Мелкозаглубленный фундамент из блоков фбс: Мелкозаглубленный ленточный фундамент из блоков фбс

Содержание

Сборный заглубленный фундамент. Сборный ленточный фундамент

По своему принципу сборный фундамент – это модификация ленточного фундамента. Сборный фундамент по строительным работам в разы проще других типов фундаментов. И самое интересное, что этот фундамент монолитным ничем не уступает, и являются в некоторых случаях более практичными.

Сборные фундаменты используются в основном только в нашей стране. Другие страны стараются их не использовать. Строители на западе отдают предпочтение монолитным ленточным фундаментам. В Росси сборный фундамент предпочитают из-за простой технологии, быстрой и несложной укладки, и не требует высококвалифицированных рабочих.

Недостаток сборного фундамента – не подходит ко всем грунтам. Его лучше возводить на сухих грунтах. На сырых и влажных грунтах он пропускает на блочных стыках сырость. Сборный фундамент из блоков категорически не рекомендуется устанавливать на глинистых и суглинистых грунтах. Весной при половодье или вспучивании грунта блоки фундамента могут сильно просесть, что неизбежно приведет к нарушению целостности фундамента и даже самого сооружения.

А из-за использования при возведении фундамента специальной техники и заказа блоков, цена на сборный фундамент получается дороже монолитного ленточного.

Небольшим минусом считается маленькая сложность в финале фундамента. Бывает, что в конструкции фундамента остается небольшой промежуток. Чуть меньше самого блока. В таком случае приходиться разрубать блок и устанавливать необходимую часть в промежуток. Гораздо проще заполнить это пространство кирпичами и залить раствором бетона.

Перед началом строительства надо определить какой именно сборный фундамент вам будет необходим для сооружения.

Сборный фундамент бывает:

  • сборный фундамент, заглубленный
  • сборный фундамент, заглубленный с опорной подушкой

    Заглубленный сборный фундамент располагается ниже уровня промерзания земли. Для начала копается траншея необходимой ширины, выкладывается опорная подушка. Блоки смазываются раствором цемента и кладутся плотно друг на друга.

  • сборный фундамент, мелкозаглубленный
  • сборный фундамент, мелкозаглубленный с опорной подушкой

    Мелкозаглубленный сборный фундамент располагается выше уровня промерзания земли. Фундамент такого вида используется в основном при высоком уровне грунтовых вод и для облегченных построек. Выполняется все аналогично как и заглубленным сборным фундаментом.

  • Строительство сборного фундамента

    Наша компания осуществляет строительство и монтаж блоков своей техникой — с помощью крана или манипулятора со стрелой грузоподъемностью – 7 т.

    Сначала выкапывается траншея. Предварительно нужно как можно точнее рассчитать параметры траншеи – ширина, глубина, длина. На земле размечается ее место расположение. Траншея копается с учетом того, что дно должно быть прочным. После в траншеи устанавливаются деревянные колышки для определения глубины самого фундамента.

    Сборный фундамент укладывается на заранее приготовленную и выложенную основу – называется опорная подушка.

    Поэтому перед укладкой фундамента наша бригада выполняет опорную подушку: на дне выкопанной траншеи отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка высотой 20 см, а потом выкладывается первый слой самих блоков.

    Далее на приготовленную основу выкладываются поочередно блоки, смазывающиеся качественно между собой приготовленным раствором цемента. Блоки должны плотно прилегать друг к другу.

    При возможности желательно блоки снаружи можно покрыть гидроизоляцией по всему периметру. Тогда ваш дом будет сухим и устойчив к грунтовым водам.

    Размеры блоков заранее обговариваются. Они зависят от веса будущего сооружения и грунта, на котором строится фундамент.

    Если в будущем доме будет проведение коммуникации – канализационные и водопроводные трубы, электрические кабеля, то в сборном фундаменте заранее просчитываются и делаются необходимые отверстия. В этих отверстиях потом и устанавливаются все соответствующие стальные, керамические, пластмассовые или асбестоцементные трубы. Все щели и стыки между коммуникационных труб и стенками фундамента герметизируются тщательно с помощью просмоленной пакли.

    Сборный фундамент стоимость

    Стоимость, в отличии от других монолитных фундаментов, может быть чуть выше. Для каждого проекта она рассчитывается индивидуальна.

    Более высокая цена на сборный фундамент объясняется тем, то при строительстве сборного фундамента не обойтись без дополнительной техники. А это значит, придется расходовать лишни деньги на заказ крана или манипулятора. У нас есть своя техника, поэтому мы можем предложить вам лучшую цену и сэкономим значительную часть ваших расходов.

    Кроме этого, наша компания сотрудничает с несколькими заводами по производству блоков. Поэтому цены на фундаментные блоки у нас очень привлекательные.

    Наша компания с гарантией качества построит на вашем участке сборный фундамент в любую погоду и в сжатые сроки. Мы предлагаем вам по доступным ценам достойные фундаменты.

    Фундамент из блоков ФБС под ключ в Калуге

    Строительство фундамента из блоков в Калуге

    При строительстве любого здания необходимо грамотно рассчитывать его основание. В качестве его довольно часто применяется блочный фундамент. Это массивная подземная и частично надземная конструкция, которая играет роль опоры, исключая вероятность просадки и какого-либо разрушения строения.  

    Он рассчитывается исходя из параметров будущего сооружения. Строится из отдельно укладываемых блоков и скрепляемых между собой цементным раствором.

    Технология строительства блочного фундамента

    Существует единая технология строительства блочного фундамента, но все же имеются ее различные вариации, что зависит от выбранного материала. Например, для небольших одноэтажных зданий применяется фундамент из пеноблоков.

    Это пористый и очень теплый материал, но им можно выкладывать только части стен, которые находятся уже над землей. В основном выкладывается фундамент из блоков ФБС. Это специальные стандартизированные по размерам железобетонные отливки.

    Технология будет следующая:

    • Сначала выкапывается траншеи или разрабатывается котлован.
    • Обустраивается насыпная подушка сразу из песка, потом из щебня. Все трамбуется.
    • Далее, приступают к укладке блоков согласно проекту. Укладывать их необходимо в шахматном порядке, скрепляются между собой раствором.
    • После возведения фундамент обрабатывается гидроизоляцией, чтобы исключить вероятность проникновения влаги в стены.

    Плюсы блочного фундамента

    Фундамент под дом из блоков имеет ряд преимуществ. Прежде всего это большая нагрузочная способность по сравнению с ленточным. Это связано с тем, что блоки являются готовыми изделиями и обладают высокой прочностью.

    Строительство из таких ЖБ изделий одновременно уплотняет грунт, что существенно снижает процент усадки. Кроме того, для сооружения такого основания не потребуется сооружать опалубку, что дополнительно требует больше времени.

    Вы хотите построить надежный дом? Заказывайте услуги возведения фундамента из блоков ФБС у нас. Мы предлагаем высокое качество и адекватные самые цены, от 2000 р./м2, в Калуге. Чтобы узнать особенности сотрудничества, звоните или оставляйте заявку на обратный звонок.

    Классификация ленточных фундаментов

    Классификация ленточных фундаментов

    Ленточный фундамент – это контур (лента) из монолитного или сборного железобетона, расположенный под несущими стенами здания или сооружения.

    Ленточные фундаменты применяются на грунтах с достаточной несущей способностью, т.е. несущий слой грунта должен быть в пределах досягаемости ленточного фундамента.

    Ленточные фундаменты отличаются очень большим разнообразием

    Ленточные фундаменты зданий и сооружений. Классификация.

    Сборный ленточный фундамент применяют, как правило, при глубоко заглубленном фундаменте. Сначала вырывают котлован, выполняют песчаную подсыпку, укладывают фундаментные подушки, а на них выполняют ленту из фундаментных блоков ФБС. При необходимости увеличения жесткости, над фундаментными блоками ФБС устраивают монолитный армированный пояс. Сверху на ленточном фундаменте выполняют гидроизоляцию и после этого монтируют вышележащие стены и плиты перекрытия. Поверхность ленточного фундамента, соприкасающуюся с грунтом, защищают гидроизоляцией, а при необходимости, утепляют до обратной засыпки котлована.

    Монолитный ленточный фундамент.

    Монолитный ленточный фундамент применяют, как правило, при мелкозаглубленным фундаменте. Вырывают котлован, выполняют песчаную подсыпку, укладывают опалубку, выставляют металлические каркасы и заливают бетоном. Сверху выполняют гидроизоляцию и после этого монтируют вышележащие конструкции.

    Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Представляет собой монолитную железобетонную конструкцию с глубиной залегания ленты – выше глубины промерзания. Смысл мелкозаглубленного фундамента в том, что зимой при замерзании грунта под фундаментом, равномерно поднимается весь мелкозаглубленный фундамент вместе с находящимся на нем зданием или сооружением. Весной после оттаивания грунта под фундаментом, мелкозаглубленный фундамент также равномерно опускается. Мелкозаглубленный фундамент должен быть очень прочный и жесткий, т.к. он распределяет неравномерные напряжения под своей подошвой. Изготавливают мелкозаглубленный  фундамент, как правило, из монолитного железобетона.

    Глубокозаглубленный фундамент.

    Глубокозаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного фундамента тем, что подошва фундамента находится ниже глубины промерзания грунта. Это обеспечивает неизменное положение фундамента в течение всего срока эксплуатации. Морозное пучение по боковым стенкам ленточного фундамента компенсируется вертикальной нагрузкой на фундаменты.

    Если подвал в здании не предусмотрен, то глубина глубокозаглубленного фундамента зависит от глубины промерзания грунта и глубины залегания несущего слоя грунта. В случае наличия подвала в здании, фундамент проектируется с учетом высоты подвальных помещений.

    ТИПЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ

    Ленточные фундаменты применяют как несущие и самонесущие стены зданий с подвалами и без них. Ленточные фундаменты чаще всего применяют в жилищном строительстве. Конструкция этих фундаментов позволяет наиболее равномерно передавать и распределять нагрузку на грунт основания. Такие фундаменты состоят из нижней части в виде монолитной прямоугольной или ступенчатой ​​ленты и стенки, которая передает нагрузку от надземных стен или колонн на грунт через расширенную нижнюю часть — песчаную подушку или щебеночную подсыпку толщиной 50 … 100 мм.

    В зданиях с подвалом,ленточный фундамент одновременно является и стеной подвала.

    По поперечному сечению ленточные фундаменты могут быть следующих типов:

    — Прямоугольные фундаменты (рис. 1. а). Ширину фундамента принимают по толщине стен с отступлением с каждой стороны на 50 — 150 мм. Прямоугольное сечение фундамента допустимо только при небольших нагрузках на фундамент и высокой несущей способности грунта;

    — Трапециевидные фундаменты (рис. 1. б). Устройство трапециевидных фундаментов требует больших трудовых затрат, поэтому на практике такие фундаменты, в зависимости от расчетной ширины подошвы, выполняют прямоугольными или ступенчатой ​​формы;

    — Ступенчатые фундаменты (рис. 1. в, г). Переход к расширенной подошве выполняется уступами. Уступы принимают шириной не более 20 — 30 см, а в высоту -соответственно не менее 20 — 30 см.

    Рис. 1. Разновидность фундаментов по геометрической форме: а -прямоугольный, б — трапециевидный; в – ступенчатый

    По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные.

    Рис. 2. Ленточные монолитные фундаменты под кирпичную стену: а – бутовый фундамент; б – бутобетонный фундамент

    • Бутовый фундамент — выполняют из бутового камня на цементном растворе и с перевязкой вертикальных швов. Ширина бутовых фундаментов принимается не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м -из бутовой плиты. Высота должна быть не менее двух рядов кладки.
    • Сборные ленточные фундаменты под стены – из железобетонных плит трапециевидного сечения и прямоугольных сплошных бетонных стеновых блоков. При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента, могут применяться блоки с пустотами. Бетонные блоки для стен фундамента укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов. Связь между блоками продольных и поперечных стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в ​​горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6 — 10 мм.
    • Бутобетонные фундаменты — из бетона класса В 7,5 (и выше) и бутового камня в щитовой опалубке. Размеры камней должны быть не более 1/3 ширины фундамента.Уширения фундаментов ведут уступами шириной 150 — 250 мм и высотой 300 мм. Наименьшая ширина — 350 мм.
    • Бетонные фундаменты — в опалубке из монолитного бетона класса прочности на сжатие В 7,5 — В 30
    • Прерывистые фундаменты – фундаментные плиты укладывают на расстоянии 0,3 — 0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком, песчано-гравийной смесью или местным утрамбованным грунтом.

    Рис. 3. Элементы сборных бетонных и железобетонных фундаментов:а -бетонный блок сплошной; б — то же, полый; в — фундаментная плита; г -то же, ребристая; 1 — монтажные петли

    Рис. 4. Сборный блочный ленточный фундамент из сборных плит и стеновых блоков: а — сплошной фундамент; б — прерывистый фундамент; 1 — фундаментные плиты; 2 — стеновые блоки

    Фундамент из ФБС | Ремонт и реконструкция фундамента

    Для возведения надежного фундамента здания часто используют ФБС-блоки. Изготавливаются они на заводах железобетонных изделий. Способ производства делает продукцию доступной по цене. Строительство сборного фундамента из блоков занимает намного меньше времени, чем строительство монолитного. К характеристикам этого строительного материала можно отнести морозоустойчивость, большой запас прочности, устойчивость к агрессивным средам. Например, он не реагирует на кислотность почв. Созданный из этих блоков фундамент также будет обладать такими свойствами.

    Блоки ФБС

    Фундаментные блоки строительные (ФБС) выпускаются разных размеров, отличаются формой, составом и т. д. Это дает возможность выбрать материал для постройки фундамента с учетом требований будущего строения. Например, для районов с суровым климатом раствор для производства блоков содержит специальные морозостойкие присадки.

    К недостаткам использования блоков можно отнести их большой вес и, как следствие, необходимость применения техники для монтажа. Швы при укладке нужно защищать гидроизоляционным материалом. Чтобы через них не уходило тепло, потребуется теплоизоляция.

    Из блоков можно возвести столбчатый и ленточный фундаменты. Столбчатый используется при строительстве бань, щитовых домов. Такой фундамент подойдет для кислых, глубоко промерзающих почв и на песчаном грунте. В каждую яму под столб нужно уложить слой щебня и гравия и утрамбовать. Перекосов не должно быть.

    Пример ленточного фундамента из ФБС

    Для строительства малоэтажных зданий, дачных домиков, бань чаще используют ленточный фундамент из ФБС. Перед монтажом нижнего ряда блоков нужно уложить слой фильтрующей подушки из щебня и песка. Этот слой проливают водой и утрамбовывают. Последующие ряды блоков укладывают только после проверки горизонтальности первого ряда. Иначе исправить ошибку будет невозможно и это приведет к потере прочности здания.

    Кладку начинают с углов здания кирпичным методом. Блоки скрепляют цементным раствором, который замешивается непосредственно перед работой. Толщина швов не должна быть больше 2 см. Для дополнительной прочности можно залить в фундамент прутья арматуры или армированную сетку. Лучше всего заняться укладкой блоков в теплую сухую погоду. Для защиты от влаги и внешних воздействий подойдет битумная мастика.

    Фундамент из ФБС

    Строительство новых объектов очень затратно. Но качественный и недорогой сборный фундамент из ФБС позволяет экономить время и деньги.

    Похожие статьи

    плюсы и минусы, устройство, гидроизоляция

    Фундаментные блоки

    позволяют возводить прочные и надежные основания под разные строения. На фоне монолитных конструкций они выгодно отличаются скоростью и легкостью укладки. Именно поэтому фундаментные блоки получили широкое распространение в одноэтажных и многоэтажных домах.

    Если вы решили использовать этот материал для возведения фундамента, необходимо более подробно ознакомиться с плюсами и минусами, а также с особенностями технологии.Конечно, если использовать этот материал, без спецтехники не обойтись, ведь одно изделие может весить более 100 кг, но часть работ можно выполнить самостоятельно, что сэкономит ваши деньги.

    Описание ФБС

    Фундаментный блок изготавливается методом формования из тяжелого бетона, который дополнительно укрепляется стальной арматурой. Структура и размеры элементов позволяют распределить нагрузку от здания на заложенный фундамент. Как показывает практика, фундамент из блоков ФБС, плюсы и минусы которого будут рассмотрены ниже, отличается более высокой надежностью и прочностью по сравнению с бетонным монолитом.ФБС выпускается в нескольких разновидностях, среди них следует отметить:

    Однако все эти изделия изготавливаются по одной технологии и подлежат проверке. Поэтому покупатель может быть уверен, что приобретает качественный товар.

    Основные преимущества фундамента из ФБС

    Фундамент из блоков ФБС, плюсы и минусы которого следует рассмотреть перед началом строительства, он ленточный или столбчатый. В качестве альтернативы ФБС выступает бетонный монолит, однако блоки позволяют отказаться от выравнивания опалубки, и не нужно ждать схватывания бетона.Положительной чертой является также и то, что фундамент из ФБС не может потерять свои эксплуатационные характеристики из-за ухудшения погодных условий. После укладки нет необходимости увлажнять поверхность подвала, а также накрывать пленкой.

    ФБС проходит контроль качества на заводе, его характеристики не зависят от погоды в момент строительства, при этом сборка конструкции происходит быстрее и легче. Фундамент из блоков ФБС, плюсы и минусы которого должен рассмотреть частный застройщик, позволяет сэкономить.С помощью блоков можно сократить трудозатраты, следовательно, рабочих потребуется меньше, а сроки строительства сокращаются. Блоки прочны и надежны, отлично переносят перепады температур, материал устойчив к морозам, пожарам и влаге, а также довольно плохо проводит тепло.

    Фундамент фундамент из ФБС

    Фундамент из блоков ФБС, плюсы и минусы которого упомянуты в статье, характеризуется тем, что со временем некоторые части конструкции могут уцелеть.Это верно, когда почва реагирует на перепады температур. Конструкция составная, собирается из множества блоков, поэтому иногда они ведут себя независимо друг от друга. Однако с этим минусом строители научились справляться.

    А чтобы исключить такое поведение продукции, при возведении фундамента используют участки ленточных плит, расположенных между грунтом и ФБС. Это распределяет давление изделий по всей площади конструкции.

    Фундамент под дом из блоков ФБС имеет еще один минус, который выражается в необходимости защиты швов. Фундамент нуждается в гидроизоляции. Если используются довольно крупные блоки, то без спецтехники строительство не осуществить.

    Ленточный фундамент из ФБС: изготовление подушки и кладка первого ряда

    Ленточный фундамент из блоков ФБС обеспечивает формирование подушки на первом этапе. Сначала нужно подготовить траншею, учитывая уровень промерзания, к которой следует добавить 25 см.На дно укладывается подушка, которая состоит из двух слоев: 10 см щебня и 5 см песка. Для того чтобы все материалы уплотнились максимально эффективно, их поверхность поливают водой и прижимают.

    Затем укладывается подушка из бетона, ее толщина должна быть 2 см. В таком состоянии заготовку оставляют для набора прочности, после чего можно приступать к укладке первого ряда.

    Фундамент из блоков ФБС на следующем этапе предусматривает установку изделий.Первый ряд следует укладывать на основу, которая в процессе эксплуатации не просится. Для этого обычно используется бетонная плита, но многие строители не утруждают себя дополнительными отходами, используя блоки, которые укладывают на одну сторону.

    Как вариант, можно применить подушкообразные блоки, которые имеют немного другую форму – они более плоские. Начинать монтаж необходимо с углов, изделия должны состыковываться максимально плотно. Швы промазывают цементной смесью.Первый ряд обязательно нужно проверить на горизонтальность.

    Укладка следующих рядов

    Монтаж следующего ряда осуществляется по принципу кирпичной кладки. Вертикальный шов колодки должен совпадать с центральной частью изделия нижнего ряда. Крайние блоки в углах необходимо укладывать внахлест. Швы цементируются. Необходимо следить за вертикальным и горизонтальным уровнем кладки. Сначала выполняются внешние стены, затем можно приступать к кладке внутренних стен.

    Особенности крепления блоков

    Блоки ФБС, цена которых 730 руб. за штуку, обычно штабелируются с помощью крана. В качестве раствора следует использовать смесь марки М-100. На укладку одного изделия уходит около 15 литров состава. Для ориентирования необходимо натянуть веревку между углами, чтобы легче было расположить блоки по горизонтали.

    Для упрочнения конструкции основания поверх топа в ряд отливается железобетонный пояс, толщина которого варьируется от 200 до 300 мм.Для армирования можно использовать арматуру 10 мм. По этому поясу на следующем этапе будут укладываться плиты перекрытия. Некоторые строители оспаривают необходимость использования армопояса, аргументируя это тем, что описанные в статье изделия достаточно равномерно способны распределять нагрузки, важно только правильно их упаковать. Но на практике становится понятно, что устройство армопояса игнорировать не рекомендуется, хуже от этого точно не будет.

    Сооружение возводится по определенной технологии. Он предусматривает установку опалубки по периметру стен фундамента, а также укладку армирующей сетки в опалубку.На завершающем этапе заливается бетон. На этом можно считать, что фундамент готов. Технология довольно трудоемкая, но не сложная. Если следовать инструкции, получится прочная, надежная и безопасная основа, которая стоит относительно недорого.

    Устройство гидроизоляции

    Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС обязательный этап. Для этого можно использовать жидкую мастику. Им промазывают наружные и внутренние стены подвала. В тех регионах, где часты и обильны осадки, следует укладывать дополнительный слой рубероида, что улучшит качество гидроизоляционных работ.

    Вывод

    Блоки ФБС, цена которых отличается в зависимости от размеров, представляют собой идеальный вариант для устройства фундамента. Вес одного изделия 80 кг, это актуально при габаритах 280х300х279 мм. Стоимость блока увеличивается до 910 рублей, если его размеры 380х300х580 мм. Вес одного изделия составит 100 кг.

    железобетон, керамзитобетон. Для чего нужно знать вес плиты

    Фундаментные блоки ФБС

    принимают участие в возведении основания строения, как становится понятно из названия.Это прямоугольные железобетонные изделия из качественных марок бетона, имеющие армирующий каркас и иногда проушины для удобства разгрузочно-погрузочных работ. Их еще называют цокольными этажами. Некоторые модификации с торцов оснащены вырезами, которые в процессе монтажа заполняются бетоном и служат для более эффективного соединения элементов между собой. Выпускаемая продукция строго соответствует ГОСТ 13579-78.

    В индивидуальном строительстве в большинстве случаев выбирают ленточный фундамент, что обусловлено возможностью возведения на нем цокольного этажа, пригодного для различного назначения. Среди прочего оценки специалистов сводятся к тому, что установка блоков ФБС в среднем на пару тысяч рублей за м³ дешевле, чем проектирование опалубки и выполнение монолита с заливкой бетоном.

    Площади и возможность использования фундаментного блока

    Устройство блочного фундамента во многом позволяет удешевить и ускорить возведение здания в целом.Помимо того, что блоки ФБС предназначены для фундамента, их часто используют при возведении стен. Стеновые изделия значительно легче, если сравнивать их с фундаментными аналогами из блоков ФБС. Также данные железобетонные изделия используются с целью постоянного или временного ограждения объектов. Например, при ремонте дорог. Здесь будут уместны блоки ФБС, которые называют б/у.

    Целесообразность их использования связана со следующими моментами:

    1. При наличии свободного места на строительной площадке.Это связано с тем, что блоки имеют значительный вес, и их ручное перемещение невозможно. Привлечь журавля.
    2. Когда не хватает времени. Сборка фундамента из блоков ФБС не займет много времени, главное подготовить место для их укладки.
    3. При проведении работ в неблагоприятную погоду (осеннее время) и при обильных непрекращающихся осадках, что препятствует изготовлению ленточного монолитного фундамента методом заливки. Например, когда невозможно возвести опалубку, установить арматурный «каркас», направить и залить раствор, помочь разогреть его и дождаться схватывания бетона.
    4. При недостаточной квалификации строителей для выполнения более сложных видов фундаментных работ. Устройство монолитной плиты требует знаний и навыков, а установить фундаментные блоки в траншею можно, не имея ни того, ни другого.
    5. Когда лента делается не непрерывной, а прерывистой. Это базовое устройство позволяет дополнительно сэкономить на материалах.

    Вернуться к содержанию

    Характеристики блока

    Габаритные размеры – основные параметры, учитываемые при выборе фундаментных блоков.Основные размеры это длина и ширина с высотой. Зная их, рассчитывают необходимое количество изделий для возведения фундамента здания. Все блоки названы по артикулу. Например, блоки FBS 8-3-6. Давайте расшифруем, что означает это имя.

    Все блоки делятся на несколько категорий:

    • FBS, где C означает твердый;
    • ФБП, где П — пустота;
    • FBV, где B — вырез.

    Понятно, что первые две буквы в названии расшифровываются как фундаментные блоки.И вся разница между ними заключается именно в последней букве, которая у разных модификаций разная.

    Следовательно, три цифры, указанные после аббревиатуры ФБС, будут означать следующее: блок достигает 0,8 метра в длину, 0,3 метра в ширину и 0,6 метра в высоту.

    или больше. Расшифруем характеристики изделия с пометкой «ФБС 24.4.6». Цифры имеют следующее значение: длина 2,4 м, ширина 0,4 м, высота 0.6 м. Вес блока 1300 кг. Потребуется три машины, чтобы доставить 10 таких изделий на предприятие.

    Вес одного блока также является не менее значимым параметром, важным при транспортировке и при расчете перевозки количества изделий в одной машине. Вес фундаментных блоков может варьироваться в пределах 250 кг – 2 тонны (в соответствии с маркировкой элементов).

    По ГОСТу марка бетона для производства данного вида железобетонных конструкций должна быть равна В12, 5М150.

    Фундаментные блоки следует стараться использовать длинномерными, что уменьшит количество стыков и снизит трудоемкость монтажных процедур, сложность заделки соединительных швов.

    При почасовой оплате использования крана сортовой прокат значительно удешевляет строительство.

    Марка фундаментного блока Масса, т Размер фундаментного блока, мм
    ФБС 24-3-6т 0,975 2380x300x580
    ФБС 24-4-6т 1,3 2380x400x580
    ФБС 24-5-6т 1,63 2380x500x580
    ФБС 24-6-6т 1,96 2380x600x580
    ФБС 12-3-6т 0,49 1180x300x580
    ФБС 12-4-6т 0,64 1180x400x580
    ФБС 12-5-6т 0,814 1180x500x580
    ФБС 12-6-6т 0,98 1180x600x580
    ФБС 9-3-6т 0,326 880x300x580
    ФБС 9-4-6т 0,468 880x400x580
    ФБС 9-5-6т 0,51 880x500x580
    ФБС 9-6-6т 0,7 880x600x580
    ФБС 12-4-3т 0,31 1180x400x280
    ФБС 12-5-3т 0,38 1180x500x280
    ФБС 12-6-3т 0,46 1180x600x290

    Монтаж фундаментных блоков

    Фундаментные блоки

    монтируются на 3 типах оснований.

    • Сборные ленточные фундаментные плиты
      Эти плиты маркируются индексом ФЛ и вместе со стеновыми блоками являются элементами сборного фундамента. Фундаментные плиты укладываются на ровное уплотненное основание с гидроизоляцией.
    • Монолитный
      На уплотненной поверхности грунта утрамбованным песком или щебнем укладывается бетонная монолитная подушка толщиной не менее 300 мм. В случае армирования он выполняет функцию пояса жесткости.Эта подушка может быть шире блоков ФБС и служить ленточным фундаментом с уширением.
    • Щебеночно-песчаное основание
      Фундаментные блоки монтируются на утрамбованный слой песка или щебня толщиной 8-10 см. Перед установкой утрамбованную поверхность проливают битумом для горизонтальной гидроизоляции блока.

    ФБС укладываются на цементно-песчаный раствор или бетон. Вертикальные швы заполняются бетоном. Для более надежной заделки стыков ФСок в их торцах делают углубления для устройства бетонных замков.Для монтажа ФБС необходим автокран и бригада из 5 человек. Это из практических соображений, возможно, технологический процесс требует большего количества рабочих. Дело в том, что для закладки фундаментного блока нужно сделать объемную подушку из раствора или бетона. Даже при незначительном удалении смеси от места укладки это тяжелая работа. Поэтому пока в монтаже участвуют 2 человека и кран, 3 и более рабочих выполняют слой раствора или бетона под следующим блоком фундамента.

    Швы между блоками выполняются шириной до 40 мм. Для обеспечения устройства швов длина и высота блоков меньше проектной на 20 мм. После сборки фундаментной стены и заделки замков производится ее обмазка или оклейка материалами.

    В дополнение к ассортименту материалов для у нас есть.

    Фундаментный блок полнотелый ФБС 24.4.6-Т – наиболее распространенный высокопрочный блочный строительный материал. ФБС представляет собой прямоугольный сплошной блок общего назначения.Классический ФБС 24.4.6.Т изготавливается из традиционного материала – тяжелого бетона средней плотностью не менее 2300 кг/м3. Бетонные блоки ФБС предназначены для устройства фундаментов малоэтажных домов и устройства подвалов различной глубины, а также технических подземных помещений любых зданий. Также ФБС часто используют для возведения стен неотапливаемых зданий и промышленных сооружений. Бетонные блоки этого типа часто используются в дорожном строительстве в качестве ограждений, в промышленном строительстве

    Маркировка изделия

    Принят следующим образом условное обозначение фундаментные блоки ФБС:

    Обозначение типа фундаментного блока, округляются значения длины, ширины, высоты ЖБИ, затем указывается марка бетона.

    • ФБС — монолитный фундаментный блок;
    • первая цифра — длина;
    • вторая ширина;
    • третья высота;
    • Т — тяжелый бетон.

    Маркировка, дата изготовления и вес продукции должны быть на боковой кромке каждого блока.

    Характеристики продукта

    Блоки ФБС 24.4.6-Т — основной материал для ленточного фундамента (полоса железобетона по периметру всего здания, включая осевые линии).Чаще всего ленточные фундаменты из блоков ФБС используют в сильнопучинистых и влагонасыщенных грунтах. Блоки отличаются низким водопоглощением и длительное время противостоят разрушительному воздействию грунтовых вод.

    Как было сказано выше, классический блок ФБС 24.4.6.Т изготавливается из тяжелого бетона. Такие блоки подходят в тех случаях, когда им придется выдерживать высокие нагрузки от стен здания. Качества прочности и надежности, коррозионной стойкости тяжелого бетона не имеют себе равных.Деформационные характеристики и устойчивость к влаге позволяют блокам ФБС стать идеальным материалом для стен подвалов и других объектов технического подполя. Тяжелый бетонный блок не крошится, не гниет, не стареет, не выделяет токсичных веществ

    ФБС имеют форму монолитного прямоугольного параллелепипеда, длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм. Масса ФБС из тяжелого бетона намного больше, чем из керамзитобетона и других материалов, и составляет 1300 кг.А вот сплошная масса получается за счет долговечности, прочности и устойчивости тяжелых бетонных блоков.

    Такие блоки можно использовать при расчетной сейсмичности объекта не более 8 баллов. Для легких мелкозаглубленных ленточных фундаментов применяют блоки шириной 400 мм, для более мощных и ответственных фундаментов, для несущих стен подвалов и подвалов используют блоки шириной 500 мм и 600 мм. Для ненесущих цокольных стен применяют блоки шириной 400 мм, 300 мм.

    Армирование блока ФБС проводится в редких случаях, так как благодаря материалу и конструкции они не заделаны в конструкцию стальных стержней.

    Универсальность блоков ФБС 24.4.6-Т заключается не только в разнообразии форм и размеров, позволяющих реализовать любое инженерное решение, но и в том, что блоки можно эксплуатировать в различных климатических условиях и на любых грунтах . Блоки ФБС – одни из немногих бетонных изделий, выдерживающих очень широкий диапазон температур – от +50 до –70 С.

    Производство фундаментных бетонных блоков осуществляется в пропарочных камерах, как на открытом воздухе, так и в помещении.

    Основные требования к ФБС – гарантировать их особую прочность, а также устойчивость к сжатию, так как основное назначение фундаментных блоков – выдерживать колоссальные нагрузки конструкции. При использовании в производстве высококачественного бетона фундаментные блоки не подвергаются деформациям, а также отличаются повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью, устойчивы к агрессивным средам.Все эти качества значительно расширяют область применения ФБС.

    Маркировка изделия

    Маркировку на фундаментных блоках ФБС следует наносить на боковую поверхность блока.

    На все изделия фундаментных блоков ФБС 24.4.6.Т выдан изготовителем технический паспорт , где указаны следующие параметры:

    • марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости;
    • марка бетона
    • по прочности и средней плотности;
    • отпускная прочность бетона и фактическая отпускная плотность бетона;
    • дата изготовления;
    • количество железобетонных изделий;
    • указание на соответствие ГОСТу.
    • Прочность бетона при отпуске и фактическая плотность при отпуске.

    Контроль качества продукции

    Еще на заводе-изготовителе бетонных фундаментных блоков они проходят строгий контроль качества, одним из этапов которого является проверка на наличие отклонений по геометрии. Отклонения размеров фундаментных блоков не должны превышать следующих показателей: по длине + 13 мм, по ширине и высоте ± 8 мм, по размерам вырезов ± 5 мм, а отклонения от прямолинейности профиля поверхностей фундамента фундаментный блок не должен превышать 3 мм по всей длине и ширине блока.

    В бетоне, из которого изготовлены блоки для стен подвала, трещины не допускаются, за исключением местной поверхностной усадки. А их ширина не должна быть более 0,1 мм (для блоков из тяжелого и плотного силикатного бетона) и 0,2 мм (для блоков ФБС из керамзитобетона). Блок ФБС 24.4.6-Т может иметь несколько видов бетонной поверхности — под покраску, отделку керамической плиткой и необработанные нелицевые поверхности.

    Крепление

    Монтаж фундаментных блоков ФБС может производиться на строительной площадке, при наличии для этого необходимых механизмов.Монтажные петли из гладкостержневой арматуры можно устанавливать на расстоянии 300 мм от торцов блока, заподлицо с его верхней поверхностью (в блоках типа ФБС длиной 1180 и 2380 мм). В том случае, если при монтаже фундаментных блоков будут применяться специальные захватные устройства, то по согласованию между изготовителем и потребителем возможно изготовление блоков вообще без монтажных петель. Также монтажные петли бетонного блока ФБС необходимо в обязательном порядке очищать от наростов бетона, иначе это может значительно усложнить процесс монтажа.

    Хранение и транспортировка

    Настоятельно рекомендуется хранить блоки ФБС штабелями, рассортированными по маркам и партиям и плотно уложенными друг к другу. При этом высота одной стопки фундаментных блоков не должна превышать 2,5 метра. Шайбы нижнего ряда блоков ФБС 24.4.6.Т (толщиной не менее 30 мм) должны лежать на плотном, тщательно выровненном основании.

    Транспортировка фундаментных блоков возможна только в том случае, если они надежно закреплены во избежание перемешивания и возможного повреждения.Количество блоков при транспортировке зависит от грузоподъемности автомобиля. Высота штабеля блоков ФБС устанавливается в зависимости от грузоподъемности и габаритов используемого транспорта.

    При выборе материала для строительства загородного дома или коттеджа необходимо руководствоваться не только его стоимостью, но и характеристиками. При устройстве фундамента и стен обязательно нужно учитывать вес бетонного блока, его плотность, морозостойкость и водопоглощение.

    Вес любого материала для строительства зависит от его наполнителей и соответственно плотности, бетонные блоки изготавливаются нескольких видов, каждый из которых имеет свои особенности и качество.

    Зная размеры и вес 1м 3 материала, можно рассчитать вес изделия. При расчете в первую очередь рассчитывают объем бетона в панели и объем ее пустот. Если в блоке нет пустот, то объем бетона V=AxBxC, где A, B, C — стороны изделия.Например, если стороны блока 39х19х19 см, то V = 39х19х19 = 14079 см3 = 14,079 л = 0,014079 м3. Умножаем этот результат на вес 1м 3 (для примера возьмем массу легкого бетона, равную 1800 кг) бетона, и получим массу бетонного блока. То есть m = 1800×0,014079 = 25,3422 кг.

    При покупке изделий для фундаментов и стен Вы всегда можете узнать их вес у продавца. Вес стеновых блоков в зависимости от плотности бетона, размера и марки изделия колеблется от 6 до 50 кг.Панели фундамента могут весить от 250 до 1970 кг.

    7 февраля 2013 г.

    Статьи по теме:
    Оригинальный и прочный забор скроет любой участок от непрошеных и посторонних. Бетонные заборные блоки, из которых много разных…

    Многие компании занимаются производством ЖБИ, для этих целей закупается специальное оборудование, на котором блоки различной формы, назначения и …

    Блоки широко используются в строительстве фундаментов. Их использование для возведения фундамента имеет ряд существенных преимуществ: во-первых, они уже доставлены на строительную площадку…

    Фундаментные блоки – это штучный строительный материал, с помощью которого можно быстро собрать надежный и прочный фундамент для любого здания, сложить цоколь и цоколь, стены подземного сооружения. Одним из самых популярных видов является ФБС 24-4-6.Чаще всего их изготавливают из тяжелого бетона, но ГОСТ 13579-78 также допускает изготовление элементов сборных фундаментов из плотного силиката или с добавлением керамзита.

    Основные типы:

    • Для производства ФБС 24-4-6 следует использовать тяжелые бетоны классов В7,5-В12,5 плотностью 2300-2500 кг/м 3 , но сегодня заводы предлагают и более прочные блоки — до В22 .5. Изделия традиционно поставляются с внутренним усилением и петлями для строповки.В результате вес достигает 1300 кг. Все элементы отмечены буквой «t» или просто имеют числовые индексы по умолчанию.
    • Керамзитовые блоки имеют такие же показатели прочности (обозначаются буквой «р» в конце статьи), но за счет более легкого пористого заполнителя их масса обычно не превышает 980 кг.
    • Изделия из уплотненного силикатного бетона плотностью 2000 кг/м 3 оказались где-то посередине – 1,09 тонны. При этом класс материала по сжатию здесь достаточно высокий (В15-В20).
    Базовые блоки

    на всех заводах производятся примерно по одной технологии. Отличие может быть только в выбранном способе затвердевания заливки. Есть два варианта: естественная сушка в течение положенных 28 дней или пропаривание. Во втором случае ФБС в течение суток набирает до 70 % нормативной прочности, а затем происходит гидратация в нормальных условиях с сохранением необходимого уровня влажности в бетоне.

    Уточните дату и способ изготовления партии или спросите у продавца, сколько дней выдерживали, набирая прочность железобетонные изделия.По ГОСТу все изделия могут быть реализованы, как только их сопротивление сжатию достигнет 50% от заявленных значений. Исключение составляют тяжелые блоки, начиная с класса В12,5 — они должны успеть набрать 70%, а силикатный бетон — все 100.

    Фундаментные блоки ФБС 2400х600х400 могут быть изготовлены из разных материалов. Но так как самыми распространенными являются изделия из тяжелого бетона, рассмотрим характеристики только для них:

    • Вес одного блока объемом 0.552 м 3 это 1270-1300 кг.
    • Прочность на сжатие — 100-350 кгс/см 2 (допускается изготовление более легких изделий класса не ниже В3,5, то есть с несущей способностью 50 кгс/см 2 ).
    • Водонепроницаемый — W2-W4.
    • Морозостойкость — F50-F100.
    • Диапазон рабочих температур -70 — +50°С.
    • Вес арматуры — 1,46 кг.

    Стандартный размер блока не 2400х600х400 мм, а 2380х580х400 — в маркировке значения округлены до дециметров.Также ГОСТ допускает погрешность по длине в пределах ±13 мм, по высоте/ширине – до ±8 мм. Поэтому разрыв между фактическими и заявленными размерами иногда увеличивается или приближается к номинальным значениям.

    У производителей можно купить блоки фундаментные стеновые с разным качеством боковых поверхностей: под покраску (категория А3), облицовку плиткой (А5) или не предусматривающую дальнейшей отделки (А6 и А7). На «склеиваемой» стороне всегда оставляются специальные канавки, в которые при монтаже закладывается цементный раствор.

    Заявка

    Чаще всего блоки 24-4-6 используют для возведения сборных ленточных фундаментов. При наличии специального оборудования и возможности его выезда на площадку эта технология позволяет завершить нулевой цикл быстрее, чем при заливке монолита в опалубку и ожидании его созревания. Это хорошее решение, если работы ведутся во влагонасыщенных грунтах, так как готовые ЖБИ обладают достаточной водостойкостью.

    Размеры 2400х600х400 мм позволяют получить ленту стандартной ширины. Этого достаточно для мелкозаглубленных фундаментов и внутренних стен подвалов, а также для легких зданий. А вот в случае с несущими конструкциями и при необходимости набить широкую ленту лучше выбрать ФБС 24-6-6. Длина также оказывается удобной для строительства любых объектов. При размере 2,4 м можно получить минимальное количество вертикальных швов.

    Блоки стеновые фундаментные

    используются не только для возведения фундаментов – они подходят для возведения любых подземных сооружений и технических помещений.Их высокие характеристики позволяют использовать ФБС в качестве материала для строительства неотапливаемых промышленных объектов, ограждений дорог и площадок. Единственное ограничение на использование блоков связано только с сейсмичностью района – она не должна превышать 8 баллов.

    Стоимость блока

    Производитель (поставщик) Бетон марки Цена за штуку, руб. Стоимость с доставкой
    БетонМикс М350 1900 2600
    ДСК-Капитал М300 2400 3000
    БетМет Трейд М300 2700 3500
    Центр железобетонных изделий М250 1700 1900
    Бетонные изделия 24/7 М300 2100 оплата за рейс
    РусГрадСтрой М300 2250

    Другие виды ФБС приобрести сложнее, они изготавливаются небольшими партиями на заказ.

    • Керамзитовый блок размерами 2400х600х400 мм можно приобрести за 1680.
    • Силикатный 24-4-6с для фундамента будет дороже на 100 руб.

    Бывшие в употреблении товары обычно не уступают новым по соотношению цена-качество. Блоки для повторного использования можно найти за 1300-1700 руб. Главное, чтобы на поверхности не было крупных трещин и оголенной арматуры. Для таких ЖБИ отклонения от стандартных размеров не нормируются.А если ширина имеет значение, то лучше брать ФБС 24-6-6 — запаса хватает, чтобы возможные сколы не создавали проблем при последующем строительстве.

    страниц не найден — worksaccounts.com

    ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కుటుంబం తెలుసుకోవాల్సిన కీలక విషయాలు …… ✍ అంత్యక్రియలకు సాయం ఉద్యోగి మరణిస్తే అంత్యక్రియల ఖర్చుకుగాను తక్షణం రూ .20 వేలు అందిస్తారు. G.O.Ms.No.122, GA (SW) Department, Dt: 11.04.2016 ✍ మరణించిన ఉద్యోగి :: మృతదేహాన్ని తరలించడానికి సంబంధించి రవాణా చార్జీలు సైతం ప్రభుత్వ చెల్లిస్తుంది.ఎక్కడైతే మరణిస్తారో అక్కడి నుంచి తరలించే ప్రాంతాన్ని బట్టి ఈ చార్జీలు చెల్లిస్తారు. దీనికి సంబంధించి 1987 జూన్‌ 23న జీవో 153 జారీచేశారు. ✍ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్‌ :: మృతిచెందిన ఉద్యోగి ఎర్న్డ్ లీవ్లకు సంబంధించిన ఎన్క్యాష్మెంట్ను కుటుంబసభ్యులకు చెల్లిస్తారు చెల్లిస్తారు. ఈ ఎన్క్యాష్మెంట్ను 240 రోజుల నుంచి 300 రోజులకు పెంపుదల చేశారు. దీనికి సంబంధించి 2005 సెప్టెంబర్ 16 న జీవో 232 జారీచేశారు. ✍ యాక్సిడెంటల్‌ ఎక్స్‌గ్రేషియా :: విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఉద్యోగులు ప్రమాదాల్లో మృత్యువాత పడితే ప్రభుత్వం రూ రూ.లక్ష ఎక్స్‌గ్రేషియాను చెల్లిస్తుంది. దీనికి సంబంధించి 2006 జూలై 7 317 జీవో జారీచేశారు. ✍ రవాణా చార్జీలు :: ఉద్యోగి విధి నిర్వహణలో కానీ కానీ ఇతర ప్రదేశంలో ప్రదేశంలో చార్జీలను ప్రభుత్వమే ఉద్యోగి మృతదేహాన్ని ఇంటికి ఇంటికి తరలించటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది భరిస్తుందిప్రభుత్వమే. సంఘటనా స్థలం నుంచి ఇంటికి తీసుకువెళ్లడానికి నిర్ధేశించిన మొత్తాన్ని చెల్లిస్తుంది. ఈఅంశంలో మరిన్ని వివరాలు కావాలంటే 1985 సెప్టెంబర్ 15 న జారీ చేసిన చేసిన 1669 చూడవచ్చు. ✍ సస్పెన్షన్‌లో ఉంటే.. :: ప్రభుత్వ ఉద్యోగి సస్పెన్షన్‌లో ఉండగా మరణిసే్తసే.. సస్పెన్షన్ విధించిన నాటి నుంచి చనిపోయిన ఉన్నట్టుగానే వరకూ మానవతాభావంతో ఆ ఉద్యోగి డ్యూటీలో ఉన్నట్టుగానేఉన్నట్టుగానే. సస్పెన్షన్లో ఉన్నప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో పరిహారంతో పాటు ఇతరత్రా రాయితీలను కుటుంబ సభ్యులకు చెల్లిస్తారు. ఈ కాలంలో అలవెన్స్లు వంటివి వర్తించినా వాటిని కూడా కుటుంబసభ్యులకు చెల్లిస్తారు. ✍ కారుణ్య నియామకం — కరువుభత్యం :: ఉద్యోగి మరణిస్తే ఆ కుటుంబంలో ఒకరికి కారుణ్య నియామకం కింద ఉద్యోగమిస్తారు ఉద్యోగమిస్తారు. అయితే వారి అర్హతల ప్రాతిపదికన వివిధ స్థాయిల్లో తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మరణించిన ఉద్యోగికి సంబంధించి డీయర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) ను కుటుంబ పెన్సన్ కింద చెల్లించరు.కానీ కారుణ్య నియామకం పొందిన వారికి ఈ మొత్తాన్ని రెగ్యులర్గా చెల్లిస్తారు. దీని వివరాలను 1998 మే 25 న జారీ చేసి జీవో 89 లో తెలుసుకోవచ్చు. ✍ సంఘ విద్రోహ శక్తుల చేతిలో మరణిస్తే… :: విధుల్లో ఉండగా అనుకోని సంఘటనల వల్ల మరణించినా. తీవ్రవాదులు, సంఘ వ్యతిరేక శక్తుల చేతుల్లో దుర్మరణం పాలైతే తక్షణం ఆ ఉద్యోగి కుటంబసభ్యులకు రూ రూ లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఎక్స్గ్రేషియాఎక్స్గ్రేషియా. ✍ ఫ్యామిలీ పింఛన్‌ :: ఉద్యోగి మృతి చెందితే కుటుంబసభ్యులకు కుటుంబ పింఛన్ను వర్తింపజేస్తారు. ఈ పింఛన్‌ ఉద్యోగిస్థాయి, తరగతిని బట్టి ఉంటుందది.డీసీఆర్జీ పింఛన్రూల్స్కు అనుగుణంగా కుటుంబ పింఛన్ వర్తిస్తుంది. ✍ చెల్లింపులు, అడ్వాన్సులు రద్దు :: ఒక ఉద్యోగి ఉద్యోగి సంస్థ అప్పులు కానీ, అడ్వాన్సులు కానీ తీసుకుని మృతిచెంది ఉంటే ఆమొత్తాన్ని రద్దు రద్దు చేస్తారు. ఉద్యోగి మరణించిన సమయానికి జీపీఎఫ్తో సమానమైన రూ రూ .10 వేలను కుటుంబ సభ్యులకు చెల్లిస్తారు. ✍ రిఫండ్‌ :: ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ కింద సభ్యులకు మొత్తాన్ని ఆ ఉద్యోగి మరణించిన కుటుంబ కుటుంబ సభ్యులకు సభ్యులకు సభ్యులకు సభ్యులకుసభ్యులకు. 1974 నవంబర్ 9 న జారీ చేసిన జీవో 307 తో పాటు 1983 ఏప్రిల్ 27 నజారీ చేసిన చేసిన 55 ద్వారా వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

    Монолитный мелкозаглубленный фундамент своими руками. Как правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Ошибочно полагать, что мелкозаглубленный ленточный фундамент (ФМЗ) не требует специальных знаний и опыта в строительстве. Выбор любого типа фундамента, а также его возведение – самые сложные и ответственные этапы строительства дома в целом.

    В этом процессе не допускаются просчёты и ошибки, иначе весь ход строительства может сойти на нет или потребовать дополнительных вложений на восстановительные работы.Во избежание ошибок необходимо выяснить качественный состав грунта участка, рассчитать вес будущего строения, узнать уровень грунтовых вод. Разумно будет воспользоваться услугами профессионала, который рассчитает фундамент и даст необходимые рекомендации.

    Профессиональный подход с созданием ТТК (типовой технологической карты) обеспечит строгое соблюдение СНиП, удешевит проект и трудозатраты.Только в этом случае можно быть уверенным – в качестве мелкозаглубленного фундамента (МЗЛФ), соответствующем всем параметрам СНиП.

    Преимущества и недостатки мелкозаглубленного фундамента

    У любого способа строительства есть свои плюсы и минусы, и строительство мелкозаглубленного фундамента не исключение. Преимущества строительства дома на ленточном мелкозаглубленном фундаменте следующие:

    • можно установить своими руками мелкозаглубленный ленточный фундамент от «А» до «Я»;
    • нельзя применять строительную технику — не нужно глубоко закапывать фундамент;
    • возможность утепления ленточного основания, а также устройства технологии «теплый пол»;
    • конструкции повышенной прочности;
    • низкая стоимость проекта даже если работы выполняются по договору — строительной компанией.

    Из недостатков стоит отметить в первую очередь — это возведение строения на пучинистых грунтах. Чтобы здание приобрело достаточную прочность, вокруг всей конструкции делается отмостка. Соблюдая все нормы и правила (СНиП), можно сделать дренажную систему под основанием здания.

    Еще один нюанс – заливка бетона на разогретый грунт. Кроме того, в указании ТТК (типовая технологическая карта) строительство дома на этой базе осуществляется в сжатые сроки – это до 5 месяцев.

    Стоимость работ

    Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента можно рассчитать по кубометрам, в среднем она выходит 15 тысяч рублей за 1 куб, или 3 тысячи рублей за метр погонный. В стоимость устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента входит:

    • земляные работы — выемка ленты;
    • укладка песчаной подушки — 200 мм;
    • установка опалубки;
    • установка арматурного каркаса;
    • заливка бетонной смеси;
    • дренаж для мелкозаглубленных фундаментов — на пучинистых грунтах;
    • демонтаж опалубки.

    Рассчитывается, если устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента заказывается в профессиональной организации. В расчеты следует включить стоимость арматуры – диаметром 12 мм, стоимость песка и доставку материала. Для качественной гидроизоляции мелкозаглубленных фундаментов применяется армированная стеклоизоляция горячими битумными мастиками.

    Для каких зданий подходит база?

    Фундамент мелкозаглубленный ленточный под газобетонный дом, также хорошо подходит для двухэтажных домов из легкого материала:

    • дерево;
    • керамзит;
    • пенобетон.

    В СНиП (Фундаменты зданий и сооружений) не рекомендуется возводить здания выше двух этажей и превышать площадь более 100 м2. На глину кладут мелкозаглубленный ленточный фундамент, но стоит помнить, что типовые размеры построек на глинистой и суглинистой почве не должны превышать 6х6 м.

    Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Для экономии времени и средств в частном домостроении используется мелкозаглубленный фундамент.Основными преимуществами данной конструкции являются высокая надежность и низкая стоимость. Применение мелкозаглубленного ленточного фундамента встречается в строениях с разными стенами: бревнами, газоблоками, щитами. В отличие от других типов фундаментов, строительство заглубленного фундамента позволяет сэкономить до 70% на материалах и до 80% на трудозатратах.

    За счет воздействия сил пучения (пучинистых грунтов), направленных на стены сооружения сбоку и снизу основания, площадь стен уменьшается и напряжения на стороне значительно снижаются, масса здания регулирует силы пучения снизу.

    Существуют основные технологические правила возведения сооружения:

    • закапывать фундамент можно не глубже 30-40 см;
    • Основание
    • должно быть на 10 см шире толщины стен;
    • на пучинистых грунтах основание следует создавать в виде монолитной железобетонной конструкции, способной уравновешивать силы пучения снизу и неравномерное давление сверху;
    • закладка фундамента мелкозаглубленного грунта на подготовленный, уплотненный грунт, обеспечивающий достаточную скорость дренажа.Для этого используется крупный песок или щебень. Это уравновешивает нагрузку при просадке при оттаивании грунта;
    • высокий уровень грунтовых вод предусматривает гидроизоляционные работы, в этом случае выполняется искусственная дренажная система от проникновения сверху;
    • мелкозаглубленный фундамент требуется утеплить сверху. Вокруг цоколя необходимо построить отмостку шириной до 1 метра, для этого на грунт укладывается слой теплоизоляции (экструдированный пенополистирол или другой утеплитель).

    Нужно ли изолировать? Слой теплоизоляции убережет основание от морозного пучения и от воздействия температурных нагрузок. Отмостку вокруг дома утепляют, благодаря чему грунт под ней не промерзает, а, наоборот, сам становится источником тепла, стабилизируя температурную обстановку под домом.

    Закладка незаглубленного фундамента

    Мелкозаглубленное основание можно выполнить тремя способами: монолитным, с использованием армирующей вязальной сетки, кладкой отдельными блоками или кирпичами.Все способы практичны и одинаково просты в исполнении. Вы можете выбрать любой вариант, исходя из того, какой материал имеется в наличии. Чтобы приступить к выполнению строительных работ, необходимо иметь представление с чего начать, а также последовательность дальнейших этапов строительства.

    Сначала проводится разметка и проектирование, для этого проводят обследование местности, изучают свойства грунта, чтобы решить, насколько глубоко необходимо заложить фундамент будущего строения. Составив проект – чертежи будущего строения в разрезе, можно переходить к дальнейшим этапам строительства дома.

    Пошаговая инструкция:

    • Наценка. Устанавливается обнос из деревянных брусков, которые прибиваются к колышкам – на расстоянии 1,5-2 метра от внешнего края очерченных углов основания. На брусья прибиваются гвозди, на которые натягивается лента или веревка – для обозначения линий будущей траншеи.
    • Земляные работы. Траншеи надо стараться копать изначально даже. Для проверки используйте спиртовой уровень, уровень и рулетку. От качества работы на этом этапе во многом зависит последующая материалоемкость, временные и трудовые затраты.
    • Укладка подушки. На дно траншеи насыпают песок крупной фракции – 20 см, чтобы уплотнить песчаную подушку, заливают водой и утрамбовывают трамбовкой. Сверху укладывается слой щебня, гальки или керамзита – до 20 см.
    • Усиление. Делать мелкозаглубленный фундамент без армирования СНиП не рекомендует. Для выполнения армирования используется стержень сечением 12 мм. Каркас состоит из 2-3 рядов арматуры; к забитым обрезкам стержня привязывают горизонтальные стержни.Между прутьями соблюдается шаг 15-20 см, элементы соединяются друг с другом вязальной проволокой.
    • Монтаж опалубки. Опалубку делают из опалубочных щитов или досок. Опалубка должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. После установки стены закрепляют распорками, прижимая к стенкам траншеи. Сделаны «сантехнические» отверстия — канализация, водопровод.
    • Заливка бетона. Раствор готовят в соотношении цемент-песок 1:3 — соответственно.Металлический каркас следует залить слоем раствора не менее 3 см во избежание скопления воздуха и для придания прочности, раствор уплотняют, пузырьки воздуха выгоняют щупом или палочкой.
    • Демонтаж опалубки. Демонтируйте щиты после полного затвердевания бетона.

    Если грунтовые воды близко, стоит подумать о гидроизоляции. Недорогой способ произвести качественную гидроизоляцию – использовать битум.

    Ленточный фундамент – самый распространенный тип фундамента для строительства дома.Поэтому с ним все понятно, но чем отличается малозаглубленный (МЗЛФ) — мелкозаглубленный фундамент, как рассчитать и как сделать?

    Характеристики — конструктивный принцип действия

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ по способу закладки аналогичен своему аналогу, но имеет важные отличия:

    • глубина заложения фундамента до 700 мм;
    • расположен выше зоны промерзания грунта;
    • предназначен для устройства на пучинистых (пучинистых) грунтах.

    Основная особенность мелкозаглубленного ленточного фундамента в том, что он позволяет нивелировать морозное пучение грунта. Это связано с тем, что, несмотря на общую жесткость конструкции, МЗЛФ вместе с весом всей конструкции перемещается вверх и вниз в зависимости от времени года. Так как фундамент заглублен неглубоко, а смещается равномерно, то, следовательно, от таких вибраций он не разрушается.

    Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента

    1. Подушка из песка и гравия
    2. Фундаментная лента
    3. Гидроизоляционный слой
    4. Вертикальная гидроизоляция (или с покрытием)
    5. Арматура (диаметр 12)
    6. Арматура (диаметр 8)
    7. Плинтус
    8. Стена

    Где я могу использовать — приложение

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства малоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов, которые не будут создавать значительного давления на основание фундамента.К таким конструкциям и материалам относятся:

    • срубы бревенчатые;
    • ячеистый бетон — пенобетон, газосиликатные блоки;
    • кладка из легкого кирпича
    • ;
    • каркасно-панельных зданий.

    При устройстве фундамента большей ширины на нем можно строить тяжелые дома из бруса или бревна. Но в этом случае грунт промерзнет на меньшую глубину и есть вероятность деформации фундамента. Таким образом, если планируется строительство монументального здания, лучше обустроить ленточный монолитный фундамент.

    При этом следует знать, что увеличение ширины ленты мелкозаглубленных фундаментов позволяет строить более тяжелые дома с мансардой. Большая ширина ленты фундамента (и, соответственно, основания) способствует уменьшению глубины промерзания грунта в пространстве под полом.

    На что обратить внимание при устройстве мелкозаглубленного фундамента

    Мелкозаглубленные фундаменты возводятся на пучинистых грунтах

    Запрещается насыпать МЗЛФ на биогенные органические грунты, например, торф, сапропель (отложения пресноводных водоемов), а также на глину.На фото видно, что уже их появление ничего хорошего не сулит.

    Чем ближе вода к поверхности земли, тем неустойчивее будет МЗЛФ.

  • Разница в высоте
  • Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом высот (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на нем достаточно проблематично. В этом случае обустраивается обычный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ.По времени и стоимости оба варианта равны.

    Представляет собой высоту от самой нижней точки фундамента, так называемой подошвы, до нуля (поверхности земли).

    • Климат (глубина промерзания почвы)

    Среди строителей довольно распространена закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по формуле — глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что фундамент поднимется вместе со строением.

    Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП II-Б.1-62.

    Глубина промерзания грунта для некоторых городов России приведена в таблице.

    Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундамент

    В первую очередь следует учитывать:

    • конструктивные особенности строения;
    • высота здания;
    • планируемая этажность;
    • материалы, из которых будут возводиться стены;
    • масса покрытия
    • ;

    Консультация.
    В целом всю нагрузку можно разделить на постоянную (рассчитанную до начала строительства) и переменную. Последнее зависит от количества жильцов, веса мебели и т. д.

    • глубина траншеи;
    • толщина подушки;
    • параметры ленты фундамента;
    • качество бетона.

    Дополнительно можно использовать

    Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

    1. Глубина определяется близостью грунтовых вод и глубиной промерзания.

    2. Высота над землей = 4x ширина.

    Полезно знать. Высота над землей меньше или равна глубине.

    3. Ширина определяется по формуле:

    Где, D — ширина основания фундамента;
    q — расчетная нагрузка на фундамент, т/м;
    R — расчетное сопротивление грунта, т/м2. Этот показатель для глубины 300 мм приведен в таблице.

    4. Толщина подушки определяется из условий прочности грунта местности.

    Для сильнопучинистых грунтов применяется формула:

    Где, tn — толщина подушки;
    А, С, Ш — коэффициенты;
    A и C определяются по таблицам ниже.
    А W = 0,1 или 0,06 м2/т для отапливаемых и неотапливаемых конструкций.

    Над чертой — для МЗЛФ глубиной 300 мм, под чертой — для незаглубленных фундаментов.

    Совет.
    Рассчитайте MZLF по обеим формулам и отдайте предпочтение большему значению.

    Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Варьируется в пределах 4-6 тыс. руб. за погонный метр. Цена зависит от ширины, высоты, количества перемычек и размеров, например, стоимость возведения фундамента дома 6х6 обойдется в 70-80 000 руб, а 10х10 = 120-150 000 руб.

    Типы мелкозаглубленного ленточного фундамента (мелкозаглубленный фундамент)

    В зависимости от типа МЗЛФ будет отличаться технология его устройства. Поэтому следует кратко ознакомиться с основными из них:

    Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент

    Заливается непосредственно на строительной площадке, в результате получается бесшовная лента

    Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент

    Блоки приобретаются в готовом виде, либо изготавливаются отдельно, и собираются только на строительной площадке.В качестве скрепляющего материала используется цементный раствор.

    Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но в целом срок службы второго в три раза меньше, чем у первого. Поэтому в этой статье мы подробно остановимся на такой форме, как монолитная МЛФ.

    Технология МЗЛФ или как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

    Инструкции легче понять, если вся работа разбита на четкие этапы.Не будем отклоняться от этой схемы. Итак, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента выглядит следующим образом:

    Подготовительный этап

    1. Место, где планируется заливка фундамента, освобождается от всего лишнего.

    Совет. Выкорчевывайте близлежащие деревья вместе с корнями.

    2. Все необходимые материалы и инструменты доставляются на рабочее место. Причем желательно сразу определить местонахождение всего этого добра, чтобы потом не тратить время на его поиски.

    Разметка для ленточного фундамента

    Важность этого этапа трудно переоценить. Поэтому нужно не только «прикинуть», где вы будете копать траншею, но и сделать ориентиры веревкой (по возможности лучше лазерным уровнем).

    Как сделать разметку для фундамента:

    1. произвести замеры по периметру;
    2. забить маяки по углам;
    3. проверьте диагональ между углами;
    4. переместить маяки при необходимости;
    5. сделать отмостку на расстоянии не менее метра от маяков;
    6. прикрепите веревку к доскам отмостки, которая будет показывать края фундамента.

    Процесс маркировки более наглядно представлен на схеме.

    Как копать траншею под фундамент

    Фундаментная траншея представляет собой полосу вынутого грунта.

    Глубина траншеи определяется глубиной мелкозаглубленного ленточного фундамента и подушки.

    Например, самая распространенная глубина 300 мм, толщина площадки около 200 мм, в зависимости от качества грунта. Тогда глубина траншеи составит 500 мм.

    Совет.
    Чтобы края траншеи не осыпались, сделайте небольшие уклоны.

    Учитывая тип грунта, лучше сразу приступить к заливке фундамента. В противном случае он рассыплется, и часть работы придется повторить.

    Песчаная подушка под фундамент представляет собой смесь песка и гравия. Их можно смешивать, но проще насыпать слоями. Каждый слой смачиваем водой и хорошо утрамбовываем. Поскольку структура подушки достаточно пористая, ее отделяют от основного основания гидроизоляционной пленкой.

    В принципе, естественный грунт может служить основанием для мелкозаглубленного ленточного фундамента, но его несущая способность значительно ниже предлагаемой песчано-гравийной подушки.

    Установить всю опалубочную конструкцию вертикально. Опоры закрепляют с шагом 500-600 мм. Они нужны для того, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась и не покоробилась.

    Полезный совет.
    Старайтесь держать доски близко друг к другу и без резких перепадов.Тогда вы избежите работ по выравниванию поверхности готового фундамента под облицовку.

    Заливка ленточного фундамента

    Получение бетона вопрос индивидуальный — можно купить (вернее заказать) и бетон будет доставлен с миксером или сделать самостоятельно, с его помощью (и второй вариант, как сделать).

    Что касается заливки бетона, то процедура для таких работ стандартная – бетон заливается в готовую опалубку.

    Совет. Если опалубку залить водой, бетон по краям ляжет ровнее.

    При заливке бетона старайтесь отбивать его через каждые 40-50 мм. высоты. Это «вытеснит» пузырьки воздуха, которые в дальнейшем могут разрушить бетон.

    Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Если на фундамент не предполагается большая нагрузка, этот этап можно пропустить. Но все же с усилением МЗЛФ будет намного прочнее.

    Правильное армирование мелкозаглубленных ленточных фундаментов:

    • Залейте начальный слой. Этот слой должен составлять около 30% от общей высоты MLF.Целью этого действия является создание ровной поверхности для укладки металла, а также защита его от влаги.

    • Арматура вязальная для ленточных фундаментов. Для этого его нужно связать в блоки и положить в траншею.

    • Залить бетоном до нужной высоты.

    Пример арматурного каркаса для ленточного фундамента

    Пример вязки арматуры проволокой.

    На примере показано, что жгут выполнен из проволоки. Это относительно новый подход к соединению, так как более привычным является контактная сварка.

    Но способы соединения арматуры сваркой имеют ряд существенных недостатков, в том числе:

    1. требуют наличие сварочного аппарата и специалиста, умеющего выполнять сварочные работы;

    2. из-за высокой температуры сварочной дуги теряется прочность закаленного арматурного стержня;

    3. сварочные работы не проводятся для фитингов диаметром более 20 мм;

    4. Самое главное — увеличить жесткость армокаркаса.Так как мелкозаглубленный ленточный фундамент «играет» в зависимости от времени года (являясь своеобразным гибким основанием), повышенная жесткость приведет к его разрушению. И в результате он будет востребован.

    Так будет выглядеть уложенная арматура.

    Защита бетона

    Во избежание пересыхания и растрескивания залитый в опалубку бетон накрывают пленкой и периодически увлажняют водой.

    Изоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

    • Сразу после того, как фундамент наберет необходимую прочность, следует начинать строительство дома.Старайтесь делать все работы за один сезон. Потому что грунт под фундаментом промерзнет, ​​а МЗЛФ, не придавленный весом дома, деформируется.

    • Если вы не можете начать строительство, укройте МЗЛФ и территорию вокруг него (200-300 мм) соломой или опилками. Для защиты почвы от промерзания.

    • В процессе эксплуатации здания старайтесь высаживать возле мелкозаглубленного ленточного фундамента многолетние растения и кустарники. Они помогут уменьшить глубину промерзания почвы.Также они смогут задерживать значительное количество снега, что также уменьшит глубину промерзания.

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент видео

    Заключение

    В этой статье мы разобрались, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Подробно разобравшись с каждым из этапов, вы сможете предотвратить досадные ошибки и залить фундамент, на котором ваш дом простоит не один десяток лет. Главное, не забывайте, что перед началом строительства закажите геологические исследования, иначе есть риск, что грунт на вашем участке не предназначен для устройства МЗЛФ.

    Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек оптимальным вариантом основания является мелкозаглубленный фундамент. Его сооружение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками получился максимально прочным, нужно правильно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

    Основные отличия мелкозаглубленного фундамента

    Глубина условного фундамента не менее 1.5 м, а в холодных регионах — до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент расположен на глубине 70 см, что значительно облегчает рытье траншей и сокращает время строительства. Так как площадь такого фундамента в разы меньше, то и расход стройматериалов уменьшается. Для его изготовления подойдет не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.


    Мелкозаглубленный фундамент имеет и свои недостатки: он подходит только для строительства одноэтажных домов небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах.Такой фундамент можно заливать исключительно в теплое время года, и его нельзя оставлять без нагрузки на зиму. При промерзании грунт выталкивает легкий фундамент, нарушая его целостность.


    Технология строительства фундамента

    Самый быстрый вариант ленточного фундамента – монолитный бетонный. Его возводят из блоков или кирпича, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы процесс строительства не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

    Итак, для работы вам понадобится:

    • рулетка;
    • отвес или уровень;
    • деревянные колышки или железные прутья;
    • толстая леска;
    • кирка и штыковая лопата;
    • геотекстиль;
    • песок;
    • щебень;
    • арматура
    • сечением 12 или 16 мм;
    • опалубочные материалы;
    • полиэтилен
    • ;
    • бетонный раствор;
    • мастерок.

    Участок для мелкозаглубленного фундамента должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом.Определите расположение дома относительно участка и вбейте колышек на место одного из углов фасада. Измерьте расстояние до второго угла и снова установите колышек. Между колышками натягивается леска, фиксируется, затем из каждого угла проводятся перпендикулярные линии. Соединив маяки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

    Ширина ленты фундамента обычно составляет 40 см, поэтому внутри разметки необходимо отметить внутренние границы фундамента.Для этого от каждого внешнего угла по натянутой леске отступить по 40 см в обе стороны. Эти точки отмечают маяками, а затем от них отступают на 20-30 см за периметр и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. Кроме того, при копании близко расположенные колышки могут случайно зацепить и сбить разметку.


    Грунт вынимается на глубину 70 см, отсчет ведется от самой нижней точки разметки.Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяется строительным уровнем. Если грунт осыпается, по мере движения по периметру следует установить деревянные опоры. Когда траншеи готовы, проверяют горизонтальность дна уровнем, исправляют дефекты.


    Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Рекомендуется использовать крупный речной песок, который лучше противостоит сжатию.Для защиты песчаной подушки от размыва дно и стенки траншей укрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с грунтом. Материал расстилают внутри траншей, а его края заводят и закрепляют чем-либо, например, кирпичами. Это предотвратит смещение геотекстиля во время уплотнения песка и укладки арматуры.


    На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, но если грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см.Песок насыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно утрамбовывая его. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия толщиной около 10 см, также хорошо утрамбовывается. После этого можно монтировать опалубку.

    Сборка и установка деревянной опалубки

    Для опалубки подходят доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал разрезают на куски шириной 40 см, доски сбивают в щиты.Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда и демонтировать конструкцию намного проще. При сборке панелей следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности проявятся на стенках фундамента. Так как дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.


    Когда необходимое количество панелей готово, приступают к установке опалубки.Части опалубки выставляют с обеих сторон траншей, выравнивают по горизонтали и высоте и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через равные промежутки. Далее конструкция укрепляется распорками снаружи, чтобы стенки опалубки не расходились при заливке. По окончании монтажа убедитесь, что в опалубке нет щелей и щелей, а стены строго вертикальны.

    На внутренних стенках щитов отмечается уровень заливки раствора; сделать это по всему периметру траншей так, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости.Вместо разметки на стенах многие строители используют леску: протягивают ее внутрь опалубки и фиксируют концы гвоздями. Это необходимо сделать после установки армирующего каркаса.


    Установка рамы

    Арматурный каркас связан из арматуры диаметром 12 см. Из арматуры нарезают прутья по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной клетки 30х30 см.Для скрепления используется мягкая проволока, но сваривать каркас нежелательно: сварка снижает сопротивление металла растяжению, что приводит к трещинам в основании. Кроме того, сварная решетка более подвержена коррозии.



    Уложив решетку на дно, каркас обвязывают арматурой в местах стыков. Если высота основания превышает 30 см, арматурный каркас следует делать двухуровневым. Для этого свяжите второй слой решеток, а затем соедините их с нижним слоем вертикальными прутьями.Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также достигать уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл будет быстро ржаветь от дождя и снега, а значит, прочность фундамента снизится.



    Прочность мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном приготовлении раствора в емкость насыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня.Если все делается вручную, сначала смешивают сухие компоненты, а затем постепенно вливают воду.



    Хотя высота фундамента небольшая, траншеи рекомендуется засыпать слоями. Это поможет лучше загустить раствор и распределить его более равномерно. Первый слой заливается толщиной 20 см, по возможности выравнивается и протыкается до дна куском арматуры в нескольких местах. Углы должны быть пробиты особенно тщательно.Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь схватывания бетона. Раствор снова распределяют по углам, под стержнями каркаса, на стыках стен, избавляясь от воздушных пустот.


    Последний слой бетона выравнивают по линии, поверхность выравнивают кельмой, а затем через сито присыпают сухим цементом. Это способствует более быстрому схватыванию и твердению раствора, кроме того, обсыпанная цементом поверхность не трескается при высыхании.Готовый фундамент следует накрыть пленкой от палящих лучей и дождя на 28 дней, до полного высыхания бетона.



    Для продления срока службы мелкозаглубленного фундамента рекомендуется утеплить его наружные стены пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания целесообразно сделать отмостку шириной 1 м, а на затопляемых участках дополнительно оборудовать водоотводные канавы.

    Конструкция такого фундамента имеет небольшие отличия.Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно изготовить своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.


    Итак, возведение фундамента осуществляется следующим образом:

    • разметить участок и вырыть траншеи;
    • уложен геотекстиль
    • , песчаная подушка и слой щебня;
    • вяжем и выкладываем арматуру, верхушка которой не должна доходить примерно на 5 см до края траншеи;
    • ямы заливаются бетоном вровень с землей, поверхность выравнивается;
    • после схватывания и твердения бетонного слоя выложить несколько рядов блоков или кирпичей с обязательной перевязкой швов;
    • наружные стены фундамента утеплены и сверху покрыты цементной штукатуркой.

    Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, то можно его не утеплять, а сразу штукатурить раствором кладку. При соблюдении описанной технологии фундамент прослужит несколько десятков лет.


    Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

    При глубине основания подземной опорной конструкции 0,2 — 0,7 м он называется мелкозаглубленным фундаментом (МЛФ) и имеет минимальный строительный бюджет.Встречаются неглубокие плиты, столбы, пояса. Сваи всегда погружаются ниже уровня промерзания, поэтому по умолчанию они попадают в категорию заглубленных фундаментов.

    Разновидности MLF

    Основной проблемой несущих конструкций зданий, эксплуатируемых под землей, является морозное набухание грунтов, возникающее при наличии условий:

    • высокое содержание глины
    • обилие влаги для насыщения этих зерен
    • промерзание грунта, приводящее к неравномерному увеличению объемов на разных участках

    Для решения проблемы использовалось несколько решений:

    Для снижения трудоемкости, сроков сдачи объектов, бюджета строительства создан комплекс мероприятий по уменьшению или полному устранению пучения на морозе:

    • изоляция — отмостки и различные элементы фундамента для сохранения геотермального тепла под всеми несущими конструкциями и прилегающими грунтами

    Внимание: При соблюдении данных мероприятий возможна закладка в проекте мелкозаглубленного фундамента плитного, ленточного или столбчатого типа, что указано в нормах СП 22.13330 для фундаментов жилых домов.

    Сборно-монолитные конструкции принято называть малозаглубленными, подошва которых залегает на уровне 0,2 — 0,7 м. Поэтому на почвах с низким содержанием глины дренаж и утепление могут вообще не потребоваться.

    Лента МЗЛФ

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент экономически оправдан для особо тяжелых стеновых материалов. Ограничения для MZLF:

    • грунты с низким расчетным сопротивлением (ил, торф, пылеватый песок)
    • высокий уровень земли (менее 1 м от подошвы ленты)
    • перепад высот более 1.5 м (между противоположными стенами здания)

    Есть сборные ленты из одного ряда блоков ФБС и армопояс поверх них, монолитные конструкции с максимальными эксплуатационными характеристиками по умолчанию. Технология изготовления монолитных МЗЛФ следующая:

    Внимание: На внутреннюю поверхность щитов следует закрепить полиэтилен для предотвращения вытекания цементного молока, облегчая снятие опалубки. Утеплять МЗЛФ снаружи лучше после гидроизоляции, так как только в этом случае создается сплошной пленочный слой.

    Плавающая пластина

    В 90% проектов коттеджей используется мелкозаглубленный плитный фундамент. Технология считается самой дорогой, но она обеспечивает максимальную несущую способность подземного сооружения.

    Несмотря на высокую прочность бетонной плиты с двумя слоями армирующих сеток, на пучинистых грунтах возникают большие нагрузки от морозного набухания. Поэтому у индивидуальных застройщиков популярны модернизированные варианты плавающей плиты:

    Внимание: Минимальная глубина закладки плитных фундаментов регламентируется 40 см.Этот верхний слой богат гумусом, поэтому на него запрещается опирать несущие конструкции. Органическое вещество разлагается без доступа кислорода в течение 12 — 36 месяцев, после чего проседание почвы неизбежно.

    Столбчатый МЗФ

    Мелкозаглубленный столбчатый фундамент допускается строить исключительно на сухих грунтах с уровнем УГВ ниже 1,5 м от подошвы. Запрещается возводить на склонах, пучинистых грунтах. Кроме того, столбы обладают низкой устойчивостью к опрокидыванию, поэтому их необходимо обвязать ростверком:

    Внимание: Для столбчатых фундаментов с заглублением выше отметки промерзания необходим комплекс мероприятий по исключению вспучивания — кольцевой или пристенный дренаж, подстилающий слой + обратная засыпка щебнем/песком в шпуры.

    Строительная техника

    Мелкозаглубленный фундамент возводится намного быстрее, чем глубокозаглубленный. Бюджет строительства сокращается, но сохранять его зимой без нагрузки нежелательно.

    Разметка и земляные работы

    В зависимости от типа мелкозаглубленный фундамент маркируется по-разному:

    • плавающая плита оконтуривается одним шнуром по внешнему периметру опалубки
    • для столбов и планок МЗЛФ, две струны натянуты на лоскуты для внутреннего/наружного щита опалубки

    Приямок отрывается только под плиту, траншея рациональнее под ленту, столбы с редким шагом расположения.Если сборные нагрузки от веса здания невелики, под столбы отрывают отдельные котлованы.

    Внимание: В любом случае для гидроизоляции необходим доступ к поверхностям бетонных конструкций. Поэтому технология земляной опалубки не правильная.

    Дренаж и подложка

    Подушка фундамента из песка/гравия заменяет снятый на предыдущем этапе слой плодородного грунта. Толщина подстилающего слоя составляет 40 — 80 см в зависимости от геологии участка, величины сборных нагрузок от жилища.

    В этот слой встроен дренаж по внешнему периметру отмостки на уровне цокольной подошвы. Для этого по углам коттеджа закрепляются вертикальные колодцы, между ними в верхней части (180 – 270 градусов) проходят перфорированные трубы.

    Внимание: Неметаллический материал укладывается слоями по 10 — 15 см, каждый из которых трамбуется виброплитой. Не рекомендуется проливать песок водой, так как это может привести к размыву нижних слоев грунта, образованию верхнего слоя воды уже в процессе строительства.

    Ширина подушки фундамента из инертных материалов должна быть в два раза больше размера ленты, столба. Под плавающими плитами нижележащий слой высвобождается наружу на 40 — 60 см.

    Бетон с гидроизоляцией

    Тощая бетонная стяжка толщиной 5 – 10 см требуется только для монолитных конструкций. Если мелкозаглубленный ленточный, столбчатый фундамент сооружают из сборных железобетонных элементов, бетон не используют.Стяжка позволяет обеспечить герметичные стыки гидроизоляционного материала, исключить впитывание цементного молока нерудным материалом подстилающего слоя.

    Внимание: Ширина фундамента равна размеру нижележащего слоя, то есть удвоенной ленте, сечению столба.

    В качестве гидроизоляции обычно используют полиэтиленовую пленку (не менее 15 мкм), приклеиваемую к основанию, или рулонные материалы (ТехноНИКОЛЬ, гидростекло), наплавляемые на бетонную поверхность.Кромки освобождаются для последующего обжига на вертикальных поверхностях бетонных конструкций.

    Опалубка и арматура

    В связи с разнообразием конструкций мелкозаглубленных фундаментов применяется несколько модификаций опалубки:

    • плавающая плита — доски по внешнему периметру или полистироловые Г-образные блоки
    • Лента МЗЛФ — внешняя + внутренняя дека
    • столбы — квадрат щитов для плиты уширения и вертикальные щиты для столба

    Для каждого указанного варианта используются разные схемы армирования:

    Внимание: Арматура располагается внутри железобетонных конструкций с соблюдением защитного слоя.Стержни заглубляются на 2 — 7 см, нижний ряд укладывается на фундамент с помощью пластиковых прокладок.

    Бетонирование и гидроизоляция

    Бетон укладывается слоями по 40-60 см с интервалом в 2 часа. Поэтому любые виды мелкозаглубленных фундаментов целесообразно бетонировать за один прием. Гидроизоляцию доступных бетонных поверхностей осуществляют проникающими, обмазочными, приклеивающими материалами после 70% набора прочности.

    Внимание: отдельные элементы внутри одного фундамента (крыльцо, лента, на которую будет опираться веранда) разделяются технологическим швом.Различные эксплуатационные нагрузки не приведут к разрушению стен, фундамента, если крыша пристройки независима от крыши основного жилища.

    Таким образом, мелкозаглубленные фундаменты не представляют сложности для индивидуального застройщика. Однако необходимо учитывать данные рекомендации для обеспечения максимально возможного ресурса здания при минимальном бюджете строительства.

    Использовать водонепроницаемые материалы :

    • Жидкий пенополиуретан.
    • Пеноплекс.
    • Пенофол.
    • Вспененный полиэтилен и др.

    Выбор наиболее подходящего материала определяется ситуацией и возможностями владельца. Рекомендуется устанавливать материал как снаружи, так и внутри ленты на все поверхности (кроме горизонтальных).

    Заключительные этапы работ

    Заключительные этапы – пломбирование носовых пазух и пломбирование отмостки. Обратная засыпка производится абсорбирующим материалом, в идеале – чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу переходит на дно и удаляется дренажной системой. Обратная засыпка производится как снаружи, так и изнутри, так как везде возможно появление грунтовых вод.

    Отмостки выполняются для защиты траншеи от дождевых или талых вод, стекающих по стенам. По бетонной полосе вода стекает на прилегающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода сточных вод в дренажный колодец.

    К этим элементам следует относиться с таким же вниманием, как и ко всем остальным; их созданием нельзя пренебрегать.

    Полезное видео

    В этом видео вы узнаете как осуществляется установка МЗЛФ:

    Заключение

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент – хороший вариант для строительства частного жилого дома с небольшой этажностью. Он позволяет получить надежный и прочный фундамент без лишних трудозатрат и денежных затрат.

    Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ремня во избежание ошибок и опасных последствий.

    В контакте с

    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ИЗ FBS

    Фундамент – основная часть здания, передающая нагрузку на основание от вышеуказанной конструкции. Его тип определяется при проектировании здания. Он должен быть очень прочным и надежным.

    Фундамент из ФБС – самое популярное железобетонное изделие. На сегодняшний день это основной строительный материал, используемый для возведения и прочного

    укрепления основания строения, для создания цоколя и стен в подвале.

    Фундамент изготавливается из ФБС на специализированных заводах по технологии вибропрессования в соответствии с требованиями ГОСТ. Его производство находится под постоянным контролем заводского ОТК по геометрическим отклонениям и другим качествам. Блоки изготовлены из бетона, в состав которого входит гранитный щебень, способствующий повышению прочности, и каркас из арматуры для монтажа. Производители выпускают только сертифицированную продукцию высокого качества.

    Своё применение фундамент ФБС находит как в крупномасштабном строительстве, так и в частном. Используется для всех типов почв. В зависимости от характера грунта меняется только глубина его заложения. В наличии ФБС разного веса и размера. В продаже большой ассортимент – отдельные и полнотелые блоки для фундамента, столбчатые и ленточные.

    Если фундамент ФБС необходимые специальные размеры и свойства, производители принимают заявки на индивидуальные заказы.Его монтаж

    осуществляется по технологии кирпичной кладки – делается перевязка швов предыдущих рядов, контролируется правильность расположения блоков относительно друг друга. Особое внимание уделяется первому ряду элементов, которые укладываются на специально подготовленную площадку.

    Фундамент из блоков ФБС укладывается на цементный раствор с добавлением песка. Можно применить для этой цели специальный клей, но это намного дороже, поэтому первый вариант более приемлем.Раствор замешивается прямо на участке. Правильный монтаж исключает смещение конструкций в случае движения грунта или грунтовых вод.

    Строительный Фундамент ФБС ленточный тип начинается с траншеи, которая выкапывается на нужную глубину. Затем его засыпают песком, плотно утрамбовывая, и только

    затем устанавливают блоки. Для строительных работ привлекалась специальная техника для рытья котлована и автокран для укладки блоков, бетономешалка и бригада рабочих.Не забывайте перед началом всех работ об обязательном проектировании и учете всех тонкостей в работе: наличии необходимого количества и качества всех строительных материалов, а также количества и расположения ФБС в рядах.

    Основным преимуществом такого фундамента является его быстрое возведение, что в строительстве немаловажно. Из этих блоков собирается основание разной сложности. Используются ФБС для строительства высотных многоэтажных домов и незначительных по высоте зданий.Мелкогабаритные изделия выпускаются для ручного строительства и тяжелые для механизированных работ. Блоки обладают высокой влаго- и морозостойкостью, экономичностью и долговечностью. Они служат более 150 лет.

    р>

    Все о подвале как построить. Как сделать подвал

    Подвал — полуподвальное помещение, которое частично находится под землей, с верхней частью на поверхности. Его часто создают для экономии места или для учета тех или иных неровностей ландшафта, что экономит много строительного материала и времени.Именно поэтому вопрос о том, как сделать цоколь, вызывает большой интерес у современных мастеров.

    В первую очередь необходимо сказать, что все работы должны выполняться в строгом соответствии с заранее разработанным проектом (). Его изготовлением занимаются профессионалы, так как даже самая маленькая ошибка на этом этапе может привести к сокращению срока эксплуатации здания и даже к его разрушению. При этом проект предполагает использование определенных видов материала, от которого не следует отступать.

    Земляные работы и фундамент

    • Для начала инструкция по монтажу предполагает изготовление ямы. Его можно выкопать вручную или с помощью специальной техники.
    • Размеры такой ямы определяются параметрами будущего строения, но при этом необходимо сделать ее шире на 0,5 метра с каждой стороны. Это необходимо для организации и постельных принадлежностей.
    • На следующем этапе на дно котлована насыпают песок, который смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают.Толщина такого слоя обычно составляет около 10-15 см. После этого поверхность проливается водой и дополнительно выравнивается.

    • После этого своими руками создают опалубку для заливки пола будущего помещения, которое одновременно будет служить пятым для самого фундамента. Стоит отметить, что основа для такой конструкции должна быть ленточной, но ее можно создать как из бетона, так и из камня или другого прочного материала.
    • Затем на дно опалубки укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или рубероида.Он не позволит влаге попасть внутрь помещения снизу.
    • Далее устанавливается металлическая арматура, которая укладывается в виде решетки и заливается бетоном. После этого нужно дождаться полного застывания.

    Фонд

    • Для изготовления основания, которым будут служить стены пола, лучше всего использовать блоки из газобетона. Обычно цена на этот материал достаточно высока, но учитывая, что он обладает высокой прочностью, простотой монтажа и низкой теплопроводностью, то такие затраты можно считать вполне оправданными.
    • Заложить такой фундамент в точном соответствии с проектом. При этом, если есть необходимость отступить от него, то внесенные изменения следует показать специалисту на согласование до их внедрения.

    • При монтаже необходимо через каждые два ряда делать армирование, устанавливая в раствор стальную проволоку.
    • Стоит отметить, что инструкция, рассказывающая о том, как правильно гидроизолировать цокольный этаж, настоятельно рекомендует выдерживать расстояние между возводимой стеной и краем котлована на уровне 0.5 метров бесплатно. Он понадобится для отвода воды из конструкции.
    • Если при работе необходимо создать оконные проемы, то их делают с помощью бетонных балок, которые можно изготовить самостоятельно, прямо на месте установки.

    • Также следует сказать, что использование водяного уровня и отвеса поможет избежать ударов и перекосов. При этом пользоваться этими инструментами стоит после возведения каждого ряда, так как малейшая неточность в начале работы может стать причиной большого дефекта в ее конце.
    • После возведения фундамента инструкция, рассказывающая, как правильно сделать цоколь, рекомендует дать ему отстояться неделю, и только после этого можно будет монтировать плиты перекрытия.

    Совет! Необходимо помнить, что газобетонные блоки плохо переносят повышенную влажность, так как их пористая структура почти сквозная. Именно поэтому профессиональные мастера используют при работе полиэтиленовую пленку, чтобы закрыть конструкцию на случай дождя.

    Утепление и гидроизоляция

    • Строительная документация, в которой подробно расписано, как гидроизолировать цокольный этаж, в первую очередь предполагает установку утеплителя.При этом она советует использовать пенополистирольные панели, так как они хорошо сохраняют тепло и хорошо переносят последующую обработку.
    • Выбранный материал монтируется с помощью специального крепежа, характерного для его типа.
    • Далее на утеплитель наносится слой гидроизоляции. В качестве него обычно используют специальную мастику или битум. При этом стараются получить равномерный и равномерный слой.

    • На следующем этапе пространство между краем котлована и готовым основанием засыпается гравием.Это необходимо для создания своеобразного дренажа, который будет отводить влагу от основания, не давая ей задерживаться.
    • Некоторые заказчики, узнав, сколько стоит сделать цокольный этаж, поначалу пугаются дороговизны, но при сравнении с основным строением становится понятно, что это намного экономичнее.

    Однако затраты на изготовление самого основания слишком высоки, хотя некоторые проектировщики включают в свои чертежи такие конструкции с утеплителем даже без организации жилища такого типа.

    Для того, чтобы сделать цокольный этаж своими руками, не нужно никаких глобальных навыков и знаний. Вам нужен здравый смысл, правильные расчеты и помощь 1 или 2 друзей, которые помогут вам с погрузкой, разгрузкой строительных материалов и с тяжелыми бетонными работами или блоками ФБС.

    Для начала стоило бы разобраться, зачем в доме нужен цокольный этаж, и зачем городить огород из-за такой, казалось бы, ненужной площади под домом.

    Зачем нужен подвал в доме

    Возьмите бумагу и карандаш, давайте посмотрим плюсы и минусы цокольного этажа, который будет как бы «не подвалом» и, в то же время, не первым этажом.

    • Во-первых, в подвале можно разместить все технические помещения дома. Это котельная, прачечная, мастерская, сауна, баня, кладовые, склад топлива (пеллеты, дрова). То есть все технические и подсобные помещения можно разместить в цокольном этаже, а первый этаж сделать полностью жилым.
    • Во-вторых, цокольный этаж можно сделать хорошо утепленным и это позволит иметь очень комфортную температуру на первом этаже дома.При этом саму базу нельзя так сильно нагревать, держите там температуру на уровне 16-18 градусов Цельсия.

    При этом, если в подвале температура +16С, то на 1 этаже поддерживать температуру +22С намного проще, да и зимой полы совсем не будут холодными.

    Правильная планировка подвала

    Для начала вам нужно будет разметить цокольный этаж, который будет располагаться над цокольным этажом или иметь свою плиту в виде цоколя.

    Все подсобные помещения можно «спрятать» в подвал.

    Разметка цокольного этажа подразумевает следующий комплекс действий:

    1. Составление плана цокольного этажа с указанием всех помещений, которые будут в нем располагаться. Особое внимание уделяется котельной и подвалу жилого дома.
    2. Расчет несущей способности фундамента и стен цокольного этажа, на которые придется нести нагрузки от стен и конструкций вышележащего здания.Иногда полезно заложить 10-20-процентный запас прочности, если нет окончательной уверенности в квалификации рабочих из южных республик или в материале, закупленном на местном рынке.
    3. Разметка цокольного этажа на местности — по площади застройки или по существующему фундаменту под здание. Стоит сразу сказать, что совместить бумажный план и настоящую разметку на местности под силу как внимательному и аккуратному застройщику, так и опытному прорабу строителей.Не стоит доверять разметку подвала какому-то малообразованному таджику или узбеку, только вчера приехавшему из своего села или села. Тогда вы схватитесь за голову.
    4. Вынос контуров несущих стен и перегородок на натуру — на этом разметка цокольного этажа считается завершенной. Затем можно приступать к собственно строительным работам.

    Несколько возможных вариантов исполнения плинтуса дают определенную свободу в выборе строительных материалов и технологии возведения стен.

    Возможен фундамент с подвалом

    Осталось только решить какой фундамент совместить с цокольным, для каждого конкретного случая и конкретного грунта.

    Строить на глине, на пучинистых грунтах, стоит подумать, как сделать свайный фундамент с цокольным этажом.

    С таким фундаментом можно будет спокойно переждать зимний период и не беспокоиться о возможных подвижках грунта под домом.

    Основания свай находятся ниже уровня промерзания и не позволяют пучинистому грунту поднять один или два угла дома.А правильно выполненные сваи по технологии ТИСЭ, как винтовые, так и буронабивные, способны выдерживать боковые силы пучения, способные вытолкнуть из земли сваи с большим отпечатком.

    Строить на торфяном, заболоченном грунте, слабых грунтах, водонасыщенном песке, вам подойдет плитный фундамент с цокольным этажом.

    При таком решении цоколь вашего дома будет напоминать корпус корабля, на котором будут возвышаться первый этаж и чердак, как надстройка корабля.

    Плита не позволит цокольному этажу неравномерно провисать на мягком грунте, распределит вес всего дома по всей площади застройки.

    И, наконец, для хороших супесчаных и супесчаных грунтов, для каменистых оснований, для устойчивых грунтов вполне подойдет МЗФЛ — мелкозаглубленный фундамент с цоколем в виде ленты, который будет служить основанием для стен подвал и.

    Это основные 3 вида фундамента, которые используются, когда требуется сделать эксплуатируемый цоколь дома, который будет утепляться и отапливаться зимой.

    Оптимальная ширина фундамента под цоколь

    Немного посчитаем, какой может быть оптимальная ширина фундамента для цоколя. Для этого следует сразу оговориться, по какой технологии вы будете строить стены своего дома.

    Для каркасного дома, в котором будет эксплуатируемый теплый цокольный этаж, оптимальная ширина фундамента под цокольный этаж составит:

    • Для свайного фундамента ширина ростверка на сваях от 30 до 45 см.При этом толщину стен утепленного каркаса можно сделать от 15 до 30 см, что целесообразно.
      Остальное идет на внутреннюю отделку, которая не может висеть в воздухе. Наружная отделка, фасад и вентиляционный зазор вполне могут «повисеть в воздухе».
    • Для плиты ширина фундамента под цоколь будет равна ширине кладки стен цоколя или ширине блоков ФБС, из которых будет возводиться цоколь.
      Если использовать простую плиту или сделать СШП, то их ребра жесткости как раз будут равны ширине стен подвала.
    • При использовании МЗФЛ и пола цокольного этажа типа «утепленная стяжка по грунту» оптимальная ширина фундамента будет равна ширине стены подвала. Такой запас, как при использовании ростверка на свайном фундаменте, в данном случае не требуется.

    Для дома из блоков ширину фундамента под цоколь нужно выбирать из расчета «ширина блочной стены плюс декор плюс 5 см».

    То есть, если заложить дом из газосиликата или газоблока в 1 блок (40 см), сделать наружную кирпичную облицовку в полкирпича (12 см), то ширина фундамента под цоколь будет 57 см.

    Что касается кирпичного дома или дома на железобетонном каркасе, то сейчас первый в чисто кирпичном исполнении почти никто не строит, а для второго ширина фундамента будет равна размерам вертикальных свай из железобетона бетонный каркас.

    Цокольный этаж из ФБС — ставим блоки

    Один из самых простых вариантов, который выбирает большинство наших застройщиков, это цоколь из ФБС (фундаментных блоков) для дома из любых материалов. Строите ли вы каркасный дом или , или хотите сделать небольшой одноэтажный деревянный домик, вам понравится сам формат строительства ФБС.

    На подготовленный фундамент по сделанной разметке (об этом мы писали выше) поставить блоки ФБС с завода. Один день работы крана и бригады из 2-3 человек и фундамент ФБС готов.

    Ни один другой способ не плавит такую ​​«скоростную линию» целого этажа, как возведение цокольного этажа из фундаментных блоков.

    Если тот же кран укладывает на цокольный этаж пустотные плиты перекрытия из ФБС, то уже на следующий день можно приступать к кладке стен первого этажа кирпичного или блочного дома или возведению каркаса вашего каркаса.

    Цоколь ФБС — самый быстрый способ построить цокольный этаж дома.

    Почему снова упоминается разметка подвала? Потому что, в случае, когда вы делаете цоколь из ФБС, вся разметка должна быть не только сделана для размещения помещений, но и размеры несущих должны соответствовать товарным размерам фундаментных блоков, производимых железобетонными конструкциями в ваша территория.

    Ибо ничто так не тормозит строительство, как несоответствие фундамента и разметки габаритам ФБС, привезенных на строительную площадку.

    Цокольный этаж из КББ и кирпича

    Если вы собираетесь строить цоколь из ЦББ (пеноблоков), то вот вам пара советов:

    • Во-первых, никогда не используйте для основания пустотелые керамзитобетонные блоки. Фундамент из КББ с щелевыми или цилиндрическими выемками выйдет, конечно, несколько дешевле, чем фундамент из сплошного КББ, но потеряет в прочности и несущей способности почти на 50 процентов. Не стоит небольшой экономии таких жертв.
    • Во-вторых, несмотря на то, что КББ достаточно прочные блоки, не стоит делать основу только из них. Часть несущих стен (углы и центральную перегородку) выполнить из ФБС.

    CBB плохо впитывает воду, но все же во много раз лучше, чем железобетон. Защита от — самое дорогое место в этой версии базы.

    Цокольный этаж из кирпича, если вы собираетесь делать цоколь дома по этой технологии, по кладке и требованиям будет аналогичен керамзитобетонному основанию.

    Те же условия — полнотелый кирпич и тройная защита кирпичного цоколя от грунтовых вод.

    Для защиты блочного или кирпичного цоколя от воды, стекающей по стене дома во время дождя, лучше всего использовать хорошую гидроизоляцию в мягкой или жесткой утепленной отмостке, которая окружает дом под ноль.

    Часто в частных домах создают подвал. Это первый или цокольный этаж . Хотя, по сути, это подвал. Работа над ним должна проводиться со строгим соблюдением определенных критериев.В законе есть определенные критерии. (от 2,5 до 3 метров) . Они относятся к высоте этого пространства.

    Существуют также налоги на площади, построенные для проживания. Этот вопрос интересует всех, кто планирует свой дом.

    К недостаткам подвала относятся огромные расходы, начиная от рытья ям и заканчивая разводкой электрики. Сметная стоимость рассчитывается после проведения инженерно-геологических изысканий: определяется тип грунта, уровень грунтовых вод. Бывают ситуации, когда эти факторы категорически не позволяют создать цокольный этаж – его строительство и содержание обойдутся неоправданно дорого.

    Подвальные работы

    Подвалы в частных домах нуждаются в хорошем дренаже, мощном и утепляющем . Просто сформировать продолжение фундамента недостаточно. Пренебрегая правилами гидроизоляции и используя в работе некачественные материалы, вы серьезно повышаете риск утонуть.

    Важно! Работы должны выполняться только высококвалифицированными специалистами.

    Обычно окна в цоколях не годятся, это практически невозможно.Исключения изображены ниже. Но даже при наличии окон полноценное естественное освещение здесь не работает. Поэтому такие помещения как жилые и не рассматриваются. Здесь, как правило, организуют: спортивные сооружения, бытовые кинотеатры, сауны и т. д. Вопрос вентиляции в подвале особенно актуален при строительстве спортзала. Здесь необходимо провести напорную канализацию, если создаются сауны и душевые.

    Обычно план создания цокольного этажа появляется тогда, когда нет возможности создать в доме все намеченные помещения или их площадь мала для каких-то задумок мастера.Также определяется потребность в подвале, при наличии на участке уклона со значительным перепадом высот . Но при правильном строительстве можно добиться хорошей экономии и развить темпы работ.

    Как это устроить? Прежде всего, бесполезно гнаться за количеством квадратных метров жилья. Комнаты лучше выбирать небольшие (в итоге может быть до 3-х этажей). Но должны быть и представления о назначении основания. Что там будет? Игровая комната, склад-погреб, комната отдыха или место для других занятий? Скажем построить кладовую или сарай отдельно, или пристроить к дому, гораздо дешевле .Подвал или цоколь обязательно будут отапливать, не каждый год, но все же большинство владельцев подвалов вынуждены принимать меры против повышенной сырости.

    Для исправления локального стихийного бедствия на самом дне ямы желательно посмотреть этот материал:

    Типы плинтусов

    1. Похоронен. Это самый распространенный тип. Обладает очень сильной устойчивостью к влаге. Вода быстро покидает такое основание.
    2. Динамик. Обычно устраивают, когда стеновые конструкции дома достаточно тонкие.
    3. На одном уровне с фундаментом. Не самый рациональный вариант, так как имеет плохую устойчивость к влаге и при этом становится началом стены. Приходится серьезно усиливать гидрозащиту, а это дополнительные расходы. Также при таком варианте невозможно как-либо улучшить внешний вид здания.

    Материалы плинтуса

    Цоколь продолжает фундамент. И для него используется тот же материал.Редко можно использовать материалы, которые пошли на создание стеновых конструкций.

    Наиболее популярные варианты материала цоколя:

    1. Уже созданные блоки.
    2. Кирпичи.
    3. Монолитный бетон.

    Какой бы вариант вы не выбрали, работа всегда начинается с расчетов. Особое внимание следует уделить расчету толщины стенки . Бетонные стяжки и плиты обычно образуют пол.Основание можно создать из уже сформированных железобетонных плит. Для облицовки используются древесные материалы.

    Если цоколь намного выше уровня земли, то там, в верхней части, делают целые окна и двери. Они не должны смотреть на север. Так рамы могут деформироваться из-за твердых скоплений снега.

    Начальным этапом облицовки является создание лестницы в подвале . Наиболее распространенные варианты:

    1. Классический марш .Устраивают только в том случае, если площади для этого достаточно.
    2. Винт . Его создают, когда условия цоколя не позволяют устроить первый вариант.

    Гидрозащита

    Для основания нужно сделать двухстороннюю гидроизоляцию . Нет необходимости изолировать компоненты, которые сосредоточены над уровнем земли.

    Самая мощная защита устраивается только в том случае, если в основе лежит бетонный монолит. Опять же, работу нужно проводить очень качественно, иначе плита под воздействием влаги будет плохо прилипать к стенам.Не забывайте о стандартах высоты основания – 250 см. Для этого формируется котлован соответствующей глубины.

    Создание проектов

    Как уже отмечалось, очень важно определить желаемую толщину стенки. Учитывается тип грунта, расположение здания, тип и поведение грунта. Если грунт надежный, то толщина стен подвала может соответствовать другим стенам дома. Если есть проблемы с почвой, их толщина увеличивается на 20-30 см.

    Если здание построено из дерева, то цоколь можно создать из бетонных блоков.

    В проекте также должно быть отражено положение подземных вод. Так как есть требование к глубине ямы, она не должна достигать их уровня. Заранее изучается почва, определяется глубина залегания этих вод.

    К сведению! Разрешение, а точнее обновление документа необходимо, если изначально подавали бумаги на ИЖС без подвала, но через какое-то время передумали в пользу цокольного этажа.А по закону при изменении площади на 17% и более документы необходимо подавать в ТСЖ на согласование.

    Ценовые вопросы

    Определяются следующими факторами:

    1. Регион вашего проживания (климат, почва, почва и т.д.)
    2. Цены на материалы в вашем регионе.
    3. Стоимость услуг специалистов и рабочих.
    4. Задуманные параметры цоколя и фундамента.

    Пример 1 .Базовые параметры: 10х10. Фундамент ленточный. Его глубина 240 см, ширина — 30 см, высота над землей: 60 см.

    Здесь задействованы следующие материалы:

    1. Отбор проб земли — 360 куб.м. м. = 360 тыс. руб.
    2. Гофрированная арматура сечением 0,14 см. Задействовано 5700 м. Стоимость около 205 150 рублей.
    3. Бетон. Расходы: 265 900 руб.
    4. Опалубка, 10 куб.м. Расходы: 62 000 руб.
    5. Гидрозащита.Битумная мастика. Она потребовала 60 000 рублей. Это внутренний слой. На внешний слой рубероида стоимость около 60 000 руб.
    6. Изоляция. Пенопласт. Одна плита имеет толщину 10 см, ширину 58 см и длину 26 см. Требуется 10 плит. Затраты порядка 32 000 -35 000 руб.
    7. Межслойные материалы (щебень и песок) + гвозди. Расходы: 42 000 руб.

    Инструменты:

    • Для расчетов: рулетка, карандаш, уровень.
    • Для кладки: мастерок, кирка.
    • Прочее: лопата, молоток, отвес.

    Их общая стоимость лежит в пределах 30 000 руб.

    Услуги рабочих будут стоить здесь около в 130-140 тысяч рублей . Сюда входят их гонорары и расходы на проживание и питание.

    Если вы выполняете работу самостоятельно, то здесь появляются другие цифры. Выкопать необходимый котлован и засыпать его будет стоить около 50 000 рублей.

    Пример 2 Параметры подвала 8 х 8 м.Стены выполнены из блоков ФБС. Фундамент плитный, монолитный.

    Материалы:

    1. Материал гидроизоляционный, кровельный.
    2. Изоляция. Пеноплекс. Толщина — 5 см.
    3. Бытовка. Параметры 2,5х5 м.

    Список инструментов почти тот же. Также потребуется стоимость работ, аренда оборудования, доставка материалов.

    Общая цена всего указанного — около 1 000 000 рублей .

    Из этой суммы примерно 64% ​​идет на закупку материалов, 7% на их доставку, 3% потребовалось на инструменты, 14% нужно на работы, 7% на аренду оборудования, 5% на бытовые.

    При возведении цоколя в условиях высокого положения грунтовых вод затраты серьезно возрастают. Вы должны построить очень прочный фундамент. Обычно в таких случаях на нем создают свайный фундамент и цоколь. Затраты, указанные в первом примере, могут увеличиться примерно в 1,5 — 2 раза.

    Конечно, можно сэкономить на строительстве подвала. Главное, сделать это без ущерба для качества. Особенно не стоит экономить на бетоне и гидроизоляции, а также утеплении.Лучше создать базу меньших параметров, но надежную и с мощной базой.

    Также не экономьте на высококлассных работниках. Если вы сами не в состоянии провести качественную работу или у вас нет времени, то лучше доверить это дело специалистам с характеристиками. Сегодня достаточно популярно заказать цоколь под ключ. Диапазон цен здесь очень широк. Многое зависит от параметров планируемого фундамента, геологических факторов, цен на материалы и услуги конкретной компании.Ниже приведены несколько примеров цоколей под ключ с учетом различных параметров и факторов.

    Вид работы Кадры Цена, руб.) Сумма (руб.)
    Работы:
    1 Извлечение осей 100 м2 40 4000
    2 Земляные работы (грунт не вывозится) 252 м3 329 82908
    3 Создание разделительного слоя (используется геотекстиль) 210 м2 20 4200
    4 Создание песчаной подушки.Его уплотнение виброплитой 36 м 3 529 19044
    5 Изготовление подушки из щебня. Его уплотнение виброплитой 18 м 3 529 9522
    Суммарно: 119674 руб.
    Фундаментная плита:
    1 Укладка водонепроницаемой мембраны 112 м2 30 3360
    2 Опалубочные работы (монтаж, демонтаж) 40 м.п. 300 12000
    3 2,12 т. 15000 31800
    4 Вибробетонное покрытие 21 м 3 1500 31500
    Суммарно: 78660 руб.
    Стены подвала:
    1 Устранение осей 100 м2 40 4000
    2 Опалубка 125 м2. 300 37500
    3 Создание и монтаж армирующей сети 2,69 т 21000 56490
    4 26,25 м3 1500 39375
    Суммарно: 137365 руб.
    Крышка цоколя:
    1 Опалубка 100 м2 320 32000
    2 Создание и монтаж армирующей сети 2.12 т. 15000 31800
    3 Бетонная кладка. Его уплотнение виброинструментом. 17 м 3 1500 25500
    Суммарно: 89300 руб.
    Суммарно: 424999 руб.
    Материалы:
    1 Лента гидрозащитная Мегаизол GEO PRO 150 231 м2 40 9240
    2 Песок. Размеры: средний и большой. 36 м 3 700 25200
    3 Щебень гранитный (фракция 20-40) 18 м 3 1350 24300
    Суммарно: 58740 руб.
    Для опорной плиты:
    1 Геомембрана «Плэнтер» 123,2 м2 90 11088
    2 Доска 4 х 15 х 600 см. Используются 1-3 сорта. 1,22 м 3 8500 10370
    3 Стойки для армирующих элементов 400 шт. 5 2000
    4 Арматура типа d12 А500 2,05 т. 33000 67693
    5 Арматура типа d8 А500 0,06 т. 33000 2139
    6 Провод. тип вязания. 19,08 кг 360 6869
    7 Бетон B22.5 21 м 3 3900 81900
    Суммарно: 182059 руб.
    Для стен:
    1 Усиление, вид d12 A500 2,69 т 33000 88770
    2 Провод.тип вязания. 24,21 кг 360 8716
    3 Вертикальная арматура 625 шт. 4 2500
    5 Опалубка. По инвентарю. 250 м2 580 145000
    6 Бетон класса B22.5 26,25 м3 3900 102375
    Суммарно: 347361 руб.
    Для перекрытия:
    1 Фитинги d12 A500 2,05 т. 33000 67693
    2 Фитинги d8 A500 0,06 т. 33000 1980
    3 Провод. тип вязания. 19,08 кг 360 6869
    4 Стулья для армирующих элементов. 500 шт. 5 2500
    5 Опалубка. просмотр инвентаря. 100 м.п. 280 28000
    6 Бетон B22.5 17 м 3 3900 66300
    Суммарно: 173342 руб.
    Доставка:
    1 Опалубка.По инвентарю. 14600
    2 материалы 15000
    3 Инструменты 1800
    Суммарно: 31400 руб.
    Всего по материалам: 7 руб.
    Оборудование:
    бетононасос 3 смены 14400 0
    Жилой прицеп 13 смен 1000 0
    Проведение электричества к рабочему месту 13 смен 1000 0
    Накладные расходы 2%: 24359 руб.
    ВСЕГО: 1242260 руб.

    Табл. Расчеты по данным в центральных районах

    Материал. Тип параметра Значение.
    Фундаментная плита (ПФ). Район 100 кв.м
    Периметр ОФ 40 плечевых лямок. м.
    Толщина ПФ 20 см
    Песчаная подушка. 15 см
    Подушка из бутового камня. Толщина. 10 см
    Устройство фундамента. Средняя глубина 150 см.
    Стены подвала. Длина. 50 плечевых лямок. м
    Стены подвала. Толщина. 20 см
    Высота цоколя. 250 см
    Общая площадь проемов 0 кв.м.
    Плита перекрытия (ПП).Район 100 кв.м.
    ПП периметр 40 плечевых лямок. м
    Толщина полипропилена 16 см
    Расстояние от кольцевой дороги: 10 км.
    Общая стоимость подвала под ключ: 1242260 руб.

    Так делать или нет? Что говорят на форумах

    Наиболее часто рекомендуются:

    1. Если есть свободные средства, то возможно реализовать задуманное.При нехватке денег в процессе работы по отделке цоколя можно отложить на неопределенный срок.
    2. Как правило, на дорогих и маленьких участках обязательно планируется цокольный этаж с целью увеличения площади.

    Минусы, выявленные в процессе строительства:

    1. Цена строительства фундамента с цокольным этажом или цокольным этажом увеличивается на 35-40%. Это значительные деньги, особенно если потребности в площади не предвидится.
    2. Иногда про утепление и гидроизоляцию забывают, а обсыпку уже сделали. Нужно заново готовить наружные траншеи, крепить пеноплекс или придумывать что-то новое с гидроизоляцией.

    Подборка аргументов «за»

    Одно из самых популярных видео по теме. Автор отличается одновременно академизмом и житейской мудростью, судя по уровню разработанности темы. Кроме того, автор, очевидно, является сторонником строительства цокольного этажа и достаточно убедительно доказывает практичность его обустройства.

    Каждый человек, решивший построить загородный дом, мечтает поднять несколько этажей, построить гараж и другие полезные помещения. А решить эту проблему можно, построив в доме цокольный ярус. Его стоимость будет дороговата, но все равно это будет меньше, чем поднятие цокольных этажей. Высота нулевого яруса может быть выбрана по желанию застройщика.

    Что такое подвал

    Область ниже уровня земли называется подвалом. Почему не подвал, скажете вы.Здесь есть небольшая разница, которая отличает этаж от подвала. Если высота стен 180 см — это цоколь. Все размеры ниже этого значения считаются цокольными.

    Что это за

    Строительство дома с цокольным ярусом обойдется намного дешевле, чем этаж над землей — на этот раз. Во-вторых, помещение в доме будет выглядеть идеально, так как все громоздкие предметы и нагретый котел будут мозолить глаза. В-третьих, здесь можно поставить бассейн, сауну, тренажерный зал, гараж, бильярдную.В-четвертых, здесь можно хранить свою консервацию на зиму.


    Строительство первого этажа

    Для строительства нулевого яруса в основном используются. Для него используются монолитные бетонные плиты или сборные блоки (). Последние имеют несколько разновидностей, поэтому отталкиваться при выборе ФБС следует от размера стенового материала.

    Допустим, вы решили построить кирпичный дом, тогда ширину блоков следует взять 0,6 м, деревянных — 0.3 метра. В основном ширина этих блоков никогда полностью не используется при строительстве коттеджа, и он способен выдержать нагрузку в 10 этажей.

    Этапы

    • Рытье котлована.
    • Обработка дна котлована.
    • Усиление опорной плиты.
    • Заливка бетона.
    • Гидроизоляция.
    • Опалубка для стен.
    • Армирование ленточного основания.
    • Гидроизоляция наружных стен.


    Технология

    Перед тем, как начать копать котлован, освобождаем строительную площадку от мусора.Определяем тип грунта, порог промерзания грунта, уровень грунтовых вод. И только когда данные нам известны, приступаем к рытью котлована.

    Если по результатам анализа известно, что грунт глинистый, выполняем работы в следующем порядке:

    Готовим траншеи и укладываем трехслойную подушку, где первый слой песок, потом слой щебня и третий слой опять песок. Толщину слоев выбираем от 0.от 1 до 0,25 м. Все это тщательно утрамбовываем. Сверху укладываем подушки ФБ, для надежной поддержки будущего основания. Теперь устанавливаем обычные блоки.

    При наличии песчаного грунта:

    • Выкапываем траншею для основания без подушки. Почва с ее характеристиками позволяет это сделать. Здесь подготовленное дно сразу трамбуется виброплитой. Далее устанавливаем опалубку, куда будем заливать бетон. Толщину бетонного слоя будет достаточно взять 0.1 м. Дожидаемся полного высыхания и укладки блоков.
    • Укладку плит ФБС начинаем с угла. При укладке первого ряда используем цементную смесь, толщину которой берем 10-15 мм. Не забудьте сделать перевязку на всех углах здания. Изолируем горизонтальные швы гидроизоляционным материалом. Сколько будет рядов, столько гидроизоляционных швов.

    Стоимость строительства

    Чтобы определить общую стоимость строительства нулевого уровня, необходимо учитывать несколько факторов.Например, регион, в котором вы живете. Ведь в разных местах цены могут быть разными. На примере поговорим о доме, в котором уже построен цокольный этаж. Размер 10,5 х 8,1 метра. Материал стен -. Пластины ПК покрывают монолитный пояс. Гидроизоляционная оклейка, (5см). Бытовка 2,5 х 5 м.

    Если рассматривать их в процентах, то можно получить следующие данные:

    • Материалы — 63,81%.
    • Инструменты — 3%.
    • Работа — 14, 26%.
    • Аренда оборудования — 6,6%.
    • Доставка материалов — 6,55%.
    • Бытовка 5,28%.

    На все ушло около 1 000 000 рублей.

    Материальные затраты

    Вот, например, размер цокольного этажа принят 10х10 м:

    • Применение рифленой арматуры, имеющей сечение 0,14 см, ушло 5700 метров по 36 руб. Итого 205 200 руб.
    • Бетон — 266 500 руб.
    • Опалубка 10 куб.м — 62000.
    • Гидроизоляция () — 60000.
    • Гвозди, песок — 42000.

    Итого: 635 700 руб.

    Инструмент стоит

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Мастер в норме;
    • выбор;
    • лопата;
    • рулетка;
    • отвес;
    • молоток
    • ;
    • простой карандаш.

    И все это будет стоить в общей сложности 30 000 рублей.

    Стоимость работ

    Стоимость работ будет зависеть от решения строить самому или нанимать рабочих.

    Если взять рабочих, то за подвал 10х10 рабочие заплатят около 142 800 руб.


    Стоимость дополнительных работ (гидроизоляция, утепление)

    Гидроизоляция может быть выполнена из различных материалов, от этого будет зависеть цена. Если гидроизоляцию делать битумной, то она будет стоить 60 000 рублей, при площади 120 квадратных метров. м. Также можно сделать рубероидом и цена уже будет другая.

    После слоя гидроизоляции следует сделать утепление.Если брать цены в Москве, то здесь стоимость утепления примерно 1250 руб/м. Доставка товара 400 руб. (в пределах МКАД). Самовывоз обойдется вам только в покупку товара. Например, пенопласт — 1250 руб. за куб.м, пенополистирол 1500 руб, базальтовая вата 500.

    Пример расчета стоимости строительства цокольного этажа

    Рассчитаем цокольный этаж площадью 10 х 10 м:

    Выбираем ленточный фундамент шириной 0.3 м, глубина 2,4 м, высота над уровнем земли 0,6 м.

    Образец одного кубометра земли стоит 100 руб. Следовательно, 360 кубометров стоят 360 000 рублей.

    Подготовить дно котлована, выровнять и сформировать подсыпку, ориентировочно 50 000 руб.

    Сделать двухслойное армирование основания — 55000.

    Плиты бетонные заливочные, 21 м.куб — 21000.

    Гидроизоляционный слой основания битумом — 120 кв.м. — 12 000 руб.

    Опалубка для ленточного перекрытия — 144 000 руб.

    Армирование основания — 90 000 и заполнение его 74 м.куб — 7400 руб.

    Укладка наружного гидроизоляционного слоя (использовались рулонные материалы) — 66 000 руб.

    В данном примере общая сумма нулевого этажа получилась 715 400 руб.

    Заключение

    В этой статье мы рассмотрели различные варианты стоимости строительства цокольного этажа.

    И можно сказать, что в среднем нужно иметь один миллион рублей.

    Потому что в процессе строительства могут возникнуть неучтенные затраты, а также будет важно, строите ли вы сами или нанимаете рабочую силу. Любое отклонение отражается в бюджете.

    Преимущества и недостатки строительства подвала

    Плюсы:

    • Увеличение площади дома.
    • Снижает теплопотери здания.
    • Принимает на себя часть нагрузки конструкции.
    • стабильность при комнатной температуре.

    Минусы:

    • Дополнительные расходы на дополнительное пространство.
    • При варианте без обогрева возможно сырость.
    • Не используется как жилое помещение.
    • Высокая стоимость строительства (1 000 000 руб.).
    • Возможность затопления, в случае нарушения технологии.


    • Фундаментные блоки – лучший вариант для строительства цокольного этажа. Их нужно закрепить цементным раствором.
    • Лучшим вариантом считаются большие окна, тогда первый этаж будет хорошо освещен.
    • Вентиляционные отверстия должны располагаться вровень с землей и закрываться сеткой. В холодную погоду можно использовать плотную ткань.
    • Высота последнего ряда должна быть выполнена на расстоянии одного метра от земли.
    • Для соединения блоков необходимо использовать дополнительный бетонный пояс.
    • Когда дом построен, невольно закрадываются мысли, а можно ли было сэкономить.А вот несколько мнений застройщиков, уже построивших дом. Что при наборе рабочих также необходимо выбирать профессиональных водителей. Потому что одна и та же работа выполняется по-разному. Один работает два дня, другой месяц. Например, машину с песком целый день разгружали лопатами из-за непрофессионализма водителя. А искать рабочих, лучше по рекомендации.
    • Не спешите покупать расходники и инструменты под девизом «вдруг пригодится».К каждой покупке относитесь рационально.
    • Экономия может быть значительной, если правильно рассчитать толщину арматуры, перекрытий, стен.
    • Не идите на поводу у строителей, отстаивайте свою точку зрения, если считаете себя правым.
    • Должен ли я покупать дорогие или дешевые товары? Иногда дешевый продукт намного лучше дорогого. Почитайте отзывы, помогает.

    Многие домашние умельцы включают строительство цокольного этажа в план строительства частного дома.Считается, что это делает эксплуатацию жилища рациональной и более экономичной. Разберемся, зачем нужен такой пол и как его можно построить своими руками.

    Первый этаж — выбираем оптимальный вариант

    Строительство индивидуальных жилых домов интересующей нас ярусности относится к эконом-строительству. Под цокольным этажом обычно понимают полностью или частично заглубленный в землю этаж. По сути, это большой подвал, эксплуатируемый как первый (или нулевой) уровень дома.В нем обычно обустраивают гаражи, различные подсобные помещения, бассейны, спортзалы, сауны. Если строится частный дом на скромном земельном участке, незаменимым становится подвал. Дает возможность значительно увеличить полезную площадь дома. При этом нет необходимости расширять имеющийся участок, выделенный под застройку.

    Также на первом этаже:

    • Снижает нагрузку здания на поверхности фундамента и стен, тем самым повышая его общую надежность и прочность.
    • Улучшает микроклимат в доме. Подвал можно качественно утеплить и в него нельзя проводить дополнительное отопление. При правильной изоляции на нулевом уровне всегда будет сухо и тепло и без батарей.
    • Делает внешний вид дома более респектабельным и привлекательным.

    Главный минус базы — необходимость вложений в ее строительство. Зато полученные «лишние» квадратные метры позволяют быстро окупить затраты на строительство.Кстати, уменьшить их несложно, если цоколь строится своими руками. Технология его возведения понятна и относительно проста.

    Специалисты делят плинтусы на заглубленные, выступающие (выступающие) и встроенные вровень с основанием дома. Какой вариант выбрать? Выпуклые конструкции оптимальны для жилищ с достаточно тонкими стенами. В выступающем цоколе, как правило, обустраивают помещения для хранения различных не часто используемых предметов и конструкций, домашние мастерские.

    Заглубленные конструкции отлично защищены от влаги. Таким образом, они защищают несущие элементы жилого дома от негативного воздействия погоды. Это определяет популярность встраиваемых плинтусов. Их строят чаще всего. А вот конструкции вровень с фундаментом строят очень редко. Они не обеспечивают должной защиты здания от влаги. Да и снаружи они выглядят не очень. Дома с такими цоколями имеют не очень презентабельный вид.

    Основные параметры фундамента — строим по уму

    Описываемая часть жилищного строительства является продолжением его фундамента. Вполне логично, что плинтус строится из того же материала, что и основание. Такой подход считается оптимальным. Допускается возведение нулевого яруса из материалов, используемых для возведения стен. В большинстве случаев основание выполняется из: кирпича

    • ;
    • монолитный бетон;
    • заводские фундаментные блоки.

    Поверхность пола подвального помещения удобно оборудовать бетонной стяжкой или плитами. При желании полы можно отделать деревянными изделиями. Если цокольный ярус выступает над землей на относительно большую высоту, в нем допускается делать двери и окна. Важный! С северной стороны оконные и дверные проемы никогда не пробиваются. Зимой они будут покрыты большим количеством снега. Это приведет к деформации установленных конструкций.

    Стандартная высота цокольного яруса 230–250 см.Если вы планируете сделать из него полноценный пол, то придется рыть котлован большей глубины, что не всегда рационально.

    Толщину стен подвала обычно принимают равной толщине стен самого дома. Но этот вариант подходит только для тех случаев, когда здание строится на твердом, неподвижном грунте. На проблемных грунтах стены рекомендуется делать толще (на 20–25 см). А вот при строительстве дома из натурального дерева в качестве материала для боковых поверхностей цоколя целесообразно выбирать полнотелые бетонные блоки.

    Особое внимание следует уделить глубине котлована и подготовке площадки для него. Когда на участке отмечается обширное залегание грунтовых вод, требуется провести мероприятия, направленные на их отведение от строящегося основания. Проще всего осушить участок или проложить под будущим фундаментом специальную дренажную линию.

    При высоком уровне грунтовых вод целесообразно приподнять землю на месте строительства дома.Но такая процедура требует дополнительных финансовых, трудовых и временных затрат. Поэтому чаще всего на сложных грунтах цоколь углубляют на небольшое расстояние, довольствуясь более скромной высотой возводимого яруса.

    Яма — как правильно выкопать и обустроить?

    Рытье котлована под фундамент – первый этап строительства нулевого уровня дома. Выкапываем яму по всей площади планируемого строения. Его глубину делаем на 50–60 см больше залегания подземной части фундамента.Лишние сантиметры нам понадобятся для обустройства специальной подушки. Он снижает вероятность пучинистости почвы и выполняет важную функцию дренирования грунтовых вод.

    Копать всю яму вручную очень сложно. Здесь не стоит экономить. Заказываем экскаватор и дополнительно автомобиль для вывоза вынутого грунта с места работ. У нас должна получиться равномерно углубленная ямка. Поэтому основную часть мероприятия делает экскаватор, а потом приходится вручную лопатой снимать последние 30-50 см земли, а также выравнивать углы котлована.Если на его дне есть вода, откачиваем ее насосом. Вы можете не использовать такое снаряжение, а просто подождать некоторое время, пока оно не уйдет.

    Переходим к обустройству подушки. Засыпаем дно котлована слоем гравия (как вариант – щебня) фракции не выше 50 мм. Утрамбовываем подстилку. Его высота должна быть около 10 см. Сверху насыпать слой песка. Утрамбовываем, затем поливаем обычной водой (лучше 2-3 раза). Это делается для качественного уплотнения песка.

    Теперь замешиваем бетон (берем марку М100) с водой. Полученной смесью залить утрамбованную поверхность. Получаем слой бетона толщиной 5–6 см (не меньше). Он выровняет основание и будет играть роль гидроизоляции. После высыхания бетона дополнительно защищаем его от влаги с помощью рулонных материалов (например, рубероида). Монтировать их следует в два слоя, соединяя между собой наплавкой или с помощью битумной мастики. Точно так же они крепятся к бетонной подушке.

    Заливка плит и бетонных стен — создание сверхпрочной конструкции

    Начинаем строить фундамент с запланированным цокольным этажом. Схема заливки плиты следующая:

    1. 1. Сооружаем опалубку несъемного типа из досок или щитов. Соединяем эти элементы между собой саморезами и небольшими деревянными брусочками.
    2. 2. Армируем конструкцию опалубки. Важный! Для плитного фундамента используем профнастил сечением около 10–12 см, как в поперечном, так и в продольном направлении.Соединяем их проволокой, предварительно уложив на направляющие.
    3. 3. На участках, где будут располагаться стены дома, дополнительно кладем (вертикально) арматурные прутья.
    4. 4. Заполните опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка и вода). Подаем бетон без перерывов (одновременно). Толщина плиты должна быть 20-25 см.
    5. 5. Пробиваем бетонный раствор виброрейкой и специальным вибратором (глубинным), тщательно выравниваем залитую поверхность.

    После этого придется подождать 4-5 недель, пока плитный фундамент затвердеет. Затем можно продолжить конкретные работы. Нам предстоит построить опалубку для стен нулевого уровня. Процесс будет аналогичен уже описанному. Но в этом случае опалубку лучше сделать из полипропиленовых панелей (опять же несъемных). Такие изделия послужат теплоизолятором для стен. Это даст возможность обустроить в цокольном этаже не только хозяйственное, но и полноценное жилое помещение.

    Необходимо усилить опалубку для стен в продольном направлении. Причем соединяем использованные бруски с ранее смонтированными вертикальными стержнями. Если дом строится на пучинистых грунтах, склонных к горизонтальным подвижкам, рекомендуется оборудовать еще один-два армирующих пояса. Заливаем бетон. Желательно единовременно. Если это не помогло, нанесите раствор отдельными слоями. Но с одним условием. После заливки первого слоя ждем трое суток, и только после этого подаем следующую партию бетона.

    Через 4 недели приступаем к гидроизоляции стен и основания. Делаем внутри и снаружи. Осуществляем наружную влагозащиту пенополистирольными плитами. Они легко фиксируются клеем. Можно дополнительно закрепить их дюбелями в надземной части конструкции. Изнутри гидроизолируем конструкцию оклеивающими или обмазочными материалами. Специалисты советуют использовать защиту проникающего типа. Он, во-первых, повышает прочностные характеристики бетона, во-вторых, не нарушает процессы парообмена.

    Заливка плитного основания требует серьезных временных и трудовых затрат. Поэтому некоторые домашние умельцы предпочитают возводить основу для цоколя из фундаментных блоков. Их недостатком являются большие размеры и большой вес. Такие изделия необходимо будет доставить на строительную площадку, а также установить в котлован с помощью специальной техники.

    Заключительная часть работ заключается в устройстве перекрытий на построенных стенах подвала. В качестве таковых чаще всего используются железобетонные готовые плиты.Однако часто вместо них используют деревянные балки. Их намного проще установить. При использовании балок их следует утеплить плитным или рулонным теплоизолятором, а также в обязательном порядке произвести их черновую и чистовую обшивку.

    Руководство по устройству фундамента из блоков ФБС

    Блоки строительные ПБС представляют собой прямоугольные бетонные заготовки, используемые для быстрого возведения стен, фундаментов, цокольных участков. Их легко укладывать благодаря простой геометрической форме, по сравнению с заливкой раствора трудоемкость процесса минимальна, дополнительным преимуществом является независимость монтажа от времени года.Прочность и надежность армированных блоков позволяют сделать прочное и устойчивое к механическим нагрузкам основание.

    Применение ФБС – проверенная технология строительства, благодаря заводским проверкам качества заготовки не имеют брака и не подвержены перепадам температур. К недостаткам можно отнести необходимость аренды грузоподъемного оборудования, высокие требования к гидроизоляции и риск проседания строительных площадок (минимальный по строительным нормам).Для работы не требуется особых навыков, но желательно изучить видео-инструкцию, как правильно упаковать блоки самостоятельно и провести расчет.

    Содержание:

    1. Определение характеристик кладки
    2. Инструкция по строительству
    3. Кладка мелкозаглубленного основания
    4. Что говорят специалисты?

    Расчет параметров кладки

    Глубина сооружения зависит от характеристик грунта и предполагаемой нагрузки.В среднем на возведение основания укладывают от двух до пяти рядов ФБС (до 2,5 м). Применение мелкозаглубленного фундамента (1 блок) допускается только при строительстве подсобных помещений, гаражей или бань.

    В данном случае кладкой является выступающая часть цоколя. Расчет необходимого количества блоков прост, благодаря их стандартным размерам (длина и ширина разные, в отличие от высоты — 58 см). После расчета количества кладки полученное значение делится на параметры одной заготовки и получено их необходимое количество.

    Основные этапы

    Стандартная пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента включает:

    • Подготовительные работы: разметка, рытье траншей.
    • Укладка и трамбовка песчаных подушек.
    • Устройство основания: монтаж широких плит ФБС или монолитной бетонной стяжки.
    • Кладка фундаментных блоков.
    • Гидроизоляция и при необходимости — изоляция.

    Возведение столбчатого фундамента из ФБС практически аналогично, за исключением заливки битумной мастики под сваи или тумбы вместо монолита из бетона.Условно всю работу можно разделить на два этапа: подготовительный и непосредственно укладка блоков. План размещения важно сделать заранее, допускается заполнение щелей кирпичом или бетоном, но это приводит к снижению прочности конструкции. После определения и разметки основных осей в требуемые точки вбивается жесткая арматура, которая проверяется по мере вскрытия траншеи на вертикальный прогиб по отвесам.

    Стандартная подушка основания: не менее 10 см щебня и 5 песка (для глинистых грунтов трехслойная, до 60 см, в качестве среднего слоя засыпается крупнофракционный наполнитель).Обязательным условием грамотной подготовки подушки является обильное увлажнение и трамбование. Стенки траншей, вырытых в рыхлых грунтах, нуждаются в защите от осыпания. Далее на уплотненный песок заливают тонкий слой бетона (2-3 см), выжидая определенный промежуток времени до минимального набора прочности. В качестве альтернативы цементной стяжке под блоки фундамента можно использовать кладочную сетку. Укладка первого ряда допускается только после высыхания подушки и бетонного слоя.

    Особенности технологии

    Сначала формируется основание: укладываются более широкие плиты (специально приобретаются плоские или просто переворачиваются). Укладку ФБС начинают с угла и размечают осями арматуры. Для склеивания используется качественный цементно-песчаный раствор средней густоты или строительный клей (последний вариант предпочтительнее, но будет стоить дороже). Все без исключения щели и места соприкосновения, включая вертикальные швы, облучаются, горизонтальность уровня проверено.Свободное пространство (если оно осталось) заполняется кирпичом или бетоном. Исключением являются зазоры для труб и коммуникаций, их расположение желательно продумать, не повреждая стеновые фундаментные блоки.

    Каждый последующий ряд необходимо укладывать со смещением, по принципу кирпичной кладки. То есть вертикальный шов верхнего блока располагается строго посередине нижнего, для угловых элементов используется способ внахлест. Толщина цементного раствора между рядами 1.5 см, при недостаточной перевязке делается армирование сеткой или прутьями.

    При строительстве на пучинистом грунте рекомендуется также производить армирование фундамента из блоков металлом. По аналогии с первым рядом каждый последующий проверяется на отклонение уровня по горизонтали и вертикали, все пустоты заполняются раствором (последнее – важный нюанс технологии).

    В отдельных случаях допускается устройство прерывистого основания (при подходящих грунтовых условиях, облегченной кладке и отсутствии подвала).Но максимально допустимый зазор между ФБС не должен превышать 70 см. Этот вариант позволяет сэкономить до 20% строительных материалов, но его нельзя использовать при строительстве здания этажностью более 2.

    Секрет в том, насколько меньше платить за свет!

    Реально работающий законный способ сохранения.
    Это должен знать каждый!

    Описание Отзывы

    В идеале выбирайте длинные блоки, подходящие для фундамента.После застывания раствора приступают к гидроизоляционным работам, в этом случае с промазкой верхний ряд закрывается рубероидом. При интенсивном промерзании грунта требуется дополнительное утепление основания, чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом, к стенам допускается приступать через 1 месяц.

    Как класть однорядную конструкцию?

    Для легких построек достаточно простого мелкозаглубленного фундамента из ФБС, но при риске смещения (в условиях пузатого грунта) его следует укрепить.Для этого траншея углубляется на 40 см, на дно насыпается подушка в 30 см из щебня твердых пород и песка. Затем заливается бетонная стяжка, толщиной не менее 10 см, с армированием.

    Укладывать фундаментные блоки допускается только после застывания раствора, со стороны они покрыты битумом, сверху устанавливается еще один монолит с армирующим каркасом. Обязательным условием строительства однорядного фундамента является утепление отмостки.

    Распространенные ошибки:

    • Покупка у непроверенного производителя.
    • Гидроизоляция без смазки.
    • Устройство прерывистого подвала в зданиях с цокольным этажом.
    • Строительство сооружения без учета будущих коммуникаций.

    Советы и рекомендации

    Основным преимуществом ФБС является высокая скорость возведения фундамента, оптимальным считается использование самых длинных блоков (до 2.38 м). В этом случае конструкция становится более монолитной и сокращается время использования дорогостоящей грузоподъемной техники.

    Уплотнять фундамент поэтапно, для обратной засыпки хорошо подходит речной песок, каждый слой рекомендуется увлажнять и утрамбовывать.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.