Черный пол в деревянном доме: Черновой пол в деревянном доме: цена монтажа и стоимость работ

Содержание

Чем покрыть черновой пол в деревянном доме



Понимание чернового пола может отличаться для домов как каменных и также деревянных. Черновым вариантом пола считается нижний слой в двух-трехслойной деревянной конструкции (дощатый щит или обрешетку) пола под верхний ровный чистовой слой. Его крепят на лаги или на брус ичерновой пол по деревянным балкам без них. Защищают черновой пол гидро-теплоизоляцией для лучшей надежности и практичности. Обрешетка наполняется разными наполнителями для надежного распределения весовых нагрузок на напольное покрытие и укрепление. Тем самым решится еще и задача с теплыми полами.

Как же монтируется черновой пол в деревянном доме?


Установить черновые деревянные полы можно по деревянным балкам или используя лаги, укладываемые по грунту. А так как у нас заготовленый ровный фундамет то ворос как выровнять черновой деревянный пол отпадает. В 1 случае у полов будет жёсткая связка со стенами, во 2 случае — нет. В деревянных домах самый подходящий вариант это черновой пол по деревянным балкам — «лагам».
Удерживать утеплитель его прямое назначение. Для чернового пола используются любые материалы. Необходимо защитить балки и лаги против гниения, особенно при их соприкосновении с грунтом. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо все деревянные элементы обработать средством против гниения.

Как уберечь от гниения и заражения грибком деревянные полы?


Чем покрыть черновой деревянный пол чтобы он не гнил? Для этого существуют различные антисептики и другие защитные антисептические средства. И нужно предусмотреть вентиляцию подполья. Уникальное покрытие деревянного пола — природный антисептик. Прекрасное средство наших пра-пра-прадедов практичное и надежное с невероятной продолжительностью срока действия. И наиболее удобно в применении и выгодно. Отличный природный антисептик — масло и воск!

Теплоизоляция.


Следующий этап — монтаж паропроводящей мембраны. Укладывается паропроницаемая, но водоотталкивающая мембрана гладкой стороной на монтируемый пол и прикрепляется степлером. Стыки полотен соединяются скотчем. И на мембрану укладывается утеплитель с воздушным зазором. И поверх воздушного зазора под чистовой пол уложить пароизоляцию. Чистовая отделка укладывается под финишное покрытие, и в ней нужно сделать воздухоотводы для вентиляции подполья для проветривания деревянной конструкции. Чтобы снизить шумо- и звукоизоляцию, на чистовой пол под финишное покрытие крепиться изоляция для пола.
Под материал черного пола подбирается и тип финишного покрытия.

Как сделать черновой или черный пол в деревянном доме

Расскажем, как сделать черновой пол в деревянном доме. Черновой пол еще называют черным полом или подбором. Черный пол делают в деревянном доме в качестве элемента утепления и звукоизоляции, когда укладывают двойной пол. Двойной пол рекомендуют устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Черновой пол служит подложкой, над ним на некотором расстоянии делают чистовой пол, а пространство между ними заполняют утепляющим и звукопоглощающим материалом.

Поэтому когда-то черновой пол делали из досок-горбылей.

Сегодня для устройства черного пола применяют доски преимущественно хвойных пород толщиной 30-40 мм и шириной до 150 мм. Также можно сделать черновой пол из деревянных щитов.

Черновой пол укладывают по балкам деревянного дома в поперечном направлении. Если деревянные балки из кругляка, то у них горизонтально состругивают верхнюю полукруглую часть полосой шириной от 50 мм. Чтобы помещение не теряло высоту, в балках делается специальное крепление под черный пол. Вдоль каждой балки деревянного дома на уровне середины балки выдалбливается паз, на который опирается черновая доска. Крепление черного пола к деревянной балке делают разных видов: шпунт, череп, черепной брусок. Размер крепления в шпунт определяется шириной доски черного пола, а крепления череп и черепной брусок будут надежны с опорной площадкой шириной от 35 мм. Черновые доски не прибивают гвоздями к балкам. Черновой пол укладывают плотно доска к доске, допуская щели не более 2 мм.

Двойной деревянный пол, сделанный по балкам, надежно изолирован от грунта, а также черновой пол повышает прочность и жесткость конструкции деревянного дома. Проектируя дом, не забудьте учесть способ крепления черного пола к деревянным балкам при расчете необходимой толщины балок. Крепление в шпунт почти сохраняет начальную прочность балки, крепления черновой доски на череп или на черепной брусок заметно уменьшают толщину балки.

Двойной пол в деревянном доме делают в следующем порядке. Сначала укладывают черновой пол, затем черный пол смазывают известковым раствором и просушивают. После просушки черновой пол засыпают крупным песком или керамзитом, иногда засыпают шлаком, на высоту 60-80 мм. Засыпку заливают известковым раствором, дают высохнуть. Затем укладывают чистовой пол.

Второй способ сделать черновой пол в деревянном доме с двойным утепленным полом следующий. После укладки чернового пола его покрывают глиняной смазкой, слоем толщиной 20-25 мм. Дают смазке высохнуть, и засыпают черный пол опилками с известью слоем толщиной 60-80 мм.

Закрывают опилки слоем рубероида.

Третий способ укладки сделать утепленный черновой пол такой. На черный пол кладут один слой рубероида или пергамина. Затем толстый утеплитель. Сверху снова укладывают рубероид или пергамин. Этот способ устройства чернового пола дает не только утепление пола, но и защиту от проникновения мышей.

Между засыпкой и чистовым полом должно оставаться свободное пространство около 20-40 мм для проветривания. Чтобы предотвратить появление грибка или гниение деревянного пола, в двойном полу организуют вентиляцию. Для этого помимо свободного пространства между засыпкой и чистовым полом в чистовом полу по углам помещения делают вентиляционные отверстия диаметром 20-30 мм и закрывают их мелкой сеткой.

 

Устройство деревянного пола на лагах

Гидроизоляция деревянного пола своими руками

Гидроизоляция пола и стен подвала

Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

Как правильно уложить ламинат, паркетную доску, штучный паркет

Как выбрать брус и доски

Конструкция висячих и наслонных стропил крыши своими руками

Виды лестниц. Размеры деревянных лестниц

Дачная бытовка своими руками

Черновой пол по деревянным лагам (балкам): устройство настила своими руками


Каждому застройщику на некотором этапе строительных работ придется столкнуться с понятием черновой пол, который служит основой для укладки декоративных финишных покрытий. Независимо от того, это черновой пол на лагах или простой настил, устроенный по бетонному основанию, грунту, а в некоторых случаях по бетонным или металлическим балкам, качественно изготовленный черновой пол обеспечивает необходимую прочность конструкции и её максимальную долговечность. Этот факт накладывает определенные требования к выбору строительных материалов и технологии проведения работ.

Назначение черновых полов по деревянным балкам

Черновые полы используются в следующих целях.

  1. Как один из элементов утепленных полов. Такие черновые полы крепятся с нижней части балок перекрытия или половых лаг. Служат основанием для укладки утеплительных материалов. В качестве утеплителей может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, плиты пенопласта или пенополистирола, керамзит и т. д. Черновые полы могут изготавливаться из различных пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении.

    Схема утепления деревянного пола

  2. Как основание для настилки чистовых полов. Выполняют две функции: выравнивание пола и несущее основания. Применяются как один из элементов настилки полов из тонкого ламината или различных мягких финишных покрытий. Требования к материалам изготовления более жесткие, для обустройства в основном используются плиты ОСП, листы клееной фанеры или строганные обрезные доски.

Технология устройства чернового пола в деревянном доме. Пример с лагами

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Сухая стяжка

Рассмотренный способ является наиболее распространенным, но его обычно применяют на стадии строительства дома. В давно эксплуатируемом деревянном доме можно обеспечить черновой пол по технологии сухой стяжки. Он изготавливается достаточно просто.

На твердое основание устанавливаются маячки, вершины которых должны обеспечить горизонтальную поверхность. Затем по всей поверхности пола укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Соединение ее краев обеспечивается с перекрытием 15-20 см и фиксируется липкой лентой. Вдоль всего периметра пола к стене приклеивается стандартная демпферная лента. Поверх пленки слоями насыпается керамзит с тщательным послойным уплотнением. Общая толщина такой основы составляет 8-10 см.

Настил изготавливается из листов ДСП. Между собой они соединяются саморезами с шагом крепления порядка 15-20 см. Желательно в местах стыка торцы ДСП покрыть клеящим составом.

Черновой пол является ответственным элементом, без которого напольное покрытие не будет иметь нужное качество и внешний вид. Сделать его по силам любому человеку при учете основных принципов его обустройства. Следует запомнить один важный нюанс: попытка использования третьесортной древесины может сделать напрасным весь труд.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкцииКраткие характеристики
Столбчатые фундаментыТакой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
Плиты перекрытияЧерновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
Ленточные фундаментыТорцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте

Надежность разных опор

Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

Балочные

В балочных перекрытиях несущими элементами являются прочные балки: деревянные, металлические, железобетонные.

Деревянные балки

Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

Металлические и железобетонные балки

Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по деревянным балкам: 1 — «чистый» пол; 2 — лага; 3 — засыпка; 4 — гидроизоляция; 5 — балка; 6 — глиняная обмазка; 7 — дранка; 8 — штукатурка; 9 — черепной брус; 10 — накат щитовой


БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по металлическим балкам со сборными ж/б плитами внизу балок: 1 — «чистый» пол; 2 — дощатый настил; 3 — балка; 4 — сборная ж/б плита; 5 — гидроизоляция; 6 — сетка штукатурная; 7 — штукатурка


БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по металлическим балкам со сборными ж/б плитами на балках:  1 — «чистый» пол; 2 — дощатый настил; 3 — сборная ж/б плита; 4 — балка; 5 — гидроизоляция; 6 — кирпич; 7 — сетка штукатурная; 8 — штукатурка


БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие из ж/б плит с круглыми пустотами: 1 — плитка напольная; 2 — клей; 3 — заливка раствором; 4 — стяжка; 5 — ж/б плита перекрытия

Общие советы

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элементаНазначение и описание
Балки или лагиГлавный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.
Черепные брускиРазмер — примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.
Гидро- или пароизоляцияГидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Балки перекрытия пола

Устройство балок


Если ремонт основания начинается с укладки балок, прежде всего, необходимо определить степень создаваемой нагрузки на перекрытие
Балки – опорные элементы, которые закладываются в фундамент сооружения еще на этапе постройки. Некоторые проекты частных домов не предусматривают закладку балок. В таком случае ремонт черновой основы начинают с обустройства кирпичных столбиков – опор, на которые впоследствии будут крепиться бревна. В обоих случаях разница заключается только в методе монтажа опор, все последующие этапы работы идентичны.

Если ремонт основания начинается с укладки балок, прежде всего, необходимо определить степень создаваемой нагрузки на перекрытие. От этого параметра будут зависеть такие показатели:

  • сечение (толщина) брусьев;
  • расстояние между брусьями;
  • вид используемой древесины.

Стоит отметить, что сечение материала должно быть внушительным, чтобы обеспечить достаточную жесткость покрытия. Большинство застройщиков, совершая монтаж полов в современных постройках, выбирают бревна, сечение которых не меньше 150 на 150 мм. При этом максимальное расстояние между балками составляет 70-80 см.

Необходимо учесть и тот факт, что монтаж балок в кирпичных и деревянных домах происходит по-разному. В кирпичных постройках бревна наглухо вмуровываются в стену, поэтому еще на этапе возведения дома в стенах делают специальные «гнезда» для закладки бревен.

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Необрезные ошкуренные доски третьего сорта

Мнение эксперта

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.

Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Пример крепления лаг

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Балки, поверх которых будет укладываться черновой пол

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Между этажами брусья желательно прибивать вдоль балок

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Листы ОСП

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Укладка листов ОСП

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

Монтажная пена

монтажная пена

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку.По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок.

В магазине можно найти разный утеплитель для пола в деревянном доме. Какой лучше всего приобрести и использовать? Подробнее в специальной статье.

Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Утеплитель укладывается в шахматном порядке (в данном случае)

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Для фиксации используется степлер

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Прибиваются рейки

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

Примерная схема вентиляции дома

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Укладка утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Еще одно фото процесса

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

При работе используйте защитную маску

Также потребуются перчатки

Укладка влаго- и ветрозащиты

Мембрана должна лежать свободно

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Укладка реек на лаги

Доски прикручиваются к лагам через рейки

Монтаж ОСП

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Деревянный пол на лагах

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

  1. Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
  2. Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
  3. Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Монтаж чернового пола из OSB на лагах

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

Покрытие по лагам

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

Плиты ОСП

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

осп плита

Черновой пол в деревянном доме своими руками на лагах и балках

Устройство чернового пола


Череновой пол обеспечивает надежное основание и защиту для чистового покрытия

Верхний настил всегда именуется чистовым полом. Нижние и промежуточные могут считаться черновым вариантом или рассматриваться как отдельные позиции.

Чаще всего под черновым подразумевают некоторое жесткое основание, обеспечивающее ровность всех последующих слоев. Функции его таковы:

  • Подстилающая – основание воспринимает нагрузку от настила и равномерно распределяет ее от стены к стене. Эту роль выполняет плита, перекрытие, грунт.
  • Выравнивающая – черновой пол образует поверхность, ровную или наклонную.
  • Промежуточная – играет роль прослойки или связующего между верхним и нижним слоем.
  • Изоляционная – утепление и гидроизоляция основания обеспечивают функциональность всей конструкции. «Правильный» пол не скрипит под ногами, не усиливает звук шагов, не проводит шум с нижнего или верхнего этажа и сохраняет тепло в помещении.

Черновой пол в деревянном доме изготавливают из самого бросового материала: горбыля, штакетника, неструганных досок. Этот слой служит своего рода буфером и воспринимает все нагрузки, возникающие при смещении, колебании температуры и влажности, чтобы верхний слой не подвергался деформации.

Натуральная доска пола

Кроме того, существует натуральная доска для пола – какую выбрать в том или ином случае, исходя из толщины и породы, опишем ниже:

  • хвойные породы чаще всего используют в жилых помещениях;
  • для бани, как правило, отдается предпочтение липе или осине;
  • лиственница идеально подойдет для обустройства террас и беседок.


Разновидности чернового покрытия в деревянных домах

Выделяют 3 основные конструкции:

  • на лагах;
  • на балках;
  • на грунте.

Последний вариант осуществляется, если в доме нет подпола или подвала.

На лагах

Черновой пол в доме из бревна или бруса обустраивают чаще всего на лагах. Обязательное условие: высота подполья должна быть не больше 25 см. Закрепляют их на деревянные прокладки, обработанные антисептиками.

Монтаж прост, с ним справляются и новички.

  1. Нарезают брус по размерам. Обрабатывают антисептиком.
  2. Укладывают с дистанцией в 40–50 см.
  3. Между стеной и кромкой бруса оставляют зазор в 20–30 мм. Сюда укладывают минеральную вату, которую в дальнейшем скрывает плинтус. В полученных между рейками полостях можно уложить утепление.
  4. При установке проверяют горизонтальность укладки с помощью уровня.
  5. На лаги крепят листы фанеры, доски в качестве чистового настила.

При малой высоте пола можно обойтись без утепления.

На балках

По устройству такой вариант мало чем отличается от пола на лагах. Но так как помимо деревянных балок, можно брать бетонные или железобетонные, такое основание оказывается более прочным и долговечным.

Балки можно класть прямо на фундамент.

На грунте

Если в доме отсутствует подвал или подполье, обустраивают основание по грунту. Такая конструкция не менее теплая и долговечная. Схема сооружения сходная, но отличается на первых этапах.

  1. Грунт вынимают на необходимую глубину, уплотняют. На дно полученной траншеи утрамбовывают подсыпку из речного или овражного песка.
  2. Затем засыпают слой щебня или керамзита. Подсыпка предупреждает капиллярное поднятие воды и отсыревание.
  3. Слой камня и песка заливают бетоном. Для черновой стяжки берут материал более низкой марки.
  4. Настилают гидроизоляцию, лучше пленочную.
  5. Укладывают теплоизоляцию. Выбор зависит от площади и конструкции самого здания. Под чистовую бетонную стяжку берут плитный материал: пенопласт, пеноплэкс. Для варианта на лагах нужна минеральная или базальтовая вата. В некоторых случаях попросту насыпают керамзит.
  6. Покрывают «пирог» пароизоляцией и укладывают чистовой пол.

При укладке на грунт можно обустроить «теплый пол». При планировании основания закладывают дополнительную высоту в 10–20 мм. Электрические маты или водяное отопление укладывают в бетонную стяжку. При этом конструкция чернового пола будет несколько другой.

Чтобы усилить эффективность отопления, под стяжку кладут фольгированный слой, отражающий тепло внутрь помещения.

Плавающие полы

В деревянном доме можно обустроить и плавающие полы. Их особенность – отсутствие связи покрытия с базовой конструкцией – плитой перекрытия, стеной. Эта особенность сделает пол независимым от усадки стен или подвижек грунта, что заметно улучшает долговечность.

Плавающий черновой пол гарантирует длительный срок эксплуатации и стабильность любому напольному покрытию, наподобие ламината или паркета. Обустраивают его на старом полу на лагах, на бетонной плите, на грунте.

Чаще всего плавающий пол сооружают на базе бетонной стяжки. Черновой при этом может быть сухим или мокрым. Несмотря на большой вес и длительный срок сооружения мокрые полы обустраивают чаще.

  1. Готовят основание. Если пол укладывают на грунт, утрамбовывают на дно площадки смесь песка и щебня. Если на железобетонную плиту – последнюю очищают, обрабатывают антисептической грунтовкой. Заделывают обнаруженные щели и сколы.
  2. Черный пол в деревянном или легком каркасном доме можно не армировать. В тяжелых трехэтажных коттеджах это необходимо. Для армирования берут металлическую сетку или самостоятельно связывают прутки.
  3. По периметру помещения укладывают демпферную ленту на всю высоту конструкции. Бетонная стяжка не должна соприкасаться со стенами.
  4. Заливают конструкцию бетоном марки В7,5–В10. Толщина слоя – 7–10 см. Арматура должна быть заглублена в слой не менее чем на 3 см.
  5. Выравнивают слой по заранее расставленным маякам с помощью правила или лазерного уровня. После первичного схватывания материала маяки удаляют и заливают отверстия свежим бетоном той же марки.
  6. После высыхания поверхность изолируют полиуретановой пленкой.

На полученную стяжку можно укладывать любой чистовой настил.

Если обустраивается сухой пол, вместо заливки на засыпку из керамзита, перлита и песка укладывают сухие плитные материалы, наподобие фанеры, плит ДСП, асбестоцементных листов. Такой вариант привлекает скоростью монтажа: не нужно ждать, пока высохнет бетон, чтобы продолжить работы.

Плавающий пол на сухой и мокрой стяжке можно дополнительно теплоизолировать.



Утепление пола из доски

Схема утепления чернового пола.

Простейший способ — монтаж на черепные брусочки. Обязательно монтируется гидроизоляционный материал, подходящий утеплитель и пароизоляция. В качестве утеплителя обычно берут минеральную вату. Если брать во внимание нормы, то температура в помещении не должна существенно отличаться от температурных показателей на поверхности пола. Если разница больше 2-3°C, придется утеплять пол тщательно и грамотно. По холодным доскам вряд ли кому-то будет приятно ходить.

