Опалубка из горбыля: Что можно сделать из горбыля?

Содержание

Блок-хаус из горбыля своими руками

Мечты о качественной и красивой обшивке дома блок-хаусом могут разбиться о суровую реальность высокой стоимости отделочных материалов. Воплотить идеи в жизнь и сэкономить можно, изготовив ламели самостоятельно, а чтобы себестоимость получилась минимальной допустимо сделать блок-хаус из горбыля своими руками.Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

Почему стоит выбрать горбыль

Не слишком красивое слово горбыль характеризует очень полезный в хозяйстве пиломатериал. Горбыль представляет собой деревянную доску с ровным срезом с одной стороны и скругленным с другой. Образуется после распила круглого бревна на брус или обрезную доску. В первом случае из одного цилиндрического бревна получается 4 планки горбыля, во втором две.Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

В зависимости от стоимости и степени обработки горбыля, он может быть:

  • Деловым – подлежит дальнейшей переработке или использованию.
  • Дровяным – доска с большим количеством гнили, коры и минимальным слоем древесины. Подходит только в качестве топлива для печей.

Качество обработки горбыля также влияет на его стоимость и сложность работы в дальнейшем. Доска может быть покрыта корой полностью или только наполовину – обапол.Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

Производство блок-хауса из горбыля выгодно не только из-за низкой себестоимости исходного сырья. Доска, срезанная с крайней части бревна, просушивается лучше середины, что весомо при укладке блок-хауса. Такую ламель не поведет под воздействием перепадов влажности и температур, а значит, отделка надолго сохранит свой товарный вид.

Как сделать блок-хаус из горбыля самостоятельно

На производстве изготовление блок-хауса из горбыля не представляет сложности. Специализированные станки одним движением снимают кору с округлой поверхности, выпиливают шип и паз, а также прорезают влагоотводящие бороздки на обратной стороне. При самостоятельном производстве процедура усложняется в несколько раз. Наличие специализированного оборудования у человека, решившего изготовить блок-хаус из горбыля для себя маловероятно, поэтому придется импровизировать и работать тем, что есть.Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

Такую работу нельзя назвать быстрой и простой, но при наличии фрезера и настольной пилы все получится. Можно работать поэтапно с каждой доской либо конвеером, второй способ проще, его и рассмотрим.

 

Оценив качество и габаритные размеры исходного горбыля, определяем ширину ламели будущего блок-хауса. Лучше, если планки будут одинаковыми, но и небольшой разброс в размерах может внести свою изюминку.Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

Отмеряем на тыльной стороне доски размер, отчерчиваем линию с помощью карандаша и линейки, обрезаем доску с двух сторон на обычной циркулярной пиле. Сразу после этого можно выполнить работу фрезером, выпилив с обеих сторон крепление шип-паз. При желании эту процедуру можно оставить на потом, роли не играет.Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

Когда доски обрезаны с двух сторон, пила на станке выставляется под углом 45 градусов и с горбыля спиливается кора с боковых наклонных участков. После обрезания кромки определяемся с высотой доски и ровным срезом снимаем верхнюю часть коры.Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

В результате такой обработки горбыля получается подобие блок-хауса с удобной системой шип-паз, но далеко не идеальной поверхностью. На этом этапе работы стоит временно прекратить и отправить заготовки на просушку, чтобы в дальнейшем избежать проблем с растрескиванием и деформацией отделки.Блок-хаус из горбыля своими руками - работа без специального оборудования

Как только будущая ламель достигла необходимой влажности, ее поверхность обрабатывается рубанком с глубиной среза от 0,5 до 1,5. Процедура позволяет избавиться от острых углов. Далее в дело вступает шлифовальная машина, монотонно и довольно долго запиливая все неровности и шероховатости, превращая угловатый, грубо обрезанный горбыль в идеально гладкий блок-хаус. Как только желаемый результат достигнут, и вся поверхность гладко обработана, можно приступать к обшивке стен блок-хаусом из горбыля своими руками.

 

 

из чего сделать (рубероид, дерево и другие материалы), как возвести своими руками?

foto10672-2Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Какие бывают?

foto10672-3Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

  1. Съёмные.
  2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами

. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

  • сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
  • заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
  • конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

foto10672-4Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

  • приемлемая стоимость;
  • простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

foto10672-5

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

  1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
  2. Ровные поверхности заливаемых форм;
  3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

  • хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
  • литая конструкция;
  • привлекательный дизайн;
  • устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

  • высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
  • долговечность;
  • разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

  1. foto10672-6
    Структура не имеет мостиков холода.
  2. Быстрота создания фундамента.
  3. Высокая прочность и надежность.
  4. Лёгкая установка.
  5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
  6. Ровная поверхность.
  7. Возможность применить блоки для стен постройки.
  8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

  • дороговизна;
  • необходимость использования теплоизоляции;
  • тяжесть конструкции.

Использование рубероида

foto10672-7Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

  • применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
  • диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
  • используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
  • обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

  1. foto10672-8Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
  2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
  3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
  4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

  • foto10672-9перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
  • не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
  • нужно срезать верхний слой земли;
  • не досыпать грунт для выравнивания;
  • установку начинать с углов;
  • поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

Заключение

Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Как использовать горбыль

Чтобы рассказать о том, как использовать горбыль, разберемся что это такое. Каких видов он бывает и для чего используется.

Как-использовать-горбыль

Что такое горбыль

Это спиленные части бревна дерева. Простыми словами – отходы от производства пиломатериала. Боковые части бревна, покрытые корой, которые остаются после производства пиломатериала на пилорамах разделяют на два вида. Есть деловой горбыль и дровяной.

Деловой и дровяной виды горбыля

Дровяной вид – небольших размеров идет на производство топливной щепы. На другие нужды дровяной горбыль не годится. Поскольку этот материал представляет собой неоднородные, тонкие доски, имеющие различные дефекты. Такие как кора, сучки, различные неровности, трещины и так далее.

Как-использовать-горбыль

Деловой – активно и успешно применяется для различных строительных, сельскохозяйственных и других сферах. По размеру значительно больше дровяного. Он имеет достаточную большую толщину и ширину. И дефектов у него практически нет. Особенно, если сравнивать деловой и дровяной.

Как-использовать-горбыль

Как использовать горбыль

Как ранее мы говорили, дровяной горбыль идет только на топливную щепу. А вот деловой используется в различных работах:

Как-использовать-горбыль
  • Для строительства ограждений и заборов
  • В качестве опалубки
  • С целью оформления различных проемов
  • Чтобы оградить клумбы и грядки
  • Изготавливают поддоны
  • Делают лавки, столы и другую садовую, и не только, мебель
  • Выполняют различные дизайнерские элементы
  • Используют в качестве обшивочной рейки
Как-использовать-горбыль

Почему горбыль пользуется спросом

Такое сырье, как деловой горбыль используется из-за своих неоспоримых преимущество. Относительно, скажем, бревен, брусьев или досок.

Ведь горбыль намного дешевле, относительно других деревянных стройматериалов. Он легкий и многофункциональный. Ведь деловой горбыль можно использовать практически везде, где применяют любой другой вид древесины.

Как-использовать-горбыль

Читайте также: Чем и как красить фанеру

Использование горбыля значительно минимизируют расходы на возведение деревянных конструкций. Поскольку представляют собой прекрасную декоративную отделку по низкой стоимости. Все чаще и чаще, деловой горбыль используют как ключевое сырье при сооружении конструкций из бруса. Складских, промышленных, подсобных и даже жилых помещений.

