Как крепить полок к каркасу: Инструкция, как сделать полки для бани + 25 фото

Содержание

Как сделать полки для бани своими руками

Строя своими руками, неизбежно возникает вопрос, как сделать полки для бани, чтобы они были удобными и прочными. И в тоже время, соответствовали бы требованиям эксплуатации деревянных изделий в условиях повышенных температур и влажности. Учитывая, что многие владельцы бани хотели бы иметь у себя в парной действительно хорошие полки, предлагаю Вам ознакомиться с технологией их изготовления собственными силами.

Для примера рассмотрим изготовление полков для парной, ширина которого составляет 2 метра. При этом, их габаритные размеры в плане имеют следующие размеры: ширина – 2 метра, длина – 2.5 метра, высота от уровня пола – 1 метр.

Содержание

Материалы для полков
  • Осина. Характеризуется высокой влагостойкостью и способностью выдерживать повышенную температуру, не изменяя своих первоначальных свойств: формы, прочности и цвета. Под воздействием высоких температур в парилке не коробится, не трескается и всегда остается светлой. Один из дешевых и доступных в приобретении вариантов. К недостаткам можно отнести ее способность к скрытому внутреннему гниению во влажных средах.
  • Ольха и черная ольха. Отлично выдерживает высокие температуры, стойкая к деформациям, имеет тонкую и равномерную структуру. Слабо нагревается, так как имеет очень низкую теплопроводность. На Руси издавна применялась при строительстве бань и изготовления полков для парилки. Как видно из названий, черная ольха более темная.
  • Липа. Текстура слабо выражена, как правило, светлого оттенка. Почти не трескается и не подвержена усыханию, благодаря чему геометрия изделий практически не изменяется. Хорошо поддается обработке в любых направлениях. Прочностные свойства довольно низкие, так как имеет мягкую структуру. Издавна применялась при художественной резьбе по дереву.
  • Клен. Хорошая замена липы, так как ее древесина более твердая и менее подвержена деформации при повышенной влажности и температуры. Существует множество сортов древесины клена, но ее текстура всегда имеет светлый оттенок. По эксплуатационным свойствам значительно превосходит липу.
  • Тополь. Относится к легким и мягким видам древесины. Беловатого оттенка до слабо светло-коричневого. Хорошо обрабатывается, может использоваться при изготовлении резных декоративных деталей.
  • Абаши (апаш). Разновидность африканского дуба светло-кремового или бледно-желтого цвета. В настоящее время часто применяется при отделке парной, в том числе и полков. Обладает очень низкой теплопроводностью и высокой устойчивостью при воздействии влажной и высокотемпературной среды. Отличительной особенностью является отсутствие сучков, ровная и мелкая поверхностная структура, высокая прочность и упругость. Приятен на ощупь, слабо нагревается и быстро сохнет, при соприкосновении с телом не обжигает его. Идеально подходит для бани и парной.

Примеры текстур древесины

  • 1. Абаши
  • 2. Береза
  • 3. Бук
  • 4. Дуб
  • 5. Ель
  • 6. Клен
  • 7. Липа
  • 8. Лиственница
  • 9. Ольха
  • 10. Ольха черная
  • 11. Осина
  • 12. Сосна
  • 13. Тополь
  • 14. Ясень

Необходимый инструмент и крепеж

Потребуется следующий инструмент:

  1. Рулетка.
  2. Уровень.
  3. Угольник.
  4. Ножовка по дереву.
  5. Аккумуляторный шуруповерт с крестовыми насадками.
  6. Электродрель.
  7. Набор сверл по дереву.
  8. Крестовая отвертка.
  9. Деревянный молоток (киянка).
  10. Молоток.
  11. Карандаш и линейка.
  12. Абразивная шкурка для грубой и тонкой обработки.
  13. Шурупы-саморезы «Chipboard» по дереву 4.0×40,4.5×70, 5.0×90.

Здесь можно посмотреть дополнительный материал об инструменте.

Изготовление полков своими руками

В этой статье рассмотрен процесс сборки стационарных полков для бани при помощи шурупов по дереву. Применять гвозди не рекомендуется, потому что  при их использовании невозможно достичь достаточной прочности сборной конструкции. К тому же, разобрать такие полки без их механического повреждения, практически, невозможно. Применение же шурупов позволит в дальнейшем производить разборку полков для их обновления или замены на новые элементы.

Наилучший вариант крепления досок – изнутри полка. В этом случае саморезы будут скрыты и о них нельзя будет обжечься. Во всех случаях, когда это сделать невозможно, следует просверливать глухое отверстие под шляпку шурупа и закрывать его деревянным штифтом с последующей обработкой абразивной шкуркой заподлицо с доской. Примеры крепежа показаны на следующих картинках:

  

 

Порядок сборки

Каркас

Ниже приведен каркас полков с цифровыми указателями, соответствующими порядку сборки.

  1. Делаем разметку под задние стойки 1 и надежно закрепляем их к стенам парилки. Предварительно закрепляем в нижних торцах стоек резиновые прокладки.
  2. Производим предварительный монтаж верхних балок 3 и 4, закрепляя их к стойкам 1 и стенам парилки.
  3. Слегка прикручиваем верхние боковые балки 5 и 6 к задним стойкам 1 и верхним пристенным балкам 3 и 4.
  4. Придерживая передние крайние стойки 2, закрепляем к ним боковые балки 5 и 6.
  5. Устанавливаем передние несущие брусья 7 и 8, производим сборку верхней рамы.
  6. При помощи уровня, угольника и рулетки делаем замеры рамы, выставляем прямые углы и ее горизонтальный уровень. Наживляем саморезы.
  7. Подобным образом собираем нижние рамы из конструктивных элементов 915.
  8. Проверяем правильность сборки каркаса полков, окончательно выставляем все элементы, выдерживая необходимые размеры, углы, горизонтали и вертикали.
  9. Закрепляем перемычки 16, 17 с 18.
  10. Поджимаем все шурупы до упора.

Монтаж полков

В данном примере приведен вариант сборки, при котором боковая и лицевая обшивка выполнена полностью. В этом случае будет закрыт доступ к полу парилки в области межу верхним и нижним полком, что, несомненно, затруднит ее уборку. Чтобы облегчить обслуживание парной, можно сделать частичную обшивку в соответствии с дизайном парилки.

 

Имеется в виду, что все детали нашего изделия заранее подготовлены, отбракованы на наличие различных повреждений, обработаны абразивной шкуркой по граням и ребрам и полностью готовы к сборке.

Процесс обшивки боковых и лицевых частей нашего изделия не составит труда – все наружные элементы крепятся изнутри с удобным подходом. Трудность будет с монтажом горизонтальных досок. Поэтому надо закреплять как можно больше досок изнутри, оставляя минимальное количество для крепления сверху способом заглушки отверстий деревянными штифтами (см. картинку выше).

Можно, конечно, выбрать и такой вариант, когда в первую очередь собираются доски для сидения с последующей обшивкой боковых и лицевых сторон каркаса. Выбирайте сами, как Вам будет удобней.

Советы и рекомендации

Очередной раз, отвечая на вопрос, как построить баню, и, в частности, полки, необходимо знать и правильно применять следующие рекомендации:

  • Все металлические части (шурупы) должны быть недоступны к прямому контакту с телом человека.
  • Для обеспечения вентиляции между досками обшивки каркаса должен быть минимальный зазор в 10 мм.
  • Конструкция полка и его размеры зависят от размеров парилки. Для высоких потолков можно сделать три яруса. Для удобства при уборке верхний полок можно сделать откидным, средний стационарным, а нижний съемным.
  • Для комфортного парения расстояние от головы человека до потолка, сидящего на верхнем ярусе, должно быть как минимум на 30-40 см выше. Лучше брать расстояние от верхнего полка до потолка, равным не менее 110-120 см. Так как в нашем примере общая высота конструкции полков равна 1000 мм, то оптимальная высота самой парилки должна быть не менее 2.1-2.2 метра. Слишком высокие потолки не оправданы, потому что придется дополнительно прогревать  лишний объем воздуха.
  • Рекомендуемые размеры полка:
Расположение тела на полкеЗначение, см
Ширина:
  • лежа по всей ширине с упором для ног
  • сидя с прямой спиной
  • сидя с откинутой спиной с упором в стенку
  • то же, но с согнутыми коленками  и поднятыми на полок ногами
85-95
40
60
90
 Длина:
  • лежа с согнутыми коленями
  • лежа с приподнятой головой и вытянутыми ногами

150
180

  • В качестве материалов используются только древесина лиственных пород. Хвойные породы дерева из-за выделения смолы в бане применять не рекомендуется. В крайнем случае, для изготовления каркаса можно взять сосну, но и то, только для тех деталей, прикосновение к которым невозможно.
  • Лучшим деревом для полков и обшивки парной считается абаши. Из более доступных материалов можно порекомендовать черную ольху или клен. Остальная древесина вполне пригодна, но, как правило,  имеет свои отрицательные особенности по сравнению с вышеуказанной.
  •  Используются только хорошо просушенные доски. Сборка из сырых заготовок может привести к непоправимой деформации как отдельных элементов, так и всего полка в целом.
  • Покрывать доски лаком или краской недопустимо. Можно в плохо проветриваемых парилках для предупреждения гниения древесины или образования грибка обрабатывать их специальным антисептиком типа «Neomid» на основе натурального масла без запаха. Помните, использование каких-либо средств защиты не заменят натуральных свойств древесины. Обеспечьте хорошую проветриваемость помещения – и никаких дополнительных средств не понадобится.
  • Возвратиться в содержание

Заключение

Данная довольно простая конструкция полков приведена с целью ознакомления с одним из способов их сборки. Причем, она выполнена с учетом ограничения размеров ширины парной. В нашем случае – это 2 метра. В соответствие с этим выбрана и минимально необходимая ширина сидений верхнего и нижнего ярусов – 530 и 510 мм. При изготовлении полков для бани своими руками, можно изменять их размеры в сторону увеличения под свои конкретные условия и желания. Важно учитывать требования, предъявляемые к конструкциям, эксплуатация которых проходит во влажной среде с повышенной температурой воздуха.

В главную статью: внутренняя отделка бани

Статьи по теме:

P.S. Антисептик для бань и саун Neomid 200

_


Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!




Чем крепить полок в парилке. Правильные полки в Русской бане

Банная «мебель» – это максимум функциональности, без каких-либо декоративных и конструкционных излишков. Полок и скамейки традиционно изготавливаются из натуральной древесины, которая идеально подходит для эксплуатации в парной. Простота конструкции и лёгкий в обработке материал позволяют осуществить самостоятельную сборку мебели для бани даже непрофессионалу, тем самым экономя на обстановке парилки до 30% затрачиваемых средств. Ниже в пошаговом руководстве расскажем, как сделать её своими руками.

Полок для бани своими руками

Полок — это деревянная конструкция, состоящая из нескольких полок, которые расположены на разных уровнях относительно друг друга. Как правило, габариты каждой полки должны позволять человеку свободно занять горизонтальное положение. Наличие полока даёт возможность парящимся выбирать интенсивность жара — по принципу конвекции горячий воздух поднимается вверх, соответственно, чем выше находится полка, тем сильнее будет жар.

Полок состоит из массивного несущего каркаса и обшивочных досок, без каких-либо декоративных элементов. Общий вид конструкции во многом напоминает структурой деревянного крыльца со ступеньками, где каждая ступень — это полка. Полок может состоять из одной, двух или трёх уровней-полок, в зависимости от габаритов парилки и пожеланий владельца. Самостоятельная сборка полока осуществляется в несколько этапов:

Планировка

В первую очередь необходимо определиться с размерами и структурой будущего лежака. Полок в русской бане традиционно состоит из одного-двух уровней, в то время как финская сауна требует наличия не менее трёх полок. Также следует обратить внимание на тот факт, что в русской бане на полок располагаются лёжа, а в финской сауне парятся преимущественно сидя. Существует несколько основных правил, на которые следует ориентироваться при проектировке полока:

  • Расчёт высоты полока. Минимальное расстояние между самой верхней полкой и потолком должно составлять не менее 1,1 м. Оптимальным считается значение 1.5 м и более — примерно такое расстояние необходимо для свободного проведения манипуляций с веником.
  • Расположение уровней. Расстояние между уровнями может варьироваться от 60 до 40 см — меньшее расстояние способствует более плавному температурному переходу. Самый нижний ярус должен возвышаться над полом не меньше чем на 30 см.
  • Длина лежаков. Минимальная длина лежака должна составлять не менее 1.5 м — этого расстояния достаточно, чтобы сидеть, поджав ноги. Чтобы комфортно занимать положение лёжа, лежак должен быть не меньше двух метров в длину.
  • Ширина лежаков. Минимальная ширина лежака должна быть не менее 0.6 м, чтобы на нём можно было комфортно сидеть. Чтобы занять положение лёжа необходимо от 0.9 до 1.2 м, в зависимости от индивидуальных потребностей. Исключение может составлять самый нижний ярус, который применяется в качестве ступеньки — его ширину можно сократить до 0.4 м.

Параметры будущего лежака следует подбирать исходя из индивидуальных предпочтений и анатомических особенностей. К примеру, для кого-то 1.75 м длины будет вполне достаточно, а для кого-то даже 2 м будет тесновато. По форме полок может быть прямоугольным, «Г» или «П» образным — в данном случае, выбор осуществляется исходя из личных предпочтений и объёма помещения, так как каких-либо функциональных преимуществ форм-фактор не даёт. Также существуют готовые чертежи полока для парной, с которыми можно ознакомится ниже.

Фотогалерея: чертежи полока

Чертеж полока для сауны Чертеж двухъярусного полока для русской бани Чертеж трехъярусного полока для финской сауны Чертеж «П» образного полока для просторной парилки Чертеж углового полока для небольшой парилки Чертеж «Г» образного полока

Выбор материала

Традиционно, полок для бани изготавливается из натуральной древесины. При этом следует учитывать, что далеко не каждая порода дерева подходит для использования в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Существует несколько пород древесины, которые с тем или иным успехом применяются для сборки полока:

  • Ель и сосна. Дешёвый и лёгкий в обработке материал. Основным недостатком данного типа древесины является высокое содержание смол и минералов, которые в буквальном смысле начинают вытекать при высокой температуре. Этот недостаток может частично сглаживаться производителем, посредством качественной обработки и просушки, но, увы, не на отечественном рынке.
  • Осина. Прочный и долговечный материал. Осиновая древесина хорошо подходит для использования в парной, так как не выделяет горячую смолу при нагревании. При этом стоимость осины достаточно высока.
  • Липа. Древесина средней прочности. Считается идеальным материалом для банных лежаков — липа быстро сохнет, медленно нагревается и легко обрабатывается. При этом стоимость липовой древесины вполне демократична. Единственным недостатком липы является быстрое потемнение в парилке с недостаточно хорошей вентиляцией.
  • Абаши. Африканский дуб. Произрастает в жарком климате, что идеально адаптирует древесину под применение в парной. Древесина абаши имеет низкую теплопроводность и хорошую прочность. Характерным недостатком является заоблачная стоимость.
  • Берёза. Древесина средней прочности. Для изготовления банных лежаков применяется достаточно редко, так как при высокой влажности быстро поражается грибком и начинает гнить. Данный недостаток частично компенсируется специальной обработкой, но даже в этом случае, применять берёзу в парной нежелательно.

Независимо от того, какой породе древесины будет отдано предпочтение, следует проследить за тем, чтобы в материале не было сучков. Добиться полного их отсутствия не всегда представляется возможным, однако их чрезмерное количество существенно ослабит прочность конструкции. Данное обстоятельство особенно актуально при покупке бруса для несущего каркаса. При приобретении материала для настила, желательно отдать своё предпочтение доскам с уже сточенными углами либо заказать данную операцию у производителя.

Расчёт материала

В качестве материала для несущего каркаса применяется брус с минимальным сечением 50х70 мм. Для связывания несущих используется доска от 20х80 мм и выше. В данном случае уместно руководствоваться принципом «чем толще, тем лучше» – массивная опорная конструкция сможет выдержать любой вес, особенно если речь идёт о трёх ярусном лежаке. В качестве настила можно использовать доски толщиной от 10 мм.

Расчёт материла осуществляется исходя из особенностей конструкции и её габаритов. Опорный брус и обвязочная доска реализуются в погонных метрах, а доски для настила в квадратных. В качестве примера рассмотрим чертёж традиционного трехъярусного полока.

Оптимальное расстояние между несущими опорами составляет порядка 60 см, соответственно для сооружения трёхъярусного лежака высотой 1.2 м, длиной 2 м и шириной полок 0.6 м понадобится 14.4 погонных метра бруса (по шесть несущих опор на каждый ярус, соответствующей длины). Также понадобится 5.4 м бруса для поперечных соединений (по одной на каждую пару несущих опор) .

Доски обвязывают конструкцию по периметру сверху и снизу/посередине, необходимое количество погонных метров определяется посредством вычисления периметра каждой полки умноженному на два.

Для вышеописанной конструкции понадобится 31.2 погонных метра доски (удвоенный периметр полки, умноженный на количество ярусов).

Количество квадратных метров обшивочной доски определяется посредством умножения длины лежака на его ширину. В данном случае понадобиться 3.6 квадратных метра доски, чтобы обшить все три лежака (длина полки, умноженная на её ширину и умноженная на три).

Обратите внимание! Вышеперечисленные расчёты учитывают только функциональные элементы лежака, в них не входит обшивка боковин, если таковые будут иметь место. Также следует учитывать, что к полученным цифрам следует прибавить дополнительные 15%, которые приходятся на непредвиденные расходы, брак и т. д.

Для сборки трёхъярусного полока, по вышеописанному чертежу, понадобятся следующие материалы:

  • Шесть стоек по 1.2 м
  • Шесть стоек по 0.8 м
  • Шесть стоек по 0.4 м
  • Двенадцать досок длиной 2 м
  • Двенадцать досок по 0.6 см
  • 6 кв. м доски
  • Шурупы
  • Металлические уголки
  • Деревянные гвозди

Инструментарий

Для самостоятельной сборки многоярусного лежака понадобится следующий набор инструментов:

  • Ножовка по дереву
  • Шуруповёрт
  • Дрель
  • Киянка (деревянный молоток)
  • Рулетка
  • Молоток
  • Стамеска

Для монтажа настила применение деревянных гвоздей предпочтительней всего — металлические крепления будут сильно нагреваться, что может привести к ожогу.

Можно осуществлять монтаж шурупами с обратной стороны, однако это не очень удобно, недостаточно надёжно и требует идеального расчёта.

Инструкция по монтажу

Существует несколько вариантов сборки многоярусного лежака, в данном случае будет рассмотрена сборка традиционного прямоугольного полока, которая применяется чаще всего. Порядок сборки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь собирается каркас самого верхнего яруса. Для сборки можно применять саморезы. К стене прикручивается первый ряд вертикальных несущих стоек с шагом в 60 см. Предварительно, на вершине бруса, формируется «ступенька» для крепежа «в замок».
  2. Напротив установленных несущих выставляется второй ряд опор с аналогичными «ступеньками». Вершины стоек объединяются поперечным брусом. Боковые стойки по возможности также нужно прикрутить к стенам.
  3. Все угловые соединения укрепляются металлическими уголками, для надёжности.
  4. Установленные несущие обвязываются досками сверху и снизу/посередине.
  5. Аналогичным образом формируется следующий уровень. Несущий брус фиксируется к предыдущему ярусу и по возможности прикручивается к стенам.
  6. Каркас обшивается досками, с обязательным зазором не менее 1 см. Между стенами парилки и настилом должен оставаться свободный промежуток не менее 10 см, для обеспечения вентиляции. Для вбивания деревянных гвоздей дрелью просверливаются отверстия аналогичного или большего на 1–2 мм диаметра.

При желании для монтажа настила можно использовать металлические саморезы, однако в этом случае необходимо «топить» шляпки на глубину 5 мм, чтобы в дальнейшем закрыть их деревянной пробкой. Чтобы избежать образования трещин, место крепления поверхностно рассверливают сверлом, диаметр которого соответствует диаметру шляпки самореза.

Отделка и покрытие

Для дополнительной отделки и покрытия полока можно использовать специальные лаки и пропитки, которые защитят древесину от гниения, образования плесени и потемнения. Следует отметить, что в идеале древесина в парилке не подлежит обработке — достаточно просто подвергнуть поверхность шлифовке. При наличии хорошей вентиляции структура дерева не портится весь период эксплуатации. Однако если вентиляция далека от идеала, лучше прибегнуть к помощи специальных составов, среди которых чаще всего применяются следующие:

  • Акриловые лаки. Влагостойкие лаки на акриловой основе создают защитную плёнку на поверхности дерева, которая защищает конструкцию от влаги. Данный тип лаков не изменяет свою структуру при температуре выше 100°C, что позволяет применять их даже в финских саунах.
  • Пропитки. Антисептические пропитки препятствуют образованию плесени и делают древесину более влагостойкой. В отличие от лака, пропитка проникает глубоко в структуру древесины, обеспечивая комплексную защиту.
  • Отбеливатели. Специализированные составы, посредством которых можно отбелить потемневшее дерево.

Перед нанесением любого из вышеперечисленных составов поверхность дерева необходимо отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли, возникшей в результате шлифовки. Не следует приобретать дешёвые средства от малоизвестных производителей — высокая влажность и температура могут вызвать выделение токсичных веществ из некачественных составов.

Видео: самостоятельная сборка полока

Другая мебель: пошаговое руководство по сборке подголовника

Подголовником называют небольшое деревянное приспособление, которое играет роль подушки в парной. Наличие подголовника позволяет с удобством расположиться на полоке, расслабив мышцы шеи и позвоночник. Конструкция подголовника отличается простотой и содержит минимум элементов, что позволяет без каких-либо сложностей собрать его самостоятельно.

