Как без крана опустить кольца в колодец: Как опустить бетонное кольцо в яму без крана

Содержание

Как сделать водопроводный колодец из колец своими руками

Рытье ямы для водоприемного колодца

Диаметр ямы должен превышать диаметр кольца на 20 см. Во-первых, так нужно сделать для того, чтобы засыпать кольца снаружи песком (с гравием или щебнем), во-вторых, так удобнее опускать кольца в яму.

Не забывайте о том, что колодец лучше располагать примерно за 10 м от дома, чтобы не нарушать его стойкость.

Яму для водопроводного колодца можно копать двумя способами:

  • Всю сразу;
  • С постепенным опусканием колец.

Если копаете всю яму сразу, позаботьтесь о мерах безопасности копающего, обвязав его толстой веревкой (на случай обвала земли). Копать яму нужно в сухой летний период, чтобы не спутать талые или дождевые воды с водоносным слоем. В среднем, глубина залегания водоносного песка составляет 5-10 м. Теперь перейдем к варианту с установкой железобетонных колец.

Установка бетонных колец в яму водозаборного колодца

Если яма уже выкопана, то кольца опускаются на дно после откачки песка с водой. Когда установлено первое кольцо, на него надеваются две-три H-образных соединительных скобы, чтобы кольца при установке не съезжали. Стыки колец до их соединения смазываются цементно-песчаным раствором или жидкой гидроизоляцией. Установка колец ведется с таким расчетом, чтобы верхнее (последнее) кольцо выступало над уровнем земли на 20-30 см.

Второй способ погружения колец выполняется совместно с рытьем ямы. Сначала роется яма для первого кольца не на полную высоту, чтобы кольцо немного выступало над землей после погружения. Затем рытье ямы продолжается по внутреннему периметру кольца на глубину следующего кольца. Когда внутренний периметр выкопан, начинается вынимание грунта из-под стенок первого кольца, чтобы оно погружалось.

Когда первое кольцо немного погрузилось в грунт, на него можно устанавливать второе, предварительно на дев на первое соединительные скобы. Далее продолжается копание ямы с выниманием грунта из-под первого кольца для погружения конструкции. Монтаж железобетонных колец можно вести как с подъемником, так и вручную, подкатывая кольца к яме и переворачивая их в установочную позицию. Работа продолжается, пока копающий человек не встретится с интенсивным потоком воды в яму.

В зависимости от глубины промерзания грунта во втором или третьем кольце от поверхности нужно сделать отверстие для водопроводной трубы в дом. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы, чтобы не повредить ее. В дальнейшем лишнее пространство заделается гидроизоляцией или раствором.

Установка и применение треноги

Без треноги не обойтись, поскольку вынимать грунт на глубине более 3-х метров становится очень сложно. Когда копающий человек начинает погружаться в яму на глубину больше своего роста, можно начинать сооружать треногу.

Тренога устанавливается над ямой. Между двух «ног» треноги устанавливается вал со шкивом. К валу крепится крепкая веревка, трос или цепь достаточной длины (до 10 м). Далее подъем грунта осуществляется через треногу человеком на поверхности.

При подъеме ведра человек, находящийся в яме, должен следить за ним, чтобы в случае падения закрыть руками голову.

Устройство фильтра на дне водопроводного колодца

Когда вы дошли до глубины просачивания воды сквозь почву дна ямы, не спешите закругляться с рытьем. Если вода прибывает слабо, продолжайте копать до интенсивного поступления воды в яму. После этого необходимо откачать прибывшую воду с песком, чтобы проверить, из скольких водоносных жил она поступает.

Желательно, чтобы количество жил было не менее 3-х, иначе вода в будущем может не успевать поступать за потреблением. Поэтому если жил одна или две, углубитесь на 30-50 см. Воду нужно откачивать не всю (иначе вы можете потерять водоносный слой), а только до момента, когда вы можете различить водоносные жилы.

Если под воздействием плывуна нижнее кольцо углубилось, а вслед за ним и все остальные, не пугайтесь. Просто придется поставить сверху еще одно кольцо.

Когда вы увидели не менее 3-х водоносных жил, нормально подающих воду в колодец, работы по монтажу водопроводного колодца на этот день можно прекращать. На следующий день нужно откачать всю прибывшую воду и намытый песок из колодца, чтобы уложить на дно фильтр из щебня, гравия и камней большой фракции (а также прокладки из геотекстиля).

Общая высота фильтра составит 30-40 см: первые 15-20 см – это камни для задержки основной массы песка, вторые 15-20 см – это гравий или мелкий щебень для более детальной очистки воды.

Между камнями и гравием обязательно проложите слой геотекстиля, вырезанный чуть больше диаметра кольца. Геотекстиль сможет задерживать 90% песка, делая воду гораздо чище.

Если после устройства вышеупомянутых высот фильтра вода поступает значительно медленнее, нужно немного убрать слой фильтра. Когда работа по засыпке фильтра завершена, нужно подождать, пока колодец вновь заполнится водой (средний уровень воды равен 130-150 см). В это время можно приступать к рытью траншеи для водопроводной трубы от колодца. Но об этом мы расскажем в следующей статье.

Свободное пространство снаружи бетонных колец желательно засыпать песком с гравием или щебнем.

В заключение добавим, что после строительства водопроводного колодца нужно закрыть его съемной крышкой, чтобы никто ненароком не провалился, а также сделать отдушину – своеобразную вентиляцию, чтобы колодец проветривался. В дальнейшем можно соорудить над колодцем своеобразную крышу и небольшую ограду.

Для защиты от просачивания осадков сквозь почву рядом с кольцами нужно по периметру колодца выкопать землю на ширину 0,5-1 м и глубиной 0,5 м и засыпать глиной. Это называется «глиняный замок» – пласт, не позволяющий дождевой и талой воде проникать в землю рядом с кольцами, тем самым не разрушая их. На поверхности вокруг колодца по глине можно сделать отмостку.

Дальше больше!

Как опустить кольца в колодец без крана своими руками: ответ на vodatyt.ru

Использование особых железобетонных блоков при самостоятельном обустройстве колодезной шахты вынуждает дачников задуматься, как опустить кольца в колодец без крана. Следование рекомендациям строителей при соблюдении требований техники безопасности позволит выполнить процедуру своими руками.

Загрузка бетонных колец в колодец.

Виды колодцев

Колодец собой представляет шахту, которая достигает водного горизонта с водой, пригодной для употребления. От того, на какой глубине залегает водный слой, специалисты делят эти гидротехнические сооружения на два типа:

  1. Ключевой или поверхностный

    . Это когда на загородном участке есть ключ, из которого бьет чистейшая питьевая вода. Удобный вариант, малозатратный.

  2. Шахтный

    . Это когда до водного слоя надо выкапывать грунт, сооружая шахту круглого или квадратного сечения. Глубина сооружения может доходить до 10 м.

Есть такое термин – абиссинский колодец. В том виде, в котором все мы привыкли видеть колодцы, это сооружение не является таковым. Это скважина, сформированная стальной трубой, которую забивают в грунт. Для поднятия воды требуется или электрический насос, или ручная качалка. Глубина формирования скважины – до 30 м.


Ключевой колодец на дачном участке Источник novamett.ru

Типы колодцев

Существует три типа, которые определяют эксплуатационный запас воды внутри гидротехнического сооружения и способа ее подачи в ствол.

  1. Колодцы несовершенного типа

    . Сооружают эту разновидность так, чтобы шахта не упиралась в твердую породу. То есть стенки формируются так, чтобы ствол сооружения погружался в водоносный слой примерно на 70%. То есть забор воды в колодец производиться и через стенки строения, и через дно.

  2. Совершенного типа

    . Это когда ствол шахты упирается в прочную породу. В этом случае вода проникает в колодец только через стенки.

  3. Совершенного вида с зумпфом

    . Последний – это водосборник, который закладывается в нижнем прочном слое. А вода поступает в сооружение сквозь стенки шахты.


Три типа колодцев для воды Источник sevparitet.ru

Материалы, инструменты и оборудование


Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

  • для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
  • обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
  • увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
  • углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
  • глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

  1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
  2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
  3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
  4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Что необходимо учесть перед началом сооружения колодца

Основное требование к обустройству колодца на даче – чтобы это гидротехническое сооружение обеспечивало водой жильцов загородного дома в полном объеме. Это касается не только питья, но и принятие душа, полива сада и огорода, мытья посуды, стирка, уборка дома, использование унитаза. В среднем на одного человека в сутки уходит до 200 литров воды. То есть это тот показатель, который надо учитывать, сооружая колодец. Если в районе строительства дачи этот показатель не требуемой величины, то стоит задуматься над сооружением скважины.

Поэтому первым делом надо провести гидротехнические изыскания. То есть надо сделать небольшого диаметра скважину и определить: на какой глубине располагается водоносный слой, каков его объем, достаточно ли в нем воды. Скажем прямо, эта услуга стоит немалых денег. Предоставляют ее специализированные компании, имеющие лицензию на проведения данного типа работ. Но более точную информацию кроме них Вам никто не даст.

Конечно, есть вариант спросить у соседа, если на его дачном участке колодец уже есть. То есть глубина его колодца может стать ориентиром для вашего. Но это возможно лишь в том случае, если на соседнем участке колодцем уже пользуются, да и не всегда эти параметры подойдут к вашему участку.


Пробное бурение для определения уровня водоносного слоя Источник obogreem-gomel.by

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Теперь о вопросе, где ставить колодец на даче. Существует строгие санитарные нормы сооружения водяных скважин и колодцев, где четко прописаны расстояния от гидротехнического сооружения до объектов, обустроенных на дачном участке. Для колодца важны два параметра:

  1. Расстояние от фундамента основного дома и хозяйственных построек до колодца не должно быть меньше 5 м

    . Это обусловлено тем, что водоносный слой постепенно вымывает грунт в нижней части. И если до фундамента строения расстояние не нормативное, то это может повлиять на его целостность.

  2. Санитарная зона – 25-50 м

    . Это значит, что на этом расстоянии от колодезной шахты нельзя устраивать сооружения, связанные с системой канализации. То есть нельзя строить туалеты, выгребные и компостные ямы, септики, поля фильтрации и прочее. Это касается дополнительно свалок и сточных канав.


Санитарная зона питьевого колодца Источник strojdvor.ru
И несколько слов о технике безопасности строительства колодцев. Понятно, что компании, предлагающие услуги строительства колодцев, своих работников информируют о том, что можно, а что нельзя делать, сооружая колодезную шахту. Просто обозначим некоторые основные требования:

  • быть внимательным

    при копке грунта, потому что под большим слоем земли можно наткнуться на газовый карман;

  • следить, чтобы стенки сооружения не осыпались

    ;

  • строго следовать технологии

    строительства;

  • желательно использовать современные способы

    и методы.

И последнее, когда начинать строительство колодца для дачи. Оптимально – в самое засушливое время. А это середина лета-осень.

Колодец – сооружения вроде бы незначительное, но по закону каждый хозяин должен его зарегистрировать. Не забудьте это сделать после окончания строительства.


Строить колодец лучше в середине лета – начале осени Источник wellmasters.co.uk

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительства малых архитектурных форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Технологии строительства питьевых колодцев

Начнем с того, что шахта колодца должна иметь прочные стенки. И если в старину их обкладывали бревнами, то сегодня оптимальный вариант – железобетонные кольца, которые устанавливают друг на друга, герметизируя стыки.

Существует два основных способа формирования шахты: ручной и механизированный. Начнем с ручного.

Ручной способ копки колодца на даче

Сама технология проста – лопатами, строго по разметке, выкапывают колодец. Но здесь в технологию может вмешаться тип грунта на дачном участке. Он может быть глинистым или песчаным.

В первом случае шахту просто копают до глубины, где проходит водоносный слой. Затем в нее с помощью подъемного крана опускают железобетонные кольца.

Второй способ сильно отличается от первого. А дело все в том, что на песчаном грунте сложно удерживать вертикальные плоскости. Песок – порода рыхлая и мягкая, поэтому стенки шахты просто будут осыпаться, а диаметр сооружения расширяться. Поэтому существует определенный алгоритм проведения данного типа работ.

  1. Делают разметку

    по месту сооружения колодца.

  2. Выкапывают лопатой по разметке яму на глубину полметра

    .

  3. Устанавливают в нее с помощью подъемного крана первое железобетонное кольцо

    .

  4. Внутрь залезает копатель, который начинает выбирать грунт. Чтобы копать было легче, дно ямы зачастую заливается водой.


Колодец копается изнутри бетонных колец Источник landshaftblog.ru
Землю можно выбирать по двум схемам. Первая – сначала удаляют площадь посередине ямы, а затем постепенно под стенками кольца, тем самым утапливая его в грунт. Или наоборот: сначала убирают землю под стенками кольца, а затем выбирают посередине.

Как только первое железобетонное кольцо опустилось так, что из грунта выступает его часть на высоту 10-15 см, устанавливают сверху второе бетонное кольцо. И процесс повторяется. Таким способом выкапывают колодец, формируя ствол.

Заглубление проводится до глубины, когда из земли начнут бить три ключа. То есть процесс довел до водоносного слоя. Копать глубже нельзя, потому что внизу грунт слабый, а это может привести к тому, что нижнее бетонное кольцо попросту утонет. Нередко его перекашивало, после чего колодец просто засыпали грунтом, и приходилось копать новый.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про колодец для ливневой канализации: устройство, виды, монтаж.

Механический способ

Для этого используется специальный инструмент, который называется ямобур. Устанавливают его на автомобиль, кстати, на последнем обычно привозят и железобетонные кольца. Этим же инструментом проводят геологические изыскания.

То есть на выбранном месте сначала бурят скважину диаметром 100-300 мм. Определяют глубину залегания воды, а затем меняют шнек на специальный бур, диаметр которого чуть больше внешнего диаметра железобетонного кольца. Бурят шахту, куда тем же устройством устанавливают кольца.

Соблюдение техники безопасности при работах

Копка колодца, неважно своими руками или бригадой, достаточно опасная и тяжелая работа, в особенности после того как вкопаны первые три кольца. Ведра нужно вытаскивать с помощью лебедки, ворота или блока, а они довольно тяжелые. Есть риск того что может оборваться веревка или не выдержать ручка. Из-за этого нужно соблюдать правила техники безопасности:

  1. Тот кто работает внизу должен быть в каске.
  2. У ведер должна быть достаточно мощная ручка, для страховки ее лучше приварить, изготовив из толстой проволоки в несколько слоев.
  3. Ведра должны привязываться на прочный канат, на конце которого должен быть закреплен мощный карабин с надежной фиксацией.
  4. Время от времени проверять состояние ручки ведра, каната и карабина.
  5. При подъеме ведер тот, кто работает внизу, должен находиться с противоположной стороны.
  6. Внизу работать по очереди.

Меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

После того как завершены земельные работы, монтаж насоса и раскачка, длящаяся не меньше 2 недель, можно начинать финишные работы, а именно декоративное оформление оголовка. Многие оставляют верхнее бетонное кольцо без изменений. Для того чтобы оформить верхнюю часть можно использовать кирпич натуральный камень или керамическую плитку. Народные мастера сооружают маленькие деревянные срубы, устанавливают «журавли» как элементы декора, сооружают резные навесы.

Исходя из статьи, для того чтобы самостоятельно соорудить колодец в первую очередь потребуется убедиться в водоносных горизонтах, правильно выбрать место, определится с конструкцией и соблюдать технику безопасности. Остальное все зависит от свободного времени и ваших умений.

Обустройство дна в колодце

Чтобы вода в колодезном сооружении всегда была чистой, необходимо на дне сформировать так называемый донный фильтр. Для этого на дно засыпают щебень или гравий крупной фракции (40 мм) толщиною слоя 15-20 см, а сверху щебень средней фракции (10-20 мм) слоем 20-40 см.

Некоторые старые и опытные мастера рекомендуют сначала на дно уложить деревянный помост из досок толщиною 30-50 мм. А уже на нем формировать донный фильтр. Это обеспечит более свободный проход воды, так как между деревянным помостом и дном колодца останется свободное пространство.


Дно колодца засыпают гравием или щебнем Источник moikolodec.ru

Формирование оголовка

Последнее верхнее железобетонное кольцо, устанавливаемое на шахту, не должно углубляться слишком глубоко. Его стенки должны торчать над поверхностью почвы в пределах 70 см. Его обязательно оборудуют крышкой или другой конструкцией. К примеру, чаще всего сооружают домик, чтобы в ствол шахты на падали атмосферные осадки.

Что касается декорирования оголовка, то здесь огромное разнообразие вариантов. К примеру, на фото ниже показан совсем необычная конструкция, которая украсит дачный участок.


Оригинальной конструкции домик над колодцем Источник psk-remont.ru

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про колодец на даче: интересные идеи оформления и выбор материала отделки.

Как организовать автономный водопровод из колодца

Итак, дачный колодец готов. Но не носить же из него ведрами воду в дом. Если в нем воды достаточно, то можно организовать небольшую водопроводную сеть с заводом прямо в дом. Для этого потребуется выбрать электрический насос и пластиковую трубу.

Что касается насоса, то здесь подойдет или погружной вариант, или поверхностный. Второй лучше, потому что он всегда на виду. И если необходимо провести его ремонт или профилактический осмотр, то нет надобности вытаскивать его из шахты, как погружной вариант.

Сам насос выбирается по мощности (производительности – м³/ч или л/сек) и напору. Первая характеристика выбирается с учетом требуемого количества воды, которую используют на даче. К примеру, производительность стандартной кухонной мойки – 0,1 л/с, унитаз – 0,3 л/с, вентиль для полива огорода – 0,3 л/с.

То есть надо подсчитать количество сантехнических приборов, которыми пользуются на загородном участке, определить производительность каждого и сложить эти показатели. Это и будет общая производительность насоса. Что касается напора, то она определяется глубиною пролегания водоносного слоя, то есть глубиною колодца.


Установка погружного насоса в колодец Источник megahome.bg

Если выбран погружной насос, то его устанавливают прямо в колодезную шахту, опуская в воду. Он подвешивается на стальном тросе. От прибора внутрь дома проводят пластиковую гибкую трубу. Если монтируется поверхностный насос, то его устанавливают рядом с колодцем: или около оголовка, или внутри шахты на специальную металлическую подставку, или внутри дома в отапливаемом помещении. От него в колодец опускается труба, на конец которой устанавливается сетчатый фильтр. И от прибора внутрь дома также проводится труба.

Если дача эксплуатируется только в теплое время года, то насос осенью демонтируется, шланги скручиваются в бухту. И все это складируется в сухом месте. Весной заново оборудование устанавливается.

Кирпичного


Для строительства используют красный кирпич, силикатный не подходит. Возведенный по всем правилам кирпичный источник воды имеет долгий срок эксплуатации и не подвержен поверхностному загрязнению.
Но, как и все конструкции, со временем его шахта разрушается.

Ремонт состоит в замене поврежденных кирпичей или заделке штукатуркой отдельных участков. Так, как они невелики, то легко заменяются.

  1. Первым этапом работы по ремонту кирпичного сооружения является очистка его внутренней поверхности от грязи. Эту процедуру следует проводить тщательно, чтобы не пропустить повреждение шахты.
  2. В случае обнаружения сквозной дырки между кирпичами, ей заделывают цементом на внешней стороне. Для этого следует подготовить ремонтную траншею вокруг шахты. Обнаруженный дефект расчищают на 10 см в глубину, промазывают щель глиной и заделывают ее раствором.
  3. Внутри шахты работы состоят в замене нескольких подпорченных кирпичей и в исправлении повреждений штукатурки внутри конструкции.
  4. При замене одного или нескольких штук их аккуратно достают из стены и расчищают место для установки нового элемента. Новый кирпич ложится на место и заделывается цементным раствором. Перед штукатурными работами основание тщательно очищается от загрязнений стальной щеткой. Кирпичную кладку простукивают на предмет выявления пустот в стене и удаляют все осыпавшиеся элементы конструкции.

способы, как сделать своими руками

Колодцы веками востребованы в частных домовладениях как источники питьевой воды. Они характеризуются длительным периодом эксплуатации, относительной простотой обустройства, а также способны обеспечить постоянный запас качественной питьевой воды. Современные технологии строительства колодцев усовершенствованы, а потому можно и углубить имеющееся сооружение, если возникает необходимость. Но важно знать, как углубить колодец из бетонных колец правильно, чтобы вы могли выполнить работы быстро и с максимальным эффектом.

Когда целесообразно проводить работы по углублению

Ресурс эксплуатации колодца во многом зависит от профессионализма строителей, которые его монтировали. Но не только этот фактор оказывает влияние на работоспособность — большое значение имеют также внешние факторы, которые очень сложно предсказать. Так, колодец может перестать наполняться водой из-за изменения гидравлических и геологических условий — изменится отметка дна либо подземные воды спустятся к «краю» водоносного слоя.

Востребованные способы углубления колодцев помогут устранить дефицит воды на участке, однако экстренно проводить мероприятия не советуют.

Не стоит начинать работы по углублению колодца сразу после того, как дебет снизился. Все дело в том, что проблема проявляться временно (например, рядом с вашей территорией проводятся земельные работы, например, обустройство скважины большого водоизмещения), так что стоит выждать где-то месяц, и только после этого планировать углубление.

Считается целесообразным углублять колодец из бетонных колец, если:

  • на участке нет площади для нового сооружения;
  • в существующем водозаборе вас абсолютно устраивает чистота воды;
  • глубина существующей конструкции — более 10 колец;
  • ежедневный приход воды — менее 1 чем на кольцо ежесуточно, или же дебета вовсе нет;
  • бетонные кольца, находящиеся в колодце, не деформировались за все время эксплуатации.

Основательным углублением можно спасти даже пересохший колодец, то только если он соответствует перечисленным выше критериям. Если же нет, то целесообразно выделить больший бюджет и озаботиться строительством нового водозабора.

Как подобрать подходящие кольца из железобетона

Углубление колодца из железобетонных колец

Перед тем, как углубить колодец своими руками, следует приобрести соответствующие ремонтные кольца. Учитывайте, что их придется опускать вниз, устанавливая под уже существующие колодезные конструкции, так что они должны быть меньшего диаметра.
Если колодезная шахта по всей глубине прямая, следует выбирать ремонтные кольца диаметром 80 см, а высотой 90-100 см. Использование колец такого диаметра позволяет сократить зазор между существующими элементами шахты до 20-30 мм.

Но выбирать диаметр колец для ремонта, с помощью которых будет проводиться углубление, нужно с учетом кривизны ствола. Если в этой шахте имеются выраженные нарушения ровности по диаметру, то для «вставки» подойдут изделия 700 мм в диаметре. Однако в этом случае будет очень большой зазор между ранее и вновь смонтированными кольцами, а его придется устранять натуральным камнем либо галечной подсыпкой.

Как провести подготовительные работы

Перед тем, как углубить колодец из бетонных колец, необходимо выполнить качественную подготовку. На первом этапе оценивают реальное состояние колодезных конструкций. Кроме того, необходимо убедиться, что почва способна удерживать вновь установленные кольца, а также определить изменившийся уровень залегания грунтовых вод.

Важно: Все расчеты, все необходимые операции по определению изменившихся условий эксплуатации следует проводить еще до начала земельных работ по углублению колодца. И только после того, как расчетные манипуляции будут завершены, начинают углублять колодец на максимально возможную глубину.

Процесс углубления колодцев может производиться на глубину до 3 метров. Кроме того, работы целесообразны в случае, когда в первоначальной конструкции было не более 15 колец, причем каждый из элементов должен быть установлен относительно другого без смещения. В случае, когда было обнаружено небольшое смещение, необходимо провести работы по выравниванию колонны, для чего на каждом из швов водозабора устанавливаются скобы, чтобы зафиксировать конструкцию жестко, предотвратить ее разрыв.

Естественно, любая водоподъемная конструкция удаляется на время проведения работ, а также снимается декоративный верхний домик, если он был предусмотрен конструкцией. Кроме того, из колодца дренажным насосом выкачивается вся имеющаяся вода.

Итак, вопрос, можно ли углубить колодец из бетонных колец решается однозначно положительно, но потребуется также подготовить определенные материалы и инструменты:

Необходимо заранее подготовить все, что понадобится для выполнения работ по углублению колодца
  • лопату с коротким черенком, чтобы было удобно проводить земляные работы в ограниченном пространстве;
  • насос, чтобы откачивать воду, поступающую в место проведения работ;
  • отбойник, если в процессе углубления понадобится проходить твердые породы;
  • лебедка и ведра, чтобы можно было свободно поднимать грунт с большой глубины и опускать кольца (эта лебедка должна быть способна выдержать груз до 600-700 кг;)
  • лестница, предпочтительно веревочная, чтобы не занимала много места;
  • осветительные приборы.

Наличие всего этого «арсенала» позволит углубить колодец с максимальной скоростью и качеством. Потребуется также и страховка для рабочего, который будет спускаться вниз, и защитная спецодежда — комбинезон, резиновые сапоги, каска.

О том, какими способами можно сделать веревочную лестницу своими руками, мы рассказали в отдельном материале с видео-примерами.

Узнайте, как организовать водоочистку в частном доме или на даче. Особенности подбора фильтров.

Последовательность этапов

Итак, как углубить колодец на даче или в частном доме своими силами — все необходимые манипуляции можно разделить на определенные этапы:

Схема углубления колодцев ремонтными кольцами
  1. Шахту обязательно следует проверить на наличие выступов с внешней стороны, чтобы ничего не мешало спуску колец.
  2. Все стыки на колонне нужно закрепить скобами, для чего используется металлическая пластина 4*40*300 мм. Отверстия под крепежи сверлятся предварительно, после чего на каждый из швов монтируется по 4 пластины, и закрепляется элемент 12 мм анкерными болтами. Установка пластин очень важна — они не допустят разрыва колонны, если при работе начнутся подвижки грунтового пласта, что служит опорным слоем.
  3. Когда колонна будет должным образом скреплена, следует выбрать донный фильтр.
  4. Выполняются земельные работы — копка для ремонтных колец ведется до того момента, пока стена новой шахты не начнет разрушаться.
  5. Осуществляют спуск ремонтных элементов. Старую существующую и новую ремонтную части конструкции соединяют угловыми скобами.Установка ремонтных колец в колодец
  6. На завершающем этапе подсыпают новый фильтр и тщательно замазывают все швы. Для заделки швов используется цементный раствор, а перед засыпкой нового фильтра следует провести финальную очистку дна, чтобы внизу не оставалось никаких загрязнений после проведенных работ.Углубленный колодец с установленными ремонтными кольцами

Важно: Лучше всего работы по увеличению глубины осуществлять зимой или в последний месяц осени. В это время года уровень подземных вод самый низкий, так что новые кольца могут быть установлены очень глубоко.

Как сделать донный фильтр для колодца, его виды и особенности — все это вы найдете на нашем сайте.

Чтобы откачать воду, вам понадобится дренажный насос для колодца. Предлагаем ознакомиться с популярными моделями таких агрегатов.

Про углубление колодца с помощью труб из полимеров читайте тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/uglublenie-kolodca-plastikovymi-trubami.html

Особенности углубления методом подкапывания

Такой способ увеличения глубины колодца часто выполняют профессиональные рабочие, поскольку он очень длительный и трудозатратный, особенно если исходная глубина конструкции превышает 10 м. Подготовительный этап здесь будет таким же, как и в предыдущем случае, после чего начинают подкоп. Вниз спускается рабочий на страховке, который равномерно подкапывает грунт, находящийся под самым нижним кольцом. Избыток грунта помещают в ведро и поднимают наверх лебедкой. Базовая колонна из колодезных колец будет постепенно проседать под собственной тяжестью, а ремонтные кольца в этом случае помещаются сверху.

Подкапывание продолжают до тех пор, пока вода не начинает быстро прибывать — обычно таким образом удается углубиться на несколько колец. После завершения земельных работ загрязненную воду удаляют, все швы между кольцами заделывают, а также устанавливают донный фильтр. Надо отметить, что минусом данного способа является возможность застревания колонны или отдельных бетонных колец конструкции, особенно на глинистых почвах.

Благодаря углублению колодца можно восстановить нормальный водозабор и сэкономить средства на строительстве нового колодца. Кроме того, произойдет тщательная очистка дна, так что вода станет еще лучше.

Вопрос-ответ

Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?

В случае, если магистральная труба уже проложена. Лучше всего будет выкопать яму в месте врезки на 50-60 см ниже, чем низ магистральной трубы. Залить основание из бетона в качестве дна колодца, толщиной 10-12 см. Выложить по окружности кирпичную кладку из керамического красного кирпича с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру планируемого колодца на высоту, примерно на 10–15 см выше поверхности магистральной трубы. В месте, где заходит и выходит магистральная труба установить гильзы из металлической или пластиковой трубы такого диаметра, чтобы была возможность заполнить монтажной пеной пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками гильзы. На уже возведенную и оштукатуренную кирпичную кладку будут устанавливаться кольца и остальные изделия. Далее Вы сделаете отверстие в нужной точке и нужного размера в стенке кольца и проложите врезанную трубу через это отверстие.

Ставить ли кольца на раствор?

В случае если Вы делаете септик, причем на основание не ставите днище, смысла в герметизации всех швов нет никакой! Единственно, необходимо на раствор поставить верхнюю крышку, горловину (КС7-1.5) и люк, чтобы Ваш септик не наполнялся, помимо бытовых стоков, ещё и ливневыми водами.

Если же на основание вы ставите днище и/или у Вас не септик, а водопроводный колодец, то рекомендуем выполнить следующее:

  1. установите все кольца без раствора, кроме верхней крышки, горловины и люка;
  2. верхнюю крышку и горловины установите на раствор;
  3. после монтажа всех изделий спуститесь в Ваш колодец и затворите все щели оставшимся раствором;
  4. в завершении всех работ можно ещё промазать жидким стеклом внутренние поверхности стенок колодца. Приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1) и провести повторную замазку колодца.

Зачем кольца скрепляют между собой?

Обычно кольца скрепляют в тех случаях, когда яма получилась очень больших размеров. Ну, например, потому, что яма копалась большим экскаватором или вместо грунта был песок, который постоянно осыпался, соответственно яма имеет большие размеры по диаметру.

В целях того, чтобы при засыпке, опять же механизированным способом, случайно не сместить кольца, друг относительно друга, массой засыпаемого грунта, их скрепляют. Способов для скрепления множество. Наши кольца имеют монтажные отверстия, если их (отверстия) разместить строго друг над другом, можно будет кольца скрутить катанкой.

Либо приготовить пластины из металла с отверстиями и закрепить их в 3-4 местах на каждый стык колец. Этот процесс можете посмотреть по этой ссылке.

Если же яма копалась вручную, то есть после установки колодца вокруг него остаются пазухи шириной не более 30 см, необходимости скреплять кольца, друг с другом нет. Вы просто равномерно будете засыпать пазухи грунтом по окружности колодца и никак не сдвинете кольца друг относительно друга. Скреплять во всех случаях кольца абсолютно бессмысленно.

Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?

По науке любое бетонное изделие, устанавливаемое в землю, должно иметь защитную грунтованную поверхность. Эти грунты (битумные праймеры и мастики) защищают бетон от воздействия грунтовых вод. Ведь структура бетона имеет мелкие поры, в которые, при отсутствии защитной поверхности бетонного изделия, попадает вода. Особенно негативно на ЖБИ сказывается осенне-весенний период, когда в течение суток на улице положительная температура сменяется на отрицательную неоднократно. Марки бетонов даже подразделяются на классы по “морозоустойчивости”. Поэтому, чтобы продлить срок службы бетонным изделиям их желательно грунтовать, причем за 2 раза. Мы оказываем такую услугу нашим клиентам как грунтование поверхности ЖБИ, и доставляем изделия на объект уже обработанными.

Нужно ли ставить днище на дно септика?

При устройстве септиков по санитарным, экологическим и эпидемиологическим требованиям требуется устанавливать на дно колодца днище, а швы между изделиями заделывать раствором, тем самым, обеспечивая герметичность септика в целом. Таким образом, стоки не попадают в грунтовые воды. В большинстве случаев при устройстве септиков днище не ставят. Цель – это экономия на стоимости днища и, в будущем, на услугах по откачке выгребной ямы. Да, действительно, стоки будут уходить в грунт, следовательно, придется гораздо реже их откачивать. Есть, только несколько “весомых НО”. Во-первых — это нарушение экологических норм. Во-вторых, это Вам самим жить на этой земле, в будущем, пропитанной “нечистотами”. В-третьих, в случае приёмки в эксплуатацию септика, экологи проверяют наличие твердого основания на его дне. В-четвертых, при устройстве скважины на вашем участке очень велика вероятность плохого качества воды. Впрочем, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 20 метров) и высокой плотности грунта (глина) установка септика без дна ни к чему катастрофичному не приведет. ИМХО

Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?

Действительно, бывают случаи, когда необходимо сделать канализационный септик внутри участка, где разгрузка краном-манипулятором невозможна. В таких случаях септик делается из колец небольшого диаметра (до 1 метра). Кольца перекатываются и устанавливаются в яму методом подкапывания. Еще вариант сделать септик из небольших по массе колец, например КС7-3, вес которых не более 120 кг. Их можно будет вручную опустить в готовую яму.

Как выбрать объем септика?

Объём септика (рабочий) рассчитывается исходя из количества потребляемой воды жителями дома. В среднем человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество жильцов, и умножив еще на 5, получим объем необходимый для септика. Например, для семьи из трех человек понадобится септик с объемом 3 м³. Хотя конечно немаловажную роль играет грунт, песчаный хорошо впитывает воду, а глинистый соответственно плохо. Поэтому, если у Вас грунт “твердая глина”, то лучше будет септик сделать в полтора раза больше расчетов.

А. Введение

В этой главе впервые представлены пошаговое описание применения железобетона в строительство средней секции тремя способами: 1) копать-метр, насыпать-метр; 2) копание и прокладка на коротких участках; и 3) копать до уровня грунтовых вод и выравнивать. Это тогда описывает использование одного и того же материала для облицовки зданий кольца и завершается обсуждением использования альтернативные материалы, раствор и растворенный кирпич или камень.

B. Глубина проходки и облицовка

Насколько глубоко вы копаете яму перед тем, как начать облицовку? вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Главный беспокоит состояние грунта, материал облицовки, который должен быть б/у и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выровнять. без обрушения стенок отверстия; 1/2 метра — это обычный минимум.

В твердой почве максимальная рекомендуемая глубина без подкладки 5 метров.Обычно это безопасной глубине и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиняемый обвалами.

Много опытных землекопов просто будут копать как можно дальше, пока либо 1) стены имеют признаки ослабления и возможного обвала, или 2) они достигают уровня грунтовых вод. Однако это не рекомендуется для начинающих копателей скважин с небольшим опытом или без него оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых местах с твердой почвой все вплоть до уровня грунтовых вод, все скважин были выкопан до того, как была построена какая-либо облицовка.Где нужно и куда грунтовые условия позволяют, колодцы еще можно копать таким образом.

C. Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые будет помещен в колодец и вокруг которого бетон будет заливаться. Круглые формы облицовки не обязательно быть один метр высотой и где они не общая процедура для этого метода копания/футеровки все еще может быть соблюдена.Другим названием этого метода может быть копание одной формы. высота, а затем выровняйте одну высоту формы.

1. Выкопайте яму на указанную глубину.

— Проверьте диаметр и отвес. (См. стр. 59-62.)

2. Установите на место клетку для повторных стержней (см. рис. 8-1).

— от 25 до 30 см по вертикали повторный стержень должен проникать в почву ниже дна этой заливки.

— Равномерно расположите горизонтальные повторные стержни по высоте заливки и привязать их к вертикалям.


РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБЛИЦОВКА, ПОСТРОЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)
РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБЛИЦОВКА, ПОСТРОЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

а. Яма вырыта на нужную глубину а вертикальные стержни воткнуты в землю. Затем к вертикалям привязывают горизонтальные стержни.

б. Внутренняя форма футеровки центрирована и выровнена. Бетонная банка теперь залить вокруг стержня между футеровкой пресс-формы и сторона отверстия.См. также рис. 83.

3. Опустите и соберите пресс-форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму. Это очень важно для первого раздела.

4. Залейте бетоном заднюю часть формы (см. рис. 8-lb) и со всех сторон формы. плесень, чтобы равномерно распределить и не смещать форму. Нежно постучите по форме молотком, чтобы усадить бетон и предотвратить образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

— Выкопать под него на глубину формы плюс 10 см (815 см) (Если плесень 1 м, выкопайте 1.1 м; если 1/2 м плесень, то копать 60см)

— Проверить диаметр и отвес.

6. Установите повторную штангу на место.

— Привяжите верхнюю часть вертикальной детали к нижняя часть частей выходит ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите пресс-форму (еще одну, или каплевидная форма, использованная в первой секции)

— Выровняйте и отцентрируйте форму.

— Между верхними частями будет зазор 10 см. формы и дна предыдущей заливки через которые заливают бетон.

8. Смешайте и залейте бетон за форму.

9. Продолжайте, как на втором метре.

После установки формы для третьей заливки заштукатурить шов между первый и второй заливают раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

Более конкретный рабочий план для каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму нужной глубины.

— Проверить диаметр и отвес.

— Определите глубину отверстия следующим образом.

Когда копаешь яму для первого Один метр секции, которая будет залита, фактическая глубина отверстие будет зависеть от 1) размера оголовка вы хотите включить в первую заливку, и 2) как лучше оставить 25 см на 30 см каждого вертикального стержня под заливкой таким образом, чтобы они не были встроены в бетон. Позже он будет соединен со следующей нижней заливкой.

Вот различные варианты оголовков на ваше рассмотрение:

— без оголовка

Глубина отверстия равна высоте формы так, чтобы заливка была на одном уровне с поверхностью земли.(См. рис. 8-2.)


РИС. 8-2. НЕТ ГОЛОВКИ

— высота потолка 10 см

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

— оголовок 50 м

Вы будете нужна дополнительная 50-сантиметровая пресс-форма для наружной стены. Глубина будет быть на 50 см меньше высоты формы. Для высота опалубки 50 см, форма должна быть высотой 1 м. Собрать обычная 1-метровая клетка для повторных стержней на месте. Клетка будет возвышаются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте внутренние и внешние пресс-формы.Верх обеих форм должен быть примерно на одном уровне с вершиной повторного стержня слегка (3 см) ниже. Ширина оголовка определяется так же, как и диаметр отверстия.

2. Установите клетку для повторных стержней на место.

Общая высота вертикальных повторных стержней должна быть (высота формы) + 20 (диаметр повторного стержня) + 10 см (для пространства для заливки бетона между заливками) + 10 см (по одному крючку 5 см на каждом конце удилища).

Например: При использовании одна метровая форма и 8-миллиметровые вертикальные стержни будут 1 метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр повторного стержня 20×8 мм) также 0,10 м (для заливки бетона) плюс 0,10м (крюки 2-5см). Вертикали будет иметь длину 1,36 метра.

— Обычное использование около 15 вертикальных частей, хотя вам может понадобиться до 30 штук в очень рыхлом неустойчивом грунте.

— Согните 5-сантиметровый крючок на одном конце каждого вертикального повторного стержня.

— Равномерное размещение стержней вокруг дыра. Надавите на отогнутый конец каждого повторного стержня примерно на 30 см. в землю или до верхней части крючка конец находится примерно на 3 см ниже верхней части этой залитой части футеровки.

— Все эти повторные стержни должны быть вдавлены в землю, где они будут примерно посередине толщины футеровки. (См. рис. 8-3)


РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕРЖНЯ И ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

— Если земля слишком сильно толкать стержень прямо вниз, а затем копать вниз достаточно далеко, чтобы обеспечить пространство для нижних концов и заполните отверстие до нужной глубины. Однако это может привести к пустой трате времени и усилий, которые могли бы быть использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы выровняйте это.(См. альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— Обычно вам потребуется 3 горизонтальных армирующих элемента. стержней на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных стержня лучше. Это будут круги из перепрута с диаметр чуть меньше отверстия, их обычно кладут снаружи вертикалей.

— Для расчета длины повторного стержня, который необходимо будет согнуты в круг подходящего размера для использования в качестве горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина повторного стержня будет расстоянием по окружности в точке, где будет размещена повторная штанга, плюс длина повторного стержня внахлест, плюс длина крюк на каждом конце повторного стержня.

[(диаметр отверстия) -(толщина футеровки)] x 3,1416 + 20(диаметр повторного стержня) + 2 (5 см концевых крючка = длина горизонтального повторного стержня)

Пример: Для скважины с диаметром отверстия 1,5 метра при толщине футеровки 7,5 см (0,075 м) с использованием 6 мм (.006м) повторное удилище, расчет будет выглядеть так.

[(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] х 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

— горизонтали должны располагаться равномерно каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна размещается посередине каждого метра; другой два расположены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. рис. 8-3) Не забудьте указать зазор 10 или 15 см. между последовательными залитыми секциями, если применимо при расчете длина, на которой должны быть равномерно расположены горизонтальные повторные стержни разнесены.Связать все пересечения горизонталей и вертикалей; убедись повторный стержень не ближе 3 см к отверстию стена. Поместите куски камня или высохшего бетона между стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывный спиральный повторный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза за метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть облицовка.

3. Опустите и соберите пресс-форму.

— Опустить секции пресс-формы в колодец и собрать их на место.

— Также можно собрать форму над землей и опустить ее на место.

— Отцентрировать пресс-форму в отверстие, убедившись, что оно ровное и что расстояние между формой и стенкой отверстия то же самое вокруг отверстия. (См. рис. 8-4.)


РИС. 8-4. ФОРМА ВЫРАВНИВАЕТСЯ И ЦЕНТРИРУЕТСЯ

— Очень важно, чтобы плесень быть правильно отцентрованы и выровнены для этой первой секции, потому что все остальные заливки должны быть выровнены и прикреплен к нему.Если первая залитая секция не правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют из первого один, может увеличить эту ошибку и вызвать изгибаться или наклоняться из-за отвеса, когда он утоплен.

— Особенно с первого метра Часто бывает полезно проверить уровень и повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы сделать уверен, что его не потревожили.

4. Залейте форму бетоном.

— Бетон смешанный на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опустил в ведрах до рабочих в колодце, которые будут залейте бетон за форму.

— При заливке бетона за опалубку делайте это с чередующихся противоположных сторон. стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон в одно место или неосознанно концентрироваться на одной стороне бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы это сдвинет форму с центра или из линия. После этого двигаться практически невозможно. пресс-форма возвращается в исходное положение.(См. рис. 8-5.)

— После заливки бетона осторожно постучите молотком по внутренней стороне формы. Этот слегка вибрирует бетон, поэтому он оседает в любых пустотах что могло быть оставлено во время заливки. После бетона наступит через час или два, вы можете начать работаем над второй заливкой.


РИС. 8-5. РАВНОМЕРНАЯ ЗАЛИВКА БЕТОНОМ ВОКРУГ ФОРМЫ.

5. Выкопать яму под первой залитой секцией.

Глубина этой выемки должна соответствовать высоте формы плюс 10 см на зазор между низом первая залитая секция и верх второй заливка, через которую вы будете заливать бетон.(См. рис. 8-6.)


РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ ПОД УЖЕ ЗАЛИТЫЙ СЕКЦИЯ ФУТЕРОВКИ

6. Установите арматурный стержень на место.

Согнуть крючок 5 см на нижних концах повторного стержня, отходящих от ранее залитой секции.

Поместите горизонтальные детали в скважине; потяните горизонтальные части на место и свяжите все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных элементов, как и при первой заливке.

Согните крючок длиной 5 см с одного конца; воткните незацепленный конец в землю на 25-30 см прямо под вертикалями ранее залитой секции и внутри лежащие на земле горизонтали,

Соедините вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз диаметр повторного стержня и крючок 5 см на каждом конце перехлеста.

Поместите горизонтали, как в первой заливке. Убедитесь, что повторный стержень находится не ближе 3 см от стенки отверстия.

7. Опустите пресс-форму на место

Если у вас есть только одна форма, снимите ее и опустите ранее залитый участок.

Так оно и есть можно копать и прокладывать около 1 метра каждый день в почве, которая легко перекапывается. Одна форма должна очищать и смазывать маслом не реже одного раза через каждые 3 метра,

В течение одного дня заливки бетона раздел сидит, в то время как следующий раздел копается, он будет установлен достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение по цементу, стр. 221.)

Если у вас есть более одной формы, вы можете оставить их на месте пока не потребуется для построения последующих разделов.

Отцентрируйте и выровняйте форму.

8. Смешать и залить бетон за форму

Не забывайте чередовать стороны для заливки каждого последующего ведра, чтобы бетон мог осесть равномерно.

9. Последовательная заливка

— Продолжайте, как при второй заливке;

— Заполнение пробелов между заливками раствором, когда формы были сняты с обеих секций.

D. Копание и линия на коротких участках

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину. а потом подкладываю. Как только подкладка для этого раздела завершена и закреплена на месте, продолжайте копать отверстие под уже выложенными секциями. Эти разделы вырыты и выровняйте до уровня грунтовых вод. Глубина каждого раздела может быть тем, что вам удобно как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопать яму на определенную глубину

Копайте яму, пока не достигнете глубины, вы чувствуете, что продолжать работу может быть небезопасно, или пока вы пробурили яму максимум на 5 метров. В зависимости от того, хотите ли вы головную стену и, если да, на той высоте, которую вы хотите, вы можете хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы верхняя часть формы будет на нужной вершине оголовка после завершения ряда секций заливки футеровки.

2. Установите клетку для повторных стержней на место.

— По возможности используйте отдельные длинные куски повторное удилище для вертикалок. Их можно прикрепить к отверстию стена с короткими кусками повторного стержня, согнутыми в крючки и забивали в стену отверстия вокруг вертикалей.

— Установите горизонтали на место, начиная снизу и поднимаясь вверх.

— Привяжите каждую горизонталь на место временно с достаточным количеством связей, чтобы удерживать его на месте. Этот позволяет вносить любые корректировки, которые могут понадобиться позже.

— Перед установкой формы для при каждой заливке надежно связывайте все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустите и соберите форму

— Выровняйте и отцентрируйте форму на дне отверстия.

4. Залить бетон за формой

— Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления со следующей заливкой.

5. Опустите и соберите другую форму

— Установите прямо поверх предыдущей формы;

— Заливка бетона за формой;

— Повторяйте этот шаг, пока не достичь поверхности земли или дна предыдущего набора заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

— Повторяйте эти шаги, пока не будет достигнута вода. Нижняя часть облицовки должна быть построена с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы копаете и прокладываете грунт под предыдущим подъемом, осторожно, чтобы оставить достаточно места между верхней частью этого подъемника и низ предыдущего подъемника, через который ВЫ можете заливать бетон (см. рис. 8-6).

E. Копание до уровня грунтовых вод и линия

Этот метод рекомендуется только там, где уровень грунтовых вод находится в нескольких метрах от поверхности земли поверхность и земля твердая.Это включено здесь чтобы продемонстрировать, что одни и те же операции должны выполняться всегда хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько ином порядке:

1. Яма выкапывается чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите повторную штангу на место.

4. Установите форму на место. Запомни тщательно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Перемешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускание форм поверх предыдущих форм и заливку бетон позади них, пока вы не достигнете поверхности земли.

F. Сборные железобетонные кольца

Армированный сборный бетонные кольца часто используются для облицовки скважин . Они есть заливают и отверждают над землей для опускания в ну позже. Существует два основных метода установки колец:


РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ СБОРНОГО БЕТОНА КОЛЬЦА

Кольца должны быть изготовлены так, чтобы они:

  • легко штабелируются или крепятся один на другой;

  • могут образовывать водонепроницаемое соединение в месте соединения;

  • достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

  • не будет гнить, корродировать, ржаветь или иным образом терять вышеперечисленных качеств;

  • не будет реагировать водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно а затем транспортируется на скважину для использования.

Изготовление собственных колец потребует использования внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и Верхние опалубки можно аккуратно снять после того, как бетон затвердеет. только начал схватываться, обычно через час-два, что позволяет делать несколько колец каждый день, если доступно достаточное количество нижних форм.Где несколько форм доступны, лучше оставить их на месте, чтобы дать бетону лучше застыть.

Вы можете 1) сделать свои собственные железобетонные кольца или 2) иногда приобрести их на местном рынке в качестве водопропускной трубы или аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение способа два кольца подходят друг к другу, что является серьезной проблемой при футеровке колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края имеют просто были замурованы и уложены на плоские края.(См. рис. 8-8а.) Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если неравная боковая сила оказывается. Лучше подойдет зауженный или расклешенный фасон. (Видеть Рис. 88b и c.) Они будут лучше сопротивляться боковым силам. и должны быть устроены так, чтобы вода стекала по за пределами футеровки будет иметь тенденцию течь от а не в колодец. По возможности два кольца должны быть прочно соединены между собой. Чаще всего это делается с гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в кольца.Этот тип соединения особенно удобен, когда подкладка будет утоплена на место, но не может быть необходимо при укладке колец в уже открытое отверстие.


РИС. 8-8. БЕТОННАЯ ОБЛИЦОВКА КОЛЬЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Как и в большинстве других методов литья бетона, бетон в кольцах могут быть выполнены как водонепроницаемыми, так и пористыми. Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при погружении облицовка нижней части скважины.

1.Укладка в открытом стволе: план работ

— Выкопать бордюр чуть выше уровня воды;

— Усилить бордюр и облить его формой в такой таким образом, чтобы на него ложилось кольцо подкладки. (См. рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место поверх бордюра.

— Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что между футеровкой и окружающим грунтом очень мало сцепления.

3. Продолжайте опускание колец и заливку вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Может оказаться полезным установить бордюры или другие другой тип анкеровки, помогающий закрепить колонну на месте.


РИС. 8-9. НАКЛАДОЧНЫЕ КОЛЬЦА ОПУЩЕННЫЕ НА МЕСТЕ НА АНКЕРНОМ БОРДЮРЕ

2. Заглубление с поверхности земли: План работ

Включает укладку колец по мере необходимости на режущем кольце, пока вся колонка заглубляется путем выкапывания грунта изнутри и снизу нижняя часть колонны. Благодаря полной защите от обрушения этот метод используется в очень рыхлых грунтах было бы трудно удержать колонку на выходе отвеса, особенно на рыхлых грунтах.Проблема усугубляется тем, что однажды колонна начинает тонуть наперекосяк очень трудно, а иногда и невозможно исправить это снова.

Врезное кольцо является специальным кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, чтобы помочь погрузить колонна, а также помогает насыпать почву прямо под нее в середину отверстия для удаления. (См. рис. 8-10а.)

1. Комплект из 1 или 2 колец футеровки над режущим кольцом. Чем больше ты звонишь может складываться, тем больший вес будет иметь колонна и тем легче будет тонуть.Тем не менее, кольца очень тяжелые и, как правило, будет очень трудно поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри кольцо и копать, чтобы удалить почву и позволить колонне погрузиться. (См. рис. 8-1б.)

3. Выкапывание должно следует делать особенно осторожно, чтобы попытаться удалить почву равномерно вокруг нижней части отверстия так, чтобы колонка утонула отвесно.

4. Добавьте больше колец когда существующая колонна опускается туда, где находится еще одно кольцо могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. рис. 8-10с.)

5. Продолжайте заглублять колонка и добавление колец как можно дальше в уровень грунтовых вод. (См. главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за большой вероятности того, что кольца уйдут под уклон и неравномерные силы, которые часто придется применять к колонке, чтобы снова выровнять ее, рекомендуется, чтобы кольца были прочно прикреплены друг к другу.


РИС. 8-10. ПРОКЛАДЫВАЮЩИЕ КОЛЬЦА

Часто в рыхлой почве, преимущественно песках кольца тонут косо, что вызывает проблемы, особенно при мощность рыхлого слоя около 4 м или родинка.В менее мощных слоях (около 2 м) Лучший способ утопить колонну относительно отвесно продолжайте копать как можно быстрее, пока не появятся более твердые слои. ударил. Даже если кольца стоят криво, они могут снова привести в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца перекошены, как на рис. 8-11а, работать внутри колонны колец, чтобы удалить почву из-под нижнего края нижнего кольца, как показано. Яма, которую вы выкапываете, должна простираться снизу и дальше внешний край кольца.Когда это будет завершено, осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны колонны, но с этой стороны старайтесь не копать глубже под кольцом, чем это абсолютно необходимо. (См. рис. 8-11b.) По мере того, как колонна опускается из этой точки, оно должно постепенно ослабевать в сторону, которая была сначала выкопал. (См. рис. 8-llc.)


ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРАЯ БЫЛА Утоплена ИЗ ОТВЕРСТИЯ

G. Раствор (гипс)

1.Литой на месте

Армированный раствор широко используется как железобетон. Основным преимуществом этого метода является что никаких форм не требуется, потому что миномет бросается на стену на место.

Этот вариант эволюционировал в Сенегале. Трудно было перевозить тяжелые стальные формы к колодцам, чтобы каменщики «кидали» бетон на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому каменщики начали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно оштукатуриваются по метрам, так как скважина вырыта. Это вариация «копать-аметр-пура-метр». метод, используемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопать яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Вырезать и придать форму повторному стержню насколько это возможно заранее, потому что следующие шаги должны быть сделаны быстро.

4. Разбрызгиваем смесь (1:4, цемент:вода) на всех оштукатуриваемых поверхностях.Если поверхность сохнет слишком быстро, снова увлажните непосредственно перед нанесением штукатурки.

5. Нанесите шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Установите повторный стержень.

7. Нанесите второй слой раствора толщиной 3 см, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены максимально гладкими.

2. Сборный

Известковый раствор также можно использовать для предварительного литья колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму нужным наружный диаметр кольца. (См. рис. 8-12а.)

— Глубина отверстия будет определять высоту кольца.

2. Затем отверстие заштукатуривают и укреплен так же, как это было бы в скважине. (См. рис. 8-12b и c.)

3. После нескольких дней застывания его можно выкопать и позже установили в колодец. (См. рис. 8-12d.)

— Этому типу кольца следует дать затвердеть по крайней мере за одну неделю до того, как он будет помещен в скважину.


РИС. 8-12. ЗАЛИВКА БЕТОНА КОЛЬЦА В ЗЕМЛЕ ФОРМЫ

H. Кирпич или камень, обработанный раствором (каменная кладка)

Камень использовался для строительства крепи в колодцев на вв. Строительство колодца с использованием рок обычно предполагает рытье ямы как можно дальше в грунтовые воды до того, как облицовка построена. Один раз устанавливается фундамент под воду, стены обычно в два слоя около 50 см.толстый. Каменные стены очень слабы в растяжении, поэтому они могут легко трескаются при воздействии на них неравномерных нагрузок.

Этот тип колодца может обеспечить приемлемое качественная колодезная вода, если приняты меры предосторожности для предотвращения загрязнения от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см. толстый слой бетона или раствора вокруг верхней части 3 м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных поверхностная вода обратно в колодец. В самом деле, поверхность просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти свой путь обратно в колодец, но если это просачивание фильтруется через не менее 3 м почвы, потенциально опасные загрязняющие вещества будут удалены.(См. рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку в большинстве различных методов копания и облицовки, но, из-за склонности к растрескиванию под нагрузкой обычно не используется, кроме как для изготовления футеровки из дно скважины вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно построить кирпичную или каменную стену на режущем кольце и заглубленной в землю (см. Рис. 8-14.), но любой обвал снаружи может треснуть. или опрокинуть стену.Если бы такая колонка тонуть криво, это может быть очень трудно получить снова в вертикальном положении, не прикладывая какой-либо боковой силы на колонна, которая может треснуть или разрушить колонну.


РИС. 8-13. ОКРУЖЕННЫЙ КАМЕНЬЮ КОЛОДЦА 3 м БЕТОН ИЛИ РАСТВОР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РИС. 8-14. КИРПИЧНАЯ ОБЛИЦОВКА СОСУТ НА ОТРЕЗНОМ КОЛЬЦЕ

Можно использовать арматурный стержень чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда используется для проходки нижней части колодца.Это обычно не используется для конструкции средней секции потому что в большинстве случаев железобетонная или растворная стена также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать более прочная подкладка. (См. рис. 815.)

Также можно использовать кирпичную кладку для облицовки стены разделы. Когда нужна подкладка после выкопки метров, можно установить бордюр и подкладка наросла на бордюр. Бордюр служит в качестве основы, на которой может быть построена облицовка вверх и как прочный анкерный элемент, который можно поддерживается, чтобы можно было копать под ним и сквозь него В целях безопасности бордюр должен поддерживаться длинные куски дерева или что-то другое, что может быть зажата между дном отверстия и бордюр.(См. рис. 8-а бордюр. (См. рис. 8-16.)


РИС. 8-15. КИРПИЧНАЯ ОБЛИЦОВКА
РИС. 8-16. РАЗРЕЗ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Как установить и изменить будильник на вашем iPhone

Узнайте, как установить, изменить или удалить будильник.

С помощью приложения «Часы» вы можете превратить свой iPhone в будильник.Просто откройте приложение «Часы» на главном экране или в Пункте управления. Вы также можете попросить Siri установить для вас будильник.

 

 

Как установить будильник

  1. Откройте приложение «Часы», затем коснитесь вкладки «Будильник».
  2. Нажмите кнопку «Добавить».
  3. Установите время будильника. Вы также можете выбрать один из следующих вариантов:
    • Повтор: нажмите, чтобы настроить повторяющийся будильник.
    • Метка: коснитесь, чтобы назвать свой будильник.
    • Звук: нажмите, чтобы выбрать звук, который будет воспроизводиться при срабатывании будильника.
    • Повтор: включите, чтобы увидеть параметр повтора при срабатывании будильника.
  4. Нажмите «Сохранить».

Как изменить громкость будильника

  1. Выберите «Настройки» > «Звуки и тактильные ощущения».
  2. В разделе «Звонок и оповещения» перетащите ползунок влево или вправо, чтобы установить громкость. При перетаскивании будет воспроизводиться оповещение, чтобы вы могли слышать, как изменяется громкость.
  3. Включите параметр «Изменить с помощью кнопок», чтобы использовать кнопки регулировки громкости на устройстве для изменения громкости будильника.

Узнайте, что делать, если громкость будильника слишком низкая или тихая.

 

Как отредактировать будильник

  1. Откройте приложение «Часы» и коснитесь вкладки «Будильник».
  2. Нажмите «Изменить» в верхнем левом углу.
  3. Коснитесь будильника, внесите изменения, затем коснитесь «Сохранить».

Как удалить тревогу

  • Проведите влево по будильнику и нажмите «Удалить».
  • Нажмите «Изменить», нажмите кнопку «Удалить», затем нажмите «Удалить».
  • Коснитесь «Изменить», коснитесь будильника, затем коснитесь «Удалить будильник».

Если громкость будильника слишком низкая или тихая

«Не беспокоить» и переключатель «Звонок/Без звука» не влияют на звук будильника. Если вы установите переключатель «Звонок/Без звука» в положение «Без звука» или включите режим «Не беспокоить», будильник все равно будет звучать.

Если у вас не работает будильник или он слишком тихий, или ваш iPhone только вибрирует, проверьте следующее:

  • Установите громкость на iPhone.Если громкость вашего будильника слишком низкая или слишком громкая, нажмите кнопку громкости вверх или вниз, чтобы отрегулировать ее. Вы также можете перейти в «Настройки» > «Звуки и тактильные сигналы» и перетащить ползунок в разделе «Звонок и оповещения».
  • Если ваш будильник только вибрирует, убедитесь, что звук будильника не установлен на «Нет». Откройте приложение «Часы», коснитесь вкладки «Будильник», затем коснитесь «Изменить». Коснитесь будильника, затем коснитесь «Звук» и выберите «Звук».
  • Если к iPhone подключить наушники, будильник будет воспроизводиться с установленной громкостью через встроенные динамики iPhone, а также через проводные и беспроводные наушники.

Ручная настройка времени на iPhone в настройках для изменения поведения приложений, например игровых таймеров, не рекомендуется и может повлиять на будильник.

Дата публикации:

Распространенные проблемы с питьевой водой и их решения

Серовато-белый налет на раковинах, кадках, посуде, снижение пенообразования при стирке, частый выход из строя элементов водонагревателя, накипь в чайниках. Твердость благодаря кальцию и магнию , растворенным в коренной породе. Стандарта питьевой воды не существует, но уровень жесткости выше примерно 120 мг/л¹ или 7 гран на галлон, скорее всего, вызовет эти симптомы. Умягчитель воды с ионным обменом (заменяет кальций и магний на натрий или калий).
Вода, изначально прозрачная, но дающая коричневые, оранжевые или красноватые пятна или осадок, вода с металлическим привкусом. Железо  , растворенное в коренных породах или в результате близлежащих нарушений (при добыче полезных ископаемых и т. д.). Железо выше стандарта питьевой воды (SMCL²) 0,3 мг/л, скорее всего, вызовет эти симптомы. Умягчитель воды (с низкими и средними концентрациями железа, если это рекомендовано производителем) или окисляющий фильтр для более высоких концентраций (может потребоваться регулировка pH воды). При выборе лечения также следует учитывать концентрацию марганца (см. ниже).
Черные точки или черные пятна, вода с металлическим привкусом. Стоячая вода (ванна или бачок унитаза) может казаться серой или черной. Марганец , растворенный в коренной породе или в результате близлежащих нарушений (горнодобывающая промышленность и т. д.). Марганец выше SMCL 0,05 мг/л вызовет эти симптомы. Умягчитель воды (низкие концентрации марганца, если это рекомендовано производителем), окислительный фильтр для более высоких концентраций (может потребоваться регулировка pH воды для оптимизации удаления).
Соленый вкус, коррозия металлов. Хлорид , растворенный в коренной породе или в результате различных местных действий (дорожная соль, рассолы для газового бурения и т. д.). Хлорид выше SMCL 250 мг / л, скорее всего, вызовет эти симптомы. Системы обратного осмоса или дистилляции на отдельных кранах. Поскольку хлориды очень трудно удалить из воды, рассмотрите возможность разработки нового источника воды.
Оранжевая или непрозрачная желатиновая пленка или нити, покрывающие унитаз и раковины, с затхлым запахом. Маслянистая пленка на поверхности воды (см. также стр. 2). Железобактерии . Не существует стандарта питьевой воды для железосодержащих бактерий в воде, но любое присутствие этих бактерий может вызвать эти симптомы. Шоковое хлорирование колодца, непрерывное хлорирование в колодце с использованием капельниц для гранул в тяжелых случаях. Последующие действия с многоуровневым медиаблоком. Для снижения содержания хлора может потребоваться угольная фильтрация.
Булькающий или булькающий шум в колодце, журчащие краны, белые пузырьки газа в воде. Газы, растворенные в воде ( метан, этан, двуокись углерода ) из природных источников или в результате добычи полезных ископаемых/газового бурения. Стандартов на эти газы не существует. Концентрация метана выше 28 мг/л, скорее всего, вызовет эти симптомы. Продолжайте плановые испытания метана, если концентрация ниже 7 мг/л. Установите крышку вентилируемого колодца выше примерно 7 мг/л и используйте систему аэрации для более высоких концентраций (выше примерно 28 мг/л).
Запах тухлых яиц в холодной и горячей воде, черные жирные пятна. Сероводород, сульфиды, сульфатредуцирующие бактерии в подземных водах. Стандарта нет, но любое количество может вызвать эти симптомы. Примечание: запах в одной раковине может быть вызван бактериями в сливе, а не водой (продезинфицируйте слив, чтобы удалить запах). Ударное хлорирование скважины (в некоторых случаях), фильтр-окислитель, непрерывное хлорирование и фильтрация. В менее тяжелых случаях можно использовать фильтрацию с активированным углем.
Запах тухлых яиц только в горячей воде. Сероводород , образующийся в результате химической реакции с антикоррозионным магниевым стержнем (часто называемым «анодным стержнем») в нагревателе горячей воды. Удалите и опустите стержень или замените другим металлическим стержнем (внимание: удаление стержня может привести к аннулированию гарантии на нагреватель).
Мутная, мутная или грязная вода Поддающиеся измерению концентрации общее количество взвешенных отложений (TSS) или мутность , вызванная илом, отложениями и глиной из-за стока или близлежащих земляных работ или буровых работ. Может также происходить из окисленных металлов (железо выше 0,3 мг/л и/или марганец выше 0,05 мг/л), встречающихся в природе или в результате добычи полезных ископаемых. Картриджный фильтр (в менее тяжелых случаях) или многоуровневая фильтрация с фильтрующим материалом (в более тяжелых случаях).
Масляная пленка, плавающая на воде (см. также обсуждение железобактерий на стр. 1). тесты воды, включая Масла и смазки и общее количество нефтяных углеводородов (TPH) . Последовательная фильтрация с активированным углем для всего дома.Для определения частоты замены угля в фильтре могут потребоваться постоянные испытания.
Сине-зеленые пятна в раковинах и ваннах, вода с металлическим привкусом, точечные утечки в трубах, коррозия арматуры. Коррозионная вода  обычно вызванная низким pH и низким общим содержанием растворенных твердых веществ — может быть естественной или связанной с горнодобывающей деятельностью. Пятна вызваны выщелачиванием меди (и, возможно, свинца) из сантехники. Вода с отрицательным LSI (индексом насыщения Лангалье) вызывает эти симптомы. Кислотно-нейтрализующий фильтр, впрыск кальцинированной соды или замена металлической сантехники пластиковыми компонентами, одобренными Национальным санитарным фондом (NSF).
Горький; лекарственный вкус; чешуйчатые отложения; слабительные эффекты; может появиться запах тухлых яиц. Сульфат растворился в коренной породе или образовался в результате добычи угля поблизости. Уровни сульфата выше SMCL 250 мг/л вызывают эти симптомы. Анионный обмен (концентрация хлоридов может усложнить очистку), обратный осмос для небольшого количества питьевой воды.
Стойкие желудочно-кишечные заболевания, запах может присутствовать или отсутствовать. БГКП, фекальные бактерии, бактерии E. coli из стоков, септических систем, животных, плохой конструкции колодцев или родников. Все бактерии имеют MCL³ менее 1 колонии на 100 мл, поэтому любой обнаруживаемый уровень этих бактерий может вызвать эти симптомы. Шоковое хлорирование скважины. Ультрафиолетовый свет, система хлорирования или озонирования для стойкого возникновения.
Розовая слизь на арматуре, водопроводе унитаза или поверхности раковины/душа. Бактерии, переносимые по воздуху ( Serratia marcescens ), растущие на поверхностях, которые регулярно увлажняются. Не проблема с водой. Часто очищайте и сушите поверхности, используйте хлорсодержащие чистящие средства.

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Очевидно, я в курсе того факта, что трилогия «Властелин колец» на самом деле является одним гигантским фильмом, но так как он был выпущен частями, это как я их осуждаю. «Возвращение короля» — последняя глава, и, поскольку она является кульминацией и развязкой эпического путешествия, в ней немного больше напряженности и срочности, чем в предыдущих частях.

К этому моменту все узнали и полюбили всех персонажей, и ставки стали невероятно высокими. Королевства стоят на коленях, и единственные два персонажа, которые могут спасти положение, становятся все слабее и слабее. Напряжение в этом эпизоде ​​было очень высоким, и я могу честно сказать, что из всех трех это был единственный, который заставлял меня нервничать. Было много запоминающихся сцен (одна из моих любимых, включая часть с гигантским пауком), которые сделали этот фильм классикой, которая наверняка останется на десятилетия вперед.

Это самая длинная серия, в основном из-за долгой концовки. Это был хороший конец, и я понимаю, почему Фродо сделал то, что сделал. Он и мы, зрители, прошли через невероятное испытание, и я думаю, что нам нужно было задержаться на 20 минут. Когда битва окончена, и торжества закончились, чувствуется грустная пустота. Фильмы снимались более 3 лет, конечно, были расширенные версии, но после этого все кончено. Питер Джексон дал нам финал, который был и уместным, и достойным восхищения.

Это были замечательные фильмы, и этот, на мой взгляд, лучший. В целом, «Властелин колец» — это феномен. Абсолютное явление. Гораздо больше, чем просто фильмы. Они универсальны и тронули сердца и воображение миллионов людей. Я один из них.

Извините, если я фанатею и целую задницу этому фильму, но я действительно восхищаюсь им. Возможно, он не входит в число моих личных фаворитов, но в целом кажется, что это кинособытие века.Никогда не будет другого фильма «Властелин колец», и это немного удручает.

Мой рейтинг: 10/10

Железо в колодезной воде — EH: Департамент здравоохранения Миннесоты

Некоторые почвы и горные породы в Миннесоте содержат минералы с очень высоким содержанием железа. Когда на поверхность земли выпадает дождь или тает снег, а вода просачивается через железосодержащую почву и горные породы, железо может растворяться в воде. В некоторых случаях железо также может образоваться в результате коррозии железных или стальных обсадных труб или водопроводных труб.Подобно тому, как железо в металлическом ведре превращается в ржавчину под воздействием воды и кислорода, минералы железа в воде превращаются в ржавчину и окрашивают сантехнику и белье.

Железо может способствовать росту других организмов

Железо в воде обычно не представляет опасности для здоровья. Ваше тело нуждается в железе для транспортировки кислорода в крови. Большая часть железа поступает из пищи, так как организм не может легко усваивать железо из воды.

Железо может представлять определенную опасность, если в колодец попали вредные бактерии.Некоторым вредным организмам для роста требуется железо. Если в воде есть железо, избавиться от вредных бактерий может быть сложнее.

Как обнаружить железо

Вкус

Железо может придавать воде металлический привкус и влиять на вкус продуктов и напитков.

Цвет

Утюг в банке с водой:

  • Вызывает появление желтых, красных или коричневых пятен на посуде, белье и сантехнике.
  • Сделать чай, кофе и картофель черными.

Сабо

Железо может засорить колодцы, насосы, разбрызгиватели, посудомоечные машины и другие устройства.

Проверка железа

Вода желтого или красного цвета часто является хорошим признаком присутствия железа. Однако лаборатория может сказать вам точное количество железа, что может быть полезно при выборе наилучшего типа лечения. В дополнение к тесту на железо может быть полезно проверить на жесткость, pH, щелочность и железобактерии.

Ориентир : Вода с содержанием железа выше 0,3 миллиграмма на литр (мг/л) обычно считается неприемлемой. Уровень железа в воде обычно ниже 10 мг/л.

Департамент здравоохранения Миннесоты рекомендует использовать аккредитованную лабораторию для проверки воды. Обратитесь в аккредитованную лабораторию, чтобы получить контейнеры для проб и инструкции, или обратитесь в службу охраны окружающей среды или здравоохранения вашего округа, предоставляют ли они услуги по испытанию скважин.

Аккредитованные лаборатории в Миннесоте, принимающие образцы от владельцев частных скважин (PDF)

Управление железом

Домашняя очистка воды является наиболее распространенным методом контроля содержания железа в воде.В зависимости от обстоятельств, другие варианты могут включать:

  • Использование другого источника воды с низким содержанием железа, такого как общественная система водоснабжения или колодец, берущий воду из другого водоносного пласта.
  • Новый колодец . Имейте в виду, что трудно предсказать, какой будет концентрация железа в новой скважине. Соседние колодцы могут быть индикатором, но содержание железа в двух близлежащих колодцах может сильно различаться.

Очистка воды

Эффективность очистки от железа зависит от формы (форм) присутствующего железа, химического состава воды и типа колодца и системы водоснабжения.Лучше всего работать со специалистом по очистке воды, чтобы найти лучшее решение.

Формы железа

  • Двухвалентное железо («железо для чистой воды»): Вода выходит из крана прозрачной, но после стояния становится красной или коричневой.
  • Трехвалентное железо («железо с красной водой»): вода красного или желтого цвета, когда она впервые выходит из крана.
  • Органическое железо : обычно желтого или коричневого цвета, но может быть бесцветным. Очень мелкие колодцы или колодцы, затронутые поверхностными водами, с большей вероятностью, чем другие колодцы, содержат органическое железо.

Обработка двухвалентного железа (чистая вода)

Умягчители воды и фильтры против железа (например, фильтр из марганцевой зелени и песка) эффективно удаляют железо из чистой воды. Умягчители воды являются более распространенным методом. Производители сообщают, что некоторые умягчители воды могут удалять до 10 мг/л. Однако более распространенным пределом является от 2 до 5 мг/л. Марганцевый фильтр из зеленого песка может быть эффективен при уровнях от 10 до 15 мг/л.

Умягчитель воды удаляет минералы жесткости, такие как кальций и магний.Железо закупоривает умягчитель, и его необходимо периодически удалять из смолы умягчителя путем обратной промывки. Умягчитель воды будет менее эффективен, если вода имеет низкую жесткость и высокое содержание железа, или система допускает контакт с воздухом, например, в наполненном воздухом «оцинкованном напорном баке».

Обработка трехвалентного железа (красная вода)

  • Железные фильтры (такие как фильтр из марганцевой зелени и песка) обычно используются для очистки красной воды от уровня железа до 10–15 мг/л.
  • Аэрация (нагнетание воздуха) или химическое окисление (обычно с добавлением хлора в форме гипохлорита кальция или натрия) с последующей фильтрацией являются возможными вариантами, если уровень железа превышает 10 мг/л.
  • Осадочный фильтр, угольный фильтр или умягчители воды могут удалять небольшое количество железа, но железо быстро забивает систему.

Обработка органическим железом

Органическое железо и дубильные вещества создают проблемы при очистке воды. Органическое железо и дубильные вещества могут замедлять или предотвращать окисление железа, поэтому умягчители воды, системы аэрации и фильтры железа могут не сработать. Химическое окисление с последующей фильтрацией может быть опцией.

Дистилляция или обратный осмос может удалить железо любого типа. Если в воде много железа, оно может быстро засорить агрегаты, поэтому лучше использовать систему очистки всего дома.

Железобактерии и обработка скважин

Железобактерии — это организмы, которые потребляют железо для выживания. При этом они производят отложения железа и красную или коричневую слизь, называемую «биопленкой». Организмы не вредны для человека, но могут значительно усугубить проблему с железом.Организмы естественным образом встречаются в неглубоких почвах и грунтовых водах, и они могут быть занесены в колодец или водную систему при ее строительстве или ремонте.

Узнайте больше о том, как предотвратить, удалить и вылечить железобактерии в разделе «Железобактерии в колодезной воде».

Перейти к >верху.

Должен ли я проверять воду из колодца на наличие чего-либо, кроме железа?

Да. Как природные источники, так и деятельность человека могут загрязнять колодезную воду и вызывать краткосрочные или долгосрочные последствия для здоровья.Проверка колодезной воды — единственный способ обнаружить большинство распространенных загрязнителей в подземных водах Миннесоты; вы не можете попробовать, увидеть или почувствовать запах большинства загрязняющих веществ. Министерство здравоохранения Миннесоты рекомендует пройти тестирование на:

  • Колиформные бактерии каждый год и каждый раз, когда вода меняет вкус, запах или внешний вид. Колиформные бактерии могут указывать на то, что в вашей воде могут быть болезнетворные микроорганизмы.
    См. Бактериальная безопасность колодезной воды.
  • Нитрат раз в два года .Дети, находящиеся на искусственном вскармливании в возрасте до шести месяцев, подвергаются наибольшему риску воздействия уровня нитратов выше 10 миллиграммов на литр в питьевой воде.
    См. Нитраты в колодезной воде.
  • Мышьяк хотя бы один раз . Около 40 процентов колодцев в Миннесоте содержат мышьяк в воде. Употребление воды с мышьяком в течение длительного времени может способствовать снижению интеллекта у детей и повышению риска развития рака, диабета, сердечных заболеваний и проблем с кожей.
    См. Мышьяк в колодезной воде.
  • Возглавьте хотя бы один раз . Колодец и система водоснабжения могут иметь детали, содержащие свинец, и этот свинец может попасть в питьевую воду. Свинец может повредить мозг, почки и нервную систему. Свинец также может замедлять развитие или вызывать проблемы с обучением, поведением и слухом.
    См. Свинец в системах колодезной воды.
  • Марганец перед тем, как ребенок выпьет воду . Высокий уровень марганца может вызвать проблемы с памятью, вниманием и моторикой.Это также может вызвать проблемы с обучением и поведением у младенцев и детей.
    См. Марганец в питьевой воде.

Другие загрязнители иногда встречаются в частных системах водоснабжения, но реже, чем перечисленные выше загрязнители. Рассмотрим тестирование для:

  • Летучие органические химические вещества , если колодец находится рядом с топливными баками или коммерческой или промышленной зоной.
  • Сельскохозяйственные химикаты, обычно используемые в районе , если скважина неглубокая и находится рядом с посевными полями или площадками для обработки сельскохозяйственных химикатов или находится в геологически чувствительной зоне (например, известняк с трещинами).
  • Фтор если воду пьют дети или подростки.

Перейти наверх.

Вопросы?
Обратитесь в отдел управления скважиной MDH
651-201-4600 или 800-383-9808
[email protected]

Департамент здравоохранения Миннесоты

Безопасна ли вода в моем колодце, если она выглядит синей Проверьте свою воду на безопасность

В раннем возрасте мы узнаем, что цвет воды в наших озерах, реках и прудах голубой, но мы ожидаем, что вода в нашем стакане для питья будет будь понятен.Когда домовладельцы обнаруживают, что питьевая вода в их доме имеет легкий голубой оттенок, это вызывает беспокойство.

Голубая или сине-зеленая вода, вероятно, означает, что она содержит медь. При стоянии воды в медных трубах медь иногда растворяется, что вызывает синеватый оттенок при взаимодействии с водой. Это также может придать воде металлический привкус или оставить сине-зеленые пятна на фарфоровой сантехнике.

Попадание меди в воду может произойти, когда трубе меньше года, и со временем это может исчезнуть.Однако более вероятно, что в вашем доме есть агрессивная вода. Причиной коррозии является низкий рН воды. Это усугубляется, когда вода более горячая, и может привести к физическому повреждению трубопровода и ускорить необходимость замены сантехники. Промывка трубок перед каждым использованием уменьшит металлический привкус, но не предотвратит повреждение трубок.

Чрезмерное потребление меди может иметь неблагоприятные последствия для здоровья, но еще более неприятным является то, что медь иногда также указывает на наличие свинца в воде.Когда агрессивная вода взаимодействует со свинцом, используемым для герметизации соединений труб, он растворяется в системе водоснабжения дома. Свинец не имеет цвета, запаха и вкуса в воде и, как известно, вызывает неврологические повреждения, поэтому после 1986 года соединения свинцовой пломбы не использовались в домашней сантехнике.

При наличии медных труб или фитингов необходимо провести тесты для измерения уровня меди, свинца и других металлов в воде. Если имеется более одного типа труб, найдите, какие из них обслуживают краны, которые чаще всего используются для питья.Если по пластиковым трубам из ПВХ течет и горячая, и холодная вода, опасности для здоровья практически нет, кроме свинца из кранов или скважинных насосов.


При тестировании на коррозию образцы необходимо брать после того, как вода простояла в ваших трубах в течение как минимум предыдущих шести часов, например, первым делом утром. Пробу следует брать из крана, который чаще всего используется для питья.

Ключевым тестом для определения коррозионной активности является рН. Если pH 6 или ниже, это очень агрессивно, и, вероятно, потребуется обработка.Если pH составляет от 6 до 6,9, вода несколько агрессивна, и может потребоваться дополнительное тестирование. Более высокие значения pH означают, что вода, скорее всего, не вызывает коррозии, но в зависимости от случая могут потребоваться дальнейшие испытания.

КАК Я МОГУ УСТРАНИТЬ КОРРОЗИОННУЮ ВОДУ?

Борьба с агрессивной водой заключается в корректировке уровня pH воды, поступающей в ваш дом. Есть несколько методов, от простых до дорогих.

  • Кальцитовая крошка: Добавление кальцитовой крошки на дно существующего колодца может снизить коррозионную активность при низких затратах, но также может вызвать жесткость и изменить вкус воды.
  • Насос для подачи химикатов: этот подход работает путем закачивания в воду раствора кальцинированной соды или пищевой соды. Это не увеличивает жесткость, и раствор можно менять в зависимости от pH воды. Однако это может привести к повреждению некоторых механических устройств и требует регулярных проверок и заполнения химическим раствором каждые несколько недель.
  • Нейтрализующие фильтры: Этот фильтр имеет резервуар под давлением, содержащий фильтрующий слой из карбоната кальция или кальцита.Когда кислая вода проходит через фильтр, карбонат кальция нейтрализует кислотность. Этот метод увеличивает жесткость воды.
  • Дозатор фосфата: Дозатор фосфата, установленный перед медным трубопроводом, будет закачивать фосфат в систему водоснабжения и покрывать трубопровод для уменьшения или замедления коррозии.

Skillings & Sons, Inc. может посоветовать вам, следует ли проводить тест на агрессивную воду и подвержен ли ваш дом риску негативного воздействия коррозии.Свяжитесь с нами сегодня.

Геотермальная энергия | Национальное географическое общество

Геотермальная энергия — это тепло, вырабатываемое недрами Земли. ( Geo  означает «земля», а Thermal  означает «тепло» на греческом языке.) Это возобновляемый ресурс, который можно собирать для использования человеком.

Примерно на 2900 километров (1800 миль) ниже земной коры или поверхности находится самая горячая часть нашей планеты: ядро. Небольшая часть тепла ядра исходит от трения и гравитационного притяжения, образовавшихся при создании Земли более 4 миллиардов лет назад.Однако подавляющее большинство тепла Земли постоянно генерируется в результате распада радиоактивных изотопов, таких как калий-40 и торий-232.
 
Изотопы — это формы элемента, в которых число нейтронов отличается от числа обычных версий атома элемента.

Калий, например, имеет 20 нейтронов в ядре. Однако калий-40 имеет 21 нейтрон. Когда калий-40 распадается, его ядро ​​изменяется, испуская огромное количество энергии (излучение). Калий-40 чаще всего распадается на изотопы кальция (кальций-40) и аргона (аргон-40).

Радиоактивный распад — это непрерывный процесс в ядре. Температура там поднимается до более чем 5000° по Цельсию (около 9000° по Фаренгейту). Тепло от ядра постоянно излучается наружу и нагревает породы, воду, газ и другой геологический материал.

Температура Земли повышается с глубиной от поверхности к ядру. Это постепенное изменение температуры известно как геотермический градиент. В большинстве частей мира геотермический градиент составляет около 25°C на 1 километр глубины (1°F на 77 футов глубины).

Если подземные горные породы нагреть примерно до 700-1300°C (1300-2400°F), они могут превратиться в магму. Магма – это расплавленная (частично расплавленная) горная порода, пронизанная газом и пузырьками газа. Магма существует в мантии и нижних слоях коры и иногда выливается на поверхность в виде лавы.

Магма нагревает близлежащие скалы и подземные водоносные горизонты. Горячая вода может выбрасываться через гейзеры, горячие источники, паровые жерла, подводные гидротермальные жерла и грязевые котлы.


Все это источники геотермальной энергии.Их тепло можно улавливать и использовать непосредственно для обогрева, или их пар можно использовать для выработки электричества. Геотермальную энергию можно использовать для обогрева зданий, парковок и тротуаров.

Большая часть геотермальной энергии Земли не выходит наружу в виде магмы, воды или пара. Он остается в мантии, медленно излучаясь наружу и собираясь в виде очагов высокой температуры. Получить доступ к этому сухому геотермальному теплу можно путем бурения и обогащения закачкой воды для создания пара.

Многие страны разработали методы использования геотермальной энергии. Различные виды геотермальной энергии доступны в разных частях мира. В Исландии обильные источники горячих, легкодоступных подземных вод позволяют большинству людей полагаться на геотермальные источники как на безопасный, надежный и недорогой источник энергии. Другие страны, такие как США, должны бурить скважины для получения геотермальной энергии с большими затратами.

Сбор геотермальной энергии: отопление и охлаждение

Низкотемпературная геотермальная энергия
Почти в любой точке мира геотермальное тепло может быть доступно и немедленно использовано в качестве источника тепла.Эта тепловая энергия называется низкотемпературной геотермальной энергией. Низкотемпературная геотермальная энергия получается из очагов тепла около 150° C (302° F). Большинство очагов низкотемпературной геотермальной энергии находятся всего в нескольких метрах под землей.

Низкотемпературная геотермальная энергия может использоваться для обогрева теплиц, домов, рыбных хозяйств и промышленных процессов. Низкотемпературная энергия наиболее эффективна при использовании для отопления, хотя иногда ее можно использовать для выработки электроэнергии.

Люди уже давно используют этот тип геотермальной энергии для строительства, комфорта, лечения и приготовления пищи.Археологические данные показывают, что 10 000 лет назад группы коренных американцев собирались вокруг природных горячих источников, чтобы восстановить силы или укрыться от конфликта. В третьем веке до нашей эры ученые и лидеры грелись в горячем источнике, питаемом каменным бассейном недалеко от горы Лишань в центральном Китае. Один из самых известных курортов с горячими источниками находится в английском городе Бат с соответствующим названием. Начав строительство примерно в 60 г. н.э., римские завоеватели построили сложную систему парных и бассейнов, используя тепло из неглубоких очагов низкотемпературной геотермальной энергии.

Горячие источники Шод-Эг во Франции служат источником дохода и энергии для города с 1300-х годов. Туристы стекаются в город из-за его элитных курортов. Низкотемпературная геотермальная энергия также обеспечивает теплом дома и предприятия.

Соединенные Штаты открыли свою первую геотермальную систему централизованного теплоснабжения в 1892 году в Бойсе, штат Айдахо. Эта система до сих пор обеспечивает теплом около 450 домов.

Геотермальная энергия совместного производства
Технология совместного производства геотермальной энергии зависит от других источников энергии.Эта форма геотермальной энергии использует воду, которая нагревается в качестве побочного продукта в нефтяных и газовых скважинах.

В Соединенных Штатах ежегодно в качестве побочного продукта производится около 25 миллиардов баррелей горячей воды. Раньше эту горячую воду просто выбрасывали. Недавно он был признан потенциальным источником еще большего количества энергии: его пар можно использовать для выработки электроэнергии, которая будет сразу же использована или продана в сеть.

Один из первых проектов совместного производства геотермальной энергии был инициирован в Центре испытаний нефтяных месторождений Роки-Маунтин в США.Южный штат Вайоминг.

Новые технологии позволили сделать совместно производимые объекты геотермальной энергии портативными. Хотя мобильные электростанции все еще находятся на экспериментальной стадии, они обладают огромным потенциалом для изолированных или бедных сообществ.

Геотермальные тепловые насосы
Геотермальные тепловые насосы (GHP) используют тепло Земли и могут использоваться практически в любой точке мира. GHP бурят на глубину от 3 до 90 метров (от 10 до 300 футов), что намного меньше, чем у большинства нефтяных и газовых скважин.GHP не требуют гидроразрыва скальной породы, чтобы добраться до источника энергии.

Труба, подсоединенная к GHP, образует непрерывную петлю, называемую «гибкой петлей», которая проходит под землей и над землей, обычно по всему зданию. Контур также может находиться полностью под землей для обогрева парковки или благоустроенной территории.

В этой системе вода или другие жидкости (например, глицерин, похожий на автомобильный антифриз) перемещаются по трубе. В холодное время года жидкость поглощает подземное геотермальное тепло.Он переносит тепло вверх по зданию и отдает тепло через систему воздуховодов. Эти трубы с подогревом также могут проходить через резервуары с горячей водой и компенсировать затраты на нагрев воды.

Летом система GHP работает наоборот: жидкость в трубах нагревается от тепла в здании или на стоянке и уносит тепло для охлаждения под землю.

Агентство по охране окружающей среды США назвало геотермальное отопление самой энергоэффективной и экологически безопасной системой отопления и охлаждения.Самая большая система GHP была завершена в 2012 году в Государственном университете Болла в Индиане. Эта система заменила угольную котельную, и, по оценкам экспертов, университет сэкономит около 2 миллионов долларов в год на расходах на отопление.

Сбор геотермальной энергии: электричество

Чтобы получить достаточно энергии для производства электроэнергии, геотермальные электростанции используют тепло, существующее в нескольких километрах под поверхностью Земли. В некоторых районах тепло может естественным образом существовать под землей в виде очагов пара или горячей воды.Тем не менее, большинство областей необходимо «улучшить» закачкой воды для создания пара.

Сухие паровые электростанции
Сухие паровые электростанции используют естественные подземные источники пара. Пар направляется непосредственно на электростанцию, где он используется для питания турбин и выработки электроэнергии.

Сухой пар — старейший тип электростанции для выработки электроэнергии с использованием геотермальной энергии. Первая сухопаровая электростанция была построена в Лардерелло, Италия, в 1911 году.Сегодня электростанции на сухом пару в Лардерелло продолжают снабжать электроэнергией более миллиона жителей этого района.

В Соединенных Штатах есть только два известных источника подземного пара: Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге и Гейзеры в Калифорнии. Поскольку Йеллоустоун является охраняемой территорией, Гейзеры — единственное место, где используется сухопаровая электростанция. Это один из крупнейших геотермальных энергетических комплексов в мире, который обеспечивает около пятой части всей возобновляемой энергии в Калифорнии.

Электростанция мгновенного пара

Электростанции с мгновенным паром используют естественные источники подземной горячей воды и пара. Вода с температурой выше 182 ° C (360 ° F) перекачивается в зону низкого давления. Часть воды «вспыхивает» или быстро испаряется в пар, который выбрасывается для питания турбины и выработки электроэнергии. Любая оставшаяся вода может быть слита в отдельный резервуар для извлечения большего количества энергии.

Электростанции с мгновенным паром являются наиболее распространенным типом геотермальных электростанций.Вулканически активное островное государство Исландия обеспечивает почти все свои потребности в электричестве с помощью серии геотермальных электростанций с мгновенным паром. Пар и избыточная теплая вода, образующиеся в результате процесса мгновенного испарения, нагревают обледеневшие тротуары и парковки холодной арктической зимой.

Острова Филиппин также расположены над тектонически активной областью, «Огненным кольцом», окаймляющим Тихий океан. Правительство и промышленность Филиппин вложили средства в электростанции с мгновенным паром, и сегодня страна уступает только Соединенным Штатам в использовании геотермальной энергии.На самом деле, крупнейшей отдельной геотермальной электростанцией является парогенератор в Малитбоге, Филиппины.

Электростанции с бинарным циклом
Электростанции с бинарным циклом используют уникальный процесс для сохранения воды и выработки тепла. Вода нагревается под землей примерно до 107–182 °C (225–360 °F). Горячая вода содержится в трубе, которая циркулирует над землей. Горячая вода нагревает жидкое органическое соединение, температура кипения которого ниже, чем у воды. Органическая жидкость создает пар, который проходит через турбину и приводит в действие генератор для выработки электроэнергии.Единственным выбросом в этом процессе является пар. Вода в трубе возвращается обратно в землю, чтобы снова нагреться Землей и снова обеспечить теплом органическое соединение.

Геотермальная установка Beowawe в американском штате Невада использует двоичный цикл для выработки электроэнергии. Органическое соединение, используемое на объекте, представляет собой промышленный хладагент (тетрафторэтан, парниковый газ). Этот хладагент имеет гораздо более низкую температуру кипения, чем вода, а это означает, что он превращается в газ при низких температурах.Газ питает турбины, которые подключены к электрическим генераторам.

Усовершенствованные геотермальные системы
Земля содержит практически бесконечное количество энергии и тепла под своей поверхностью. Однако использовать его в качестве энергии невозможно, если только подземные области не являются «гидротермальными». Это означает, что подземные области не только горячие, но также содержат жидкость и проницаемы. Во многих областях нет всех трех этих компонентов. Усовершенствованная геотермальная система (EGS) использует бурение, гидроразрыв пласта и закачку для обеспечения жидкости и проницаемости в областях с горячими, но сухими подземными породами.

Для разработки ЭГС вертикально в землю бурят «нагнетательную скважину». В зависимости от типа породы, это может быть от 1 км (0,6 мили) до 4,5 км (2,8 мили). В пробуренное пространство нагнетается холодная вода под высоким давлением, которая заставляет породу создавать новые трещины, расширять существующие трещины или растворяться. Это создает резервуар подземной жидкости.

Вода закачивается через нагнетательную скважину и поглощает тепло горных пород при протекании через пласт.Эта горячая вода, называемая рассолом, затем направляется обратно на поверхность Земли через «производственную скважину». Нагретый рассол содержится в трубе. Он нагревает вторичную жидкость с низкой температурой кипения, которая испаряется в пар и приводит в действие турбину. Рассол остывает и возвращается обратно через нагнетательную скважину, чтобы снова поглотить подземное тепло. Помимо водяного пара из испаряемой жидкости отсутствуют газообразные выбросы.

Закачка воды в землю для ЭГС может вызвать сейсмическую активность или небольшие землетрясения.В Базеле, Швейцария, процесс закачки вызвал сотни крошечных землетрясений, которые переросли в более значительную сейсмическую активность даже после того, как закачка воды была остановлена. Это привело к отмене геотермального проекта в 2009 году.

Геотермальная энергия и окружающая среда

Геотермальная энергия является возобновляемым ресурсом. Земля излучает тепло уже около 4,5 миллиардов лет и будет продолжать излучать тепло в течение миллиардов лет в будущем из-за продолжающегося радиоактивного распада в ядре Земли.

Однако большинство скважин, извлекающих тепло, со временем остынут, особенно если тепло извлекается быстрее, чем дается время для его восполнения. В Лардерелло, Италия, где находится первая в мире электростанция, работающая от геотермальной энергии, с 1950-х годов давление пара упало более чем на 25%.

Повторная закачка воды иногда может продлить срок службы охлаждающей геотермальной площадки. Однако этот процесс может вызывать «микроземлетрясения». Хотя большинство из них слишком малы, чтобы их могли почувствовать люди или зарегистрировать по шкале магнитуды, иногда земля может трястись на более угрожающих уровнях и вызывать остановку геотермального проекта, как это произошло в Базеле, Швейцария.

Геотермальные системы не требуют огромного количества пресной воды. В бинарных системах вода используется только в качестве теплоносителя, не подвергается воздействию и не испаряется. Его можно перерабатывать, использовать для других целей или выбрасывать в атмосферу в виде нетоксичного пара. Однако, если геотермальная жидкость не содержится и не рециркулируется в трубе, она может поглощать вредные вещества, такие как мышьяк, бор и фтор. Эти токсичные вещества могут быть вынесены на поверхность и выпущены при испарении воды.Кроме того, если жидкость просачивается в другие подземные водные системы, она может загрязнить чистые источники питьевой воды и водную среду обитания.

Преимущества
Прямое или косвенное использование геотермальной энергии имеет много преимуществ:

  • Геотермальная энергия является возобновляемой; это не ископаемое топливо, которое в конечном итоге будет израсходовано. Земля постоянно излучает тепло из своего ядра и будет продолжать делать это в течение миллиардов лет.
  • Некоторые виды геотермальной энергии можно получить и получить в любой точке мира.
  • Использование геотермальной энергии относительно чисто. Большинство систем выделяют только водяной пар, хотя некоторые выделяют очень небольшое количество диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц.
  • Геотермальные электростанции могут работать десятилетиями, а возможно, и веками. При правильном управлении резервуаром количество извлекаемой энергии может быть уравновешено скоростью восстановления горными породами своего тепла.
  • В отличие от других возобновляемых источников энергии, геотермальные системы являются «базовой нагрузкой». Это означает, что они могут работать как летом, так и зимой и не зависят от изменяющихся факторов, таких как наличие ветра или солнца. Геотермальные электростанции производят электричество или тепло 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
  • Место, необходимое для строительства геотермальной установки, намного компактнее, чем другие электростанции. Для производства ГВтч (гигаватт-час или один миллион киловатт энергии в час, огромное количество энергии) геотермальная электростанция использует площадь, эквивалентную примерно 1046 квадратных километров (404 квадратных миль) земли.Для производства того же ГВт-ч энергии ветра требуется 3458 квадратных километров (1335 квадратных миль), солнечному фотоэлектрическому центру требуется 8384 квадратных километра (3237 квадратных миль), а угольным электростанциям требуется около 9433 квадратных километров (3642 квадратных мили).
  • Геотермальные энергетические системы можно адаптировать к различным условиям.

Их можно использовать для обогрева, охлаждения или электроснабжения отдельных домов, целых районов или промышленных процессов.

Недостатки
Добыча геотермальной энергии по-прежнему сопряжена со многими проблемами:

  • Процесс нагнетания в Землю потоков воды под высоким давлением может привести к незначительной сейсмической активности или небольшим землетрясениям.
  • Геотермальные электростанции были связаны с опусканием или медленным опусканием земли. Это происходит, когда подземные трещины разрушаются сами по себе. Это может привести к повреждению трубопроводов, дорог, зданий и естественных дренажных систем.
  • Геотермальные установки могут выделять небольшое количество парниковых газов, таких как сероводород и двуокись углерода.
  • Вода, протекающая через подземные резервуары, может содержать следовые количества токсичных элементов, таких как мышьяк, ртуть и селен.Эти вредные вещества могут просачиваться в источники воды, если геотермальная система не изолирована должным образом.
  • Хотя для запуска этого процесса почти не требуется топлива, первоначальная стоимость установки геотермальной технологии высока. У развивающихся стран может не быть сложной инфраструктуры или начальных затрат для инвестирования в геотермальную электростанцию. Например, несколько объектов на Филиппинах стали возможными благодаря инвестициям американской промышленности и государственных учреждений.Сегодня заводы принадлежат Филиппинам и управляются ими.

Геотермальная энергия и люди

Геотермальная энергия существует в различных формах по всей Земле (выходами пара, лавой, гейзерами или просто сухим теплом), и существуют различные возможности извлечения и использования этого тепла.

В Новой Зеландии природные гейзеры и паровые вентиляционные отверстия обогревают плавательные бассейны, дома, теплицы и креветочные фермы. Жители Новой Зеландии также используют сухое геотермальное тепло для сушки древесины и сырья.

Другие страны, такие как Исландия, использовали ресурсы расплавленной породы и магмы в результате вулканической активности для обогрева домов и зданий. В Исландии почти 90% жителей страны используют ресурсы геотермального отопления. Исландия также полагается на свои естественные гейзеры для таяния снега, обогрева рыбных хозяйств и обогрева теплиц.

Соединенные Штаты производят наибольшее количество геотермальной энергии по сравнению с любой другой страной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.