Какие недостатки у горбыля

Понятно, что, как и у любого материала, в том числе и для строительства, у делового горбыля есть как преимущества, так и недостатки.

Самый главный недостаток – непрезентабельный внешний вид. И чтобы из него сделать приятный эстетически материал, нужно постараться.

Как-использовать-горбыль

И, как и любой вид древесины, натуральность материала подразумевает под собой, достаточно высокую уязвимость. Но этот вопрос решается легко обработкой древесины антисептиком и антипиренов, в случае необходимости.

Подготовка к использованию

От того, насколько качественно подготовить горбыль к использования зависит и внешний вид изделия, и его срок службы. Если правильно подготовить материал, то он прослужит вам 20 а то и больше лет. Итак, по порядку.

Снять кору

Это первое, что необходимо сделать. Наличие коры на горбыле может спровоцировать поражение материала короедом. А это, как правило, приводит к полному разрушению материала.

Как-использовать-горбыль

Кору можно снять при помощи острого шпателя или лопатки. Некоторые используют небольшие топорики. Существуют специальные окорочные станки. Выбор инструмента зависит от сноровки, возможностей и количества материала, который необходимо очистить. Снятие коры с дерева называют окоркой.

Шлифование

После того, как кора очищена, древесину нужно отшлифовать. Это не быстрый процесс. Но после тщательной шлифовки горбыль приобретает красивый презентабельный внешний вид.

Как-использовать-горбыль

Защитная обработка

Третий шаг – обработка. Как и другие виды древесины, горбыль нужно защитить от различного рода воздействий. Важнейшими факторами долгой службы древесины является обработка ее антисептиками и антипиренами. Эти пропитки защитят дерево от влаги и огня.

Как-использовать-горбыль

Финишная окраска

Завершающий этап подготовки – лакирование или окраска древесины. Лакирование можно подчеркнуть натуральную, природную структуру дерева. А краска поможет скрыть небольшие недостатки. И лак, и краска, дополнительно защитят горбыль от воздействия негативных факторов.

Как-использовать-горбыль

Вам будет интересно

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Авиаконструкторы говорят – красивый самолет хорошо летает. Строитель скажет так – красивый фундамент простоит 100 лет.

Для того, чтобы основание дома получилось ладным и прочным, нужна хорошая опалубка. Поэтому отбросим мысли о кривом горбыле и других подручных материалах, из которого халтурщики наспех «клепают» опалубочный каркас. Рассмотрим материалы и технологии, позволяющие своими руками сделать надежную форму для бетона.

Из чего и как можно сделать качественную опалубку?

Вариантов на самом деле здесь не очень много. Это обрезная доска, плиты OSB, пустотелые блоки из пенопласта и металлические щиты. Для того, чтобы опалубка для ленточного фундамента собранная своими руками получилась надежной и недорогой, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

Пускать обрезную доску на опалубку можно, но это решение нельзя назвать экономичным.

  • Во-первых, обрезная доска в щитовом каркасе пропускает раствор через швы. Для устранения этого придется оббивать щиты пергамином, что увеличивает длительность и трудоемкость работ.
  • Во-вторых, стоимость обрезной доски сегодня достаточно высокая.
  • В-третьих, после прямого контакта с бетоном она впитывает много влаги и начинает коробиться.
  • В-четвертых, цементное молоко прочно схватывается с поверхностью древесины. Это не позволит вам использовать доску для других работ (полов, каркаса, обрешетки крыши).

Изготовление опалубки с использованием плит OSB более рационально и практично. Этот материал прочен, стоек к влаге и образует сплошную ровную поверхность в щитовой конструкции. Единственный недостаток ориентированной стружечной плиты – гибкость. Для его устранения каждую секцию опалубки нужно усилить рамкой из деревянного бруска (сечение 4х5 или 5х6 см).

Для повышения жесткости щитовой обвязки брусок нужно соединить «в полдерева» и надежно закрепить саморезами.

Правильная сборка опалубки под ленточный фундамент ведется по стальным струнам или шнурам обноски, которые натягивают для обозначения осей здания. По ним выставляют щиты и скрепляют их между собой брусом или доской.

Перед заливкой бетона внутрь опалубки можно установить листы пенопласта толщиной 3-4 см. Они не только защитят сырой бетон от замерзания при укладке в холодное время года, но и утеплят будущий фундамент.

Данный вариант можно назвать самодельной модификацией несъемной опалубки. Щиты придадут ей необходимую пространственную жесткость. После набора бетоном прочности их можно снять. Листовой пенопласт при этом останется на фундаменте. Для того, чтобы он не отстал от поверхности цоколя, пропустите через него петли из стальной проволоки или пластиковые дюбеля в широкими шляпками. Они надежно свяжут утеплителем с бетоном.

Следует помнить о том, что установка опалубки для ленточного фундамента выше поверхности почвы требует надежного закрепления всех частей щитовой конструкции в грунте. Если этого не сделать, то бетон своей массой будет деформировать опалубку и нарушит ее геометрию.

Как видно из рисунка, щитовая опалубка закрепляется подкосами, которые прикручивают к кольям, вбитым в грунт. С шагом в 0,5-1,0 метр по верхнему срезу конструкции крепят поперечные стяжки из брусков. Они не дают щитам разъехаться и увеличивают прочность каркаса.

Перед началом работы нужно принять во внимание прочность грунта. Если он сложен твердыми глинистыми породами, то бетон в траншею можно заливать методом «в распор», не ставя опалубочные щиты ниже поверхности почвы. При этом стенки траншеи нужно защитить гидроизоляционной пленкой. Она перекроет путь раствору в почву и защитит бетон от загрязнения.

Разобравшись с щитовым вариантом, рассмотрим достоинства и недостатки несъемной пенопластовой опалубки. Идея в ее основе лежит хорошая. Установил блоки, запустил внутрь арматуру, залил их бетоном и считай, что дело сделано закончена. Снимать ничего не нужно, утеплять цоколь тоже. Однако, здесь есть один нюанс – конструкция несъемной опалубки. Выбирая ее, не покупайте блоки с пенопластовыми перемычками. Они снижают прочность фундамента.

Опалубка с перемычками из пенопласта (ослабляет фундамент)

Опалубка с перемычками из пенопласта (ослабляет фундамент)

Лучше прибрести блоки, стенки у которых соединяются тонкими пластиковыми связями, не нарушающими однородности структуры бетона.

Опалубка с пластиковыми связями

Опалубка с пластиковыми связями

По поводу стоимости несъемной опалубки есть несколько мнений. Одни считают ее слишком дорогой, другие, напротив – экономичной и выгодной. Объективно данный вариант является приемлемым по цене. Мы в этом случае получаем не только готовую форму для бетона, но и хорошо утепляем конструкцию.

Больше всего строители любят устройство опалубки, которая состоит из стальных щитов или металлического каркаса и толстой фанеры. Ее используют для монолитных фундаментов достаточно большой высоты.

Опалубка с пластиковыми связями

В комплекте инвентарной опалубки имеются все необходимые крепления и регулировочные устройства. Поэтому для ее сборки нужно лишь ровно выставить и зафиксировать секции.

Покупать такой дорогой «конструктор» для сооружения одного и даже нескольких фундаментов нецелесообразно. Лучше взять щитовую опалубку в аренду.