Выбор и расчёт материала

Материал для деревянной «подушки» подбирается так же, как и в случае с полоком — подголовник эксплуатируется в тех же условиях. Основу подголовника составляют две несущие опоры и поперечные рейки. Помимо традиционной липы и осины, для сборки подголовника также применяются кедр, офрам, меранти, абаши и бамбук. Небольшие габариты позволяют использовать экзотические породы дерева, не рискуя выйти за рамки бюджета. При приобретении материала необходимо проследить за отсутствием сучков.

Размеры подголовника в первую очередь определяются габаритами лежака — он может быть аналогичной ширины либо уже. Идеальными размерами, с точки зрения строения человеческого тела, является длина 40, ширина 45 см и высота 10 см. Для сборки традиционного подголовника понадобится следующее количество материала:

  • Две заготовки длиной 40 см и высотой 10 см. Минимальная толщина досок должна составлять не менее 2 см.
  • Рейка 40х20 мм, длиной 3.7 м
  • Деревянные шканты, 16–18 штук, в зависимости от количества поперечин.

При желании для сборки можно применять металлические саморезы, однако в этом случае их необходимо утапливать в поверхности рейки и маскировать деревянной пробкой. Наличие пробки обязательно — только так можно исключить вероятность ожога.

Инструментарий

Для сборки подголовника понадобятся следующие инструменты:

  • Лобзик
  • Ножовка по дереву
  • Рулетка
  • Дрель/шуруповёрт
  • Киянка (деревянный молоток)
  • Карандаш
  • Наждачная бумага

Инструкция по сборке

Самостоятельная сборка подголовника осуществляется в следующем порядке:


При желании боковины можно сформировать в виде арки, волны и т. д. – основным критерием при выборе формы, являются личные предпочтения и фантазия мастера. Готовые подголовники, прекрасно обходятся без защитного покрытия, так как после банных процедур их просушивают и убирают на хранение в место с хорошей вентиляцией.

Как сделать скамейку для бани своими руками

Помимо стационарного полока, парилка также может оснащаться переносными лавочками и скамейками. Это не самая важная часть банной мебели — многое любители целебного пара прекрасно обходятся и без них. Банные лавочки выполняют вспомогательную функцию, их часто применяют в качестве ступеньки, подставки или второстепенного места для приёма процедур. Обычно в парилке присутствует не больше одной лавки, хотя во многом, это зависит от габарита помещения.

Выбор и расчёт материала

Данный тип банной мебели отличает простота конструкции — традиционную «П» образную лавочку достаточно просто изготовить самостоятельно. Материал подбирается по тем же критериям, как и в случае с полоком. Высота и ширина лавочки может быть абсолютно любой, универсальным стандартом считается длина 1.5м, ширина 0.4 м и высотой 0.4 м. Такие габариты позволяют использовать лавочку как для комфортного сидения, так и в качестве подставки или дополнительной ступеньки.

Для сборки универсальной лавочки понадобятся следующие материалы:

  • Брус сечением 7х15 см. Четыре бруска по 35 см
  • Четыре детали из бруса, сечением 7х15 см
  • Две полутораметровые доски, шириной 20 см, толщиной 2 см
  • Две доски/бруса для поперечного соединения, длиной 40 см
  • Саморезы/деревянные шканты

Инструментарий

Для сборки лавочки необходимы следующие инструменты:

  • Ножовка по дереву
  • Дрель
  • Шуруповёрт/киянка
  • Молоток
  • Стамеска
  • Наждачная бумага

Инструкция по сборке

Самостоятельная сборки лавочки осуществляется в следующем порядке:

  1. На ножках вырезаются пазы, для соединения «в замок». Чтобы сформировать паз, выпиливаются параллельные надрезы глубиной и промежутком в 7 см. Основание распила выбивается стамеской.
  2. Из четырёх брусков формируются трапециевидные детали, которые будут играть роль переходника между ножкой и сидением. На вершине трапеции формируется паз для соединения с ножками.
  3. Ножки соединяются с переходником в паз. Место соединения фиксируется посредством самореза или шканта, закрученного/вбитого в предварительно просверленное отверстие.
  4. Из двух досок и поперечин собирается сидение лавочки. Расстояние между досками должно составлять не менее 1 см.
  5. Ножки прикручиваются/прибиваются к сидению. Если в качестве фурнитуры применяются саморезы, то крепление осуществляется с обратной стороны. Отверстия для креплений предварительно высверливаются.

Собранную лавочку полностью ошкуривают наждачной бумагой. В идеале, готовую лавочку оставляют в натуральном виде, без какого-либо покрытия или обработки. При желании для дополнительной защиты можно применять акриловые лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для эксплуатации в парной.

Видео: собираем лавочку для бани

Небольшой полукруглый подголовник «П» образный полок с двумя ярусами Подголовник повторяющий форму тела Традиционная лавочка для бани Подголовник для массажа шеи и затылка

Обставив парилку своими руками, можно сэкономить средства на услугах специалистов. При этом результат не будет выглядеть кустарно — простота конструкции создаёт идеальные условия для самостоятельной сборки. При соблюдении технологии сборки, вы получите достойный результат своих усилий!

Прежде всего нужно отметить, что полки в Русской бане называют по- разному. Я встречал такие постановки ударений: пОлки, полкИ, пОлоки, полОки. Лично я предпочитаю говорить полкИ.

Как я писал в своей статье «», большинство бань в нашей стране далеки от Русских бань, а являются по сути суховоздушными парными или саунами. Поэтому и полки в этих банях имеют далекое от полков Русской бани устройство. В большинстве бань полки располагаются ступенями на двух или трех уровнях. Ширина полков обычно не превышает 500- 600мм. Такая конструкция полков обусловлена тем, что в саунах и суховоздушных парных не принято лежать на полках, а принято сидеть. В этой статье я буду говорить только о правильных полках в Русской бане. А широко распространенные полки в виде ступеней на нескольких уровнях я крайне не рекомендую в парных Русских бань.

В парной Русской бани наоборот принято лежать, а не сидеть. Причем ширина полков обычно выбирается от 850мм до 1200мм. На таких широких полках можно лежать раскинувшись, а не ютиться на узких пространствах. В Русской бане нет смысла забираться под потолок, как в саунах или суховоздушных парных. Потому что принцип парения в Русских банях совсем иной. Поэтому полки в таких банях располагают на одном, максимум двух, уровнях.


Какими же параметрами должен обладать полог в парной Русской бане? Прежде всего он должен быть широким от 850мм до 1200мм. Это позволяет комфортно расположиться на нем лежа. Очень рекомендую, не экономьте на ширине полка! Длина полка должна быть не менее 2м, а лучше 2,2- 2,5м. Взрослый человек должен свободно помещаться на нем лежа, не упираясь ногами в стену.

Толщина доски полка выбирается по принципу «чем толще, тем лучше». Оптимальная толщина это 60- 80мм. Это значительно толще стандартных досок для полков, которые повсеместно продаются. А продают их потому, что в саунах и суховоздушных парных толщина доски полка не имеет особого значения. Но в Русской бане толщина полка имеет большое значение. Чем толще полог, тем больше тепла он сможет саккумулировать, а потом мягко отдать его лежащему на нем. На полки в парной Русской бане не требуется подстилать что- либо. Полки всегда приятно теплые, но не обжигающие, как и все деревянные поверхности в парных Русской бани.


Очень важный момент- это высота полка. Многие считают, что полог лучше сделать повыше. Но это далеко не всегда правильно и оправданно. Высоту полка измеряют от поверхности, на которой стоит парильщик. Если он будет стоять прямо на полу парной, то от пола. Если в парной будет предусмотрен деревянный трап, то от поверхности трапа. Правильной высотой полка считаю ту, которая будет соответствовать высоте от пола или деревянного трапа до уровня костяшек собранной в кулак ладони при полностью опущенной руке парильщика. Обычно это 70- 90см, в зависимости от роста парильщика. Многих начинающих любителей Русской бани пугает такая маленькая высота полка от пола. Но пугаться не надо. Не надо думать, что на таком низком полке не будет пара. В правильной бане, с правильной парильщик нагонит пара на парящегося сколько нужно. И очень хорошо, что парящийся находится ниже уровня пирога пара под потолком. Несказанное наслаждение, когда парящийся находится в мягкой зоне с относительно невысокой температурой и где легко дышится, а парильщик кутает его в одеяло бархатного и пушистого пара. Когда нужно пара можно нагнать побольше, можно совсем убрать весь пар из зоны парящегося. Такие контрасты и разные приемы работы с паром хороших парильщиков делают парение незабываемым наслаждением. Если полог сделать выше рекомендуемого мной размера, то парильщику будет крайне сложно качественно парить. Придется тянуться, чтобы достать веником все части тела, высоко держать руки с вениками, а это способствует быстрой усталости парильщика и некачественной пропарке. Правильная высота полка позволяет парильщику правильно совершать движения вениками, не перегружая мышцы рук и спины и, соответственно, меньше уставать.

Полог должен быть расположен так, чтобы парильщику было комфортно парить на нем, был свободный доступ по всей длине полка и расстояние от должно быть не менее 500мм.

Полки делают из дерева лиственных пород. Самым популярным деревом для полка в Русской бане считается липа и осина. Нельзя делать полки из новомодного сейчас абаша. Это дерево имеет пористую структуру и практически не нагревается, что противоречит качественным кондициям Русской бани. Так же на полки не применяют дерево хвойных пород из- за риска выделения смолы.

Многие спрашивают, какими защитными составами следует покрывать полки. Лично я против любых покрытий полков в Русской бане, особенно новомодными пропитками для саун. Дерево должно быть живое и это очень важно. Да, полки быстро темнеют. Но это благородный цвет, говорящий о том, что баней действительно пользуются, а не ходят туда как в музей. Максимум, можно покрыть полки горячим натуральным льняным маслом. Технологию такой пропитки можно найти в интернете. Данное покрытие необходимо периодически обновлять. Но я лично не вижу в нем какого- то смысла, особенное если баня семейная.

Очень важно содержать полки в чистоте. Иначе в парной поселятся неприятные запахи от которых потом будет сложно избавиться. Если мы говорим не об общественной, а о семейной бане, я крайне не рекомендую мыть полки какими- либо химическими моющими средствами. Достаточно после каждой бани тщательно протирать полки специально выделенным для этого махровым полотенцем, смоченным в горячей воде. Чтобы промыть полки качественно, необходимо во время протирки прижимать полотенце достаточно сильно и протирать широкими размашистыми движениями. Внимание! Данную процедуру необходимо обязательно проводить после каждой бани! Не ленитесь. Достаточно не помыть полки пару раз и неприятный запах в парной обеспечен. Лучше мыть полки пока они еще теплые.

Многие спра
шивают, как правильно сделать опорный каркас для полков, из какого дерева его делать, следует ли делать опоры на пол. Отвечаю. Каркас полков можно делать из любого дерева, опирать на пол можно, конструкцию каркаса нужно делать так, как удобнее и надежнее. Никаких универсальных и правильных схем каркаса нет. Некоторые делают откидные полки, для удобства уборки или экономии места в парной. Многие спрашивают нужно ли зашивать каркас полков снизу, думая, что так уменьшается кубатура парной и ее легче прогреть. Я против обшивания доской каркаса для полков снизу. Это делает невозможной уборку под полками. А если учесть, что лежа на полках мы выделяем пот, который капает на пол и скапливается там, необходимо мыть полы под полками после каждой бани.

Очень важно соблюдать ряд правил при проектировании полка в плане его примыкания к стенам парной. Между стеной и доской полка обязательно должен присутствовать зазор 3- 5см. Ни в коем случае нельзя примыкать доску полка к стене вплотную! Это способствует быстрому гниению стены в районе примыкания полка. Так же между досками полка обязательно должен быть зазор 3- 5см.

Опорный каркас полка и торцы досок самого полка так же ни в коем случае не должны примыкать вплотную к стене. Если доски полка имеют толщину 60мм и более, то их можно крепить к стене без какого- либо каркаса или опор на пол. Доски такой толщины не прогибаются под весом парящихся. К стене крепится опорный брусок и уже на него крепятся доски полка. Так как опорный брусок нельзя крепить вплотную к стене, его крепят через проставки. В роли проставок обычно используются металлические шайбы или гайки. Если используется опорный каркас для полка, то его стойки и опорные поверхности крепятся к стене так же через проставки. Это нужно для того, чтобы воздух свободно проходил через конструкцию полка и стеной, и древесина стены в месте примыкания полка не гнила.

Доска полка крепится к опорной поверхности только снизу! Закручивать саморез через доску полка не следует, так как его головка может нагреться и создать неприятные ощущения при контакте с телом парящихся.

Расположе
ние полков в парной чаще всего делается буквой «Г». Выбирается рабочий полог, на котором и будут парить. Это обычно самый длинный полок с самым удобным подходом к нему парильщика. Второй полог обычно называют прогревочным. Там во время парения можно расположить еще одного человека, который будет прогреваться в то время, когда парильщик работает с другим посетителем парной на рабочем полке. Прогревочный полог можно сделать выше рабочего. Но не всегда это целесообразно, особенно если не позволяет место в парной. Если места в парной достаточн о, то можно организовать вспомогательные полки для кадушек и веников, детские, более низкие, полки и так далее. Если полки располагаются в два яруса, то для удобства залезания и спуска с них следует предусмотреть ступеньки или устойчивые скамьи.

Войдя в баню, первое, что видит человек – печь, являющуюся эпицентром всего удовольствия и главным функциональным звеном парной. Немногим известно, что полки – не менее важный элемент обстановки, поскольку от правильности его размещения в значительной степени зависит удобство приема водных процедур. Сегодняшний материал будет посвящен вопросу создания полок в бане. В статье мы дадим не только чертежи самых распространенных решений, но и пошаговое руководство по их созданию.

Парная – особая комната, где балом правит избыточная влажность и высокая температура. Не все натуральные материалы способны сохранять свои характеристики при таком сочетании факторов микроклимата. Традиционно банный настил формируют из дерева. К конкретному сорту предъявляется несколько требований:

  • высокая устойчивость к влаге, температурным перепадам;
  • низкое значение теплопроводности;
  • отсутствие или минимум натуральных смол в материале.

Совет ! Если хотите построить красивую и функциональную парную, обратите внимание на тополь, осину, абаши, клен и липу. Сырьё из перечисленных пород дерева лучше всего подходит для создания полок в бане своими руками. А вот от хвойных деревьев лучше отказаться, поскольку под действием высокой температуры они активно выделяют смолу.

Осина – материал, представленный в бюджетном сегменте решений. Невысокая стоимость и неплохие прочностные показатели обусловили её популярность. Полки в бане из осины не деформируются даже при температурных перепадах. Визуально материал выглядит привлекательно, но вот его внутренняя структура предрасположена к гниению.


Абаши – экзотическое в наших широтах дерево, родиной которого является западная Африка. Поскольку оно произрастает в условиях влажного и жаркого климата, материал из африканского дуба как нельзя лучше подходит для эксплуатации в парилке. Температурно-влажностные условия бани никак не портят внешний вид и заложенные природой характеристики древесных волокон. К недостаткам можно причислить высокую стоимость абаши.

Липа – один из лучших вариантов для изготовления полок в баню своими руками. Материал отличается ровной структурой, без сучков. Он нагревается быстро и при этом сохнет за несколько минут. Основание не трескается при температурных колебаниях. По цене липа также удерживает лидерство в течение последних десятилетий. Главный недостаток – волокна постепенно темнеют, а если отмывать мелкие загрязнения с особой тщательностью, процесс ускоряется в разы.

Качественные полки для бани из осины, абаша, липы можно заказать на Saunamart . Здесь представлен широчайший выбор пиломатериалов для бани и сауны.

Расположение полок

Владелец самостоятельно решает, сколько ярусов и на какой высоте будет находиться в помещении. Если речь идёт о небольшой бане, можно ограничиться 1-2 ярусами. Размеры полков в бане зависят и от параметров комнаты. Необходимо помнить, что между потолочной зоной и настилом должно сохраняться свободное пространство в 1 м. Эта высота считается оптимальной для комфортного времяпровождения в условиях повышенной влажности.


Чертёж конструкции полки для бани

При таком подходе полки в баню располагают вдоль каждой стены, при этом свободной можно оставить тот участок, где предусмотрено окно. Специалисты советуют размещать лежанки с учётом следующих рекомендаций:

  • вдоль стены по принципу ступеней;
  • на каждой стене. Для большего удобства их конструкция может быть откидной;
  • перпендикулярно на противоположных стенах.

Определяемся с размерами

Размеры полки для бани подбирают с учётом расположения яруса. Ширина первого должна составлять 0.9 м, а вот нижнего и среднего – до 0.8 м. Что касается длины, то она варьируется в пределах от 1.5 до 1.8 м и определяется размерами комнаты.


Высота потолочной зоны подбирается строго индивидуально с учётом удобства сидения для конкретного человека – нижний фиксируется на расстоянии 0.4 м, средний настил размещают на высоте в 0.7-0.8 м, а вот верхний – 1.2 м. Для отделки подойдёт любой парный материал.

Совет ! Как сделать полок в бане ? – Для сооружения таких конструктивных решений не требуется никаких особых умений или профессиональных навыков. Полки сооружаются традиционным методом, при этом в обязательном порядке предусматривается вентиляционные отверстия между деревянными элементами и стенками – щели в 10 см .

Последовательность монтажа

Перед тем как сделать полку все элементы в виде досок и брусков необходимо тщательным образом отмыть от грязи, зашлифовать и обработать натуральным антисептиком. Бруски используются для подготовки каркаса. Сечение опорных стоек должно составлять 50х70 мм. Такие габариты позволяют древесины быстро и качественно просыхать.


Пошаговая инструкция :

  1. Места расположения задних стоек обозначают карандашом на стене. По ним элементы крепятся саморезами к поверхности стен.
  2. К противоположным стенам прикрепляют горизонтальные балки. Таким образом происходит изготовление рамы под настил из деревянных досок. По всей длине к стенам фиксируются поперечные элементы, ширина которых соответствует ширине полка. В обязательном порядке между продольным бруском и основанием стены оставляют зазор в 10 см. Положение всех конструктивных частей в парилке проверяется строительным уровнем.
  3. К вертикальным стойкам прикрепляют заднюю балку (лучше всего «садить» дерево на саморезы).
  4. Передние стойки монтируются по аналогии с задними и параллельно им.
  5. Следующий шаг – соединение стоек с передней балкой, их поверхности следует предварительно очистить от остатков жира, пятен.
  6. Для надёжного крепления поперечных элементов в основании балок подготавливают пазы, при этом выдерживается расстояние в 60 см между соседними частями.
  7. В пазы помещаются перекладины и закрепляются саморезами.
  8. Чтобы обеспечить более высокую конструктивную надёжность для полков, рекомендуется соединить вертикальные стойки при помощи брусьев.
  9. Длина полки должна соответствовать длине досок (вагонки). Толщина – от 22 мм, ширина – не менее 120 мм. К раме их прикручивают с обратной стороны, при этом шапочки саморезов необходимо утапливать в дерево. Участки такой фиксации обрабатываются мастикой, благодаря чему нивелируется опасность получения ожога. Соседние планки крепятся не вплотную, а с щелями в 2 см. Они делаются для стека воды.

Обратите внимание ! Представленную выше схему сбора полки целесообразно осуществлять с помощью саморезов, которые не только обеспечат надёжную фиксацию конструкции, но и позволят оперативно разбирать и просушивать отдельные элементы .

Теперь вам известно, как сделать полки в бане. Если возникла необходимость сделать многоярусную конструкцию, последовательность и схема работ остаются прежними: подбирается высота изделий, монтируется каркас под верхний ярус, после чего к нему прикрепляется основание нижнего.


Руководствуясь подробным описанием, представленным выше, все работы пройдут быстро и без малейших сложностей. Основная задача – подобрать оптимальную конструкцию под свое помещение с учётом его габаритов и площади.

Фото полок для бани

Какие варианты полок для парной существуют и на каком остановиться? Небольшая подборка тематических рисунков, чертежей и фотографий даст наглядное представление о последовательности выполнения работ.





Особые нормы сооружения банных полков продиктованы спецификой эксплуатации незатейливой на взгляд непосвященного человека мебели. Желающим соорудить полок для бани своими руками нужно усвоить, что строятся они согласно строгому своду правил, обеспечивающих длительность службы и комфорт использования. Давайте выясним, что нужно учесть и как действовать, чтобы грамотно обустроить любимую парную.

Стандартная конструкция полков для парилки

Неспроста банный полок нередко запросто именуют лавкой. Да это и есть лавки разной высоты, расставленные по специальной схеме. Конструкция их включает два главных элемента:

  • Каркас, служащий основой для крепления дощечек стационарного настила или опорой для разбирающейся системы настилов. Чаще всего каркас сооружают из опорных стоек, напоминающих ножки лавки, и соединяют поперечными досками-перемычками. Реже каркас делают по принципу лестничного косоура, к которому монтируют ступени банных полков. По заимствованной у любителей финского сухого пара технологии каркас иногда строят без опор в виде прикрепленной к стенам парильни железнодорожной полки.
  • Настил из набитых с пропуском в 1,0-2,0 см липовых или осиновых тщательно отшлифованных дощечек. Как уже упоминалось, его или крепят к каркасу или сколачивают отдельные составляющие наподобие напольных трапиков. Незакрепленный настил удобней снимать и проветривать вне стен парильни. Служит он и сиденьем, и лежанкой, и подиумом для неутомимого банщика, обрабатывающего ароматным веником бренные тела его клиентов. По принципу сооружения настила сколачивают также: спинки сидений, боковушки полков, специальные «банные подушки» и приспособления для принятия расслабленной «лежачей» позы с расположением ног на уровне головы или выше.

