Как одному поставить стропила: Как поставить самому стропила в своем доме и сделать это правильно?

Содержание

Как поставить самому стропила в своем доме и сделать это правильно?

Стропильная система является основой крыши. Она представляет собой своеобразный скелет, на котором держится крыша. Основными элементами этой системы можно назвать мауэрлаты, балки и стропила. Чтобы решить, как правильно поставить стропила, важно определить степень тяжести будущей крыши.

 

Стропильная система является основой крыши. Она представляет собой своеобразный скелет, на котором держится крыша. Основными элементами этой системы можно назвать мауэрлаты, балки и стропила. Чтобы решить, как правильно поставить стропила, важно определить степень тяжести будущей крыши. Легкая кровля может быть смонтирована без мауэрлатов, а для тяжелой кровли без этого элемента не обойтись. Мауэрлаты представляют собой балки сечением 15х15 см, которые укладываются на стены. Стропила представляют собой наклонные балки сечениями 7х15 или 5х15 см. Если кровля будет из глиняной черепицы, которая обладает большим весом, придется поставить стропила, используя балки сечением 8х20 см.

Расстояние между стропилами называется шагом и составляет от 0,5 до 1 метра. Оно зависит от конструкции стропильной системы.

Для устройства стропильной системы нужно смонтировать леса. Они нужны, чтобы удобно можно было поставить стропила. Работать с лестниц на высоте неудобно и очень опасно. Стыковать стропила проще на земле, а поднимать на крышу их лучше в собранном виде. Верхние концы двух стропил соединяются тремя основными способами. При первом способе соединение делают встык. Для этого под определенным углом (который зависит от вида крыши) делают зарезы на обоих стропилах так, чтобы, приложив их в верхней точке, они плотно состыковались друг с другом. Чтобы облегчить себе работу и все углы зарезать одинаково, лучше сделать шаблон. Стропила необходимо скрепить двумя гвоздями. Дополнительно соединение можно усилить металлической пластиной или деревянной накладкой, которые крепятся с боковой стороны болтами или саморезами. Второй способ предполагает наличие конькового бруса.

Отличается этот способ от предыдущего тем, что каждое стропило можно монтировать отдельно без шаблонов. Но этот способ сложнее тем, что необходимо устанавливать центральные подпорки для конькового бруса.

 

Третий способ соединения стропил схож с первым. Но стыкуются стропила, друг с другом внахлест таким образом, что они соприкасаются боковыми плоскостями. Крепятся стропила болтами или шпильками с использованием больших шайб. Этот способ не сложен, поэтому часто используется при монтаже крыш. Чтобы ровно поставить стропила по всей крыше, необходимо установить сначала крайние стропила, а затем натянуть между ними веревку. Она будет служить ориентиром при установке остальных стропил. После того, как вам удалось поставить стропила, необходимо их закрепить к мауэрлатам или балкам. При монтаже легких кровель поставить стропила можно непосредственно на балку, которая располагается поперек конька и опирается на стены.

 

Второй способ крепления нижней части стропил более прочный и надежный.

Необходимо поставить стропила на мауэрлаты и закрепить их с помощью трех гвоздей. В месте стыковки стропила с мауэрлатом делается зарез на стропиле для предотвращения соскальзывания. Один гвоздь забивается сверху вниз через стропило в мауэрлат, а два других вбивают с противоположных боковых сторон стропила крест накрест. Когда удалось поставить стропила по всей длине крыши, необходимо проверить все размеры и окончательно произвести укрепление всех соединений. 
Стропила (стропильная система) являются несущим элементом конструкции крыши и выполняют для нее ту же функцию, которую для строения выполняет фундамент. Давайте посмотрим, как рассчитать, сделать и установить стропила своими руками, и что для этого нужно.
При расчете стропильной системы учитываются следующие факторы:
материал, из которого будет изготовлена кровля;
площадь кровли и угол ее наклона;
средний уровень снежного покрова в данной местности.
Как сделать стропила своими рукамиВ дачном и малоэтажном строительстве в нашей стране, как правило, стропила изготавливаются из древесины хвойных пород. Этот материал доступен, обеспечивает прочность и долговечность изготовленных из него конструкций. Изготовление элементов конструкций стропильных систем из дерева достаточно просто, производится непосредственно на строительной площадке, а их монтаж не требует использования специальной техники.
Стропила опираются на стены строения либо на опоры и выполняются висячими либо наслонными.
Наслонные стропила
Наслонные стропила имеют три точки опоры: две стены и промежуточную опору, в качестве которой часто используется центральная несущая стена строения. При таком варианте исполнения стропил расстояние между двумя соседними опорами не должно превышать шести с половиной метров. Ширину перекрываемого пространства можно увеличить за счет установки дополнительных опор: добавив одну опору – до 12 метров, а установив две дополнительных опоры – до 15 метров. Стропильные ноги в таких конструкциях располагаются с шагом 800 – 1200 сантиметров, что определяется сечением бруса, применяемого для изготовления стропильной ноги.

В качестве опоры для верхнего конца стропильной ноги могут использоваться прогоны, а нижние – упираются в подстропильный брус (мауэрлат), смонтированный на верхнем обрезе стены и распределяющий нагрузки от стропил на несущую стену. Устойчивость стропильных ног достигается сооружением подстропильной рамы, включающей прогоны, стойки и подкосы.
В случае устройства сложных стропильных систем, укрепление конструкции достигается применением дополнительных стоек, поддерживающих верхний продольный брус (прогон) и опирающихся на лежни.
Висячие стропилаКак сделать стропила
Висячие стропила отличаются тем, что, опираясь на верхние венцы или верхнюю обвязку строения, они упираются друг в друга верхними концами в коньке крыши. Распор в таких стропильных системах гасится нижним поясом стропильной фермы – «затяжкой».
Часто в конструкции крыши применяются одновременно оба вида стропил.
Ошибки при расчете длины стропил приводят к нарушению геометрии конструкции кровли, что чревато ее обрушением.
При сооружении сложных видов кровли проведение расчетов целесообразно доверить профессионалам. В случае, когда кровля и стропила изготавливаются своими руками, проще всего использовать специальные таблицы либо калькуляторы, позволяющие избежать ошибок в расчетах стропильной системы.
Изготовление стропил своими руками
Для изготовления стропил, как правило, применяется сосновая доска, сечение которой составляет 50х150 или 60х200мм. При необходимости усиления стропил вследствие использования тяжелых кровельных материалов, таких, как черепица или усиленные асбоцементные листы, используется деревянный брус большего сечения, либо стропильные ноги усиливаются сращиванием досок определенным способом.

Поскольку любую стропильную систему можно представить как совокупность прямоугольных треугольников, то, при известной ширине строения и определенном угле ската крыши, вычислить длину диагонали достаточно просто.
Расчёт стропильной системыДля определения сечения деревянного бруса стропильной ноги при известной ее длине и различных вариантах размера шага стропил можно воспользоваться таблицей (рис 1. ):
Например: при длине стропильной ноги от трех до четырех метров и шаге их установки в 180 сантиметров сечение стропильного бруса должно быть не меньше, чем 9х10 сантиметров. Но если в достаточном количестве имеется брус сечением 8х10 сантиметров, то можно использовать и его, сократив при этом шаг установки стропил до 120 сантиметров.

В результате проведенных расчетов должен появиться чертеж стропильной фермы с указанием размеров всех элементов, определен шаг их размещения на крыше и способ крепления.
Собирать стропильные фермы можно, как непосредственно на месте монтажа, так и на земле, с последующим подъемом наверх.
Последовательность установки ферм: вначале устанавливаются крайние, затем центральная и т.д. После того, как стропила будут установлены и надежно закреплены, выполняется обрешетка, а временное крепление стропил удаляется.
За рамками статьи осталась масса вопросов. Это и способы сборки стропильных ферм, их крепление и другие проблемы устройства кровли, обсудить которые Вы сможете в комментариях.
А к вопросам устройства кровель, в том числе стропильным, мы вернемся еще не раз.

установка крыши на балконе

Описание video материала:
установка крыши на балконе дома 

Стропильная система и ее сооружение.

При сооружении крыши необходимо грамотно установить стропильную систему, так как от нее зависит конечная прочность крыши. Давайте рассмотрим, как правильно поставить стропила, и какие материалы нам для этого пригодятся. В зависимости от типа стропильной системы порядок монтажа стропил может различаться, но принцип остается один — создание каркаса для расположения на нем обрешетки и кровли. Стропила состоят из нескольких пар стропильных ног, образующих скрепленные между собой треугольники. Это придает всей системе необходимую жесткость.

 
Виды стропильных систем:

    Как правильно поставить стропила наслонные
    Наслонные конструкции. Стропила опираются концами и одной из частей на стены дома и опоры. Опор может быть несколько, в зависимости от длины крыши и сечения стропил. Опоры могут устанавливаться как по центру дома, так и в два ряда, позволяя увеличить ширину стропильной системы до 16 метров. Наслонные конструкции применяются в случае, если расстояние между балками не превышает 6-7 метров. При установке между стропильными ногами горизонтального бруса, называемого ригелем, расстояние между опорами можно увеличить до 8-9 метров, а при наличии вертикальных опор оно может достигать 12-16 метров. Как правильно поставить стропила, мы разберем чуть ниже.

    Висячие конструкции. Концы стропильных ног опираются на затяжку, представляющую собой горизонтально расположенный брус. Растяжка опирается на стены дома или настенный брус. Затяжка не дает стропильным ногам разъехаться в стороны. От середины затяжки к месту верхнего соединения стропильных ног могут идти опоры, предотвращающие деформацию бруса в вертикальной плоскости. Как правильно поставить стропила висячие

Монтаж стропильной системы начинается с установки настенного бруса — мауэрлата, имеющего сечение не менее 15 см. К стене брус крепится на металлических шпильках, предварительно вмурованных в кладку. Для диагональных стропильных ног используют брус сечением 10*20 см. Стропильные ноги упираются своими концами в мауэрлат и жестко фиксируются на нем при помощи врезки и кронштейнов, либо крепкой проволоки.

Прежде всего ставятся крайние пары стропил, после чего проверяется параллельность плоскости. Как правильно поставить стропила в одной плоскости?

Между низом одной пары и верхом другой стропильной пары натягивается тонкий шнур. Такой же шнур располагают наоборот. В месте пересечения шнуры должны слегка касаться друг друга. При отсутствии такого касания или при наличии чрезмерного давления в местах соприкосновения нитей необходимо устранить перекос. Также шнур натягивается сверху и снизу пар ног, а уже по нему устанавливаются дополнительные стропильные пары. На стропильные ноги устанавливаются дополнительные элементы. Затяжки изготавливаются из бруса 5*15 см. Ригели обычно имеют сечение 10*15 см. А вот для вертикальных опор лучше всего использовать брус сечением не менее 10*10 см.

Стропильная конструкция готова. Далее следует создание деревянной обрешетки.

Виды стропил.

Cтропила делают из бревен, брусьев и досок. На дощатые стропила расходуют на 15–20% меньше древесины, чем на стропила из бревен. Деревянные стропила бывают наклонными и висячими.

Точки опоры наклонных стропил – в коньке и на продольной стене, а у висячих стропил – точки опоры стропильных ног в нижних концах и на продольной стене. Они дают нужный распор, или растяжку.

Одинарное или двойное сопряжение стропильной ноги с затяжкой делают в зуб и скрепляют скобами.
 В строительстве деревянных домов установились некоторые правила устройства устройство крыши стропил.
1. Стропила ставят на расстоянии 0,6–1,5 м друг от друга.
2. Для конструктивных элементов наклонных и висячих стропил при длине элемента не более 6,5 м можно применять бревна диаметром 18–20 см.
3. Конструктивные элементы стропил выполняют без их оттески, за исключением одной стороны стропильных ног для укладки обрешетки.
4. Мауэрлаты отесывают на два канта и покрывают смолой.
5. Расстояние сгораемых элементов стропил и кровли от внутренней поверхности дымохода должно быть не менее 38 см. Стропила крепят к стене «скрутками» из проволоки или скобами, а между собой ветровыми связями. Свес крыши образуют концы стропил, выступающие наружу на 40–50 см, и «кобылки – доски, прибитые гвоздями к стропилам.

Обрешетку крыши делается для укладки и поддержания кровли. А устраивают обрешетку по стропилам из брусков и досок, которые прибивают к стропилам с некоторым шагом в зависимости от конструкции кровли. Так, под рулонные кровли делают двойную обрешетку: сначала рабочий настил из брусков с некоторым шагом, а затем сплошной настил из сухих досок. Для черепичной кровли и для кровельного железа, волнистых асбестоцементных листов ондулина, металлочерепицы делается разрешенная обрешетка. Расстояние между элементами обрешетки принимают в соответствии кровельных плит и размеров. При более тонких нежестких плитках дощатых настил крыши делается сплошным.

Как правильно поставить стропила одному?

1 Как выставить стропила?

Для тех, кто еще поверхностно ознакомился с азами строительства, но собирается самостоятельно разобраться, как правильно поставить стропила, нужно потратить немного времени и ознакомиться с информацией. Стропила – это основа основ для любой скатной крыши, на первый взгляд сложная система балок, стоек и прочих деревянных конструкций, которые устойчиво закреплены между собой, причем абсолютно логично, поэтому разобраться с этим несложно. Хорошо поставленная система позволят потом делать какие-нибудь доработки, чтобы преобразить жилище.

В зависимости от расстояния между стенами, которые вы собрались покрывать крышей, стропила могут быть двух видов: наслонные и висячие. Первые опираются только на стены, а вторые требуют промежуточных опор. Наслонный тип характерен для накрываемой ширины не более 4,5 метров, в то время как висячие за счет промежуточных опор могут расширять площадь до 12 метров. Каждому, кто хочет узнать, как поставить стропила, видео и детальная инструкция предоставляется прямо сейчас.

2 Как ставить стропила – терпенье и труд все перетрут

Вооружившись инструментом для нарезки деревянных балок, шурупами или гвоздями (чтобы крепить уголки для фиксации балок), и парочкой помощников, можно приступать к расчетам и непосредственно к работе. Чтобы рассчитать, как правильно выставить стропила, нужно вспомнить математику и теорему Пифагора. Сначала готовим подстропильные балки, они должны выступать за стены на 50 см. Нарезаем балки и укладываем на стены на равном расстоянии друг от друга.

    Все деревянные конструкции для долговечности обрабатываем составами против насекомых, грибков и старения.

Теперь определяемся с высотой крыши, то есть расстоянием от подстропильной балки до конька (h), параметр довольно произвольный, зависит от ваших предпочтений по углу ската крыши. Теперь высчитываем длину стропильной ноги, вот тут-то и нужна алгебра, чтобы узнать, как поставить стропила на дом. Длина ноги будет равна квадратному корню из суммы h3+d2, где d – половина расстояния между несущими стенами. Посчитав это значение, отпиливаем две доски такой длины.

Дальше размещаемся на какой-нибудь ровной поверхности и скрещиваем доски одним концом так, чтобы получился треугольник без основания, то есть два конца в одной точке (макушка), а остальные два конца разводим на расстояние 2d (то есть ширину дома). Следующие замеры помогут понять, как выровнять стропила.

По крайним точкам разведенных концов отмеряем 2d, закрепляем эту конструкцию и соединяем крайние точки ниткой по прямой линии. По контуру нитки прямо на доске проводим линию карандашом, помечая угол, который нужно будет срезать. Так же из вершины макушки опускаем на нитку перпендикуляр, вернее прочерчиваем его по доске до места расхождения ног.

Теперь, ничего не двигая, пилим по разметке. Получаются две одинаковые стропильные ноги. Нарезаем остальные ноги, используя полученные в качестве заготовки.

3 Как правильно ставить стропила или вспоминаем детские конструкторы

Продолжаем кропотливо работать уже непосредственно с установкой каркаса для крыши. Попарно сложенные в треугольник ноги нужно скрепить между собой деревянными перемычками: одна – почти у макушки, вторая – около середины треугольника.

Полученные конструкции нужно установить на балки и закрепить их там металлическими уголками. Для прочности, если у вас длинные стропильные ноги, можно к каждой паре приставить еще по две стойки, которые будут оказывать дополнительную поддержку и придавать жесткости. Установить их нужно так, чтобы они прикреплялись к ноге где-то в районе отметки 1/3 длины. Эти дополнительные опоры также фиксируют уголками.

Это самый простой вариант, как правильно ставить стропила. Подходит в тех случаях, когда покрыть требуется небольшую площадь простой формы. Любое усложнение условий, будь то площадь, форма, количество отдельных отсеков, повлечет появление дополнительных элементов и сложность креплений и приготовления увеличится. При строительстве этого элемента здания можно сразу задуматься об утеплении крыши, особенно если дом строится для постоянного проживания.

пошаговая инструкция в фото и видео Установить стропила двускатной крыши

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент .

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

  1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
  2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
  3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору . Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

  • создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
  • формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
  • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
  • связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

  1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
  2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
  3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
  4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
  5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
  6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
  7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
  8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

  1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
  2. Доступность, распространенность материала.
  3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
  4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
  5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

  1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
  2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
  3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
  4. Древесина огнеопасна.
  5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя .

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

  • с висячими стропилами;
  • наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции . Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

  • гнилых участков;
  • следов жизнедеятельности насекомых;
  • трещин;
  • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
  • влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов .

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина . Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ . Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.

Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как влияют различные факторы на параметры стропилин?

Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропилин

Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.

Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.

Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.

Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин

Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

  1. Постоянные вертикальные усилия . Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.
  2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.
  3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.
  4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.

Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.

Какие элементы используются для увеличения устойчивости и несущей способности стропилин

В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации. Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Прогоны

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.

Вертик а льные стойки

Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.

Угловые о поры

Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности. За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.

Затяжки (ригели)

Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл адки

Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.

Бобышки (упоры)

Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.

Цены на различные виды бруса

Варианты соединения конькового узла стропильных ног

Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.


При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.

Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Пошаговая ин с т рукция уст а новки стропил

Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.

Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.

Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.

Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения.

Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.

Цены на огнебиозащитные пропитки

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.

Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

Как выровнять прогон?

  1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
  2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.
  3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.

Установка стропильных ног

Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.

Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.

Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.

Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.

Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.

Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода. Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.

Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).

Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.

Шаг 7. Снимите струбцины, соедините оба элемента в коньке, проверьте правильность положения.

При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.

Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.

На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.

Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:


Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

  • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
  • доски 50х150 мм;
  • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
  • рубероид;
  • металлические шпильки;
  • электролобзик и ножовка;
  • молоток;
  • гвозди и саморезы;
  • угольник и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:


Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:


Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

  • Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
  • Затяжка (стяжка)- распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
  • Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

  • давление выпавшего снега;
  • вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.
  • Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

    Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

    • Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
    • Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
    • Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
    • Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
    • Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

    Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

    Виды стропильных систем для двухскатных крыш

    Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

    Висячая стропильная система двухскатной крыши

    Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

    Наслонная стропильная система двухскатной крыши

    Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

    Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

    • симметричная двухскатная крыша;
    • ассиметричная двухскатная крыша;
    • двухскатная ломаная крыша.

    Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

    Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для .

    Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

    Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

    В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

    Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

    Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

    Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

    На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

    После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

    После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

    Строительство двухскатной крыши пошагово

    Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

    Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

    Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

    Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

    После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

    Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

    После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

    После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

    Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

    Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

    После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

    Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

    На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

    Внешние работы по установке крыши заканчиваются и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и , если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

    Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

    Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

    3077 0 0

    Профессионалы считают двускатную систему самой простой и доступной, отчасти это верно, но для домашнего мастера самостоятельный монтаж крыши любой конфигурации может стать проблемой. Поэтому дальше мы пошагово разберем все этапы возведения двускатной конструкции, начиная с профессиональной терминологии и заканчивая обустройством кровельного пирога.

    Основные понятия и тонкости

    Прежде чем ехать в магазин за материалом и пытаться что-то сделать своими руками, нелишним будет уяснить, что именно вы хотите, ведь двускатные системы бывают нескольких видов. А чтобы составить элементарный проект, нужно знать основные принципы и терминологию.

    Что и как называется

    • Мауэрлат — это брус, который служит опорой для стропильных ног и монтируется по периметру наружной несущей стены. Минимальное сечение такого бруса 100х100 мм. Он может быть монолитным или наборным, то есть состоять из 2 брусьев меньшего сечения;
    • Стропильная нога — это наклонная балка нижней стороной опирающаяся на мауэрлат, а верхнее соединение таких балок образует конек, в двускатной системе их 2. Минимальная толщина стропильной ноги 50 мм. По ширине балки могут быть от 150 мм и больше;
    • Ферма — соединение двух стропильных ног (треугольник), называемое фермой. Количество ферм зависит от длины строения, минимальный шаг ферм 600 мм, максимальный 1200 мм. Выбор шага зависит от веса кровельного пирога, а также от того какова снеговая и ветровая нагрузка в данном районе;
    • Конек — верхняя линия соединения стропильных ног и двух плоскостей кровли, ее еще называют коньковый прогон;
    • Кобылки — свесы от края стропильной ноги, до наружной несущей стены. На лицевую сторону свеса набивается лобовая доска, которая зачастую служит опорой для монтажа сливных желобов кровли;

    • Стойки — вертикальные подпорки, которые принимают на себя значительную часть веса стропильной конструкции. В небольших домах стойка ставиться только по центру, и подпирает конек. При значительных размерах крыши, а также в домах с жилым чердаком монтируются промежуточные стойки;
    • Подкосы — небольшие балки, которые монтируются под углом и обеспечивают дополнительную устойчивость стропильных ферм;
    • Затяжка — горизонтальная балка, стягивающая 2 смежные стропильные ноги. Ее еще могут именовать схваткой или ригелем;
    • Лежень — это в какой-то степени аналог мауэрлата, только здесь балка монтируется поверх внутренней несущей стены или нескольких внутренних стен;

    • Обрешетка — доски набитые сверху, перпендикулярно стропилам. Обрешетка может быть сплошная и с зазорами, все зависит от веса и устройства кровельного пирога;
    • Прогон — аналог конькового бруса, но обычные прогоны монтируются по всей плоскости кровли, они укрепляют фермы и служат дополнительной опорой стропильным ногам.

    Виды двускатных конструкций

    Иллюстрации Пояснения

    Симметричная система .

    Асимметричная система .

    Асимметрия хороша не только своим оригинальным видом, под такой крышей проще обустроить жилое помещение.

    Но, в то же время расчетов потребуется намного больше, ведь нагрузки на основу и кровельный пирог сильно разнятся.


    Ломаная кровля .

    Формально в такой кровле уже больше 2 скатов, но порядок монтажа ломанной и классической конструкций схож. Поэтому их объединяют в одно направление.

    Чем отличаются наслонная и висячая системы

    Если расстояние между наружными стенами не превышает 10 м, а внутри дома нет капитального простенка, то производится монтаж висячих стропил. Они опираются на мауэрлат и внизу стягиваются потолочными балками, плюс в некоторых случаях монтируются дополнительные поперечные затяжки.

    Монтаж наслонных стропил может выполняться только при наличии капитальных простенков внутри дома. При этом размеры строения не имеют большого значения. Наслонная система намного более практична и долговечна, ведь значительную часть общей нагрузки берет на себя простенок.

    Пару слов о расчетах

    При расчете любой кровли учитываются 3 основные составляющие — это постоянные, переменные и особые нагрузки.

    1. К постоянным нагрузкам относится, прежде всего, вес кровельного покрытия и самой стропильной системы. На неотапливаемых чердаках этот вес зачастую не превышает 30 кг, на 1 м², а если вы обустраиваете полноценный кровельный пирог с утеплением, то здесь вес может доходить до 50 кг;

    1. К переменным относится снеговая и ветровая нагрузки. Для расчета вам необходима роза ветров и средний показатель осадков по региону. Здесь вам поможет СНиП 2.01.07-85, по нему в России снеговая нагрузка колеблется от 80 до 320 кг/м². Как снеговая, так и ветровая нагрузки умножаются на коэффициент, зависящий от угла наклона крыши, и этот коэффициент постоянный;

    Если у вашей двускатной крыши угол наклона равен или превышает 60º, то снеговую нагрузку можно не учитывать, снег не удерживается на такой крыше. Зато давление ветра здесь намного выше.

    1. К особым нагрузкам относятся стихийные бедствия, типа землетрясений и ураганов. К счастью в нашей стране таких мест немного, поэтому в расчетах их учитывают крайне редко. Внизу на видео в этой статье дана подробная инструкция по расчету крыши.

    Этапы монтажа двускатной крыши

    Весь монтаж можно разделить на крепление мауэрлата, дальше идет укладка стропил, стоек и подкосов, а заканчивается все обустройством кровельного пирога.

    Как монтируется мауэрлат

    Крепление мауэрлата, прежде всего, зависит, из какого материала у вас выстроен дом. Так если дом кирпичный или сложен из шлакоблока, то поверх стены раскатывается пару слоев рубероида и брус мауэрлата прикручивается сверху анкерными болтами или любыми другими шпильками.

    С домами из ячеистых бетонов (пено или газобетон) все немного сложнее. Ни анкерный болт, ни шпилька в таком блоке держаться не будут, поэтому здесь по всему периметру стены заливается армированный железобетонный пояс, в который изначально вмуровываются железные шпильки под крепление мауэрлата.

    В деревянных домах стропильная система монтируется вообще без мауэрлата, точнее роль мауэрлата исполняет верхний брус.

    Стропильные ноги в деревянных домах соединяются с верхним брусом (мауэрлатом) по скользящему принципу, то есть не жестко. Такой монтаж позволяет стропилам двигаться при усадке дома.

    Монтируем простую стропильную систему

    Иллюстрации Рекомендации

    Мауэрлат .

    В данном случае установка мауэрлата была выполнена на вмонтированную шпильку с резьбой, сверху через шайбу шпилька законтрогаена.

    Плюс рядом для прочности загнали анкерный болт.


    Крайние фермы .

    Чтобы крайние фермы держались в нужном положении, по центру они были прикручены и дополнительно закреплены распорками и стойками.

    Эти стойки нужны только на время монтажа стропильной системы, дальше они демонтируются.


    Соединение стропил с мауэрлатом .

    Этап 1 .

    Первыми на мауэрлат устанавливаются вертикальные стойки. Вырезаются они из того же бруса, что и стропильные ноги.

    Крайние стойки фиксируются двумя уголками, по 8 саморезов в каждом, а средние крепятся точно также, только 1 уголком.


    Этап 2 .

    С обратной стороны стропильной ноги устанавливается точно такая же стойка с уголком. Сама стропильная нога соединяется со стойками длинными саморезами и сквозными шпильками диаметром 12 мм.


    Этап 3 .

    На крайних фермах кроме крепления на мауэрлате установлены еще промежуточные стойки (они впоследствии не убираются).


    Этап 4 .

    Между двумя стойками, удерживающими стропильные ноги на мауэрлате жестко крепиться треугольник.


    Коньковый прогон .

    Этап 1 .

    Коньковый брус должен проходить точно под соединением всех ферм. Для закрепления этого бруса на крайних фермах были установлены по 2 затяжки, а сам брус прикручен к затяжкам уголками.
    Бруски такого сечения обычно идут по 6 м длиной, поэтому в случае необходимости их наращивают. Чтобы соединение было прочным, мы с обеих сторон приложили такие же бруски и стянули все 4 шпильками 12 мм.

    Этап 2 .

    Соединения стропильных ног для надежности были стянуты металлическими накладками на 6 шпилек 12 мм, по 3 шпильки в каждый брус.
    Если на каждую ферму таких накладок со шпильками не хватает, то стяните хотя бы крайние, а остальные зафиксируйте с обеих сторон пластинами на саморезы.

    Затяжки на крайних фермах .

    На крайних фермах затяжки устанавливаются внутрь, между стропильными ногами и фиксируются с обеих сторон металлическими пластинами.


    Затяжки на промежуточных фермах .

    На промежуточные фермы ставится по 2 затяжки, они накладываются с обеих сторон и стягиваются двумя шпильками (12 мм) и четырьмя саморезами.


    Ориентир .

    Чтобы промежуточные фермы выставить в одной плоскости, сразу после установки крайних ферм, между ними натягивается шнур и по нему монтируются остальные фермы.

    Вырез в стропилах .

    Для того чтобы стропильные ноги более прочно опирались на мауэрлат в них делаются треугольные вырезы.

    Но такие вырезы делаются только в блочных домах, в деревянных домах никаких вырезов нет, там стропила должны скользить.

    Кобылки .

    От края стропильной ноги до стены должно быть минимум 30 – 40 см. В данном случае было сделано 50 см. Допуск в 10 см оставлен на утепление и облицовку стен сайдингом.


    Стропильная система – итог .

    У нас получилась облегченная стропильная система висячего типа. Центральные стойки мы не ставили, соответственно чердак можно сделать жилым.
    Затяжки на средних фермах спаренные, а на крайних одинарные. В верхней точке ферм проходит единый коньковый брус. Так как система висячая, стропильные ноги имеют двойное усиленное крепление.

    Есть еще один важный момент: в деревянных домах кроме скользящего крепления стропильных ног к мауэрлату, желательно коньковое соединение также делать подвижным. Проще всего прикрутить с обеих сторон стропильной ноги металлические накладки и «сшить» эти накладки центральным штырем, как на фото снизу.

    Как устроен кровельный пирог

    Схема кровельного пирога на всех скатных кровлях похожа, а вот технология монтажа и очередность действий может немного отличаться. Если средств для быстрого обустройства хватает, то пирог монтируется снизу вверх и вся кровля делается максимум за неделю. Но если дом возводится постепенно, то действуют иначе.

    При ограниченных финансовых возможностях можно сначала обустроить кровлю под холодный чердак, а потом (когда деньги и время появятся) утеплить все своими руками.

    Для начала поверх стропильной системы монтируется пароизоляция. Рулоны раскатываются перпендикулярно стропилам и накрывают друг друга снизу вверх. По мере раскатки рулона, мембрана прибивается к стропилам брусками контр обрешетки (50х50 мм), а поверх этих брусков набивается основная обрешетка.

    После того, как первый рулон раскатан и закреплен, поверх него с нахлестом в 150 мм раскатывается следующий. После чего он также фиксируется контробрешеткой, на которую набивается обрешетка. Вымерять нахлест очередного рулона не стоит, на нем для этого есть линия.

    Шаг подкровельной обрешетки может быть разным, к примеру, под металлочерепицу планки набиваются с зазором около полуметра, а если у вас керамическая черепица, то там нужно ориентироваться на размеры пластин.

    Утеплить крышу изнутри также несложно. Плиты минеральной ваты просто вставляются снизу между стропилами. Дальше утеплитель подшиваются еще одной мембраной, на которую уже можно нашивать чистовую отделку чердака.

    Если же вам больше нравится мягкая битумная черепица, то на схеме снизу дана пошаговая инструкция ее обустройства.

    Вывод

    Двускатная кровля — это хороший выбор для начинающего домашнего мастера. Я постарался осветить основные этапы и тонкости ее обустройства. Если же у вас еще остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

    9 октября 2017г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

    Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

    Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

    RoofMaker позволяет добавлять в проект базирующиеся на GDL конструктивные элементы, которые расширяют функциональные возможности ARCHICAD по построению крыш и их представлению в окнах разрезов/фасадов/внутренних видов. Доступ к командам RoofMaker производится из подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker. По сути RoofMaker является расширением ARCHICAD и он загружается при запуске ARCHICAD.

    После размещения эти конструктивные элементы крыши ведут себя как обычные объекты и их можно самостоятельно редактировать.

    Мастер крыш — это специальная функция RoofMaker, позволяющая быстро и легко создавать крышу целиком.

    Для получения дополнительной информации, см. Использование мастера крыш.

    Мы рекомендуем начать моделирование конструкции крыши с прогонов, затем расположить накосные стропила и только после этого — обычные стропила. В этом случае Вам легче будет отслеживать все соединяющиеся элементы. (При размещении конькового прогона Вы уже знаете толщину прогонов; при размещении стропил Вы уже знаете толщину прогонов, угловой стропильной ноги, стропильной ноги разжелобка и так далее)

     

    Для создания стропил или прогонов необходимо выбрать одну поверхность крыши. Если несколько поверхностей крыши сгруппированы, следует предварительно их разгруппировать по команде Редактор > Группирование > Разгруппировать. Только после этого можно будет выбрать отдельный скат крыши.

    Несмотря на то, RoofMaker позволяет создавать конструкции крыш с использованием различных методов, мы настоятельно рекомендуем задать расположение опорной линии крыши вдоль верхнего внешнего ребра стены, на которую опирается крыша (как это делается при построении Сложных Крыш). Определение элементов (со свесом или нет) использует эту опорную линию как основу.

    Мы рекомендуем установить толщину крыши равной высоте стропила в сечении. В этом случае Вы можете воспользоваться крышей для подрезки элементов, которые зависят от стропил (например, стойки).

    Для размещения распорки, накладки или затяжки необходимо выбрать два соответствующих стропила (противоположные стропила для накладок и затяжек и стропила одного ската крыши для распорок).