как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

1Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Содержание статьи

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

2

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

  • Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
  • Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
  • Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
  • Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
  • Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
  • Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
  • Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

  • Утепленная.
  • Греющая.
  • Специальная.
  • Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.4

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

  • Деревянная.
  • Фанерная.
  • Из пенополистирола.
  • Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

5

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

  1. Вычисляется периметр ленты.
  2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
  3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
  4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
  5. Умножается на количество щитов.
  6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

6

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

7

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

  1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
  2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
  3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
  4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
  5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
  6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
  7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

8 9

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

  1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
  2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
  3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
  4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
  5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
  6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
  7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

10

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

4

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

  1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
  2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
  3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
  4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

12

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

13

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

14

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

15

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Баня из горбыля своими руками. Особенности строительства такой бани.

Изделия из горбыля своими руками: строим баню

Несмотря на то, что горбыль является отходом распиливания бревен, этому материалу находится очень много различных применений.

Ведь большая часть горбыльной доски состоит из той же древесины, что и остальные доски, полученные из этого бревна, поэтому и обладает такими же характеристиками.

Во многих случаях использование горбыля вместо пиленой и строганой доски позволяет серьезно сэкономить без потери прочности и ухудшения внешнего вида.

Что можно сделать из этого материала?

Все способы применения этого материала можно разделить на:

  • постройку зданий;
  • изготовление ограждений;
  • отделку фасадов и декоративную отделку;
  • изготовление поделок;
  • производство мебели и столярных изделий;
  • переработку в какой-то другой продукт, например, дрова или щепу.
Бани

Правильно построенная баня не только дает возможность помыться и расслабиться, но также усиливает регенеративные возможности организма.

Основными условиями хорошей бани являются:

  • низкие теплопотери;
  • отсутствие сквозняков;
  • быстрая потеря влаги.


Из горбыля можно построить каркасную или щитовую (встречаются и каркасно-щитовые) баню, причем в качестве утеплителя используют измельченную древесину с различными наполнителями и вяжущими веществами.

Для снижения теплопотерь и устранения сквозняков весь материал обрезают до одинаковой ширины, при которой толщина бокового среза будет превышать 1 см.

Снаружи коробку можно проконопатить мхом или оштукатурить, а изнутри оставляют окоренную древесину без любой отделки.

Лучше всего для строительства бани подходит горбыль из лиственницы, но можно использовать и сосновый или еловый материал, однако он прослужит заметно меньше.

Нежелательно строить баню из лиственного горбыля, за исключением дубового или липового —  эти породы лучше других переносят высокую влажность и поэтому могут быть использованы для этих целей.

Из горбыля можно своими руками сделать даже лежаки для бани, однако для этого материал придется:

  • обрезать на раскроечном станке или циркулярной пиле до одинаковой ширины;
  • прострогать пиленую поверхность на фуговальном станке;
  • с помощью рейсмусового станка прострогать лицевую сторону, чтобы сформировать плоскость и сделать толщину всех планок одинаковой;
  • с помощью фуговального станка снять фаску с углов лицевой стороны.

Постройка каркасной бани: преимущества и недостатки

Достоинства каркасной конструкции:

  • экономия. Возведение каркасной постройки обойдется дешевле, чем постройка бани из бруса или других материалов. Для каркасных сооружений не нужны особо прочный фундамент, дорогостоящие материалы и сложные чертежи;
  • высокая скорость постройки. Отсутствие сложных конструкционных особенностей уменьшает время, затрачиваемое на возведение бани. Можно делать одновременно внешнюю и внутреннюю отделку. В среднем постройка занимает всего несколько недель;
  • строительство можно проводить в любое время года;
  • отсутствие необходимости нанимать строительную бригаду. Постройка каркасной бани своими руками – это несложный процесс, который не требует наличия специальных навыков;
  • хороший уровень теплоизоляции. Всего за 2-3 часа парная полностью прогреется, другим видам бань нужно в два раза больше времени;
  • экономия топлива. Поскольку каркасная баня прогревается быстрее, она нуждается в меньшем количестве бревен;
  • широкий выбор отделки. Каркас можно обшивать и изнутри, и снаружи множеством материалов, что помогает придать постройке неповторимый вид. К примеру, внешнюю отделку можно сделать, используя плитку, доски, сайдинг и даже штукатурку;
  • отсутствие усадки, поэтому можно сразу же делать внутреннюю отделку бани и начинать эксплуатацию парной.

Недостатком каркасной конструкции является низкая пароизоляция. Во время снегопада, дождя внутрь каркаса может попадать вода и накапливаться, это приводит к возникновению конденсата. Но если знать, как сделать каркасную баню и позаботиться о пароизоляции, то это неприятное явление можно будет избежать.

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Планируем

Под парилку мы отведем немалую площадь сарая, примерно 6 кв. м, это будет небольшая парная, при расчётах учитывайте то, что на одного посетителя должно приходиться минимум 2 кв. м. Если у вас небольшая семья, то 6 кв. м вам вполне будет достаточно, но если вы планируете в дальнейшем зарабатывать с помощью парной, то площадь, соответственно, понадобится больше.

Не забываем заранее распланировать расположение и количество полок, и определить наиболее выгодное место для печи, от планировки зависит удобство пребывания в вашей бане из старого сарая, которую вы сделаете своими руками.

Простой вариант

Если есть желание выбрать относительно недорогой вариант, нужно, чтобы стены были сделаны в виде деревянного каркаса, обшитого вагонкой. Крышу в большинстве случаев делают двухскатную, общую и для бани и для хозблока. В этом случае рекомендуется выбрать проект, где есть минимальное число помещений.


Одним из возможных вариантов может быть домик с двумя дверьми, где в одном помещении парная, туалет и комната отдыха, а другое предназначено для хозяйственных целей Источник anticafe-sandbox.ru
К сожалению, кроме дешевизны и простоты у данного варианта трудно найти достоинства. В этом случае стены недолговечны, через несколько лет их придётся менять. Из-за слабой теплоизоляции отапливать этот домик зимой смысла не имеет.


Слабая влагоизоляция приведёт к появлению ржавчины на металлических предметах в хозблоке Источник pinterest.com

Поскольку в большинстве случаев потребуется осуществлять нагрев воды с помощью дров, баня с сараем должны быть дополнены дровяником.

Компактный проект

Если здание сделать из бруса, это придаст ему долговечность и надёжность. Проект можно сделать, включив в него самое необходимое. Вот как он, например, может выглядеть.


Проект хозблока с баней и комнатой отдыха

Если построить стены из кирпича или шлакоблока, а затем обшить их деревом, качество таких покрытий будет не хуже деревянного, а прочность, надёжность и долговечность возрастут многократно. Баня с сараем под одной крышей простоят много лет.

Баня с хозблоком 4×8

Совмещение бани и хозяйственного помещения может быть сделано как комфортное место для отдыха.

Рассмотрим следующий проект.


Проект хозблока

В нём можно предусмотреть наличие кухни, а в комнате отдыха поставить диван. Если здесь имеется отопление, в таком домике можно не только мыться или готовить, но и принимать гостей или жить в течение некоторого времени.

Разумеется, это только один из возможных вариантов. Существуют проекты, где в таком доме имеется второй этаж, где, например, может находиться мастерская или баня, хозблок и веранда под одной крышей.


Вариант хозблока с баней

Пользуются популярностью также проекты, в которых дом построен углом.Таким образом расположенные баня и сарай под одной крышей являются более компактными по сравнению с линейным вариантом.