Так как парильня обычно небольшого размера, ведь маленькое помещение проще, экономичней и быстрей довести до необходимой кондиции, у мебели для ее обустройства предельно простая прямоугольная в плане, в профиль и в анфас геометрия. Мастерам обычно воображение обоснованно рисует подобие лестницы с двумя или тремя крупными ступенями. Правда, ступени эти могут напоминать шезлонги или угловые диваны с закругленной формой. Но подобными изысками балуются в основном хозяева бань с крупногабаритными парилками, которым не жаль занимать место личными причудами.

Совет. Если площадь парильни не позволяет соорудить прямоугольный нижний полок, его можно сделать треугольным. То есть в плане он будет прямоугольным треугольником, один из катетов которого неплотно примыкает к стене, второй к смежному с ним полку.

Почему банные полки многоступенчатые?

По знакомым со школьной скамьи законам физики пар и нагретый воздух имеет свойство устремляться вверх. Отдав целительную горячую силу и охладившись под потолком воздушный поток, частично выпроваживается системой вентиляции парильни, частично возвращается вниз, отраженный от верхнего перекрытия специальной системой потолка. Потому наверху гораздо жарче, чем у подножия банной «пирамиды».

Многоступенчатость позволяет пользователям самостоятельно выбирать оптимальный для них парильный режим с соответствующим температурным фоном. Мастерам, принявшим решение соорудить полки в баню своими руками, придется придерживаться традиционной «лестничной» конфигурации, чтобы обеспечить возможность, как насладиться максимально ядреным паром, так и щадящим микроклиматом.

В русских парных чаще всего устраивали две полки. Но никто не запрещает сделать три, лишь бы места для их установки хватило. В смысле, чтобы осталось пространство для движения получающих банные процедуры людей без травматических последствий.

Предварительное планирование и расчеты

Расчеты и элементарный проект – обязательные условия успешного результата. Нарисуйте предварительно небольшой план помещения, проставьте размеры, отметьте расположение оборудования, оконных и дверных проемов.

Внимание. Полки в парильне не устанавливают вдоль стен с остекленными окошками. От атак горячего пара стекло может треснуть, а его осколки могут поранить людей.

Схема и принципы расстановки полков

Стало быть, у владельцев парилок с окошками, решивших заняться самостоятельным изготовлением удобных полков для бани, выбор ограничен. Вычерчивать план будущего многоступенчатого сооружения они смогут только вдоль стен без окон и без застекленных вентиляционных отдушин. В остальном схемы расстановки для всех одинаковы. Полки можно расположить:

  • единым линейным объектом вдоль одной стены в один-два-три ряда;
  • конструкцией в форме литеры Г с многочисленными вариациями количества ступеней. По две-три вдоль каждой стены или верхняя и нижняя лавка вдоль длинной стены, а средняя вдоль смежной короткой и т.д.;
  • два параллельных сооружения симметричных или ассиметричных, установленных у противоположных стен парной, как в ж/д купе. Или как в том же купе два равнозначных яруса полок.

Вычертите несколько вариантов, из которых можно будет выбрать наилучший. Только для грамотного планирования и расчета расходов на закупку пиломатериалов потребуются еще и точные размеры многоступенчатых или одноступенчатых полков для бани.

Габариты банных сидений или лежанок

Для начала перечислим традиционные размеры мест для приема банных процедур в лежачем и сидячем положении:

  • 1,5 м длинны нужно для того, чтобы лежать на полке с согнутыми в коленках ногами;
  • 1,8 м длины позволит среднестатистическому большинству не сгибать в лежачем положении ноги. Но по данному параметру все сугубо индивидуально, бывает и 2,00 м маловато;
  • 0,4 м – минимальная ширина полка, чаще всего нижнего, используемого преимущественно в качестве подставки под ноги орудующего веником банщика. Стоять на таком приступке будет вполне удобно, и присесть, чтоб освежиться-охладиться, тоже можно;
  • 0,6 м – самый распространенный размер ширины банной лавки, правда, не слишком располагающий к лежачему парению;
  • 0,9 м ширины позволит сидеть поперек полка с поджатыми ногами, а уж лежать смогут люди с любыми физиологическими особенностями.

Вариации допустимы, но меньше минимальных пределов банщики делать не рекомендуют.

Разберемся с высотой банной мебели

По аспектам высоты принципы устройства полков в бане радикально отличаются от стандартных схем. Все расчеты начинают с определения высоты верхней лавки. Для того чтобы на ней можно было сидеть, и при размахивании веником обрабатывать спину лежащего человека, а не банное перекрытие, плоскость верхнего полка располагают на расстоянии 1,10 — 1,20 м от потолка. Есть еще один ориентир – уровень паровой дверки обогревательного оборудования. Собственнику решать, стоит ли его придерживаться.

Высота банных лавок варьирует от 0,4 м до 0,6 м. «Разбег» в 20 см позволит чуть приподнять или опустить в чертеже линии лавок, чтобы в парильне было требующееся количество ступеней. Главное, чтобы нижний ярус был выше поверхности пола минимум на 0,3 м.

Обратите внимание. Чаще всего нижнюю составляющую многоступенчатого сооружения не крепят к полу, а делают в виде переносной лавки, чтобы можно было вымыть и просушить под ней пол. Очень тяжелую нижнюю ступень оснащают специфическими полозьями, передвигающимися по резиновым направляющим.

Правила сооружения полков для парилки

  • Между стенами парной и полками должна остаться вентиляционная щель в 10 см. При стационарном креплении ступеней к стенам данный зазор обеспечивают путем установки отрезков бруса. Точнее сначала к стене крепят нарезанный на отрезки брус, затем к нему привинчивают саморезами с утопленными в массив головками элементы каркаса.
  • Рекомендованные размеры бруса для сооружения каркаса 50 × 70 мм. Толщина доски должна быть в четыре раза меньше ее ширины, чтобы древесина могла полноценно просохнуть.
  • Количество опор определяем по толщине планок. Если толщина доски 22 см, то между опорами должно быть не меньше 0,6 м.
  • Для устойчивости опоры каркаса желательно связать доской и сверху, и снизу по всей длине.
  • К нижней поверхности ножек всех стационарных ступеней и переносных лавок нужно прибить резиновые прокладки.
  • Вместо саморезов в качестве крепежа досок настила советуют применять деревянные штифты, забиваемые в высверленные под них отверстия, или деревянные гвозди. Если не нашлось ничего кроме саморезов, крепление лучше выполнять с тыльной стороны, чтобы металлические детали не обжигали пользователей. Металл ведь значительно сильнее и быстрее нагревается, чем древесина. Если нет выхода и крепить придется снаружи, металлические шляпки обязательно заглубляйте в потай.
  • Между дощечками всех элементов настила сидений-лежанок должен оставаться зазор минимум 1 см.

Внимание. При расчете закупаемого материала не забывайте о технологических отступах.

Боковушки парильных полков, сделанных с учетом финских банных правил, делают с вентиляционными зазорами по аналогии с технологией сооружения всего настила. Однако в русских баньках боковины зашивали плотно доской для сокращения кубометров пространства, прогреваемого впустую паром. Безусловно, уменьшенная данным методом парильня нагреется быстрее, но и просыхать древесина скрытого под мебелью пола и отделки стен будет хуже. Что практичней, выберет хозяин.

Особых премудростей в том, как сделать банную лавку или полок в баню нет. Лавка – она и в Африке будет ею. Главное не забыть об особенностях строительства банного многоступенчатого сооружения и ответственно взяться за дело.

Баня – это прекрасное место, в котором отдыхает и душа, и тело. Многие домовладельцы возводят на своих участках такие постройки и проводят в них довольно много свободного времени. Важную роль играет не только правильно построенная конструкция бани, но и ее внутреннее обустройство.

Особенности

Если было решено поставить на своем участке баню, то следует помнить о том, что в ней должно быть максимально удобно. Для этого необходимо грамотно обустроить получившееся строение, оснастив его всеми необходимыми составляющими.

Очень важны для банного строения такие элементы, как полки. Эти детали предназначены для установки в парилке. Чаще всего они имеют несколько ярусов .

Их конструктивные особенности, в первую очередь, зависят от площади помещения и его высоты. Полок для парной принято располагать либо вдоль одной из стен, либо около двух стен , находящихся параллельно друг другу. Встречаются и угловые конструкции , в которых расположение ярусов бывает абсолютно разным.

Особенностью банных полков для парилки является то, что их нельзя устанавливать рядом с окнами, если таковые имеются в помещении. Это может привести к неблагоприятным последствиям – под действием высоких температур стекло может лопнуть, а его осколки способны поранить людей, расположившихся на полке.

В настоящих русских банях обычно устанавливают полки с тремя ярусами. Еще из уроков физики в школе известно, что тепло всегда устремляется наверх, поэтому на нижней полке в парилке всегда прохладней, чем на самой верхней.

Конструируя полки для парной, необходимо учитывать, что на самом верхнем ярусе должен свободно умещаться взрослый человек, не упираясь в потолок , – это еще одна важная особенность, которую нельзя недооценивать, обустраивая банное помещение.

Качественный полок в бане должен отличаться низкой теплопроводностью, иначе находиться на нем будет невозможно, так как он сильно нагреется в условиях парилки. Именно поэтому подобные конструкции изготавливают из древесины, а не из металла , ведь он накаляется очень быстро.

Также грамотно выполненные полки из подходящих материалов беспроблемно переносят высокие температуры и их перепады. В таких условиях эти конструкции не деформируются, не гниют и не разрушаются.

Существует множество вариантов расположения полока в парной. Соорудить подходящую конструкцию возможно для помещения любой планировки и метража. Например, для компактной парилки допустимо изготовить угловые лавки , которые занимают мало свободного места, но остаются при этом удобными для комфортного времяпрепровождения пользователей.

Полки можно заказать в специализированном магазине. Как правило, такие конструкции обходятся потребителям дорого, особенно если изготовлены из соответствующих материалов. Если же нет необходимости в лишних тратах, то можно сделать полки самостоятельно. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции и использовать в работе хорошие материалы и инструменты.

Устройство

По-другому полок называют лавкой. Это объясняется тем, что он представляет собой конструкцию из лавок с разной высотой, расставленных по особой схеме.

Стандартное устройство этих элементов состоит из двух главных составляющих:

  • Каркас . Такой элемент банных полков выступает в качестве основы для крепления досок стационарного настила либо опорой для разборных настилов. Как правило, каркас полков изготавливают из стоек опоры, которые сходны с ножками стандартной лавки. Эти детали соединяют между собой при помощи поперечных досок-перемычек. Реже каркас полка делают по принципу лестничного косоура. К такой основе прикрепляют ступени.

Пользователи, которые предпочитают париться в условиях сухого пара (по известной финской технологии), зачастую выстраивают конструкции без дополнительных опор в виде прикрепленной к перегородкам парилки железнодорожной полки.

  • Настил . Еще одной составляющей полка является настил. Он представляет собой основу из досок, набитых с шагом 1-2 см. Как правило, настил закрепляют на каркасе лавки. Иногда нужные детали прибивают отдельно, делая конструкцию, напоминающую напольные трапики. Если настил является незафиксированным на каркасе, то его очень удобно снимать и проветривать за пределами парильни. Эта составляющая выполняет функцию сиденья, лежанки и подиума для банщика, который работает с веником.

Настил полка может быть разным. Он бывает оснащен спинками, боковыми деталями, специальными банными подушками, а также элементами, предназначенными для принятия максимально расслабленной позы лежа.

Материалы

Полочки для парной должны быть изготовлены из хорошо обработанных и качественных материалов, не имеющих повреждений и серьезных дефектов.

Выбирая древесину для изготовления полка, необходимо учитывать несколько важных факторов:

  • материал должен иметь минимальную теплопроводность, иначе лавка будет сильно нагреваться – сидеть и лежать на ней будет некомфортно;
  • в древесине не должно быть смолы – она станет выделяться в условиях высоких температур и прилипать к коже;
  • древесина должна беспроблемно переносить повышенную влажность, иначе полок не прослужит долго в условиях парилки.

Ниже представлены варианты древесины, из которых лучше делать такие конструкции.

Липа

Для создания качественных полков этот материал используют довольно часто. В условиях высоких температур древесина дает очень приятный природный аромат, который действует на организм человека расслабляюще. Также стоит отметить, что липа является легким материалом, поэтому и лавки в результате получаются не очень тяжелыми.

Устанавливаются они просто – для этого не понадобится много усилий. Липа беспроблемно обрабатывается, так как не отличается большой плотностью. Кроме того, лавки, выполненные из такой породы дерева, на долгие годы сохраняют привлекательный внешний вид и идеально гладкую поверхность, что особенно важно для полка.

Прежде чем изготавливать полки для бани из липы, необходимо ее хорошенько просушить, иначе конструкции со временем могут потемнеть.

Осина

Еще одним популярным материалом для изготовления полка является осина. Эта порода дерева так же оказывает положительное действие на организм человека и обладает лечебными свойствами. Кроме того, осина стоит недорого, поэтому ее себе может позволить практически каждый покупатель.

Считается, что мебель из осины нейтрализует отрицательную энергию, а также восстанавливает силы человека. Этот материал прекрасно очищает воздух в бане, поэтому его рекомендуют использовать многие специалисты.

Осиновый полок будет служить верой и правдой много лет , не доставляя никаких проблем. Такая мебель не потребует от домовладельцев сложного ухода, поскольку является практичной.

Однако есть у осины один серьезный минус: этот материал предрасположен к гниению волокон, находящихся во внутренней части.

Чтобы лавки получились качественными и надежными, необходимо тщательно выбирать древесину для их строительства. Сомнительные материалы с повреждениями или зачатками гниения использовать нельзя.

Тополь

Для изготовления полка неплохо подходит тополь. Его древесина является весьма мягкой и податливой. Кроме того, этот материал имеет небольшой вес. Тополь может иметь беловатый или светло-бурый оттенок.

Из такой древесины получаются очень красивые предметы мебели, а также декоративные резные детали.

Ольха и черная ольха

Полок можно сделать и из ольхи. Эта порода дерева отличается стойкостью к износу и температурным перепадам. В условиях парилки такой материал не будет деформироваться, трескаться или терять внешнюю привлекательность. Даже через несколько лет ольха остается светлой. Если же необходимо установить в парилке более темный полок, то стоит использовать для его изготовления особую черную ольху . Эта порода дерева издревле использовалась на Руси при строительстве бань.

Ольха отличается тем, что имеет довольно тонкую и равномерную структуру. Кроме того, этот материал отвечает главному требованию – обладает минимальной теплопроводностью. Сидеть или лежать на ольховой лавке будет максимально комфортно и безопасно, поскольку она почти не греется.

Абаши

Это африканский дуб, который может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Полки, изготовленные из этого добротного материала, не боятся ни перепадов температур, ни больших нагрузок.

Кроме того, лавки из африканского дуба обладают красивым и дорогим внешним видом. Абаши не подвержен гниению. На поверхности мебели, изготовленной из этого дерева, с течением времени не появляются пятна, потемнения и прочие дефекты.

Полок из африканского дуба не потрескается и прослужит очень много лет. В условиях высоких температур эта порода дерева выделяет очень приятный и мягкий аромат, оказывающий положительное воздействие на дыхательную систему человека.

Что касается недостатков, то здесь следует отметить возможность потемнения древесины в некоторых местах, если долго эксплуатировать ее в условиях повышенной влажности.

Клен

Для изготовления банных полков допустимо использовать и такую породу дерева, как клен. Главным достоинством этого материала является его высокая прочность. Сломать или повредить кленовую лавку не так-то просто. По этой причине многие потребители выбирают для строительства полков именно этот материал.

Кроме того, клен стоит относительно недорого, а служит очень долго, не доставляя никаких хлопот. Этот материал стоек к износу. Работать с кленом просто – он легко колется и беспроблемно обрабатывается . Такая древесина отличается однородной структурой, в которой нет ярко выраженных волокон. Главным плюсом этого материала является то, что он не боится повышенной влажности и очень редко трескается. Наиболее ценным считается клен «птичий глаз», а также «сахарный» . Такая древесина обладает красивой структурой.

Формы

Полки для бани могут иметь различные формы:

  • Ступенчатые . Подобные банные лавки встречаются чаще всего. При подобном строении полки устанавливаются на одной стене, а их обустройство происходит по принципу ступеней. В многоярусной конструкции может быть два или три этажа. Как упоминалось выше, традиционной моделью для русской бани является трехъярусная лавка. В таких моделях на полке, находящейся на самом верху, намного жарче, чем на самом низком уровне.
  • Угловые . Вторыми по популярности являются угловые полки. Подобные конструкции чаще всего выбирают владельцы небольших бань с такими же компактными парилками. В подобных условиях угловая лавка занимает минимум свободного пространства.

В угловых конструкциях полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная составляющая обустраивалась на смежной стене.

  • Сборно-разборные . Очень удобными в эксплуатации считаются сборно-разборные лавки для бани. В подобных конструкциях верхняя и нижняя полки – съемные. Благодаря такому строению деревянные элементы парной просушиваются намного легче и быстрее.
  • Откидные . Чтобы расширить имеющееся пространство в парилке, можно использовать полки с откидным настилом. Такие конструкции идеально подходят для тех случаев, когда в бане отдыхает сразу несколько человек. Иначе откидные лавки называют полок-купе. Принцип работы этой банной мебели очень прост: при необходимости самый верхний ярус приподнимается по направлению к стене (точно так же, как полка в купе поезда) и так же опускается на прежнее место.

Дизайн

Не стоит думать, что полок – это ничем не примечательная мебель для парной, над дизайном которой нет необходимости трудиться. На самом деле такие конструкции могут выглядеть стильно и интересно, преображая банное помещение.

Дизайнеры утверждают, что в условиях парильной комнаты не должно быть пышных комбинаций красок. А вот сочетание древесных пород, имеющих разные оттенки, – неплохое решение.

Например, полок можно соорудить из досок контрастных оттенков, красиво перекликающихся друг с другом . Конечно, сделать такую мебель будет труднее, зато она будет украшать собой парилку.

Если владелец – любитель нестандартных и свежих решений, то ему стоит обратиться к украшению полка светом. Светодиодная подсветка, установленная под лавкой или в коробе, находящемся под ней, станет эффектным дизайнерским приемом.

Цвет подсветки в этом случае может быть любым: и спокойным синим, и дерзким красным, визуально делающим парилку еще жарче, или зеленым. Выбор подходящей диодной ленты зависит от предпочтений хозяев.

Если нет необходимости устанавливать в сауне светодиодные ленты, то можно обратиться к точечным светильникам и установить их по периметру помещения – прямо над сиденьями. Таким образом, можно акцентировать внимание на аккуратно выполненных лавках и сделать парилку немного светлее.

Красиво и свежо выглядят угловые лавки, в которых наверху присутствует большое сиденье с волнообразным краем . Подобные конструкции смотрятся современно и стильно, смягчая угол парилки.

Некоторые мастера делают очень изящные полки для парилки, в которых верхний ярус плавно перетекает в нижний. Изготовление подобных лавок нельзя назвать очень простым и быстрым, однако их дизайн способен преобразить помещение.

В парилке неплохо смотрятся П-образные «многоэтажные» лавки с отдельной спинкой, прикрепленной непосредственно к стене, находящейся позади самого длинного сиденья. Эти конструкции не только смотрятся эстетично, но и являются крепкими и надежными. Особенно привлекательно они выглядят в одном ансамбле с деревянными тазиками и вениками.

Чертежи

Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке.

Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следует ознакомиться со стандартными размерами таких конструкций:

  • Чтобы лежать на полке с согнутыми в ногах коленями, понадобится лавка длиной 1,5 м.
  • Лавка длиной 1,8 м позволит любому среднестатистическому пользователю расположиться на ней лежа, но не сгибать при этом колени. В этом случае многое зависит от индивидуальных параметров человека – иногда и двухметровой лавки может не хватить.

  • Полок может иметь минимальную ширину в 40 см. Этот параметр чаще всего принадлежит нижнему ярусу, который обычно используется в качестве подставки под ноги. На такой ступени удобно стоять, но можно и присесть.
  • Чаще всего банные лавки имеют ширину 60 см. Этот параметр является оптимальным, однако не совсем подходит для парения в лежачем положении.
  • Чтобы расположиться сидя (с прижатыми ногами) поперек лавки, понадобится конструкция с шириной 90 см. Лежать на таком ложе сможет пользователь с любыми физиологическими параметрами.
  • Самой широкой является деревянная полка с размером 150 см. На ней удобно не только сидеть, но и лежать.

Конечно, существуют и другие варианты параметров лавок для парилки. Однако специалисты рекомендуют изготавливать или заказывать конструкции, размеры которых превышают минимальные значения. Если парилка имеет достаточную площадь, габариты полок можно увеличить.

При проектировании полок для бани важно учитывать и высоту монтажа всех составляющих элементов:

  • 1,1-1,2 м – это расстояние специалисты рекомендуют выдерживать между самой низкой ступенькой и второй по счету полкой.
  • 40-60 см – этот промежуток является оптимальным, если выполнить его между первой и второй полками.
  • 20 см – это минимальное разрешенное расстояние, которого следует оставлять между полом и ступенью, находящейся в самом низу.
  • 1,5-1,8 м – эти размерные значения являются минимальными для длины банной полки.