    После выбора команды открывается диалоговое окно, в котором следует установить необходимые параметры объекта. Для всех элементов можно указать покрытия поверхностей и слой. По умолчанию для элемента используется текущий цвет пера, используемый для объектов. Если Вы измените цвет по умолчанию для объектов, то все размещаемые впоследствии элементы будут иметь этот цвет.

    После закрытия диалогового окна объекты размещаются по одному или нескольким щелчкам, а в некоторых случаях они размещаются автоматически.

    Для показа всех команд в отдельной плавающей панели выполните команду Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker > Показать панель RoofMaker.

     

    Описание всех команд приводится в следующих разделах:

    Создание стропила

    Создание серии стропил

    Создание накосного стропила

    Создание распорки

    Создание прогона

    Создание мауэрлата

    Создание накладки

    Создание затяжки

    Использование мастера крыш

    Создание стропила

    При создании стропил, нижняя плоскость крыши служит в качестве плоскости привязки. Стропила создаются автоматически с размещением на этой плоскости.

    Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать стропило в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите первую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Используйте открывшееся диалоговое окно Параметры стропил для установки необходимых параметров.

    См. Диалоговое окно Параметры стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок внутри выбранной крыши. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Стропило размещается таким образом, что его осевая линия пройдет через точку, в которой произведен щелчок. По определению стропила располагаются перпендикулярно базовой линии крыши.

    После размещения стропила на плане этажа его можно выбрать и открыть диалоговое окно установки его параметров. В списке параметров присутствуют параметры указания профиля стропила и его толщины. Стропило может иметь прямоугольный профиль (по умолчанию), а также I-, L- или С-профили.

    Создание серии стропил

    Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать ряд стропил из подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите вторую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Установите необходимые параметры. Вы устанавливаете значения таким же управляющим элементам, как и для одного стропила, однако дополнительно становятся доступными управляющие элементы для ряда стропил.

    См. Диалоговое окно Параметры ряда стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте два щелчка внутри выбранной крыши для определения диапазона размещения стропил. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Стропила располагаются между двумя указанными точками. Первая указанная точка соответствует оси первого стропила, через вторую точку проходит ось последнего стропила. По определению стропила располагаются перпендикулярно базовой линии крыши.

    Создание накосного стропила

    Накосное стропило обычно располагается между двумя соседними скатами крыш. Выберите поверхность крыши, где накосное стропило соединяется с прогоном, а не с другим накосным стропилом; все другие методы могут привести к ошибке.

    Выберите команду Создать накосное стропило в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите третью пиктограмму в панели RoofMaker).

    См. Диалоговое окно Параметры накосных стропил.

    После установки необходимых параметров нажмите ОК для возврата не план этажа, на котором все еще остается выбранной крыша. Сделайте щелчок на ребре крыши, которое НЕ параллельно или перпендикулярно базовой линии крыши.

    Накосное стропило размещается вдоль указанного ребра с учетом расположения ребра относительно базовой линии крыши.

    Накосное стропило также может быть размещено с предварительным выбором двух скатов крыш. В этом случае нет необходимости производить щелчок для указания ребра ската, так как стропило будет размещено вдоль общего ребра поверхностей двух крыш. Различие этих двух методов заключается в форме результирующих объектов. При использовании последнего метода срез объекта вверху получается таким, что он более всего подходит для построения пирамидальной крыши.

    Создание распорки

    Чтобы создать распорку, необходимо предварительно выбрать два стропила, между которыми будет размещена распорка. Оба стропила должны принадлежать одному и тому же многоугольнику крыши. (Это также означает, что они имеют одинаковый угол наклона и оба перпендикулярны базовой линии крыши.)

    Выберите команду Создать распорку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите четвертую пиктограмму панели RoofMaker). Откроется диалоговое окно Параметры распорок.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры распорок.

    Распорка размещается на той же высоте, что и стропила. Она может располагаться вертикально или под прямым углом к плоскости крыши. Имеется 2D-символ распорки, который показывает ее текущее расположение.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Сделайте щелчок между выбранными стропилами. (Если щелчок произведен не между ними, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Распорка размещается между двух стропил; ось проходит через точку, где произведен щелчок. Распорки всегда параллельны базовой линии крыши, а значит, перпендикулярны стропилам.

    Создание прогона

    Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать прогон в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите пятую пиктограмму панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры прогонов, в котором можно установить характеристики прогона.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры прогона.

    По умолчанию прогон располагается под плоскостью привязки крыши, так как прогон в общем случае поддерживает стропило снизу. Однако значение возвышения может быть установлено для прогона таким образом, что он может располагаться выше или ниже плоскости привязки крыши. Вы также можете установить значения ширины и высоты профиля прогона.

    Прогон может быть расположен перпендикулярно стропилу и над ним. Если прогон расположен над стропилом, то также следует определить высоту стропила в сечении.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок на ребре крыши или внутри ее контура. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Если щелчок произведен на ребре, прогон размещается таким образом, что его ось располагается вдоль ребра. Если ребро не параллельно базовой линии крыши, то оконечные точки оси прогона располагаются на разной высоте, о чем свидетельствует параметр Разность высот библиотечного элемента. Прогон находится в наклонном положении.

    Щелчок внутри контура крыши определяет расположение только одной вершины прогона. Необходим еще один щелчок для определения направления прогона. (Например, если Вы хотите разместить прогон вдоль внутренней стороны стены, сначала щелкните на внутренней стороне, а затем по направлению к внешней стороне.)

    Если Вы произвели щелчок внутри многоугольника крыши, то ось прогона пройдет через точку щелчка и параллельно базовой линии крыши.

    Создание мауэрлата

    Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать мауэрлат в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите шестую пиктограмму панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры мауэрлата, в котором можно установить их характеристики.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно  Параметры мауэрлата.

    Мауэрлат размещается под плоскостью привязки крыши, поддерживая стропила снизу. Однако для мауэрлата можно установить такое возвышение, что он будет расположен выше или ниже плоскости привязки. Вы также можете установить значения ширины и высоты мауэрлата в сечении.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок на ребре крыши или внутри ее контура. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Если Вы сделаете щелчок на ребре, то мауэрлат располагается внутри многоугольника с ориентацией его стороны вдоль ребра. Если ребро не параллельно базовой линии крыши, то оконечные точки оси мауэрлата располагаются на разной высоте, о чем свидетельствует параметр Разность высот библиотечного элемента. Мауэрлат находится в наклонном положении.

    Если Вы сделаете щелчок внутри многоугольника крыши, то ось мауэрлата крыши пройдет через точку, в которой был сделан щелчок, параллельно базовой линии крыши. Необходим еще один щелчок для определения направления мауэрлата. (Например, если Вы хотите разместить мауэрлат вдоль внутренней стороны стены, сначала щелкните на внутренней стороне, а затем по направлению к внешней стороне.)

    В 2D-символ мауэрлата включается штриховка фона, так как мауэрлат обычно накрывает стойки, расположенные ниже. Такие стойки обычно представляются в виде окружностей большего размера для указания того, что они представляют собой некоторого вида опорные конструкции. Вы можете воспользоваться командами Переместить вперед и Переместить назад подменю Редактор > Порядок показа, чтобы убедиться в правильном позиционировании элементов.

    Создание накладки

    Для размещения накладок необходимо выбрать два стропила. Оси этих стропил должны лежать на одной линии и соединяться вверху. В противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

    Выберите команду Создать накладку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите седьмую пиктограмму в панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры накладок, в котором Вы можете установить различные характеристики накладок.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры накладок.

    Накладка может располагаться с двух сторон стропила, или с одной. Накладка имеет размеры по ширине и высоте в сечении. Кроме того, следует установить возвышение накладки, которое обычно вычисляется относительно базовой линии крыши. Если два стропила располагаются не на одной высоте, то накладка размещается относительно более высокого стропила.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Если выбрана двусторонняя накладка, то она размещается автоматически в необходимом месте. Если выбрана односторонняя накладка, сделайте еще один щелчок для указания той стороны стропил, где должна разместиться накладка.

    Создание затяжки

    Для размещения затяжки необходимо выбрать два стропила. Оси этих стропил должны лежать на одной линии и соединяться вверху. В противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

    Выберите команду Создать затяжку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите восьмую пиктограмму в панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры затяжек, в котором Вы можете установить различные характеристики затяжки.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры затяжек.

    Вы устанавливаете размеры по ширине и высоте затяжки в сечении, а также возвышение, которое указывается относительно нулевого уровня проекта или текущего этажа.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Затяжка размещается автоматически в необходимом месте.

    Использование мастера крыш

    Мастер крыш позволяет легко и быстро создать всю конструкцию крыши. Вы можете одновременно разместить стропила, прогоны, распорки, накладки и затяжки.

    Сначала выберите все те поверхности крыш проекта, к которым Вы хотите добавить конструктивные элементы. Выберите команду Мастер крыш в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите последнюю пиктограмму в панели RoofMaker).

    См. Диалоговое окно мастера крыш.

     

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа. Определенные Вами конструктивные элементы крыши автоматически разместятся в необходимых местах.

     

     

    Размещение стропил оптимизируется с тем, чтобы удовлетворить специфицированным требованиям. После этого все построенные элементы ведут себя как обычные объекты, которые можно самостоятельно модифицировать.

    Строительство крыши дачного дома своими руками

    Справиться со строительством кровли небольшого по площади дома можно и самому, однако заниматься устройством крыши даже самые опытные мастера предпочитают с помощником. Так вы сэкономите и силы и время.

    Никогда раньше не имели дело с устройством стропильной системы и о строительстве знаете понаслышке? — В таком случае лучше поручить этот этап постройки профессионалам, себе отведя роль конструктора и дизайнера.

    Варианты устройства крыши

    Рассмотрим наиболее часто используемые типы крыш для дачных домов и схему их устройства. Изображения сопровождаются весьма подробным описанием, так что вы сможете соорудить что-то подобное и на своем участке.

    Простая односкатная крыша

    Наиболее простую конструкцию имеет односкатная крыша. Она является плоской, но имеет определенный угол наклона, который образуется стенами разной высоты.

    Чтобы не перегружать крышу давлением от снега и обеспечить его скатывание рекомендуемый угол наклона односкатной крыши составляет 45 градусов. Такой наклон не позволяет перекрывать большие пролеты, поэтому при желании использовать крышу этой формы на строении большой площади не забудьте хорошенько ее укрепить.

    Двускатная крыша

    Самый распространенный и универсальный тип крыши — двухскатный. Он подходит для устройства кровли как жилых домов, так и технических нежилых сооружений на даче, таких как сарай, беседка, гараж и т.п.

    Монтаж стропил на крыше

    Первый этап возведения крыши — крепление мауэрлатов.

    Следующим этапом возводятся стропила.

    Чтобы легко установить стропила, заблаговременно изготовьте шаблон из досок: две доски соединенные подвижно на гвоздь. Поставьте свободные края досок на установленные мауэрлаты и разведите их концы на нужный угол. Зафиксируйте положение поперечной стяжкой. Отвесом не забудьте проверить чтобы конек был по центру.

    Соединенные неподвижно тремя болтами или гвоздями по шаблону стропила гораздо проще закрепить по месту.

    Чтобы оставшиеся стропила поставить по одному уровню — между стартовыми стропилами протяните шнур.

    На следующем этапе стропильная система укрепляется опорными стойками и диагональными связями.

    Мансардная крыша

    Отдельный вид двускатной крыши — мансардная крыша. Удобная для обустройства жилого второго этажа на даче, мансарда — своего рода классика дачного строительства. Не смотря на большую популярность этого типа конструкции, мансардные крыши относительно сложны в устройстве.

    Нужно заметить, что мансардная крыша отлично выглядит на домах любой архитектурной формы. Если вы решили, что на вашем доме должна быть именно такая крыша, то сразу продумайте какие окна для нее вы планируете: обычные или мансардные. Мансардные окна добавят и света и экзотики, но одновременно усложнят процесс устройства крыши.

    Утепление крыши

    И гидроизоляция, и теплоизоляция крыши, не зависимо от ее типа, является очень важным и обязательным этапом. Кроме этого особое внимание нужно уделить обеспечению правильной системы вентиляции крыши.

    Если крыше не обеспечена надлежащая вентиляция, на ее внутренней поверхности в результате перепада наружной и внутренней температур будет оседать конденсат, что приведет к постоянной сырости крыши, ее коррозии и протечкам.

    Отделка, внешнее покрытие кровли

    Что касается материалов для кровли крыши, то здесь выбор очень широкий. Кровельные материалы представлены различным ценовым диапазоном, отличаются внешним видом и материалом изготовления. К примеру, большой популярностью для кровли крыш пользуется металлический сайдинг, металлопрофиль, гибкая черепица, различные рулонные материалы.

    Выбор материала зависит от индивидуальных предпочтений и бюджета. Материал определяет тип устройства кровли, дополнительные затраты на подготовку.

    Водосток

    Не забывайте, что крыша обязательно должна иметь водосточную систему. Существуют металлические и пластиковые водосточные системы, каждая имеет свои особенности, но наиболее экономичным вариантом являются водосточные системы, сделанные из пластика.

    Монтаж водостока

    Простая конструкция современных систем водостока позволяет установить их своими руками.

    Важно: чтобы водосточная вода не подтапливала фундамент необходимо сделать водоотвод.

    381

    Последовательность работ на крыше с наслонными стропилами

    Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное — многократно повышает возможность протечки кровли.

    Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

    Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

    После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

    Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М 150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

    Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

    После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

    Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

    Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

    рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

    При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки и оставить ее по центру стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если увеличить высоту мауэрлата не удается, то нужно просто выше поднять парапет с внутренней или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И все. Тогда и мауэрлат останется там, где должен быть и кобылка не упрется в стену.

    Далее размечаем положение лежня. Отмеряя от мауэрлата, располагаем его строго посредине, тогда у нас получится крыша с равными скатами. Для устройства вальмовых крыш сдвигаем лежень на то же расстояние, от его торца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Впрочем, если задумано изменение угла наклона вальмы относительно скатов, то сдвигаем лежень на то расстояние, которое нужно. Укладываем лежень на два слоя гидроизоляции и скрепляем его скобами или проволочными скрутками с внутренней стеной. Скрутки либо заранее должны были быть заложены в стену при ее строительстве, либо они крепятся к самозаклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стену. Если лежень укладывается на вновь выложенные кирпичные столбики, то крепим его к стене, а не к столбикам. В зданиях с железобетонными перекрытиями скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами нужно предварительно сделать монолитный пояс и выпустить анкера. Лежень крепится анкерами. В общем, каким-либо из способов прикрепляем лежень к стене в проектное положение, верх лежня должен быть выверен в горизонт. Если крыша будет делаться без лежня, то аналогичным способом размечаются места установки стоек, а низ стоек впоследствии закрепляется между собой схватками.

    После укладки и закрепления лежня приступают к устройству лесов. Самая неприятная часть работы, тратится время и пиломатериал на непроизводительную работу. Тем не менее, леса должны быть сделаны надежно, по ним не только придется ходить но и работать на них с грузом поднимаемых стропил и прогонов. Леса обязательно должны быть подперты подкосами и раскреплены перекрестными схватками, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

    Далее, выпиливаются стойки на подстропильную конструкцию. Поскольку лежень был установлен в горизонт, то все стойки делаются одной проектной длины. В зданиях с фронтонами, сделанными с браком (разновысокими), между верхом фронтонов натягивается шнур и каждая стойка выпиливается той длины, которая необходима с учетом высоты прогона и стропил. При установке стоек на лежень их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, приставляя его к боковой поверхности стоек. После чего стойки закрепляют в проектном положении. Проще всего раскрепить их досками к лесам.

    Что делать раньше: устанавливать леса или стойки? Кому как удобнее. Можно сначала установить стойки и временно раскрепить их подкосами, а уже к ним пристраивать леса, можно, наоборот, сначала надежно поставить леса и к ним раскрепить стойки. Иногда пытаются работать с лестниц-стремянок. Стойки выставляют и раскрепляют, а для укладки прогона и стропил на стойки опирают лестницу. Это опасно. Во-первых, под тяжестью человека и груза, который он держит, например, при укладке прогона, ступеньки лестницы могут подломиться. Во-вторых, плохо раскрепленная стойка может потерять устойчивость и упадет вместе с лестницей к ней прислоненной. И наконец, в-третьих. Попробуй-ка нормально работать, когда у тебя под ногами 60-сантиметровая жердочка ступеньки лестницы, а тебе нужно ворочать тяжелый прогон или стропило, чтобы его правильно установить.

    На стойки укладывается прогон. Если все сделано правильно, верх лежня горизонтальный, стойки одной высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто ляжет на свое место. В зданиях с разновысокими фронтонами, верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забываем выпустить прогон за стойки, образуя консоли для опирания накосных стропил.

    Еще раз проверяем подстропильную конструкцию на вертикальность и прогон на горизонтальность, поправляем, если что нужно и раскрепляем все узлы до проектного положения: прибиваем деревянные накладки, ставим скобы или металлические пластины, но оставляем всю подстропильную раму временно раскрепленной к лесам или к подкосам.

    Далее, устанавливаем пробную доску стропильной ноги. Есть несколько способов распиловки и подгонки стропила. Мы остановимся на наиболее простых и чаще всего используемых, для которых не требуется никаких приспособлений, кроме головы и рук.

    1. Стропила размечаются на ползун и на узел с опорным бруском.

    Внизу расположен ползун либо шарнирно неподвижная опора с опорным бруском, верх стропила просто укладывается на прогон и сшивается с другой стропильной ногой нахлестом либо упирается в другую стропильную ногу.

    Доска укладывается верхним концом на верхнее ребро прогона, нижней на внутреннее верхнее ребро мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладется один или два обрезка стропила и очерчивается линия параллельная мауэрлату. При резке на ползун стропило не меняет уклона оно просто опускается ниже и упирается в мауэрлат, при необходимости его можно дополнить опорным бруском. Если стропило разметить и разрезать на зуб, то после обрезки врубка становится неверной.

    рис. 53.1. Разметка и разрезка стропил, вариант 1. Низ с Опорой на мауэрлат, верх — с Упором друг в друга либо рядом

    После обрезки и установки первой стропильной ноги также устанавливается и обрезается противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляют как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по грани другого стропила и сбалчивают или сшивают гвоздевым боем либо размечают на них вертикаль и отпиливают лишнее, стыкуя стропила друг в друга. Распиливать одновременно два верха стропил не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила плотно не состыкуются. Лучше раздвинуть стропила и отпилить им верхушки по отдельности, у одного слева от черты, у другого справа. При хорошем качестве работ стропила состыкуются без зазора.

    2.Внизу и вверху шарнирно неподвижные опоры.

    Внизу стропильной ноги делается врубка для зацепления с мауэрлатом зубом, вверху врубка треугольником. Если верхнюю врубку сделать точно по профилю прогона, то узел будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальную щеку врубки сделать со скосом, то узел превратится в шарнирно подвижный.

    Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат (рис 53.2). Нижняя часть доски углом упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку на мауэрлат укладывается шаблон, например, это может быть обрезок стропила с хорошо отторцованными (торцы отпиливаются под прямым углом) краями. Шаблон сдвигается к внутреннему углу мауэрлата и совмещается с его вертикальной поверхностью. Низ стропильной ноги начинают двигать по мауэрлату, добиваясь того, чтобы на стропилине получилась врубка с зубом. Это довольно просто, уложив доску-шаблон и двигая стропило, визуально видно какой получится врубка. Добившись нужного размера врубки, очерчивают линии, по которым будет произведена распиловка стропила. Шаблон переносят на верхнюю врубку, а чаще, вверху на лесах стоит другой человек и у него есть свой шаблон (вырезали из одной доски, поэтому они одинаковые), по команде первого он устанавливает шаблон на прогон, ровняя его торец с вертикальной плоскостью прогона, и очерчивает вторую врубку. Стропило не снимая с прогона и мауэрлата, переворачивают и выпиливают врубки. Затем устанавливают его в проектное положение.

    рис. 53.2. Разметка и разрезка стропил, вариант 2. Низ с Упором в мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

    Почему в качестве шаблона используется отторцованный обрезок доски, ведь можно же применить уровень и рулетку? Можно, но обрезок доски дает визуальное представление о будущем профиле врубки, а уровень в этом случае лучше вообще не использовать. Деревянные балки, вследствие высыхания, далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, при кажущейся ровности, они на самом деле горбатые и скрученные. Поэтому лучше на их плоскости класть другую доску и по ней очерчивать врубки. Плотники используют для этой цели ножовку, например, очерчивая врубку для посадки на прогон, они прикладывают ножовку ребром без зубьев к вертикальной грани прогона и наносят карандашом черту на стропиле. Как бы не закрутилась балка прогона, черта повторит ее профиль, а вот уровень, показывающий вертикаль, дал бы ошибку. Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: обрезать доску, отторцовать ее и использовать в качестве шаблона. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины врубок и для каждого проекта своя, чаще всего, шаблон делается из той же доски, что и стропила.

    3. Внизу шарнирно подвижная опора (ползун), вверху — шарнирно неподвижная.

    Внизу стропильной ноги делается опора на ползун, который при необходимости, установкой опорных брусков, может быть превращен в шарнирно неподвижную опору. Вверху делается врубка на треугольник, который, в свою очередь, подрубкой боковой щеки может перевести узел из шарнирно неподвижного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).

    рис. 53.3. Разметка и разрезка стропил, вариант 3. Низ с Опорой на мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

    Делается все то же самое, что и во втором варианте, описанном выше, с единственной разницей, когда нижний конец стропильной ноги двигают по стропилу, то добиваются, чтобы стропило было обрезано в одной плоскости, то есть без зубчатого зацепления.

    4. Внизу и вверху стропильной ноги шарнирно неподвижные опоры.

    Внизу стропильной ноги делается врубка на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в прогон или накосное (диагональное) стропило.

    Стропильная доска ребром укладывается на прогон и мауэрлат. Нижний угол доски совмещают с внешним ребром мауэрлата. Вверху шаблон или ножовка прикладывается к вертикальной поверхности прогона и на стропилине очерчивается линия распила. Для устройства примыкания к накосным стропильным ногам очерчиваются две линии с обеих сторон обрабатываемой доски. Измеряется длина линии распила (х): рулеткой или на шаблоне делаются карандашные метки. Шаблон переносится на нижний узел опирания, его приставляют к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и от его ребра откладывают размер (х) на стропильную доску. Затем любым способом, чаще всего, прикладыванием доски, проводят линию параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис. 53.4).

    рис. 53.4. Разметка и разрезка стропил, вариант 5. Низ с Упором в мауэрлат, верх — с Упором в прогон

    Сдвиганием низа стропильной ноги по мауэрлату добиваются увеличения или уменьшения глубины врубки зуба. На крышах с крутыми скатами зуб может вообще не получиться, не страшно, поможет установка опорного бруска. Изменением размера (х) при перенесении его на нижний узел можно изменять характер опирания в верхнем узле, то есть ровнять стропило по верхней или нижней грани прогона. Если уменьшить (х), стропило вверху поднимется, увеличить — опустится.

    Доску переворачивают, распиливают ее по меткам и устанавливают в проектное положение. В стропилинах, опирающихся на черепные бруски накосной стропильной ноги делают разметку врубки, доску еще раз переворачивают, делают врубку и ставят на место. Врубка для посадки на черепной брусок делается аналогично, нужно только приподнять низ стропила на высоту черепного бруска: подложить под него обрезок черепного бруска или просто поддержать конец доски на весу, пока помощник размечает врубку.

    5.Разметка стропильной ноги, выпущенной за стену, то есть стропило устанавливается без кобылок.

    Вверху шарнирно неподвижная опора, внизу — ползун (рис. 53.5).

    рис. 53.5. Разметка и разрезка стропил, вариант 5. Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

    Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат. Низ доски выносится за пределы стены и удерживается на весу. На мауэрлат и прогон устанавливаются шаблоны с выравниванием торцов по наружной вертикальной поверхности балок. Очерчивается линия распила, доска переворачивается и вырезаются врубки. Стропило устанавливается в проектное положение.

    6. Разметка только нижнего узла опирания, внизу и вверху шарнирно подвижные опоры — ползуны. Устойчивость конструкции обеспечивается коньковым узлом при связывании верха стропильных ног.

    Делается все то же самое, что и в предыдущем случае, но на прогон укладывается шаблон, который сохраняет угол наклона ската. После того как будет выпилена нижняя врубка, а шаблон снят с прогона, стропило задвигается в проектное положение (рис. 53.6).

    рис.53.6. Разметка и разрезка стропил, вариант 6. Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — с Опорой на прогон

    Все перечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: стропильная доска устанавливается в требуемое положение, из которого она после устройства врубок, задвигается на посадочные места сверху или сбоку, без изменения угла наклона.

    Если мауэрлатную раму удалось расположить в горизонт и выровнять диагонали, а прогон установить горизонтально, то достаточно изготовить одну стропильную ногу, а все другие делать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на мауэрлатной раме не удалось выровнять либо на домах с фронтонами разновысокие фронтоны, то устанавливают по паре стропильных ног с обеих торцов здания. Между ними натягивается шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, поскольку каждая из них будет отличаться от предыдущей. При установке постоянно проверяется плоскостность скатов. Это делается либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо на стропила сверху кладется длинная ровная доска, которую двигают по ребрам стропильных ног и проверяют их на просвет.

    Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется шагом. При проектировании крыши шаг установки стропил задается по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при монтаже. Поэтому для измерения шага изготавливают 2–3 рейки длиной равной шагу стропил за минусом толщины стропилины, то есть длина рейки будет равна расстоянию между кромками стропил — расстоянию в просвете. Установив одну стропильную ногу, место нахождения другой определяют приставляя к первому рейку.

    После того как все стропила будут установлены, еще раз проверяют расстояние между ними и узлы опирания закрепляют в проектное положение: крепят скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздевым боем, болтами.

    Затем приступают к установке кобылок. Кобылка — это выпуск стропила за стену, обеспечивающий свес крыши. Обычно их изготавливают из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Крепятся кобылки к стропилине гвоздевым боем. Длина крепежной части составляет около 60–80 см, а свободного свеса над стеной — 40–50 см. Если кобылки соприкасаются с материалом стены, а чаще всего, они соприкасаются, то в этих местах их нужно обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

    Свес карниза выбирается, как бы странно это не звучало, от длины рук. Карнизный свес впоследствии часто подшивается погонажными материалами, следовательно нужно как-то дотянуться, например, с доской вагонки до конца свеса, удержать доску в проектном положении и прибить ее. Если свес короткий, то стена здания может намокать от косого дождя, длинный — не хватит рук для устройства подшивки и нужно устанавливать леса, а на высотах до 10 м для самодеятельного строителя это весьма проблематично. В кирпичных домах стены выкладывают с выпуском кирпича и устройством карниза из материала стены, тем самым увеличивая свес. В домах из легкобетонных материалов свес делается либо 40–50 см, либо придумываем леса. Если карниз ничем не будет подшиваться, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны подпираться выпущенными (или закрепленными другим способом) из стены консолями, которые могут выполнять еще и декоративную функцию.

    « назад           далее »

    Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

    Расчет стропил 25.01.2016 — Доктор Лом

    На приведенных рисунках я сконструировал в Archicade стропильную систему, пытался считать Вашими формулами, правда немного запутался с коэффициентами всякими, да и хотелось бы Вашего совета. Проверял в калькуляторах из интернета. В общем вопросы такие.

    1. Оцените всю конструкцию, все правильно я понял, все ли узлы учел, не рухнет или не сломается ли моя стропильная система?
    2. Проверить бы сечения используемого бруса и досок.
    3. Вертикальные стойки = стены внутреннего помещения чердака я думал заменить на прямоугольную ферму, или соединить их диагональными связями по 45 градусов, или Ваш вариант, мне кажется тут у меня не хватает усиления.
    Надеюсь все объяснил и нарисовал, может, что пропустил. Пишите. Помогите, пожалуйста, скоро лезть наверх в мае. если есть Архикад у Вас можно в нем посмотреть.

    забыл указать шаг стропил 80 см.

    25.01.2016 Доктор Лом

    Александр, я посмотрел ваши чертежи, в целом все выглядит хорошо (о фронтальных кобылках мы поговорил потом). Между вертикальными стойками действительно делаются подкосы для обеспечения геометрической неизменяемости системы. Делать деревянные фермы вовсе не обязательно, точнее стойки с подкосами и будут неким подобием фермы. Двух подкосов в каждом ряду как правило достаточно, но вообще-то количество подкосов и их сечением определяются расчетом на действие ветровой (и других горизонтальных нагрузок).

    А сейчас о главном — сечении стропил, стоек и подкосов. Насколько я понял из чертежей, сечение подкосов 150Х50 мм, стоек — 100х100 мм (или 100х50 мм), стропила в верхней части одинарные из доски 150х50 мм, в нижней части спаренные, из досок 150х50 мм.

    У меня вопрос, так ли это, и какова снеговая нагрузка в вашем регионе? Без этих данных трудно оценить надежность конструкции

    25.01.2016 Александр

    Да так, стойки 100х100, подкосы 150х50 (но могу сделать 200х50 так как остались двухметровые обрезки). стропила в верхней части одинарные из доски 150х50 мм, в нижней части спаренные, из досок 150х50 мм с вкладышами 150х50 длиной 50 см.
    Действительно забыл про свой район, живу в славном городе Иваново — городе невест. По ветру район №1 = 32 кг/м2, по снег у район №4 = 240 кг/м2

    25.01.2016 Доктор Лом

    Александр, приведенные вами данные (нагрузки и геометрия крыши от мауэрлата до вертикальной стойки) очень близки к тем, которые я рассматривал в своих статьях. А потому даже без проверочных расчетов могу сказать, что вы изрядно перестраховались, предусмотрев спаренные стропильные ноги в нижней части. По расчету на прочность будет вполне достаточно одной доски сечением 150х50 мм даже при шаге стропил 1 м. Тем не менее, исходя из конструктивных соображений, можно сделать спаренные стропила на участке от подкоса до стойки длиной около 1.6 м. Впрочем, можно рассматривать и другие варианты, например, цельную стропильную ногу длиной правда чуть больше 6 м или немного уменьшить уклон кровли.

    Для стоек и подкосов оптимальным является круглое или квадратное сечение, потому делать подкосы сечением 150х50 или даже 200х50 нет никакой необходимости. Гораздо эффективнее будет брус сечением 70х70, но тут могут возникнуть проблемы с конструктивным решением узлов да и с доступностью необходимого пиломатериала, а потому сечения 100х50 вполне достаточно.

    Для стоек сечение 100х100 так же может оказаться чрезмерным при шаге 80 см между стойками, но тут нужно считать, а нагрузка на стойки будет зависеть от принятой расчетной схемы. Например, если будет цельная стропильная нога, то ее можно рассматривать, как трехпролетную балку одной из опор которой является стойка, если стропила будут делаться из частей, то их можно рассматривать и как неразрезную трехпролетную балку и как две отдельные балки — однопролетную и двухпролетную с общей опорой — стойкой — это будет зависеть от конструктивного решения узлов и будут ли соединения просчитаны на возникающие нагрузки или просто доски будут сбиты гвоздями без расчета.

    В принципе при указанных расчетных схемах нагрузки на стойки не будут сильно отличаться и если так на глаз, то можно сделать стойки такого сечения с шагом 1.6 или даже 2.4 м после соответствующего расчета балки по стойкам.

    И еще, похоже ваши стены толщиной в кирпич имеют не очень большую прочность и устойчивость (наличие лицевого кирпича я не учитываю). При таких стенах не желательно передавать горизонтальную нагрузку на стены, а потому лучше сделать скользящий узел опирания стропил на мауэрлат или делать затяжки в нижней части не посредине, как вы планируете, а по бокам.

    Кстати ни архикада ни автокада у меня нет. Давно с ними не работал и на новый комп даже не загружал.

    25.01.2016 Александр

    Цельную стропильную ногу, наверное, рассматривать не будем. Мне больше понравился вариант со спаренным стропилами. По моим расчетам тоже вышло с запасом, хотел провериться. Пусть будет одна доска 150х50 с шагом 80 см и спаренные на участке от подкоса до стойки, по вашему совету. Конструктивное решение.

    Подкосы я думаю без проблем можно заказать 70х70, давайте учитывать такие, а вот стойки оставим 100х100 с шагом 1,6м, если расчет не укажет на ошибку.
    Про распор на стену я как бы тоже понял ранее и хотел его избежать, еще и из-за того, что, как я понимаю, при скользящем узле опирания, требования к креплению мауэрлата к стене ниже (напоминаю, забыли выпустить шпильки), то есть он просто лежит. Конечно прикреплять его я все равно буду, но на душе спокойнее без распора.

    Вы предлагаете переместить затяжки на бока, то есть скрепить стропило с одной стороны со стойкой и подкосом с другой стороны?
    Эту затяжку я предусмотрел для предотвращения сил направленных внутрь чердака от подкосов, то есть она работала на сжатие. Переставленные на бока затяжки будут работать на растяжение, но нести ту же функцию, да и к тому же уберут распор.

    Здесь мне видится 2 варианта, первый: упереть стропила на эти затяжки и убрать кобылки, сделав выпуск крыши за счет затяжки на 400мм. Либо оставить схему карнизного узла как есть и скрепить затяжку со стропилом, но только не понимаю упирать ли его (стропило) в мауэрлат и как будет выглядеть это соединение?

    Может чего напутал, поправьте…

    25.01.2016 Доктор Лом

    Хорошо, Александр, вы ничего не напутали.

    Принимаем следующую расчетную схему: стропильная нога — трехпролетная балка с консолью-кобылкой (да еще и переменной жесткости, но это уже частности). В принципе отдельно кобылку можно и не делать, а просто продлить стропильную ногу за свес стены, так оно и проще и надежнее. А вот делать горизонтальный участок кровли за счет продления затяжки я бы не стал, потому карнизный узел лучше оставить как есть, ну разве что добавится затяжка.

    Для подкосов достаточно доски сечением 100х50.

    Нагрузка на затяжки будет относительно не большая, если так, на глаз, будет достаточно простого гвоздевого соединения со стропильной ногой и с подкосом.

    Для того, чтобы просчитать стойки с шагом 1.6 м, условно коньковые балки и основные узлы, мне потребуется время, так что отвечу вам скорее всего завтра. В принципе стойки такого сечения и с таким шагом на первый взгляд вполне приемлемы, а вот сечение коньковой балки и затяжек следует подобрать.

    26.01.2016 Доктор Лом

    Итак, Александр.

    Расчеты показывают следующее:

    1. Для стоек сечением 100х100  шаг 1.6 м вполне допустим, но при этом сечение коньковых балок должно быть не менее 150х50 или 100х100.

    2. Для крепления верхней затяжки со стропильной ногой необходимо не менее 8 цилиндрических нагелей диаметром 0.5 см. Соответственно сечение одинарной стропильной ноги не менее 150х50, сечение верхней затяжки также не менее 150х50

    3. Для шарнирного соединения одинарной стропильной ноги со спаренной достаточно 2 нагелей диаметром 0.5 см. Для жесткого соединения необходимо не менее 12 нагелей диаметром 0.5 см, при этом расстояние между крайними гвоздями в ряду не менее 90 см.

    4. Для соединения кобылки со стропильной ногой (если будете делать отдельно) необходимо не менее 4 нагелей диаметром 0.5 см, при этом расстояние между крайними нагелями не менее 20 см.

    5. Для соединения нижней затяжки со стропильной ногой потребуется не менее 12 нагелей диаметром 0.5 см и это будет самый ответственный участок, потребуются дополнительные деревянные или металлические накладки или нагеля другого диаметра.

    Кроме того следует соблюдать конструктивные требования, чтобы доски не раскололись. Более подробно здесь.

    27.01.2016 Доктор Лом

    Здравствуйте, Александр.

    На этот раз отвечу прямо по телу вашего письма. Здесь лишь скажу по поводу фронтальных кобылок. Если они будут не только крепиться к затяжке (так по ходу получается), но еще и опираться на кладку лицевого кирпича, то все нормально. Если не будут опираться, то следует сделать что-то типа консольной фермы, так чтобы стойка опиралась на лицевой кирпич (см. приложение). Но в любом случае следует предусмотреть защиту от ветра.

    konsolnaya_ferma.png

    • 1. Отлично. принимаем, стойки 100х100 и коньковые балки 100х100.
    • 2. Цилиндрические нагели диаметром 0.5 см мы будем использовать, я так понял, гвозди. Только вот тут у меня вопрос. Диаметр 5мм имееют гвозди 110-150 мм, загибать гвозди на стропильных конструкциях не рекомендуется, по мнению Савельева, гвоздь ржавеет и заражает дерево, хоть это и не ошибка. Я всегда считал, что подгибание повышает прочность соединения. Если в месте соединения верхней затяжки это не критично, (там толщина соединяемых деталей 200 мм), то нижняя затяжка 50+50 и тут надо понять загибать или выбрать гвоздь 100 мм

    Действительно под цилиндрическими нагелями я имел ввиду гвозди, хотя это могут быть и болтовые соединения и саморезы, просто гвозди дешевле всего. Тем не менее для общей прочности конструкции использование одного двух шурупов или болтов никогда не помешает.

    В данном случае загибание гвоздей не имеет никакого смысла, так как гвозди работают на срез, а не на выдергивание, и даже уменьшает прочность соединения, так как подгибая гвоздь, вы частично сминаете древесину в месте изгиба, т.е. сразу добавляете нежелательные пластические деформации.

    •  — Какую длину гвоздя выбрать?

    Гвоздей длиной 110 мм будет вполне достаточно (впрочем и 100 хорошо, если будут), хотя с точки зрения эстетики и безопасности выполнения работ торчащий на 1 см гвоздь — это не очень хорошо.

    • А так схематично я изобразил на картинке №1. По конструктивным требованиям (при диаметре 5 мм) расстояние от края и между соседними гвоздями 75 мм, до верха и низа 50 мм, между осями 20 мм. 9 гвоздей уместились.
    • — Затяжек будет по одной на стропило, я так понял? (см рис. №2)
    • — Сколько гвоздей колотить на коньковой затяжке?

    Одной затяжки на стропило в верхней части вполне достаточно, как впрочем и в нижней части. Более того и в верхней и в нижней части достаточно 9 гвоздей (это я с низом ошибся при расчетах). Поэтому узел крепления можно принимать одинаковым как для верхней, так и к нижней части.

    • 3. Соединение одинарной стропильной ноги со спаренной видимо выбираем жесткое, см рис №3, 12 гвоздей 150х50 поместились без вопросов.
    • — Нижнее соединение спаренной стропильной ноги с одинарной стропильной ногой, которая упирается в мауэрлат видимо такое же 12 гвоздей на расстоянии 90 см? (Рис №4).

    Даже если делать жесткое соединение стропильных ног, то все равно нет никакой необходимости запускать спаренную стропильную ногу выше стойки, к тому же при этом увеличивается концентрация гвоздей, что не есть хорошо. Вполне можно опустить верхнюю часть стропильной ниже стойки (точнее коньковой балки) на примерно 1 м, а потом уже делать сопряжение с нижней частью стропильной ноги по месту. В принципе у вас получится не то, чтобы спаренная стропильная нога, а скорее накладки для обеспечения  жесткого соединения стропильной ноги, но сути дела это не меняет. Для этого соединения лучше использовать гвозди длиной 150 мм.

    • 4. Кобылку делать тогда не будем, опустим вниз стропило см. рис №5.

    • 5.
    • — Как крепить стропильную ногу к мауэрлату?
    • Запил получается 37 мм на 63 мм. Стропильная нога будет сбита с затяжкой на 12 гвоздей, а с обеих сторон предлагаю поставить усиленный уголок (см. рис. Уголок)

    Вообще-то узел опирания на мауэрлат будет выглядеть немного не так из-за запила, но это уже частности. Указанный вами металлический уголок для соединения стропила с мауэрлатом (или затяжки с мауэрлатом, в данном случае это не имеет значения) вполне подходит. Впрочем можно уголок и попроще, нагрузки там небольшие (могут возникать при порывах ветра). Раньше просто привязывали к стропилу проволоку диаметром около 0.5-0.7 мм и потом крепили ее к ершу, забитому в каменную кладку на 4-5 рядов ниже мауэрлата. Сейчас кровельные материалы более легкие, но все равно нагрузка на отрыв небольшая, да и чем короче кобылка, тем меньше нагрузка. 

    • Вы пишете, что нужны дополнительный металлические накладки, это именно для скрепления нижней зятяжки и стропильной ноги? Есть возможность крепить на шпильки D=10 мм с гайками, остались от опалубки фундамента. А еще прочитал, что у винтов (глухарей больше 12 мм, которые) расчетная несущая способность на выдергивание выше более чем в 3 раза = 10 кг/см2. Может ими тогда крепить?

    По поводу шпилек. С одной стороны несущая способность одной шпильки диаметром 10 мм в 2 раза больше несущей способности гвоздя диаметром 5 мм, потому, что площадь контакта шпильки с древесиной в 2 раза больше. С другой стороны при использовании шпилек при соответствующем затягивании гаек создается дополнительное сцепление древесины, а значит появляется и дополнительная сила трения, увеличивающая несущую способность шпильки. А с третьей стороны при строительстве очень часто используется свежепиленный лес, который потом подсыхает и уменьшается в размерах, а значит на дополнительную силу трения лучше не рассчитывать. В связи с этим 9 гвоздей в соединениях стропил с затяжками можно заменить 4 шпильками и еще одним гвоздем, ну или 5 шпильками. Кстати, если предварительно сверлить отверстия под гвозди например диаметром 3 мм, то это минимизирует риск раскалывания досок, да и прочность соединения немного увеличит.

    • потому как еще момент
    • «Для соединения нижней затяжки со стропильной ногой потребуется не менее 12 нагелей диаметром 0.5 см»
    • а 12 гвоздей по 5 мм не помещаются по конструктивным требованиям, чтобы доски не раскололись. Если только брать 4 мм тогда рис.5

    По поводу дополнительных накладок я уже сказал, это моя оплошность.

    30.01.2016 Александр

    Спасибо, за своевременные и грамотные ответы. Извините, но уточню еще пару моментов.
    — Нужно ли крепить стропила к коньковым балкам или просто положить на них, прихватив гвоздями, предварительно немного стесать угол балки?
    — Как скреплять стойки с балками и мауэрлатом, будет что-то уголков и пластин? Нужно ли врубать стойки в мауэрлат на несколько сантиметров?
    -Для ограничения передвижения крыши в «фронтально-тыловом» направлении решаем поставить по одному укосу к каждой коньковой балке с каждой стороны, всего 4 шт, традиционного сечения150х50? То есть как бы по углам чердачного помещения. Этого будет достаточно?

    30.01.2016 Доктор Лом

    Добрый день, Александр. Отвечу так:

    В принципе все стропила крепить не обязательно, так как будет обрешетка, фиксирующая положение стропильных ног. Из конструктивных соображений достаточно закрепить 4-8 пар стропил. Я бы использовал для крепления уголок, но можно и гвоздями (тогда уж лучше крепить все).

    Кстати, забыл сказать, при ваших нагрузках для предотвращения смятия древесины площадь контакта стропил и с коньковой балкой и с подкосом и с мауэрлатом должна быть не менее 30-50 см2 (чем больше, тем лучше). Исходя из этих соображений и следует рассчитывать скос коньковой балки.

    Врубка подкосов и стоек в мауэрлат желательна, но совсем не обязательна. Раньше делали врубку, когда в качестве мауэрлата и стоек использовались тесаные бревна. Делалось это для того, чтобы увеличить площадь контакта (опять же уменьшить риск смятия древесины), а кроме того стойка или подкос фиксировались относительно одной из осей. Сейчас вполне можно обойтись пластинами или уголками.

    В принципе 4 подкосов вполне достаточно, но если вы сделаете 6 или даже 8, то будет только лучше. Сейчас такие времена, что предсказать возможные ветровые нагрузки невозможно.

    обзор конструкций висячего и наслонного типа. Как ставить стропила на крышу

    Главная→Болезни→Как строить стропильную систему для крыши. Стропильная система двухскатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа. Как ставить стропила на крышу

    Фото
    Чтобы крыша служила максимально долго и в полной мере выполняла все возлагаемые на нее обязанности, нужно, помимо всего прочего, правильно собрать стропильную систему. Это можно сделать своими руками. Однако перед началом основного этапа работы необходимо определиться с типом кровли и самой системы стропил, подобрать подходящий и качественный материал, а также составить план, в соответствии с которым будет возводиться стропильная система.

    Виды стропильных систем крыш.

    Тип системы зависит от формы кровли дома. На этапе проектирования должны в целом учитываться особенности всей системы и конструкция кровли в частности. После подготовки и закрепления отдельных элементов монтируется непосредственно стропильная система. Данная работа предполагает выполнение множества технологических этапов. Делая все по инструкции, вы не встретитесь ни с какими существенными проблемами, и готовая стропильная система для кровли вашего дома будет максимально качественной.

    Составление проекта стропильной системы

    При составлении проекта необходимо учитывать тип кровли дома. Для кровли каждого отдельного типа подготавливается индивидуальная стропильная система. К примеру, система стропил для мансардной кровли будет абсолютно не такой, как система для вальмовой крыши. Поэтому при самостоятельном выполнении работ необходимо обязательно учитывать данные факторы.

    Однако существует ряд требований, которые являются универсальными для кровли любого типа. Проектируя стропильную систему и непосредственно крышу, учитывайте следующие важные моменты:

    Схема стропильной системы вальмовой крыши.

    1. Если кровля будет утепляться, то все работы по монтажу должны быть продуманы так, чтобы их можно было выполнить максимально удобно, легко и быстро.
    2. При монтаже утеплителя нужно продумать дальнейшее устройство стропильных ног.
    3. Важно учитывать вес конструкции кровли и рассчитывать мощность стропильной ноги в соответствии с данным параметром.

    Стропильная система должна собираться из качественной и прочной древесины. Важно, чтобы заготовка, сушка и хранение материала осуществлялись в соответствии с правилами. Лучше всего использовать смолистые брусья. Смола — это природный антисептик, так что древесина будет находиться под дополнительной защитой, а готовая стропильная система прослужит максимально долго.

    В случае если кровля вашего дома вальмовая, стропила должны иметь разное сечение. Самые прочные стропила следует устанавливать там, где соединяются несколько брусков. При выборе материала для ендовых стропил нужно быть особенно внимательным. Стык между плоскостями довольно часто становится одним из главных проблемных мест. Такие участки характеризуются наименьшей прочностью во всей системе и могут давать течь.

    Подготовка бруса перед работой

    Узлы крепления стропил.

    Для возведения надежной стропильной системы нужно использовать достаточно толстый брус. Подойдет материал сечением 10х20 см, 10х10 см, 20х20 см и т.п. Там, где стропила должны иметь особенно высокую прочность, к примеру, если конструкция предусматривает наличие накосных стропил, балки нужно сращивать. Оптимальнее всего использовать брус длиной 400-600 см. Лучше всего для стропил подходит уже вылежавшийся брус. Это гарантирует то, что древесина не изменится в размерах после возведения крыши.

    Прежде чем приступать к устройству стропил и гидроизоляции, обязательно продумайте такие моменты, как защита древесины от огня и вредителей. Во-первых, брус следует пропитать антипиретиками. Подобная обработка приводит к снижению горючести древесины. Во-вторых, материал в обязательном порядке обрабатывается антисептическими составами, благодаря которым будет предотвращаться его гниение.

    Данные меры должны быть приняты задолго до окончательного монтажа стропильной системы. Так вы сможете последовательно обработать каждый элемент конструкции, уделив особе внимание тем, которые могут быть повреждены в будущем. Уделяйте особое внимание стыкам. Защитные составы удобнее всего наносить при помощи кисти. Используйте довольно широкий инструмент с длинным ворсом. Не забудьте об индивидуальной защите. Обязательно наденьте перчатки, респиратор и защитные очки.

    Защитные составы рекомендуется наносить двойным слоем. Перед обработкой древесина должна просохнуть. Можете, конечно, и не дожидаться полного высыхания. Но если вы хотите, чтобы материал как можно лучше пропитался и служил максимально долго, не торопитесь и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением очередного слоя. Начинать установку стропильной системы для кровли можно только после того, как защитные средства хорошо впитаются и материал полностью просохнет.

    Схемы систем для двускатных крыш.

    В процессе выполнения данной работы вам понадобится несколько простых инструментов, работа с которыми не требует особых навыков и подготовки, а именно:

    1. Топор.
    2. Молоток.
    3. Бензопила или ножовка для дерева.
    4. Измерительная рулетка.
    5. Строительный уровень.
    6. Электрическая дрель.
    7. Металлические скобы от 20 см.
    8. Гвозди длиной 8-20 см.
    9. Гвоздодер.
    10. Карандаш.

    Пошаговая инструкция по установке стропил

    Порядок установки стропильной системы для дома своими руками следующий. Сначала выполняется укладка мауэрлата. Он представляет собой брус, который выполняет функции основы для стропильной системы. Укладывайте мауэрлат поверх стен по периметру строения. Применяются специальные крепления. Их необходимо установить с шагом до 1-1,2 м. Для дополнительного повышения влагозащитных свойств под мауэрлат необходимо подложить рубероид. Можно использовать и другие удобные вам гидроизоляционные материалы.

    Брус укладывается рядом со шпильками. Отмечаются места для создания отверстий. После того как все необходимые отверстия будут просверлены, шпильки следует продеть в мауэрлат. Это необходимо сделать таким образом, чтобы шпильки немного выступали. Большой выступ делать не нужно, будет достаточно нескольких миллиметров. Мауэрлат дополнительно фиксируется шайбами и гайками. После завершения фиксации мауэрлата можете переходить к следующему этапу работы, на котором вам предстоит скрепить стропила со смонтированным мауэрлатом.

    Схема висячих стропильных систем с приподнятой затяжкой.

    Стропильная нога устанавливается в подходящее положение и фиксируется к мауэрлату. Для этого применяются оцинкованные стальные кронштейны. Дополнительно подготовьте крепежные скобы и саморезы.

    Кронштейн будет предотвращать смещение расположенных вдоль мауэрлата стропил. Скоба тоже предназначена для предотвращения их смещений. По такому же принципу, с использованием кронштейнов, выполняется монтаж стропил к коньковой части кровли. В целях дополнительного усиления и крепления коньковой части кровли можно использовать рейку. Ее следует соединить с противоположными стропилами в виде буквы «А».

    Для максимально надежного соединения стропил друг с другом можно тоже применять шпильки. Для данной работы подходят шпильки не менее 8 мм, в случае если для кровли применяется ондулин и прочие нетяжелые кровельные материалы. Если же вы выбираете керамическую черепицу и другие тяжелые материалы, следует использовать более длинные шпильки, от 10-12 мм.

    Чтобы стропила не смещались, лучше использовать сразу 2 шпильки на один узел крепления.

    В некоторых случаях возникает необходимость в удлинении бруса. При возникновении такой ситуации соединяйте брусья внахлест, используя для этого шпильки повышенной прочности и диаметром не менее 1 см.

    Рекомендации по скреплению стропильной системы с мауэрлатом

    Схема крепления стропил к мауэрлату.

    Иногда возникают такие ситуации, когда длины стропил недостаточно. Обычно это случается при возведении Т-образной крыши. Но может происходить и при других обстоятельствах.

    В подобных случаях, в целях предотвращения или даже полного исключения провисания кровельного покрытия по длине под собственным весом или весом атмосферных осадков, необходимо основательно поработать над укреплением кровли. Лучше сразу все делать правильно и «на совесть». Намерение исправить дефекты «когда-то потом» в будущем может привести к проблемам, которые потребуют гораздо более существенных затрат времени, денег и сил.

    Для устранения данной проблемы можно прибегнуть к одному из двух доступных способов. В соответствии с первым из них в середину стропильной системы устанавливается прогон, благодаря которому будет осуществляться равномерное распределение нагрузки. Или же можно прибегнуть к другому способу. В соответствии с ним выполняется монтаж дополнительных поперечных балок и устанавливаются распорки. Благодаря такой системе вся поступающая нагрузка будет распределяться довольно эффективно.

    Второй метод распределения нагрузок является более практичным и эффективным. Именно его наиболее часто используют при возведении мансардных крыш.

    После завершения монтажных работ следует обрезать все имеющиеся на крыше стропила. Обрезайте их по уровню карниза. После этого, в случае наличия такой необходимости, можно будет выполнять работы по гидроизоляции.

    Таким образом, в самостоятельном обустройстве стропильной системы нет никаких особых проблем. Делая все своими руками, вы получаете отличный опыт и экономите большие деньги на услугах сторонних мастеров. Нужно лишь во всем следовать инструкции, четко соблюдать установленные требования и правила, и у вас обязательно получится создать долговечную и надежную стропильную систему. Удачной работы!

    Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность сделанной крыши . При желании с обустройством стропильной системы можно справиться самостоятельно. Хотите узнать как? Изучите следующее руководство!


    Существуют наслонные и висячие стропильные системы. По статистике чаще всего применяются конструкции наслонного типа. При обустройстве такой системы упираются в мауэрлат. Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы монтируются поддерживающие балки.



    В случае же с висячими стропилами конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, способствующими оптимальному распределению нагрузки по всей площади кровельной конструкции.


    Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

    Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

    Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметрову ю доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

    С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.




    Видео — Стропильная система двускатной крыши

    Порядок сборки фермы


    Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательнос ти, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие


    Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.



    Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.



    Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.

    При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.

    Установка стропильной фермы



    Установку стропильных ферм выполняем в следующей последовательнос ти:

    • монтируем крайние фермы;
    • фиксируем центральные фермы.

    При установке крайних ферм придерживаемся следующих важных правил:


    После завершения монтажа крайних ферм переходим к фиксации центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг установки ферм – 100 см.

    Для закрепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После того как будет установлен козырек, укосины можно убрать. Рекомендации по креплению центральных и остальных ферм такие же, как и в случае с крайними конструкциями.

    После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему обустройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизолированию, а также монтажу выбранного финишного покрытия.

    Удачной работы!





    Цены на различные виды крепежа для стропил

    Крепеж для стропил

    Видео – Стропила своими руками. Односкатная крыша

    Видео — Вальмовая крыша. Стропильная система

    Как известно, стропильная система – это основная несущая конструкция крыши. Именно она «держит» на себе весь груз кровельного «пирога», а также все нагрузки от снега и ветра. Именно поэтому к ее возведению нужно относиться «ответственно». А как провести монтаж такой системы? Как выполняется установка стропил на крышу? Какие здесь следует учитывать нюансы? Об этом и о других вопросах связанных со стропильной системой и пойдет речь в статье.

    Общие понятия

    Установка стропил – это один из важных этапов возведение любой крыши. Чаще всего эту работу поручают профессионалам, так как она довольно сложна. Но, если имеется некоторый опыт в строительных и плотницких работах, то ее можно выполнить и своими руками. Но прежде чем приступить к установке стропил, следует ознакомиться с самой конструкцией крыши.

    В эту систему входят следующие составляющие:

    1. Скаты. Их количество зависит от типа крыши. Наиболее часто встречающийся вариант – это двухскатный. Именно эту основную часть крыши и поддерживают стропила, которые вы будите укладывать.
    2. По периметру всех стен, сверху производится . Этот элемент можно не использовать, если дом построен из деревянных брусьев. Нижний конец стропил крепится к мауэрлату. Этот элемент необходим для того, чтобы вес всей системы равномерно распределялся на стены.
    3. Конек. Это верхняя часть крыши. Здесь сходятся скаты и стропила. Этот элемент присутствует в любом типе крыши, кроме односкатного варианта.
    4. Ендова. Она может быть включена не во все конструкции. Ендова присутствует в тех случаях, когда скаты, а соответственно и стропила, образуют входящий угол.
    5. Свес или карниз. Этот элемент предназначен для того, чтобы осадки, стекающие с кровли, не повреждали стены и фундамент. Свес может являться непосредственным продолжением стропил или быть их отдельной составляющей. Карниз может отступать от стен на любое приемлемое вам расстояние, но он не должен быть меньше тридцати сантиметров.
    6. Кровля. Эта часть будет непосредственно защищать ваше строение от внешних воздействий. Кровля может иметь вид своеобразного «пирога». Если в а, то вам придется установить теплоизоляцию и другие слои. Если мансарды не будет, то достаточно уложить кровельный материал и гидроизоляцию.
    7. Стропильная система – это «костяк» всей крыши. Именно она будет нести все нагрузки от кровельного «пирога» и других компонентов. Поэтому технология установки стропил должна соблюдаться неукоснительно. Правильный монтаж будет гарантией долгой службы всего строения.

      Материал для стропил

      Во время возведения крыши важно ответственно подойти к каждому этапу. Установка стропил – это «серьезно». Но, если эти элементы будут некачественными, то от правильного монтажа мало что будет зависеть. Стропила могут быстро выйти из строя и тогда серьезных ремонтных работ вам не избежать.

      Прежде чем приступить к установке своими руками, следует выбрать материал для этих основных элементов всей системы крыши. А какой вариант можно использовать? Здесь специалисты предложат следующее:


      Установить стропила из древесины можно своими руками, используя только обычный набор плотника. Чаще всего используются брусья. В некоторых случаях можно применить и доски. Самое главное – это чтобы материал был качественным. Не стоит использовать доски или брусья уже долгое время бывшие в употреблении.

      Подготовка

      Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

      1. Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и . В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
      2. Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
      3. Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: .
      4. Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать, читайте также: .

      После составления схемы следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Особое внимание стоит уделять сами стропилам и другим компонентом стропильной системе. Древесина – это капризный материал. Поэтому установка стропил должна начинаться с их обработки различными пропитками.

      Кроме этого, нужно внимательно осмотреть каждую доску или брус, который будет использоваться. Если были замечены следы гниения или большое количество сучков, то такой материал для установки стропил лучше не применять. Также внимательно нужно отнестись к влажности древесины. Этот параметр не должен превышать десяти процентов.

      Кроме древесины для стропил нужно подготовить и другие материалы и инструменты. В первую очередь следует запастись крепежом. Установка стропил проводится с использованием главным образом гвоздей. Но кроме этого могут применяться металлические скобы, уголки и другие приспособления.

      Если речь идет об инструментах, то вполне сгодится обычный набор плотника. Установка стропил своими руками проводится с использованием пилы, топора, рубанка, сверла и других инструментов. Кроме этого, следует подготовить приспособления для нанесения разметки.

      Способы соединения стропил

      Древесина прекрасно поддается обработке. Именно поэтому, конечно кроме всех остальных преимуществ, ее и выбирают при возведении крыши. Из-за легкости обработки существует множество способов соединения деревянных элементов. Прежде чем начать монтаж стропил, стоит знать, как их можно крепить между собой, наращивать и соединять с другими компонентами системы.

      Для выполнения этих задач можно использовать следующие варианты:


      Существуют и другие методы, как ставить стропила на мауэрлат. Каждый конкретный вариант имеет свои плюсы и минусы. Но кроме мауэрлата, стропила нужно закрепить и между собой. Это делается в верхней части у конька крыши.

      Тут также существует множество способов. Монтаж можно проводить с использованием болтов, пластин, шарниров или с применением врубки.

      Проводим монтаж

      А как установить стропила на крышу? Какие здесь существуют нюансы и тонкости? В первую очередь стоит помнить о безопасности. Укладка стропил на большой высоте – это опасно. Лучше всего, чтобы перед началом монтажа сделать строительные леса. Но такое дело очень затратное и редко используется. Поэтому установку стропил на крышу следует проводить со средствами индивидуальной защиты – это монтажные пояса и так далее.

      Кроме того, сделать все своими руками и одному – это практически невыполнимая задача. Поднять и поставить стропила в одиночку будет невозможно. Древесина весит много. К тому же и сами конструкции будут достаточно большими. Поэтому без помощника вам не обойтись.

      Сама технология установки стропил на крыше выглядит следующим образом:


    Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

    Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

    Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

    Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

    С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

    Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

    • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
    • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

    От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

    Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

    Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

    Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.


    Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

    Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

    Специфика изготовления и укладки стропилин

    Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

    Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

    Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

    Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

    Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

    Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.


    Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

    Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

    Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.


    Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

    Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

    После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

    Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.


    • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
    • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
    • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
    • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
    • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
    • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
    • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

    Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.


    Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

    Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

    • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
    • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
    • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
    • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
    • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

    Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

    К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

    Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

    В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

    • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
    • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
    • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

    По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

    Устройство наслонного каркаса крыши

    В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

    Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

    Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

    Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

    Вариант разметки строительным угольником:

    • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
    • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
    • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
    • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
    • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
    • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
    • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
    • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

    В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

    Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

    В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.


    В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

    Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

    Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

    Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

    Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

    Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

    Видео об установке стропильных ног

    Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

    Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

    Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

    Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

    Установка ферм в отдельно стоящем гараже

    Установка ферм — единственный выход, если вы строите сарай, гараж или подобное небольшое здание и не можете срезать крышу.

    Небольшие кровельные фермы имеются в наличии на большинстве местных складов пиломатериалов и в крупных центрах по благоустройству дома. Их часто можно купить примерно по той же цене, что и пиломатериалы, необходимые для обычной каркасной крыши.

    Фермы можно возвести примерно за одну треть времени, затрачиваемого на монтаж разрезной крыши.Их установка может быть опасной, и их не следует выполнять без надлежащей подготовки.

    Необходимо строго соблюдать соответствующие временные крепления и безопасные процедуры подъема и подъема. Никогда не пытайтесь устанавливать фермы при сильном ветре.

    Эти рекомендации доступны в Ассоциации строительных компонентов. Я дал ссылку внизу этой страницы.

    Остальная часть этой веб-страницы будет посвящена тому, как я буду устанавливать фермы крыши на отдельный гараж размером 24 х 28 футов.Для 28-футового гаража с 24-дюймовым центром нам нужны 13-24-футовые общие фермы и две фронтонные фермы.

    Разметка ферм


    Начните компоновку с задней части здания, чтобы фермы располагались на расстоянии 24 дюймов от центра, первая отметка разметки составляет 23 и 1/4 дюйма. Затем каждые 2 фута после этого.

    Чтобы разметить это здание, я просто отмечаю 3/4 дюйма через каждые два фута. 23 и 1/4, 47 и 1/4, 71 и 1/4 и т. д.

    Вы также можете сделать первую отметку на 23 и 1/4 дюйма, затем вбить восьмипенсовый гвоздь, чтобы зацепить рулетку и отметьте каждые два фута после этого.Две фермы фронтона просто идут заподлицо с внешним каркасом торцевой стены фронтона.

    Подготовка к установке ферм


    Решите, как вы хотите разместить фермы поверх стен. Эти фермы довольно легкие, и с ними легко могут справиться два человека на земля и двое мужчин на стене, лестницах или строительных лесах.

    Мне нравится вручать их снаружи дальней фронтонной стены, а двое мужчин должны стоять на стенах, чтобы сдвинуть их на место. Если вам неудобно ходить по стене 2х4, попросите двух мужчин работать со стремянками на внешних стенах.

    Занесите фермы внутрь здания, положите один конец на стену, а затем другой. При переносе ферм внутри здания проще всего нести их вверх дном, а затем использовать опору 2X4, чтобы наклонить их вертикально.

    Установка ферм — временные связи


    При установке ферм необходимо использовать временные связи, чтобы удерживать их на месте, пока не будет установлена ​​обшивка крыши и постоянные связи.

    Для этих небольших ферм мы можем просто прибить три 16-футовых 2X6 плоско к торцевой стене фронтона.Один в центре, а два других примерно в шести футах от внешних стен.

    Только не забудьте забить гвоздями шпильку так, чтобы концы торчали над стеной так, чтобы они доставали до верхнего пояса фермы. Не беда, если они торчат над крышей, их можно снять по мере подъема обшивки.

    Установка фермы фронтона


    Если возможно, ферму фронтона следует обшить на земле, так как в долгосрочной перспективе это быстрее. Если вам не хватает помощи при подъеме, это можно сделать позже.

    Эта ферма должна быть прибита заподлицо с каркасом снаружи фронтонной стены. Трудно прибить элементы каркаса заподлицо, поэтому я предпочитаю идти вперед и вставить опору потолка сейчас и прибить нижний пояс к опоре.

    Привяжите линию на расстоянии 1 и 1/2 дюйма от рамы и прибейте гвоздь 2X4 к верхней части фронтонной стены, чтобы она свисала внутрь.

    Наконец-то пришло время заняться установкой ферм.

    • Поднимите ферму фронтона и установите ее на место.
    • Убедитесь, что нижний пояс полностью опущен, а ферма находится по центру снаружи к внешней стене.
    • Используйте 16 копеечных гвоздей и вколите нижний пояс в опору потолка через каждые 16 дюймов.
    • Если вы решили не обшивать фронтон, то между верхним поясом и временными раскосами придется положить небольшие кусочки обшивки. Проденьте временные распорки в верхний пояс. Помните, что эти гвозди временные.

    Не беспокойтесь о монтаже фронтона прямо сейчас, мы сделаем это после установки еще нескольких ферм.

    Установка общих ферм


    • Поднимите и прибейте на место первую общую ферму.
    • Теперь нам нужно установить временную распорку фермы на верхний пояс фермы.
    • Я предпочитаю использовать временные скобы 1X4 на этих фермах меньшего размера, потому что вы можете использовать 8 гвоздей, которые потом будет легче вытащить.
    • Можно также использовать
    • 2X4, но 16-пенсовые гвозди труднее забить и забить, используйте то, что есть.
    • Следуя той же схеме, что и на стене для первой общей фермы (23 и 1/4 дюйма), разметьте две короткие доски.
    • Прибейте эти две доски поверх фермы фронтона и первой общей фермы так высоко, как вам удобно.
    • Помните, что эти гвозди вылезут, так что не тоните их.
    • Продолжайте использовать более длинные временные брекеты по мере продвижения.
    • Установите еще 4 обычные фермы, а затем вам нужно будет установить диагональную распорку внутри ферм.

    Диагональная распорка


    • Прежде чем продолжить установку ферм, нам нужно установить диагональную распорку.
    • Возьмите 8 футов 1 дюйм 2X4 и разложите его так же, как внешние стены 23 1/4, 47 1/4, 71 1/4 и 95 1/4.
    • Прибейте этот 2X4 к верхней части нижнего пояса на расстоянии 1 и 1/2 дюйма от центральной стойки ферм.
    • Возьмите подходящую длину 2X4 и прибейте ее к центральной стойке фермы фронтона.
    • Попросите кого-нибудь отвесить фронтон, пока вы прибиваете диагональ к нижней скобе пояса.
    • Этот треугольник, который вы только что создали, намного прочнее, чем временные распорки, которые вначале были прибиты к стене фронтона.
    • Теперь можно закончить установку ферм.
    • Следите за собой и не позволяйте вашим обычным фермам выйти из-под отвеса, даже если вам придется остановиться и отвесить одну из них, это лучше, чем если бы она сильно наклонялась.
    • Когда вы дойдете до конца фермы фронтона, поставьте на нее диагональную распорку, как вы это делали на первой.

    Советы по установке ферм


    • Концы ферм должны быть обрезаны до желаемого карниза перед установкой, стандартные фермы поставляются с карнизом высотой 2 фута.
    • Мне все равно, насколько вы хороши, по крайней мере, пару хвостов придется подстричь или проложить, прежде чем накладывать субфасцию.
    • Выпрямите фермы вместе с обшивкой и снимайте временные распорки только тогда, когда они мешают обшивке.
    • После завершения монтажа ферм их необходимо обшить как можно быстрее.
    • Если сразу обшить не получается, следует прибить временную диагональную распорку от пятки одной фермы к ранее установленной горизонтальной временной распорке.

    Постоянная распорка


    После завершения установки ферм требуется постоянная распорка. Расположение распорок обычно указано в небольшой брошюре, которая прилагается к вашей ферме.

    Если вам нужна дополнительная информация, SBCA располагает обширной информацией об установке ферм, и я предоставил ссылку чуть ниже.

    Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer


    Как утеплить потолок с открытыми стропилами

    Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Дом с хорошей теплоизоляцией не только дешевле для проживания, но и обеспечивает гораздо больше комфорта при смене времен года. Зная это, вы можете задаться вопросом, как утеплить потолок с выступающими стропилами. Этот пост сочетает в себе современные исследования и отраслевые профессиональные знания, чтобы ответить на ваш вопрос.

    Изоляция потолка с открытыми стропилами более сложна, чем изоляция стандартного сводчатого или плоского потолка. Тем не менее, есть еще несколько вариантов, которые могут предоставить вам изоляцию, которую вы ищете.Эти опции включают:

    • Изоляция настила крыши
    • Изоляция между стропилами [включая воздушный барьер]
    • Добавление внешней обшивки к стропилам после обычной изоляции

    Продолжайте читать оставшуюся часть этого поста, чтобы узнать подробности о каждом из вышеперечисленных возможных методов изоляции. Во-первых, мы предоставляем краткое руководство по принятию решения о том, является ли изоляция ваших стропил хорошим решением. В заключение ответим на несколько вопросов, связанных с темой этого поста.

    Как утеплить потолок с открытыми стропилами

    Теперь, когда вы решили утеплить потолок открытыми стропилами, пришло время определить, какую технику вы будете использовать. В следующих трех подразделах представлены основные методы изоляции, которые помогут вам принять правильное решение.

    Изоляция настила крыши

    Изоляция настила крыши на сегодняшний день является наиболее популярным выбором для изоляции открытых стропил. Обычно это включает в себя установку жесткой изоляции толщиной 2 дюйма, такой как экструдированная полиэтиленовая плита, перед установкой кровли во время строительства дома.

    Щелкните здесь, чтобы получить жесткую полиизоляцию на Amazon.

    Чтобы установить изоляцию настила крыши в качестве реконструкции, лучше всего заменить кровлю и одновременно добавить изоляцию. К сожалению, это стоит больше, чем просто изоляция. Поэтому, возможно, стоит подождать, пока вы не будете уверены, что вам все равно нужна новая крыша.

    Как правило, утепление кровельного настила жесткой изоляцией сводится к привинчиванию сплошного слоя изоляции ко всей крыше.Убедитесь, что винты достаточно длинные, чтобы действительно врезаться в настил крыши. Также обязательно используйте широкие шайбы, чтобы винты не пробивали изоляцию.

    Нажмите здесь, чтобы найти винты 2,5 дюйма на Amazon.

    Ниже мы разместили видео на Youtube, в котором есть несколько полезных советов по укладке изоляции на крышу. Обратите внимание на то, чтобы все швы жесткой изоляции крыши располагались в шахматном порядке, чтобы максимизировать значение R.

    Изоляция между стропилами [включая воздушный барьер]

    Этот метод изоляции требует, чтобы вы вставили изоляцию между открытыми стропилами.Основными вариантами изоляции в этом приложении являются стекловолоконные плиты или жесткая полиизоляция.

    Для войлок из стекловолокна вам также потребуется добавить некоторые воздушные барьеры, такие как пленка Tyvek, чтобы остановить поток воздуха. Как правило, заполняйте как можно больше пространства между стропилами и на глубину стропил. Таким образом, вы можете легко прикрепить воздушный барьер к нижним краям стропил так, чтобы он соприкасался с изоляцией.

    Нажмите здесь, чтобы узнать о битах из стекловолокна на Amazon.

    Большинство жестких полиизоляторов уже являются воздушными барьерами, поэтому они не требуют добавления дополнительного материала. Кроме того, жесткая изоляция обеспечивает большее значение R на дюйм. С другой стороны, жесткая полиизоляция дороже на квадратный фут, чем стекловолокно.

    Основным недостатком добавления изоляции между открытыми стропилами без добавления облицовки, такой как гипсокартон, является законченный вид. Каждый, кто войдет в комнату, заметит необычный вид утеплителя, засунутого между стропилами.При этом такая отделка может не быть проблемой для определенных комнат в доме.

    Зачем добавлять воздушный барьер

    Воздушные барьеры очень важны при работе с любым типом изоляции, которая свободно пропускает воздух. Это включает в себя стекловолокно, целлюлозу и некоторые другие типы изоляции. Если воздух может перемещаться с холодной на теплую сторону утеплителя, способность материала останавливать температурное движение значительно снижается.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть воздушный барьер от Amazon.

    Подумайте, насколько теплее ветровка в ветреную погоду, чем куртка из флиса или хлопка, пропускающая ветер. Мораль этой истории в том, что вам нужна изоляционная сборка, которая останавливает движение воздуха и обеспечивает удобный изолирующий слой.

    Добавление внешней обшивки к стропилам после обычной изоляции

    Этот вариант изоляции очень похож на предыдущий вариант, но включает в себя добавление гипсокартона или деревянных панелей к нижней стороне ваших стропил вместо более тонкого и дешевого воздушного барьера.После завершения потолок будет выглядеть законченным, а также будет хорошо изолирован.

    Следуйте приведенным выше указаниям, выбирая размер войлока из стекловолокна, который заполнит ваши стропила. Затем, как только латы будут установлены, прикрепите гипсокартон или деревянные панели к нижней стороне стропил, используя обычные методы. Если листы из стекловолокна обращены друг к другу, убедитесь, что бумажная сторона обращена внутрь дома.

    Вы также можете заполнить пространство жесткой полиэтиленовой панелью, но дополнительные затраты и усилия, скорее всего, не окупятся, если вы все равно будете облицовывать потолок высококачественным воздушным барьером.

    Нужно ли утеплять стропила крыши?

    Прежде чем приступить к изоляции стропил крыши, вы должны решить, стоит ли этот проект. Чтобы принять это решение, следует учитывать два основных фактора – экономичность и домашний комфорт.

    Экономика

    Учитывая, что тепло поднимается вверх, неизолированные стропила могут быть дорогостоящими, особенно в холодном климате. Однако отсутствие теплоизоляции в более теплых странах может не потребовать значительного дополнительного обогрева. С другой стороны, утепленные стропила также снизят затраты на охлаждение.

    К сожалению, не всегда легко определить, каковы обычно расходы на отопление и охлаждение в вашем районе. Чтобы понять, не переплачиваете ли вы за домашний климат-контроль, спросите соседей об их счетах, позвоните в коммунальную компанию и проконсультируйтесь с подрядчиками по теплоизоляции.

    Часто подрядчики по изоляции могут рассчитать анализ затрат и результатов для вашего проекта изоляции. Это означает, что они вычитают первоначальную стоимость изоляции из экономии в течение срока службы меры.Изоляция, особенно изоляция потолка, нередко окупается в течение срока службы изоляции.

    Тем не менее, об изоляции может и не быть и речи, если вы не можете позволить себе первоначальные затраты. С другой стороны, если стоимость отопления и охлаждения вашего дома с неизолированными стропилами не является проблемой, возможно, хлопоты с изоляцией потолка не стоят потраченного времени.

    Домашний комфорт

    В некоторых случаях, особенно в старых домах и бревенчатых постройках, зимой в вашем доме может быть холодно, независимо от того, сколько тепла вы накачиваете в помещение.Если это так, изоляция ваших открытых стропил может быть всем, что нужно, чтобы превратить ваш холодный дом в гораздо более уютный.

    Прежде чем приступить к этой изоляционной задаче, обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом и коммунальными службами. Эти организации нередко предлагают скидки, скидки и бесплатные услуги для энергосберегающих модификаций, таких как изоляция потолка.

    Какой утеплитель вы используете для стропил крыши?

    Как описано выше, двумя основными вариантами изоляции стропил крыши являются жесткая полиизоляция и стекловолоконные плиты.Какой из них вы используете, зависит от того, какой из вышеперечисленных методов изоляции вы решите использовать. Между вашими стропилами можно комбинировать стеклопластиковые ваты и полиэтилен, но это необязательно.

    Изоляция из стекловолокна

    может вызвать раздражение глаз, носа, рта и легких. Поэтому, согласно OSHA, при работе со стекловолокном обязательно надевайте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор.

    Как сделать стропила глубже для изоляции?

    К сожалению, на стропилах 2 x 4 или 2 x 6 есть место только для стекловолоконных плит R-11 или R-19 соответственно.Если вы хотите, вы можете увеличить удерживающую способность ваших стропил, обрешетив их. «Обрешетка» просто означает добавление дополнительной древесины к краю стропила.

    Для этого выберите материал той же толщины, что и стропила [обычно толщиной 1,5 дюйма]. Затем прикрепите его к нижней стороне стропила с помощью гвоздей или шурупов. Скорее всего, вам придется вбивать шурупы или гвозди под углом [ известный как ногти на ногах]

    С помощью этой техники вы можете увеличить стропила до размеров 2 x 8, 2 x 10 или даже больше.Эти большие размеры подходят для плит из стекловолокна, которые обладают гораздо большей теплоизоляцией, что сэкономит вам больше денег на отоплении и охлаждении.

    Какой толщины должна быть изоляция между стропилами?

    Как обсуждалось выше, изоляция должна быть максимально толстой и не выступать за нижнюю часть стропил. Это максимизирует ваши изоляционные способности, обеспечивая при этом эффективную поверхность для крепления воздушного барьера.

    Однако, если вы используете изоляцию из полиэстера, которая также служит воздушным барьером, допустимо, чтобы изоляция располагалась ниже края стропила.При этом чем толще изоляция, тем выше значение R.

    Дополнительное чтение

    Если вы хотите узнать больше о методах изоляции различных типов потолочных конструкций, прочитайте эти замечательные статьи HVAC Seer:

    В завершение

    В этом посте мы предлагаем три способа утепления открытых потолочных стропил. Мы также рассматриваем, стоит ли этот проект изоляции. В заключение ответим на несколько дополнительных вопросов по теме этого поста.Удачи!

    Еще один маленький сарай… с картинками

    Savageactor7 сказал:

    Святая корова 42 дюйма вниз для каждой стойки … это очень жесткое ядро. Хорошая работа, так что для Bk линия замерзания никоим образом не повлияет на этот сарай. Вы абсолютно правы насчет того, что эти сборные сараи недостойны … что за хлам. вперед к любому прогрессу.


    Извините, небольшая неточность в моем сообщении. Мы копали ямы больше месяца назад, и моя память была ошибочной. Теперь, когда я думаю об этом, мы не зашли так далеко.Это была рекомендованная глубина в моем районе. В 36 дюймов я пошутил о глобальном потеплении, из-за чего маловероятно, что этот сарай когда-либо увидит 42-дюймовую глубину промерзания, поэтому мы остановились на этом. Стойки сидят на опорах толщиной 12 дюймов, установленных на 24 дюйма ниже поверхности. Как это будет происходить со временем, можно только догадываться. Кажется, что меньшая глубина поверх надежной опоры уменьшит «боковой захват», о котором говорит LL. К счастью, мы не будем жить в нем. Ну, по крайней мере, Леди БК не будет, но она может попросить меня остаться в ней время от времени.Это лучше, чем собачья будка. Думаю, я назову его «Мужская пещера № 5».

    Я не знаю, как вы называете этот тип крыши, но его можно увидеть на навесах Адирондака, и очень приятно получить дополнительную защиту от непогоды. Он простирается примерно на 40 дюймов от передней перемычки, в результате чего навес имеет глубину около 11 футов вместо 8 футов, которые были бы без него. Это короткий пролет, поэтому я использовал 2×4 для нижних поясов и стропил. Я установил внешнее дно хорды с обрамляющим угольником и линейным уровнем, затем закрепил их ураганными стяжками спереди и одним шурупом сзади.Я протянул струну через внешние аккорды и прикрепил все внутренние так, чтобы они касались струны. Приклеенная и прибитая фанерная косынка толщиной 1/2 дюйма будет крепиться к каждому стыку пояса и стропила, чтобы усилить его и сделать треугольником. Стропила 2×4 крепятся к основным стропилам и нижним поясам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 дюйма. Я также использовал строку для их установки. Небольшие стержневые зажимы удерживали их на месте, затем я просверлил отверстия для болтов с квадратным подголовком и установил болты, пока зажимы все еще были прикреплены. Затем я отрезал лишнюю древесину от основных стропил с помощью Sawzall.

    Теперь вы можете увидеть мой выбор кровельного материала — оцинкованный металл 0,029 дюйма поверх деревянных прогонов. Этот материал не прихотлив, но он не выдерживает снеговой нагрузки долго, прежде чем сразу соскользнет. Это было важно для меня. так как старая односкатная крыша рухнула этой зимой под первым сильным снегом, который у нас был. У меня только 3 ската на этой крыше, поэтому я хотел убедиться, что с ней ничего не случится. Я собирался пойти с кирпично-красным, но galvalume стоил на 80 долларов меньше, так что я удешевил его и без того стоил 225 долларов, самая дорогая часть сарая.Коньковая крышка стоила более 20 долларов за 10-футовую длину, и мне нужно было немного больше, поэтому мне пришлось купить две. Я использовал дешевые 8 футов 2×3 для прогонов, колеблясь по длине между двумя центральными стропилами. Я использовал кольцевые гвозди диаметром 10d, чтобы прикрепить прогоны к стропилам. Затем я провел мелом линию по низу прогонов и обрезал их по линии с помощью Sawzall.

    Леди Б.К. занимается своим пацанским делом, просверливая направляющие отверстия для креплений на крыше. Я сделал импровизированные сани из металлолома, чтобы ей было удобно там кататься.Я позволил ей использовать один из моих любимых инструментов, мою сетевую дрель Sioux, идеальный инструмент для чего-то подобного. Предварительно просверлив отверстия вместо того, чтобы вставлять саморезы в металл, она смогла сделать все это примерно за час с моей помощью внизу. Ее настоящее имя Роуз, поэтому она получила прозвище «Клепальщица Рози».

    Вот и готова крыша. Не смотри слишком плохо, ИМО. На снимке внутри виден зазор, оставленный для вентиляции, поверх которого в конечном итоге будет навинчена заглушка ребра.

    Я собирался пойти самым дешевым и простым путем и покрыть его Т-111, но 5/8-дюймовый Т-111 стоил 30 долларов за лист. Мне нужно было 7 листов, так что это стоило 210 долларов. на моем старом сарае было похоже на папиросную бумагу, когда мы его отпилили, поэтому я не хотел идти по этому пути. Я всегда хотел сделать традиционную обшивку из досок и реек, вот что я выбрал. Две фабрики в моем районе продают необработанную сосну по 50 центов за фут доски. Я использовал доски 1 x 10 дюймов с рейками 1 x 2 3/4 дюйма, которые я распилил на ленточной пиле.Доски были прибиты к обвязке только с одного края, двумя горячими спиральными гвоздями 8d к каждой обвязке. Мы просверлили направляющие отверстия в рейках и вставили по два спиральных гвоздя 16d в каждую обвязку, чтобы удерживать как рейку, так и другую сторону доски. Этот метод позволяет одной стороне каждой доски «плавать» под обрешеткой, сжимаясь и разбухая в зависимости от времени года, не растрескиваясь и не коробясь. Посмотрим. В общем, я использовал 3# гвоздей 8d и 5# гвоздей 16d. Это намного сильнее, чем у Т-111, но результат намного лучше.

    Вот снимок сарая в его нынешнем виде. Пока не разобрался как обрезать. Спереди будет облицовочная доска, и я продолжу обработку доски и обрешетки ниже козырька. Я должен был прибить фасцию по бокам прогонов, прежде чем прикрепить кровлю, так что теперь мне придется отпилить примерно дюйм от конца каждого, чтобы доска могла сидеть под кровлей. Эти концы заголовка, торчащие далеко за пределы стороны, усложнят ситуацию. Я, наверное, просто отрежу их заподлицо со стропилами.Я не буду ставить софиты, потому что мне нужна сквозная вентиляция, которую я могу получить. Одна из вещей, для которых этот сарай будет использоваться, — это моя кузнечная кузница. Мне нужен дым, чтобы встать и уйти оттуда.

    🚗 Как построить базовый отдельно стоящий навес для машины

    Введение

    Этот одиночный навес имеет длину 6000 мм (20 футов) и ширину 3000 мм (10 футов). Это самый простой из навесов.
    Поскольку каждое место отличается друг от друга, а индивидуальные предпочтения различаются, мы предусмотрели варианты постустановки и варианты крепления.

    Каркас изготовлен из дерева. Крыша имеет минимальный уклон. Покрытие крыши может быть пластиковым ПВХ, жестью или другим металлом. Выбор кровельного покрытия вполне может определяться типом условий, с которыми может столкнуться навес для машины.

    Эти планы не учитывают экстремальные условия.
    В вашем регионе бывают заморозки? Узнайте глубину линии промерзания и, если применимо, проверьте, не требуют ли фундаменты особого внимания. Обычно нижняя часть фундамента должна быть ниже линии промерзания, чтобы предотвратить движение.

    Обратитесь в местные органы власти, чтобы узнать, какие планы, разрешения, согласия и т. д. могут потребоваться для возведения такой конструкции.

    Этот полный проект (все страницы вместе в одном удобном pdf-файле, без рекламы) можно приобрести в Интернете и сразу же загрузить на свой компьютер.

    • Оплатите онлайн с помощью кредитной карты, дебетовой карты или Paypal, используя безопасный сервер Paypal. Вам не нужна учетная запись Paypal при оплате в кредит или …

    Размеры и размеры древесины

    Размеры в этом проекте даны как в метрических (мм), так и в стандартных/британских дюймах.
    Сначала указываются метрические размеры (мм), а затем британские размеры (дюймы) в скобках (). Например, 150 мм x 50 мм (2″ x 6″).
    В приведенном выше примере 150 мм x 50 мм означает древесину шириной 150 мм и толщиной 50 мм.
    И эквивалент в стандарте…
    2″ x 6″ означает древесину толщиной 2 дюйма и шириной 6 дюймов.

    Древесина, используемая для этого проекта, может быть распиленной (грубо распиленная) или обработанной (калиброванная, обработанная, гладкая). Размеры, указанные в этом проекте, относятся к пиломатериалам.
    Если предпочтение отдается обработанной древесине, учитывайте разницу в толщине и ширине древесины.

    Используйте древесину, подходящую для установки в земле, для стоек и используйте древесину, подходящую для наружных работ, для остальной конструкции навеса. Любой торговец или поставщик пиломатериалов сможет посоветовать наиболее подходящие породы древесины.

    Обозначение элементов

    (a) Стойки 100 мм x 100 мм (4″ x 4″)
    (b) Балки 200 мм x 50 мм (2″ x 8″)
    (c) Концевые стропила 2″ 200 мм x 8″)
    (d) Стропила 150 мм x 50 мм (2″ x 6″)
    (e) Блокировка 150 мм x 50 мм (2″ x 6″)
    (f) Оцинкованные болты
    (g) Подвески для балок
    (h) Оцинкованный угловой кронштейн

    Высота

    Высота навеса в большинстве случаев определяется здравым смыслом.Высокий человек должен иметь возможность удобно пройти под самым нижним концом навеса. 2100 мм (7 футов) от готового основания до нижней части нижнего концевого стропила — это хорошая высота.

    Уклон

    Уклон крыши (уклон) должен быть не менее 100 мм (4″).
    При использовании прозрачной крыши из ПВХ рекомендуется использовать более крутой уклон, так как более крутой спуск означает более быстрый сток воды и, следовательно, более чистую крышу.

    Планы

    На планах показан плоский план «с высоты птичьего полета» и вертикальный (боковой) план с указанием всех размеров.Обратитесь к этим планам для любых необходимых измерений на протяжении всего проекта.

    Планировка

    Навес для машины представляет собой прямоугольник размером 6000 мм x 3000 мм (20 футов x 10 футов).

    • Разметьте четыре угла и установите доски из деревянного профиля (набивные доски) из каждого угла, а также из середины, чтобы закрепить две центральные стойки.
    • Установите профилированные доски (оббивочные доски) на расстоянии не менее 600 мм (2 фута) от линии застройки (периметр навеса), чтобы было место для рытья ям и т. д.

    Инструкции по установке профилей см. по номеру здесь.

    Линия застройки (в данном случае) — это периметр навеса для машины (самый внешний край). Это прямоугольник размером 6000 мм x 3000 мм (20 футов x 10 футов).
    Однако стойки должны быть смещены от линии здания, на 50 мм (2 дюйма) по бокам и на 300 мм (12 дюймов) сзади с каждого конца (спереди и сзади).
    Используйте веревочные линии (прикрепленные к дощатым панелям), чтобы сделать прямоугольник, который будет определять положение стоек.
    Как уже упоминалось, стойки будут смещены на 50 мм (2 дюйма) от боковых сторон линии здания и на 300 мм (12 дюймов) назад от концов (спереди и сзади) линии здания, таким образом, струна должна сформируйте прямоугольник 5400 мм x 2900 мм (18 футов x 9 футов-8 дюймов).

    Установка стоек

    Способ 1. Установка стоек в бетоне
    • Выкопайте ямы для столбов площадью 300 мм (12 дюймов) и глубиной 600 мм (24 дюйма).
    • Поместите 100 мм (4″) бетона на дно каждого отверстия.
    • Начните вставлять стойки в отверстия напротив (но не касаясь) струнной линии.
    • С помощью спиртового уровня на передней и боковой сторонах убедитесь, что каждая стойка находится вертикально (вертикально) и почти, но не совсем, касается струнной линии.
    • Заполните отверстие бетоном до уровня 50 мм (2″) от готового уровня земли.
    • Еще раз проверьте, чтобы стойка была отвесной и не касалась струнной линии.
    • Из-за глубины отверстия бетон будет поддерживать столб без распорок, если, конечно, бетонная смесь не будет слишком жидкой и не будет дуть ветром.
    • Продолжайте до тех пор, пока все стойки не будут забетонированы.

    Способ 2. Оцинкованные скобы для стоек, установленные в бетоне
    • Выкопайте отверстия для стоек со стороной 300 мм (12 дюймов) и глубиной 600 мм (24 дюйма).
    • Заполните отверстия бетоном и установите кронштейны на место, пока бетон еще мягкий.
    • Убедитесь, что кронштейны находятся на нужной высоте, принимая во внимание готовую плиту (пол навеса). Может потребоваться некоторое временное уплотнение, подпорки или распорки для поддержки кронштейнов, пока бетон не затвердеет.
    • Подождите, пока бетон затвердеет (обычно не менее четырех дней), а затем установите стойки вертикально (вертикально) в кронштейны и закрепите на месте с помощью временных распорок.

    Способ 3. Оцинкованные опорные кронштейны, прикрученные к существующей бетонной плите
    • Закрепите кронштейны на плите с помощью каменных болтов или анкеров.
    • Установите стойки по отвесу (вертикально) в кронштейны и закрепите на месте с помощью временных распорок.
    Обрезка стоек
    • Отметьте задние стойки на высоте не менее 2300 мм (7 футов 8 дюймов) над плитой или уровнем земли.
    • Убедитесь, что отметки высоты на обеих задних стойках находятся на одном уровне. Для этого используйте спиртовой уровень на линейке или водяной уровень. Инструкции по изготовлению и использованию водяного уровня можно найти по телефону здесь .
    • Отметьте две передние стойки на 100 мм (4″) выше, чем задние стойки.
    • Прикрепите веревку между передней и задней стойками, чтобы отметить высоту средних стоек. Отрежьте верхушки стоек по этим отметкам.

    Балки и стропила
    • Отрежьте две балки длиной 6000 мм (20 футов) под углом 45° на каждом конце, а затем прикрепите их к стойкам так, чтобы верхние части балок были заподлицо с верхними частями балок. стойки и выступать за переднюю и заднюю стойки на 300 мм (12 дюймов).
    • Просверлите и прикрутите балки к стойкам 12-мм (1/2 фута) оцинкованными болтами (по два на каждом стыке).
    • Отрежьте два торцевых стропила длиной 3000 мм с углами 45° на каждом конце и прикрепите их к балкам с помощью оцинкованных гвоздей 75 мм (3″), а затем с помощью оцинкованных угловых скоб, каждая скоба закреплена четырьмя 12-миллиметровыми (1/2″) гвоздями. Оцинкованные болты, два через балку и два через стропило. (См. схему).
    • Отрежьте шесть промежуточных стропил длиной 2900 мм (9 футов 8 дюймов) и прикрепите их к балкам с помощью кронштейнов для балок из оцинкованного металла.Разместите стропила на расстоянии 900 мм (3 фута) от центра (crs, o.c.). Обратитесь к плану.
    • Завершите продольным рядом брусков посередине между стропилами.

    Распорка

    Если стойки забетонированы в землю и прикручены к балкам двумя болтами на каждом стыке, то дополнительные распорки не требуются. Если, однако, столбы не заглублены в землю, а опираются на оцинкованные скобы для столбов, то требуется дополнительное крепление.Один из таких сценариев — прикрепить диагональную распорку верхней стойки (см. схему), по две к каждой стойке, каждая длиной около 900 мм (3 фута) (более или менее), и прикрепить к стойке гвоздевыми пластинами и прикрепить к балке/стропилу болтами. .

    Другой вариант — закрепить полные диагональные распорки размером 100 мм x 100 мм (4″ x 4″), идущие от нижней части средних стоек к вершинам крайних стоек, и закрепить болтами, гвоздевыми пластинами или оцинкованными скобами на каждом конце. Аналогичная диагональная распорка требуется также между двумя задними (концевыми) стойками.В этом последнем сценарии диагональные распорки можно заменить диагональной решеткой (решеткой) между двумя крайними стойками, а также концевой и средней стойками с каждой стороны (всего три панели).
    Оба метода крепления, упомянутые в этом сценарии, также требуют крепления плоскости крыши, чтобы обеспечить жесткость передней части навеса. Это может быть плоская оцинкованная металлическая лента шириной 25 мм (1″), натянутая из угла в угол и закрепленная оцинкованными гвоздями к вершинам каждой стропила.

    Крыша

    Теперь вы можете установить выбранную вами крышу.
    Различные типы крыш имеют разные инструкции по креплению от производителей.

    Готово. Изи с буквой «З»!

    Несмотря на свой возраст, гараж стоит усилий, чтобы сохранить его

    Штатный писатель | The Columbus Dispatch

    В: Я купил участок земли, в котором есть 150-летний гараж в плохом состоянии. Обшивка крыши полностью отсутствует, но стропила не сгнили.

    Интересно, стоит ли мне снести его и начать заново? Что бы вы искали, чтобы решить, не слишком ли далеко зашел этот гараж? Если я отремонтирую его, что вы сделаете, чтобы восстановить его?

    A: Ваше первое предложение содержит ценную подсказку, которая поможет мне решить, что гараж был построен давным-давно.

    Если открытые стропила не сгнили, а большая часть остального каркаса и сайдинга в хорошем состоянии, то, вероятно, он был обрамлен старой древесиной. Большая часть этой древесины естественно устойчива к гниению.

    Только по этой причине я сделаю все возможное, чтобы спасти это сооружение. С историческими зданиями я ношу свое сердце на рукаве, поэтому я не всегда объективен в таких ситуациях.

    Вам необходимо тщательно осмотреть обрамление и убедиться, что гниение минимально.Я бы также внимательно посмотрел на фундамент, чтобы убедиться, что он все еще в отличной форме. Затем проверьте, ровные ли стены гаража.

    Даже если конструкция наклонена, ее часто можно вернуть в исходное положение и установить вертикально с минимальными усилиями и временем. После отвеса вы просто устанавливаете диагональную распорку, чтобы удерживать ее на месте.

    Вы можете укрепить стропила, установив второстепенные горизонтальные элементы каркаса, называемые стяжками.

    Если у вас уже есть основные хомуты, которые проходят через основание стропил, сидящих на вершине каждой боковой стены, вы можете добавить наклонные элементы каркаса от хомутов к стропилам, как в современных фермах.Они также укрепят стропила крыши.

    Если вы решили спасти гараж, подложите под крышу как минимум 30-фунтовую войлочную бумагу. Эта подложка отлично защитит конструкцию. Если ваш бюджет позволяет, лучшим подстилающим слоем будут современные ледо- и водозащитные мембраны.

    Если вы решили установить бетонную плиту в гараже, я бы сделал несколько вещей. Во-первых, я бы установил слив в полу, чтобы собирать талую воду, которая может стекать с вашего автомобиля или грузовика зимой.

    Убедитесь, что под бетонной плитой установлена ​​отличная пароизоляция. Лучшие из них — кросс-ламинированные.

    Провести электричество в гараж.

    Обязательно поместите капсулу времени под бетонный пол. Сделайте его из водонепроницаемой прочной пластиковой банки и закопайте в углу гаража, засыпав слоем бетона всего на дюйм. Отметьте контур банки на мокром бетоне и укажите дату заливки плиты в мокрый бетон. Будущие владельцы откроют его и прекрасно проведут время.

    Тим Картер пишет для Tribune Content Agency. Посетите его сайт www.askthebuilder.com.

    Основное руководство для начинающих

    Вам практически не нужно заканчивать ускоренный курс столярного дела, прежде чем вы сможете установить свои доски. Но если вы не сделаете это должным образом, может случиться много вещей. Во-первых, лицевые панели могут работать неправильно.Во-вторых, вы можете навредить себе.

    Простое руководство по установке фризовых панелей

    Если вы раньше не имели дело с фризовыми панелями, вы можете воспользоваться приведенными ниже инструкциями:

    1. Убедитесь, что все инструменты уже подготовлены. Вы должны подготовить свои инструменты еще до того, как начнете работать с лицевой панелью. Таким образом, вы сможете сэкономить свое время и энергию от беготни по дому в поисках всего того, что вам нужно. Вы также ускорите процесс.

    Когда дело доходит до ваших инструментов, убедитесь, что у вас уже есть лицевая панель, настольная пила, гвоздезабивной станок, рубанок, щипцы для листового металла, торцовочная пила, зажимы и меловая веревка, и это лишь некоторые из них.

    2. Сначала установите обшивку и панель. Хотя у вас всегда есть выбор, какой из них вы хотите установить первым, вы можете придерживаться привычки сначала устанавливать обшивку своей крыши, а также доски фасции. Это делается для того, чтобы вы могли идеально вписать в них крышу. Вы также можете добавить несколько досок за лицевой панелью. Они известны как субфасции. Их обычно делают из пиломатериалов и добавляют, чтобы выпрямить основную фасцию на тот случай, если стропила станет недостаточно.

    3. Знайте, на каких крышах вы сейчас работаете. Тип крыши, на которую вы собираетесь установить лицевую панель, определит основные процедуры, которым вы собираетесь следовать. Например, если у вас вальмовая крыша, вы можете мгновенно прибить бордюрную доску к стропилу. Однако, если у вас остроконечная крыша, что означает, что она имеет остроконечные концы, вам, возможно, придется сделать разметку на доске, чтобы убедиться, что она подходит к стропилам.

    4. Дважды прибейте лобовые доски к софитам и кровельным балкам.Когда вы пытаетесь заменить и установить новые обшивочные доски, позаботьтесь о том, чтобы вы могли дважды прибить их гвоздями к балкам крыши. Это необходимо для лучшей устойчивости досок.

    5. Тщательно выбирайте глубину фасции. Когда вы используете черепичные крыши, очень важно, чтобы вы могли подумать о глубине вашей бордюрной доски.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.