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Разметка для установки фундамента

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент. Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Опалубка

Процесс армирования не запечатлен, но связали каркас из четырех прутков 12 мм. Бетона заказали тоже с запасом, так что пришлось лить не ленту, а плиту с лентой.

Получился странный фундамент — лента с плитой

Через 10 дней начали собирать сруб — он 3*3, так что 6 метровые бревна идут без остатка. Сначала уложили гидроизоляцию: два слоя рубероида. Сверху — первый венец. Он собран из бруса 200*200 мм.

Первый венец уложен на рубероид

Чтобы избежать продувания, углы делаем в ласточкин хвост.

Углы рубим в ласточкин хвост

И хоть углы «рубим» бензопилой, бревна обрабатываем плотницким, еще дедовым, топором. Подрабатываем выемки тщательно, чтобы прилегало плотно, и не дуло.

Подрабатываем бревна вручную, топором

Со стороны моечной бревна по бокам не обтесываем, оставляем округлыми. Их потом отшлифуем, покроем лаком. Будет красиво. Но в углах, чтобы соединить два типа профиля, его все-таки обрабатываем, потом вырезаем ласточкин хвост.

Так выглядит угол со с стороны моечной

Венец за венцом складываем сруб парилки.

Сруб растет

Когда высота стен сравнялась с проектной — 2,5 метра, начинаем собирать каркас второй части, где будет располагаться комната отдыха.

После того, как стены парной выгнаны до нужного уровня, собираем нижнюю обвязку каркасной части

Сначала выставляем стойки (брус 200*200 мм), их фиксируем временными укосами, потом прибиваем при помощи длинных гвоздей — по три штуки с каждой стороны под углом. Для надежности усиливаем соединение монтажными уголками.

Затем устанавливаем промежуточные стойки шаг в нашем случае установили, как получится — расстояние 70-75 см. Но при укладке утеплителя (маты из минеральной ваты) было очень неудобно: приходилось нарезать тонкие полосы и долго с ними возится — они все норовят упасть, а стоять должны плотно, чтобы было тепло. Теперь точно знаем, что стойки надо ставить, чтобы просвет между ними был на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда при его установке не возникает проблем.

Собираем верхнюю обвязку

Когда была собрана верхняя обвязка, все каркасная часть стояла жестко. Брусья, которые примыкали к срубу, придерживают бревна, можно вырезать дверной проем.

Далее приступили к сборке стропильной системы. Выбрана была двускатная кровля.  Сначала все собрали на земле, затем закрепили к верхней обвязке.

Стропила собрали по лекалу на земле

Поднимаем стропила на баню

Так выглядят стропила и закрепленная на них обрешетка

После закрепления стропильных ног набиваем обрешетку. Мы используем на крышу профлист, потому нужна разреженная, но из доски нормальной ширины.

Чтобы зимой при открывании двери не выносило все тепло, пристраиваем тамбур. Под брусья-стойки подложили кирпичи, но лучше бы залили столбы — просел грунт под кирпичами, размыло водой.

Пристраиваем тамбур для тепла

В пристройке самое сложное — сделать правильно кровлю. Рассчитали высоту стропильной так, чтобы она приходилась как раз на одну из досок обрешетки. Тогда все выстраивается легко.

Как сделать примыкание пристройки к кровле

На обрешетку монтируем профлист. Все просто, но основной момент — ендова (место примыкания тамбура). Чтобы вода не затекала на чердак, под листы укладывают металлические лотки.

Как сделать ендову в месте примыкания

Каркасную часть обшиваем ОСП, обтягиваем пленкой — от осадков. Можно переходить внутрь.

Обшиваем ОСП

После обшивки устанавливаем окна. Они небольшие, с возможностью проветривания.

Устанавливаем окна в моечной и комнате отдыха

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка.

Самодельные двери в баню

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Утеплитель установлен, сверху закрыт пароизоляционной мембраной

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Подбиваем потолок недорого

Беседка из горбыля своими руками

У любого дачника на участке есть любимое место, где можно посидеть и отдохнуть от палящих солнечных лучей.

Рано или поздно появляется потребность в крыше над головой, поэтому при первой же возможности рачительные хозяева меняют надоевшую лавочку на удобную и уютную беседку из досок и горбыля.

Строить летнее укрытие из листового профнастила дорого, тем более что железо накаляется, как духовка, а беседка из горбыля только будет радовать смолистым запахом разогретой сосны.

Беседка из горбыля своими руками

Особенности конструкции беседки из досок

Различных схем и конструкций обустройства столько же, сколько самих дачников, каждый искал наиболее удобный и простой вариант, чтобы места под крышей хватало, и одновременно беседка не занимала пол-участка.

Беседка из горбыля своими руками

Чтобы построить беседку, потребуется решить несколько вопросов:

  • Правильно устроить фундамент. Нельзя ставить постройку из дерева просто на грунт, минимальный фундамент для легкой беседки из досок все же делать придется;
  • Подобрать материал для вертикальных опор. Чем прочнее и толще каркас беседки, тем дольше прослужит постройка, лучше, если есть возможность использовать профилированную трубу или толстый брус, сечением не менее 80х80 мм;
  • Самый сложный момент в строительстве беседки – это выбрать наиболее подходящий материал для вертикальных стоек будущей постройки из досок.

Важно! Чтобы конструкция беседки из досок стала по-настоящему удобной, многие элементы каркаса впоследствии приходится доделывать и совершенствовать. Поэтому первоначально в процессе сборки каркаса и обшивки не используйте неразъемных соединений.

Самыми распространенными являются четырехугольные и шестиугольные беседки.

Первый вариант чаще всего применяется для относительно небольших беседок, второй, наиболее комфортабельный и вместительный, устанавливают рядом с садовым домиком и зачастую используют в качестве летней веранды.

Какая беседка из досок своими руками вам подойдет больше, придется решать, исходя из собственных возможностей и наличия свободного места.

Беседка из горбыля своими руками

Строим беседку из сосновых досок и горбыля

Сосна – один из наиболее любимых и распространенных пород дерева в нашем климатическом поясе. Ее с удовольствием покупают для деловой и вспомогательной древесины, на дрова и обустройство опалубки, поэтому при желании можно относительно недорого купить горбыль, а если повезет, и недорогую доску.

Беседка из горбыля своими руками

При этом лучше всего воспользоваться следующим способом:

  1. Ранней весной, когда цены на обрезную доску падают, можно относительно недорого купить сырой пиловочник, отсортировать и выложить в тени на просушку;
  2. Просушенную доску и горбыль выбраковывают и обрезают под нужный размер, дважды обрабатывают растворами антипиренов и антисептиков.
  3. Отдельно отбирают доски для крыши, полов и каркаса. Половые доски несколько дней нужно подвергать обработке концентрированным железным купоросом, а после высушивания пропитать Тиккурилой.

Строительство беседки не представляет особых проблем, если при сборке каркаса и обустройстве фундамента не спешить и не экономить на самом необходимом.

Если планируется построить конструкцию каркаса только из дерева, потребуется выбрать расположение беседки таким, чтобы все элементы постройки, от крыши до фундамента, в течение дня несколько часов оставались на солнце, и при этом беседка продувалась небольшим сквознячком. В этих условиях даже на влажном грунте беседка из деревянных досок простоит достаточно долго.

Беседка из горбыля своими руками

Делаем основание постройки

Для садовых построек идеальным вариантом фундамента будет строительство столбчатого основания из восьми-девяти бетонных столбов.

Для домашней беседки, примыкающей к дому, где нагрузка на пол беседки бывает на порядок выше, чем в садовом варианте, лучше всего использовать плитный фундамент, разделенный на квадраты с помощью деревянных планок.

Такое устройство плиты делает фундамент гибким и одновременно устойчивым к растрескиванию.

Беседка из горбыля своими руками

Перед обустройством столбчатого фундамента первоначально удаляют дерн, засыпают слоем мокрого песка и утрамбовывают площадку под будущую беседку. Далее размечают положение бетонных свай, вырывается котлован под каждую ногу на глубину не менее 50 см.

На дно отсыпают слой щебня, трамбуют, далее — песок, укладывается рубероидная изоляция, устанавливаются доски опалубки из досок 300х300 см, высотой 170-200 мм. После заливки бетоном по центру опалубки закладывают анкерные болты или куски арматуры, к которым будет привязываться каркас будущей беседки.

Пока бетон не застыл окончательно, через 5-6 часов с помощью длинной рейки строительного уровня подрезаем опоры на одном уровне.

Через пару дней можно приступать к обвязке столбов нижним контуром каркаса. Лучшим материалом для основания будет сосновый брус, но если нет возможности использовать брусовый материал, можно изготовить связку из пакета в несколько досок, сбитых гвоздями. Главное, чтобы доски были одного размера и не имели дефектов. Гвозди бьют в доску с шагом не менее 20 см под углом 50-40о.

Беседка из горбыля своими руками

Изготовление каркаса беседки из сосновых досок

Наиболее ответственным моментом сборки каркаса является этап установки в вертикальном положении и фиксация несущих стоек беседки. Делать их из досок, как основание постройки, нельзя. Лучше использовать покупной брус или ровные окоренные бревна одного диаметра 100-120 мм.

Беседка из горбыля своими руками

Каждый брусовый столб при установке выравнивают по строительному уровню, минимум в двух вертикальных плоскостях, после чего осторожно фиксируют набивкой досок — боковых подкосов.

Установленные столбы связывают поперечными балками.

Чтобы увеличить жесткость каркаса, низ постройки зашивают сначала в черновую горбылем, а затем выравнивают и набивают самые ровные и качественные доски из отобранного запаса.

Беседка из горбыля своими руками

Если в качестве горизонтальных поперечин, соединяющих вертикальные опоры беседки, использован стандартный брус, то можно переходить к обустройству потолка и крыши. В случае если стойки соединены обрезными досками-времянками, прежде чем переходить к кровле, делают ограждение беседки. Периметр постройки на высоту примерно на метр зашивают очищенным от коры и обрезанным горбылем.

Беседка из горбыля своими руками

Ставим крышу постройки

Прежде чем устанавливать каркас пирамидальной крыши, потребуется изготовить мауэрлат. В этом случае оголовки вертикальных стоек соединяют самодельным брусом, сбитым из двух досок. Чтобы крыша стояла ровно, доски мауэрлата тщательно выравнивают по горизонту с помощью уровня. Если крыша получается перетяжеленной, каркас усиливают установкой диагональных балок.

В точке пересечения диагоналей устанавливают вертикальный отрезок бруса, высотой 60-70 см, к верхушке которого набивают четыре диагональных стропила. Края балок выпускают на свесы длиной не менее 30-40 см.

Полученный каркас всплошную зашивают необрезной доской или самым ровным горбылем.

Остается уложить кровельное покрытие из стеклорубероида, после чего на диагональные стропила настилают Г-образные металлические планки, усиливающие крепление кровли.

Вместо рубероида, можно уложить металлочерепицу или листы ондулина, принципиально на прочность и надежность постройки из досок это не влияет, но значительно улучшает внешний вид беседки.

После завершения сборки каркас беседки можно покрыть тонером и защитным слоем лака. Внутри постройки по периметру устанавливаются лавочки и столик из остатков досок. Бетонные столбы и нижний контур обвязки каркаса рекомендуется покрывать слоем жидкой гидроизоляции или смесью из разогретой смолы и битума.

Заключение

Приведенный вариант беседки из досок при добросовестном подходе к возведению каркаса и пропитки материала антисептическими средствами способен простоять не менее 20 лет.

Пропитку досок придется возобновлять каждые два года.

Из-за открытого устройства фундамента в подполье любят ночевать и зимовать ежики, поэтому для помощников имеет смысл устроить прикормку, чтобы на участке не заводились грызуны и вредители.

Источник: https://bouw.ru/article/besedka-iz-gorbilya-svoimi-rukami

Беседка из горбыля — как построить быстро и недорого

Беседка из горбыля своими руками

Беседки из горбыля смотрятся оригинально и не требуют больших финансовых затрат на строительство

Что такое горбыль

Горбыль часто путают с необрезной доской, но на самом деле это отдельный вид пиломатериала, который представляет собой боковину бревна. У горбыля, в отличие от необрезной доски ровная поверхность (спил) имеется только с одной стороны. По бокам и сзади расположен обзол.

Поэтому горбыль, он же обапол, стоит даже дешевле, чем необрезная доска. В то же время обзол защищает дерево его от влаги. Строение из него имеет немного неопрятный деревенский внешний вид под старину. В этом и заключается его изюминка.

Беседка из горбыля своими руками

Горбыль представляет собой боковину бревна

Конечно, использовать беседку из горбыля можно только в том случае, если участок оформлен в деревенском стиле. Она отлично будет гармонировать со срубом в старом русском стиле.

Если же дом на даче украшен балюстрадами, а участок декорирован скульптурами, такая беседка будет не к месту.

Особенности конструкции беседки из досок и горбыля — подготавливаем проект

Беседка из горбыля представляет собой каркасную, чаще прямоугольную конструкцию. Несущую функцию строения выполняют стойки из досок толщиной не менее 30-40 мм.

Для придания жесткости конструкции из этих же досок выполняется нижняя и верхняя обвязка, которая связывает стойки. Горбыль же используется для обшивки беседки, т.е.

исключительно как облицовочный материал, поэтому несущую функцию не выполняет.

Беседка из горбыля своими руками

Горбыль применяется только для обшивки конструкции

Кровля в принципе может быть любой односкатной, двускатной или многоскатной. Однако в деревенском стиле ее лучше делать двускатной — это классический вариант для деревянных изб, которое будет имитировать строение. Конструкция крыши стандартная — ответные стропильные ноги образуют треугольные стропильные фермы. Для придания жесткости будем использовать коньковый прогон, который свяжет фермы.

Беседка из горбыля своими руками

Схема беседки из горбыля

Определившись со всеми нюансами конструкции, создайте ее проект на бумаге. Его можно выполнить в виде простого чертежа или эскиза. Важно лишь отобразить все детали и указать размеры.

Габариты подбираются с учетом того, что для одного отдыхающего требуется как минимум 1-1,5 метра квадратных. Кроме того, необходимо предусмотреть пространство для мебели. Если в беседке будет располагаться барбекю и дровник, он также потребует как минимум один-два дополнительных квадратных метра.

Строим беседку из сосновых досок и горбыля

Пошаговый план строительства беседки из горбыля выглядит так:

Беседка из горбыля своими руками

План строительства беседки

Далее рассмотрим как строить беседку от начала и до конца.

Подготовка материалов

Для строительства беседки понадобятся такие материалы:

  • Сам горбыль;
  • Сосновые доски толщиной 100х30-40 мм;
  • Бревна диаметром не менее 100 мм;
  • Огнебиозащитная пропитка;
  • Битумная мастика и рубероид;
  • Кровельное покрытие.

Для соединения деталей рекомендую исполосовать проверенный вариант — уголки из нержавейки и шурупы.

Имея перед глазами чертеж, вы можете самостоятельно посчитать необходимое количество всех материалов.

Беседка из горбыля своими руками

Оптимальное место для строительства беседки — у воды

Выбор места

Место отдыха на участке должно быть скрыто от посторонних глаз, но, в то же время, следует учитывать окружающий пейзаж и вообще удобство его расположения. Классический вариант — это строительство беседки в саду.

Садовая беседка обычно затенена и скрыта от взора соседей — высокий забор или густые кустарники решают проблему. Единственное, имейте в виду, что некоторые деревья могут запачкать своими плодами беседку и отдыхающих.

Если на участке имеется водоем, то в таком случае раздумывать нечего — место отдыха следует обустроить на берегу.

Устройство основания

Чтобы беседка смотрелась максимально аутентично, сделаем основание из бревен. Для этого вначале следует подготовить дерево — обработать огнебиозащитой, затем покрыть битумной мастикой и обернуть рубероидом.

Дальнейшая инструкция выглядит так:

Иллюстрации Действия
Беседка из горбыля своими руками Подготовка площадки:
  • Очистите площадку от мусора;
  • Обозначьте углы будущего строения столбиками и натяните между ними веревки.
Беседка из горбыля своими руками Установка столбиков:
  • Выкопайте лунки для столбиков глубиной не менее метра;
  • Вставьте подготовленные столбики;
  • Засыпьте лунки щебнем и песком. Обязательно утрамбуйте песок вокруг столбиков;
  • Обрежьте все столбики в одной плоскости.

Для выполнения фундамента желательно использовать бревна из плотного и долговечного дерева, такого как дуб.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/besedka-iz-gorbylia-kak-postroit-bystro-i-nedorogo.html

Беседка из горбыля своими руками. Забор из горбыля своими руками — просто, оригинально и недорого. Ставим крышу постройки

Нашелся на нашем участке тихий уголок и мы посадили там пихточку. А спустя три года решили возле нее сделать беседку — из строительных остатков.

Нашелся на нашем участке тихий уголок и мы посадили там пихточку. А спустя три года решили возле нее сделать беседку — из строительных остатков.

Начал я с того, что разметил и выкопал четыре ямы размером 300х300 мм
. Глубину их определял просто — докопался до плотного грунта, с трудом поддающегося лопате, на том и остановился.

Ямы засыпал песком до уровня почвы и утрамбовал, все пролил водой.

По уровню поставил четыре кирпичных столбика, покрыл их рубероидом и подкладными досками и на столбиках собрал основание беседки из четырех толстых бревен, скрепив его скобами.

Затем выставил по уровню четыре вертикальные стойки
, соединив их вверху Х-образно потолочными балками. На это у меня пошли остатки сосновых бревен и брусков. Балки и обрешетку крыши сделал из тонких бревен и досок. Крыша получилась шатровой, в качестве кровельного материала использовал остатки шифера — просто напилил из шиферных обломков подходящие куски и покрыл ими крышу.

Беседка из горбыля своими руками

А потом, когда для других нужд купил машину горбыля, выбрал самые хорошие, ровные досочки, очистил их от коры, выровнял кромки, обстругал начисто — и получился отличный обшивной материал! Уже поздней осенью мы с сыном приколотили стильную обшивку, выпилили электролобзиком овалы открытых проемов.

Из «хорошего» материала на строительство беседки ушло лишь несколько досок-тридцаток — на перила и окантовку входа.

На следующий год, купив свежий горбыль, часть тонких и ровных дощечек мы сложили в штабель на просушку до середины лета, а потом сделали из них пол. Собирали его, делая отдельные щиты.

Беседка из горбыля своими руками

Технология изготовления щита простая
. На ровной полянке возле дома положили две направляющие доски, а на них (так, чтобы поверхность была ровной) — две первые «горбылины», сколотив их в торец гвоздями. Таким же образом приколотили третью, четвертую, пятую «горбылины»…

Набрав нужную ширину щита, топором подравняли места укладки на бревна основания и среднюю балку беседки до толщины в 50 мм. Получившийся щит перевернули лицевой стороной вверх, начисто острогали ручным рубанком и закрепили в беседке на «постоянном месте». Таким же образом собрали еще два щита. Центральный щит по ширине входного проема и длинней боковых на величину выступа порога.

Когда пол был готов, стены покрыли тонировкой, а «наборный пол» покрасили в коричневый цвет.

Хороший хозяин все в дом тащит. Вот и я, увидел, как мой сосед хотел пихту выбросить, попросил у него и посадил у себя дома на заднем дворе.

Спустя пару лет пихта выросла, решил я возле нее своими руками сделать беседку из горбылей (я подумал это будет оригинально ведь мы видим всю природную красоту дерева).

Одним из, немаловажным, толчком к моей идеи было то, что у меня были запасы деревянных заготовок и много горбылей которые я и использую для обшивки беседки.

Если кто не понял, что такое горбыль, я то это крайняя часть кругляка после распилки его на доски.

Беседка из горбыля своими рукамиБеседка из горбыля своими руками

Итак, начнем строительство беседки.

Вначале распилил четыре бревна среднего размера-это будет основой беседки затем размерял и вырыл четыре ямы размером 300×300. Так как почва в моей местности глинистая то в глубь я рыл пока глина не стала плотной.

На кирпичных столбах собрал основание и соединил его скобами.

По уровню вертикально поставил четыре стойки поверху, соединив их накрест потолочными балками.

Следующим шагом в строительстве беседки, установил балки и обрешетку для крепления кровельного материала. Уложил шифер.

Перебравши горбыля выбрал более-менее одинаковые и ровные, очистил их от коры, выровнял края (материал получился очень даже замечательный). Его я и прибил к каркасу беседки.

Для декорации электролобзиком оконные и дверные проемы сделал овальными. Беседка, сделанная своими руками из горбылей стала какой-то сказочной и одновременно живой.

Из обструганной доски-тридцатки сделал перила и окантовку при входе.Все у нас получилось хорошо, но пола в беседке еще нет, вот этим и займемся.

Пол в беседке также сделаем из горбылей, предварительно просушенных. Выбрал на территории двора ровную поверхность (недалеко от беседки) и положил пару досок, перпендикулярно прибил сперва два бруска по краям, а затем и все остальные брусья и так до нужной ширины. Затем берем топор и подравниваем толщину что бы в местах основания куда укладываются бревна было 50 мм.

У нас получился щит который переворачиваем и опиливаем электролобзиком по необходимому размеру. Перенес щит в беседку (для этого можно использовать телегу и ложем на пол. Таким же образом делаем еще пару щитов и ложем их в беседке. Щит, который находится в центре беседки по ширине должен соответствовать входного проема и длине боковых выступов. Гвоздями крепим щиты.

  • Последним этапом нашей работы покрываем стены беседки морилкой, а пол вскрываем краской.
  • Ну вот, любо посмотреть, беседка сделана своими руками из горбыля превзошла все мои ожидания.
  • Приятно летними вечерами после тяжелого рабочего дня, ведя приятную беседу в кругу семьи или друзей сидеть в беседке и любоваться растущей хвоей.

Если после завершения строительства загородного дома у вас осталось достаточно много материалов, которые и деть некуда, и выбросить жалко — постройте из них беседку. Главным строительным материалом станет горбыль. Беседка из горбыля при правильном подходе будет выглядеть ничуть не хуже своих аналогов из деревянного бруса и других материалов, а по цене выйдет намного дешевле.

Схема устройства беседки из горбыля: 1 – бревна основания; 2 – стойка стен; 3 – балки потолка; 4 – стойка крыши; 5 – балки крыши; 6 – обрешетка; 7 – песчаный фундамент; 8 – кирпичные столбики; 9 – обшивка из горбыля; 10 – щиты пола; 11 – порог на брусках.

Общие принципы возведения бюджетной беседки

Строительство беседки своими руками — это вполне выполнимая задача для всех, кто умеет работать с элементарным столярным и строительным инструментом.

В первую очередь, нужно выбрать подходящее место для строительства беседки и соответствующим образом подготовить площадку для застройки.

Беседка из горбыля своими руками

Пройдя самый важный и несколько кропотливый этап устройства основания, нужно продумать конструкцию каркаса и подготовить материал для строительства. Если вы хотите, чтобы беседка была закрытой, постройте стены, а если вам нравятся более воздушные и открытые конструкции — сделайте невысокие ограждения.

Завершающим этапом строительства беседки является формирование кровли, для которой можно использовать огромное множество различных материалов — от поликарбоната и черепицы до деревянной дранки и камыша.

Внутреннее убранство самодельной беседки должно стилистически перекликаться с выбранным архитектурным решением. Именно поэтому для отделки стен лучше всего использовать природные материалы (например, вагонку).

Источник: https://www.uley-rus.ru/handmade/besedka-iz-gorbylya-svoimi-rukami-zabor-iz-gorbylya-svoimi.html

Как построить беседку в саду из горбыля

Если после завершения строительства загородного дома у вас осталось достаточно много материалов, которые и деть некуда, и выбросить жалко — постройте из них беседку. Главным строительным материалом станет горбыль. Беседка из горбыля при правильном подходе будет выглядеть ничуть не хуже своих аналогов из деревянного бруса и других материалов, а по цене выйдет намного дешевле.

Беседка из горбыля своими руками

Схема устройства беседки из горбыля: 1 – бревна основания; 2 – стойка стен; 3 – балки потолка; 4 – стойка крыши; 5 – балки крыши; 6 – обрешетка; 7 – песчаный фундамент; 8 – кирпичные столбики; 9 – обшивка из горбыля; 10 – щиты пола; 11 – порог на брусках.

Общие принципы возведения бюджетной беседки

Строительство беседки своими руками — это вполне выполнимая задача для всех, кто умеет работать с элементарным столярным и строительным инструментом.

В первую очередь, нужно выбрать подходящее место для строительства беседки и соответствующим образом подготовить площадку для застройки.

Беседка из горбыля своими руками

Схема внутреннего устройства беседки.

Пройдя самый важный и несколько кропотливый этап устройства основания, нужно продумать конструкцию каркаса и подготовить материал для строительства. Если вы хотите, чтобы беседка была закрытой, постройте стены, а если вам нравятся более воздушные и открытые конструкции — сделайте невысокие ограждения.

Завершающим этапом строительства беседки является формирование кровли, для которой можно использовать огромное множество различных материалов — от поликарбоната и черепицы до деревянной дранки и камыша.

Внутреннее убранство самодельной беседки должно стилистически перекликаться с выбранным архитектурным решением. Именно поэтому для отделки стен лучше всего использовать природные материалы (например, вагонку).

Подготовка к началу работы

Прежде всего, следует подготовить необходимые инструменты, такие как:

  • бензопила;
  • ножовка;
  • электрический рубанок;
  • гвозди;
  • электрический лобзик;
  • дрель;
  • циркулярный станок;
  • прибор для выставления уровня;
  • шуруповерт;
  • отвес (можете сэкономить деньги и сделать его самостоятельно из капроновой веревки с грузиком).

Беседка из горбыля своими руками

Схема постройки беседки открытого типа.

Перед началом строительства или уже в процессе все элементы конструкции садовой беседки нужно обработать защитными антисептическими средствами. Это защитит материал от разрушающих внешних воздействий, к примеру, гниения, влаги и насекомых.

Перед строительством подготавливается чертеж конструкции, в котором будут указаны все ее размеры. Далее возводится основа, специальный легкий фундамент.

Строительство фундамента садовой беседки похоже на устройство основания дома, только в меньших масштабах. При возведении фундамента устанавливаются основные несущие конструкции.

Наиболее надежный вариант — каменные, бетонные или деревянные столбы, которые фиксируются в основании.

Выбор места для строительства

В зависимости от целей, для которых строится беседка — для семейных чаепитий, шумных застолий, уединенного отдыха или романтических ужинов при свечах, эта постройка возводится либо в непосредственной близости к дому, либо прячется в каком-нибудь отдаленном уголке сада. Важно, чтобы беседка органично вписывалась в ландшафт участка и хорошо смотрелась с основным домом. Это особенно важно, если для строительства беседки было выбрано место на открытом участке, расположенном достаточно близко к основному строению.

Беседка из горбыля своими руками

Схема крыши для шестиугольной беседки.

Конструкция, затерянная в глубине сада, может отлично существовать без привязки к дому — здесь важно, чтобы она сочеталась с природным окружением — газоном, водоемами, кустарниками, деревьями. Позаботьтесь о том, чтобы из беседки открывался красивый и приятный вид — это может быть клумба, пруд, группа деревьев, тропинка вглубь луга или леса, соседствующего с участком.

В случае если беседка, построенная в гуще сада, защищена от солнца, ветра и осадков деревьями, то другой вариант конструкции, расположенный на открытой местности, требует более продуманного и основательного подхода.

Здесь необходимо подумать о том, чтобы с подветренной стороны была стена дома, забор или посадка в виде кустарника, были дорожки, ведущие к беседке, а ее вход был бы сориентирован таким образом, чтобы не надо было долго обходить постройку перед тем, как в нее попасть.

Инструкция по строительству фундамента и каркаса

Несмотря на достаточно большое количество различных решений для обустройства беседки на приусадебном или дачном участке, устройство фундамента-основания под подобную постройку является наиболее важным моментом. Для таких небольших конструкций используются упрощенные виды фундаментов, которые легко возводятся своими руками — свайный, столбчатый, ленточный, реже — монолитный.

Сначала нужно подготовить 4 небольшие ямки глубиной не больше 30 см.

В них вставляются железные или деревянные столбики, после чего ямы засыпаются и утрамбовываются землей, щебнем, строительным мусором и т. п.

Далее из рубероида и 4-х достаточно толстых бревен, скрепленных при помощи скоб, собирается основание беседки. Вертикальные стойки соединяются сверху крест-накрест с помощью потолочных балок.

После этого можно приступать непосредственно к работе с горбылем. Выбирайте самые ровные, очищайте их от коры, выравнивайте кромки и обстругивайте. В результате получится хороший материал для обшивки. Горбыль прибивается к столбцам гвоздями. После этого при помощи электролобзика нужно выпилить овалы открытых проемов. Из нескольких досок делаются перила.

Из ровных и тонких дощечек горбыля делается пол в беседке. Доски укладываются щитом. Сделать такой щит достаточно просто. На ровную поверхность необходимо положить 2 направляющие доски, на них — 2 доски горбыля неровной поверхностью вверх. Скрепить их друг с другом гвоздями.

После этого приколачиваются третья, четвертая и т. д. После того как наберется достаточная ширина щита, места укладки основания на бревна нужно подровнять с помощью топора. Далее щит переворачивается лицевой стороной кверху, очищается рубанком и закрепляется в беседке.

Пол и стены можно окрасить или отделать на свое усмотрение.

Источник: https://vashaterrasa.ru/besedki/iz-gorbylya.html

Опалубка перекрытий | ULMA Construction

Aluminium Modular Formwork CC-4

Очень гибкая и безопасная опалубка, обеспечивающая высокую производительность на стройплощадке. Идеально подходит для массивных или облегченных плит. Основные характеристики: быстрое поражение благодаря системе drophead и компонентам телефонной трубки.

Узнать больше +

Pre-assembled VR Table Formwork

Очень эффективная форма стола для больших плит перекрытия правильной геометрии.Идеально подходит для строительства зданий. Основные характеристики: ускоряет рабочий темп, обеспечивает безопасность и отличную отделку бетона.

Узнать больше +

Timber Beam Slab Formwork ENKOFLEX

Универсальная система опалубки для деревянных балок. Адаптируется к разной геометрии плит; его просто и легко собрать. Мало системных компонентов.

Узнать больше +

Recoverable Modular Formwork RAPID

Высокоэффективная восстанавливаемая система опалубки перекрытий для строительства зданий.Основные особенности: легкие компоненты, быстрая сборка и демонтаж.

Узнать больше +

Waffle Formwork for Grid Slabs RECUB

Гибкая система опалубки перекрытий для облегченных перекрытий. Состоит из восстанавливаемых пластиковых форм. Его можно адаптировать к плитам различной геометрии.

Узнать больше +

Metal Beam Formwork BTM

Балочная опалубка легко адаптируется к любой геометрии.Он состоит из нескольких компонентов, его легко и быстро собрать. Идеальная система для строительства плит внутри стен.

Узнать больше +

.

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

Бетонная опалубка (опалубка) необходима для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, опоры и т. Д. Требования к опалубке для различных элементов конструкции различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента.

Опалубка (опалубка) — это временная опалубка для поддержки свежего бетона при установке в конструктивный элемент до тех пор, пока бетон не схватится.Это помогает элементу конструкции получить достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.

Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

Виды опалубки (опалубки) по элементу конструкции:

Опалубка применяется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они названы следующим образом:

  • Опалубка фундамента — Опалубка фундамента
  • Опалубка колонн — Опалубка для строительства колонн RCC
  • Стеновые опалубки — Опалубка для возведения стен RCC
  • Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

Опалубка опалубки для фундамента

Первый шаг любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента проектируются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера фундамента.

Компоненты опалубки:

Рис. Компоненты опалубки для опалубки — для неглубоких опор — Опалубка для сплошной опалубки

Опалубка колонн — Опалубка для бетонных колонн

Железобетонные опалубки колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.

По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки путем увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

Стеновые опалубки — Опалубка для строительства стен RCC

Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

Состав стеновых опалубок:
  • Обшивка панелей — используется для придания формы стене и удержания бетона до его схватывания.
  • Шпильки — для поддержки обшивки или Уэльса, образуя каркас, чтобы формы были выровнены и поддерживали стойки.
  • Раскосы — используются для предотвращения прогиба форм под поперечным давлением и поддержания опалубки в вертикальном положении.
  • Стяжки и расширители — используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

Рис. Компоненты стеновой опалубки

Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит RCC

Опалубка для железобетонных перекрытий зависит от типа возводимых перекрытий. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта.

Конструкция опалубки зависит от типа плиты.

Конструкционная опалубка перекрытий Монтаж осуществляется следующим образом:

  • Размещение балки или балки внизу.
  • Боковые формы балки перекрывают нижнюю форму и опираются на береговые головки и стороны формы колонны.
  • Боковые формы удерживаются на месте реечными планками, прибитыми к береговой головке двуглавыми гвоздями.
  • Боковые формы балок большего размера должны иметь вертикальную жесткость для предотвращения коробления.
  • При конструировании балок и балок необходимо удалить каждую часть, не нарушая остальную форму; зарезка опалубки начнется со сторон балки и балки, затем будут опалубки колонн и, наконец, основания балок и поясов.

Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

Формы для перекрытий — это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или выровненное по гравию основание. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

Рис. Компоненты опалубки перекрытий для перекрытий

Опалубка перекрытия Монтаж осуществляется следующим образом:

  • Доски, фанера или стальные формы используются для формирования / поддержки открытых краев бетона.
  • Эти формы удерживаются на месте деревянными колышками.
  • Арматура в плите (если это указано на структурном чертеже) должна быть размещена в надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, опорах и распорках, сделанных из металла или бетона.
  • Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одного к другому. Детали строительных швов следует соблюдать согласно структурному чертежу.

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Соображения по проектированию бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты

Измерение опалубки

Контрольный список безопасных методов опалубки

.

Предварительно смонтированная опалубка перекрытий VR Table

Опалубка стола разработана специально для больших плит перекрытия правильной формы . Состоящий из предварительно собранных элементов, из которых состоит стол, он предлагает отличного темпа работы, высокий уровень безопасности и отличную отделку бетона .

В конечном счете, это быстрая и безопасная система опалубки , которая требует на меньше труда и предлагает отличные характеристики , идеально подходящая для строительства зданий: отелей, небоскребов, торговых центров, больниц, аэропортов и т. Д.

Стандартные компоненты опалубки перекрытий VR Table :

    • Балки ВМ-20 как первичные и вторичные. Металлическая балка MK может использоваться в качестве первичной балки для сборки больших столов в качестве решения для опускающейся балки или для создания таблиц периметра, изготовленных на заказ
    • Фанера фенольная в виде лицевой поверхности
    • Зав.Имеет безопасную и простую вращающуюся головку системы . Один рабочий может складывать и раскладывать опору
    • Стойка EP, SP или ALUPROP в качестве опоры для горизонтальной конструкции
  • Перемещается с места на место без демонтажа, сводит к минимуму возможные риски во время сборки и демонтажа
  • Быстрый монтаж опалубки , снятие изоляции и перемещение материала требует меньше труда : Высокая эффективность
  • Без снятия стойки при демонтаже или перемещении столов
  • Простая установка до размеров и нивелирования столов VR (несколько опор)
  • Гибкая система :
    • Таблицы с предварительно определенными размерами или специальные решения, в зависимости от требований
    • Опора стола с EP подпорками, ALUPROP или возможна система опор
    • Простые шпатлевки (фанера опирается на выступающие из столов балки)
    • Конструкция опорных балок , , головки колонн и другие геометрические формы в плитах
    • Простое и безопасное решение консолей , благодаря особому расположению стоек
    • Совместимость с другими системами опалубки ULMA Construction
    • Возможность использования стальных магистральных балок ( ригелей ДУ-120 и МК-120 )
  • Сейф :
    • Монтаж опалубки (фанерой) и перил на земле , кроме работ по заполнению на высоте
    • Поручни, прикрепленные к столам по периметру в течение всего процесса строительства
    • Элементы остаются неизменными от начала до конца. Невозможность падения с высоты
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *