Готовый проект бани из пеноблоков: Проект двухэтажной бани из пеноблоков своими руками

Содержание

11 рекомендаций по воплощению готовых проектов бань из пеноблоков [+ФОТО]


В современном строительстве жилых зданий и хозяйственных построек часто используются пеноблоки. Цена этого материала невысока, он прекрасно ведет себя в совершенно разных регионах страны.

Типичный проект

Постройка с помощью этого сырья проходит гораздо более быстрыми темпами, нежели возведение традиционных кирпичных конструкций. При этом сооружения получаются легкими, прочными и надежными.

Перед тем, как начать строить, следует грамотно и правильно осуществить планирование. Целесообразно составить план работ, с фиксацией всех размеров и параметров.

Учитывая выбранный проект бани из пеноблоков с комнатой отдыха, как пример, можно точно просчитать, сколько пеноблоков понадобится для монтажа конструкции. Из пеноблоков может возводиться и фундамент бани.


На фото вид типового проекта сбоку

Пеноблок, в качестве строительного материала, стал применяться сравнительно недавно, но уже завоевал большую популярность. Он располагает немалыми позитивными качествами.

Такие блоки:

  • легки;
  • теплы;
  • по прочности они не уступают камню;
  • легко разрезаются, подобно дереву;
  • на них прекрасно монтируются элементы декоративного сайдинга.

Проект с верандой

Проекты бань из пеноблоков с верандой или мансардой, например,помогут в возведении зданий, которые будут служить верой и правдой пару десятков лет без капитальных ремонтных работ.

Подготовка к строительным работам

Схема.
Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:
  1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
  2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
  3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным отоплением. Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, бассейн и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится отопление, горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.


Парилка.

Далее планируем поэтапно предстоящую работу:

  • определяем место постройки;
  • готовим подробный проект сооружения;
  • производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
  • тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
  • подготавливаем инструмент и оборудование;
  • заливаем фундамент;
  • монтируем слив;
  • делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
  • строим стены;
  • возводим крышу;
  • завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Газоблок при строительстве бани

Проекты бани из газобетона обязательно учитывают определенные особенности материала. Ведь традиционная баня строится из натуральной древесины, которая не отличается длительным сроком эксплуатации, может гнить и покрываться грибком, требует тщательного ухода, легко воспламеняется. Всех этих недостатков газобетон лишен, но и у него есть определенные особенности.

Газобетон обладает пористой структурой, большими размерами, идеальной формой, малым весом. Благодаря порам внутри бетона удается обеспечить высокие тепло/звукоизолирующие свойства, но они же могут стать причиной разрушения здания. Газобетон гигроскопичен, поры впитывают воду, под воздействием которой разрушаются. Поэтому баня из газоблока требует правильной отделки внутри и снаружи.

С другой же стороны, именно благодаря порам внутри здания сохраняется тепло – газобетон демонстрирует великолепные показатели теплосбережения, позволяющие экономить на отоплении зимой и создающие оптимальный микроклимат летом.

Преимущества

Проект бани из газобетона может включать самые разные помещения и элементы, предполагать строительство маленького здания 5 на 4 или огромного строения на два этажа. Независимо от особенностей проекта и масштабов бани до начала работ важно изучить все достоинства и недостатки материала.

Ключевые плюсы газобетона:

  • Отсутствие усадки и, как следствие, риска распространения трещин, деформаций.
  • Скорость строительства – за счет блоков большой величины и малого веса кладка идет быстро.
  • Понижение стоимости монтажа за счет отсутствия необходимости арендовать спецтехнику и возможности выполнить все работы своими руками.
  • Разумная стоимость – итоговая смета обычно предполагает сумму, в 2-3 раза меньшую в сравнении с деревянной баней.
  • Полная безопасность для здоровья и экологичность газоблока – материал производят из натурального сырья, он не выделяет токсинов и других вредных веществ.
  • Фундамент может быть облегченным ввиду малого веса газобетона и, как следствие, понижения общей массы здания.

  • Низкий уровень горючести – очень важный параметр при выборе материала для строительства бани, где отмечен повышенный риск возгорания.
  • Неподверженность гниению, распространению опасных микроорганизмов.
  • Простой уход – при условии выполнения правильной отделки газоблоки не нужно ничем обрабатывать, покрывать и т. д.
  • Паропропускная способность у газобетона отличная, благодаря чему внутри не будет скапливаться конденсат и в бане всегда будет оптимальный микроклимат.
  • Высокие тепло/звукоизоляционные свойства, что очень важно для бани.
  • Долговечность – правильно построенное здание из газоблока способно прослужить до 100 лет.
  • Материал прекрасно поддается обработке, поэтому проект можно реализовать самый необычный и оригинальный (в плане архитектуры).

Недостатки

Есть у газобетонных блоков и определенные минусы. Их не так много и влияние на эксплуатацию большинства из них можно минимизировать отделкой, технологическими решениями, но не учитывать эти особенности нельзя.

Некоторые минусы газобетонных блоков:

  • Гигроскопичность – способность впитывать влагу высокая, поэтому важно верно выбрать материалы для внутренней/наружной отделки, обеспечить качественную гидроизоляцию.
  • Необходимость в пароизоляции – чтобы избежать накопления конденсата внутри стен.
  • Не очень высокая прочность – чтобы здание было надежным, важно сделать армопояс и упрочнить арматурой кладку стен.
  • Наличие в составе извести и алюминиевой пудры – при соблюдении технологического процесса производства эти компоненты не представляют опасности, но если производство кустарное, блоки могут быть не очень экологичными.
  • Отсутствие особого древесного аромата и «духа» в бане – газоблок никогда не сможет создать эту особую атмосферу, как натуральный брус.

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.


Штыковая лопата.


Резиновый молоток.


Ножовка.


Мастерок.

Инструменты:

  • лопаты – штыковая, совковая и растворная;
  • молоток-кирка;
  • резиновый молоток или киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • расшивка;
  • кельма или мастерок;
  • шнур причалка;
  • шпатели;
  • зубчатый шпатель;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток.


Перфоратор.


Бетономешалка.

Оборудование:

  • бетономешалка;
  • ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
  • дрель с венчиком-насадкой;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • штроборез;
  • глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
  • степлер;
  • лестница.

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Поэтапное строительство: стены и крыша


Первый ряд скрепляют при помощи цементного раствора, его необходимо выложить ровно, поэтому стоит использовать резиновый смягчённый молоток (поскольку железным можно разрушить хрупкие блоки) и строительный уровень, для измерения отклонений.

Может быть интересно Рулонный газон: что это, виды, как выбрать, укладывать и ухаживатьВеранды и террасы на даче своими руками: виды, дизайн, обустройство с фотоСобираем своими руками садовый измельчитель

Пеноблоки укладываются не так, как обычные кирпичи, а на рёбра. Второй ряд фиксируют при помощи тонкого слоя специализированного строительного клея. Через каждые три-четыре ряда нужно класть жёсткую армирующую сетку, которая будет способствовать прочности стен.

Для парной подойдёт стандартная крыша с двумя скатами и центральным коньком. Прежде чем определиться с длиной ног стропил нужно обратить особенное внимание на:

  • ширину постройки;
  • под каким углом должны находиться скаты;
  • особенности климата.

Для связи стропил между собой используют скобы. Брусья устанавливают на расстоянии около 1 м.

Материал для стропил должен быть высококачественным, без каких-либо дефектов. После установки стропил необходимо создать обрешётку. Ее изготавливают из гладких досок. Обрешётка бывает:

  • сплошной;
  • разряженной.


Итоговый вариант выбирают с учётом особенностей покрытия крыши, для:

  • рубероида – двойная;
  • шифера – одинарная;
  • черепицы – из брусьев.

Крышу, как и всё остальное, изолируют и защищают от влаги, пара, утепляют. Финальным этапом идёт укладка кровельного покрытия. Его выбирают исходя из личных вкусов и доступного бюджета.

Устройство основания под здание

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор и заливка фундамента

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента. При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

  1. Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
  2. Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
  3. На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
  4. Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
  5. Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
  6. Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
  7. Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
  8. Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Важно! В процессе работы периодически нужно проверять с помощью строительного уровня, насколько ровный фундамент.

Устройство канализации и гидроизоляция основания

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см. Грунт тщательно уплотняем. Затем укладываем решётку из металла для армирования. Делаем стяжку: подготовленную поверхность заливаем бетоном толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Фундамент для бани


Фундамент пеноблочной бани

Во время стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала следует грамотно заложить фундамент. С этой целью вырывается котлован глубиной 60 см и шириной 30 см. Вслед за тем, используя лазерный уровень, надо вбить четыре штыря по краям выкопанной ямы, протянуть веревку и вколотить еще и добавочные, промежуточные стержни, по всей длине основания через каждые 1,9 метра. Это нужно, чтобы позднее не было сложностей во время выверки фундамента на ровность по двухметровому правилу.


Вариант схемы фундамента для бани

По окончании вышеописанного из арматуры (с толщиной железа не меньше 12 мм) выполняется каркас. Из досок, примерная ширина которых должна равняться 20–30 мм, сколачивается опалубка. Затем фундамент равномерно заливается бетоном, желательно марки 200. Полученной высоты основания 70–75 см вполне хватает, если сооружается малогабаритная пенобетонная баня. Кроме того, в толще фундамента следует устроить канализацию с десятисантиметровым водосливным приёмником (трапом). Сверху всего кладется стальная сетка. Через пару дней можно возобновлять деятельность на полностью застывшем цементе.

Возведение стен – технология кладки

Фундамент будет готов через три недели, после этого продолжаем работы. Устраиваем отсечку – гидроизоляцию стен от основания. Для этого используем два слоя рубероида или бикроста по ширине фундамента. Уровнем проверяем фундамент на уклон. При необходимости – выравниваем. Только после этого переходим к возведению стен из пенобетонных блоков.

Кладка стен – самый быстрый и лёгкий процесс строительства. Первый слой пеноблоков, от угла, обязательно укладывается на цемент, остальные блоки скрепляются специальным клеем. Слой клея допускается не толще 0,5 см. Такой слой прочно склеивает блоки, не допускает образования «мостиков холода». Клей замешивается в ёмкости дрелью с насадкой из готовой смеси.

Блоки выравниваются при помощи уровня и отвеса. Коррекция неровностей осуществляется резиновым молотком. Неровные блоки шлифуются тёркой или спиливаются ножовкой. Пенобетон разрезается пилой на части в любой пропорции.

Кладка каждого последующего слоя выполняется со сдвигом блоков на половину от нижележащего. В слоях кладки с помощью штробореза делаются пазы, в которые укладывается арматура. Армируется каждый третий слой, при возможности – чаще. Применяется вертикальное армирование – в просверлённое отверстие из двух блоков заливается бетон и вдавливается арматура.

Проёмы под дверь и окна необходимо оставить в ходе постройки. Блоки над проёмами кладутся на доску или лист металла.


Бани из пеноблоков обладают главным качеством, требуемым от бани, высокой теплоизоляцией. Пенобетон – это современный материал, который успешно заменяет традиционные технологии (Разница между пенобетоном и газобетоном. Что лучше для строительства бани?!). Постройка бани из пеноблоков также обеспечивает высокую пожарную устойчивость строения. Благодаря легкому весу и стандартным размерам материала, строительство небольшой бани под ключ может занять 2-3 месяца.
Наша компания осуществляет строительство бань из пеноблока в Москве и Московской области по типовым и индивидуальным проектам. Мы предлагаем адекватные цены и отличное качество на строительство кирпичных, пеноблочных, каркасных, деревянных бань «под ключ». Мы работаем в следующих городах Подмосковья — Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Содержание

1. Преимущества и недостатки бани из пеноблоков 2. Проектирование бани из пеноблоков 3. Технология строительства бани из пеноблоков — Строительство фундамента для пеноблочной бани — Возведение стен из пеноблоков — Как делается пароизоляция стен? — Особенности строительства крыши 4. Наружная и внутренняя отделка бани из пеноблоков

Преимущества и недостатки бани из пеноблоков

Баня из пеноблоков по уровню экологичности уступает только деревянным строениям и намного превосходит кирпичные и бетонные сооружения. В отличие от кирпича или обычного бетона баня из пеноблоков позволяет легко осуществлять внутреннюю отделку, так как в этот материал легко входят гвозди и другие способы крепления. Они обеспечивают высокий уровень тепла, пропускают воздух, обеспечивая естественную вентиляцию, и легко режутся, сверлятся почти теми же инструментами, что и дерево. Если учитывать отзывы, баня из пеноблоков – одно из лучших решений в плане строительства.

Изготавливаются пеноблоки из экологически чистого ячеистого бетона – легкого, огнеупорного и долговечного. Производят его из обычного кварцевого песка, с добавлением воды, портландцемента и особой пены, которая при отвердении и образует небольшие воздушные полости. Благодаря чему с любовью построенные бани своими руками из пеноблоков всегда получаются легкими, прочными, очень теплыми и недорогими. Единственное, о чем нужно позаботиться, перед тем, начать строительство бани из пеноблоков, — это хорошая пароизоляция и защита от воды, ведь пенобетон обладает недостаточной влагостойкостью из-за пористости.

Особенности строительства бани из пеноблоков в том, что здание обязательно нуждается в наружной отделке, так как пенобетон не относится к декоративным материалам. Благодаря тому, что пенобетон – пористый материал, закрепление отделочных материалов не представляет никакой сложности. Существуют варианты, когда строится баня своими руками из других материалов, а пенобетон используется для изготовления внутренних перегородок, как надежный звукоизолятор.

Проектирование бани из пеноблоков


Cтроительство бань из пеноблоков под ключ несколько экономичнее, чем из кирпича, но по своим техническим характеристикам они нисколько им не уступают. К тому же бани из пеноблоков имеют много преимуществ. За счет уменьшения веса упрощается их обработка и уменьшается нагрузка на фундамент. Уменьшение нагрузки на фундамент позволяет сделать фундамент более легким, а значит и более дешевым. Благодаря крупным размерам пеноблоков, время на возведение небольшой бани из пеноблоков сильно уменьшается, что в свою очередь ведет к уменьшению объема и стоимости строительных работ. Пенобетон, по своим свойствам, легко обрабатывается, что позволяет создавать разнообразные арки, ниши, пирамиды, делать углы разных форм, придающие зданиям индивидуальность и архитектурную неповторимость. Можно делать стены различных конфигураций с нишами и выступами. Благодаря хорошей обрабатываемости пеноблоков, можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Дома из пеноблоков можно легко украсить любым видом отделочных материалов как снаружи, так и внутри.
В силу перечисленных преимуществ дом из пеноблока под ключ по доступной цене являются быстрым и удобным способом возведения бани на вашем участке.

Мы предлагаем отличные расценки на строительство бань из пеноблока под ключ. Итоговая стоимость формируется исходя из совокупности целого комплекса работ по строительству бани из пеноблока. Чтобы заказать расчет стоимости бани из пеноблоков и составить смету, а также задать все интересующие вас вопросы, звоните по телефону


Технология строительства бани из пеноблоков

Так как форма и размеры блоков стандартные, они почти не нуждаются в дополнительных работах. Там, где стандартный блок не подходит по размеру, его легко уменьшить в любом направлении обычной ножовкой. Кладка из пеноблоков проще кирпичной, благодаря большему размеру и меньшему весу блоков.

Строительство фундамента для пеноблочной бани

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник. Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Возведение стен из пеноблоков

Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек. А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700. Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор. Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без уровня, блоков и резинового молотка. Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.

Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей. Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут. Для этой процедуры будет нужна емкость и электродрель со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь. Причем сам расход клея – минимален, ведь для кладки достаточно очень тонкого слоя клея, не больше 0,5 см. Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами. А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов. Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы. В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.

Как делается пароизоляция стен?

Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара. Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной. А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен. К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля). Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки. А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».


А вот
скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.

Особенности строительства крыши

Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная. Построить ее можно по такой схеме:

Шаг 1. На продольные стены укладывается мауэрлат, причем брус должен быть не меньше 18 см толщиной. Закреплять его нужно специальными анкерными болтами.

Шаг 2. На земле следует заранее изготовить шаблон стропил. Для этого две доски соединяются краями так, что получаются ножницы с гвоздям в качестве крепления. Свободные края досок нужно поставить на снование, подобрать необходимый уклон крыши и зафиксировать угол специальной поперечной перекладиной. Все это нужно прикрутить саморезами – так, чтобы не нарушился угол.

Шаг 3. Теперь к балкам размером 15х50 см нужно приложить шаблон и отметить карандашом, как именно будет отрезаться угол.

Шаг 4. После всех проделанных процедур можно вырезать по заготовленному шаблону стропила, скрепляя их саморезами, а в местах скрещивания скручивая три самореза для надежности.

Шаг 5. Готовый каркас стропил нужно аккуратно поднять на крышу и установить. Все места соединения стропил с мауэрлатом желательно отметить путем врубок, накладок или металлических скоб.

Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.

Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.

Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.

Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.

Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

Наружная и внутренняя отделка бани из пеноблоков


Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет. Не следует также забывать про утепление бани из пеноблока, ведь баня должна быть еще и теплой!!!

Если говорить о внешней отделке (Наружная отделка бани из пеноблока), то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы». И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды. Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса. Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

Монтаж кровли

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

  1. Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
  2. Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
  3. Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона. Дерево покрывается пропиткой от гниения и против горения. Финишное покрытие наносится битумом или полимерными жидкостями. Дерево высушивается перед применением. Сырой брус по мере высыхания на крыше затягивается гайкой шпильки.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами. Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для создания бани уязвим для влаги – даже самый дорогой. Из этого следует, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) является делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится путем пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специализированной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани зачастую предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный метод наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку влаги из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

  • цокольные сайдинги;
  • виниловые сайдинги.


Внутренняя отделка

Чтобы движение воздуха было свободным, обшивке полагается отстоять от поверхности стенки как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается посредством синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между облицовкой и стенкой.

Внутри баню зашивают лесоматериалом, покрывают синтетическими красками поверх штукатурки или выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри довольно популярна. Но не любое дерево годится для бани из-за ее специфического влажно-температурного устроения. Наилучшие для этой цели – хвойные, сосна или ель (кроме парной). Но в редких случаях они могут вызвать аллергию.

Для обшивания парилки следует применять осину или липу, являющиеся замечательными термоизоляторами и не раскаляются при высоких температурах. Важно, чтобы избранный лесоматериал был высокого качества, и не возникало впоследствии каких-то перекосов из-за повышения сырости. Также перед обшивкой древесину надо обработать, удалив внешние слои, максимально предрасположенные к нежелательному воздействию воды. Их срезают и покрывают уже подготовленное дерево специализированным водонепроницаемым изолирующим составом.

Так, за довольно краткое время и без лишних усилий из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую можно назвать достойной преемницей традиционных бревенчатых парных.

Внутренняя и внешняя отделка


Отделку и обустройство начинаем с парной как главной цели нашего строительства. Работа проводится поэтапно:
  • монтаж печи;
  • установка окон и дверей;
  • гидроизоляция помещений;
  • гидроизоляция фасада;
  • финишная отделка.

После этого изготавливают крыльцо, полки и освещение. Проводку прокладывают во время гидроизоляции стен.

Монтаж печи

На монолитное основание устанавливаем металлическую печь – каменку. На каменке предусматриваем место под камни для образования пара и нагрева воды в ёмкости для купания. Печь в районе топки обкладывается кирпичом во избежание контакта с пеноблоками. Красим печь негорючей краской. Дымоход накрывается колпаком.

Важно! Дымоход должен проходить через металлический лист. Контакт с деревом и утеплителем исключается во избежание пожара.

Установка дверей и окон

Дверь и лутка в парную изготавливаются из дерева. На лутке предусматриваем широкие края – для удержания тепла и пара. Остальные двери и окна ставятся из любого материала, предпочтительно – пластиковые.

Отделка стен и пола парной

На последнем этапе работ самое важное – это гидроизоляция помещений. Парилка обшивается полностью деревом, желательно лиственных пород, включая пол. Кафельная плитка в нагретой до 100 градусов парной способна обжечь ноги. Укладывать плитку, а сверху придумывать деревянные решётки – это неуважение к своему труду.

На черновой цементный пол укладывается дополнительная гидроизолирующая плёнка или рубероид. Предварительно пол обрабатывается битумной мастикой. Только после этого ложатся лаги, набирается пол из доски.

Важно! Гидроизоляционные материалы должны быть безвредными и переносить высокие температуры.

Гидроизоляция стен и потолка выполняется в следующей последовательности:

  • на стены горизонтально крепится брус или доска толщиной 40 миллиметров;
  • укладывается утеплитель в промежутки обрешётки. Минеральную вату перед укладкой сжимают. Распрямляясь, она не оставляет щелей;
  • стены затягиваются строительной фольгой. Крепёж производится степлером;
  • стыки заклеиваются алюминиевым скотчем;
  • гвоздиками крепится вагонка.

Парная готова, следующий этап – финишная отделка остальных помещений.

Отделка душевой и предбанника


Предбанник.


Предбанник.


Предбанник.

Душевую отделывают кафелем полностью, за исключением потолка. Слой шпаклёвки, клея и плитки послужит надёжным гидроизолирующим покрытием против влаги. Швы половой плитки заделываются водоотталкивающей замазкой, иначе есть риск попадания влаги в щели и разрушения пола, а впоследствии фундамента. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Важно! Отвод воды в душевой будет лучше при небольшом уклоне в помещении. Наклон делаем в сторону приёмника.

Предбанник оборудуют по своему вкусу, как обычную комнату. Следуя общей концепции – обшиваем вагонкой, в том числе хвойных пород. Вагонку обрабатываем пропиткой и антисептиком. Керамическая плитка отлично подойдёт для обустройства пола и области топки печи.

Гидроизоляция фасада

Стены снаружи, если не планируется больше ничего, обязательно шпаклюются от попадания атмосферных осадков. В дальнейшем накладывается декоративная штукатурка или сайдинг.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

На своем приусадебном участке можно возвести баню из газосиликатных блоков. Далее будет рассмотрено возведение сооружения размером 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте составляет 2,25 м. Газосиликат был использован для кладки стен и фронтов мансарды. Для внутренней отделки помещения для отдыха и мансарды была использована вагонка, для моечного помещения – плитка.

Преимущества газосиликата

Газосиликат имеет следующие преимущества:

  • скорость возведения. Это происходит благодаря крупным размерам этого строительного материала;
  • высокие свойства теплоизоляции;
  • высокий уровень пожарной безопасности, так как газосиликат является негорючим материалом;
  • этот материал не подвержен гниению;
  • сравнительно невысокая стоимость этого строительного материала.

Пошаговая инструкция возведения бани из газосиликатных блоков

Устройство ленточного фундамента с двумя слоями гидроизоляции из рубероида.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет

Для кладки стен подойдут блоки размером 20х30х60 см. Их необходимо укладывать на ребро. Толщина стен в итоге должна получиться 20 см. Для укладки блоков применяется цементно-песчаный раствор в пропорции один к трем. Процесс кладки стен следующий: укладывать первые блоки необходимо начинать с углов. На слой рубероида, который был использован в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров. Делают это при помощи строительной кельмы.

Рекомендации: первый ряд играет большую роль. Именно поэтому он должен быть максимально ровным. Для того чтобы проверить ровность конструкции необходимо как можно чаще прикладывать уровень.

Последующие ряды необходимо укладывать со сдвигом в 15 см. Таким образом будет выполняться перевязка швов. В процессе возведения также необходимо определиться с местом расположения оконных и дверных проемов. Таким образом кладка стен выполняется до тех пор, пока высота сооружения не достигнет отметки 2,25 м.

После этого можно приступать к устройству фронтонов мансардного помещения. Высота до конька крыши должна составлять 1,9 м.

Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционного материала, пароизоляции и отделочных материалов.

Внутренняя отделка помещения. Для этих целей была использована обрезная доска толщиной 20 мм и 125 мм в ширину.

Порядок укладки утеплителя

На первом этапе необходимо набить на стенки рейки. В нашем случае для этих целей были выбраны рейки сечением 5х5 см. По вертикали рейки крепят саморезами.

Далее необходимо уложить теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать минеральную вату «Paroc» толщиной 50 мм.

Рекомендации: необходимо укладывать материал таким образом, чтобы не было щелей. Для этих целей непосредственно перед самой укладкой можно вату немного сжать. После такой манипуляции, она хорошо заполнит все пространство в ячейках.

Сверху теплоизоляции необходимо уложить слой пароизоляционного материала. В этом проекте предусмотрены два вида строительных материалов: фольга и пленка «Метаспан». Перед тем как уложить материал необходимо прибить на рейки пленку. Каждый кусочек необходимо укладывать на другой в «нахлест». Достаточно будет 15–20 см. Сверху пленки необходимо уложить фольгу. Ее также укладывают с нахлестом. Места стыков материалов необходимо проклеить фольгезированным скотчем.

Далее необходимо соорудить обрешетку, на которую будет производится монтаж вагонки.

Устройство облицовки из вагонки из древесины. В качестве крепежного материала можно использовать гвозди.

Для защиты поверхности от гниения, можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст древесине матовый эффект.

В моечном помещение для отделки стен можно применять плитку. Для реализации этого проекта была использована прочная плитка толщиной 8 мм. Укладка была произведена на морозо- и влагостойкий плиточный клей. Толщина слоя клея составила около 10 мм.

Для декоративной отделки остальных помещений была применена вагонка, изготовленная из осины. Вагонку прикрепили на установленный раннее деревянный каркас.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет

Совет: для защиты древесины от пагубного действия влаги и от вредителей, необходимо обработать ее антисептическими составами в два слоя.

Проекты бань из пеноблоков под ключ в Минске, Беларуси

Все мы, придя домой после работы, горим огромным желанием полноценно отдохнуть, набраться новых сил и энтузиазма, чтобы с утра снова отправиться покорять вершины своей профессиональной деятельности. С давних пор известна страсть русского народа к бане. Ведь баня – это не только полноценный оздоровительный комплекс, который может помочь предотвратить большое количество недугов, но и место, где можно отдохнуть не только телом, но и душой. Также баня – это отличное место для встреч с друзьями, а различные её усовершенствования и достройки позволяют значительно расширить формат проведения семейных праздников.

                Если Вы задумались о постройке бани в своём дворе, любой специалист предложит Вам большое количество вариантов, среди которых обязательно будет проект бани из блоков. Выбирая пеноблоки в качестве строительного материала для Вашей бани, очень важно предварительно составить проект, ведь, несмотря на всю простоту возведения строения из блоков, можно допустить очень серьезные ошибки, которые будут чреваты плохой теплоизоляцией, либо перекосом здания.

                Проекты бань из пеноблоков  появились не так давно, ведь эти самые пеноблоки – материал достаточно новый, но, без преувеличения говоря, это один из лучших материалов для строительства. Пеноблоки обладают очень хорошими теплоизоляционными характеристиками, малым весом, большой прочностью, сравнимой с бетоном, но при этом режутся так же легко, как и дерево. Одним словом,

проект бани из блоков, будет служить Вам верой и правдой на протяжении, как минимум, двух десятков лет. Единственный значительный недостаток этого материала – его внешний вид. Однако с этой проблемой легко справляется декоративный сайдинг. В некоторых случаях блоки нуждаются в дополнительной гидроизоляции, но этот вопрос следует обсудить с профессионалом, который сможет рассказать обо всех подводных камнях строительства подобных проектов.

                Итак, если Вы решились на постройку бани, в первую очередь необходимо составить проект. Проект нужен, главным образом, для того, чтобы посчитать необходимое количество и стоимость строительных материалов. Следующим важным пунктом являются различные архитектурные решения, которые необходимо продумать заранее. К ним относятся расположение внутренних элементов, дверей и окон, ведь

проект бани из блоков – очень сложное архитектурное строение, требующее не менее сложных инженерных расчетов и решений, которые в будущем обязательно оберегут Вас от дополнительных денежных вложений на реконструкцию бани.

              

Проекты бань из пеноблоков — подборка различных вариантов

На первый взгляд, никакой особой разницы профессиональные и любительские проекты бань из пеноблоков не имеют – и те, и те выглядят прилично и вызывают доверие. Тем более, что само строительство из пеноблока кажется достаточно простым, что, впрочем, недалеко от реальности. Но на самом деле даже при планировании конструкции баньки 3х4 можно допустить достаточно серьезные ошибки, которые со временем, как говорится, вылезут боком и мостиками холода, и перекосом здания, и огромными и нерациональными затратами на утепление и гидроизоляцию бани.

Конечно, из пеноблока бани строиться начали не так давно, но сегодня это, без преувеличения, – один из лучших материалов для строительства. Он легкий, теплый, прочный, как камень, и режется, как дерево. Все, что ему нужно, по сути – только хорошая гидроизоляция и красивая внешняя отделка, с какой задачей сегодня отлично справляется декоративный сайдинг.

И пусть такая баня не простоит два века, минимум десять-двадцать лет ей не понадобится никакого капитального ремонта. Важно только не забыть о качественной гидроизоляции фундамента.

Зачем составлять проект?

Итак, в первую очередь готовые проекты необходимы для того, чтобы правильно подсчитать количество расходуемого строительного материала. Далее, вторым пунктом определяет расположение окон, дверей и внутренних элементов бани – все эти мелочи должны быть продуманы заранее. И уже после этого такие проекты зачастую обсуждаются с экспертами – опытным взглядом они сразу определяют, где и каких подвохов можно будет ожидать при реализации того или иного варианта.

Причем чертеж бани из пеноблоков вовсе не должен напоминать дешевый гараж – прямоугольный и примитивный. В представленной ниже фотогалерее вы найдете для себя достаточно оригинальные проекты – и с различными пристройками, и необычных форм. И доверить им куда лучше, чем наспех делать зарисовку будущей бани и сразу ее строить. Ведь в готовых проектах уже все продумано: и система вентиляции, и электроснабжение, и водоотвод. Запланировать все это грамотно на самодельном проекте блочной бани куда сложнее – и все равно, через год-другой все «косяки» и ошибки станут видны и начнут досаждать.

Понятие компактности в проектировании

Самый важный критерий, по которым оценивается, настолько рационален проект – это так называемая компактность здания. То есть именно то качество планировки несущих стен, которое позволяет тратить минимум на отопление парной и ее утепление, а переход между помещениями делает комфортным. Для такого строительного материала, как пеноблок, это особенно важно: сами блоки стоят недорого, и можно, конечно, позволить себе любую нерациональную форму, но этот материал ко всему боится влаги и перепада температур, а потому его оберегают от любого негативного воздействия такими «шубами», какие делаются и для дешевой каркасной бани. А это – немалые растраты.

Сама компактность как понятие предусматривает минимум площади внешних стен при максимуме использования внутреннего пространства. В таком случае баню строят так: из парной человек выходит прямо в моечную, из нее – в комнату отдыха, и оттуда – в предбанник. Все рационально и продумано – хоромы в парных действительно бывают не совсем уместны.

И, наконец, компактность – это значительная экономия и электроэнергии, и топлива для обогрева. Ведь все помещения находятся рядом, и в такой бане нет бесполезных коридорчиков из одной комнаты в другую, благодаря чему и пропадают зря такие ценные квадратные метры.

Что лучше: готовый проект или свой?

Что касается строительства бани из пеноблоков, то как раз именно в этом случае можно попробовать сделать собственный индивидуальный проект – именно такой, какой бы был наиболее оптимальным для данного участка. В такой бане можно спланировать что угодно: и необычные внутренние помещения, и присоединенный гараж, совмещенную с парной беседку, и большую бильярдную. С другой стороны, пеноблок – легкий, а потому фундамент для него подходит и обычный ленточный, и саму баню можно делать внушительных размеров на зависть всем соседям. А вот если еще и выбрать при этом один из готовых предложенных проектов, то можно будет избежать массу неточностей и переделок.

Смета на строительство бани из пеноблоков


Подготовка к строительным работам

Схема.
Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:
  1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
  2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
  3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным отоплением. Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, бассейн и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится отопление, горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.


Парилка.

Далее планируем поэтапно предстоящую работу:

  • определяем место постройки;
  • готовим подробный проект сооружения;
  • производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
  • тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
  • подготавливаем инструмент и оборудование;
  • заливаем фундамент;
  • монтируем слив;
  • делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
  • строим стены;
  • возводим крышу;
  • завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Достоинства и недостатки бань из пеноблоков

Пенобетонные блоки хороши тем, что строения из них получаются очень теплыми и легкими. Стена из газобетона толщиной в 30 см имеет характеристики по теплопроводности аналогичные массиву в 1,7 м из кирпича. Это значит, что при строительстве дома в дополнительном утеплении он не нуждается. При строительстве бань (при достаточной толщине стены) в утепления требует только парилка, и то изнутри.


Но нужно учитывать следующий момент: такие характеристики у стен, сложенных на тонком слое (1 мм) специального клея. Если использовать обычный цементно-песчаный раствор (толщина швов тогда 10-12 мм), показатели будут значительно хуже. Это потому, что раствор в данной паре в разы лучше проводит тепло, то есть через него оно и «вытекает».

Еще стоит учесть, что на клей класть можно только блоки идеальной геометрии с отклонениями в размерах не более 1 мм. Такие нужно поискать. В противном случае слоя клея в 1 мм явно недостаточно для коррекции этих отклонений. Вот и кладут газобетон на толстый слой раствора, а не клея (клей существенно дороже, но из-за малого расхода кладка получается экономичнее), а потом утепляют.

Хороши пеноблоки еще и тем, что с ними легко работать. При довольно больших размерах они имеют небольшой вес — 10-14 кг. Так что один человек легко справляется с кладкой. Режутся они ручной пилой, только лучше искать полотно по пенобетонам, а не по металлу — работать будет легче. При необходимости штробятся быстро и легко, можно даже ручным инструментом.


Один совет: ищите блоки, которые имеют шип и паз. Так проще будет добиться герметичности соединений, и есть дополнительная гарантия того, что швы не будут светиться (при недостатке опыта такое случается).

Относительно невысокая плотность газобетонов это одновременно и достоинство и недостаток. Недостаток в том, что на такие стены что-либо прибить проблематично. Для крепежа используют специальные дюбеля, у которых увеличена поверхность распорных элементов. Достоинство: конструкция получается легкой, что позволяет делать менее массивные фундаменты. Менее массивные фундаменты — меньше затрат, ведь на этот цикл может приходиться до 50% стоимости всей стройки.

Второй серьезный минус газобетона — высокая гигроскопичность. Потому при строительстве бань из газобетона своими руками нужно сделать гидро- и пароизоляцию как изнутри, так и снаружи.


Характеристики пенобетонов, применяемых для частного домостроенияСреди пористых бетонов газоблоки больше других впитывают влагу, потому с этой точки зрения они — не лучший выбор для строительства бань. Но именно для его изготовления применяют более дорогостоящее оборудование — особенности технологии. И как результат блоки имеют лучшую геометрию. И на клей, а не на раствор, ставят чаще именно газоблоки, так как это позволяет геометрия материала. Так что с точки зрения теплопроводности этот материал предпочтительнее. А проблемы с гигроскопичностью решаются путем организации вентилируемого фасада и/или пропиткой для уменьшения гигроскопичности.

Можно ли строить баню из пеноблоков

Особых запретов для строительства на своем участке бани из пенобетона нет. Все недостатки материала можно нейтрализовать, если ответственно подойти к вопросу надежной гидроизоляции и пропитки стен растворами от грибка. Пеноблоки не горят, что важно при размещении бани вблизи жилого дома. Легкие большие блоки под силу уложить одному человеку. Для строительства бани не нужно нанимать рабочих.

Важно! В среднем пеноблочная баня прослужит до 15 лет.Хозяину нужно решить, достаточно ли такого времени, несмотря на дешевизну постройки.

Что лучше газоблок или пеноблок для бани

Неопытные строители часто путают пеноблок с газоблоком. Внешне они похожи, но обладают разными характеристиками.

Газоблок состоит из замкнутых пор размером до 3 мм. При изготовлении материала используют цемент, как основное вяжущее вещество. Добавками выступают песок, на выбор гипс или известь. Поры получаются за счет алюминиевых газообразователей. По обработке газоблок можно сравнить с деревом. Блоки легко распиливаются ножовкой, поддаются сверлению.

Внутренняя структура пеноблока аналогична, только размер пор слегка увеличен. Еще одним отличием является состав. При изготовлении пенобетона гипс, алюминиевый газообразователь и известь не используют. К песку и цементу добавляют газообразователь, который бывает синтетический или органический.

В таблице приведены эксплуатационные характеристики материалов. Газобетон выигрывает по всем параметрам, кроме водопоглощения. Для строительства бани этот фактор важный. Специалисты советуют в холодных регионах отдавать предпочтение газоблокам, но принимать меры по усиленной гидроизоляции. Для теплых районов предпочтительнее строительство бани с пеноблоков.

На видео решают вопрос о выборе пено- или газоблоков для строительства бани:

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.


Штыковая лопата.


Резиновый молоток.


Ножовка.


Мастерок.

Инструменты:

  • лопаты – штыковая, совковая и растворная;
  • молоток-кирка;
  • резиновый молоток или киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • расшивка;
  • кельма или мастерок;
  • шнур причалка;
  • шпатели;
  • зубчатый шпатель;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток.


Перфоратор.


Бетономешалка.

Оборудование:

  • бетономешалка;
  • ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
  • дрель с венчиком-насадкой;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • штроборез;
  • глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
  • степлер;
  • лестница.

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Устройство основания под здание

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор и заливка фундамента

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента. При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

  1. Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
  2. Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
  3. На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
  4. Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
  5. Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
  6. Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
  7. Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
  8. Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Важно! В процессе работы периодически нужно проверять с помощью строительного уровня, насколько ровный фундамент.

Устройство канализации и гидроизоляция основания

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см. Грунт тщательно уплотняем. Затем укладываем решётку из металла для армирования. Делаем стяжку: подготовленную поверхность заливаем бетоном толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Баня из пеноблоков: проекты, фото

Составление проекта – это начальный и обязательный этап возведения бани. Он позволяет определиться с размерами помещений, расположением окон, дверей, коммуникаций, а также рассчитать количество требуемого строительного материала.

Традиционно баня состоит из предбанника, парной, душевой, туалета и комнаты отдыха. Конечно, можно убрать какое-то помещение, но учтите, что в таком случае баней будет менее комфортно пользоваться. Но если вы составляете проект дома-бани, то можно оставить лишь предбанник и парную, остальные удобства достаточно иметь в самом доме.

В интернете можно найти бесплатные проекты бань из пеноблоков, а также сразу увидеть, как в последующем будет выглядеть постройка. Другой вариант – обратиться к специалистам, которые составят проект конкретно под ваши требования и с учетом особенностей самой территории. Какой вариант выбрать, зависит от ваших знаний и потребностей. Если вы хорошо разбираетесь в этой сфере, то можете попробовать составить проект бани из пеноблоков с комнатой отдыха самостоятельно.

При составлении проекта нужно учесть будущее расположение бани, оценить уровень грунтовых вод и финансовые возможности, на основе этих показателей подбирать или составлять чертеж. Размер парной зависит от того, сколько человек планирует ее посещать.

Учтите, что со временем ваша семья может увеличиться, вероятно, появление новых друзей. Поэтому лучше делать баню с небольшим запасом, поскольку это строение вы возводите не на один год.Продумайте также заранее, какую именно печь для бани вы выберете. Для газовой нужно провести трубы, для электрической подготовить проводку. Если баня на дровах, то может понадобиться сделать вокруг защитный экран.

Ниже представлены готовые проекты бани из пеноблоков. Конечно, это лишь малая часть проектов. Расположение комнат и их размеры могут меняться, все зависит от ваших желаний и потребностей.

Удобными и функциональными будут проекты бань из пеноблоков с террасой. На ней можно расположить стол и стулья, тогда в летний день после разогрева в парной вы сможете перекусить и отдохнуть на свежем воздухе.

Хороший проект бани из пеноблоков для маленького участка основан на строительстве здания размером 6х4 м. Внутри можно организовать 3 или 4 комнаты. Печку располагают выходом топки в раздевалку бани. По желанию на входе организовывают крыльцо. Пример такого проекта бани отображен на первом фото.

Возведение стен – технология кладки

Фундамент будет готов через три недели, после этого продолжаем работы. Устраиваем отсечку – гидроизоляцию стен от основания. Для этого используем два слоя рубероида или бикроста по ширине фундамента. Уровнем проверяем фундамент на уклон. При необходимости – выравниваем. Только после этого переходим к возведению стен из пенобетонных блоков.

Кладка стен – самый быстрый и лёгкий процесс строительства. Первый слой пеноблоков, от угла, обязательно укладывается на цемент, остальные блоки скрепляются специальным клеем. Слой клея допускается не толще 0,5 см. Такой слой прочно склеивает блоки, не допускает образования «мостиков холода». Клей замешивается в ёмкости дрелью с насадкой из готовой смеси.

Блоки выравниваются при помощи уровня и отвеса. Коррекция неровностей осуществляется резиновым молотком. Неровные блоки шлифуются тёркой или спиливаются ножовкой. Пенобетон разрезается пилой на части в любой пропорции.

Кладка каждого последующего слоя выполняется со сдвигом блоков на половину от нижележащего. В слоях кладки с помощью штробореза делаются пазы, в которые укладывается арматура. Армируется каждый третий слой, при возможности – чаще. Применяется вертикальное армирование – в просверлённое отверстие из двух блоков заливается бетон и вдавливается арматура.

Проёмы под дверь и окна необходимо оставить в ходе постройки. Блоки над проёмами кладутся на доску или лист металла.

Монтаж кровли

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

  1. Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
  2. Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
  3. Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона. Дерево покрывается пропиткой от гниения и против горения. Финишное покрытие наносится битумом или полимерными жидкостями. Дерево высушивается перед применением. Сырой брус по мере высыхания на крыше затягивается гайкой шпильки.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами. Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Внутренняя и внешняя отделка


Отделку и обустройство начинаем с парной как главной цели нашего строительства. Работа проводится поэтапно:
  • монтаж печи;
  • установка окон и дверей;
  • гидроизоляция помещений;
  • гидроизоляция фасада;
  • финишная отделка.

После этого изготавливают крыльцо, полки и освещение. Проводку прокладывают во время гидроизоляции стен.

Монтаж печи

На монолитное основание устанавливаем металлическую печь – каменку. На каменке предусматриваем место под камни для образования пара и нагрева воды в ёмкости для купания. Печь в районе топки обкладывается кирпичом во избежание контакта с пеноблоками. Красим печь негорючей краской. Дымоход накрывается колпаком.

Важно! Дымоход должен проходить через металлический лист. Контакт с деревом и утеплителем исключается во избежание пожара.

Установка дверей и окон

Дверь и лутка в парную изготавливаются из дерева. На лутке предусматриваем широкие края – для удержания тепла и пара. Остальные двери и окна ставятся из любого материала, предпочтительно – пластиковые.

Отделка стен и пола парной

На последнем этапе работ самое важное – это гидроизоляция помещений. Парилка обшивается полностью деревом, желательно лиственных пород, включая пол. Кафельная плитка в нагретой до 100 градусов парной способна обжечь ноги. Укладывать плитку, а сверху придумывать деревянные решётки – это неуважение к своему труду.

На черновой цементный пол укладывается дополнительная гидроизолирующая плёнка или рубероид. Предварительно пол обрабатывается битумной мастикой. Только после этого ложатся лаги, набирается пол из доски.

Важно! Гидроизоляционные материалы должны быть безвредными и переносить высокие температуры.

Гидроизоляция стен и потолка выполняется в следующей последовательности:

  • на стены горизонтально крепится брус или доска толщиной 40 миллиметров;
  • укладывается утеплитель в промежутки обрешётки. Минеральную вату перед укладкой сжимают. Распрямляясь, она не оставляет щелей;
  • стены затягиваются строительной фольгой. Крепёж производится степлером;
  • стыки заклеиваются алюминиевым скотчем;
  • гвоздиками крепится вагонка.

Парная готова, следующий этап – финишная отделка остальных помещений.

Отделка душевой и предбанника


Предбанник.


Предбанник.


Предбанник.

Душевую отделывают кафелем полностью, за исключением потолка. Слой шпаклёвки, клея и плитки послужит надёжным гидроизолирующим покрытием против влаги. Швы половой плитки заделываются водоотталкивающей замазкой, иначе есть риск попадания влаги в щели и разрушения пола, а впоследствии фундамента. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Важно! Отвод воды в душевой будет лучше при небольшом уклоне в помещении. Наклон делаем в сторону приёмника.

Предбанник оборудуют по своему вкусу, как обычную комнату. Следуя общей концепции – обшиваем вагонкой, в том числе хвойных пород. Вагонку обрабатываем пропиткой и антисептиком. Керамическая плитка отлично подойдёт для обустройства пола и области топки печи.

Гидроизоляция фасада

Стены снаружи, если не планируется больше ничего, обязательно шпаклюются от попадания атмосферных осадков. В дальнейшем накладывается декоративная штукатурка или сайдинг.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Возводить начинают баню из пеноблока своими руками с закладки фундамента. Следующим этапом идет организация слива, выгонка стен, строительство крыши. Последним штрихом является внутренняя и внешняя отделки бани.

Выбор места под баню

Но прежде чем приступить непосредственно к строительству, вам необходимо выполнить целый ряд подготовительных мероприятий. Они, в общем-то несложные, но во многом именно от них будет зависеть удобство и комфорт вашего места отдыха. Прежде всего, необходимо выбрать место под строительство баньки.

К этому вопросу необходимо подходить основательно. Прежде всего, если у вас по территории участка протекает река или есть выход к водоему, подумайте о возможности паводка. Поэтому ближе, чем в 15 метрах от водоема здание ставить не следует. Даже если вероятность паводка невелика, то подмывание фундамента вполне возможно.

Также не стоит ставить баню вблизи не огражденных участков или выхода на улицу. Банный отдых предполагает узкую компанию и лишних глаз неприемлет. Если помещение бани будет примыкать к любому другому помещению, позаботьтесь о его гидроизоляции.

Важно знать, что пенобетон сильно напитывает влагу, поэтому нам необходима качественная гидроизоляция стен изнутри.

Выбор материала под баню

Выбор материала, также как и выбор проекта во многом зависит от ваших финансовых возможностей. Ведь цена бани из дерева будет на порядок дороже. Выбор же пенобетона существенно сократит затраты. В плане же качества материала, пенобетон практически не уступает дереву, а в некоторых компонентах имеет еще и ряд преимуществ.

Так пеноблоки:

  • Это «дышащий» материал также как и дерево.
  • Обладает хорошей звукоизоляцией, которая почти в 10 раз выше, чем у обычного кирпича.
  • Это легкий материал, благодаря чему вам не потребуется основательный фундамент.
  • Данный материал удобен в кладке. Благодаря своей легкости и увеличенным размерам, данным материалом, стены возводятся достаточно быстро и легко.
  • В отличие от дерева газобетон не горюч, что для бани является важным показателем.
  • Также как и дерево является экологически чистым материалом.
Какие типы блоков подойдут?

Блочные бани стали строить относительно недавно, но опытные мастера уже успели оставить отзывы о том, какие блоки лучше использовать для возведения конструкции. Блоки пенобетона имеют разные размеры и разную плотность – от этого показателя зависит прочность материала. Чем больше воздуха было использовано при создании пены во время производства блоков, тем менее плотными они будут.

Для строительства бани подходят пенобетонные блоки плотностью D600-D800. Блоки такой марки отлично подойдут для возведения сауны из-за хороших показателей прочности и теплоизоляции. Они станут оптимальным сырьем для строительства несущих стен конструкции.

Из требований к материалам для бани следует, что сырье должно быть надежным и выдерживать воздействие тепла изнутри, а также не поглощать влагу. Так как пенобетон имеет способность к поглощению влаги, на этапе строительства перед отделкой его нужно обработать гидрофобизатором.Блоки марки D900-D1200 будут здесь неактуальными, так как нуждаются в дополнительной качественной теплоизоляции. Марка D1300-D1600 будет избыточна из-за своей чрезмерной прочности: такой материал используют для многоэтажного строительства. Самый популярный размер камня 600х200х300 мм.

Фундамент под баню из пеноблоков

Большинство проектов пеноблочных бань основано на строительстве ленточного фундамента. На основании удобно из пеноблоков выгонять стены.

Внимание! При высоком расположении грунтовых вод предпочтение отдают ростверковому фундаменту или основанию из монолитной плиты.На плотном устойчивом грунте можно обойтись мелкозаглубленной бетонной лентой. На рыхлой почве предусматривают по проекту сильное заглубление фундамента для бани из пеноблоков своими руками ниже уровня точки промерзания.

Основание для бани можно сделать двух типов:

  • залить монолитную бетонную ленту;
  • выложить из готовых бетонных блоков.

Во втором варианте строительство упрощается, но требуется организовать подъезд подъемной технике для укладки блоков.

По толщине ленту делают с учетом ширины пеноблоков. Края фундамента должны выступать за пределы стен бани. Для толщины бетонной ленты 30 см выкапывают траншею шириной 50 см. Общую высоту основания делают около 80 см, из них 20 см выступает выше уровня земли.

Строительство основания бани состоит из следующих шагов:

  1. Участок выравнивают, очищают от растительности, мусора. Из колышков и шнура ставят разметку.
  2. Траншею выкапывают до нужной глубины. Если брать средний показатель промерзания грунта в большинстве регионов, то яму заглубляют до 80 см.
  3. На дно траншеи насыпают подушку из песка и щебня или гравия. Общая толщина двух компонентов не превышает 20 см. Подушку поливают из шланга водой, после впитывания жидкости трамбуют.
  4. По периметру траншеи ставят опалубок. Щиты должны выступать над уровнем земли минимум 20 см.
  5. Внутри траншеи из прутов вяжут армокаркас в форме короба. Арматуру используют толщиной от 12 мм. Оптимальный размер ячеек каркаса – 15х15 см.
  6. Бетон с гравием или щебнем заливают за один раз с перерывами максимум 3 часа. Смесь уплотняют вибратором или прокалывают прутом для выхода воздуха.
  7. Фундамент бани накрывают пленкой, ежедневно проводят увлажнение. Через трое суток опалубок снимают, а ленте дают минимум месяц для полного затвердевания.

Важно! Если проект предусматривает строительство внутри бани проливного пола, то в бетонной ленте делают вентиляционные окна – продухи.

После застывания фундамента приступают к строительству канализации. Снимают весь плодородный грунт внутри ленты, где будет пол бани. Трубу выводят за пределы бетонной ленты под уклоном 2 см/ 1 пог. м. Сверху трубопровод и всю площадь внутри ленты засыпают слоем песка 10 см и гравия – 15 см. После трамбовки на подушку укладывают армосетку, заливают бетонной стяжкой толщиной 15 см. Когда она застынет, заливают монолитное основание для печи. Снаружи по периметру ленты обустраивают аналогичную стяжку – отмостку, шириной 50 см.

Возведение стен

За месяц фундамент бани выстоится, можно начинать строительство стен из пеноблоков. Чтобы пористый материал не тянул сырость с земли, на основание укладывают 2 слоя рубероида по ширине ленты. Уровнем еще раз вымеряют всю плоскость фундамента. Если за месяц произошла усадка и появились перепады, их выравнивают стяжкой.

Строительство стен начинают с углов. Первый ряд укладывают на цементный раствор. Каждый пеноблок следующего ряда промазывают клеем толщиной 5 мм, соединяют между собой. Выравнивание выполняют резиновой киянкой и уровнем. Для ровной кладки всего ряда натягивают шнур. Если нужны половинки, пеноблок распиливают ножовкой по дереву.

Каждый ряд укладывают со сдвигом в половинку пеноблока, образуя связку. После каждого третьего ряда делают армирование. По периметру торца стены штроборезом или болгаркой вырезают канавку, укладывают пруты, заливают раствором.

При строительстве стен, придерживаясь проекта, предусматривают оконные и дверные проемы бани. Над ними кладут перемычку из бетона, толстой доски или металла. По перемычке прокладывают новый ряд пеноблоков.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Проблема гигроскопичности газоблоков при строительстве бань решается сегодня довольно просто: есть пропитки на основе цемента с полимерными добавками, которые в разы уменьшают количество впитываемой материалом влаги (типа «Пенетрон«). Ими и можно промазать готовое здание изнутри и снаружи (в два слоя). Это будет защитой от воды в ее жидком состоянии. Но лучше снаружи сделать вентилируемый фасад: это надежнее в том плане, что и от осадков защищает, и дает возможность проветривать стену, высушивая имеющейся в ней пар.


Но в самых проблемных помещениях — парилке и моечной — нужна будет дополнительная защита от пара. Пароизоляцию изнутри сделают при помощи специальной пленки. Причем для парилки чаще берут фольгу на картонной или бумажной основе (Изоспан ФБ), для моечной можно обойтись обычной пароизоляцией.

Изоляция стен парилки

Можно сделать по-другому: без пропитки. Стоит она немало, а расход получается приличный — не менее 7 литров на квадратный метр. Для уменьшения расхода можно сначала стену зашпаклевать (дышащей шпаклевкой), а после обработать. Но при таком раскладе увеличивается трудоемкость.

Если сделать хорошую вентиляцию, и без пропитки проблем не будет. Например, пирог утепления и гидроизоляции в парилке из газобетона можно сделать таким (от стены, внутрь):

  • обрешетка;
  • теплоизолятор (базальтовая вата с минимальным выделением формальдегидов) толщиной 5 см;
  • фольгированная бумага, проклеенная на стыках и в местах крепления фольгированным скотчем;
  • контробрешетка, создающая вентзазор в 3-5 см;
  • вагонка.

Если снаружи обеспечить нормальное вентилирование фасада, а не закрыть поры наглухо, работать такое утепление должно нормально, и просыхать будет неплохо. Важно только сделать пароизоляцию изнутри (от парилки) надежной. Для этого полотна пленки укладывают с нахлестом 10-15 см, и в местах стыка (получается две полосы) проклеивают их двухсторонним скотчем.

Есть второй подход к теплоизоляции стен. Он основан на том, чтобы не допустить влагу к наружной стене. В этом случае рекомендуют внутри устроить каркас, который будет полностью отсекать стены от влажного воздуха.

Для этого на стены набивается пароизоляция, на нее — обрешетка, потом черновая стена, еще одна обрешетка, между брусьями которой раскладывается утеплитель. Он закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки, поверх которой уже набивается обрешетка и отделка (вагонка). Этот каркас «съедает» порядка 20 см по периметру. Роскошь, которую не все могут себе позволить.

В обоих случаях для эффективной вентиляции утеплителя, закрытого со всех сторон пленками, необходимо сделать в каждой стене по два вентиляционных отверстия, закрываемых дверками. Отверстия не сквозные. Они не выходят в парилку (моечную), а заканчиваются в слое утеплителя. Чтобы не сбивать температуру, на время парения дверки закрывают. Открывают их для просушки после процедур, ведь пар внутрь все равно попадет, хоть и в меньших количествах.

При любом решении низ стены сантиметров на 10-15 оформляется керамической плиткой — она хорошо защищает от брызг, закрывая самую мокрую часть. А выше уже (но с напуском по высоте на плитку) идет обшивка.

Для гидроизоляции в парилке есть еще вариант — приклеить плиты пеностекла. Этот материал стоит довольно дорого, но гидроизоляция из него превосходная, а выделений никаких. Пеностекло есть: европейское, белорусское, китайское. Самое дорогое и качественное — европейское, самое дешевое и с низким качеством — китайское. «Сажают» его на специальный клей, мороки с приклеиванием нет: все легко и просто. Для достижения нужной степени гидроизоляции достаточно слоя в 50 мм.

Изоляция стен моечной

В мойке такой пирог городить не особо есть смысл: если стены отделать плиткой, уложенной на специальный клей, проблема решается проще. Правда, под нее все-таки необходима обработка: сначала наносится слой штукатурки для того чтобы закрыть поры газобетона, а потом слой тонкослойной гидрофобной гидроизоляции (это составы на основе цемента).


Важно только хорошо стены промазать жидкой гидроизоляцией, соблюдая все рекомендации производителя. Работает эта обмазка просто: она проникает в поры бетона. Содержащиеся в ней полимеры начинают кристаллизоваться, вырастающие кристаллы препятствуют прохождению воды. Количество впитываемой воды становится меньше в разы.

Таким же составом можно обработать стены и снаружи. Но стоит такая пропитка немало, а расход получается большой. Причем, фасад еще нуждается в этом случае в отделке: не очень привлекательной получается поверхность.

Крыша


Крыша на баню должна быть не только надежной, но и выдерживать паровой удар изнутриДвускатная стропильная крыша – самый удачный выбор для бани из пеноблоков. Монтаж крыши производят после завершения кладки печи и дымохода.
Последовательность монтажа кровли:

  1. На продольные стены выложите мауэрлат – брус сечением не менее 180 мм. Закрепите его с помощью анкерных болтов.
  2. Изготовьте шаблон стропил: возьмите 2 доски, соедините их краями, чтобы получились своеобразные «ножницы», прибейте гвоздями.
  3. Свободные концы стропил установите на мауэрлат, подберите нужный угол ската и зафиксируйте его путем крепления поперечной доски саморезами.
  4. Возьмите балки 150×500 мм, приложите к шаблону, сделайте необходимую разметку и нарежьте стропила.
  5. Скрепите стропила саморезами (по 3 штуки на каждое соединение).
  6. Поднимите стропила на край бани, отметьте места их стыковки с мауэрлатом.
  7. Подрубите места соединения стропил и мауэрлата, чтобы они плотно состыковывались.
  8. Соедините стропила и мауэрлат при помощи стальных уголков, скоб, накладок и саморезов.
  9. Изготовьте по аналогичной схеме стропила для противоположного конца крыши, закрепите их.
  10. Натяните шнур между двумя установленными стропилами, закрепите их фермы косыми подпорками.
  11. Нарежьте оставшиеся фермы и закрепите их с шагом в 500 мм строго по натянутому шнуру.
  12. Возьмите доски 100×400 мм и закрепите саморезами или гвоздями в качестве обрешетки кровли с шагом, подходящим для последующего крепления утеплителя.
  13. Сделайте черновой потолок из досок толщиной 25 мм, закрепив их между стропил.
  14. Настелите сверху пенопласт толщиной 190 мм.
  15. Уложите чистовой чердачный пол из досок толщиной 20–25 мм.
  16. Уложите кровельный материал (профнастил или металлочерепицу).
  17. Закрепите конек и сделайте оцинкованный воротник вокруг трубы.

Не забудьте про оборудование вентиляции внутреннего помещения бани, для чего оставьте в противоположных концах пола 2 отверстия диаметром 100 мм. Промежуток между стропильной ногой и дымоходом должен составлять не менее 400 мм.

Последний этап возведения стен и армированный пояс для бани:

Строительство бани под ключ − проекты и цены в СПб и Ленобласти, недорого

Компания «Дом на век» занимается строительством бань в Ленобласти под ключ — из бруса, бревна, газобетона или каркасные. Ниже на сайте показаны готовые проекты. Но по запросу клиента их можно доработать, сделать перепланировку, изменить комплектацию или разработать от начала полностью новый проект бани. Консультация или заказ услуги по телефону +7 (812) 309−81−41.

bani-pr1

Проект бани bani-pr1

2.50 х 6.00 м

15.00 м2

bani-pr3

Проект бани bani-pr3

4.00 х 4.00 м

16.00 м2

as-2000-3

Проект бани as-2000-3

3.00 х 6.00 м

18.00 м2

bani-pr5

Проект бани bani-pr5

4.00 х 6.00 м

24.00 м2

bani-pr11

Проект бани bani-pr11

5.50 х 6.00 м

25.00 м2

bani-pr7

Проект бани bani-pr7

6.00 х 6.00 м

36.00 м2

as-2000-5

Проект бани as-2000-5

7.50 х 7.00 м

52.20 м2

as-015

Проект бани as-015

5.00 х 10.00 м

60.00 м2

as-2000

Проект бани as-2000

6.00 х 8.00 м

76.00 м2

as-217

Проект бани as-217

7.70 х 7.70 м

84.00 м2

as-2000-2

Проект бани as-2000-2

7.00 х 7.00 м

98.00 м2

as-139

Проект бани as-139

7.70 х 10.60 м

112.70 м2

as-407

Проект бани as-407

7.20 х 12.85 м

125.40 м2

as-269

Проект бани as-269

10.85 х 9.95 м

200.00 м2

Загородный дом в России трудно представить без бани. Ведь это любимое место отдыха для русского человека, где можно расслабиться, восстановить силы. Это и традиция, и культура, и образ жизни, передаваемые из поколения в поколение.

Простая архитектура незамысловатого строения состоит из парной с печкой и комнаты отдыха. Строить баню лучше из традиционного материала — дерева. Бревно или брус экологичны, имеют хорошие теплоизоляционные свойства. А также деревянные стены «дышат», создавая внутри помещений здоровый микроклимат.

Преимущества деревянной бани

  • Брус — экологически чистый материал.
  • Сравнительно низкая цена строительства из бруса.
  • Высокие показатели теплоизоляции — деревянные стены сохраняют тепло зимой, а летом удерживают прохладу.
  • Необязательна внутренняя отделка.
  • Долгий срок службы.

Как мы строим бани

Наша компания учитывает разные факторы, влияющие не только на архитектурное решение, но также на итоговую цену постройки.

  • Изучаем характер участка — свойства почвы, есть ли уклон, какая глубина залегания подземных вод. Это позволяет определить перечень работ по монтажу дренажной системы, выбрать тип фундамента.
  • Выбираем технологию строительства исходя из требований заказчика. Надо учитывать, что при возведении бани из бруса до 40% древесины уходит на отходы — это несколько увеличивает конечную цену на строительство объекта. Если использовать оцилиндрованное бревно, то этот показатель составляет 20–25%.
  • Размеры проекта.
  • Тип и количество применяемого оборудования для отопления.
  • Нужна ли заказчику внутренняя отделка.

В основном на цену строительства бани из бруса влияют 3 фактора — особенности ландшафта участка, комплектация проекта, нужна ли внутренняя отделка.

Для строительства бани традиционно чаще выбирают брус или бревно. Хотя возведённая по современной каркасной технологии баня не хуже сохраняют внутри тепло, отличается высокой герметичностью, стоит меньше.

Стадии строительства бани

Весь процесс можно поделить на следующие этапы.

  • Клиент заказывает готовый проект из каталога сайта или разработку индивидуального.
  • Наш инженер бесплатно приезжает на объект, чтобы изучить ландшафт, свойства грунта, расположение дома, сколько уже есть построек на участке.
  • Делается расчёт необходимых материалов и техники.
  • Согласовываем с заказчиком проект — материалы (брус, дерево,газобетон и т.д.), какой будет фундамент, печь, нужна ли отделка, количество этажей, комнат.
  • Рассчитывается стоимость строительства, подписывается смета, заключается договор, клиентом вносится первая часть оплаты.
  • Все материалы и техника доставляется нами на территорию стройки.
  • Бригада выезжает на участок для выполнения всех строительных работ, включая укладку фундамента, возведение стен, перекрытий, этажей, настила кровли.
  • Подведение инженерных коммуникаций — канализации, водоснабжения, электричества, установка печи.
  • Отделочные работы.
  • Уборка строительного мусора на участке и сдача объекта.

В конце каждого дня мы присылаем фотоотчёт о выполненных работах. После завершения строительства бани из бруса заказчик подписывает акт приёма-передачи, оплачивает остаток суммы по договору.

На что обращать внимание перед стройкой

В первую очередь надо изучить рельеф почвы, где будет стоять баня. От этого зависит, какой нужен тип фундамента. А также нужно учитывать нормы градостроительного кодекса.

На что ещё надо обращать внимание при выборе места для бани из бруса?

  • Есть ли вблизи водоёмы.
  • Что лучше строить — отдельно стоящее здание или пристройку к дому.
  • Можно ли в этом месте подвести все коммуникации.
  • Куда будут выводиться сточные воды.
  • Насколько баня будет защищена от ветра.

Классическая баня из бруса имеет три зоны — парилки, душевой и отдыха. Но в зависимости от проекта в конструкции могут быть предусмотрены дополнительные помещения, например, коридор, санузел, комната с бассейном. Если планируется ходить в баню зимой, то тамбур должен быть достаточно большим, чтобы задерживать холод и вмещать шкаф для хранения верхней одежды.

Если нужны несколько объектов на участке, но денег на всё не хватает, то снизить цену можно без потери полезной площади, заказав совмещённую постройку, например, под одной крышей — гараж, сарай, садовый домик и баня. Тогда затраты будут значительно ниже, чем на возведение каждого отдельного объекта.

Мы рекомендуем строить каркасную баню или баню из бруса зимой, так как в холодное время дерево синеет от грибков, не поражается насекомыми, меньше трескается из-за влияния солнца. К наступлению лета сруб из бруса или брёвна даст усадку, дерево высохнет, и тогда можно будет заняться обработкой защитными составами и внутренней отделкой.

Так как в парной должна поддерживаться высокая температура, то для отделки этого помещения нужны мало нагревающиеся материалы. Для этого подойдёт осина, липа, ольха.

Наше предложение

У нас есть собственное производство профилированного бруса, каркасов, ЖБИ изделий, что позволяет значительно удешевить стоимость строительства бани.

Мы занимаемся строительством бань из бруса, бревна, каркаса, газобетона и пеноблоков, любой формы и площади: небольшого размера — 3х4, 3х5, 3х6, 4х4, 4х5, 4х6, 4х7, 5х5, 5х6, 5х7, 5х8, средние — 6х6 ,6х3, 6х4, 6х5, 6х6, 6х7, 6х8, 6х9, и довольно приличные для бань 7х7, 7х8, 7х9, 8х8 метров. А также одноэтажные, двухэтажные, с мансардой, террасой, верандой, бытовкой.

Наши архитекторы разработали типовые проекты бани из бруса с продуманной планировкой. Каждый из них соответствует современным условиям комфорта, технической комплектации, вписывается по цене в рамки финансовых возможностей граждан нашей страны. При этом любой типовой проект можем доработать под запросы клиента — добавить количество комнат, сделать перепланировку, изменить комплектацию или площадь.

При составлении индивидуального проекта бани мы обсуждаем с заказчиком:

  • общую площадь;
  • нужны ли дополнительные комнаты отдыха;
  • количество этажей;
  • наличие террасы;
  • из какого материала будет выполнено утепление крыши и прочие моменты.

Эта разработка бесплатна.

Обращение в компанию «Дом на Век» — это высокая скорость строительства бани под ключ при сохранении качества. Мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Заключаем договор с клиентом, показываем фотоотчёт, предоставляем пятилетнюю гарантию. Помогаем в оформлении кредита, а также принимаем в счёт оплаты материнский капитал. Вы можете получить консультацию специалиста у нас в офисе с указанием цен на все виды работ.

Чтобы заказать строительство бани или получить консультацию, звоните по телефону +7 (812) 309−81−41 или оставьте заявку на сайте. Мы ответим на все ваши вопросы. Вы можете заказать обратный звонок — наш менеджер свяжется с вами и предоставит всю необходимую информацию об условиях сотрудничества.

Наши партнеры

Блокировка, Учебник по вязанию: Как завязать вязание

Ура! Ты закончила этот свитер. Но не надевайте его прямо сейчас — вы должны сначала заблокировать его, чтобы он сохранял свою форму, когда вы его носите. (Вы ведь не хотите, чтобы в дальнейшем у вас остались обвисшие рукава или закрученный низ!) Продолжайте читать, чтобы узнать, как научиться вязать спицами.

Проще говоря, блокирование — это техника, при которой вы смачиваете и изменяете форму вашего вязаного изделия. Дайте ему высохнуть на ровной поверхности, и тогда, вуаля, изделие будет держать форму.

.

Какие типы трикотажа должны быть заблокированы?

Для некоторых предметов повседневной одежды, таких как цельный свитер, предназначенный для носки дома, блокировка не обязательно является обязательной. Но большинство трикотажных изделий выиграют от придания формы, которую обеспечивает блокировка.

Блокирующие наконечники для различных волокон

  • Натуральные волокна, такие как шерсть и альпака, как правило, больше всего выигрывают от полной блокировки стирки, когда вы сначала полностью замачиваете изделие. (Полное руководство смотрите ниже.)
  • Для более деликатных вещей, таких как кашемир и акрил, рекомендуется блокировка распылением. (Это похоже на метод стирки, но вы сбрызгиваете ткань пульверизатором, а не полностью замачиваете ее.)
  • Блокировка паром — это альтернативный метод, использующий тепло и влагу (подробнее об этом ниже!).
  • Никогда не используйте метод нагревания для шелка, который слишком нежен, чтобы его выдержать.
  • Если вы нагреете акрил, блокируя пар или прогладив ткань напрямую, пластиковые волокна в акриловой пряже по существу расплавятся, создавая совершенно новую мягкую, мягкую текстуру.Это называется «убить» акрил, и иногда это хорошо, если вы стремитесь к супер-драпировке. Но как только вы «убили» предмет одежды, обратного пути нет — вы не можете заблокировать его, чтобы восстановить первоначальную форму. Так что подумайте дважды, прежде чем применять эту технику.

Инструменты для блокировки

Вам не нужно много, чтобы заблокировать, но несколько ключевых инструментов имеют большое значение.

Блокирующие коврики

Вы можете заблокировать свои вязаные вещи, разложив их на кровати или даже на полу.Но специальные маты, блокирующие пену, также являются отличным выбором, а некоторые из них даже снабжены разметкой в ​​виде сетки, помогающей в измерении.

Т-образные штифты

Вы будете использовать их, чтобы поддерживать правильную форму вашего предмета во время сушки.

Блокаторы для носков

Гений: эти блокираторы для носков представлены в различных размерах, чтобы ваши носки оставались в идеальной форме во время сушки. Пины не нужны!

Шерстяная стирка

Блокировка часто начинается со стирки вязания, для чего требуется мягкий шампунь (детский шампунь хорошо работает).Или вы можете купить специальную шерстяную стирку, чтобы дать своим вязаным изделиям настоящую спа-процедуру!

Как заблокировать вязание стиркой

Используйте этот метод для менее деликатных изделий.

Что вам нужно

  • Раковина или ведро, достаточно большое, чтобы вместить ваш предмет
  • Мягкий шампунь или средство для стирки шерсти
  • Два полотенца, одно для раскатывания, другое для блокирования
  • Блокирующие коврики
  • Т-образные штифты
  • Рулетка

Инструкции

1.Наполни Эр до

Наполните раковину или ведро теплой водой. Никогда не используйте горячую воду при замачивании или полоскании натуральных волокон (если только вы не хотите превратить шерсть в войлок).

Бросьте туда немного шампуня или средства для стирки шерсти и все перемешайте.

2. Замочить

Опустите вязаное изделие в воду. Переместите его ровно настолько, чтобы убедиться, что весь предмет влажный, но не сходите с ума и не макайте его туда и обратно. Слишком сильное волнение побуждает волокна слипаться, а это противоположно тому, чего вы хотите.Оставьте предмет в раковине или ведре примерно на 5 минут.

3. Промыть

Начните процесс полоскания: слейте воду из раковины или ведра и снова наполните ее прохладной водой. Продолжайте полоскать вещь, пока вода не станет прозрачной и без пены.

4. Удалите лишнюю воду

Возьмите банное полотенце и положите его сверху. Нет необходимости проверять точные размеры прямо сейчас, просто разложите его примерно так, как вы хотите, чтобы он выглядел. (Позже у вас будет еще один шанс все исправить.)

Заверните предмет в полотенце, выдавливая воду. Если предмет все еще промок, вы можете повторить этот шаг с другим сухим полотенцем.

5. Измерьте и закрепите

Возьми еще одно банное полотенце. Положите полотенце на ровную поверхность или блокирующий коврик.

Проверьте мерки по вашей выкройке. Если вы делаете предмет одежды, такой как свитер, вам нужно быть более точным, чем если вы блокируете, скажем, одеяло. Придайте форму влажному изделию, убедившись, что оно ровно лежит и все размеры совпадают с размерами на выкройке.

Самое время побеспокоиться. Отрегулируйте каждый угол, используя штифты, чтобы зафиксировать его на месте. Как только вы довольны этим, дайте ему постоять и высохнуть. Время высыхания будет варьироваться в зависимости от размера предмета, поэтому просто зайдите через пару часов.

Когда он высохнет, открепите его, и все готово!

Как парить блок

Этот щадящий метод блокировки не требует замачивания предмета. Все, что вам нужно, это обычный утюг. Есть два способа сделать это:

Метод 1

1.Приколите одежду до нужных размеров, убедившись, что изнаночная сторона обращена вверх.

2. Смочите старую наволочку или тонкое полотенце и отожмите лишнюю воду, чтобы оно стало влажным. Поместите его поверх одежды.

3. Воспользуйтесь бытовым утюгом на максимальной температуре и слегка прижмите, чтобы пар проходил через одежду. Повторяйте это по всей одежде, пока наволочка не высохнет. Затем дайте одежде высохнуть в течение примерно 30 минут.

Метод 2

1.Включите утюг в режиме подачи пара и держите его примерно в дюйме от одежды. (Цель состоит в том, чтобы пар проходил через одежду, не касаясь ее утюгом.)

2. Двигайте утюгом по всей длине изделия, пока не прогладите его полностью.

3. Дайте высохнуть примерно 30 минут.

Отделка цокольного этажа собственным застройщиком. Сэкономьте деньги на своем подвальном проекте и сделайте это сами.

Вы как строитель-собственник думаете о том, чтобы заняться отделкой подвала самостоятельно? В предыдущем посте мы говорили о различных способах увеличения пространства в вашем доме.В этом посте под названием «Сколько стоит добавить жилую площадь» мы говорили о том, что отделка подвала была одним из наименее дорогих способов увеличения квадратных метров. Если вы решили взяться за проект отделки подвала в качестве строителя-собственника, есть несколько вещей, которые вы хотите рассмотреть до начала, чтобы убедиться, что вы получите качественную работу. Посмотрите наше новое видео с описанием предварительного планирования, необходимого для готового подвала, часть I.

  • Тщательно проверьте наличие влаги на полу и стенах.Мы не хотим замалчивать проблемы! Начать проект отделки подвала до устранения проблем с влажностью — это прямой путь к катастрофе!

  • Стены фундамента: проверьте на наличие трещин. Любые утечки? Смещение? Отремонтируйте их сейчас, так как потом к ним будет гораздо сложнее добраться. Доступны наборы для самостоятельной сборки, которые относительно просты в использовании… это займет около трех часов и около 75 долларов, и у вас будет солидный ремонт. Если вы не любите делать все своими руками, типичный профессиональный ремонт с гарантией обойдется вам где-то в диапазоне от 250 до 300 долларов.Если у вас есть смещение (трещина, которая движется), вам следует обратиться к профессиональному инженеру для проверки (предпочтительно к тому, кто не занимается ремонтом, поскольку это конфликт интересов). Мы хотим исправить любые структурные проблемы до того, как начнется наш проект отделки подвала.

  • Найдите заслонки на воздуховодах (рычаги, которые регулируют поток воздуха): желательно, чтобы вы предоставили к ним доступ в будущем после отделки подвала. Если вы не хотите предоставлять доступ, вы можете настроить их на настройку, которая лучше всего подходит для круглогодичного использования.Я регулирую свои заслонки при смене сезонов (обогрев против охлаждения) для большей эффективности. Так что лично я бы оставил доступ к заслонкам в своем дизайне отделки подвала.

  • Найдите перекрытия и прочистки:  В будущем вам нужно будет обеспечить доступ к вашему основному водопроводу, прочистке основной канализационной линии и любым другим перекрытиям или прочисткам воды в вашем подвале. Если через пять лет у вас засорится канализация, вы не захотите прорезать дыры по всему подвалу, стоя в неочищенных сточных водах.Таким образом, включение панелей доступа для механических устройств должно быть важной частью вашего дизайна отделки подвала.

  • Доступ к материалам

    :  Если ваша лестница спускается в подвал, вы можете использовать окно подвала, чтобы доставить туда материалы. По моему опыту, лестницы гораздо сложнее использовать для доступа к материалам, так как вы в конечном итоге повреждаете новый материал гипсокартона и повреждаете существующие стены. Если у вас есть спасательное окно шириной 4 фута, вы можете построить пандус из 2×4, спускающихся через окно, и просто сдвинуть материал вниз…намного легче на материале и на спине/ногах. Вы можете захотеть сохранить гипсокартон в листах 4×8 и листовом материале 2×4 до максимальной длины 10 футов. Для отделки подвала требуется много материала… обязательно составьте план доставки материала в ваш проект.
  • Электрическая панель

    : убедитесь, что у вас есть неиспользуемые слоты для новых выключателей. В противном случае вам придется пойти на дополнительные расходы на вспомогательную панель или, возможно, даже провести новую линию обслуживания в дом.В большинстве завершенных мной проектов отделки подвала использовалось не больше слотов, чем уже было доступно в существующем электрическом щите.


 

Вчера мы опубликовали первую часть серии видеороликов, которые помогут сделать отделку подвала простым проектом для владельца-строителя. Сегодня мы опубликовали новое видео под названием Предварительное планирование готового подвала, часть II. В этом видео мы рассмотрим все, что нужно учитывать, прежде чем вы начнете свой проект подвала.Мы хотим, чтобы этот проект длился долго, поэтому есть некоторые вещи, которые нам нужно найти и проанализировать, прежде чем приступать к разработке нашего плана отделки подвала. Вот краткий контрольный список некоторых вопросов, которые мы рассматриваем… 

  • Заделайте стыки пола и стен в подвале и любые другие трещины в полу. Это обеспечивает дополнительный барьер для влаги, а также помогает изолировать пол от радона.

  • Найдите механические и структурные препятствия, чтобы мы могли включить их в наш план

  • Потолок: определитесь с отделкой, исходя из типов сантехники, ОВКВ и доступа к электричеству, которые потребуются в будущем.Мы также хотим учитывать зазор при выборе потолка для вашего проекта отделки подвала. Популярные варианты отделки потолка в подвале включают гипсокартон, подвесной потолок или их комбинацию. Мы решили использовать городской лофт для нашего дизайна. Итак, мы в основном покрасим потолок в черный цвет и оставим механические части открытыми. Это дает нам максимальный зазор над головой и обеспечивает легкий доступ к сантехнике, ОВКВ и электричеству в будущем. Этот открытый потолок сочетается с мягким современным дизайном, который мы выбрали для нашего нового проекта отделки подвала.

Надеюсь, вы смогли посмотреть наше последнее видео из нашей серии об отделке подвала под названием «Предварительное планирование вашего готового подвала». Теперь вы готовы перейти к созданию плана вашего нового пространства. План необходим для того, чтобы субподрядчики и поставщики могли правильно оценить количество материалов и труда. Таким образом, этот план будет неотъемлемой частью нашего пакета предложений для вашего проекта отделки подвала. Мы также будем использовать этот план для подачи заявки на получение разрешения.Вы, вероятно, захотите проконсультироваться с местным строительным отделом, чтобы узнать, какую информацию они хотели бы видеть на плане, прежде чем создавать его. Для нашего плана отделки подвала мы включили следующую информацию…

  • Размеры стены (включая длину и высоту)

  • Расположение и размер новых дверей

  • Места механической очистки, запоров, заслонок

  • Архитектурные элементы, в том числе колонны, арки, ниши…

  • Электрическая схема (включая освещение, кабельные розетки, выключатели и любые специальные электрические розетки). Мы также включили специальные примечания для требуемого типа провода (кабелепровод или изолированный провод… например, Romex)

  • HVAC План с указанием расположения и размеров приточных и возвратных воздуховодов, а также любого необходимого дополнительного оборудования.

  • План сантехники с указанием расположения и размеров раковин, душевых и туалетов.Мы не добавляем новую сантехнику в наш проект, поэтому у нас не было плана сантехники.

По сути, мы хотим показать как можно больше информации о вашем плане отделки подвала. Позже мы создадим объемы работ и спецификации для каждого вида деятельности, в которых будут обозначены типы используемых материалов. Тем не менее, вы можете также включить эту информацию в план. В идеале ваш план должен быть масштабным. Этого легко добиться, купив миллиметровую бумагу в местном магазине канцтоваров и выбрав масштаб, который вам подходит (т.е. каждый блок равен футу). Для получения дополнительной информации о создании готового плана подвала посмотрите наше новое видео «План отделки подвала».

 


 

 

Если мы собираемся вкладывать время, усилия и деньги в отделку подвала, мы должны принять меры для защиты от влаги. Нет ничего хуже, чем снимать новый ковер, гипсокартон и изоляцию из-за того, что вода проникла в ваш дом. Вот контрольный список, который я использую, когда один из моих клиентов думает о начале проекта отделки подвала.Не забудьте поговорить со страховым агентом вашего домовладельца, чтобы добавить покрытие для вашего недавно законченного проекта. Большинство полисов требуют, чтобы водитель покрыл ущерб от воды в подвале или ущерб от резервной канализации. Я предоставил два разных контрольных списка: один для включения проекта в недавно построенный дом с нуля, а второй – для проекта отделки подвала, который добавляется к существующему дому.

Если мы завершаем проект отделки подвала, пока строим новый дом с нуля…

  • Уложите под цокольный пол пластик/виск для защиты от влаги. Листы пластика должны быть склеены вместе без зазоров или отверстий. Это также будет частью вашей системы защиты от радона.

  • Установите внутреннюю и наружную водосточные плиты, соединенные с выпускными отверстиями через нижний колонтитул каждые 8 ​​футов. Это пригодится, если когда-либо возникнут проблемы с внутренней или внешней системой. Мы в основном добавляем избыточность для вашей новой отделки подвала.

  • Для большого подвала проложите диагональную дренажную плиту под полом, соединенную с отстойником. Это помогает, когда у вас высокий уровень грунтовых вод.

  • Нанести гидроизоляцию на внешнюю стену фундамента. Это должен быть гибкий материал, который перекроет любые трещины, возникающие в стене фундамента.

  • Установите изоляционную/дренажную панель на внешней стене фундамента. Этот материал на самом деле выполняет две функции; Это предотвращает попадание грунтовых вод в ловушку у стены, которая в конечном итоге пробивается сквозь нее.Он также обеспечивает R-значение для бетонной стены, которая сама по себе почти не имеет изоляционного значения.

  • Надлежащий уклон уклона вокруг фундамента. Уклон должен упасть на 6 дюймов в течение первых 10 футов вокруг дома.

  • Установите высококачественный дренажный насос вместе с системой резервного питания от батарей и/или сигнализацией. Установленная система резервного аккумулятора будет стоить 350-500 долларов. Это небольшая цена за защиту вашего нового проекта отделки подвала.

  • Силиконируйте швы в бетонном полу, включая периметр у стены. Это также неотъемлемая часть вашей системы защиты от радона.

Если вы включаете проект отделки подвала в существующий дом…

  • Силиконировать все швы в бетонном полу, включая периметр.

  • Проверьте готовый грунт вокруг подвала. В течение первых 10 футов вокруг дома должно быть минимум 6 дюймов падения.

  • Убедитесь, что все водосточные трубы подключены и отводят дождевую воду подальше от дома

  • Проверить работу дренажного насоса и обратного клапана. Если насос старше четырех лет, замените его.

  • Добавить резервный аккумуляторный водоотливной насос и/или сигнализацию воды

В летние месяцы также рекомендуется включать осушитель воздуха в подвале для удаления влаги из воздуха.Это поможет сохранить ваше новое пространство уютным и сухим. Принятие мер по предотвращению проникновения влаги является неотъемлемой частью любого проекта отделки подвала.

Мы говорили о том, как правильно спланировать свой проект отделки подвала в качестве владельца-строителя. В этом разделе мы обсудим, как вы получаете предложения от субподрядчиков. Вы разошлете пакеты предложений как минимум трем субподрядчикам по каждому виду деятельности. Итак, вы отправите посылку трем разным компаниям по гипсокартону, трем разным плотникам, трем разным малярам…так далее. Мы запрашиваем три предложения , чтобы убедиться, что мы получаем справедливую цену за ваш проект отделки подвала.

 Пакет предложений состоит из трех элементов: план (или архитектурные визуализации), лист предложений (шаблон того, как мы хотим разбить цены), и объемы работ и спецификации (определение работы, которую необходимо выполнить, и подробные требования к качеству). . Эти три элемента обычно можно отправить по электронной почте или сделать бумажные копии, чтобы подписчики могли их забрать.Некоторые из субподрядчиков будут настаивать на масштабированной бумажной копии плана, чтобы масштабировать размеры для оценки количества отделки вашего подвала.

                                                                    

Обычно я даю субподрядчикам одну-две недели, чтобы они вернулись ко мне с предложением. Это должно дать им достаточно времени, чтобы поработать над ними. Имейте в виду, что многие из этих парней работают на рабочем месте в течение дня, и единственное время, когда они должны оценивать и делать ставки, — это ночь или выходные.Итак, мы хотим с уважением относиться к их семейному времени.

                                                                                     

Мы также опубликовали новое видео о том, как использовать лист предложений, чтобы сэкономить время и деньги при подаче заявки на проект отделки подвала.

 


 

 

Мы говорили о том, как выполнять работы по отделке подвала в качестве владельца-строителя. В нашем последнем посте мы обсудили важность пакета предложений и то, как лист предложений дает вашим субподрядчикам определенный формат для подачи предложения.Этот формат позволяет вам легко просматривать каждую статью затрат для деятельности и принимать быстрые и правильные решения на основе информации. Здесь мы обсудим объемы работ и спецификации и то, как они помогут вам получить точные ставки. Мы также разместили новое видео, в котором обсуждается важность объемов работ и спецификаций в вашем новом готовом проекте подвала, так что посмотрите его!

Продолжение поста под графикой…

Объемы работ, отделка столярных изделий

Мы предоставили вам полноразмерную копию объема работ и спецификации для отделочных столярных работ в нашем проекте отделки подвала.Существуют две основные цели в отношении объемов работ и спецификаций. Во-первых, мы определяем работу, которая должна быть выполнена. Другими словами, мы говорим субподрядчику, что мы от него хотим. Это позволяет им правильно оценить проект и предложить цену. В нашем примере с отделкой столярных изделий мы сообщаем продавцам, какие предметы они должны предоставить, такие как гвозди, клей, рабочая сила и т. д. Мы также сообщаем им, какие элементы они будут устанавливать от обшивки до удлинителей. Чем точнее мы описываем то, что ожидаем, тем точнее будет ставка.Вы действительно не хотите возвращаться позже и говорить своему субподрядчику… «о, и, кстати, я забыл упомянуть…» нанесет ущерб вашему бюджету на отделку подвала.

                                                             

Вторая основная цель объемов работ и спецификаций — определить качество, которое вы ожидаете. В нашем примере мы сообщаем плотнику, где мы хотим установить дверь, и как высоко над полом установить дверь.Мы также сообщаем им, что ожидаем от них защиты всей остальной работы и уборки в конце мероприятия. В основном, мы выделяем наиболее важные инициативы в области качества. Я создал эти документы за годы строительства и реконструкции домов. В конце каждого проекта я пересматривал области, чтобы убедиться, что в них есть все необходимое, чтобы избежать проблем. Объемы работ и спецификации помогут вашим идеям отделки подвала соответствовать реальному готовому продукту.

                                                          

Ниже приведена вторая страница объема работ и спецификаций по отделке столярных изделий для нашего проекта отделки подвала.Номер семнадцать, наверное, самый важный пункт. Мы должны убедиться, что все субподрядчики сообщают нам, если у них возникнут какие-либо непредвиденные проблемы, которые будут стоить нам дополнительных денег, до того, как работа будет выполнена. Мы не можем и не будем принимать счет-фактуру после завершения работы, которая добавляет дополнительные элементы, если мы предварительно не подтвердили и не согласились на дополнительные расходы в письменной форме. Таким образом, мы можем оценить дополнительную плату до того, как работа будет выполнена, чтобы проверить действительность и посмотреть, хотим ли мы принять другой курс действий.

                                                                                              

Последним важным пунктом является подпись и дата вашего субподрядчика. Подписываясь, торговец подтверждает, что согласен с условиями и будет действовать таким образом. Я не могу сказать вам, сколько раз мне приходилось вытаскивать объем работ и спецификацию, чтобы напомнить субподрядчику во время работы, какой тип качества требуется. На самом деле нет никаких аргументов, если это в письменном виде, и они подписали его.Эти шаги не только помогут вам создать качественный готовый продукт, но и удержат ваш проект отделки подвала в рамках бюджета.

Если вы планируете заняться отделкой подвала в качестве владельца-строителя и хотите закончить ее быстро, рекомендуется составить письменное расписание. В этом расписании перечислены все действия в том порядке, в котором они должны быть выполнены, и указано время, отведенное для каждого. В этом посте мы обсудим, зачем вам нужен график, критически важные компоненты и временные рамки, а также то, как вы вписываетесь, предоставляя свой собственный труд.Чтобы получить дополнительную информацию о планировании отделки подвала, посмотрите наше видео здесь.

                                                                                     

Зачем нужно расписание? Как упоминалось ранее, расписание сообщает вашим сделкам, когда они должны начать и закончить свою работу. Он показывает им ваше полное расписание, чтобы они понимали важность попадания в запланированную дату. График также позволяет вам, генеральному подрядчику, быть организованным, когда речь идет о заказе материалов, проверках и проверках качества.Без расписания вы можете пропустить что-то важное, что может отбросить вас на несколько дней назад или, что еще хуже, потребовать разрыва, потому что вы пропустили проверку. Использование письменного графика при отделке подвала поможет вам оставаться организованным и позволит вам раньше начать наслаждаться своим новым пространством.

                                                                                                     

Критические компоненты. Первым и наиболее важным действием в любом графике строительства является разрешение на снос.Мы не хотим забывать об этом элементе, так как его забвение может привести к серьезным задержкам. Ознакомьтесь с нашим предыдущим постом о разрешениях для получения дополнительной информации об этом. Инспекции являются еще одним важным компонентом вашего графика. Вы должны убедиться, что местный строительный отдел одобряет вашу работу, прежде чем скрывать ее. Если вы пропустите этот шаг, вам может потребоваться удалить работу, которую вы уже выполнили. Или вам может потребоваться заплатить дополнительные штрафы за то, что вы не получили разрешение на проект отделки подвала.

                                                                              

Как долго? Первый вопрос, который я обычно получаю от клиентов относительно своих строительных проектов, звучит так: «Сколько времени это займет?» На выполнение большинства работ по отделке подвала уходит от четырех до шести недель, в зависимости от размера, отделки и сложности. У меня есть ускоренные графики, прежде чем закончить подвал за две недели. Однако для этого требовался очень плотный график, в котором использовались часы, а не дни.Сокращенный график также потребует выполнения нескольких действий в любой момент времени. Как правило, это не самый эффективный способ. И не забывайте, что эффективность означает экономию средств. Чтобы получить лучшую цену от ваших субподрядчиков, дайте им время, необходимое для эффективного выполнения работы в обычное рабочее время.

                                                                             

Но я хочу поработать сам. Нет проблем, это одно из преимуществ быть строителем-собственником, управляющим собственным проектом отделки подвала…вам решать, кто что делает. Просто не забудьте включить в свой график свою повседневную работу и семейную жизнь. Я всегда говорил: «Лучший график — это реалистичный график». Бесполезно составлять расписание на одну неделю, если для выполнения работы требуется три. Просто будьте реалистами, и ваши сделки будут вам за это благодарны. Если вы пропустите намеченную дату, не забудьте позвонить всем субподрядчикам, которые запланированы после слов, чтобы позволить им изменить свое расписание. Не забывайте, что ваша работа — одна из многих работ, которые есть в их графике.Если вы планируете выполнять часть отделочных работ в подвале самостоятельно, будьте готовы добавить в свой график дополнительные дни.


 


 

 

Важнейшим элементом в создании качественного готового цоколя является каркас. На всю отделку, которую вы видите, когда проект завершен, влияет грубое качество столярных работ. Итак, что может пойти не так, если грубые столярные работы в отделке вашего подвала выполнены некачественно?

                                                                

Уродливые вырезы на плитке:  Если стены не будут тщательно установлены, они могут не совпадать с другими.Это вызовет проблемы при укладке напольного покрытия с твердой поверхностью и потолочной плитки. Плитки создают сетку на полу и потолке. Если ваши стены не квадратные, вы получите частичные плитки разных размеров вдоль стены, которая не является квадратной. Это говорит о низком качестве.

                                                                      

Бугристые стены: стойки могут деформироваться из-за содержания в них влаги. Когда они высыхают, они могут искривляться и изгибаться, поэтому они больше не являются прямыми.Если эти деформированные шпильки установлены, они также приведут к деформации ваших стен. Не забывайте… гипсокартон следует за каркасом. Эти деформации проявятся наиболее ярко в ваших молдингах (пример: направляющая стула). Они также могут повлиять на установку ваших дверей. Если изогнутая шпилька окажется в вашем грубом проеме для двери, дверь не будет сидеть вертикально и может не работать должным образом.

                                                                             

Преждевременный износ: вы тратите много денег на свой проект отделки подвала, поэтому было бы обидно, если бы он развалился в течение нескольких лет.Это может произойти, если у нас есть необработанная древесина, касающаяся бетона. Бетон впитывает влагу из земли и может привести к порче любого необработанного дерева, которое соприкасается с ним. Убедитесь, что ваши стены построены таким образом, что между фундаментной стеной и стойками есть воздушный зазор. Кроме того, убедитесь, что ваш плотник использует обработанную древесину для опорной плиты (нижняя часть стены, которая касается бетонного пола).

                                                                 

Отверстия в стене: Важно убедиться, что плотник выделит панели доступа для всех перекрытий, демпферов и очистных сооружений в отделке вашего подвала.Если вы забудете об этом и повесите гипсокартон, вы автоматически попадете в игру, которую я называю концентрация для уборки. Вы знаете игру с картами… вы продолжаете переворачивать карты, чтобы найти совпадение. В этом случае вам придется прорезать отверстия в ваших новых стенах, чтобы найти очистку (или заслонку, или перекрытие воды). «Это… упс, нет. Как насчет здесь? Упс, не там». Это может быть очень дорогостоящим и привести к большому разочарованию. Нет ничего хуже, чем прорезать дыры в совершенно новой стене, а затем жить с заплатами, которые уже никогда не будут прежними.Добавьте вдобавок к этому резервную копию канализации… а затем игру на концентрацию для уборки поверх беспорядка, который у вас уже есть! Нет, спасибо!

                                                                               

Кривые колонны: вы когда-нибудь видели кривую или непрямую архитектурную деталь? Может быть, это только я, потому что я строитель, но эти вещи сведут вас с ума. Они заставляют вас задавать вопрос… если они не смогли привести колонку в порядок, что еще они напортачили, чего я не вижу? Даже если колонны на палочке в вашем подвале не идеально прямые, вы можете компенсировать их с помощью колонн с новым каркасом в вашем проекте отделки подвала.

                                                                                                     

Окно не открывается: в большинстве новых подвалов, которые не являются выходом или уровнем сада, есть так называемое спасательное окно с колодцем. Функция этого окна — обеспечить альтернативный путь эвакуации в случае пожара. Многие из этих аварийных окон открываются, когда их втягивают в подвал. Если ваш каркас установлен слишком близко к окну, гипсокартон или отделка могут помешать его выходу.Поэтому убедитесь, что вы проверили черновой проем в раме, чтобы убедиться, что окно будет работать, когда вся отделка будет на месте.

Выполнив надлежащую проверку качества рамы, вы избежите многих из этих проблем при отделке подвала.

Посмотрите наше новое видео, в котором рассказывается, как предотвратить эти проблемы, выполнив проверку качества рамы на вашем новом готовом фундаменте.

 


 

 

При нынешнем состоянии экономики люди ищут способы сэкономить деньги.Многие люди переехали к родственникам, пока не встанут на ноги. Итак, каков самый дешевый и быстрый способ добавить готовое пространство в ваш дом? Отделка цокольного этажа – это самый быстрый и экономичный способ увеличить жилое пространство в вашем доме. Здесь мы дадим вам пять советов, как сэкономить еще больше денег на этом новом пространстве.

                                                                                                                   

Увеличьте расстояние между стойками стены до 24 дюймов.  Новые каркасные стены подвала, которые вы добавляете, не являются несущими или ненесущими.Это означает, что они поддерживают гипсокартон, проводку, отделку и т. д. но никаких нагрузок сверху. Это позволяет увеличить расстояние между шипами до 24 дюймов вместо обычных 16 дюймов. При цене 2-3 доллара за шпильку можно сэкономить.

                                                                                 

Открытый потолок:  Вместо гипсокартона или подвесного потолка с плиткой в ​​отделке подвала вы можете оставить потолок открытым и покрасить его в черный цвет, как это делается в современных лофтах.Мы использовали этот дизайн в нашем последнем проекте отделки подвала и он вышел великолепным. Самым большим преимуществом такого вида отделки является экономия средств. Подвесной потолок может стоить от 2000 до 3000 долларов в зависимости от типа плитки, которую вы используете, и размера вашего помещения. Другая проблема, с которой вы сталкиваетесь с подвесными потолками, это… что вы делаете с балками и низкими магистральными линиями отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Если вы опустите подвесной потолок до самой нижней точки, ваше пространство над головой может уменьшиться до смехотворно низкой точки. И если вы используете гипсокартон, вы получите софиты вокруг этих областей…что обычно делает потолок неровным и портит характер. Другим большим преимуществом окрашенного открытого потолка является чрезвычайно легкий доступ к механике в будущем. Если позже вам понадобится добавить кабель или телефонную розетку, открытый потолок упростит эту работу.

                                                                                                   

Минимизация дверей:  В нашем последнем проекте отделки подвала мы убрали дублирующую дверь в складское помещение.Мы сэкономили 350 долларов на двери, дверной ручке, косяке, корпусе и работе по установке, отделке, подготовке и покраске. Еще одна замечательная вещь… убрав дверь, мы освободили больше места на стене для предметов искусства и мебели.

                                                                    

Разместите раковины рядом с существующим сливом в полу:  Это может добавить сотни долларов к проекту отделки подвала, чтобы вырезать, удалять и заменять бетон, когда необходимо добавить сантехнику под плиту. Вы можете свести к минимуму это, разместив раковины у существующего стока в полу.

                                                                             

Окрашивание бетонного пола : Окрашивание бетонного пола — отличный способ придать ему высококачественный законченный вид без больших затрат. Наряду с экономией средств вы получаете пол, устойчивый к влаге и чрезвычайно прочный.

                                                 

 

 

Мы познакомили вас с нашим проектом отделки подвала.В этом разделе мы обсудим наш контрольный список качества для механической черновой обработки. Поскольку мы добавляем театр/комнату отдыха для нашего готового пространства, у нас нет сантехники для проверки. Если они есть в вашем новом дизайне подвала, сейчас самое время их просмотреть.

 

Грубая электрика: убедитесь, что вся проводка находится в кабелепроводе, если это требуется по коду. Это помогает защитить провода, когда вы вешаете картины или ремонтируете. Проверьте расположение всех выключателей, розеток и световых коробов.Обязательно проверьте не только расположение и количество, но также высоту и ориентацию. Это особенно важно для розетки и кабеля в месте установки телевизора. Мы хотим, чтобы вокруг них не болтались провода. Убедитесь, что новые цепи, добавленные вашим электриком, помечены. Наконец, убедитесь, что ваш кабель подключен к разветвителю на главном входе кабеля в дом. Также проверьте все проложенные низковольтные провода или провода динамиков, чтобы убедиться, что они находятся в правильном месте. В вашем проекте отделки подвала всегда можно добавить проводку после гипсокартона…. но это создает большой беспорядок и увеличивает время и/или дополнительные расходы.

 

Rough HVAC: убедитесь, что все теплотрассы и расходные материалы установлены в соответствии с планом отделки подвала. Проверьте правильность размеров. Мы также хотим убедиться, что все стыки воздуховодов заклеены мастикой или бутиловой лентой. Убедитесь, что они не использовали клейкую ленту… она печально известна тем, что со временем отваливается. Ирония в том, что большинство клейких лент подходят для всего, кроме воздуховодов! Если вы еще этого не сделали, вам нужно, чтобы ваш подрядчик по HVAC рассмотрел размеры вашего оборудования (печь и кондиционер), чтобы убедиться, что они могут адекватно обогревать и охлаждать новое помещение.Большинство домашних систем перепроектированы, поэтому добавление некоторого подвального пространства, как правило, будет в порядке … особенно после герметизации протекающих воздуховодов и добавления изоляции подвала.

 

Грубая сантехника: небольшое примечание о проверке качества сантехники для отделки подвала. Рекомендуется провести испытание новой системы давлением, чтобы убедиться, что на этом этапе все герметично. При испытании под давлением сантехник создает определенное давление в линиях подачи, а затем устанавливает манометр в одно из отверстий, чтобы убедиться, что оно остается постоянным в течение определенного периода времени.Поставки проверяются воздухом, а стоки обычно водой. После того, как гипсокартон будет поднят, ремонт будет трудным сделать … и я ненавижу видеть, как совершенно новая стена разрезается, чтобы сделать ремонт, которого можно было бы избежать! Не говоря уже о возможном повреждении вашего нового отделочного материала подвала из-за медленной утечки.

 

Эта грубая механическая проверка качества необходима для качественной отделки подвала. Как только гипсокартон поднимется, будет очень трудно добраться до него без серьезного повреждения и повторной работы.Посмотрите наше новое видео о черновой механике и проверке качества для вашего нового проекта отделки подвала.

 


 

 

Утепление вашего нового проекта отделки подвала поможет вам создать уютное пространство, которое на самом деле повысит энергоэффективность вашего дома. Хотите верьте, хотите нет, но до недавнего времени в большинстве новых домов не было изоляции подвала. Это безумие, так как до 30% потерь энергии в вашем доме происходит через стены подвала. Итак, в этом разделе мы обсудим различные преимущества изоляции вашего подвала, а также правильные методы установки.

                                                                                           

Преимущества изоляции : Мы только что упомянули самое большое преимущество изоляции подвала; Ваше пространство станет намного уютнее и комфортнее. Добавляя изоляцию в свое пространство, вы поможете замаскировать тот факт, что вы на самом деле находитесь под землей. Подвалы печально известны своей прохладой и сыростью. Еще одним огромным преимуществом изоляции вашего нового помещения является экономия энергии, которую вы заметите.Это безумие, что в большинстве домов, в которые вы входите сегодня, нет никакой изоляции в недостроенном подвале. Если вы посмотрите на значения R бетона или бетонного блока (0,64 и 1,11 соответственно), вы увидите, сколько энергии теряется через стены вашего подвала. Не забывайте, что большая часть стены вашего подвала находится выше уровня земли… где-то от 10 дюймов до 2 футов. Таким образом, у вас есть открытая стена, которая почти не имеет изоляционного значения. Сравните скудные R-значения для фундамента. стены, упомянутой выше, к вашему типичному R-15 для ваших стен наверху, и вы видите разрыв.Вы сэкономите дополнительно от 250 до 350 долларов в год за счет экономии энергии, утеплив стены подвала R-10.

                                                                                                 

Звукоизоляция  – еще одно большое преимущество, которое вы получите от изоляции в новой отделке подвала. Снимая видео проверки качества утепления, мы не могли поверить в разницу в звуковых характеристиках нашего готового проекта подвала.После изоляции эхо исчезло, а внешний мир был забыт. Это было особенно важно в нашем пространстве, так как его собирались использовать для театрального зала. Вы также можете устранить передачу звука с верхнего этажа, если вы изолируете пространство между балками над вашим новым законченным пространством. Это необходимо, если вы собираетесь использовать свой новый готовый подвал в качестве сдаваемого в аренду помещения.

                                                                                                 

Проверка качества : Изоляция из стекловолокна должна быть установлена ​​таким образом, чтобы она точно помещалась в пространство стойки без зазоров.Убедитесь, что материал не сжат. Сжатие материала может снизить значение R. Это связано с тем, что ключевым элементом изоляции являются воздушные карманы между волокнами. Также убедитесь, что нет нахлеста, особенно если вы используете изоляцию из крафт-бумаги. Вы не хотите заключать изоляцию между двумя пароизоляционными слоями, так как это предотвратит выход влаги. Как мы все знаем, скопившаяся влага может привести к образованию плесени. Мне также нравится поддерживать воздушный зазор между каркасной стеной с изоляцией и фундаментной стеной.Это пространство поможет высушить пространство, если внутрь попадет влага. Еще одна инициатива по обеспечению качества при изоляции стекловолоконными панелями … убедитесь, что ваш подрядчик аккуратно вырезает все электрические коробки. Я бы также рекомендовал использовать вспенивающуюся пену за электрическими коробками. Это предотвратит сквозняки через розетки и выключатели.

                                                                                           

Варианты изоляции для вашего проекта отделки подвала : Стекловолоконные плиты в настоящее время являются наиболее распространенной изоляцией, используемой в готовых подвалах.Простота монтажа, а также низкая стоимость делают этот материал предпочтительным для большинства людей. Другим вариантом было бы использовать пенопластовую плиту у фундаментной стены, а затем обрамлять стену перед ней. Этот метод немного дороже, но обеспечивает защиту от влаги. Более дорогой вариант — использовать распыляемую расширяющуюся пену (с открытыми или закрытыми ячейками). Они могут быть в три-шесть раз дороже стекловолоконных плит, поэтому я обычно не рассматриваю их в своих проектах.Если в вашем нынешнем незавершенном подвале уже установлена ​​рулонная изоляция, вы можете обрамить перед ней новую стену. Просто убедитесь, что вы не сжимаете существующую изоляцию стеной с новым каркасом. Это уменьшит значение R. Еще один вариант, который вы, возможно, захотите рассмотреть… изоляционная плита для пола. Большинство цокольных этажей никак не утеплены. Я бы рассмотрел это, если вы решите использовать пол с твердой поверхностью. Экономия энергии, которую вы получите, утеплив цокольный этаж, минимальна, но вы, вероятно, заметите большую разницу в уровне комфорта.

                                                                                               

Посмотрите наше последнее видео «Проверка качества изоляции, отделка подвала», чтобы узнать больше о том, как проверить, качественно ли выполнил работу ваш подрядчик по утеплению.

 


 

 

Для нашего проекта отделки подвала мы решили использовать листы гипсокартона размером 4x8x1/2 дюйма. Этот размер хорошо подходит для нашего окна без каких-либо повреждений.Наша лестница в подвал повернулась, поэтому мы использовали спасательное окно 4×4 для легкого доступа. Это помогло предотвратить повреждение нашей новой гипсокартонной плиты, а также существующих стен и полов. Доска из гипсокартона высотой восемь футов была идеальной, так как наша каркасная стена была ровно 8 футов.

                                                                                                                                                             

Мы выбрали гипсокартонную плиту для нашего проекта отделки подвала, так как это устранит стыковые соединения в стене.Стыковое соединение — это место, где сходятся два нескошенных края гипсокартона. Типичная гипсокартонная плита имеет конические края на длинных краях для легкой отделки. Везде, где у вас есть стыковые соединения, отделочникам необходимо растушевать грязь (она же смесь для гипсокартона) дальше, чтобы скрыть стык. Таким образом, стыковые соединения требуют дополнительного слоя грязи. Таким образом, устраняя стыковые соединения, мы экономим время в нашем графике и деньги в нашем бюджете на отделку нашего подвала.

                                                                                  

Мы использовали стандартную гипсокартонную плиту для нашего проекта отделки подвала, потому что у нас было очень сухое пространство.Если у вас повышенный уровень влажности, как в большинстве подвалов, вы можете рассмотреть альтернативные гипсокартонные плиты, устойчивые к плесени. Существует несколько типов устойчивых к плесени плит… некоторые с бумажным покрытием, а некоторые без него. С точки зрения финишной обработки я предпочитаю те, которые обращены к бумаге, так как обычно легче получить гладкую и однородную поверхность. Многие из безбумажных досок имеют текстуру, которая выделяется по сравнению с гладкими участками с грязевыми покрытиями из гипсокартона.

                                                                            

Ниже мы разделили наши проверки качества гипсокартона на этапы навешивания и отделки.Мы сделали это, потому что иногда эти два вида деятельности выполняются двумя разными компаниями. Вы можете решить повесить доску, но у вас может не хватить навыков, чтобы закончить ее, поэтому вы нанимаете субподрядчика. Если вы нанимаете субподрядчиков для выполнения всей работы по вашему проекту отделки подвала, я рекомендую, если это возможно, поручить одной компании поклейку, отделку и покраску стен. Это помогает устранить

палец, указывающий на , если стены не получаются, как планировалось.

                                                                          

Проверка качества гипсокартона для отделки подвала
  • Доска, обрезанная вплотную к отверстиям в стене (т.е. электрические коробки, сантехника, уборка… и т. д.)

  • Уголок прямой, ровный и надежный

  • Доска слегка приподнята над полом (это хорошая идея в подвале, чтобы влажный пол не касался доски)

  • По возможности используются шурупы и клей (винты обладают большей удерживающей способностью, чем стандартные гвозди)

  • Вырезы для всех люков и панелей доступа.Убедитесь, что они были раскрыты. Вы создадите побочный ущерб, если вам придется попытаться найти их в будущем.

  • Открыты все электрические, телефонные, акустические и кабельные коробки. Опять же, сейчас это сделать намного проще.

                                                                                       

Проверка качества отделки гипсокартона
  • Швы и углы должным образом отшлифованы

  • Пыль удалена со стен.При шлифовании пыль прилипает к бумаге на гипсокартоне. Если пыль не убрать перед покраской, у вас будет шероховатая стена.

  • Полы выскоблены, подметены и/или вычищены пылесосом. Мы не хотим, чтобы безвоздушный распылитель поднимал пыль на стены с пола и прилипал к краске.

  • Загрунтуйте стены, а затем выполните тщательную проверку качества гипсокартона. Очень трудно увидеть, насколько хороша отделка гипсокартона до нанесения грунтовки.Вы не хотите наносить окончательную краску на стены, пока гипсокартон не будет проверен и участки не исправлены (так называемые пятна). Это даст вам красивое гладкое, ровное покрытие без заусенцев (заливка — это когда вы подкрашиваете стену, а затем подкрашивание видно, даже если вы использовали ту же краску)

                                                                           

Это все, что нужно для проверки качества гипсокартона для вашего проекта отделки подвала.Если вы будете следовать этим правилам, у вас должна получиться качественная профессиональная отделка вашего нового помещения. Обязательно включите все эти требования к качеству в свои объемы работ и спецификации для вашего субподрядчика по гипсокартону. Вы всегда хотите получить то, что вы ожидаете в письменной форме. Ознакомьтесь с нашим разделом ресурсов, чтобы получить копии наших объемов работ и спецификаций для вашего проекта отделки подвала.

 


 

 

Вот обзор проверки качества вашей отделки подвала.После того, как ваш плотник закончил, есть несколько вещей, которые вы можете проверить, чтобы убедиться, что работа была выполнена качественно. Мне нравится выполнять эту проверку качества в конце дня перед тем, как плотник по отделке уйдет с работы (когда это возможно), чтобы мы могли обсудить любые элементы, которые могут быть не идеальными. Если предметы мелкие, ваш столяр по отделке сможет позаботиться о них прямо сейчас, вместо того, чтобы специально возвращаться. Ключевой частью любого качественного проекта отделки подвала является хорошо выполненная установка отделки.

                                                                                                     

  • Косяки корпуса и удлинителя в Windows. Проверьте уровень/отвес и убедитесь, что косые пропилы затянуты. Убедитесь, что удлинительные косяки не влияют на работу окна.

  • Забивание гвоздей. Убедитесь, что ваша отделка не была прибита гвоздями

    на . Мне нравится говорить об этом моему плотнику перед каждой работой.Вбивать пятьдесят гвоздей в отделку, которой нужно всего три или четыре, — это излишество, и маляр возненавидит вас за это. В этом случае больше не всегда лучше.
  • Нижний молдинг. Проверьте высоту от пола. Для ковра я предпочитаю, чтобы основание было на расстоянии 3/8 дюйма от бетона.  Это позволяет укладчику ковра заправить ковер под основание, чтобы он выглядел чистым и законченным.  Для плитки вам потребуется поднять основание до толщина напольного покрытия и любой подложки, которую вы можете использовать.Вы также можете подумать об установке основания после любого пола с твердой поверхностью для более чистой и плотной отделки.

  • Скошенные соединения на молдинге основания. Убедитесь, что в основании нет стыковых соединений. Всякий раз, когда стена длиннее поставляемой отделки, вам нужно будет собрать основание вместе. Например, предположим, что у вас есть стена длиной 17 футов, а ваше основание имеет длину 16 футов. В месте соединения в основании ваш плотник должен срезать молдинг со скосом (срез под 45 градусов).Это поможет закрыть стык, когда древесина сожмется при высыхании.

  • Двери. Проверить работу. Убедитесь, что нет областей, которые связывают или натирают. Проверьте дверь на среднем упоре (обшивка в центре косяка). Дверь должна касаться этого упора во всех точках. Проверьте, чтобы дверь была снабжена прокладками сверху, посередине и снизу каждого бокового косяка. Если у вас есть обшивка с обеих сторон двери, это будет трудно проверить … вам, возможно, придется положиться на слово вашего плотника.Также проверьте высоту двери. Дверь должна быть достаточно высокой, чтобы пропускать толщину напольного покрытия, которое вы будете укладывать. В нашем случае я сказал плотнику установить дверь на 1 дюйм выше пола, чтобы убрать толщину ковра и подкладки.

  • Панели очистки/доступа. Убедитесь, что все эти панели были обрезаны в соответствии с вашими объемами работ и спецификациями. Мне нравится использовать винты (вместо гвоздей), чтобы закрепить их на месте, чтобы их было легко снять и заменить.

  • После нескольких простых проверок качества отделка столярных изделий в отделке подвала действительно поможет улучшить внешний вид вашего нового помещения.


Когда вы впервые подаете заявку на свой новый проект отделки подвала, не забудьте включить в пакет заявки на ковровое покрытие требование иметь схемы швов. Схема швов покажет вам, где компания предлагает разместить швы в вашем новом пространстве. В идеале, вы хотите, чтобы они были расположены в наименее заметных местах и ​​в местах с интенсивным движением людей.


Поскольку стандартные ковры поставляются в рулонах шириной 12 футов, в больших комнатах обычно имеется как минимум один шов. Для нашего проекта отделки подвала наша комната длинная и относительно узкая, чуть менее 12 футов в ширину. Это оставило нам очень мало отходов.


Проверка качества, отделка подвала:


Швы:  убедитесь, что подложка ковра плотно прилегает к шву. Если разрез был ровным, а шов выполнен правильно, между деталями не должно быть зазоров.Лента на шве имеет толщину. Таким образом, это заставляет волокна ковра над ним стоять немного выше. Большинство хороших укладчиков обрезают волокна ковра по шву, чтобы он лучше сочетался с остальной частью пола.


Переходы:   Убедитесь, что переходы от одного пола к другому имеют соответствующий тип и отделку. Для нашей последней отделки мы использовали хромированный элемент, чтобы он больше соответствовал матовой хромированной дверной фурнитуре. Не позволяйте установщику использовать старую латунную деталь, которая годами лежала на грузовике, в вашем новом проекте отделки подвала.Вы также захотите проверить, чтобы убедиться, что эти переходы находятся в правильных местах. Вы хотите, чтобы они были по центру под дверной плитой в дверных проемах, чтобы, когда дверь закрыта, переходная часть была скрыта.
Подушечка: убедитесь, что используется правильный тип и толщина подушечки. Возможно, вам придется проверить записки, так как у вас не будет доступа к установленной прокладке. Обязательно проверьте, в моих строительных проектах не раз устанавливалась неправильная прокладка.


Сопутствующий ущерб:  Мы знаем, что можем ожидать некоторых потертостей краски в зависимости от того, как уложен ковер.Тем не менее, сделайте быструю прогулку, чтобы убедиться, что ваша отделка или стены не были серьезно повреждены.


Переустановленные дверные плиты: Установщики ковров снимают двери, чтобы упростить установку ковра. Убедитесь, что они установлены обратно, и проверьте их работу. Если двери были установлены обратно в неправильный проем, они могут не функционировать должным образом.

Ваш новый проект отделки подвала пройдет гладко, если вы будете следовать советам и секретам строителей, которыми мы поделились с вами здесь.

 


 

 

Minwax Быстросохнущий полиуретановый лак для прозрачного дерева

Направления

Instrucciones en Español

Для получения информации об аэрозолях нажмите здесь

Только для внутреннего использования

ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски шлифованием, соскабливанием или другими способами может образуют пыль или пары, содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может привести к повреждению головного мозга или другим неблагоприятным последствиям для здоровья, особенно в детей или беременных женщин.Контроль воздействия свинца или других опасных веществ требует использования надлежащего защитного оборудования, такого как правильно подобранный респиратор (одобренный NIOSH), а также надлежащая изоляция и очистка. Для получения дополнительной информации позвоните в Национальный информационный центр по свинцам по телефону 1-800-424-LEAD (в США) или обратитесь в местный орган здравоохранения.

Направления:
  1. Поверхность должна быть сухим и свободным от старой отделки в плохом состоянии, краски, воска, жира, полировки, грязи или других посторонних веществ.
  2. Песок для получения однородной гладкой поверхности поверхность.Удалите всю пыль тканью, смоченной уайт-спиритом.
  3. При желании нанесите морилку, такую ​​как Minwax® Wood Finish™ или Minwax® Gel Stain, на необработанные деревянные поверхности. Следуйте инструкциям по нанесению и времени высыхания.
  4. Перемешайте быстросохнущий полиуретан Minwax® до и во время использования, чтобы исключить оседание на дно банки. Перемешайте, чтобы продукт вращался снизу вверх банки. НИКОГДА НЕ ТРЯГАЙТЕ.
  5. Нанести ТОНКИЙ слой быстросохнущего полиуретана Minwax® с помощью высококачественной натуральной или поролоновой щетки.
  6. Для напольных работ используйте квадратную орбитальную или дисковую полировку. шлифовальный станок с наждачной бумагой зернистостью 220 или эквивалентной шлифовальной губкой или сеткой (специально разработанной для шлифования между слоями). Не используйте ленточный или барабанный шлифовальный станок для шлифовки между слоями. Следуйте инструкциям производителя шлифовальной машины для вашего типа проекта.
  7. Нанесите второй слой. Если третий слой желательно, повторите шаг 6 перед нанесением.
  8. После нанесения последнего слоя подождите 24 часа перед легким использованием.

При использовании на паркетных полах используйте аппликатор из овечьей шерсти или синтетической подушечки или кисть с натуральной щетиной и следите за влажным краем, чтобы избежать разводов.Для максимальной долговечности мы рекомендуем три пальто. Избегайте интенсивного движения и замены мебели в течение 72 часов после нанесения последнего слоя. При замене мебели не скользите. Не устанавливайте коврики или мытье полов на 7 дней.

ОЧИСТКА: Используйте уайт-спирит или растворитель для краски, следуя инструкциям производителя по технике безопасности.

РАСХОД: Приблизительно 125 квадратных футов на кварту.

Примечание. Время высыхания указано при хорошей вентиляции, температуре 77°F и 50% относительная влажность.Более низкая температура, более высокая влажность, отсутствие движения воздуха или нанесение толстых слоев увеличивают время высыхания. Всегда проверяйте липкость между слоями. Не шлифуйте и не наносите повторное покрытие, если поверхность липкая. При нанесении полиуретана на поверхность может наблюдаться легкое потемнение. деревянные поверхности светлых тонов. Всегда проводите тест на незаметном участке, чтобы убедиться в удовлетворительных результатах. Для светлых деревянных поверхностей мы рекомендуем защита с помощью Minwax® Polycrylic® Protective Finish или Minwax® Ultimate Floor Finish.

ОПАСНОСТЬ: Ветошь, стальная вата, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки могут самопроизвольно загореться, если их неправильно выбросить. Сразу подложите тряпки, стальную вату, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки в герметичном, наполненном водой металлическом контейнере. Утилизируйте в соответствии с местными правила пожарной безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.

Содержимое ГОРЮЧИЙ. Беречь от тепла и открывать пламя.

ПАР ВРЕДЕН. Используйте только при достаточной вентиляции. Во избежание передержки откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения безопасности. попадание свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если вы испытываете слезотечение, головные боли или головокружение, увеличьте количество свежего воздуха или наденьте респиратор. защиты (одобрено NIOSH) или покинуть зону. Избегать контакта с глазами и кожей. Мойте руки после использования. Хранить в закрытой таре, когда он не используется. Не делайте переложить содержимое в другие контейнеры для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом. В случае затруднения дыхания обеспечить доступ свежего воздуха и вызвать врача. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.|

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПЕРЕЭКСПОЗИЦИЯ. Содержит растворители, которые могут вызвать необратимое повреждение головного мозга и нервной системы. Преднамеренное злоупотребление путем преднамеренной концентрации и вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, известные в штате Калифорния как вызывающие рак. и врожденные дефекты или другой репродуктивный вред.

НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Указания по применению аэрозоля

Только для внутреннего использования

ВНИМАНИЕ! Если вы соскребете, отшлифуете или удалите старую краску, вы можете выделить свинцовую пыль. Свинец токсичен. Обратитесь на национальную горячую линию информации о свинцах по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

  1. Поверхность должна быть сухой и свободной от старая отделка в плохом состоянии, краска, воск, жир, полироль, грязь или другие посторонние вещества.
  2. Отшлифовать для получения гладкой однородной поверхности. Удалять вся пыль.
  3. При желании нанесите морилку, например Minwax® Wood Finish™ Stain, на необработанные поверхности. деревянные поверхности. Следуйте инструкциям по нанесению и времени высыхания.
  4. Энергично встряхните быстросохнущий полиуретан Minwax® на двоих. минут. Время от времени встряхивайте в течение 10 секунд во время использования.
  5. Защитите прилегающие участки от чрезмерного распыления. Влажные излишки можно удалить минеральным раствором. духи.
  6. Держите банку вертикально на расстоянии 12 дюймов от поверхности.Полностью нажмите кнопку и распылите равномерно, размашистыми движениями с небольшим перекрытием удары. На необработанную древесину нанесите достаточное количество материала для герметизации открытых стыков, кромок и торцевых волокон.
  7. Нанесите тонких слоев , чтобы избежать подтеков и провисает. Повторное покрытие в течение 2 часов. Если это невозможно, подождите не менее 72 часов, затем слегка отшлифуйте и нанесите новый слой.
  8. Нанесите не менее трех слоев на необработанная древесина и два слоя на уже обработанных поверхностях.
  9. После нанесения последнего слоя подождите 24 часа перед обычным использованием.

Примечание: выше сухого время основано на хорошей вентиляции, температуре 77°F и относительной влажности 50%. Более низкая температура, более высокая влажность, отсутствие движения воздуха или нанесение толстых слоев продлит время высыхания. При нанесении полиуретана на светлые деревянные поверхности может наблюдаться легкий янтарный оттенок. Всегда проводите тест на незаметном участке, чтобы убедиться в удовлетворительных результатах. Рекомендуется защитная отделка Minwax® Polycrylic®. на светлых деревянных поверхностях.

Уход за форсункой
  1. После каждого использования очищайте клапан, удерживая баллончик вверх дном и распыляя до тех пор, пока не выходит чистый газ.
  2. Если кнопка спрея засорилась, наденьте защитные очки, протрите отверстие кнопки разбавителем лака. НЕ втыкайте булавку. открытие кнопки спрея.

ОЧИСТКА: Для облегчения очистки используйте растворитель для лака в соответствии с инструкциями производителя по технике безопасности. инструкции.

ОПАСНОСТЬ: Ветошь, стальная вата, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки могут самовозгораться, если неправильно отброшены. Немедленно поместите ветошь, стальную вату, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки в герметичный, наполненный водой металлический контейнер. контейнер.Утилизировать в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И КЕТОНЫ. ОПАСНОСТЬ! ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ.

Беречь от тепла, искр и открытого огня. Пары легко накапливаются и могут воспламениться со взрывом. Держите помещение проветриваемым во время использования и до тех пор, пока не исчезнут все пары. НЕ КУРИТЬ — Погасить все пламя, запальники и обогреватели — Выключить плиты, электроинструменты и электроприборы и любые другие источники воспламенения. СОДЕРЖИМОЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Избегайте длительного воздействия солнечных лучей или тепла от радиаторов, печей, горячая вода и другие источники тепла, которые могут привести к взрыву. Не протыкайте, не сжигайте, не сжигайте и не храните при температуре выше 120°F. Хранить в вертикальном положении в прохладном, сухом месте. Не выбрасывайте пустой контейнер в компактор мусора.

ПАР ВРЕДЕН. Использовать при достаточной вентиляции. Избегайте постоянного вдыхания паров и аэрозольный туман. Во избежание вдыхания паров или распыленного тумана откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения доступа свежего воздуха во время нанесения и нанесения. сушка.Если вы испытываете слезотечение, головные боли или головокружение, увеличьте количество свежего воздуха или наденьте средства защиты органов дыхания (одобрено NIOSH) или покиньте помещение. площадь. Чрезмерное воздействие может вызвать онемение конечностей, которое может сохраняться в течение некоторого периода времени и может быть постоянным. Избегать контакта с глазами и кожей. Мойте руки после использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте глаза большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь к врачу внимание. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом.В случае затруднения дыхания обеспечить доступ свежего воздуха и вызвать врача.

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПЕРЕДОЗИРОВКИ. Содержит растворители, которые могут вызвать необратимое повреждение головного мозга и нервной системы. Преднамеренное неправомерное использование преднамеренная концентрация и вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, известные штат Калифорния, чтобы вызвать рак и врожденные дефекты или другой репродуктивный вред.

НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРИ.ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЕТИ.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ ASTM D-4236. Свяжитесь с врачом для получения дополнительной информации о здоровье.

— Крафт, DIY, проекты, украшение



Мы все любим участвовать в Pinterest Challenges! Вы просто никогда не знаете, что вы можете найти и вдохновить на Pinterest! Во время поиска идей для подарка хозяйке представьте себе мое удивление, когда я увидел губку Eva Sponge , включенную в подарочную корзину спа!



Для тех из вас, кто не знает, что означает «ева» в мире рукоделия — они имеют в виду те «пенопластовые листы», которые вы найдете в детских отделах магазинов для рукоделия! Да, именно пенопластовые листы! О мальчик я был взволнован!!! Я сделала много поделок из листов пенопласта, поэтому сразу поняла, что легко могу сделать что-то подобное! Черт, да!



Необходимые материалы:
Листы пенопласта — 12 x 18 дюймов
Шаблон
Белый шпагат
Ножницы
Резинка (большая, тонкая)
Вам также понадобится шарик ручки, которая не работает.


Инструкции:
Начните с создания шаблона лепестков. Сначала я нарисовал большой лепесток и скопировал его пять раз рядом друг с другом, а затем нарисовал меньший, чтобы скопировать пять раз, объединив все лепестки в полоску. Размер большего лепестка составляет 2 1/4 дюйма в высоту и 1 1/4 дюйма в ширину, а меньшего — половину этой ширины. Вы можете скопировать и вставить это в Word и изменить размер, если хотите. Но вы, вероятно, сможете нарисовать гораздо более аккуратный шаблон! Ржу не могу!
Затем используйте шариковый кончик ручки, которая больше не пишет, чтобы обвести лепестки на пенопластовых листах.Я использовал всю длину листов (18 дюймов) и наметил три ряда для вырезания.

После того, как ряды лепестков вырезаны, пришло время сделать подвесную веревку, сплетя четыре нити белого шпагата длиной 15 дюймов.

Вот как:

1. Прикрепите концы четырех белых нитей шпагата длиной 15 дюймов к рабочей поверхности.

2. Возьмите крайнюю правую прядь и пропустите ее поверх соседней, а две пряди сгруппируйте посередине.


3.Затем возьмите крайнюю левую прядь над двумя соседними.
4. И, как и в начале, продолжайте, накинув крайнюю правую прядь на прядь рядом с ней (группируя две нити посередине). Продолжайте!
5. Затем накиньте крайнюю левую прядь на две соседние и продолжайте плетение, выполняя те же действия снова и снова. . .

до достижения конца.
И, наконец, свяжите концы плетения вместе в петлю, отрезав лишнюю бечевку.

Для скрабби положите полоски пенопластовых лепестков друг на друга, располагая кусочки в шахматном порядке так, чтобы более длинный конец был снаружи, затем следующая длина и самый короткий сверху. * Не следуйте картинке ниже. Веревка для подвешивания проходит поверх меньших лепестков. Вам нужны меньшие лепестки в центре куста после скручивания. Я понял свою ошибку после того, как сделал снимок. Извините, исправленное фото не сделал.

Начните скручивать листы пенопласта вместе, начиная с меньших лепестков. Обязательно сворачивайте плотно, сохраняя края прямыми. Обратите внимание, как полоски располагаются в шахматном порядке ближе к концу, когда вы скручиваете.
Как только вы дойдете до конца, держитесь крепко, пока .. .
обернув большую тонкую резиновую ленту примерно на 1/4 дюйма от края  
столько раз, сколько сможете для герметичности и удержания пены на месте.

Затем завяжите нить белого шпагата как можно туже поверх резинки, завязав два или три узла для надежности. Затем отрезаем резинку.

Также обрежьте излишки шпагата рядом с завязанными узлами.

Надавите на внешние лепестки вниз и наружу, и готово!

Полегче, верно!

Как мило это для ванны или душа! И в качестве подарка тоже отлично!

 Я являюсь участником партнерской программы Amazon Services LLC, аффилированным лицом рекламная программа, предназначенная для предоставления сайтам средств для заработка на рекламе сборы за рекламу и ссылки на Amazon.ком. Этот пост также содержит партнерские ссылки. Я могу получить очень маленькую комиссию. Это не привести к дополнительным расходам для вас или стоить вам чего-либо дополнительно. То партнерские деньги, которые я зарабатываю в месяц, помогают оплачивать мои расходы на крафт. Большое спасибо за вашу поддержку!



Добро пожаловать в блог  июньского конкурса Pinterest Hop , организованный Эрлин @ My Pinterventures. Если вы не знакомы с Pinterest Challenge, это ежемесячное мероприятие, которое бросает нам вызов не просто накапливать булавки, а воплощать его в жизнь!

ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧИМСЯ С ХОЗЯИНАМИ ЭТОГО МЕСЯЦА!

Мои Pinterventures •  Печенье, Кофе и поделки  

Вышивание крючком •   Сумма их историй   

Узлы любви для глаз   •     Эта аутоиммунная жизнь 

Люблю мой маленький домик  •  Через бульвар

Suzerspace • Мои сладости     

«Однажды и долго и счастливо»

Purple Hues and Me  •  Украшение и многое другое с наконечником

Путеводитель по домам для мам • Наше путешествие без школы 

Наша хорошая жизнь   •  Интеллектуальные приручения  

Создай мою любовь  •    Жизнь вне кухни 

Олимпийское гнездо К. • Teadoddles  

Наша хитрая мама • Моя семья Чабрец

  Фермерская девушка исправилась
Чтобы присоединиться к #pinterestchallenge в следующем месяце, нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться ⇒ Июль Pinterest Challenge
 Посмотрим, что создали другие хосты ⇓⇓

Как наносить трафарет на что угодно: 3 секрета идеального результата каждый раз

Узнайте, как нанести трафарет на что угодно, включая металл и дерево, для создания уникального домашнего декора.Я делюсь 3 секретами, которые вам нужно знать, чтобы каждый раз получать идеальные линии трафарета.

Я всегда любил трафареты. Я имею в виду, что это, вероятно, очевидно, просто исходя из того факта, что я нарисовал трафаретом весь этаж несколько лет назад!

Трафареты — это такой интересный способ добавить графическую изюминку на стену, оживить старый пол или создать красивую деревянную вывеску, даже если у вас ужасный почерк. Есть что-то почти волшебное в том, чтобы поднять трафарет, чтобы увидеть идеальный рисунок под ним.

Когда я впервые начала использовать трафареты, у меня определенно не было таких потрясающих результатов. Казалось, что каждый раз, когда я поднимала трафарет, вместо того, чтобы видеть свой идеальный рисунок, я видела множество подтеков и лишних пятен.

Это действительно стало проблемой несколько лет назад, когда я делал деревянные вывески для продажи. Я делал специальные трафареты, чтобы добавить формулировку, но почти каждый раз у меня оказывалось множество мелких дефектов.

В итоге я потратил так слишком много времени, используя крошечные кисточки, чтобы исправить все свои ошибки.Так расстраивает!

Я начал работать над тем, чтобы понять, как сделать идеальный трафарет, чтобы я мог перестать тратить все свое время на исправление проблем. Я обнаружил несколько секретов, которые, наконец, позволили получить идеально четкие трафаретные линии, к которым я стремился.

Эти лайфхаки с трафаретами значительно упрощают процесс, а результаты достигают совершенства!

Спонсором этого сообщения является I Like That Lamp. Этот проект и все мнения являются моими собственными. Этот пост также содержит партнерские ссылки.Если вы совершите покупку по этим ссылкам, я могу получить небольшой процент без каких-либо дополнительных затрат для вас. Смотрите мое полное раскрытие здесь.

Несколько недель назад компания «Мне нравится эта лампа» прислала мне набор своих новых трафаретных рисунков, и я был очень рад поиграть с ними.

Я серьезно потратил слишком много времени, решая, какой трафарет использовать и какие трафареты использовать. И тогда я начал, и я просто продолжал находить больше вещей для трафарета!

В конце концов я немного помешался на трафарете и сделал три новых проекта, используя три трафарета.

Но сначала, вот мои лайфхаки с трафаретами для идеальной трафаретной отделки каждый раз. А еще у меня есть пошаговое руководство по нанесению трафарета на дерево , если это то, что вы ищете.

Как идеально нанести трафарет на что угодно

Первым шагом почти любого проекта, связанного с покраской, является обеспечение чистоты и гладкости поверхности. Один из моих проектов заключался в трафаретной обработке старого оцинкованного кашпо, поэтому я тщательно отчистил его, прежде чем пытаться что-либо нанести по трафарету.Несмотря ни на что, краска не будет прилипать к маслу, грязи или пыли.

Трафарет Секрет 1: Клей

Теперь вы готовы установить трафарет на место. Раньше я использовал малярную ленту, чтобы удерживать трафареты на месте, но это действительно не самое лучшее. Это хорошо работает, чтобы не дать предмету двигаться, но ничего не делает, чтобы предотвратить растекание краски.

Теперь я использую перемещаемый аэрозольный клей вместо , и это потрясающе.

Вы распыляете тонкий слой на обратную сторону трафарета, а затем устанавливаете его на место.(Если вы хотите, чтобы ваша формулировка располагалась по центру, обязательно отцентрируйте трафарет. Также убедитесь, что ваши слова прямые.) 

Это так хорошо работает. Клей достаточно прочный, чтобы удерживать трафарет на месте во время работы, но его очень легко удалить, когда вы закончите.

Еще лучше то, что весь трафарет прочно приклеен к поверхности, поэтому краска не может проникнуть под пластик вокруг букв.

После того, как вы удалите трафарет, на поверхности может остаться очень легкий остаток клея.Его легко убрать детской салфеткой или влажным бумажным полотенцем. (На картинке выше я использовал малярный скотч в дополнение к клейкому спрею, но потом понял, что он на самом деле не нужен.)

Если вы наносите трафарет на что-то большое, например на стену или пол, вам, как правило, не нужно использовать аэрозольный клей, но он очень хорошо работает для небольших, более детализированных проектов, таких как трафаретные вывески.

Секрет трафарета 2: кисть

Второй секрет касается кисти.Существуют специальные кисти для трафаретов, и они работают нормально, но мне никогда не везло с ними.

Губчатые кисти

были немного лучше, но я нашел кое-что, что работает еще лучше.

Это может показаться странным, но спонжи для макияжа — идеальный инструмент для нанесения трафарета. Я говорю о клиновидных косметических губках , которые очень дешевы. Губка имеет приятную гладкую текстуру, которая дает отличный результат.

Просто налейте немного краски на бумажную тарелку или пластиковую палитру, если она у вас есть.Слегка промокните губкой краску.

Суть в том, чтобы на губку попало очень мало краски. Лишняя краска просто растечется под трафаретом и создаст беспорядок.

Перед нанесением трафарета можно аккуратно удалить излишки краски с бумажной тарелки или бумажного полотенца.

Когда вы начнете рисовать трафарет, аккуратно нанесите краску прямо на поверхность.

НЕ трите его туда-сюда, как если бы вы использовали кисть. Это определенно приведет к тому, что краска будет выдавливаться под трафарет и создавать беспорядок.Просто плавно вверх и вниз.

Вы можете использовать ремесленные краски, остатки латексной краски, меловую краску, почти все, что вам нужно.

Поскольку вы наносите только очень тонкий слой краски за один раз, есть большая вероятность, что вам понадобится нанести несколько слоев, чтобы получить хорошее покрытие, особенно если вы рисуете белой краской по дереву.

К счастью, поскольку краска очень тонкая, она довольно быстро сохнет.

один слой краски, три слоя краски

Как только вы закончите трафарет, наступит момент истины.Я должен быть честным, после стольких неудач в прошлом, я все еще нервничаю, когда приходит время снимать трафарет.

Да! Вы только посмотрите на эти строки! Красивый!

Но подождите, разве мы не закончили? Какой третий секрет?

Секрет трафарета 3: ручная роспись

Когда вы используете трафареты для создания «ручной росписи» знаков, в некоторых случаях вы не хотите, чтобы это выглядело так, как будто вы использовали трафарет.

Трафареты имеют небольшие соединительные линии, которые являются явным признаком того, что вы использовали трафарет.Иногда эти линии настолько идеально расположены, что добавляют красоты готовому изделию.

Но иногда вы можете захотеть «скрыть улики». Если это так, вам понадобится способ идеально заполнить эти маленькие крошечные пробелы в краске, не испортив всю вашу тяжелую работу.

Решение?

Зубочистки .

Просто возьмите зубочистку и слегка обмакните ее в краску. Опять же, вам действительно не нужна тонна краски, поэтому рекомендуется сначала аккуратно удалить излишки.

Затем осторожно используйте его как кисть, чтобы заполнить буквы. Это легко и прекрасно работает.

Вот три моих лайфхака для идеального нанесения трафарета каждый раз:

А когда вы закончите свой трафаретный проект, у меня есть все подробности о самом быстром и простом способе очистки трафаретов от краски и аэрозольного клея прямо здесь .

Три новых трафаретных проекта

Так что же я в итоге сделал? Вы можете проверить готовые проекты ниже, и вы можете увидеть учебники для каждого из них по ссылкам.

Как сделать центральную часть фермы за 10 минут

Благодарный буфер обмена. (Полное руководство в моей книге Проекты деревянных досок: 30 простых и творческих идей декора своими руками для вашего дома и сада  )

Как легко сделать эту вывеску Home Sweet Home (Это очень милая альтернатива венку для вашей входной двери.)

А поскольку я обожаю трафареты, вот мои другие любимые самодельные трафареты:

Мне бы хотелось, чтобы вы поделились этим постом на Pinterest!

Счастливого трафарета!

Как наносить трафарет на что угодно: 3 секрета идеального результата каждый раз

Выход: 1 проект

Время подготовки: 15 минут

Активное время: 15 минут

Общее время: 30 минут

Сложность: легкий

Ориентировочная стоимость: 10-15 долларов

Трафареты — это интересный способ добавить графическую выразительность стене, оживить старый пол или создать красивую деревянную вывеску.Эти советы помогут вам получить идеально четкие линии трафарета независимо от того, что вы рисуете.

Материалы

  • Трафарет на ваш выбор
  • Stencil Ease Repositionable Stencil Spray Adhesive
  • Косметические клинья
  • Краска
  • Зубочистки

Инструкции

    1. Убедитесь, что поверхность, на которую вы наносите трафарет, чистая и гладкая.
    2. Используйте съемный аэрозольный клей, чтобы удерживать трафарет на месте.
    3. Налейте немного краски на бумажную тарелку.
    4. Слегка промокните косметической губкой краску. Сотрите излишки краски.
    5. Аккуратно нанесите краску прямо на область трафарета.
    6. Снимите трафарет.
    7. Чтобы заполнить следы трафарета, возьмите зубочистку и слегка обмакните ее в краску. Аккуратно используйте его как кисть, чтобы заполнить пробелы трафарета.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Веб-история Google: как сделать что угодно трафаретом

Полное руководство по черной стали. Плюс Как Чернить Сталь.

Яркое и утонченное использование черненой стали может кардинально изменить внешний вид любого помещения.Его уникальная эстетика, одновременно индустриальная и шикарная, позволяет легко понять, почему он чаще используется в современной архитектуре как для жилых, так и для коммерческих проектов.

Эта отделка, конечно, не «один размер подходит всем». Конечный результат может быть в широком диапазоне цветов, поскольку «чернение» не обязательно означает только черный цвет. Помимо личных предпочтений, результат также может зависеть от того, какой метод вы используете.

Мы рассмотрим различные способы чернения стали, чтобы вы могли решить, какой метод подходит именно вам.

 

В этой статье мы рассмотрим:

● Что такое черненая сталь?

● Как чернить сталь.

● Окрашенные изделия, похожие на черненую сталь.

● Компании, которые будут чернить для вас сталь.

● Плюсы и минусы черненой стали.

● Почему вы должны включить его в свой архитектурный проект.

 

Что такое черненая сталь?

Вороненая сталь — это просто процесс обработки металла, придающий ему более темный цвет, чем его первоначальный цвет.

Существует несколько методов, которые можно использовать для получения почерневшей эстетики, например, с помощью горячих химикатов или масла. Результаты этих различных методов чернения могут различаться в зависимости от того, какой процесс используется. Цветовой результат может варьироваться от светло-серого до очень глубокого черного.

Важно помнить, что вороненая сталь никогда не перестанет ржаветь. Если вы хотите предотвратить ржавчину, материал следует загерметизировать после того, как он почернел.

 

Подготовка к чернению стали

Независимо от того, какой метод чернения стали вы выберете, все методы требуют некоторой подготовки перед началом работы.

Прежде чем приступить к процессу чернения, металл необходимо очистить и предварительно подготовить для его подготовки. Поверхности, которые не были должным образом подготовлены перед чернением, могут привести к нежелательному результату.

Щелочные моющие средства удаляют масло, жир и ржавчину с поверхности. Растворители, такие как ацетон и денатурированный спирт, также отлично удаляют загрязнения. Поддержание чистой воды для ополаскивания, не загрязненной предыдущим ополаскиванием, также имеет решающее значение.

Для полной подготовки некоторых поверхностей с более сильной ржавчиной может потребоваться пескоструйная очистка, кислотное травление (соляная кислота), использование проволочной щетки или химическая зачистка.Эти меры используются для удаления более сложных остатков со стали.

 

Процессы чернения стали

1. Горячее чернение

2.  Холодное чернение

3. Воск и/или масло

4. Среднетемпературное чернение

5. Крашеные изделия

 

Горячее чернение

Горячая ванна (286°F) с гидроксидом натрия, нитратами и нитритами превращает металлическую поверхность в магнетит.

Холодное чернение

Холодное чернение — это нанесение соединения меди с селеном при комнатной температуре.

Воск и масло

Сталь нагревают до 400°F, затем покрывают смесью пчелиного воска и льняного масла, затем металл повторно нагревают до затвердевания. Этот процесс иногда выполняется только с маслом.

Среднетемпературное чернение

Этот процесс похож на горячее чернение, но выполняется при более низкой температуре (220–245 °F).

Крашеные изделия

Металлические стеновые панели или листы окрашены под настоящую черненую сталь.Сталь поставляется с окрашенным в черный цвет оксидным покрытием, в отличие от химического процесса.

 

Безопасность при чернении стали

Соляная кислота и другие химические вещества, с которыми вы можете столкнуться при чернении стали, будут выделять тяжелые пары и могут вызвать серьезное повреждение глаз и кожи при контакте с вами. При работе с этими материалами соблюдайте крайнюю осторожность и носите соответствующее защитное снаряжение.

Плюсы и минусы методов чернения стали

Окрашенные изделия, похожие на черненую сталь
Плюсы Минусы
  • Прибывает как готовый продукт
  • Вам не понадобятся опасные химикаты.
  • Гарантия на краску
  • Чернение стали без труда
  • НЕ требует пломбирования.
  • Только калибр 24
  • может выглядеть не так аутентично, как химически зачерненная сталь

 

 

Горячее чернение
Плюсы Минусы
  • Доступен с несколькими датчиками
  • Аутентичный вид
  • Легко стирается
  • Токсичные химические вещества
  • Потенциально опасный
  • Требуемое время/труд

 

Холодное чернение
Плюсы Минусы
  • Доступен с несколькими датчиками
  • Безопаснее горячего чернения
  • Токсичные химические вещества
  • Потенциально опасный
  • Требуемое время/труд

 

 

Воск/масло
Плюсы Минусы
  • Доступен с несколькими датчиками
  • Можно сделать с предметами домашнего обихода
  • Может иметь полосы
  • Техническое обслуживание, необходимое для поддержания внешнего вида
  • Требуемое время/труд

 


Альтернативы черненой стали (более простые и доступные)

Если вы хотите получить внешний вид черненой стали, избегая при этом какой-либо работы или использования химикатов, тогда окрашенные панели, вероятно, будут лучшим выбором для вас.

Blackened Steel Series® — это окрашенные панели, которые выглядят как черная оксидная патина. Сталь многократно окрашивается для придания глубины отделке. Этот материал имеет стандартную гарантию на краску и выглядит состаренным.

Эти продукты также сэкономят вам серьезные деньги, взгляните на среднюю стоимость:

  • Плоские листы или рулоны будут стоить от 2,00 до 2,50 долларов США за кв. Футов
  • Металлические стеновые панели или металлическая кровля будут стоить от 2,50 до 3,50 долларов США за кв. футов

Хотя это отличная альтернатива, позволяющая самостоятельно решить проблемы, связанные с чернением стали, она может не подойти для вашего проекта, если вам нужна толстая сталь.

Панели доступны как:

 

Где купить черненую сталь

Хотя мы не продаем черненую сталь (мы продаем окрашенные панели, которые выглядят чернеными), мы знаем, что некоторые из вас захотят использовать настоящую черненую сталь для своего следующего проекта. Если вы ищете компанию с хорошей репутацией, которая поможет вам, вот несколько компаний, которых мы знаем и которым доверяем:

 

Почему я должен использовать черненую сталь в своей конструкции?

Черная сталь чаще используется в дизайне интерьера и экстерьера, поскольку смелые оттенки в сочетании с гладкой сталью создают интенсивные контрасты с другими покрытиями, которые делают дизайн действительно выделяющимся.

Когда-то использовавшийся исключительно в промышленных условиях, дизайнеры теперь обращают внимание на эту стильную отделку, чтобы использовать ее в таких интерьерах, как розничные магазины, рестораны и корпоративные офисы.

Даже жилые дома, от кухонь до спален, начали использовать черненую сталь.

 

Экономьте время и деньги. Используйте окрашенный продукт, который выглядит как почерневшая сталь.

Черные тона расширяют возможности металлического дизайна.Дизайнеры и домовладельцы обращаются к этому виду, чтобы добавить драматизма и изысканности архитектуре.

Хотя оригинальная черненая сталь представляет собой уникальную отделку, которая придает характер, трудозатраты могут не подходить для всех. В этом случае правильным решением могут стать металлические панели, которые выглядят как вороненая сталь. Они доступны в виде плоских листов, рулонов, металлической кровли и металлических стеновых панелей.

В Western States Metal Roofing мы хотим, чтобы вы помогли вам принять наилучшее решение.Ознакомьтесь с нашей серией окрашенных панелей Blackened Steel Series®, чтобы узнать, какой цвет черненой стали лучше всего подходит для вашего проекта.

 

Как сделать папье-маше

Бонфанти ДиегоGetty Images

Папье-маше, или то, что чаще называют папье-маше, — идеальное занятие для детей и всей семьи, в котором можно принять участие. И если вы хотите научиться делать папье-маше, у нас есть все, что вам нужно. чтобы начать работу с нашим простым пошаговым руководством.

Это простой в изготовлении материал, который затвердевает за ночь, чтобы создавать забавные художественные проекты, такие как пиньяты для детского дня рождения, пасхальные яйца из папье-маше, маски, тыквенные фонарики для Хэллоуина, чаши из папье-маше, абажуры, вазы и даже яркие украшения. .

Кроме того, это отличный способ повторно использовать и перерабатывать ненужные или выброшенные журналы, комиксы, газеты или оберточную бумагу. Это также доступное занятие, так как для его работы требуется всего три-четыре предмета: бумага, обычная мука и вода (или клей ПВА).Если у вас нет под рукой газеты, вы можете заменить ее рулоном туалетной бумаги, папиросной бумагой или картоном.

Питер ДейзлиGetty Images

Папье-маше изготавливается из полосок бумаги, скрепленных прочным клеем для маше. Накройте шарик, картон или форму, и вы получите 3D-модель, которую можно раскрасить акриловой краской или украсить кусочками ткани или узорной бумаги.

Изготовление папье-маше — одно из замечательных занятий для детей. Малыши превращают свои творения в творческие художественные проекты, такие как вулкан из папье-маше или животное.

Просто следуйте нашему рецепту папье-маше, чтобы начать. Мы использовали муку и воду, чтобы сделать прочный натуральный клей, но если вы спешите, то клей ПВА также подойдет для небольших предметов, а клей для обоев отлично подойдет для больших изделий.

Getty Images

Папье-маше на основе клея также вряд ли сгниет или покроется плесенью, к тому же клей может создать лучшую основу для рисования.

Обязательно накрывайте любые поверхности и одежду, чтобы они не испачкались!

Мы также рекомендуем добавить несколько столовых ложек соли в ваш рецепт муки и воды, если вы планируете хранить свое творение какое-то время, так как это защитит ваше папье-маше от роста плесени.

Вот пошаговое руководство по изготовлению папье-маше.

Что нужно для папье-маше?

вам понадобится:

  • газеты полоски
  • муки и соли, клей PVA или обои
  • Vaseline
  • Paintbrush
  • Acrylic Paintbrush
  • Acrylic Paintbrush, образцы ткани или узорной бумаги для украшения
  • Очистить лаки

    Как для изготовления папье-маше

    1. Вырежьте полоски бумаги длиной 3 дюйма и отложите их в сторону.
    2. Приготовьте пасту в большой миске, смешав муку с равными частями воды, например, один стакан воды на один стакан муки. Возьмите деревянную ложку или металлический венчик и хорошенько перемешайте мучную смесь, чтобы избавиться от комочков. Понемногу добавляйте еще немного воды, пока консистенция не станет густой и похожей на клей. Посыпать несколько столовых ложек соли, чтобы предотвратить появление плесени.
    3. При использовании клея ПВА сцедить небольшое количество в тарелку, добавить немного воды и хорошо перемешать. Или следуйте инструкциям на обратной стороне упаковки, чтобы приготовить клей для обоев.
    4. Затем возьмите предмет, который вы накрываете, и положите его на ровную поверхность. Если вы используете миску или многоразовую форму, нанесите тонкий слой вазелина на ту часть, которую вы будете покрывать. Это защитит его и облегчит извлечение папье-маше в конце.
    5. С помощью кисти нанесите клей на обе стороны газетных полосок, затем поместите их на форму, удаляя пузырьки воздуха с помощью кисти.
    6. Продолжайте добавлять все больше и больше слоев, пока предмет не будет полностью покрыт.Мы рекомендуем наносить не менее трех слоев.
    7. Оставьте сохнуть на ночь.
    8. Когда ваше творение из папье-маше полностью высохнет, аккуратно выньте его из формы. Если вы накрыли воздушный шар, лопните его и удалите из своего творения из папье-маше.
    9. Нанесите два слоя эмульсионной краски, чтобы запечатать папье-маше. Дайте высохнуть, затем украсьте по своему усмотрению, прежде чем наносить прозрачный лак, чтобы зафиксировать все на месте и добавить глянцевую отделку.

      Что можно сделать из папье-маше?

      Теперь вы знаете, как сделать папье-маше, и можете проявить творческий подход.Папье-маше настолько универсально. Используйте его, чтобы создать чаши из папье-маше, чтобы сохранить ваши украшения в безопасности, пиньяты для детских праздников, абажуры из папье-маше и животных из папье-маше.

      Чтобы сделать пиньяту, когда у вас есть форма папье-маше, заполните ее и заклейте отверстие наклейкой или еще несколькими полосками папье-маше. Будьте осторожны с тем, что вы используете, чтобы запечатать его, если внутри есть сладости! Пиньяты традиционно украшают полосками цветной папиросной бумаги, разрезанными через равные промежутки, чтобы получились оборки. Наложите их внахлест, чтобы получить традиционный эффект пиньяты, который обычно состоит из нескольких полосок каждого цвета, образующих полосы.

      Людмила ЧернецкаяGetty Images

      Как сделать воздушные шары из папье-маше?


      Надутые воздушные шары являются отличными формами для круглых предметов, потому что вы просто надуваете воздушный шар и удаляете его, как только папье-маше высохнет. Они могут быть очень забавными весной, когда вы можете сделать гигантские формы пасхальных яиц из папье-маше, чтобы заполнить или украсить их.

      KyprosGetty Images

      Осенью попробуйте тыквы из папье-маше на Хэллоуин.Попробуйте их, следуя нашему пошаговому руководству по изготовлению тыквенного фонарика из папье-маше. Вам понадобится круглый воздушный шар, клей для обоев, кисть, желтая папиросная бумага, нарезанная или порванная на полоски, оранжевая папиросная бумага, нарезанная или порванная на полоски, прищепка, ножницы, карандаш, острый канцелярский нож и батарейка. огни.

      Ищете другие поделки для детей? Посмотрите наши любимые детские наборы для творчества ниже.

      15 лучших наборов для творчества для детей всех возрастов

      Набор для оригами Galt Wild

      Галт Джонльюис.ком

      £ 5,99

      Этот популярный набор позволяет вам создать пять симпатичных моделей животных джунглей, следуя простому пошаговому руководству, и вы сможете весело провести время в дождливый день.

      Набор птиц для квиллинга из бумаги

      C.S.KIDS amazon.co.uk

      £13.00

      Бумажный квиллинг — это искусство скручивания тонких полосок цветной бумаги, скручивания их в рулон, создания различных форм и последующего склеивания их вместе для создания красивых и изящных бумажных узоров.Этот дизайн птицы, несомненно, займет ребенка в вашей жизни в дождливые дни.

      Набор для изготовления свечей

      Колтосе от Mash amazon.co.uk

      18,45 фунтов стерлингов

      Этот набор для изготовления свечей — отличный вариант для детей, которые хотят сделать продуманный подарок для родителей, бабушек и дедушек и весело провести время. Просто налейте цветной воск в стеклянные стаканчики, чтобы получились красивые свечи.В набор входят пять мешков с цветным воском (красный, белый, синий, фиолетовый, три очень длинных фитиля, держатели для фитилей, три стеклянных контейнера и инструмент для создания спецэффектов.

      KUMBER Tie Dye Kit Kids — 5 цветов с дополнительными упаковками

      КУМБЕР amazon.co.uk

      10,99 фунтов стерлингов

      Для детей, которые хотят поставить свою собственную печать на своей одежде, этот набор для рисования тай-дай как раз то, что нужно.С инструкцией по эксплуатации, пятью бутылочками многоразового использования и красками, резинками, перчатками и воронкой есть множество инструментов для творчества.

      Мелисса и Дуг Набор для творчества «Единорог» из цветного стекла

      Мелисса и Дуг johnlewis.com

      7,99 фунтов стерлингов

      Нам очень нравится этот набор для творчества с витражами. Соедините наклейки с цифрой и поместите их на прозрачный шаблон дизайна, чтобы создать вид свинцового стекла.

      Он не только прост в использовании, но и прекрасно будет смотреться в спальне вашего ребенка — просто прикрепите шнур и присоску, чтобы повесить его в нужном месте. Это также отлично подходит для развития навыков решения проблем, мелкой моторики и зрительно-моторной координации.

      А если взрослые хотят попробовать свои силы в росписи по стеклу, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих здесь.

      Galt Toys, First Pottery, детские наборы для творчества, возраст от 6 лет и старше

      Галт Тойз Амазонка.co.uk

      12,99 фунтов стерлингов

      Подготовьте их к Great Pottery Throwdown с этим первым набором гончарных изделий. Они могут сделать три разных типа горшков из воздушно-сухой глины. Идеально подходит для хранения безделушек в их комнате.

      Детские наборы для творчества

      Игровой домик Color In Cardboard Shop 93см

      Этот замечательный игровой домик из картона дает вашему малышу большой чистый холст, который он может покрыть своими творческими произведениями искусства, а также обеспечивает идеальное маленькое укрытие.

      Подходит для мелков, фломастеров или красок, это занятие для всей семьи.

      Детский набор для рисования по камню

      Дэн&Дарси amazon.co.uk

      19,99 фунтов стерлингов

      Раскрашивание камней в этом наборе для рукоделия — это только полдела. Следующий шаг — придумать, куда их поместить. Этот очаровательный набор содержит 10 белых гладких речных камней, краски, клей с блестками, наклейки, драгоценные камни и выпученные глазки, кисти и губку, чтобы помочь вашему ребенку создать самый креативный камень, который только может придумать.

      Мини-набор Decopatch: Cat

      Декопач theworks.co.uk

      £7.00

      Проще говоря, декупаж заключается в вырезании картинок, их наклеивании на предмет и последующем покрытии картинок и предмета слоями лака. Создайте свою собственную декупажную кошку с помощью этого симпатичного набора для рукоделия, который также включает лошадь, собаку, динозавра, лебедя и бабочку.

      Создайте свой собственный сад мини-зверей

      Народная вера.org.uk

      £16.00

      Совместите ремесло и природу в этом прекрасном наборе для творчества для детей. Дети могут проявить творческий подход, используя акварельные карандаши для украшения деревянных предметов, включая пчелу, улитку, гусеницу, бабочку и тюльпан. Оказавшись на месте, они могут посеять семена пырея и наблюдать, как растет их сад.

      Гигантская коробка для творчества

      abeec amazon.co.uk

      11 фунтов стерлингов.99

      Дайте волю своему воображению с этой коробкой для рукоделия, в которой есть ершики для труб, цветные палочки от леденцов, детские ножницы для рукоделия, клей ПВА, помпоны, бусины, пайетки, выпученные глазки, пенопластовые листы, войлочные листы, измельченная папиросная бумага и многое другое.

      Цветная детская обувь

      notonthehighstreet.com

      33 доллара США.

      Фантастический выбор для начинающих дизайнеров, он станет идеальным подарком для мальчиков и девочек всех возрастов.Поощряйте их творческие способности с помощью этой пары цветных туфель с комическим экшн-дизайном, которыми они могут с гордостью хвастаться. Вы даже можете заплатить немного больше за персонализированные шнурки с блестками. Просто сказочно, дорогая.

      Набор для творчества Crayola Paper Butterfly

      Крайола argos.co.uk

      £13.00

      Окунитесь в весеннее настроение с этим набором для рукоделия из милой бумажной бабочки. Содержит материалы для изготовления 12 разных бабочек любого вообразимого цвета, это прекрасное занятие, чтобы отметить приход более теплой погоды.

      Мини-пресс для цветов National Trust

      Народная вера Nationaltrust.org.uk

      £6.00

      Совместите прогулку на природе с творческим днем ​​благодаря этому деревянному прессу для цветов. К нему прилагается небольшой буклет с творческими идеями для прессованных цветов.

      Творчество для детей Создание динозавров из глины

      Если ваши дети любят динозавров, этот набор динозавров из глины станет хитом.В набор входит мягкая глина и инструменты для формирования окаменелостей тираннозавра, трицератопса и стегозавра.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.