Монолитный столбчатый фундамент: Страница не найдена — Fundamentdomov.ru

Содержание

Столбчатый фундамент — Чертеж

Столбчатый фундамент является самым экономичным основанием для дома. Затраты при его обустройстве практически в 2 раза меньше, чем при строительстве монолитных фундаментов.

Конструкция фундамента

Конструкция столбчатого фундамента состоит из отдельных столбов, устанавливаемых в строго определенных местах:

  • В углах возводимого здания.
  • В местах пересечения несущих стен.
  • Под несущими простенками.
  • Других местах, в которых сосредоточены большие нагрузки.

Для повышения устойчивости, исключения горизонтального смещения и, как следствие возможного опрокидывания, установленные фундаментные столбы увязываются ростверком. Обустроить столбчатый фундамент можно самостоятельно, но при этом следует все работы выполнять по предварительно составленному чертежу или схеме.

Расчет фундамента столбчатого типа непростое мероприятие и должно выполняться специалистами, которые учтут малейшие нюансы конструкции здания и особенности грунтов на строительной площадке.

Результатом проведенной работы будет общая схема основания под конкретное здание, в которой указано:

  • Количество столбов и их месторасположение.
  • Форма столбов и линейные размеры.
  • Требуемая густота армирования.
К содержанию ↑

Чертежи

Чертеж столбчатого фундамента в качестве образца представлен на рисунке ниже:

Кроме чертежа для удобства проведения строительных работ рекомендуется иметь под рукой также схему столбчатого фундамента.

Существует две разновидности оснований столбчатого типа для дома:

  1. Монолитный столбчатый фундамент.
  2. Сборный столбчатый фундамент.

Чертеж этих конструкций выглядит так:

В первом случае столбы основания заполняются бетоном, а во втором формируются с использованием кирпича или природного камня.

Чертеж ростверка:

К содержанию ↑

Последовательность работ по обустройству столбчатого фундамента

До начала работ по обустройству столбчатого фундамента своими руками необходимо провести подготовку строительной площадки.

Для этого нужно:

  • Очистить ее от мусора.
  • Срезать верхний слой почвы приблизительно на 30 см.
  • Спланировать площадку.

Далее необходимо выполнить разметку строительной площадки по имеющемуся чертежу столбчатого фундамента. На земельный участок с большой точностью должен быть перенесен план основания в строгом соответствии с размерами и соблюдением форм. Правильность углов обязательно проверяется измерением диагоналей.

В указанных на чертеже местах роются ямы вручную или при помощи экскаватора. Их глубина должна быть больше расчетной глубины самого фундамента для выполнения подсыпки. Ширина ямы должна предусматривать возможность установки опалубки для создания фундаментного столба.

ВАЖНО! Если глубина вырытых ям превышает один метр, то следует принять меры по предотвращению осыпания грунта со стенок. Для этого яму следует выкопать с откосами и установить распорки из досок.

После того как ямы будут готовы следует начинать формировать фундаментные столбы согласно соответствующей схеме.

Монтаж выполняется в следующей последовательности:

  1. На дно укладывается дренажная подушка из двух слоев: песка – 10-20 см, щебня – 5 см. Тщательно утрамбованная подсыпка накрывается гидроизоляционным материалом.
  2. Устанавливается фундаментная плита, которая является своего рода подставкой и предназначена для увеличения опорной площади столба. Ее ширина должна превышать ширину столба приблизительно на 25 см. Чаще всего для этого применяются железобетонные блоки размерами 20×20×40 см (см. Бетонные блоки для фундамента 20х20х40).
  3. Устанавливается опалубка для столбов. Для этого может использоваться фанера, ДСП, асбестоцементные трубы.
  4. Закладывается арматура. Прутья диаметром 10-14 мм должны иметь длину приблизительно на 15 см короче высоты столба, что предотвратит развитие коррозионных процессов. Чтобы предотвратить выдавливание прутьев во время заливки рекомендуется устанавливать их в столб, залитый бетоном на 2/3.При этом нужно предусмотреть установку закладных элементов для увязки ростверка.
    Они должны выступать над фундаментным столбом приблизительно на 15 см.
  5. Выполняется послойная заливка бетонного раствора. Для приготовления бетона должен использоваться бетон В15-25. Он готовится из цемента М300, щебня 20 мм, крупнозернистого речного песка и воды в пропорции 1:5:3:0,5. Каждый залитый слой толщиной около 25 см трамбуется, чтобы удалить пузырьки воздуха и пустоты.

После окончания работ фундаментные столбы должны набрать нужную прочность в течение 4 недель. При этом опалубка снимается через неделю. На последнем этапе выполняется монтаж ростверка, который позволяет равномерно распределить нагрузку между установленными фундаментными столбами.

Читайте также:

Устройство столбчатого монолитного железобетонного фундамента.

Основное достоинство, которым наделен монолитный столбчатый фундамент — способность передвигаться совместно с грунтом, при смещении последнего. Эта сравнительно недорогая и легковозводимая конструкция применяется для строительства несложных щитовых, каркасных зданий или срубов. Специалисты рекомендуют применять такие основания на почвах, обладающих достаточной несущей способностью. Глубина заложения зависит от результатов геологических изысканий конкретной местности и определяется расчетами. Строить «на глаз» опасно и неразумно, поэтому начинать работы следует с создания проекта. Проектировщики, разрабатывая документацию, учитывают такие факторы:

  • характеристику грунта;
  • уровень подъема подземных вод;
  • глубину промерзания грунта;
  • нагрузки от веса будущей постройки и вместимости;
  • эксплуатационные требования.

Грамотно составленный проект поможет экономно рассчитать потребность в материалах и изделиях, необходимых для строительства, определит его сметную стоимость. Это важно для правильного распределения бюджета стройки и трудовых ресурсов, для назначения поэтапных сроков производства работ.

Что такое фундамент из столбов

Отдельно стоящие опоры объединяют рандбалками, предназначенными для равномерной передачи нагрузок на стойки.

Это и есть столбчатый фундамент. Его делают из разных материалов: кирпича, блоков, природного камня, металла, дерева. Но распространенным и наиболее надежным является монолитный железобетонный вариант. Столбы должны быть расположены на расстоянии от 1,5м до 2,5м один от другого, и обязательно по углам постройки и в местах пересечения стен и перегородок, в точках примыкания внутренних стен к наружным. Немаловажное значение имеет высота надземной части стоек. Она должна быть не менее 30см, для обеспечения лучших условий вентиляции нижней части постройки и подвального помещения. В целях утепления этого пространства между столбами необходимо выстроить защитную стенку — забирку.

Как построить

Устройство столбчатого монолитного фундамента производят в определенной последовательности и в точном соответствии с чертежами проекта. Порядок возведения основания складывается из следующих действий:

  1. Надо обеспечить стройку всем необходимым:
  • водой;
  • электричеством;
  • основными и вспомогательными материалами;
  • инструментами;
  • оборудованием;
  • бытовкой.
  • Если территория не огорожена, то надо обнести участок забором, хотя бы временным.
  • Очистка строительной площадки от мусора, зарослей и плодородного слоя почвы.
  • Разметка — важная часть устройства основания, от нее зависят все дальнейшие работы. На местность наносят точки расположения каждого столба, ориентируясь на оси по плану. Каждую точку помечают колышком, проверяют размеры периметра и точность диагоналей. Колья по порядку обвязывают бечевкой. Во избежание ошибок, можно от главных отметок сделать выноски с табличками.
  • Выкапывают ямы под каждую стойку на заданную глубину и необходимого сечения с учетом того, что под фундаментом должны быть уложены дренажные подушки; а со всех сторон будет расположена опалубка.
  • На дно ямы нужно насыпать песчаный слой, утрамбовать его во влажном состоянии и накрыть плотным слоем щебня.
  • Выстраивается опалубка точно по размерам столба. При этом нужно иметь в виду, что тумба может быть прямоугольной, круглой или трапециевидной, то есть расширенной в нижней части. В этом случае, опалубку лучше делать не всю сразу, а строить ее ступеньками, чтобы обеспечить лучший доступ для уплотнения бетонной смеси. Это, конечно, увеличит срок строительства, но и даст уверенность в качестве выполняемых работ, а подошва столба не окажется рыхлой и покрытой раковинами. Если позволяют размеры сечения, то в качестве опалубки может служить асбестоцементная труба, которая одновременно будет гидроизоляцией.
  • Арматурный каркас вяжут на месте или укладывают готовый. В качестве основной используется рифленая арматура, для хомутов — гладкая. С целью обеспечения защитного слоя применяют специальные кольца или любые подручные способы. Предусмотреть это нужно обязательно, иначе каркас может быт подвержен коррозии, что опасно для всей конструкции. Но вертикальный выпуски желательно все-таки сделать, чтобы была возможность увязать каркасы столбов и обвязки для большей надежности.
  • Заливка бетонной смесью выполняется постепенно, с тщательным уплотнением каждого слоя. Для этого пользуются глубинными вибраторами, перфоратором или, в крайнем случае, куском арматуры. Верхняя поверхность каждой тумбы должна быть выведена на проектную отметку, выровнена и заглажена. Технология, в принципе, одинакова для всех монолитов.
  • При тепловлажностной обработке бетон более 70 процентов проектной прочности может набрать за сутки, а при твердении в естественных условиях для этого понадобиться не менее 28 суток. Поэтому для дальнейшего производства работ необходимо выждать это время. По его прошествии, снимается опалубка, выполняется гидроизоляция боковых поверхностей и производится обратная засыпка грунта в пазухи ям. Для засыпки можно использовать смесь песка и глины. И то, и другое нужно послойно проливать водой и уплотнять, чтобы не допустить проседания.

    Обустройство обвязки

    Окончательный вид железобетонный столбчатый монолитный фундамент принимает только после возведения ростверка или рандбалки и устройства ограждения между стойками. Так как столбы, каждый сам по себе, не могут равномерно воспринимать нагрузки здания.

    Монтаж монолитного ростверка начинается с устройства опалубки. Эта процедура весьма ответственная и разительно отличается от той конструкции, которую делают для ленточного фундамента. Днище и боковые стороны обвязочной опалубки надо делать основательными и прочными, так как именно они будет воспринимать основную нагрузку от всей массы железобетонной конструкции.

    Крепление щитов между собой надо делать более надежным. Для пущей уверенности, под днище опалубки можно поставить временные опоры, а стенки укрепить подпорками, чтобы сохранить их вертикальность. Столбы и желоб опалубки делают немного шире будущих стен.

    Следующий этап — армирование. Каркас собирают в опалубке или ставят готовый, изготовленный заранее. При этом, нужно учитывать такие важные моменты:

    • нахлест при соединении продольных стержней должен составлять не менее 40 диаметров, чтобы арматуру не «вырвало» после застывания бетона;
    • каркас должен находиться в «подвешенном» состоянии, чтобы обеспечить внизу защитный слой; для этого применяются специальные распорки.

    Если по проекту предусмотрено устройство плитного ростверка или рандбалки, то армирование выполняют двумя поясами, нижний из которых более мощный.

    Заливку бетонной смеси лучше выполнять единовременно, без перерывов, тщательно и равномерно уплотняя ее. Только так получают конструкцию с одинаковой прочностью бетона по всей массе. Фундамент со всех сторон обрабатывают битумной мастикой, которая служит гидроизоляцией и защищает его от вредного воздействия окружающей среды.

    Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом

    Если вы решили построить дом с каркасом из монолитных колонн, связанных монолитными балками, на которые опирается монолитное либо сборное перекрытие, а заполнение стен при этом решается кладкой из облегченных материалов типа газобетона, самана или ракушечника, то ленточный фундамент делать нет необходимости. Мы предлагаем вам рассмотреть такой вариант как столбчатый фундамент.

    Гораздо экономичнее ленточного фундамента  выполнить отдельно стоящие монолитные столбчатые фундаменты под колонны. На эти фундаменты необходимо опереть монолитные фундаментные балки, поддерживающие самонесущие стены. Балки заглубляются в землю на 300-500 мм (при отсутствии подвала). Их высота и армирование зависят от расстояния между фундаментами, на которые они опираются и нагрузки от стен дома. Наиболее рациональное расстояние между колоннами дома от 4 до 6 м.

    Экономия при выборе столбчатых фундаментов заключается не только в меньшей затрате строительных материалов, но и в меньших объемах земляных работ. Под столбчатые фундаменты достаточно вырыть отдельные ямы на нужную отметку. Затем забетонировать фундаменты до отметки низа балок с установкой всей необходимой арматуры, после чего выполнить обратную засыпку с обязательным уплотнением грунта до низа балок (в местах котлованов под фундаменты) и вырыть траншеи под сами балки.

    Столбчатый фундамент состоит из подошвы и подколонника.

    Подошва представляет собой армированную подушку, габариты которой берутся по расчету и зависят от нагрузки на фундамент и характеристик грунтового основания.

    Подколонник представляет собой железобетонный столб, заармированный вертикальными стержнями по периметру, которые охватываются хомутами с шагом 150-200 мм. В подколоннике устанавливаются выпуски арматуры колонны, необходимые по расчету.

    Для конструкций, находящихся под землей важно выдержать защитный слой бетона для рабочей арматуры – не менее 35 мм.

    Еще полезные статьи:

    «Фундаменты. Это важно знать»

    «Ленточный фундамент»

    «Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте»

    «Фундамент для дома с подвалом»

    «Как запроектировать подпорную стену?»

    «Сбор нагрузок для расчета конструкций — основные принципы»

    «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»

    «Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»

     

    class=»eliadunit»>

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент — самая популярная конструкция при строительстве малоэтажных зданий (до 2 этажей) или со стенами из легких материалов. Объясняется это простотой устройства и не большой стоимостью материалов. Такой фундамент обходиться на 30-40% дешевле, чем ленточный фундамент. Этот вид фундамента используют на грунтах, которые не подвержены температурным деформациям (пучение).

    Если Вы решили построить фундамент своими руками для дома, дачи, коттеджа или бани, то столбчатый фундамент — самое оптимальное решение этой задачи.

    Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливаются в самых «нагруженных» точках здания: в углах, под несущими стенами, различными колоннами и другими элементами на их пересечении. Столбы, погружают на нужную глубину. Сверху их соединяют железобетонными фундаментными балками. По форме столбы можно сделать ступенчатыми или прямоугольными.

    По способу изготовления различают такие типы «подошвы» столбчатого фундамента:
    • Монолитный столбчатый железобетонный фундамент — состоит из армированного бетона, который заливают в опалубку.
    • Сборный столбчатый фундамент состоит из готовых железобетонных блоков, кирпича или натурального камня.

    Самый распространенный тип столбчатых фундаментов, применяемый в современном строительстве, — это монолитные железобетонные фундаменты. Столбчатый монолитный фундамент состоит из армированного бетона, залитого в опалубку. Такой вид фундамента долговечен благодаря своей однородной бесшовной структуре.

    Столбчатый железобетонный фундамент состоит из бетонных «пеньков», которые подпирают постройку. Устанавливают их на углах здания и внутренних пересечениях стен с интервалом 2-3 м.

    Технология производства работ возведения столбчатых фундаментов довольно проста и не требует привлечения специалистов. Основные этапы:

    1. Подготовительные работы — очистка строительной площадки.
    2. Разбивка фундамента — разбивка плана дома на участке.
    3. Монтаж опалубки — установка опалубки вплотную к стенам ямы.
    4. Установка арматуры — армирование столбов арматурой для фундамента.
    5. Подача бетона — заливка бетона с вибрированием.
    6. Гидроизоляция фундамента — гидроизоляция фундаментной кладки, стен и смет стыков.
    7. Теплоизоляция фундамента — утепления стен фундамента.

    Для устройства столбчатых монолитных фундаментов используют те же строительные материалы, что и для ленточных фундаментов. Список необходимых материалов смотрите в статье «Ленточный фундамент».

    Группа компаний «САНПОЛ» предоставляет материалы для строительства всех видов фундаментов, в том числе столбчатых.

    Наши специалисты бесплатно консультируют в вопросе устройства фундаментов и подбору нужных материалов.

    Столбчатый фундамент своими руками — как сделать

    Современных собственников загородных участков нельзя упрекнуть в невнимании к организации надежного фундамента, скорее наоборот. Если проехать по любому поселку, увидишь монолитные железобетонные тяжелые фундаменты, и что удивительно даже под легкими строениями, под банями и хозяйственными постройками. Однако все должно быть в меру. Например, для любого легкого строения вполне подойдет качественный и надежный фундамент. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.

    Основные достоинства:

    • Надежность, обеспечивающая длительный срок эксплуатации строения;
    • Универсальность решения, позволяющая применять данный тип фундаментов практически при всех видах грунта (кроме пучинистых) и на любом ландшафте;
    • Экономичность. Столбчатый фундамент самый дешевый вид основания здания. Экономия финансовых средств существенная, так как он дешевле других видов в 1,5-2 раза;
    • Отсутствие большого объема подготовительных работ и минимальный процесс гидроизоляции;
    • Простота монтажа. Этот тип фундамента под силу возвести даже одному человеку;
    • Высокая скорость проведения работ.

    Недостатки:

    • Фундамент столбчатого типа практически исключает возведение погреба или подвала;
    • Решение подходит идеально только для легких строений.

    Расчет

    Расчет столбчатого фундамента

    Главной задачей, которую необходимо решать перед тем, как начать строительство любой столбчатый фундамент – это производство расчета конструкции. Глубина заложения столбов зависит от грунта на участке и его прочности. Обычно глубину определяют глубиной промерзания почвы.

    Если фундамент возвести на недостаточную глубину, то возможна из-за промерзания грунта деформация фундамента, возникновения трещин в нем и угроза всему строению. При проведении расчетов обязательно учитывать вес будущего строения.

    Основные типы конструкций подходящих для столбчатых фундаментов:

    • Строения, которые имеют не больше двух этажей;
    • Террасы, беседки, хозяйственные постройки и бани;
    • Различные каркасные легкие конструкции, такие как теплицы, цеха и различные навесы.

    Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо оценить, какой именно вид конструкции более приемлем в Вашем конкретном варианте. Выбор напрямую зависит исходных материалов, которые есть в распоряжении собственника, его профессиональных навыков и финансовых возможностей. Столбы фундамента можно сделать из различных материалов: дерева, кирпича, монолитного бетона. Деревянное бревно обязательно нужно предварительно обработать антисептиком или обжечь, чтобы предотвратить быстрое гниение древесины. Дополнительно можно использовать разные гидроизоляционные материалы для защиты.

    Два популярных вида столбчатых фундаментов:

    1. Монолитный. Пользуется наибольшей популярностью у индивидуальных застройщиков, так как является лучшим материалом для фундамента. Он обеспечит максимальную прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение.
    2. Кирпичный. Один из самых доступных по технологии из всех видов столбчатых оснований. Если брать в сравнении с деревянным фундаментом, то конструкция из кирпича будет намного долговечнее, и может прослужить до 100 лет. Так как такой фундамент более прочный, то можно возводить домик с двумя уровнями помещений.

    Однако следует упомянуть и недостатки кирпичного основания – это тяжелая работа закладке, большое количество земляных работ, низкая сопротивляемость подвижным грунтам. В результате дом или другое строение могут даже сместиться. Ну и еще одним недостатком является приобретение для кладки специального пережженного кирпича, который сегодня стоит недешево и достать его нелегко. Минимальный размер столбов из кирпича 500х500 мм.

    Столбчатый фундамент монтируется также из камня плитняка или бутового камня. Минимальный размер опорных столбов должен быть 600х600 мм.

    Столбчатые фундаменты сверху связывают ростверком, для распределения нагрузки между столбами. Этот очень важный момент возведения конструкции, так как именно равномерное перераспределение усилий при помощи ростверка будет основополагающим для дальнейшего строительства.

    Технология и этапы обустройства

    Технология и этапы обустройства столбчатого монолитного фундамента

    Подготовительные работы

    Начинают с очистки участка. Если на участке есть глинистые грунты, то они понадобятся для обустройства подсыпки. После очистки, производят планировку. Снимают все неровности, а ямы подсыпают грунтом. Далее проводят разбивку под фундамент с закреплением осей в соответствии проектной документацией. Точность разбивки нужно контролировать измерением диагоналей и проверять углы фундамента, которые должны быть 90 градусов.

    Ямы для фундамента роют вручную или при помощи экскаватора. Располагают ямы исключительно по осям. При глубине столбов не более 1 метра можно обойтись и без дополнительных креплений стенок. Более 1 метра шурфы копают с откосами и обустраивают из досок крепления с распорками (для предотвращения осыпаний грунта). По ширине отверстие должно быть больше планируемого фундамента. Это нужно для обеспечения возможности монтажа опалубки и распорок.

    Устройство опалубки

    Для опалубки используются доски толщиной до 40 мм, имеющие ширину 100-150 мм. Монтаж делают ровной стороной к бетону. Для опалубки можно применять влагостойкую фанеру, ДСП, листы железа. В виде несъемной опалубки также применяют железные и асбестоцементные трубы, диаметром от 100 мм.

    Армирование и заливка бетоном фундамента

    Столбы армируют в продольном направлении стержнями диаметром 10 -14 мм, с обустройством горизонтальных перемычек. В качестве перемычек применяют проволоку диаметром 6 мм. Для связи каркаса столба и ростверка обеспечивают выход стержней над фундаментом на 150 мм. Бетон заливают послойно, по 200 мм с использованием ручных вибраторов, для обеспечения однородности смеси и удаления воздуха из раствора. Обязательно проводят гидроизоляцию фундамента рубероидом или любым другим доступным материалом. Если на участке грунты влажные гидроизоляцию необходимо проводить двойным слоем.

    Монтаж ростверка

    Выполняют монолитный пояс с применением железобетонных балок или льют монолитным. До начала обустройства пояса перемычки соединяют друг с другом с помощью обрезков арматуры, сваривая их монтажными петлями. После этого монтируют опалубку, делают каркас из арматуры и производят заливку бетоном.

    После того, как бетон наберет нормативную прочность, и будут проведены гидроизоляционные мероприятия, засыпают ямы грунтом и переходят к монтажу плит перекрытия.

    Обустройство стенки между фундаментными столбами

    Для предохранения пространства под домом от снега, дождя и холодного воздуха возводят стенку между фундаментными столбами. Делают ее, как правило, из кирпича. В стенках фундамента устраивают технологические отверстия для вентиляции и подвода коммуникаций. Со столбами забирку не связывают, так как при осадке могут возникнуть трещины.

    Про столбчатые фундаменты от А до Я

    Рассчитайте стоимость возведения столбчатого фундамента!

    Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 40% до 1 апреля 2022! Рассчитать>>

    Опорные конструкции этой группы возводят под здания малой массы – небольшие одноэтажные жилые дома, бани, летние кухни, веранды, беседки. По сравнению с другими фундаментами они требуют меньших затрат и проще монтируются. Но столбчатые фундаменты классифицируются по материалу изготовления и глубине заложения, поэтому трудоёмкость их сооружения определяется не только габаритами здания, но и особенностями возведения опорного основания каждого подвида.

    Чтобы лучше ориентироваться при выборе столбчатого фундамента под конкретное строение, рассмотрим, какими они бывают, где пригодны, и как возводятся различные виды таких опор.

    Суть конструкции и её виды

    Конструктивно столбчатый фундамент представляет собой группу заглублённых опорных столбов, передающих нагрузку от строения на грунт. Опоры сооружаются под все углы здания, независимо от их величины, и каждое место примыкания стен друг к другу — как несущих, так и перегородок. Заглубление выполняется не более 1,5 м.

    Расстояние между соседними столбами устраивают от 1,5 до 3 м – в зависимости от характеристик грунта, веса здания и дополнительных нагрузок. Шаг менее 1 м нецелесообразен, поскольку ведёт к неоправданному удорожанию конструкции. На участках более 3 мм устанавливаются дополнительные опоры.

    Поперечное сечение столбов — прямоугольное или круглое, материал изготовления – монолитный железобетон, блоки из тяжёлого бетона (марка не ниже В15), полнотелый керамический кирпич качественного обжига, бут, бутобетон.

    Самые надежными из столбчатых фундаментов являются монолитные железобетонные –они пригодны к использованию даже на пучинистых, обводнённых грунтах. Однако следует помнить, что эта надёжность относительна, и не делает их подходящими для более-менее тяжёлых домов.

    Сборные столбчатые опоры уступают в прочности монолитным, поскольку сооружаются из элементов, скрепленных цементным раствором. Такие неоднородные по материалу конструкции используют на нормальных грунтах.

    Что нужно знать о ростверке

    Одним из недостатков столбчатых фундаментов является вероятность неравномерной усадки опор. Чтобы минимизировать этот фактор, столбы поверху связывают системой поперечных балок или ж/б-лентой – ростверком, которые перераспределяют давление на опоры.


    В столбчатых фундаментах для деревянных, каркасно-щитовых домов вместо ростверка монтируют обвязочные балки из массивного деревянного бруса, иногда применяют и металл – двутавр, швеллер, профилированную трубу большого сечения.

    Опорные столбы для связи с обвязочными балками оснащаются при строительстве специальными крепёжными элементами – закладными деталями, шпильками, или при армировании в них предусматривают выпуски арматуры. Способы крепежа подбираются с привязкой к типу сооружаемой обвязки.

    Под достаточно тяжёлые строения – одноэтажные дома из кирпича или блоков столбчатые фундаменты возводят с железобетонным ростверком. Его балки могут монтироваться на столбы готовыми или же изготавливаться заливкой бетона в опалубку на проектном месте. Сборный ростверк сооружается проще, но монолитный обходится дешевле, к тому же он прочнее.

    При строительстве столбчатого фундамента с монолитным ростверком опорные столбы армируют с выпуском рабочей арматуры не менее 70 см — эти прутья затем связывают с ростверковым каркасом.

    Под большинство лёгких строений столбчатые основания возводятся без ростверка, то есть обвязочные балки монтируются прямо на опоры поверх слоя гидрозащиты. Однако такие конструкции обладают меньшей устойчивостью к опрокидывающим нагрузкам и сдвигам почвы по горизонтали.

    Этапы сооружения

    Работы начинают с подготовки строительной площадки.

    Поскольку дёрн и слой плодородной почвы не являются несущими, их срезают и складируют поблизости для благоустройства участка по окончании строительства.

    Затем производят вертикальную планировку места застройки – площадку выравнивают, срезая бугры, засыпая и утрамбовывая впадины. Контроль ровности осуществляют с помощью 3-метрового бруска с закреплённым на нём пузырьковым уровнем.

    Контролируют горизонтальность при помощи двух- трёхметровой доски с установленным на нее ватерпасом – пузырьковым строительным уровнем.

    Разметка столбчатого фундамента

    На площадку наносят оси стен будущего строения – вбивают по углам колышки и обтягивают их шнуром.

    Для обозначения разметки столбов изготавливают элементы так называемой обноски, удобнее всего конструкция в виде скамейки – два столбика с горизонтальной перекладиной сверху.

    Снаружи межосевых углов в отдалении приблизительно 1 м располагают обноску – по 2 элемента на каждый, и натягивают на них по 2 параллельных друг другу шнура на расстоянии, равном размеру сечения опор.

    При выполнении разметки важно, чтобы прямые углы не имели отклонений от 90 град. – это контролируют замерами диагоналей соответствующих прямоугольников. В точках пересечения шнуров опускают вниз отвесы, они обозначат контур сечения столбов.

    Размечая опоры таким способом, не только добиваются их прямолинейного расположения и равности сечений, но и получают верхнюю отметку – сборного столба или опалубки под заливку.

    Ямы под опоры фундамента

    Чаще всего роются вручную, но можно использовать и экскаватор с ковшом подходящего размера. В не сыпучем грунте ямы глубиной до 1 м копают с отвесными стенками. Если при рытье происходит осыпание, откосы делают с уклоном.

    Ямы роют на 25-30 см ниже проектной глубины фундамента, после чего их донья выравнивают и трамбуют. По размерам в плане дно каждого углубления под опоры прямоугольного сечения должно быть на 15-20 см больше проектных габаритов столба.

    Ямы под столбы круглого сечения устраиваются проще – их выполняют с помощью механического бура диаметром, учитывающим место под опалубку.

    Устройство гравийно-песчаных подушек

    В ямы засыпают несколько слоёв щебня, выполняя расклинцовку – когда каждый последующий слой формируют из более мелкой фракции. Общая толщина щебневого покрытия должна составлять 15-20 см, каждую фракцию выравнивают и тщательно трамбуют. Поверх уплотнённого щебня сыплют крупнозернистый песок, ровняют и проливают его, после чего также обязательно уплотняют. По окончании этих операций верхняя отметка гравийно-песчаной подушки должна находиться на проектной глубине залегания фундамента.

    Такая подготовка ям выполняется под столбы как прямоугольного, так и круглого сечения. Уплотнение подсыпки можно делать самодельной трамбовкой подходящей длины.

    Сооружение пятки

    Пятка – опорная плита из бетона или железобетона поверх песчано-гравийной подушки, снижающая давление столбов на грунт. Чем больше эта плита в плане, тем меньше нагрузка на единицу площади под ней, передаваемая опорой.

     

    Под сборные опоры (блоки, кирпич, бут) чаще всего монтируют готовые пятки – бетонные блок-подушки трапециевидного сечения с расширением книзу.

    Для монолитных ж/б-столбов такие блоки изготавливают заливкой бетона в опалубку по месту монтажа. По площади поперечного сечения пятка должна превосходить столбчатую опору не менее, чем вдвое, а толщина её – быть не меньше 1/3 своей большей стороны.

    Для армирования пятки используют стальной прут переменного профиля ?10-14 мм.

    Каркас изготавливают двухъярусным, со вставкой арматуры для столба – такая компоновка после заливки столбчатых опор даёт цельную ж/б-конструкцию.

    Возведение столбчатых опор

    Монолитные столбы создают заливкой бетона в опалубку. Но прежде необходимо изготовить каркасы для опор, установить их на бетонные пятки и связать с выпусками арматуры.

    Для армирования столбов используют стальную арматуру класса АIII диаметром 10-14 мм — в зависимости от размеров сечения опор, массы строения и т.д.

    В каркасах столбов прямоугольного сечения должно быть не менее четырёх прутьев рабочей арматуры, в круглых опорах – от трёх. Эти продольные элементы связывают между собой поперечными хомутами — распределительной арматурой постоянного профиля ? 6 мм класса АI.

    Арматуру в каркасах крепят между собой вязальной проволокой. Использование сварки ослабляет металл в местах нагрева, провоцирует коррозию в этих точках.

    Для столбов прямоугольного сечения опалубку сколачивают из досок, под круглые опоры можно использовать ПВХ-трубы подходящего диаметра. Иногда для экономии труб используют рубероид – наворачивают его в 2-3 слоя на обрезок или шаблон, послойно скрепляя скотчем. В результате получают достаточно прочную «опалубку», удерживающую бетон даже в надземной части.

    Защитный слой бетона – расстояние от рабочей арматуры до внутренней стенки опалубки должно быть не менее 30 мм. Эта величина обеспечивает железобетону цельность, а прутьям – достаточную защиту от влаги.

    Когда каркасы связаны, и опалубка установлена, производят бетонирование опор.

    Бетон для заливки столбов должен быть марки не ниже М-200.

    Если бетонную смесь готовят самостоятельно, то проверенные объёмные пропорции компонентов следующие:

    • цемент М400 – 1;
    • песок – 2;
    • щебень фракции 5-20 – 4.

    Важнейшим фактором при замесе является водоцементное соотношение (В/Ц) – весовые пропорции цемента и воды, которые наряду с маркой цемента определяют марку бетона на выходе.

    Таблица водоцементных соотношений для бетонов под заливку столбчатого фундамента </th
      марка бетона
    марка цемента М 200 М 250 М 300 М 400
    М 300 0,55 0,50 0,40
    М 400 0,63 0,56 0,50 0,40
    М 500 0,71 0,64 0,60 0,46
    М 600 0,75 0,68 0,63 0,5

    Бетонная смесь укладывается в опалубочные столбы слоями в 30-40 см с послойным уплотнением вибратором.

    Если опоры строят из кирпича, то он должен быть полнотелым, хорошо обожжённым, марки не ниже 100. Но и такого качества материал не подойдёт, когда уровень грунтовых вод на участке застройки высок.

    Кирпичные столбы должны выкладываться на раствор из цемента марки не ниже М300, но чаще используют М400 или М500. Объёмные пропорции цемента и песка в кладочном растворе 1:3.

    Кладку кирпичных опор производят с перевязкой швов, тщательно контролируя вертикальность – даже незначительные отклонения чреваты разрушением столбов с непредсказуемыми последствиями для здания.

    Для возведения бутовых опор имеющиеся камни сортируют по размеру и форме, выбирая так называемые «постелистые» – плоские с ровными гранями. Использование бута такой конфигурации обеспечивает передачу вертикальной нагрузки в столбе не через отдельные точки, а по всей плоскости в любом месте поперечного сечения. Как и кирпич, бутовую кладку ведут с перевязкой швов, располагая по углам крупные элементы и заполняя мелкими промежутки между ними. Раствор замешивается как для кирпичных столбов.

    Учитывая не идеальную конфигурацию камней, для возведения бутовых столбов иногда сооружают опалубку, а для увеличения прочности армируют – горизонтально, вертикально или в обоих направлениях.

    Бутовые опоры должны быть выложены максимально близко к проектному уровню, для этого кладку ведут с постоянным контролем горизонтальной отметки. Недостающую высоту наращивают раствором, срезать же излишки камня сложно.

    Монтаж монолитного ж/б-ростверка

    Если проектом предусмотрено заглубление, то между столбами роется траншея заданной глубины, после чего её дно ровняют и трамбуют. В траншею последовательно засыпают несколько слоёв щебня с промежуточным уплотнением. Общая толщина подсыпки после трамбовки должна быть не менее 15 см.

    По щебневой подушке выполняют гидроизоляцию, после чего в траншею на подсыпку устанавливается опалубка – технология её монтажа идентична сборке из досок или щитов при возведении ленточного фундамента.

    Монолитный ростверк армируют так же, как и «ленту», поскольку по конструкции он ею и является. Каркас состоит из верхнего и нижнего продольных поясов, выполненных из стального прута переменного профиля, по два или более рядов арматуры в каждом. Вертикальные стойки из того же материала, а поперечные хомуты – из гладкого прутка.

    Разница с классической лентой лишь в наличии связей каркаса ростверка с выпусками арматуры столбов. Как показано на схеме, арматурные выпуски опор сгибают под прямым углом до горизонтального положения вдоль ростверка и привязывается к поясам ростверкового каркаса.

    Заключение

    Использование столбчатых фундаментов на твёрдых грунтах позволяет сэкономить при строительстве лёгких домов, поскольку опорные конструкции этого типа обходятся на 30-40% дешевле ленточных.

    Рассчитайте стоимость возведения столбчатого фундамента!

    Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 40% до 1 апреля 2022! Рассчитать>>

     

    Устройство монолитного фундамента. Монолитный фундамент своими руками

    От того, насколько надежно выполнено ее основание, напрямую зависит долговечность конструкции. Одним из вариантов фундамента является монолитная конструкция, представляющая собой бетонную плиту, соединенную с опалубкой. Этот вид получил значительное распространение в строительстве благодаря своей способности выдерживать большую массу построек.

     

    Преимущества и недостатки

    Прочность монолитного фундамента достигается за счет армирования.Эта процедура предполагает укладку стержневого каркаса внутрь формы и последующую заливку бетоном. Армирующий каркас обеспечивает распределение нагрузки по всей площади конструкции, что предотвращает его разрушение. Особенно актуально возведение такого фундамента в местах, где грунт подвижен и насыщен грунтовыми водами.

    К преимуществам монолитных типов фундаментов относятся такие факторы:

    1. Эффективность. Этот показатель достигается за счет того, что в процессе работы не требуется использование строительной тяжелой техники.
    2. Также на этом фундаменте можно построить дом любой формы, так как он не ограничивает конфигурацию проекта.
    3. Благодаря абсолютному отсутствию стыков обеспечивается полная герметичность.

    В качестве недостатков фундамента из монолитной плиты можно отметить следующие:

    • трудоемкость строительного процесса;
    • большой расход бетона и металла;
    • необходимость проведения земляных и гидроизоляционных работ, что увеличивает сроки строительства.

    Различают следующие виды монолитного фундамента: свайные, столбчатые, ленточные и плитные основания. Они различаются по форме и способу опоры на почву.

    Монолитно-ленточный фундамент

    Этот тип основания используется в строительстве гораздо чаще остальных видов. Это объясняется его практичностью и надежностью. Суть конструкции строения в том, что по периметру несущих стен возводится лента фундамента.Лента укладывается во внутреннюю и внешнюю стены конструкции, при этом форма поперечного сечения должна иметь одинаковые параметры по всему основанию. От угрозы деформации такой фундамент избавляет пояс арматуры, который находится внутри.

    Для этого типа конструкции используются следующие материалы:

    • щечный камень;
    • кирпич
    • ;
    • бетон.

    Конструкция данного типа фундамента по сравнению с другими разновидностями отличается простотой.Но процесс довольно трудоемкий и требует значительного расхода материала.

    В зависимости от конструктивных особенностей ленточный фундамент делится на два вида:

    Строительство монолитного типа ведется непосредственно на строительной площадке, а сборная конструкция монтируется из готовых железобетонных блоков в любом месте.

    Также в зависимости от оказываемой нагрузки на ленточный фундамент имеет мелкопородную и размытую разновидности.

    Фундамент малый пробковый подходит для построек из относительно легкого материала, например дерева или пенобетона. Глубина закладки 50-70 см. Кроме массы здания следует учитывать и тип грунта. Мелкопористая основа пригодна только для использования на основе со слабой сыпучестью.

    Фундамент световой используется для поддержки зданий, возводимых на связном грунте. Глубина такого основания должна быть на 30 см ниже уровня промерзания почвы.Благодаря этому конструкция не подвергается деформации и отличается достаточной прочностью и устойчивостью. Устройство монолитных железобетонных фундаментов этого типа больше подходит для масштабных зданий с внушительной массой постройки. Для возведения плитчатого основания понадобится больше материала, чем для фундамента мелкопородного типа. Возможно воплощение конструкции под стеной внутри дома при глубине менее 50-60 см.

    Устройство техники

    Монолитный фундамент
    1. На первом этапе необходимо подготовить участок для проведения монтажных работ.
    2. Затем на Земле выполняем разметку осей будущей конструкции и с помощью кольев и проволоки фиксируем расположение основных частей конструкции. При выполнении этой процедуры следует выявить особую аккуратность. Обратите внимание, что на ровном участке процесс измерения не вызовет затруднений, а на сложном рельефе необходимо применять рейку и уровень.
    3. Углы фундамента должны быть 90°. Также следует проверить отметку нижнего участка траншеи с помощью теодолита.Готовая площадь должна превышать размеры здания на 2-5 м в каждую сторону.
    4. На следующем этапе работ КОМНАТА траншеи. Для этого можно применить экскаватор, а можно и вручную. Если применялся экскаватор, дно траншеи следует выровнять.
    5. Далее на слой 150-200 мм укладывается подушка из песчаного или гравийного слоя, после чего полученный слой необходимо залить водой и хорошо утрамбовать.
    6. Поверх подушки укладываем полиэтиленовую пленку или выполняем заливку цементным раствором.Такой слой будет служить гидроизоляцией. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонного теста не ушла в грунт, что приводит к ухудшению его прочности.
    7. После обустройства траншеи уложили опалубку. Для его изготовления необходимо остро с одной стороны доски толщиной 50 мм, которые необходимо установить внутрь траншеи. Также для монтажа опалубки можно использовать разборные железные элементы.
    8. Опалубку из досок смочить водой и прикрепить к стенкам траншеи с помощью распорок.Конструкция должна превышать поверхность Земли на 30 см.
    9. Затем следует покрыть фундамент гидроизоляционными материалами для предотвращения попадания влаги на стены здания.
    10. Вместе с опалубкой выполняем монтаж арматуры по периметру конструкции. Арматура представляет собой два ряда стержней, уложенных вертикально и скрепленных горизонтальными аналогичными элементами. Их количество следует определять, ориентируясь на глубину фундамента.
    11. Для крепления рамы используется проволока или сварка.Наиболее удобным вариантом будет соединение каркаса вне траншеи и последующая установка готовых секций. Но этот способ целесообразен при наличии сварочного аппарата. Если работа выполняется вручную, каркас необходимо монтировать в опалубку, закрепляя проволоку.
    12. В дальнейшем в эту опалубку необходимо заливать бетонный раствор слоями до 20 см. Нужно сделать трамбовку каждого слоя, чтобы не допустить пустот в растворе.
    13. Также следует обратить внимание на то, чтобы консистенция состава была однородной, и не происходило образования наслоений.Это может произойти, если вы выполняете заливку с высоты более 1,5 м, поэтому этот момент следует предусмотреть заранее.
    14. Для достижения прочности устройства монолитного ленточного фундамента следует использовать раствор жесткой консистенции.
    15. Далее проводим гидроизоляцию фундамента. Делать это нужно через 10-12 дней после того, как была произведена заливка.
    16. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, через которую обрабатываются наружные стены, после чего приклеивается соответствующий материал, например резиноид.
    17. На завершающем этапе фундамент засыпают песком, проводя в процессе воду, а также трамбовку. Это следует делать вручную и следить за тем, чтобы не произошло повреждения гидроизоляции.

    Фундамент монолитно-столбчатый

    Фундамент этого вида отличается простотой и экономичностью конструкции. Количество бетона и арматуры будет относительно небольшим. Так как площадь опоры этого фундамента невелика, поэтому его применяют при строительстве малогабаритных кирпичных домов или деревянных срубов.Также применение такого фундамента целесообразно, если плотный слой грунта расположен достаточно глубоко и на эту глубину заложить другой тип основания затруднительно.

    Основу этого типа образует комплекс столбов, вмытых в землю. Опоры ставятся в местах пересечения стен. На верхних концах фундамента, который называется оголовком, будет возводиться дом. По этой причине необходимо следить за тем, чтобы перчатки располагались на одной высоте, как правило, это 40-50 см от уровня земли.Это поможет предотвратить появление сырости, что особенно актуально для домов, возведенных из дерева.

    Фундаментные столбы могут иметь другую форму:

    • квадратный;
    • прямоугольный;
    • патрон.

    Наиболее востребована стержневая форма колонны. Причиной этого является тот факт, что вы можете использовать ручной инструмент, чтобы сделать хорошо. Фундамент закладывается чуть ниже уровня промерзания, на глубину около 2 м.

    Поскольку площадь основания небольшая, необходимо, чтобы опора устанавливалась на грунт с хорошей несущей способностью.Столбы могут быть каменными, железобетонными, деревянными, бетонными.

    Устройство монолитных столбчатых фундаментов

    Существует два метода закладки базы данного типа:

    1. Первый предполагает рытье котлована для установки столба, при этом его форма может быть как прямоугольной, так и квадратной. Размер ям должен превышать размеры опоры на 25-40 см. Далее проводятся такие действия:
    • в подготовленный котлован монтируется опалубка и изготавливается арматура, после чего производится заливка бетонного раствора;
    • после застывания бетонного состава опалубку снимают, а столб засыпают песком;
    • по этой технологии можно сделать колонну любой формы, однако для этого потребуется выполнить значительный объем работ.
    1. Второй способ основан на использовании специального тройника Burra-f. Скважины, пробуренные этим оборудованием, имеют диаметр 200 мм, а также уширение к забою до 600 мм.

    Во избежание трещин в конструкции из-за воздействия нагрузки необходимо выполнять вертикальное армирование. Для этого необходимо применять арматуру ребристого типа, так как в этом случае контакт каркаса с бетоном лучше. Вертикальные стержни должны сочетаться с монтажной арматурой в целостной конструкции.

    Заключение

    Устройство монолитного фундамента по технологии не представляет сложности. При этом монолитный фундамент из железобетонного материала отличается прочностью, долговечностью и является надежной основой для любого здания. Существует несколько видов таких баз, из которых можно отметить ленточный вариант и колонный. Эти виды монолитного фундамента просты в исполнении, достаточно экономичны и практичны.

    Особенности выбора монолитного фундамента в видео представлены ниже:

    ОСНОВАНИЯ МОСТОВ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

    ФУНДАМЕНТЫ ОПОР МОСТОВ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

    Малые и средние мосты в северной строительно-климатической зоне в настоящее время строятся по типовым проектам, специально разработанным для этой зоны. Тем не менее есть много недостатков. Эти конструкции делятся на две группы: к первой относятся фундаменты на естественном или свайном основании с несущим ростверковым основанием, возводимые традиционным методом котлована.Ко второй группе относятся свайные фундаменты эстакадных мостов, а также другие типы фундаментов с плитным ростверком, поднятым над поверхностью дороги. Первая группа строится со значительным объемом земляных работ в многолетнемерзлых грунтах, работ по устройству монолитного бетона, а также со значительным изменением отрицательного характера теплового режима мерзлого основания и окружающего его грунта. Эти изменения связаны с размораживанием мерзлого грунта фундамента и стенок котлованов под влиянием тепловой обработки монолитного бетона и его экзотермического характера.Далее в статье обсуждаются различные проблемы, связанные с тепловыми режимами, производством сезонных работ, а также различные недостатки, связанные с обоими типами фундаментов. Фулькры с фундаментами столбчатого типа наиболее перспективны по своим технико-экономическим, технологическим, конструктивным и эксплуатационным показателям для любых мерзлых грунтовых условий, поскольку позволяют полностью исключить трудоемкие работы по устройству котлованного фундамента, выполнять бетонные работы при низких температур, полной механизации всех основных процессов и значительном снижении трудозатрат.

    • Дополнительные примечания:
      • Резюме доступно только на английском языке, оригинал не переведен по состоянию на ноябрь 1976 г.
    • Корпоративные Авторы:

      Международная Книга

      Смоленская Сенная площадь 32/34
      Москва Г-200, СССР
    • Авторов:
      • Соловьев Г П
      • Блинков Л С
      • Гугустсидзе, Г Н
    • Дата публикации: 1974

    Язык

    Информация о СМИ

    Тематические/указательные термины

    Информация о подаче

    • Регистрационный номер: 00130265
    • Тип записи: Публикация
    • Источник агентства: Федеральное управление железных дорог
    • Файлы: ТРИС, USDOT
    • Дата создания: 23 ноября 1977 г., 00:00

    Что такое Ростверк? Как он работает?

    Свайно-ростверковый фундамент

    Ростверк (ит.rostwerk, от rost — решетка и Werk — конструкция)
    Ростверк — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Как правило, это железобетонная монолитная конструкция под несущими стенами здания и стоящая на вкопанных в землю колоннах (сваях или столбах).

    Устройство свайно-ростверкового фундамента: сваи + ростверк

    Ростверк называется высоким, если он расположен значительно выше уровня земли или воды.Свайно-столбчатые фундаменты состоят из свай и ростверка.

    Материалом для ростверка в строительстве служат в основном бетон и железобетон (сборный или монолитный), реже — дерево и металл. Ростверк отливается ниже уровня промерзания или на определенном расстоянии от земли.

    Свайно-ростверковый фундамент (грунтовая часть) Ростверк надземный

    Как он работает? Нагрузка от дома передается на ремень. Благодаря наличию продольной арматуры она перераспределяется по всей площади.Поскольку лента тоже опирается на землю, часть нагрузки передается на нее, остальная приходится на сваи. В этом случае нагрузка и усадка равномерны: они «выравниваются» лентой.
    Зимой, когда на фундамент начинают воздействовать силы пучения, проявляются все преимущества свайно-ленточного фундамента. Если дом стоит на пучинистых грунтах, их глубина ниже уровня промерзания, очень сложно представить условия, при которых дом покоробится или даст неравномерную усадку.При воздействии на ленту сил пучения «пятки» свай, да и сами они, не дают грунту сдвинуть фундамент. Поэтому ленточные свайные фундаменты – отличный выбор на сильнопучинистых грунтах.

    Пример свайно-ростверкового фундамента в связке с плитой перекрытия

    При этом затраты значительно выше, чем при возведении обычного свайного фундамента, но гораздо ниже, чем при возведении ленточного ниже глубины промерзания.

    Свайно-ростверковый фундамент.Ростверк располагается в непосредственной близости от поверхности земли Свайно-ростверковый фундамент. Ростверк располагается в непосредственной близости от поверхности земли

    Рекомендую установку свайно-ростверковых фундаментов в следующих случаях:

    • При неустойчивых и слабонесущих грунтах уходит на достаточно большую глубину. Это карстовые, лесные, торфяные почвы, плывуны, растительные и плодородные почвы большой мощности (более 1,4-1,5 метра). При этом нагрузка должна передаваться на расположенные ниже плотные грунты с нормальной несущей способностью.Докопаться до них не всегда удается, а если и удается, то фундамент получается слишком дорогим. Поэтому передача нагрузки с помощью свай – лучший выбор.
    • В районах с большими перепадами высот. В этом случае зачастую гораздо дешевле использовать сваи разной высоты, чем проводить работы по выравниванию грунта или заливке глубокой ленты, способной компенсировать разницу в высоте.
    Ростверк делается на достаточно большом расстоянии от поверхности земли (это связано с ландшафтом)

    Опишите свой опыт в комментариях под этой статьей, если он у вас был с таким типом фундамента!

    Возможно вам будут интересны эти статьи:

    Как удивить жену черенками от лопаты? Давайте вдохновляться!

    Свойства и характеристики несъемной опалубки

    Как сделать правильную опалубку для фундамента?

    Как правильно сделать ленточный фундамент под дом?

    Нерасслоенный фундамент своими руками.Поэтапное описание небетонируемых фундаментов различных видов

    Фундамент нескладной ленточный применяется для возведения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов облегченной конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всей конструкции на насыщенных влагой грунтах.

    Безлимитный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

    Неслыханно ленточный фундамент своими руками вылитый из бетонной смеси.Чтобы получить надежную основу, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

    1. Подготовка земли под строительство. На данном этапе вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Ширину траншеи следует рассчитывать так, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
    2. Ротается траншея глубиной не менее 600 мм. Низ должен быть горизонтальным. На дно рекомендуется положить геотекстиль, а затем песчано-гравийную отсыпку около 200 мм. Подложку необходимо загерметизировать, для чего предварительно смачивается песчано-гравийная смесь. В результате она должна образовать горизонтальную плоскость.
    3. Из обрезной доски или толстолистового материала (фанера, ОСП плиты, влагостойкая ДСП) строится внутренняя опалубка. Он должен быть высотой около 500 мм: верхняя его часть будет выступать над землей и являться опорным основанием.Вертикальные элементы опалубки укрепляют кольями и упорами для обеспечения достаточной прочности.
    4. Установите усиливающий короб. Для этого из стержня арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми не должно превышать 130 мм. Короткие брусья соединяются внахлест не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволоки.Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
    5. Установка наружной опалубки: все выполняется после окончания армирования так же, как и на этапе установки внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки находился на одном, строго горизонтальном уровне (контролируемом Waterpas). Для предотвращения разрушения опалубки верхние кромки соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
    6. Бетонирование производится за один прием смеси марки М150-М250.При заливке бетона трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессовку, либо многократно надувать раствор штыковой лопатой.

    Чтобы бетон застыл равномерно, без трещин, его следует периодически смачивать и проглаживать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 дней, после чего опалубку можно демонтировать: Нагружают нерасклеенный плитный фундамент.

    Совет: Для обеспечения вентиляции пространства под половицами необходимо устройство.В опалубку укладываются отрезки труб, не заполненные раствором.

    Безлимитный фундамент из бетонных блоков строится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех стержней диаметром не менее 20 мм.

    Беслистовой плитный фундамент: технология строительства

    Особенность плитного фундамента в жестком армировании всего объема заливки.В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущего строения на определенной площади. Плитный неосвоенный фундамент на сгустковом грунте – оптимальное решение.
    Поэтапное описание процесса создания фундамента.

    1. Подготовка территории (выполняется как описано выше).
    2. Маркировка: Для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагоналей совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
    3. Проба грунта выполняется при расчете толщины плиты: обычно она колеблется в пределах 250-400 мм. Полуплиты должны находиться под землей. Следует учитывать: под печью должен быть слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если в конструкции предусмотрено устройство ребер жесткости, по периметру котла углубляют еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
    4. Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод необходимо поверх песчаного подстилающего слоя уложить два стоячих (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
    5. Армирование заключается в изготовлении двух сеток со стороной ячейки 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками до 200 мм (в зависимости от толщины основания). Соединение ответвлений выполняется исключительно сеткой из проволоки: Такой способ позволяет фундаменту гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски перемешков для устройства связки с основной печкой.
    6. Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси.Доски для него должны быть толщиной не менее 25 мм. Вы также можете использовать плоский грифель, OSP или Phaneur. Для надежности набор резервных копий должен быть установлен через каждые 0,5 м.
    7. Заливка бетона должна производиться непрерывно, для чего лучше использовать готовую смесь, выгружаемую из смесителя специальным лотком. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон при высыхании укрывают полиэтиленовой пленкой.

    Неслыханно столбчатый фундамент

    Основное преимущество необлегченного фундамента любого типа в экономии средств и времени на строительство.Это в полной мере относится и к неслыханно столбчатым основаниям.
    Столбчатый неслыханный фундамент своими руками для постройки из различных материалов:

    • из монолитного бетона;
    • из бетонных блоков;
    • из керамического кирпича;
    • из бутового камня;
    • из деревянных столбиков.

    В последнем случае брусья из твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают снизу до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом.Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

    Для малоэтажной застройки на каменистых и песчаных грунтах лучше всего использовать столбчатый незакрепленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляют в землю на 0,4-0,7 м и устанавливают на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга.
    Для оснований из блоков используются как подушки, так и стеновые блоки. Накладки предпочтительнее: опорный участок в таких блоках увеличен, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

    Основные правила, необходимые при сооружении несгоревшего бондажного фундамента, следующие.

    1. Размер основания блоков, используемых для фундамента, должен быть не менее 0,4×0,4 м.
    2. В соответствии с базовыми параметрами производится наценка. Важно учитывать, что колонны необходимо устанавливать в углах и под несущими стенами.
    3. Углубления в грунте должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне.Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня почвы. Под каждый блок устраивают подушку из утрамбованного песка (мощность 0,1-0,15 м).
    4. Для большей устойчивости блоки выполнены с опорной площадкой. При этом используется толстая тротуарная плитка, размеры которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

    Фундамент нескладно-столбчатый возводят с использованием металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм.Работа выполняется в такой последовательности.

    1. В подготовленные колодцы (их диаметр должен превышать диаметр труб) устанавливается опалубка.
    2. Посередине опалубки вертикально уложены стержни арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
    3. Трубы заливаются бетонным раствором, после чего он наносится на высоту 0,1 м: бетонная масса наружу в нижней части опалубки будет служить опорной площадкой.
    4. Трубы выровнены по вертикали и уровню, полностью заполнены бетоном.
    5. Раструб заполнен грунтом, который должен быть герметизирован.

    ВАЖНО: Столбчатый неудавшийся фундамент необходимо нагружать сразу после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительный пружинный изгиб грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

    В завершение рассказ о том, как создается нерастянутый ленточный фундамент — видео с комментариями специалистов.

    Опорно-столбчатый фундамент: особенности, преимущества

    Если вы хоть раз занимались строительством частного дома или любого другого строения, то наверняка, как и многие будущие домовладельцы, старались сэкономить на этапе планирования бюджета и строительства. Когда люди преследуют такую ​​цель, они стараются сократить расходы на самые затратные этапы строительства. Возможно, вы входите в их число, тогда для вас будет полезной информация ниже.

    Эффективным и разумным решением в этом вопросе является использование наиболее доступного и простого столбчатого фундамента, который заменяется дорогостоящим точечно-винтовым или мелкозаглубленным основанием.Добиться положительного результата удастся при соблюдении строительных технологий и норм.

    Основные характеристики

    На первый взгляд столбчатый фундамент может показаться слабым, но на деле показывает надежность. Если соблюдать правила строительства, готовая конструкция прослужит даже дольше, чем само здание. Помимо долговечности, есть еще несколько отличительных черт, среди которых:

    • впечатляющая скорость строительства;
    • низкая стоимость;
    • минимальная гидроизоляция опор;
    • возможность использования опор на любом типе грунта;
    • идеальность такого фундамента для деревянных построек.

    Почему стоит выбрать столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент поддерживает опору в короткие сроки, что особенно важно по сравнению с монолитными основаниями. В первом случае время строительства сокращается в несколько раз. Сравнивая такие основы с ленточными, можно понять, что первые выигрывают, когда речь идет о цене. Ведь возведение опор обходится в 2 раза дешевле.

    Возводить такой фундамент можно на всех видах грунта, за исключением заболоченных и каменистых.Такие почвы не позволяют копать котлованы для установки опор. При строительстве деревянного дома столбчатый фундамент является оптимальным решением, так как обеспечивает вентиляцию здания и исключает отсыревание деревянного пола.

    Основные преимущества

    Столбчатый фундамент настолько популярен по той причине, что имеет множество преимуществ. Среди прочего следует подчеркнуть возможность использования данного типа фундамента для небольших каркасных домов и бань.Использование столбчатого фундамента при строительстве дома позволяет снизить вероятность вспучивания грунта до приемлемого минимума, что не влияет на ресурс строения.

    Для этого по периметру фундамента разместим водостоки на уровне подошвы. Ростверк в этом случае опускается под землю на 30 см, а отмостка утепляется на 30 см в глубину. Это условие можно использовать для фундаментов любой конструкции, но сваи устанавливаются с меньшим бюджетом строительства и меньшими трудозатратами.

    Дополнительные преимущества

    Опорно-столбчатый фундамент, плюсы и минусы которого следует учитывать перед началом работ, можно возводить не только на изрытом грунте, но и на рыхлом грунте, последний будет откладываться как минимум в течение эксплуатации здания, что объясняется незначительной массой опор по сравнению с лентой мелкозаглубленного фундамента. Для кирпичного коттеджа описанная технология строительства будет идеальной, что особенно актуально, когда цоколь следует заглублять ниже линии промерзания грунта.Это позволяет сэкономить до 50% бюджета.

    Основные недостатки

    Прежде чем приступить к строительству столбчато-столбчатого фундамента, следует учесть и недостатки, среди них следует отметить:

    • непригоден для сложного рельефа местности;
    • невозможность возведения на слабых основаниях.

    Что касается первого фактора, то при высоте в пределах 1,5 м будут значительные горизонтальные нагрузки от удара продавливания, что приведет к опрокидыванию колонн.Не применять описываемую конструкцию и в том случае, когда на территории преобладают слабые грунты, это актуально для илистых и торфяных грунтов, а также для водонасыщенных глин, имеющих незначительное расчетное сопротивление. Используя достаточно мощный ростверк, можно компенсировать горизонтальные подвижки грунта. Но в этом случае снизится экономический эффект, поэтому проще будет выбрать плавающую монолитную плиту, для обустройства которой не потребуется внушительных объемов земляных работ.

    Отзывы об особенностях технологии

    Опорно-столбчатый фундамент, отзывы о котором самые положительные, возводится по специальной технологии. Для этого готовят столбчатые опоры, которые располагают на гравийной подушке. Далее делается опалубка, куда заливается бетон. По мнению владельцев частных домов, кладка опор может быть выполнена из бутового камня или кирпича. Столбы сделаны из бетонных блоков. Платформы отлиты в виде пирамид, каждый элемент прикреплен к земле.

    Опорный столбчатый фундамент из бетонных блоков, по данным застройщиков, имеет устойчивость, половина которой зависит от состояния подушки. Если сравнивать мелкозаглубленные столбчатые опоры с другими основаниями, то первые позволяют провести качественную и тщательную гидроизоляцию, утепление и дренаж дна.

    Нюансы работ

    Домашние мастера утверждают, что несущая способность грунта и его плотность влияют на глубину котлована, где устанавливаются столбы, служащие опорами.Когда строительство ведется на каменной основе или мелкозернистом песке, то по земле можно укладывать только гравий слоем 15 см. Опора будет более устойчивой, если отношение высоты опоры к сечению будет меньше. Слой песка и гравия укрывают гравийным отсевом, который иногда заменяют плотным геотекстилем.

    По мнению специалистов, такая подошва отлично справляется с отводом воды и позволяет обеспечить устойчивость опор на обводненной почве.Мощность и глубину подушки, по мнению домашних мастеров, выбирают с учетом величины поперечной нагрузки и жесткости нижнего венца постройки. Для тонких и удлиненных столбов из асбестоцементных труб глубина больше. Если установлены бетонные опоры, то будет достаточно шлифовки поверхности.

    Усиление фундамента

    Если вы решили досконально изучить, как укрепить столбчатую крепь, то знайте: для этого можно использовать несколько приемов.Особенно это актуально, когда столбчатые опоры выполнены из красного кирпича. Необходимо будет подготовить яму, глубина которой 25 см. Его дно застилается подушкой и бетонируется для установки кирпичного столба.

    Важно подготовить толщину 15 см. Его размер должен быть больше сечения опоры на 40%. Для армирования бетона необходимо уложить арматурный каркас, который может состоять из трех или четырех стержней. Для этого используют сталь 8 мм. Опорный каркас следует выкладывать на проектной высоте кирпича.Для дополнительной прочности следует использовать высококачественный или гранитный бетон, в который добавляют базальтовый или мелкий гранитный снос. Столбчато-столбчатый фундамент из бетонных блоков, отзывы о котором гораздо лучше, чем о кирпичных конструкциях, собирается аналогичным образом. Разница лишь в том, что раствор для кладки блоков готовится по той же технологии, что и для бетона.

    Особенности фундамента из блоков

    Столбчато-столбчатый фундамент, цена которого составит 200 000 руб.Если в конструкции будет предусмотрено наличие 16 полюсов, при несоблюдении технологии он может деформироваться. Расположите опорные элементы через каждые три метра, они должны быть по углам и в местах пересечения стен друг с другом.

    Не делайте столбы слишком частыми, т.к. это увеличит затраты строительных материалов и сил. В зависимости от неровности сечения углубления под опоры могут быть равными пределу от 150 до 300 мм. При небольшом уклоне участка одна опора может состоять из 5 блоков, а другая – из одного или двух.Если строительство ведется на ровной площадке, столбы не должны иметь более 3 блоков в высоту, при этом углубление для них составляет 200 мм. Столбчато-столбчатый фундамент из блоков может выдержать больший вес здания, если правильно сделать опорные подкладки для установки столбов. Это повысит несущую способность грунта.

    Опорные подкладки могут быть выполнены по-разному. Некоторые укладывают под блоки тротуарную плитку квадратной формы со стороной 400 мм или 500 мм.Но такой подход нельзя назвать правильным, ведь плитка не рассчитана на повышенную нагрузку и практически всегда трескается, теряя свое предназначение.

    Прокладку с армированием лучше насыпать в один ряд, для усиления использовать дорожную сетку. Однако лучше использовать арматуру, диаметр которой будет от 10 до 12 мм. Такие монолитные площадки в сечении будут иметь квадрат со стороной 400 мм или 600 мм. Толщина их будет равна числу в пределах от 50 до 70 мм.Этот вариант считается более трудоемким, но самым надежным.

    Рекомендации специалистов

    Не пренебрегайте этапом установки референсов. Некоторые строители сразу приступают к установке блоков на песчаную подушку. Если опоры не имеют прочного фундамента, через некоторое время они начнут «гулять» при первой же серьезной нагрузке. Если вы все-таки решили прибегнуть к этой технологии, то блоки в первом ряду должны состоять из двух изделий, а укладка должна осуществляться внахлест.В поперечном сечении фундаментная стойка должна иметь следующие размеры: 400 х 400 мм. Сэкономив время на строительстве шкворня, вы потратите деньги на покупку дополнительных блоков.

    Заключение

    Если территория под застройку достаточно равнинная, то возведение столбово-столбчатого фундамента будет значительно дешевле, чем укладка мелкозаглубленной ленты или сплошной плиты. В качестве основного недостатка данного решения можно назвать лишь незначительное сопротивление опрокидыванию. В связи с этим принимаются меры по снижению силы бичевания.Но этот недостаток компенсируется достоинствами высокого ресурса, а также возможностью установки на промерзающих грунтах. Для столбчатого фундамента обязательным условием является сборный или монолитный ростверк.

    р>

    Как создать большие, пышные, частные, не требующие особого ухода ландшафты

    Почти столь же красочны, как и рододендроны, горный лавр ( Kalmia latifolia ). Эти большие кустарники, произрастающие на северо-востоке, известны своими большими гроздьями изысканных пятигранных чашеобразных белых цветов, которые появляются в июне, после того как большинство родос (и многие другие растения) уже отцвели.Многие сорта горного лавра дают розовые цветы. Все устойчивы к Зоне 4.

    Чуть менее эффектным является Japanese andromeda ( Pieris japonica ), названный в честь его свисающих гроздей изящных, белых, похожих на ландыши цветков, которые появляются в апреле, до того, как зацветет большинство других растений. Его блестящие, волнистые, заостренные темно-зеленые листья в новом состоянии краснеют. Сорта с розовыми цветками включают заслуженно популярный ‘Dorothy Wycoff’, , который также может похвастаться темно-розовыми бутонами и винно-красными молодыми листьями.

    японская андромеда устойчива только к зоне 5, но горная андромеда ( Pieris floribunda ) выживет в зоне 4. Его белые соцветия ароматны и растут вертикально (а не вниз, как у японской андромеды). Однако его листва не такая интересная и красочная, как у японской Андромеды.

    Leucothoe не имеет эффектных цветов, но несколько сортов этого раскидистого низкорослого кустарника имеют яркие листья. ‘Scarletta’ назван в честь ярко-красной весенней листвы, которая летом становится темно-зеленой, а зимой – различными оттенками бордового. «Радуга Жирара» назван в честь своей «радуги» пестрой листвы: желтой, розовой и зеленой, когда она новая, и белой и зеленой, когда она старше. ‘Silver Run’ имеет еще более яркие зелено-белые листья.

    Пестрые сорта бересклета также ценятся за свою листву. ‘Emerald Gaiety’ и Ivory Jade’ имеют бело-зеленую листву. ‘Emerald ’n Gold’ и ‘Moonshadow’ имеют зелено-желтые листья.Они незаменимы, потому что это единственные широколиственные вечнозеленые кустарники, устойчивые к Зоне 4, которые могут обеспечить круглогодичный цвет листвы даже в сильном затенении. Выбирайте сорта с максимально белым или желтым цветом.

    К сожалению, олени любят бересклет. Сажайте его только там, где олени не собираются появляться на обед.

    Также обратите внимание, что любое вечнозеленое широколиственное растение, особенно с самыми большими листьями, может быть повреждено зимними ветрами. Сажайте их в относительно защищенных местах.

    Создайте цвет с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и лианы: 3

    Игольчатые вечнозеленые кустарники для круглогодичного цвета листвы и конфиденциальности

    В отличие от рододендронов, горного лавра и других широколиственных вечнозеленых кустарников с эффектными цветами (описанными выше), игольчатых вечнозеленых кустарников почти не видно цветков.

    Но игольчатые вечнозеленые кустарники раскрасят ваш сад не цветами, а синей, желтой, а иногда даже белой листвой. А поскольку они вечнозеленые, а не листопадные, как, например, сирень, или травянистые, как многолетние цветы, их красочная листва сохраняется круглый год.

    Более того, многие игольчатые вечнозеленые кустарники вырастают в живописные формы, которые создают потрясающие акценты и фокусы. И, как и все вечнозеленые растения, игольчатые вечнозеленые растения могут создавать плотные круглогодичные экраны для уединения.

    Группа растений, состоящая только из игольчатых вечнозеленых деревьев и кустарников разного размера, цвета и вида, называется pinetum , и она может быть необычайно приятной ландшафтной композицией.

    Несколько туи восточной ( Thuja occidentalis ) имеют желтую хвою и, в отличие от многих более высоких туй, приятную округлую форму. ‘Aurea’ и Golden Globe’ имеют золотисто-желтую листву и вырастают всего от двух до трех футов в высоту и ширину. ‘Ellwangeriana Aurea’ медленно вырастает до шести-девяти футов в высоту, Rheingold’ вырастает от четырех до пяти футов в высоту и от трех до четырех футов в ширину, и оба имеют густые, темно-золотые иголки. ‘Sunkist’ производит привлекательные густые, слегка скрученные золотистые иголки и вырастает от шести до девяти футов в высоту. Все они устойчивы к Зоне 3, поэтому они выживут в самых холодных регионах США.

    К сожалению, олени любят туи, поэтому используйте их только в городе или в других садах, куда олени не склонны заглядывать на обед.

    Некоторые ложнокипарисовиков Hinoki ( Chamaecyparis obtusa ) имеют желтую, желто-зеленую или бело-зеленую листву. Сорт Verdoni’ дает желтые иглы и вырастает от шести до восьми футов в высоту. Nana Lutea’ имеет прекрасные золотисто-желтые иголки и медленно растет примерно до шести футов. Золотой папоротник’ , названный в честь своей золотой листвы, похожей на папоротник, растет очень медленно до четырех футов в высоту и ширину.Хиноки, однако, устойчивы только к Зоне 5.

    Некоторые ложнокипарисовики нитевидные ( Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’) также имеют золотистую хвою и устойчивы к Зоне 4. Многие из них также меньше, чем Hinokis, поэтому из них получаются хорошие фундаментные кусты , (описано в разделе ниже).   Aurea’ растет от 10 до 12 футов в высоту и ширину. King’s Gold’ вырастает всего на четыре фута. Лимонная нить’ медленно растет до пяти футов в высоту и четырех футов в ширину. Швабры’ — самый желтый из нитяных листьев — вырастает всего в два или три фута в высоту и четыре или пять футов в ширину. Sungold’ достигает пяти футов и сохраняет свой золотисто-желтый цвет в течение всего сезона.

    Однако многие желтые ложнокипарисы не сохраняют свой цвет в течение всего года или лишь частично становятся золотистыми. Более надежный желтый цвет встречается у можжевельников , , которые, как правило, представляют собой низкорослые кустарники, из которых получаются хорошие насаждения для фундамента и почвопокровные растения.

    Желтые сорта включают два китайских можжевельника ( Juniperus chinensis ): Armstrong Aurea’ (также известный как «Старое золото»), с листвой от желтого до золотого цвета, высотой от трех до четырех футов и высотой от шести до шести футов. восемь футов в ширину; и хорошо названный Gold Lace’, , который вырастает от трех до четырех футов в высоту и от пяти до шести футов в ширину. Оба устойчивы к Зоне 4.

    Mother Lode’ – стелющийся можжевельник ( Juniper horizontalis ) с ярко-желтой листвой, которая вырастает от двух до трех футов в ширину, но всего два или три дюйма в высоту.Осенью он становится желто-оранжевым, а зимой становится сливово-фиолетовым.

    У многих стелющихся можжевельников поразительная синяя листва. Blue Chip ’ , который вырастает на один фут в высоту и десять футов в ширину, производит темно-синие иглы. Icee Blue’ , названный в честь своих ярких морозно-голубых иголок, вырастает всего четыре дюйма в высоту, но достигает восьми футов в ширину. Синий ковер («Wiltonii») с ярко-синей листвой, вырастает в ширину от шести до восьми футов, но только на два-три дюйма над землей.

    Большинство стелющихся можжевельников устойчивы к Зоне 3.

    Более высокие источники голубой окраски листвы – карликовые голубые ели ( Picea pungens ). Компактный шар («Globosa») имеет темно-синие иголки, вырастает от трех до четырех футов в высоту и ширину и устойчив к Зоне 3. в Зону 4.

    К сожалению, карликовые кустарники дороги, потому что растут очень медленно.Карликовая голубая ель такого же размера, как, скажем, туя, будет на много лет старше. За елью потребуется еще много лет ухода в питомнике, и поэтому она обычно будет стоить в четыре-шесть раз дороже. Если вам не хватает средств, используйте их экономно.

    Создайте цвет с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и лианы: 4

    Фонду нужны вечнозеленые кустарники

    E вечнозеленые кустарники (описанные выше) необходимы вокруг фундамента большинства домов по трем причинам:

    • Чтобы скрыть внешне непривлекательный бетонный фундамент, а также другие дефекты дома, такие как инженерные коммуникации или провода.
    • Чтобы смягчить края и особенно углы дома
    • Чтобы дать дому визуальную основу, чтобы он выглядел так, как будто он является частью сайта, как выразился Фрэнк Ллойд Райт, а не просто на сайте.

    При устройстве «фундаментных насаждений»:

    • Убедитесь, что кусты достаточно высокие, достаточно густые и расположены достаточно близко друг к другу, чтобы фундамент не был виден в любое время, даже зимой. Только вечнозеленые кустарники могут обеспечить круглогодичное экранирование.Низкие листопадные кустарники можно посадить перед вечнозелеными, конечно, но в основном для украшения, а не экранирования. Смотри ниже.
    • Убедитесь, что кусты скрывают все бельмо на глазу в доме — электрические или газовые счетчики, мазутные трубы, провода, краны, шланги и т. д.
    • Сажайте кусты достаточно далеко от фундамента, чтобы они не касались дома — или, по крайней мере, не касались его очень скоро — когда вырастут. Два-три фута от дома — хорошее расстояние.
    • Чтобы не загораживать вид из помещения, используйте более низкие кусты под окнами.Подумайте о медленнорастущих и/или карликовых сортах под низкими окнами.
    • Используйте более крупные кусты по углам дома, где контраст между домом и участком обычно самый сильный и, следовательно, там, где здание нуждается в большем смягчении, чем где-либо еще.
    • Высаживайте кустарники не только вокруг дома, но и вокруг гаража и каждого второго здания с бетонным фундаментом и вокруг любого другого здания, которое по каким-либо причинам нуждается в умягчении или визуальном основании.

    Насаждения фундамента могут быть настолько обширными, насколько вы захотите. На самом деле, большие группы основных растений — это простой способ заменить траву, требующую особого ухода, кустарниками и почвопокровными растениями, не требующими особого ухода.

    Глубокие, многослойные композиции из кустарников и почвопокровных растений могут быть потрясающими. Для этого сгруппируйте растения по высоте. Сажайте самые высокие кусты ближе к дому, средние кусты перед самыми высокими, низкие кусты перед средними, а почвопокровные перед низкими кустами.

    Большой Рододендроны катавба, горный лавр, андромеда, или туя золотая, например , можно посадить рядом с домом.

    Перед ними рассмотрите меньшие версии вышеперечисленных — например, родиолы яков или сорта розового горного лавра — или золотые китайские можжевельники или карликовые колорадские голубые ели .

    Перед среднерослыми кустами можно посадить пестролистный зелено-белый или зелено-желтый бересклет или белоцветник пестрый ‘Silver Run’ .

    В самом начале композиции рассмотрите ‘Illumination’ vinca, ‘Silver Edge’ pachysandra, или другие пестрые вечнозеленые почвопокровные .

    Возможные комбинации бесчисленны. Но всегда помните, что большинство растений, особенно маленькие, следует группировать в группы по три или более одного сорта.

    Не тратьте время на обрезку кустов в виде прямоугольников, квадратов, шаров или других неестественных геометрических форм. Большинство кустарников сами по себе приобретают привлекательные формы.Обрезайте их только тогда, когда они загораживают вид из окна или царапают дом, или когда один сорт перерастает в другой, из-за чего композиция выглядит неряшливо. (Группы одного и того же растения редко нуждаются в обрезке. Наоборот, вы хотите, чтобы они росли друг в друга или «массировались».)

    Лучший способ свести обрезку к минимуму — это выбрать кусты, которые не вырастут больше, чем вы хотите, и посадить их там, где у них достаточно места, чтобы достичь своего взрослого размера.

    Не накрывайте кусты деревянными «сэндвич-панелями» или другими конструкциями, чтобы защитить их от снега и льда зимой.Эти вещи почти всегда бросаются в глаза. Они сводят на нет цель фундаментных насаждений, которая, в конце концов, состоит в том, чтобы сделать вашу собственность привлекательной. Делать свой дом немного похожим на строительную площадку в течение четырех или более месяцев каждый год только для того, чтобы предотвратить возможность нескольких сломанных ветвей — плохая сделка.

    Повреждение льдом или снегом, кстати, менее заметно на необрезанных кустах, чем на обрезанных, потому что необрезанные растения более рыхлые и неровные.

    Создание цвета с помощью цветущих деревьев,  Кустарники, почвопокровные растения и лианы: 5

    Лиственные кустарники могут дать редкий цвет в конце сезона

    Лиственные кустарники имеют много ограничений.

    • В отличие от вечнозеленых кустарников, они не могут обеспечить круглогодичный цвет или интерес. Наоборот, большую часть года они голые.
    • Их листья — если они есть — редко бывают такими привлекательными, как листва вечнозеленых кустарников.
    • В отличие от лиственных деревьев, их ветви слишком тонкие, чтобы создавать красивые зимние силуэты.

    Позднецветущие лиственные кустарники , однако, могут выполнять ценную роль, которую не могут выполнять большинство растений: они могут придавать цветкам и/или плодам окраску в середине или конце лета (а иногда осенью и зимой) после большинства растений, включая широколиственные вечнозеленые кустарники — уже зацвели.Это незаменимые растения в саду, не требующем особого ухода, потому что они могут гарантировать, что в вашем ландшафте будут цветы не только весной и в начале лета, но и все лето; и, в отличие от многолетних и однолетних цветов, требуют небольшого ухода. В идеале эти растения тоже должны быть вечнозелеными. Но это не так. Это просто лучший выбор для окраски кустов в середине и конце лета.

    Наиболее ценными позднелетними растениями являются гортензии . Это сильнорослые кустарники с большими, грубыми, темно-зелеными листьями и, самое главное, необычно большими белыми, розовыми или голубыми цветочными соцветиями, которые цветут в течение нескольких недель в июле, августе и даже сентябре.

    Пожалуй, самым ценным видом из всех является метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ). Это единственная гортензия, устойчивая к Зоне 3, что означает, что она может выжить даже в самых холодных регионах Соединенных Штатов, и в августе она производит огромные белые или кремовые цветы, которые становятся розоватыми или пурпурно-розовыми и, наконец, коричневыми, придавая эффектный цвет цветкам. Осень.

    Метельчатая гортензия

    имеет несколько популярных сортов. Самый популярный — и это правильно — вероятно, быстрорастущий P.G. («Грандифлора»), который дает цветочные кисти длиной от 12 до 18 дюймов. PG вырастают от 10 до 15 футов в высоту, поэтому всего один куст может создать огромный, стойкий всплеск цвета.

    П.Г. дерево — это просто P.G. подстрижена в красивое маленькое одноствольное деревце. (На самом деле любой сорт P.G. — и, если уж на то пошло, многие другие кустарники — также можно обрезать в форме дерева.)

    Компактный P.G. и «Пи-Ви» — уменьшенные версии P.G. «Пи-Ви» вырастает всего около четырех футов в высоту и ширину, компактный — всего шесть или семь футов в высоту и ширину.Их листья и цветы, однако, тоже меньше. Используйте их только тогда, когда у вас нет места для обычного P.G.

    Другое П.Г. сорта ‘Tardiva’, или поздние PG, цветущие в сентябре; «Розовый бриллиант», , первые цветки которого розовые, а не белые; ‘Limelight’, с яркими лимонно-зелеными цветами; и Кюсю’, , чьи цветы остаются белыми до осени.

    Дуболистная гидрандра ( Hydrangea quercifolia ) также производит белые цветы, которые становятся розовыми, а затем коричневыми.Но, в отличие от других гортензий, ее грубые дубовые листья осенью становятся оранжево-коричневыми, красными и фиолетовыми. Вынослив к Зоне 5.

    Крупные белые цветы гортензии гладкой ( Hydrangea aborescens ) не розовеют, но кустарник переносит легкое затенение лучше, чем другие гортензии, и устойчив к Зоне 4.

    Гортензия крупнолистная ( Hydrangea macrophylla ) производит огромные белые, розовые или голубые цветочные головки, в зависимости от сорта и рН (кислотность или щелочность) почвы.Однако у них отсутствует постоянная древесная структура ветвей, поэтому с осени до весны они мало присутствуют; и большинство из них устойчивы только к Зоне 5. Однако два популярных сорта устойчивы к Зоне 4: ‘Endless Summer’, , который дает розовые или голубые цветы, и ‘Blushing Bride’, , чьи белые цветки становятся «румяными». розовый. К сожалению, «Бесконечное лето» часто плохо цветет, за что получил прозвище «бесконечный облом».

    Гибискус, или роза Шарона, — еще один крупный куст, вырастающий до пяти-двенадцати футов в высоту, и с июля до заморозков на нем появляются крупные блюдцевидные одиночные или махровые цветки шириной от трех до четырех дюймов. — красный, розовый, розовый, белый, голубой и лавандовый, в зависимости от сорта.Гибискус устойчив только к Зоне 5, и не впечатляет, если он усеян разрозненными цветками — что бывает, когда он выращивается даже в светлом полутени. Посадите его на полном солнце, где он даст больше всего цветов.

    Несколько разновидностей болотной азалии ( Rhododendron viscosum ) цветут ароматными цветами в конце июня или начале июля, а некоторые из них образуют красочную осеннюю листву. ‘Innocence’ украшен белыми цветами и бордово-красными осенними листьями. ‘Lemon Drop’ имеет бутоны персикового цвета и бледно-желтые цветы с ароматом лимона. ‘Lady Barbara’, ‘Lollipop’, ‘Parade’, и ‘Pink ‘n Sweet’ все производят розовые цветы. ‘Ribbon Candy’, , названный в честь розовых цветков с белыми полосами и красноватой осенней листвой. ‘Sparkler’ имеет взъерошенные розовые цветы и винно-фиолетовые осенние листья. Все они вырастают до пяти или шести футов в высоту и выносливы к Зоне 4.

    Роза ругоза, или пляжная роза ( Rosa rugosa ), в течение всего лета цветет розовыми или темно-красными цветками шириной от двух до трех дюймов, за которыми следуют темно-красные плоды, известные как шиповник.Сорт ‘Alba’ имеет белые цветки. Ругозы вырастают до шести футов в высоту, а иногда в два раза шире. Они устойчивы к Зоне 2.

    Создание цвета с помощью цветущих деревьев,  Кустарники, почвопокровные растения и лианы: 6

    Многие лиственные кустарники, спортивная красочная всесезонная листва

    В предыдущем разделе я описал гортензии и другие листопадные кустарники, которые ценятся за то, что они цветут в середине или конце лета, после того как большинство других растений уже отцвели.Другие листопадные кустарники ценятся не только или не только за их цветы, но и за их красочную листву или плоды.

    В отличие от зеленых листьев большинства растений, эти особые кустарники имеют красную, пурпурную или желтую листву.

    Удивительно, но, может быть, листья этих кустарников на самом деле более ценны, чем их цветы, потому что цветы красочны всего две-три недели в году, а листопадная листва наполняет сад красками с весны до осени, то есть не только на несколько недель каждый год, но целых шесть месяцев .

    Пожалуй, наиболее ценным лиственно-лиственным кустарником является краснолистный барбарис японский ( Berberis thunbergii atropurpurea ) . На ярком солнце его насыщенно-бордовая листва прекрасна, как закат, но в отличие от заката его захватывающая дух красота сохраняется с весны до осени. Его сорт ‘Rosy Glow’ вырастает от пяти до шести футов в высоту. ‘Crimson Pygmy’ , который дает более темно-красные или фиолетовые листья, вырастает менее чем на два фута.

    Золотой японский барбарис ( Berberis thunbergii ‘Aurea’) имеет ярко-желтые листья и медленно растет до трех или четырех футов в высоту. Как и все барбарисы японские, он устойчив к зоне 4, поэтому может расти в большинстве регионов страны.

    К сожалению, барбарис считается инвазивным. Используйте их только в городских районах, где нежелательные ростки легко заметить и их можно выдернуть. Не сажайте их на даче, где мало что может помешать им заразить естественную среду обитания.

    К счастью, есть много других кустарников с красной, пурпурной и желтой листвой, которыми можно заменить красный японский барбарис, хотя ни один из них, увы, не настолько красив.

    Один из них — пурпурнолистная песчаная вишня ( Prunus x cistena ), которая устойчива к Зоне 3. Весной и в начале лета на полном солнце она покрывается маленькими ароматными розоватыми цветками. Что еще более важно, его листва имеет насыщенный темно-красный фиолетовый цвет с весны до осени.Он вырастает от восьми до десяти футов в высоту и ширину, поэтому сажайте его там, где есть место для роста.

    Точно так же вейгела больше всего ценится не за весенние цветы, а за красочную всесезонную листву нескольких сортов. ‘Вино и Розы’ производит ярко-розовые цветы и темно-бордовые листья и растет от четырех до пяти футов в высоту и ширину. «Полуночное вино» — это карликовая форма «Вина и роз», вырастающая всего на три фута в высоту и ширину. ‘Java Red’ имеет темно-розовые цветы и темно-фиолетовые листья, вырастает на три или четыре фута в высоту и ширину. ‘Variegata’ с розовыми цветами и бело-зелеными пестрыми листьями, достигает 5-7 футов. ‘French Lace’ дает ярко-красные цветы и пестрые зеленые листья с золотыми краями; он растет шесть футов в высоту и четыре фута в ширину. Используйте его, однако, только если вы не возражаете против смешивания желтого и красного. ‘My Monet’ отличается яркими розовыми цветами и трехцветной розовой, зеленой и кремово-белой листвой; он вырастает менее чем на два фута в высоту и ширину. Все вейгелы устойчивы к зоне 4.

    Назван в честь красочной отслаивающейся коры — наиболее заметной, конечно, у более старых (крупных) экземпляров — ( Physocarpus opulifolius ) — кустарник от среднего до крупного, предпочитаемый не скромными белыми или розоватыми цветками, а главным образом красочными листву нескольких сортов. ‘Diablo’ производит кремово-белые весенние цветы и красновато-пурпурные листья и вырастает от восьми до десяти футов в высоту и ширину. Листья сорта ‘Coppertina’ в молодом возрасте имеют эффектный медно-оранжевый цвет, а к лету становятся насыщенно-красными; Кустарник вырастает от шести до семи футов в высоту и от пяти до шести футов в ширину.Названный в честь своей бордовой листвы, «Летнее вино» производит крошечные розовато-белые цветы в середине лета и вырастает всего от четырех до шести футов в высоту и ширину. ‘Dart’s Gold’ назван в честь желтых или желто-зеленых листьев, ‘Nugget’ – в честь золотисто-желтой листвы; оба растут от пяти до шести футов; к сожалению, листья обоих кустарников летом зеленеют.

    Обычно девятку необходимо обрезать до формы дерева или, по крайней мере, до нескольких больших стволов — как для устранения беспорядочного сплетения ветвей, так и для того, чтобы подчеркнуть красочную кору.

    Два высоких куста также имеют длительную желтую листву. Бирючинник золотистый ( Ligustrum x vicaryi ) весной дает скромные белые цветы, а также ярко-желтую листву в течение всего лета, если выращивается на полном солнце. Это также жесткое растение, которое быстро достигает 10-12 футов в высоту. Вынослив к Зоне 5.

    Золотая американская бузина ( Sambucus canadensis ‘Aurea’) предлагает гроздья крошечных белых цветов в июне, вишнево-красные плоды и золотистые листья.Он вырастает от 6 до 12 футов в высоту и устойчив к Зоне 4.

    Горящий куст ( Euonymus alatus ) имеет необычайно ярко-красную листву. К сожалению, эта листва появляется только осенью, цветы и крошечные ягоды кустарника ничем не примечательны (хотя его крылатые ветви захватывают симпатичные участки снега), и, как японский барбарис, он считается инвазивным.

    Другие листопадные кустарники ценны плодами, придающими окраску зимой, когда — за исключением вечнозеленой листвы и снега — ландшафт бледный.Наиболее красочные зимние ягоды, соответственно, сорта . . . зимняя ягода ( Ilex verticillata ). Их ягодообразные плоды настолько обильны, что даже могут сделать куст красным, если их не съедят птицы. Зимние ягоды также переносят — на самом деле предпочитают — заболоченные места, и они устойчивы к Зоне 3.

    Создайте цвет с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и лианы: 7

    В отличие от травы, Вечнозеленые растения Почвопокровные цветы и круглогодичный интерес

    Самым популярным почвопокровным покровом Америки является трава.Но, как я писал выше, трава также является одним из самых требовательных растений в мире, требующим бесконечных часов скашивания, полива, сгребания и т. д.

    В отличие от травы, многие другие почвопокровные растения дают цветы и красочную листву, но, в отличие от травы, почти не требуют ухода. Кроме того, листва вечнозеленых почвопокровных растений обеспечивает круглогодичный интерес. На самом деле, вечнозеленые почвопокровные растения отлично заменяют газон.

    Пожалуй, самым красочным, а потому и наиболее ценным почвопокровником является мирт, барвинок или ( барвинок малый ).Его маленькие, блестящие, кожистые, темно-зеленые листья образуют густые красивые ковры. Это также один из немногих почвопокровных растений с эффектными цветами — цветки его тезки сиренево-голубые («барвинок») появляются весной, а некоторые сорта имеют пестрые листья.

    Пожалуй, самый эффектный сорт барвинка — Illumination’. Ярко-золотые центры его листьев создают яркий цвет. Менее эффектные сорта с зелено-белыми листьями включают Sterling Silver’, ‘Argenteovariegata’, и Ralph Shugart’ ; последние два, а также Bowles’ – производят синие цветы. Atropurpurea’ с крупными сливово-фиолетовыми цветками. Alba’ и Miss Jekyll’ (или Miss Jekyll’s White’ ) растут белые цветы.

    К счастью, барвинок прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в тени, и он устойчив к Зоне 4. Однако, как и большинство почвопокровных растений, он растет настолько низко (редко не превышает шести дюймов в высоту), что большую часть зимы часто покрыт снегом; так что он может выжить даже в Зоне 3.

    В отличие от мирта, пахисандра имеет только маленькие, спорадические, похожие на помпоны белые цветки.Однако он часто бывает полезен, потому что переносит — и даже предпочитает — тень, а его блестящие темно-зеленые листья создают толстые гладкие коврики, которые заглушают сорняки и создают приятный контраст с кустами над ним. У сорта Green Sheen’ листья необычайно блестящие. Silver Edge’ имеет белые края листьев, которые окрашивают самые темные участки сада. Пачисанда устойчива к Зоне 4.

    Английский плющ ( Hedera helix ) производит незначительные цветы, и может быть трудно начать, особенно в тени.Но однажды установившись, он растет быстро и агрессивно. Однако, поскольку это лиана, она может карабкаться — и быстро покрывать — деревья, кусты или здания, которые вы, возможно, не хотите укрывать. Английский плющ переносит сильное затенение, а его блестящие лопастные листья имеют длину от двух до четырех дюймов — большие для почвопокровного растения — и у него есть несколько прекрасных пестрых сортов. Glacier’ Листья с тонкой белой каймой. Buttercup’ и Sulphurea’ дают зелено-золотистые листья. Gold Heart’ имеет темно-зеленые листья с большим теплым кремово-белым пятном в центре. Английский плющ устойчив к зоне 4.

    Подобно плющу английскому, зимний ползун ( Бересклет удачи ) — теневыносливая лиана с невзрачными цветками. Но он растет медленно — он не агрессивен — и отлично выглядит, взбираясь на здания и большие деревья. Хотя его листья зимой окрашиваются в красные оттенки, больше всего он ценится за свои пестрые сорта. Harlequin’ и Silver Queen’ спортивные кремовые бело-зеленые листья. Variegatus’ и ‘Sunspot’ дают желто-зеленую листву. Бело-зеленые листья сорта Gracilis’ зимой имеют розовый оттенок.

    Wintercreeper устойчив только к Зоне 5, хотя он может выжить и в Зоне 4, если будет погребен под снегом.

    Четыре других вечнозеленых почвопокровных растения — грушанка , толокнянка , американская клюква, и горная клюква — образуют привлекательные ковры из маленьких блестящих листьев, устойчивых к зоне 3.Однако у них нет эффектных цветов или пестрой листвы, поэтому используйте их экономно — только тогда, когда вам нужна более выносливая альтернатива более ярким вариантам и где их красочная листва для холодной погоды будет видна зимой.

    Крошечные розовато-белые цветки грушанки ( Gaultheria procumbens ) появляются спорадически в течение всего лета; его красные ягоды, которые появляются осенью, немногочисленны; и, как английский плющ, может быть трудно начать. Его отличительной чертой является блестящая темно-зеленая листва, которая зимой становится бордово-красной.Он также переносит тень.

    Точно так же толокнянка ( Arctostaphylos uva-ursi ) дает весной крошечные белые цветки с розоватым оттенком, осенью ярко-красные плоды и особенно бронзово-красные листья осенью и зимой. Его сорт Vancouver Jade’ имеет темно-красную листву для холодной погоды.

    И американская клюква ( Vaccinium macrocarbon ), и горная клюква ( Vaccinium vitis-idaea minus ) имеют эффектные красные ягоды размером от половины до трех четвертей дюйма.Плоды американской клюквы появляются осенью, а зимой ее листва становится красновато-бронзовой или красновато-фиолетовой. Ягоды горной клюквы, также известной как брусника или брусника, созревают в августе, а ее зимняя листва становится красного дерева.

    Создайте цвет с помощью цветущих деревьев, Кустарников, почвопокровных растений и лиан: 8

    Многолетние почвопокровные растения, обеспечивающие цветение и цвет листвы

    В отличие от вечнозеленых почвопокровников (описанных выше), многолетние почвопокровники не имеют блестящих кожистых темно-зеленых листьев; Осенью они сбрасывают листья, поэтому зимой они ничего не приносят вашему саду.

    Но некоторые многолетние почвопокровные растения предлагают эффектные цветочные композиции, и многие из них цветут в конце лета, когда цветут немногие другие растения. У некоторых также есть пестрые листья, которые создают желанные ковры эффектного цвета листвы с весны до осени.

    Самым красочным многолетним почвопокровным растением на сегодняшний день является наземный флокс ( Phlox subulata ), который имеет травянистую полувечнозеленую листву (в более теплом климате) и множество культурных сортов, которые поздней весной образуют сплошные россыпи ослепительно ярких цветов. . Millstream Daphne,’ например, спортивные розово-розовые цветы, Millstream Laura,’   бледно-розовые цветы, Millstream Jupiter,’ Hill 3 ‘3 Fort 3 ‘900 голубые цветы и 9003 ,’ насыщенно-розовых цветков. Red Wings’ назван в честь своих красных цветов, Candy Stripe’ за бело-розовые цветы, White Delight’ за ярко-белые цветы и 6 ‘

    Blue Emerald’ за его сине-лавандовые цветы.

    Снежное лето ( Cerastium tomentosum ) назван в честь своей мантии белых цветов в конце весны или начале лета. Он также производит привлекательные пушистые серебристо-серые листья. Он теневынослив и, как и земляной флокс, быстрорастущий и полувечнозеленый.

    Мертвая крапива ( Lamium maculatum ) наиболее ценится за пеструю листву нескольких сортов. Помимо розоватых цветов, Anne Greenaway’ может похвастаться необычными пестрыми серебристыми, зеленовато-желтыми, средне-зелеными и мятно-зелеными листьями. Beacon Silver’ производит серебристую бело-зеленую листву, а также розовые цветы. Chequers’ украшен розовыми цветами и зелеными листьями с широкой белой полосой по центру. Уайт Нэнси’ имеет белые цветы и бело-зеленые листья. Все четыре сорта быстрорастущие и теневыносливые.

    Сныть пестрая ( Aegopodium podagraria ‘Variegatum’) производит крошечные белые весенние цветы, но больше всего она ценится за свои морщинистые зеленые листья с белыми краями.Он также теневынослив и быстро разрастается.

    Bugleweed ( Ajuga reptans ) также дает весенние цветы, а некоторые сорта имеют темные листья. Burgundy Glow’ производит синие или пурпурные цветы и, что более важно, сложные пурпурные, темно-розовые, белые и зеленые пестрые листья. Менее красочным является Bronze Beauty’ с голубыми цветами и темно-бронзовыми листьями. Все аюги хорошо переносят тень.

    Денивер золотой ( Lysimachia nummularia ‘Aurea’) сохраняет свою золотистую листву даже в тени. Его желтые цветы — запоздалая мысль.

    Veronica, или Вероника, весной или в начале лета образует поразительные конусообразные цветоносы; его сорт Aztec Gold’ может похвастаться блестящими золотыми листьями и сине-фиолетовыми цветами.

    Очиток ( Очиток ) представляет собой жесткое, быстрорастущее травянистое полувечнозеленое почвопокровное растение с летними цветами, способное стелиться по камням.Некоторые из его сортов также имеют красочную листву:

    • Очиток двурядный ( Sedum spurium , или Sedum stoloniferum ) дает розовые цветы в июле и августе и листья, которые становятся красными зимой. Его сорт Angelina’ имеет блестящие золотисто-желтые листья. Dragon’s Blood’ имеет глубокие розово-красные цветы и бронзово-фиолетовые края листьев. Триколор’ дает поразительную бело-зеленую листву с красными пятнами. Variegatum’ назван в честь его пестрых бело-розово-бледно-зеленых листьев.
    • Очиток коротколистный ( Очиток альбомный , или Очиток brevifolium ) с белыми цветками и сероватыми листьями с красным румянцем.

    Чабрец ползучий ( Thymus serphyllum ) дает крошечные округлые темно-зеленые листья и гроздья крошечных темно-розовых летних цветков. Он также ароматный, особенно при прикосновении (в конце концов, это специя).Сорт Albus’ имеет белые цветки. Roseus’ производит розовые цветы.

    Сныть, очиток коротколистный и чабрец ползучий устойчивы к Зоне 4, хотя при наличии достаточного снежного покрова они могут выжить и в Зоне 3. Все другие многолетние почвопокровные растения, описанные выше, устойчивы к Зоне 3.

    Как и многолетние цветы (обсуждаемые ниже), многолетние почвопокровные растения являются неполными растениями. Они интересны только с весны до ранней осени.Используйте их экономно и только тогда, когда вам нужна замена вечнозеленому почвопокровному.

    Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и лиан: 9

    Маленькие деревья обеспечивают не требующий особого ухода цвет цветов и листвы

    Как я объяснял в предыдущих разделах, вам не нужны требующие особого ухода однолетние и многолетние цветы, чтобы придать цвет вашему саду — вы также можете создать цвет с помощью цветов, фруктов и яркой листвы кустарников и почвопокровных растений, которые не требуют особого ухода. уход.

    Вы также можете придать цвет цветам, плодам и листве небольших деревьев, которые практически не требуют ухода, за исключением периодической обрезки.

    Практически все декоративные фруктовые деревья украшают короткие, но эффектные весенние цветы, которые, кажется, покрывают всю крону дерева. Позже в сезоне цветы становятся красочными плодами.

    Однако самые красочные декоративные фруктовые деревья — это декоративные вишни, яблони и сливы, которые создают цвет четырьмя различными способами: цветами, фруктами, летней листвой и осенней листвой.

    Например, арония обыкновенная ( Prunus virginiana ) дает как белые цветы, так и красные плоды, которые становятся темно-фиолетовыми. А вот густо-зеленые листья сорта ‘Schubert’ быстро становятся красновато-фиолетовыми, что обеспечивает насыщенный темно-бордовый цвет листвы в течение всего лета и осени. Листья сорта ‘Canada Red’ более ярко-красные.

    Два сорта черемухи европейской , или черемухи обыкновенной ( Prunus padus ), также имеют красочную летнюю и осеннюю листву: ‘Berg’ распускает малиновые листья; ‘Summer Glow’ имеет красно-пурпурную листву, которая осенью становится более красной.Как и все черемухи, они также производят белые цветы и черные плоды.

    Пурпурнолистная песчаная вишня Big Cis ( Prunus x cistena ‘Big Cis’) представляет собой песчаную вишню с пурпурными листьями размером с дерево, описанную в Разделе 4 (лиственные кустарники с красочными плодами и листвой). ‘Big Cis’ также имеет ароматные розоватые цветы и красновато-пурпурную летнюю и осеннюю листву; но в отличие от кустарника, он вырастает до 14 футов в высоту и 12 футов в ширину.

    Все вишневые деревья, описанные выше, устойчивы к зоне 3.

    Самая красочная яблоня , вероятно, «Громовержец». Она образует розовые цветы, фиолетовые или темно-красные плоды и темно-фиолетовые летние и осенние листья. Его сорт ‘Royalty’ отличается малиновыми цветами, темно-красными плодами, глянцево-фиолетовыми листьями весной, пурпурно-зелеными летними листьями и ярко-фиолетовыми осенними листьями. Оба устойчивы к Зоне 4.

    Три цветущие сливы ( Prunus ceresifera ) с пурпурной летней и осенней листвой — это ‘Newport’ , который также имеет бледно-розовые цветы и фиолетовые плоды толщиной в дюйм; ‘Гора.St. Helen’ , который может похвастаться еще более насыщенным пурпурным цветом листьев, чем ‘Newport’; и ‘Thundercloud’, , который производит ароматные розовые цветы и темно-фиолетовые листья. Все устойчивы к Зоне 5.

    Сирень японская ( Syringa reticulata ) не имеет красочных листьев, но в июне дает очень ароматные, очень эффектные гроздья белых сиреневых цветов. Он также имеет привлекательную красновато-коричневую кору и устойчив к зоне 3.

    Пять других необычайно красочных небольших деревьев — японский клен, кизил, кислица, стеварция, золотарник и золотарник — устойчивы к зоне 5.

    Элегантный клен японский ( Acer palmatum ), иногда называемый «садовым аристократом», ценится за поразительную листву нескольких сортов, расцветающую весной и осенью. « Бладгуд», например, , имеет темно-красные листья; ‘ Red Dragon’ имеет темно-пурпурно-бордовую листву; и ‘ Shindeshojo’ имеет алые листья.

    Кизил ( Cornus ) – это изящные деревья, которые весной в течение нескольких недель цветут красивыми белыми, розовыми или красными цветами (фактически прицветниками) – в два раза дольше, чем многие другие цветущие деревья.Кизилы также предлагают ярко-красную осеннюю листву, красные плоды (любимые птицами) и красивый зимний силуэт.

    • Цветущий кизил ( Cornus florida ) имеет несколько сортов с пестрой листвой.
    • Кизил коуса, или Кизил японский ( Cornus kousa ), цветет позже, чем цветущий кизил, и более устойчив как к смертельным мотылькам кизила, так и к антракнозу, грибковому заболеванию.

    Кислолистное дерево ( Oxydendrum arboretum ) также называется ландышем в честь длинных пальцев крошечных белых цветков в форме колокольчика, которые покрывают дерево в середине лета, когда мало других деревьев (например, минимум!) цветут.Он также производит привлекательную серую кору и блестящие зеленые листья, которые осенью становятся ярко-алыми или пурпурно-красными.

    Листва Goldenraintree ( Koelreuteria paniculata ) сначала пурпурно-красная, затем красная, затем ярко-зеленая, затем осенью золотисто-желтая. Его цветки в середине лета ярко-желтые, а его семенные коробочки, похожие на крошечные японские фонарики, в новом состоянии красные, а в более старшем — желтовато-коричневые. Сорт «Сентябрь» особенно ценен, потому что это одно из немногих деревьев, которые цветут (да) в сентябре.

    Stewartia известны своими белыми цветами, похожими на камелии, которые цветут в течение нескольких недель в июле, а также темно-зелеными листьями, яркой осенней листвой и привлекательной шелушащейся корой.

    Золотоцепное дерево ( Laburnum watereri ) не имеет красочных плодов или листвы, и оно ядовито при употреблении в пищу. Но поздней весной он производит впечатляющие проявления ароматных желтых цветов, похожих на глицинию, в цепочечных гроздьях длиной до 20 дюймов.

    Создайте цвет с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и лианы: 10

    Большие лиственные деревья обеспечивают осеннюю окраску листвы и естественное кондиционирование воздуха

    Проедьтесь по Новой Англии осенью, и вы будете ошеломлены этим фактом: если даже в самой бедной, самой захудалой, самой убогой усадьбе есть всего один или два больших сахарных клена, ее ландшафт будет почти пропитан потрясающей оранжево-красной листвой.Лишь на несколько чудесных недель каждый год он будет иметь — только благодаря благосклонности природы — необычайно красивый сад, более великолепный, чем любой другой ландшафт, который я знаю.

    Крупные лиственные деревья с яркой осенней листвой делают то же самое, что и однолетние и многолетние цветы: создают большие всплески цвета. Но они делают это автоматически, почти без усилий с вашей стороны. Один из самых благотворных парадоксов садоводства заключается в том, что кроны больших лиственных деревьев, не требующие никакого ухода, кроме ежегодного сгребания листьев, создают массу цвета, во много раз превышающую цветочные клумбы, за которыми тщательно ухаживают.

    И это еще не все.

    • Зимой выгибающиеся голые ветви больших лиственных деревьев поражают природной скульптурой.
    • Большие лиственные деревья также могут создавать тень и, таким образом, охлаждать ваш дом в теплую погоду, тем самым экономя сотни долларов на кондиционировании воздуха. (Огромные густые лиственные кроны клена, дуба и бука создают самую густую тень.)
    • Но поскольку лиственные деревья осенью сбрасывают листву, они не затенят ваш дом в холодную погоду.Наоборот, они позволят солнечному свету помочь обогреть ваш дом и тем самым сэкономят вам сотни долларов на отоплении дома.
    • Лиственные деревья также помогают сделать вашу собственность более прохладной, испаряя водяной пар через свои листья, но, конечно, только в теплую погоду, когда деревья покрыты листвой и прохлада приветствуется.

    Другими словами, лиственные деревья являются естественными термостатами и естественными тормозами против глобального потепления. Автоматически обеспечивая бесплатное отопление и охлаждение, они сокращают сжигание нефти, угля и других видов топлива, вызывающих парниковый эффект.

    Солнце светит на ваш дом с востока утром, с юга в полдень и с запада днем. Чтобы заблокировать летнее солнце, посадите лиственные деревья на восточной, южной и западной сторонах вашего дома, но особенно на юге и западе, потому что солнце светит там в самые теплые часы дня, и именно тогда больше всего нужна тень.

    Пожалуй, самыми ценными крупными декоративно-лиственными деревьями являются клены . Они растут относительно быстро, их листва густая, поэтому они отлично защищают от солнца, а их осенняя окраска впечатляет.

    Названный в честь крошечных красных весенних цветков и ярко-красной осенней листвы, красный клен ( Acer rubrum ) устойчив к зоне 3, поэтому может расти в самых холодных регионах США. Сорт «Октябрьская слава» сохраняет свою малиновую листву в течение нескольких недель после того, как другие клены потеряли свои листья. ‘Armstrong’ создает еще больше цвета благодаря красивой серебристо-серой коре.

    Клен сахарный ( Acer saccharum ) не растет так быстро, как красный клен, а его осенняя листва иногда чаще бывает желтой, а не красной или оранжевой.Но сахарные клены имеют впечатляющую фирменную форму: короткие массивные стволы и короткие крепкие ветви, образующие огромные овальные кроны. И этот вид, и многие сорта устойчивы к Зоне 3; другие сорта устойчивы только к зоне 4.

    Большинство дубов не так ослепительны, как клены. Но некоторые предлагают богатую красную осеннюю листву, и их листья, как правило, сохраняются до зимы, тем самым обеспечивая долгожданный цвет в конце сезона. Величественный красный дуб ( Quercus rubrum ) назван в честь его бордово-красных листьев. Дуб обыкновенный ( Quercus palustris ) создает осеннюю листву бронзового или алого цвета. Красивый, раскидистый (но медленнорастущий) дуб белый ( Quercus alba ) дает пурпурно-красные осенние листья. Красный дуб устойчив к зоне 3, остальные – к зоне 4.

    Американский Бук ( Fagus grandifolia ) медленнорастущий, его листва золотисто-коричневая, а не красная или оранжевая. Но устойчив к зоне 4 и, возможно, к зоне 3; его листва (как у дуба) сохраняется до зимы; его кора красивого гладкого серого цвета; а у старых деревьев появляются красивые, узловатые, выпуклые стволы.

    Еще более эффектными являются сорта европейского бука ( Fagus sylvatica ), которые распускают летнюю красочную листву.   Лучшим сортом из всех может быть ‘Riversii’ (также называемый ‘Atropunicea’ или ‘Purpurea’ ), потому что, в отличие от других буков с пурпурными листьями, он сохраняет темно-фиолетовые или красно-фиолетовые оттенки все лето. Однако европейские буки устойчивы только к зоне 4 или 5.

    Фасоль северная катальпа ( Catalpa speciosa ) ценится не столько за свою ярко-желтую осеннюю листву, сколько за ее огромные сердцевидные листья тропического вида, белые весенние цветы диаметром два дюйма, трубчатые и декоративные коробочки с семенами длиной от 10 до 20 дюймов, которые свисают с дерева после опадания листьев, немного напоминая гигантскую стручковую фасоль.Вынослив к Зоне 4.

    Для лиственных деревьев размер имеет значение. Чем больше, тем лучше. Чем они старше и, следовательно, массивнее, тем больше тени они отбрасывают, тем крупнее всплеск их листвы или цветов и тем внушительнее их скульптура: то есть, чем толще их стволы, тем богаче текстура коры, корневая вспышка, и чем длиннее, толще и внушительнее их структура ветвей. Если у вас их еще нет во дворе, посадите их сейчас.

    Создайте цвет с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 11

    Посадка вечнозеленых деревьев для акцентов, уединения и круглогодичного цвета листвы

    В отличие от лиственных деревьев (описанных выше), у вечнозеленых деревьев нет ослепительных весенних цветов или эффектной осенней листвы. Но у них есть другие активы.

    • Их зеленые или, что еще лучше, синие или желтые иголки создают желанный цвет и интерес зимой, когда лиственные растения потеряли свои листья и ничего не цветет.
    • Они являются сильными акцентами и фокусами.
    • Это отличные круглогодичные защитные экраны; они особенно ценны, а иногда и незаменимы на участках, где для создания уединения нужны высокие барьеры.
    • Идеально подходят для круглогодичной защиты от ветра.

    Быстрорастущие вечнозеленые деревья относительно быстро создадут высокие экраны для уединения, и, возможно, самыми быстрорастущими и самыми универсальными вечнозелеными деревьями являются сосны .

    Известный своими мягкими и мягкими на вид сине-зелеными иглами, Сосна восточная белая ( Pinus strobus ) растет относительно быстро — в конечном итоге до 80 футов в высоту.Белая сосна — и любое другое дерево, упомянутое в этом разделе — устойчива к Зоне 3, что означает, что она будет расти даже в самых холодных регионах Соединенных Штатов.

    Красная, или Сосна обыкновенная ( Pinus Resinosa ) растет медленнее, чем белая сосна, но это делает ее древесину более прочной, а ее ветви менее склонными к обламыванию ветром. Он также живописен: он назван в честь своей чешуйчатой ​​оранжево-красной или оранжево-коричневой коры, которая на старых деревьях отслаивается большими плоскими красновато-коричневыми пластинами, а его длинные, темно-зеленые, экзотического вида иголки растут пучками. возраст.

    Scotch, или Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) ценится за шелушащуюся красновато-оранжевую или оранжево-коричневую кору, удлиненную хвою, интересное ветвление и, в старости, впечатляющую широкую зонтиковидную форму . Эффектная хвоя сорта ‘Aurea’ в молодом состоянии желтовато-зеленая, зимой золотистая.

    Сосна японская красная ( Pinus densiflora ) названа в честь ее коры от оранжевого до оранжево-красного цвета. У молодых деревьев кора отслаивается.На старых деревьях он распадается на живописные продолговатые пластины. Эта сосна является одной из самых декоративных, поскольку даже в молодом возрасте имеет живописную неправильную форму. Хвоя сорта ‘Aurea’ зимой становится ярко-золотисто-желтой.

    И японская красная сосна, и сосна обыкновенная также растут медленнее, чем белая сосна, и не превышают 60 футов в высоту.

    Густая игольчатая листва, плотное ветвление и сильные формы шишек елей и пихт делают их мощным фокусом — они могут доминировать в любом ландшафте, особенно зимой.Они также более плотные, чем сосны, поэтому из них получаются прочные экраны для уединения. Однако большинство елей и пихт не так хорошо переносят жару или засуху, как сосны — они предпочитают прохладную погоду и влажную почву, поэтому, если вы сажаете их, убедитесь, что они хорошо политы и хорошо мульчированы.

    Самая красочная ель — колорадская синяя ( Picea pungens ‘Glauca’), названная и ценимая больше всего за ее колючие стальные синие иголки. Его сорт «Континенталь» растет медленнее, чем вид, но имеет ярко-синюю хвою.Оба дерева могут вырасти до 60 футов в высоту.

    Если вам не нужны высокие голубые ели для скрининга, есть много более низких сортов, некоторые из которых даже более красочны, чем виды. И ‘Hoopsi’ , и ‘Thompsenii’ производят толстые серебристо-голубые иголки и вырастают до 50 футов в высоту. ‘Blue Select’ имеет серебристо-голубую хвою и достигает 40 футов в длину. ‘Fat Albert’ производит средние синие иголки и вырастает до 30 футов.

    Канадская или Болиголов восточный ( Tsuga canadensis ) не такой красочный, как ели колорадо.Но, как и любая ель, это изящное, мягкое на вид вечнозеленое растение может обеспечить плотное экранирование. Это также единственное крупное теневыносливое вечнозеленое дерево , выносливое в холодном климате, поэтому это единственное дерево, подходящее для экранов в тени в этих регионах.

    Большие вечнозеленые деревья, конечно, не только вырастают высокими. Они также становятся широкими — не менее 10 или 15 футов и до 30 или 40 футов в зрелости, в зависимости от вида. Если ваш сад небольшой, и вам все еще нужны высокие экраны для уединения, вам потребуются более узкие (и, увы, более короткие) деревья, такие как стебельчатые или колонновидные, можжевельники или туи.

    Более высокие из них: Восточная или Американская Туя ( Туя западная ).   Сорт George Peabody ( ‘Lutea’ ) вырастает от 30 до 35 футов в высоту, но всего 15 футов в ширину и, в качестве бонуса, имеет золотисто-желтые иглы. Туя темно-американская ( ‘Nigra’ ) вырастает от 10 до 30 футов в высоту и от 10 до 12 футов в ширину и дает темно-зеленую листву. ‘Wintergreen’ вырастает от 20 до 30 футов в высоту, но только от 5 до 10 футов в ширину. Изумрудно-зеленый ( «Смарагд» ) вырастает всего от 10 до 15 футов в высоту, но всего 3 или 4 фута в ширину — это настоящая экономия места. Все устойчивы к Зоне 3.

    Из-за своей чешуйчатой ​​листвы и высокого, узкого профиля туи камышовые не считаются такими красивыми или изящными, как другие вечнозеленые деревья с более типичными формами. Используйте их только тогда, когда вам нужно: когда вам нужна высокая конфиденциальность в ограниченном пространстве. Кроме того, олени любят туи, поэтому не сажайте их там, где олени любят пастись.

    Вместо этого вы можете посадить восточный красный кедр ( Juniperus virginia ), который также устойчив к Зоне 3. Некоторые сорта, такие как ‘Emerald Sentinel’ и ‘Hillspire’, вырастают от 15 до 20 футов в высоту, но шириной всего от шести до восьми футов. Тощий «Тейлор» достигает от 20 до 30 футов в высоту, но только три или четыре фута в ширину.

    Как и большинство можжевельников , восточный красный кедр является неприхотливым, приспосабливаемым растением, и его редко беспокоят олени.

    Создайте цвет с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и лианы: 12

    Виноградные лозы украшают стены наружных помещений

    Большинство растений — однолетние и многолетние цветы, почвопокровные и небольшие кустарники — растут только на полу (или на том, что ландшафтные дизайнеры называют «наземной равниной») садовых «комнат». Виноградники бывают разные. Подобно деревьям и высоким кустам, они растут — и могут окрашивать — то, что в противном случае было бы голыми стенами наружных комнат.

    На самом деле, восхитительный парадокс лиан состоит в том, что лиана, не тяжелее большого куста, может украсить более широкую территорию, чем это может сделать дерево намного старше и во много раз массивнее.

    Лозы могут сделать это, потому что они жульничают. В отличие от виноградной лозы, деревья вырастают за счет собственной опоры — за счет крепких стволов и ветвей. Виноградные лозы — паразиты: поскольку они могут лазить, они могут использовать заборы, решетки, деревья, здания или другие конструкции для поддержки. Им не нужно тратить энергию на выращивание толстых ветвей.Они могут тратить свою энергию на бег вверх и наружу на тонких, похожих на веревки стеблях. Деревья, кустарники и другие древесные растения должны быть черепаховыми; лозы — зайцы.

    Поскольку виноградные лозы могут карабкаться, они могут скрыть или, по крайней мере, смягчить бельмо на глазу, такое как сетчатые заборы и уютные садовые сараи. Однолетние, многолетние или листопадные лианы могут скрывать их в более теплую погоду, когда растения распускаются. Но вечнозеленых лиан могут скрывать их круглый год.

    К сожалению, только две вечнозеленые лианы устойчивы к холодному зимнему климату, такие как Зона 4: Плющ английский ( Hedera helix ) и Бересклет ( Euonymus удачи ).Оба также являются почвопокровными и описаны в разделе вечнозеленых почвопокровных . Бересклет также является кустарником, и он описан в разделе вечнозеленых кустарников .

    Обе лианы могут покрывать даже плоские конструкции, такие как стены и дощатые заборы, потому что они карабкаются, не скручиваясь (или скручиваясь) вокруг вещей, как это делают некоторые лианы, а цепляясь прямо за них крошечными корешками на своих ветвях. Английский плющ может быть трудным для выращивания, но после того, как он приживется, он может быстро вырасти до высоты и ширины до 40 футов — не сажайте его на то, что вы не хотите задушить.Бересклет, однако, доброкачественный: он растет медленно и не выше 20 футов.

    Лиственные лозы

    В отличие от большинства вечнозеленых лиан, некоторые листопадные лианы устойчивы к холодному климату.

    Пожалуй, самым эффектным является глициния, известная своими массивными извилистыми древесными стволами и потрясающими цепочками ароматных весенних цветов.

    Глициния японская ( Wisteria floribunda ) образует цепочки фиолетовых или голубовато-фиолетовых цветков длиной от 12 до 18 дюймов.Есть также белые, розовые и голубые сорта. Один из них, длиннокистая глициния ( W. f. macrobotrys ), вырастает цепочками красновато-фиолетовых цветков длиной от двух до трех футов, а иногда и длиннее!

    Цветы китайской глицинии ( W. sinensis ) менее ароматны, а их цепочки имеют длину всего (!) фут.

    Глициния устойчива к Зоне 5. В отличие от большинства лиан, ее одревесневшие ветви со временем становятся настолько толстыми, что могут разрушить любую опору, кроме самой прочной.Ему нужна либо массивная пергола, либо периодическая обрезка, чтобы держать его под контролем.

    Клематис известен своими длинными элегантными чашелистиками, похожими на лепестки. Его десятки крупноцветковых гибридов , устойчивых к Зоне 5, дают соцветия шириной от 5 до 8 дюймов различных оттенков красного, розового, фиолетового, синего и белого цветов (плюс поразительные разноцветные разновидности) с самого раннего возраста. с мая до октября. Цветы мелкоцветковых гибридов обычно имеют ширину от одного до трех дюймов, но они обладают прекрасным ароматом и устойчивы к зоне 4.

    Клематисы

    имеют раздвоенный характер: им нравится прохладная, влажная и затененная почва вокруг корней, но много солнца на их кроне. Кроме того, они сплетают лианы, поэтому им нужна решетка или другая опора, чтобы скручиваться. Его многие сорта вырастают до 20 футов и до четырех футов.

    Трубчатая лоза, или Трубчатая лиана ( Campsis radicans ), названа в честь гроздей трехдюймовых оранжево-красных трубчатых цветов, цветущих с июня по октябрь.Некоторые сорта дают красные или желтые цветы.

    Трубчатая лоза не так эффектна, как глициния или клематис, но она наиболее обильно цветет в середине лета, после того как многие другие растения уже отцвели; лазает с помощью корешков, поэтому может взобраться почти на что угодно; он может быстро достигать 30 или 40 футов; его цветы привлекают колибри; и вынослив к Зоне 4.

    Серебряная лоза, или ворсистая лоза ( Polygonum aubertii ), названа в честь своих эффектных свисающих гроздей крошечных ароматных белых цветов, которые появляются в конце лета.Он также известен как лоза со скоростью миль в минуту, потому что он может вырасти на 15-25 футов в год и может быстро достигать 30-40 футов в высоту; это удобно для быстрого покрытия большой конструкции. Вьющаяся лиана, она также производит привлекательную блестящую листву, переносит небольшое затенение и устойчива к Зоне 4.

    Фарфоровая лоза ( Ampelopsis brevipedunculata — скажите это быстро пять раз!) названа в честь необычной фарфоровой глазури на ее разноцветных ягодах. Когда они созревают осенью, они превращаются в удивительную коллекцию красных, зеленых, синих, розовых, бледно-лиловых и пурпурных плодов, которые выглядят как шарики.Сорт ‘Elegans’ предлагает еще больше красок благодаря своей пестрой зеленой, белой и розовой листве. Выносливая к Зоне 4, фарфоровая лоза карабкается по усикам и быстро достигает 20 футов и более. Своими усиками, ягодами и грубыми зубчатыми трехлопастными листьями, которые осенью желтеют, он напоминает своего двоюродного брата, виноград.

    Гортензия плетистая ( Hydrangea anomala petiolaris ) ценится за многие вещи: кисти белых летних цветов шириной от шести до двенадцати дюймов; крупные, красивые, блестящие темно-зеленые листья, красиво оттеняющие цветки; золотая осенняя листва; Зона-4 выносливости; терпимость, даже предпочтение полутени; и его способность взбираться почти на что угодно (из-за его воздушных корешков) и расти от 50 до 75 футов в высоту — возможно, выше, чем у любой другой морозостойкой декоративной лианы.

    Не выращивайте виноград прямо на деревянном доме. Лоза будет блокировать солнечный свет и задерживать влагу, особенно в тенистых местах. Это, в свою очередь, может привести к отслаиванию краски, плесени и гниению. Некоторые лианы пробьют обшивку вагонкой. Вместо этого посадите его на решетку или другую конструкцию.

    Создайте цвет с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и лианы: 13

    Многолетние и однолетние растения – это растения, которые используются неполный рабочий день. Используйте их с осторожностью

    Когда многие садоводы думают о «цветах», они думают об однолетних и многолетних растениях.Но, как объяснялось в разделах выше, цветы цветущих кустарников и деревьев могут создавать гораздо большие цветовые пятна, чем большинство однолетних или многолетних клумб, и делают это практически без ухода.

    Точно так же, когда многие садоводы думают о садах, , они думают о однолетних или многолетних садах, тогда как, по иронии судьбы (как также объяснялось выше), они могли бы создать гораздо более красочные сады, не используя однолетние или многолетние растения в все!

    Если, однако, вы все еще испытываете желание использовать хотя бы несколько из этих цветов в своем саду, помните:

    • Они требуют гораздо больше работы, чем деревья или кустарники: посадка, полив, прополка, обрезка, деление, обрезка и т. д.
    • Они травянистые: Осенью отмирают. Земля, на которой они растут, бывает голой до того, как они появятся весной, и голой после того, как они исчезнут осенью.

    Так что, если вам не нравится смотреть на бесплодную землю и часами стоять на коленях, используйте их экономно. И выбирайте виды, которые принесут наибольшую пользу вашему саду. Имейте в виду:

     

    • Большинство многолетников цветут всего несколько недель в году. Это их листья, а не цветы, которые вы видите с весны до осени.К сожалению, листья и стебли многих многолетников в лучшем случае ничем не примечательны, а в худшем — неказистыми. Выбирайте исключительные многолетники с красивой, яркой листвой или, в идеале, с тем и другим. В отличие от цветов, эта листва будет придавать цвет и/или интерес в течение всего сезона.
    • Как и большинство растений, многие многолетники цветут весной. Выбирайте виды, которые цветут летом или осенью, когда они создают долгожданный цвет.
    • Растения-многолетники, которые цветут относительно долго.
    • Выбирайте крепкие, выносливые виды, которые будут стабильно возвращаться из года в год.

    Как перейти от монолитного озера данных к распределенной сетке данных

    Передача владения данными и реализация конвейера данных в руки бизнес-доменов вызывают серьезную озабоченность по поводу доступности, удобства использования и гармонизация распределенных наборов данных. Здесь учатся применять продуктовое мышление и владение активами данных пригодятся.

    Данные домена как продукт

    За последнее десятилетие количество операционных доменов увеличилось продуктовое мышление в возможности, которые они предоставляют остальной части организации.Команды предметной области предоставляют эти возможности остальным разработчикам в виде API. в организации как строительные блоки для создания ценности и функциональности более высокого порядка. Команды стремятся создать наилучший опыт разработчиков для своих доменных API; включая легко обнаруживаемую и понятную документацию по API, тестовые песочницы API, и тщательно отслеживаемые ключевые показатели качества и внедрения.

    Чтобы платформа распределенных данных была успешной, группы данных домена должны применять мышление продукта с той же строгостью, что и наборы данных, которые они предоставляют; рассматривая свои активы данных как их продукты и остальные специалисты по данным организации, ML и инженеры данных в качестве своих клиентов.

    Рисунок 9: Характеристики наборов доменных данных как продукта

    Рассмотрим наш пример — бизнес потоковой передачи мультимедиа в Интернете. Одной из его важнейших областей являются «игровые события», то есть какие песни были сыграны кем, когда и где. Этот ключевой домен имеет разных потребителей в организации; например, потребители почти в реальном времени, которые заинтересованы в опыте пользователя и, возможно, ошибок, чтобы в случае ухудшения качества обслуживания клиентов или входящий вызов службы поддержки может быстро отреагировать, чтобы исправить ошибку.Есть также несколько потребителей, которые предпочли бы исторические снимки. ежедневных или ежемесячных сводок событий воспроизведения песен.

    В этом случае наш домен «воспроизведенные песни» предоставляет два разных набора данных. как его продукты для остальной части организации; игровые события в реальном времени отображаются в потоках событий, а агрегированные игровые события отображаются как сериализованные файлы в хранилище объектов.

    Важное качество любого технического продукта, в данном случае продуктов доменных данных, это радовать своих потребителей; в этом случае инженеры данных, мл-инженеры или специалисты по данным.Чтобы обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем для потребителей, продукты доменных данных должны обладать следующими основными качествами:

    Обнаруживаемый

    Продукт данных должен легко обнаруживаться. Обычной реализацией является наличие реестра, каталога данных, всех доступных продуктов данных с их метаинформацией такие как их владельцы, источник происхождения, родословная, образцы наборов данных и т. д. Эта централизованная служба обнаружения позволяет потребителям данных, инженерам и ученых в организации, чтобы легко найти интересующий их набор данных.Каждый продукт доменных данных должен зарегистрироваться в этом централизованный каталог данных для легкого обнаружения.

    Обратите внимание, что перспектива здесь смещена с одной платформы , извлекающей и владеющей . данные для его использования каждому домену , предоставляющему свои данные в качестве продукта доступным для обнаружения способом .

    Адресный

    Продукт данных после обнаружения должен иметь уникальный адрес, следующий за глобальное соглашение, которое помогает пользователям получать к нему программный доступ.Организации могут принимать различные соглашения об именах для своих данных, в зависимости от базового хранилища и формата данных. Принимая во внимание простоту использования в качестве цели, в децентрализованной архитектуре это необходимо для общих соглашений быть разработанным. Различные домены могут хранить и обслуживать свои наборы данных. в разных форматах события могут храниться и доступны через потоки таких как темы Kafka, столбцовые наборы данных могут использовать файлы CSV или корзины AWS S3. сериализованных файлов Parquet.Стандарт адресации наборов данных в многоязычной среде удаляет трения при поиске и доступе к информации.

    Надежный и правдивый

    Никто не будет использовать продукт, которому он не может доверять. На традиционных платформах данных допустимо извлекать и бортовые данные, которые содержат ошибки, не отражают истинность бизнеса и просто нельзя доверять. Именно здесь основная часть усилий централизованных конвейеров данных сосредоточены, очищая данные после проглатывание.

    Фундаментальный сдвиг требует от владельцев информационных продуктов обеспечить приемлемую цель уровня обслуживания в отношении правдивости данных и насколько точно они отражают реальность событий, которые имели место или высокая вероятность правдивости инсайтов которые были сгенерированы. Применение очистки данных и автоматизированных данных проверка целостности в момент создания продукта данных методов, которые должны использоваться для обеспечения приемлемого уровня качества.Предоставление данных о происхождении и происхождении данных как метаданные, связанные с каждым информационный продукт помогает потребителям обрести большее доверие к информационному продукту и его соответствие их конкретным потребностям.

    Целевое значение или диапазон индикатора целостности (качества) данных колеблется между продукты доменных данных. Например, домен play event может предоставлять два разных продукты данных, один почти в реальном времени с более низким уровнем точности, включая отсутствующие или повторяющиеся события и одно с большей задержкой и более высоким уровнем точности событий.Каждый продукт данных определяет и обеспечивает целевой уровень его целостности и достоверности. как набор SLO.

    Семантика и синтаксис самоописания

    Качественные продукты не требуют, чтобы потребитель держал их за руку быть использованными: они могут быть независимо обнаружены, поняты и потреблены. Построение наборов данных как продуктов с минимальными трениями для данных для использования инженерами и учеными данных требуется хорошо описанная семантика и синтаксис данных, в идеале сопровождаемый образцами наборов данных в качестве образцов.Схемы данных — это отправная точка для предоставления ресурсов данных с самообслуживанием.

    Совместимость и соответствие мировым стандартам

    Одна из главных проблем распределенного архитектура доменных данных — это способность сопоставлять данные между домены и соединять их вместе замечательными, проницательными способами; присоединиться, фильтровать, совокупность и т. д. Ключ к эффективной корреляции данных между domains следует определенным стандартам и правилам гармонизации.Такие стандартизации должны принадлежать глобальному управлению, для обеспечения взаимодействия между наборами данных домена полиглота. Общие проблемы таких усилий по стандартизации — форматирование типа поля, выявление полисем в разных доменах, правила адресации наборов данных, общие поля метаданных, форматы событий, такие как CloudEvents и т. д.

    Например, в бизнесе потоковой передачи мультимедиа «артист» могут появляться в разных доменах и иметь разные атрибуты и идентификаторы в каждом домене.Домен play eventstream может распознавать исполнителя иначе, чем домен «платежи исполнителям», который занимает забота о счетах и ​​платежах. Однако для того, чтобы сопоставить данные о художника в разных продуктах доменных данных, нам нужно договориться о том, как мы идентифицировать художника как полисема. Один из подходов состоит в том, чтобы рассматривать «артиста» как федеративное лицо и уникальный глобальный идентификатор объединенной сущности для «исполнителя», аналогично управлению федеративными удостоверениями.

    Интероперабельность и стандартизация связи , регулируется глобально, является одним из столпов построения распределенных систем.

    Безопасность и управление глобальным контролем доступа

    Безопасный доступ к наборам данных о продуктах является обязательным, является ли архитектура централизованной или нет. В мире децентрализованных продуктов данных, ориентированных на предметную область, контроль доступа применяется с большей степенью детализации, для каждого продукта доменных данных.Аналогично операционным доменам политики управления доступом могут быть определены централизованно, но применяться во время доступа к каждый отдельный продукт набора данных. Использование системы управления корпоративной идентификацией (SSO) и определение политики управления доступом на основе ролей является удобным способ реализации контроля доступа к наборам данных о продуктах.

    Секция Конвергенция дизайна платформы данных и самообслуживания описывает общую инфраструктуру что позволяет легко и автоматически использовать вышеуказанные возможности для каждого продукта данных.

    Межфункциональные группы по работе с доменными данными

    Домены, которые предоставляют данные как продукты; должны быть дополнены новыми наборами навыков: (a) владелец продукта данных и (b) инженер данных .

    Владелец продукта данных принимает решения относительно видения и дорожная карта для информационных продуктов, с удовлетворением относится к себе своих потребителей и постоянно измеряет и улучшает качество и богатство данных, которыми владеет и производит ее домен.Она отвечает за жизненный цикл наборов данных домена, когда менять, пересматривать и удалять данные и схемы. Она соблюдает баланс между конкурирующие потребности потребителей данных предметной области.

    Владельцы информационных продуктов должны определить критерии успеха и Ключевые показатели эффективности (KPI) для своих информационных продуктов. Например, время выполнения заказа для потребителей. продукта данных для обнаружения и успешного использования продукта данных, поддается измерению критерий успеха.

    Для построения и эксплуатации внутренних конвейеров данных доменов, команды должны включать инженеров данных. Прекрасный побочный эффект такой кросс-функциональной команды является перекрестное опыление различных навыков. Мое текущее наблюдение в отрасли заключается в том, что некоторые инженеры данных, хотя и компетентны в использовании инструментов своей профессии, не хватает стандарта разработки программного обеспечения практики, такие как непрерывная поставка и автоматизированное тестирование, когда дело доходит до создания активов данных.Точно так же инженеры-программисты, создающие операционные системы, часто нет опыта использования наборов инструментов для обработки данных. Удаление разрозненных наборов навыков приведет к созданию более крупного и глубокого пул наборов навыков обработки данных, доступных для организации. Мы наблюдали такое же перекрестное опыление с движение DevOps и рождение новых типов инженеров, таких как SRE.

    Данные должны рассматриваться как фундаментальная часть любой программной экосистемы, поэтому инженеры-программисты и специалисты по программному обеспечению общего профиля должны добавить опыт и знания в области разработки информационных продуктов.Точно так же инженеры инфраструктуры необходимо добавить знания и опыт управления инфраструктурой данных. Организации должны предоставить пути развития карьеры от универсала инженеру данных . Отсутствие навыков работы с данными привело к тому, что местных оптимизация формирования централизованных групп обработки данных, как описано в разделе Силед и гиперспециализированная собственность.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.