Составляя проект оформления парной, нужно уделить особое внимание схеме расположения полок в помещении:

  • Вдоль одной из стен помещения в 1-3 ряда, при этом полки могут быть установлены друг над другом.
  • Также бывают Г-образные конструкции. В подобных вариантах возможно любое число ступенек. Например, их может быть две или три вдоль каждой перегородки. Верхняя и нижняя детали могут располагаться вдоль самой длинной стены, а средняя – вдоль более короткой, находящейся по соседству.
  • Также существуют модели, в которых присутствуют две параллельные конструкции, расположенные вдоль стен, находящихся напротив друг друга. Такие варианты напоминают купе в вагоне поезда. Эти полки могут быть как симметричными, так и неравномерными с признаками асимметрии.

После этого владельцу будет удобнее выбрать оптимальное решение. Более того, можно правильно рассчитать необходимый объем пиломатериалов, исходя из размеров лавок.

Составить проект банных лавок не составляет труда – для этого нужно лишь учесть все параметры и предполагаемое месторасположение конструкции. Если же есть сомнения в правильности своих действий, то лучше нанять специалистов, которые подготовят готовый чертеж.

Как сделать своими руками?

Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты.

Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м.

  • В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы.
  • Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ.

  • Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см.
  • Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м.
  • Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м.
  • Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов.
  • Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы.
  • После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги.

  • Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить.
  • В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу.
  • Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м.
  • Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты.
  • Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м.

Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии.

  • В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки.
  • После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно.
  • Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа.

  • Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок.
  • Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см.
  • После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве.
  • Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте.
  • Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент).

  • Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках.
  • Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см
  • Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки.

Чтобы оставить в конструкции необходимые зазоры для вентиляции, нужно с наружной стороны станин подложить тонкие листы фанеры.

  • Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы.
  • После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам.
  • В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой.
  • Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски.

Отделочные работы

Чтобы отделать получившие банные лавки, можно использовать специальные лаки и пропитки. Такие составы будут защищать деревянные конструкции от гниения и разрушения. Тут стоит заметить, что в идеале древесина в бане не должна подвергаться никакой обработке – достаточно лишь отшлифовать материал .

Если в помещении имеет место хорошая вентиляция, то дерево в нем не будет портиться и терять внешнюю привлекательность.

Если же качественная вентиляция в бане не обеспечена, то без специальных защитных составов обойтись не получится.

Чтобы уберечь деревянный полок от гниения и деформации, можно использовать некоторые полезные средства:

  • Лаки на основе акрила . Акриловые лаки, которые не боятся сырости и влаги, формируют на поверхности дерева особую влагозащитную пленку. Структура подобных средств никак не изменяется, даже если в помещении держится температура +100 градусов. По этой причине акриловые лаки разрешено использовать в условиях финской сауны.

  • Пропитки . Антисептические пропитки призваны препятствовать появлению на древесине плесени и грибка. Кроме того, такие составы делают природный материал более устойчивым к воздействию влаги. Пропитки отличаются от лаков тем, что проникают более глубоко в структуру дерева, чем обеспечивают ему комплексную защиту.
  • Отбеливатели . Такие специальные составы используют, чтобы отбелить потемневшую древесину.
  • Восковой раствор или льняное масло . Многие специалисты советуют обрабатывать готовый полок восковым раствором. Альтернативой такого средства является льняное масло. Подобные средства стоит наносить на дерево в два слоя. Один слой масла высыхает примерно за 8 часов.

Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.

Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании .

Для обработки полка нельзя использовать агрессивные химические средства – при высоких температурах и их перепадах подобные составы будут выделять токсичные вещества, сопровождаемые неприятным запахом. В результате у человека может возникнуть серьезная аллергическая реакция.

Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см . Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.

Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.

Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья , двигающиеся по направляющим из резины.

Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах.

Необходимо учитывать, что полок для финской бани всегда оснащается спинкой, изготовленной из досок. Эта деталь нужна, чтобы посетители бани не обжигали тело о горячую стеновую обшивку.

Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка . Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно.

Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева , несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.

Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м . Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.

К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.

Чаще всего полки делают трехъярусными . Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.

Нужно учитывать, что количество каркасных деталей напрямую зависит от толщины бруска. Полок должен быть довольно крепким и износостойким, чтобы беспроблемно выдерживать вес нескольких человек, сидящих на нем одновременно.

Как ухаживать?

Многие домовладельцы задаются вопросом, как ухаживать за банным полком. Можно поддерживать чистоту подобных конструкций следующим образом:

  • для мытья и очистки полка запрещено использовать любые современные чистящие средства и агрессивные химические вещества;
  • специалисты утверждают, что лучшее средство для очистки лавки в парной – хозяйственное мыло;
  • если на лавках присутствует серьезное загрязнение, то для его механического удаления допустимо обратиться к абразивному материалу.

В парной всегда должно быть чисто и аккуратно, так как в этих условиях человек заботится о своем здоровье и гигиене.

Красивые примеры

Банный полок не всегда бывает простым и незаметным. Иногда подобные конструкции преображают помещение, делая его более уютным и гостеприимным.

Например, угловая трехуровневая полка из светлого дерева с закругленным краем будет потрясающе смотреться, если встроить в ее спинку точечные светильники с направленным вверх светом. Эта красивая мебель гармонично смотрится в ансамбле с компактной печкой, имеющей открытую каменку в форме трубы.

Очень красиво и модно выглядит трехуровневая лавка, в которой внутренняя часть каждой ступени оснащена светодиодной подсветкой голубого или синего цвета. Диодной лентой следует дополнить и спинку, находящуюся над сиденьями. Чтобы разбавить «морское» свечение, можно установить над полком угловые светильники с лампами теплого желтого света.

Светлый деревянный полок, установленный вдоль одной стены, будет замечательно смотреться в небольшой парной, в которой одна из перегородок отделана каменной кладкой. Остальные поверхности помещения допустимо делать менее заметными – их можно обшить, например, вагонкой.

Полок, собранный из досок разных оттенков, будет смотреться в парной очень оригинально , особенно если разные детали его конструкции сделать фигурными – нарезанными под углом. Получившуюся конструкцию следует дополнить настенными теплыми светильниками над спинкой и белой или желтой светодиодной лентой, находящейся внутри сидений.

Для бани в слегка небрежном деревенском стиле можно соорудить грубоватый полок из древесины темного оттенка с ярко выраженной структурой. Разумеется, поверхность дерева при этом должна быть хорошо обработана и отделана, несмотря на выбранный стиль. Такие конструкции не нужно дополнять светодиодными лентами

ENHET ЭНХЕТ Навесной каркас с полками, белый, 40x15x75 см

Этот открытый каркас с 2 полками — отличное решение для создания дополнительного места для хранения над рабочей поверхностью, мойкой или в любом месте, где есть свободное пространство стены.

Открытые полки обеспечивают отличный обзор и удобный доступ к банкам, бутылкам и другим предметами, которые вы используете чаще.

Используйте это открытое решение для хранения, чтобы придать интерьеру индивидуальность. Расставьте любимые предметы и выберите цветовые акценты.

Открытые решения для хранения создают ощущение большего пространства в комнате, чем закрытые шкафы.

Создайте комбинацию открытого и закрытого хранения. Предметы, которыми часто пользуетесь, положите в открытые модули ЭНХЕТ, а то, что нужно редко, — в закрытые шкафы.

Вставьте крючки в пазы на боковых поверхностях каркаса, чтобы повесить полотенца или контейнеры. Не нужно сверлить отверстия. Аксессуары продаются отдельно.

Используйте пространство максимально эффективно, прикрепив к каркасу или полкам рейлинг ЭНХЕТ, на который можно повесить крючки с контейнерами. Аксессуары продаются отдельно.

Дополните вставкой в полку или вращающейся полкой ЭНХЕТ, чтобы расширить возможности хранения. Продается отдельно.

Оцинкованная сталь с порошковым покрытием прослужит много лет в условиях повышенной влажности и воздействия капель и брызг.

Дополните каркас подвесным зеркалом ЭНХЕТ, чтобы упростить сборы по утрам и сделать ванную комнату более просторной и светлой. Продается отдельно.

Уникальные клиновые дюбели упрощают сборку, при этом соединения практически невидимы.

Бесплатно 10 лет гарантии. Подробнее об условиях гарантии — в гарантийной брошюре.

Для безопасной установки необходимо крепить к стене. Для разных стен требуются различные крепежные приспособления. Подберите подходящие для ваших стен шурупы, дюбели, саморезы и т. п. (не прилагаются).

Крепления для соединения нескольких навесных каркасов прилагаются.

Бесплатно 10 лет гарантии. Подробнее об условиях гарантии — в гарантийной брошюре.

IKEA of Sweden/F Cayouette

Срубим баньку


А вот и мы дозрели до того, чтобы написать для тех, кто хочет сделать полки в бане своими руками, пошаговое руководство. Это не так просто, ведь приходится учитывать разнообразный опыт, зачастую противоречивый в конкретных пунктах. Мы эти пункты выделим особо, чтобы вы получили возможность самостоятельного принятия решения при изготовлении полка.
Кстати, часть материала повторяться не будет, так как вы можете найти ее в развернутом виде на других страницах нашего сайта (переходите по ссылкам в тексте). Это позволит больше полезного рассказать в пошаговом руководстве.

Устройство, изготовление и оборудование

Для начала, все-таки, немного теории и даже лингвистики. Не факт, что вы прочтете все материалы о полках, поэтому повторим:
НА ЗАМЕТКУ! Правильнее всего говорить: в единственном числе «пОлок», а не «полка» и не «полог» (полка у нас в комнате, а полог над кроватью), во множественном числе — «полкИ» (пОлки в шкафу, полкИ — в парилке, да в армии).
Устройство полка можно описать как деревянный помост, лежак или даже условный насест, состоящий из одного или нескольких ярусов, которые, в свою очередь, могут состоять из отдельных частей, а могут образовывать монолитную стационарную конструкцию.

Более того, частями могут быть как отдельные ярусы, так и их составляющие. В последнем случае речь идет о цельном каркасе и съемных настилах.

Простейший полок представляет собой высокий лежак с приступкой для удобства взбирания на него. Отличное решение для любителей русской бани, к которым захаживают профессиональные парильщики.

Но распространенность сауны в России привела к тому, что полки в бане, в парилке стали делать многоярусными, под потолок и зашивать наглухо вертикальные части «ступенек». Все это правильно и уместно, но только для финской бани.

Здесь не место и не время обсуждать выигрышность (или проигрышность) варианта бани, в которой владелец пытается совместить два режима, для этого можно почитать что-нибудь из раздела о печках, где много говорилось о режимах и их совместимости. Но, как факт, многие делают полки в бане своими руками сразу для того и другого типа.

ВАЖНО! В русской бане предпочтительное положение — лежа, но сидеть тоже можно. В сауне предпочтительнее сидеть повыше и обильно потеть, но и лежать не запрещено.

Само собой, разница между лежаком и сиденьем — только в ширине. На узком полоке не полежишь, на слишком широком — неудобно опираться на спинку, она далековато оказывается.

Устройство полков в бане: на таком удобнее лежать

А на таких сидеть

Что касается того, как построить полки в бане своими руками, об этом подробно чуть позже, но уже сейчас можно сказать, что работа не слишком сложная, особенно, если не заморачиваться, сажать все на саморезы шуруповертом и не слишком переживать о будущем, в котором металлические соединения в дереве обязательно расшатаются.

КСТАТИ! Вот важный момент самоопределения — крепить к стене или делать отдельную конструкцию? Цена вопроса — гниль, которая образуется в плохо просыхающем стыке со стеной.

Из какого материала лучше всего сделать полку для бани?

Многие люди советуют использовать для этих целей материал из листовых пород деревьев. Причину такого выбора довольно просто объяснить: хвойные доски при высокой температуре выделяют смолу, которая при сильном подогреве может не только испачкать тело, но и стать причиной ожога.

Специалисты рекомендуют выбирать доски, изготовленные из материала, который имеет низкую теплопроводность. Такая древесина имеет предел разогрева. Если доски не будут сильно накаляться, то тогда на них можно будет сидеть и лежать, не испытывая дискомфорта. Рассмотрим, какие породы древесины чаще всего используются для изготовления своими руками полка в баню.

Работу стоит начать с выбора древесины для полка

Осина. Осина относится к лиственной породе деревьев. Данный материал является распространенным, поэтому его нетрудно найти и купить. Многие люди отмечают целебные свойства таких досок. Среди технических характеристик такого материала отмечаются такие, как прочность, устойчивость к гниению и длительный эксплуатационный срок.

Липа. Доски из этого дерева считаются самыми лучшими в соотношении цена-качество. Еще одним преимуществом изделий из липы является то, что они имеют низкую тепловую проводимость и презентабельный внешний вид. Полок из липовых досок отличается эстетичностью и радует глаз.

Изделия из такого материала просты в обработке, поэтому их рекомендуется покупать людям, у которых до этого не было опыта в работе с древесиной. Выполнить липовый полок в бане своими руками проще, чем конструкцию из другого материала. При нагреве липовые доски источают очень легкий и приятный древесный запах, оказывающий успокаивающий эффект. Помимо этого, они просты в уходе. Из минусов такого материала можно отметить, что он со временем темнеет. Однако это никак не отражается на эксплуатационных характеристиках дерева.

Клен. Многие специалисты отмечают, что данная порода деревьев – хорошая альтернативна липовым доскам. Изделия из этого материала являются более прочными, поэтому практически не деформируются со временем. Как и липовые доски, элементы, изготовленные из клена, отлично подходят для организации полка.

Для изготовления полков и скамей-лежаков рекомендуется использовать древесину лиственных пород

Тополь. Такой материал отличается своим белесым оттенком и является простым в обработке. Для новичков это один из лучших вариантов, однако изделия из данного дерева имеют недостаточную прочность. Поэтому рекомендуется использовать тополь для изготовления декоративных элементов полка.

Обратите внимание! При выборе материала для банной полки необходимо запомнить, что дерево должно соответствовать эксплуатационным требованиям. Абаши (африканский дуб)

Нередко из данного материала выполняют именно банную мебель. Для полка в сауне африканская порода дуба также подходит. Этот материал обладает высокой резистентностью к воздействию влаги и высоких температур. Помимо этого, доски из африканского дуба имеют низкую тепловую проводимость, что способствует удобству использования мебели

Абаши (африканский дуб). Нередко из данного материала выполняют именно банную мебель. Для полка в сауне африканская порода дуба также подходит. Этот материал обладает высокой резистентностью к воздействию влаги и высоких температур. Помимо этого, доски из африканского дуба имеют низкую тепловую проводимость, что способствует удобству использования мебели.

Поверхность изделий из такой древесины является очень ровной, а ее структура благоприятствует быстрой сушке. Многие специалисты ставят этот материал на первое место в рейтингах наиболее подходящих для полка пород деревьев.

Важно выбрать древесину устойчивую к высоким температурам и воздействию влаги, в этом случае полок сможет прослужить долгие годы

Ольха. Прочный и надежный материал, который отличается высокой резистентностью к деформации. Показатель теплопроводности досок из ольхи – один из самых низких, поэтому такая древесина является отличным решением для банной мебели.

Выбор того или иного материала зависит от нескольких факторов. В первую очередь это финансовая составляющая. Кроме того, банная мебель должна хорошо переносить высокие температуры и повышенную влажность, а также быть прочной и удобной. Индивидуальные предпочтения играют большую роль при выборе материала для полка и скамеек.

Информация о материале и количестве досок записывается в составленную своими руками схему. Как сделать полок в бане – вопрос, которым задаются многие люди. Ответ на него можно получить, изучив разновидности банных скамеек, их особенности и инструкцию по сборке.

Размеры

Несмотря на то, что мы уже публиковали детальное рассмотрение вопроса о как сделать правильно полок в бане, подобрав оптимальный размер, вкратце пройдемся по самым существенным моментам.

Итак, размеры полока по ширине и высоте определяются исключительно типом его использования.

Если он предназначен исключительно для сидения, то вам хватит ширины от 45 до 60 см, с высотой 35 до 50 см.

Если на полоке предполагается париться лежа, минимальная ширина составит 60 см, а максимальной просто нет — лежак может быть и метр, и два в ширину. Лучше всего — отмерить желательную ширину подручного материала и полежать на этих досочках или чем-то аналогичном, примеряясь к удобству.

Обычный русский полок — 70-90 см в ширину. По высоте — 80-110 см. А можно мерить по костяшке большого пальца или первой фаланге среднего (от них до пола или плоскости нижнего яруса, на котором будет стоять парующий).

Пошаговая инструкция и этапы изготовления

Сделать полки для сауны своими руками вполне возможно, если придерживаться нехитрой последовательности действий.

Самое главное – это уделить должное внимание качеству материалов, надежности креплений, а также обработке поверхности лавок.

Каркас


На первом этапе выполняется установка стоек.

Именно они обеспечивают надежность готовой конструкции лежака.

Для верхнего ряда обычно используют от четырех до шести стоек длиной от одного метра и сечением от 1 см (точнее нужно рассчитывать, исходя из длины лежанок).

Скрепить стойки друг с другом можно при помощи деревянных брусков, которые располагаются по всему периметру лежанки. Для того, чтобы надежно скрепить стойки со стеной, следует использовать максимально длинные дюбель-шурупы.

Важно! Для обустройства стоек верхнего полка можно использовать нешлифованный брус, главное проследить, чтобы на нем отсутствовали сколы и трещины.

Несущий брус


После того, как стойки надежно закреплены, можно сосредоточиться на обустройстве непосредственно несущей конструкции полков в бане.

Это очень важный шаг, поскольку данная конструкция держит не только вес людей, которые будут находиться сверху, но и массу самого полка.

Именно поэтому сечение несущего бруса должно быть не менее 5х10 см.

Верхний ряд данной конструкции устанавливается поперек длины верхней плоскости лежанки. Ширина шага зависит от толщины досок, используемых для обустройства полка.

Внимание! Чем тоньше верхние доски банного сидения, тем меньше шаг между несущими брусками.

Для того, чтобы всем посетителям бани было достаточно комфортно, ширину верхнего полка следует сделать не менее 60 см, оптимально – 90 см.

Лицевая поверхность


После того, как несущие конструктивные элементы полностью готовы, нужно позаботиться о верхней лежанке. Доски для нее должны быть заранее подготовлены, то есть тщательно отшлифованы и обработаны.

Оптимальная толщина досок для обустройства поверхности полка составляет от трех до шести сантиметров. Крепить их следует на расстоянии в 1-2 см друг от друга. Делается это для беспрепятственной циркуляции пара и влаги.

Далее выясним, как крепить полки в бане к каркасу. Для обеспечения собственной безопасности рекомендуется использовать деревянные клинья. Их нужно вставлять в предварительно подготовленные для них отверстия.

Крепить доски можно как вдоль, так и поперек лежака. Второй вариант более экономичный, поскольку в этом случае не требуется установка дополнительных опорных брусков.

Важно! Ни в коем случае нельзя оставлять шляпки металлических креплений на поверхности полка, поскольку это чревато ожогами.

Для того, чтобы избежать опасности, металлические элементы забиваются вглубь доски на 5-10 мм.

Нижний ярус


Полок, находящийся на нижнем уровне, должен устанавливаться не менее, чем на 30 см от уровня пола.

Это правило относится к тем случаям, когда нижнее сиденье играет не только роль ступени для банщика, но и роль лежака.

Для того, чтобы установить нижний полок, нужно прикрепить к стойкам верхнего лежака четыре деревянных бруска. Данный четырехугольник выполняет роль каркаса для полка в бане.

Далее доски для поверхности лавки крепятся по технологии, описанной на третьем этапе.

Обработка, пропитка

Ни для кого не секрет, что под постоянным воздействием высокой температуры и влажности деревянные элементы в бане портятся очень быстро. Именно для этого заключительным этапом в отделке полков в парилке является обработка всех конструктивных элементов из дерева специальными веществами.

Информация. Для обработки полок в бане своими руками следует использовать исключительно экологически чистые вещества, дабы не рисковать своей жизнью и здоровьем.

Обычное льняное масло считается прекрасным защитным средством от грибков и плесени, именно поэтому на протяжении многих лет его используют для обработки полок в сауне.


Для обработки полок в русской бане своими руками применяют раствор из скипидара и пчелиного воска.

Наносить защитные вещества следует минимум в два слоя, но стоит помнить о том, что на просыхание одного слоя требуется около восьми часов.

После полного высыхания банные полки приобретают матовый блеск, а также водоотталкивающую поверхность.

Для того, чтобы убедиться в этом, посмотрите на фото ниже. Деревянный элемент слева был обработан специальными защитными веществами, а справа – нет. Следовательно, всегда лучше позаботиться о защите полка в бане своими руками из дерева.

Из чего сделать лучше: выбираем материал

Из чего делать лучше? Понятно, что из дерева, которому, собственно, и нет никакой альтернативы, но какие породы подходят больше всего? Мы уже писали об этом, поэтому сейчас очень кратко.

Хвойные породы категорически не стоит использовать в сауне, где высокие температуры, в русской бане — по желанию, в смешанных режимах тоже не стоит вовсе.

Дешевая осина и липа — достойные конкуренты дорогого абаша, потому что кроме низкой теплопроводности он не отличается высокой стойкостью к действию воды, грибов и пр.

Можете поэкспериментировать с другими лиственными, принимая в расчет их теплопроводность (чем выше плотность, тем выше теплопроводность — самый простой способ определиться «на глазок»), стойкость к гниению и другие характеристики. Например, дуб плотный, но в воде не портится. Как и лиственница, которая, кстати, не выделяет смолу.

Как самостоятельно и правильно сделать полки в парилке

Ну вот, мы и подобрались к инструкциям. Предлагаем вашему вниманию три варианта как сделать полки в бане в парилке своими руками — угловой, откидной и съемный.

Угловой: пошаговое руководство

Итак, угловой полок в баню своими руками. Это значит, что вы протянете его вдоль двух смежных стен. На какую именно длину — решать вам по габаритам парилки. Как вы понимаете, мы не можем примериться к вашей конкретике, поэтому дадим один пример того, как делать полки в бане, а вы будете действовать по аналогии.

Первым делом нужно будет построить чертеж. Для этого измеряем помещение и определяемся с размерами и количеством ярусов будущего полока.

В нашем случае полок угловой, трехярусный, с габаритами 280 на 220 см. По короткой стороне у него три яруса, по более длинной — два. Первые два яруса — это и есть сама Г-образная конструкция, цельная, которую предстоит сделать. Любители русской бани могут не заморачиваться насчет третьего яруса — он нужен только в сауне.

На рисунке показан план с видом сверху и с чертежами опор по одной и по другой стороне Г-образной конструкции. Ваша задача — сделать чертеж самостоятельно под габариты своей парной. Ориентируйтесь на следующее:

ВНИМАНИЕ! Соединения паз-шип придают жесткости. Достаточно сделать вырез в брусе в 20 мм глубиной, чтобы соединение стало намного прочнее. После шип-паз дополнительно крепится на саморезы.

Глубина пазов везде 20 мм. Использованная доска 75 на 50 мм, обработанная, то есть ее линейные размеры могли уменьшиться в процессе выравнивания.

Обратите внимание на то, что конструкция делается автономной от стены. При установке в парной не нужно делать крепление полка в бане на стене, они будут стоять автономно, лишь точечно скрепляясь со стеной уголками с зазором в 1 см.

Первый этап после вычерчивания чертежа — это расчет количества материала. Исходите из того, что больших опор будет 5, маленьких — 4. Либо же исходите из соотношения одна опора на полметра.

Следующий этап — подготовка пиломатериала. На каркас можно брать даже дешевую ель или сосну. Для настила лучше липу.

ВАЖНО! Распил пиломатериалов лучше производить следующим образом: сначала самые длинные детали, потом те, что покороче. А брать, наоборот, сначала из самых коротких имеющихся кусков. Можно заморочиться и узнать в магазине, какой длины продается брус, чтобы рассчитать с наименьшим выходом отходов.

Когда детали готовы, в них делаются пазы. Для этого стоит изготовить лекало и пройтись по нему фрезером в нужных местах. В идеале вставленная деталь должна входить довольно легко, но сидеть плотно, чтобы соединение можно было поднять рукой, и оно не распалось.

СОВЕТ! Различайте детали, где дефекты допустимы и где недопустимы. Понятно, что первое относится к невидимым снаружи деталям, а второе — к сиденьям, настилу, облицовке.

Лучше брать оцинкованные, не ржавеющие

Вставленные в паз бруски крепятся с внешней стороны саморезами — прямо по соединению. Крепление остальных деталей полков в бане делается встык и тоже на саморезы. Впрочем, кто-то может предпочесть и уголки.

Готовую опору стоит зашлифовать, после чего ее покрывают везде пропиткой для саун (подробнее о годных для парилки пропитках можно прочитать здесь). Желательно делать так: пропитал, подсохло, слегка ошкурил, снова пропитал.

Заметьте, что пока всего-навсего мы собираем опоры, каждую в отдельности. Мы еще не дошли до того, как собрать полки, потому что будем делать это непосредственно в бане. А пока работы вполне можно вести в мастерской за ее пределами.

Следующий этап — это сборка каркаса без настила. Понадобится отвес и уровень, чтобы все было ровно. При этом опоры собираются на соединительные поперечины, которые в дальнейшем станут опорой для настила.

Сложный момент — укосины, которые нужны для будущего настила в месте соединения двух полков под углом в 90 градусов. Через эту укосину снизу следует позже крепить заторцованные под 45 градусов доски на полок в бане.

Готовый каркас можно начинать обшивать досками, но сначала его следует установить в бане, провести монтаж уголков между стеной и конструкцией. Только потом можно приступать к оборудованию настила.

Первым делом следует смонтировать козырьки — это доски, которые будут под коленом сидящего на полоке. Козырек делается из обычной закругленной с обеих сторон доски из липы для полка, которую с одной стороны обрезают до ровной поверхности. Затем снизу к такой доске приклеивается брусок длиной 40 мм тоже с одной стороны прямой, с другой закругленный. См. рисунок ниже.

На этом же рисунке вы видите снятую фаску после того, как козырек высох. Ее стоит снять, чтобы под коленями не было ничего впивающегося.

Следом вы снизу прикручиваете на саморезы все остальные доски настила, не забывая о зазорах, которые лучше выставлять с помощью вставок нужной толщины. Все доски настила тоже подготавливаются заранее — напиливаются, шлифуются, пропитываются тем же составом для бань или саун — как рассказывалось выше.

Так как в этой конструкции каждый ярус образует своего рода нишу, можно спокойно зашить промежутки между ярусами — это делается вагонкой или полочной доской.

ВАЖНО! Не забывайте о зазорах, причем оставляйте их пошире в вертикальных панелях, чтобы воздух легче проходил, чтобы не оставалось «карманов», куда пар не попадает, а потому они не прогреваются.

Откидной

Единственное отличие откидного полка от описанной выше конструкции состоит в том, что вы не будете прикручивать настил саморезами к поперечным брускам каркаса.

Откидной полок

Вместо этого настил откидного полока будет собран как автономная конструкция — доски крепятся к поперечным брускам, которые не соединены с каркасом. Так как при этом образуются выступы, проще всего сделать в каркасе под них пазы, которые, к тому же, повысят жесткость конструкции и будут препятствовать ее смещению.

СОВЕТ! Для бани лучше брать нержавеющие детали — и петли, и шурупы.

Ниже мы приводим рисунок крепления петель к брусу и настилу. При таком способе монтажа у вас нет шансов обжечься об нагревшиеся петли, если, конечно, сами руки совать не будете

Полок в парилке, из чего делаются и технология строительства

Баня для русского человека — святое и культовое место. С таким утверждением сложно поспорить, поскольку более приятного времяпровождения, чем в парилке, да с веничком дубовым, сложно и представить! Вот поэтому ценители исконно русских традиций к постройке бани относятся крайне внимательно и с особым трепетом.

Полок в парилке — главный элемент. Именуют его довольно часто лавкой. По сути, он и является лавкой, но не одной, а несколькими и расположенными на разных уровнях. Конструкция состоит из двух элементов.

  1. Каркас. Это основа для фиксации настила. Его обычно изготавливают из специальных опорных стоек, соединенных досками. Реже встречаются карксы в виде классического лестничного косоура, к которому и крепятся ступени банных полков. В последнее время все чаще создают каркас по подсмотренной у финнов технологии — без единых опор, прикрепляя к стенам полки.
  2. Настил. В качестве этого элемента выступают отшлифованные доски с пропуском до 2 см. В качестве материала лучше всего подходит липа или осина. Настил можно как крепить к каркасу, так и сколачивать из него отдельные трапы. Лучший вариант — незакрепленные настилы, которые можно в любое время без проблем снять и проветрить. По такому же принципу как настилы, сколачивают и другие элементы парилки, такие как спинки, боковушки, а также специальные хитрые приспособления, предназначенные для того, чтобы расположить ноги на уровне головы и выше.

Особенности технологии

Учитывая тот факт, что в парилке места очень мало, то все конструкции должны быть максимально эргономичными и рационально использовать свободное место. В этом плане идеально подходят простые формы без каких-либо излишеств — обычная прямоугольная геометрия. Примеры готовых полков, изготовленных из высококачественного материала, вы всегда можете найти здесь http://mir-derevo.ru/catalog/polok.

Обычно мастера выбирают вариант, согласно которому полки создаются наподобие лестниц, только с более крупными ступенями (как правило, 2-3 штуки). Внешне эти ступени выглядят либо как длинные шезлонги, либо же, как угловые диваны. Правда, последний вариант — это уже излишества, которые могут позволить себе владельцы бань, не сильно стесненных в габаритах.

Для тех, у кого действительно беда с пространством, можно дать один полезный совет — сделайте полок не прямоугольным, а треугольным, но таким образом, чтобы один катет примыкал к стене, а второй — к смежному полку. Так вы добьетесь максимально рационального использования свободного места.

В целом можно сказать, что конструкция довольно проста, и само изготовление под силу даже человеку, не имеющему богатого опыта в строительстве.

Каркас для сауны. Устройство и монтаж стен сауны

Важно! Прекрасные по своим «теплосберегающим» свойствам пенопласт, пенополистерол и вспененный полиэтилен категорически нельзя применять в строительстве саун. Эти материалы не стойки к воздействию высоких температур — они могут расплавиться и выделять вредные газы.

Для утепления сауны используют только минеральную или базальтовую вату. Они не чувствительны к высоким температурам саун и не выделяют резких запахов при нагревании. Чем толще будет слой утеплителя в каркасе между наружной перегородкой и внутренней обшивкой, тем быстрее будет нагреваться сауна.
При устройстве каркаса между вертикальными брусками выдерживается четкое расстояние в 60 см, для удобства укладки плит утеплителя, размер которых обычно составляет 60 см. Эти особенности и размеры необходимо учитывать в начале работ. Внутренняя отделка сауны начинается с того, что ячейки каркаса (брусья, горизонтально или вертикально прибитые к стене или соединенные между собой) закладываются плитами (матами) утеплителя. С помощью строительного степлера к каркасу прикрепляют фольгу (с нахлестом между полосами). Фольга должна быть обращена внутрь сауны. Она будет выполнять функцию парозащиты.
   Следующим этапом необходимо сделать контробрешетку для сауны из брусков размером сков размером 20×40 мм, которая крепится на фольгу к основному каркасу сауны. Затем аккуратно, чтобы не повредить фольгу, стены сауны оббивают вагонкой. После обшивки сауны вагонкой приступают к обустройству сауны.

Важно! Крепление всех планок для лежаков и брусков делается скрытным, чтобы избежать контакт с металлическими деталями. Шурупы или гвозди утапливают глубоко в древесину или закрывают сверху деревянными декоративными заглушками.

Далее проводятся множество работ по внутренней отделке, внешней электрики, освещению, вентиляции, подключения оборудования и пуска наладочных работ.

По окончании строительства сауны делается влажная уборка. После чего стены сауны обрабатываются специальным средством Suppi или TEKNOS, а лежаки обрабатываются маслом Suppi Laudesuoja.

Полки в бане делаем своими руками

Самая полная информация по теме: «полки в бане делаем своими руками» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Что видит человек, вошедший в парилку, помимо красивой отделки, грамотно смонтированной внимательным и хозяйственным владельцем бани? Прежде всего, его вниманию предстает печь, являющаяся «сердцем» любой парной, а также полки, на которых можно удобно (или не очень, если что-то сделано неправильно) расположиться на время проведения банных процедур. Именно о последнем пункте приведенного перечня пойдет речь далее.

Полок для бани своими руками

Для неосведомленного человека полки в бане представляют собой элементарную конструкцию, состоящую из 1-3 деревянных лавок. На практике же все гораздо серьезнее и интереснее. Знаете ли вы, что для изготовления полок могут использоваться разные материалы? При этом конфигурация и размеры конструкций тоже могут различаться. Со всеми упомянутыми нюансами, а также инструкциями по самостоятельному изготовлению полок для бани вам предлагается ознакомиться в ходе изучения нижеизложенной информации.

Прежде всего, нужно уделить максимальное внимание выбору материала для изготовления банных полок. В процессе определения оптимального варианта, необходимо учитывать экстремальные температурно-вла жностные условия, в которых он будет использоваться. Традиционно полки делаются из древесины – применение любого рода синтетических материалов следует исключить полностью.

Из чего делать полки для бани

Важно понимать и тот факт, что далеко не каждая порода древесины одинаково хорошо подходит для изготовления рассматриваемых элементов банной обстановки. Использовать можно лишь те материалы, которые в полной мере соответствуют нижеперечисленны м требованиям:

  • имеют низкие показатели теплопроводности ;
  • не содержат в своем составе смол либо же включают их в минимальном количестве;
  • характеризуются высокими показателями плотности волокон;
  • нормально переносят эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Издавна на Руси банные полки изготавливались из древесины осины и липы, иногда для этого использовались тополь и береза. Сравнительно недавно перечень подходящих материалов пополнился гостем из далекой Африки – деревом абаши. Перечисленные материалы в полной мере соответствуют упомянутым выше требованиям к древесине, подходящей для изготовления банных полок. При этом каждый из них имеет как набор сильных качеств, так и свои слабые стороны.

Полок для бани абаши

Важно! Делать полки из древесины хвойных пород нельзя – выделяемая при нагревании смола вряд ли доставит приятные ощущения посетителям бани.

С информацией о наиболее часто используемых на сегодня материалах изготовления банных полок вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Материалы для изготовления полок в баню

Помимо выбора непосредственно материала изготовления банных полок, необходимо также подобрать оптимальный состав, который обеспечит максимально длительный срок службы древесины, уменьшив интенсивность пагубного воздействия на нее повышенной влажности и экстремальных температурных перепадов.

Условия, характерные для бани, делают невозможным использование в качестве защитных составов привычных олифы и масляных красок – такие материалы, во-первых, не смогут обеспечить сохранность древесины в парилке, во-вторых, при нагревании будут выделять вредные для человеческого здоровья вещества и соединения.

Оптимальным вариантом является использование специальных пропиток на масляной основе. После применения таковых поверхность древесины покрывается своего рода защитной пленкой, устойчивой к воздействию высоких температур и избыточной влажности и безвредной для человека.

По принципу использования банная полка является обычной лавкой, широким удобным сидением, собранным и установленным в парилке с соблюдением положений соответствующей технологии.

Главными конструкционными элементами банных полок являются, во-первых, каркас, во-вторых, настил.

Каркас выполняет функции своего рода опоры, основания, к которому осуществляется крепление досок стационарного настила либо сооружение разбирающейся системы настилов. Для изготовления каркаса используется деревянный брус, сечение которого подбирается индивидуально с учетом особенностей обустраиваемой системы и предполагаемой величиной нагрузок (чаще всего применяется материал размерами 5х5 см).

Опорные стойки устанавливаются в вертикальном положении и скрепляются поперечными перемычками – это наиболее популярный способ. Также существует метод обустройства каркаса по типу лестничного косоура. И еще более редко используемым вариантом устройства банных полок является их монтаж в соответствии с финской технологией, при выборе которой каркас фиксируется без опор, а сидения и лежаки имеют вид прикрепленной к стене полки, похожей на те, которые присутствуют в вагонах поездов.

Схемы существующих конструкций каркасов для банных полок представлены на следующих изображениях.

Для сооружения настила обычно применяются доски из осины либо липы, при наличии достаточного бюджета и желания – из абаши. Доски набиваются с 10-20-миллиметро выми зазорами.

Важно! Элементы настила должны быть тщательно отшлифованными хотя бы с лицевой стороны и торцов, чтобы посетители бани не поранились и не загнали занозы.

Существует 2 основных варианта устройства настила:

  • стационарный, при котором доски прикрепляются к каркасу гвоздями/саморез ами или другим подходящим крепежом;
  • съемный – доски собираются в отдельные элементы, укладываемые поверх каркаса без обеспечения постоянного с ним скрепления.

Чертеж съемных банных полоков

Главное преимущество второго варианта сводится к появлению возможности выносить настил из бани и проветривать его за пределами помещения.

Если же предпочтение отдается стационарному настилу, крепление элементов нужно выполнять с соблюдением важных требований, перечисленных ниже:

  • фиксацию досок предпочтительнее всего осуществлять при помощи деревянных гвоздей либо штифтов. В случае использования саморезов, их нужно либо обустраивать с внутренней стороны настила, либо заглублять в материал на 1-2 мм;
  • доски крепятся с зазорами от 10 мм для обеспечения эффективной циркуляции воздуха внутри конструкции и исключения вероятности ее разрушения из-за гниения и прочих проблем, возникающих в непроветриваемых местах с высокой влажностью;

Зазор между досками — 10 мм

Расстояние между крепежными рейками для спинок полков

С углов материала для изготовления полоков снимается фаска или делается скругление

В процессе проектирования полок для бани необходимо придерживаться установленных стандартов и грамотно соблюдать ключевые линейные параметры. Рекомендованные далее значения позволят вам получить максимально комфортные в использовании полки, органично вписывающиеся в пространство даже небольшой парилки.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

В отношении ширины полки наиболее популярными являются следующие вариации:

  • 40 см – достаточно узкое сидение, использование которого будет целесообразным в парной небольших размеров. При наличии достаточного пространства, рекомендуется отдавать предпочтение более внушительным значениям;
  • 60 см – полка средних размеров;
  • 90 см – стандартный и очень удобный вариант. На такой полке можно удобно сидеть с подогнутыми ногами;
  • 150 см – широкая полка, позволяющая не только сидеть, но и лежать с подогнутыми ногами.

При наличии достаточного пространства в парилке, размеры полок можно увеличивать на свое усмотрение.

Более подробно информация в отношении габаритов составных элементов банных полок освящена на следующем изображении.

Рекомендуемые габариты банных полок

Что касается высоты установки элементов, рекомендации следующие:

  • 1,1-1,2 м – такое расстояние профессионалы советуют стараться выдерживать между нижней ступенью и второй полкой;
  • 40-60 см – оптимальный промежуток между 1-й и 2-й полками;
  • 20 см – такое расстояние между поверхностью пола и нижней ступенью является минимально допустимым;
  • 1,5-1,8 м – минимально рекомендованная длина полки.

На следующем изображении схематически показаны рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами.

Рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами

Дополнительно полки для бани классифицируются в соответствии с их конструкционными особенностями. Выделяют 3 основных варианта, с каждым из которых вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Варианты конфигурации полок для бани

Делаем полки в бане своими руками: пошаговое руководство и видеоинструкции

Главная страница » Мебель для бани » Полки » Делаем полки в бане своими руками: пошаговое руководство и видеоинструкции

А вот и мы дозрели до того, чтобы написать для тех, кто хочет сделать полки в бане своими руками, пошаговое руководство. Это не так просто, ведь приходится учитывать разнообразный опыт, зачастую противоречивый в конкретных пунктах. Мы эти пункты выделим особо, чтобы вы получили возможность самостоятельного принятия решения при изготовлении полка.

Кстати, часть материала повторяться не будет, так как вы можете найти ее в развернутом виде на других страницах нашего сайта (переходите по ссылкам в тексте). Это позволит больше полезного рассказать в пошаговом руководстве.

Для начала, все-таки, немного теории и даже лингвистики. Не факт, что вы прочтете все материалы о полках, поэтому повторим:

Устройство полка можно описать как деревянный помост, лежак или даже условный насест, состоящий из одного или нескольких ярусов, которые, в свою очередь, могут состоять из отдельных частей, а могут образовывать монолитную стационарную конструкцию.

Более того, частями могут быть как отдельные ярусы, так и их составляющие. В последнем случае речь идет о цельном каркасе и съемных настилах.

Простейший полок представляет собой высокий лежак с приступкой для удобства взбирания на него. Отличное решение для любителей русской бани, к которым захаживают профессиональные парильщики.

Но распространенность сауны в России привела к тому, что полки в бане, в парилке стали делать многоярусными, под потолок и зашивать наглухо вертикальные части «ступенек». Все это правильно и уместно, но только для финской бани.

Здесь не место и не время обсуждать выигрышность (или проигрышность) варианта бани, в которой владелец пытается совместить два режима, для этого можно почитать что-нибудь из раздела о печках, где много говорилось о режимах и их совместимости. Но, как факт, многие делают полки в бане своими руками сразу для того и другого типа.

Само собой, разница между лежаком и сиденьем — только в ширине. На узком полоке не полежишь, на слишком широком — неудобно опираться на спинку, она далековато оказывается.

Устройство полков в бане: на таком удобнее лежать

А на таких сидеть

Что касается того, как построить полки в бане своими руками, об этом подробно чуть позже, но уже сейчас можно сказать, что работа не слишком сложная, особенно, если не заморачиваться, сажать все на саморезы шуруповертом и не слишком переживать о будущем, в котором металлические соединения в дереве обязательно расшатаются.

Несмотря на то, что мы уже публиковали детальное рассмотрение вопроса о как сделать правильно полок в бане, подобрав оптимальный размер, вкратце пройдемся по самым существенным моментам.

Итак, размеры полока по ширине и высоте определяются исключительно типом его использования.

Если он предназначен исключительно для сидения, то вам хватит ширины от 45 до 60 см, с высотой 35 до 50 см.

Если на полоке предполагается париться лежа, минимальная ширина составит 60 см, а максимальной просто нет — лежак может быть и метр, и два в ширину. Лучше всего — отмерить желательную ширину подручного материала и полежать на этих досочках или чем-то аналогичном, примеряясь к удобству.

Обычный русский полок — 70-90 см в ширину. По высоте — 80-110 см. А можно мерить по костяшке большого пальца или первой фаланге среднего (от них до пола или плоскости нижнего яруса, на котором будет стоять парующий).

Из чего делать лучше? Понятно, что из дерева, которому, собственно, и нет никакой альтернативы, но какие породы подходят больше всего? Мы уже писали об этом, поэтому сейчас очень кратко.

Хвойные породы категорически не стоит использовать в сауне, где высокие температуры, в русской бане — по желанию, в смешанных режимах тоже не стоит вовсе.

Дешевая осина и липа — достойные конкуренты дорогого абаша, потому что кроме низкой теплопроводности он не отличается высокой стойкостью к действию воды, грибов и пр.

