Ленточный фундамент под гараж своими руками пошаговая инструкция: как залить и сделать из пеноблоков и газобетона своими руками

Содержание

пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

  • Монолитный пояс.
  • Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунтаРасчетная несущая способность кг/кв. см
Плотный грунтГрунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)4,53,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)3,52,5
Пески мелкие:
— маловлажные3,02,5
— очень влажные2,02,0
насыщенные водой1,51,0
Супеси:
— сухие3,02,5
— насыщенные водой2,52,0
Суглинки сухие3,02,0
Глины:
— твердые глины4,03,0
— пластичные глины2,51,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца)6,05,0

Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

  • Простота и экономичность строительства.
  • Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
  • Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
  • Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
  • Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

  • Необходимость тщательного анализа состава грунта.
  • Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
  • Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
  • Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все недостатки в той или иной степени присущи большинству типов фундамента, поэтому их можно считать особенностями конструкции.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

  • Плотная и прочная поверхность грунта.
  • Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
  • Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
  • Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

ВАЖНО!

Общая доля НЗЛФ среди всех типов фундамента не превышает 8%, что наглядно демонстрирует редкость наличия соответствующих условий в большинстве регионов России.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Монолитный ростверк своими руками

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в самой конструкции — обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

  1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
  2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
  3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
  4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
  5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимо обеспечить горизонталь траншеи и слоя засыпки. Пр наличии на участке уклона производится предварительное нивелирование, после чего можно приступать к образованию песчаной подушки.

Основные ошибки индивидуальных застройщиков

При возведении заглубленного фундамента дома на участке отрывается котлован, пазухи которого позже засыпаются инертными материалами. Чтобы сделать самостоятельно малозаглубленный или незаглубленный фундамент на глинистом грунте без нарушений СП, необходимо выполнить комплекс мероприятий по снижению сил пучения. Поэтому пучинистые почвы основания заменяются подстилающим слоем из щебня или песка.

В любом из этих вариантов создается техногенная зона, в которой неизбежно собирается верховодка, так как проницаемость нерудных материалов в подстилающем слое и засыпанных пазухах гораздо выше, чем природного грунта. Поэтому любая влага возле цоколя жилища будет накапливаться под землей, разрушать бетонные конструкции. Лента отмостки должна быть шире пазух котлована и свеса кровли, а в ее наружный край должна быть интегрирована ливневка (лотки, желоба, точечные дождеприемники).

При изготовлении отмостки индивидуальный застройщик часто совершает ошибки:

  • глиняный замок – этот материал действительно не пропускает воду снаружи, но впитывает ее и резко увеличивается в объеме при замерзании, результатом чего становится разрушение бетонной стяжки или асфальта;
  • недостаточная ширина – в отсутствие кровельного водостока потоки воды беспрепятственно размывают почву возле бровки отмостки, проникают в землю, причиняют ущерб фундаменту дома, в бетонных конструкциях которого раскрываются множественные трещины;
  • жесткая связь отмостки с фундаментом – остаточные силы пучения не могут вытолкнуть на поверхность тяжелую плавающую плиту, ленту МЗЛФ или столбы ростверка, но легко приподнимают отмостку, которая стремится разорвать фундамент или накренить его;
  • отсутствие утеплителя – особенно актуально для жилищ временной и сезонной эксплуатации, домов с перекрытием по лагам, так как прилежащие к бетонным конструкциям почвы промерзают и вспучиваются.

Обязательно делайте компенсационные швы.

Существующее мнение, что отмостка должна создаваться на этапе благоустройства территории или ландшафтного дизайна по окончании строительства коробки здания и крыши, является ошибочным. Даже во время строительного сезона возможны обильные осадки. При «долгострое» фундамент остается не нагруженным в зиму. Эти факторы отрицательно влияют на ресурс подземной конструкции, поэтому отмостку следует залить сразу после завершения нулевого цикла, гидроизоляции и утепления наружных граней ленты, плиты или столбов ростверка.

Правильно изготовленная отмостка должна примыкать к фундаменту через демпферный слой. Между этими конструкциями должна быть установлена специальная эластичная лента.

Важно! Если цоколь коттеджа облицовывается после бетонирования отмостки, сайдинг, панели или другой отделочный материал не должны опираться на стяжку, а должны фиксироваться к обрешетке из бруса или профиля. Между отмосткой и облицовкой так же необходим демпферный слой.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон маро или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

CemAqua

Гидроизолирующая добавка для бетона.

Подробнее

Чтобы обеспечить необходимые для изготовления отмостки характеристики бетона, рекомендуется использовать специальные добавки:

  1. Пластификатор CemBase. Обеспечивает высокую подвижность бетонной смеси, благодаря чему снижается трудоемкость работ по укладке бетона, отпадает необходимость в виброобработке, бетон получается более плотным (а значит, с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью). Добавка CemBase позаоляет снизить водопотребность бетонной смеси, повысить прочность бетона, сэкономить порядка 10–15% цемента без потери прочности (в данном случае экономия с каждого куба бетона составит 30–40 кг цемента). На кубометр бетонной смеси класса по прочности В15 потребуется 2,8 л добавки CemBase.
  2. Полипропиленовая или базальтовая фибра CEMMIX (армирующее волокно). Применяется как дополнение к арматуре для повышения прочности, ударной вязкости, долговечности бетона, снижения усадочных явлений и истираемости (что особенно важно, поскольку отмостка используется как пешеходная дорожка). На куб бетона нужно 900 г фибры.
  3. Гидрофобизирующая добавка CemAqua. Применяется для объемной гидрофобизации бетона, в результате чего он приобретает водо- и грязеотталкивающие характеристики. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона и снижается его теплопроводность.

Важно!

Добавки CEMMIX легко смешиваются с компонентами бетонной смеси, не образуя комков, равномерно распределяются в ней. Все добавки CEMMIX совместимы друг с другом и с любыми типами отечественных цементов. При необходимости добавить одновременно гидрофобизатор и пластификтор, общее количество добавок делят, к примеру, в соотношении 30% пластификатора и 70% гидрофобизатора.

Без современных добавок для бетонных смесей сложно получить профессиональный результат. Добавки CEMMIX не только повышают качество бетона, но и экономят цемент. Они доступны к приобретению оптом и в розницу, напрямую у изготовителя или в розничных сетях и интернет-магазинах. Выбрать добавки, узнать наличие и стоимость, а также приобрести их можно здесь.

Купить продукцию CEMMIX можно не выходя из дома, со скидками от 5 до 33%!!!!

Купить на Ozon
Купить на ВсеИнструменты.ру

Купить на Wildberries

Купить в Leroy Merlin

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Факторы, влияющие на пучение

Не стоит полагать, что ущерб от пучения грунта несколько преувеличен. Чтобы понять насколько серьезно обстоят дела, необходимо более подробно рассмотреть такой процесс. Итак, пучение грунта происходит неоднородно, и в первую очередь это обусловлено перепадами высот поверхности земли. Они преимущественно наблюдаются весной, когда сторона дома, которая стоит на южной стороне, обогревается, а также увлажняется весенней капелью намного быстрее и лучше. Ближе к вечеру температура начинает падать, к этому времени грунт уже успевает поглотить большое количество талой воды, которая в нем превращается в пласт льда.

Его масса может достигать нескольких сотен кг, а этого вполне достаточно, чтобы поднять часть фундамента на определенную высоту. Весь этот процесс происходит в течение ночи. Днем, когда температура вновь повышается, вода в грунте начинает оттаивать. В результате этого фундамент начинает проседать, при этом в почву опять попадает большое количество воды, которая в последующем кристаллизуется. И такой процесс происходит из-за дня в день до тех пор, пока температура воздуха не нормализуется, то есть не наступит тепло.

Схема закладки фундамента в промерзающем грунте.

При этом следует отметить, что процесс пучения может наблюдаться не только в весеннее время, если воды залегают недалеко от поверхности земли, то подобное явление происходит и зимой. В итоге последствия от него возникают еще более серьезные.

Кроме того, ущерб от пучения грунта зависит и от того, какое в нем присутствует соотношение связанной и свободной воды. В каждом виде почвы оно различное. Так, если она представлена слоями песка, то связной воды в них будет наблюдаться минимальное количество. А значит, сильного негативного влияния на строение пучение не окажет. Тогда как в таких типах грунта, как супесь, суглинок или глина, ситуация наблюдается обратная. В них присутствует большое количество связной воды. Поэтому в них наблюдается сильная миграция влаги. При промерзании таких грунтов урон от пучения для строений наблюдается очень серьезный. Деформация может составлять до десятков сантиметров.

Помимо соотношения связной и свободной воды на интенсивность пучения влияют и другие факторы, среди которых:

Схема монтажа дренажной системы фундамента.

  • суровость и продолжительность зимы;
  • средняя толщина снежного покрова;
  • состав грунта;
  • количество сезонных осадков;
  • влажность воздуха;
  • рельеф местности;
  • наличие растительного покрова;
  • глубина залегания вод, находящихся поз землей;
  • расположение местности относительно юга.

Поскольку пучения могут нанести серьезный урон строению, то рекомендуется возводить его фундамент ниже глубины промерзания грунта. Ее величина зависит напрямую от местности, где будет строиться жилище. Ориентировочная глубина промерзания грунта по городам следующая:

  1. Ставрополь и Нальчик – 70 см.
  2. Сургут, Нижневартовск, Воркута и Салехард – 240 см.
  3. Петропавловск и Тобольск – 210 см.
  4. Новосибирск и Омск – 220 см.
  5. Днепропетровск, Ростов, Минск и Киев – 90 см.
  6. Кустанай и Курган – 200 см.
  7. Уральск и Самара -160 см.
  8. Одесса, Львов и Севастополь – 70 см.
  9. Челябинск, Екатеринбург и Пермь – 190 см.
  10. Уфа и Оренбург -180 см.
  11. Николаев, Симферополь и Краснодар – 80 см.
  12. Казань, Киров, Ижевск и Ульяновск – 170 см.
  13. Пенза, Саратов, Вологда и Кострома – 150 см.
  14. Тверь, Санкт-Петербург, Воронеж, Тамбов, Тула, Новгород, Москва, Рязань и Ярославль – 140 см.
  15. Астрахань и Псков – 110 см.
  16. Курск, Волгоград и Смоленск – 120 см.
  17. Курск, Харьков, Калининград и Белгород – 100 см.

Следует сказать о том, что средиземная влажность, которая присутствует у грунта, является решающим фактором. Она в большей степени влияет на силу пучения. При этом плотность нижних слоев почвы тоже играет существенную роль. Чем она выше, тем меньше будет наблюдаться деформация у строения, и наоборот, чем она ниже, тем сильнее будет происходить пучение грунта.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Ремонт отмостки

Что делать, отмостка отошла от фундамента?

Проще всего дождаться весны и заниматься ремонтом после того, как оттает земля.

Простейший ремонт — заделать щели цементно-песчаным раствором не меньше марки М 50 или М 100. Если они опять треснут, то можно, расчистив их до прочного бетона, заполнить полиуретановым герметиком, предварительно затолкав в щель полосу пенополиэтилена. Герметик сверху обязательно покрыть цементно-песчаным раствором.

Если трещины и щели возникают от просадки не утрамбованного грунта, то нужно снимать лопнувшие слои, досыпать и трамбовать грунт и опять укладывать защитный слой.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Гарантом прочности любого загородного дома является надежный фундамент.

Основная функция фундамента – перенос и равномерное распределение общего веса строения на грунт. Ошибки в расчетах, игнорирование особенностей почвы на участке, экономия на качестве строительных материалов приводят к неравномерной осадке, трещинам и разрушению здания.

Для тех, кто хочет правильно установить ленточный фундамент своими руками, — пошаговая инструкция для строительства загородного дома.

Сведения о ленточном фундаменте

Обычно, загородный дом — это небольшое, относительно легкое деревянное, кирпичное или каркасное строение. Для него подойдет практически любой из существующих видов основания, но оптимальным вариантом в общем случае считается ленточный фундамент. Это железобетонная полоса одинаковой ширины вдоль всего периметра, под несущими стенами и особо тяжелыми конструктивами строящегося дома

. Почему именно он? Потому, что ленточный фундамент ставят практически на всех типах грунтов кроме просадочных, водонасыщенных и торфяников. Для прочного фундамента огромное значение имеет показатель пучинистости грунта и глубина его промерзания. Пучинистый грунт – это грунт с большим содержанием глины, плохо проводящий воду. При низких температурах вода в почве замерзает, растет ее объем, грунт вспучивается и стремится вытолкнуть стоящий на нем фундамент. На этих грунтах монтируют ленточные фундаменты глубокого заложения. Глубина траншеи в этом случае будет на 25 см ниже уровня промерзания почвы (от 1,5 м). Еще один вариант – создание котлована
под всей площадью будущего дома и заполнение его непучинистым грунтом (крупным песком или гравием). На сухих непучинистых, непромерзающих почвах для строительства загородного дома достаточно ленточного фундамента мелкозаглубленного (50-70 см).

Если в доме планируется цоколь, подземный гараж или подвал, то в основании должен лежать глубокозаглубленный фундамент. Тогда его боковые поверхности будут служить стенами этих помещений и потребуют дополнительной гидроизоляции.

Объем земляных работ при сооружении основания глубокого залегания довольно большой, а стоимость может составить треть от общей сметы на строительство. Выходом (особенно на рыхлых грунтах) является свайно-ленточный фундамент. Своими руками построить такое основание позволяют современные технологии установки свай, а величина трудовых и финансовых вложений значительно снижается.

По способу монтажа ленточные фундаменты подразделяют на:

  • Монолитные. Их заливают бетоном в опалубку непосредственно на строительном участке.
  • Сборные.
    Собираются на участке из заводских плит или блоков.

По используемому строительному материалу различают ленточные фундаменты:

  • Железобетонные и бутовые. Срок службы – до 150 лет.
  • Бетонные плитные и блочные. Служат 50-75 лет.
  • Кирпичные. Рассчитаны на 30-50 лет.

Вернуться к содержанию

Подготавливаем участок

Строительство ленточного фундамента своими руками начинаем с подготовки земельного участка и перенесения разметки с чертежей на участок. На очищенном от мусора, старых построек и пней участке

ровняем грунт и очерчиваем периметр будущего фундамента.

Если на участке перепад высоты, то начинать разметку и рытье траншеи нужно с самой низкой точки, чтобы обеспечить горизонтальное положение фундамента.

Сначала прокладываются оси будущего дома и отметки углов. В каждом углу устанавливается колышек, между ними натягивается леска или прочная нить. Окончательное положение кольев определяется после проверки величины углов (они должны быть прямыми). Точность измерений обеспечивают уровень, угломер, лазерная рулетка и «провешивание» всех диагоналей. Аналогично выполняется внутренняя разметка, но с учетом отступа на толщину будущих стен (обычно 350-400 мм).

При расчете ширины фундаментной ленты нужно учитывать, что она должна быть на 10 см больше, чем выбранный строительный материал, а ширина траншеи должна учитывать толщину досок опалубки.

Рытье траншеи выполняют ручным или машинным способом на расчетную глубину, соответствующую виду ленточного фундамента. Чтобы в дальнейшем избежать боковых нагрузок, глубина траншеи должна превышать ее ширину как минимум вдвое. Дно тщательно выравнивается, на 15-20 см заполняется среднезернистым песком, увлажняется и утрамбовывается. Теперь наступает черед щебня и гидроизоляционного материала, который не пропустит влагу в период высыхания бетона.

Полиэтилен или рубероид можно заменить тонким слоем цементного раствора, что упрочит основание.

Вернуться к содержанию

Монтируем опалубку

Опалубка для ленточного фундамента своими руками легко выполняется из строительных досок, струганных с одной стороны. Часто для этих целей используют влагостойкую фанеру или шифер, а в последние годы распространение получила несъемная блоковая или кирпичная опалубка. Но все же, самой экономичной является опалубка из сбитых в щиты досок (их потом можно применить для сооружения стропил). Причем гвозди вбиваются изнутри, а загибаются снаружи.

Высота опалубки должна быть выше уровня, до которого будет заливаться бетон (при наличии цоколя – на 30-40 см над уровнем почвы). Его стоит отметить внутренним натяжением сигнальной нити и наружной отметкой.

На этапе сооружения опалубки следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водовод, электричество, газ), иначе проведение их в готовом фундаменте нарушит монолитность основания. В нужных местах поперек фундаментной ленты укладывают куски пластиковых труб, в которых позже и будут протянуты необходимые элементы.

При заливке фундамента опалубку может распереть, поэтому лучше сразу ее укрепить наружными подпорками или стянуть проволокой.

Вернуться к содержанию

Выполняем армирование

Чтобы создать прочный ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция нужна и для процесса армирования основания. Армирование повышает прочность фундамента на 60%, а «шансы» лопнуть под нагрузкой уменьшаются в несколько раз!

Арматурный «пояс» сооружают из стальных прутьев толщиной 10-16 мм при помощи вязальной проволоки. Расстояние между прутьями 25 см, от почвы – 10 см, до поверхности будущего монолита – 5 см (чтобы прутья находились внутри).

Сварка для создания арматурной сетки не применяется, поскольку создает жесткое соединение там, где нужна гибкость!

Количество «поясов» будет зависеть от глубины фундамента.

Вернуться к содержанию

Заливаем бетон

Завершается устройство ленточного фундамента процессом заливки бетона в опалубку.

Монолитные фундаменты рекомендуется заливать в один раз или с минимальным временным промежутком между порциями бетона. Высота, с которой бетон будет падать в опалубку, не должна превышать 1,5 м (иначе бетон расслоится). Лучше, если для выполнения таких работ привлекается миксер (для непрерывного производства бетона) и переносной желоб (для равномерной подачи бетона в опалубку).

Умножив габаритные размеры ленты фундамента, получаем необходимый объем бетонного раствора. Песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 соответственно заливаются водой до получения раствора с консистенцией «густая сметана». Оптимальная марка готовой бетонной смеси – М400.

Заливается бетон в опалубку слоями по 15-20 см. Монолит не должен содержать пустот, поэтому каждый слой утрамбовывается путем простукивания досок. После заливки до отмеченного уровня ленту сверху и с боков прокалывают металлическими прутьями, чтобы выпустить весь оставшийся воздух. Верхнюю сторону фундамента выравнивают для удобства последующего его соединения со стенами дома.

До начала заливки стоит завезти на участок песок, щебень и цемент на случай, если расчетного бетона не хватило. Также важен вопрос применения его излишков.

Свежезалитый фундамент оставляют сохнуть и набирать прочность, при этом предварительно накрыв полиэтиленом от размывания. При высоких температурах воздуха фундаменту требуется регулярное смачивание, чтобы избежать растрескивания.

Вернуться к содержанию

Важные мелочи

Удалять опалубку можно не раньше, чем через 14 дней, лучше –

через месяц, когда бетон полностью застынет. Это рекомендации для температуры воздуха порядка 20 градусов. При пониженных температурах имеет значение наличие в бетоне специальных «подогревающих» добавок.

Готовый фундамент промазывают битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала и выполняют утеплительные работы (по необходимости). Оставшиеся после снятой опалубки «пазухи» засыпают песком и утрамбовывают.

Специалисты в строительном деле рекомендуют сооружать фундамент загородного дома осенью, чтобы на протяжении зимы прошла его усадка. В таком случае на зиму готовое основание нужно тщательно укрыть, например, рубероидом, чтобы оно не разрушилось под воздействием осадков.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент для строительства бани

Практически неотъемлемой постройкой на участке с загородным домом является баня.

Как правило, это одноэтажная деревянная постройка, общий вес и срок службы которой делает ленточный фундамент необходимым и достаточным. На непучинистых грунтах для бани достаточно построить кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент. На слабых почвах и в местах с высокими грунтовыми водами оправдано применение свайно-ленточного основания. Тогда вес бани распределяется по бетонной ленте (ростверку) по всему периметру, а закрепление в грунте обеспечивают армированные внутри сваи, установленные ниже уровня промерзания грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

своими руками, какой лучше и как правильно сделать

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

  • Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
  • Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
  • Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
  • Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
  • Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
  • Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины Габаритные размеры мм
длина ширина высота
Малый 3800 1600 1700
Средний 4300 1700 1800
Большой 5160 2100 2000
Коммерческий 5500 2450 2350

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

Вид материала Ед. изм. Количество
1. Геотекстиль м² 35
2. Песок для отсыпки на толщину 200 мм м³ 4,8
3. Щебень для отсыпки на толщину 50 мм м² 1,2
4. Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм м³ 1,2
5. Рубероид для гидроизоляции в два слоя м² 55
6. Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции Мешок 25 кг 24
7. Пиломатериал для опалубки (доска 40*150) м³ 0,12
8. Арматура для каркаса Д12 тн 0,446
9. Арматура для каркаса Д8 тн 0,029
10. Проволока вязальная кг 5
11. Бетон для основной заливки (В15 или В22,5) м³ 6
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Геополотно, уложенное на дно выемки

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

  1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
  2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
  3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Опалубка с установленной в неё арматурой

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей — хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Хотя его можно так же выложить из красного кирпича или керамзитоблоков.

Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя

Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса.

Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня. Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента.

Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы. Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона.

Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха. Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

Ленточный фундамент своими руками Пошаговая инструкция

Ленточный фундамент своими руками– фундамент под дом и другие постройки: Пошаговая инструкция

Для начала рассмотрим самый популярный среди строителей вид фундамента – ленточный фундамент. В данном виде укладки фундамента сведены к минимуму финансовые затраты и количество материалов, а также простота возведения данного типа фундамента подразумевает привлечение меньших трудозатрат- возможно вы хотите построить ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция поможет вам в этом.

Наш Калькулятор ленточного фундамента и других строительных материалов поможет вам оптимизировать затраты на строительство, здесь можно сделать расчет фундамента, расчет арматуры ленточного фундамента, а также любого материала, который будет использоваться при любом вашем строительстве.

Ленточный фундамент чаще всего выбирают для строительства дома из газобетона и других материалов, с подвалом, или погребом, цокольным этажом, для возведения бани, некоторых типов теплиц и других построек, чаще на непучистых грунтах.

Небольшую глубину закладки ленточного фундамента используют под баню не больших размеров, которую строят своими руками на долгие годы, под забор, сарай, теплицы и небольшие постройки. Глубокую закладку фундамента под такие постройки производить не стоит, это не экономично и не эффективно.

Возведение фундамента имеет несколько шагов:

     

Первый шаг –ленточный фундамент разметка

Любые строительные работы начинаются с проектирования и разметки, ленточный фундамент не исключение. Как правило, ширина ленточного фундамента варьируется от 35-40 см. За нулевое отправление следует брать самую низкую точку участка, где будет формироваться основание постройки.

При разметке границ и периметра ленточного фундамента, по его углам необходимо вбить арматуру для обозначения углов, при помощи угломеров, либо измерением величин диагоналей, необходимо проверить правильность соблюдения прямых углов. Затем, между арматурами необходимо натянуть леску или шнур. Точно так же проводим работы с внутренней разметкой, учитывая ширину фундамента в 40 см. Глубина самого фундамента должна быть равна 40 см, Очень важно, что бы дно траншеи было ровным, относительно уровню воды, для этого используем водяной уровень.

 

       Второй шаг – монтирование опалубки

 

 

 

Как вся земля из котлована будет выкопана, на дно траншеи необходимо засыпать песок на глубину 15 см. Для выравнивания песчаной подушки, так же используем водяной уровень. Обильно смочив песчаную подушку водой, трамбуем ее вручную самодельными приспособлениями, либо виброплитой, на данном этапе последнюю можно взять в аренду.  При установке опалубки, следует знать, что при сбивании досок для опалубки гвозди нужно вбивать изнутри, а загиб производить с внешней стороны – это обеспечит ровность поверхности и упростит работу. Уровень установленной опалубки должен быть выше уровня заливки бетоном. Определив верхний уровень заливаемого ленточного фундамента, поставив метку, необходимо натянуть так же леску или шнур по верхнему уровню.

 

 

Третий шаг – армирование ленточного фундамента

вот должна выглядеть опалубка до заливки

 

На дно котлована следует выложить кирпичи, для того что бы уже на них монтировать арматуру. Арматуру вяжут так, чтобы ячейки были размером 33Х35 см и выкладывают сверху кирпичной кладки. Для того, чтобы арматура оказалась внутри фундамента, необходимо с каждой стороны оставлять не менее 50 мм.

    Четвертый шаг – возведение вентиляции и проемов под коммуникации

Для установки устройств вентиляции берут часть пластиковой или асбестовой трубы, предварительно заполненную песком и привязывают к арматуре. Для коммуникаций все точно так же, но следует их проводить ниже уровня земли.

 Пятый шаг – гидроизоляционные работы

 

изоляция и утипление фундамента перед заливкой

 

изоляция рубероидом

 

От качества гидроизоляции будет зависеть весь срок эксплуатации здания, поэтому его можно отнести к одному из главных этапов. Если к данному этапу отнестись халатно, то в итоге это приведет к скорому разрушению здания, так как постройка будет не защищена от воздействия подземных вод, скопления влаги и сырой погоды.

Наиболее простой способ гидроизоляции фундамента – это использование рубероида или других схожих по эксплуатационным свойствам материала, который укладывают на дно траншеи, и после заливки и подсыхания самого фундамента, обкладывается еще раз со всех сторон и промазывается раскаленной смолой. Однако, данный метод низко эффективный и имеет низкие эксплуатационные показатели.

Более долговечным и современным способом гидроизоляции фундамента считается применение проникающей гидроизоляции, например, «ПЕНЕТЕРОН», новейший водонепроницаемый материал, который замешивается прямо в цементную заливку, что делает цементный монолит защищенным от влаги.

     Шестой шаг – заливание фундамента бетоном

заливка бетоном

 

 

выравнивайте поверхность при помощи «мастерка»

 

Для заливки бетонной смесью необходимо использовать цемент 400 марки, он обладает всеми необходимыми свойствами и качествами. Для избегания образования «холодных швов», через которые может просочиться влага, заливку нужно делать сразу, за один раз. Своими силами залить весь фундамент за один раз невозможно, поэтому стоит обратиться к профессионалам с профильным оборудованием.

обязательно накройте фундамент полиэтиленовой пленкой

Непосредственно перед заливкой следует проверить густоту самого раствора, если он слишком густой, то нужно добавить жидкости и перемешать. Для того что бы не образовывались «воздушные карманы» в процессе заливки бетон следует утрамбовывать. После заливки фундамент выравнивается мастерком и протыкается щупом в нескольких местах для того, чтобы вышел лишний воздух. Залитый фундамент накрывается полиэтиленовой пленкой, а при жаркой или солнечной погоде стоит его увлажнять водой и поливать. Примерно через месяц можно снимать опалубку.

 

 

 

 

Создаем монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу бетонного раствора, проходящую под всеми несущими и внутренними стенками здания либо постройки. Применяется ленточный фундамент в следующих случаях:

  • Для построек, которые создаются из прочных, тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.
  • Для построек, которые имеют тяжелое перекрытие
  • На местности, в которой преобладает неоднородный грунт
  • В том случае, когда планировкой здания предусмотрен подземный гараж, подвал либо цокольный этаж

Ленточный фундамент может воспринимать высокие нагрузки, поэтому его часто используют дачники для создания жилого дома, летней кухни, бани, хозблоков, гаражей и других основных садовых построек.

Достоинства ленточного фундамента следующие:

  • Способность выдерживать высокие нагрузки веса постройки
  • Простота создания фундамента своими руками
  • Высокий срок службы фундамента
  • Различие типов ленточного фундамента, которые подойдут под разный размер кошелька
  • Спец техника может не применяться

Среди основных недостатков выделяют:

  • Высокая трудоемкость работ
  • Ленточный фундамент не подходит под все виды грунта
  • Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь различную глубину. Если он строится для коттеджа либо другого «тяжелого» здания, глубина фундамента должна составлять больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным.  Для  деревянных построек и внутренних стенок фундамент может быть в пределах 60 см глубиной и данный вид фундамента называется мелкозаглубленным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент разделяется на несколько основных типов:

Монолитный, создаваемый из арматурной перевязки и бетонного раствора. Данный тип ленточного фундамента является наиболее прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, подобного на сборный ленточный фундамент. Недостаток монолитного ленточного фундамента это наивысшее материальный затраты на материалы, а так же трудоемкость работы по заливанию фундамента.

Сборный фундамент.  Создается из приготовленных заводом бетонных блоков, которые доставляются на место строительства здания. Блоки устанавливаются в траншею плотно друг к другу и на стыках замазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляции материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на пучащих породах, т.к. со временем будет возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (станет похожим на зигзаг) и вся конструкция может разрушиться. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента это повышенные материальные затраты на спец технику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенный темп создания фундамента и сокращение материальных затрат на сырье (блоки дешевле чем заливание раствора, к тому же блоки можно устанавливать с оставлением пустот, а это +20% к экономии).

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, а от самого ленточного фундамента зависит долговечность постройки. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более укладывать его недобросовестно. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются больше заработать, используя более дешёвый цемент, вырывая менее глубокую траншею и т.д.

Основные составляющие бетонного раствора для любого фундамента это вода, цемент, щебень и песок. Так же можно использовать различные добавки, к примеру, для ускорения схватывания раствора.

Сразу необходимо отметить, что  составляющие бетонного раствора должны так же быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент необходимо правильно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных сооружений М300 и выше. Песок должен быть без глины, камушков и различного мусора. Лучше всего использовать речной песок, который дополнительно необходимо просеять ситом. К щебню нет особых требований, главное, что бы его размер был оптимальным  — не слишком большой, но и не слишком мелкий.

Что касается соотношения песка/цемента/щебня, необходимо придерживаться следующей пропорции – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше чем песка  (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Сам раствор рекомендуется замешивать в бетономешалке, которую необходимо приобрести до начала стройки. Ее цена недорогая, а существует еще и вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Существует 3 особенности замешивания бетонного раствора, которые необходимо учитывать:

  • Если заливаете фундамент в холодную погоду, воду необходимо подогреть, так раствор быстрее схватится
  • В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может повлечь за собой образование неблагоприятных трещин
  • Так как ранее уже говорилось, что воды должно быть больше чем цемента, необходимо учитывать, что мокрый песок так же насыщен определённым количеством воды. Многие строители об этом забывает  и в результате получается очень редкий раствор.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложная, но требует выполнения каждого этапа добросовестно. Итак, перейдем к делу:

  1. Создаем чертеж-схему будущего фундамента со всеми точными размерами. Подсчитываем необходимое количество стройматериалов.
  2. Подготавливаем местность: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы, если это возможно. Размеры зачищенной территории должны превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
  3. Размечаем территорию будущего фундамента при помощи колышков и веревки. Строго соблюдаем все размеры и углы.
  4. Вырываем траншею. Ее ширина может быть различной. Если в дальнейшем будет кирпичная стена – не менее 50 см. Глубина траншеи определяется в зависимости от вида постройки и наличия будущего гаража либо погреба под землей. Если такое сооружение будет присутствовать, фундамент послужит стеной для него, поэтому его нужно будет делать высоким. Траншею можно рыть как собственноручно – лопатой, так и спец техникой – мини-эскалатором.
  5. Как только траншея будет вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Его необходимо создавать из песка (10 см толщина слоя) и щебня (тоже 10 см). Сначала засыпаем песок, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
  6. После того, как дренажный слой будет создан, переходим к гидроизоляции. Для этого рекомендуется использовать рубероид. Так же рубероидом необходимо застелить стены траншеи, что бы не допустить просыпание почвы на фундамент.
  7. Переходим к постепенному заливанию фундамента. Первый слой (около 10 см) заливаем на дренажный слой с гидроизоляцией. Ждем пока раствор схватиться. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающей почвы.
  8. Далее собираем опалубку, которая служит для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки по внутренним стенам и будет определять ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают оструганные с одной стороны доски (внутренней), шириной в 3-5 см. Для того, что бы опалубку не  раздавило действием раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над земной поверхностью должна составлять не менее 30 см – высотка цоколя.

    Опалубка для фундамента

  9. В созданную опалубку укладывают арматуру. Прутья располагают горизонтально и вертикально по всему периметру фундамента. Арматура скрепляется между собой проволокой либо прихватывается сваркой. Шаг между вертикальными прутьями арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Предназначение арматуры – повышение прочности конструкции.
  10. В опалубку заливаем бетонный раствор. Делать это необходимо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см. После каждой заливки, бетонный раствор утрамбовывается, его пробивают металлическим прутом в разных местах и дополнительно простукивают по внешним стенам опалубки. Данные мероприятия необходимо для того, что бы убрать воздух, который может образовываться в залитом растворе.
  11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставляем его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
  12. После снятия опалубки, внешние стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. Для этого фундамент обмазывается битумной мастикой, обладающей хорошими клеящими свойствами, и поверх мастики накладываются листы рубероида.
  13. После того, как листы надежно приклеятся  к фундамента, необходимо произвести финишное действие – обратную засыпку, которая заключается в том, что пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и утрамбовывается. На данном, заключительном этапе необходимо следить за тем, что бы случайно не сорвать слой гидроизоляции!

Вот еще несколько наглядных видео-уроков по созданию ленточного фундамента:

Создаем ленточный фундамент за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточно фундамента своими руками. Если вы проделаете данные шаги тщательно, и не сэкономив на стройматериалах, фундамент сможет прослужить вам больше полувека! Не забывайте о том, что ремонт фундамента это весьма трудоемкий процесс и к тому же материалозатратный, помните о том, что  скупой платит дважды!

Желаем вам удачи в создании садовых построек  своими руками! 

Полное руководство по подготовке сборного гаража

Прежде чем зайти слишком далеко, вам нужно знать, как вы планируете финансировать свой новый гараж. Ведь ничего в этом мире не бывает бесплатным, не так ли?

К сожалению, некоторые люди не думают о финансовой стороне дела, пока не подпишут пунктирную линию или не осуществят свои мечты. Если вы зайдете слишком далеко, не взглянув на финансы, это может привести к испорченному кредиту, вредным долгам или разрушенным мечтам.

Итак, какие варианты доступны для финансирования вашего гаража?

 

1 — Покупка за наличные

Это самый простой вариант.Если вы получили смету на гараж, вы просто посмотрите, достаточно ли у вас денег, чтобы заплатить за него.

Часто покупка за наличные распределяется на несколько платежей. Может быть первоначальный взнос, плата за начало строительства и окончательный платеж. Структура оплаты в конечном итоге будет зависеть от вашего застройщика.

Итак, каковы плюсы и минусы покупки за наличные?

Самый большой плюс в том, что вы полностью владеете гаражом. Таким образом, вы не платите никаких процентов или платежей, и нет никаких опасений, что гараж может быть конфискован.

Недостаток покупки за наличные заключается в том, что вам нужно иметь деньги авансом и в такой форме, чтобы их можно было быстро заплатить застройщику.

 

2 — Личный кредит или HELOC

Персональные кредиты бывают разных форм и размеров. Это может быть кредитная линия в местном банке, ссуда с вашего 401k или инвестиционного счета, с использованием денег друга или члена семьи, или HELOC (кредитная линия под залог дома).

Если у вас есть доступ к этим вариантам, вам может быть сложно выбрать лучший вариант кредита.Вот несколько вещей, которые следует учитывать:

  • Какая процентная ставка по кредиту?
  • Каков срок кредита? Более длительные сроки обычно имеют более низкие платежи, но приводят к выплате более высоких процентов.
  • Что произойдет, если вы не сможете оплатить кредит?

Какие плюсы и минусы кредита?

Самый большой плюс в том, что вам не нужно придумывать все деньги заранее, как при покупке наличными. Вместо этого вы используете кредит для покупки гаража, а затем выплачиваете кредит регулярными платежами.

Одной из самых больших проблем с кредитом является то, что вы будете платить проценты по нему. Это приведет к тому, что вы заплатите за гараж больше, чем ожидалось, из-за процентов, которые вы получаете.

 

3 —  Аренда с выкупом     

Соглашения об аренде с выкупом обычно заключаются непосредственно между покупателем и строителем гаража или финансовым агентством, с которым непосредственно работает застройщик.

Покупка в аренду с выкупом может выглядеть привлекательно, поскольку обычно требует минимального первоначального взноса и ее легко квалифицировать, даже если у вас низкий кредитный рейтинг.

Однако эти варианты часто предполагают более высокие процентные ставки и более мелкий шрифт, в том числе застройщик обычно имеет право вернуть ваш гараж, если вы не внесете платежи.

Итак, каковы наиболее существенные отрицательные и положительные стороны ренты с выкупом?

Положительным моментом является то, что обычно легко получить договор об аренде с выкупом. Для этого требуется небольшая сумма денег, низкий кредитный рейтинг и часто небольшая бумажная работа с быстрым одобрением.

Самый большой минус двоякий: процентные ставки часто выше, чем у личных кредитов, а соглашения обычно позволяют забрать ваш гараж быстрее, чем личный кредит.

Строим гараж своими руками по чертежам

Гараж – это не только место для хранения автомобиля – здесь можно провести время с друзьями, а при необходимости даже переночевать. Чтобы построить гараж своими руками, обязательно ознакомьтесь с чертежами, фото и видео-инструкцией. Так вы сможете примерно понять, какой должна быть постройка, из чего она должна состоять, а также в какой последовательности действовать. Его самостоятельное строительство не представляет собой ничего сложного.Главное ориентироваться в поэтапном строительстве.

С чего начать строительство гаража

Ничего страшного, если новички не знают, с чего начать строительство гаража — это нормальная практика. Независимо от типа строительства процесс всегда начинается с разработки индивидуального проекта.

Отображает следующую информацию:

  • тип гаража – отдельно стоящий или пристройка к жилому зданию;
  • назначение – сколько кабин и машин будет находиться внутри;
  • размеры – длина, ширина, высота, внутренняя площадь;
  • информация о конструкции кровли – угол наклона, площадь, технология строительства, материал для обустройства и так далее;
  • тип фундамента – столбчатый, ленточный или монолитный;
  • генеральный план гаража;
  • материалы, используемые для облицовки – вагонка, сайдинг и так далее;
  • материалы для возведения несущих конструкций – дерево, кирпич, пеноблок, сборная железная конструкция, дополнительно обшитая профилированными листами или другими видами материалов.

Очень часто владельцы отдают предпочтение разным видам материалов. Особой популярностью пользуется профнастил. Используется не только для создания кровли, но и заборов..

Какому материалу отдать предпочтение

Решив построить гараж своими руками, выбор того или иного материала следует из личных предпочтений. При отсутствии достаточного бюджета можно обойтись установкой металлоконструкции с последующим утеплением. Более надежным считается вариант с применением газосиликатных блоков или кирпича..

Деревянный гараж

Построить каркасный гараж из дерева своими руками достаточно просто. Преимуществом такой конструкции является минимальный вес, простота монтажа и демонтажа. При этом конструкция полностью соответствует нормативным экологическим требованиям, не требует большого бюджета. С другой стороны, у такого гаража есть серьезный недостаток – при возникновении аварийной ситуации он легко загорится. Рекомендуется каждый год дополнительно обрабатывать его антисептическими препаратами, чтобы во внутренней структуре не развивался грибок. доски/брёвна..

От длительного воздействия влаги древесина имеет свойство набухать. Решение этой проблемы становится возможным благодаря использованию паро- и гидроизоляции, а также защитных составов.

Металлический гараж

Металлические гаражи — удобная конструкция хотя бы из-за легкой транспортировки с места на место. С финансовой точки зрения такой гараж для автомобиля своими руками тоже можно назвать очень выгодным. Металл – это прочный материал, способный прослужить долгое время.Тем не менее, он нуждается в качественной изоляции от внешней среды, иначе поверхность быстро покроется ржавчиной. Решение проблемы – регулярное использование лакокрасочных материалов.

Еще одним недостатком является резкое повышение уровня влажности при постоянных колебаниях температуры. Это негативно сказывается не только на автомобиле, но и на других металлических предметах внутри. А само тепло очень быстро испаряется..

Кирпичный гараж

Самый распространенный вариант на данный момент.После завершения строительства им сможет без проблем пользоваться не только хозяин, но даже его внуки. Правда, здесь стоит оговориться заранее – технология строительства очень трудоемкая, а стоимость работ находится на высоком уровне. Но даже в такой ситуации можно найти свои преимущества. Например, если гараж строится вне дома, его цена в дальнейшем будет только увеличиваться.

Газосиликатный гараж

По сравнению с обычным кирпичом газосиликатный блок крупнее в несколько раз.Соответственно, на ведение строительных работ придется тратить гораздо меньше свободного времени.

Газосиликат характеризуется прекрасными теплоизоляционными свойствами, хорошо справляется с поглощением шума, не выделяет в воздух токсичных и других вредных веществ.

Какой фундамент оборудовать под гараж

С одной стороны построить гараж без фундамента своими руками вполне реально. Но для современных сооружений, как показывает практика, все же требуется хороший фундамент.Чаще всего для этих целей используют монолитный, столбчатый и ленточный фундамент.

Среди большого разнообразия вариантов наибольшую эффективность демонстрирует столбчатый фундамент. В местах, где строительство ведется на пучинистом грунте, это единственно правильный вариант, так как он равномерно распределяет нагрузку.

Возведение столбчатого фундамента ведется, как правило, под легкий гараж. Между стойками укладываются балки для обвязки, а между самими балками – балки перекрытий, используемые в качестве перекрытий.С финансовой точки зрения такое решение намного дешевле по сравнению с ленточным, где на обустройство потребуется вдвое больше бюджета.

Обустраивать ленточный фундамент рационально только в том случае, если требуется возведение тяжелого строения. По всему периметру создается траншея, где будут располагаться несущие стены. Обычно его копают вручную, но для существенной экономии времени и сил следует воспользоваться услугами экскаватора. Глубина варьируется в разных пределах, исходя из типа грунта и величины предстоящей нагрузки.Соответственно, она может быть от 50 до 150 сантиметров.

После его создания на дно насыпается песчаная подушка, которая дополнительно подвергается гидроизоляции. После этого разрабатывается опалубочная система, укладывается арматура, а поверх всего этого заливается бетонный раствор. Примерно через неделю с момента начала строительства гаража опалубка уже не требуется, поэтому ее снимают, а сам фундамент тщательно гидроизолируют.

С конструктивной точки зрения ленточный фундамент сложнее столбчатого..

Самый дорогой – монолитный фундамент. Основной причиной этого является большой расход материалов. Применяется для пучения и просадки грунта.

При строительстве гаража на даче своими руками устройство такого фундамента осуществляется в следующем порядке:

  1. Создание котлована, на дно которого насыпается небольшое количество песка.
  2. Укладка гидроизоляции, после чего специалисты заливают небольшой слой бетона.
  3. Поверх существующих слоев укладывается арматура
  4. , с помощью которой основание становится более прочным. Только после этого котлован полностью заливается бетонным раствором.

Стены здания

Даже создавая гараж из бруса своими руками, фото которого приведены ниже, необходимо дождаться полного застывания бетона. На руках уже есть готовый макет гаража, так что ничего не мешает создать кладку.

Фундамент стал полностью прочным, между первым рядом кирпичей и цоколем специалисты укладывают рубероид. Это требуется для того, чтобы защитить стыки от воды. Отсутствие кровельного материала способствует проникновению грунтовых вод в стены, тем самым разрушая их. Блок уложен на строительный клей; для придания нужной формы достаточно использовать ручную пилу или болгарку.

Первый ряд всегда начинается с угла. Вне зависимости от того, строится легкий гараж для автомобиля, или речь идет о многофункциональном помещении, поверх гидроизоляционного слоя наносится клей, который впоследствии плотно прижимается.Кромки кирпичей также дополнительно обмазываются. Блоки выравниваются резиновым молотком. Как только клей застынет, силикат необходимо обработать теркой, тем самым удалив лишнюю пыль.

Чтобы продолжить строительство гаража своими руками, следует внимательно изучить чертежи фото и видео. Прежде чем делать гараж, нужно помнить важный нюанс – второй ряд выкладывается не с того же угла, а с противоположного. Это позволяет значительно повысить прочность стен.Через каждые 4 ряда, выложенных строителем, необходимо создавать дополнительный армирующий слой. На поверхности делаются канавки, которые дополнительно заполняются кладочным раствором. Поверх него возводится армирующий слой. Вот так выкладывается каждый ряд, но не забываем про место для ворот..

Крыша

При строительстве гаража своими руками перед владельцем встает вопрос выбора крыши. Оптимальный вариант – односкатная конструкция, так как она считается намного дешевле, а возводится быстро..

Начинать обустройство кровли мауэрлатами следует на противоположных стенах, предварительно уложив между ними гидроизоляционный слой, закрепив их длинными отрезками анкеров или арматуры. Между мауэрлатами остаются только ноги стропил, закрепляя их любыми удобными способами.

Сверху устраивается обрешетка, на которую монтируется кровельный материал. Далее идет установка ворот, хотя их можно продумать еще на этапе, когда хозяин думает, из чего построить гараж.

Вы приняли решение построить каркасный гараж своими руками, и пошаговая инструкция поможет вам придерживаться правильной последовательности действий. Опыт работы в строительстве не обязателен. Для этого необходимо соблюдать все требования, описанные выше. Чтобы построить гараж из Сибита своими руками, необязательно пользоваться услугами профильных специалистов.

Если вам нужно сделать гараж своими руками из дерева, чертежи можно заказать отдельно в специализированной компании.

Нужен билд на одну машину? Если вы хотите построить гараж на две машины – размеры и чертежи вы найдете ниже. Параллельно можно ознакомиться с полезными видео-инструкциями от опытных мастеров.

Строительство каркасного гаража — видео

Как удалить краску с бетона за 7 шагов

Бетон

— один из самых дешевых и не требующих особого ухода вариантов напольного покрытия. Если вы случайно наткнулись на бетонную поверхность свежей краской, ее легко убрать: просто смочите поверхность водой, а затем сотрите ее щеткой с жесткой щетиной и моющим средством.

Однако удаление засохшей краски с бетона может быть довольно сложным процессом, поскольку бетон легко впитывает краску. Хотя удаление засохшей краски может занять много времени, это не невозможно. Узнайте, как удалить краску с бетона, шаг за шагом.

Мгновенно получайте предложения по декору для дома!

Получите доступ к купонам и промокодам на обустройство дома, которые вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Как удалить краску с бетона

  • Шаг 1: Тщательно очистите бетонную поверхность и дайте ей высохнуть.
  • Шаг 2: Нанесите средство для удаления краски.
  • Шаг 3: Дайте растворителю немного времени для затвердевания.
  • Шаг 4: Очистите поверхность.
  • Этап 5: После очистки используйте моющую машину.
  • Шаг 6: Повторяйте при необходимости, пока вся краска не будет удалена.
  • Шаг 7: Очистите область, чтобы избавиться от всех средств для снятия краски.

Подробнее о том, как удалить краску с бетона

Меры предосторожности: Перед началом работы наденьте защитную одежду, например очки и респиратор, чтобы защитить себя от паров краски или свинца.

1. Тщательно очистите бетонную поверхность и дайте ей высохнуть

Сначала вам нужно очистить территорию от грязи и мусора с помощью веника или пылесоса, что облегчит процесс уборки. Приготовьте раствор из теплой воды и мыла или теплой воды и альтернативы тринатрийфосфату (TSP), затем используйте широкую проволочную щетку, чтобы очистить поверхность. Если вы используете TSP, а не выбираете альтернативу, не забудьте надеть одежду с длинными рукавами, защитные очки и пару перчаток.Дайте вашему раствору около двух-трех часов, чтобы он высох.

Примечание. TSP токсичен, поэтому обращайтесь с ним с осторожностью и носите надлежащее защитное снаряжение. В некоторых штатах даже запрещены фосфатные моющие средства, поскольку они вредны для окружающей среды. Чтобы быть в безопасности, рассмотрите возможность использования заменителя TSP.

2. Нанесите средство для снятия краски

После очистки часть краски, возможно, уже начала отслаиваться. Соскоблите как можно больше и нанесите средство для удаления краски на остальную часть области.Можно использовать скипидар или уайт-спирит. Если это не сработает, используйте средство для снятия краски, рекомендованное специально для бетона.

3. Дайте растворителю некоторое время для схватывания

Смывке краски требуется некоторое время, чтобы выполнить свою работу. Продолжительность зависит от степени воздействия краски на участок. Вы можете оставить его на срок от 30 минут до восьми и более часов. Не наносите средство для снятия краски в ветреную или очень жаркую погоду, так как оно может преждевременно высохнуть.

4. Очистить поверхность

Снова используйте широкую проволочную щетку, чтобы соскоблить отслоившуюся краску. Продолжайте до тех пор, пока краска не перестанет слезать. Если пятно образовалось от латексной краски, достаточно оттереть его теплой мыльной водой. Масляные краски труднее очищать, поэтому переходите к следующему шагу.

5. После очистки используйте моющее средство

.

Используйте мощный садовый шланг или моющую машину, чтобы удалить стойкие остатки краски. Мойка под давлением особенно полезна для наружных поверхностей, таких как бетонные стены, подъездные пути и пешеходные дорожки.

6. При необходимости повторяйте процесс до тех пор, пока вся краска не будет удалена

Если краска не сошла полностью, повторно нанесите средство для удаления краски и повторите последующие шаги.

7. Очистите участок, чтобы избавиться от всего средства для снятия краски

.

После того, как вся краска будет удалена, промойте участок водой из шланга, чтобы смыть все средства для снятия краски и любые другие химикаты, которые вы могли использовать. После того, как поверхность полностью высохнет, вы можете заклеить или покрасить ее по своему желанию. Герметизация или окрашивание бетонной поверхности не только улучшает ее внешний вид, но и защищает от вредных ультрафиолетовых лучей и элементов.

Продукты и инструменты, необходимые для удаления краски с бетона

  • Защитное снаряжение: При работе с парами краски обязательно надевайте перчатки и респиратор.
  • A Пылесос или веник: Они помогут вам очистить пораженный участок.
  • Альтернатива TSP : Это поможет вам тщательно очистить окрашенную поверхность.
  • A щетка-скребок (предпочтительно с длинной ручкой) : помогает соскоблить краску.
  • Шпатель (дополнительно): Шпатель может помочь вам снять отслоившуюся краску после того, как вы нанесли альтернативу TSP, если это необходимо.
  • Средство для удаления краски : Это химическое средство, предназначенное для удаления краски с бетона при очистке подстилающей поверхности.
  • Шланг или Мойка высокого давления : Использование мойки высокого давления или шланга помогает смыть облупившуюся краску.

Не хотите использовать химикаты? Вот как удалить краску с бетона естественным путем

Если краска затрагивает большую площадь, вы можете подумать об обработке содой.Струйная обработка содой — это относительно новый способ удаления краски с бетона, и он работает так же, как пескоструйная обработка, но более бережно относится к бетонной поверхности.

При пескоструйной обработке вам понадобится содовый бластер и специальный бикарбонат натрия. Подготовьте бластер и равномерно распылите карбонат натрия с безопасного расстояния, чтобы не взорвать бетон. Не забудьте при этом надеть респиратор.

Если вы не хотите совершать покупку, вы можете взять напрокат содовый бластер, а также специальный бикарбонат натрия в местном хозяйственном магазине.(Обычный бикарбонат натрия или пищевая сода не подойдут.)

И если вы не знаете, как пользоваться содовым бластером, вы можете подумать о том, чтобы воспользоваться услугами профессионала. Обязательно удалите все растения в этом районе, чтобы на них не влиял высокий уровень pH в бикарбонате натрия.

Суть

Удаление старой краски с бетона может оказаться сложной задачей. Но если вы будете следовать пошаговому процессу, описанному выше, используя правильные инструменты, ваша бетонная поверхность будет выглядеть как новая в кратчайшие сроки.

Часто задаваемые вопросы

Как удалить засохшую латексную краску с бетона?

Латекс довольно легко удаляется с бетонной поверхности по сравнению с красками на масляной основе. Большая часть засохшей краски легко удаляется небольшим скребком. Если есть стойкие пятна краски, нанесите средство для удаления краски (не растворитель) и оставьте на несколько минут. Как только он высохнет, соскребите пятна.

Как удалить краску на масляной основе с бетона?

Несмотря на то, что материал на масляной основе долговечен, его довольно трудно удалить.Возможно, вам придется использовать абсорбент краски вместе со средством для снятия краски. Смешайте их и нанесите на пораженный участок. Дайте раствору подействовать от 30 минут до часа и потрите поверхность нейлоновой щеткой.

Можно ли использовать шлифовальную машину для удаления краски с бетона?

Да, можно. Шлифовальная машина обычно используется для выравнивания, полировки и очистки бетонных поверхностей. В зависимости от того, насколько тверда бетонная поверхность, используйте правильное давление, чтобы не образовались ямки.

Что произойдет, если я не загерметизирую очищенную бетонную поверхность?

Как уже упоминалось, бетон пористый и легко впитывает жидкости. Расширение и сжатие жидкостей в условиях свободной оттаивания может привести к разрушению очищенной бетонной поверхности.

Как скоро я смогу использовать поверхность после герметизации?

Поскольку химический состав герметиков различается, ознакомьтесь с инструкциями производителя. Тем не менее, большинство покрытий могут выдерживать легкие нагрузки уже через 24 часа.

Баня в гараж своими руками: пошаговая инструкция

Баня – неотъемлемая часть славянской культуры, к тому же при ее умеренном использовании банные процедуры поднимают иммунитет и укрепляют здоровье. В частном доме такие помещения встречаются очень часто. Их можно оборудовать в подвале, на участках в виде отдельной постройки или использовать для этого неиспользуемый гараж.

Если гараж используется для автомобиля и находится рядом с жилым помещением, то можно сделать пристройку для бани, соединив дом с гаражом.Гараж, соединенный с жилым домом баней, можно использовать для хранения банных принадлежностей и запаса дров для растопки.

Однако пристройка сауны к гаражу займет много времени, потребует устройства фундамента, возведения стен и крыши, что повлечет за собой значительные финансовые затраты.

Имея на своем участке неиспользуемый гараж, вы можете обустроить баню в двух вариантах:

  • Разделите гараж на две части , одну из которых будет занимать сама баня, вторая будет использоваться для хранения автомобиля или хозяйственной утвари.Такая баня с гаражом встречается довольно часто.
  • Используйте все пространство гаража для ванной . Этого помещения хватит не только на саму парилку, но и на душ и комнату отдыха.

Важно. При обустройстве бани в кирпичном гараже важно учитывать, что кирпич способен впитывать влагу. Под воздействием влаги и температуры кирпичи будут набирать сырость и трескаться, поэтому внутреннюю часть бани необходимо утеплить и гидроизолировать, что не только защитит кирпич, но и предотвратит выход тепла наружу.

Подготовка помещения

Прежде чем приступить к подготовке помещения, необходимо детально разработать план гаража с сауной.

На данном плане должны быть указаны все помещения бани, например:

  • Парилка.
  • Туалет.
  • Туалет и гардеробная, если позволяет место.

После того, как составлен план со всеми необходимыми размерами помещения, необходимо продумать подвод коммуникаций, таких как электричество (см.) и воду.Если баня примыкает к дому, то от домашней водопроводной системы можно вывести холодную и горячую воду, но зачастую это сложная процедура. Гораздо проще подвести в баню только холодную воду, а внутри помещения установить собственный бойлер.

Создание вентиляции

Важно. Прежде чем строить гараж с сауной и приступать к внутреннему обустройству помещения, заранее продумайте систему вентиляции по одной из схем, представленных на рисунке выше.Оборудуйте вентиляцию необходимыми воздуховодами, прежде чем приступать к внутренней и внешней отделке помещения.

Устройство слива для душа

Следующим шагом перед тем, как построить сауну в гараже, нужно обустроить сливное отверстие для оттока воды после душа. Для этого необходимо обустроить слив на месте будущего душа и вывести канализацию за пределы гаража.

Труба должна иметь уклон для самотечения жидкости, как показано на фото выше.

Создать такой септик достаточно просто, используя обычную пластиковую бочку объемом 200 литров:

  • Выкопать котлован глубиной полтора метра.
  • На дно котлована уложить щебень крупной фракции толщиной слоя 20 см.
  • Установите пластиковую бочку с предварительно просверленными в дне отверстиями.

Смотровое отверстие ствола должно выходить на поверхность и закрываться люком. По окончании монтажа лишние пустоты вокруг бочки засыпаются грунтом, и на этом слив можно считать готовым.

Внешняя изоляция гаража

Совмещенный гараж с баней нуждается в дополнительном утеплении помещения как изнутри (см.), так и снаружи. Пенополистирол обычно используют для наружного утепления кирпичной стены, так как это самый быстрый способ утепления и цена материала достаточно низкая.

Процесс прогрева осуществляется следующим образом:

  • Стены гаража очищаются от грязи и пыли, затем покрываются грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.
  • Внизу стены закрепляется продольная опорная рейка, как показано на фото выше. Он будет служить опорой для первого ряда пенопласта.
  • Затем на поверхность пенопласта зубчатым шпателем наносится клейкая масса и с небольшим усилием прижимается к стене. Пенопласт укладывается снизу вверх.

Важно. При утеплении своими руками используйте пенопласт толщиной 8-10 см и укладывайте его в шахматном порядке.Если толщина пенопласта более 10 см или нет возможности установить продольную опорную рейку, то в качестве дополнительного крепления пенопласта используются специальные дюбели, как показано на фото ниже.

После укладки пенопласта на его поверхность наносится выравнивающий слой штукатурки и монтируется серповидная сетка, которая служит дополнительным армированием слоя декоративной штукатурки. На завершающем этапе наносится декоративный слой, и на этом наружное утепление стен завершается.

Внутреннее обустройство ванны

Сауна в гараже своими руками должна иметь хорошую теплоизоляцию изнутри, особого внимания заслуживает потолок, так как горячий воздух и пар поднимаются вверх. Обустройство гаража изнутри начинается с утепления стен.

Основным материалом для утепления является минеральная вата и пенопласт. Пенотерм – фольгированный утеплитель на основе полипропилена. Этот материал выпускается в рулонах и предназначен не только для утепления, но и для гидроизоляции помещения.

Утепленная баня в гараже начинается с создания деревянного каркаса под укладку минеральной ваты. Каркас изготовлен из деревянных реек, которые крепятся к стене дюбелями. Затем между брусками каркаса плотно укладывается минеральная вата, как показано на фото ниже.

Важно. Толщина балок, используемых для деревянного каркаса, должна быть равна толщине минеральной ваты. При работе с минеральной ватой необходимо использовать защитные очки, респиратор и плотные перчатки.На стены и потолок монтируется каркас и минеральная изоляция.

Если баня представляет собой гараж под одной крышей, которая сделана с мансардным помещением, то утепление потолка нужно делать и со стороны мансарды, используя ту же минеральную вату. После обустройства каркаса и укладки минеральной ваты поверхность стен утепляется фольгированным пенопластом, который укладывается фольгой внутрь, как показано на фото ниже.

Утеплитель крепится строительным степлером к деревянному каркасу, можно использовать шурупы.Листы утеплителя укладываются внахлест, стыки герметизируются двусторонним скотчем.

Для информации. Ванну в гараже оформляют вагонкой из натурального дерева или шлифованными досками. Для обшивки поверх утеплителя устанавливается обрешетка из деревянных реек, которая располагается перпендикулярно деревянному каркасу. Таким образом, между утеплителем и облицовкой образуется воздушное пространство, что способствует вентиляции древесины и быстрому высыханию после воздействия водяных паров.После установки обрешетки осуществляется монтаж облицовочного материала. В результате у вас получится многослойный утеплитель, схема которого представлена ​​на фото ниже.

Важно. Для установки осветительных ламп электрический кабель прокладывается еще до укладки минеральной ваты. Все кабели проложены в специальных гофрированных трубках, которые не только защищают кабель, но и позволяют удобно заменить его при необходимости.

На завершающем этапе выполняется утепление пола.Если основание в гараже бетонное, то пол очищают от пыли и мусора, затем наносят несколько слоев грунтовки глубокого проникновения.

После этого повторяются те же действия, что и при утеплении стен. Только в случае пола фольгированный утеплитель не подходит, а вместо него используется плотная строительная пленка для защиты минваты от влаги.

Важно. Для того чтобы построить сауну в гараже используется только натуральная древесина, которую нельзя покрывать различными химическими антисептиками или другими видами химических пропиток, так как при воздействии температуры они начнут выделять ядовитые вещества.Для защиты дерева от влаги используются только натуральные антисептики.

Если под одной крышей строится гараж и баня, старайтесь использовать самые прочные и долговечные породы дерева, к которым относятся:

На завершающем этапе выполняется установка электропечи, лавок и доработка вентиляционных проемов. Если планируется установка дровяной печи, то об устройстве дымохода нужно подумать заранее.

Снос гаража: что должны знать домовладельцы

Сколько стоит снести гараж?

Как и все работы по сносу, стоимость сноса гаража зависит от ряда факторов:

Местоположение

Снос гаража в районах с более высоким доходом будет дороже, чем в районах с низким доходом.

Не только это, но и то, где находится ваш гараж, также играет роль в ценообразовании.

Чем ближе ваш гараж к другим строениям или ландшафтным препятствиям, тем сложнее будет его убрать, а значит, и дороже.

Если ваш муниципалитет требует, чтобы у вас было разрешение, вам придется заплатить пошлину, чтобы получить его.

Сложность

Самое главное, если гараж крепится к бетонной плите, его демонтаж будет дороже.

Кроме того, если в гараже проведено электричество, проводку придется отключить, возможно, убрать — все это будет отражено в цене.

В целом затраты на демонтаж гаража могут сильно варьироваться, от 1000 до 3000 долларов, в зависимости от его размера, от того, закреплен ли он на якоре, подключен ли он проводами или находится в хорошем состоянии. Вообще говоря, чем хуже состояние гаража, тем дешевле будет его убрать.

Продолжайте читать о ценах на снос гаражей:


Нужно ли разрешение на снос гаража?

Чаще всего вам потребуется разрешение на снос вашего гаража.

В большинстве городов требуется разрешение при строительстве, изменении или сносе любой постройки или здания.

Однако в некоторых местах не требуется разрешение при сносе небольшого отдельно стоящего строения, например, в Сиэтле, штат Вашингтон, и в Нью-Йорке.

Обратитесь в Департамент строительства вашего города, чтобы убедиться, что вы получили все необходимые разрешения.

Большинство подрядчиков по сносу возьмут на себя процесс получения разрешений за вас, но убедитесь, что вы обсудили это с ними заранее.Если они отказываются получить разрешение, это красный флаг.

Кого мне следует нанять для сноса моего гаража?

В зависимости от вашего местоположения могут существовать ограничения на то, кого вы можете и не можете нанять для удаления вашего гаража.

Например, в некоторых городах есть списки разрешенных или утвержденных подрядчиков, поэтому обязательно уточните их в своем строительном департаменте.

Компания Hometown Demolition Contractors может помочь вам найти подрядчика по сносу гаражей, которого вы ищете.Вы можете сравнить профили компаний, узнать, что другие клиенты думают об их услугах, и запросить расценки у нескольких подрядчиков одним щелчком мыши.

Узнайте больше о найме подходящего подрядчика для работы:



Могу ли я сделать разборку гаража самостоятельно?

Если у вас есть небольшой отдельный гараж и вы готовы принять вызов, вы, скорее всего, сможете выполнить демонтаж самостоятельно.

Вопрос: Стоит ли делать это самому? И ответ чаще всего: нет.

Снести любую конструкцию сложнее, чем кажется на первый взгляд, а неправильное выполнение может привести к серьезным травмам.

Вот некоторые основные инструменты, необходимые для безопасного разбора гаража, для мастеров-любителей:

  • Защитное снаряжение (очки, перчатки, рабочая обувь и т. д.)
  • Молоток с рыхлой клешней
  • Монтировка
  • Лестница
  • Брезенты и тряпки
  • Ручная пила
  • Дрель
  • Клещи
  • Щетка для тяжелых работ
  • Разводной ключ

Продолжайте читать о проектах DIY:

Как происходит процесс разборки?

Когда дело доходит до физического разбора гаража, общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы начинать сверху и двигаться вниз , за исключением входов, выходов и окон.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если к вашему гаражу подключено электричество или другие коммуникации, вам необходимо отключить их перед сносом/демонтажом.

Двери

  • При закрытой двери постучите по шарнирным штифтам (они должны выдвинуться на дюйм или два), постукивая по нижней части штифта молотком и гвоздем.
  • После ослабления вытащите их пальцами или используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поднять нижнюю часть штифта.
  • Подложите под дверь кусок картона или защитный лист, чтобы защитить пол, и осторожно снимите дверь с петель.

Окна

  • Снимите всю отделку внутри и снаружи окна.
  • Удалите все оконные косяки/детали рамы, удерживающие оконные стекла на месте, и осторожно снимите оконные створки.
  • Подденьте оконную раму из отверстия в стене.

Крыша

  • Приняв надлежащие меры предосторожности, аккуратно снимите черепицу с крыши гаража.
  • Разберите деревянный каркас крыши, удалив гвозди и поддев их.

Стены

  • Удалите любой существующий гипсокартон, сначала пропилив линию от одного конца стены до другого, не забывая о шпильках, а затем аккуратно, но осторожно удалив его вручную. Если повезет, он относительно легко сорвется большими кусками.
  • После того, как весь гипсокартон в гараже будет удален, вы можете начать отделять/удалять стены одну за другой.

Этаж

Бетонную плиту придется разбить и убрать (если вы не хотите оставлять ее на месте).


Как мне справиться с удалением мусора?

При сносе или демонтаже гаража, несомненно, придется иметь дело с большим количеством мусора.

В зависимости от постановлений вашего штата или города, возможно, существует закон о количестве материалов, которые вы должны переработать.

Для материалов, которые нельзя переработать, аренда мусорного контейнера – еще один отличный способ справиться с мусором.

Часто подрядчик по сносу занимается арендой мусорного контейнера, но обязательно обсудите это с ним заранее.

Продолжайте читать о надлежащих методах утилизации:  Что я могу выбросить в мусорный контейнер?: Краткое руководство по тому, что разрешено в контейнерах Roll-Off


Как удалить краску с бетона — 4 проверенных метода

Независимо от того, как краска попала на ваш бетон, вот лучшие способы ее удаления. Фото: Кристин Лола / Shutterstock.

Если вы когда-либо случайно проливали или брызгали краской на новый бетонный пол, террасу или другую поверхность, вы, вероятно, в отчаянии всплеснули руками, полагая, что пятно останется навсегда.Хотя разливы краски на бетоне могут показаться катастрофой, на самом деле из-за них не стоит плакать. В большинстве случаев краску можно успешно удалить, потратив немного времени и усилий.

Найти подрядчиков по очистке бетона рядом со мной.

Материалы и методы, необходимые для удаления краски, будут зависеть от ряда факторов, в том числе от типа краски (на водной или масляной основе), размера разлива и пористости бетона. Вот некоторые из ваших вариантов, а также несколько советов для достижения наилучших результатов.

СРЕДСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ

Многие из тех же химических растворителей, предназначенных для удаления краски с дерева, также можно использовать на бетонных и кирпичных поверхностях. Убедитесь, что состав средства для снятия краски соответствует типу краски, которую вы пытаетесь удалить. Некоторые продукты удаляют только латексную краску на водной основе, в то время как другие работают как с красками на масляной, так и с водной основе.

Ищите экологически чистый продукт, безопасный для использования на бетонных поверхностях как внутри, так и снаружи помещений, например, средство для удаления покрытий из соевого геля от Franmar Chemicals.Эти стрипперы обычно представляют собой густые гели, которые остаются активными долгое время после нанесения. Они также являются биоразлагаемыми, имеют слабый запах и не содержат едких химикатов.

Как удалить краску с бетона с помощью химических растворителей:

  1. Нанесите толстый слой средства для снятия краски с помощью кисти, метлы или ракеля, следуя инструкциям производителя.
  2. Дайте растворителю подействовать до тех пор, пока он полностью не впитается и краска не начнет размягчаться (от 4 до 24 часов).
  3. Удалите краску скребком или проволочной щеткой, как только на ней появятся заметные морщины или складки.
  4. Если на бетоне осталась краска, нанесите средство для снятия краски обратно на участок и дайте ему подействовать дольше.
  5. Смойте шлангом или вытрите оставшиеся остатки.
  6. Очистите бетон обезжиривающим средством.

Совет по безопасности:

Не используйте средства для удаления краски, содержащие метиленхлорид. Эти смывки на основе растворителей действуют быстро, но они очень токсичны при вдыхании или всасывании через кожу.Недавно EPA запретило продажу этих растворителей для краски потребителям, и крупные магазины товаров для дома больше не продают их.

МОЩНАЯ СТИРКА

Экологически безопасные средства для снятия краски эффективны, но избавиться от липкой массы, которую они оставляют после себя, может быть проблематично. Если пролитая краска попала на наружный бетон, мойка под давлением является отличной альтернативой и позволяет избежать большей части очистки.

Как удалить краску с бетона с помощью мойки высокого давления:

Для достижения наилучших результатов используйте мойку высокого давления с номинальным давлением не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм и скоростью потока не менее 4 галлонов в минуту.Если вы не хотите вкладывать средства в промышленную стиральную машину, подумайте об аренде или одолжении ее. Вы также можете нанять профессионала для выполнения этой работы.

См. эти советы по мойке бетона под давлением.

Рекомендуемые чистящие средства

ВЗРЫВНАЯ СОДА

Эффективной и безвредной для окружающей среды альтернативой очистке содовой струей от стойких разливов краски, которые невозможно удалить с помощью мойки под высоким давлением или химических растворителей, не существует. Этот метод, в котором используется гранулированный бикарбонат натрия (пищевая сода), распыляемый под высоким давлением на поверхность, может быстро удалить несколько слоев краски или покрытий.Кроме того, это менее агрессивный метод удаления краски, чем пескоструйная обработка, и он не повреждает бетонную поверхность.

Удаление краски с бетона с помощью бикарбоната натрия:

Хотя вы можете арендовать содоструйные установки в хозяйственных магазинах и компаниях по аренде оборудования, для правильной и безопасной работы с оборудованием требуются определенные навыки. Лучше всего нанять профессиональную услугу по очистке соды.

Если вы решите выполнить работу самостоятельно, убедитесь, что вы используете бикарбонат натрия промышленного качества (а не пищевую соду, которую вы покупаете в продуктовом магазине), и примите соответствующие меры предосторожности, надев респиратор.Кроме того, не допускайте контакта избыточного распыления с растениями, потому что высокий уровень pH материала может быть вредным.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Удаление эпоксидной краски с помощью инструмента PCD с помощью шлифовальной машины для бетонных полов The Boss
Время: 01:37
Узнайте больше о Boss, шлифовальной машине WerkMaster на 110 В.

Вместо использования растворителей для удаления краски альтернативой удаления краски с бетонных полов без химикатов является ее шлифовка с помощью ручной или ручной шлифовальной машины для бетона.Эти машины очень эффективны при удалении тонких покрытий и красок, а также при очистке и легкой шлифовке бетонных полов.

Как удалить краску с бетонного пола с помощью шлифовальной машины:

Вы можете арендовать ручные и небольшие ручные шлифовальные машины для бетонных полов во многих магазинах товаров для дома и в компаниях по аренде оборудования вместе с соответствующими шлифовальными дисками. Тем не менее, оборудование может быть сложным в эксплуатации, особенно для неопытных. Если вы не знаете, что делаете, вам лучше нанять профессионала.

Для удаления переносимых по воздуху частиц пыли используйте шлифовальную машину для бетонных полов, оснащенную вакуумным портом, чтобы ее можно было подключить к промышленному пылесосу. Пылесос не только очистит воздух от вредной пыли, но и устранит грязную уборку.

ЧТО ЕСЛИ КРАСКА ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ СНЯТСЯ?

Если вы перепробовали все, а на вашем бетоне все еще осталась краска, рассмотрите возможность повторного покрытия бетона. На старую поверхность наносится покрытие, в результате чего получается чистый чистый холст, который можно отделать по вашему выбору цветов, текстур и узоров.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОГЛОЩЕНИЕ КРАСКИ В БЕТОН

Голый, необработанный бетон может действовать как губка и легко впитывать краску и другие нежелательные пятна, что затрудняет их удаление. Защита бетона герметиком или воском для пола поможет предотвратить впитывание, что позволит вам легче удалить пятно. Если вы доберетесь до разлива раньше, чем краска высохнет, вы часто можете удалить его, используя только моющее средство и воду. Если краска высохла, ее можно просто соскоблить с поверхности.

Связанный:
Покраска бетона — хорошая идея?

Сберегательный проект «Сделай сам»: использование герметика для герметизации воздуховодов

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Определите, подходит ли вам профессиональный энергоаудит.

СПИСОК ПОКУПОК

  • Герметик для герметизации окон и дверей (на латексной или силиконовой основе)
  • Пистолет для герметика
  • Шпатель или большая отвертка (для удаления старого герметика)
  • Бумажные полотенца или тряпка для уборки
  • Накладной материал для больших проемов (напр.г., обшивка из тонкой доски, листовой алюминий и др.)

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1) Для хорошей адгезии очистите все участки, подлежащие герметизации.

Удалите старый герметик и краску с помощью шпателя или большой отвертки. Убедитесь, что область сухая, чтобы не запечатать влагу.

2) Подготовьте пистолет для герметика (если вы его используете).

Отрежьте кончик картриджа с герметиком под углом 45 градусов и вставьте тюбик в пистолет.Если вы никогда не пользовались пистолетом для герметика, найдите время, чтобы провести «пробную герметизацию» на газете или бумажном полотенце, чтобы у вас было хорошее представление о том, чего ожидать, прежде чем приступить к работе с более заметной дверью или окном.

3) Держите пистолет для герметика под углом 45 градусов к уже высохшему чистому краю, который необходимо заполнить.

Держите пистолет под постоянным углом и, потянув на себя, проведите трубчатой ​​насадкой вдоль стыка, одновременно нажимая на спусковой крючок пистолета для нанесения герметика, чтобы нанести материал.Вы знаете, что у вас правильный угол, когда герметик сразу же попадает в трещину, когда он выходит из трубки. Старайтесь избегать остановок и стартов, заделывая одним прямым непрерывным потоком.

4) «Инструмент» герметика, вдавливая его в трещину.

После того, как вы покрыли 2-3 фута поверхности полоской герметика, смочите палец (или ложку, кусок дерева или поролоновую кисть, если вы не хотите, чтобы материал касался вашей руки) и проведите по полоске. , проталкивая герметик в трещину и забивая герметик глубже в трещину.

5) Сотрите любые ошибки или излишки герметика влажной тряпкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.