
  • проверка горизонтальности строительным уровнем;
  • подготовка бруса для устройства первого венца фундамента: раскрой по продольным и поперечным размерам основания, обмазка пространства между брусьями разбавленной битумной мастикой для защиты от гниения и грибка;
  • выполняется монтаж бруса по периметру фундамента со строгим соблюдением горизонтальности по уровню.

Как крепить брус к стене из бетона

Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для фиксации используют раствор из алебастра или гипса.

Последовательность:

  1. Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
  2. На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
  3. Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
  4. Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

  1. Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
  2. В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
  3. Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
  4. Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.

Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.



Способы монтажа первого ряда

Конструкция соединения бревен
Существует несколько способов укладки нижнего ряда бруса. Углы должны быть равны точно 90°. Это жесткое требование следует соблюдать на протяжении всего процесса строительства здания.

  • Без крепления бруса к фундаменту. Считается, что строение будет стоять надежно под действием собственного веса. При этом угловые стыки выполняются без замкового соединения. Расчет на то, что любой нижний брус, в случае необходимости, легко заменяется. Такое решение может вызвать некоторые сомнения в его правильности, особенно при наличии сейсмических проявлений.
  • С креплением к фундаменту и между собой. Брусья можно соединять двумя способами, их называют «в чашу» или «в лапу». В качестве крепежных элементов используются нагели или прочные гвозди. К фундаменту брус крепят специальными элементами.

Щели или зазоры между брусом и фундаментом нельзя оставлять открытыми, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной или каким-либо другим герметизирующим средством. Есть еще один способ свести к минимуму такие зазоры – построить фундамент из блоков с разновысокими противоположными стенами под размер бруса по высоте. С фундаментом из блоков придется повозиться, зато налицо экономия герметизирующих материалов.

При устройстве первого венца чем чаще выверяется горизонтальность последнего, тем качественнее будет общий результат и не будет проблем при дальнейшем возведении стен.

Методы крепления

Есть множество различных методов, с помощью которых можно прикрепить брус. Какой из них выбрать, это зависит:

  • от величины сечения бруса;
  • толщины и отделки используемой поверхности;
  • веса и размера удерживаемой конструкции.

Крепежные элементы подбирают, согласно этим параметрам. Основу из дерева фиксируют анкерными болтами, дюбелями из металла или пластика, шурупами, саморезами, и иногда гвоздями. В некоторых случаях используют П-образные скобы, металлические уголки или деревянные шплинты. Чтобы правильно сделать работу, нужно соблюдать точность и определенную последовательность при выполнении монтажа.

Фахверковый дом

Именно такие постройки вобрали в себя лучшие качества и технологии жилого и хозяйственного строительства. При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Получили широкое применение и новые материалы, например, газобетон, клееный брус.


Фахверковый дом

Кроме того, строительство фахверкового дома с заполнителем из газобетона обходится намного дешевле, чем, допустим, кирпичного или из блоков. Да и по времени возведения дом с заполнителем из газобетона в выигрыше. Примечательно то, что такое строение легко разбирается и его достаточно просто можно перемещать с одного места на другое.

Стационарным остается только фундамент. Каркасные здания из клееного бруса и заполнений из газобетона, стекла, блоков и других материалов, устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, теплые сами по себе. А если заполнение между стойками, поперечинами и раскосами выполнены из газобетона, то дом получается сравнительно легким по весу и не требующим мощного фундамента из блоков.

Такой дом с заполнителем из газобетона при желании можно соорудить своими руками. Необходимо лишь запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.

Внутренние стены и перегородки в каркасном доме могут быть выполнены из газобетона – легкого, прочного и теплого материала.

Как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене

При креплении деревянного бруса к кирпичной стене учитывают некоторые нюансы. Сюда входит неровность кирпичной кладки и ее хрупкость. Вначале проводят замеры, и делают разметки. В нужных местах проделывают отверстия под крепежи. Чтобы они не растрескались и получились ровными, их высверливают дрелью или сверлом. Наконечник выбирают из твердосплавного материала или с алмазным напылением.

Нужно знать, что:

  1. Всю работу нужно делать аккуратно, без спешки, не расшатывая сверло. Иначе кирпич рассыплется и начнет трескаться.
  2. Если конструкция легкая, то ее крепят пластиковыми или металлическими дюбелями. Длина дюбелей зависит от тяжести бруса. Чем он тяжелее, тем деталь выбирается длиннее. Их промазывают клеем и только потом устанавливают. Благодаря этому фиксация получается более надежной.
  3. Количество креплений определяют в зависимости от сечения бруса. Дюбеля располагают с шагом в 0,6 м, если его сечение составляет от 2,5 до 4 см. Между ними оставляют промежуток от 0,6 до 0,7 м, при сечении 40 – 60 мм.

Самый надежный и прочный способ фиксации – это на анкерные болты. Их используют для тяжелых конструкций.

Сооружение первого венца бревенчатого сруба


Укладка бревен
Для устройства первого ряда деревянного сруба обычно выбирают оцилиндрованные бревна из твердых пород дерева. Таких, например, как лиственница или дуб, которые меньше других подвержены гниению и поражению грибками. Пристальное и скрупулезное внимание к устройству первого венца не напрасно потому, что нижний ряд прежде всего и больше всего подвержен воздействию влаги из-за близости к почве. Кроме того, именно от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.

Подготовительные работы к началу возведения бревенчатого сооружения такие же, как для каркасного. Это значит, что необходимо в первую очередь выполнить выверку верхней поверхности фундамента, выровнять ее по уровню.

Уровень и отвес должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента и до крыши. Чтобы дом служил своему владельцу долго и надежно, его стены должны быть строго вертикальными, а прямые углы равны 90 градусам, а не 89 или 91.

К выполнению гидроизоляции всех сторон основания также нужно подойти ответственно и сделать все правильно: хорошенько промазать битумной мастикой боковые стенки и положить необходимое количество рядов рубероида и стеклоизола сверху.

Изолирующие рулонные материалы ни в коем случае нельзя класть насухо. Применение битумной мастики обязательно. Это и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий одновременно. Процесс сооружения бревенчатого сруба примечателен тем, что в венец класть бревна нельзя подряд какие попало. Тут каждое бревно должно «знать свое место», а для этого их все маркируют, в том числе предназначенные для первого венца. Очень важно, что такие метки при соприкосновении бревен обязательно должны совпадать.

Посмотрите видео, как производится укладка начальных венцов деревянного дома.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Порядок выполнения работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд дерева от холодного бетона фундамента, можно класть лежни (подкладочные рейки). Обязательно это делать или нет – вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено укладывать, то и лежни, и бревна непременно тщательно обрабатываются антисептическим средством и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости нижнюю часть срезают. Дальше происходит установка поперечных бревен, маркировка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований, сруб получится ровным. В процессе установки первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Дальнейшая задача, которую обязательно нужно решить – это заделать щель между фундаментом и первым рядом. Мастера часто используют для этого небольшие стволы деревьев той же породы, которая применялась для первого венца. Подгоняют их по размерам зазора, уплотняют специально предназначенным для этих целей утеплителем. Подгонка по размерам производится срезанием лишней древесины сверху и снизу бревна.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как обработать угловые врубки бревен.

Процедура очень важная, так как от нее зависит, будет тепло и сухо в доме или же нет. Поэтому если в процессе заделки щелей нет доступа во все нужные места, то поперечные бревна разбирают. Ликвидируют все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, затем возвращают на свои места поперечины. В некоторых случаях для заделки щелей вместо пакли или мха применяется также обычный цементный раствор или монтажная пена.

Установка цокольного отлива


Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

В общем только сейчас задались вопросом… Дом заказали 6*9… Фундамент 6*9.ленточный ширина 300.

Получается что брус ляжет по наружному краю фундаменту… Это норм? Нагрузка норм распределяется по фундаменту? Где можно почитать по данному вопросу, может у кого есть опыт. Как правильно?

P/s за воду не переживайте все зашьем сайдингом утеплим ленту и ее зашьем с отливом и отмосткой. Важна нагрузка на ленту.

Состояние углов

Соединение венцов из бруса важно обеспечить под углом в 90 градусов. Это золотая рекомендация для строительства из профанированного бруса, нарушение которой может быть чреватой последствиями при дальнейшей постройке.

Если в точности соблюсти правило, то геометрия дома будет не нарушена, противоположные стены диагонали пересечения будут одинаковы по длине. Такой дом прослужит очень долго, не подвергаясь деформации.

Завершающий этап

Если нижний венец брусьев надежно скреплен нагелями, то дополнительно использовать анкеры нет нужды. Проверьте, соблюдена ли Вами последовательность действий:

  • если у дома стены не очень длинные, то на одном отрезке бруса должно располагаться не менее двух болтов;
  • проверить углы и диагональные соединения строительным уровнем;
  • прочно установить вертикальные стойки в основание.

Помните, что спешка в этом деле совершенно неуместна, от Ваших действий зависит конечный результат: фундаментальность строения, его качество и дальнейший комфорт при проживании.

Общие требования к межвенцовым утеплителям

Вне зависимости от материала изготовления межвенцовые утеплители должны отвечать стандартным эксплуатационным требованиям.

  1. Эластичность и плотность утеплителя. Материал должен компенсировать изменения размеров щелей, не терять своих первоначальных свойств весь период эксплуатации строения. Отсутствие естественной усадки – дополнительное преимущество.
  2. Невысокие показатели теплопроводности. Значения не могут превышать этих параметров для дерева.
  3. Способность дышать. Утеплитель не должен герметично разделять венцы, дерево дышит, отдает и впитывает влагу. Процесс не может прерываться после утепления пространства между венцами.
  4. Устойчивость к внешним воздействиям. Утеплитель не должен гнить, в нем не должны проживать различные насекомые. Наиболее качественные материалы обладают отпугивающим насекомых эффектом.
  5. Безопасность для проживающих. По всем экологическим характеристикам должен соответствовать санитарным требованиям.

Межвенцовый утеплитель для бруса должен быть качественным

Выбор и укладка

Прежде чем вами будет осуществлена укладка джута на брус, важно правильно подобрать материал. Начинать работы по утеплению необходимо лишь через некоторое время после завершения строительства дома. За этот период древесина достигнет нужного уровня влажности, а стены усядут. Но даже после проведения теплоизоляции межвенцовый утеплитель будет пропускать влагу, которая исходит от бруса или бревна.

С помощью теплоизоляции удастся заполнить стыки, чтобы исключить образование мостиков холода. При выборе более толстого уплотнителя вы обеспечите простоту его укладки. Материал следует помещать в соединительный паз, чтобы он не сместился, а после того как его прижмет бревном, утеплитель необходимо зафиксировать степлером, устанавливая крепеж на расстоянии 250 мм. Если вы приобрели слишком широкую ленту, то ее края необходимо подворачивать внутрь. Лента должна располагаться еще и в чашах.

Крепление бруса к фундаменту – просто о сложном


Крепление бруса к фундаменту – довольно непростая и энергозатратная работа. К сожалению, без нее обойтись никак не получится, если вы строите здание из бруса. Для проведения всех необходимых работ вам или работнику, который будет проводить крепление, потребуется определенный опыт работы, соответствующая квалификация и сноровка. Важно знать, что установка фундамента является важным этапом постройки здания. Ведь оттого, насколько хорошо и качественно был установлен первый венец, будет зависеть долговечность и надежность сданного объекта.

Почему возникает необходимость обвязки фундамента?

Основание на сваях обычно применяют для постройки «легких» объектов, таких как веранды, бани, беседки, детские площадки и т. д. Такой фундамент состоит из нескольких свай, которые представляют собой металлические или железобетонные столбы. На них удерживается вся постройка, дом надежно защищен от контакта с грязью, влагой, сыростью и прочим.

Интересно знать, что на сваях построены такие прекрасные города мира, как Венеция и Флоренция. Множество людей посещают их, чтобы насладиться красотой и великолепием раскрывающихся пейзажей.

Но, к сожалению, сваи не могут долго выдерживать нагрузку тяжелой постройки. В результате здание начинает крениться и возникает опасность полного обрушения дома. Чтобы предотвратить возникновение такой неприятной ситуации, требуется обвязка фундамента брусом. А о том, как ее проводить, вы узнаете, прочитав всю статью.

Крепление на скобы

При строительстве дома можно использовать разные крепления бруса к брусу. Самым легким вариантом считается соединение деревянных деталей простыми скобами стык в стык. Времени затрачивается минимум, но такой метод имеет свои недостатки. По углам сооружения образуются значительные щели, которые потом придется заделывать, законопачивая углы.

Также понадобится закупить большое количество соединительных скоб и уголков различной конфигурации. Это тоже лишние затраты, да и внешний вид деревянных брусков портится — крепежные детали из металла не каждый хозяин захочет лицезреть. Так что выбор крепления бруса к брусу уголками является делом вкуса.

Схемы закрепления бруса

В соответствии со строительными нормами, существуют всего 2 схемы закрепления бруса.

  1. Метод накладной фиксации. В этом варианте постройки брус укладывается без присоединения к ростверку (обвязке бруса). Надежность его укладки в этом случае гарантируется только весом установленной сверху конструкции.
  2. Метод жесткого фиксирования. Здесь брус прочно скреплен с ростверком механическим креплением, под коим подразумеваются болты (подойдут и хомуты). Такой способ закрепления бруса более надежен, чем предыдущий вариант.

Где применяется данный вид примыкания?

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

  • закрепить мебель, бытовую технику либо элементы интерьера;
  • для монтажа перегородки из дерева;
  • чтобы поставить двери в проем;
  • для внутреннего или наружного утепления, где обрешетка из брусков играет роль каркаса;
  • чтобы навесить козырек над входом в дом или в другом месте;
  • для возведения пристройки к зданию (тамбура или веранды).

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Плитный или ленточный фундамент: как происходит закрепление бруса?

Для того, чтобы уложить брус на такой тип фундамента, нужно основательно подготовиться к проведению работ. Прежде чем начать крепить брус, в нем нужно высверлить отверстия. Затем при помощи контргаек, навинчивающихся на шпильку, происходит монтировка бруса в обвязку.

Последовательность выполнения работ:

  • Сначала требуется залить основание фундамента. Затем в слой, находящийся сверху, нужно погрузить болты, имеющие коническое или загнутое основание. Обратите внимание, что на балке рекомендуется располагать не менее 2 болтов, а расстояние между ними не должно быть менее 0,5 метра;
  • После застывания материала можно приступать к подготовке бруса перед монтировкой. Суть подготовки заключается в том, что в брусе нужно высверлить отверстия под шпильки;
  • Следующий этап – проверка обвязки на горизонталь. Нужно обнаружить все недостатки материала, такие как неровности, выпуклости или вогнутости, шероховатости. При их обнаружении нужно избавляться от дефектов: вогнутости необходимо залить цементом или другим раствором, по неровностям и бугоркам пройтись пилой. Требуется отшлифовать поверхность ростверка до идеального состояния, чтобы возникало меньше проблем при установке;
  • Приступаем к гидроизоляции – укладываем на поверхность отшлифованной обвязки слой рубероида. На рубероид накладываем балки, нарезанные и откорректированные в соответствии с габаритами обвязки. Их монтировка осуществляется при помощи шпилек. Углы балок должны соединяться либо при помощи выпусков, либо без них. Для надежного и качественного углового сопряжения, лучше использовать углы, выполненные из металла и прикрепить их на саморезы;
  • В завершение всех трудов на шпильку болта надевается шайба большого диаметра и закрепляется контргайками. Последние лучше затягивать параллельно и хорошенько подкручивать во избежание возникновения перекосов.

Крепление к свайному фундаменту


В случае, когда строительство дома из клееного бруса подразумевает использование свайного фундамента, жесткая фиксация первого венца будет выполнена по другой схеме. На сваи, погруженные в землю, должны быть установлены оголовки, обладающие формой буквы «П». Их боковины должны иметь перфорацию, подходящую под винт для крепления или шпильку.

Для начала балку требуется уложить в паз скобы, обладающей П-образной формой. После этого проводится фиксация в паз с использованием винта для крепления или шпильки. Другой вариант, благодаря которому можно провести такое же крепкое крепление, заключается в использовании дополнительной перфорации балки, которую нужно просверлить насквозь. Такой метод сложнее в исполнении, но даст такой же результат.

Крепить нижний венец к свае рекомендуется начинать с нарезки и выбора заготовок для ростверка. При этом лучше всего использовать брус, обладающий квадратным сечением. После этого оголовки нужно прикрепить к свае. Для этого на линию свай требуется положить брус, предварительно подложив под него несколько скоб. Скобы должны быть соединены со сваями методом сварки. Эти угловые скобы будут служить метками для мест, в которых нужно наварить другие оголовки.

В наваренные оголовки свай нужно положить ленту рубероида. Она будет служить дополнительной защитой для древесины от взаимодействия с элементами из металла.

Далее в скобы нужно вложить балки ростверка, причем они должны стыковаться на шипах, только в угловых соединениях. Осуществить это можно любым доступным способом – в лапу или в чашу. Закрепить балки можно винтами, причем их лучше всего пропустить в скобе оголовка через перфорацию. Подобная схема разрешает использовать в качестве балок нижний венец, который является составляющим компонентом сруба.

При желании закрепить брус без фиксации, балки могут быть смонтированы на оголовок сваи, обладающий формой буквы «Т». Ростверк к фундаменту можно прикрепить с использованием металлических уголков. Такой крепеж брусьев к фундаменту обеспечит плотное прилежание венца к основанию. Подробнее такой вид закрепления можно рассмотреть в видео:

Винтовой фундамент — установка бруса

Обустройство такого типа фундамента проще остальных. Прежде чем начать работу, убедитесь в том, что поверхность фундамента горизонтальная, для надежности измерьте ее строительным уровнем. Затем обработайте брус антисептиком и дождитесь его полного высыхания. Когда средство высохнет, приступайте к монтажу. В брусе должны иметься отверстия под гайки. Следите, чтобы размер отверстий на 2 миллиметра превышал диаметр гаек.

Технология крепления: мягкий метод

Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса – быстрота работы, минус – ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.

Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается. Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Второй вариант более предпочтителен с точки зрения простоты выравнивания поверхности лаг в одной плоскости. Он предполагает установку балок пола на регулируемых винтовых опорах. Подъем или опускание определенных частей основания будущего пола осуществляют вращением опор по ходу или против хода часовой стрелки. Благодаря такому несложному способу лагам пола можно придать идеальную плоскостность.

Таким образом, в рамках данного обзора нами были рассмотрены основные способы монтажа лаг перекрытий в домах на фундаментах различных типов, а так же в помещениях на бетонных основаниях. Технология многих описанных способов проста и доступна для выполнения своими руками.

Источник

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.
Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.


Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм6810
Диамер сверла, мм4,56,58

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

Инструменты и материалы

Любые строительные работы невозможно выполнить без помощи инструментов и материалов. Чтобы монтировать брус к фундаменту понадобятся следующие компоненты:

  • Уровень
  • Цемент
  • Песок
  • Антисептический раствор
  • Рубероид
  • Брус
  • Анкерные шпильки


Материалы и инструменты

Брус устанавливается на фундамент, которому уже больше недели.

Внимание! Вертикальные брусовые стойки фахверка крепятся к свайно-винтовому фундаменту только в П-образные оголовки. В монолитные ленточные, плитные фундаменты для них монтируют закладные элементы, так же имеющие П-образную форму.


Перед укладкой первого ряда брусового сруба или нижнюю обвязку панельного, каркасного или щитового коттеджа, необходимо учесть:

  • нижние венцы чаще требуют замены;
  • поэтому необходимо обеспечить максимальную ремонтопригодность конструкции при последующем подъеме домкратами.

Для этого используется два способа фиксации закладными элементами:

  • нагели – в монолитный ростверк, ленту или плиту при бетонировании вмуровывают арматурные стержни, на которые предполагается класть брус;
  • шпильки – так же закладываются в ж/б конструкцию при заливке, чтобы их высоты хватило для прохождения пиломатериала насквозь для затягивания гайками.


Варианты угловых и поперечных соединений бруса. Первый ряд нужно тоже скреплять с помощью таких соединений.При использовании винтовых свай с пластинчатыми или П-образными оголовками нижний венец так же можно заменить после выработки эксплуатационного ресурса. Жесткое крепление пиломатериала в бетон анкерами обладает нулевой ремонтопригодностью.

Внимание! Не зависимо от типа фундамента и способа крепления первого ряда бруса или сруба необходимо позаботится об отсечной гидроизоляции между фундаментом и деревянной стеной, для этого подойдет любой гидроизоляционный рулонный материал, уложенный в 2 слоя.

Монтаж бруса на бетонную плоскость

Основным достоинством фундаментов, обладающих сплошной опорной поверхностью (плита, ростверк, лента) является возможность корректировать первый ряд бруса в горизонтальной плоскости. Крепление венца/бруса обвязки возможно несколькими способами:

  • снизу – в фундамент монтируются закладные, в пиломатериале высверливаются отверстия по месту;
  • сверху – крепление анкерными болтами сквозь брус, опять же по месту.


Крепление с помощью шпилек.В первом случае может использоваться шпилька, проходящая сквозь брус, который притягивается к фундаменту гайкой, утапливаемой в теле нижнего венца. Лишняя резьба срезается болгаркой. Чтобы гайка не сминала древесину, применяются широкие шайбы.Другим вариантом является нагель:

  • закладной арматурный вертикальный пруток обрезают до 2/3 от размера бруса, чтобы он не проходил его насквозь;
  • в нижнем венце высверливается глухое отверстие;
  • пиломатериал надевают на стержни.


Этот метод позволяет исключить смещение бруса в горизонтальной плоскости.Во втором варианте чтобы правильно прикрепить пиломатериал к бетонной поверхности, необходимо уложить брус на всех стенах, соединить венцы замками, проверить совпадение диагоналей. После чего, останется просверлить сквозь него отверстия, забить анкеры 12 х 129 мм с увеличенными шайбами, протянуть гайки ключом.


Крепление бруса к фундаменту анкерными болтами.

Внимание! Единственным недостатком анкерного способа является нулевая ремонтопригодность. При замене сгнившего нижнего венца придется вырезать его кусками для демонтажа. Новый брус установить этим же способом не получится.

Укладка бруса на бетонные столбы, сваи

Чтобы смонтировать первый ряд правильно на ж/б сваях или столбах, применяются исключительно анкеры. Закрепить первый венец правильно получится только после сборки всех элементов замками. Стыки запрещено изготавливать навесу, после сборки нижнего венца его невозможно приподнять вручную, чтобы надеть на закладные шпильки или нагели.

Ростверк по стандартным оголовкам винтовых свай

Для деревянных домов часто используются свайно-винтовые фундаменты. Поэтому технологии, позволяющие правильно закрепить брус нижней обвязки горизонтально или стойки фахверка — вертикально, интересуют индивидуальных застройщиков. Оголовками решатся несколько задач:

  • расширение опорной поверхности – в местах сопряжения класть каждый венец можно на пластину, а не стыковать навесу;
  • возможность крепления саморезами – эти метизы гораздо дешевле анкеров, сохраняется ремонтопригодность нижних элементов здания.

Крепление к винтовым сваям.Если верхняя часть сваи отстоит далеко от земли, проще всего приварить на нее пластину. При высоте свайного поля 0,4 – 0,5 м от отмостки потолочный шов делать по месту неудобно, используются усиленные оголовки – кусок трубы большого диаметра с приваренной пластиной, усиленной косынками.В любом случае опорная поверхность получается ровной, в пластинах имеются или дополнительно изготавливаются отверстия, через которые и производят крепление саморезами. Первый венец при необходимости можно легко поменять в процессе эксплуатации.

Внимание! Вертикальные брусовые стойки фахверка крепятся к свайно-винтовому фундаменту только в П-образные оголовки. В монолитные ленточные, плитные фундаменты для них монтируют закладные элементы, так же имеющие П-образную форму.

Ростверк на П-образных оголовках

Производители винтовых свай учли особенности технологий строительства домов из дерева. Для удобства крепления имеются П-образные оголовки из швеллера, между полками которого удобно укладывать брус. Способы крепления в этом случае становятся гораздо удобнее:

  • венец укладывается внутрь П-образного оголовка;
  • фиксация осуществляется саморезами сквозь боковые полки швеллера.

Закреплять брусья обвязки можно только после того, как закончена укладка всех сторон нижнего венца, выверены диагонали здания.

Внимание! П-образные оголовки используются только на прямых участках. В сопряжениях стен их смонтировать невозможно, поэтому применяют либо пластинчатые оголовки либо гнутые пластины, полки которых расположены снаружи сруба.

Таким образом, выбор способа крепления нижнего бруса обвязки «каркасника», дома из СИП панелей, нижнего венца сруба зависит от типа фундамента. Вначале производится укладка пиломатериала на все стороны, изготавливаются замки в углах, Т-образных сопряжениях стен, вымеряются диагонали. После этого брус можно класть и крепить саморезами, анкерами либо надевать на металлические нагели.

Если из этих вариантов выбирать лучший крепеж брусьев к фундаменту, то выиграет жесткая фиксация. Она способна гарантировать, что сруб надежно прикреплен к основанию. Несмотря на это, больше всего распространен второй вариант крепления, так как его проще реализовать.

Установка вертикальных деталей

Вертикальные стойки каркаса строения устанавливаются несколькими разными способами:

1. Скобами (как показано на фотографии).

2. Обвязкой с помощью врубки (полной или на половину бруса).

3. Металлическими уголками.

4. Угловыми стойками (укосами).

Крепление бруса к брусу вертикально должно быть перпендикулярным и устойчивым, чтобы каркас дома имел крепкую основу.

Полная врубка соединяет детали с помощью пропила на половину толщины нижнего бруса. Ширина его соответствует толщине вертикальной стойки. Если соединение в половину, то делают пропил на горизонтальном и на вертикальном брусах.

Меньше затрачивается сил при установке вертикальных стоек с помощью металлических уголков. Не нужно делать множество распилов, измерять их точность. Но придется потратить некую сумму на приобретение уголков.

Использование глухарей

Глухарем называют металлический стержень с наружной резьбой. Головка представляет собой квадрат или шестигранник. После вкручивания в деревянные брусья глухари образуют там внутреннюю резьбу. Берут их в тех случаях, когда на скрепленные таким образом изделия оказывается значительное давление. Такие соединения выдерживают огромные нагрузки гораздо крепче любого шурупа.

При установке таких изделий сверлится отверстие, меньшее от диаметра глухаря, примерно до 70%. Длина отверстия должна быть немного больше, чтобы стержень не сломался при нажиме, особенно когда речь идет о твердых породах дерева. Закручивают их гаечным ключом в саму древесину или в дюбель. Крепление бруса к брусу глухарями очень крепкое и надежное.

Способы монтажа

Чтобы отдельные элементы конструкции соединялись прочно, нужно пользоваться дополнительными средствами монтажа. Это гвозди и болты, металлические и деревянные нагели, глухари и уголки, скобы и деревянные шипы. У каждого метода есть свои особенности. Используя металлические монтажные средства соединения, нужно позаботиться о пропитке металла, чтобы позже на дереве не проявилась неизбежная коррозия, например, при креплении бруса к брусу болтами.

При установке первого ряда на фундамент используют анкерные болты, монтируя брус к Т-образному оголовку. Перед тем как выкладывать начальный уровень, нужно иметь хорошо высушенные и пропитанные антисептиком деревянные детали. Венцовый слой должен быть основой всему дому, чтобы не произошло деформации каркаса.

Как правильно уложить первый венец сруба и чем заделать зазор над фундаментом?

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Закладка зазора кирпичом

Замятина под перекрывным бревном

Чтобы обвязка сруба и проложенный под ним уплотнитель меньше страдали от стекающей со стен воды, косого дождя и снега, над нижним венцом нередко закрепляют металлический козырек. Получается своего рода цокольная планка, только поднятая над фундаментом на высоту одного бревна

3. Практикуется и такой способ заполнения зазоров, как бетонирование. Перекрывное бревно оборачивают двумя слоями рубероида, прихватывая его степлером, сколачивают опалубку и заливают смесь. Более технологичное решение — сразу отлить фундамент, две противоположные стороны которого доведены до уровня перекрывных бревен. Щели в углах, где концы лежней прилегают боком к завышенной бетонной стенке, должны быть заполнены раствором. Для этого подогнанный по месту лежень аккуратно приподнимают, защищают рубероидом, поверхность фундамента обеспыливают и грунтуют, после чего бревно опускают и аккуратно, чтобы не допустить его сдвига, бетонируют стык. Чтобы в результате отливка точно повторяла округлость бревна, бетон следует хорошо утрамбовать. Для дополнительной защиты лежня от затекания под него воды верхнюю кромку фундамента можно срезать болгаркой под углом примерно 45⁰. Тогда внешний край бревна будет слегка заступать за срез, не давая стекающей по стенам воде увлажнять нижнюю, стесанную поверхность лежня.

Фундамент с разноуровневыми стенками

Срез кромки фундамента

Существует способ укладки обвязочного венца, при котором просвет под перекрывными бревнами отсутствует как таковой. В данном случае лежни стесывают наполовину. Такие полубрёвна в основании избы в старину назывались завалинами, поскольку для утепления низ сруба в этом месте отсыпали землей. Получалась та самая завалинка — уступ у стены, который накрывали досками и использовали как скамейку. Перекрывают располовиненные лежни бревнами, подтесанными на 4–5 см, так как они тоже должны плотно прилегать к фундаменту. Проблема заполнения просвета, таким образом, снимается. Однако возникает другая: дерево с обнаженными внутренними слоями сильно теряет в устойчивости к влаге и биологическим поражениям. Так что обвязку следует изготавливать исключительно из лиственницы или дуба. Венец подобного типа из сосны, даже если он как следует, в несколько приемов, промазан антисептиком, прослужит гораздо меньше, чем тот, где лежни только немного подтесаны, а перекрывные бревна оставлены в целости.

Сборка дома из бруса – правильная укладка

Деревянное домостроение набирает обороты, и профилированный и клееный брус заслуженно стали одними из самых востребованных материалов для малоэтажного строительства. Несмотря на кажущуюся легкость монтажа, есть ряд особенностей, которые необходимо учесть при сборке. Поэтому при использовании профилированного и клееного бруса нужно соблюдать технологию его укладки.

Рассмотрим вариант сборки дома из бруса, когда внешние сети уже проведены, а фундамент построен.

Первый венец дома из бруса

Одно из самых сложных и уязвимых мест деревянного строения – первый венец (ряд из бруса, образующий контур дома). Он ближе всех расположен к поверхности земли и непосредственно контактирует с фундаментом. Поэтому необходимо изолировать первый венец от фундамента слоем гидроизоляции. Это может быть нанесенный на фундамент слой битумной мастики или свернутый вдвое рубероид.

На гидроизоляцию укладывается подкладочная доска толщиной от 50 мм и шириной не менее ширины бруса. Это промежуточное звено между стеновым материалом и фундаментом. Наилучшим вариантом для подкладочной доски будет доска или брус из лиственницы, она хорошо переносит влажность и почти не гниет. Так же подкладочная доска нивелирует неровности фундамента, и стеновой материал укладывается строго в горизонт. Перед укладкой, стартовая доска, обрабатывается антисептическими препаратами.

После укладки стартовой доски устанавливается нулевой и первый венец (нулевой венец – это пол-бруса с плоской нижней стороной и профилированной верхней). Прежде чем закрепить первый венец к основанию, необходимо проверить все диагонали дома с помощью рулетки, это позволит в дальнейшем избежать перекосов стен при сборке верхних венцов дома. Также, пока стены не закреплены к основанию, необходимо с помощью нивелира проверить горизонт, и устранить все отклонения. Первый венец обрабатывается антисептиком на высоту лаг перекрытия, так как будет скрыт полом.

Для удобства сборки на первый венец укладываются лаги пола (тоже предварительно обработанные антисептическими препаратами), на них удобно положить настил и собирать внутренние стены.

Для настила хорошо подойдут доски, ранее задействованные в опалубке фундамента.

Утепление дома из бруса

Утепление дома выполняется с помощью джутового полотна обычно 4-6 мм толщиной. Для домов из клееного бруса обычно джут используют только для намотки на шейку чашки (в угловых соединениях). Джут обматывают вокруг шейки в полтора два раза и закрепляют строительным степлером.

Джут — материал натуральный и имеет такое неудобное свойство как поглощение влаги из окружающей среды, поэтому важно чтобы джут не торчал и не намокал.

Утепление дома из бруса снаружи

У деревянных домов из профилированного и клееного бруса есть отличительная особенность, их не требуется дополнительно утеплять. Толщины стены в 180-240 мм достаточно для уральских климатических условий. После возведения стен брус нужно только защитить специальными составами замедляющими старение дерева и придающие дому нарядный вид.

Крепление венцов и сборка стен дома

Крепление венцов между собой происходит с помощью болтов сантехнических (глухарей). Глухари скрепляют между собой каждые два венца. Болты располагают в 1,5-2 метрах по поверхности бруса в шахматном порядке. При этом важно расположить глухарь в верхнем брусе так чтобы вся резьба была в нижнем, иначе при усадке дома возможны перекосы стены.

Средний расход глухарей составляет около 500 шт. на каждые 20 кубических метров стенового материала.

Для лучшей сохранности, нижние поверхности проемов необходимо закрыть упаковочной пленкой, это убережет поверхности от отсыревания и механических повреждений.

Следуйте этим инструкциям, и вы сможете своими руками построить стены дома своей мечты.

Как построить дом, Шаг 31: Установить цокольные балки Armchair Builder :: Блог :: Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как строитель-собственник.

Комплект цокольных балок и колонн

Сегодня мы продолжаем нашу серию Как построить дом с 31-м шагом в этом процессе. После того, как вы засыпали фундамент, пришло время установить цокольные балки. Балки и колонны в вашем подвале поддерживают вес дома, поэтому важно установить их в правильных местах в соответствии с планом вашего дома.Давайте посмотрим на сроки этой строительной деятельности и обсудим основные требования к качеству.

Расписание

Балки и колонны фундамента устанавливаем после засыпки фундамента, непосредственно перед заливкой плиты фундамента. Это позволяет подрядчику по монтажу плоских поверхностей заливать цокольный этаж до колонн, сохраняя при этом открытый подвал для легкого доступа без каркаса первого этажа. Конечно, это возможно только при плюсовых температурах.В зимние месяцы в холодном климате цокольный этаж необходимо будет залить после обрамления настила первого этажа, а также необходимо будет добавить временное отопление.

Балки и колонны должны быть доставлены за день до установки, чтобы вы могли проверить правильность размеров и количества. Если вы используете стальные балки, вам нужно будет измерить фундамент как можно скорее после заливки стен и передать эти размеры вашему поставщику. Для доставки стальных балок на площадку может потребоваться от одной до двух недель, поэтому вам необходимо заказать их соответствующим образом.Вам также понадобится крепежный материал 2 × 4 на месте, чтобы использовать его для крепления, чтобы удерживать балки на месте до тех пор, пока не будет запущен каркас первого этажа.

Некоторые профессиональные строители устанавливают цокольные балки перед засыпкой фундамента, чтобы можно было залить пол до засыпки. Это обеспечивает боковую поддержку стены фундамента на дне при обратной засыпке. Это хорошая практика, но помните, вам нужно будет обеспечить безопасный доступ в подвал для всех работающих там подрядчиков.Это может быть сложно, когда вокруг всего фундамента есть траншея глубиной восемь футов.

Контроль качества

Важно, чтобы ваш поставщик доставил балки как можно ближе к фундаменту, не повредив его. Это облегчает работу грубого плотника, ограничивая расстояние, необходимое для установки балок на место. Помните, что если вы используете сталь, эти балки могут весить сотни фунтов, и обычно их устанавливают вручную.

Вашему плотнику понадобится копия плана дома, чтобы убедиться, что балки и колонны правильного размера размещены в правильных местах.Некоторые из колонн могут иметь разные расчетные нагрузки, даже если они выглядят одинаково. Поэтому обязательно прочитайте этикетки, чтобы убедиться, что столбцы установлены в соответствии с планом.

Балка фундаментной стены

Если вы используете деревянные балки, убедитесь, что у вас есть влагозащита между карманами фундаментной балки и деревом (см. фото выше). Некоторые плотники будут использовать стальные прокладки под балками для регулировки. Они также обеспечивают барьер влаги между бетоном и деревом.

Стальная колонна подвала

Все колонны должны располагаться по центру на опорных площадках внизу. Кроме того, каждая колонна должна быть отвесной и прикреплена к верхней балке. Убедитесь, что распорки закреплены, чтобы балки и колонны оставались на месте. Мы не хотим, чтобы они сдвинулись, пока не будет залит цокольный этаж.

Если вы думаете о строительстве нового дома, обязательно зайдите на нашу страницу ресурсов «Как построить свой собственный дом», где вы найдете отличные видеоролики, статьи и ресурсы для экономии денег.

 

Без тегов

Пост поддержки – Нет проблем

Экстренные вызовы — это лишь часть работы Доктора Фонда. Мы специализируемся на оказании помощи клиентам в устранении серьезных проблем до того, как они усугубятся.

В одном из таких случаев нас призвали к действию для клиента в Шарлотте, Северная Каролина, которому требовался опорный столб, установленный в подвале. На видео ниже показано, как наша талантливая команда удаляет существующий бетон и повторно заливает его в соответствии с рекомендациями инженера-строителя.

Опорные стойки — это не работа своими руками

Влажные полы, двери, которые не закрываются должным образом, и трещины, которые начинают появляться в гипсокартоне, могут быть признаком того, что у вас есть проблемы с существующими опорными стойками в подвале. Они могут быть низкорослыми, осевшими или даже загнившими.

В любом случае, если вы хотите укрепить свою конструкцию, лучше вызвать специалиста для правильной установки опорной стойки. Игнорирование проблемы может привести к более серьезным проблемам, например, к обрушению пола.

Само собой разумеется, что это проект не для самодельщиков. Попытка подпереть провисшую балку может создать эффект домино в остальной части здания, что приведет к еще большему ущербу.

Доверьте нам установку вашего поста!

Готовы начать?

ЗВОНИТЕ 980-228-9611

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ

Наш процесс установки

После того, как мы определили столб, который требует внимания, мы

  1. Начнем с резки и удаления бетона, окружающего основание.
  2. Создайте более устойчивое основание для новой стойки с помощью цемента, армированного арматурой.
  3. С помощью гидравлического домкрата осторожно поднимите балку на место перед установкой новой стойки в исходное положение.

Наличие подходящего оборудования и материалов для этой работы абсолютно необходимо — еще одна причина, по которой вам следует обратиться за помощью к профессионалам.

Foundation Doctor может решить практически любую структурную проблему с помощью подвала или подвального помещения.Не позволяйте провисшей опорной стойке стать причиной падения вашего дома — свяжитесь с нами сегодня и узнайте больше о том, что мы можем сделать, чтобы помочь вам сохранить структурную целостность вашего дома.

Готовы начать?

ЗВОНИТЕ 980-228-9611

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ

Основы ремонта фундамента пирса и балки

По сравнению с плитным или цокольным фундаментом опорно-балочный фундамент обеспечивает превосходную устойчивость к подвижным грунтам, таким как глинистый грунт на большей части территории DFW.В конструкции пирса и балки бетонные сваи армируются стальной арматурой, и каждая стальная свая пирса устанавливается поверх бетонной подушки, которая также армируется. Вместе они образуют прочную клетку, поддерживающую балки пола дома. Фундаменты для пирсов и балок обычно обеспечивают пространство для обхода под домом, что делает обслуживание фундамента, а также ремонт электропроводки и сантехники более доступными.

Системы опор и балок создают очень устойчивые фундаменты и являются лучшим выбором для некоторых грунтов.Однако со временем они могут испортиться без профессионального ухода. К счастью, ремонт опорно-балочного фундамента, как правило, дешевле, чем плитный, особенно если вы обнаружите проблему и запланируете ремонт заранее.

Предупреждающие знаки фундамента

Проблемы с полом являются наиболее частым признаком проблем с опорно-балочным фундаментом. Если вы заметили наклон пола, щели, трещины в плитке, прогиб, проседание или чрезмерный скрип в любом месте дома, стоит вызвать специалиста для осмотра.

Дополнительными признаками подвижного фундамента являются трещины в стенах и дверях, а также залипшие окна, которые не открываются и не закрываются должным образом.

Исправления для распространенных проблем фундамента пирса и балки

Вот четыре наиболее распространенных проблемы с опорами и балочными фундаментами и способы их устранения.

1. Пирс Наклонись, утони или рухни

Изменения подстилающего грунта с течением времени могут привести к наклону, проседанию или обрушению пирса. Неустойчивость в одной опоре может привести к тому, что остальная часть вашего фундамента станет неровной, что приведет к трещинам и другим предупреждающим знакам.В зависимости от деформации, вызванной обрушением пирса, могут быть повреждены и балки перекрытий.

Если пирс под вашим домом сдвинется или рухнет, наш первый подход будет состоять в том, чтобы проложить и стабилизировать его. Если повреждение зашло слишком далеко, мы заменим стальную сваю.

2. Лучи могут смещаться

Нестабильность грунта или фундамента может привести к смещению балок со временем. Провисание пола часто является признаком того, что балка вышла из своего поддерживающего положения.

Решения для смещенных балок включают установку прокладок, усиление фундамента в критических зонах или добавление новых опор.

3. Отказ прокладки

Если предыдущие домовладельцы выполняли ремонт фундамента с использованием некачественных материалов, поддерживающие прокладки, которые они добавили для повышения устойчивости, могут разрушиться и перестать работать.

Если старый ремонт больше не работает, мы можем заменить эти прокладки прочным материалом, например, сталью.

4. Гниющие, сгнившие или заплесневелые балки

Гниющие, сгнившие или заплесневелые балки чаще встречаются в деревянном строительстве и реже применяются при использовании стальных балок. Просачивание влаги, сезонные наводнения или заражение насекомыми могут инициировать процесс гниения.

Видимая плесень и грибок на ваших балках могут свидетельствовать о повреждении влагой, которая могла проникнуть внутрь балки.

Гнилые и разлагающиеся балки нестабильны и часто нуждаются в замене.

Выдающаяся стабильность при относительно низких затратах на обслуживание

Фундамент из столбов и балок имеет ряд преимуществ, в том числе лучшую устойчивость на экспансивном глинистом грунте. Однако, когда ваш фундамент сдвигается или провисает, важно предотвратить потенциальные структурные повреждения вашего дома до того, как это произойдет, с помощью быстрого профилактического обслуживания.

Pinnacle Foundation Repair — это семейный бизнес в третьем поколении, который обслуживает район DFW с 1963 года. С нами вы всегда получите широкий спектр возможных ремонтных работ — от самого доступного до самого инженерного варианта.

Почему балки и кессоны не годятся для ремонта фундамента

Динозавры давно мертвы. Если Парк Юрского периода чему-то нас и научил, так это тому, что этим могущественным высшим хищникам лучше вымереть.Некоторым вещам нужно умереть — например, джинсы клеш , домашние камни и ремонт балки / фундамента кессона .

Что такое класс балки, вам может быть интересно? Ну а уклонная балка – это дополнение к фундаменту здания, представляющее собой железобетонную балку , которая перенаправляет нагрузку от несущей стены, распределяя нагрузку между кессонами.

Этот метод в основном используется инженерами старой школы для смягчения осадки фундамента расширения почвы .

Балки и ремонт фундамента кессона — это доисторический подход к ремонту фундамента. Правда сорт балка и кессоны не ответ. Почему?

  • Нарушение собственности
  • Масса
  • Стоимость
  1. Нарушение собственности

 Установка выравнивающей балки и кессонов оказывается невероятно грязным процессом, поскольку необходимо выкопать весь фундамент.Это приводит к раскопкам от пяти до шести футов по непосредственному периметру вашего дома.

Тяжелое оборудование, такое как краны, используется для установки кессонов. Из-за инвазивного характера процедуры домовладельцы часто уезжают на короткий период времени.

Это гораздо более инвазивно, чем нажимной пирс , винтовой пирс , или полиуретановый фундамент ремонт. Ремонт фундамента с системами стальных опор занимает всего неделю, и владелец не должен торчать где-то в грязной гостинице.

  1. Вес

Часто добавление балки и кессонов к фундаменту дома усугубляет проблему, углубляя фундамент в землю. Наш специалист по ремонту фундамента г-н Бретт Вудалл говорит: «Это все равно что бросать якорь на тонущий корабль».

Кессоны эффективны только в том случае, если они упираются в коренную породу.

Толкающие сваи и винтовые сваи, наоборот, намного легче и требуют только достаточного, несущего грунта, чтобы выдержать нагрузку дома.

  1. Стоимость

Ремонт балки и фундамента кессона дорого . Сами кессоны хорошие 10000$ каждый . Если у вас есть 3 кессона, вставьте минимум 30k . Это даже без учета:

  • Затраты на оплату труда
  • Сама балка уровня

В отличие от этого, средняя стоимость ремонта фундамента с Dalinghaus составляет от 24 000 до 60 000 долларов США.

  Выберите Далингхаус

Делаем ремонт фундамента правильно. Мы настолько верим в наш процесс, что у нас есть пожизненная гарантия на все системы стальных опор.

Обладая более чем 100 годами совокупного опыта и 4,9 звездами из 301 отзыва , мы здесь, чтобы гарантировать, что вы никогда не остановитесь на .

Если вы живете в SoCal или Аризона и хотите провести БЕСПЛАТНУЮ проверку фундамента , нажмите на ссылку ниже –

Если вы видели дом на сваях, вы знакомы с базовой концепцией опорно-балочного фундамента, одного из пяти типов фундаментов домов, распространенных в Соединенных Штатах.В то время как изображение, которое может прийти на ум, представляет собой дом на десятифутовых сваях над заболоченными территориями в Южной Каролине или Луизиане, многие дома, скажем, в пригороде Далласа в районе Форт-Уэрт, следуют той же базовой модели. Однако у них свая — или свая, или столб — всего несколько футов в высоту и не видна с улицы, либо скрыта обшивкой дома, либо почвой и растениями.

Типовой столбцово-балочный фундамент включает в себя три основных элемента: бетонные сваи, которые крепят фундамент дома к земле; столбы или сваи, которые проходят между опорами и горизонтальными балками; и деревянные балки, поддерживающие вес дома.Различные компоненты фундамента помогают объяснить, почему этот тип фундамента носит множество разных названий: опора и балка, опора и стойка, опора и свая, опора и балка (или стойки и балки) — все это синонимы одной и той же фундаментной конструкции. .

Дома с опорами и балками были нормой в некоторых частях страны, пока в 1950-х и 60-х годах их не заменили бетонными плитами. Любой, кто когда-либо пытался купить дом в Техасе, столкнется со многими старыми домами с таким типом фундамента.Несмотря на то, что их популярность уменьшилась, все еще есть места, где они могут быть лучшим выбором для фундамента, особенно в районах, подверженных затоплению, и где грунты склонны к смещению, что может вызвать трещины в бетонных плитах (и необходимость вызова фундамента). подрядчик по ремонту).

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Если вы находитесь в климатическом регионе с суровыми зимами, где преобладают подвальные фундаменты, потому что фундаменты домов должны располагаться ниже линии промерзания, например, на Среднем Западе, в Средней Атлантике и на Северо-Востоке, вы не будете рассматривать возможность строительства пирса и… балочный фундамент.

В большинстве случаев, если одним из вариантов является опорно-балочный фундамент, другой альтернативой будет бетонная плита.

Преимущества столбчато-балочных фундаментов

Преимущества опорно-балочных фундаментов часто сводятся к стоимости, защите от наводнений и гибкости.

  • Защита от затопления. Поскольку дом возвышается над землей и стоит на столбах, он будет защищен от затопления.
  • Доступ к трубам и электропроводке. При использовании бетонной плиты одной из проблем с фундаментом является то, что электрические и водопроводные компоненты уложены в бетон. С другой стороны, опорно-балочный фундамент имеет пространство для обхода, что облегчает доступ для ремонта и модификации.
  • Ремонт. В зависимости от характера повреждения затраты на ремонт опорно-балочного фундамента могут быть меньше, чем при использовании бетонных плит, поскольку зачастую проще изолировать часть фундамента, которую необходимо заменить.
  • Гибкость для неровных участков. Если вы строите на склоне, бетонная плита будет представлять проблемы с фундаментом по сравнению с опорно-балочной плитой, которая лучше подходит для неровных участков.
  • Затраты на раскопки меньше. Это правда не так много по сравнению с бетонными плитами, но затраты на земляные работы будут значительно меньше при столбчатом фундаменте по сравнению с полноцокольным фундаментом.
  • Мобильность. В случае необходимости дома на опорно-балочном фундаменте легче перемещать, чем дома на бетонных плитах.

Недостатки столбчатых фундаментов

Большинство недостатков, связанных с опорно-балочными фундаментами, связаны с наличием подпольных пространств, которые сопровождают этот тип фундамента дома.

  • Инвазии. Места для ползания могут быть привлекательными для насекомых и других животных. Однако эту проблему можно в значительной степени решить, установив экраны над любыми отверстиями.
  • Сырость. Еще одним недостатком подполья является его склонность к сырости, и в зависимости от участка может потребоваться принять меры для отвода воды из фундамента.
  • Расходы на отопление. В зимние месяцы, когда более холодный воздух поступает в подполье, охлаждается весь дом. Наливной пол может несколько уменьшить эту проблему.
  • Учет землетрясений. В районах, подверженных землетрясениям, рекомендуется крепление болтами или анкерованием балок к столбам и столбов фундамента, поскольку дома могут сойти с фундамента — ситуация, ремонт которой будет дорогостоящим даже для самой опытной компании по ремонту фундамента.Если рассматриваются землетрясения, типичным выбором является фундамент из стволовых стен.

MT Copeland предлагает онлайн-уроки на основе видео, которые дают вам основы основ строительства с применением в реальных условиях. Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

Пирс и балка лучше плиты?

Какая основа лучше?

Когда ты При строительстве дома необходимо учитывать множество факторов, и во-первых, какой фундамент вы хотите: опора и балочный или плитный фундамент — это два чаще всего, и в зависимости от типа грунта, конструкции и местных правил, оба являются хорошим выбором.

Один лучше другого? Вероятно, это будет зависеть от того, кого вы спросите, но многие скажу вам, что пирс и балочный фундамент являются лучшими.Итак, поговорим о том, что такое пирс и балочный фундамент по сравнению с тем, что такое плитный фундамент, и попутно ответим на несколько распространенных вопросы.

Плита Фундамент недорог и быстро возводится. Они строятся путем заливки бетон поверх стальной арматуры в форме, которая обычно изготавливается из дерева. Там минусы плитного фундамента:

  • Ремонт плитного фундамента обходится дорого, поскольку подрядчику придется поднимать дом, бурить или прокладывать тоннель в фундаменте и заливать новые цементные балки
  • Сантехника ремонт в доме на плитном фундаменте часто требует подтягивания подрядчика настил и отбойный молоток в плиту
  • Плита фундаменты не имеют припуска или места для подвала

Что такое столбцово-балочный фундамент?

Формы для опор и балок изготавливаются путем заливки бетонных опор, которые армируются стальной арматурой, образующей прочную клетку внутри опоры.Затем они размещают опоры поверх бетонной подушки, усиленной стальной арматурой, и фундаментные балки опираются на эти опоры. Ремонт опор и балочных фундаментов проще и дешевле по следующим причинам:

  • Материалы опор и балок меньше дорогой
  • Пирс и балка по сравнению с подпольем, что позволяет проще и быстрее выполнять ремонт фундамента и водопровода.
  • Фундамент из столбов и балок обеспечивает большую устойчивость в местах с подвижным грунтом

Можно ли отрегулировать фундаментные сваи?

Существует множество факторов, которые могут определить, возможна ли корректировка опор столбчато-балочного фундамента, например:

  • Планировка опор фундамента
  • Интервалы опор
  • Гибкость дома обрамление
  • Указанный допуск
  • Спецификация уровень

Иногда достаточно подгонки под зону провисания столбчато-балочного фундамента.А в других случаях, два или более прохода по круговому методу для регулировки и повторной регулировки прокладок и/или длины стойки. В большинстве случаев все опоры нуждаются в регулировке, и это то, что подрядчик посоветует и процитирует после осмотра имущества.

Как нужно много фундаментных опор?

Все фундаменты, будь то плитные или столбчато-балочные, оцениваются в каждом конкретном случае. При плитном фундаменте установка опор под ним грязная, и если происходит оседание, крайне важно, чтобы процесс был тщательным и полным, чтобы остановить оседание.В противном случае конструкция ослабнет, даже начнет разрушаться, а ее ремонт будет дороже.

С пирсом и балочный фундамент, количество опор будет зависеть от двух основных факторов:

Для некоторых работ по выравниванию опор и балок требуется только 1 или 2 опоры. Для больших квадратных метров с несколькими участками провисания может потребоваться от 10 до 15 и более.

Ар Фундамент под пирс хороший?

Сегодня столбчато-балочные фундаменты не используются в новых домах, прежде всего из-за фактора стоимости.Хотя они создают стабильную основу, их недостатком является склонность к ухудшаться. Так как их ремонт обходится дешевле плитного фундамента, они до сих пор в фаворитах.

Фундамент из пирса и балки проще в установке, ремонте и добавлении или ремонте водопровода. Еще одним недостатком этого фундамента является то, что насекомые и вредители, такие как термиты и грызуны, привлекаются в пространство для ползания этих структур. С другой стороны, легче обнаружить и устранить активность насекомых и вредителей, чем с плитным фундаментом.

Фундаменты для столбов и балок идеально подходят для следующих ситуаций:

  • В участки со значительным сужением и расширением грунта
  • A приусадебный участок на неровном склоне или склоне холма
  • A дома в зоне потенциального затопления

Они всегда строили много домов, построенных в 1960-х годах в южные штаты, такие как Техас, на опорно-балочном фундаменте. Технология для заливка бетона не была усовершенствованной технологией до более позднего времени, и это был самый стабильный способ построить фундамент.

Хорошим примером столбчато-балочного фундамента является дом на сваях, за исключением того, что дом с пирсом и балкой не так уж высок. Они достаточно высоки, чтобы создавать подполье, где проходит водопровод, что упрощает поиск водопровода проблемы и устранять их, не нарушая внутреннюю часть дома с помощью отбойный молоток.

Когда дело доходит до выбора правильного фундамента для вашего дома, ознакомьтесь с ответами, которые мы предоставили здесь. Информация, которую мы нашли, может помочь вам задать вашему подрядчику правильные вопросы, чтобы получить наилучшее решение.Покрытие этого идеального фундамента вашего нового дома правильным типом водосточной системы, несомненно, даст вам дом, который будет радовать вас долгие годы. Позвоните по телефону 817-400-7625 сегодня, чтобы узнать о ваших потребностях в фундаменте пирса и балки в районе Даллас-Форт-Уэрт, штат Техас.

Домашнее строительство — установка стального подвала

Марк Дж. Донован

После заливки стен фундамента и установки плит перемычек следует установка стали фундамента.В частности, это означает установку стальных балок и опорных колонн в цокольном этаже.

Стальная балка (балки) обычно проходит по всей длине дома, центральный пролет, а опорные колонны размещаются на заданном расстоянии под ней.

Опорные колонны опираются на бетонные фундаментные подушки, чтобы помочь распределить вес стальных балок и дома.

Стальная балка (балки) поддерживает балки перекрытия и большую часть веса дома. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о столбцах lally .

В частности, стальные балки несут большую часть веса, связанного с несущими стенами над ними. Несущие стены включают в себя несущий вес вторых этажей, последующих несущих стен верхнего уровня, перекрытий и даже кровли.

Установив сначала пластины порога, вы получите поверхность для временного крепления распорок 2×4, чтобы удерживать стальные балки и опорные стойки на месте. После того, как вы установили фундаментную сталь на место и установили балки пола, вы можете удалить временную распорку, которая поддерживает сталь.

Посмотрите это короткое видео о накладках на пороги .

Имейте в виду, что стальные балки и стальные колонны очень тяжелые и в большинстве случаев требуют использования тяжелой строительной техники. Следовательно, эта работа обычно предоставляется профессионалам, у которых есть подходящее оборудование и люди для правильной и безопасной установки.

При установке стальных балок их следует укладывать в карманы, встроенные в стены фундамента. Если стальная балка проходит по всей длине фундамента, обе стороны балки должны находиться в карманах.

Колонны Lally (стальные трубы диаметром 3-1/2″, заполненные бетоном) затем устанавливаются через заданные интервалы под пролетом стальной балки. В верхней части каждой колонны должна быть приварена полка с отверстиями в ней таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в нижней полке балки. Таким образом, каждую стойку можно закрепить болтами под стальной балкой после того, как балка будет опущена в свое окончательное положение покоя в карманах.

В некоторых случаях только один конец стальной балки помещается в карман, а другой конец поддерживается стойкой. Опять же, под балкой через заранее определенные промежутки устанавливаются дополнительные лалли.

Если вы не используете кран для установки стальных балок на место, вам понадобятся несколько человек, которые помогут поднять и установить балку на место, а также сдвинуть и закрепить болтами опорные стойки. Кроме того, при установке важно следить за тем, чтобы балка была прямой и ровной.Лазерный уровень лучше всего подходит для обеспечения прямого и ровного луча.

Чтобы убедиться, что балка прямая и ровная, вбейте гвоздь в пластину порога рядом с карманом стальной балки. Повторите процесс на противоположном конце кармана. Убедитесь, что вы расположили второй гвоздь в том же относительном положении, что и первый гвоздь в противоположном гнезде.

Воспользуйтесь этим контрольным списком для пристройки комнаты и сэкономьте время и деньги на проекте по пристройке дома.

Это можно сделать путем измерения от общей точки отсчета на передней или задней пластине порога.Теперь стреляйте лазером от одного ногтя к другому, эффективно создавая оптическую линию мела.

Затем вы можете при необходимости отрегулировать/подогнать луч, чтобы убедиться, что он прямой и ровный. В некоторых случаях вам может понадобиться вставить прокладки в один из карманов под балкой. Если все сделано правильно, верхняя часть балки должна быть на одном уровне с пластинами порога по всему пролету балки.

Наконец, убедитесь в том, что колонны установлены вертикально. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить вертикальность колонн. Если это не так, постучите по их основанию кувалдой, чтобы сделать их отвесными.При постукивании по боковым стойкам убедитесь, что все стальные прокладки под последними стойками остаются на месте. Как только они выровняются, можно переходить к заливке бетонного пола, который зафиксирует колонны. Опять же, после установки балок пола вы можете удалить любые распорки 2 × 4, удерживающие стальную балку на месте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.