Можете поэкспериментировать с другими лиственными, принимая в расчет их теплопроводность (чем выше плотность, тем выше теплопроводность — самый простой способ определиться «на глазок»), стойкость к гниению и другие характеристики. Например, дуб плотный, но в воде не портится. Как и лиственница, которая, кстати, не выделяет смолу.

Как самостоятельно и правильно сделать полки в парилке

Ну вот, мы и подобрались к инструкциям. Предлагаем вашему вниманию три варианта как сделать полки в бане в парилке своими руками — угловой, откидной и съемный.

Итак, угловой полок в баню своими руками. Это значит, что вы протянете его вдоль двух смежных стен. На какую именно длину — решать вам по габаритам парилки. Как вы понимаете, мы не можем примериться к вашей конкретике, поэтому дадим один пример того, как делать полки в бане, а вы будете действовать по аналогии.

Первым делом нужно будет построить чертеж. Для этого измеряем помещение и определяемся с размерами и количеством ярусов будущего полока.

В нашем случае полок угловой, трехярусный, с габаритами 280 на 220 см. По короткой стороне у него три яруса, по более длинной — два. Первые два яруса — это и есть сама Г-образная конструкция, цельная, которую предстоит сделать. Любители русской бани могут не заморачиваться насчет третьего яруса — он нужен только в сауне.

На рисунке показан план с видом сверху и с чертежами опор по одной и по другой стороне Г-образной конструкции. Ваша задача — сделать чертеж самостоятельно под габариты своей парной. Ориентируйтесь на следующее:

Глубина пазов везде 20 мм. Использованная доска 75 на 50 мм, обработанная, то есть ее линейные размеры могли уменьшиться в процессе выравнивания.

Обратите внимание на то, что конструкция делается автономной от стены. При установке в парной не нужно делать крепление полка в бане на стене, они будут стоять автономно, лишь точечно скрепляясь со стеной уголками с зазором в 1 см.

Первый этап после вычерчивания чертежа — это расчет количества материала. Исходите из того, что больших опор будет 5, маленьких — 4. Либо же исходите из соотношения одна опора на полметра.

Следующий этап — подготовка пиломатериала. На каркас можно брать даже дешевую ель или сосну. Для настила лучше липу.

Когда детали готовы, в них делаются пазы. Для этого стоит изготовить лекало и пройтись по нему фрезером в нужных местах. В идеале вставленная деталь должна входить довольно легко, но сидеть плотно, чтобы соединение можно было поднять рукой, и оно не распалось.

Лучше брать оцинкованные, не ржавеющие

Вставленные в паз бруски крепятся с внешней стороны саморезами — прямо по соединению. Крепление остальных деталей полков в бане делается встык и тоже на саморезы. Впрочем, кто-то может предпочесть и уголки.

Готовую опору стоит зашлифовать, после чего ее покрывают везде пропиткой для саун (подробнее о годных для парилки пропитках можно прочитать здесь). Желательно делать так: пропитал, подсохло, слегка ошкурил, снова пропитал.

Заметьте, что пока всего-навсего мы собираем опоры, каждую в отдельности. Мы еще не дошли до того, как собрать полки, потому что будем делать это непосредственно в бане. А пока работы вполне можно вести в мастерской за ее пределами.

Следующий этап — это сборка каркаса без настила. Понадобится отвес и уровень, чтобы все было ровно. При этом опоры собираются на соединительные поперечины, которые в дальнейшем станут опорой для настила.

Сложный момент — укосины, которые нужны для будущего настила в месте соединения двух полков под углом в 90 градусов. Через эту укосину снизу следует позже крепить заторцованные под 45 градусов доски на полок в бане.

Готовый каркас можно начинать обшивать досками, но сначала его следует установить в бане, провести монтаж уголков между стеной и конструкцией. Только потом можно приступать к оборудованию настила.

Первым делом следует смонтировать козырьки — это доски, которые будут под коленом сидящего на полоке. Козырек делается из обычной закругленной с обеих сторон доски из липы для полка, которую с одной стороны обрезают до ровной поверхности. Затем снизу к такой доске приклеивается брусок длиной 40 мм тоже с одной стороны прямой, с другой закругленный. См. рисунок ниже.

На этом же рисунке вы видите снятую фаску после того, как козырек высох. Ее стоит снять, чтобы под коленями не было ничего впивающегося.

Следом вы снизу прикручиваете на саморезы все остальные доски настила, не забывая о зазорах, которые лучше выставлять с помощью вставок нужной толщины. Все доски настила тоже подготавливаются заранее — напиливаются, шлифуются, пропитываются тем же составом для бань или саун — как рассказывалось выше.

Так как в этой конструкции каждый ярус образует своего рода нишу, можно спокойно зашить промежутки между ярусами — это делается вагонкой или полочной доской.

Единственное отличие откидного полка от описанной выше конструкции состоит в том, что вы не будете прикручивать настил саморезами к поперечным брускам каркаса.

Вместо этого настил откидного полока будет собран как автономная конструкция — доски крепятся к поперечным брускам, которые не соединены с каркасом. Так как при этом образуются выступы, проще всего сделать в каркасе под них пазы, которые, к тому же, повысят жесткость конструкции и будут препятствовать ее смещению.

Ниже мы приводим рисунок крепления петель к брусу и настилу. При таком способе монтажа у вас нет шансов обжечься об нагревшиеся петли, если, конечно, сами руки совать не будете 🙂

Надеемся, что инструкция внятная: соединения досок настила делаются между поперечинами каркаса, под них выпиливаются пазы — фрезером, электролобзиком, тем, что в наличии. К стене прикручивается брус. Брус и настил соединяются петлями.

Со съемными полками дело обстоит еще проще — смотрите руководство выше, но не сажайте его на петли. Съемный полок — это настил, который никак не соединен с каркасом. Пазы в каркасе для скрепляющих настил поперечин тут еще больше содействуют удержанию конструкции на месте.

Однако, если у вас вместо каркаса, устанавливаемого на пол, одиночные треугольные опоры с креплением на стену, вы можете воспользоваться следующей схемой:

Мы основывались, кроме прочего, в создании инструкции по изготовлению полков в бане на видео известного мастера Ивана Баева. Для лучшего понимания процесса рекомендуем посмотреть сами ролики:

Здесь делаем полки в бане своими руками по финским образцам:

В этом видеоролике рассказывается о том, как сделать весьма бюджетные откидные полки своими руками:

А если вы все прочитали и все же склоняетесь к тому, что непосредственный монтаж на стене не так уж и страшен, то из следующего ролика можете почерпнуть полезную информацию о таких полках в бане: как крепить конструкцию прямо на стену:

Теперь вы много знаете о полках в бане: из чего сделать лучше, какие конструкции годятся для разных типов, а самое главное — у вас есть подробное руководство как делать самостоятельно хорошие полки. Если остались вопросы — можете задать их в комментариях.

Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.

Доска обрезная

Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:

  • низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
  • устойчивость к влаге;
  • минимальное количество смолу в структуре древесины.

Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.

Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.

Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.

Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.

Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.

Нестандартное расположение полков

Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:

  • ступенчато вдоль одной стены;
  • перпендикулярно на смежных стенах;
  • параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.

Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.

Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.

Изготовление каркаса

Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.

  1. Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
  2. Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
  3. Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
  4. Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
  5. Передняя балка соединяется со стойками.
  6. В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
  7. Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
  8. Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
  9. Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.

Саморезы по дереву

Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.

Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.

Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:

Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:

Изготовление нижнего ряда

Устройство каркаса

Пропитка дерева

Подгонка и закрепление

Настил из досок готов

Заключительная отделка

Работа завершена

На предложенных нами чертежах указаны размеры полков и особенности их конструкции:

Чертеж опоры полка

Расположение полков

Чертеж трехъярусного полока

Вариант чертежа полока в баню

Верхний и нижний полок

Расстановка полков и лавок

Баня на даче — это такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. Её можно построить самостоятельно, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, поставить деревянную купель. А последним аккордом будет изготовление банной мебели.

Русская баня всегда строилась из дерева, но сейчас при большом разнообразии материалов она может быть любой: из кирпича, пенобетона, керамзитовых блоков. Главное — обеспечить в ней хорошую теплоизоляцию и устойчивость к влажности. Двери и купель могут быть из стекла, пластика, бетона, но вот мебель — только деревянной. Потому что только этот материал воспринимает долгие скачки температуры и влажности, не обжигая тело.

В зависимости от места эксплуатации различают разные виды мебели:

  • для парной — система полков и лавки; Правильно организованное пространство парной — это система полков и скамеек
  • для предбанника и комнаты отдыха — скамьи, столы, табуретки, кресла, диваны. Стол и лавка с табуретками — необходимая мебель для предбанника

Материал должен быть лёгким в обработке и уходе, влагостойким, не склонным к растрескиванию, не выделяющим смолу. И если для стен и дверей русской парной, в которой температура ниже, чем в сауне, подходят хвойные породы, то для лавок и полка годятся только лиственные:

Этот вид мебели имеет много названий, например, полати или лавки. Он бывает высокий или низкий, а также широкий или узкий, полукруглый, занимающий все стены бани или только одну.

По количеству ступеней изделия могут быть двух типов.

  1. Традиционно в русской парной бане был один полок, который называли лавкой или лежанкой. Классическая лежанка в парной — это одна лавка
  2. В современных парилках используют трехэтажную конструкцию, на полках которой можно и сидеть, и лежать, и париться веником. Она обеспечивает большое разнообразие температурных режимов. Нижняя полка обычно служит ступенькой или подиумом для банщика. В современных банях часто используются трёхэтажные полки по типу сауны

Устройство полка простое. Он делается из каркаса и нешироких гладко оструганных реек — настила.

    Каркас строится из бруса. Он может состоять из вертикальных опор и горизонтальных перемычек, а иногда собираться по принципу косоура, как лестница. Бывает, что основа вообще отсутствует, а настил в виде решетчатых щитов крепится непосредственно к стенам.

Строительство полка включает в себя предварительные расчёты, отрисовку чертежей, закупку дерева и фурнитуры, подготовку инструментов.

Есть традиции проектирования, позволяющие рассчитать минимальный размер полка для человека среднего роста и комплекции. Принято увеличивать расчётные размеры до комфортных.

Ширина мебели также зависит от площади бани. В маленькой парной часто единственная возможность поставить нормальный полок — сделать его узким.

Высота полка — величина непостоянная. Она зависит от высоты парной и ваших привычек. Её рассчитывают от потолка, а не от пола: минимальное расстояние — 110 см, среднее — 120 см. Вы не перегреетесь на верхнем ярусе, у вас будет достаточно места, чтоб сидеть и лежать с поднятыми ногами, а при работе веником будет простор для размаха. Нижний ярус традиционно расположен не ниже, чем в 30 см от пола парной. Соответственно, средний ярус (если есть) располагается посередине. Если полок позволяет сделать много ярусов, то обычная их высота — 40–60 см.

Целесообразно сделать нижний ярус полка не стационарным, а в виде обычной лавки. Тогда вы сможете отодвигать и выносить её, чтобы убрать пол под конструкцией.

Поскольку полок периодически испытывает на себе перепады температуры и влажность, оптимальным материалом для его сооружения по стоимости и эксплуатационным качествам будет липа. Опоры можно сделать из сосны, а настил — только из липы. Определив высоту и ширину изделия, рисуем чертёж парной и выбираем оптимальную конфигурацию и расположение полка. Мы остановились на простой ступенчатой неширокой конструкции в два яруса. При необходимости можно будет доделать переносную лавку и использовать её как нижний ярус.

Рисуем на миллиметровке схему с уточнёнными размерами и деталировкой каждой доски.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 45

Как оформить стены встроенными полками | Главная Путеводители

Когда вы любите книги, книжный шкаф — это ценная вещь, наполненная ценными воспоминаниями, бесконечными приключениями и возможностями для обучения. Даже если ваша идея коллекции книг — это пара популярных книг в мягкой обложке, а полки вашего книжного шкафа заполнены ничем, кроме безделушек и предметов коллекционирования, книжный шкаф все равно добавит функциональности и стиля практически любой комнате. Единственная плохая вещь в книжных шкафах заключается в том, что большинство из них отнимают ценное жизненное пространство.Но везде, где у вас есть внутренняя стена, у вас есть решение. Просто соберите стену, чтобы создать встроенный книжный шкаф, и заполните его по своему желанию.

Найдите стойки, проходящие вертикально через соседние стены, к которым крепится новая. Используйте искатель стержней или измерьте расстояние от известного стержня — обычно 16 дюймов — и проверьте наличие стержня, вбив небольшой отделочный гвоздь в обшивку стены. Отметьте шпильки, расположенные ближе всего к предпочитаемой вами стене и по обе стороны от нее. Аналогичным образом найдите потолочные балки.

Отметьте пол, чтобы показать расположение стены. По возможности выровняйте концы стен с помощью шпилек в прилегающих стенах. Измерьте от заданной точки, такой как существующая параллельная стена, до отметки шпильки, соответствующей местоположению стены. Используйте полученные измерения, чтобы сделать дополнительные отметки на полу через каждые 2 или 3 фута. Завершите окончательной отметкой на желаемой длине стены, будь то на полу или на прилегающей стене. Соедините метки линейкой и начертите направляющую линию установки.

Отрежьте две доски по длине новой стены. Они образуют ваши настенные пластины, верхнюю и нижнюю. Используйте большие доски для более толстой — то есть более глубокой — стены. Два на десять, например, обеспечат около 9 1/2 дюймов глубины. В качестве альтернативы можно построить две одинаковые стены и установить одну перед другой, чтобы получилась более глубокая стена книжного шкафа.

Положите пластины самой широкой стороной бок о бок так, чтобы концы были на одном уровне. Измерьте и отметьте размещение шпилек, используя небольшой квадрат, натянутый на обе доски одновременно, чтобы упростить задачу.Начните с линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от любого конца. Сделайте «X» между ними и концами. Затем, начиная снова с самого начала, нарисуйте линии через 15 1/4 дюйма и далее через каждые 16 дюймов. Сделайте «X» справа от каждой 16-дюймовой центральной линии.

Измерьте расстояние от пола до потолка. Вычтите толщину обеих пластин плюс дополнительный зазор 1/4 дюйма из результата, чтобы определить высоту шпильки. Все пиломатериалы для каркаса, независимо от ширины доски, называются «толщиной два дюйма», но на самом деле это 1 1/2 дюйма.Дополнительный зазор позволяет возводить стену, так как при наклоне вверх она будет временно немного выше, чем пространство от пола до потолка.

Отрежьте по одной шпильке для каждой буквы «X». Поверните каждую шпильку на бок так, чтобы самая широкая сторона двигалась вверх и вниз. Аналогично расположите первую тарелку. Совместите шпильки, по одной, над буквой «X». Прикрепите двумя гвоздями, слегка смещенными, чтобы не расколоть древесину, вбитыми через пластину в конец стойки. Аналогично прибейте противоположную пластину.

Отметьте высоту каждой полки на первой и последней стойках.Проведите мелом линию на стене, чтобы отметить стойки посередине. В качестве альтернативы отметьте каждую четвертую стойку, а затем используйте 4- или 6-футовый уровень, чтобы провести направляющие линии стеллажей по оставшимся стойкам.

Отрежьте одну доску, чтобы она помещалась между каждым набором стоек для каждого ряда полок. Используйте тот же размер доски, что и для каркаса стены. Измерьте расстояние между последней и предпоследней стойками, чтобы определить длину стоек, занимающих эту полость, поскольку расстояние может быть меньше 16 дюймов.

Нанесите пару капель столярного клея на оба конца первой полки. Вставьте его между первой и второй стойками в верхней части стены. Нажмите на дерево на место, если оно плотно прилегает. Совместите концы с отметками размещения полки, сделанными ранее. Прибейте полку — то есть забейте гвоздь под углом — к шпилькам с обеих сторон двумя гвоздями 6d. Сначала сделайте пилотные отверстия, чтобы не расколоть древесину. Слегка утопите шляпку гвоздя. Продолжайте движение вниз по полости шпильки, затем по стене, приклеивая и закрепляя аналогичным образом.

Нанесите полоску строительного клея под нижнюю пластину и вдоль крайних стоек, где они крепятся к соседним стенам. Поднимите верхнюю часть стены и толкните ее прямо и на место. Подровняйте стену вверху, чтобы она плотно прилегала, затем проверьте отвес. Слегка постучите молотком по стене, чтобы отрегулировать до точности.

Вбить гвозди через верхнюю пластину в балку, по два за раз, в шахматном порядке. Вбейте дополнительные гвозди через торцевые шпильки в соседние стены. Затем прикрепите нижнюю пластину к полу, сначала просверлив направляющие отверстия, а затем вставив гвозди или шурупы.

Наконечники

  • Отделка стены по желанию. Возможности включают обшивку стены с одной стороны и оставление открытой противоположной для полок или оставление обеих сторон открытыми для книжного шкафа, доступного для двух отдельных комнат. Выстелите стеллажи той же обшивкой, что и на стене, или вместо этого нанесите слой краски или морилки. Даже обои работают. Ваш выбор почти безграничен.
  • Если у вас нет шпилек или балок, к которым можно закрепить стену, переместите стену или вставьте блокировку между каркасом.Снимите обшивку стены или потолка, чтобы открыть пространство между двумя досками, где вы хотите, чтобы ваша стена проходила. Отрежьте короткие блоки размером два на четыре, по одному на каждые 18–24 дюйма. Ноготь на месте и восстановите стену или потолок по желанию.

Писатель Биография

Кэри Фэй получила степень бакалавра наук в области психологии с дополнительным юридическим образованием в Арканзасском университете в Монтиселло. Выросшая на стройке и проработав в этой сфере более 30 лет, она считает, что девушка может махать молотом лучше всех.Ей нравятся «зеленые» или инновационные решения и необычное строительство.

Как сделать усиленные плавающие полки — для начинающих

Аника Ганди

Узнайте, как сделать сверхмощную плавающую полку своими руками с помощью этого простого в использовании руководства для начинающих (включая планы и видео!)

ПРИКИНИТЬ ЭТО К PINTEREST

На сегодняшний день я сделал много полок, но я не сделал простую плавающую полку!

Мне нужно было сделать плавающую полку в моем гараже, чтобы лучше организовать его и избавиться от хлипкой старой пластиковой полки.

Я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы найти самый простой способ построить эту полку, чтобы каждый мог ее построить. Я дам вам все советы и рекомендации, которые вам нужно знать, а также планы и видео!

Содержание

*** Этот проект спонсируется The Home Depot и является частью их программы ProSpective. ***

Базовая плавающая полка

Обычно плавающие полки состоят из двух частей –

  1. Каркас или распорка – это внутренний каркас полки и он должен быть прочным.Полка настолько прочна, насколько прочна рама.
  2. Коробка – закрывает раму и может быть изготовлена ​​из фанеры или 1x досок в зависимости от ваших требований.

Рама надежно крепится к стене, а коробка надвигается на нее, образуя полку. Если вам нужно снять полку, вы можете просто сдвинуть коробку и снять рамку со стены.

Как прикрепить плавающие полки к стене

Способ крепления плавающих полок к стене напрямую влияет на прочность полки.Способ крепления полки зависит от того, из чего сделана стена. Если это гипсокартон, его нужно прикрепить к шпильке . Это лучший выбор для крепких полок.

Если у вас нет шпилек в том месте, где вы хотите установить полку, вы можете использовать анкеры. Однако качество и тип анкеров будут определять прочность вашей полки.

При креплении к шпилькам обычно используются болты с затяжкой, но в этом уроке я буду использовать 4-дюймовые винты GRK Rugged Structural (RSS), которые являются отличной заменой и ОЧЕНЬ просты в использовании.

Эти винты GRK RSS обладают множеством замечательных свойств –

  • Звездочка – предотвращает зачистку
  • Специальная конструкция резьбы и встроенная шайба – помогают втягивать и затягивать доски
  • Наконечник-саморез
  • Самозенкер

Вы увидите, насколько легко ими пользоваться и как они делают этот проект легким!

ПРИКИНИТЬ ЭТО К PINTEREST

Вам нужны шпильки для крепления к стене?

Короткий ответ — , было бы идеально .Это ваш лучший выбор для прочных тяжелых полок.

Можно ли использовать анкеры ? Да, можно, но устойчивость полки будет зависеть от того, насколько прочны анкеры.

Легко ли установить плавающие полки?

Они есть! Я построил и установил плавающие полки самостоятельно — за пару часов.

Единственная проблема, с которой я столкнулся, это когда пришло время повесить раму/распорку на стену. Было непросто сбалансировать скобу, убедиться, что она выровнена и в то же время прикреплена.Спустя 10 минут возни я, наконец, понял, как прикрутить один винт к стойке стены.

После первого винта стало намного проще выровнять раму и добавить оставшиеся винты.

Прочны ли плавающие полки?

ДА! При правильной сборке и креплении плавающие полки могут быть очень прочными и выдерживать большой вес. Я проверил полки, которые я построил, — я сел на них. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, что происходит.

Как измерить плавающие полки?

Как и в любом проекте, точные измерения являются наиболее важной отправной точкой.

Как определить длину

Как я уже упоминал несколько раз, вы действительно хотите сделать все возможное, чтобы попасть в заклепки. Вы хотите по крайней мере 2 шпильки на полку.
Типичное расстояние между стойками составляет 16 дюймов, что означает, что полка будет иметь длину не менее 32 дюймов. Полка будет расширяться на несколько дюймов с каждого конца, и в итоге у меня получилась полка размером 38 дюймов.

Как определить глубину

Глубина действительно ваш выбор! Это может быть продиктовано материалом, который у вас есть для изготовления полки.Я использовал фанеру толщиной 3/4 дюйма, так как собирался сделать глубокую полку, а материал 1x оказался бы очень дорогим.

Давайте начнем собирать полки!

ПРИКИНИТЬ ЭТО К PINTEREST

Необходимый материал

Плавающие полки своими руками видео

Как всегда, у меня есть подробное видео, показывающее, как именно я сделал полку внизу. Пошаговое руководство следует ниже. Смотрите до конца, чтобы увидеть, как я тестирую полку!

Как сделать парящие полки

Изготовление плавающих полок — это действительно простой и быстрый проект, который включает в себя несколько разрезов и досок.

Шаг 1. Измерьте и сделайте надрезы

Ознакомьтесь с чертежами руководств по созданию собственной полки. Вы всегда можете изменить ширину и глубину в соответствии с вашими потребностями.

Обязательно измерьте полки, чтобы определить идеальный размер, необходимый для вашей ситуации. Смотрите мои заметки выше.

Примечание – Я использовал доски 2х4 для каркаса, потому что у меня их уже было достаточно в куче металлолома. Использование досок 2×3 даст такую ​​же прочную, но более тонкую полку.Кроме того, я использовал фанеру из-за глубины моей полки. Вы также можете использовать доску 1×8 или 1×10 для более узких полок или более качественных краев.

Шаг 2. Сборка каркаса

  • Установите доски для рамы – по две с каждого конца и другие на расстоянии примерно 8-12″ друг от друга. Не забудьте оставить достаточно места вокруг области, где вы хотите прикрепить шпильки.
  • Прикрепите доски крепкими структурными винтами. Добавьте по 2 винта в каждом месте!

Совет – i Чтобы убедиться, что вы прикрепили доски в нужном месте, проведите линию через середину стыка и продолжайте ее вниз по бокам.

Шаг 3. Соберите коробку

  • Соберите коробку, прикрепив фанеру или материал для коробки с помощью столярного клея и финишных гвоздей.

Совет – используйте раму для установки ящика. Это позволит убедиться, что у вас все выровнено. Только будьте осторожны, чтобы случайно не прибить коробку к раме.

О гвоздезабивателе Paslode, которым я пользовался- Это действительно мощный гвоздезабиватель! Он использует топливный элемент для питания гвоздей, а наконечник без следов не повреждает поверхность.Это отличный гвоздезабивной инструмент, который можно использовать для сборки или добавления отделки и плинтусов или досок и обрешетки!

Шаг 4. Прикрепите раму к стене

Это самая важная часть прочных полок. Я настоятельно рекомендую крепить к шпилькам или использовать анкеры очень хорошего качества.

  • Прикрепите полку к стене, вставив крепеж непосредственно через заднюю часть рамы в шпильки или анкеры.

Я использовал крепеж GRK RSS для крепления непосредственно к стойкам, и полки очень прочные.

Важно – Не забудьте добавить по 2 винта для максимальной прочности.

Шаг 5. Соберите все вместе

  • Наденьте коробку на раму, чтобы завершить полку!

Если вы хотите покрасить или окрасить полку, сделайте это до того, как наденете ее на полку.

Вот оно!

ПРИКИНИТЬ ЭТО К PINTEREST

Простая, легкая и прочная полка.

И да, я проверил! Это все еще идет сильно!

Чертежи плавающих полок своими руками

Вы можете получить планы плавающих полок, нажав на ссылку ниже.

ПОЛУЧИТЬ ПЛАНЫ

Вам также могут понравиться эти проекты —

Плавающие полки Easy DIY

Выход: Легкие плавающие полки своими руками

Узнайте, как сделать сверхмощные плавающие полки своими руками, с помощью этого простого руководства для начинающих (включая планы и видео!)

Инструкции

    1. Отрежьте доски для рамы/подкоса на торцовочной пиле.
    2. Сделайте надрезы для коробки с помощью циркулярной пилы или настольной пилы.
    3. Установите доски для рамы — две на каждом конце и другие на расстоянии примерно 8-12 дюймов друг от друга. Убедитесь, что вокруг области, где вы хотите прикрепить к стойкам, достаточно места.
    4. Прикрепите доски с помощью прочные структурные винты Добавьте по 2 винта в каждом месте
    5. Соберите ящик, прикрепив фанеру или материал для ящика с помощью столярного клея и финишных гвоздей
    6. Прикрепите полку к стене, вбив крепежные детали непосредственно через заднюю часть рамы и в шпильки или анкеры.
    7. Наденьте коробку на раму, чтобы завершить полку!

Каркасные полки своими руками — Shanty 2 Chic

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Многие из вас знают, что последние несколько недель я заканчивал спальню для одной из моих девочек. Я закрыл мансарду наверху, чтобы дать ей новую комнату, и я был занят ее обустройством. На прошлой неделе я поделился ее консольным письменным столом DIY , который я создал менее чем за 85 долларов.Я решил заполнить пустое пространство на стене над ним этими действительно милыми и простыми полками в виде рамок, сделанных своими руками! Посмотрите, какие они веселые!

Это такой простой проект и отличный способ повторно использовать старые рамки или украсить дешевые рамки. Я начал с нескольких старых рамок, которые я использовал на своей старой фотостене. Большинство этих рамок были из Walmart и Hobby Lobby, и все они были очень дешевыми. Я начал с того, что снял стекло, отодвинул его и удалил все детали на задней панели, оставив пустую рамку.Затем я измерил обе стороны рамы.

Далее вам понадобятся доски 1×4. Весь лом я использовал для себя. На самом деле у меня был лом МДФ 1х4, но сосна подойдет! Реально все будет! Вы сделаете по два надреза с каждой стороны. Итак, у меня было 2 разреза по 8 дюймов и 2 по 11 дюймов, так как это был размер моей рамы. Каждая рамка будет отличаться, поэтому просто обрежьте свою по размеру.

Затем я добавил линию столярного клея Gorilla и использовал свой пистолет для гвоздей Ryobi Airstrike, чтобы сделать коробку из этих кусочков.Я использовал 3 гвоздя на каждом углу, как это.

Готовая коробка должна выглядеть примерно так…

Вы можете видеть, что он измеряется так же, как открытие рамы…

Затем я нанес линию столярного клея по краю рамы вот так…

Я положил раму поверх коробки и вставил 1 1/4-дюймовые гвозди через раму в коробку, чтобы скрепить ее.

Готовые коробки выглядели примерно так…

Последним моим шагом было покрасить их.Прежде чем я это сделал, я использовал немного наполнителя для дерева, чтобы заполнить все отверстия от гвоздей.

Я покрасил все ящики и рамы своей любимой аэрозольной краской. Я использовал Rust-Oleum Painter’s Touch в цвете Heirloom White. Вы можете получить это в Home Depot.

Как только они высохли, я был готов их повесить! Я использовал командные полосы для этой части. Эти вещи — БОМБА. Они так упрощают жизнь. Я решил использовать 3 вешалки на каждой раме.

Я просто прикрепил полосы попарно, прикрепил их к каждой коробке и снял заднюю часть, прежде чем прикрепить рамки к стене.

Я наполнил каждую ее коробку вещами, которые она использует для рисования и чтения. Я нашел действительно симпатичный амперсанд ЗДЕСЬ на Берч Лейн ! Удивительная настольная лампа также является находкой Birch Lane! Посмотреть можно ЗДЕСЬ ! Это один из наших любимых новых магазинов аксессуаров… Такие милые вещицы!

Вот как получилось!

Так весело!

Я надеюсь, что вы, ребята, любите их так же сильно, как и она 🙂  МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО, чтобы вы установили PIN-код и поделились этими кадрами со всеми своими глазами! Вы, ребята, лучшие!

Вы также можете посмотреть другие проекты, которые я сделал в ее комнате ниже!

Письменный стол своими руками

Стена из досок и реек своими руками

Встроенная кушетка своими руками

Самодельная плавающая полка или навес

Медиа-консоль двери амбара своими руками

Большие настенные буквы

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

БОЛЬШЕ ОТ SHANTY-2-CHIC

Как повесить искусство на книжный шкаф (и при этом иметь легкий доступ к книгам)

Как повесить искусство на книжный шкаф и при этом иметь доступ к книгам

Теперь, когда я закончил свой побочный проект по обновлению моей библиотеки, я вернулся на исправление функциональности ремесленной зоны в моем домашнем офисе.

Офис

Одна из больших проблем, с которыми я столкнулся в этой комнате, — нехватка места на стене. Поскольку он находится в бонусной комнате над гаражом, верхняя часть стен наклонена, поэтому прямая часть стены имеет высоту всего 5 футов. И я уже использовал большую часть этого пространства на стене с решениями для хранения моих рулонов ткани и тканевой лестницы.

Это означает, что мне пришлось проявить изобретательность в поиске мест, где можно повесить вещи. И поскольку одна высокая стена покрыта книжным шкафом, я начал думать о том, как использовать переднюю часть полок в качестве вертикального пространства стены.

Искусство висело на книжном шкафу. Дизайн Алекса Хитца. Фотография Лизы Ромерейн. Через housebeautiful.com

Мне всегда нравились книжные шкафы с развешанными на них произведениями искусства, например, эта гостиная, которую я нашел на housebeautiful.com (дизайн Алекса Хитца. Фотография Лизы Ромерейн). Но я никогда не делал этого, потому что думал было бы слишком трудно добраться до книг за картиной.

И, конечно же, в моем офисе / мастерской мне нужно иметь возможность добраться до вещей на моих полках!

Что означает? Прекрасная возможность для проекта «сделай сам»… повесить картины на книжный шкаф и при этом иметь легкий доступ к книгам.Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.

Что вам нужно

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы делаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительной оплаты для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которыми пользовались бы сами. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы увидеть наши раскрытия информации.
Рама должна быть шириной не менее 1 1/2″.

Для выполнения этой работы вам понадобится деревянная рама шириной не менее 1″ и толщиной 1/2″.

Картина должна быть на одной линии со стойкой или полкой.

Вы также должны иметь возможность повесить картину так, чтобы один край рамы проходил вдоль края стойки или полки. Другими словами, нужно где-то прикрепить петлю к полке.

Тогда вам потребуются достаточно узкие петли, чтобы их можно было вкрутить как в полку, так и в раму.

Неврезные петли просты в установке

Использование неврезных петель* гарантирует, что вам не придется врезаться ни в раму, ни в полку для их установки.Я купила белые, чтобы они гармонировали с цветом полок.

Используйте магнит, чтобы удерживать полку закрытой

Наконец, небольшой угловой кронштейн* и магнит с отверстием* будут удерживать картину закрытой на полке.

Прикрепите петли к раме

Прикрепите петли к раме

1. Сначала убедитесь, что винты, поставляемые с рамой, имеют правильную длину… вы не хотите, чтобы они проходили через раму до конца В моем случае мне пришлось заменить их на более короткие (винты 1/2 дюйма).

2. Затем решите, где вы будете совмещать петлю с рамой. У моих петель была выпуклость, которая облегчила принятие этого решения. Суть в том, что вы хотите убедиться, что петли прямые и установлены одинаково… в противном случае у вас будет много проблем с тем, чтобы искусство висело прямо.

3. Установите винты, но не закручивайте их полностью.

4. Затем убедитесь, что петли стоят прямо, и завершите установку винтов.

Прикрепите петли к полке

Полки не очень интересные

1.Первый шаг — решить, где на полке должна стоять картина.

Решите, где разместить картинку

Поскольку у меня обычно нет помощника, я использую эти книги для работы! Сложив их стопкой и поместив фотографию сверху, я могу сделать шаг назад и убедиться, что мне нравится ее положение, прежде чем повесить ее.

Установите петли на книжный шкаф

2. Прикрепите петли к книжной полке, частично вкрутив пару винтов в каждую петлю. Закройте изображение, чтобы убедиться, что оно ровное.

3. Убедившись, что все ровно, завершите установку остальных винтов. Если изображение неровное или вам не нравится его высота, вам, возможно, придется изменить положение (что я и сделал, как вы можете судить по дополнительным отверстиям).

Используйте магнит, чтобы держать картину закрытой

Используйте магнит, чтобы держать полку закрытой

1. Небольшой угловой кронштейн и магнит с отверстием помогут удерживать картину закрытой.

Установите кронштейн на книжный шкаф

2. Установите угловой кронштейн на книжный шкаф.Он должен быть установлен достаточно далеко, чтобы магнит не удерживал изображение слишком далеко. Для этого приклейте магнит к кронштейну и убедитесь, что он выровнен с краем полки.

Он также должен быть близко к краю картины, чтобы магнит можно было вкрутить в рамку картины.

Прикрепите магнит к задней части рамы

3. Прикрепите магнит к раме на высоте, которая будет касаться кронштейна на полке.

Закрытое изображение

Проверьте свою установку, чтобы убедиться, что магнит удерживает изображение закрытым.

Завершенный проект

Завершенный рисунок

Наслаждайтесь завершенным проектом… демонстрируя произведения искусства, при этом имея возможность легко добраться до полок.

Как повесить картины на книжный шкаф и при этом иметь доступ к книгам

Он скрывает вещи, которые вы не хотите, чтобы все видели.

Картинка легко открывается

Но очень легко открывается, когда вы хотите добраться до содержимого полки.

И я думаю, что это делает полки в моем офисе намного лучше.

 

Мне так понравилось, что я проделал то же самое с зеркалом на другой половине полки.

Как повесить картины на книжный шкаф и при этом иметь доступ к книгам

Теперь, когда я прикрыл эти уродливые папки, я могу заняться остальными проектами по организации рабочего места в офисе.

Комментарии или вопросы о том, как повесить картины на книжный шкаф (и при этом иметь легкий доступ к книгам)? Расскажите нам в разделе ниже.

Делиться — значит заботиться!

Как прикрепить лицевую рамку к полке.


Собираю стеллаж. Это довольно просто, в основном это D-коробка шириной 5 футов x
13 дюймов x 12 дюймов, которую я буду висеть над столом. Помимо двух
«концевых» вертикальных частей, есть еще два «разделителя», так что
это примерно такая форма:
________
| | | |
—————
(представьте, что верх и низ касаются четырех вертикальных частей).
Все сделано из дубовой фанеры толщиной 3/4 дюйма, с пазами, склеено и прикручено.Сейчас
сделал для него лицевую рамку из дуба 1х2. Он состоит из шести деталей
той же формы, что и передняя часть устройства, за исключением того, что он расширяется
наружу на 3/4 дюйма во всех направлениях. срок?) между стойками и горизонтальными частями
. Детали рамы еще не скрепил друг с другом,
и с основным блоком
Думаю сначала приклеить лицевую раму, пока она сухая
прикреплен к основному блоку, чтобы убедиться, что он правильно соответствует «форме»
.Мой первый вопрос таков: нужен ли мне какой-то крепеж
(гвозди, дюбели, что угодно) в вершинах лицевой рамки, или один клей
будет достаточно скреплять его вместе? Если мне нужна застежка, могу ли я
использовать крошечные штифты сзади?
Далее, как прикрепить лицевую рамку к основному блоку? У меня нет столярного станка
, и я не думаю, что буду его покупать. У меня есть
как минимум 10 зажимов, достаточно длинных, чтобы удерживать лицевую рамку во время склеивания
. Так что я мог бы использовать клей и финишные гвозди, а затем заполнить отверстия
… ну, что бы вы использовали?
Я подумал об использовании металлического уголка и винтов для крепления рамы, так как
рама перекрывает основной блок со всех сторон. Это позволило бы мне не
иметь какие-либо отверстия в передней части рамы. Это сработает, конечно,
, и его не увидят, кроме очень любопытных людей, но
почему-то кажется неправильным.
Если бы я был более точным парнем, я бы мог использовать какие-нибудь дюбели или штифты
между задней частью рамы и основным блоком, которые
не проходили бы через переднюю часть рамы.Выравнивание этого кажется
немного сомнительным.
Итак, теперь, когда я продемонстрировал свое невежество, есть предложения?
Грег Гуарино

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

Карманные винты работают хорошо.Том

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

Клея должно быть достаточно, так как вы используете соединения внахлестку. Многие из нас просто бодаются их вместе с клеем и карманными винтами.Мне нравится прикреплять лицевую рамку с помощью финишного гвоздезабивателя. Финишные ногти будут работать, если у вас нет гвоздезабивателя. Я просто заполняю дыры.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

«Грег Гуарино» написал в сообщении

 Показать цитируемый текст 

Я использую слепой гвоздезабивной станок для крепления лицевых рамок.В основном, это поднимает осколок дерева, гвоздь забивается и утапливается, а затем щепка дерева приклеен обратно на место. Очень просто, очень чисто. Немного потренировавшись, получится место крепления практически незаметно. LV рекомендует рыбий клей, но мой предпочтение отдается белому столярному клею.

ссылка на форматирование

вы используете этот метод, я предлагаю, чтобы с твердой древесиной немного В твердой древесине необходимо просверлить отверстие меньшего размера, чтобы облегчить вставку ноготь. Это облом, когда вы много бьете молотком, чтобы забить гвоздь домой, и вы отклоняетесь от гвоздя, раздавливая часть вашего лица.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

 Показать цитируемый текст 

Просто приклейте его. Если вы чувствуете, что у вас просто *есть* , чтобы иметь какое-то механическое крепление (у вас его нет), либо прибейте его через приподнятый щепка (приклейте щепку после) или (мой любимый) используйте винты с потайной головкой и заткните отверстие для винта торцевыми заглушками.Очень соленый (морской) 🙂

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

 Показать цитируемый текст 

Я рассматривал именно этот инструмент, но в описании товара указано, что нет. использовать его в хрупкой древесине, такой как вишня.К сожалению, это в основном с чем я работаю. Вы когда-нибудь использовали его на вишне, и если да, то как это сделать для вас?
ТИА.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

написал в сообщении

 Показать цитируемый текст 

Нет, нет.Я использовал его только в Дубе и Клене. Однако после его использования какое-то время я придерживаюсь мнения, что эффективность инструмента более зависит от техники, а не от типа используемой древесины. Эта мысль пришло мне в голову после того, как у меня возникли трудности с его использованием на шпонированной фанере. По крайней мере, гарантия Lee Valley Tools должна распространяться на вас, если вы не нравится. Возможно, вы захотите попробовать это, если / когда вы разместите свой следующий заказ. В качестве альтернативы, кто-то еще здесь может дать вам информацию о вишня и гвоздезабивной.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

 Показать цитируемый текст 

Спасибо за отзыв. Клен — это другое дерево, от которого вас «предостерегают», так что если он работает для вас в клен, это хороший знак.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

блин, я надеялся на более полный ответ. Это базовая точка деревообработка, как это сделать.Типа, застегиваешь все лицо Сначала соедините раму, а затем прикрепите ее к кузову как единое целое. Способ убедиться, что он создан правильно, поместите его вверх дном на плоской поверхности. стол и проверьте его, подняв на него корпус, снимите и дайте установить. Затем это ЛЕГКО сделать дюбели ИЛИ использовать финишные гвозди. Я не знаю, если это даже Закрыть. Это необходимо учитывать при сборке встроенного шкафа с ящики. Я только что сделал 8 ящиков и установил их на 3 стойки (2 x 4 высокие ящики). Нет рамки для лица.Если бы я это сделал, проще использовать фальш-дверь фасады прикручиваются после того, как коробка сделана и повешена. Это позволяет строгать, микро позиционирование лицевых панелей ящика с установленной лицевой рамой. Снова. не знаю процедуры.
Я думаю, что если бы вы пошли в библиотеку (не предлагая) и получили горстка книг по теме ЭТО было бы ясно. Небольшое исследование проецировать на конкретную точку. Я исследовал то, что, по моему мнению, было бы хорошим книга(и) по деревообработке. Я получил свою первую цену за 1/2 в LV.«Изготовление таблиц и стулья», автор Ник Энглер. В серии около 46 штук, не пронумерованы серии, но каждое название посвящено отдельной теме. В Торонто более Почти все они есть в 100 библиотеках. В каждой книге около 120 страниц, на конкретная тема, склеивание и зажим,. Да, есть более полная информация о каждая тема, а как есть, 46х120 = 5520 страниц, два Справочника по машиностроению! Это также является лучшим из информации. Все пункты важны. Все хорошее ты должен знать. Никакого дерьма. Изучайте тонны! Прочитайте набор ww информации, как это, немного этим, и вам не нужно задавать простые вопросы, подобные этому.Хотя нет 1/100, как квалифицированный ответ, вы, вероятно, в 10 раз больше знаете правильный ответ.
Откройте ссылки с количеством 47 рядом с ними и посмотрите на названия. Твердый переплет или мягкий. Соответствие размера и дизайна обложки и обложки. Кроме В названии каждого из 47 также указано «Компаньон по мастерской» и «Техники для Улучшение деревообработки».

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

о, сайт,

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

 Показать цитируемый текст 

Спасибо за ответ.Ваш путь звучит привлекательно; нет отверстий для заполнения, и т. д. Но позвольте мне уточнить это. Дуб 1х2 разумно прямо, но я уверен, что есть небольшая деформация. может получить это прямо с зажимами, пока клей сохнет, но будет ли клей держать после?
Как ты думаешь, сколько зажимов мне понадобится? Есть 2 горизонтальные части, 5 футов в длину и четыре вертикали длиной около 13 дюймов. Рама будет склеена. как единое целое заранее. Можно ли зажать в каждой вершине (8 зажимы) плюс один в середине центрального пролета каждой горизонтали? Или мне нужно также прямое давление в центре каждой стойки? я Думаю, у меня достаточно 12 зажимов для этой работы.
Грег Гуарино

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

 Показать цитируемый текст 

Да, при условии, что эта штука не согнута, как лук.Даже если и было, то наверное удержался бы. ______________

 Показать цитируемый текст 

Я бы поставил 4-5 на каждый длинный кусок, по одному на каждую вертикаль в центре. если ты не хватает хомутов всегда можно свободно прижать 2х4 ко всему работает (по одному зажиму на каждом конце) и используйте клинья между 2×4 и рамой для давление. Люди всегда забывают клинья, не знаю почему… очень удобно.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

написал в сообщении

 Показать цитируемый текст 

Ну, я признаю, что поначалу у меня были проблемы с поднятием щепки в кленовом листе. из-за его твердости.Я обнаружил, что небольшая практика и вытирание участок с влажной губкой сделал клен временно значительно более податливым помогая правильно поднять щепку, не ломая ее.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

Хронология сайта
  • Учебники по TurboCAD

  • У меня есть TurboCAD Pro v12. Прогресс в изучении этого оооочень медленный.я не новичок…
  • следующий в

Самодельный парящий стол и полки

Простой и современный парящий письменный стол, сделанный своими руками, — идеальное решение для создания домашнего офиса или места для домашнего обучения в любом уголке вашего дома.Этот простой в использовании учебник покажет вам, как!

Когда появилась возможность дистанционного обучения, пришло время придумать письменный стол для моего детсадовца. Несколько лет назад мой офис немного преобразился, но в последние месяцы он снова превратился в свалку. Я знал, что первое, что мне нужно сделать, это очистить все лишнее, что мне больше не нужно. Плюс? Я продал почти все это, и это покрыло стоимость этого нового макияжа!

Дизайн уголка для домашнего офиса

Мое видение этого пространства заключалось, прежде всего, в том, что оно должно иметь большое рабочее пространство — стол, занимающий всю стену, чтобы не только мы с детсадовцем могли работать вместе, но и чтобы мог поместиться мой трехлетний ребенок. и работайте над его книжками-раскрасками или другими занятиями вместе с нами.Наконец, мне нужно было достаточно места на полу, чтобы ребенок мог играть в той же комнате, и мне не нужно было беспокоиться о том, что он будет «во всем». Это, конечно, означало, что все нужно было поднять с земли и закрепить на стене, а затем идея парящих полок также стала частью видения.

Я считаю себя очень начинающим рукодельником. Вы можете подумать, что этот стол выходит за рамки того, на что вы способны, но поверьте мне, это невероятно просто! В определенные моменты вам может понадобиться помощь, чтобы просто физически удерживать древесину на месте и тому подобное, но в остальном вы можете сделать все это самостоятельно.

Этот туториал подойдет для стены высотой 8 футов и меньше. Моя задняя стенка технически 93 дюйма, так что чуть меньше 8 футов. Поскольку это парящий стол, я не уверен, что стал бы больше, чем 8 футов, не рискуя быть слишком тяжелым. Меньше, конечно, прекрасно. Мой стол очень прочный и надежный.

Необходимы расходные материалы

Все материалы можно приобрести в Home Depot. Вы можете заказать их онлайн, а затем забрать на дом или заказать доставку на дом.Просто нажимайте на ссылки и добавляйте их в корзину для быстрой и удобной покупки!

Все эти инструменты у нас уже были, поэтому я не включил их в стоимость изготовления стола и полок. Если вы планируете в будущем делать какие-либо проекты своими руками, все эти инструменты вы будете использовать снова и снова.

Как сделать парящий стол и полки

Сборка парящей опоры стола

Отметьте шпильки в стене с помощью искателя шпилек.Все нужно будет вкрутить прямо в шпильки, чтобы стол и полки были надежно закреплены.

Соберите раму для поддержки столешницы. Эта опора рамы очень надежна, если она установлена ​​непосредственно в шпильки, поэтому вам не нужны сверхмощные кронштейны или что-то в этом роде.

Я начал с вырезания задней и передней частей по размеру, а затем каждую меньшую часть. Поскольку столешница должна была быть 2 фута в глубину, я убедился, что общая глубина задней части + мелких частей + передней части точно равна 24 дюймам.

Поскольку я использовал доски 2 x 2, это означало, что задняя часть была 1,5 дюйма, а передняя часть была 1,5 дюйма, поэтому мне потребовался 21 дюйм для промежуточных меньших досок. Каждый из 21-дюймовых кусков дерева был обрезан по размеру, а затем просверлен на обоих концах, чтобы сделать карманное отверстие с помощью моего приспособления Kreg Jig. Вы также можете предварительно просверлить отверстия и просто прикрутить их напрямую, но карманные отверстия намного надежнее и создают более плотное соединение.

Прикрепите заднюю часть деревянной рамы с помощью шурупов достаточной длины, чтобы пройти через деревянную панель 2 x 2.Я использовал 3-дюймовые винты. Затем начните прикреплять каждую из частей распорки, начиная с боков. У нас не было шпилек по бокам, к которым можно было бы прикрепиться, и стол по-прежнему безопасен. Наконец, прикрепите переднюю часть, чтобы у вас получилась коробка (в качестве альтернативы вы можете построить раму, а затем установить ее на стену. Однако, если вы имеете дело с большим пространством, как у меня, это будет очень громоздко).

Установка столешницы

Измерьте верхнюю часть стола и отрежьте дубовую фанеру. Поместите фанеру поверх плавающей рамы.Закрепите вокруг верхней части с помощью гвоздей.

Прикрепите переднюю планку 1 x 3 с помощью гвоздей. Затем заполните отверстия от гвоздей или швы шпаклевкой для дерева (я использовала «натуральный» цвет). Обязательно заполните шов, где столешница встречается с 1×3.

Просверлите отверстие в верхней части стола для кабелей. Я использовал 2-дюймовую кольцевую пилу, а затем вставил белый кабель, чтобы он выглядел аккуратно. (Вы также можете сделать это до установки рабочего стола, но я хотел иметь возможность поставить свой компьютер сверху и сначала во всем разобраться.)
Загерметизируйте все края стола в том месте, где он соприкасается со стеной. Сначала покройте поверхность стола Frogtape, чтобы герметик не просочился в волокна древесины.

Отшлифуйте и покрасьте полки

Отшлифуйте доски 2 x 10 до гладкости. Чтобы окрасить древесину в цвет белого дуба, сначала нанесите кондиционер для окрашивания в соответствии с указаниями на баллончике. Затем нанесите морилку Minwax Golden Oak и сразу же сотрите ее. Наконец, нанесите слой морилки Minwax Simply White.После высыхания сравните его с фанерой из белого дуба и определите, нужен ли второй слой.

Определите высоту полок и распилите древесину по размеру. Не думайте, что обе части будут отрезаны одинаковой длины. Разница в ширине стен между двумя полками составляла ⅛ дюйма.

Прикрепите парящие полки к стене

Начиная с верхней полки, прикрепите угловые кронштейны к стенам там, где они будут касаться стоек, и по одному с каждой стороны (вероятно, они не получат стойки по бокам).Шурупы, прилагаемые к полкам, слишком малы, поэтому вам понадобятся 1,5-дюймовые шурупы.

Поместите полку на кронштейны и привинтите кронштейны к полкам. Для этой детали можно использовать винты, прилагаемые к кронштейнам.

Повторить для нижней полки.

Запечатайте стол и полки

Покройте столешницу и полки прозрачным мебельным воском или матовым поликрилом. Я выбрал прозрачный воск, потому что не хотел, чтобы цвет дуба затемнялся.Если это вас не беспокоит или вы выбрали для начала другое дерево или морилку, поликрил отлично подойдет.

Осталось только украсить, настроить компьютер и наслаждаться!

Простой декор для домашнего офиса

План состоит в том, чтобы сохранить это пространство светлым, ярким и лаконичным. Поскольку в этой комнате у нас есть шкаф, в котором можно хранить большую часть того, что нам нужно, я решил оставить полки простыми, добавив только несколько книг, мои папки с файлами и корзину для разных принадлежностей.Я сканирую большую часть документов, которые нам нужны, в компьютер, чтобы избежать бумажного беспорядка, что также очень помогает.

современный письменный стул

Стулья, которые я выбрал для помещения, удивительно удобны, несмотря на их металлический каркас и тонкую подушку. Я сижу в них часами, и они прекрасно подходят моему телу и обеспечивают хорошую поддержку. У меня есть нормальный письменный стул, который я обычно использую, поэтому дети в основном будут использовать эти белые стулья в дни дистанционного обучения.

Новый ковер потрясающий.Это нежно-голубой цвет с не совсем белой штриховкой и почти «сотовой» деталью. Он очень мягкий и добавляет приятную текстуру пространству.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

Ищете больше? Подпишитесь на меня в социальных сетях, чтобы узнать больше о домашнем декоре, материалах «сделай сам» и рецептах!

Pinterest | Инстаграм | Facebook |

Плавающий письменный стол и полки своими руками

Выход: 1 стол и 2 полки

Активное время: 5 часов

Дополнительное время: 1 день

Общее время: 1 день 5 часов

Сложность: Средний

Ориентировочная стоимость: 200 долларов

Простой и современный парящий письменный стол, сделанный своими руками, представляет собой простое и легкое в сборке решение для создания домашнего офиса или пространства для домашнего обучения в любом уголке вашего дома.

Материалы

  • 2 x 2 планки обрешетки (для создания опорной рамы)
  • Фанера из белого дуба ¾ дюйма x 2 фута (для столешницы)
  • 1x 3 отборных сосны (для передней части стола)
  • 3-дюймовые шурупы для дерева (для крепления опорной рамы к стойкам)
  • (2) 2 x 10 (для настенных полок)
  • 4 коробки 1,5-дюймовых угловых скоб (для подвешивания полок)
  • 2-дюймовые шурупы (для крепления угловых кронштейнов к полкам)
  • Наполнитель для дерева
  • Колк
  • Прозрачный воск для мебели
  • Дрель с насадкой для кольцевой пилы
  • 2-дюймовая белая настольная втулка

Инструменты

  • Торцовочная пила (для всех пропилов)
  • Kreg Jig (для карманных отверстий)
  • Искатель шпилек
  • Брэд Гвоздарь
  • Сандер

Инструкции

Как сделать парящий стол и полки
  1. Отметьте шпильки в стене.Все нужно будет вкрутить прямо в шпильки, чтобы стол и полки были надежно закреплены.
  2. Соберите раму для поддержки столешницы. Я начал с того, что вырезал заднюю и переднюю части по размеру, а затем каждую меньшую часть. Поскольку столешница должна была быть 2 фута в глубину, я убедился, что общая глубина задней части + мелких частей + передней части точно равна 24 дюймам.
  3. Поскольку я использовал доски 2 x 2, это означало, что задняя часть была 1,5 дюйма, а передняя — 1.5 дюймов, из-за чего мне понадобился 21 дюйм для промежуточных меньших досок. Каждый из 21-дюймовых кусков дерева был обрезан по размеру, а затем просверлен на обоих концах, чтобы сделать карманное отверстие с помощью моего приспособления Kreg Jig. Вы также можете предварительно просверлить отверстия и просто прикрутить их напрямую, но карманные отверстия намного надежнее.
  4. Прикрепите заднюю часть деревянной рамы с помощью шурупов достаточной длины, чтобы пройти через деревянную панель 2 x 2. Я использовал 3-дюймовые винты. Затем начните прикреплять каждую из частей распорки, начиная с боков.У нас не было шпилек по бокам, к которым можно было бы прикрепиться, и стол по-прежнему безопасен. Наконец, прикрепите переднюю часть, чтобы получилась рама. (В качестве альтернативы вы можете сделать раму, а затем установить ее на стену. Однако, если вы имеете дело с большим пространством, как у меня, это будет очень громоздко.)
  5. Измерьте верхнюю часть стола и отрежьте дуб. фанера. Поместите фанеру поверх плавающей рамы. Закрепите вокруг верхней части с помощью гвоздей.
  6. Прикрепите переднюю планку 1 x 3 с помощью гвоздей.Затем заполните отверстия от гвоздей или швы шпаклевкой для дерева (я использовала «натуральный» цвет). Обязательно заполните шов, где столешница встречается с 1×3.
  7. Просверлите отверстие в верхней части стола для кабелей. Я использовал 2-дюймовую кольцевую пилу, а затем вставил белый кабель, чтобы он выглядел аккуратно. (Вы также можете сделать это перед установкой рабочего стола, но я хотел иметь возможность поставить свой компьютер сверху и сначала разобраться во всем. )
  8. Загерметизируйте все края стола, где он соединяется с стена.Сначала покройте поверхность стола Frogtape, чтобы герметик не просочился в волокна древесины.
  9. Отшлифуйте доски 2 x 10 до гладкости. Окрасьте древесину, чтобы она соответствовала белому дубу (дополнительную информацию см. в этом уроке).
  10. Определите высоту полок и обрежьте доску по размеру. Не думайте, что обе части будут отрезаны одинаковой длины. Разница в ширине стен между двумя полками составляла ⅛ дюйма.
  11. Начиная с верхней полки, прикрепите угловые кронштейны к стенам в местах, где они будут касаться стоек, и по одному с каждой стороны (вероятно, они не получат стойки по бокам).Шурупы, прилагаемые к полкам, слишком малы, поэтому вам понадобятся 1,5-дюймовые шурупы.
  12. Поместите полку на кронштейны и привинтите кронштейны к полкам. Для этой детали можно использовать винты, прилагаемые к кронштейнам.
  13. Повторите для нижней полки. №
  14. Покройте столешницу и полки прозрачным мебельным воском или матовым поликрилом.
  15. Осталось только украсить, настроить компьютер и наслаждаться!

Примечания

Длина стола может быть укорочена, чтобы соответствовать вашей индивидуальной стене.Единственная разница будет заключаться в длине, необходимой для обрезки досок, и в количестве угловых кронштейнов, которые понадобятся для поддержки полок.

Перед установкой или герметизацией дайте пятну на полках высохнуть в течение ночи или не менее 8 часов. Прозрачный мебельный воск или поликрилат также должны высохнуть в течение 24 часов, прежде чем размещать предметы на столе или полках.

Каркас для фоторамки «Сделай сам» — самодельное изготовление Carmona

В тот момент, когда я увидел свой новый диван в этом пространстве, я сразу понял, что над ним будет великолепна красивая каркасная рамка, похожая на гончарный амбар, и она украсит все пространство! Излишне говорить, что мой энтузиазм быстро улетучился, когда я не смог найти столь желанный край фоторамки своей мечты по разумной цене.Все казалось примерно на 2 фута короче и по крайней мере на 50 долларов слишком дорого для моей крови.

Вытащите свои деревянные зажимы, потому что, если вы меня знаете, я обычно думаю, что могу сделать его больше, лучше и определенно намного дешевле, чем я мог бы купить его в магазине. С небольшой помощью от пары замечательных продуктов и от сегодняшнего спонсора, бренда, который я всегда любил и использовал, , бренда Elmer … я смог воплотить это видение в жизнь всего за 11 долларов за выступ!

В тот момент, когда я увидел свой новый диван в этом пространстве, я сразу понял, что над ним будет великолепный карниз для фоторамки!

 

Основные материалы

Это материалы , которые вам, вероятно, потребуются для этого проекта (большинство мастеров уже имеют другие предметы).Это все, что мне нужно, и я потратил 11 долларов на выступ.

  • 1×2 -6 футов Select Pine Board, [email protected] $3,92 (Home Depot) (уменьшите цену еще больше, используя обычную доску, а не сосновую)
  • Обычная доска 1×4 -6 футов 2,36 долл. США (Home Depot)
Остальные необходимые материалы:

Вероятно, у вас уже есть эти предметы, но на всякий случай…

Прежде чем мы начнем, вы должны знать, что я выбрал одинаковую высоту переднего и заднего выступов.Я предпочитаю его эстетически… однако его легче прикрепить к стене, если задний выступ выше переднего. Если это предпочтительнее, вам понадобится доска 1 × 2 для передней части, доска 1 × 3 для задней части и доска 1 × 4 для нижней части. Хорошо, давайте начнем!

Есть три куска дерева: передний выступ (на котором крепятся ваши фотографии), задний выступ (который привинчивается к стене) и основание. Приклейте передний и задний выступ к основанию, используя клей Elmer’s Carpenter’s ® для внутренних работ по дереву.

Убедитесь, что основание находится на одном уровне с задним и передним выступом (сделайте это, пока клей еще липкий). Сожмите три части вместе (дважды проверьте, чтобы они снова были заподлицо).

Пока клей сохнет (можно сэкономить время), прикрутите задний выступ к основанию. Настройте свое рабочее место так, чтобы зажимы могли свисать с любого края, пока вы работаете с ним. Начните с сверления направляющих отверстий вдоль заднего выступа в основании.

Вы также можете пройтись по направляющим отверстиям с помощью зенковки (или просто использовать сверло большего размера), прежде чем завинтить его. Важно иметь возможность утопить головки шурупов (поскольку эта сторона выступа обращена к стене), чтобы выступ лежал на одном уровне со стеной. Хорошо, теперь прикрутите его 2-дюймовыми золотыми строительными шурупами (или шурупами по вашему выбору).

Переверните все (зажимы все еще прикреплены) и прибейте передний выступ к основанию, используя отделочные гвозди.Вам захочется вонзить шляпки гвоздей, чтобы их не было видно.

Альтернатива: если вы решили сохранить вид необработанной древесины (вместо того, чтобы красить или окрашивать ее) (или вы просто ленитесь выполнять дополнительную работу и предпочитаете дать клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу), вы пропустите шаг 4. Клей Elmer’s Carpenter’s ® для внутренних работ по дереву, который вы использовали, отлично подойдет. Мы используем только несколько отделочных гвоздей, поэтому мы можем выполнить этот проект на максимальной скорости! 😀 #признания

Если вы решили использовать гвозди, заполните эти отверстия с помощью шпатлевки Elmer’s Carpenter’s ® для внутренних работ по дереву.

Теперь, когда передний и задний выступы прикреплены, снимите зажимы и перенесите его на стену, к которой вы планируете прикрепить его. Воспользуйтесь искателем шипов (да, вы должны полностью переместить его через своего супруга и издать звуковой сигнал… эй, дополнительные очки домового — это здорово!), и найдите шпильки вдоль области, в которой уступ в конечном итоге будет закреплен.

Совет: если у вас есть лазерный уровень, отметьте стойки в стене вдоль того места, где вы хотите расположить верхнюю часть карниза.Это облегчает следующий шаг! Если вы не можете этого сделать, ничего страшного… просто посмотрите на свои метки на максимально возможном уровне (с помощью стираемого карандаша).

Для этого шага вам понадобится вторая пара рук. Выровняйте выступ вашей фоторамки с отметками на стене (в центре, где вы в конечном итоге хотите, чтобы выступ висел… но он еще не должен быть идеально ровным), и перенесите расположение этих отметок на заднюю часть выступа. Здесь вы просверлите отверстия для шурупа, который войдет в стену… мы хотим, чтобы он был надежно закреплен в шпильках.

Отнесите край фоторамки в мастерскую и просверлите отверстия в отмеченных местах. Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы в него вошел крепежный винт. Вы захотите утопить эти головки шурупов, поэтому используйте насадку для утопления (или большую насадку поверх).

Примечание: если вы выбрали одинаковую высоту переднего и заднего выступов (как я), то вам нужно будет сверлить под углом.

(дополнительный 8-й шаг)

Наконец, покрасьте или обесцветьте край рамки для фотографий.Как только он полностью высохнет (на ночь, если вы выберете морилку), его можно прикрепить к стене!

Вам снова понадобится другая пара рук, чтобы держать его, пока вы будете прикреплять его к стене. Вы будете использовать либо 2-дюймовые, либо 3-дюймовые винты… все зависит от глубины ваших шпилек.

Вот небольшая хитрость при креплении его к стене: либо используйте лазерный уровень, чтобы выровнять его чуть ниже того места, где вы отметили стойки, ИЛИ поместите уровень посередине выступа.Теперь совместите просверленные отверстия с отметками шпилек на стене. Выровняйте выступ, затем привинтите к стене одну сторону, затем противоположный конец. На этом этапе ваш напарник может отпустить, пока вы продолжаете закреплять остальные винты в каждой доступной шпильке.

С тех пор, как вы закрепили шпильки, эти плохие парни в полной безопасности! Однако…

Представьте, что у вас званый обед, и несколько детей выхватывают фотографии, или если вы находитесь в стране, где происходят землетрясения, вообразите катастрофу, которая может произойти.Решение? Прикрепите верхние части рамы к стене с помощью командной строки для рамок… ВСЕГДА лучше перестраховаться, чем потом сожалеть! Вы даже можете прикрепить рамы друг к другу (если одна находится перед другой) или к основанию рамы.

 

Ребята, я ТАК влюбился в выступы моей фоторамки! Если бы я купила их в магазине, они были бы меньше и стоили бы намного дороже. Я получил стиль высокого класса по минимальной цене! Это действительно делает пространство, не так ли?

 

Хотите загрузить версию этого проекта для печати? Нажмите на изображение справа, чтобы просмотреть сводку в формате PDF!

ОГРОМНОЕ спасибо Elmer’s за спонсорство этого поста (было бы непрофессионально крепко обнять их виртуальными объятиями? Мне просто нравится использовать этот бренд в мастерской DIY, а также в школьной комнате с моими детьми!).Не забудьте подписаться на сообщения Элмера на
, Facebook , , Twitter и , Pinterest , чтобы узнать о других проектах DIY. Еще один отличный способ подписаться на информационный бюллетень Elmer’s DIY !

 

 

 

*Я получил компенсацию за этот пост. Как всегда, все мнения, проекты и идеи основаны на моем собственном опыте.

Добро пожаловать на мой блог! Я Урсула, и я признаю, что я наркоман.Ну, я должен быть! У меня дорогой вкус, но нет бюджета на декор! Я надеюсь вдохновить вас сделать свой дом красивым, организованным и прекрасным местом для роста и любви! Урсула Кармона | 2 комментария .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *