Армирование монолитного перекрытия: Армирование плиты перекрытия: пошаговая инструкция

Содержание

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Совершенствование и развитие сферы индивидуального строительства приводит к появлению новых материалов и способов их применения на стройке. Одно из таких новшеств – это самостоятельное армирование и заливка монолитных плит для перекрытия дома.

Плита перекрытия является одним из самых распространенных железобетонных изделий в строительстве.

Армирование монолитной плиты необходимо проводить строго по технологии. Так как нижний слой арматуру несет на себе основную нагрузку, плита ее не выдержит при неправильном армировании.

Рабочая нагрузка на готовую монолитную плиту для перекрытия направлена сверху вниз. От точки приложения она распределяется равномерно по всей плите. Без правильного армирования такая плита не выдержит нагрузок. Основная нагрузка приходится на нижний слой арматуры. Он работает на растяжение, поэтому должен обладать особой прочностью. Верхняя часть плиты испытывает при этом сжатие, которое бетон и без армирования переносит хорошо.

Монолитные бетонные перекрытия, их армирование можно при большом желании сделать своими руками. Но это потребует больших затрат времени и сил. Перед началом работы необходимо произвести точный расчет изготовления монолитного перекрытия. Такой расчет специалисты делают на компьютере с помощью подключения специального программного обеспечения.

Расчет перекрытия

Правильный расчет монолитной плиты для перекрытия и ее армирования имеет ряд преимуществ:

  • перекрытие из монолитной плиты будет обладать высокой несущей способностью;
  • точный расчет даст оптимальный вариант выбора арматуры, толщины плиты, марки и количества бетона. Все это в совокупности позволяет экономить финансовые средства и время;
  • профессиональный расчет дает возможность в качестве опоры монолитного перекрытия использовать не только стены, но также и колонны, расположенные внутри помещения;
  • расчет выдаст все необходимые объемы работ и их стоимость;
  • можно рассчитать плиту перекрытия нестандартной геометрической формы;
  • срок службы перекрытия, сооруженного в строгом соответствии с расчетами армирования, практически неограниченный.

Общие правила

Армирование необходимо выполнить в два слоя. Чтобы соединить стержни в сетку, понадобится вязальная проволока в 1,5 мм.

Выполнить профессиональный математический расчет по силам далеко не каждому. Но существуют общие правила сооружения и армирования самодельного монолитного перекрытия. Согласно этим правилам толщина плиты должна равняться 1/30 длины перекрываемого пролета. Например: при длине пролета 600 см толщина готового монолитного перекрытия будет равна 20 см. Увеличение толщины приведет только к перерасходу дорогостоящего бетона. Если длина перекрываемых проемов не превышает 7 метров, то можно прибегнуть к стандартному варианту расчета. По такому расчету монолитную плиту следует армировать двумя слоями арматуры. Оба слоя выполняются из арматурных стержней А-500С. Они имеют диаметр 10 мм. Стержни укладываются с шагом примерно 150-200 мм. Соединение прутьев в сетку со стороной квадрата 150-200 мм выполняется вязальной мягкой проволокой диаметром около 1,2 – 3,0 мм. Можно плиту армировать с применением сварной стандартной сетки, имеющейся в продаже.

При определении размеров монолитного сооружения следует учесть величину захвата. Это та часть плиты, которая будет опираться на стену. Если стены кирпичные, то величина захвата должна быть 15 см или немного больше. Для стен из газобетона эта величина составляет 25 и более сантиметров. Арматурные стержни обрезаются так, чтобы их торцы были залиты слоем бетона не менее 25 мм толщиной.

После связывания арматурных сеток необходимо правильно разнести их по высоте. При толщине плиты монолитного перекрытия от 180 до 200 мм длина перекрываемого пролета может достигать 6 метров. В таких плитах расстояние между верхней и нижней сеткой арматуры составляет от 105 до 125 мм. Для соблюдения этого расстояния из обрезков арматуры толщиной 10 мм делаются своеобразные фиксаторы. Верхние и нижние горизонтальные части фиксаторов делаются длиной около 350 мм. Высота вертикальных элементов равна 105-125 мм. Эти фиксаторы можно сгибать с помощью самодельного приспособления. Готовые фиксаторы устанавливаются между верхней и нижней арматурной сеткой с шагом около метра. В зоне опоры плиты на стену это расстояние уменьшается до 400 мм.

Для разведения арматурных сеток по высоте используются фиксаторы, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом в 1м.

Простейший расчет показывает, что при правильном армировании на кв. м монолитного бетонного перекрытия толщиной 20 см требуется примерно 1 куб. м бетона марки М200 и выше (лучше М350), 36 кг арматуры марки А-500С, имеющей диаметр 10 мм.

Под нижней сеткой для армирования монолитной конструкции должен остаться слой бетона примерно в 25-30 мм или чуть больше. Таким же слоем покрывается верхняя арматурная сетка. Для соблюдения этого размера под пересечения нижних арматурных прутьев подставляются пластиковые фиксаторы с шагом около 1 метра. Эти фиксаторы продаются в магазинах строительных материалов. Их можно заменить деревянными брусочками, прибитыми или прикрученными саморезами к опалубке. Если их не закрепить таким образом, то они могут всплыть при заполнении опалубки бетонной массой. Это общие правила. Но точный расчет может сделать только профессионал.

Сооружение опалубки

Для изготовления монолитной плиты нужно установить опалубку. Делается она из древесины. Под опалубку устанавливаются специальные телескопические стойки на прочных треногах. Стойки следует надежно закрепить. Количество их должно быть такое, чтобы опалубка не прогибалась под весом бетона. Вес его достигает 300-500 кг на кв. м при толщине слоя 200 мм. Располагаются стойки обычно через каждые 120-150 см. При отсутствии специальных стоек их можно заменить стойками из бруса 100х100 мм сечением или кругляка такого же диаметра.

Опалубка должна располагаться строго горизонтально и не иметь щелей между досками.

Низ опалубки составляет слой листового ламинированного материала. Для этого годится ламинированная фанера. Математический расчет рекомендует использовать листы толщиной 18-20 и более миллиметров. К ламинированной поверхности бетон не прилипает. Можно также использовать простую толстую фанеру, окрашенную масляной краской. К ней бетон тоже не прилипает. Такой материал позволяет получить совершенно гладкую и ровную нижнюю поверхность плиты перекрытия. В самом простейшем варианте могут использоваться обыкновенные обработанные доски. Толщина их должна быть 50 мм. К стойкам фанеру или доски прикрепляют шурупами.

Важно проконтролировать абсолютную горизонтальность опалубки с помощью уровня или других доступных средств. Между щитами фанеры или досками не должно оставаться щелей. Можно сверху опалубку застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы жидкий бетон не просочился вниз. Пленка также не даст влаге из бетонной массы впитаться в дерево опалубки. Потеря влаги уменьшает прочность бетона. Небрежно смонтированная опалубка приведет к неровностям нижней поверхности монолитной плиты и к дополнительным трудностям при окончательных отделочных работах.

Низ будущей плиты состоит из слоя бетона для изоляции арматуры толщиной около 20 мм. На него через опоры укладывается арматурная сетка. Вся конструкция заливается бетоном марки М200 или выше.

При ширине перекрываемых пролетов более 8 метров перекрытие армируют высокопрочными канатами. Если при этом монолитная плита будет опираться на колонны, то на местах опоры монтируется дополнительное армирование. Опалубка делается на всю длину плиты.

Бетонирование арматуры

Чтобы при застывании бетон не растрескивался, его необходимо смачивать водой в течении первой недели.

Бетон укладывается на всю площадь перекрытия сразу. Бетонную смесь лучше использовать промышленного приготовления, которая доставляется специальными машинами-миксерами в нужном количестве. Такой бетон лучше самодельного. Он проходит контроль качества, в его состав входят специальные добавки для улучшения свойств.

Уложенный бетон должен хорошо провибрироваться. Лучше всего с этой задачей справится глубинный строительный вибратор. Его можно взять в отделе проката магазина стройматериалов. Вибратор уплотняет бетонную массу, выгоняет из нее воздух и лишнюю воду. После полной укладки всего бетона поверхность будущей плиты заглаживается специальной гладилкой с длинной ручкой. Можно присыпать поверхность тонким слоем сухого цемента.

Схема элементов армирования: опорная арматура; бетон; венец; стержни.