Какой же утеплитель выбрать? Во внимание надо брать критерии веса, теплоизоляционные характеристики, экологичность утеплителя, а также его прочность и долговечность. По всем перечисленным критериям подходит минеральная вата, она не горит, не поглощает воду, цена у нее тоже приемлемая. Гораздо хуже пенопласт, так как он горюч. В качестве гидроизоляции подойдут полиэтилен, всем известный рубероид, изопласт.

После подбора утеплителя можно приступать к монтажным работам. Первый этап — черновой пол, затем на него укладывается гидроизоляционный слой, сверху монтируется пароизоляция. Завершающий этап — чистовой пол. Для его укладки берется фрезерованная доска с продухами с тыльной стороны. Небольшой продух в 2 см требуется для обеспечения постоянной циркуляции воздуха.

Если фрезерованных нет, то можно брать фальцованные шпунтованные с рейками в шпунт. Но в таких изделиях нет продухов, поэтому придется уделить внимание на их прилегание к лагам. Не стоит забывать, что доски укладывают по годичным кольцам древесины, их надо направлять в разные стороны. Если работы завершены, то приступают к укладке напольного покрытия. Можно выбрать линолеум, популярный среди покупателей ламинат, надежную керамическую плитку, паркетную доску. Строительный рынок предлагает широчайший ассортимент, поэтому будет возможность выбрать подходящий вариант.

Черновой пол — это прочное основание, которое полностью готово к настилу финишного покрытия. Делается черновой пол из лаг, поверх которых настилается пол из досок. Работа эта не слишком сложная, но необходимо тщательно выверить уровень будущего основания, подготовить доски.


Выбор материала

Материалы для теплоизоляции пола

Конструкция включает несколько слоев. Для каждого из них выбирают материал, сочетающийся с остальными и удовлетворяющий общим требованиям.

  1. Для подсыпки берут щебень мелкой и средней фракции – 5–10 мм в диаметре, песок – речной или овражий. Вместо щебня можно использовать керамзит: он тоже предупреждает впитывание влаги стяжкой, но при этом еще и позволит сохранить тепло.
  2. Если черновой пол представляет собой подсыпку, для него берут только речной песок и щебень мелкой фракции.
  3. Для мокрой черновой стяжки берут бетонные, цементно-песчаные, гипсо- и пенобетонные смеси. Также используют наливные составы, где связующим выступают полиуретановые или полиэфирные смолы. Такие смеси быстрее застывают, для укладки требуется более тонкий слой.
  4. Для гидроизоляции можно брать обычный рубероид в 2–3 слоя. Бетонную обрабатывают жидкими битумными мастиками.
  5. Утепляют конструкцию плитами пеноплэкса или пенопласта, минеральной или базальтовой ватой. Здесь выбор зависит от климатических условий и глубины основания. Теплосберегающий коэффициент минеральной ваты или керамзита меньше, чем у пенопластовой плиты, поэтому требуется более толстый слой теплоизоляции. Это не всегда возможно.

Материал чистового настила тоже влияет на выбор материала черновой стяжки.

Общие рекомендации

Устройство черновых полов в любом случае, несмотря на имеющиеся различия, сочетает те же составляющие:

  • подстилающий – восприняв нагрузку от покрытия, равномерно распределяет ее по основанию и передает на стены; в этом качестве может выступать плита перекрытия и грунт, прошедший соответствующую требованиям подготовку;
  • выравнивающий – достаточно плотный служит для выравнивания поверхности предыдущего слоя; на этом же этапе выполняют запланированный уклон поверхности, используя для этого стяжку или прибегнуть к другим способам;
  • промежуточный – прослойка- связка между покрытием и нижележащими слоями пола;
  • изоляционные – обеспечивают шумо-, тепло- и влагоизоляцию, где конкретно они будут располагаться, зависит от функциональной нагрузки конструкции и способа устройства.

Черновой настилают из некачественной доски, то есть горбыля, бросовой доски, штакетника – всего того, на что возможно уложить тепло-, паро- и гидроизолирующие материалы. Дело тут в чувствительности к влажности и температурным колебаниям, поэтому чтобы по возможности свести к минимуму деформацию последующего чистового, для чернового выбирают материалы, способные к деформации. В зависимости от того, где он сооружается выполняют:

  • по балкам,
  • по лагам,
  • по грунту.

Первые устраивают над неутепленными подпольями, причем чистовые полы первых этажей должны быть по уровню выше земли на 80–100 см. Слой пароизоляции в этом случае укладывают между настилом и дощатым полом.

Необходимые инструменты и стройматериалы

Инструменты для стяжки

Существует несколько различных технологий по укладке черного пола. Для этого требуются разные материалы, но одинаковые инструменты. Основной список включает:

  • приспособления для удаления старого пола, если производится ремонт;
  • строительный или лазерный уровень, рулетка, уголок;
  • лопаты, мастерки, ножовки по дереву, лобзики;
  • шуруповерт, дрель, шлифмашинка;
  • маячки и правило для выравнивания стяжки;
  • бетономешалка для приготовления бетона;
  • теплоизоляционные материалы – последние рекомендуют перед укладкой выдерживать в помещении около суток;
  • гидроизоляция – рубероид, пленки, мембраны, обмазочные составы;
  • пароизоляция – требуется не всегда;
  • материалы для сухой стяжки – ДСП, водостойкая фанера, лист ГПВ.

Для обустройства чернового пола могут потребоваться другие инструменты.

Особенности укладки

Тип чернового пола и способ укладки определяет не столько материал стен, сколько материал перекрытий или фундамента, а также наличие или отсутствие подвала.

  1. В срубе без подполья проще всего обустроить пол на грунт. Используется сухая стяжка, мокрая, подсыпка.
  2. Если деревянный дом стоит на плитном фундаменте, делают стяжку прямо на основание.
  3. При имеющемся подполе лучшим вариантом будет пол на лагах или балках. Если подпол проветриваемый, такой вариант гарантирует долговечность полов и хорошее утепление.

Надежный и ровный черновой пол – основа долговечности и надежности покрытия в доме. Есть несколько вариантов конструкции. Выбирают подходящий с учетом особенностей деревянного здания, фундамента, подпола.

Утепление пола в деревянном доме: 3 способа качественного монтажа

Vadim

26825 0 21

Деревянные дома у большинства современных людей ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это верно, ведь древесина живой, природный, дышащий материал. Но многие из моих знакомых методично наступают на одни и те же грабли, забывая о том, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и кровли. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а потом пройдусь персонально по применению каждого вида утепления конкретно для деревянных строений.

Утепление пола ватными плитами.

Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

Виды утеплителя.

Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

Закладка Пеноплэкса между лагами.

Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху. А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтуса чистового пола находятся в хорошем состоянии, и вы не настроены их полностью менять, то когда будете срывать настил, обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. Это значительно сэкономит ваши силы и время, когда начнете возвращать все на свои места.

Пароизоляция поверх минеральной ваты.

  • Когда вы получили свободный доступ к лагам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины. Лаги это несущая конструкция, соответственно они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лаг не превышает 20- 30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
  • Вообще по правилам испорченную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую же. Но эта работа не для любителя, там слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я первый раз столкнулся с проблемой частичной замены несущего бруса, то поступил просто. -я вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую же часть здоровой балки.
    Этот сектор я закрепил на саморезы при помощи 4 стандартных металлических уголков 35 мм, сделав напуск на старую балку порядка 50 см. Но если уголков под рукой не оказалось, можно с двух сторон набить обычную доску толщиной порядка 30 мм;
  • Теперь можно заняться обустройством чернового пола. Мнения о том, как правильно это нужно делать среди строителей разнятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обоих боков каждой лаги, по нижней кромке набивается так называемый несущий черепной брус. Я рекомендую брать сечение минимум 30х30 мм, если взять тоньше, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;

Монтаж утеплителя с вентиляционным зазором.

  • Расстояние между лагами зачастую колеблется в районе 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из уложенных на черепной брус, перпендикулярно лагам, досточек. Поэтому нам эти досточки нужно будет вначале нарезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они находятся непосредственно над грунтом.
    Для этих целей хорошо подойдет не обрезная доска толщиной порядка 20 – 30 мм. Вопрос чем можно пропитать, решается просто: на рынке полно разнообразных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунал каждую доску в отработку машинного масла;
  • Мне часто задают вопрос, нужно ли крепить планки чернового пола к лагам или опорному черепному брусу. Так вот, сколько я видел и делал сам, эти планки просто укладываются на черепной брус и все.
    Более того, когда вы будете отмерять и отрезать планки, их нужно делать на 10 – 15 мм уже зазора между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;

Схема утепления по лагам.

  • Дальше инструкция предписывает уложить на черновой пол слой гидро или пароизоляции. Разница вот в чем: если грунт под домом сухой и в вашем районе не наблюдается обильного весеннего паводка, то положено монтировать пароизоляционную мембрану, причем так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал из грунта в утеплитель.
    Гидроизоляция монтируется в местах с высоким уровнем грунтовых вод и на влажных грунтах. В качестве гидроизоляции чаще всего используется технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран застилается сплошным слоем внахлест, поверх лаг, с таким расчетом, чтобы черновой пол был укрыт полностью, без каких бы то ни было зазоров или щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером;
  • В получившиеся импровизированные ящики закладывается выбранный вами утеплитель. Чем можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу немного позже, сейчас мы на этом останавливаться не будем;

Плитный утеплитель вровень с лагами.

  • Наличие или отсутствие пароизоляционного полотна сверху утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утепления. Но в любом случае, между чистовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм.
    Для этого, если есть возможность, утеплитель монтируется немного, ниже верхнего среза лаг. Если же такой возможности нет и материал уложен вровень с лагами, то вам придется перпендикулярно лагам набивать деревянную контр обрешетку, с шагом 30 – 40 см.
    Причем гидро или пароизоляция, если таковая нужна, должна находиться под контр обрешеткой. В противном случае, если чистовому деревянному полу не обеспечить должную вентиляцию снизу, доски рано или поздно начнут портиться;
  • Верхним слоем, естественно, укладывается финишное деревянное покрытие.

Заполнение пола эковатой.

Вариант № 2. Утепляем пол над погребом

Правильное утепление пола снизу в деревянном доме, в общем и целом выполняется по аналогичной технологии, но поверьте, делать это намного легче. Ведь при условии нормального состояния чистового покрытия, вам нет необходимости его разбирать. В остальном технология та же, только все действия выполняются наоборот.

Черновой пол, уложенный на черепной брус.

  • По правилам, для того чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, положено набить в верхней части лаг, на границе с чистовым полом небольшой черепной брусок 20 – 30 мм. Но признаться честно, я так никогда не делаю.
    Гораздо проще закрепить при помощи степлера пароизоляционную мембрану, чуть ниже чистового пола. Никто вас не заставляет четко все вымерять, главное чтобы оставался вентиляционный зазор;
  • Монтировать черепной брус и подшивать на потолке подвала черновой пол из планок по предыдущей технологии, я также не вижу особого смысла. После закладки в ниши утеплителя, дабы он сразу не вывалился, я набиваю на лаги ряд небольших гвоздиков и натягиваю несколько струн из лески или проволоки;

Монтаж утепления снизу.

  • Дальше снизу, все тем же степлером, к лагам крепится полотно гидроизоляции. А поверх этого полотна, для усиления конструкции, набивается необрезная доска или обычный горбыль. Если подвал сырой и в нем часто стоит вода, то имеет смысл вместо необрезной доски нашить на потолок оцинкованный профиль под гипсокартон. Я обычно креплю его с шагом 20 – 30 см, в любом случае, он нужен только, чтобы не выпал утеплитель.

Алгоритм утепления пола.

По аналогичной технологии обустраивается и второй этаж, точнее деревянное межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом по лагам. Разница лишь в том, что вместо слоя чернового пола чаще всего снизу нашивается вагонка или какой-либо листовой материал, типа фанеры или гипсокартона.

Схема межэтажного перекрытия.

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на сплошном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лагах и обустройство стяжки. Выбор зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть и сколько готовы потратить на все это денег. Чаще всего в таких домах используется первый вариант, по нему на финише вы получаете покрытие из природной половой доски.

Армирующая сетка под стяжку на Пеноплэксе.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами, бетонную плиту, на мой взгляд, утеплять гораздо проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно ровную плоскость, кроме того, вес самой утепляющей конструкции здесь не имеет никакого значения.

По первому способу на плите нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она будет нам заменять те самые несущие лаги.

Только вначале бетон необходимо застелить слоем гидроизоляции. В данном случае вполне достаточно, технического полиэтилена. Толщина брусков под обрешетку зависит от вида утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной от 40 мм, шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 – 70 см. В случае же когда планируется зашивать пол толстой фанерой или OSB, шаг делается порядка 30 – 40 см.

Утепление деревянного пола на бетоне.

К бетонной плите бруски обрешетки крепятся анкерами. После чего, точно также как и при монтаже сверху, в ниши закладывается утеплитель, а поверх него нашивается чистовое покрытие.

Утепление бетонной плиты под стяжку делается еще проще. Заглядывая немного вперед, скажу, лучший утеплитель здесь экструдированный пенополистирол, у нас больше известный под названием «Пеноплэкс». О его возможностях я расскажу позже, а сейчас вернемся к технологии.

Так вот этот Пеноплэкс, сплошным слоем укладывается на ровную бетонную плиту, крепится к ней и все щели задуваются пеной. После чего вы можете выбирать: либо укладываете на него металлическую армирующую сетку и заливаете стяжку, либо обустраиваете настил из фанеры, OSB или гипсокартона и монтируете на него ламинат по плавающей технологии.

Армированная стяжка по керамзиту.

Если вас интересует заготовка под систему «теплый пол», то как для электрического, так и для водяного варианта, основа из экструдированного пенополистирола подходит отлично.

Помимо экструдированного пенополистирола, такой пол можно утеплить керамзитом. Возиться, конечно, придется больше, зато цена такого утепления будет несоизмеримо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон застилается гидроизоляционной пленкой с заходом на стены, чуть выше чистового покрытия. Дальше засыпается и выравнивается по горизонту слой керамзита.

Утепление керамзитом.

На керамзит можно положить арматуру и залить цементно-песчаный раствор, это будет мокрая стяжка. Или уложить двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухая плавающая стяжка.

Выбираем утеплитель

Как сделать само утепление мы разобрались, теперь осталось выяснить какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Дабы вам было легче разобраться, я условно все материалы разделил на 2 больших направления:

  1. Бюджетные, то есть не дорогие;
  2. И то, что сейчас называют новые технологии, соответственно стоимость у них на порядок выше.

Традиционные бюджетные утеплители

  • Патриархом в этом направлении заслужено считаются деревянные опилки. Не трудно догадаться, что цена на них копеечная, если очень постараться, то можно даже достать даром. Но для того чтобы данный материал можно было использовать как утеплитель, его нужно хорошо подготовить. В противном случае, через пару месяцев опилки начнут попросту гнить.

Прежде всего, запомните, опилки должны вылежаться в сухом месте не менее года, свежеспиленный материал не подходит. А для того чтобы мыши не устроили в этом утеплителе общежитие, туда нужно добавить гашеную известь.

Коль уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то я возьму на себя смелость дать вам 2 наиболее популярных рецепта:

Опилки как экологически чистый утеплитель.

  1. Для пола лучше всего подойдет насыпной вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями сухого порошка гашеной извести, в магазинах такая известь именуется пушонкой. В принципе материал готов, теперь его можно засыпать в пространство между черновым и чистовым полом.
    Только для достижения ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой родины этот слой должен быть не менее чем 150 – 200 мм. А в северных районах он может доходить до 300 и даже 400 мм;

Известь пушенка.

  1. Гораздо проще работать с плитами. Но эти плиты нужно будет сначала сделать. В составе раствора, кроме опилок присутствует все та же пушенка, а в качестве связующего добавляется цемент. Стандартная пропорция 8/1/1 (опилки/известь/цемент).
    Естественно все это обильно смачивается и хорошо перемешивается. Когда раствор готов, он засыпается в формы и слегка утрамбовывается. В теплое время года, примерно через неделю плиты высохнут и будут готовы к применению. Закладывать сырую смесь непосредственно в пол можно, но в этом случае вы не сможете зашить чистовое покрытие, потому как вам придется ждать пару недель, пока раствор полностью высохнет.

Утепляющая плита из опилок.

  • Вторым номером у нас идет керамзит. Данный материал в нашей стране используется достаточно широко. Керамзит представляет собой гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный.
    Единственный недостаток у него это гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда следует вывод, керамзит нуждается в обязательном монтаже гидроизоляции.
    Что касается глубины утепления, то она примерно такая же как и у деревянных опилок. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Так ваша насыпь будет более плотная;

Разные фракции керамзита.

  • Но едва ли не самым популярным в бюджетном секторе утеплителем для пола является пенопласт. Материал удобный практически во всех отношениях. В подполе, защищенный со всех сторон, пенопласт будет лежать сколь угодно долго. Там где опилки или керамзит нужно засыпать толщиной минимум в 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм.
    Этот утеплитель абсолютно равнодушен к влаге и гидроизоляция здесь монтируется разве что для защиты самой древесины. Для его монтажа вам нужно только вырезать плиту четко по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры монтажной пеной.
    В деревянном доме слабым местом пенопласта заложенного в пол являются грызуны. Очень уж они любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;

Утепление деревянного пола пенопластом.

  • Было бы не справедливым пропустить такой распространенный утеплитель как минеральная вата. Назвать его уж совсем дешевым нельзя, но в линейке есть несколько недорогих моделей. В частности стекловата и мягкие маты минеральной ваты стоят не дорого.

Но честно сказать я вам их не советую, данный материал быстро слеживается, его любят мыши и при намокании он полностью утрачивает свои качества. Как вы не старайтесь, а мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще минераловатные базальтовые плиты, стоят они дороже, но плотность и качество у них намного выше. Я рекомендую, если и монтировать вату, то брать только плиты толщиной порядка 100м.

Базальтовые плиты минеральной ваты.

Из всех выше перечисленных бюджетных вариантов утепления горючими считаются только опилки и пенопласт. Керамзит и вата являются эталоном пожарной безопасности.

Новые технологии

  • Среди новомодных утеплителей сейчас бьет все рекорды популярности экструдированный пенополистирол. Он является современной производной от пенопласта, оба материала делаются из гранул стирола, разница лишь в технологии.
    Плиты экструдированного пенополистирола имеют закрытую структуру ячеек. В результате материал не пропускает не то что влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизолятором. Выше я уже упоминал о том, что Пеноплэкс можно закладывать в стяжку, вызвано это фантастической прочностью экструдированного пенополистирола.
    Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о прочности небольшой стяжки в деревянном доме и говорить нечего. Кроме того, мыши его тоже не особенно жалуют;

Утепление Пеноплэксом со стороны подвала.

  • Следующим номером у нас идет так называемая эковата. Она примерно на 80% состоит из целлюлозы, остальные 20% приходятся на антипирены и антисептики. В производстве эковата не сильно затратная, ведь целлюлозу получают из измельченной макулатуры.
    Я думаю, что высокая цена здесь вызвана скорее тем, что материал новый. Монтировать такой утеплитель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельный монтаж, то вата просто высыпается в ячейки пола и распушивается строительным миксером.
    Но лучше заказать машинную задувку. В этом случае вата при помощи компрессора задувается на любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. У эковаты перед остальными современными утеплителями есть одно достоинство, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто сделать отверстие и задуть через него весь подпол эковатой;

Вспушивание эковаты.

