Уровень для монтажа подрозетников: Линейка разметочная под розетки Wolfcraft

Содержание

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться. Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна. Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место. Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для

установки подрозетников в стены из кирпича, бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра. Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников. Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры. Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как

шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого. Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов. Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие. Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия. При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене. Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было

выставлять шаблон по горизонтали.

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж. У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

виды, особенности установки, частые ошибки, советы опытных электриков

Часто при проведении ремонта в квартире люди сталкиваются с проблемой монтажа подрозетников. Некоторые пытаются самостоятельно осуществить данный этап работы.

Для того чтобы грамотно провести процедуру монтажа подрозетников в стену, необходимо знать все тонкости и нюансы установки. Следует различать, какие бывают виды подрозетников, в какой последовательности проводить монтажные работы. Информация об этом далее в статье.

Какие бывают виды?

Подрозетник устанавливают для того, чтобы розетка или выключатель прочно встали на нужное место. Данный элемент обеспечивает качественную фиксацию, препятствует возникновению пожаров.

Подрозетники можно разделить на виды, исходя из различий по материалу изготовления.

  1. Пластиковые. В наше время пользуются самым большим спросом. Главным плюсом данного материала является то, что он негорючий. Такой вид широко применяется в деревянных стенах. Используется в комнатах, отделка которых выполнена из вагонки или бруса. Такие элементы покупают для монтажа в банях, а также для загородных домов. Спектр применения весьма обширный. Да и стоимость пластиковых элементов не столь велика.
  2. Металлические подрозетники стали использовать гораздо реже. Несколько лет назад их покупали для того, чтобы в случае возгорания они не давали огню выйти за пределы данного элемента. Важно понимать, что металл является проводником электричества и использовать данный вид изделия недопустимо из-за техники безопасности при работе с электроприборами. Спрос на данный тип подрозетников заметно снизился.
  3. Деревянные накладки не теряют своей актуальности и в наши дни. Они часто используются при монтаже электрической проводки, в случае установки розетки на стене.

Что лучше выбрать? Специалисты советуют прибегать к выбору пластиковых конструкций. Это наиболее оптимальный вариант.

Какие есть различия в конструкции?

Изделия различают по нюансам конструкции. Существуют те, которые устанавливают в стенах из гипсокартона, а есть специальные «стаканы» для бетона. Они различаются по наличию специальных лапок, которые помогают при фиксации элемента в стене.

Пластиковые подрозетники широко используются в бетонных стенах, а также в кирпичных. Допустимо их устанавливать в газобетонные стены, и в пеноблоки. В каждое отверстие необходимо положить небольшой слой алебастра, тогда элемент будет надежно зафиксирован.

Различия по типу монтажа

Подрозетники отличаются по типу установки. Их подразделяют на:

  1. Закрытый тип. Представляет собой стакан, у которого должны быть прижимные лапки.
  2. Открытый тип. Обычно крепится непосредственно на плинтус. Проводка в данном случае идет под плинтусом.

Какие бывают формы?

Подрозетники, которые также именуют монтажными коробками, могут быть различных форм. Выделяют:

  1. Круглые. Пользуются самым большим спросом у населения.
  2. Квадратные. Используют по мере необходимости, исходя из нюансов проводки. В них помещается большее количество проводов.
  3. Овальные выбирают, когда хотят монтировать двойную розетку или добавить выключатель.
  4. В некоторых случаях возникает необходимость в установке составной конструкции. В нее можно установить целый блок розеток. Можно ставить до пяти стаканов в одну систему. Глубина стакана выбирается исходя из заданных условий. Когда ведется проводка, минуя распределительные коробки, тогда выбирают глубокие стаканы. Они по совместительству будут выполнять роль распределительной коробки.

Отличия подрозетников по размеру

Подрозетники часто отличаются по размеру. Люди, осуществляющие монтажные работы впервые, не знают, какие им выбрать.

Стандартный подрозетник обычно выпускается размером 68 × 45 сантиметров. Важно понимать, что его глубина в данном случае равна 40 сантиметрам. Внутренний диаметр подрозетника будет равняться 65 сантиметров.

Существуют узкие изделия. Глубина их составляет 25 сантиметров. Размер такой монтажной коробки может быть до 60 сантиметров. В нестандартных случаях они спасают ситуацию.

Квадратные монтажные коробки выпускаются у каждой фирмы в разных габаритах. Стандартный размер обычно составляет 70 на 70 сантиметров, но он может быть также 60 на 60 сантиметров.

Что нужно учитывать при выборе изделия?

Монтаж подрозетников должен начинаться с правильного выбора коробки. Важно учитывать:

  1. Материал, из которого сделана стена. Если конструкция цельная, то можно зафиксировать коробку с помощью саморезов. Для них существуют специальные отверстия.
  2. Когда перегородка сделана из гипсокартона и внутри полая, то лучше закрепить подрозетник с помощью регулировки лапок. В наше время можно купить розетку с двумя вариантами крепления. Распорные лапки будут надежнее на гипсокартоне, чем на кирпичной стене. Крепление в кирпичах не будет настолько надежным.
  3. Какая форма у подрозетника, его габариты. Нужно проверить, предназначается ли розетка для монтажа в круглую коробку или нужен подрозетник квадратного типа.
  4. Значимым моментом будет площадь сечения проводов, которые нужно подключить к искомой розетке.

Советы опытных электриков

Для проведения монтажа подрозетников профессиональные электрики советуют покупать про запас примерно двадцать сантиметров провода. Такой неприкосновенный запас нужен для непредвиденных ремонтов. Всегда должно быть несколько лишних сантиметров. Специалисты объясняют это тем, что при установке розеток всегда подрезают провода. Конец каждого провода подвергается зачистке. Запас проводов снижается.

Бывают ситуации, когда происходит нехватка проводов. В таком случае необходимо нарастить недостающую часть с помощью сварки или спаять нужный кусок. Такие методы считаются крайними, так как полученный провод будет отличаться по качеству и своим характеристикам.

В запасе всегда должны иметься идеально ровные провода, у которых не будет видимых дефектов, например, заломов. Нельзя допускать, чтобы в коробке шнуры без изоляции касались друг друга.

Какие нужны инструменты для операции

Монтаж розетки в подрозетник считается достаточно простой процедурой, если знать основные тонкости процесса. Больше всего времени тратится на сверление стены. Причем монтаж подрозетников в кирпичной стене от такой же манипуляции в бетон немного отличается. Процесс происходит быстрее в кирпичной стене.

Перед началом работ необходимо отключить электричество в квартире, необходимо соблюдать технику безопасности. Не следует путать рычаг, отключающий одну комнату, от общего автомата на весь дом. При отключении помимо фазы разрывается также ноль. Обязательно нужно проверить, есть ли напряжение, даже если человек отключил автомат.

Для монтажа розетки в подрозетник важно заранее подготовить инструменты. Для работы потребуются:

  1. Крестовая отвертка и маленький уровень.
  2. Заранее нужно подготовить пассатижи.
  3. Потребуется приобрести гильзы ГМЛ.
  4. Стоит также запастись термотрубками и специальными пресс-клещами.
  5. Не обойтись при работе без перфоратора и электродрели. Нужно приобрести шпаклевку и шпатели.

У каждого в инструментах можно найти молоток, маркер, зубило. Все перечисленные инструменты потребуются для дальнейших действий.

Какая должна быть длина зачистки проводов

Когда человек самостоятельно проводит зачистку верхней оболочки проводов, то ее не нужно счищать до основания подрозетника. Необходимо оставить запас в несколько миллиметров. Тогда провода будут защищены от повреждений. В противном случае их могут придавить края подрозетника.

Следующим шагом будет надрез, который делается круговым движением, а после него нужно сделать продольный. Получается, что оболочку легко достать наружу.

Что лучше — штукатурить, а потом устанавливать подрозетники или наоборот

Многие сталкиваются с вопросом, что лучше: монтаж подрозетников до или после штукатурки. Электрики делают и до, и после этапа штукатурки поверхностей. Одни утверждают, что лучше сделать толстый слой штукатурки, чем выполнять монтаж подрозетников в бетонной стене.

Другая часть профессионалов советует сначала штробить стены, с помощью маяков создавать определенный уровень и устанавливать подрозетники, а затем уже штукатурить. Данный способ монтажа подрозетников требует больше энергозатрат и времени, но он предполагает возможность сразу увидеть готовый результат. После него не нужно будет снова штукатурить какие-то участки, что-либо доделывать.

Нюансы скрытой проводки

В новых домах часто монтируется скрытая проводка. Для нее в стене специально делают углубление, чтобы туда поместился подрозетник скрытого монтажа.

Необходимо, чтобы розетка сливалась с линией горизонта или со стеной. Если она выпирает, то будет сильно бросаться в глаза и портить дизайн помещения.

Если розетку установить глубже нормы, то пострадает ее прочность. Чтобы конструкция долго стояла и была основательной, необходимо:

  1. Прочно закрепить кабель внутри стены.
  2. Концы подвести к коробке и установить внутри нее. Важно снять нужное количество изоляции с концов провода.
  3. После этого кабель нужно прочно закрепить в стене.

Техника безопасности

Многие люди при монтаже выключателя в подрозетник учитывают только свои пожелания, которые касаются дизайна помещения. Они редко учитывают важные требования безопасности по работе с электричеством:

  1. Необходимо, чтобы были качественные и надежные соединения контактов. Электроэнергия должна проходить по ним практически без потери напряжения.
  2. Нужно проверять и контролировать, находятся ли все жилы под изоляцией.
  3. Необходимо ограничить доступ в комнату на время работ. Не стоит подпускать к оголенным проводам детей и животных.
  4. Не следует протягивать проводку в стене из дерева. Это опасно.

Надежно ли ставить подрозетник на пену

Часто встречается вопрос о том, можно ли осуществлять монтаж подрозетника на пену. Многие отмечают, что данный метод удобен при работе. Установить подрозетник на пену не составляет никакого труда, но надежность и долгий срок службы никто гарантировать не может. Поэтому от данного способа лучше отказаться.

Нюансы монтажа в кирпичной стене

Установка подрозетника в кирпичной стене должна проходить по следующим правилам:

  • На поверхности своими руками наносится разметка. Для этого нужно использовать маркеры и строительный уровень. Высоту розеток можно выбрать самостоятельно. Действия по разметке простые, с ними справится даже новичок. Отмечается крестиком центр подрозетника, подстаканник прислоняется к стене, обводится маркером.
  • Нужно просверлить подходящее отверстие. Для этого используется перфоратор. Обычно нужно бурить отверстие на пять сантиметров глубже, чем сам подрозетник.
  • Некоторые высверливают нишу обычной дрелью. Работают по кругу до получения нужного результата. С помощью зубила необходимо достать сердцевину.
  • Многие электрики предпочитают делать ниши для подрозетников с помощью болгарки. Для этого нужно приобрести алмазный диск.
  • Обязательно следует почистить отверстие изнутри. Следующим этапом будет примерка подрозетника. Он должен легко помещаться в полученном пространстве. После этого можно делать отверстия для проводов и помещать их внутрь.
  • Для крепления подрозетника к стене можно самостоятельно приготовить раствор из гипсовой шпаклевки. К ней нужно добавить только воду и алебастр. Важно сделать правильную пропорцию. Тогда раствор получится нужной консистенции.
  • С помощью шпателя наносится раствор и крепится подрозетник. Чтобы в дальнейшем розетка «встала» ровно, нужно, чтобы шурупы были параллельны напольному покрытию. В противном случае не удастся установить розетку правильно.
  • Необходимо ровно замазать края подстаканника. Остатки раствора нужно убрать, пока они не засохли. Переходить к следующему этапу электромонтажных работ можно только после того, как слой шпаклевки высохнет.

Что еще учитывать

Когда происходит монтаж подрозетников в гипсокартон, профессионалы не рекомендуют делать раствор шпаклевки, иначе конструкция будет ненадежная. В процессе работы потребуется только стакан, у которого имеются специальные прижимные лапки. Они помогут надежно зафиксировать провода.

Нужно сделать разметку, после чего вырезать отверстие нужного размера. Далее можно вставить подрозетник. Винтиками коробка надежно фиксируется внутри стены из гипсокартона. Данную работу легко сможет выполнить новичок в этом деле, который даже ни разу не работал с зубилом и дрелью. Аналогичными методами подрозетники устанавливаются в бетонные стены, в стены из газобетона и в конструкции из пеноблока.

Информация в заключение

Итак, мы рассмотрели, как выполняется монтаж подрозетников в стену. Как видите, данную операцию можно осуществить самостоятельно. Но нужно всегда учитывать определенные правила и требования. Важно не допускать каких-либо ошибок в процессе выполнения работ.

Новости о компании ТПК «ПАРМА»

Электрическая проводка в квартире, частном доме или производственном помещении подключается к встроенным в стену розеткам. Они предназначены для питания потребителей током и напряжением промышленной частоты. В зависимости от типа они могут монтироваться или в бетонные перекрытия или в перегородки из гипсокартона. Но в каждом случае необходима установка подрозетника.

Типы подрозетников

Для монтажа клавишных выключателей или розеток используют подрозетники, изготовленные из пластмассы. Прижимные скобы не применяются. Корпус имеет отверстия для проводов и муфты соединения, которые позволяют выполнить подключение нескольких элементов в одном блоке.

На торце подрозетника находятся отверстия для фиксации механизма розетки или выключателя. Раньше промышленность выпускала подрозетники из сплавов металла или алюминия, но ввиду их ненадёжности производство перешло на выпуск пластмассовых изделий. Подобная конструкция отличается жёсткостью и герметичностью, не ржавеет и не трескается. Стандартная глубина подрозетника составляет 4,5 см. Отдельные модификации имеют глубину 6,0 см. Второй вариант применяется чаще при разделении отдельных участков проводки.

Приспособления и материалы

Для монтажа подрозетника мастеру необходимы электрическая дрель или перфоратор, сверло по бетону, средства индивидуальной защиты: очки или маска, перчатки, респиратор. Зубило и слесарный молоток нужны в качестве вспомогательных инструментов. Коронка, установленная в патрон дрели, значительно ускорит процесс сверления необходимого отверстия правильной формы. Коронки имеют алмазные режущие кромки, не ломаются и не тупятся при работе с цементной поверхностью или бетоном.

Для финишного этапа работ понадобится малярный шпатель и строительная смесь. В некоторых случаях монтажник применяет готовый раствор шпатлёвки.

Подготовка строительной смеси

Для фиксации подрозетника в стене необходимо использовать быстросохнущий строительный раствор. Часто используется алебастр. Альтернативной может служить смесь на основе гипса, но готовить её нужно небольшими порциями, чтобы она не успевала засохнуть. Можно приобрести готовую штукатурку от производителя Knauf или аналог по сходной стоимости.

Раствор готовится в мерной ёмкости или специальном лотке из пластмассы. Качественное перемешивание можно сделать при помощи специальной насадки для дрели. Важное условие – ёмкость должна быть очищена от остатков застывшего раствора и не иметь мелких твёрдых камешков.

Процесс монтажа

Для установки подрозетника не требуется специальных знаний, поэтому её можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Опытный электрик выполнит работу за несколько часов: проложит провод в стене и выполнит

подключение к электрической цепи. Дополнительно он может смонтировать распределительную коробку, если в планах владельца жилья есть необходимость установки дополнительных точек подключения.

При установке собственными силами нужно выполнить последовательно три этапа работ:

  • Разметить поверхность стены под установку подрозетника;
  • Сделать технологическое отверстие;
  • Установить подрозетник и выполнить финишную шпатлёвку участка стены.
  • Розетку обычно устанавливают на стандартной высоте от уровня пола, но можно расположить её и в другом удобном месте. Всё зависит от индивидуальных предпочтений. Если выполняется установка нескольких розеток, размещать их нужно на расстоянии не ближе, чем 7-8 см друг от друга. Это является требованием электробезопасности.

    Сверление отверстий

    Сделать отверстие необходимого диаметра удобнее всего коронкой с алмазным напылением поверхности зубцов. Обычно диаметр составляет 7,0-7,5 см. Глубина канала зависит от типа выбранного подрозетника. Центральная часть углубляется при помощи зубила и строительного молотка.

    Установка пластмассовой коробки

    На первом этапе делают лекало, оно позволяет правильно расположить монтажный блок. Лекало представляет собой профиль из металла. Собранный блок с подрозетником фиксируют с помощью винтов. Конструкцию помещают внутрь просверленного отверстия, соблюдая условия параллельности плоскостей блока и стены.

    Затем участок стены вокруг подрозетника обрабатывают грунтовкой для улучшения адгезии строительной смеси. Закрепив смонтированный подрозетник, выполняют шпатлёвку стены. Раствор наносится шпателем, лекало вставляют вместе с модулем. Излишки смеси убираются с помощью скребка. Питающий провод продевают в отверстие в коробке. После этого выполняют финишную заделку подрозетника в стене.

    Установка в бетонную армированную стену

    Установка подрозетника в бетон, имеющий стальную арматуру, вызывает много вопросов. Разметка отверстия выполняется по кругу, затем сверлятся несколько технологических отверстий буром по бетону. Одно сверление выполняют по центру. Установив в патрон дрели алмазную коронку, выполняют сверление технологического «колодца» нужного диаметра и глубины. Если в стене коронка упрётся в прутки арматуры, она с лёгкостью их перережет. Выполнять работу следует на режиме дрели или перфоратора «без удара». Арматура изготавливается из мягких сортов стали, её также можно разрубить с помощью ударного зубила. Дальнейший монтаж производится так же, как и в штатных случаях.

    Ошибки монтажников

    Наиболее часто ремонтники допускают следующие распространённые ошибки:

    • Монтируют подрозетники до чистовой отделки стены, что делает процедуру выравнивания сложной;
    • Устанавливают розеточные механизмы без элементов перехода. Такого способа допускать нельзя, так как будет нарушена изоляция материала стены и проводов питания сети;
    • Устанавливают блок с горизонтальным перекосом и неверно выдерживают межцентровое расстояние между подрозетниками. Такая ошибка не позволит установить декоративную рамку;
    • Используют промышленную монтажную пену вместо строительного раствора или шпатлёвки. Такой монтаж противоречит требованиям пожарных правил.
    • Когда лучше выполнять монтаж подрозетников?

      Многие задаются вопросом: «Делать установку до или после работ по штукатурке стены?». Чаще выполняют установку на уже подготовленные, чистовые поверхности. Если монтировать подрозетники в черновую стену, необходимо выполнить расчёты с условием толщины будущего слоя штукатурки и финишной шпатлёвки. К тому же нужно обязательно установить металлические маячки и уже по ним ориентироваться о выполнении условий по плоскостности.

      После этого происходит стандартная процедура разметки и сверления отверстия монтажной коронкой. Шаблон устанавливают по маякам, затем убирают зазоры от стенки до корпуса подрозетника. Проверить правильность установки по осям можно с помощью строительного или водяного уровня. Углубление внутрь стены производят на 2-3 мм по отношению к чистовой поверхности. Такой способ облегчит нанесение чистового покрытия на стену.

      Установленный блок распирается в стене пластмассовыми клинышками, которые удаляют после фиксации раствора. Когда раствор окончательно высохнет, устанавливают механизм розетки и декоративную рамку. После завершения работ необходимо проверить правильность подключения проводов и замерить напряжение. Это можно сделать обычным тестером.

принципы и правила монтажа установочных коробок Монтаж подрозетников в кирпичной стене

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

  • до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
  • чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
  • установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

  • наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
  • улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

  • коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
  • строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
  • в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
  • запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
  • зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

  • старого;
  • нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика — они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене — довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

  • розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
  • при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
  • расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

  • используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
  • просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
  • коронка под точечные светильники — идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая — регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника. Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой — данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

  • гипс двух вариантов — строительного и медицинского;
  • алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование — ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.
    Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:
    Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.
    А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане .

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в , от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Когда быстрее появится утечка пресловутая от мокрых стен, хоть и очень теоретически- при голом бетоне, или с пластиком?

Уже последние лет 10 при установке подрозетников в железобетонные стены использую только алмазную коронку 68 мм. Её использую ТОЛЬКО БЕЗ ВОДЫ и конечно без удара. Раньше пробовал сверлить перфоратором без удара,но понял,что дрель для этого лучше приспособлена,т.к. вибрация перфоратора часто была причиной заклинивания коронки в бетоне.Арматуру перепиливает на ура и соседи довольны.

Моё мнение:бурение подрозетников в бетонной стене с помощью мощных перфораторов и таких вот коронок это варварство!Вибрация убиыает стены дома,руки мастера и нервы соседей.А если такая коронка наткнётся на арматуру М10,то что будет с её зубьями?Уже ведь давно изобрели алмазную коронку для этих целей,лет 10 ей пользуюсь,сверлит всё подряд без шума и соседи не жалуются.

Доброго времени суток, надеюсь поможете советом. Преамбула: стоял старый советский блок (розетка и 2 выключателя) его решенно было заменить на современный, купил похожий BK2VR-005A, у него подрозетник тоже металлический, после демонтажа старой начинки понял что не удастся ограничится утановкой в старый подрозетник новой, демонтировав старый подрозетник обнаружил что стена имеет полость за подрозетником, что можете посоветовать по поводу вмазывания не пластикового а металлического подрозетника, на сколько знаю адгезия с металлом хуже чем с пластиком.

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

  • Для бетонных и кирпичных стен.
  • Для гипсокартона.
  • Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие , чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки , установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Подрозетник является специальным инструментом, монтирующимся в различные конструкции, его используют, чтобы установить розетки и выключатели. Вопрос состоит в том, как установить подрозетник, чтобы в дальнейшем не возникли заминки в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

Вконтакте

Одноклассники

Виды подрозетников

Для начала стоит определиться, какие бывают виды подрозетника. Обычно их подразделяют на две группы:

  • На бетонные стены- такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и блочных керамзитных стен. Для таких подрозетников нужно заранее подготовить отверстие для монтажа, а фиксируют их раствором.
  • На гипсокартонную стену- такие изделия предназначены для гипсокартонных стен, ДСП-конструкций, фанерных сооружений. Такие подрозетники крепят с помощью распорных лапок в отверстия для монтажа.

После выбора подрозетника нужно заняться подготовительными работами.

Подготовительная работа

Она заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подбор самого изделия по размеру, форме, и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры бывают совершенно различными.

Бывают ситуации, когда нужно установить единый блок (это несколько, объединенных между собой подрозетников). При этом важно помнить про межосевое расстояние (т.е. расстояние между центрами подрозетников) и об одинаковом диаметре самих изделий.

Обратите внимание!

Сам монтаж цельного блока производится по такому же принципу, как и установка обычного подрозетника.

Следующим этапом является монтаж подрозетников.

Отверстие для подрозетника

Инструменты для монтажа и выбор способа установки

Подрозетник устанавливается с помощью следующих инструментов:

  • Карандаш с линейкой,
  • Сверло для бетона,
  • Зубило с молотком,
  • Коронки, чтобы сверлить бетон (диаметр коронки должен соответствовать диаметру подрозетника),
  • Болгарка (плюс к ней полотно по бетону),
  • Строительный или медицинский гипс, алебастр,
  • Нож для бумаги,

После подготовки инструментов, нужно выбрать способ как будет устанавливаться подрозетник, вернее как подготовить углубление для подрозетника. Таких способов три:

  1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, и затем закрепить его расвором,
  2. обустроить нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапами,
  3. вместо подрозетника использовать монтажную площадку, как основание под выключатель или розетку.

Выбрав способ монтажа можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как начать установку, нужно карандашом и линейкой наметить то место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами). Все замеры делаются от покрытого пола, иначе нужно прибавлять еще около 5 см. профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых стандартов:

  • в комнатах розетки устанавливают на тридцати см от пола,
  • в кухне розетку устанавливают около 120 см от столешницы,
  • выключатели устанавливают на 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может наноситься с вашими требованиями. Также если у вас нет перфоратора или болгарки необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно арендовать.

Замерить место для выключателя можно и с помощью своей руки. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот выключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно высчитать по средней длине руки.

Устанавливайте подрозетник на удобном уровне

Монтаж подрозетника в бетон

Установка подрозетника в бетонную стену происходит с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим надо просверлить место, где будет располагаться подрозетник. Для этого есть несколько способов.

Один из них заключается в установке с помощью коронки (специального инструмента в форме отрезка трубы), размер которой — 70 мм. Подрозетник обычно бывает диаметром 67 мм, иногда чуть больше. По кругу коронка снабжена победитовыми зубьями (режущие сегменты из твердого сплава), с помощью которых происходит нарезка круга. С помощью этой коронки и перфоратора отверстие просверливают в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до того момента, пока коронка полностью не окажется в стене.

Обратите внимание!

Чтобы коронка легче прорезала стену, в центре можно дрелью сделать дырку.

После этого коронка вытаскивается, а само отверстие дорабатывается в глубину с помощью ударной биты или зубила.

Второй способ- это сверление отверстия для подрозетника с помощью дрели или перфоратора с победитовым сверлом. Для этого сам подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается. Потом с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: в центре и по кругу. Дырки должны максимально глубоко уходить в бетон и находиться близко друг к другу. После этого останется сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Для него потребуется болгарка. Сначала нужно сделать соответствующую разметку: крест у нас уже есть, теперь нужно обрисовать на стене подрозетник, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым- пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Главное здесь- не задеть провод. После этого останется добить отверстие по необходимому размеру зубилом.

На фото установка подрозетника в бетонную стену

Подгон места под подрозетник

После приготовления места, нужно проверить, подходит ли оно подрозетнику. Если отверстие сделано коронкой, то ширина подойдет, за это можно не волноваться. Здесь нужно смотреть глубину. Глубина отверстия должна быть такая, чтобы подрозетник туда провалился миллиметров на пять. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть кромка, которую лучше отрезать. Таким образом, подрозетник полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазор. После того, как подрозетник установлен, в конструкции изготавливается штроба для завода провода в изделие. С обратной стороны подрозетник имеет прорези для проводов. В эту прорезь и нужно вставить провод, и после чего установить подрозетник в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить подрозетник в стене.

Изготовление раствора и закрепление подрозетника

Для подготовки гипсового раствора нужно взять посудину, насыпать туда гипс и, постоянно размешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную сметанообразную массу. Начинать работу с раствором нужно сразу же, иначе по прошествии пяти минут он застынет. Этим раствором подрозетник закрепляется в отверстии. Перед самим монтажом в отверстии нужно все хорошо намочить и подождать, чтобы вода впиталась.

После этого раствор нужно шпателем наложить в отверстие, и вставить в него подрозетник, не забывая о проводе. Вставить его нужно так, чтобы он не выставлялся, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого раствором нужно заполнить все боковые щели и зашпатлевать вокруг.

Установить подрозетник в гипсокартон еще проще. Для этого в гипсокартоне нужно прорезать отверстие, размером с подрозетник. После этого он фиксируется в стене распорными лапками. Теперь нужно заняться шпатлевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Данный монтаж не требует много инструментов, все работы можно сделать с помощью ножа, отвертки и шпателя.

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Очень часто в квартирах  при перепланировке устанавливают гипсокартонные перегородки. Так вот, сегодня мы рассмотрим как устанавливать в них подрозетники. Какие потребуются инструменты.

Гипсокартонные конструкции заняли достаточно серьезные позиции как в квартирном строительстве, так и в промышленном. Вместо кирпича часто изготавливают перегородки из гипсокартона. Плохо это или хорошо решать каждому для себя. Лично мне они не очень нравятся в жилых помещениях.

Если есть перегородки из гипсокартона, то в них нужно делать электропроводку, в частности устанавливать подрозетники и распределительные коробки. Как выбрать подрозетники для гипсокартона вы можете прочитать в статье о выборе подрозетников. А сейчас приступим к установке подрозетника в гипсокартон.

Для того, что бы установить подрозетники, нам необходимо приготовить следующие инструменты

  • коронка по гипсокартону — без нее нам будет трудно сделать аккуратные отверстия. Можно использовать коронки по дереву и по металлу. И первые и вторые хорошо справляются с поставленной задачей. Диаметр коронки для установки подрозетника нам потребуется на 68 мм.
  • линейка — для разметки расстояний между центрами подрозетников.
  • уровень — необходим для того, что бы мы могли установить наши подрозетники горизонтально или вертикально. Если нам требуется установить много подрозетников и есть желание начертить один уровень для всех, например, для розеток на высоте 300 мм, устанавливаем лазерный уровень и делаем отметки по всему периметру, в итоге подрозетники будут установлены одинаково.
  • карандаш — куда же без него, нам же нужно чем то на стенах рисовать.
  • строительный пылесос — работа с ним будет не пыльной, а гипсовая пыль это не самое приятное в нашей жизни, да и работать в чистоте намного приятнее.

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены — это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников.

Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

  1. Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
  2. Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
  3. Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше — это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Установка подрозетников в гипсокартон

Разметку мы произвели. Сделать ее необходимо очень аккуратно, а с учетом того, что стена у нас гипсокартонная, сделать это будет очень просто, представьте что вы рисуете на бумаге.

Приступаем к изготовлению отверстий для подрозетника

  1. Если вы сомневаетесь, что сможете сделать все достаточно точно — можно предварительно по крестикам просверлить отверстия, взяв сверло с меньшим диаметром. В коронках обычно устанавливается сверло диаметром 6 мм. Значит нам нужно взять диаметром 3 — 4 мм и немного облегчить себе задачу.
  2. Теперь берем дрель или шуруповерт с предварительно установленной коронкой. Аккуратно устанавливаем центровочное сверло в отверстие и, слегка нажимая короним отверстие. Не стоит делать это с высокими оборотами и сильным нажимом, гипсокартон и без того коронится очень хорошо, а при правильном подходе отверстия получаются качественными и не смещаются от центровочных отверстий.
  3. Отверстия мы сделали, остался последний подготовительный штрих. Если вы рассмотрите подрозетник для гипсокартона внимательно, то увидите бортик по краю подрозетника. Он после установки на пол миллиметра будет выступать над плоскостью гипсокартона и отделочникам будет не очень удобно шпаклевать стену. Берем канцелярский нож и очень аккуратно снимаем фаску с отверстий. Попробуйте сначала на одном отверстии и периодически примеряйте подрозетник. Нам нужно добиться того, чтобы бортик стал в плоскость с листом гипсокартона. Добившись положительного результата, проделываем это со всеми отверстиями и вставляем все подрозетники в отверстия.
  4. Выводим все провода из подготовленных отверстий. Пробиваем в подрозетниках отверстия для ввода кабеля. Заводим кабель в подрозетник и устанавливаем его.
  5. В процессе установки подрозетников обращаем внимание на то, что прижимные лапки должны находиться сверху и снизу. Поочередно выставляем подрозетник ровно и закручиваем винты, прижимающие подрозетник к гипсокартону. Проделываем эту операцию со всеми подрозетниками.

Вот и все. Наши подрозетники установлены. Если требуется расключение в подрозетниках без рапределительных коробок, то делаем расключение и устанавливаем фурнитуру. Если же расключение у вас происходит в распределительных коробках, делайте их правильно.

Распределительные коробки так же можно устанавливать в гипсокартонные стены. Как сделать качественное расключение, а так же как установить распределительную коробку в гипсокартонную перегородку вы можете прочитать в наших статьях. Теперь же давайте остановимся на важных моментах в установке подрозетников в гипсокартонную стену

  1. В процессе разметки следует обращать внимание на то, чтобы отверстия не попали на металлические направляющие. Лучше всего будет заранее обговорить с монтажниками, которые будут устанавливать перегородки, чтобы перегородки устанавливались с учетом расположения подрозетников. Адекватные и грамотные отделочники всегда идут навстречу и работы выполняются быстро и качественно.
  2. От разметки в первую очередь зависит то, как потом будет выглядеть ваша рамка с розетками. Старайтесь соблюдать горизонталь и вертикаль.  Всю разметку, как и последующие работы нужно проводить аккуратно и точно и тогда одно в след за другим, все будет аккуратно, просто и красиво.
  3. Выбирайте качественные подрозетники, установка их проста. Хоть и не увидите вы больше этот подрозетник никогда после установки розетки, но установочные изделия должны быть качественными, как и вся электропроводка.
  4. Затягивая прижимающие винты не прикладывайте чрезмерных усилий, сильно перетянув их, вы можете сломать гипсокартонный лист и установить в него подрозетник будет очень сложно.

На этом мы закончим статью об установке подрозетников в гипсокартонную стену. Проделать такую работу под силу любому мужчине, главное делать все аккуратно и не торопясь!

как установить, разновидности и размеры

Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Оглавление:

  1. Разновидности и описание
  2. Технология монтажа
  3. Рекомендации

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Виды подрозетников

Базовые электротехнические изделия стандартизированы. Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

  • По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
  • По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
  • На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
  • По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

  • высокая прочность и долговечность материала;
  • низкая электропроводность;
  • легкость монтажа;
  • хорошая адгезия с бетоном;
  • надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

  • Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника. Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
  • Молоток и зубило.
  • Узкий шпатель.
  • Уровень.
  • Нож.
  • Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
  • Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Расположение подрозетников над чистым полом Расстояние в см
в жилой комнате 30
для крупногабаритных бытовых устройств, типа стиральной машины или холодильника 100
для поверхности кухонных столов 110-120

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять коронку для подрозетника, то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр. Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью. Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Общие рекомендации

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.

LPSO с дюймовой резьбой, выравнивающие опоры «Level-It»™, резьбовая муфта из нержавеющей стали, тип

Тип

B1 B1 База из нержавеющей стали
B2 Solid Delrin ® Пластиковая основа
B3 Формованный дельрин ® Пластиковая основа

Тип: B1 — База из нержавеющей стали

Show / Hide Columns 1 .650.811.00 N) .53 N)
D 1 D 2
Тема
L 1 1 L 2 A / F T
мин .
Макс. Load
базы из нержавеющей стали

Delrin ® пластиковая основа
0.751.001.251.882.503.004.006.00 5 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243/8 х 163/8 х 241/2 х 131/2 х 205/8 х 115/8 х 183/4 х 103/4 х 167/8 х 147/8 х 91 х 81 х 121 1/4 х 7 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.3500.4100.4400.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 0.170.310.380.440.450.650.811.00 700 LBF (3113.75 N) 1000 LBF (4448.22 N) 775 LBF (3447.37 N) 2500 LBF (11120.55 N) 2150 LBF (9563.67 N) 3750 LBF (16680.83 N) 3300 LBF (14679.13 N) ) 5000 LBF (22241.10 N) 4000 LBF (17792.89 N) 6000 LBF (26689.32 N) 5000 LBF (22241.11 N) 7400 LBF (32916.84 N) 6200 LBF (27578.97 N) 13500 LBF (60050.99 N) 15000 LBF (66723.32 N) 20000 88964,43 Н) 18000 фунтов (80067,99 Н) 43000 фунтов (1,53 Н)05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780,13 Н) 1200 фунтов силы (5337,86 Н) 1100 фунтов силы (4893,04 Н) 1800 фунтов силы (8006,79 Н) 1650 фунтов силы (7339,57 Н, 1963 фунтов) ) 1700 LBF (7561.97 N) 2400 LBF (10675.73 n) 2250 LBF (10008.49 N) 3600 LBF (16013.59 N)
1TLVS
0,75 10 x 32 0.53 0.100 0.375 0,17 700 фунтов силы (3113,75 Н) 150 фунтов силы (667,23 Н)
3TLVS 1.00 1/4 x 20 0,70 0.141 0,141 0.500 0.31 1000 LBF (4448.22 N) 200 LBF (889.64 N)
4TLVS 1.00 1/4 X 28 0,70 0,70 0.141 0.141 0.500 0.31 775 LBF (3447.37 n) 125 LBF (556.02 N)
5TLVS 1.25 5/16 x 18 0,178 0,170 0.625 0.38 0.38 2500 LBF (11120.55 N) 250 LBF (1112.05 N)
17TLVS 1.25 5/16 x 2408 0,88 0,170 0.625 0.38 2150 LBF (9563.67 N) 200 LBF (889.64 N)
6TLVS 1.25 0,88 0,88 0.170 0.625 0.38 3750 LBF (16680.83 N) 300 фунтов силы (1334.46 N)
7TLVS 7TLVS 1.25 3/8 x 24 0,88 0.170 0.625 0.38 3300 LBF (14679.13 N) 250 LBF (1112.05 N)
8TLVS 1.88 1/2 x 13 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 LBF (22241.10 N) 700 LBF (3113.75 N)
9TLVS 1.88 1 /2 x 20 1.13 0.250 0.250 0.750 0.750 4000 LBF (17792.89 N) 625 LBF (2780.13 N)
10TLVS 2.50 5/8 x 11 5/25 0.350 0.875 0,45 0.45 6000 LBF (26689.32 N) 1200 LBF (5337.86 N)
13TLVS 2.50 5/8 x 18 000 1.25 0.350 0.875 0,45 5000 LBF (22241.11 N) 1100 LBF (4893.04 N)
11TLVS 3.00 3/50 1.50 0.410 1.062 0,65 7400 LBF (32916.84 N) 1800 LBF (8006.79 N)
19TLVS 3.00 3/4 x 16 1.50 1.50 0.410 1.062 0.65 6200 LBF (27578.97 N) 1650 LBF (7339.56 N)
21TLVS 4.00 7/8 x 14 1,88 0,440 0,440 1.375 0.81 13500 LBF (60050, 13500 LBF (60050.99 N) 1950 LBF (8674.03 N)
20TLVS 4,00 7/8 x 9 1.88 1.440 0,440 1.375 0.81 15000 LBF (66723.32 N) 1700 LBF (7561.97 N)
12TLVS 400 1 x 8 1.88 0,440 1.375 0.81 0.81 20000 LBF (88964.43 N) 2400 LBF (10675.73 N)
22TLVS 4,00 1 x 12 1.88 0,440 1.375 0.81 18000 LBF ( 80067.99 N) 2250 LBF (10008.49 N)
16TLVS 600TLVS 600TLVS 6.00 1 1/4 x 7 2,75 0.750 1.875 1.00 43000 LBF (1 3600 фунт силы (16013.59 N)

Комбинация фильтров не дает результата.

Тип: B2 — Solid Delrin

® Пластиковая основа ® Columns Часть № D 1 D 2 Threade
1
L 1 L 2 A/F t
мин. Макс. нагрузка
Основание из нержавеющей стали
Делрин ® пластиковое основание  0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 х 321/4 х 201/4 х 285/16 х 185/16 х 243/8 х 163/8 х 241/2 х 131/2 х 205/8 х 115/8 х 115/8 x 183/4 x 103/4 x 121 x 91 x 81 x 121 1/4 x 7 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 0.170.3106 0.170.310.380.440.450.650.811.00 700 LBF (3113.75 N) 1000 LBF (4448.22 N) 775 LBF (3447.37 N) 2500 LBF (11120,55 N) 2150 LBF ( 9563,67 Н)3750 фунтов силы (16680.83 N) 3300 LBF (14679.13 N) 5000 LBF (22241.10 N) 4000 LBF (17792.89 N) 6000 LBF (26689 N) 6000 LBF (26689.32 N) 5000 LBF (22241.11 N) 7400 LBF (32916.84 N) 6200 LBF (27578.97 N) 13500 LBF (60050.99 N ) 15000 LBF (66723.32 N) 20000 LBF (88964.43 N) 18000 LBF (80067.99 N) 43000 LBF (1.53 N) 150 LBF (667.23 N) 200 LBF (889.64 N) 125 LBF (556.02 N) 250 LBF (1112,05 н. )300 фунтов силы (1334,46 Н)700 фунтов силы (3113,75 Н)625 фунтов силы (2780,13 Н)1200 фунтов силы (5337,86 Н)1100 фунтов силы (4893,04 Н)1800 фунтов силы (8006,79 Н)1650 фунтов силы (7339,56 Н)19657,4 фунта силы03 N) 1700 LBF (7561.97 N) 2400 LBF (10675.73 N) 2250 LBF (10008.49 N) 3600 LBF (16013.59 N) 1TLVS / DN 0.75 10 x 32 0.53 0,100 0.375 0.17 0.17 700 LBF (3113.75 N) 150 LBF (667.23 N) 3TLVS / DN 1.00 1/4 x 20 0,70 0,141 0.500 0.31 1000 фунтов силы (4448,22 Н) 200 фунтов силы (889.64 N) 4TLVS / DN 1.00 1/4 x 28 0,70 0.141 0.500 0.31 775 LBF (3447.37 N) 125 LBF (556.02 N) 5TLVS / DN 1.25 5/16 x 18 0,88 0,170 0.625 0.38 2500 LBF (11120.55 N) 250 LBF (1112.05 N) 17TLV / DN 1,25 5/16 x 24 0.88 0,170 0.170 0,625 0.625 0.38 2150 LBF (9563.67 N) 200 LBF (889.64 N) 6TLVS / DN 1.25 3/8 x 16 0,88 0,170 0.625 0.38 0.38 3750 LBF (16680.83 N) 300 LBF (1334.46 N) 7TLVS / DN 1.25 3/8 x 24000 0,88 0,170 0.625 0.38 3300 фунтов силы (14679.13 N) 250 LBF (1112.05 N) 8TLVS / DN 1.88 1/2 x 13 1/13 0.250 0,250 0.44 5000 LBF (22241.10 N) 700 LBF (3113.75 N) 9TLVS / DN 1/88 1/2 x 20 1/2 x 20 1.13 0.250 0.750 0.44 4000 LBF (17792.89 N) 625 LBF (2780.13 N ) 10TLVS/DN 2.50 5/8 x 11 1.25 0.350 0,875 0.45 0.45 6000 LBF (26689.32 N) 1200 LBF (5337.86 N) 13TLVS / DN 2,50 5 / 8 x 18 1.25 0.350 0.350 0,875 0.45 0.45 5000 LBF (22241.11 N) 1100 LBF (4893.04 N) 11TLV / DN 3,00 3/4 x 10 1,50 0,410 1.062 062 0.65 7400 LBF (32916.84 n) 1800 LBF (8006.79 N) 19TLVS / DN 3.00 3/4 x 16 1.50 0,410 1.062 0.65 6200 LBF (27578.97 N) 1650 LBF (7339.56 N) 21TLVS / DN 21TLVS / DN 4,009 7/8 x 14 0,440 0,440 1.375 0.81 13500 LBF (60050.99 Н) 1950 фунтов силы (8674.03 n) 20TLVS / DN 4.00 7/8 x 7/88 0,440 1.375 0.375 0.81 15000 LBF (66723.32 N) 1700 LBF (7561.97 N) 12TLVS / DN 4.00 1 x 8 1 x 8 1.88 0,440 1.375 0,81 20000 LBF (88964.43 N) 2400 LBF (10675.73 N) 22TLV / DN 4,00 1 x 12 1.88 0.440 0,440 1.375 0.81 0.81 18000 LBF (80067.99 N) 2250 LBF (10008.49 N) 16TLV / DN 6.00 1 1/4 x 7 2,75 0,750 Комбинация фильтров не дает результатов

Тип: B3 — Формованный Дельрин

® Пластиковая основа Show / Hide Columns Часть номера D 1 D 2 DILE
100036 L 1 L 2 A/F t
мин. Макс. Нагрузка
базы из нержавеющей стали
Delrin ® пластиковая основа 1.251.882.503.00 5/16 x 185/16 x 243/6 x 163/8 x 241/2 x 163 2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 16 0,881.131.251.50 0.1700.2500.3500.410 0.6250.7500.8751.062 0.380.440.450.65 2500 фунт-сила (11120,55 Н) 2150 фунтов-сила (9563,67 Н) 3750 фунтов-сила (16680,83 Н) 3300 фунтов-сила (14679,13 Н) 5000 фунтов-сила (22241.10 Н)4000 фунтов силы (17792,89 Н)6000 фунтов силы (26689,32 Н)5000 фунтов силы (22241,11 Н)7400 фунтов силы (32916,84 Н)6200 фунтов силы (27578,97 Н)  250 фунтов силы (1112,05 Н)3 (1118,05 Н)20036 1334.46 N) 700 LBF (3113.75 N) 625 LBF (2780.13 N) 1200 LBF (5337.86 N) 1100 LBF (4893.04 n) 1800 LBF (8006.79 N) 1650 LBF (7339.56 N) 5TLVS / MB 1.25 1.25 5/16 x 18 0,88 0,170 0,625 0,38 2500 фунтов силы (11120,55 Н) 11120,55 Н 5,2 5,2 909 909 909 N) 17TLVS / MB 1.25 5/16 x 24 0,88 0,170 0.625 0.38 2150 LBF (9563.67 N) 200 LBF (889.64 N) 6TLVS / MB 1.25 3/8 x 16 0,88 0,170 0.625 0.625 0.38 3750 LBF (16680.83 N) 300 LBF (1334,46 N) 7TLVS / MB 1,25 3/8 x 24 0.88 0.170 0,625 0.625 0.38 3300 LBF (14679.13 N) 250 LBF (1112.05 N) 8TLVS / MB 1/88 1/2 x 13 1.13 0.250 0.750 0.750 0.44 5000 LBF (22241.10 N) 700 LBF (3113.75 N) 9TLVS / MB 1/88 1/2 x 20 1.13 0.250 0.750 0.44 4000 фунтов силы (17792.89 N) 625 LBF (2780.13 N) 10TLVS / MB 2.50 5/25 5/8 x 11 0.350 0.875 0.45 6000 LBF (26689.32 N) 1200 LBF (5337.86 N) 13TLVS / MB 2.50 5/8 x 18 1,25 0.350 0.875 0.875 0,45 5000 LBF (22241.11 N) 1100 LBF (4893,04 N ) 11TLVS/МБ 3.00 3/4 x 10 1.50 0.410 1.062 0,65 7400 LBF (32916.84 N) 1800 LBF (8006.79 N) 19TLVS / MB 3,00 3 / 4 x 16 1.50 0,410 0,410 1.062 0,65 0,65 6200 LBF (27578.97 N) 1650 LBF (733956 N) N)

Комбинация фильтра не приводит к выводу.

Показать / скрыть столбцы

дюйма

1 ,53 Н) 1

1/4 x 28

1.88 1 40011 .53 N)
D 1 D 2
Тема
L 1 L 2 A / F T
мин.
Макс. Load
База из нержавеющей стали

Delrin ®
пластиковый базой
0.751.001.251.882.50.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/48 x 185/16 x 243 /8 х 163/8 х 241/2 х 131/2 х 205/8 х 115/8 х 183/4 х 103/4 х 167/8 х 147/8 х 91 х 81 х 121 1/4 х 7 0.530.700.881.131.251.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 0.170.310.380.440.450.650.811.00 700 LBF (3113.75 N) 1000 LBF (4448.22 N) 775 LBF (3447.37 N) 2500 LBF (11120.55 N) 2150 LBF (9563.67 N) 3750 LBF (16680.83 N) 3300 LBF (14679.13 N) ) 5000 LBF (22241.10 N) 4000 LBF (17792.89 N) 6000 LBF (26689.32 N) 5000 LBF (22241.11 N) 7400 LBF (32916.84 N) 6200 LBF (27578.97 N) 13500 LBF (60050.99 N) 15000 LBF (66723.32 N) 20000 88964,43 Н) 18000 фунтов (80067,99 Н) 43000 фунтов (1 150 фунтов (667,23 Н) 200 фунтов (889,64 Н) 125 фунтов (556,02 Н) 250 фунтов (1112.05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780,13 Н) 1200 фунтов силы (5337,86 Н) 1100 фунтов силы (4893,04 Н) 1800 фунтов силы (8006,79 Н) 1650 фунтов силы (7339,57 Н, 1963 фунтов) ) 1700 LBF (7561.97 N) 2400 LBF (10675.73 N) 2250 LBF (10008.49 N) 3600 LBF (16013.59 N)
0.75 10 x 32 0.53 0.100 0.375 0.17 700 фунт-сила (3113,75 Н) 150 фунтов-сила (667,23 Н)
1,00 1/4 x 20 0.70 0.141 0.141 0.500 0.31 1000 LBF (4448.22 N) 200 LBF (889.64 N)
1.00 0,70 0,141 0.500 0.31 775 LBF (3447.37 N) 125 LBF (556.02 N)
1.25 5/16 x 18 0,88 0,170 0.625 0.38 2500 LBF (11120.55 N) 250 фунтов силы (1112.05 N)
1.25 5/16 x 24 0,88 0,170 0,625 0.625 0.38 2150 LBF (9563.67 N) 200 LBF (889.64 N)
1.25 3/8 x 16 0,88 0,170 0,170 0,625 0.625 0.38 3750 LBF (16680.83 N) 300 LBF (1334.46 N)
1.25 3/8 x 24 0,88 0,170 0.625 0.38 3300 LBF (14679.13 N) 250 LBF (1112.05 N)
1.88
1.88 1/2 x 13 1.13 0.250 0.750 0.44 LBF (22241.10 N) 700 LBF (3113.75 N)
1/2 x 20 1/13 0.250 0.750 0,44 4000 LBF (17792.89 N) 625 LBF (2780.13 N)
2.50 5/8 x 11 1.25 0.350 0,875 0.875 0.45 6000 LBF (26689.32 N) 1200 LBF (5337.86 N)
2.50 5/8 x 18 1.25 0.350 0.350 0.875 0,45 5000 LBF (22241.11 N) 1100 LBF (4893.04 N)
300 3/4 x 10 1.50 0,410 1.062 0,65 7400 фунтов силы (32916.84 n) 1800 LBF (8006.79 N)
3.00
3.00 3/50 0.410 1.062 0.65 6200 LBF (27578.97 N) 1650 LBF (7339,56 N )
4.00 7/8 x 1408 1.88 0,440 1.375 0.81 0.81 13500 LBF (60050.99 N) 1950 LBF (8674.03 N)
4,00 7 / 8 x 9 1.88 0,440 0.440 1.375 0.375 0.81 15000 LBF (66723.32 N) 1700 LBF (7561.97 N)
4.00 1 x 8 1.88 0,440 1.375 0.81 20000 LBF (88964.43 N) N) 2400 LBF (10675.73 N)
4009 1 x 12 1.88 0,440 1.375 0.81 LBF (80067.99 N) 2250 LBF (10008 .49 n)
60011
6.00 1 1/4 x 7 2.75 0,750 1.875 1.00 1.00 43000 LBF (1 3600 LBF (16013.59 N)

фильтр комбинация не дает результата.

Выравнивающие опоры Vlier — Выравниватели с гнездом и эластомерной подкладкой

Выравнивающие опоры Vlier — Выравниватели с гнездом и эластомерной подкладкой

  Fiers d’tre certifis ISO 9001


Типы дюймовых головок

Сталь с эластомерной прокладкой
Vlier Original Сталь с эластомерной прокладкой.125-дюймовый неопреновый эластомер, прикрепленный к нижней части основания для предотвращения скольжения. Для приложений с существующей установкой шпильки. Цинковая пластина с отделкой хроматом золота является стандартной. Черная и прозрачная (серебристая) отделки не являются обязательными и требуют дополнительного времени.

 

Нержавеющая сталь с эластомерной прокладкой
Vlier Оригинальная раструбная конструкция из нержавеющей стали с эластомерной прокладкой Выравниватели полностью изготовлены из нержавеющей стали и обеспечивают максимальную защиту от ржавчины и коррозии.

Специальные функции

  • Противоскользящая прокладка из эластомера
  • Защищает покрытие пола/поверхности
  • Базовая опора большого диаметра
  • поворот на 15° от центральной линии


Муфта оригинального типа — сталь с эластомерной прокладкой
Деталь №

Максимальная нагрузка (фунты)

А

Б

С

Д

Е

ЭП298Б

525

10-32

3/8

17/32

3/4

7/64

ЭП300Б

800

1/4-20

1/2

45/64

1

5/32

ЭП304Б

2800

3/8-16

5/8

7/8

1-1/4

3/16

ЭП306Б

3750

1/2-13

3/4

1-1/8

1-7/8

1/4

ЭП308Б

4500

5/8-11

7/8

1-1/4

2-1/2

5/16

ЭП310Б

5400

3/4-10

1-1/16

1-1/2

3

1/2

ЭП312Б

16400

1-8

1-3/8

1-7/8

4

13/32

Головка оригинального типа — нержавеющая сталь с эластомерной прокладкой
Деталь №

Максимальная нагрузка (фунты)

А

Б

С

Д

Е

ESSP298B

525

10-32

3/8

17/32

3/4

7/64

ESSP300B

800

1/4-20

1/2

45/64

1

5/32

ESSP304B

2800

3/8-16

5/8

7/8

1-1/4

3/16

ESSP306B

3750

1/2-13

3/4

1-1/8

1-7/8

1/4

ESSP308B

4500

5/8-11

7/8

1-1/4

2-1/2

5/16

ESSP310B

5400

3/4-10

1-1/16

1-1/2

3

1/2

ESSP312B

16400

1-8

1-3/8

1-7/8

4

13/32


Чтобы заказать черный, добавьте «1» в конце номера детали.Чтобы заказать Silver, добавьте «2» в конце номера детали. Разрешить 4 недели времени выполнения.


 

82 South Street • Hopkinton, MA 01748 (tats-Unis)
Tl. 1.800.821.1090 ~Факс 1.800.457.2020

© 2007 Vlier, Inc.Tous droits rservs

vue-socket.io — нпм

Vue-Socket.io — это интеграция socket.io для Vuejs, простая в использовании, поддерживающая Vuex и управление потребителями сокетов на уровне компонентов

Demo

Вы ищете старую документацию? это здесь

🚀 Установка
 

npm install vue-socket.io --save

Использование строки подключения
 

импортировать Vue из 'vue'

импортировать магазин из './store'

импортировать приложение из './App.vue'

импортировать VueSocketIO из 'vue-socket.io'

 

http://metinseylan.com:1992 ',

Vuex: {

магазин,

ActionPrefix:' Socket_ ',

MutationPrefix:' Socket_ '

},

Опции: {путь: "/ My- app/" } 

}))

 

new Vue({

    router,

    store,

    render: h => h(App) 9045 ).$mount('#app')

Использование экземпляра socket.io-client
 

импортировать Vue из 'vue'

импортировать магазин из './store'

импортировать приложение из './App.vue'

импортировать VueSocketIO из 'vue-socket.io'

=  

constion{91option путь: '/my-app/' };

Vue.use (New Vuesocketio ({

Debug: True,

Подключение: Socketio ('http://metinseylan.com:1992', варианты),

Vuex: {

магазин,

actionPrefix: "SOCKET_",

      mutationPrefix: "SOCKET_"

    }

  })

);

 

новый Vue({

    маршрутизатор,

    магазин,

    рендеринг: h => h(App)

}).$mount('#app')

Параметры Тип По умолчанию Обязательно Описание
отладка Булево значение ложный Дополнительно Включить ведение журнала для отладки
соединение Строка/Socket.io-клиент ноль Обязательно URL-адрес или сокет сервера Websocket.экземпляр io-клиента
vuex.store Вьюекс ноль Дополнительно Экземпляр магазина Vuex
vuex.actionPrefix Строка ноль Дополнительно Префикс для отправки действий vuex на стороне сервера
vuex.mutationPrefix Строка ноль Дополнительно Префикс для генерации мутаций vuex на стороне сервера
🌈 Уровень использования компонентов

Если вы хотите прослушивать события сокета со стороны компонента, вам нужно добавить объект `sockets` в компонент Vue, и каждая функция начнет прослушивать события, зависит от ключа объекта

 

новый Vue({

    сокеты: {

        connect: function () {

            консоль.log('подключен сокет')

        },

        customEmit: function (data) {

            console.log('этот метод запущен) сокет-сервером'(custom)data. , например: "io.

}

}

},

Методы: {

ClickButton: Функция (данные) {

это. $ Socket.emit ('emit_method, data)

}

}

Динамические прослушиватели

Если вам нужно динамически потреблять события во время выполнения, вы можете использовать методы подписки и отмены подписки в компоненте Vue

 

это.sockets.subscribe('ИМЯ_СОБЫТИЯ', (данные) => {

    this.msg = data.message;

});

 

this.sockets.unsubscribe('ИМЯ_СОБЫТИЯ');

🏆 Интеграция Vuex

Когда вы задаете параметр хранилища при установке, `Vue-Socket.io` начнет отправлять события в хранилище Vuex. Если вы установите оба префикса для vuex, вы можете использовать «действия» и «мутации» одновременно. Но лучше всего использовать «действия»

.
 

импортировать Vue из 'vue'

импортировать Vuex из 'vuex'

 

Vue.Использование (vuex)

Экспорт по умолчанию New Vuex.Store ({

Состояние: {},

Мутации: {

"<Мутация_prefix> " () {

}

}

Действия: {

" " () {

}

}

})

})

Stargazers со временем

Формирователь сигналов для термопар с монтажом в гнездо

Изолирующий формирователь сигналов для термопар SMSC-TC предлагает широкий диапазон возможностей ввода и вывода.Пользователь может настроить SMSC-TC на месте для приема входных данных от термопар типов J, K, T, E, R, S и B и для обеспечения выхода по току или напряжению. Выходной сигнал линеаризуется по температуре в соответствии с типом термопары.

SMSC-TC представляет собой трехполюсный промышленный изолятор — выход оптически изолирован от входа до 1500 В, а вход и выход — трансформаторно изолированы от сети. Изоляция позволяет реализовать преимущества снижения шума за счет заземленных термопар, не создавая проблем с контуром заземления, и обеспечивает более быструю реакцию.В SMSC-TC используются новейшие передовые технологии аналоговой/цифровой обработки сигналов. В дополнение к многочисленным микропроцессорам он использует специальную схему ASIC для обеспечения высокой точности и надежности.

SMSC-TC оснащен схемой компенсации холодного спая (CJC) для обеспечения опорной точки льда. Обнаружение перегорания термопары в верхнем, нижнем или отключенном диапазоне выбирается переключателем.

SMSC-TC полезен в любых приложениях, требующих изолированного выхода постоянного тока от входа термопары.Типичные области применения включают управление энергопотреблением и сбор данных о температуре процесса. Выход SMSC-TC может управлять цифровым счетчиком для прямого отображения или интерфейса с компьютером для приложений мониторинга и управления.

Модель SMSC-TC оснащена установленными сверху светодиодами для ВХОДА (зеленый), НЕИСПРАВНОСТИ (желтый) и CAL OK (желтый). При запуске светодиоды INPUT и CAL OK загораются на мгновение на 1 секунду. После этого эти светодиоды попеременно мигают в течение 10 секунд, пока происходит запуск.

Входной светодиод является диагностическим инструментом. Он продолжает гореть постоянно, если измеренная температура находится в пределах выбранного диапазона термопары. Однако, если измеренная температура выходит за пределы полного диапазона термопары (например, для типа J ниже минус 200°C или выше 750°C), светодиод будет мигать с частотой 4 или 8 Гц для понижения/превышения. диапазона соответственно. Если термопара находится в пределах полного температурного диапазона, но за пределами выбранного поддиапазона (например, если термопара типа J настроена на диапазон от 375 до 500°C, а температура ниже 375°C или выше 500°C C) светодиод будет мигать на 0.5 или 1 Гц соответственно.

Светодиод CAL OK постоянно горит, когда устройство правильно сохраняет эталонное напряжение заводской калибровки. Светодиод АВАРИЯ не горит во время нормальной работы устройства.

Основным преимуществом SMSC-TC являются его широкие возможности и простота настройки. SMSC-TC обеспечивает 50%-ную регулировку нуля и диапазона ввода в пределах выбранного поддиапазона.

Например, для термопары типа E диапазон температур составляет от -18 до 125°C, так как диапазон может быть сужен на 50 %, это позволяет ввести входной диапазон до 50 % от 143 или 72°C.Затем этот диапазон может быть расположен в любом месте в пределах температурного диапазона и может иметь нулевой шаг до 50% от полного диапазона шкалы (например, диапазон может начинаться с 53°C).

Заводская конфигурация по умолчанию для модели SMSC-TC:
Вход: Тип J
Диапазон: 0…500°C (32…932°F)
Выход: 4…20 MA
Burn Out Out: UPSCALE

Технические характеристики Диапазон

5 диапазон

диапазон: Поле конфигуративное, см. Таблицу
Импеданс: > 1 Mω
Входные смещения тока (обнаружение выгорания): <1.5 мкА
Перенапряжение: дифференциальное ±10 В
Общий режим (вход относительно земли): 1500 В постоянного или пикового переменного тока, макс. диапазон шкалы
Уменьшение диапазона: От 100 до 50 % от полного диапазона шкалы
ВЫХОД
Выходное напряжение (выбирается микропереключателем):
Диапазоны: от 0 до 55 В, от 92 до 044 В Полное сопротивление: <10 Ом
Привод: макс. 10 мА (минимум 1 кОм)
Токовый выход (выбирается микропереключателем):
>100 кОм
Соответствие: макс. 10 В (макс. 500 Ом при 20 мА)
Время отклика (от 10 до 90%): 500 мс, тип.
Стабильность: ±0.04%/°C от полного диапазона шкалы
Изоляция: 1500 В постоянного тока или пиковое значение переменного тока между входом, выходом и питанием
Чувствительность к электростатическим разрядам: Соответствует IEC 801-2, уровень 2 (4 кВ)
Подавление синфазного сигнала: От постоянного тока до 60 Гц: 120 дБ
Светодиодные индикаторы:
Светодиод неисправности: Желтый — не горит при нормальной работе устройства
Светодиод входа: Зеленый — постоянно горит, если вход находится в пределах выбранного диапазона, в противном случае мигает
Светодиод CAL OK : Желтый — постоянно горит при нормальной работе устройства
Обнаружение перегорания термопары: Настраивается на месте, вверх или вниз по шкале, или отключено
Влажность (без конденсации):
При работе: Относительная влажность от 25 до 95% при 45°C (113°F)
Замачивание: 90% относительной влажности в течение 24 часов при 65°C (149°F)
Диапазон температур:
Эксплуатация: от 0 до 60°C (от 32 до 140°F)
Хранение: от -15 до 75°C (от 5 до 167°F)
Питание:
Потребление: 3 Вт тип.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.