Окружающая температура воздуха при укладке бетона не должна опускаться ниже +5 градусов по шкале Цельсия. При более низких температурах влага внутри бетонной массы может кристаллизоваться. Это приведет к растрескиванию бетона и потере его прочности. Существует присадки, позволяющие заливать бетон при низких температурах, но получившееся изделие будет более низкого качества.

Проектной прочности монолитная плита достигнет в рекомендуемых температурных условиях через четыре полных недели. Первые 2-3 дня во избежание появления трещин на поверхности плиты ее надо периодически смачивать водой. Только таким способом можно достичь необходимой прочности монолита. На время схватывания бетона не обязательно прекращать строительство на объекте. Можно продолжить возведение стен или выполнение других работ.

Полезный совет

И последний совет: если расчет монолитного бетонного перекрытия не был сделан на этапе проектирования строительства, за ним лучше обратиться к профессионалам. Не стоит экономить на этом, можно в результате такой экономии остаться в большом проигрыше.

Монолитные бетонные перекрытия, выполненные по расчетам специалистов, будут гарантированно иметь высокое качество. Они будут обладать большой несущей способностью. Профессионально выполненный расчет позволит приобрести нужное количество арматуры и бетона. При наличии колонн в помещении расчет позволит правильно армировать места опоры плиты перекрытия на эти колонны. На глазок это сделать невозможно.

Армирование монолитной плиты перекрытия — как правильно сделать

Производство монолита не обходится без арматуры, которая является связующим материалом в любой железно-бетонной конструкции. Преимущество в изготовление этих плит – их можно сделать своими руками, не привлекая строительную технику, а так же получить в итоге результат не зависимый от стандартных размеров. Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется с помощью арматуры сечением от 8 мм до 14 мм. с условием, что толщина плиты будет до 150 мм. как на рисунке ниже, но она может отличаться в зависимости от видов изделия.

фото армирования плиты перекрытия

 

Плиты распространенно используются в строительстве частных объектов, где главную роль играет правильный расчет, и использование арматуры. Для того чтобы посчитать толщину требуемого перекрытия, следует использовать соотношение 1:30, где 1- это толщина плиты, а 30- толщина пролета. К примеру, имея пролет в 6 метров, толщина плиты перекрытия будет равняться 0,2 метра.Если толщина плиты планируется более 150мм, то в этих случаях армирование делают в два слоя, где они ложатся друг на друга и связываются между собой проволокой. Размер ячеек не должен превышать 200×200 мм, но и не менее 150×150 мм. Для прочности конструкции желательно использовать арматуру одинакового сечения, а с помощью прутьев длинной 400-1500 мм выполняется дополнительное армирование, в местах, зависимых от пролетов и нагрузки, которая в свою очередь давит на плиту сверху в низ, распределяясь по всей площади конструкции. Это говорит о том, что основная нагрузка находится на нижней арматуре, а верхняя получает сжимающую нагрузку, с чем хорошо справится и бетон.

Важно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия на всю длину вашей плиты, а также использовать опалубку, которая является одним из главных этапов в монтаже плиты. Для этого желательно использовать древесину, а стойки опалубки должны крепиться прочно и надежно, так как вес бетона на квадратный метр может достигать до 300 килограмм.

силовой арматурный каркас плиты перекрытия

В выполненную вами конструкцию из арматуры и опалубки начинаем заливать бетон, жидкой консистенцией, маркой не менее м200. Не забывайте о пустотах, которые могут возникнуть при заливке, которые могут негативно сказаться на результате. Обязательно проштыкуйте или провибрируйте. После выполнения заливки оставляете плиту до полного высыхания, а через месяц у вас получается монолитная плита, полностью готовая к дальнейшему использованию, выдерживая различные нагрузки и огнеустойчивость, и даже способное выдержать действие огня в течении часа, что не посильно перекрытиям из дерева.

Процесс изготовления армированной монолитной плиты перекрытия:

Армирование монолитной плиты — армирование железобетонных элементов, плит перекрытия, блоков в Москве недорого

Компания «МК Монтеко» выполнила немало интересных проектов, специализируясь на монтаже металлоконструкций. Один из многих — армирование монолитной плиты для пролета автомобильного моста. Этот объект сразу заинтересовал наших инженеров и прорабов, благодаря необыкновенно изящному проектному решению. В качестве несъемной опалубки, проектом предусматривался хорошо знакомый нам профлист Н75-750-0.8. Самый мощный, в линейке производимых промышленностью профлистов, он обладает уникальными возможностями сопротивляться рабочим нагрузкам, статическим и динамическим. Эти характеристики наиболее соответствуют задачам восприятия нагрузок от монолитного бетона. Спецификация арматурного каркаса удивительна тем, что состоит всего из 2-х позиций. Это несущая арматура 16 а500с, и распределяющая нагрузку сварная сетка 100х100х5. Такая сетка широко используется при монолитных работах и поэтому постоянно на потоке конвейера нашего арматурного цеха. Об арматуре а500с необходимо сказать, что высокий предел текучести, не менее 500 ньютонов на мм.кв, позволяет ее использовать в самых ответственных конструкциях, с экономией стали до 10%.

Как выполнялось армирование монолитной плиты перекрытия моста

Мощная производственная база, грамотные инженеры и высококвалифицированные рабочие, служат залогом того, что мы уверенно беремся за работы с металлом любой сложности. Монтаж профнастила и установка арматуры производились быстро и в следующей последовательности:

  1. На первом этапе мы принимаем строительные работы у монтажников, достаточно придирчиво добиваясь того, чтобы высотные отметки балок соответствовали проектным:
  2. Когда, раскроенные заранее в цеху, листы профнастила привезли на стройплощадку, бригада произвела их установку в течении рабочей смены;
  3. Основные рабочие стержни арматуры 16 а500с, периодического профиля. Они раскладываются между волн профнастила, с опиранием на фиксаторы из 5-мм проволоки ВР;
  4. Сверху укладывается сетка из такой же проволоки, выполняющая функции распределительной арматуры. Сетка также изготавливалась на нашем производстве методом точечной сварки. Укладывается двумя полосами с нахлестом 50 см.

1 / 4

Арматура 16 А500С

2 / 4

Профлист Н75-750-0.8

3 / 4

Сетка сварная 100х100х5

4 / 4

Весь мост заармировали за 2 дня

Особенности конструктивной схемы мостовой плиты

Правильно выполненный расчет армирования монолитной плиты — только тогда становится залогом долгой и успешной эксплуатации мостовой конструкции, когда подрядчик выполняет все работы в соответствии с проектом. А так как эта конструкция не просто несущая, а предназначенная для восприятия значительных нагрузок, любое отступление от проекта считается абсолютно недопустимым. Нельзя уменьшать сечение стальных прутьев, или увеличивать расстояние между стержнями. Недопустима и замена самой дорогой стали а500с, на более дешевые аналоги. Основанием и опорой для плиты перекрытия служат ранее уложенные мостовые балки. На них, согласно проекту, и должны перпендикулярном порядке укладываться листы профнастила. Они в дальнейшем, будут служить опорой и для арматурного каркаса, и для свежеуложенного бетона. Но только до тех пор, пока бетон, не наберет марочную прочность. Только тогда 16-мм арматура будет воспринимать все растягивающие усилия и нагрузки на железобетонную плиту.

Нам доверяют ответственную работу, учитывая квалификацию и опыт

Рассматриваемая схема армирования монолитной плиты достаточно проста, и внимание к этому объекту вызвано только скоростью и качеством выполнения работ. Накопленный производственный потенциал позволяет нам выполнять более сложные и ответственные работы. Наши постоянные заказчики — крупные строительные организации. Они ценят компанию «МК Монтеко» за способности решать масштабные задачи, отмечая следующие наши преимущества:

  1. Компания обладает достаточными производственными площадями и оборудованием, человеческим потенциалом, чтобы решать вопросы металломонтажа не только по всей России, но и за пределами.
  2. Благодаря тому, что значительная часть подготовительных работ перенесена в цеха, нам удается снижать производственные издержки и предлагать свои услуги по более выгодным для заказчиков ценам.
  3. Мы делаем порученную работу качественно, и в сроки, оговоренные договорами. К договорам прилагаются гарантийные обязательства, которые мы всегда выполняем.

Некоторые выполненные нами проекты в этой области

Армирование отверстий в монолитном перекрытии. Устройство лестничных проемов

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с «неудачным» расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение — отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм — 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура — на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями — это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть — именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила «среза») воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор — стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Заливка перекрытия бетоном.

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами. Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

  1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
  2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
  3. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

  • арматурой класса А-III,
  • защитный слой 20мм

Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий, в частных домах толщину перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий

Монолитные перекрытия

Технология армирования проемов в монолитных железобетонных плитах в отечественной нормативной документации освещена достаточно скупо. В пособии по проектирванию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) в разделе Армирование в местах отверстий сказано: Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют. Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается — два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм. При армировании плиты сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты.

В Руководстве по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями (Москва, 1979) в п. 3.13. сказано: Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты. Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой. Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами. Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием. Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления. При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 — 4 арматурных стержня диаметром 10 — 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.

Требование косвенного армирования углов проемов для восприятия продолных нарузок в плитах и предупреждения образования трещин содержится в руководстве по проектированию железобетонных изделий (S. N. Sinha Handbook of Reinforced Concrete Design, 2008. Также косвенному армированию подлежат и круглые проемы в плитах.

В зарубежной нормативной документации (шведские строительные нормы ВВК 04, польские строительные нормы PN-B-03264) приводятся следующие требования к армированию отверстий и проемов в монолитных железобетонных плитах:
Отверстия и проемы диаметром (стороной) 150 мм и менее не требуют усиления. Отверстия от 150 до 450 мм требуют усиления П-образными хомутами (поперечной арматурой) по периметру проема, соедияющие два слоя армирования. В зарубежных источниках длина хомутов определяется как три толщины плиты, а в отечественных как две толщины плиты (СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9). Отверстия (проемы диаметром) (строной) 450 мм до 900 мм — требуют обрамления проема двойной сгущенной арматурой по периметру и укладкой косвенной угловой сдвоенной арматуры. Отверсти или проемы со стороной более 90 см требуют усиления плиты внутренними скрытыми балками, либо подпорными балками.
Максимальный размер проема по разным источникам может составлять до 1/4 наибольшей стороны плиты, либо не более 1/3 наименьшей строны плиты. Минимально допустимая толщина

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 — 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них — нижняя — должна располагаться на высоте 20 — 25 мм от нижнего края плиты. Вторая — верхняя — должна располагаться на 20 — 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг — торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент — соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя — 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 — 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый — укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое — ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе — обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье — установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 — 7 т.

Этапы работ :

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой — кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку — связывание плит между собой — можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ — кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит — плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 — 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 — 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Лестницы являются сложными конструкциями, функцией которых является не только украшение дома, но и обеспечение безопасного спуска и подъема. Если вы начали строительство нового дома, то расположение лестниц, скорее всего, уже учтено в проекте здания. В таком случае заранее оставляется проем в перекрытии, где в дальнейшем разместят лестницу. Однако, бывает так, что при проектировании здания не были учтены некоторые детали, поэтому проемы в перекрытиях под новую лестницу приходится делать в уже готовом полу.

Решение вырезать проем в перекрытии должно сопровождаться тщательным расчетом, иначе возможны самые непредсказуемые последствия.

Такое происходит если, например, проектом не был предусмотрен вход на чердак, нет лестницы для спуска в подвал или подпол, лестница на второй этаж ведет не из холла, а из спальни. В таких случаях необходимо сделать проем в плите перекрытия и разместить на его границах новые балки.

Приступая к изготовлению отверстия, тщательно продумайте его расположение, при этом нужно знать, что площадь пола существенно изменится. Для нормального поворота на лестнице при входе и выходе с нее между нижней и верхней ступенями и стеной должно оставаться место, имеющее ширину не меньшую, чем ширина лестницы. Удобнее всего размещать лестницу так, что бы проем в плите перекрытия располагался вдоль балок.

При постройке лестницы не следует пренебрегать строительными нормами, которые определяют минимальную ширину и просвет лестницы.

Если проем делается в деревянном перекрытие, то идеальным вариантом будет если он будет вырезаться вдоль балок.

Ширина лестницы, ведущей в одну комнату, должна составлять не менее 60 см, если лестницу используют для доступа к нескольким помещениям, например, в несколько спален, располагающихся на верхнем этаже, то она должна быть шире. Длина стандартного отверстия под лестницу должна быть такой, что бы между ступенями и потолком имелось достаточное пространство.

Строительные правила гласят, что высота между крайней балкой, ограждающей проем в плите перекрытия и ступенями, не должна быть меньше 2 м. Чем больше просвет, тем удобнее использовать лестницу, например, для переноски мебели. Размеры отверстия в плите также зависят от типов лестниц. Винтовая или складная лестница потребует меньшего пространства, чем прямая. Определив размеры, следует прибавить к ним по 5 см со всех сторон, для последующей отделки проема. Для того чтобы сделать отверстие в перекрытии, необходимо снять часть напольного покрытия, разрезать балки и убрать часть потолка. Доски, снятые с пола или потолка, можно будет применить для отделочных работ. С их помощью можно скрыть выступающие продольные и поперечные балки.

Вырезка в деревянном перекрытии

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

Вырезать проем в ЖБ конструкциях достаточно сложно. Кроме того, есть определенные ограничения вибрационных воздействий, способных привести к появлению трещин.

  • циркулярная пила;
  • деревянные балки;
  • металлические уголки;
  • саморезы;
  • шуруповерт.

Если проем будет создаваться внутри помещения, балки, образующие его, будут закрепляться между балками междуэтажных перекрытий. Последовательность работ следующая. В самом начале нужно подрезать рядовую в том месте, где будет делаться отверстие под лестницу. Если проем имеет недостаточный размер, можно подрезать еще одну балку, но больше 2-х подрезать нельзя.

После этого нужно установить спаренные балки параллельно рядовым. К первым будут крепиться короткие спаренные балки, формирующие лестничный проем. Далее к ним крепятся короткие, функцией которых является обеспечение дополнительной жесткости отверстия в пространстве. Высота и толщина спаренных балок должна соответствовать габаритам основных.

Все детали скрепляются между собой при помощи металлических уголков и саморезов. Можно приобрести и специальный крепежный профиль. Если проем будет располагаться возле кирпичной стены, балки должны быть прикреплены одним концом в стену по рассмотренной выше технологии.

Устройство в железобетонной плите перекрытия

Для изготовления проемов в железобетонном перекрытии вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Конечно же, лучше проемы планировать еще при устройстве дома, но, если устройство проема неизбежно — лучше доверить это профессионалам.

  • металлические профили;
  • металлические уголки;
  • сварочный аппарат;
  • деревянные доски;
  • бетонная смесь;
  • арматурные стержни;
  • проволока;
  • веревка;
  • штукатурная сетка.

Вырезать отверстия в железобетонном перекрытии намного сложнее, чем в деревянном. Лучше всего об этом позаботиться при изготовлении плит. Проемы в железобетонной плите необходимо обрамлять стальными профилями: уголками, двутаврами или швеллерами.

Лестничные проемы занимают намного меньше места, чем плиты, поэтому образовавшиеся с двух сторон отверстия заливают бетоном. Вдоль плиты перекрытия размещают металлические балки, расположенные по принципу, схожему с процессом изготовления отверстий в деревянном перекрытии. Между собой балки скрепляются с помощью сварки, сделанная из металлических профилей рама будет опираться на стену.

После того как были рассчитаны размеры вырезаемого проема, следует добавить к ним еще по 5 см с каждой стороны. Это понадобится для последующей отделки.

После ее установки можно начинать армирование монолитных участков. Нижняя часть опалубки изготавливается прямо на земле, к месту установки ее подтягивают при помощи веревок. В качестве балок могут быть использованы доски, поставленные ребром, а также арматурные стержни больших размеров. После того как на них накинуты проволочные петли, а между ветвями проволоки установлены монтажки, можно закручивать проволоку.

Щит опалубки притягивают и прижимают к расположенным рядом плитам перекрытия. Для того что бы цементный раствор не вытекал, щит прикрывают полиэтиленом. После этого можно начать армирование участка и заливку его бетоном. Проволочные скрутки оставляют в теле бетона. Изготавливая стальную раму, рожки продольных профилей (полки) нужно направить внутрь перекрытия. Это упростит изготовление монолитных участков. Расположение полок профилей, которые лежат поперек, не столь важно.

Однако, если планируете отделать проем деревом, лучше направлять их внутрь монолитного участка. Для того что бы скрыть металл, рама приподнимается на 2-3 см выше низа плит перекрытия. При этом во время изготовления монолитного участка цемент затечет под профили и скроет металл. Он будет держаться надежно долгое время, если на нижние полки металлических профилей наварить металлические коротыши, закрепив на них штукатурную сетку.

Иногда для того, что бы сэкономить средства на металлических профилях, вместо сварной конструкции применяют безбалочную схему, не имеющую продольных балок. Проем оформляют металлическими уголками. Они опираются на края расположенной рядом плиты перекрытия. Но при установке широкой лестницы этот способ лучше не использовать.

Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.

Установка металлических балок для проема в перекрытии под лестницу

Устраивая проем под лестницу, вдоль плит межэтажного перекрытия размещают стальные балки. Их устанавливают аналогично тому, как при изготовлении лестничного проема в деревянном перекрытии. Металлические балки между собой свариваются. Полученная таким образом металлическая рама должна опираться на стены здания, как и железобетонные плиты межэтажного перекрытия. Когда рама из профилей установлена на свое место, приступают к армированию участков, подлежащих заливке монолитом. Нижнюю поверхность опалубки образует щит, который изготавливается на полу нижнего этажа и к месту установки поднимается при помощи веревок. Уже на месте установки это щит прикрепляют к балкам, несущим опалубку. Такие балки могут быть изготовлены из поставленных на ребро досок, или из толстых арматурных стержней.

На балки накидываются проволочные петли, а между их ветвями вставляются монтажки. После этого приступают к закручиванию проволоки, тем самым притягивая и прижимая щит опалубки к соседним плитам межэтажного перекрытия. Для предотвращения вероятности протечки цементного молока, щит накрывается полиэтиленовой пленкой. Когда опалубка закреплена, приступают к армированию и заливке бетонной смеси. Проволочные монтажные скрутки опалубки оставляют внутри бетонного монолита.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу

Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.

Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.

Армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, видео, схемы

Древнюю основу стройки — камень — давно научились делать из жидкого бетона. Использовать его для плит перекрытия не получалось до конца девятнадцатого века, пока не был изобретен железобетон. Отличием стала десятикратно возросшая прочность на изгиб.

Оглавление:

  1. Когда необходимо усиление?
  2. Схема и эскиз
  3. Список инструментов и расходников
  4. Установка опалубки
  5. Технология монтажа прутьев

Что дает армирование?

Обычный бетон может выдержать десятки и сотни тонн нагрузки, но только в том случае, если они не будут его изгибать. М200 переносит сжатие 200 кг/с на 1 см2. То есть, чтобы раздавить стандартный лабораторный образец, «кубик» со стороной 10 см, требуется нагрузка 20 тонн. При этом не имеющий упрочнения ФБС такой же прочности, а в толщину больше 60 см можно переломить ударом кувалды. Если же мы попробуем сделать плиту, она упадет просто под собственным весом. При изгибе одна половина сечения блока сжимается, а вторая растягивается, растяжению же бетон сопротивляется слабо.

Выход нашли в усилении растягивающихся мест армированием. Стальной прут класса АIII выдерживает растяжение больше 5 тонн на см2. А это значит, что достаточно добавить в сечение всего 2-3 % стали и прочность конструкции увеличится десятикратно.

Бессмысленно укреплять растянутую зону больше, чем выдержит сжатая. Когда нагрузка превысит критическую, она все равно переломится. Упрочнение перекрытия в сжатой зоне бессмысленно. Мы имеем дело с тонкими длинными стержнями, начни их сжимать — просто изогнутся (потеряют устойчивость).

Как узнать, где требуется армирование?

Чтобы определить, где и какие усилия испытывает плита, толщину, сечение, шаг прутьев, необходимо владеть формулами строительной механики. Не нужно придумывать все «с нуля», достаточно заглянуть в каталог и подобрать подходящую для нашего пролета. К примеру, альбом серии 1.143-5пв содержит чертежи сплошных плит толщиной 16 см с подробными спецификациями и размерами металла. Укрепляют перекрытия каркасом в виде сетки. Одна располагается в нижней, а вторая — в верхней части сечения.

Возникает вопрос, если при нагрузке растягивается нижняя часть, зачем же сетка вверху? Края плиты зажаты в стенах, поэтому знаки усилий распределяются по более сложной схеме. И рядом с местом опирания перекрытие оказывается растянутым как раз сверху.

Как распределять арматуру?

Схема выглядит следующим образом:

  1. Нижняя сетка с ячейками порядка 25х25 см, арматуры AIII диаметром не менее 12 мм. Закрывает всю площадь плиты, не доходя до края на величину защитного слоя (4-5 см).
  2. Вверху заполнять всю площадь не обязательно. Достаточно уложить сетку по периметру, приблизительно на четверть размера по длине и ширине от края. При этом шаг сначала ставим 15х15 см, а начиная с половины армировки, переходим на 25х25. Сталь берем такую же, что и нижнего каркаса.
  3. Выдерживать расстояние между сетками монолитной плиты помогают пруты AI диаметра 6 мм, установленные вертикально.

Разрабатывая армирование на основе готовой серии, имейте в виду: стандарт предполагает изготовление конструкций на заводе ЖБИ. Это гарантирует точное соответствие класса бетона по всем параметрам.

При самостоятельном устройстве будет не лишним увеличить сечение стержней и прочность раствора минимум на треть. Пусть возрастет смета, зато гарантированно получите надежную плиту.

Эскиз

Еще до начала работы будущее перекрытие необходимо нарисовать. Делаем это в масштабе, в трех проекциях: вид сверху, продольный и поперечный разрез. На чертеже рисуем армирующие сетки, их расположение по толщине сечения и на плане. Не пожалейте времени, найдите в сети калькулятор для расчета арматуры. При составлении спецификации укажите не только длину, но и вес каждого элемента. Выведите общую массу стали по маркам.

Покупка металла на вес позволит вам сэкономить 10-15 % от цены, что получится при расчетах по длине. Чтобы сэкономить время и деньги, попросите сразу нарезать прокат по размерам. Эту услугу обычно оказывают на базах, стоит она недорого.

Выбирая толщину плиты, не стоит экономить. Нормально, если при пролете до 5,5 метров перекрытие составляет по высоте 16-18 см, дело не только в прочности. Железобетон М300 и в 10 см выдержит вес жильцов, мебели и всех гостей дома, но при этом система будет «играть», а звукоизоляция окажется ниже всякой критики.

При увеличении пролета усилия в сечении растут не прямо пропорционально, а с опережением. Конструкции длиннее 6 м выполняют с предварительно напряженной арматурой либо имеющими внизу ребра жесткости, чтобы увеличить рабочую толщину сечения. Правильно рассчитать такое перекрытие, не имея специальных знаний, не получится, а готовые решения найти довольно сложно.

Инструменты арматурщика

ри частном малоэтажном домостроении опалубку для плиты изготавливают из дощатых щитов или толстой фанеры (вариант — ОСП-3). Специализированные фирмы имеют стандартные комплекты, работать с которыми куда удобнее. Если есть возможность взять такую оснастку в аренду, ей нужно обязательно воспользоваться.

Укладка арматуры своими руками

Все операции интуитивно осваиваются буквально в течение получаса. Скрутки играют лишь вспомогательную роль, их задача — обеспечить необходимое положение стержней в толще бетона только при его заливке. Сами они не добавляют перекрытию никакой прочности, а их работа заканчивается, когда конструкция заполнена.

Работы начинаем с прутьев нижней сетки. Раскладываем приблизительно равномерно сначала один слой, затем два или три отрезка перпендикулярных. Приступаем к вязке: скрепим четыре прута по периметру монолитной плиты, чтобы образовался прямоугольник. Затем связываем концы прутьев нижнего «слоя» армировки с перпендикулярными. При этом соблюдаем необходимый шаг как с одного, так и с другого края.

Вязаное соединение делается по технологии:

  1. Заготавливаем отрезки проволоки нужной длины и сгибаем их посредине. Место сгиба сильно не сжимаем, оставляем «петельку», достаточную, чтобы вошел кончик вязального крюка.
  2. Двойную проволочку изгибаем и заводим, снизу захватывая оба стержня в месте пересечения.
  3. Зацепляем вязальный крюк за петельку и заводим за нее второй, двойной конец проволоки.
  4. Вращая крючок, скручиваем проволоку до получения прочного соединения. Если петелька обломится, ничего страшного, лишь бы на узле осталось хотя бы два-три витка скрутки.

Чтобы выдержать расстояние между прутьями, используем рулетку. Еще удобнее сделать шаблоны из обрезка деревянной рейки, по длине соответствующие разному шагу арматуры, и маркером надписать размер.

После того, как все стержни нижней сетки связаны в местах пересечения, переходим к устройству верхней. Работаем не торопясь, сверяясь с эскизом. При продольном соединении проката напуск должен составлять не менее 40 диаметров арматуры (желательно 50). Скрутки делаем минимум в двух местах нахлеста, сетки готовы.

Переходим к вертикальным прутам, схема установки — в шахматном порядке, шага достаточно 30-40 см. С помощью гибочного станка и «болгарки», заранее заготовим необходимое количество деталей. По форме они представляют собой скобу, напоминающую сильно вытянутую по высоте латинскую «S» либо русскую «С».

Сетки заранее раздвигаем на проектное расстояние, вставляя шаблоны нужной толщины, сколоченные из досок или брусьев. Приступаем к монтажу распорных стержней. Технология тут даже проще, чем для вязки сеток: верхним и нижним изгибом зацепляем хомуты за прутья, затем фиксируем скрутками. Когда каркас готов, убираем распорные шаблоны и приступаем к бетонным работам.

Требуется соблюдение несложных правил безопасности:

  1. Работаем в перчатках, заусенцы на арматуре, тонкие края проволоки могут серьезно повредить кожу.
  2. Прежде чем взять в руки УШМ, надеваем очки или прозрачный щиток.
  3. Чтобы не спотыкаться при перемещении по сеткам, не лишним будет сколотить для ходьбы легкий дощатый трап.
  4. При укладке бетона под заливаемой плитой не должны находиться люди.


 

Совершенствование конструктивного решения монолитных железобетонных перекрытий с применением стальных профнастилов

‘) var head = document.getElementsByTagName(«head»)[0] var script = document.createElement(«сценарий») script.type = «текст/javascript» сценарий.src = «https://buy.springer.com/assets/js/buybox-bundle-52d08dec1e.js» script.id = «ecommerce-scripts-» ​​+ метка времени head.appendChild (скрипт) var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.вариант-покупки»)).forEach(initCollapsibles) функция initCollapsibles(подписка, индекс) { var toggle = подписка.querySelector(«.Цена-варианта-покупки») подписка.classList.remove(«расширенный») var form = подписка.querySelector(«.форма-варианта-покупки») если (форма) { вар formAction = form.getAttribute(«действие») document.querySelector(«#ecommerce-scripts-» ​​+ timestamp).addEventListener(«load», bindModal(form, formAction, timestamp, index), false) } var priceInfo = подписка.селектор запросов(«.Информация о цене») var PurchaseOption = toggle.parentElement если (переключить && форма && priceInfo) { toggle.setAttribute(«роль», «кнопка») toggle.setAttribute(«tabindex», «0») toggle.addEventListener («щелчок», функция (событие) { var expand = toggle.getAttribute(«aria-expanded») === «true» || ложный переключать.setAttribute(«расширенная ария», !расширенная) form.hidden = расширенный если (! расширено) { покупкаOption.classList.add(«расширенный») } еще { покупкаOption.classList.remove(«расширенный») } priceInfo.hidden = расширенный }, ложный) } } функция bindModal (форма, formAction, метка времени, индекс) { var weHasBrowserSupport = окно.выборка && Array.from функция возврата () { var Buybox = EcommScripts ? EcommScripts.Buybox : ноль var Modal = EcommScripts ? EcommScripts.Modal : ноль if (weHasBrowserSupport && Buybox && Modal) { var modalID = «ecomm-modal_» + метка времени + «_» + индекс var modal = новый модальный (modalID) модальный.domEl.addEventListener(«закрыть», закрыть) функция закрыть () { form.querySelector(«кнопка[тип=отправить]»).фокус() } вар корзинаURL = «/корзина» var cartModalURL = «/cart?messageOnly=1» форма.setAttribute( «действие», formAction.replace(cartURL, cartModalURL) ) var formSubmit = Buybox.перехват формы отправки ( Buybox.fetchFormAction(окно.fetch), Buybox.triggerModalAfterAddToCartSuccess(модальный), функция () { form.removeEventListener («отправить», formSubmit, false) форма.setAttribute( «действие», formAction.replace(cartModalURL, cartURL) ) форма.представить() } ) form.addEventListener («отправить», formSubmit, ложь) document.body.appendChild(modal.domEl) } } } функция initKeyControls() { document.addEventListener («нажатие клавиши», функция (событие) { если (документ.activeElement.classList.contains(«цена-варианта-покупки») && (event.code === «Пробел» || event.code === «Enter»)) { если (document.activeElement) { событие.preventDefault() документ.activeElement.click() } } }, ложный) } функция InitialStateOpen() { var buyboxWidth = buybox.смещениеШирина ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) { var toggle = option.querySelector(«.цена-варианта-покупки») var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки») var priceInfo = option.querySelector(«.Информация о цене») если (buyboxWidth > 480) { переключить.щелчок() } еще { если (индекс === 0) { переключать.щелчок() } еще { toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь») form.hidden = «скрытый» priceInfo.hidden = «скрытый» } } }) } начальное состояниеОткрыть() если (window.buyboxInitialized) вернуть window.buyboxInitialized = истина initKeyControls() })()

Что означает монолитная заливка? – Жадный.сеть

Что означает монолитная заливка?

все в одну заливку
Это означает «сформированный из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один раз». Итак, монолитная плита — это гигантский блок цемента, который заливается одним махом.

Как узнать монолитность фундамента?

Что такое монолитный пол? Монолитные фундаменты встречаются как с блочными, так и с монолитными стенами. Отличие в том, что пол и цоколь заливаются одной деталью, а не двумя.Другими словами, пол к нему присыпан толстыми краями — и эти толстые края являются опорой.

Что такое монолитное литье?

Монолитный Определение: Это конструкция, сформированная из единого материала, собранная и выкопанная. Обе стены, плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты монолитным способом.

Что такое монолитная поверхность?

Обработка поверхности неформованного бетона путем посыпания ее смесью сухого цемента и песка после того, как вода в основном испарится с поверхности, после зачистки; затем он обрабатывается плаванием.

Насколько глубока монолитная плита?

Знакомый монолитный плитный фундамент имеет толщину от 12 до 18 дюймов у основания и от 4 до 6 у плиты. Для возведения монолитного фундамента требуется правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой.

Можно ли построить дом на монолитной плите?

Монолитно-плитный фундамент действительно один из самых простых вариантов, когда речь идет о фундаменте. Если у вас есть ровная площадка, на которой можно построить дом или строение, такое как сарай, то трудно представить, что какой-либо другой тип фундамента будет выбором по умолчанию.

Что такое монолитный бетон в строительстве?

Монолитное строительство – это метод, при котором стены и плиты возводятся вместе. В этом методе свежий цементный бетон заливается в легкую алюминиевую опалубку, имеющую необходимые арматурные стержни для необходимой прочности. Поскольку стены и плиты отливаются за один раз, операция выполняется очень быстро.

Что такое монолитно-купольный дом?

Монолитный купол — это круглое железобетонное здание, известное своей энергоэффективностью, низкими эксплуатационными расходами и способностью обеспечивать почти абсолютную защиту от стихийных бедствий.

Что такое монолитно-плитный фундамент?

Монолитный: этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для формирования плиты и фундамента. Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства происходит быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Что такое монолитно-плитный фундамент?

Монолитный: Определение монолитного плитного фундамента: залитые бетонные основания и бетонный пол заливаются одновременно как одна сплошная система.Земляные работы и бетонные формы используются для формирования частей фундамента и стены фундамента конструкции.

Что такое монолитный фундамент?

Монолитные фундаменты (МФ) Монолитные означает «все в одну заливку». Это означает, что фундамент и пол заливаются за один раз. Как глубоко. Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от дна ямы до верха пола.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита.Монолитная плита — это термин, используемый в строительстве бетонных плит для описания бетонных конструктивных элементов, таких как фундаменты, плиты, фундаменты, балки уклона, опоры и колонны, заливаемые одновременно. Монолитная цементная плита или самодельная бетонная плита относится не только к бетону, залитому на землю, но и к подвесной плите.

Что такое монолитный бетон?

Монолитная бетонная конструкция просто означает построение всей конструкции как единой непрерывной конструкции.то есть между элементами не предусмотрено никаких соединений или стыков, и в то же время вся конструкция идеально построена.

Что такое монолитная бетонная заливка? – СидмартинБио

Что такое монолитная бетонная заливка?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, которая состоит из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и всеми краями по периметру вместо нижних колонтитулов.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает трудозатраты.

Сколько стоит залить монолитную плиту?

Стоимость монолитной бетонной плиты составляет 5 долларов США за квадратный фут, в результате чего средняя общая стоимость составляет от 4600 до 20 000 долларов США.

Что такое бетонно-монолитное строительство?

Монолитное строительство – это метод, при котором стены и плиты возводятся вместе. В этом методе свежий цементный бетон заливается в легкую алюминиевую опалубку, имеющую необходимые арматурные стержни для необходимой прочности.Поскольку стены и плиты отливаются за один раз, операция выполняется очень быстро.

Какой толщины должна быть монолитная плита?

Знакомый монолитный плитный фундамент имеет толщину от 12 до 18 дюймов у основания и от 4 до 6 у плиты. Для возведения монолитного фундамента требуется правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой.

Чем монолитная плита лучше?

Первым и наиболее заметным преимуществом монолитной плиты является то, что ее можно укладывать гораздо быстрее, чем другие фундаменты.Поскольку это одна заливка, монолитный фундамент обрушивается быстрее, чем другие распространенные методы, включая стволовые стены.

Что такое монолитный пол?

Что такое монолитный пол? Отличие в том, что пол и цоколь заливаются одной деталью, а не двумя. Другими словами, пол к нему присыпан толстыми краями — и эти толстые края являются опорой. Контрольные признаки: Затопление в месте соединения пола подвала со стеной.

Чем отличается плавающая плита от монолитной?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не имеют контакта с фундаментом.В некоторых конструкциях в качестве опоры используется плавающая плита, и только после возведения фундамента мы бросаем плавающую плиту. Обычно монолитная плита дешевле, чем плавающая плита.

Что такое монолитная заливка фундамента?

Монолитные фундаменты (МФ) Монолитные означает «все в одну заливку». Это означает, что фундамент и пол заливаются за один раз. Как глубоко. Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от дна ямы до верха пола.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Ответ Вики. Монолитная бетонная конструкция просто означает построение всей конструкции как единой непрерывной конструкции. то есть между элементами не предусмотрено никаких соединений или стыков, и в то же время вся конструкция идеально построена.

Что означает заливка бетонной плиты?

Заливка плиты – важный шаг для вашего нового дома. Говорят, что дом, построенный на скале, устоит, это твоя скала.Несколько очень квалифицированных рабочих залили эту плиту и плиту гаража за один день. Плита армирована бетонными стержнями и сеткой, что помогает сохранить когезионную связь на такой большой поверхности.

Что означает монолитная плита?

Проще говоря, термин «монолитная балка и плита» означает, что они действуют как единое тело. Это действие монолитной балки достигается, когда определение дома плиты и связанные с ним термины являются фундаментом, который является частью страхового полиса или аннуитета, в котором владелец не получает заливки бетонного раствора на пол для вашего нового.

Основные правила устройства монолитных перекрытий

Лестница — важный элемент многоэтажных строительных конструкций. Он, конечно же, должен быть максимально надежным и безопасным в процессе эксплуатации. Для повышения ее несущей способности необходимо обязательно армировать лестничный марш (марш). Это повысит устойчивость самой лестницы, защитит конструкцию от прогиба и растяжения, предотвратит появление сколов и трещин.

Перед началом работ необходимо обратить внимание на тип конструкции будущей лестницы и учесть уровень нагрузок, которые она будет получать ежедневно. При интенсивных нагрузках конструкция начнет испытывать давление сверху, где бетон начнет сжиматься, а снизу будет происходить растяжение, что приведет к потере прочности бетона. Поэтому усиление нижней части марша особенно важно. При армировании лестничной клетки применяют скобогибочные изделия и плоские арматурные каркасы, реже — армирующие сетки, но их эффективность в этих конструкциях практически нулевая.При сборке каркасов и укладке арматуры используются дополнительные элементы – швеллеры, уложенные по бокам опалубки, и армирующие уголки для усиления краев ступеней.

Необходимо усилить лестницу в направлении сверху вниз, т.к. основное давление идет сверху, а значит нужно усилить лестницу с тыльной стороны. Размеры плоских рамок как верхней, так и нижней должны совпадать. Простые монолитные лестницы, не имеющие в своей конструкции площадок, не нуждаются в усилении нижней части, достаточно будет только верхней.Фурнитура повысит жесткость лестницы и защитит ее от возможных ударов и повреждений. Двухмаршевые лестницы необходимо надежно крепить к стенам, так как их монолитные площадки принимают на себя огромные нагрузки от веса той же лестницы. Для этого используются специальные железобетонные коронки. Если дом строится по технологии монолитного литья, строительством и усилением лестницы следует заниматься в процессе возведения самих стен.

Для расчета количества необходимой арматуры необходимо сопоставить такие показатели, как длина лестничного марша, расстояние между стержнями, минимальная высота рабочих накладок, диаметр арматурных стержней. Расчеты стоит доверить профессионалам, людям, знающим это дело. Даже если вы решили заняться армированием самостоятельно, без грамотно составленного проекта-схемы армирования не обойтись.

Даже в профессиональных схемах перекрытий часто присутствует монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации.Бетонировать эту деталь намного проще, чем отливать сплошную плиту, так как нижний, верхний уровни выставлены по умолчанию, боковой опалубки нет, достаточно нижнего щита. Один из вариантов – использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного сечения перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще применяют плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учитывать при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм.Если монолитный участок между этажами выступает над соседними, при отделке полов потребуется увеличение толщины стяжки.

Заводские полы имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрический кабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровывать перед заливкой, чтобы потом не забивать бетон. Эта техника часто используется для изготовления люков. Если в плитах промышленного изготовления вырезаются проемы для лестниц, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной в эксплуатации.

опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который должен подпираться снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов — самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки можно использовать доски, брус с минимальными размерами:

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного пола без провисания, изменения геометрии.

Монолитная секция между этажами по умолчанию имеет боковую опалубку, представляющую собой уложенные по месту торцы железобетонных изделий.Осталось подложить доски под нижнюю поверхность, заведя их края под имеющиеся платы ПК, проконтролировать ровность, отсутствие прогиба в какую-либо сторону. Для этого выполните следующие действия:

После этого между крайними стойками монтируют остальные стойки, обеспечивая горизонтальность балок, прогонов, досок настила. При выборе древесины 2-го сорта прочность пиломатериала на изгиб недостаточна. кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения смещения при заливке, дополнительно применяют аналогичную обвязку на уровне 1.3 — 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Штабелируемые стеллажи используются для облегчения извлечения из формы:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • нарастают кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке сначала демонтируются нижние брусья стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После этого палуба с прикрученными к ней прогонами демонтируется.В дальнейшем все пиломатериалы пригодны для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, то можно уменьшить стоимость «дюймовой» доски для обвязки стоек в средней части.

При необходимости крепления элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими втулками. Они легко снимаются с кладки после зачистки, в отличие от дюбель-гвоздей, пластиковые элементы которых снять со стены практически невозможно.

Палуба

На данном этапе монолитный участок между плитами оборудуется настилом по ригелям.Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина ложится на балки, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (верх), доски закрывают полиэтиленовой пленкой. Это удержит воду в бетоне, облегчит зачистку и предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра сверлятся коронками, сверлит без проблем в любом месте.

При ширине пустотного профиля менее 1 м часто применяют технологию без стоек, балок:

Настил притянут проволочными скрутками через балку к нижним плоскостям уложенных плит, армирован, залит по типовой технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для армирования, так как они ослабляют конструкцию пустотелых ПК-изделий. Проволочные хомуты УШМ срезаются при зачистке заподлицо, часть остается внутри монолитной детали.

Для увеличения ресурса перекрытия применяют арматуру не ниже А-III периодического сечения (горячекатаную) диаметром 10 — 16 мм. Основные нюансы армирования:

Для вязки стыков ячеек используется проволока 1 — 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, устанавливаемой в отвертку или специальный вязальный пистолет.

Участок между плитами можно армировать готовой или приклеенной на месте сеткой.В первом случае размеры продольных, поперечных стержней принимают с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровной площадке, укладываются на настил поверх пленки на прокладках 15 — 30 мм. Чаще используются бетонные бруски 10 х 10 см или пластиковые подставки с поперечными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти устройства не подходят из-за маленького размера. Струбцины, скобы, столы здесь используются разных форм, конструкций. Основная задача этих элементов – поддерживать верхнюю сетку в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Используется для гибки арматуры самодельными приспособлениями. Например, кусок трубы 50 — 70 см с приваренной к одному из ее краев оправкой 10 — 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров стержня) и уменьшит усилие.

В пространстве между плитами могут находиться узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются до или после армирования, в зависимости от расположения, конфигурации, размера. Например, перед укладкой сеток лучше смонтировать канализационный крест 11 см; муфты для водопроводных труб могут быть установлены на любом этапе.

Пустообразователи сложной формы, необходимые для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенополистирола, пенополистирола, вырезая куски одного формата для достижения нужной длины из 5-сантиметрового листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия перемещения легкой полимерной арматуры, пенополистирольных пустотообразователей при заливке потолка используется следующая технология:

  • заглушки надеваются на штуцер
  • фиксируется винтами снизу через настил
  • или заглушка прикручивается сверху винтами
  • затем на него надевается штуцер

Эти самозаполняемые участки могут поддерживаться внутренними лестничными маршами.Для них необходимо:

  • выпускное усиление нижней сетки
  • сделать ступеньку для опирания железобетонной маршевой конструкции с ответной опорой
  • установка опалубки для лестничной клетки/люка

Для выпуска арматуры необходимо будет сделать пропилы в деревянных перемычках щита цепной пилой. Положите доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, оставшиеся щели запеньте. Ступени, углубления создаются путем прикручивания к опалубке изнутри узких планок.

заполнить

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для улучшения сцепления. Основные рекомендации для бетонных работ:

Бетон противопоказан при солнечном ультрафиолете, жаркой сухой погоде, морозе. Покрытие мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя тепло, образующееся при гидратации цемента водой.

Марка бетона выбрана в соответствии с нормами СП 63.13330 для железобетонных конструкций:

  • плотность — 1 800 — 2 500 кг/м 3
  • прочность на сжатие — от B7.5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, большого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учитывать, что вероятность образования трещин резко снижается, если используется заполнитель различных фракций со сплошным рядом зерен.Песок не должен превышать 1/3 от общего объема заполнителя.

После заливки между плитами перекрытий на вновь изготовленном участке могут остаться наплывы. Их полируют на алмазном оборудовании для УШМ («болгарки») тарельчатого типа. Если проект включает наливной, теплый пол, стяжку, выравнивание швов не нужно. Для лучшего сцепления двух соседних железобетонных конструкций в боковых гранях заводских плит могут быть выполнены штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти углубления заполняются смесью при укладке бетона, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижнего края плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, ровными потолками.

Данная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных клеток. Эти технологические отверстия могут быть усилены стержнями, расположенными рядом с ними по диагонали, что резко увеличивает прочность железобетона.Если в заводской плите прорезать люк, то нарушается целостность армирующей сетки, что ослабляет стандартный конструктив. Особенно это актуально, когда проем перенесен в середину плиты.

Технология монолитного сечения самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при выкладке плит без снижения прочности конструкции. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты имеют высокий ресурс при соблюдении заданных требований.

Технология армирования проемов в монолитных железобетонных плитах ах в отечественной нормативной документации освещена достаточно слабо.В руководстве по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007 г.) в разделе Армирование в местах отверстий сказано: Проемы значительных размеров (больше или равные 300 мм) в монолитных железобетонные стены и плиты должны быть окаймлены дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), что требуется по расчету плиты как сплошной.Отверстия до 300 мм не окаймляются специальными стержнями. Вокруг таких отверстий утолщают вязанную рабочую и распределительную арматуру – ставят два крайних стержня с интервалом 50 мм. При армировании плиты сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом вырезанные стержни целесообразно загибать в тело плиты.

В Методических указаниях по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями (Москва, 1979 г.) в п. 3.13. говорит: Одиночные отверстия максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без локального утолщения плиты. Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительной арматурой, укладываемой по краям отверстия. При приложении сосредоточенных усилий к кромке плиты, примыкающей к отверстию, а также в случаях, когда сборная плита значительно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется армировать плиты по краям отверстий с жесткой арматурой либо предусматривают утолщение плит, либо окаймляют отверстия ребрами.Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости участка плиты, занятого отверстием. Утолщение (усиление) части пятки, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять при условии равенства жесткостей участка, ослабленного отверстием, и без учета ослабления. При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите укладывают 2 — 4 арматурных стержня диаметром 10 — 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.

Требование косвенного армирования углов проема для поглощения продольных нагрузок в плитах и ​​предотвращения растрескивания содержится в Руководстве по проектированию железобетона (Справочник С. Н. Синха по проектированию железобетона, 2008 г.). Круглые отверстия в плитах также подлежат косвенному армированию.

В зарубежной нормативной документации (Шведские СНиП ВВК 04, Польские СНиП PN-B-03264) приведены следующие требования к армированию отверстий и проемов в монолитных железобетонных плитах:
Отверстия и проемы диаметром (стороной) 150 мм или меньше не требуют армирования.Отверстия от 150 до 450 мм требуют усиления П-образными хомутами (поперечной арматурой) по периметру проема, соединяющими два слоя арматуры. В зарубежных источниках длина хомутов определяется как три толщины плиты, а в отечественных источниках как две толщины плиты (СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, п. 10.4 .9). Отверстия (проемы диаметром) (линейные) от 450 мм до 900 мм — требуют обрамления проема двойным утолщенным армированием по периметру и прокладки непрямого углового двойного армирования.Отверстия или проемы со стороной более 90 см требуют усиления плиты внутренними скрытыми балками или подпорными балками.
Максимальный размер По разным данным, отверстие может составлять до 1/4 наибольшей стороны плиты, или не более 1/3 наименьшей стороны плиты. Минимально допустимая толщина

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков полы обычно делаются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочны и не горят, что немаловажно.Существует несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Наиболее распространенным и универсальным является укладка сборных плит перекрытия. Такие плиты заказываются на железобетонных заводах, а затем монтируются краном и бригадой рабочих. В тех случаях, когда использование крана на стройке затруднительно, или когда дом имеет нестандартную планировку и выложить готовые плиты затруднительно, обустраивают монолитную плиту перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным.В этой статье мы расскажем, как класть плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но ознакомиться с технологией все же стоит хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из сборных железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент.Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку дома более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, для которых было бы сложно подобрать плиты перекрытия. стандартные размеры. В-третьих, можно смело обустраивать балкон без дополнительной опорной плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, не нужен кран и большая бригада рабочих. Главное соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что связано со строительством, монолитный потолок начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в проектном бюро и не экономить на этом. Он обычно включает расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия конкретно для вашего дома, инструкцию, какую арматуру использовать и какую марку бетона.Если вы хотите попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержки опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для фитингов.
  • Пластиковые подставки под арматуру (хомуты).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает следующие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет больше 7 м, или в проекте предусмотрено опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Монтаж опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными стержнями.
  4. Заливка бетона.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены загнаны на необходимую высоту, а их уровень почти идеально выровнен, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палубой». Существует несколько вариантов его обустройства. Первая — готовая арендная съемная опалубка из металла или пластика. Изготовление второй опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка разборная. Во-вторых, предлагает телескопические опоры, необходимые для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезной доски 25 — 35 мм.Если вы сбиваете щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Опалубка устанавливается таким образом :

  • Вертикальные стойки установлены. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но можно использовать и деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между столбами должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
  • Поверх стоек укладываются ригели (продольный брус, который будет держать опалубку, двутавр, швеллер).
  • Горизонтальная опалубка уложена на ригели. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть идеально подогнаны, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
  • Высота опор-стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются элементы вертикальной опалубки. С учетом того, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, именно на этом расстоянии от внутреннего края стены необходимо делать вертикальное ограждение.
  • В последний раз горизонтальность и ровность расположения опалубки проверяют с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она из металла, смазывают машинным маслом.В этом случае опалубка легко снимается, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных столбов, так как они надежны, каждый из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 – 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается армирующий каркас из двух сеток.Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих стержней связана сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня недостаточно, чтобы перекрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вдоль друг друга. Чтобы конструкция получилась прочной, прутья необходимо соединить с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона.Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется с помощью двух армирующих сеток. Один из них – нижний – должен располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Второй – верхний – должен располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя решетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые фиксаторы .Их устанавливают с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (из толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурные стержни).

Для того, чтобы развести сетки на определенном расстоянии друг от друга, с помощью специального гибочного инструмента изготавливают арматурные стержни толщиной 10 мм. специальные хомуты — опоры как на фото. Верхняя и нижняя полки защелки 350 мм. Вертикальный размер защелки 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды располагаются в шахматном порядке.

Следующий шаг — конечный упор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах арматурного каркаса.Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент верхний и нижний соединитель сетки . Как это выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку как единое целое. Шаг установки этого соединителя 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

заливка бетона

Бетон лучше всего заказывать непосредственно на заводе.Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из смесителя ровным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о печке, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора. Так что бетон лучше заливать сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала.После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. Затем оставляют сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снять. Монолитная плита перекрытия готова. При монтаже плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. По факту получается около 50-55 долларов.за м2 пола. Как заливается плита перекрытия бетоном, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно класть плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит перекрытий заводского изготовления. Более популярны ПК-плиты – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонн, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, есть ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытий

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, соблюдая некоторые правила:

  • Пролет не более 9 м. Именно эта длина плиты является наибольшей.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах имеются монтажные петли, за которые цепляются монтажные стропы.
  • Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которые они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
  • Плиты нельзя укладывать всухую, все щели и технологические швы необходимо заделывать раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и опорных поверхностей.
  • Плитка укладывается только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после устройства полов.
  • Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытий не хватает на перекрытие всего пролета, а остается, например, 500 мм, то в этом случае возможны разные способы укладки плит перекрытий. Первый – уложить плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками.Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не осыпался, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытий должна быть четкая координация между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травматизма на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиП, у прораба на строительной площадке должна быть трасса монтажа плит перекрытий.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение техники, специального оборудования и инструмента.

Укладку плит перекрытия необходимо начинать с лестничного марша. После укладки плит проверяется их расположение. Плитка хорошо уложена, если:

  • Разница между нижними поверхностями пластин не более 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями пластин не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах площадки не должен превышать 10 мм.

Как показывает установка плит перекрытия, после укладки плиты должны быть соединены друг с другом и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается работа краном на открытой местности при ветре 15 м/с, а также в гололед, грозу и туман. Во время движения плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет перемещаться плита, со стороны, противоположной подаче.Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб должен предоставить проект.

Перед тем, как заказать пластины с завода, необходимо провести подготовительные работы. Время доставки машины с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установка плит может производиться без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первый — Опора для гладкой поверхности . Горизонт должен быть почти идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно производить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечить прочность опорной зоны . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не нужно.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия подразумевает, что несущая поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру здания устанавливается опалубка, в нее вставляется арматурный каркас из прутка 8–12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15–20 мм.Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы принять на себя вес плиты, если она вдруг соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж многопустотных плит с помощью крана

После того, как свежезалитый бетон набрал достаточную прочность и высох, можно приступать непосредственно к монтажу плит перекрытия.Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригодятся краны на 3-7 тонн.

Этапы работы :

  • Бетонный раствор наносится на опорную поверхность слоем 2 — 3 см. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор сохнет, крановщик может зацепить стропы за крепления плиты.
  • При подаче сигнала крановщику о возможности подачи плиты бригада рабочих должна отойти от места движения плиты. Когда плита уже совсем близко, рабочие зацепляют ее крючками и разворачивают, при этом гася колебательные движения.

  • Тарелка отправлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой на противоположной.Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только по зоне укладки, перемещать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут обрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщику дается сигнал поднять их.
  • Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой вверх.

Вам может встретиться рекомендация о необходимости прокладки арматуры в зоне опоры плиты.Сторонники этого способа говорят, что так удобнее и легче передвигать печь. На самом деле под плиту запрещается подкладывать что-либо, кроме бетонного раствора. техническая карта. В противном случае плита может легко съехать с опорной зоны, так как будет скользить по арматуре. Кроме того, нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытий на фундамент практически ничем не отличается от укладки полов. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать.Если в проекте предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такие работы не должны выполняться без специалиста.

Анкеровка — соединение пластин между собой — может выполняться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первый — плиты вязальные с армированием . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть различным: в продольном торце плиты или на ее поверхности.Самым прочным соединением считается диагональное, когда пластины соединяются друг с другом со смещением.

Также плита должна быть соединена со стеной. Зачем арматура замуровывается в стену.

Второй способ — кольцо анкерное . По сути, это похоже на армопояс. По периметру плиты устраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Этот способ несколько удорожает укладку плит перекрытия.Но оно того стоит – пластины зажимаются со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Зазоры между плитами перекрытия называются ржавчиной. Их заполняют бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия сможет выдержать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае придется подождать неделю.

Все современные печи с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами.Если вы приобрели тарелки с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то на 25 – 30 см в глубину. В противном случае плита замерзнет. Можно заполнить пустоты минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

Цена на укладку плит перекрытия зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытий ПК составляет примерно 27-30 долларов США.за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и наем рабочих, а также стоимость доставки плит. Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, возможно больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как при заливке монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видеопример

Монолитные промышленные и гражданские полы из цемента и смолы. Швы

Швы являются основным компонентом при планировании монолитного пола.Они имеют отношение к размеру, выполнению работы и функциональности.
Чем меньше стыков с поверхностью, тем меньше трудностей будет у пользователя.

В то время как швы необходимы для работы, монолитный пол с меньшим количеством швов является одной из основных целей нашей компании.
Планирование системы перекрытий включает расчет максимального размера сплошных плит. Исследовательские центры посвящены цементу, системам армирования, типам швов, наиболее подходящим для использования, и оборудованию, используемому для укладки полов.

Каждый пол Performance Floor имеет ряд идеальных стыков для использования на этапе строительства. В основном это строительные швы, запатентованные или имеющиеся на рынке швы, которые определяются в зависимости от площади планируемого здания.

В основном это:

1. Изолирующие швы
2. Усадочные или контрольные швы
3. Строительные швы

  1) Изолирующие соединения

Они созданы для отделения монолитного бетона от других вертикальных конструкций.Напольное покрытие не должно ограничиваться стенами, колоннами, фундаментами, люками, воздуховодами и т. д., которые могут присутствовать в напольном покрытии. Они должны быть изолированы с помощью подходящих сжимаемых материалов, нанесенных по периметру, индивидуально усиленных в зависимости от их использования.

  2) Усадочные или регулирующие соединения

Они выполняются во время заливки, чтобы использовать преимущества различных фаз сжатия бетона, используемого для устройства пола, основания и принятой системы армирования. Эти соединения выполняются путем выпиливания канала в бетоне на соответствующую глубину для позволяют суставу сокращаться в заданной точке.Разрезы должны быть сделаны как можно скорее, а их размер и глубина должны быть прямо пропорциональны размеру проекта напольного покрытия. Обычный и неспецифический бетон, такой как DURSICAL, разработанный нами для каждого типа пола, имеет очень отличительный элемент для конечного качества работы.

  3) Строительные швы

Используются по периметру литейной площадки для каждой рабочей партии. Стыки являются наиболее важным и сложным аспектом использования пола.По сути, они являются главной слабостью каждого монолитного перекрытия. Они поддерживают широкий спектр факторов, которые должны быть подробно учтены разработчиком проекта: основание, расположение по отношению к выравниванию строительной конструкции, тип используемой арматуры, расчет сжатия/расширения, износостойкость. , тип бетона для уменьшения коробления плиты и т. д.
Все это способствует наилучшему использованию каждого напольного покрытия по назначению.

Использование наших металлических стыков по месту применения, включенных в каждый лист технических характеристик напольных покрытий, обеспечит наилучшие результаты в течение всего срока службы дорожного покрытия.Ручной шарнир, металлический шарнир.
 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.