  • Полиуретановая пена удовольствие довольно дорогое. Нанести этот материал на какую-либо поверхность своими руками невозможно, здесь нужна профессиональная аппаратура и специалисты с соответствующей квалификацией.
    По своим характеристикам пенополиуретан приближается к экструдированному пенополистиролу, только стяжку он не выдержит. Оптимальным вариантом здесь является запенивание пола снизу в мокром подвале. Дело в том, что пена герметично закроет дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя стартует от 30 лет;

Заполнение полиуретановой пеной.

  • Пеноизол будет стоить дешевле, нежели полиуретановая пена. Но для его нанесения также нужны специалисты. Лично я, в случае с утеплением пола в деревянном доме, не вижу особого смысла платить за такой материал. Ведь по сути, пеноизол это тот же пенопласт, только в жидкой форме. Из всех достоинств только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;

Заполнение пеноизолом.

  • На последок я хотел рассказать о так называемом изолоне. Если объяснять в двух словах, то изолон это вспененный полиэтилен. Он может покрываться с одной или с обеих сторон фольгой, а также идти без фольгированного покрытия. Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме его назвать трудно, большинство моделей имеет толщину до 10 мм.
    При такой толщине изолон может идти только как вспомогательное покрытие. В частности он применяется при обустройстве электрического теплого пола. Или им иногда дополнительно покрывают вату. Фольгированный изолон является неплохим гидроизолятором и лично я, его часто монтирую вместо верхнего изолирующего слоя под чистовое покрытие.

Полотно изолона.

Вывод

Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно как может показаться на первый взгляд. Если грамотно подобрать утеплитель и хорошо подготовиться, то полы в доме среднего размера можно обустроить максимум за неделю. На фото и видео в этой статье я поместил дополнительную информацию по теме утепления. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Теплый пол в деревянном доме.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление пола в деревянном доме своими руками – выбор материала, монтаж, нюансы


Правильно утепленные полы в доме являются залогом комфортности проживания. Об этом мероприятии стоит подумать на этапе проведения строительных работ по возведению своего жилища. В этом случае утепление можно провести с минимальными затратами и большей степенью удобства при создании теплого пола.

При приобретении жилья на вторичном рынке, придется производить утеплительные работы применительно уже к готовому покрытию. В такой ситуации технологический процесс проведения работ будет значительно усложнен.

Если теплопотери минимальные

При минимальных тепловых потерях для утепления старых полов в деревенском доме используют материал под названием Пенофол с покрытием из фольги. На фото ниже – пенофол для утепления деревянного пола:

Доски перестилают, а теплоизоляционный материал укладывают фольгой вверх. Пенофол выполняет функцию отражателя тепла, уменьшает его потери и помогает создать теплую атмосферу в помещении. С этим материалом у вас получится утеплить пол в частном доме дешево и без особых усилий.

Если возможность перестелить старые половицы отсутствует, пенофол можно подложить под финишное покрытие. Толщина теплоизоляционного материала не должна при этом превышать 4 мм, иначе покрытие будет пружинить под нагрузкой.

Утеплив пол, вы сможете ходить по нему разутыми и забудете о простудах из-за сквозняков.

В любом сооружении пол, как правило, является наиболее проблемной частью, так как проникновение через него холодных воздушных масс при хорошо утеплённых стенах является вполне вероятным. Не помогут решить проблему ни отличная отопительная система, ни ковровые покрытия. Больше других уязвимы деревянные полы.

Самым логичным решением будет правильное утепление пола с помощью специальных материалов, но прежде всего стоит изучить особенности строения деревянного настила.

Утепление деревянного пола ковролином ↑

Еще один метод утепления пола в частном доме без его вскрытия — утепление ковролином. Для этих целей используют ковролин — материал, который по своим характеристикам очень схож с обычными коврами.

Ковролин укладывается по всему периметру помещения — именно этот момент и отличает его от ковров.

Можно, конечно, просто застелить пол этим покрытием и «спать спокойно». Вот только сон ваш вряд ли будет таким мирным. Деревянный пол тем и не схож с бетонным, что он имеет щели, через которые холодный воздух из подвала поступает в дом. Никакой ковролин не сможет защитить вас и ваших близких от этого свежего сквозняка.

Чтобы избежать таких оплошностей, рекомендуется сначала уложить специальную теплоизолирующую подложку, которая продается во многих строительных магазинах, а уже после этого стелить ковролин.

Само ковровое покрытие можно закрепить плинтусом, а можно приобрести клей, который надежно зафиксирует ковролин на месте.


Укладка ковролина

Вместо ковролина можно использовать линолеум на специальной основе из джута или войлока. Такая теплая подложка сохранит пол теплым, а атмосферу в доме уютной и комфортной.



Особенности

Даже правильная укладка половых досок без щелей и зазоров с течением времени сходит на нет из-за особенностей древесной структуры. Доски могут рассыхаться, и потеря тепла неизбежна. Через пол, не подвергавшийся реконструкции, уходит до 30% тепла, поэтому утеплять деревянный пол нужно, но стоит помнить об особенностях данной работы.

Деревянный пол состоит не из одних досок, он имеет более сложное устройство. Основа пола — это лаги, представляющие собой деревянные бруски. На них крепится либо черновой пол, состоящий из необработанных досок, фанеры, ДСП, и являющийся основой для чистовых покрытий (ламинат, паркет), либо чистовой пол, основу которого составляют обработанные фрезой доски.

Для того, чтобы пол был комфортным, используются различные виды утеплителя, но для нормальной эксплуатации одного утеплителя недостаточно – необходимо использовать слои гидроизоляции.

Их присутствие необходимо, так как излишняя влажность пространства способствует образованию грибка и развитию насекомых, уничтожающих деревянную конструкцию.



Подготовка к утеплению пола своими руками

Прежде чем приступить к утеплению, необходимо подготовить теплоизоляционные материалы. Также потребуются такие инструменты:

  • шуруповерт;
  • молоток;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • крепежи;
  • карандаш.

Помимо этого, понадобятся бруски, деревянные рейки, гидроизоляционный материал, а также антисептическая пропитка.

Важно предварительно подготовить поверхность. Для этого из комнаты убирают мебель и все вещи. Затем с помощью гвоздодера необходимо снять верхние доске и аккуратно сложить их в другом помещении. Чтобы оценить состояние подпола, следует убрать остатки старого утеплителя. Все негодные доски важно заменить.

Как правило, черновой пол укладывают на несущие лаги, поэтому нужно проверить их прочность, ведь они выступают опорой всего пола. При обновлении старых домов в запущенных случаях придется выполнить демонтаж чернового пола.



Утепляемые помещения

Чаще всего деревянные полы присутствуют в частных сооружениях, и поэтому важно знать, чем утеплить деревянный пол в деревенском доме. А это зависит от многих факторов. В первую очередь – это время возведения строения. Если дом новый, то нужно выждать время, которое необходимо для усадки древесной конструкции (6-7 месяцев).

Если дом старый, то нужно после демонтажа старых покрытий обязательно обратить внимание на износ лаг, удалив сгнившие, даже частично, брёвна.

При выборе материала для теплоизоляции в деревенском доме необходимо учитывать площадь помещения и высоту потолка, вид поверхности, вариант размещения конструкции пола, температуру и влажность помещения, нагрузку, и, конечно, предназначение дома. Каждый из этих факторов напрямую влияет на выбор материала.

Высота потолка в деревенском доме для эффективного и экономичного обогрева должна находиться в пределах 2.35-2.50 м. Высота помещения после укладки утеплителя не должна быть меньше 2.35 м, иначе пространство будет не очень комфортным, и выше 2.5 м, чтобы избежать увеличения затрат на обогрев.

Толщина утеплителя зависит также от предназначения дома. Для домиков, используемых в летний период, можно обойтись утеплителем толщиной в 5 см, а для дома, эксплуатировать который будут постоянно, лучше приобрести материал толщиной не менее 20 см.

Выбор материала находится в прямой зависимости от конструкции пола, так как это влияет на метод монтажа. Существует несколько видов настила:

  • Укладка настила произведена либо на небольшом расстоянии от грунта, либо на специальную подсыпку. И тот и другой настил уложен без проветривания.
  • Настил расположен над подвалом или погребом с повышенной влажностью.
  • Настил расположен на лагах, внизу есть свайный фундамент с решёткой.
  • Укладка настила по лагам, внизу расположен вентилируемый подвал с хорошей вентиляцией воздуха за счёт наличия продухов.

При выборе материала для деревенского дома необходимо учесть и характеристики самого утеплителя. Помимо толщины, большое значение имеют такие характеристики, как экологическая безопасность, устойчивость к возгоранию, срок службы утеплителя.

Для утепления пола в туалете, расположенном в частном деревянном строении, стоит не только учесть вышеуказанные характеристики утеплителя, но и позаботиться о гидроизоляции подпольного пространства данного помещения, а также продумать систему вентиляции.

Утеплять деревянные полы можно и квартире. Выбор материала и метода монтажа будет зависеть от этажа квартиры. Для первого этажа, где поблизости находится грунт или подвальное помещение, утепление будет как со стороны квартиры, так и со стороны подвала при наличии такового. Для утепления пола на 2, 3, 4 или 5 этаже материал укладывается только со стороны квартиры.

В частном доме утепление пола на 2-ом этаже имеет смысл только в случае, если тот или другой этаж не отапливается, или при строительстве первого этажа применялись более тёплые материалы по сравнению со вторым, вследствие чего возникает разница температур.



Советы по утеплению

  1. При выполнении теплоизоляции с применением паркета или деревянного пола нужно между полом и стеной оставлять промежуток не менее одного сантиметра. Дерево может менять свои формы и размеры в зависимости от температуры и влажности.
  2. Теплоизоляционные работы лучше выполнять на стадии строительства, учитывая при проектировании дома.
  3. Двойная система пола является предпочтительной, так как способна обеспечить необходимую вентиляцию, а также избежать появления грибка и плесени.
  4. Дополнительную теплоизоляцию нужно делать, применяя легкие материалы, чтобы нагрузка на фундамент не увеличивалась.
  5. Материалы для теплоизоляции нужно выбирать невозгораемые и экологически безопасные.

Мы рассмотрели основные варианты, применяемые для теплоизоляции полов в деревянном доме. Здесь главное правильно подойти к покупке материалов, используя наши рекомендации, и к выбору технологии теплоизоляции полов. Правильная теплоизоляция позволит обеспечить комфортное проживание в вашем доме. К тому же вы сумеете значительно сэкономить на отоплении. Дополнительно устроив систему теплых полов, вы сможете даже в лютый мороз ощущать качественный комфорт и уют.


Устройство пола

Утепление пола может быть произведено разными методами. Выбор метода зависит от изначального состояния покрытий, расположения или отсутствия подсобных помещений.

Самым простым, надёжным и чаще всего используемым является метод утепления по лагам. Он подходит для утепления полов как для частных деревянных сооружений, так и для полов, расположенных в квартирах, находящихся на 1-ом этаже. В данном случае действует принцип, при котором покрытие разделено на чистовое и черновое.

Утепление деревянного пола происходит за счёт последовательной укладки различных материалов.

Черновой слой состоит из деревянных досок, состыкованных с лагами. Снизу досок располагаются черепные бруски, идущие вдоль каждой лаги. Сами лаги представляют собой бруски, которые укладываются по всей поверхности пола на определённом расстоянии друг от друга, как правило, от 0,6 до 1 метра. Они могут крепиться на фундамент здания, быть врезанными в цоколь сооружения, крепиться на несущих балках или закреплёнными на возведённых столбиках из прочного материала (кирпич, бетон, камень).

Пароизоляционный слой укладывается на черновой пол и сверху лаг. Он нужен только при использовании определённого типа утеплителя, а сам утеплитель укладывается между лаг. Зазор между утеплителем и пароизоляционным слоем должен быть не менее 4-5 см. Данная величина обеспечивает должную вентиляцию пространства. При нехватке высоты на лаги набиваются контррейки.

Если строение стоит на территории, где присутствуют высокие грунтовые воды, то вместо пароизоляционного слоя нужно уложить гидроизоляционный слой, который не даст намокнуть утеплителю. Кроме того, некоторые виды утеплителей не нуждаются в присутствии пароизоляционного слоя.

Избавиться от повышенной влажности поможет также монтаж снаружи дома специальных продухов, устанавливаемых с шагом 4-5 м и вытяжной трубы. Присутствие данных элементов способствует хорошей циркуляции воздуха и повышает эффективность работ по утеплению пола.

Утеплить деревянный пол можно и без демонтажа старого покрытия с помощью линолеума на джутовой или войлочной основе, но лучше его использовать не как самостоятельный вид утеплителя, а как дополнение к тёплому полу. Это долговечное и лёгкое в монтаже покрытие выполняет функцию гидроизоляции.

Другим способом утепления без демонтажа является жидкий пенопласт, который загоняется под пол через отверстия специальным устройством. Но, используя данный метод, стоит помнить, что заполнение пространства происходит неравномерно, и поэтому такой вариант не является совершенным.

Чем утеплить полы в деревянном доме

Качество при утеплении пола будет зависеть напрямую от правильной покупки материалов. Сегодня промышленность способна предложить богатый выбор различных видов теплоизоляции.

Популярными материалами для теплоизоляции являются каменная вата, пеноплекс, пенополистирол, стекловолокно, минеральная вата и так далее. Каждый из них имеет свои положительные стороны и недостатки. Какой утеплитель лучше для пола?

Минеральная или каменная вата, стекловолокно

Данные материалы имеют высокий уровень шумопоглощения и теплоизоляции. При выполнении однослойного утепления, применяются рулонные утеплители или маты из данных материалов. Варианты теплоизоляции в матах являются более упругими, к тому же они и более прочные.


Утепление пола минеральной ватой

Минеральная вата и стекловолокно отлично подойдут, чтобы утеплить пол в деревянном доме. Их укладывают между лагами. Также возможен вариант, когда эти материалы укладываются под черновой пол.

Пенополистирол и пеноплекс находят применение для утепления самых разных конструкций. При этом их стоимость невысока, они долговечны и способны обеспечивать достаточно высокую теплоизоляцию конструкций. Теплоизоляция из данных материалов выполняется при помощи напыления. Данный метод является быстрым, эффективным и экономным. Чаще всего такое утепление применяют в новых домах.


Резка мата из стекловолокна

Полезные свойства минеральной ваты:

  1. низкая плотность материала;
  2. низкий уровень теплопроводности;
  3. долговечность утеплителя;
  4. высокий уровень водоотталкиваемости;
  5. экологическая чистота;
  6. доступная цена;
  7. негорючесть;
  8. высокая химическая стойкость и так далее.


Пенополистирол — одним из самых эффективных материалов для утепления

Полезные свойства пенополистирола:

  1. низкий уровень водопоглощения и устойчивость к влаге;
  2. высокий уровень теплоизоляции;
  3. высокая прочность материала;
  4. стабильность объема и устойчивость формы;
  5. долговечность использования;
  6. высокая биологическая устойчивость;
  7. устойчивость к разнообразным микроорганизмам;
  8. простота обработки и монтажа;
  9. экологическая чистота.

Люди, которые выбирают деревянный дом, обычно предпочитают экологичность

. Важно сохранить ту качественную ауру, которую создают деревянный пол и стены. Именно поэтому теплоизоляционные материалы также должны быть экологически чистыми и отвечать требованиям экологии.

  1. Использование минеральной ваты
    или
    стекловолокна
    позволяет входить в рамки экологичности, но только при условии применения в этих материалах для соединения невредных смол. Использование в минераловатных утеплителях фенолформальдегидных смол можно обнаружить по коричневатому оттенку. В стекловолокне те же добавки придадут желтизну.
  2. Экологичность пенополистирола
    для пола будет зависеть от его качества. Он должен быть хорошо просушен, дабы в сырье не оставалось каких-либо летучих соединений. Иначе при повышении температуры они приобретают способность отравлять человека. К примеру, стирол способен вызвать лейкоз, токсический гепатит и другие заболевания.

Расчет стоимости утепления дома эковатой

Останавливая свой выбор на каком-то материале для утепления нужно крайне внимательно ознакомиться с их составом, сертификатами об экологической безопасности. Это важно, даже притом, что сегодня большинство теплоизоляционных материалов должны производиться с учётом международных требований экологии. В них чаще всего применяется безвредная для здоровья комбинация латекса и акрила, которая является связующим элементом.

↑ вернуться к содержанию

Как правильно выбрать утеплитель

Все виды материалов природного или искусственного происхождения, используемые для утепления деревянного пола, подразделяются на:

  • волокнистые;
  • вспененные;
  • засыпные;
  • ячеистые каменные.

Любой утеплитель имеет как достоинства, так и недостатки.

Самым распространённым и доступным по цене материалом является минеральная вата. Утепление пола минватой имеет массу преимуществ. Данный материал, помимо своего прямого предназначения, обладает очень высокими шумоизоляционными свойствами, имеет хорошую огнестойкость, отличается низкой теплопроводностью. Этот экологичный материал прост в обустройстве и имеет разные формы выпуска (рулоны, маты), что важно учитывать при выборе.

Разновидностью минеральной ваты является утеплитель марки «Изовер»

, выпускаемый финскими производителями более 20-ти лет. Основой данного материала является стекловолокно. Утепление «Изовером» убережёт деревянную конструкцию от развития грибков, бактерий, нашествия грызунов и насекомых.

Но у данного материала есть свои минусы. В первую очередь к ним относится плохая влагоустойчивость, поэтому использовать минеральную вату лучше в сочетании с гидроизоляционным слоем.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт плохо пропускает воду. Этот лёгкий нетоксичный материал не подвержен деформации из-за воздействия температурных перепадов. Имея даже небольшую толщину, он не теряет своих хороших теплоизоляционных свойств. Но и он имеет некоторые недостатки. На первом месте стоит хрупкость материала, поэтому подгон материала должен быть сделан максимально точно.

Долговечный пенополистирол имеет улучшенные характеристики. Кроме высоких показателей шумоизоляции и низкой теплопроводности, материал отличает увеличенная прочность. Монтаж экструдированным пенополистиролом, помимо утепления, защитит дом от нашествия грызунов и развития плесневых грибов.

Паронепроницаемые рулонные материалы изолон или пенофол имеют небольшую толщину, и поэтому не могут обеспечить необходимую степень утепления. Чаще всего эти материалы используются вместе с другими. Пенофолом или изолоном прокладывают черновую поверхность пола, используя его в качестве гидроизоляционного слоя, на который укладывается утеплитель.

Сыпучие материалы, используемые в качестве утеплителя, такие как керамзит и опилки, применяют для сооружений без подвальных помещений.

Утепление пола опилками даёт возможность сэкономить, так как опилки имеют малую стоимость. Кроме того, форма данного утеплителя позволяет засыпать даже самые труднодоступные места. Очень часто опилки комбинируют с другими веществами для усиления теплоизоляционных, антисептических и прочих свойств.

Керамзитом пол утепляют в случае непосредственной близости грунта. Этот лёгкий материал имеет пористую структуру, благодаря которой, помимо теплоизоляции, обеспечивается хорошая звукоизоляция. Ему не страшны перепады температур, а с монтажом справится даже неопытный человек.

Утепление при помощи ДВП

Древесноволокнистые материалы достаточно часто можно встретить при утеплении пола. Древесноволокнистые плиты можно положить как под финишное его покрытие (ковролин, ламинат, паркет, линолеум, или другие материалы), так и под доски основного пола.


Утепление пола при помощи ДВП

Укладка плит на полу ведётся последовательно, избегая щелей и соблюдая точность стыков. Под такие работы могут применяться разные виды плит. Среди них наиболее популярны — М-20 и ПТ-100. Они препятствуют проникновению холода из-под пола в дом.

Утепления из ДВП также можно использовать в сочетании с минеральной ватой и другой теплоизоляцией.

↑ вернуться к содержанию

Технология утепления

После проведения анализа конструкции пола необходимо рассмотреть лучшие решения для конкретного помещения. Существует определённая последовательность утепления пола, подходящая как для утепления по лагам, так и без них.

Сначала необходимо демонтировать старое покрытие, если процесс утепления происходит в старом помещении, и уложить или заменить лаги. Затем приступать к укладке чернового покрытия, на которое укладывается гидроизоляционный или пароизоляционный слой. Его края должны заходить на стены на 15-20 см, а стыки должны быть проклеены скотчем.

Качественно утеплив пол в деревянном доме, вы одновременно сделаете помещение более комфортным для проживания и уменьшите затраты на обогрев. Ознакомьтесь с доступным ассортиментом теплоизоляционны х материалов, изучите три основные схемы выполнения работы, выберите подходящий вам вариант и приступайте.

Схемы укладки

Двойной пол делается при ремонте дома или возведении, утепляющая основа прокладывается между лагами. Этот простой вариант, доступный для самостоятельного создания защиты, отлично работает на первых этажах и помещениях, находящихся близко к земле.

Утепление делается стандартно, конструкция состоит из элементов:

  • черновой пол;
  • утепляющий материал;
  • пароизоляционная мембрана;
  • чистовое покрытие в виде стяжки или дощатого настила.

Вариант с низким подпольем

Небольшое пространство под полом остается проблемой старых домов и ведет к неконтролируемому гниению основания и постоянному охлаждению помещения. Для исправления недостатка необязательно разбирать всю конструкцию покрытия, нужно разобрать верхний слой, черновой пол и оставить лаги.

В целях экономии осматривают демонтированные доски чистого и нижнего слоев, отбирают пригодные материалы для повторного использования. Несущие лаги при необходимости меняют на новые, все прогоны обрабатывают антисептическими грунтовками и водоотталкивающими пропитками для продления срока службы.

Для устройства чернового дощатого пласта на нижнюю часть лаг прибивают или прикручивают саморезами рейки с квадратным сечением 30×30 мм или 40×40. Этого достаточно, чтобы доски надежно опирались на бруски. Так как промежуточный шаг между лагами делается от 50 до 70 см, то доски вырезают такого же размера. Для компенсации температурного расширения и разбухания их делают на 10-15 мм короче проема.

Доски не крепят к черепным брускам, их свободно укладывают без пропусков. Так как доска для чернового пола берется необрезная, то нужно постараться уложить ее максимально рядом. Доски перед монтажом пропитывают влагоотталкивающими веществами. Актуальна пропитка из отработанного дизельного масла.

На вспомогательные доски помещают слой гидроизоляции или пароизоляции. Разница заключается в следующем:

  • если дом расположен на сухом грунте, в межсезонье влага не поднимается высоко, то делают слой изоляции от пара, располагая мембрану так, чтобы воздух уходил в землю, но не поднимался к доскам;
  • при нахождении жилища на влажной почве с высоким стоянием грунтовых вод используют гидроизоляционные материалы;
  • если вид утеплителя по инструкции предусматривает пароизоляцию, то делают два слоя снизу и сверху от выбранного материала.

Изоляцию укладывают так, чтобы все деревянные конструкции были ею покрыты. Стыки делают внахлест по 15 см и крепят степлером. В импровизированные квадратные впадины укладывают утепление чернового пола в деревянном доме. Делают это так, чтобы слой лежал на полиэтилене и не доходил до верхнего среза лаг. После укладки между чистовым слоем и утеплителем должен быть промежуток 2-3 см.

Полы над погребом

Используется схема, аналогичная предыдущей, только все этапы делают в обратной последовательности. Работы ведутся снизу, из подвала. Под чистовым полом и несущими лагами набивают изоляцию от пара. В некоторых вариантах рекомендуется проложить черепные бруски в верхней части лаг, а к ним крепить слой материала. Но проще прибить скобами мембрану немного ниже уровня чистого покрытия, оставляя зазор.

Монтаж утеплителя делают в образовавшихся квадратах. Чтобы при работах он не падал, на лагах снизу протягивают на гвоздях леску или нитку для временной фиксации. Слой гидроизоляции крепят по лагам степлером, организуя заходы полос по 15-20 см.

Снизу набивают доски чернового пола. Их функция заключается в поддерживании утеплителя, поэтому используется необрезной материал, который набивается с промежутками 8-12 см. Этот слой делают из листов нержавейки, оцинковки (если подвал сырой). Ставят оцинкованный профиль для гипсокартона с промежутками. Все деревянные поверхности в процессе обрабатывают защитными грунтовками.

Если в подвале требуется красивый потолок, то делают каркас, набивают пластик, фанеру, вагонку, панели МДФ или другое декоративное покрытие.

Дом на бетонной плите

Пол в помещении, расположенном на бетонном основании, утепляют двумя способами. Один из них предусматривает сооружение деревянного пола с несущими лагами. Во втором случае конструкция состоит из цементно-песчаной стяжки.

Бетонная плита имеет ровную поверхность, которую перед работой очищают от мусора. Крепят гидроизоляцию, которая чаще представляет собой слой полиэтилена соответствующей плотности и толщины. Необходимо делать перехлест полос на 15-20 см, а на стены поднимать материал на 5 см выше предполагаемого уровня чистового пола.

Поверх устраивают конструкцию из лаг или делают обрешетку. Если покрытие выполняется из доски 25-30 мм толщиной, то промежуток между брусками делают 60-70 см. При укладке сверху прогонов листов OSB, фанеры лаги отстоят друг от друга на 40 см. К бетонному основанию деревянные рейки крепят анкерами.

Толщина бруса выбирается в зависимости от высоты утеплителя так, чтобы его верх был ниже среза прогона. После укладки слоя минеральной ваты поверху реек ставят слой изоляции от пара. Зашивку делают дощатой или фанерной, выполняют декоративное покрытие.

Чтобы по бетонной плите сделать стяжку и при этом утеплить пол, используют пенополистирол или пеноплекс. Эти материалы выдерживают нагрузку и хорошо работают в составе стяжки. На бетонное основание прокладывается гидроизолирующий полиэтилен, соединенный внахлест. На него помещают куски утеплителя, крепят дюбелями и заделывают пеной стыки и щели. После высыхания пену обрезают.

Для выполнения стяжки прокладывают армирующую металлическую сетку. Раствор заливают по стандартной технологии, причем толщина его слоя не должна быть меньше 4 см, иначе в процессе эксплуатации появятся трещины. На стяжке делают отделочное покрытие.

Какой материал выбрать для утепления?

Прежде чем приступать к изучению свойств существующих утеплителей, запомните: выполнять теплоизоляционны е работы рекомендуется только после того, как древесина даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после возведения строения. В противном случае усадка может испортить утеплитель.

При выборе материала для теплоизоляции пола нужно обращать внимание на следующие характеристики утеплителя:

  • теплопроводность;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • метод монтажа;
  • толщину;
  • огнестойкость;
  • срок службы;
  • экологичность;
  • цену.

В случае с деревянными конструкциями, наибольшее значение имеют такие характеристики как огнестойкость и срок службы.

Отличный материал для утепления пола.

Преимущества:

  • низкая теплопроводность;
  • хорошая огнестойкость. Минвата успешно препятствует распространению пламени;
  • паропроницаемост ь. Минеральная вата «дышит», что очень важно в случае ее использования для утепления деревянных поверхностей;
  • простота обустройства;
  • неплохая экологичность.

Производится в виде матов и рулонов, что дает возможность выбора.

Главный недостаток

минеральной ваты – низкая устойчивость к воздействию воды. При контакте с влагой утеплитель деформируется и теряет свои качественные характеристики, поэтому обустройству гидроизоляционно го слоя нужно уделять особое внимание.

Тех. характеристики минеральной ватыПоказатели
Плотность115 кг/м3
Водопоглощение при полном погружении, не более1%
Средний диаметр волокна, не более0,2 мкм
Содержание неволокнистых включений в массе, не более4,5%
Теплопроводность при 283+1 К, не более0,044 Вт/м*К
Предел прочности на сдвиг, не менее50 кПа
Предел прочности на сжатие, не менее100 кПа
Предел прочности на растяжение, не менее150 кПа

Прекрасный вариант утепления пола в деревянном доме. Использовать можно только после прохождения древесиной процесса усадки. выполняется на основе гипсоволокна.

Ключевые преимущества:

Главный недостаток

– сравнительно высокая стоимость. Двадцатикилограм мового мешка смеси хватает для утепления не более чем 1 м 2 поверхности.

Также материал плохо переносит воздействие влаги. Из-за нее он деформируется. На теплоизоляционны х свойствах материала такая деформация никак не отражается, но финишное напольное покрытие может испортиться.

Популярный материал для утепления пола. Достоинства

следующие:

Главный недостаток

– существенная усадка. Всего лишь за год службы метровая полоса стекловаты может уменьшиться на 10-15 см. В результате целостность теплоизоляционно го слоя нарушается. Также к числу недостатков следует отнести слабую устойчивость к воздействию воды и не самые хорошие теплоизоляционны е свойства.

Пенопласт

Один из самых популярных утеплителей. Отличается оптимальным соотношением стоимости и качества.

Материал не деформируется под воздействием температурных скачков и высокой влажности. Даже при сравнительно небольшой толщине (до 10 см) пенопласт обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Главный недостаток

– хрупкость. Чтобы материал прослужил как можно дольше, обустройство изоляционного «пирога» должно быть выполнено идеально.

Важно! Пенопласт не пропускает воздух. Это может не лучшим образом сказаться на состоянии древесины. Обязательно учитывайте данный нюанс.

Этот имеет множество достоинств, в числе которых:

  • устойчивость к огню, влаге и температурным перепадам;
  • невероятно низкие показатели теплопроводности;
  • высокие шумоизоляционные свойства;
  • отличная прочность.

Главный недостаток

– сравнительно высокая стоимость.

Узнайте, как сделать , изучив пошаговую инструкцию, в статье на нашем портале.

Цены на популярные виды утеплителей

Обзор наиболее качественных и надежных утеплительных материалов для пола

Минеральная вата


Минеральная вата

Этот материал отличается целым спектром достоинств: низкая цена, простота обработки, негорючесть, повышенная тепло и звукоизоляция. Минеральная вата делится на три типа: шлаковая, стеклянная и каменная. Каждый тип отличается особенными характеристиками. Так, например, стеклянная минеральная вата обладает повышенной паропроницаемостью и при большой влажности впитывает влагу, что приводит к потере теплосохраняющих свойств. Данный тип материала используется для утепления только с гидро и пароизоляционными мембранами.

Эковата


Эковата

Данный тип материала отличается высокими экологичными и теплосберегающими свойствами. Этот материал на 80 % состоит из волокон целлюлозы. Эковата при повышенной влажности способна намокать, но после просушки материал полностью восстанавливает свои теплосберегающие функции.


Эковата

Эковату можно приобрести в двух видах: в виде спрессованных плит и в виде раствора, который подается под давлением наподобие монтажной пены, заполняя все углубления и застывая. Единственный недостаток данного материала — довольно высокая стоимость и необходимость использования специального оборудования для жидкого варианта.

Изолон


Фольгированный изолон

Этот современный материал подходит для различных ремонтных и отделочных работ. Он считается экологически безопасным, хорошо сочетается со всеми строительными материалами, не впитывает влагу, не подвержен плесени, гниению, коррозии, не горюч. Хорошие звукоизоляционные свойства при достаточно малой толщине слоя делают его незаменимым при звукоизоляционных работах. Слой изолона в два сантиметра по звукоизоляционным и теплосберегающим свойствам сравним с кирпичной стеной.

Пенофол


Пенофол толщина 10 мм

Еще один современный материал, отличающийся целым рядом неоспоримых преимуществ. Пенофол — довольно тонкий материал, состоящий из множества слоев. Верхние слои выполнены из тонкой полированной алюминиевой фольги, которая обладает влагостойкостью и паронепроницаемостью. Между фольгой располагается вспененный многослойный утеплитель — полиэтилен.

В зависимости от применения, толщина утеплительного слоя в различных вариациях материала может быть разной. Некоторые виды пенофола оснащены одной самоклеящейся стороной, которая облегчает монтаж утеплителя при строительных и ремонтных работах. Если при утеплении пола используется пенофол, то укладывать паро и влагонепроницаемую пленку не нужно, фольга прекрасно справляется с этой задачей.

Видео — Обзор различных видов пенофола и его аналогов

Арболит


Арболит

Этот материал производится из смеси цемента с древесными опилками и гранулами. Также для создания тепло и шумоизоляционных свойств в материале присутствуют химические добавки. Из компонентов производятся плиты различной толщины. Несмотря на наличие цемента, материал не обладает большим весом и прекрасно деформируется и поддается обработке при ремонтных работах. Также стоит отметить устойчивость к горению. Единственный минус арболита — способность впитывать влагу, что приводит к потере теплосберегающих свойств. При монтаже данного утеплителя наличие паро- и влагостойких мембран обязательно.

Полистирол


Пенопласт из полистирола под микроскопом (увеличение 200 раз)

Данный вид материала известен всем — это обычный пенопласт. Полистирол имеет хорошие теплосберегающие свойства, устойчивость к коррозии, гниению. Этот материал не разлагается, не содержит вредных для здоровья летучих соединений. Также стоит отметить легкий вес, простоту обработки, широкий ассортимент по размеру и толщине листов.


Полистирол

Пенопласт при большой влажности накапливает жидкость, что сказывается на его теплосберегающих свойствах. Именно поэтому при монтаже этого материала нужна дополнительная защита от влаги.

Правильно проведенное утепление пола в деревянном доме значительно меняет микроклимат в помещении в лучшую сторону. Дом становится более теплым, уютным, исчезает влажность и сырость, которая портит вещи и настроение.

Инструкции по проведению теплоизоляционны х работ в разных ситуациях

Конструкция пола деревянного дома может иметь самый разнообразный вид. Следовательно, порядок проведения теплоизоляционны х работ также будет отличаться. Вашему вниманию предлагаются инструкции по утеплению в наиболее часто встречающихся случаях.

Ввиду ограниченной высоты подпола утеплитель не получится зафиксировать снизу на лагах. Это приводит к необходимости демонтажа имеющегося настила, что делает данный метод наиболее трудоемким.

В целом же работа выполняется в такой последовательнос ти.

Первый шаг. Демонтируйте плинтуса и элементы настила. Если замена настила не входит в ваши планы, работайте максимально аккуратно. Для большего удобства подпишите доски, чтобы избежать проблем в процессе их обратного монтажа.

Второй шаг. Изучите состояние лаг. Демонтируйте сгнившие и деформированные участки.

Вместо удаленных элементов установите куски бруса аналогичных размеров. Для скрепления частей конструкции используйте деревянные доски и оцинкованные саморезы.

Третий шаг. Прикрепите снизу каждой лаги опорный брусок.

Четвертый шаг. Заготовьте пиломатериал для обустройства чернового настила. Хорошо подойдет необрезная доска. Распилите ее на части длиной на 10-20 мм меньше шага монтажа лаг – элементы настила должны быть уложены достаточно свободно.

Пятый шаг . Соберите черновой пол. Крепить доски к опорным брусьям не нужно.

Шестой шаг . Укройте настил и лаги пароизоляционным материалом. Если строение расположено на территории с высокими грунтовыми водами, вместо пароизоляции уложите — пергамин либо рубероид. Изоляцию укладывайте с 10-15-сантиметро вым нахлестом на стены. Стыки отдельных полос материала проклеивайте скотчем.

Седьмой шаг. Установите лаги чистового пола. Уложите выбранный теплоизоляционны й материал.

Восьмой шаг.

Девятый шаг. Набейте рейки контробрешетки для создания вентиляционного зазора между изоляционным «пирогом» и финишным настилом. Рекомендованная толщина зазора – 20 мм.

Десятый шаг. Выполните обратную установку демонтированных ранее половиц либо же смонтируйте новый настил.

Толщина доски для пола, ммРасстояние между лагами, см
2030
2440
3050
3560
4070
4580
50100

Утепление пола над высоким погребом

В этом случае вы можете пойти на хитрость и выполнить утепление со стороны погреба.

Первый шаг. Спуститесь в погреб. Прикрепите к его потолку влагоизоляционну ю пленку.

Второй шаг . Прибейте к боковым сторонам балок тонкие рейки либо опорный брус. Если погреб сырой, используйте вместо бруса оцинкованный профиль.

Третий шаг. Нарежьте утеплитель (лучше всего использовать минеральную вату) частями шириной на 20-30 мм больше шага установки лаг. Благодаря увеличенной ширине плиты изоляции разместятся враспор и дополнительно зафиксируются.

Четвертый шаг. Набейте к зафиксированному ранее брусу (профилю, рейкам) поперечные бруски для поддержания изоляционного слоя.

Пятый шаг. К рейкам прикрепите гидроизоляционну ю пленку.

Шестой шаг. Смонтируйте финишное покрытие на свое усмотрение.

Если вы хотите со стороны жилого помещения, работайте в аналогичном порядке – «пирог» будет состоять из тех же слоев.

Обустройство двойного пола

Подходит для помещений с высокими потолками. Изоляционная конструкция заберет 12-20 см полезного пространства.

Работайте в следующем порядке.

Первый шаг. Демонтируйте плинтуса, замените поврежденные деревянные опорные элементы, заполните имеющиеся щели монтажной пеной.

Второй шаг. Зафиксируйте деревянные лаги с шагом до 90 см. Оптимальным же является шаг установки порядка 60-70 см.

Третий шаг. Убедитесь в горизонтальности верхних граней лаг. При наличии отклонений от горизонтали избавьтесь от излишков древесины с помощью рубанка. В местах с недостающей высотой подложите под брус куски древесины, рубероида или другого подходящего материала.

Четвертый шаг. Укройте поверхность основания паро- либо влагоизоляционны м материалом с 10-15-сантиметро вым нахлестом на стены.

Пятый шаг. Уложите в пространство между лагами выбранный утеплитель.

Шестой шаг. Укройте теплоизоляционны й слой гидроизоляционно й пленкой.

Седьмой шаг . Смонтируйте элементы настила.

Восьмой шаг. Уложите выбранное покрытие и смонтируйте плинтуса.

Важно! Если деревянный дом стоит на винтовом, буронабивном или свайном фундаменте, нужно дополнительно смонтировать ветрозащитный материал. Он устанавливается с наружной стороны от теплоизоляционно го слоя.

Теперь вы владеете всеми необходимыми знаниями для самостоятельного выполнения утепления пола в деревянном доме.

Удачной работы!

Видео – Утепление пола в деревянном доме

Чтобы дом был комфортным и удобным, важно, чтобы на протяжении всего строительства соблюдались все технологические процедуры, в том числе и утепление помещения. Пол является одной из самых холодных частей, ведь теплый воздух поднимается вверх, а холодный движется вниз. Именно поэтому решить, важно еще на этапе строительства, чтобы в дальнейшем жизнь в частном доме была комфортной.

Строительные нормы гласят, что температура пола в квартире на первом этаже или частном доме не должна быть ниже температуры помещения более чем на два градуса. Если же это происходит, имеют место быть крупные теплопотери. Чаще всего это происходит по вине дерева, из которого сделаны полы – оно рассыхается, появляются щели, через которые и веют сквозняки, отбирающие у дома тепло. В результате таких метаморфоз выход тепла может быть в объеме 30 % от общего количества теплопотерь. Именно поэтому строителей и обычных людей интересует как утеплить деревянный пол, дабы больше не переживать при наступлении зимы.

Что выбрать для утепления?

На сегодняшний день ассортимент теплоизоляционных материалов довольно широк, можно найти универсальные материалы, которые подойдут как для пола, так и для кровли и стен. В обилии материалов можно легко запутаться и сделать неверный выбор, но ведь именно от этого зависит общее качество теплоизоляции.

Сейчас утепление деревянных полов наиболее часто проводится с использованием таких материалов:

  • Стекловолокно;

Есть еще и другие материалы: пенопласт, керамзит и опилки, это более старые виды теплоизоляции, но они уже проверены годами и точно дадут желаемый эффект – полное утепление деревянного пола. Тем более, что технологический процесс их укладки очень сложно испортить или нарушить.

Есть несколько видов минеральной ваты, которыми одинаково хорошо можно утеплить деревянный пол: стеклянная, каменная и шлаковая. Главными ее достоинствами являются негорючесть, отличные показатели тепло – и звукоизолирования, огнестойкость, а также высокое сопротивление к биологическим и химическим веществам.

Однако у ваты есть и определенные минусы:

  • Низкая паропроницаемость;
  • Малая прочность.

Также минеральная вата хорошо впитывает влагу, что для изоляционного материала довольно плохо, ведь он теряет свои свойства теплоизолятора, а при неправильном монтаже минвата может и навредить жильцам, т.к. состоит из опасных для здоровья веществ.

Этот материал продается в виде твердых плит и пластичных матов. При укладке плиток необходимо размещать их твердой стороной кверху, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации.

Самые известные и популярные материалы для утепления деревянного пола, производимые из минеральной ваты – Роквул и Изовер. Для Изовера характерны маленькая теплопроводимость и лучшая устойчивость к влиянию влаги в сравнении с обычной минеральной ватой. Он не горит и отлично переносит влияние химических компонентов и биологических разрушителей. Роквул же более крепкий и выдерживает значительно большие нагрузки без деформации. Как и Изовер, материал отлично удерживает тепло в доме и устойчив к разного рода внешним воздействиям.

Пенополистирол еще называют пенопластом и это один из самых распространенных материалов для утепления деревянного пола. Такую популярность он получил из-за большого количества позитивных качеств и практически полного отсутствия отрицательных. Самыми положительными качествами пенопласта являются практически нулевая теплопроводимость и паропроницаемость, высокий уровень прочности и огнеупорности. Особая структура материала дает ему многолетний срок эксплуатации без потери свойств и формы. Единственная отрицательная черта пенополистирола – уязвимость перед влагой, из-за чего перед монтажом пенопласта обязательно устройство гидроизоляционного слоя.

Этот материал является производным от пенопласта и взял от него только самое лучшее. Выпускается Пеноплекс в плитах, сделанных из экструдированного пенополистирола, которые гораздо лучше сопротивляются влиянию влаги, нежели обыкновенный пенопласт. Этот новый материал прекрасно держит тепло и имеет практически нулевые шансы на возникновение грибков и плесени, что делает его идеальным кандидатом на использование, когда будет производиться утепление деревянного пола.

В наше время часто появляются новые изоляционные материалы, одним из которых и стал пенофол. Он выпускается в виде рулонов и несмотря на недавний дебют в строительной сфере уже успел завоевать уважение среди множества потребителей благодаря сочетанию отличных изоляционных качеств и простоте укладки, потому, часто на вопрос о том, как утеплить деревянный пол, отвечают “конечно же Пенофолом”. Пенофол состоит из утеплительного слоя, которым чаще всего становится светопрозрачный материал, вторым же компонентом является отражающий слой, а именно отполированная фольга. Этот материал не потребует дополнительных гидроизоляционных работ, ведь эту функцию выполняет фольга. Пенофол кладется встык или с нахлестами на пол, после чего места стыков проклеиваются особым металлизированным скотчем.

Утепляем по технологии

Процесс утепления деревянных полов нельзя назвать сложным, и при определенных навыках и знаниях эту задачу можно выполнить своими руками. Но перед началом работ стоит определиться с парой-тройкой основных моментов.

Материал для того, чтобы утеплить деревянный пол, необходимо выбирать с ориентиром на температуру и уровень влажности в помещении, планируемую нагрузку на поверхность и то, для чего вообще предназначена утепляемая комната. Толщина теплоизоляции также выбирается с оглядкой на особенности комнаты и материал, который был выбран ранее.

Утепление деревянных полов разделяется на стадии:

  • Монтируем лаги из дерева;
  • Крепим доски внизу лаг, таким образом делая вторую основу для раскладки утеплителя;
  • Кладем непосредственно теплоизоляцию между лаг, а зазоры между лагами и утеплителем заделываются герметиком или монтажной пенкой;
  • Монтируем пароизоляционный слой. Слой изоляции кладется на утеплительный материал и крепится к лагам. Зазоры и места стыков заклеиваются металлизированным скотчем;
  • Кладем деревянный настил.

Извините, ничего не найдено.

Чаще всего утепление деревянного пола производится на лагах, т.к. данный метод наиболее прост и эффективен. Данный способ предотвращает потери тепла и максимально хорошо показывает себя во время утепления деревянных полов недалеко от грунта – на первых этажах или в .

Технология «теплый пол»

Пользуется популярностью среди новых методик утепления. Существует несколько типов теплого пола:

  1. Водяной – предусматривает монтаж труб, по которым будет осуществляться поток горячей воды и таким образом подогрев пола.
  2. Электрический – под покрытие монтируется кабель, который преобразовывает ток в тепло.
  3. Инфракрасный – наиболее простой в монтаже, легко подключить или перенести в другое помещение. Поверх можно класть ламинат, плитку и другие виды покрытия.

Сегодняшний рынок имеет широкий ассортимент видов утеплителей, исходя из личных предпочтений клиентов, характеристик и бюджета. В выборе необходимого материала учитывайте факторы и условия, в которых будет производиться монтаж. Процесс утепления пола – важный шаг для благоустройства и семейного комфорта.

Пошаговое утепление по лагам

Вначале устанавливаем лаги Т-образной стороной в фундамент или сруб, соблюдая расстояние между отдельными лагами в 60-100 см. Далее доски или деревянные поверхности (щиты), прикрепляются к лагам снизу, а на них позже будет класться теплоизоляция.

Кладем теплоизоляционный материал на настил, образовавшийся между лаг. После завершения укладки, в случае необходимости монтируется гидро- и пароизоляция. Процесс предусматривает укладку изоляции с нахлестом на утеплитель в 10 см, при этом желательно, чтобы края изоляции у стен залезали на них примерно на 10 см. Для защиты от влажности применяются специфические материалы для пароизолирования, либо же обыкновенная плотная пленка из полиэтилена. После подгона всех компонентов и их проверки можно уложить доски пола и выполнить финишную отделку поверхности, весь процесс хорошо отображен на фото в статье.

При утеплении деревянных полов, близких к земле (первые этажи, частные дома) лаги часто кладут на деревянные прокладки, которые в свою очередь находятся на кирпичных столбах. Между лаг находится утеплитель, покрытый пароизоляцией.

Для того, чтобы дом был комфортным и теплым, необходимо заняться утеплением деревянных полов, при этом учитывая множество тонкостей и нюансов, особенных для каждого помещения. Современные технологии дают выбор из множества теплоизоляционных материалов, в которых порой довольно сложно разобраться.

Только при условии правильного подбора утеплителя и профессиональном монтаже с учетом множества факторов можно не переживать о том, что пол будет пропускать тепло или влагу. Если вы не уверены в собственных силах – лучше доверить утепление профессионалам своего дела, которые точно знают как утеплить деревянный пол – и вам будет спокойнее, и в доме теплее.

Двойные полы

Достаточно часто применяется вариант утепления с использованием двойных полов. При этом в качестве первого слоя используется черновой пол, к примеру, из неотесанных досок, которые тщательно прикрепляют к балкам. Щелей не должно быть, поэтому доски плотно прикладывают друг к другу. Сверху укладывается обычный чистовой пол, при необходимости может использоваться финишное покрытие из декоративных материалов.

Фото: система двойной пол

Часто вместо чернового пола применяют различные напольные настилы, в числе которых гладкие или тисненые покрытия (не ковролин), которые имеют высокий уровень теплоизоляции. Подобные материалы не накапливают мусор, любые соринки с них можно легко смести или собрать пылесосом.

Такие покрытия приклеиваются бустилатным клеем к полу, в виде полос намазывая на материал. При этом нужно прочно проклеивать стыки.

↑ вернуться к содержанию

Устройство чернового пола – Чистое домостроение

Черновой пол – это слой структурной обшивки, накладываемый непосредственно на балки, который обеспечивает основу для всех последующих отделочных полов. Некоторые типы напольных покрытий, такие как ковролин или традиционная древесина, могут быть уложены непосредственно поверх чернового пола. Другие, такие как плитка, винил и некоторые изделия из инженерной древесины, перед установкой требуют дополнительного слоя, называемого подложкой.

Наиболее важной функцией чернового пола является создание структурной диафрагмы, которая помогает распределять ветровые и сейсмические нагрузки по каркасу дома.Это основная причина, по которой черновой пол имеет определенный график прибивания гвоздей (каждые 6 дюймов по краям, параллельным балкам, и 12-дюймовый интервал в полевых условиях). Но, пожалуй, наиболее очевидная причина важности правильной укладки чернового пола заключается в том, чтобы свести к минимуму скрип пола во время движения. Если панели чернового пола могут двигаться относительно балок или примыкающих листов, они будут скрипеть. Приклеивание панелей в дополнение к их прибиванию гвоздями считается лучшей практикой для устранения скрипов, хотя это не включено в структурные расчеты и не требуется по правилам.Однако в некоторых спецификациях инженерных полов может потребоваться использование клея. Всякий раз, когда вы работаете с инженерными системами полов, обязательно следуйте инструкциям производителя.

Новые материалы решают старые проблемы

В настоящее время чаще всего используются черновые полы толщиной 3/4 дюйма. фанера или 3/4 дюйма. OSB, одна длинная кромка которой имеет шпунт, а другая длинная кромка — соответствующий паз. Черновой пол с гребнем и канавкой был довольно новым явлением на рынке, когда я начал заниматься каркасом в 1980-х годах.До этого стандартом были обычные старые 5/8-дюймовые. или 3/4 дюйма. Фанера CDX. Для поддержки краев листов, чтобы они не провисали между лагами, плотники устанавливали бруски в местах соприкосновения длинных краев листов. Это потребовало дополнительного материала для блокировки, а также изрядного количества дополнительной работы.

Внедрение шпунтованного основания устранило необходимость дополнительной работы по установке блокировки, поскольку листы поддерживают друг друга, когда их края смыкаются.Однако иногда бывает сложно соединить листы вместе, особенно если они подвергались воздействию большого количества влаги до установки. Решение с товарными листами, которое я видел в прошлые годы, заключалось в том, чтобы бить их вместе кувалдой, используя двойную длину для смягчения ударов.

Даже после укладки чернового пола длительное воздействие погодных условий часто может привести к проблемам. Фанерный черный пол может расслаиваться, а OSB славится вздутием краев (иногда до такой степени, что перед укладкой чистового пола необходимо зашлифовать стыки).Рынок отреагировал на эти проблемы выпуском черновых полов премиум-класса, таких как используемый здесь Huber AdvanTech. Компания обещает, что AdvanTech может подвергаться воздействию погодных условий в течение 500 дней без разбухания краев, достаточно сильного для шлифования, и говорит, что плотникам никогда не потребуется использовать больше, чем несколько ударов блоком и каркасным молотком, чтобы загнать листы домой. .

Из Fine Homebuilding # 264

Для получения дополнительных фотографий и информации о клеях для черновых полов нажмите кнопку View PDF ниже.

APA – Ассоциация производителей инженерной древесины

APA Rated Sturd-I-Floor ® (также известный как «Single Floor») представляет собой комбинированный продукт для основания и подстилающего слоя, разработанный специально для однослойной конструкции пола под ковром и подкладкой. Когда используются другие отделочные материалы для пола, строители часто устанавливают отдельный сорт фанеры для подстилающего слоя поверх основания из номинальной обшивки.

Rated Sturd-I-Floor и Rated Sheathing: в чем разница?

«Обшивка» — это общий термин для фанеры или панелей OSB, которые используются для изготовления крыш, полов и стен.Но различия между Rated Sheathing и Rated Sturd-I-Floor могут быть неясными, особенно когда их использование похоже или даже взаимозаменяемо. Обшивка Rated Sheathing относится к OSB и фанерным панелям, которые подходят для использования на крышах, стенах и черновом полу, а панели Rated Sturd-I-Floor представляют собой специальные панели, предназначенные для одноэтажных конструкций.

Что такое Sturd-I-Floor?

Sturd-I-Floor представляет собой комбинированную подложку из OSB или фанеры.Эти панели имеют встроенную подложку, которая позволяет удобно использовать только Sturd-I-Floor под определенным финишным напольным покрытием, особенно под ковры и подложки. Эта однослойная конструкция является экономичным и экономящим время решением, которое особенно хорошо работает в многоквартирных домах, потому что Sturd-I-Floor тише под ногами при установке с использованием системы клеевых полов APA.

В то время как Sturd-I-Floor изготавливается как комбинированное основание и подложка, которое можно использовать без дополнительного слоя под ковром и подложкой, некоторые напольные покрытия, такие как виниловая или керамическая плитка, также требуют добавления подложки поверх Sturd-I-Floor. I-этаж .

Что такое оболочка с рейтингом APA?
Панели обшивки с рейтингом

APA — это универсальная строительная рабочая лошадка, предназначенная для крыш, стен и чернового пола. Как и Sturd-I-Floor, Rated Sheathing может быть фанерой или OSB. При использовании в качестве чернового пола Rated Sheathing обычно требует установки дополнительного слоя подстилающего слоя поверх него, прежде чем можно будет укладывать чистовой пол. Требования к подложке зависят от отделки пола.

Что такое подложка?
Подложка

— это специальный сорт фанеры APA, который крепится поверх основания пола, чтобы обеспечить прочный и устойчивый слой под финишным напольным покрытием.Специальная поверхность подложки и конструкция внутреннего слоя противостоят вмятинам и проколам от сосредоточенных нагрузок. Подложка рекомендуется для использования с номинальной обшивкой, но ее можно пропустить, если в системе пола используется Sturd-I-Floor под ковром и подкладкой.

Основные соображения по конструкции пола
Финишный пол

Тип напольного покрытия, которое вы планируете укладывать, может помочь вам в выборе правильного основания. Rated Sheathing или Sturd-I-Floor можно использовать с подложкой для винила, керамической плитки или полностью приклеенного ковра.Подложка не является обязательной для Rated Sheathing или Sturd-I-Floor при использовании с твердой древесиной. При использовании ковра и подложки лучшим вариантом является Sturd-I-Floor, который позволяет полностью отказаться от установки подложки.

Подложка может иметь сплошную, отшлифованную на ощупь или полностью отшлифованную поверхность; его выбор зависит от отделки напольного покрытия. Например, в качестве основы для эластичных напольных покрытий рекомендуется подложка с отшлифованной лицевой стороной.

Визуальное сравнение типовых конструкций пола:

Приложение Sturd-I-Floor

Sturd-I-Floor предназначен для использования с системой клеевых полов APA, в которой помимо гвоздей используется клей для устранения скрипа и выскакивания гвоздей, а также для повышения жесткости пола.Sturd-I-Floor может изготавливаться с прямыми кромками или с пазогребневыми кромками. Поскольку использование пазогребневых панелей исключает необходимость установки перегородок вдоль длинных краев панелей, конструкция пола движется быстрее. Компоненты системы специально разработаны для укладки ковров и подкладок, чтобы обеспечить бесшумность пола, что делает Sturd-I-Floor идеальным решением для многоквартирных домов.

Расстояние между балками и номинальные пролеты

Номинальное значение пролета — это максимально рекомендуемое расстояние между центрами опор, таких как двутавровые балки, к которым будут крепиться панели, в дюймах.Наиболее распространенные значения пролета для Sturd-I-Floor составляют 20 °C (по центру), 24 °C и 48 °C.

Из-за большого разнообразия применений номинальной оболочки, она имеет другую систему для номинальных значений пролетов. Первое число Rated Sheathing — это максимальный пролет в дюймах для крыш, а второе число — максимальный пролет по центру для чернового пола. Наиболее распространенные значения пролета для номинальной оболочки: 24/0, 24/16, 32/16, 40/20 и 48/24.

Для получения дополнительной информации

Чтобы узнать больше о строительных требованиях к полам и конкретных случаях использования продуктов с рейтингом APA, а также системы клееного пола APA, обратитесь к разделу «Конструкция полов» Руководства по конструкции из инженерной древесины .Sturd-I-Floor также может использоваться для других целей, например, для крыш; это использование Sturd-I-Floor описано в разделе «Конструкция крыши» Руководства по строительству из инженерной древесины . Для получения общей информации о изделиях из инженерной древесины, их спецификациях и областях применения обращайтесь к специалистам службы поддержки APA.


Черновой пол — Buildipedia

Деревянные доски или доски, как их обычно называют, обычно имеют ширину менее 8 дюймов и толщину 1 дюйм.Доски можно устанавливать под углом или перпендикулярно к лагам и прикреплять гвоздями. Строительный клей также можно использовать для облегчения крепления и предотвращения скрипа готового пола. Доски должны быть совмещены по концам с балкой и иметь соединения встык, внахлест или шпунт и паз. Как и другие пиломатериалы, деревянные доски штампуются и сортируются. При использовании в качестве чернового пола деревянные доски обычно представляют собой плотную хвойную древесину группы 1, обычную древесину № 2, высушенную в печи с содержанием влаги менее 15% (MC).По сравнению с черновыми полами из деревянных панелей, деревянные доски не такие прочные, с большей вероятностью скрипят и требуют более высоких затрат на установку из-за увеличения времени установки.

Фанера и плиты с ориентированной стружкой (OSB), также называемые деревянными панелями или обшивкой, представляют собой изделия из инженерной древесины, которые обычно используются в качестве чернового пола. Фанера изготавливается из склеенных между собой тонких листов шпона, а OSB изготавливается из склеенных между собой древесных стружек. Их различный состав представляет преимущества и недостатки обоих материалов.Фанера с чередующимися слоями шпона более устойчива к расширению и сжатию, чем ОСП. Хотя OSB поглощает меньше влаги, чем фанера, она более склонна к вздутию краев и высыхает не так быстро, как фанера. Контакт с влагой может привести к расслаиванию конструкции фанерных панелей. Производители обоих типов панелей работали над улучшением каждого из них и разработали улучшенные продукты из фанеры и ОСП, устойчивые к водопоглощению. Усовершенствованная продукция стоит дороже, чем стандартная фанера и ОСП.Хотя стандартная OSB, как правило, дешевле фанеры, она может варьироваться в зависимости от предложения, породы шпона, используемого для изготовления фанерной панели, и региона.

Обычно фанерные панели и панели OSB, используемые в качестве чернового пола, имеют толщину 3/4 дюйма, ширину 4 фута-0 дюймов и длину 8 футов 0 дюймов. В зависимости от применения доступны панели большей длины и различной толщины. Обшивка обычно крепится к лаги пола с помощью гвоздей или шурупов и строительного клея.Длинный размер панели обычно устанавливается перпендикулярно лагам пола, при этом стыки располагаются в шахматном порядке.Кроме того, обшивка имеет шпунтовые соединения и, как и деревянные доски, должна быть совмещена по торцам с лагами пола. В дополнение к продвижению изделий из деревянных панелей Ассоциация производителей инженерной древесины (APA) штампует и оценивает эти изделия. Изделия из деревянных панелей более доступны, их проще монтировать, и они часто требуют меньших затрат на материал, чем полы из деревянных досок.

Обычным явлением в деревянных панелях является скрип, вызванный трением древесины о древесину или о стержни гвоздей.Скрип, однако, является меньшей проблемой для пола из деревянных панелей, чем для деревянных досок. Удаление финишного покрытия пола и крепление основания с помощью шурупов обычно может решить эту проблему. В некоторых случаях может потребоваться использование строительного клея и деревянных прокладок.

Деревянные доски и панели, обработанные антипиреном, могут использоваться для особых целей. Производители отделочных материалов для напольных покрытий предъявляют особые требования к основанию, которые могут потребовать укладки подложки поверх основания для достижения желаемой толщины, жесткости или ровной поверхности.Некоторые панельные изделия, устанавливаемые в качестве чернового пола, были одобрены для использования под изделиями из дерева или плитки, хотя лучше всего проконсультироваться с производителем перед укладкой чистового напольного покрытия поверх чернового пола.

Деревянные полы с чашечками и гниение чернового пола — причины и решения

Во многих домах с фальшполами в нашем теплом и влажном климате возникают проблемы с чашеобразным деревянным полом и влажностью чернового пола, и существует противоречивая информация о том, что делать. Не существует универсального средства, подходящего для всех, но понимание комбинации факторов, вызывающих проблему, позволяет найти наиболее экономически эффективные решения.

Короче говоря, фальшполы промокают летом из-за сочетания прохладного кондиционера и непроницаемой отделки пола во влажном климате. Нет кондиционера, нет проблем, но сегодня мы живем не так!

Понимание причин:


Влага движется от более теплых к более холодным и от более влажных к более сухим областям. Таким образом, кондиционирование воздуха в вашем доме в жаркую и влажную погоду создает сильный поток водяного пара снаружи внутрь. Холодный кондиционер также может охлаждать черный пол ниже температуры точки росы на открытом воздухе, что приводит к конденсации влаги в воздухе на прохладном черном полу.Это усугубляет проблему.

Чем холоднее кондиционер, тем хуже проблема . Горячий влажный воздух наружного воздуха подхватывает дополнительную влагу, которая испаряется из почвы, затем конденсируется на прохладном основании и пытается двигаться внутрь. Типичные методы изоляции (такие как стекловолокно) усугубляют ситуацию, потому что черный пол остается более прохладным (от кондиционера), и воздух и влага проходят через него на черный пол.

Напольное покрытие коробится или деформируется, а проблема с влажностью основания усугубляется при наличии непроницаемого напольного покрытия , такого как винил, ламинат или типичное полиуретановое покрытие на дереве.Когда отделка пола непроницаема, влага не может проникнуть через нее, поэтому черный пол становится все более и более влажным все лето. .

Варианты условного решения:

1. Если летом в вашем доме будет теплее (более высокая настройка кондиционера выше точки росы на улице, то есть не менее 76 градусов, предпочтительно 78 градусов), вам, скорее всего, подойдет только грунт. покрытие (пластиковая пленка) под домом, хороший дренаж вокруг дома и нормальные вентиляционные отверстия.

2. Или, если вы не держите его слишком прохладным, вы можете быть в порядке, если у вас есть все напольные покрытия, которые являются влагопроницаемыми (ковер, неглазурованная керамическая плитка с незапечатанным раствором, твердая древесина (не инженерная древесина) с проницаемой отделкой например, высокопроницаемый полиуретан на водной основе) и хороший дренаж.

Примечание : важно, чтобы дождевая вода не стекала под дом и не скапливалась на пластиковой пленке. Почвенный покров может представлять собой пластиковую пленку толщиной 6 мил, закрепленную сверху кольями или гравием; нет необходимости заклеивать или заклеивать его.Доктор Райхель НЕ рекомендует запускать вентилятор под домом. Подача большего количества влажного воздуха к холодным материалам основания пола может фактически усугубить проблему во влажную погоду, которая в Луизиане почти все лето.

Варианты наилучшего решения:

Системы чернового пола, которые лучше всего подходят для предотвращения проблем с влажностью в нашем климате, позволяют иметь любой тип напольного покрытия и устанавливать кондиционер на любую температуру:

1. Противопожарные плиты из жесткого пенопласта с фольгированным покрытием (плиты из полиизо, толщиной 2 дюйма для изоляционных свойств R-13), прикрепленные к балкам пола , со швами, проклеенными лентой, и все края и проходы герметично загерметизированы ; или

2. Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами (2-3 дюйма) распыляется на черновой пол между балками, и, если подполье не полностью открытое, добавьте на балки легкое напыляемое пенопластовое покрытие.

Обе эти обработки основания пола обеспечивают воздухонепроницаемую, изолирующую пароизоляционную систему , которая предотвращает проблемы с влажностью как летом, так и зимой.

Имейте в виду, однако, что некоторые компании по борьбе с вредителями возражают против пенопластовых изоляционных систем, потому что это может уменьшить их инспекционный обзор, поэтому они могут запретить это в условиях контракта с термитами.Фирмы имеют право устанавливать собственные параметры своих услуг. Тем не менее, многие фирмы признают, что они могут четко проверять следы термитов под пеной, поэтому относятся к этому так же, как они справляются с невозможностью видеть внутреннюю часть стен.

Внимание! Никогда не изолируйте, пока черновой пол и пол влажные.

Одним из вариантов является установка изоляции в конце зимы, после обогрева дома в холодную погоду, когда полы высыхают наружу.В противном случае вы можете временно закрыть подполье пластиковой пленкой (на земле и по периметру) и включить коммерческий осушитель воздуха в подполье до тех пор, пока влажность чернового пола и деревянного настила не стабилизируется (предпочтительно 12% влажности или менее, измеренная с помощью качественного прибора). влагомер древесины). Как только все высохнет, вы можете изолировать с помощью одной из рекомендованных выше систем.

Если у вас деревянный пол с чашечками, не шлифуйте его, пока он полностью не высохнет. Доски с чашечками будут сплющиваться по мере высыхания, если на них нет трещин, поэтому подождите, пока они не стабилизируются.Время перекрашивать ваш деревянный пол наступает после того, как он выровняется настолько, насколько это возможно. Если вы отшлифуете чашевидные края до того, как он выровняется, вы можете получить зубчатый пол зимой после того, как он высохнет.

Агроцентр LSU имеет публикацию, доступную в Интернете (www.lsuagcenter.com) и печатные копии в Ресурсном центре LaHouse, в которой описываются результаты исследования влагостойкости различных систем изоляции фальшполов, проведенного в Южной Луизиане.

Также посетите Ресурсный центр LaHouse в кампусе LSU и его веб-сайт (www.LSUAgCenter.com/LaHouse ) для получения дополнительной информации по этой и многим другим жилищным темам. Демонстрационный дом с его визитками, дисплеями, вывесками, множеством бесплатных публикаций и выставочным залом открыт для самостоятельных экскурсий с 10:00 до 20:00. 4:30 как государственная служба СМЛ AgCenter.

Влажность древесины в черновых полах жилых домов

Наши дома часто являются нашим самым ценным финансовым активом. Конечно, нет ничего дороже детей и внуков. Доступное, долговечное и экологичное жилье является важным вопросом для всех домовладельцев.В южном регионе США все три вопроса приобретают все большее значение. В этом районе страны высокая температура, влажность, наводнения и ветер, которые действительно могут испытать дом. Некоторые дома построены на опорах и приподняты над землей. Я видел диапазон высот от 1 фута до 5 футов или намного больше, особенно вблизи водоемов. Предпосылка состоит в том, чтобы поднять дом и уменьшить риск попадания паводковых вод в дом.

Проблема заключается в том, что влажность основания пола может стать достаточно высокой, чтобы способствовать гниению древесины.Также есть опасения, что эти дома неэффективны с точки зрения энергии. Влажный черный пол может привести к многочисленным проблемам, таким как гниение древесины, заражение насекомыми, рост плесени, коррозия металлических креплений и коробление деревянного пола. Заражение насекомыми не является предметом данного исследования, хотя контроль влажности может снизить риск заражения. В необработанной древесине содержание влаги (MC) должно превышать точку насыщения волокна (примерно 30 MC), чтобы гнилостные грибки начали размножаться. При уровнях ниже 20 МС их распространение полностью подавляется.Традиционным правилом защиты необработанных пиломатериалов от гниения является содержание влаги ниже 20. Для защиты деревянных поверхностей от распространения плесени рекомендуется поддерживать относительную влажность поверхности (RH) ниже 80, и исследования показали, что Рост плесени может происходить на древесине при содержании влаги выше 15–18. Коррозия металлических крепежных изделий в обработанной древесине может происходить при содержании влаги выше 18–20, но это сильно зависит от типа металла, покрытия и толщины покрытия.Для всех режимов отказа, связанных с влажностью, ключевым фактором также является продолжительность при определенном повышенном уровне влажности.

Повреждение, вызванное расширением и/или сужением, зависит от величины изменения содержания влаги и чувствительности конкретного изделия из древесины к таким изменениям. Основными источниками влаги снаружи дома являются дождь, поверхностные воды, грунтовые воды и атмосферная влажность. Внутренние источники включают людей (дыхание и испарение), домашних животных, растения и такие действия, как принятие душа, купание, приготовление пищи, уборка и многое другое.Утечки сантехники могут происходить как внутри, так и снаружи дома.

Планировка участка и управление стоком с крыш могут в значительной степени определить, насколько влажной будет почва под конструкцией. Нет никакой замены 3-футовому навесу (потолку) и градуированному (наклонному) грунту от дома. Вентиляция подполья наружным воздухом может повысить или понизить влажность древесины в зависимости от давления пара снаружи, давления пара в подполье и температуры поверхности древесины. Другие факторы, влияющие на уровень влажности в элементах деревянного пола, включают температуру в помещении в сезон охлаждения, изоляцию пола и внутреннюю отделку пола.Мой научный руководитель в LSU, покойный Элвин Чун, обнаружил, что почвенный покров не оказывает заметного влияния на уровень влажности в деревянных полах над фундаментами открытых опор. Поскольку этот тип фундамента очень открыт для воздушного потока, температура и влажность воздуха в подполье могут незначительно отличаться от условий на улице. Напротив, дома с вентилируемыми подпольями, как правило, имеют значительную тепловую связь с землей и более низкую скорость воздухообмена с внешней средой. Эти исследования проводились в южной части штата Нью-Джерси (Stiles and Custer, 1994), в восточно-центральной части Северной Каролины (Advanced Energy, 2005a; Davis и Dastur, 2004) и в Батон-Руж, штат Луизиана (Dastur et al.2009) показали, что при периметральных стенах и почве, покрытых замедлителем пара (таким образом устраняя эти источники влаги), в летние месяцы наружный воздух служил источником влаги для подполья, а не поглотителем влаги. Поступление наружного воздуха в летние месяцы приводило к высокой относительной влажности в подпольях и, в некоторых случаях, к значительному скоплению влаги в элементах деревянного пола.

Альтернативным методом строительства является закрытое подполье, которое имеет периметральные фундаментные стены без вентиляционных отверстий.Что касается потока воздуха и водяного пара, подполье рассматривается как часть интерьера и должно быть изолировано от земли и снаружи. Стены пола и периметра покрыты пароизолятором, а в подполье может подаваться кондиционированный приточный воздух. Ряд исследований в различных климатических условиях показал, что этот тип подполья может безопасно оставаться сухим (Advanced Energy 2005b; Dastur et al. 2009; Davis and Dastur 2004; Dutt et al. 1988; Duff 1980; Moody et al. 1985; Quarles). 1989; Самуэльсон 1994; Стайлз и Кастер 1994).

Примечание. Этот блог в значительной степени основан на отчете Лаборатории лесных товаров США «Влажностные характеристики изолированных фальшполов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов в Южной Луизиане».

Деревянные полы Окончательные ответы на вопросы

При распиловке на четверть образуется вертикальный рисунок годичных колец на конце доски, т. е. кольца почти перпендикулярно готовой поверхности. (Фото: Энди Оленик)

В: Что такое четвертьпиленный пол?
A: Когда дело доходит до выбора нового напольного покрытия для ремонта или замены, срез дерева так же важен, как и порода.Как и многие другие деревянные строительные материалы, полы обычно распиливаются плоско или на четверть. При плоской распиловке, самом простом способе, все доски отпиливаются от бревна одинаково, как нарезаются полоски сала. Более сложный разрез, особенно желанный для напольных покрытий, — это распил на четверть. Хотя лесопилки могут выбирать из нескольких методов распиловки четвертей в зависимости от своих потребностей, основная практика заключается в том, чтобы сначала распилить бревно на равные части, затем переместить каждую четверть и распилить по четверти.Этот метод позволяет производить плиты с более стабильными размерами и более однородным внешним видом.

В: Какие разрезы на днищах?
A: Называемые подрезкой или разгрузкой, канавки на нижней стороне некоторых напольных покрытий были прорезаны по крайней мере с 1900 года, чтобы обеспечить более прочное прилегание пола к основанию и/или свести к минимуму возможность деформации. Другими нюансами конструкции, на которые важно обратить внимание при покупке нового напольного покрытия, являются соответствие торцов (шпунты и канавки на концах досок, особенно на полах произвольной длины) и соответствующие размеры (в полах более высокого качества в прошлом было больше древесины, чем в напольных покрытиях). язык, чем под ним, чтобы можно было окончательно соскоблить).Обратите внимание, что современные предварительно обработанные полы часто изготавливаются с «микрофасками» вдоль каждой стороны верхней поверхности, что устраняет необходимость финишной шлифовки, но может быть несовместимо с традиционными полосовыми полами.

В: Могу ли я установить напольное покрытие в день его доставки?
A: Независимо от того, ремонтируете ли вы существующий пол или укладываете новый, крайне важно, чтобы напольные материалы перед укладкой имели тот же уровень влажности, что и помещение. Это означает, что материалы, сложенные вместе с прокладками, должны оставаться в помещении, которое они будут занимать, как можно дольше — как минимум две недели.Без этого времени существует реальная вероятность того, что напольное покрытие высохнет и сожмется после его укладки, что приведет к неприглядным зазорам между досками, или наберет влагу и расширится, что может привести к короблению. Несмотря на то, что изготовленные напольные покрытия поставляются высушенными в печи в соответствии с отраслевым стандартом, это не означает, что они не могут впитывать дополнительную влагу позже. Хранение в неотапливаемом гараже или установка в том же здании со свежей штукатуркой или залитым бетоном, который еще сохнет, могут иметь тяжелые последствия.

Современные готовые полы часто изготавливаются с «микрофаской» на верхних кромках, что сглаживает незначительные различия по высоте и позволяет укладывать доски без последующей шлифовки.

В: Как латать ленточные полы?
A: В то время как полосовые полы в старых домах иногда страдают от отдельных повреждений от глубоких ожогов до выемок животных, которые требуют небольшого хирургического ремонта, более распространенным сценарием является заплата с заполнением, то есть добавление нового настила для покрытия пространство удаленной стены, скажем, или большое отверстие воздуховода, вырезанное в полу.Здесь самый ненавязчивый ремонт включает в себя не только максимально точное соответствие дерева и распила старого пола, но и смешивание ремонта с существующей укладкой путем «втыкания» новых досок, чтобы они соответствовали шагу остальной части пола, насколько это возможно. как можно ближе. Для этого вы должны обрезать выбранные доски в разных местах, а затем соединить новые доски, не нарушая пол, который вы хотите сохранить.

Начните с тщательного планирования ремонта. Измерьте смещение швов на вашем существующем полу, затем начертите аналогичный шаблон в области, которую нужно залатать.Сделайте все возможное, чтобы использовать швы уже в вашу пользу, чтобы свести к минимуму работу и потери хороших материалов, при этом максимально эффективно используя запасы для ремонта (которые могут быть ограничены, если вы перерабатываете напольные покрытия). Как правило, вы хотите иметь доски не короче примерно 24 дюймов и минимальное сокращение от 9 дюймов до 12 дюймов, чтобы сохранить структурную целостность системы шип-паз.

Затем отметьте доски, которые вы планируете удалить, и начертите линии разреза под прямым углом поперек досок, где вы будете делать стык.Просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма в каждой доске на стороне отходов линии, расположив ее в центре доски, чтобы избежать попадания гвоздей в пол. Затем, начиная с отверстия, распилите доску сабельной пилой по касательной к окружности. Чтобы не прорезать черновой пол под ним, укоротите полотно сабельной пилы, защелкнув его плоскогубцами так, чтобы его максимальный ход едва касался нижней части готового пола.

Затем, работая от отверстия, пропилите два пропила по центру доски, чтобы вырезать рельефную полосу — древесина, которая после удаления позволяет вам выковыривать стороны доски с пазом и шпунтом, не повреждая прилегающий настил.Сделайте эти слепые пропилы циркулярной пилой, установив глубину лезвия примерно на толщину пола.

Пятнистые полы, особенно характерные для хвойных пород и плоских досок, возникают в результате неравномерного впитывания пятен. (Фото: Энди Оленик)

В: Как вставить новые доски в шпунт и паз?
A: При ремонте с заполнением вы часто можете вставить часть нового напольного покрытия между существующими шпунтами и канавками.Однако, если это невозможно, вам придется «обмануть» новую плату вокруг системы. Один из способов состоит в том, чтобы отрезать нижнее плечо канавки вашей накладной доски, чтобы вы могли вставить язычок на место (обычно с небольшим строганием нижнего угла доски), а затем надеть паз на существующий язычок. Чтобы закрепить доску, вы либо прибиваете доску отделочными гвоздями (которые установлены и заполнены), либо вы можете приклеить доску к отрезанной части плеча, которую вы заранее вставили на место.

В: Как насчет ленточных полов, которые в основном прочные, но скрипучие?
A: Скрипы и пружинящие пятна на старых полах, строго говоря, ненормальны. Решения зависят от конструкции пола и причины — как правило, недостаточного контакта с основанием. Если вы можете спуститься ниже пола, сначала попросите кого-нибудь пройтись поверху, чтобы вы могли определить местонахождение и источник проблем — часто усохшие или плохо закрепленные доски черного пола. Попробуйте добавить опору, прибивая планку (1-дюймовую или 2-дюймовую палку) рядом с балкой или вбивая шуруп в черный пол, чтобы закрепить незакрепленную половицу.Если у вас нет доступа снизу или проблема возникает из-за неплотно прилегающих шпунта и паза, попробуйте забить два ребристых отделочных гвоздя под противоположными углами — желательно в балку — для крепления половиц.

В: Можно ли морить дерево после снятия лака со старого пола?
A: Да, но вы должны сначала знать, во что вы ввязываетесь. Многие владельцы старых домов окрашивали только что отшлифованный пол и, вернувшись, обнаруживали, что, вопреки их ожиданиям, пол превратился в месиво пятнистых пятен.Это результат неравномерного впитывания пятен. В чем причина? Хотя большая часть необработанной древесины подвергается окрашиванию в разной степени в зависимости от того, какая часть зернистой структуры обнажается — тот самый эффект, который требуется от окрашивания, — только что отшлифованный старый пол представляет собой другой сценарий. Здесь некоторые участки древесины обнажаются так, как если бы они были свежеобработанной древесиной, в то время как другие все еще сохраняют старую отделку, которая глубоко проникла в поверхность, эффективно герметизируя поры древесины от проникновения пятен. Экстремальные условия, такие как забитые гвозди или точечный ремонт, усугубляют разницу.Какое решение? Сначала проверьте действие морилки на ограниченном, труднодоступном участке, и, если вы ожидаете каких-либо проблем, сначала подготовьте поверхность с помощью средства для удаления пятен — финишного продукта, который выравнивает впитывание древесины.

с чем его едят. Черновой пол в доме

При создании проекта и последующем строительстве частного дома вопрос, для чего нужен черновой пол, кажется второстепенным. Но об этом должны спросить и проектировщики, и строители.И оценить, стоит ли тратить на это деньги и в каком случае.

Что такое черновой пол?

Простейшее определение чернового пола можно сформулировать так: это основание, на которое укладывается напольное покрытие — от ламината до паркета и линолеума. Основное назначение такого чернового пола – выровнять поверхность, чтобы покрытие не повторяло неровностей и выглядело идеально ровным. Обычно такое выравнивание требуется для полов в многоэтажных квартирах.

А вот черновой пол еще называют основанием под утепленный пол, он утепленный, но не отапливаемый.Такое основание еще называют плитой. Он создан для того, чтобы в частных домах, особенно на нижних этажах, пол, не использующий систему обогрева, был естественно теплым. Такой утепленный пол поможет сэкономить около 20 процентов тепла.

Имеет смысл рассмотреть оба подвида чернового пола.

Черновой пол укладывается на опоры. Лаги можно укладывать на стяжку. Но сначала нужно уложить гидроизоляционный слой. Между лагами укладывается утеплитель, по высоте он должен быть таким же, как и балки.Одним из самых современных материалов для утепления пола является эковата или минеральная вата, или другой утеплитель. Также в качестве теплоизоляционного слоя можно использовать пенопласт, пенопласт или керамзит. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком, чтобы вредители и грибок не портили черновой пол. Вентиляция чернового пола также является очень важным фактором, поэтому доски не прибиваются к полу, поэтому они могут быть минимально деформированы влагой из подвала, но черновой пол от этого не пострадает.

На утеплитель укладывается пароизоляция.Если используется фольго-инсолоновый материал, который укладывается фольгированным слоем вверх, то такая технология способствует сохранению тепла.

Чистый пол укладывается поверх утеплителя, но обязательно выдерживать зазор между утеплителем и настилом не менее одного-двух сантиметров.

Технология устройства утепленного чернового пола при всей своей кажущейся простоте требует знания технологии и практического опыта. Кроме того, именно профессионалы этой отрасли смогут определить для конкретного проекта, для чего нужен черновой пол, а именно утепленный, и нужен ли он вообще.Считается, что в домах, построенных в теплом климате, можно обойтись и без него, а вот там, где температура, особенно зимой, низкая, он понадобится.

Выравнивающий черный пол.

Ни для кого не секрет, что новостройки обычно сдаются только с черновой стяжкой пола, а после покупки квартиры хозяева задумываются о том, как сделать пол максимально ровным. Примерно так же поступают с потолками, делая их натяжными. Но при выравнивании и верха, и низа в помещение обращайте внимание на то, сколько сантиметров будет «украдено» с его высоты.Если в итоге высота приближается к двум с половиной метрам, это уже критическая граница.

Как и в случае с утепленным полом, при выравнивании все начинается с лаг, а на них уже укладываются доски или фанера, а также ДВП или ДСП толщиной около тридцати миллиметров.

Иногда в квартире при ремонте или перепланировке приходится переносить коммуникации. Такие действия также выполняются с использованием чернового пола.Трубопровод или электропроводка располагаются между отделкой и черновым полом. Опять же, следует учитывать высоту помещения, чтобы не уменьшать ее еще больше.

Любое покрытие на ровном полу будет отлично смотреться, в то же время даже самое дорогое покрытие не скроет неровности, мебель, которая будет стоять на кривом полу, со временем деформируется, а ходить по такому полу совершенно неудобно.

Стоимость чернового пола.

Общая стоимость чернового пола будет рассчитана исходя из стоимости материала, работа будет стоить ровно столько же.Поэтому чем дороже материалы для чернового пола, тем дороже работа, а значит и общая стоимость чернового пола. Конечно, будет иметь значение и цель – выравнивание или утепление – в зависимости от этого используются разные материалы и разные технологии. Цены могут варьироваться от 120 до 1000 и более рублей за квадратный метр.

Исходя из вышеизложенного, подробно обсудите с проектировщиками, строителями, мастерами, для чего нужен черновой пол и нужен ли он в вашем конкретном случае.Если профессионалы считают, что без этого не обойтись — слушайте, а если они говорят, что черновой пол будет лишней «обременительностью» бюджета, отказывайтесь.


Укладка чернового пола – операция трудоемкая, но совершенно необходимая. Устройство нижнего этажа дома служит его основой и связано с фундаментом. Черновой пол служит промежуточным звеном между фундаментом и отделкой, выполняя при этом ряд специфических функций.

1.Черный пол как конструктивный элемент дома

После обвязки фундамента в первую очередь устанавливается нижний этаж дома. По нему можно проводить дальнейшие работы по монтажу стен. Особенно это касается строительства каркасного дома по каркасно-каркасной технологии, а кладка кирпича и стеновых блоков изнутри требует прочного фундамента под ногами. Кроме того, нижний этаж выполняет ряд других функций, являясь необходимым элементом здания.

Первый этаж:

  1. Распределяет все нагрузки на нижний этаж, такие как вес несущих стен и перегородок, всех людей, мебели, бытовых приборов и приборов
  2. Служит основой для работ по сборке каркаса и возведению стен
  3. Является основой для чистового пола
  4. Является составной частью общей оболочки дома, защищающей его в первую очередь от низких температур

Очевидно, что все перечисленные функции чернового пола предъявляют к его устройству особые требования, такие как прочность, ровность поверхности, устойчивость к атмосферным воздействиям.

2. Типы полов

Основной причиной установки разных конструкций чернового пола является различие в типе конструкции самих домов. Дом может быть каменным, блочным, построенным из бревна или толстого бруса, каркасным. Под разные типы домов можно закладывать разные типы фундаментов:

  • Платформа
  • Лента
  • Столбчатый
  • Винт для свай

Заглубление фундамента и его обвязка также могут незначительно отличаться.Тем не менее, есть некоторые общие черты и особенности обустройства чернового пола для всех типов конструкций. Во многих случаях в основе чернового пола лежат обвязочные балки, принимающие и передающие все нагрузки от пола непосредственно на фундамент.


Черновые полы в соответствии со своими функциями состоят из нескольких слоев, отвечающих за каждый из них:

  1. Основой пола является грунт или элементы пола
  2. Подстилающий слой представляет собой слой гравия, песка, шлака, керамзита и др.
  3. Основание под покрытие (стяжку) монолитный выравнивающий слой
  4. Слой гидро- и теплоизоляции
  5. Само напольное покрытие

Черновые полы подразделяются на три основных типа:

  • По лагам
  • На балках
  • На земле

Различие видов черновых полов заключается в способе их укладки, что видно из названия.

3. Подготовка к укладке чернового пола

Если в фундаменте дома не предусмотрен подвал, то основанием для укладки чернового пола служит грунт.Он должен быть подготовлен соответствующим образом для чернового пола.

Вывоз травы, различных строительных отходов и растительного грунта. Важный момент: нужно максимально просушить глинистые и суглинистые почвы, чтобы они могли содержать в основании много влаги. Также нельзя использовать грунты с примесью снега и льда.

Затем площадка тщательно выравнивается. При необходимости в лунки можно насыпать грунт. После внесения грунта его равномерно распределяют и утрамбовывают ручными или механическими трамбовками.


4. Укладка чернового пола на лаги

Устройство пола по лагам – довольно популярный способ.

В этом случае изготавливается деревянный каркас, который укладывается на обвязочный брус или другие специально изготовленные опоры. Сами бревна представляют собой брус или толстую доску, иногда уложенную на ребро.


При этом высота пола должна быть незначительной, чтобы не было опасности провалиться на большую глубину. Расстояние от пола до бревна не должно быть более 25-30 см.

При значительной ширине помещения лаги будут иметь большую длину, и укладывать их только на брус внешней обвязки недостаточно. В этом случае под лаги подкладывают дополнительные опоры. Существует несколько способов обустройства опор для бревен.

Основание бетонируется и на него укладывается толстая доска, которая служит обрешеткой для установки лаг. Этот способ особенно хорошо подходит для невысоких подвалов над землей. Если расстояние под полом большое 15-20 см и пол не бетонирован, под доски нижней обрешетки устанавливают столбики, с шагом около 80 см.Установку колонн можно произвести следующим образом:

  1. Ямы отрываются, чуть шире сечения столбов (35-40 см)
  2. Бетонируется так, что верхнее основание немного выступает над землей.
  3. Столбы кирпичные выложены.

Обычно столбы в два кирпича достаточно выложить в два слоя, перпендикулярно друг другу. Можно полностью сделать столбы из бетона, но тогда нужно будет соорудить высокую опалубку.


Высота всех столбцов должна отображаться в одной плоскости.Это уже контролируется, когда для них закладывается фундамент. При необходимости высоту столбов регулируют различными подложками: между поверхностью досок и лагами устанавливают деревянные распорки, размеры которых составляют около 20-25 см в длину, 10-15 см в ширину, а толщина около 3 см. Ими корректируют горизонтальную плоскость бревна. Тонкие листы фанеры обычно используются для точной подгонки.

Поверх стоек нужно уложить слой гидроизоляции, например, из рубероида.


Расстояние между бревнами не должно превышать 0,5 м. У стен следует оставить небольшой зазор с учетом деформации древесины.

Поверх лаг для устройства чистового пола можно крепить плиты из прочного материала — ОСП или толстой фанеры. Делать это рекомендуется «врассыпную», то есть следующий слой фанеры или OSB немного смещается относительно предыдущего.

При необходимости полости между лагами можно закрыть утеплителем.Это может быть керамзит или минеральная вата – в зависимости от степени требуемой теплоизоляции дома.

5. Пол на регулируемых лагах

В последнее время приобрел способ установки лаг на регулируемые стойки. Это пластиковые винтовые крепления, достаточно прочные и легкие. Они оснащены квадратной подставкой, которая размещается на жестком основании и винтом, регулируемым по высоте. С их использованием можно быстро обустроить черновой пол, к тому же он не будет соприкасаться с основанием, будет хорошо вентилироваться, а значит, отпадает необходимость в гидроизоляции.

Порядок установки таких лагов следующий:

  1. В бревенчатых досках сверлятся отверстия — с шагом 50-80см
  2. Лага установлена ​​в правильном месте
  3. Опора крепится к основанию
  4. Стойки выкручены до необходимого уровня

6. Черный пол на балках

Следующий способ устройства чернового пола – установка его на балки. Здесь основным конструктивным элементом является деревянный брус.Он изготовлен из прямоугольного бруса. Для определения сечения бруса учитываются все характеристики нагрузки на основание помещений первого этажа. Чтобы не использовать тяжелый, толстый брус, с которым физически сложно работать, можно использовать двойные доски или доски, установленные на ребро. Неплохим вариантом будет использование тесаных бревен.

Нагрузка на балки рассчитывается из ряда параметров, о которых мы говорили выше. Считается, что суммарная нагрузка от веса людей на мебель, фурнитуру и т.может составлять около 400 кг на 1 м2 площади пола.

Длина пролета, м Шаг установки, м
0,6 м 1,0 м
3 75×200 мм 100×175 мм
4 100×200 мм 125×200 мм
5 125×200 мм 150×225 мм
6 150×225 мм 175×200 мм
7 150×300 мм 200×275 мм

Балки устанавливаются параллельно друг другу.При ширине помещения более 6 метров под балки необходимо установить дополнительные опоры. Это могут быть столбы, установка которых была описана выше.

Балки крепятся непосредственно к стенам. В стене вырезается отверстие, соответствующее сечению бруса, и торцом в него укладывается брус. Для изоляции от внешних воздействий это отверстие застилают паклей. Глубина установки балок в стены зависит от сечения балок.Чем тоньше балки, тем глубже они должны входить в отверстия (до 100-150мм).

Часто траверсы чернового пола являются элементами нижней обвязки фундамента.


7. Укладка пола на грунт

Во многих случаях, особенно при небольшой высоте пола, его укладывают методом «на грунт». В этом случае вам не придется тратить много дорогого пиломатериала.

Рассмотрим этот метод подробнее. Он состоит из нескольких этапов:

  1. Выравнивание основания
  2. Обратная засыпка слоем песка 10-15 см при влажности 7-10%
  3. Уплотнение песка
  4. Обратная засыпка из щебня и гравия толщиной 8-20 см при влажности 5-7%
  5. Укладка самано-щебеночного или сырцово-гравийного слоя толщиной около 10 см
  6. Уплотнение этого слоя и появление влаги на поверхности
  7. Заливка бетонной смесью

В результате после затвердевания получаем ровную твердую поверхность, на которую можно сразу укладывать чистовой пол.Для лучшего крепления и монолитности стяжки слои чернового пола армируют, как правило, армирующей сеткой. Такой пол удобно утеплять пенополистирольными плитами.


8. Устройство стяжек

Верхний слой чернового пола по грунту называется стяжкой. Стяжки делаются из цементно-песчаных растворов. Основное назначение стяжки – создание идеально ровной поверхности для укладки чистового пола. Для вывода самолета устанавливаются так называемые маяки.Это, как правило, рейки с толщиной, выбранной для создания плоскости. Смесь наносится на пол и разгоняется до высоты ламелей.

Стыки стяжки со стенами и перегородками должны быть гидроизолированы. В процессе укладки поверхность постоянно выравнивается, так как бетон имеет свойство оседать.

Работы по созданию стяжек необходимо проводить в теплое время года, при оптимальной температуре воздуха не менее 15 градусов. Поверх основной стяжки рекомендуется наносить самовыравнивающийся слой (его толщина около 5-10 мм) методом заливки.Для этого в продаже имеется множество различных смесей.

Завершающий этап стяжки – ее грунтовка и гидроизоляция. Перед нанесением грунтовок поверхность зачищают и грунтуют без пропусков.

9. Заключение

Устройство черновых полов – достаточно трудоемкий процесс, требующий соблюдения всех технологий, аккуратности и известного мастерства. В самых простых случаях это можно сделать своими руками, но лучше обратиться к профессионалам – прочность конструкции здания, ровность поверхности и пригодность ее для отделки, а также достаточная изоляция и гидроизоляция помещения. всего дома, во многом зависят от конструкции пола.

Специалисты компании «К-ДОМ» готовы выполнить работы по укладке полов, как черновых, так и чистовых, с соблюдением всех требований. Работы могут выполняться как отдельно, так и в составе строительства коттеджей под ключ.

Многие начинающие строители, только приступившие к строительству своего дома, уже задумываются, какой линолеум или ламинат они будут постелить в будущем помещении.

И вскоре перед ними встает вопрос — Как и на что стелить этот линолеум.Конечно, все мы понимаем, что сначала нужно сделать так называемый черновой пол – основу, на которую в дальнейшем можно будет стелить любое понравившееся напольное покрытие. Но как правильно сделать пол «с нуля», чтобы он был надежным, ровным и главное теплым. Ответ вы найдете в этой статье.

Чтобы сделать черновой пол своими руками, не потребуются ни профессиональные навыки, ни специальные инструменты. Главное, что вам понадобится, это хорошая физическая сила и голова на плечах, а также какой-нибудь, самый обычный инструмент.Но об этом позже, для начала нужно определиться, какой строительный материал вам потребуется приобрести для устройства чернового пола. Выбор материалов для пола на строительном рынке сейчас огромен, но мы рассмотрим самый распространенный вариант – не менее надежный и при этом не дорогой.

Используем следующие пиломатериалы:

— деревянный брус размерами 100 х 150 мм (или 150 х 200 мм) и длиной 6000 мм;
— деревянный брусок размерами 50 на 50 мм (или 60 на 60 мм) и длиной 3000 мм;
— доски строганные толщиной 50 мм и длиной 6000 мм;
— Листы OSB размерами 1250 х 2500 мм и минимальной толщиной 12 мм.

В качестве утеплителя целесообразно использовать базальтовый утеплитель (по-простому, стекловату). Для защиты пиломатериалов от плесени и гниения необходимо приобрести специальный раствор (антисептик). Цементный раствор также может понадобиться при устройстве пола. Теперь рассмотрим все используемые пиломатериалы по отдельности, а также какую роль они играют в черновом полу.
Б/у пиломатериалы.

Деревянные балки размером 100 х 150 мм используются как несущие лаги, на которые в дальнейшем будет опираться весь пол в помещении.

Брусья размером 50 на 50 мм предназначены для укладки утеплителя в пол.

Стоимость бруса в среднем составляет около 6500 рублей за куб. Чтобы рассчитать общую кубатуру всех брусков, нужно рассчитать объем одного бруска и умножить на необходимое количество брусков. Объем любого бруска считается объемом параллелепипеда.

Правильный выбор доски
Доска играет важную роль, поэтому в качестве основания чернового пола лучше использовать строганную лиственницу.Стоимость одного куба такой доски примерно такая же, как и у бруса. Аналогично рассматривается и кубатура.

Все перечисленные пиломатериалы должны быть изготовлены в основном из хвойных деревьев, например лиственницы, она меньше боится влаги и сырости, а значит прослужит дольше. Между прочим, из него построен весь Санкт-Петербург, которому уже более 300 лет!

При покупке бруса и досок необходимо учитывать, чем суше древесина, тем она качественнее и дороже.Ведь просушенные доски уже не покоробятся и не пойдут (вертолетом), например, при отоплении дома. Поэтому выбираем пиломатериал исходя из следующих критериев:
— чем ниже уровень влажности, тем лучше, можно брать прямо из сушилки;
— брус или доска должны быть ровными, поверхности без значительных дефектов, трещин и расслоений.
Листы OSB (плиты)

Эти так называемые плиты OSB завершают черновой пол. В последствии плиты OSB будут служить финальной основой для напольного покрытия.В переводе на русский OSB переводится как ОСП – ориентированно-стружечная плита. Сам материал представляет собой спрессованную из опилок доску.

За последние 5 лет плиты OSB стали все чаще применяться в отделке стен, полов и считаются достаточно хорошей основой практически для всех видов отделочных материалов.

Основные преимущества плит OSB:
— высокая влагостойкость;
— высокая механическая прочность;
– материал прост в монтаже.

Один лист OSB размерами 1250 на 2500 мм и толщиной 12 мм обойдется вам примерно в 700 рублей.Многие российские производители продают плиты OSB менее чем за 500 рублей за штуку. Не стоит склоняться к более дешевому варианту, именно дешевые OSB панели получили плохие отзывы из-за низкого уровня экологической безопасности.
С материалами разобрались, теперь узнаем, какой инструмент понадобится для устройства чернового пола. Подготовьте или купите следующий инструмент, чтобы максимально облегчить себе работу:

— молоток;
— электролобзик;
— ножовка или электропила;
— рулетка;
— уровень 1.5 метров в длину;
— нож канцелярский;
— гвозди длиной 50-100 мм.

Этапы возведения чернового пола

Давайте сначала разберемся, как правильно расположить лаги. Прежде чем мы разберемся с правильным расположением лаг, давайте вернемся немного в прошлое. Об устройстве пола желательно позаботиться еще до возведения капитальных стен дома, то есть сразу после подготовки фундамента. Ведь тогда исправить что-то в месте расположения лаг будет невозможно.

Сначала обрабатываем все балки (для первого этажа) специальным раствором (антисептиком) против плесени и гниения. Дело в том, что бревна располагаются у земли, под домом и всегда будут подвергаться воздействию влажной среды.

После укладки балок проверьте, чтобы они не касались земли (расстояние от низа балки до земли должно быть не менее 20 см). Именно поэтому все пространство внутри фундамента всегда расчищается заранее.

Итак, бруски располагаем перпендикулярно направлению самой длинной стороны будущего помещения с шагом 80-100 см.Чем чаще вы будете делать шаг, тем меньше пол будет шататься и люфтить, но это потребует больше строительных материалов, а соответственно, и затрат.
Все балки размещаем «ребрами», чтобы увеличить жесткость пола и сделать его как можно выше от уровня земли. Согласитесь, комната на первом этаже со слишком низкими окнами – не лучший вариант. Все бревна размещаем, строго в горизонтальном положении, проверяя их уровнем с краев, посередине и между соседними брусьями.При необходимости край бруса можно приподнять цементным раствором.

Балки должны опираться на ребра почти на всю ширину фундамента, а их концы промазываются цементным раствором или закрываются от улицы. Специально крепить лаги к фундаменту не нужно – мы их просто укладываем, но так, чтобы они плотно прилегали к поверхности фундамента и не шатались.

Все доски еще до возведения стен желательно разложить на лаги и покрыть этим же раствором против плесени.Также можно подогнать их по размеру и обрезать немного слишком длинные доски, чтобы потом, в помещении, с ними было удобнее работать.

Наконец, делаем основание пола после возведения стен. Отмеряем все доски так, чтобы с торца между стеной и доской оставался зазор 3-5 мм. Этот зазор необходим для того, чтобы доска не упиралась в стены при усадке дома. Укладываем доски перпендикулярно направлению бревна.

Каждую доску прибиваем «плетеными» гвоздями, через одно – два лаг. Не забивайте в каждый брусок по три гвоздя — это ничего вам не выиграет. Доски также не должны быть плотно прижаты друг к другу. Первая доска ложится на расстоянии 3-5 мм от стены, последняя подгоняется по размеру. Возможно, вам придется подогнать последнюю доску и разрезать ее вдоль.

Для утепления полов используются бруски и базальтовый утеплитель. Для утепления пола необходимо соорудить подобие каркаса в виде решетки из брусьев 50 на 50 мм.В ячейки этого каркаса вы будете укладывать утеплитель толщиной 50-60 мм. Утепление в нашем случае идет плитами, но если вас это не устраивает, можно утеплить мягкой ватой, только учтите, что для того же звукоизоляционного эффекта, что и от плит, мягкой ваты потребуется в два раза больше. Например, если вы откроете деревянный пол в советской квартире, то увидите аналогичную решетку, причем в редких случаях даже с утеплением.

Брусья необходимо распределять с шагом, равным: ширине плиты ОСБ, деленной на два, то есть примерно 620-630 мм.Бруски также укладываются поперек, здесь шаг определяете на свое усмотрение.

Попробуйте установить все полосы на горизонтальном уровне. Этого можно добиться с помощью небольших деревянных клиньев. Клинья не составит труда сделать самому.
Важно! Прибиваем бруски к доскам, как и в предыдущем случае.
Укладываем утеплитель небольшими прямоугольниками, вырезая нужный размер канцелярским ножом.
Важно! При работе с утеплителем обязательно надевайте защитные очки и маску.

Небольшое отступление.
Есть еще один неплохой способ утеплить пол. Хотя он используется в основном для утепления пола второго этажа, но подходит и для первого этажа. Здесь утеплитель укладывается в пространство между бревнами. Чтобы утеплитель держался, к лагам снизу прибивают доски длиной 80-100 см, согласитесь это не очень удобно. Причем нужно постараться плотно прибить доски друг к другу, чтобы утеплитель со временем не раскрошился и не упал на землю внутри фундамента.Однако в этом случае у вас получится уложить утеплитель более толстым слоем, и в результате пол будет лучше утеплен. При таком способе утепления устройство брусков 50 на 50 мм не понадобится.

Долговечность готового пола также зависит от качества подготовки основания. Именно по этой причине укладка чернового пола играет столь важную роль. Материал, используемый при монтаже, должен обеспечивать ровность готовой конструкции и быть прочным на сжатие.Современные технологии предлагают несколько вариантов устройства чернового пола с использованием разных материалов.

Типы черновых полов

Вырез чернового пола напоминает слоеное тесто:

  • Основание. Именно на него ложится вся нагрузка.
  • Слои гидро-, тепло- и звукоизоляции.
  • Стяжка.
  • Грубое покрытие.

Не каждый хозяин построит такую ​​вещь, однако сделать черновой пол своими руками можно по-разному.К счастью, есть несколько вариантов его обустройства.

Мокрые полы


Самая популярная методика. Для его реализации не потребуются особые навыки и большие затраты. Стяжка выполняется с использованием гипсового или цементно-песчаного раствора. Наиболее актуален в домах с плитным перекрытием. Стяжка заливается на слои теплоизоляции. Верх такого пола необходимо выровнять и просушить, и только потом покрывать последним финишным слоем.

Существует три основных типа полов с мокрой стяжкой:

  • Однослойная.Применяются для устранения дефектов плиты, как правило, с перепадами до 1,5 см.
  • Двухслойные и многослойные. Их используют, когда необходимо нивелировать значительный диссонанс высот (до 12 см). Их просто невозможно устранить в один слой.

Заливка основания – отличный способ сформировать идеальную поверхность для коврового покрытия, ламината или линолеума.

К положительным качествам мокрой стяжки относятся: влагостойкость, огнестойкость, прочность и относительно небольшая толщина.Стоимость материала демократичная 1-3 доллара за килограмм смеси.

Сухой пол


Чтобы минимизировать время укладки чернового пола, используйте сухую стяжку. Растворы в процессе его образования практически не участвуют. По этой причине стяжка не нуждается в длительной сушке. В создании «пирога» участвует изоляционный материал, обрешетка и деревянный настил. При монтаже создаются вентиляционные зазоры.

Важно! Стяжка под керамическую плитку в обязательном порядке должна быть обработана грунтовкой.Если этого не сделать, покрытие может отслоиться.

Сборный пол

Сухая стяжка. Его монтируют поверх плит или настила из досок. Сборный пол представляет собой конструкцию из рулонных, листовых материалов и сухой засыпки. «Пирог» обычно состоит из стяжек, теплоизоляционных материалов, лаг и сухих смесей. Сверху монтируется черновой пол.

Сборные полы отличаются высоким уровнем звукоизоляции и служат основой для большинства отделочных полов.Они почти в 2 раза легче мокрых стяжек, но имеют приличную толщину, поэтому не подходят для тонких рулонных покрытий.

Бревенчатые полы


Этот тип чернового пола чаще всего встречается в старых домах. Лаги выравнивают и значительно облегчают монтаж деревянного пола, а также предотвращают ослабление несущих балок.

Обустройство полов на лагах кажется довольно простым, но без должной подготовки не обойтись. Работать с ними, не зная всех тонкостей, невозможно.

Не допускается выравнивание лаг деревянными клиньями и распорками. Такая конструкция не отличается живучестью и через некоторое время пол начинает скрипеть и провисать. Для выравнивания под лаги подсыпают песок или вспахивают материал.

Антисептическая обработка и обустройство вентиляции увеличивают срок службы каркаса. Сверху его закрывают плитами или листовым материалом, а для снижения приведенного показателя шума под лаги можно подложить вспененный полиэтилен или ДВП.

Регулируемые полы


Эти перекрытия опираются на плиту перекрытия с помощью резьбовых шпилек. Способствуют поднятию отделочного покрытия на высоту до 7 см (если речь идет о фанере) или до 22 (при использовании лаг). Балки, черепные балки и доски из хвойных пород используются для создания чернового пола, как правило, с пониженным уклоном.

Материалы для чернового пола

Чтобы правильно ответить на вопрос: как сделать черновой пол, нужно определиться, какие материалы нужны для его обустройства.

База собирается из следующих компонентов:

  • Кирпичи. Их используют для создания столбов, которые укладывают на цементный раствор.
  • Металлические уголки и болты. К кирпичным столбам крепятся лаги.
  • Гидроизоляция. Выберите материал, который может предотвратить гниение.
  • Изоляция. Уложить на нижний слой черновой основы.
  • Плиты или плиты. Используется для напольного покрытия.

Конечно, это далеко не все необходимые элементы.Их вариации обусловлены разнообразием видов черновой обработки и пожеланиями владельца. Сумма рассчитывается исходя из размера площади застройки.

Продолжительность эксплуатации пола напрямую зависит от правильной подготовки и положительных качеств материалов, входящих в его состав, в том числе покрытий.

Гипсоволокнистые плиты


ГВЛ и ГВЛВ создают идеально ровное основание под отделку. Обычно их укладывают в два слоя, закрепляя клеем.Эти плиты принято использовать для выравнивания с засыпкой из керамзита или для создания тепло- и звукоизоляционного покрытия. Они также подходят для укладки на старый черный пол. Единственное, чего не стоит делать, так это совмещать ГВЛ (ГВЛВ) вместе с лагами. В таком сочетании материал не выдерживает локальных нагрузок: даже мебельные ножки могут сломать пол.

Подложка подходит практически для любой отделки: ламинат, ковролин, плитка, линолеум, пробка или паркет. Для защиты чернового пола от влияния возможных протечек необходимо обработать плиты водоотталкивающим составом.

Влагостойкая ДСП


Материал выдерживает большие нагрузки (речь идет об идее ДСП высокой плотности) и позволяет сформировать достаточно ровное основание. Благодаря повышенной прочности его можно укладывать как на засыпку, так и на лаги.

ДСП

обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Обычно доски, как и гипсокартон, крепят клеем. Их укладывают в два слоя, не забывая об обработке гидрофобным составом.

Важно! ДСП лучше всего использовать в сухих помещениях и покрывать ковром, паркетом или линолеумом. Для дополнительной звукоизоляции плиты оклеиваются технической заглушкой.

Цементно-стружечная плита


Материал с отличными характеристиками:

  • Высокая прочность;
  • Экологичность;
  • Водостойкий.

ЦСП не горит и не боится даже серьезных утечек. Плиты толщиной 1-3.2 см представлены на рынке. Их укладывают по засыпке или вдоль бревен каркаса, укладывают в два слоя (верхний обрабатывается гидроизоляционным или водоотталкивающим составом).

ЦСП отлично подходит для укладки паркета и ламината. Единственный недостаток плит – небольшие отклонения по толщине в местах стыков (до 2 мм). В этом случае недопустимо покрытие поверхности пробкой или линолеумом без предварительной подготовки основания. Недостатки устраняются шлифовкой и шпаклевкой.

Фанера влагостойкая

Многослойная фанера

имеет множество вариаций по толщине (от 0,3 до 3 см) и стоимости (2,7-39$). Благодаря высокой прочности его часто укладывают на лаги каркаса, но также часто укладывают непосредственно на бетонное основание под паркет или ламинат.

Важно! Фанерный черновой пол утепляет пол, но не решает проблему звукоизоляции.

Черновые полы бывают нескольких видов по назначению и способу укладки.Сначала следует рассмотреть их особенности и отличия, а затем подробно рассказать о способе возведения. Как всегда на примере рассмотрим самый сложный вариант, если станет понятно, то делать черновые полы проще будет намного проще.

  1. По лагам. Чаще всего их используют в качестве основы для отделки напольных покрытий с низкими несущими характеристиками: ламината, линолеума, паркетной доски или штучного паркета. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола.Иногда такие полы называют цоколем, это название используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
  2. Под лаги … В нижней части лаг закрепляются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и парогидроизоляции.
  3. На несущие балки … На наш взгляд, самый удачный вариант, но его нужно продумать на этапе проектирования деревянного дома. Почему мы так думаем?

    Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1.2 метра, конкретные значения и значения толщины рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия укладываются лаги с расстоянием 40-60 см. Зачем делать двойную работу, гораздо целесообразнее устанавливать балки перекрытий немного чаще, уменьшая при этом их размеры. Эти же балки будут служить лагами. Каков будет результат? Существенная экономия материалов.

    Если рассчитать количество бруса на брус и бревна в традиционном варианте строительства, то второй вариант позволяет добиться экономии не менее 40%.При современных ценах на натуральный качественный (а для этой работы используется пиломатериал только самого высокого качества) экономия на денежном переводе составляет значительные суммы. Еще одним несомненным плюсом является увеличение высоты внутренних помещений, при высоте бревна в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые некачественные материалы, если только он не служит основой для устройства чистовых напольных покрытий. Это могут быть как куски досок, листы ОСП, фанера или ДСП, так и необрезные доски.Толщина материалов значения не имеет, на один этаж можно использовать доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладывать теплоизоляционные материалы; для них небольшие перепады высоты основания не критичны. Разумеется, необрезные доски необходимо шлифовать, под корой размножаются древесные вредители.

Вторым важным моментом для всех черновых полов является защита от негативного воздействия влаги. В настоящее время в реализации имеются достаточно эффективные антисептики, которыми нужно пропитать доски не менее двух раз.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал необходимо просушить. Чем ниже относительная влажность, чем больше они поглощают антисептиков, тем надежнее защита.

Без антисептика не беда. Просто покрасьте доски, эффект будет точно таким же. Особенно тщательно обработайте торцы досок чернового пола. Невнимательное отношение к концам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Обрезные доски сначала укладывают на опорные элементы, а затем кистью обрабатывают две поверхности, о торцах забывают.Торцы древесины впитывают наибольшее количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не имеет эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Менять придется не только его, но и весь настил.

Если вы опасаетесь проникновения грызунов через вентиляционные отверстия, поставьте на них металлические решетки.Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за форточек (и такое может быть), то закройте их на холодный период. Но обязательно откройте все форточки с утеплением. Вентиляция, кстати, является обязательным условием долговечности нижних венцов сруба.

Практические советы. Используйте дым или зажигалку, чтобы проверить эффективность вентиляционных отверстий. Поднесите к проемам открытый огонь и понаблюдайте, как и с какой силой пламя реагирует на воздушные потоки.Слабое движение воздуха – срочно примите меры по повышению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из самых сложных вариантов — устройство чернового пола на лагах без перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших помещениях частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытий не использовались.

Важно. Обязательно дважды пропитайте все пиломатериалы антисептиком, перед этим хорошо их просушите.

Шаг 1 … Разметка. Используйте водяной или лазерный уровень, чтобы отметить ноль по периметру комнаты. Это будет уровень чистового пола. От этой отметки нужно вычесть толщину финишного покрытия и лаг. Заметьте, на этом уровне должны располагаться опоры для бревен. Их можно сделать из бетона, блоков или кирпича. В грунте должен быть бетон, только надземную часть разрешается класть кирпичом.

Шаг 2. Сделать опоры любым способом, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры бревна и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Все бревна положите под веревку, не забудьте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практические советы. Длинные доски по возможности прибейте в нижнюю часть бревна по всей длине, по ширине они должны превышать ширину бревна на 6–8 см. На эти выступы укладывается черновой пол.Сделать это гораздо быстрее и проще, чем фиксировать черепные бруски с двух сторон в неудобном положении и в стесненных условиях. Разумеется, толщину досок следует учитывать при разметке положения опорных стоек.

Шаг 4 … Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и закрепить их на стенах сруба.

Между стенками и торцами лаг не забудьте сделать зазор около 1-2 см, возьмите металлические уголки с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения.Затяните винты, чтобы бревна могли двигаться в пазах. Для надежности рекомендуется крепить лаги дюбелями хотя бы через один столб, сторона уголка, закрепленная на лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал основания пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подходят все обрезки, часть можно застелить фанерой или ОСП, а часть кусками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагостойкими, если таковых нет, то пропитать их олифой или антисептиком.

Шаг 6 … Проверить расстояние между лагами. Если она одинаковая, то все заготовки можно обрезать до стандартной длины.

Практические советы. Работать с шаблоном гораздо быстрее. Отпилите одну доску по размеру, она должна помещаться между лагами с зазором. Таким узором пройдитесь по всей длине бревна. Размеры правильные — используйте этот отрезок как шаблон при вырезании остальных заготовок. Помните, что мерки нужно снимать только с шаблона, а не со свежевырезанных досок.Если использовать каждый раз новый сегмент, то ошибки накапливаются, и они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от требуемых размеров.

Шаг 7. Разместите доски на подготовленных полках. Мы уже упоминали, что это могут быть как широкие доски, прибитые внизу лаг, так и установленные позже с обеих сторон черепные бруски. Не стоит пытаться сделать черновой пол сплошным, небольшие зазоры ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в 5–8 сантиметров.Но делать это можно только в тех случаях, когда в качестве утеплителя будет использоваться прессованная минеральная вата или пенопластовые плиты.

Этап 8 … Паро- и гидроизоляция. Если есть лишние деньги и время, то ставить гидро- и пароизоляцию можно в любых случаях.

Если не хотите действовать опрометчиво, то разберитесь, зачем нужна такая защита. Минеральная вата обладает отличными показателями теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе грибков. Это здорово, но у него есть два очень существенных недостатка.Во-первых, с увеличением относительной влажности резко возрастают значения теплопроводности. Вода хорошо проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Во-вторых, он очень долго сохнет. Это значит, что все примыкающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях повышенной влажности. Нет нужды объяснять, к чему приводит такое состояние.

Если утеплять цокольный этаж минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Он не позволит влаге из грунта проникнуть внутрь утеплителя.Если в качестве теплоизоляции используются материалы на пенопластовой основе, то такая пароизоляция излишня, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. В любом случае черновой пол не нужно укладывать снизу такими материалами, под землей нет «фонтанных» источников. Но после того, как теплоизоляция уложена на черновой пол, необходимо обязательно защитить ее от проникновения влаги из чистового пола. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта.Гидроизоляция защищает не только их от воды, но и доски и лаги чернового пола.

Изоляционный слой поверх минеральной ваты

Основание для «мягких» напольных покрытий

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов используется листовая фанера, ОСП или ДВП, все материалы должны быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад высоты не может превышать ± 2 мм.

Существует два способа укладки чернового пола на стяжку: на рейки или непосредственно на основание. Первый способ используется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, требуется прокладка инженерных сетей под полом или выполнение дополнительного утепления.

Выровнять бетонное покрытие рейками гораздо проще и быстрее, чем повторно стяжку цементно-песчаными растворами. Между рейками и стяжкой необходимо уложить гидроизоляцию, рейки выравниваются по высоте различными прокладками, фиксируются дюбелями.Плиты чернового пола прибиваются гвоздями, размер плит необходимо подогнать под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посередине рейки, на ней закрепляются одновременно две пластины. Следите за тем, чтобы четыре угла не стыковались в одном месте, такое положение листов может привести к вздутию готового настила.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных поверхностях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея.Промазывается гребенкой под плиты и устраняет даже малейшие неровности, черновой пол становится единым монолитом со стяжкой. Далее алгоритм укладки пола зависит от используемых материалов.

Головки фурнитуры должны быть полностью утоплены; для этого используются специальные или самодельные добоины. Если на черновой пол планируется укладывать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка для пола из фанеры

Всегда оставляйте зазор в 1–2 сантиметра между черным полом и стеной.Чтобы в этих местах не появились проходные перемычки, вложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео — Устройство чернового пола

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *