Опалубка под ленточный фундамент своими руками: Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство, стоимость, установка

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

• Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
• Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
• Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

• Правильность геометрии.
• Прочность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

• Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
• Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

Опалубка ленточного фундамента своими руками: как правильно?

Опалубка для ленточного фундамента бывает съемная и несъемная.

При самостоятельном возведении ленточного фундамента чаще всего используется вариант со съемной опалубкой.

Уже традиционно такую опалубку делают из деревянных досок . Помимо досок можно использовать фанеру.

Сначала выравнивается место под фундамент, затем нужно выкопать траншею нужной ширины и глубины. На дно траншеи отсыпается подушка из песка (10 см и более). После этого начинается установка опалубки.

Делается разметка с установкой колышков и натягиванием шнура. Длина диагоналей при этом должна совпадать — это будет знак того, что разметка выполнена верно.

Затем устанавливаются щиты из досок. Доски должны вплотную подгоняться друг к другу, чтобы зазоры между ними не превышали 3 мм. Это допустимый зазор, который устраняется при разбухании доски, когда в опалубку будет налит бетонный раствор.

Еще один очень важный момент — доски для опалубки не должны быть слишком сухими, иначе они впитают в себя всю влагу из бетонного раствора, а это крайне не желательно, иначе прочность такого фундамента не гарантируется.

Чаще всего для опалубки используются доски шириной около 15 см. Влажность доски для опалубки составляет до 22%. Толщина такой доски от 40 до 50 мм.

Доски опалубки между собой сбиваются в своеобразные щиты и крепятся гвоздями.

Щиты из досок , которые расположены напротив друг друга можно стянуть проволокой, для надежной фиксации всей конструкции, или поставить внешние распорки с шагом не более 50 см, чтобы не было прогиба конструкции опалубки. Сверху, через каждые полтора — два метра на опалубку из досок набить тонкий брус, что так же придаст палубе (щитам из досок) дополнительную жесткость.

Важно понимать, что опалубка должна быть очень прочной и надежной, в противном случае может получиться деформация фундамента.

Поэтому с особой тщательностью подготавливайте опалубку к заливке раствора бетона.

Внутреннюю часть опалубки из досок желательно покрыть гидрофобным раствором. Это обеспечит легкий съем дощатой конструкции с фундамента.

Внизу на фото можно посмотреть часть опалубки для ленточного фундамента. Палуба этой опалубки сделана из досок шириной 15 см, по внутренней стороне этой опалубки установлены опорные колышки, а по внешней стороне идут деревянные распорки, сверху, как и было описано выше набиты бруски для обеспечения жесткости конструкции данной опалубки.

Опалубка под фундамент своими руками

22 апреля 2019 г.

Фундамент – это основа любого строения. Если вы решили построить фундамент , то вам не обойтись без опалубки под него. Опалубка понадобится для удержания бетонной смеси на поверхности и придания нужной формы и конфигурации.

Опалубку под фундамент можно сделать своими руками из подручных материалов или собрать инвентарную опалубку. Какой вариант вам подойдет нужно определиться исходя из возможностей и поставленных задач.

На каждой строительной площадке есть четкое понимание о сроках строительных работ. Конечно же эти сроки нарушаются по ряду причин. Так же для опалубки часто используют обычную фанеру и стяжные винты с гайками. В таких случаях говорить о многоразовости и универсальности не приходится.

Используя качественную опалубку для фундамента, вы укладываетесь в сжатые сроки работ и получаете надежную лицевую поверхность. Опалубку можно арендовать или купить, если вы часто ей пользуетесь.

Каждый фундамент индивидуален и требует своих размеров опалубки.

Если вы решите строить цокольный этаж, то вам обязательно нужна опалубка для фундамента. Нагрузка воздействия бетона на поверхность высока, требуется системное решение. В обязательном порядке потребуются подкосы, угловые и доборные элементы.

Если у вас обычный ленточный фундамент, то опалубку можно так же сделать из досок. Которые в последствии можно использовать для обрешетки кровли. Тем самым вы убьете двух зайцев. Только следует выбирать качественный пиломатериал.

Не забывайте обрабатывать поверхность специальной смазкой эмульсол. В некоторых случаях использую отработанное масло, если не пугают жирные следы на бетоне.

Для защиты стяжных винтов и легкого демонтажа используют трубку ПВХ и конус. Трубка остается в теле бетона, конус можно будет удалить.

Некоторые строители не придают значение качеству фундамента. Заливают бетон прямо в землю – это не правильно! При этом не производится гидроизоляция поверхности. Ливневые воды, впитываясь в бетон способны его разморозить. А это сильно ослабит его свойства прочности, он попросту будет крошиться.

Не экономьте на гидроизоляции, защитите свой фундамент.

Фундамент своими руками – это просто?

Застройщики хотят экономить, а большинство сэкономить кардинально, что возможно если не прибегать к дорогостоящим услугам проектировщиков и привлечениям тяжелой строительной техники. При этом можно весьма чувствительно уберечь денежные средства от исчезновения на строительстве фундаментной и цокольной частей. Ведь именно они нуждаются в проектировании, а также в воздействии тяжелых землеройных и бетоноукладывающих машин.

Но отказавшись от услуг профессионалов создаются риски возникновения ошибок. Особенно велика цена ошибки, когда речь идет о создании фундамента – основы дома.

Типичные условия и конструкция

На протяжении десятков лет выработалась и практикуется типичная технология строительства своими руками фундамента для частного дома.

Такой фундамент создается по усредненным представлениям о характеристиках и качествах данной конструкции, по опыту строительства домов в предыдущие годы.

В большинстве случаев возведение домостроений ведется глинистых пучащих грунтах, которые в основном залегают у нас под подошвами и возле боковин фундаментов. Для таких, в общем-то однотипных условий, считается оптимально применить ленточный фундамента для частного дома с тяжелыми стенами.

Под деревянные стены, как правило, выбирают столбчатый вариант.

Таким образом, в большинстве случаев необходимо построить ленточный фундамент в типичных грунтовых условиях.

Ленточный фундамент – наиболее широко используется

Ленточный монолитный фундамент – самая распространенная и просто создаваемая конструкция. Ее главное достоинство в том, что она может быть сделана своими руками, даже одним человеком. Здесь нет абсолютной необходимости в привлечении тяжелой строительной техники или узкоспециализированных специалистов.

Необходимо отметить, что приемлемой шириной ленты остается ширина в 0,4 м и шире, а чаще в 0,7 метров. По мнению большинства «народных строителей» столь широкая лента с запасом обеспечивает передачу нагрузки даже на неустойчивый грунт от весьма тяжелого кирпичного дома в 1 – 2 этажа. Но это утверждение можно проверить и простым ручным расчетом.

Расчет ширины и глубины фундамента

Основное, что должно обеспечиваться – нагрузка на один квадратный метр подошвы не должна превышать допустимую критичную нагрузку на данный грунт.

Для уточнения ширины ленты сперва нужно подсчитать необходимую площадь подошвы, что бы грунт не продавливался – S (м кв.).

Для этого необходимо высчитать вес дома с фундаментом и с внутренним обустройством (берется по справочной литературе исходя из плотности и размеров примененных материалов) и затем разделить его на значение критической нагрузки на грунт (берется из справочной литературы после определения типа грунта на который опирается подошва).

К полученному значению необходимо добавить 10 процентов для надежности. Таким образом площадь подошвы ленты должна быть не менее:

S= 1,1х ВЕС ДОМА/КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ГРУНТ.
При вычислении необходимо приводить все к одним и тем же единицам измерения.

Из требуемой площади подошвы фундамента не сложно вычислить и его ширину. Достаточно эту площадь разделить на суммарную длину всей ленты.

Как определить свойства грунта

Основной спорный момент в этом расчете – правильное определение типа и физико-механических свойств грунта. Как правило, при домашнем строительстве он определяется по справочным данным соседей, на глазок, или же наиболее точно – по лабораторным исследованием с привлечением к работам специализированной организации.

Как определить тип грунта можно узнать из многих источников, в т.ч. и здесь.

Определение глубины фундамента – ключевой вопрос

Основной параметр – глубина. Это ключевой вопрос. В основном применяются заглубленные ленточные фундаменты, подошва которых опирается на слой, находящийся ниже глубины промерзания почвы в данном районе.

Глубину промерзания почвы для своей местности выяснить не проблема. Такие справочные данные опубликованы почти во всех учебниках, и информационных ресурсах по строительству. Обычно, к этой глубине прибавляется еще 10 — 20 сантиметров для создания подушки и «на всякий случай».

Но самое главное при выборе глубины заложения фундамента – подошва должна опираться только на подстилающий наносы грунт. Т.е. траншея в любом случае должна быть глубже, чем мощность (высота слоя) наносов.

Отсутствие точных проектных расчетов несущей способности ленты и определений характеристик грунтов здесь компенсируется принимаемыми запасами по глубине и ширине ленточного фундамента, и соответственно перерасходом строительных материалов.

Неточности обходятся, как правило в 40 – 100% переплаты. Возможен и другой вариант – уменьшение несущих способностей, и как следствие разрушение дома.

Мелкий фундамент устрашает

Ценители сделать своими руками также с недоверием относятся к новшествам. Например, рекомендация заглубить фундамент всего лишь на 0,4 метра, вызывает всеобщее осуждение и негодование.

Но тем не менее строительство мелкозаглубленного теплоизолированного монолитного ленточного фундамента оправдывает себя со всех сторон. Он дешевле в половину (в зависимости от глубины промерзания), а если брать к учету запасы самостроительного изготовления, то и во все 3 – 4 раза.

Он лучше противостоит вспучиванию глиносодержащих массивов при снижении ниже 0 градусов. Ведь для заглубленного фундамента большая площадь его стены становится отличным объектом для атаки расширяющихся грунтов, действуют, как касательные силы, выдавливающие, так и пытающиеся согнуть и проломить. Мелкий же может лишь слегка приподниматься….
Подробней о фундаментах мелкого заложения можно ознакомиться далее

Разметка, подготовка площадки

Вначале на грунт примерно наносится контур фундамента согласно плана дома. Площадка под строительство расчищается, верхний слой почвы снимается таким образом, чтобы удалились большинство корней растений, обычно на глубину не менее 10 см. Ямы засыпаются, бугры сравниваются.

На площадке делается разбивка. Вбивается колышек, который будет определять один из углов дома.

С помощью нивелира от него отбиваются строго прямые углы. По направлениям вбиваются колышки других углов, а также места стыковки стен и простенков, под которые также должны быть сделаны траншеи своими руками. Колышки применяются длинные и вбиваются весьма крепко.

По верхушкам колышков натягиваются тонкие, но хорошо видимые веревки.

Чтобы убедиться в точной геометрии произведенной разметки, а почти всегда это прямоугольник или квадрат, измеряют длины диагоналей. У фигуры с точно прямыми углами они должны быть равны.

После вбиваются колья определяющие внутренний периметр фундамента.

Подготовка траншеи под фундамент

При установке стартовых кольев следует учитывать, что ими отмечаются положение фундамента. А ширина траншеи, как известно, делается большей на несколько десятков сантиметров. Т.е. от указанных ориентиров в каждую сторону отступают по 30см.

В крепких и не пучащих грунтах, специалисты рекомендуют, для уменьшения объемов работ не выполнять опалубку под заливку, а укладывать бетон прямо в траншею. Тогда ширина траншеи равняется ширине ленты.

Траншея обычно также роется самостоятельно с помощью штыковой лопаты и лома, стены оформляются ровными, так чтобы в поперечном сечении был прямоугольник.

Чтобы повысить несущую способность грунта, на дно укладывается подушка под подошву фундамента. Применяется обычно песок, или песок с щебнем, галькой, боем камня-кирпича. Подушка делается высотой не менее 15 см, при этом песок поливают водой и тщательно утрамбовывают, удаляя таким образом все внутренние полости.

Армировка бетона

Бетон сам по себе хрупкий материал. При возникновении растягивающих напряжений (критических нагрузок на изгиб), бетон ломается, и блоки по трещине сдвигаются в направлении приложения нагрузки. Морозное пучение почвы всегда будет создавать неравномерную нагрузку на фундамент. Они же обычно и ломают фундамент.

Для армировки применяется стальная арматура. Ее диаметр, если не прибегать к специальным расчетам, берется «с запасом». Обычно это – 12 – 14 мм. Важно соблюдать правила.

Группы стержней по 2 – 6 шт. располагаются вдоль бетонной ленты, ближе к ее верхнему и нижнему краям. При таком расположении они лучше всего борются с изгибающими ленту силами. Через определенный промежуток стержни скрепляются между собой вертикальными и поперечными стержнями (диаметром 8 – 10 мм).

Длина поперечен должна быть меньше на 100 мм чем линейные размеры фундамента, т.е. стержень не должен выпирать на край бетона, а располагаться внутри. При расчете количества арматуры нужно учитывать, что пруты по длине должны соединяться с нахлестом в 25 см.

Скрепление арматуры можно выполнять сваркой или вязанием тонкой стальной проволокой. Для вязки арматуры можно применить шуруповерт. Высоту положения каркаса регулировать очень просто, — можно положить арматуру на кирпичи.

Создание опалубки

Материалом для обустройтсва опалубки может служить все что угодно – достаточно ровное и прочное. Это может быть фанера, доски, металл, пластик, шифер….
Опалубка в траншее выполняется весьма прочной, чтобы бетон ее не выдавил. Ориентация стенок формируются кольями, забитыми в дно траншеи и распертыми деревянными клиньями. Эти колья соединяются между собой щитами досок и пр.

Укладка бетона

Желательно выполнить укладку за один этап работ в 2 часа времени, чтобы отсутствовали слои в конструкции, по которым фундамент будет растрескиваться в дальнейшем. Поэтому предпочтительней заказать бетономешалку-автомобиль.

Если речь идет о малых строениях (сарай, гараж…) то под небольшой фундамент можно применить и легкую бетономешалку, и укладывать бетон своими руками.

Срок пригодности бетона в жидком состоянии ограничен – рекомендуется до 3 часов. За это время его нужно доставить и уложить.

Необходимо подготовить подъездные пути, опалубку, бригаду рабочих, спускные желоба для бетона, которые бы соответствовали конкретным условиям работы. Также нужно определиться заранее с верхним уровнем бетонной ленты, для чего создать необходимые отметки.

Рекомендуется гидроизолировать пленкой внутренность опалубки, чтобы исключить бегство воды из бенона.

При укладке бетон обязательно уплотняется-трамбуется, для удаления внутренних полостей. Применяется ручной инструмент или вибротрамбовщики.

Уход за бетонной конструкцией

Укладка бетона в опалубку – это еще не конечный процесс. Важно, чтобы конструкция правильно сформировалась, а значит смесь приобрела бы необходимую прочность.

Время, через которое монолитный ленточный железобетонный фундамент будет готов окончательно, и его можно будет нагружать – 28 дней.

Конструкцию поливают водой и закрывают влагоизолятором во избежание чрезмерно быстрого высыхания верхних слоев и растрескивания.

После затвердения бетона дело за малым. Делается гидроизоляция, теплоизоляция, обратная засыпка не пучащим грунтом (крупным песком), формируется отмостка и слой утепления почвы под отмосткой, возводится цоколь здания….

Мнение специалистов

Вышеописанным способом делают фундаменты своими руками в частном домостроительстве на глинистых грунтах под тяжелые стены. Альтернативой может выступать фундамент армированный, но сборный из бетонных крупно-блоков. С которыми не нужна бетоно-доставочная механизация.

Но современные методы строительства предполагают все же научный подход. Работники научно-проектировочных организаций уверяют, что если обратиться к специалистам, то можно сэкономить средства при строительстве фундамента, пусть даже он будет возводиться своими руками. Вот что говорит по этому поводу руководитель строительной компании и специалист….

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент применяют чаще остальных при строительстве загородных коттеджей: он прост в установке, совместим с разными грунтами. В 90% случаях частного домостроительства используются монолитные ленточные фундаменты, для создания которых необходима опалубка, которая заслуживает отдельного внимания – от ее качества зависят все остальные характеристики несущего основания.

Материал для опалубки ленточного фундамента

Технологии представляют 2 способа создания каркаса для заливки бетонной смеси:

• Съемная опалубка;
• Несъемная опалубка.

Для каждого типа применимы определенные группы строительных материалов.

Стандартная съемная опалубка

Эта конструкция представляет собой собранную по форме будущего объекта заготовку, которая после застывания бетонной смеси снимается и больше не участвует в жизни созданного элемента. Для сборки допустимы:

• Строительная фанера с ламинированной поверхностью. Она имеет увеличенную толщину около 2 см с плотной структурой. Листы вырезают по форме принятого тела фундаментной стены, монтируют для заливки смеси, после застывания которой фанера может быть использована повторно при условии сохранения ей целостности и необходимой прочности.
• Обрезная доска – более доступный материал для создания опалубки под фундамент. Для этих целей используют изделия с гладкой поверхностью и ровными торцами, чтобы соседние доски можно было плотно соединить между собой для предотвращения протекания бетонной смеси и ее компонентов. Необработанную поверхность, соприкасающуюся с раствором, промазывают техническими растворами масел для удобного снятия досок от окрепшего бетона.
• В промышленном строительстве часто используют металлическую опалубку. Она представляет собой стальные или алюминиевые листы с готовым набором держателей. Такие монтируют для создания крупных конструкций и используют их многократно. Металлический профиль можно арендовать для проведения сборно-фундаментных работ.

Несъемная опалубка

Опалубка для ленточного фундамента, которая остается на его стенах в качестве утеплителя, уверенными шагами набирает популярность. Почему:

• Её не нужно снимать после затвердевания раствора;
• Изолирует стены подвала замерзания за счет сохранения тепла пористой структурой блоков;
• В теле блоков есть пазы и отверстия для фиксации арматурного каркаса;
• Наборы включают специальные блоки для смежных поворотов, для облицовки оконных и дверных проемов, для труб и т. д.

Из чего создают блоки несъемной опалубки:

1. Полистирол с толщиной стенки не менее 50 мм. Дешевый и простой в сборке материал с одним минусом – неспособностью пропускать пар. На внутренней поверхности со стороны помещения образуются конденсаты.
2. Арболит – цементно-растительное изделие в виде блока не выделяет вредных веществ и не задерживает пар.
3. Полистиролбетонные блоки – комбинация бетона и гранул полистирола. Они не позволяют теплу улетучиваться и облегчают вес изделия.
4. Стекломагнезит похож на ГВЛ, но отличается повышенной стойкостью к влаге и отличной адгезии к бетону.
5. Минеральные листы позволяют исключить потребность в финишной отделке благодаря наличию фигурного фасада изделия. Внутренняя поверхность со стороны помещения выполнена из гипса, потому сразу можно отделывать под финишную облицовку стен.

Расчет опалубки для ленточного фундамента

После того, как был выбран материал для создания опалубки, необходимо рассчитать подходящие для конкретного строения габариты фундаментной стены. Избежим сложных расчетов и сделаем подбор по таблице:

Грунты	Материал дома	Этажность дома	Ширина подошвы и стены, b (м)	Толщина подушки t (м) (бревно/брус)	Глубина заложения
Глинистые и песчаные породы Среднепучинистые	Отапливаемые здания из деревянных пиломатериалов	1	0,4/0,3	0,2/0,3	Расчет по СНиП «Строительная климатология»
		2	0,4/0,3	0,3/0,3
		3	0,4/0,3	0,4/0,4
Сильнопучинисые и насыщенные влагой грунты		1	0,4/0,3	0,4/0,4
		2	0,4/0,3	0,3/0,3
		3	0,4/0,3	0,4/0,5
Глинистые и песчаные породы Среднепучинистые	Неотапливаемые хозяйственные постройки из дерева	1	0,3/0,2	0,6/0,7	Расчет по СНиП «Строительная климатология»
		2	0,3/0,2	0,5/0,6
		3	0,3/0,2	0,4/0,5
Сильнопучинисые и насыщенные влагой грунты		1	0,3/0,2	0,7/0,6
		2	0,3/0,2	0,6/0,5
		3	0,3/0,2	0,5/0,4

 

Для бетонных стен ширину и высоту стенки принимают конструктивно: толщина стенки фундамента должна быть больше на 50 мм, чем основная стена дома.

Высота фундамента определяется с учетом глубины промерзания в регионе, так же учитывают высоту цоколя (надземной части основания).

Заготовка каркаса из арматуры

Бетон отлично работает на сжатие, но неустойчив к растяжению и изгибающим деформациям, которые оказывают движущиеся с высоким давлением грунты. Для усиления конструкции необходим арматурный каркас. Вообще его расчет – обязательное условие для выбора материалов для вязки каркаса, но для частного домостроительства можно воспользоваться несколькими простыми правилами:

1. Берем арматуру диаметром 8-12 мм. Для тяжелых бетонных домов лучше взять 10мм, для деревянных подойдет 8-10 мм. Нарезаем ее по длине стены, таких прутков понадобится 4.
2. Составляем прутья в каркас, используя для перевязки арматуру той же марки, но меньшего диаметра. Перевязку осуществляют с шагом не более 20-30 см. Располагайте основные прутки так, чтобы они не выходили за пределы бетонной конструкции и были защищены камнем на 2 см.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Чтобы самостоятельно сделать монолитный фундамент-ленту, понадобятся:

• Материал для опалубки – фанера, доски или металлические профили;
• Крепеж – молотки, ножницы по металлу или резак для веревки;
• Молоток и гвозди.

Далее следует четкая последовательность действий, к выполнению которых надо подходить осознанно – начинается строительство основной несущей конструкции под ваш дома.

Шаг 1: Подготовка грунта

Земельные работа предполагают разработку выемки в земле для размещения в ней конструкции. Под ленточный фундамент выкапывают траншею или котлован. Что выбрать:

1. Траншея понадобится в случаях, когда вместительный подвал под дом не требуется. Выкапывание этой выемкой значительно экономит бюджет и время.
2. Котлован понадобится в случае устройства подвала.

Прежде, чем начать копать, для удобства с участка убирают кустарники и крупный мусор. После этого выставляют разметку:

• Берут колышки и выставляют их в углах предполагаемых раскопок. Тщательно вымеряют ровность углов и продолжительность линий.
• Между кольями растягивают веревку, которая служит ориентиром во время работ по выкапывания лишнего грунта.

Для верного выставления к размеру основного периметра прибавляют по 0,5 метра с каждой стороны для удобства и возможности установки системы опалубки. Второй ряд колышков устанавливают, отступая от первого ряда внутрь на ширину стенки фундамента (в случае с траншеей).

Теперь выкапывают траншею или котлован, стараясь сделать ровное дно и отвесные стенки углубления. Место будущей установки засыпают гравием и песком по 10-15 см.

Шаг 2: монтаж опалубки

Монтаж, в зависимости от типа конструкции, осуществляют двумя способами.

Съемная опалубка

По дну траншеи или котлована вбивают толстые рейки – они выступают опорой для щитов из фанеры или досок. Их шаг не должен превышать 2-2,5 м. рейки усиливают подпорками под углом.

К внутренней стороне направляющих приколачивают стенки из фанеры с ламинированием или доски, плотно прижатые друг к другу. Установка опалубки для ленточного фундамента часто сопровождается единовременной гидроизоляцией стен рулонным рубероидом – он не позволит бетону прилипнуть к деревянной поверхности, вытечь содержимому раствора сквозь щели и облегчит последующие работы по защите стенок.

Теперь в форму укладывают изготовленный силовой каркас и фиксируют его на арматурные колышки или к деревянным стенкам.

Завершающий этап – усиление стенок горизонтальными соединительными рейками, которые прибивают к обеим стенкам.

После заливки раствора в опалубку дожидаются схватывания камня до 50-70% прочности и снимают щиты, демонтируют опоры. Эти изделия можно использовать повторно.

Несъёмная опалубка

Устройство несъемной опалубки для ленточного фундамента не подразумевает снятия материала после застывания бетона. Кроме того, конструкция требует постепенной сборки, алгоритм расчетов остается прежним.

1. На подготовленное основание выкладывают первый ряд блоков от угла. Предварительно выставляют вертикальные арматурные прутья, на которые насаживают элементы опалубки.
2. В собранный периметр вставляют арматурные прутья – для горизонтальных рядов по 10…12 мм в диаметре, для вертикальных – 8…10 мм. Расстояние между ними высчитывать не нужно, в блоках есть специальные отверстия и пазы для размещения каркаса.
3. Сборку осуществляют по 2 рядам, после выкладки каждого производят заливку бетона для равномерного его распределения. Вода гидрофобным материалам для изготовления опалубки не страшна, потому гидроизолировать их не нужно.
4. Таким образом собирают весь фундамент. Обычно его всота составляет 3-5 рядов блоков.

Опалубку для ленточного фундамента своими руками собрать не трудно. Для этого стоит подключить терпение, внимательность и запасти нужный инструмент. Себестоимость такой работы и материала в несколько раз ниже цены на сборку и заливку конструкции профессионалами.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство и возведение

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

Назначением такой опалубки является удержание бетона в своем канале и недопущение утечки бетона в землю при его заливке и застывании. При этом нужно иметь в виду, что опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы бетон при застывании не расширился и не исказил форму фундамента.

Материалы для опалубки

Материал для опалубки может быть различен: стальные листы, железобетонные плиты, пенополистироловый блочный каркас, одноразовая дощатая конструкция или просто собранная из подручных материалов конструкция.

Стальные листы, блоки пенополистирола или железобетонные плиты имеют множество плюсов, из-за которых они используются в профессиональном строительстве, однако если мы говорим о доме, построенном своими руками, все эти плюсы будут перекрываться двумя минусами — большой стоимостью и требовательностью к специальному оборудованию.

Если мы говорим о строительстве своими руками и экономии, то наилучшим вариантом для опалубки будут строганые с одной стороны доски толщиной 40-50 мм или щитовой материал — влагостойкая фанера, шифер и т. п. Такая опалубка требует минимального набора инструментов — в простейшем варианте молотка, пилы и крепежа будет достаточно, — а также проста и недорога в возведении.

Возведение и устройство опалубки ленточного фундамента

1. Когда траншея будет вырыта, в ее углы вбиваются деревянные бруски, которые послужат основой будущей опалубки. Обратите внимание, что доски и щиты будут крепиться к внутренним частям брусков. Чтобы в будущем бетон не начал при застывании распирать опалубку и деформировать форму фундамента, рекомендуется вбить дополнительные бруски через каждые 70-90 см. Посредством дополнительных внешних распорок обеспечьте, чтобы все эти бруски были строго вертикальными и держались прочно — не пожалейте сил и вбейте дополнительный колышек там, где возможна слабина!
2. После этого можно проводить замеры, распил и прикрепление досок или щитов для будущей опалубки.

Обратите внимание на следующее:

• фундамент должен возвышаться над уровнем почвы как минимум на 30 см. Соответствующим образом должна быть построена ваша опалубка под ленточный фундамент;
• расстояние между сопредельными щитами или досками не должно превышать 2 мм, иначе произойдет утечка бетона;
• если у вас запланированы отверстия или трубы, что будут проходить сквозь опалубку, самое время позаботиться об этом. Для этого в нужных вам местах во всю ширину опалубки произведите монтаж отрезков труб нужного диаметра и забейте их сырым песком или просто грунтом для предотвращения попадания в них бетона.
• опалубка устанавливается на всю глубину вашей траншеи;
• для предотвращения утечек бетона могут помочь строительная пленка либо целлофан. Их можно прикрепить степлером к доскам с внутренней стороны опалубки.

Как сделать круглую опалубку

Закругленные части опалубки можно сделать из пластика — этот материал легко изогнуть, однако при большом радиусе и протяжении изгиба он может легко деформироваться.

Можно сделать закругление из тех же досок, которые вы использовали для опалубки — в этом случае соединение будет крепче. Конструкция будет строиться по принципу бочки. Вбейте колышки для удержания досок на расстоянии 10-20 см друг от друга, а сами доски вкопайте в грунт ниже уровня щебневого уплотнителя и крепко соедините стяжками.

Фанера также может быть использована для закругления углов, но только если загиб будет не слишком велик.

Немного расчета, старания и фантазии — и у вас будет прекрасная опалубка для ленточного фундамента, которая великолепно выполнит свою функцию. После того как опалубка готова, можно приступать к заливке фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Нужно признать, что ленточный фундамент считается самым распространенным видом в частном строительстве. Даже непрофессионал способен осилить строительство ленточного фундамента своими руками: нужно лишь разобраться, как ставится опалубка, производится армирование и заливается бетон. Все перечисленные работы не имеют особой сложности.

Конструкция опалубки должна быть жесткой и прочной. Ее не трудно изготовить самостоятельно.

Ленточный фундамент, в отличие от свайно-винтового, прекрасно подходит при строительстве зданий с цокольными этажами, подпольями и подвалами. Однако этот вариант на пучинистом грунте окажется довольно затратным. Использование ленточного фундамента лучше всего подходит к сухому грунту, так как он вспучивается меньше, чем влажный. Аналог ленточного типа невыгодно заливать на большую глубину, он наилучшим образом подходит для гаражей, бань и небольших домов.

Нужно заметить, что почти третья часть от стоимости всего строительства уходит на подготовку основания под постройку, поэтому следует заранее разобраться, как сделать правильно ленточный фундамент своими руками.

Также обязательно нужно исследовать на участке тип грунта и глубину его промерзания, чтобы определить, подходит ли фундамент ленточного типа для такого грунта или нет. Потом исправить свои ошибки будет гораздо сложнее.

Попробуем разобраться, как изготовить фундамент ленточного типа для дома, гаража, бани или других частных построек своими руками в краткие сроки и без лишних хлопот. Для этого нам потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема устройства

1. Доски.
2. Бруски.
3. Арматурные прутья.
4. Фанера.
5. Деревянные колышки.
6. Пленка.
7. Гвозди.
8. Молоток.
9. Фомка.
10. Шпагат.
11. Ножовка.
12. Водяной уровень.
13. Проволока или веревка.
14. Отвес.
15. Лопата.
16. Рубероид.

Земельные работы и разметка

Перед строительством фундамента надо убрать мусор с участка и сделать разметку.

Перед тем, как приступить к строительству ленточного фундамента своими руками, следует расчистить участок от лишнего мусора, а затем приступить к разметке.

В соответствии с подготовленным проектом дома, гаража или бани необходимо нанести на земле внутренние и внешние границы будущего ленточного фундамента. Делается это с помощью следующих материалов: прутьев арматуры или деревянных колышков, веревки или проволоки.

Для того чтобы не переставлять колышки с места на место и правильно разметить, нужно

Траншею под фундамент можно вырыть своими руками. Стенки должны быть ровными и строго вертикальными.

• начинать разметку с определения оси будущего здания;
• с помощью отвеса наметить первый угол, а затем от него перпендикулярно натянуть веревку или проволоку ко второму и третьему углу здания;
• затем с помощью угольника определяется четвертый угол;
• проверить все углы, измерив диагонали. Если углы совпадают, нужно вбить колышки и натянуть веревку или проволоку между ними;
• оптимальная ширина 40 см, поэтому нужно отступить на 40 см внутрь и точно также сделать внутреннюю разметку.

Когда с разметкой будет покончено, на участке нужно будет изучить перепады поверхности и выбрать самую низкую точку. С этой точки будет начинаться отсчет глубины траншеи. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить разницу в высоте. Для небольшого дома глубины котлована достаточно будет около 0,4 – 0,6 м. Котлован можно вырыть своими руками с помощью лопаты. Копать на глаз ни в коем случае нельзя. Чтобы дно было максимально ровным, его нужно обязательно проверять с помощью водяного уровня. Стенки траншеи должны быть идеально ровными и строго вертикальными, об этом тоже не стоит забывать.

Опалубка и ее монтаж

Для опалубки подойдут деревянные доски или фанера. Они скручиваются шурупами или забиваются гвоздями.

После того как траншея вырыта, на ней устраивается песчаная подушка. В межсезонье такая подушка снижает нагрузку, распределяя ее на всю площадь основания, и позволяет значительно сэкономить строительные материалы. Для этого насыпается слой песка не менее 200 мм.

С помощью водяного уровня его поверхность выравнивается и утрамбовывается, предварительно смоченная водой. Для усиления прочности поверх песчаной подушки насыпается слой щебня.

Затем укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или рубероида. Это необходимо для того, чтобы удерживать влагу в бетоне на протяжении всего периода его затвердевания.

Затем непосредственно устанавливается опалубка, ее можно сделать из доступных материалов: деревянных досок или фанеры. Опалубка сбивается гвоздями или скручивается шурупами. При этом, чтобы стенки получились ровнее и потом было проще разбирать конструкцию, шляпки гвоздей располагают внутри. Установленная опалубка над поверхностью должна выступать как минимум на 30 см.

Уровень, до которого будет заливаться фундамент, нужно обозначить веревкой, натянув ее внутри по всему периметру опалубки. Элементы опалубки к стенам траншеи фиксируются распорками, при этом положение щитов опалубки должно быть вертикальным и должно выдерживать внутреннее давление бетона. Этому уделяется особое внимание.

Схема опалубки

Необходимо обязательно позаботиться об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом сохранить целостность бетонного монолита и не прорубать их в готовом фундаменте. Для этого поперек опалубки на определенной глубине нужно уложить трубы определенного диаметра, предварительно набитые грунтом или мокрым песком для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Схема армирования ленточного фундамента.

Качественно изменить свойства бетона позволяет армирование ленточного фундамента, которое при различных нагрузках и воздействиях повышает способность сохранить его механическую прочность. Схема армирования, обычно, входит в состав проекта.

Армирование подразумевает использование арматуры и является неотъемлемой частью ленточного фундамента. Без арматуры фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Вязка арматуры – это процесс, напрямую связанный с армированием. При этом специальной проволокой связывают отдельные прутья арматуры, получая уложенное между опалубкой, многоярусное, обрешеченное изделие.

Армирование – это схема усиления, при которой используется арматура диаметром 12 – 14 мм в качестве элемента каркаса для изготовления ленточного фундамента. Параметры арматуры зависят от множества факторов (показатели грунта, нагрузки, воздействующие на фундамент и т. д.).

Схема каркаса в большинстве своем состоит из двух – трех рядов вертикальной арматуры, которые между собой связываются горизонтальной арматурой. Шаг между «этажами»: вертикальными, горизонтальными, продольными и поперечными элементами арматуры, – может составлять 100 – 250 мм, в зависимости от пучинистости и величины нагрузки грунта.

Обратная засыпка

По окончании работ нужно выполнить обратную засыпку пазух. Песок, который предварительно смачивается, утрамбовывается очень аккуратно, чтобы слой гидроизоляции не был поврежден. Затем верхняя часть накрывается пленкой для защиты от возможных осадков, и остается только ждать окончательного затвердения. Как правило, через 3-4 недели, в зависимости от погодных условий, можно приступать к возведению стен.

опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент

Ленточный фундамент: опалубка своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку под ленточный фундамент. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговременной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный.Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название получил, так как внешне представляет собой закопанную в землю железобетонную ленту. Наружные и внутренние стены конструкции всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты.По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
арматура из стали
• ;
• вода.

Потребность в данных материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с малой глубиной

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов оснований:

• низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
надежность конструкции
• ;
• возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
• стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него есть и недостатки:

• строительство требует много материалов;
Требуется гидроизоляция
• .

Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работе и маркировка на месте

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва.После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинаем строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно.Опалубку для ленточного фундамента своими руками тоже можно изготовить. Для этого вам понадобятся пиломатериалы: бруски и тес. Его количество необходимо рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка в виде деревянного ящика, установленного по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, необходимо сконструировать их так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какая арматура используется;
• тип почвы;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подходит М200. Строительство деревянного дома или постройки из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см².Более высокие марки бетона применяются для возведения геометрически сложных сооружений и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей готовят раствор самостоятельно.Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурного проката. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Этап 7: Заливка подготовленного бетона в траншею фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Этап 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами.Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента  индивидуальные застройщики своими руками независимо от ее конструкции. Для плит, лент, ростверков сбивают доски, заливают сваи в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная полистирольная опалубка для МЗЛФ, утепленная плита УСП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов относительно друг друга.Съемные настилы удобны тем, что после демонтажа их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно положить на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления щитов для ростверков, лент таковы:

Длина щитов считается оптимальной 3 м, так как с увеличением размера увеличивается парусность, двоим рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в месте застройки.

Внимание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона допускается подача его через шланг бетононасоса при минимальной толщине досок 2,5 — 4 см, фанеры 1,2 см. При использовании ориентированно-стружечной плиты рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной от 1,5 см.

Доски из досок

Бюджетный вариант строительства своими руками щитовая опалубка с применением досок.При выборе толщины доски следует учитывать:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериалов в зависимости от высоты фундамента указано в нижней таблице:

Данные условия справедливы как для укладки смеси из бетоносмесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если внешнее утепление ленты/ростверка осуществляется на этапе заливки фундамента, то внутри опалубки щита лучше установить листы пенополистирола.Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подачи смеси бетононасосом, миксером.

Поддоны для листов

Стоит дороже Опалубка фундамента   из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления колод следующая:

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которая позже используется в перегородках или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода по полу, была создана несъемная полистирольная опалубка. Однако по умолчанию разработчику это не выгодно:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутая в цилиндр.Реже эти же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не соответствует СНиПам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стенки траншей по умолчанию не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают тяговые усилия от морозного вспучивания.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки.Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола не соответствует этим требованиям по умолчанию. Производители указывают в документации, что запрещено использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться слоями максимум 40-60 см, поэтому если лента фундамента выше этого размера, то придется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуют арматурными стержнями. Исключение составляют доски УСП, толщина которых уменьшена до 15 см. При этом горизонтальное давление со стороны бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: для изолированных шведских плит используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или мотобуром), применяется опалубка для труб:

• ПВХ — имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр скважины

Асбестоцементные и полиэтиленовые трубы соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. Поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника стоит намного дороже этих методов.

Внимание: Бюджетный вариант несъемной опалубки для бурения свай – рубероид или гидростеклозол. Рулонный материал разрезают вдоль на глубину лунки, сворачивают в цилиндр и скрепляют края степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

Гораздо реже при бетонировании столбчатых фундаментов применяется трубчатая опалубка. Принципиальное отличие этих конструкций в том, что сваи засыпаются в скважину, роется котлован под колонну, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж .

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щит опалубка в составе элементов:

Все изделия просты в изготовлении. своими руками   из пиломатериалов, фанеры, OSB. Стыковка по углам осуществляется бруском или саморезами по торцу щита. При этом одна колода всегда закладная, другая крышка.

Внимание: Арматура укладывается в ленты МЗЛФ после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка для перекрытий

Панель съемная Опалубка Плита Фундамент Самый надежный вариант.Щиты сколочены из-за малой высоты своими руками от 1 до 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные Г-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые сложные варианты – это чашеобразные и кессонные плиты, которые невозможно залить за один раз:

• Кессонная конструкция — в котловане, под одно помещение, на дно заливается плита, затем устанавливается щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента малых габаритов), на последнем этапе бетонируется плита по поверхность под всем зданием
• плита чашеобразная — при армировании монтируются вертикальные стержни для базовой части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

Внимание: последнюю конструкцию часто называют «ростверковой плитой», что неверно. Ростверки всегда имеют просвет с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка для колонн и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать щиты, расположенные вертикально. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому коробка стойки монтируется на доски, установленные на нижние доски, используемые для пластины уширения.

Несъемная опалубка буровая свая фундамент  рассмотрено выше.Это самые простые конструкции, которые не представляют сложности в изготовлении. сделай сам.

Так для любого типа опалубка фундамента легко соорудить своими руками  из труб, пиломатериалов, плит ОСП, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю кромку настила материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента используется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После набора бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузку от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстрый монтаж и демонтаж.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и дощатые доски самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающих конструкций здания используется щелевая плита толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант – доска шириной от 200 до 300 мм.

Для пиломатериалов и опалубочных досок обычно используют любую древесину, которая есть в данном районе, но хвойную. Цена является основным преимуществом дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж будет осуществлять строитель.К недостаткам дощатого забора можно отнести большую сложность и длительность сборки и разборки.

Опалубка перекрытий

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к плитам и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Соединительными элементами фанерных плит являются деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Пластинчатые доски удобно соединять с помощью шурупов. Среди строителей наибольшей популярностью пользуется ламинированная фанера из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.

Стальная и алюминиевая съемная опалубка

В качестве съемной опалубки могут использоваться стальные или алюминиевые панели.Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такого вида возведения забора на монолитном фундаменте недешева и такой опалубочный материал целесообразно сдавать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей складной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала.В качестве примера можно рассмотреть наиболее трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

1. Сначала обрезную доску нарезают по размерам будущих щитов, и подготавливают соединительные деревянные бруски.
2. Высота борта определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция из панелей получалась с максимально допустимым весом и ее можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации панели соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты щитов могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо закрыть паклей или деревянными колпаками.

Жидкая бетонная смесь может вытекать через щели щитовой опалубки, из-за этого бетон потеряет пластичность и станет жестким. Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не создавать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию в заданной границе фундамента.

Возможно усиление стенок опалубки деревянными подкосами снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянного бруса или обрезками металлических труб или фитингов.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов.Зачастую застройщики для удешевления строительства принимают решение самостоятельно бетонировать конструкцию основания дома. Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Первоначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забиваются деревянные бруски.
4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности ограждающей конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм.Скрутки проволоки скрепите противоположными щитками.
5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпают песком и закрывают с обеих сторон самодельными пробками или тряпками. Такое мероприятие можно впоследствии легко завести в здание необходимых трубопроводов внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующем участке.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационным силам при уплотнении.Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах строителя.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить щиты сборно-разборной опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, раскосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных брусьев или обрезков досок не дают развалиться щитам опалубки. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, выдерживающей сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки.Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и в результате появятся сквозные пустоты по всему фундаменту.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром 12 мм и более. Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются небольшие отрезки труб. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в качестве распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются с целью:

• Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
• После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
• Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно нарезать заранее и вытащить из фундамента с помощью болто- и гвоздодера. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования железобетонных конструкций.Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество строящегося основания зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

   Опалубка для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, а также препятствовать выходу воды из бетона. Есть несколько материалов, которые технологически соответствуют этим требованиям:

• Листовой металл;
• Пластиковые листы;
• Фанера влагостойкая;
• ОСП-3;
• Доски.

Доска обрезная хвойных пород, благодаря доступной цене, чаще всего используется при устройстве опалубки в частном строительстве. Для изготовления дощатой опалубки вам понадобится:

• Доски толщиной от 25 мм;
• Прутки 50х50 мм;
• Гвозди длиной от 60 мм.

Брусья нарезаются равными отрезками – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колья заостряют с одного конца для вбивания в землю. Размер досок пиломатериалов.На ровной поверхности раскладывают бруски через 70-100 см и выравнивают сверху. Затем берутся обрезные доски, тщательно подгоняются и прибиваются, чтобы не было больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие щели придется позже законопатить или заделать рейками. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание. Предварительно используя шпагат и колышки в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части кольев. Уровень или отвес проверяют их строгое вертикальное положение. Между собой дощатые панели соединяются деревянными обвязками, а сверху скрепляются перемычками с интервалом 50–70 см. С внешней стороны опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски к кольям, забитым примерно в метре от фундамента. Высокую опалубку дополнительно закрепляют резьбовыми стержнями через каждые 50 см. Повысить герметичность деревянной обшивки можно, если обшить ее изнутри полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные втулки.При использовании пластиковых корпусов их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Затем сооружается, дощатая конструкция проверяется по горизонтали и вертикали – все готово, начинаем заливать форму бетонной смесью.

   Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона — через 3-4 дня, в этот период конструкция не беспокоится. При аккуратной разборке до 60° древесину можно сохранить в целости для повторного использования. Еще одним вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов.По такому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно сделать своими руками или арендовать. Профессиональные системы изготавливаются из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют выполнять работы по фундаменту быстро и аккуратно. Технологии, использующие в качестве ограждающих конструкций листы пенополистирола (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт), позволяют делать опалубку и одновременно утеплять фундамент.

Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов отличается доступностью самостоятельного изготовления — требуются минимальные навыки плотника и умение выполнять несложные измерительные операции.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Фундамент ленточного типа, который обустраивается по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов типа кирпича и монолита, имеет хорошие эксплуатационные характеристики.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

  Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной проектом строительства.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных фундаментов. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выберите форму опалубки: съемная или несъемная?

В настоящее время огромное разнообразие видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемного и несъемного типа.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная — однократно. Выбор осуществляется в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, построенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после отверждения бетонной смеси, залитой в полость блоков. Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарное исполнение не применимо для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после твердения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкции самых сложных геометрических фигур. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и немалая стоимость.

  Лесоматериалы, обрезная доска, фанера или OSB — материалы, используемые для создания опалубки

Наиболее популярным опалубочным материалом является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению упоров и подкосов. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка ОСБ отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно построить забор из бетона? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать обычную ДСП, но она от влаги разбухает и прослужит всего один раз. Домашнюю опалубку своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери, листы шифера и другие материалы, которые действительно можно стыковать без зазоров на их боковых поверхностях. Единственным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше.К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность утечки бетона;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. В капитальном строительстве опалубку из подобных материалов не используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ.Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют плиты ОСП, фанеру и доски. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При самостоятельном выполнении монтажных работ важно сделать панельные ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собранного щита около двух метров, при большей длине работать со щитами затруднительно.

Щиты обрезные готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины.Посередине и по краям набиваются вертикально более длинные и короткие нижние рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.

Щитовая конструкция на основе фанеры или ОСП

Плиты из фанерных листов и плит ОСП монтируются на сборный каркас из деревянных брусьев. На иллюстрации показана конструкция щита из фанеры. При этом удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые панели соединяются между собой при помощи болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

• вертикально поставленные колышки обозначают периметр опалубки; На них выравнивают щитовые ограждения
• , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
• Через каждый метр длины ограждения панелей поддерживаются снаружи наклонными упорами;
• стыки щитов при необходимости дополнительно укрепляют деревянными брусками; трубы
• устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
• все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при значительных усилиях.

  Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить щитовое ограждение с рейками, расположенными на них вертикально снизу. Их погружают в землю, а щиты выравнивают строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции армируются опорами через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и тщательно выполнить работу на этом этапе.Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте щитов армирование выполняют в несколько рядов.

  Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
• в него через просверленные отверстия вдевается штифт; С внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы
• для предохранения опалубки от повреждений; Гайки
• навинчиваются на резьбу снаружи.

  Распорные втулки и вкладыши для коммуникационных отверстий

При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски от панельных ограждений можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью, их очень трудно открутить.

Когда конструкция готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы. Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но в рулоне наносить нельзя.

Чаще всего круглую съемную опалубку делают с помощью складных листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и забить в землю опорную балку сечением не менее 50х50 мм.
  Варианты крепления круглой опалубки из различных материалов

Опорные брусья устанавливаются на внутреннюю и наружную части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как их трудно забить сквозь фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Опалубка армируется упорами и раскосами, как описано выше. Примеры устройства круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество элементов ограждения небольших размеров. При этом внутренние панели делаются короче наружных.Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в масштабе. Конструкция из щитов прочнее, чем из гнутой фанеры, и предпочтительнее для обустройства большого фундамента.

Рассчитываем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания следует разделить соответственно на длину и ширину досок, предназначенных для использования.Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные бруски и распорки. Их стоимость может доходить до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из дерева не подвержены воздействию влаги и могут использоваться многократно.

Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать кратковременный перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение швов. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.

 Заливка фундамента по частям с вертикальным членением

При горизонтальном расположении соединительных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня грунта.Стыковочные швы нельзя размещать на армирующих поясах; они должны быть выше или ниже их уровня.

Как это работает — Trim-A-Slab

Trim-A-Slab изготовлен из резиноподобного материала, который изгибается и удерживается в зазоре между бетонными плитами. Он невосприимчив к гниению, движется при расширении и сжатии плиты, не боится влаги. Он обеспечивает избыточный барьер для роста сорняков и, что наиболее важно, не задерживает грязь и мусор, такие как древесина и другие менее гибкие материалы. Это облегчит уход за подъездной дорогой.

Trim-A-Slab представляет собой запатентованную конструкцию (US 8,132,380), предназначенную для плит с радиусными (закругленными) краями, и устанавливается и остается непосредственно под поверхностью без какой-либо специальной подготовки. Открытая поверхность слегка утоплена и устойчива к повреждениям от пешеходного и автомобильного движения.

Чистый, законченный вид – это то, что ваша семья и соседи сразу заметят. Вам не нужно верить нам на слово, отзывы наших клиентов говорят об этом лучше, чем мы.Он практически не требует обслуживания, и если вам нужно проложить провода через подъездную дорожку для рождественских огней или системы орошения, Trim-A-Slab можно снять и снова установить без проблем.

Trim-A-Slab доступен в шести размерах: 3/16″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ и 1-3/8″. Размеры Trim-A-Slab соответствуют ПРОМЕЖУТКЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ. Trim-a-Slab поставляется в черном, цементно-сером или ореховом цвете. Выберите черный для минимального ухода или акцентированного внешнего вида. Выберите серый цвет, чтобы гармонировать с ним. Орех хорошо сочетается со штампованными или окрашенными подъездными дорожками.Обратите внимание, что на цветах орехового и серого цветов через некоторое время появятся следы от шин, но они легко смываются водой с мылом. На все из них распространяется гарантия до 10 лет на структурную целостность, поэтому, какой бы внешний вид вы ни предпочли, вы можете быть уверены, что он прослужит долго.

Trim-A-Slab доступен в предварительно нарезанных рулонах, каждый из которых весит менее 20 фунтов, поэтому, если вы хотите установить их самостоятельно, с ними легко обращаться. Посетите страницу самостоятельной установки, чтобы узнать все, что вам нужно знать об установке Trim-A-Slab. Если вы не любите делать все своими руками, посетите страницу профессиональной установки , чтобы получить список установщиков, которые сделают всю работу за вас.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками, виды и технология монтажа

Изготовление опалубки фундамента является ключевым этапом не только возведения несущей части здания, но и всего дома в целом. Для этого нужно правильно подобрать материал, а также технологию его монтажа. Правильно изготовленная опалубка для бетона позволяет значительно упростить процесс заливки бетона, а также улучшить технические характеристики конструкции.

Требования к опалубке и материалу изготовления

На первом этапе необходимо рассмотреть основные эксплуатационные показатели материала изготовления, а также всей конструкции в целом. Но сначала остановимся на его назначении. Опалубка служит несущей конструкцией, в которую заливается бетон для формирования фундамента.

Исходя из этого, можно выделить следующие требования к материалу и схеме его монтажа.

1. Прочность. Стены конструкции должны выдерживать давление бетонного раствора. Допускается деформация, которая должна быть равномерной по всей площади.
2. Отсутствие трещин. Несмотря на высокую плотность цементной смеси, часть ее может протекать через большие щели. Позже в этом месте образуются пустоты фундамента.
3. Соответствие габаритным размерам. Они должны соответствовать проектным данным фундамента с требуемым превышением. В частности, это касается высоты конструкции.

Правильный монтаж опалубки ленточного фундамента подразумевает предварительный расчет ее размеров и комплектующих. На это влияет выбор материала изготовления. В настоящее время используются деревянные панели, полимерные материалы. Традиционно обустройство происходит с помощью деревянных досок и брусьев. Но такая конструкция не надежна и требует много времени на установку. Поэтому все чаще прибегают к установке так называемой несъемной опалубки, которая остается на поверхности фундамента после его окончательного застывания.

Размеры (редактировать)

Независимо от выбранного материала, необходимо сначала рассчитать его расход. Для этого вам понадобится план дома с точными размерами фундамента.

Сначала нужно рассчитать периметр и умножить его на 2. Опалубка будет располагаться по бокам, поэтому ее общая длина равна двум периметрам фундамента. Высота зависит от расстояния между верхом основания и землей. К этому значению следует добавить 5-7 см.Далее общий расход будет зависеть от типа используемого материала.

Для самостоятельного изготовления опалубки из деревянной конструкции понадобятся доски длиной 6 м. Их высота колеблется от 70 до 100 мм при толщине 25 мм. Впоследствии из них формируют щиты, которые будут служить основным элементом опалубки. Балки необходимы для стабилизации конструкции при заливке ее бетоном. Их стандартные размеры 40*40 или 50*50, что позволяет делать надежные опоры для удержания щитов.

Для примера посчитаем общий расход комплектующих со следующими параметрами: общий периметр — 80 м.п.; глубина — 1 м: высота подвала — 50 см.

• Доски 70*0,25*600 см. Их потребуется (80*2)*(0,5+0,1)*0,025=2 м³ или 20 досок.
• баров. Их количество зависит от шага установки. В нашем случае рекомендуется установка через каждые 0,7 м при длине 0,55 м, т.е. общее количество составит 80/0,7=114 шт.

В качестве крепежа лучше всего использовать гвозди, так как установка шурупами потребует больших усилий.

Количество стальных или пенопластовых листов рассчитывается тем же методом. Частота установки опор зависит от материала – чем он прочнее, тем на большем расстоянии друг от друга они могут быть. Для точного расчета рекомендуется воспользоваться услугами специалиста или любым онлайн-калькулятором опалубки.

Съемная опалубка

После выполнения расчетов можно переходить непосредственно к установке опалубки.Рассмотрим самый распространенный вариант деревянной доски. Сначала нужно определиться со способом крепления несущих элементов. Чаще всего используются деревянные хомуты, так как они лучше всего сохраняют форму конструкции.

Основой для крепления послужат уголки из 2-х досок, расположенных под углом 90° относительно друг друга. Через каждые 2-2,5 метра конструкцию рекомендуется крепить к земле с помощью кольев. Затем нужно сделать щиты из досок. Их оптимальная длина обычно составляет 1,5 метра, что удобно для крепления.

Установив два щита друг напротив друга, их соединяют с помощью деревянных балок. Такой зажим будет удерживать стены в одном положении. Далее щиты устанавливаются по всему периметру фундамента.

На поворотных частях должны быть выполнены угловые элементы, герметизирующие стыки опалубки, препятствующие вытеканию бетона. Внутреннюю часть конструкции не нужно утеплять дополнительным слоем пленки или рубероида.Профессиональная сборка опалубки ленточного фундамента будет проще и быстрее, если вы воспользуетесь следующими советами.

1. После установки досок рекомендуется их намочить, так как после этого дерево набухнет и зазоры между досками станут меньше.
2. Можно использовать листы фанеры – это обеспечит максимальную герметизацию опалубки под фундамент.
3. При большой высоте фундамента (от 80 см) рекомендуется использовать стальные стержни с резьбой, так как нагрузка на щиты будет максимальной. Они устанавливаются до или после деревянных хомутов.

После окончательного остывания бетона (30-60 дней) для снятия опалубки необходимо ее предварительно намочить. Этого будет достаточно для демонтажа конструкций. При значительном сопротивлении (распыление дерева и бетона) необходимо распилить конструкцию и снять ее по частям.

Несъемная опалубка

Появление новых материалов позволило изготовить опалубку нового типа — несъемную. В этом случае рекомендуется использовать специальные пустотелые блоки из полистирола, пенобетона или пенополистирола.

Блоки рамы соединяются между собой пазовым способом. Если ширина опалубки более 60 см, для армирования следует использовать поперечные крепления. В отличие от съемных, блоки монтируются на всю глубину фундамента. Это необходимо учитывать при расчете количества элементов.

Кроме того, устройство несъемной опалубки имеет следующие особенности:

1. Улучшает теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства.
2. Снижает вероятность попадания влаги в бетон, а также возникновения грибка и плесени.
3. Быстрая сборка.

Для установки необходимо вырыть котлован, а затем установить в него пустотелые блоки. Важно соблюдать их уровень, так как недопустим даже небольшой перекос. Заливка ведется по всему периметру, бетонная смесь должна равномерно распределяться внутри блоков. Внутренние перемычки не допускаются, так как они снижают прочность.

Совет … Установка армирующей сетки из арматуры обязательна. Устанавливается в бетон во время заливки.

Самостоятельный монтаж опалубки производить только после предварительных расчетов. Помните, что это основной строительный блок безопасного и прочного дома.

какой дизайн лучше. Монтаж опалубки для разных типов оснований Монтаж деревянной опалубки

Преимущества и недостатки конструкции. Виды опалубки. Несъемная опалубка для фундаментов, стен и перекрытий.

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, а вот для фундамента этот вариант является наиболее приемлемым. Еще одним преимуществом FSF является то, что его можно использовать несколько раз. Такой фанерой не рекомендуется обшивать внутреннюю часть комнаты.

Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты.К ним относятся определение количества необходимого материала и определение его конечной стоимости. Важно учитывать тип сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка OSB

чаще всего используется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных объектов из-за плохой устойчивости к влаге. Рассчитать количество досок очень просто. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента разделить на длину деревянной части. Далее нужно высоту основания разделить на ширину деревянной доски.

Пенополистирольные блоки для опалубки очень быстро монтируются

Последнее, что нужно сделать, это перемножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать тому количеству досок, которое необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Внимание! На один кубический метр доски вмещается в среднем от 40 до 65 изделий.

Для того, чтобы определить стоимость, необходимо умножить значение цены на количество кубических метров пиломатериала, необходимое для установки опалубки для фундамента.

К полученной цифре следует добавить другие расходы. Например, для сборки формообразующей конструкции требуется определенное количество бруса. А также для укрепления опалубки используются деревянные распорки. Затраты на приобретение дополнительных материалов могут в отдельных случаях составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. В окончательный расчет стоимости включаются также затраты на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для крепления отдельных компонентов опалубки.

Перед началом сборки съемной опалубочной конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить участок, который был определен для установки фундамента. Наиболее распространена ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

Перед началом строительства опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из размеров будущего фундамента.Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих правильно выполнить формообразующую конструкцию. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что кольев должно быть столько, сколько боковых опор. Щиты по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала.Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места заливки фундамента включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть ров в земле. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и уплотнить землю на дне траншеи.Затем его стенки выравниваются. Одним из важнейших условий заливки фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Наиболее часто используемым опалубочным материалом являются доски.

Внимание! Не все здания требуют организации фундамента с помощью формообразующей конструкции. В некоторых случаях возможна заливка фундамента без опалубки.Этот фундамент подходит для всех видов временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншеи, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонного пояса. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

Установка съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование.Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную форму из пенополистирола. Самостоятельно выполнить эту работу достаточно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более подробно.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формообразующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем у основания (около 10 см).Для того, чтобы понять особенности сборки формообразующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется деревянными кольями. Как было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно 1 метр.

Далее необходимо разместить щиты по краям рва и привязать их к кольям с помощью специальных перемычек. Затем забор выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется использовать строительный уровень.После этого конструкция закрепляется на сене.

В некоторых случаях возможна заливка фундамента без опалубки

На следующем этапе внутреннюю полость опалубки закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются строительным степлером. Далее нужно разместить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может возникнуть необходимость добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Внимание! Перед заливкой необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки армирующей сетки фанерные панели следует стянуть проволокой. Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные участки, то в этом случае фанеру нужно будет согнуть, чтобы добиться нужной формы.

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам.Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно скажется на технических характеристиках основания. Так, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение панельной конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. Верхняя доска опалубки в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

Опалубка для стен еще не получила широкого применения в строительстве.

Также существуют четкие ограничения на смещение формообразующей конструкции из исходного положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо сделать более широкий ров, по бокам которого необходимо устроить дополнительные распорки.

При желании на этапе сборки опалубки возможно утепление будущего основания. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с толщиной теплоизоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в грунте подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать эту технологию, если грунт на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что самым главным критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубочная конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных зданий. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных конструкций. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также необходимо будет провести некоторую подготовку. Первым делом необходимо отметить периметр будущего строения. Затем проводится подготовка грунта, которая предполагает удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забор.
Далее можно начинать копать траншею.При этом стоит учитывать несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Такой же показатель для пролетов – 50 см.

Внимание! После организации траншеи необходимо засыпать ее песком и гравием для подготовки специальной подушки .

Как построить опалубку для фундамента забора самостоятельно? В домашних условиях сделать это приспособление не так уж и сложно.С такой работой справится даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формообразующей конструкции под основание забора следует соблюдать пошаговый алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет изготовлена ​​опалубка. Для этой цели чаще всего используют отработанное моторное масло. Далее идет установка вертикальных кольев. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Фундамент нужен даже под забор из профнастила

Затем производится установка опорных стоек из бруса и к ним крепятся щиты. Для крепления в этом случае используются обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить армирующую сетку.

После монтажа арматуры фиксируется верхняя часть каркаса. Для этого используются деревянные бруски.В углах есть скобы, выполняющие скрепляющую функцию. На заключительном этапе вам нужно будет закрыть щели в конструкции. На этом установка опалубки для основания забора завершена.

Самостоятельная установка опалубки для фундамента жилого или хозяйственного строения требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует рассчитать количество необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видео на эту тему.

Любое строительство зданий предусматривает обязательный монтаж плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант очень популярен, так как считается менее затратным. Чтобы изготовить монолитные плиты самостоятельно, необходимо создать специальную конструкцию – опалубку плиты.

Устройство

Монолитное перекрытие – один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным.Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до момента затвердевания. Плитная опалубка считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Базовые узлы. Это деревянные брусья, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не более 4 м.Нередко при возведении конструкций используются и дополнительные или стартовые стойки. Они изготавливаются из металлического профиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашкой или клином). Благодаря таким опорам можно возводить опалубки высотой до 18 м.

Стойки

, которые обычно используются при монтаже опалубки в многоэтажных домах, состоят из трех элементов: унивилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности.Его часто также называют «вилкой поддержки». Этот элемент изготавливается из четырех труб (квадратного сечения), сваренных по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, штатив также берет на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

По нормам при строительстве рядовых жилых домов для устройства вспомогательного сооружения допускается использовать стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. с шагом 150 см.

• База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлические профили и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

• Металлические или деревянные балки. Эти элементы располагаются перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки необходимо выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может быть различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты конструкции.

Преимущества и недостатки

Опалубка для перекрытий считается незаменимым строительным элементом. Однако они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому, прежде чем их строить, важно учитывать все характеристики. К основным преимуществам опалубки относятся такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитных плит. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют стыковочных зон и швов.
• Возможность реализации нестандартных проектов, так как такие опалубки позволяют изготавливать перекрытия различной формы.
• Исключение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Простая установка. Возможно создание опалубки своими силами без использования специальной техники, что значительно экономит затраты на строительство.
• Возможность многократного использования. Подъемно-переставная опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с использованием готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительное строительство и демонтаж конструкций. Кроме того, процесс строительства немного затягивается, ведь приходится ждать, пока бетонная заливка наберет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетона. Сделать это сложно, потому что бетон заливается в большом количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, может быть нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарный (несъемный)

Его главная особенность в том, что после застывания раствора его не снимают.Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное утепление и защиту от влаги. По завершении бетонирования стационарные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции имеют ряд преимуществ: упрощают монтажные работы, снижая трудозатраты, придают строению декоративный вид, так как изготавливаются из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного застывания бетона.Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой монтажа. Многие строители арендуют съемную опалубку, так как это удешевляет сборку конструкции и быстро завершает процесс бетонирования.

складной

Данный вид опалубки делится на несколько классов и различается по уровню сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, если же планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенопласта, пенополистирола и пенополистирола.

Кроме того, скользящая опалубка иногда используется для возведения малых и больших модулей. Он устанавливается вертикально. Тип конструкции выбирается в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными строительными нормами, с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
• Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие передвигаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям.Исключить повреждение целостности конструкции помогают также строительные столы, по которым также можно передвигаться во время строительных работ.
• Долгий срок службы. В первую очередь это касается сборно-разборного типа опалубки, которые многократно используются в строительстве. Для создания монолитного пола рекомендуется устанавливать опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Сопротивление нагрузке. Так как бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция надежно их выдержала, необходимо заранее правильно подобрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, который дополняет чертеж опалубки и схему строповки.
• Быстрая установка. Сегодня в продаже имеется множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих быстро собрать конструкции.
• Возможность разборки. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Установка опалубки для перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь некоторый опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; для их установки требуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и работать в труднодоступных местах она не сможет.Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше делать своими руками. Для этого необходимо будет укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс строительства выглядит следующим образом.

• На первом этапе работ следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проект и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не треснула под тяжестью бетонного раствора.Кроме того, производится раскладка плит с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и типа арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошное перекрытие толщиной не менее 20 см.
• Второй этап — закупка всех необходимых материалов. Это основа для опалубки, несущие и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубки: готовую (покупка или аренда, требуется только монтаж) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее можно использовать повторно после завершения работ. В комплектацию таких опалубок обычно входят скользящие опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне.Они очень легко и быстро устанавливаются.

Во втором случае придется собирать опалубку своими руками из фанеры и обрезной доски. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего выбирать одного размера, это избавит вас от подгонки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если при сборке опалубки между элементами образовались зазоры, то укладывается дополнительный гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним гораздо проще работать и этот материал исключает образование щелей.

Большое внимание следует уделить выбору фанеры. Целесообразно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготавливается из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокон.Поэтому этот вид фанеры отличается долговечностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс монтажа следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные лаги (они должны иметь одинаковую толщину и высоту).Опоры необходимо располагать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Технология строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на этапе подготовки, при создании элементов оформления ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства – сборку и установку опалубки.

Опалубка — форма для заливки бетона. Представляет собой панельную конструкцию из дерева, фанеры или полимерных материалов, образующую емкость в виде бетонной полосы.Строится прямо на месте заливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев экспозиция изготавливается из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового использования. Основное требование к опалубке – прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке и затвердевании бетона.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

Тип конструкции и установки различаются :

• Малый и большой щиток . Самый распространенный тип.
• Блок. Используется для заполнения колодцев, колонн и т. д.
• Регулируемый по объему . Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• раздвижной . Смещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• горизонтально перемещаемый . Раздвижная опалубка для заливки горизонтальных конструкций.
• Восхождение . Применяется для ярусного бетонирования вертикальных конструкций.
• Фиксированный . Используются бетонные или полистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из этих вариантов в основном используются панельные типы, так как остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общестроительных работ.

Есть разновидности по степени теплосбережения :

• Изолированный.
• Отопление.
• Спец.
• Неизолированный.

Выбор типа и материала опалубки производится на этапе проектных работ и основывается на инженерных расчетах.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности сборки любого размера, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов:

• Деревянный.
• Фанера.
• Из пенополистирола.
• Металл.

Кроме того, доступны варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, потому что они дешевы, могут использоваться многократно и разных размеров.

Многоразовые формы предназначены для серийного производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является дешевизна и универсальность, но время их сборки значительно больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ расчета – воспользоваться онлайн-калькулятором. В соответствующие поля введите свои данные – высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубических метрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем пересчитывается в кубические метры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится метод расчета :

1. Вычислен периметр ленты.
2. Делим на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратной ширине досок).
4. Рассчитывается количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Результат умножается на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество планок, необходимых для создания перекладин и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество досок одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любой метод расчета является достаточно приблизительным, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при расчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используют самый распространенный материал — обрезную сосновую доску. Рабочую поверхность досок рекомендуется строгать, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего доски собирают из нестроганых досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долго сохраняет влажным массив, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно впитывать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, из-за чего отдельные доски выдавливаются из плоскости щитом.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм.Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стены.

Порядок монтажа

Опалубка создается поэтапно :

1. Вырезать вертикальные поперечины . Их длина на 40-50 см больше расчетной ширины щитов, так как их придется вбивать в землю. Для этого один конец заостряют для лучшего входа.
2. Подготовка платы .Их обрезают по длине (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не таскать готовые щиты на дальние расстояния.
3. Ригели выкладываются с шагом 0,8-1,2 м . Верхний срез выравнивается по линии.
4. Строительные щиты . Сначала прикрепите верхнюю доску, затем как можно плотнее прикрепите остальные. Используются гвозди или шурупы.
5. Щиты опускаются в траншею, выровнены по осям и размерам .Заостренные концы вертикальных досок вбиваются в землю до соприкосновения горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Щиты, установленные параллельно , соединены между собой поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные стойки , исключающие выдавливание щитов при заливке бетоном.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть облицована полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения вытекания бетона. Как бы аккуратно и плотно ни была собрана опалубка, нагрузки при заливке очень большие и возникают скачкообразно. . Щиты немного расходятся, что приводит к появлению трещин. Пленка экономит материал и предотвращает отходы.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

позволяет получить герметичные панели с ровной и гладкой поверхностью. Для одноразовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , а вот для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщина листов выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки :

1. Фанерные панели нарезаются по размеру.
2. Каркас щитов изготовлен из деревянных брусков (50 на 50 мм). Представляет собой кант, расположенный на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять планки между собой не нужно, но они прочно крепятся к фанерному листу.Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
В траншею вбиваются колышки
3. , предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты укладываются в траншею, их положение выравнивается. Расстояние между параллельными панелями фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии удаляются перед заливкой.
5. Отдельные панели соединяются между собой для получения стен сплошной опалубки. Стыки герметизируются максимально плотно, при появлении трещин их сразу же герметизируют.
Поверх щитов устанавливаются П-образные хомуты
6. с шагом около 1 м, которые удерживают щиты от выдавливания при заливке.
7. Для герметизации опалубки и улучшения схватывания бетона рекомендуется внутренняя облицовка полиэтиленом. Фанера останется чистой и может быть повторно использована или повторно использована для других целей.

ПРИМЕЧАНИЕ!

После покупки материала необходимо его осмотреть и нанести слой олифы на всю поверхность и торцевые участки.Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранить ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для заливки, а впоследствии слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.п.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный наружный кокон для бетонной ленты.Технология изобретена давно, но по разным причинам не использовалась, только сейчас начинает набирать популярность.

Тем не менее, результаты говорят о хороших перспективах методики.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация осуществляется с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, сочетает в себе изоляцию и шумоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или технологических нарушений.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость пенополистирольных блоков, что увеличивает себестоимость.

Это главный фактор, сдерживающий распространение технологий.

Монтаж съемной опалубки с утеплителем

Монтаж данного вида опалубки своими руками осуществляется по нашей методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя.Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются вертикально на ребро и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбели . Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение между бетоном и утеплителем.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок.К нему теплоизолятор крепится так же, как и к земле – гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличие только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
Заливка бетоном
4. обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утеплителя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона.Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на изолятор.

Демонтировать деревянные щиты нужно осторожно, чтобы не разрушить пенополистирольные плиты.

Монтаж несъемной опалубки

Кроме пенополистирола для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются как детали конструктора, образуя пустотелую стену нужного размера.

После этого внутрь заливают бетон, заполняя пустоты и формируя монолитную сплошную стену. Эта технология появилась раньше несъемной полимерной опалубки, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, герметичностью соединения с бетонной заливкой и отделочными работами. и может производиться, не дожидаясь окончательного затвердевания бетона.

Экономия стройматериалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Способ сборки опалубки прост и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, на боковые поверхности наносится слой гидроизоляции, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как еще усилить это устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке могут разрушить ее или создать щели, через которые будет вытекать бетон.Для усиления используются доборные элементы, усиливающие стены и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от наружной поверхности в землю вбивают колья, к которым крепят наклонные упоры. Кроме того, снизу укладывают горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Р Различные технологические варианты позволяют раньше или позже произвести демонтаж в течение 5-15 дней , что обусловлено размерами и толщиной ленты – чем она больше, тем больше время выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как углы или края ленты могут быть легко отбиты.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка – важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. К его сборке необходимо отнестись с особой тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая ни этапами, ни элементами технологии.

От того, насколько надежно и прочно собрана форма, во многом зависит качество заливки и всего фундамента.Лучше потратить немного лишнего времени и получить наилучший результат, так как от этого зависит судьба всего здания.

В контакте с

Своими руками, а установке опалубки для фундамента я посвящу несколько статей. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее установки крайне важны для получения качественного результата, ведь от прочности и качества фундамента во многом зависит срок службы всей конструкции на дачном участке.Сегодня мы поговорим о видах и способах установки опалубки для фундамента.

Опалубочные материалы

Опалубка представляет собой заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамент в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки – обязательный этап устройства фундамента дома или любого другого здания, требующего фундамента. Прежде чем перейти к изучению технологии монтажа опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса.Наиболее распространенные опалубочные материалы:

• Металлическая опалубка. Металлическая опалубка собирается из стальных листов толщиной до 2 мм. Преимуществом металлической опалубки является простота работы с ней, а также гибкость и пластичность. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Эта функция особенно важна, если вы хотите скруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства, металлическая опалубка вам не подойдет.

• Железобетонная опалубка. Железобетонная опалубка удобна, практична и популярна. Но, помимо высокой цены, у него есть один существенный недостаток: большой вес плит обязывает владельца здания нанимать бригаду рабочих со специальной грузоподъемной техникой. Однако использование железобетона в качестве опалубки позволяет сэкономить количество бетона, которое потребуется на этапе заливки фундамента.Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола просто и быстро, блоки крепятся друг к другу с помощью специального замка-паза. Единственным недостатком блочной опалубки является высокая стоимость материалов.

• Деревянная опалубка. Деревянная опалубка возможна из различных пород дерева: используются и листы древесной фанеры, и плиты ОСП, и даже обычные доски. Преимуществом деревянной опалубки является ее низкая стоимость, если сравнивать с вышеперечисленными материалами. Кроме того, установка деревянной опалубки не сложная и интуитивно понятная, с ней справится любой человек, имеющий опыт столярных работ. Однако есть у деревянной опалубки и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Типы опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента различается по типу конструкции. Существует три основных типа опалубки, которые имеют функциональные и конструктивные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемная опалубка устанавливается на этапе устройства фундамента и остается на весь период эксплуатации здания.Чаще всего в качестве несъемной опалубки используют железобетонные блоки, а вот конструкции из пенополистирола часто остаются на месте. Несъемная опалубка имеет два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только крепежную роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляцию.

• Съемная опалубка для фундамента. После полного высыхания фундамента съемная опалубка демонтируется.Преимуществом съемной опалубки является возможность использования элементов на другой строительной площадке. Съемная опалубка изготавливается из деревянного бруса, пенополистирольных блоков, металлических листов. Элементы крепятся с помощью специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работа со съемной опалубкой считается более легкой и доступной.
• Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания.Возведение стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается к потолку конструкции. Основным недостатком скользящей опалубки является сложность ее установки своими руками; для реализации этого вида опалубки вам придется обратиться за помощью к команде профессионалов.

Установка опалубки

Независимо от выбранного материала, установка опалубки начинается с теоретических и чертежных работ.Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам понадобится длина периметра здания, умножьте ее на два, так как опалубка устанавливается с обеих сторон фундамента. Добавьте сюда показатели длины перегородок, ширины фундамента и отложите 5-10% на возможные ошибки и исправления в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала опалубки.

Фанерная опалубка

• Изготовление фанерной опалубки своими руками начинается с правильного выбора материала.Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдерживать опалубка, поэтому лучше не выбирать листы фанеры толщиной менее 3 см.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: соедините листы между собой, чтобы получить нужную высоту опалубки. Для крепления используйте деревянный брус. В качестве аксессуаров проще и быстрее использовать гвозди.
• Установите фанерные щиты в подготовленную канавку в земле, убедитесь, что между щитами нет зазоров (если они есть, устраните их до заливки опалубки).Убедитесь, что гладкая сторона экранов обращена внутрь, а соединительные стержни обращены наружу.
• Установите арматуру внутри рамы, свяжите арматурные стержни между собой.
• Используя деревянные балки, установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из дерева своими руками популярна для заливки, как самая распространенная среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

• Сделать опалубку из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к отправке на момент покупки.
• Подготовить траншею под фундамент, насыпать на дно песчаную подушку и уложить выбранный гидроизоляционный материал. Установите пенополистирольные блоки в траншею и зафиксируйте специальными замками.
• При монтаже блоков не забудьте установить заготовки для коммуникационных отверстий, а на этом этапе укладывается арматура для усиления фундамента.
• После завершения монтажа опалубки проверьте ровность каркаса с помощью строительного уровня.

Опалубка железобетонная

• Опалубка своими руками из железобетона — понятие условное; установить железобетонные блоки без специального оборудования не получится.
• Вырыть траншею, укладывая в размерах толщину железобетонных блоков.На дно насыпать слой песка и слой мелкой гальки.
• Установите блоки на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки фурнитуры. Установите арматуру на место, свяжите ее вместе, чтобы получить надежную посадку.
• Блоки устанавливают в несколько рядов, соединяя их друг с другом с помощью монтажного слоя. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, внахлест.
• Завершающий ряд блоков покрыть армирующей стяжкой, после чего опалубка готова к заливке фундамента.

Напоследок предлагаю вашему вниманию несколько секретов установки прочной и надежной опалубки:

• После крепления опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого используйте отвесы или строительный уровень.
• Избегайте зазоров в опалубке. Щели размером более 5 мм считаются большими и требуют герметизации перед заливкой бетона.
• Самый прочный угол получается при изгибе арматуры в нужном месте.Если нет возможности согнуть стержень, используйте специальный соединитель или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

• Демонтаж опалубки допускается только после полного высыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из опалубочных материалов.
• Перед началом работ изучите максимальное количество материалов для выбранного способа монтажа опалубки, прислушайтесь к советам специалистов, а если вы не чувствуете себя в силах или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в компанию по телефону команда профессионалов, которые выполнят работу быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы постройка без проблем прослужила вам не один год.

Практически все существующие виды ленточного фундамента можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придает фундаменту ровные, правильные формы и снижает расход бетонного раствора.Плюс его можно снять, перенести на другую стройку и использовать не один раз.

Типы конструкции

Устройство вспомогательного строения из дерева, металла или других материалов предполагает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте, когда это необходимо. Можно снимать и использовать повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
2. Исправлено. Это одноразовая конструкция, выполненная из пенополистирола, выполняющего роль основного теплоизоляционного слоя. Нужен, когда площадь застройки ограничена.Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка производится вручную как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо проводить расчет щитов для каждой конкретной конструкции. В качестве материала могут использоваться разные, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь в качестве внешнего слоя опалубки одновременно используется дерево, а в качестве утеплителя пенополистирол.После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается заглубленным в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Конструктивные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Щиты деревянные прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый. Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только осуществить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции завода прочны и надежны.Они прочны и многоразовы, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Удлинение ленты не допускается.

Пластиковая или пенопластовая опалубка легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры.Также на такой готовой ровной поверхности легко устроить цоколь.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать доски обрезные или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина трещин до 2 мм.Высота щитов не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала готовится строительная площадка.
2. Рассчитываются размеры опалубки, подбираются соответствующие материалы и монтируются конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м одна от другой, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов. Состояние поверхности щитов должно регулироваться рейками, нивелиром или строительным гидроуровнем.Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное положение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволоки, а также крепежа фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, вмонтировать в них прочные крюки и гибко соединить арматуру.Затем крюки натянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки обязательно покрывают рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию необходимо укладывать от углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером.Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку ленточного фундамента на нестабильном грунте

Уже рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте сопряжено с некоторой опасностью из-за возможного его смещения. Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить сдвиг грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для защиты труда рабочих выкапывается траншея под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов.Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются прижимы внешнего края от земли и внутреннего от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты с внутренней стороны. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, предотвращают их растекание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения высотного здания и обустройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую можно изготовить своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в короткие сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншея выкапывается с учетом толщины утеплителя, а также съемных щитов опалубки.В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе ничтожен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому его часто изготавливают своими руками по готовым чертежам.Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно образуются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или уровень грунтовых вод высок. Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на стройке, не занимает много места;
• поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, их можно просто распилить, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается максимально гладкая наружная поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается в заводских условиях из дорогих материалов и не подлежит демонтажу. При каждой отдельной постройке необходимо заново рассчитывать размеры плит.

как сделать фундамент для бани? Пошаговые инструкции здесь. Заливка ленточного фундамента под баню

Строительство бани начинается с закладки фундамента. От того, насколько качественно она была сделана, зависит весь срок ее эксплуатации.Немаловажную роль в этом играет выбор ее вида. Он должен не только выдерживать основную конструкцию здания, но и выполнять функции гидро- и теплоизоляции.

Для того чтобы заложить фундамент под баню своими руками, потребуется придерживаться технологии и выполнять работы в правильной последовательности.

Подготовительные работы

Перед проведением земляных работ следует выбрать место для строительства бани. Обычно участок выбирают удаленный от хозяйственных построек, ближе к водоему, если он есть, то окна выводят на солнечную сторону, а двери располагают в такой части здания, чтобы с соседних участков было невозможно увидеть, что происходит в бане.При этом грунт должен быть плотным, чтобы снизить затраты на бетон и арматуру. Наличие грунтовых вод близко к поверхности нежелательно, а строительство на торфянике или мелком песке вообще исключено.

Для выяснения необходимой глубины основания следует обратиться к геодезистам, которые смогут дать квалифицированную оценку рельефа и слоев земли. Но многие поступают иначе – сами роют яму и примерно оценивают ее несущую способность.

Внимание! Под баню придется вырыть яму на 2/3 глубины фундамента под дом с учетом песчано-щебеночной подушки.

1. В выбранном месте очищается поверхность от мусора и растительности.
2. Затем с помощью колышков отмечается необходимый участок и только после этого выкапывается котлован. Геометрия котлована полностью зависит от выбранного типа фундамента, но выполняется он по периметру бани.
3. Участок размечается, начиная с одного из углов бани. Вбивается деревянный колышек, а затем от него отсчитывается длина конструкции в одну сторону и туда же вбивается второй колышек.Затем измеряется необходимая ширина объекта под прямым углом к ​​будущей стене от исходной точки. В конце измерьте расстояние до четвертого угла.
4. На колышки по периметру натянута веревка для удобства земляных работ.
5. После этого в соответствии с планом строительства в предполагаемом месте расположения печи выкапывается отдельная яма для заливки основания печи.

Внимание! Под баню устанавливают два основных типа фундамента: ленточный и столбчатый.Оба они способны обеспечить длительный срок службы бани, но расход строительных материалов у них существенно отличается. Для экономии средств на плотном грунте возводят столбчатый, а на рыхлых и рыхлых грунтах, а также при возведении тяжелых конструкций применяют ленточный.

Столбчатый фундамент состоит из отдельно вкопанных столбов по периметру бани, а также, при необходимости, внутри периметра. Материал столбов можно подобрать в соответствии с его доступностью и стоимостью в конкретном регионе проживания.Наиболее распространены деревянные, кирпичные и монолитные столбы.

Деревянные столбы. Их проще всего установить, их установка займет минимальное количество времени. Хотя на усадку все равно потребуется некоторое время.

Подходит плотное дерево, не имеющее сучков, трещин и других дефектов, достаточно ровное по всей длине. Желательно, чтобы внешняя поверхность бревен не была срезана, так как в противном случае столб не будет иметь естественной защиты от внешних воздействий, и он гораздо быстрее испортится.

Внимание! Перед тем, как использовать бревна для строительства, их следует как следует просушить, а затем обработать антисептиками и гидроизоляционным слоем.

Устанавливаются с интервалом 1,5-2,5 метра по периметру в зависимости от размера их сечения. При превышении этого расстояния придется возводить дополнительные крепления на дне ям, чтобы прочность конструкции не терялась. Оптимальный диаметр 50-60 см.

При необходимости усиления несущей конструкции внутри выделенного участка также устанавливаются столбы с таким же интервалом.

Внимание! Глубина отверстий для столбов должна превышать глубину промерзания на 30-50 см.

К недостаткам относятся:

• значительно меньший срок службы по сравнению с другими материалами,
• воспламеняемость,
• склонность к гниению при повышенной сырости,
• подверженность поражению насекомыми и грызунами (поэтому столбы должны быть пропитаны соответствующими защитными смесями, качественно, с соблюдением инструкции по применению).

Столбы монолитные . Они самые прочные и долговечные.

Они способны выдерживать значительные нагрузки, но неустойчивы к промерзанию грунта, поэтому их необходимо закапывать так же, как и деревянные, а следует подушку из песка и гравия, с толщиной каждого слоя 20 см. размещать на дне. По бокам обязательна качественная гидроизоляция. В качестве формы для монолита можно использовать асбестоцементные трубы диаметром до 25 см, что решит проблему установки опалубки и прекрасно справится с функцией гидроизоляции.

Метод наполнения:

1. В пробуренную скважину засыпается подушка из песка, а затем подушка из гравия.
2. Труба опускается до самого низа, после чего заливается бетонный раствор, а столб поднимается на определенную высоту, в результате раствор частично выходит из трубы, и создается анкеровка с грунтом.
3. После того, как бетон начал схватываться, трубу уже не держат, сверху заливают раствор в объеме вылитого и вставляют арматуру.
4. С остальными столбами проделайте то же самое. Период закаливания колеблется от нескольких недель до месяца, в зависимости от условий окружающей среды.

Основными недостатками этого типа являются его высокая стоимость и сложность монтажа для людей, не имеющих опыта бетонных работ, а также возможность проведения работ только при температуре выше +5°С.

Кирпич . Для установки кирпичного столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован, чтобы иметь доступ к кладке.Внизу под каждым из столбов устанавливается песчано-гравийная подушка. Поверх него заливается небольшой слой бетона, который тщательно выравнивается по горизонтали при помощи уровня.

Кирпич следует выкладывать сразу после застывания раствора. Красный пустотелый и силикатный кирпич для этих целей не подходят. При укладке необходимо соблюдать ровность рядов и вертикальность укладки. Оптимальный размер столбов для бани – один кирпич с перевязкой.Для кладки можно использовать железобетонные блоки размерами 60×60 см. После выкладки столбов снаружи их обмазывают гидроизоляционной мастикой. Этот тип экономичен и долговечен.

Лента

Ленточный фундамент является постоянным и подходит для строительства бани на большинстве грунтов. Работы по заливке несколько больше, чем по строительству столбчатого. Материальные затраты также вырастут. Зато прочность конструкции будет значительно выше, и не будет перекоса ванны или трещин в стенах, конечно при соблюдении технологии строительства.

Внимание! В некоторых случаях в раствор бетона добавляют специальные добавки для повышения его устойчивости к повышенной влажности и резким перепадам температуры.

Кирпич

Первый вариант кирпича самый удачный как по характеристикам, так и по стоимости. Для его установки, как и в случае возведения кирпичного столбчатого фундамента, потребуется вырыть котлован аналогичной глубины. Общий порядок строительства следующий:

1. По периметру бани насыпается песчаная, а затем щебеночная подушка толщиной до 20 см.
2. Трамбуют и выкладывают кирпичную кладку, как и при возведении стен с перевязкой последующих слоев.
3. Кладка выполняется таким образом:

• на поверхность кирпича наносится тонкий слой цементного раствора,
• положить сверху еще один кирпич, плотно прижать и удалить остатки раствора,
• на рыхлых грунтах через каждые 2-3 слоя укладывают арматурный металлический прут.

Внимание! Толщина должна быть на 10 см шире возводимых стен, поэтому их кладут в два кирпича.Гидроизоляция устанавливается с обеих сторон стены.

Из железобетонных блоков

Закладывать фундамент под баню из железобетонных блоков нерационально, так как блоки имеют высокую стоимость и значительный вес, однако строительные работы можно вести при любой температуре окружающего воздуха. Такое основание бани формируется с помощью специального оборудования, так как блоки имеют значительный вес.

1. Под блоками по периметру вырывается траншея.
2. На его дно укладывается песчано-щебеночная подушка, утрамбовывается.
3. Блоки осторожно опускают туда на дно.
4. Перед монтажом блоки необходимо покрыть гидроизоляционной мастикой.
5. Швы, образованные между соседними блоками, заполняются бетонным раствором.

Внимание! Прежде чем приступить к строительству бани, придется подождать несколько недель, пока не произойдет усадка.

Бетон

Фундамент под баню из бетона потребует значительных затрат денег и времени.Это связано со значительным увеличением сложности и объема выполняемых работ. При правильном наполнении он прослужит достаточно долго. Глубина ямы должна быть ниже уровня промерзания почвы.

Перед заливкой бетонного раствора необходимо установить на дно котлована подушку и подготовить опалубку, подходящую по толщине стен. Самым простым вариантом опалубки будет сбивание необрезных досок в количестве, равном периметру бани.Однако этот способ имеет существенный недостаток, выражающийся в поглощении древесиной воды, вследствие чего происходит недостаток влаги в бетоне и потеря прочностных свойств. Если есть возможность, лучше соорудить металлическую опалубку. Его укладывают по периметру ванны, а затем заливают бетоном.

Внимание! Раствор следует наливать слоями и равномерно по всей площади слоями по 20-30 см и разравнивать лопатой для удаления воздушных пространств и обеспечения однородности конструкции.На рыхлых грунтах каждый слой следует армировать металлической решеткой с шагом до 10 см и толщиной прутка до 4 мм.

Если есть возможность арендовать вибратор или иметь свой, то им следует пройти каждый слой, чтобы уплотнить раствор. Каждое погружение должно сопровождаться проникновением в предыдущий слой и длиться не менее нескольких минут. Расстояние между пикировками должно быть небольшим – до 50 см, опалубку при этом желательно не задевать.Когда все слои заполнены, поверхность выравнивают с помощью уровня и правила.

Через несколько дней раствор схватывается и опалубка снимается. База будет готова к использованию через месяц. Во время отверждения поверхность следует увлажнять водой каждые 4 часа. Чтобы влага не испарялась быстро или в случае осадков, постройку следует накрыть пленкой. Прямые солнечные лучи также нежелательны.

Если работы проводятся осенью или весной, то бетон защищают от резких перепадов температур защитными материалами, укрывают.

В некоторых случаях может потребоваться устройство плитного фундамента. Его возведение дороже, поэтому его целесообразно заливать в тех случаях, когда возведение столбчатого и ленточного типов основания невозможно.

Для духовки

При строительстве бани с кирпичной печью потребуется отдельный фундамент, так как нагрузка на единицу площади будет значительной. Технология его укладки аналогична монолитно-ленточному типу. Глубина должна быть не менее 70 см с учетом укладки слоев подушки.По площади яма должна превышать размеры основания печи на 10 см. Это делается для того, чтобы предотвратить смещение почвы.

Внимание! Если планируется установка металлической печи, то для нее не нужно делать отдельный фундамент, так как ее вес для всей конструкции незначителен. Только под него необходимо подложить дополнительные балки, чтобы полы не прогибались.

При планировании строительства бани следует учесть множество факторов и нюансов и уделить им должное внимание.В основе любой бани лежит фундамент, и от него во многом зависит, как долго он простоит. С другой стороны, есть желание сэкономить на стройматериалах. Поэтому прежде чем делать основание под ванну, следует прикинуть предполагаемый вес конструкции и выполнять все работы поэтапно. Грамотно продуманный ход строительства гарантирует, что построенный объект прослужит не один десяток лет при минимальных затратах.

Если вы решили самостоятельно построить баню, то вашей основной задачей будет обустройство фундамента под вашу постройку.Но прежде чем покупать все необходимое для фундамента, необходимо определиться с его типом.

Основой любого здания является фундамент

Выбор типа фундамента для бани

Чтобы определить тип фундамента для вашего здания, вы должны сначала изучить почву на вашем участке. Для этого необходимо вырыть яму глубиной 1,5 м и разобраться в составе почвы.

Если ваш грунт состоит из влажного мелкого песка или торфа, то его несущая способность будет самой минимальной.На таких участках целесообразно возводить свайно-винтовой или плитный фундамент.

Внимание! Также допускается, но желательно, чтобы она была не из блоков, а из железобетона или монолита.

К грунтам средней плотности относятся также те, в состав которых входит крупнозернистый песок, гравий, различные глины и суглинки. Для такого грунта, помимо перечисленных выше, может подойти столбчатый фундамент.

Если в грунте есть камни, то можно остановить свой выбор на фундаменте под баню на любом типе фундамента.Только помните, что цена его возведения будет зависеть от типа фундамента.

Необходимые материалы

Для обустройства ленточного фундамента своими руками под пеноблочную или кирпичную баню вам потребуется:

• кирпич;
• натуральный камень;
• бетон и бетонные блоки, для заливки которых необходимо установить опалубку с каркасом и арматурой.

Вам следует рассчитать расход материалов, исходя из размеров вашей конструкции и глубины фундамента под нее.При этом на глубину заложения фундамента влияет вес конструкции, которая будет на него установлена, а также уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта в том месте, где требуется установка фундамента.

Внимание! Ширина стен основания для бани должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.

Подготовительные работы

Задумываясь над вопросом, как правильно сделать фундамент под баню, для начала вам предстоит выбрать место для вашей постройки.Для этого желательно выбрать ровный участок с небольшим уклоном. Так вы сможете обеспечить более качественное отведение сточных вод, которые будут течь естественным путем, в результате чего вы исключите вероятность затопления вашего здания во время весеннего половодья.

Порядок работ следующий:

1. выбранный вами участок нужно будет расчистить, удалив с него кусты, мусор и пеньки;
2. затем снять верхний слой земли вместе с дерном и выровнять участок;
3. определите и разметьте контуры основания для вашей ванны, сделать это можно с помощью деревянных колышков и шпагата;
4. проверьте соотношение противоположных сторон и сравните диагонали с помощью рулетки, столярного уголка и уровня.

Совет! Аккуратность в этом деле очень важна, от нее будет зависеть внешний вид вашей ванны, ее прочность и качество монтажа.

Столбчатый фундамент

Как сделать фундамент для бани из бревна или бруса? Оптимальный вариант для вас в этом случае. В отличие от других видов оснований, он является самым экономичным и идеальным для строения из этих материалов.

Опоры для данного фундамента должны располагаться на расстоянии не более 2.5 м друг от друга, но при этом они должны располагаться обязательно по углам и по той линии, на которой будут располагаться перегородки между комнатами. Их можно сделать как из бетона, так и из кирпича, либо с использованием камня или железобетона.

Сечение таких опор должно быть примерно 50 на 50 см, но если вы планируете построить каркасную баню, то эти размеры можно уменьшить.

Заказ на работу

1. Опоры фундамента обычно создаются из металлических или асбестоцементных труб диаметром 150 мм и более.Для их размещения придется сначала выкопать ямы необходимой глубины, а затем в несколько приемов, каждый раз утрамбовывая бетон. Следите за тем, чтобы высота опор была одинаковой;

1. Глубину труб определяют исходя из глубины промерзания грунта, добавляя около 25 см. Под опоры потребуется установить подушку из гравия и песка. Поверх нее нужно уложить слой гидроизоляции;
2. После укладки труб засыпать и утрамбовать грунт;
3. Покройте опору битумной мастикой, это необходимо для того, чтобы исключить возможность примерзания грунта к поверхности опоры.

Небольшие сауны можно устанавливать на деревянных опорах, отдавая предпочтение дубовым бревнам, предварительно обработанным антисептиком.

В этом случае сделайте так:

1. В этом случае вам нужно будет обернуть каждую стойку толстой полиэтиленовой пленкой в ​​несколько слоев, что не позволит грунту промерзнуть к поверхности;
2. Для обеспечения наилучшей сохранности древесины поверхность необходимо будет обжечь с помощью паяльной лампы.

Совет! Возведенную конструкцию ни в коем случае нельзя оставлять без нагрузки на зиму; приступать к строительству бани нужно сразу после застывания бетона.Если этого не сделать, то опоры могут быть перекошены из-за того, что почва будет воздействовать на них неравномерно.

Свайный фундамент

Вы уже знаете, как сделать столбчатый фундамент для бани, сейчас мы расскажем, как можно.

Делаем свайный фундамент под баню.

Такой тип фундамента можно использовать для бревенчатых бань, особенно если грунт в этом месте слабый или заболоченный. Но перед началом монтажных работ потребуется провести разметку, при этом ввинчивая сваи в землю минимум на 2 метра позже.При этом глубина сваи может быть разной, она будет зависеть в основном от степени однородности грунта.

Толщина свай будет зависеть от массивности вашей бани. Так, например, для каркасной конструкции можно выбрать самый маленький вариант. Сваи представляют собой металлические трубы, имеющие острые вершины, на которые наварены спиральные лопасти, необходимые для ввинчивания в грунт.

Для маленькой бани можно выбрать сваи размерами от 57 до 133 мм, длиной 1.65 до 3 м. При установке свай не требуется специальной техники, для их ввинчивания в грунт может понадобиться всего 2 человека. После установки их нужно будет обрезать, выровнять по высоте.

Затем нужно будет залить в полость труб бетон, а затем приварить оголовок к верхней кромке. Соедините верхние части свай между собой с помощью уголка, бруса, железобетонного ростверка или швеллера.

Преимущества свайного фундамента под баню

• можно строить баню сразу после завершения монтажных работ;
• можно вкручивать сваи в грунт при любых погодных условиях, кроме времени, когда грунт промерзает;

• может применяться на участках с неоднородной высотой;
• нет необходимости изолировать.

Ленточный фундамент

Для легкой конструкции с приемлемой несущей способностью вполне подойдет фундамент ленточного типа. Подготовительные работы по обустройству такого основания под баню требуется производить так же, как и в приведенных выше вариантах для других типов фундаментов.

Отличие монтажа такого основания состоит только в завершающем этапе работ, где необходимо будет выкопать траншею для заливки бетона и установить опалубку из досок.

Заказ на работу

1. На дно траншеи необходимо уложить песчаную подушку из песка средней плотности;
2. Поверх него уложить гидроизоляцию;
3. Установить армирующий пояс и залить бетоном;
4. После застывания бетонного раствора опалубку нужно будет разобрать;

1. После окончательного застывания бетона и усадки фундамента можно будет приступать к возведению стен бани.

Внимание! Этот тип основания подходит только для сауны, построенной из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Строить каменную или кирпичную баню можно только на фундаменте ленточного типа, но с заглублением.

Плиточный фундамент

Если ваш грунт очень слабый или заболоченный, то вам может подойти монолитный фундамент под баню. Требует установки на полностью очищенный грунт.

Вам нужно будет сначала покрыть участок под основанием гидроизоляционным материалом, а затем засыпать его щебнем и песком.Только после этого следует заливать бетон, при этом укладывая в средний слой заливки армирующую сетку.

Плитный фундамент почти готов

Выход

Мы рассказали вам о различных типах фундаментов, которые вы можете использовать при строительстве различных типов сооружений. Та или иная инструкция по монтажным работам применяется в зависимости от типа фундамента. Подробнее об этой теме вы можете узнать из видео в этой статье.

Фундамент – это основа любого здания.Залить фундамент под баню своими руками несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила строительства. Для такого помещения, как баня с повышенной влажностью и особенностями дренажа, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомиться с процессом возведения ленточного фундамента, как наиболее популярного основания для бани, чтобы конструкция служила как можно дольше и радовала своих владельцев.

Если он будет строиться из блоков или кирпича, то целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент.Для более легких конструкций из бруса, бревен или каркасных бань применимы столбчатые, свайные или мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Для выбора оптимального основания будущей бани рекомендуется составить проекты и рассчитать количество материалов, прочность конструкции, теплотехнику и т. д.

Ленточный фундамент под баню своими руками

Этот тональный крем самый популярный. Заполнить его можно своими руками, при этом позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы вам понадобится:

• инструменты для земляных работ;
• колышки, шнур и измерительный инструмент;
• щиты опалубки;
• Арматура металлическая и проволока вязальная;
• товарный бетон или бетономешалка, инструменты, емкости и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
саморезы
• и шуруповерт или строительный степлер;
Гидроизоляция
• — мастика и рубероид.

Подготовка

Где построить баню? В первую очередь обратите внимание на ландшафт вашего участка и тип канализации, которая будет обустроена. Так, например, выгребную яму и септик следует располагать вдали от точек водозабора, водоемов, соседних участков. Если слив бани подключен к центральной канализации, то конструкцию можно возводить в любом удобном месте участка, например, на небольшом (от 30 метров) расстоянии от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы скрыть зону перед баней от посторонних глаз. Сделайте разметку под или обозначьте места для посадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к снятию верхнего слоя почвы и выравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами специальной техники.

Наценка

Разметку сделаем исходя из масштабного проекта будущей бани.Необходимо будет отметить внешние и внутренние линии стен.

Для разметки внешнего периметра необходимо взять строительный уголок, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет располагаться один из углов здания.

Далее таким же образом устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани.Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то корректируем положение кольев, многократно проверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем шнур между кольями. Горизонтальное положение шнура будет обозначать высоту фундамента. Проверяем натянутый шнур уровнем и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Отступаем от внешнего периметра на расстояние, равное толщине полосы-основы.Вбиваем колья и натягиваем шнур, используя отвес, угольник и рулетку. Отмечаем шнуром расположение будущих перегородок.

Раскопки

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо копать канавы для заливки фундамента. Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

Типы грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина основания
Непористый	Крупнозернистый, гравийный, крупный и средний песок	Не нормируется
Пухлый	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пухлые	Подвесные	То же, не менее 2 метров	Не менее 3/4 расчетной глубины промерзания, но не менее 0.7 метров
Пухлые	Суглинки и глины	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, сделав проверку гидравлическим уровнем.

Сразу после трамбовки засыпать траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент — до 7 см;
• глубокий фундамент – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Также важно выровнять песок по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и заливку водой проводят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно производить через 2-3 дня, когда он высохнет.

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других подобных материалов.Кстати, щиты из пластика или металла можно взять в аренду, что значительно упростит процесс строительства. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет повторно использовать при строительстве других объектов.

Устанавливаются в траншеи, снаружи, подпираются пиломатериалами и кольями. Между стенками опалубки устанавливаются деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шагом 50 см, чтобы под массой заливаемого бетона щиты не расходились в стороны.Щиты крепят к земле длинными гвоздями (20 см), друг к другу — саморезами или степлером.

Отверстия для выхода канализационных труб и других коммуникаций должны быть сразу предусмотрены в щитах. В противном случае после заливки вам придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите пергамин степлером.Он предотвратит быстрое впитывание древесиной влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео — Опалубка из дерева своими руками

Цены на различные виды строительных плит

Строительные плиты

Видео — Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭПС

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы вам понадобится болгарка, проволока для обвязки армопояса, сварочный аппарат, рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех и более), поперечных и вертикальных стержней арматуры. При этом вся конструкция должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, грунта и верхней точки фундамента, а по углам здания быть усиленной. Сечение армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Обрезается до необходимой длины. На земле раскладывают продольные и поперечные прутья, которые связывают проволокой в ​​местах соприкосновения.Сваривать каркас не рекомендуется, так как сварной каркас может потерять свою целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные стержни раскладываются и соединяются друг с другом с нахлестом около 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными стержнями не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл делать каркас не из двух, а из трех продольных арматурных прутьев.При большой высоте фундамента также стоит увеличить количество продольных брусков. Также сверху рама усилена П-образными хомутами, призванными повысить прочность конструкции и снизить риск растрескивания ленточного основания.

По углам ванны каркас дополнительно усилен арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных стержней.

Готовая связанная рама устанавливается на пластиковые опоры.Для предотвращения смещения в процессе заливки между опалубкой и арматурой вставляют пластиковые крепежи.

Видео — Вязание арматуры крючком

Заливка ленточного фундамента под баню

Главное правило — монолитность, то есть все должно быть залито в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой стороне фундамента вашей бани.

Можно самостоятельно приготовить бетон, смешав сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 — 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений — 4 или 5 частей.

В сухую смесь добавляют воду в таком количестве, чтобы она не была слишком густой и не растекалась.

Бетон укладывают в опалубку слоями по 20 см, выравнивают лопатами, кельмой и при этом либо протыкают арматурным стержнем, либо уплотняют вибробуром.Это необходимо для удаления имеющихся пустот (пузырьков воздуха). С этой же целью важно обстучать стенки опалубки.

Готовый фундамент под баню необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Цены на цемент и базовые смеси

Цемент и базовые смеси

Качественный фундамент – залог целостности, безопасности и долговечности любой конструкции. А в случае с баней, имеющей свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования.В частности, фундамент должен быть оборудован таким образом, чтобы можно было обеспечить правильный отвод воды без лишних хлопот. Какой тип фундамента лучше всего подходит для этой цели? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – тогда предлагаем вам ознакомиться с основными характеристиками этих фундаментов и узнать, как сделать их самостоятельно.

Этот вид фундамента по праву можно назвать самым востребованным, так как он универсален – подходит для всех типов грунта.Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой конструкции. По сути, этот фундамент представляет собой ленту, залитую цементом. Вяжется следующим образом:

• Разметьте основу и натяните шнуры по периметру коврика.
• Копать траншеи глубиной 50-70 см.
• Дно траншей засыпать слоем песка 10-15 см в зависимости от глубины фундамента, увлажнить и утрамбовать.
• Поверх песчаной подушки насыпать слой щебня такой же высоты — примерно 10-15 см.
• Установите опалубку на высоте не менее 20 см от земли.

Консультации. Чтобы ваша опалубка не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру упорами.

• Установить в опалубку усиленную решетку.
• Вырежьте отверстия для канализационных труб с каждой стороны опалубки и установите их туда.
• Выкопайте отверстия с обеих сторон опалубки.В элементах опалубки прорезать окна и пропустить через них канализационную трубу для стока под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.

Ленточный фундамент

• Залить траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и разровняйте поверхность кельмой. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
• Гидроизоляция фундамента — накройте основание листами рубероида, закрепив их на битумной мастике.Также рекомендуется гидроизолировать боковые стены конструкции.

Плитный фундамент

Этот вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, за счет чего срок его службы достаточно велик. Благодаря своей прочности он также не подвергается механическим деформациям. Кроме того, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. И непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.

Сначала по традиции нужно вырыть котлован. Особое внимание уделите углам – они должны быть выровнены строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.

Следующий этап – гидроизоляция. Проще всего это сделать с рулонными материалами – укладывать их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.

Плитный фундамент

Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации стока – это необходимо сделать до заливки плиты, так как потом в ней просто не проделаешь соответствующие отверстия.После того, как трубы установлены и выведены из-под основания, устанавливают опалубку. Затем уложите на основание армирующую сетку.

Далее заливаем фундамент. Для этого нужно использовать бетон с наивысшей прочностью и морозостойкостью. Важно заполнить плиту за один прием. Его высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.

Столбчатый фундамент

Экономичный вариант основания, который хорошо подходит для строительства бани на глинистых и песчаных грунтах.Одним из преимуществ фундамента является то, что он позволяет закладывать канализационные трубы не заранее, как в случае с ленточным основанием, а после закладки – в процессе обвязки столбов.

Возводится такой фундамент следующим образом:

• Сделайте разметку будущего фундамента с указанием его общих границ и расположения каждого отдельного столба.
• Выкопайте вертикальные ямы под столбы строго по осям. Их глубина должна быть на 20 см больше изначально задуманной глубины основания, чтобы оставалось место для дренажной подушки.Оптимальная глубина самого столбчатого фундамента – 1 м.
• Установите крепления с прокладками в каждое отверстие.
• Оборудовать опалубку.

Фундамент столбчатый

• В лунки насыпать 10-сантиметровый слой песка и такой же слой щебня. Увлажните и утрамбуйте основание.
• Сверху уложить арматурную сетку и залить цементным раствором слоем 15 см.
• Когда цемент высохнет, сформируйте вертикальный столбик из кирпичей в каждом отверстии. Для их склеивания можно использовать ту же цементную смесь.
• Покройте каждый стол битумным гидроизоляционным составом. Для надежности можно сверху их обтянуть рубероидом.
• Засыпьте пространство между кирпичными столбами и стенками котлована гравием.
• Залейте столбы бетоном.
• Когда фундамент высохнет, завершите верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе проложите канализационные трубы для слива.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента известен тем, что его можно использовать на участке даже с самым плохим грунтом: глинистым, пучинистым, с большими перепадами рельефа.Единственный грунт, для которого не подходит такой фундамент, — каменный.

Консультация. Хотя одним из преимуществ свайного фундамента является высокая скорость строительства, его все же не очень просто устроить, поэтому выбирать этот вариант рекомендуется только тем, кто уже выполнял подобные строительные процедуры.

Основным рабочим материалом являются винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиральной лопастью. Сваи дополнены муфтами – оголовками.

Свайный фундамент

После разметки и определения мест установки свай необходимо сделать углубления 30 см для труб. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопастями вниз. Затем полости труб заливают бетоном и закрывают оголовками – их приваривают к верхушкам свай.

Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты – тщательно регулируйте их положение в процессе затяжки с помощью уровня.

Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу.После этого можно установить арматурный каркас – он должен быть на 5 см ниже верхнего основания свай. Затем залейте все углубления бетоном.

Завершающий этап – монтаж канализационных труб для слива и обустройство металлической обвязки. Основанием для крепления последних будут поверхности головок.

Итак, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариациях: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип фундамента, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только испорченным фундаментом, но и неудачной постройкой парилки в целом.

Несмотря на то, что баня является нежилым хозяйственным строением, к устройству ее фундамента предъявляются такие же требования, как и к любому другому капитальному строению. Он должен обладать хорошей прочностью, быть устойчивым к нагрузкам в разных направлениях. Он должен надежно изолировать баню от утечек тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям региона строительства.

Видео — что нужно знать при строительстве фундамента своими руками

Подготовительный этап

Так как баня может содержать большое количество влаги, вокруг места ее основания необходимо создать хорошую дренажную систему, чтобы осушить участок.Участок вокруг цоколя бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талой воде беспрепятственно проходить мимо бани, не задерживаясь в районе фундамента. Такой же уклон позволит избежать затопления в случае сильного дождя.

Выровнять строительную площадку и снять с нее верхний, плодородный слой почвы. По подготовленному проекту размечаем контур будущего фундамента. Помните, что ширина ленты фундамента должна быть больше несущей стены примерно на 10 см.

Для разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

Построив прямоугольник и натянув шнур между колышками, протяните шнур по диагоналям получившегося прямоугольника. Если вытянутые диагонали равны, то у вас получился прямоугольник с идеально прямыми углами.

Фундамент под баню можно построить по нескольким технологиям. Итак, основные варианты фундамента – это ленточный монолит или опорные столбы.В зависимости от вашего выбора сайт должен быть помечен.

Рекомендуется сооружать ленточный монолитный фундамент на участках с каменистым грунтом, либо с повышенным содержанием песка. Он также подходит для суглинка. Если почва на вашем участке отличается повышенной влажностью, то целесообразнее построить столбчатый фундамент. При строительстве бани в прибрежной зоне или на склонах будет разумно использовать фундамент на винтовых сваях.

Строим ленточный монолитный фундамент под баню

Такая конструкция фундамента представляет собой замкнутую по периметру монолитную бетонную ленту.Эта конструкция выдерживает большие нагрузки и на ней можно возводить здания с большим весом. Бетонная лента способна выдержать даже каменную или кирпичную конструкцию.

При составлении проекта ленточного фундамента учтите, что его ширина должна превышать ширину несущей стены на 10 см.

После разметки приступаем к земляным работам. Ленточный фундамент необходимо заглубить в землю. Величина углубления зависит от особенностей грунта.На дно траншеи укладывают и утрамбовывают слой песка и слой щебня толщиной не менее 10 см. Каждый. На полученную подушку кладут полиэтиленовую пленку.

На стенках траншеи и над ней возводится опалубка из деревянных досок необходимой высоты. Противоположные стороны опалубки укрепляют упорами или соединяют брусками или проволокой.

Внутри опалубки монтируется металлический каркас. Представляет собой объемную клетку с не менее чем двумя горизонтальными слоями, соединенными перемычками.В местах пересечения арматура обвязывается проволокой, сваривается или фиксируется хомутами.

При укладке бетонного раствора в конструкцию ее необходимо обработать во избежание образования воздушных карманов. Для этого его массу протыкают острым бруском или обрабатывают глубокой вибросверлилкой.

После созревания бетона на его горизонтальную и вертикальную поверхности наносится слой тепло- и гидроизоляции.

Строим столбчатый фундамент под баню

Эта конструкция состоит из прочных столбов, расположенных под опорными точками вашей конструкции.Как правило, такими точками являются углы, места примыкания стен и промежуточных опор, но не более 2,5 м друг от друга.

На этапе земляных работ выкапываются ямы под столбы. Ширину отверстий следует делать с учетом опалубки и возможной засыпки песчаной подушкой. На дно укладывают последовательно песчано-гравийную подушку, на них укладывают плотный полиэтилен или рубероид.

Деревянную конструкцию опалубки для опорных столбов можно собрать на земле, проверить правильность геометрии, а затем опустить в котлован, выровняв по вертикали с помощью распорок.

Для экономии трудозатрат в качестве опалубки для стоек можно использовать отрезки труб большого диаметра. Это могут быть металлические, асбестоцементные или полимерные трубы – материал принципиальной роли не играет.

Внутри трубы или деревянной опалубки размещается многоярусный металлический каркас, соединенный вертикальными стержнями.

Бетонный раствор укладывают в опалубку колонн послойно, с обязательной обработкой растворной массы для предотвращения образования пузырьков воздуха.

Дополнительную прочность такому фундаменту может придать ростверк – горизонтальная обвязка между стойками на верхнем уровне.

Помимо фундамента под стены в бане в обязательном порядке строится и фундамент под печь. Фундамент рассчитывается исходя из предполагаемого веса печи. Так металлическая печка будет весить около 150 кг, а вот кирпичная печка потянет минимум на полтонны.

Строим монолитный фундамент под металлическую банную печь

1. Измеряем размеры печи и в месте ее будущего расположения копаем котлован под фундамент в виде монолитной плиты.Его глубина может составлять около полуметра. На дно ямы последовательно укладывают песок, гравий и слой рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен).
2. Внутри котлована монтируется металлический решетчатый каркас, а стены котлована укрепляются деревянной опалубкой.
Бетонный раствор
3. можно заливать в такой фундамент послойно. При замешивании бетонного раствора на ведро цемента берем 2,5 ведра тщательно просеянного песка и 4 ведра щебня.После окончания заливки поверхность фундамента под печь необходимо проверить на горизонтальность, при необходимости подправить правилом.

Строим фундамент под кирпичную печь

Большой вес печи из кирпича диктует необходимость создания более прочного фундаментного фундамента.

Монолитный фундамент под печь из кирпича должен быть ниже уровня промерзания грунта и поэтому его лучше делать комбинированным — столбчато-ленточным. При этом опорные столбы большого диаметра должны уходить ниже линии промерзания.

В противном случае технология строительства такого фундамента состоит из последовательных этапов формирования столбчатого фундамента, а затем поверх него бетонной монолитной плиты. Нюанс – при установке армирующей сетки в опалубку столбов концы стержней необходимо вывести вверх, столбы соединить с армирующим поясом плиты.

И еще — фундаменты бани и дома можно не связывать, так как на них разные нагрузки.

13.06.2014

Как сделать опалубку ОСБ своими руками? Какая опалубка лучше

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном мероприятии». Допустим, строится коттедж или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы OSB толщиной 12 мм, можно 10 мм, но бетон придется заливать постепенно, чтобы «брюшко» нигде не выдавливалось.Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы он был ровно с обеих сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности в 2-3 сантиметра – это вполне нормально и никак не повлияет на процесс. Главное, чтобы потом этот материал можно было легко отковырять от бетона, то есть без попадания каких-либо элементов в пространство, предназначенное для заливки бетона.Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы будем распиливать. Желательно, чтобы он был из твердых пород дерева, идеальный вариант – лиственница. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому, если у вас недостаточно средств, вы можете купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять подошву по уровню, следить, чтобы угол ее наклона был незначительным, а был небольшой зазор между листами OSB и грунтом, который легко можно заполнить раствором.Далее необходимо следовать инструкциям.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если он 30 см, то режем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным. Таких штук нам понадобится примерно 4 штуки на 1 погонный метр фундамента, если его высота 150 сантиметров (в среднем для дома).

Шаг 2 .

Ставим 2 листа ОСП или щитов друг напротив друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и вкручиваем по 1 шурупу с разных сторон через плиту ОСП.Эта процедура необходима и при установке обычных досок в роли опалубки, так как значительно повышает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Крепим следующий блок из ОСП или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было щелей. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как вы можете контролировать ее с помощью деревянного бруска.Такое приспособление для опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выравнивать влево-вправо. Его по-прежнему легко двигать и можно поправить, но лучше изначально все ставить по струнке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и получится дешевле на 20%. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1,5 см будет достаточно, ведь главное – это внутреннее армирование и внешние опоры.

Распорки наружные

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела — опорам наружной опалубки. Без них он просто развалится, поэтому нужно уделить немного времени и выделить материалы для возведения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. Оставьте 1 край срезанным под ровным углом, а другой сделайте 45 градусов.

Шаг 2 .

Через каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно …Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего заостренный конец наклоняем к Лист OSB, к которому он отлично прилегает. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном на них будет держаться вся конструкция. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники — все, что имеет хорошую несущую способность и вбить их в землю сантиметров на 50-60, причем впритык к опалубке.Это предотвратит смещение дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально защитить конструкцию от разрушения, даже при быстрой заливке фундамента. Но не спешите, лучше все делать в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Построить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, отрицательно влияющего на его эксплуатационные свойства.Еще совсем недавно их строили из досок.

Основным недостатком дощатого забора является долгая сборка и установка конструкции. Поэтому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно-стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB

— строительно-отделочный материал, созданный на основе тонкой древесной стружки, уложенной в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано по длине плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно ее длине.

Такая разнонаправленная стружка, а также ее обработка синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высоких температурах определяют особую прочность материала. Ориентирована однородность структуры – плиты ДСП обеспечивают их целостность при нагрузках на изгиб.

OSB имеет низкую гигроскопичность, что делает его особенно устойчивым к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легкий и простой в обработке, а по техническим свойствам даже превосходит фанеру.Плиты OSB — 3 лучше всего подходят для многократного использования при устройстве опалубки, так как поверхность одной из их сторон ламинирована.

Крупные листы материала позволяют делать малое количество стыков при обшивке стен опалубки. Легкая ориентированно-стружечная плита для облегчения строительно-монтажных работ делает их популярными у частных застройщиков.

Видео

Практическое видео по изготовлению опалубки.

Необходимые материалы

1. Листы ОСП – 3 шт. толщиной не менее 15 мм.
2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
3. Труба металлическая профильная.
4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
5. Саморезы.
6. Армирующие профили.
7. Пластиковая труба 20, нарезанная на куски, равные ширине опалубки.

Процесс создания

Монтаж опалубки начинается после того, как вырыты траншеи под фундамент и уложен песок

Самый распространенный вариант монтажа – съемная щитовая опалубка из плит OSB.Сборные щитовые опалубочные конструкции проще установить по размерам фундамента и подправить углы.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места для укладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит разводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

1. Плиты OSB, нарезанные по размеру основания здания. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
2. Изготавливаем рамки для панелей. Их можно сделать из деревянных блоков. Если предполагается многократное использование опалубки, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
3. Заготовку ОСП крепим к каркасу саморезами . Их шляпки должны быть с внутренней стороны.
4. Бока опалубки усиливаем деревянными балками, которые прибиваем через каждые 40 см.Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
5. Противоположные щиты крепим в траншее фундамента стальными шпильками . Для этого в местах крепления просверливаем отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть примерно на 2-4 см длиннее ширины опалубки. Для их фиксации мы используем гайки и шайбы. Крепеж необходимо выбирать достаточно широким, иначе может случиться так, что под давлением бетона штифт продавит пластину вместе с гайкой.
6. Продеваем шпильки между щитами через отрезки пластиковых труб заданной длины, для обеспечения одинаковой ширины фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки трубы остаются в бетоне. Затем их можно использовать для вентиляции.
7. При отсутствии труб крепление осуществляется гайками с шайбами ​​с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется 4 гайки и шайбы.
8. При разборке такой опалубки гайки откручиваются, а выступающие концы шпилек срезаются. После снятия щитов OSB необходимо перепилить все остатки шпилек.
9. Для углового соединения досок вне углов вбиваем в землю вертикальные бруски . Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубки важно хорошо армировать углы – самое слабое место любой опалубки. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
10. Чтобы опалубка OSB была прочнее, иногда сверлом в нескольких местах каркаса щита делаются сквозные отверстия.В эти отверстия вставляются небольшие куски Т-образной арматуры, которые привариваются к арматурному каркасу фундамента. При разборке срезается выступающая часть крепления арматуры.
11. Установка наклонных балок снаружи конструкции опалубки с шагом 1 м позволяет ей выдерживать вес заливаемого бетона. Распорка должна прилегать к щиту под углом 30 – 45 градусов.
12. После полной готовности опалубки (перед бетоном) стоит проверить параллельность краев панелей.Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если делать перерывы при заливке, проще говоря, заливать небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон успеет немного схватиться, за счет этого уменьшится давление на опалубку.

Заключение

Использование опалубки OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно их утеплять. Для этого между панелями опалубки и бетоном укладывают пенополистирольные плиты.

Возведение опалубочных конструкций из ориентированно-стружечных плит своими руками не только сокращает сроки возведения фундамента, но и позволяет значительно удешевить его закладку.

В контакте с

Опалубка для фундамента OSB. На каждой строительной площадке важную роль играет опалубка фундамента. При заливке любых элементов здания из бетона, например, лестниц, армированных поясов, перекрытий и опорных колонн, без заливки опалубки также не обойтись.

Опалубка Тип конструкции, которая требуется для придания бетонной смеси определенной формы. Как правило, его изготавливают из деревянных досок, металла или пластин всевозможных материалов.Один из вариантов – опалубка из плит OSB. Преимуществом этих досок можно назвать то, что их установка занимает гораздо меньше времени, чем монтаж досок.

Плиты OSB и OSB легко узнать из тысячи по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную структуру древесины. Ориентированно-стружечная плита — это вид инженерных пиломатериалов, который частично похож на ДСП. Его изготовление основано на добавлении клеев и прессовании слоев древесной стружки, ориентированных определенным образом.OSB имеет шероховатую поверхность, пеструю, имеет отдельные стружки и стружки размером 25*150 мм, которые расположены неравномерно друг к другу и имеют разный вид и толщину.

Заявка

Плиты OSB

часто используются в жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам этого строительного материала возможно его использование в различных целях. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки, стен, настила кровли и опалубки фундамента, а также других железобетонных и бетонных элементов конструкции.Для наружных стен такие панели выпускаются с ламинированием с одной из сторон, что значительно упрощает монтаж и повышает энергоэффективность ограждающей конструкции. Также OSB часто используется при изготовлении мебели.

Производство

Перед тем, как купить OSB для опалубки фундамента, материал изготавливается на производстве. Доски выполнены в виде широких матов, а также слоев стружки, которые разноориентированы, склеены и спрессованы клеями из синтетических смол и воска (5% смола/воск и 95% древесина).Обычно используемые смолы включают фенолформальдегид, изоцианит и формальдегид мочевины, формованный меламином. Каждое из этих связующих является влагостойким. Как правило, используется комбинация вяжущих — в средних изоцианит, в лицевых слоях карбамидоформальдегид. Это помогает сократить количество циклов прессования, и в то же время придает красивый внешний вид поверхности доски.

Слои изготавливаются следующим образом — древесина измельчается на полосы, которые затем просеиваются и затем с помощью различных приспособлений ориентируются при подаче на формовочную линию.Для внешнего слоя стружка выровнена по оси прочности доски, а внутренние слои строго перпендикулярны. Количество размещаемых слоев будет в некоторой степени зависеть от толщины изготавливаемой панели, но все же ограничено оборудованием, используемым в производстве. Отдельные слои также могут отличаться по толщине, чтобы давать разную толщину плиты (как правило, из 17-сантиметрового слоя получаются панели толщиной 1,7 см). Далее мат помещают под термопресс, чтобы сырье сжималось и удерживалось вместе за счет термической активации и затвердевания смолы, покрывающей древесину.После этого из матов следует вырезать отдельные панели до нужного размера. №

Обратите внимание, , что панели OSB для деревянных конструкций можно резать и монтировать так же легко, как и натуральную древесину.

Технические свойства и разновидности

Производственные корректировки могут привести к изменению толщины, размера, прочности и жесткости. Плиты ОСБ для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и водонепроницаемы, хотя и требуют дополнительных оболочек для получения гидроизоляции и мало подходят для наружных видов работ.Готовый продукт имеет свойства, в чем-то схожие с фанерой, но более дешевые и однородные. При испытаниях ОСП на излом было выявлено, что материал обладает высокой несущей способностью и этот показатель выше, чем у фрезерованных деревянных панелей.

Существует 4 разновидности плит OSB, которые определяются с точки зрения механических характеристик и относительной влагостойкости:

• ОСП/1 — плиты общего назначения для внутренней отделки (в том числе мебельной), необходимые для эксплуатации в сухих условиях.
• OSB/2 – это несущие плиты, которые нужны для использования только в сухих помещениях.
• OSB/3 – плиты несущего типа, которые можно использовать в условиях повышенной влажности.
• OSB/4 – плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые можно использовать в условиях повышенной влажности.

Хотя OSB не имеет непрерывного волокна, как натуральное дерево, у него есть ось, вдоль которой сила сопротивления наибольшая.

Интересно, , что именно прочностные характеристики плит делают их использование в качестве материала для изготовления фундаментной опалубки целесообразным, а простота обработки дает возможность выполнять работы своими руками, без привлечения специалистов.

Правила установки

Перед началом работ по созданию опалубки для фундамента из ОСП следует подготовить все нужные инструменты и приспособления, а также материалы, что предстоит соединить, укрепить и установить.

Необходимый набор инструментов стандартный для столярных работ:

Плиты OSB легко режутся

На детали необходимых размеров при использовании настольной или ручной электропилы. Но не переживайте, если такого инструмента у вас нет – с работой справится и ножовка.Также плиты можно резать на специализированном стенде в строительных маркетах, по заранее снятым меркам.

Во избежание деформаций различных частей опалубки при заливке их следует армировать ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикрутить их по периметру всех деталей и поперек. Эта предосторожность особенно актуальна, если вы собираетесь использовать листы большой площади, например, при изготовлении опалубки перекрытий или для фундаментных стен большой высоты.

При изготовлении опалубки из ОСБ своими руками

Когда она находится с обеих сторон железобетонных элементов конструкции, две детали, стоящие друг напротив друга, должны быть сложены вместе, а затем в них должны быть просверлены отверстия снизу и сверху для скрепляющего болта или шпильки. Когда между листами ОСБ будет установлен отрезок пластиковой трубы необходимой длины, через него можно продеть шпильку и зажать гайками, что поможет сформировать короб. Во избежание отрыва плиты от бетона и ее веса под гайки целесообразно подкладывать шайбы большого диаметра.

При изготовлении угловой коробки для фундамента одна из двух стен должна быть длиннее, чтобы образовался угол. Теперь, когда ящики готовы, достаточно лишь сформировать основу необходимой конструкции. Готовые элементы можно начинать опускать в траншею или котлован, размещать согласно строительному проекту и фиксировать брусками между собой. Саму опалубку следует закрепить арматурными колышками, которые необходимо вбить в землю. Для высокого фундамента, кроме арматуры, рекомендуется использовать подкосы, в каждом должно быть 0.по 7 метров, чтобы предотвратить разрушение конструкции, возможное при заливке бетоном. Зазоры между отдельными ящиками можно заделать полиэтиленом или пергамином.

Важно! При креплении доски не стыкуйте. Щели нужны, ширина которых 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные подвижки материала, вызванные внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если плиты OSB используются для устройства низкого фундамента

…или армированный пояс, можно обойтись упрощенным монтажом опалубки. Для этого детали армированного пояса следует прикрепить снизу длинными шурупами, а сверху деревянными брусками. После этого возьмите вязальную проволоку и дополнительно стяните детали между собой. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из блоков, вбитых в землю, согласно плану дома. После этого опалубку следует усилить снаружи подкосами.

При создании опалубки перекрытий плиты ОСП следует укладывать на частую решетку (0,5*0,5 метра) из несущего бруса, который будет устанавливаться на стойки необходимой высоты. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Для изготовления необходимы металлические трубы

, но если их нет, то можно арендовать или использовать промышленные стеллажи, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон был залит по всему периметру, при этом не создавая чрезмерного напряжения в определенной точке.Если невозможно по разным причинам (организационные, технологические) заливку без перерыва, то рабочие швы следует выполнять по правилам для бетонных работ. Например, рабочий шов должен быть перпендикулярен оси бетонного элемента и не иметь уклонов.

Изоляция основания

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно заранее подумать о том, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите листы пенопласта необходимого размера и прикрепите их к лицевой плите ОСБ с внутренней стороны.Чтобы листы теплоизоляционного материала прочно закрепились на бетонном основании, проденьте проволочные петли через пенопласт перед их установкой на сборно-разборную конструкцию. С помощью этой строительной хитрости вы сможете надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Плиты OSB можно использовать для опалубки много раз (не менее 10), и даже после демонтажных работ их можно использовать в качестве жесткой обшивки на чердачном перекрытии или на кровле. Получается, что при правильной организации порядка работ и бережном использовании материала использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее на себя нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и уголков останавливается. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. Именно поэтому строительные материалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие видов опалубки, существующих на сегодняшний день, можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная – один раз. Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции.Деревянная опалубка, используемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но ее стоимость невелика. Металлическая опалубка, наиболее часто используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни.Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Балки, обрезные доски, фанера или OSB являются распространенными материалами для создания опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту их монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка ОСБ отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит всего один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из подручных средств, например старых дверей , листы шифера и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на их боковых поверхностях.Единственным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность утечки бетонной смеси;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве опалубку из таких материалов не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю.Для изготовления съемной опалубки в частных домовладениях чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собранной доски около двух метров, при большей длине работать с досками затруднительно.

Щиты из обрезной доски, готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. Посередине и по краям вертикально набиваются более длинные и заостренные рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.

Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Фанерные и OSB панели монтируются на сборный каркас из деревянного бруса.На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются друг с другом с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Дно ямы засыпается утрамбованным песком.Работа выполняется следующим образом:

• вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки; По ним выравнивают щитовые ограждения
• , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
• Через каждый метр длины панельные ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
• стыки панелей при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
• устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
• все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить на них щитовые ограждения с вертикально заостренными снизу рейками. Они утапливаются в землю, а щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняют в несколько рядов.

Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
• в него через просверленные отверстия вдевается шпилька;
• с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
• снаружи, на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и их очень трудно открутить.

Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку для фундамента.круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Удобно установить круглую опалубку своими руками из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и снятия профлиста получится поверхность соответствующей формы. Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но закатать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются с внутренней и внешней стороны круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно забить фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Армирование опалубки осуществляется с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, зарисовав опалубку в масштабе. Панельная конструкция прочнее гнутоклееной фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Кроме досок необходимо приобрести деревянные брусья и распорки.Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленный с внутренней стороны опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Также поверхность бетона укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом при необходимости сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После затвердевания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и перемещают на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента поштучно с вертикальным членением

При горизонтальном расположении стыков перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы не должны располагаться на поясах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Невосстанавливаемая опалубка фундамента. Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками. Виды неразборной опалубки для фундамента

Строительство начинается с закладки фундамента — несущей конструкции.Высокие требования предъявляются к качеству, долговечности и стабильности. Исключение составляют небольшие хозяйственные постройки на плотной или глинистой почве. Для зданий небольшого объема и веса допустим выбор фундамента без опалубки – бетон заливается прямо в траншеи с армированием и гидроизоляцией. Большие по площади и многоэтажные дома требуют более ответственного отношения.

Бетон можно заливать с помощью стационарной или съемной конструкции.

Преимущества первого способа:

• Экономия времени на демонтаж после затвердевания.
• Отсутствие требований к адгезии опалубки и бетона.
• Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует влияние подвижек грунта, перепадов температуры и влажности на фундамент.
• Уменьшение расхода раствора, отсутствие протечек через зазоры между элементами.
• Предельная температура зимой для бетонных работ снижена до -10°С.
• Возможность построить своими руками.

Применение съемной опалубки целесообразно в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используются недорогие вспомогательные материалы:

• Рубероид.
• Трубы канализационные, асбестоцементные, гофрированные вентиляционные.
• Картон, бумага высокой плотности.

Типы несъемной опалубки для ленточных фундаментов

Фундамент конструкции формируется путем создания конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемная часть отличается материалом наружных стен и крепежной фурнитурой.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы изготавливаются из пенополистирола, экструдированный аналог.

Преимущества:

• Легкий вес не требует тяжелой техники для доставки на строительную площадку.
• Действует как гидро- и теплоизоляция.
• Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (паз шип, паз вершины) экономит расход бетона.
• Армирование осуществляется металлической и пластиковой арматурой.
• Изделия от производителя комплектуются необходимыми элементами для несъемной опалубки из пенополистирола.
• Сайты сложной архитектурной формы изготавливаются на заказ в короткие сроки.
• Цена низкая.

• Слабая стойкость к кислой и щелочной химической среде.
• Поврежден насекомыми и грызунами.

2. Блоки бетонные.

Пустотные ФБП применяются в качестве несъемной опалубки ленточного фундамента, в пустоты заливают бетоном.Образуется монолитная и однородная структура.

Преимущества:

• Выдерживают перепады температур от -70 до +50°С.
• Стойкий к химически агрессивным средам.
• Экологичный.

Недостатки:

• Большая масса требует грузового транспорта, грузоподъемного оборудования.
• Экономически нецелесообразно использовать в строительстве малоэтажных зданий.
• Наличие швов между секциями.

Монтаж опалубочной конструкции с использованием блоков из керамзитобетона, стеклопластикобетона и других аналогов приводит к удорожанию фундамента. Дополнительные компоненты в составе удорожают, характеристики не позволяют выбрать для фундаментов многоэтажных и тяжелых строений.

3. Материалы листовые.

Плиты из древесного волокна и шпона:

•   . Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия.Основные недостатки: низкая влагостойкость, хрупкость.
• ОСП (OSB) — плита с ориентированной плоской стружкой. Включает в себя смолу и синтетический воск. Влагостойкость, долговечность, невысокая стоимость – положительные качества для опалубки.
• Фанера — древесно-слоистая плита, изготовленная из древесного шпона и специального клеевого состава. Выгоднее использовать листы на основе хвойных пород. Береза, смешанный шпон увеличивают себестоимость продукции. Использование для опалубки приведет к значительному удорожанию строительства.
Древесноволокнистая плита
• изготавливается из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Влагостойкость слабая.
• Стекломагнезитовое (СМЛ) — плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани. Обладает высокой влагостойкостью и долговечностью.

Для создания конструкции вам понадобится:

• Значительный период времени для самостоятельной установки.
• Дополнительные затраты на оплату труда.
• Приобретение древесины, скобяных изделий, изоляции и т. д.

Преимущества:

• Широкий ассортимент на строительном рынке.
• Малый вес.
• Легкая транспортировка на строительную площадку.

4. Деревянная доска.

Старый дедовский способ опалубки при возведении фундамента – использование пиломатериалов. Более экономичным является вариант комбинирования недорогих продуктов, которые всегда можно купить на местном строительном рынке:

• Бруски.
• Доска.
• листов OSB.
• Металлический стержень для армирования бетона.

Технология монтажа несъемной опалубки

Любое строительство начинается с разработки плана будущей постройки. Все работы выполняются с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Разметка фундамента выполняется на очищенной от мусора и растительности площадке.

2. Траншея с запасом 0,4-0,0.Выкапывается 5 м по нанесенному контуру для удобства монтажных работ.

3. Дно засыпается гравием, песком на глубину 10-50 см, в зависимости от свойств грунта, все утрамбовывается.

4. Укладка армирующей сетки поверх «подушки» улучшит прочностные характеристики.

5. На этот кран допускается установка вертикальных стержней.

6. Залить тонким слоем бетона – сформировать «подошву».

7. Собрать элементы несъемной опалубки и армирующей конструкции.

8. Проведите заправку.

Использование различных видов материала вносит свои коррективы в процесс сборки:

• Использование листов требует тщательной герметизации швов.
• Применение пустотелых бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора по порядку.
• Следует приобрести марку не ниже М250-М300; для хозяйственных построек допустимо использовать раствор с меньшими показателями.

Сегодня на строительном рынке представлено большое количество строительных технологий, доступных практически каждому застройщику. Любой покупатель найдет то, что полностью соответствует его запросам. Несъемная опалубка стала одним из новых дополнений к блочным, каменным или кирпичным вариантам домостроения.

Источник m.2gis.ru

Что такое несъемная опалубка и где она применяется?

Опалубка — это отдельные элементы в виде плит или блоков, собранные в единую рамную конструкцию, выполняющую роль формы для укладки монолитного железобетонного листа.

В строительстве применяются два вида опалубки: съемная (эта конструкция разбирается после полного затвердевания бетона) и несъемная .

Несъемная опалубка имеет два основных отличия:

1. Как следует из названия, не удаляется после затвердевания бетонного раствора.
2. Аналогичный каркас для заливки бетона делается с использованием утеплителя (чаще всего пенополистирола). Благодаря такой конструкции строящиеся дома еще на этапе возведения стен получают дополнительное утепление.

Источник keodom.ru

Технология несъемной опалубки универсальность , подходит как для частного, так и для многоэтажного строительства.

В процессе строительства используется фиксированная рама:

• при строительстве фундамента;
• при возведении стен здания;
• при проведении некоторых видов отделочных работ.

В настоящее время данная конструкция позволяет отливать из бетона самые разнообразные формы и конструкции. Несъемная опалубка используется для фундамента, возведения арок, колонн. А наличие утеплителя в каркасе повышает теплоизоляцию монолитных бетонных стен и позволяет не проводить утепление при отделочных работах.

Разновидности материала для каркаса

На сегодняшний день существует несколько видов несъемной опалубки, каждый из которых имеет свои принципиальные особенности сборки и функциональные характеристики.

Вот наиболее популярные для загородного домостроения виды:

• Собирается из двух параллельно расположенных плит пенопласта, ряды накладываются друг на друга и скрепляются между собой с помощью шипов и пазов, расположенных по краям панелей. Дополнительную прочность конструкции придает установленная внутри конструкции железная арматура. В настоящее время чаще всего используется несъемная опалубка для основания из пенополистирола, цена ее обычно невелика, что добавляет ей популярности.

Источник spokostromskoe.ru

• Опалубка облицовочная (декоративная) . Специальные сборные модули, состоящие из плит фасадной облицовки, в которые укладывается утеплитель и арматура. Такой каркас не требует утепления или отделки.

Источник stroyrom.ru

• Арболитовая опалубка предполагает использование для каркаса арболитовых плит (панелей, состоящих из древесной стружки, смешанной с бетонным раствором). Эта конструкция имеет более высокие показатели теплоизоляции, чем каркас из полистирола, но цена такой опалубки очень высока, поэтому она используется реже других.

Источник opalubka-stroy-spb.ru

Преимущества и недостатки технологии

Использование технологии несъемной опалубки при строительстве позволяет получить массу преимуществ:

• Ускорение процесса строительства . Сборка опалубки не занимает много времени, а значит, сокращается и общий срок возведения стен.
• Возможность монолитного строительства при отрицательных температурах воздуха .Бетон можно заливать в каркас с утеплителем при температуре до -10 С, при этом нормальные бетонные работы при отрицательных температурах невозможны.
• Уменьшение общего веса здания   приводит к возможности снизить стоимость фундамента (использовать для строительства более легкий фундамент).
• Отсутствие необходимости в тяжелой строительной технике значительно упрощает и удешевляет строительство.
• Повышение производительности Звуко- и теплоизоляция здания .
• с увеличенным сроком службы   монолитная конструкция.
• Содействие отделочным работам .
• Возможность скрытой установки коммуникаций . Все коммуникации можно монтировать в каркас, и выводить в необходимых местах через специальные отверстия в опалубке.
• Отсутствие биологических и природных угроз  (постройки не гнилые, не плесневелые, непривлекательные для грызунов и насекомых).

Из наиболее серьезных недостатков в большинстве случаев отметим:

1. Необходимость внутренней и внешней отделки  (исключение составляет опалубка из облицовочных панелей).
2. Плохая паропроницаемость утеплителя , поэтому дома требуют установки качественной приточной вентиляции.
3. Необходимость заземления дома  в связи с железной арматурой внутри стен.

Источник transsib6.ru

Некоторые особенности строительного процесса

Строительство фундамента . Поскольку дома с несъемной опалубкой относительно легкие, они не требуют тяжелого фундамента. Обычно используется основа ленточного типа с небольшим углублением.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный — это основание для дома в виде заглубленной в землю на 20-30 сантиметров бетонной ленты, проходящей под несущими стенами и по всему периметру здания.

Однако выбор фундамента зависит не только от особенностей возводимого строения, но и от конкретных условий местности (качества грунта, влажности и многих других факторов).

При применении несъемной опалубки из пенополистирола для фундамента также стоит учитывать необходимость дополнительной гидроизоляции бетона, так как пенополистирол обладает высоким влагопоглощением и не защищает бетон внутри каркаса от разрушающего действия влаги.

Отделочные работы . Технология несъемной опалубки позволяет использовать любые отделочные материалы как внутри, так и снаружи дома. Нужно только помнить, что температура при работе должна быть положительной. Материалы наносятся непосредственно на поверхность каркаса.

Источник stroyka.radiomoon.ru

Цены на несъемную опалубку

При определении стоимости следует учитывать, что несъемная опалубка является сборной конструкцией, а значит, стоимость возведения монолитного дома или фундамента будет зависеть от района строительства.Кроме того, стоит учитывать тип используемого каркаса.

Цены на элементы несъемной опалубки из пенополистирола представлены в таблице:

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​несъемная опалубка для фундамента, цена может существенно варьироваться. Например, стоимость 1 м2 пенополистирольного каркаса может достигать 3 тысяч рублей. Практически все компании, использующие такой каркас в строительстве домов, предлагают услуги на основе затрат на основе представленного проекта будущего дома.

Описание видео

Несъемная опалубка — Относительно новый способ возведения монолитных конструкций. Она, как и любая строительная технология, имеет как достоинства, так и недостатки. Только изучив все плюсы и минусы этого способа строительства дома, вы сможете сделать правильный выбор.

Несъемная опалубка для фундамента представляет собой конструкцию, состоящую из арматуры и щитов, выполненную в виде полого короба, в который заливается бетонный раствор.

Этот продукт имеет много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства.Помимо основной функции, модульная блочная конструкция играет роль дополнительного теплосберегающего слоя.

Преимуществом является высокая влагостойкость, простота сборки и монтажа.

Что такое несъемная опалубка

  Несъемная конструкция после застывания остается на фундаменте, выполняя функцию утепления

Несъемная опалубка является продуктом технического прогресса и предназначена для сокращения трудозатрат и сроков строительства. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо изучить, что такое несъемная и съемная опалубка, их преимущества и недостатки.Основываясь на этих знаниях, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Конструкция несъемной опалубки состоит из щитов и блоков, которые собираются в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Он позволяет совмещать 2 операции в одном технологическом цикле.

  Значительно быстрее строится

Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стен с рельефной поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.

Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередаче возводится значительно быстрее, чем при устройстве фундамента со съемной опалубкой. Не тратится время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.

Теплоизоляционный слой защищает не только готовый фундамент, но и предотвращает высыхание/промерзание бетона при монтаже.

Область применения

Фундамент из блоков под несъемную опалубку применяется в многоэтажном и частном строительстве.

Подходит для монтажа основания жилых, общественных, производственных зданий и сооружений.

Применение стационарных блоков для строительства бассейнов позволяет значительно снизить теплопотери воды в баке.

Из пенополистирола, бетона и других форм можно монтировать не только фундамент, но и стены.

Преимущества

Блоки опалубки легко соединяются между собой

Блоки несъемной опалубки для фундамента имеют множество преимуществ по сравнению с использованием съемной деревянной опалубки:

1. Элементы конструкции собираются по принципу конструктора, в них предусмотрены пазы и соединения типа гребенка-паз.
2. Для установки деревянной съемной опалубки необходимо рассчитать нагрузку бетона, чтобы он не разрушился под его давлением, и монтировать элементы строго по уровню. Неподвижные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединяются между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют прямой угол 90 градусов.
3. Служит дополнительным элементом каркаса, увеличивая при этом прочность основания.
4. Высокие показатели пенополистирола по теплосбережению и шумоизоляции позволяют снизить затраты на обогрев дома в процессе эксплуатации.
5. Технология помогает продлить срок службы здания.
6. Облегчает отделочные работы, создавая идеально гладкую поверхность.

Использование несъемной опалубки позволяет отказаться от установки армированного пояса и дальнейшего утепления стен.

недостатки

  При заливке бетона избавьтесь от пузырьков воздуха в смеси

Как и у всех строительных материалов, у неподвижной формы под основание есть недостатки.

При заливке цемента в полость между блоками необходимо уплотнить бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.

Основа строительной техники требует установки гидроизоляции.

Пенопластовые и полистирольные формы разрушаются и крошятся под действием ультрафиолетового излучения.

Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.

Виды

Применение несъемной опалубки, которая по окончании строительных работ остается заодно с фундаментом, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках опалубки смотрите в этом видео:

Виды несъемной опалубки и материалы, применяемые для изготовления форм для фундамента:

№	Тип материала	Технические характеристики
1	Пенополистирол	Подразделяется на полистирол и экструдированный полистирол.Представляет собой пустотелые блоки. Внешняя сторона толще по сравнению с внутренней, так как выполняет функцию сохранения тепла. Открытый материал разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Лучше не экономить и выбрать более прочный пенопласт.
2	Пенополистиролбетон	Сочетает в себе преимущества обоих материалов. Блоки устойчивы к растрескиванию, легко поддаются обработке, имеют малый вес. Высокие показатели термостойкости, влагостойкости.
3	Цементно-стружечные плиты	Используются в качестве щитов при заливке фундамента. Изготавливаются на основе цемента (обеспечивает плотность сжатия) и древесной стружки (повышает прочность на изгиб). Они соединяются между собой деревянными или металлическими перемычками. Требуют укладки гидроизоляционного материала. На такой поверхности легко выполнять отделочные работы со штукатуркой.
4	Металлическая сетка	Используется для элементов устройства, не требующих плоской поверхности.
5	Профиль настил	Одновременно выполняет роль армирующего и отделочного материала.

Наиболее востребована несъемная бетонная опалубка и пенополистирольная форма. Вы можете купить материал и собрать форму своими руками или купить готовые блок-панели с усиленными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.

 Бетонные фундаментные блоки Блоки фундаментные

относятся к специальным бетонным изделиям, которые широко применяются для обустройства фундаментов различных зданий.Они выступают альтернативой традиционным методам создания фундаментов, так как с их помощью можно отказаться от опалубки, что позволяет сократить расход арматуры, бетона и серьезно ускорить работы.

Особенности производства

Наша компания Конкорд Бетон Северо-Запад занимается производством несъемной опалубки из бетонных блоков по новейшим французским технологиям. Техника заключается в применении гипервибропрессования, благодаря которому удается добиться отличных показателей плотности бетона, что позволяет придать блокам прочность наподобие каменных материалов.

Важным преимуществом технологии является экологическая безопасность. Для приготовления смеси используется чистый песок, цементный состав, кварцит, а также вода. При этом в массу не входят вредные добавки и шлак.

Пористая структура обеспечивает низкий процент водопоглощения. Бетон сухого прессования не имеет капилляров, способствующих продвижению жидкости, что дает достойные показатели морозостойкости. Небольшая капиллярность обеспечивает отличные гидроизоляционные свойства, так как вода не поднимается вверх.Во Франции такие основания не подвергаются дополнительным процедурам влагоизоляции.

Области применения фундаментных блоков

• Фундаменты зданий.
• Строительство подвалов.
• Строительство бассейнов.
• Устройство подпорных стен.

Преимущества нашей продукции

• Возможность отказа от опалубки.
• Высокая скорость и простота монтажа без использования специальных подъемных механизмов.
• Достижение безупречной геометрии фундамента.
• Снижение затрат на арматуру и бетон на 30 %.
• Сейсмостойкость.
• Сокращение земляных работ.
• Соответствие применимым экологическим стандартам.
• Высокая адгезия к различным материалам.

Приобрести блоки для фундамента

Компания Конкорд Бетон Северо-Запад самостоятельно занимается изготовлением фундаментных блоков и предлагает самые выгодные условия сотрудничества.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы и заказать качественную продукцию, отвечающую современным требованиям. Доставляем продукцию по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если раньше опалубку сначала монтировали, а после полного застывания раствора демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным преимуществом этого вида опалубки является высокая скорость монтажа (не требуется время на демонтаж).Также он выступает в роли утеплителя несущих стен здания, что значительно повышает энергосберегающие качества любого здания.

Разновидности несъемной опалубки

Виды несъемной опалубки в зависимости от используемого материала для ее изготовления:

• Пенопласт. Самый распространенный вид, используемый для обустройства фундаментов и стен при монолитном строительстве малоэтажных домов (до 4÷5 этажей). Для его производства используется пенополистирол плотностью около 25÷30 кг/мᶟ (что в 2 раза больше, чем у пенополистирольных плит, используемых только для утепления).Различные элементы такой пенополистирольной формы широко представлены на современном строительном рынке.
• Цемент-цемент (арболит). Изготавливаются из древесной стружки, пропитанной специальными составами (до 90% от общего объема) и цемента (в качестве связующего компонента). Производится в виде пустотелых блоков или панелей. Он самый экологичный.
• Фибролит. Изготавливаются на основе длинных (до 50 см) древесных волокон (около 70% от общего объема) и магнезита. Он характеризуется высокой прочностью на сжатие и изгиб, при этом легко пилится и обрабатывается.

• Полистиролбетон. Представляет собой пустотелый блок из полистиролбетона или тонких плит, предназначенный для обустройства межкомнатных перегородок.
• Керамзит. Это пустотелый шлакоблок. Довольно прочный и надежный, но требует дополнительного утепления стен и довольно дорог.
• Несъемная бетонная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков для фундаментов, стен (монолитная конструкция) или тонких панелей, изготовленных методом полусухого вибропрессования.

• Комбинированные: наружная стенка из пенополистирола, а внутренняя из листового материала (ОСБ, ЦСП и т.п.).

Строительство из несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) имеет ряд преимуществ:

• Сроки строительства значительно сокращаются.
• Для монтажа нет необходимости использовать специальные механизмы и приспособления.
• Несъемная опалубка своими руками может быть смонтирована даже неквалифицированным человеком, так как она обустраивается по принципу детского конструктора.
• Удобство обустройства коммуникационных сетей (водоснабжение, канализация, электричество и т.д.).

Несъемная опалубка из пенополистирола

Этот вид несъемной опалубки является наиболее распространенным и популярным среди приверженцев монолитного строительства. Стандартный пустотелый пенополистирольный блок имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину наружной стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий места строительства). Каждое изделие имеет канавки в нижней части и выступы в верхней части.Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор «Лего». Торцевые части элементов монтируются по системе «паз-гребень» (не требуются клеевые составы и растворы). Помимо основных стеновых блоков, теперь выпускаются дополнительные монтажные элементы различной конфигурации: торцевые заглушки для устройства проемов для дверей и окон; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для соединения стен с армирующими элементами потолка; специальные элементы для заливки полов и др.

Первый ряд блоков монтируем на гидроизоляционный слой фундамента. Кладку начинаем от угла к середине стены так, чтобы неполные блоки были ближе к середине. Последующие ряды укладываются со сдвигом в шахматном порядке. Углубления в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих стержней арматуры, через вертикальные пустоты укладываем вертикальные стержни арматуры, которые соединяем с горизонтальными стержнями.

Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть связаны с арматурой фундамента.

За один раз укладываем не более 4 рядов, так как допускается одновременная заливка бетона при использовании пенополистирольных изделий на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона раствор подается с помощью насоса, работающего на малых оборотах. После этого раствор уплотняют с помощью узких погружных вибраторов (вибрационная игла диаметром 40÷50 мм) или вручную с помощью арматурного стержня. После заливки бетона проверяем правильность вертикальности стены при помощи отвеса и уровня.

Совет! Незначительные корректировки можно вносить только до тех пор, пока раствор не затвердеет.

После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов стеновой опалубки.

Устройство фундаментов с использованием несъемной опалубки

При устройстве фундаментов (особенно ленточных) давно и успешно применяются несъемные элементы и плиты из различных материалов. Поскольку наибольшие нагрузки испытывает фундамент, он является основой всей будущей конструкции и от него зависит не только прочность, но и долговечность здания, то опалубку лучше использовать из материалов повышенной плотности (например , бетон или ДВП) для его изготовления.Вы можете подать заявку и. Однако следует учитывать, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) подходит для устройства полос шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для строительства только легких одноэтажных зданий. А при использовании пенополистирольных плит можно создать более широкий ленточный фундамент, установив поперечные монтажные перемычки необходимой длины.

Если возводим фундамент с несъемной опалубкой для строительства здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее использовать бетонные пустотелые элементы.Их делают шириной до 400 мм, и этот размер лучше всего подходит для ленточного фундамента. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента осуществляется с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываются в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производится обычным способом. Высота блоков 250–300 мм, что соответствует шагу установки опорных горизонтальных арматурных стержней: это способствует созданию максимально прочного ленточного фундамента.Через пустоты бетонных блоков устанавливаем вертикальную арматуру и соединяем горизонтальными стержнями.

Межэтажные перекрытия с применением несъемной опалубки

Для устройства монолитных межэтажных перекрытий обычно применяют два вида опалубки:

• из металлического несущего профнастила (обозначается индексом Н): толщина листа 0,6÷0,7 мм и высота профиля от 57 до 114 мм;

• из пенополистирольных плитных модулей (размером 600Х600Х190 мм) с отверстиями под специальный металлический профиль, усиливающий прочность, и усеченными кромками для укладки арматуры.

В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий подпирается снизу системой балок и стоек, которые впоследствии удаляются после полного застывания раствора. Армирование пола своими руками делается аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Армирующий пояс перекрытия обязательно соединяется с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого с внутренней стороны стеновых элементов вырезаются горизонтальные отверстия по всему периметру пола высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.

Важно! Для предотвращения чрезмерного вытекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке стены и полы заливают одновременно до верхнего уровня пола.

Использование облегченных полипропиленовых модулей значительно снижает вес перекрытия, что в итоге снижает нагрузку на несущие стены и фундамент. В этом случае перекрытие является тепло- и звукоизоляционным.

На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине пола менее 12 м.При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в проемы элементов монолитной стены.

Технология несъемной опалубки достаточно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда вы соберете весь «конструктор» без щелей и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при установке несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать прочный и теплый дом.