Как прикрепить крышу к стенам из блоков: Как прикрепить крышу к стенам из блоков

Содержание

Как прикрепить крышу к стенам из блоков


выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Содержание статьи

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепления
Особенности
Стальная проволока

Крепление мауэрлата на проволоку

 Этапы создания:
  1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
  2.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

Достоинства:

  • Прочное крепление.
  • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
  • Недорого.

Недостатки:

  • Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
  • Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу

Крепление для мауэрлата к армопоясу

Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.

Этапы создания:

  1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
  2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
  3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
  4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
  5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
  6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
  7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
  8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
  9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

Достоинства:

  1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
  2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

Недостатки:

  • Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
  • Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)

Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома

Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.

Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

  • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
  • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
  • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

Достоинства:

  • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
  • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
  • Большой ассортимент элементов крепления.
  • Может применяться для кровли любой сложности.

Недостатки:

  • Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
  • При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией

Крепление шпильки в газобетоне

Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.

В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

Этапы монтажа:

  • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
  • Вставляется шпилька и заливается раствором.
  • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.

Химический анкер

Химический анкер для крепления мауэрлата

Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.

Порядок монтажа:

  • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
  • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
  • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
  • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.

Достоинства:

  • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
  • Высокие гидроизоляционные показатели.
  • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

Недостатки:

  • Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
  • Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево

Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат

Металл

Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

Газобетон

Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

  • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
  • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
  • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
  • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
  • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
  • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
  • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Такой высокий технический уровень обеспечивает невероятную универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многим другим. При правильной установке, конкретные предложения гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой подпорной стенкой материала.

Вот шаги, Том Ролстон, владелец Том Ralston Бетон в Санта-Круз, Калифорния, следует, при заливке подпорной стенки:

  1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как будет функционировать пространство.
  2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
  3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс корчеванием.
  4. Разложить и выкопать опоры.
  5. Формы сборки.
  6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
  7. Залить опоры и стену. Если высота стены превышает четыре фута, опоры следует заливать отдельно.
  8. Дайте бетону застыть.
  9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о сужающихся суставах см. ниже)
  10. Снять формы и установить гидроизоляцию и дренаж.
  11. Обработайте поверхность стены по желанию.
  12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

опалубка WALL ПРОПОРЦИИ

Правильная дозировка подпорной стенки является столь же важным для его строительства в качестве его структурного дизайна. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может увеличить толщину стены на несколько дюймов и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, в верхней части стебля любой литой бетонной подпорной стенки не должна быть менее 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Бетон подпорной стены размер подбетонка

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания. Подпорные стены контрфорса имеют контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях имеется ключ от опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка опоры обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

.

Недостатки пенобетонного блока | Хункер

Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

Стоимость

Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, тем более что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

Ограничения силы

AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Незнание

Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, они не так распространены в США.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

экологическая

В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

Доступность

Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

,

ПЕРИОДИЧНЫЙ БЕТОН И ЕГО СВОЙСТВА

Ячеистый бетон получают путем введения воздуха или газа в суспензию, состоящую из портландцемента или извести и мелко измельченного кремнистого наполнителя, так что, когда смесь схватывается и затвердевает, образуется однородная ячеистая структура. Хотя это и называется газобетон, на самом деле это не бетон в правильном смысле этого слова. Как описано выше, это смесь воды, цемента и мелко измельченного песка. Газобетон еще называют газобетоном, пенобетоном, ячеистым бетоном.В настоящее время в Индии есть несколько заводов по производству пенобетона.

Распространенным продуктом из пенобетона в Индии является Siporex.

Производство газобетона

Есть несколько способов производства газобетона.

(a) За счет образования газа в результате химической реакции в массе в жидком или пластическом состоянии.

(b) Путем смешивания предварительно сформированной стабильной пены с суспензией.

(c) За счет использования мелкодисперсного металлического порошка (обычно порошка алюминия) с суспензией и его реакции с гидроксидом кальция, высвобождающимся в процессе гидратации, с выделением большого количества газообразного водорода. Этот газообразный водород, когда он содержится в суспензии, дает ячеистую структуру.

Порошок цинка также может быть добавлен вместо алюминиевого порошка. Вместо металлического порошка также использовались перекись водорода и отбеливающий порошок. Но в настоящее время эта практика широко не применяется.

Во втором методе предварительно сформированная устойчивая пена смешивается с цементом и суспензией измельченного песка, создавая ячеистую структуру, когда она затвердевает. В качестве незначительной модификации некоторые пенообразующие вещества также смешиваются и тщательно взбиваются или взбиваются (таким же образом, как и при приготовлении пены с яичным белком) для получения эффекта пены в бетоне. Точно так же можно использовать воздухововлекающий агент в большом количестве и тщательно перемешать, чтобы ввести в бетон ячеистую пористую структуру. Однако этот метод не может использоваться для уменьшения плотности бетона сверх определенной точки, и поэтому использование воздухововлечения нечасто практикуется для изготовления пенобетона.

Метод газификации — один из наиболее широко применяемых методов с использованием алюминиевого порошка или другого подобного материала. Этот метод применяется при крупномасштабном производстве газобетона на заводе, где весь процесс механизирован, а продукт подвергается отверждению паром под высоким давлением, т.е.е., другими словами, продукты автоклавированы. Такие изделия не будут иметь потери прочности или нестабильности размеров.

Практика использования предварительно сформованной пены с суспензией ограничивается мелкосерийным производством и работой на месте, где допускается небольшое изменение размерной стабильности. Но преимущество в том, что этим методом можно добиться любой желаемой плотности на месте.

Свойства газобетона

Использование пенобетона стало популярным не только из-за низкой плотности, но и из-за других свойств, в первую очередь теплоизоляционных. Газобетон изготавливается в диапазоне плотности от 300 кг / м3 до примерно 800 кг / м3. Классы с более низкой плотностью используются для целей изоляции, в то время как классы со средней плотностью используются для изготовления строительных блоков или несущих стен, а классы с более высокой плотностью используются в производстве сборных конструктивных элементов в сочетании со стальной арматурой.

,

Стена из газобетонных блоков: кладка вручную | Своими руками

Строительство дома из газобетона

Блоки из газобетона — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома. Основное преимущество таких агрегатов — возможность возводить с их помощью однослойные внешние стены небольшой толщины.

Рассмотрим технологию создания постройки из этого материала.

Такие разные блоки…

Часто газобетон путают с пенобетоном, потому что оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков с внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из основных отличий: твердение формованного пенобетона происходит в естественных условиях, а газобетон в автоклаве — в специальной печи (автоклаве) под действием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200 ° С) и при высоком давлении (12 кг / см 2 ).

Разница в способе производства определяет преимущества газобетона перед пенобетоном: в первую очередь, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая склонность к растрескиванию из-за усадки (ведь качество материала у всех одинаковое. точки продукта).

Кроме того, блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. К достоинствам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон — негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главным преимуществом газобетонных блоков являются их высокие теплоизоляционные свойства, благодаря которым их можно использовать для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, отвечающих требованиям СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита здания. «по сопротивлению теплопередаче (R0Ht * M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (ламинат, внешнее утепление штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимая теплоизоляция обеспечивается утеплителем (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и др.)).

Срок его службы может быть меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем самым существенно сэкономить, повысить долговечность постройки и ускорить выполнение строительных работ. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих — YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии производства автоклавного газобетона.


Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурная изоляция и вагонка


Тонкостенная кладка из газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в центральной полосе России, рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки Д400 с классом прочности В2,5. Стены такой толщины соответствуют требованиям к отопительному оборудованию, указанным в приведенных выше 50.13330,2012. Часто используются и блоки повышенной плотности — Д500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Учтите, что такая постройка имеет меньший вес, чем постройка из других каменных материалов (например, крупноформатного пористого кирпича).

Значит, требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладка блоков осуществляется с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками.Решение фиксирует как горизонтальные, так и вертикальные части блока. Важный момент: толщина шва кладки должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва, выполненного из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков — 10-15 мм).

СБОР ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСКОМ ЛОСОСЕМ, это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, но это означает, что он будет потерян из-за теплопотерь через стены

Шов — это мостик холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла от здания. Возможность нанесения клея слоем до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков ведущих производителей. Для достижения шва необходимой толщины необходимо укладывать раствор специальным приспособлением — зубчатым шпателем, предлагаемым производителями газобетона.

Есть кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края.Самые востребованные мастерки шириной от 250 до 375 мм. В зависимости от производителя инструмент может отличаться формой зубцов (прямоугольная, треугольная, полукруглая), но в любом случае их высота составляет не более 4 мм. Наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что часто практикуется неквалифицированными бригадами) крайне нежелательно, так как высота его зубьев от 6 до 10 мм, а значит, он образует более толстый шов.

Применение такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению затрат на строительство), а также ухудшению тепловых свойств стены (из-за более толстый шов) и прочностные характеристики кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. Для приготовления клеевого раствора сначала в ведро наливается вода, а затем выливается сухая клеящая смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комочки), затем массу перемешивают дрелью. подходящей насадкой или специализированным миксером.

Добавляем, что блоки первого ряда устанавливаются поверх отсекаемой гидроизоляции (чаще всего битумно-битумной или битумно-полимерной). Такие блоки крепятся на обычном цементно-песчаном растворе толщиной не менее 20 мм, что позволяет компенсировать неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит гладкость стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Агрегаты устанавливаются с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от агрегата к агрегату. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке могут быть небольшие различия в высоте между соседними блоками — из-за ошибок каменщиков или незначительных ошибок в геометрии самих блоков.Неровности следует устранять с помощью рубанка (доски с абразивными полозьями) и шлифовальной доски, которые также есть в продаже.

Резина устраняет колебания более 2 мм, и диапазон измельчения меньше. Допустимо использовать для этих целей электробритву, но площадь ее режущей поверхности намного меньше, чем у ручного рубанка, а потому он заметно проигрывает по времени выполнения работы. Одного рубанка и одного шлифовального круга хватит на обработку блоков до 30 м3.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо — в случае большого радиуса архитектурного элемента — округлить кладку за счет увеличения шва. При строительстве здания из газобетона может потребоваться усиление стен в определенных местах, а также установка монолитного бандажного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок. Армирование осуществляется, как правило, металлическими прутьями диаметром 8-12 мм. Их укладывают горизонтальной мелкой, сделанной в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем растворы заливаются цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. Учтите, что, обязательно, необходимо усилить предпоследний ряд блоков под оконные проемы, причем длина штанг должна быть больше ширины проема не менее 50 см с каждой стороны.Что касается обвязочного пояса, то его задача — связать между собой несущие стены (поэтому он обязательно должен быть закрыт). Часто пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно сделать из газобетонных блоков П-образной формы: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавляем, что из П-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: их будет поддерживать мауэрлат — опорная балка для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненагруженные перегородки нужно перевязать гибкими соединениями из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляется деформационный шов 5-10 мм, который затем заполняется эластичным герметиком, например монтажной пеной. В здании из газобетона могут быть установлены различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок.Монолитные перекрытия возводятся прямо поверх блоков, а плиты опираются на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между печью и обрамляющим ее стеновым блоком необходимо предусмотреть вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола — обыкновенного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливаются перемычки.

Они выполняются по-разному. Например, с помощью металлических уголков, поддерживаемых обычными блоками, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. Д.,


Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото постройки)


Чем распилить и стробить газобетонные блоки?

Оптимальным инструментом для распиловки газобетона является ручная ножовка с уголком или стул, определяющий траекторию его движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и плавный пропил, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания распиленного блока к соседнему блоку и тем самым получить необходимую величину шва кладки (1-3 мм).Рекомендуется использовать ножовку с твердосплавным наконечником. В принципе, можно и обычной пилой по дереву, но она будет тупой после распиливания 7-10 блоков, а ножовка с твердосплавными прихватками прослужит намного дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы используется тот или иной инструмент с приводом. Примечание. При резке блоков моторизованным инструментом образуется большое количество пыли.

Отличную производительность и высокое качество пропила обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Пильные полотна с обоих концов закреплены в направляющей, что исключает их качание вправо и влево во время работы, что обеспечивает точность пиления. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край полотна при распиловке слегка колеблется вправо и влево, из-за чего страдает качество пропила. Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна составляет 365 мм, а значит, широкие блоки придется разрезать за несколько проходов.Еще меньшую точность пиления (хоть и очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила-бензиновая или электрическая. Кроме того, его цепь довольно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Другой способ распиливания блоков — циркулярной пилой с диском по камню. Ширина режущей части его диска не более 85 мм, поэтому он обычно проходит по периметру блока пилой, а его центральная часть дополняется другим инструментом или выламывается.

Очевидно, что этот способ распиловки требует много времени и не очень точен. Кроме того, электродвигатель дисковой пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; он может нанести ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточный узел и т. д.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвать его поломку. Примечание: после обработки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. При этом его можно полностью обработать ручным рубанком или полировкой, добившись необходимой геометрии.Но это дополнительная работа. Однако не всегда требуется идеальная ровность блока в месте распила: например, обрезной блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливается в оконном или дверном проеме, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом. или наличник.

Лучшим инструментом для долбления стены из газобетона является бандажный станок (пазорезный станок), который позволяет быстро, плавно и сразу выполнить паз на необходимую глубину.Однако чаще всего эту операцию проводят с помощью болгарки и / или перфоратора с долотом (долотом). Также практикуется циркулярная пилка, но, как уже было сказано, абразивная пыль отрицательно сказывается на его двигателе, поэтому срок службы пилы, которая будет использоваться таким образом, вряд ли будет большим.

Добавляем, что на рынке также есть ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий под монтажную фурнитуру, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

Для справки:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому рекомендуется отделывать его материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе на границе стены и отделки может образоваться конденсат, который со временем приведет к повреждению фасада. Так, допустимо оформление фасада минеральной штукатуркой с последующей покраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать лицевым кирпичом, оставив между кладкой и стеной из газобетона зазор около 40 мм для удаления водяного пара.Кладка крепится к стене с помощью гибких соединений. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие девелоперы из центральной части России, желая подстраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для построек, находящихся в холодных регионах. Для этого можно использовать только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг / м 3 ). Плиты крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно обеспечив вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность составляет -NUMX-100 кг / м115. Они негорючие, паропроницаемые, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке.Их крепят к наружным стенам из газобетона специальным клеем, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх арматурной сетки).


Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона


Комментарий специалиста

Распространенная ошибка, допускаемая при возведении кладки из блоков YTONG — нанесение клеевой смеси не шпателем, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубцов (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина — 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению термических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительному затраты на строительство здания. Добавлю, что класть блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея недопустимо. Лучше всего перемешивать клеевой раствор дрелью с подходящей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно готовят в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), так как расход клея небольшой, а жизнеспособность его составляет всего 2-3 часа.А если перемешать миксер миксером, есть риск повредить ведро и разбрызгать клей. Дрель с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ведро. «

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду добавляют сухую клеевую смесь, после чего перемешивают до однородной массы. Делается это при помощи дрели с подходящей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносится на блоки специальным инструментом — зубчатым шпателем с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Чтобы немного выровнять блок, его бьют молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке допускались незначительные перепады высоты между соседними блоками, их следует устранить.Перепады более 2 мм удаляются специальным рубанком (доски с абразивными полозьями). Отличия менее 2 мм устраняются шлифовальной доской.

7. Газобетон можно распилить ручной ножовкой с уголком и табуреткой. который определяет траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и гладкий рез. Менее точные, но более производительные моторизованные пилы, например, электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Минометные блоки — видео

© Автор: А.Левенко Фото: Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки …
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и…
  • Ниша в стене из блоков своими руками — фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …
  • Стены из газобетона своими руками (фото постройки) Строительство дачи из газобетона …
  • Дома из ячеистого бетона — преимущества строительства по данной технологии. Как быстро и недорого построить …
  • Стены из газобетона своими руками Стены дома из газобетона Свойства газобетона Сырье…
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике. Нет армопояса в доме из газоблока Как закрепить крышу к пеноблоку

    Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

    Несколько слов о важности мауэрлата

    Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

    Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.


    А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

    Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.


    Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.


    В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

    Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.


    Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

    Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.


    Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

    Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

    Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

    Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.


    На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

    Как рассчитывается двускатная стропильная система?

    По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

    Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.


    Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

    Цены на газобетон

    газобетон

    • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
    • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
    • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
    • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

    — Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

    — Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.


    Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

    Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

    Крепление мауэрлата с помощью проволоки

    Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.


    По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.


    Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

    Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

    По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

    Одним словом, не все так очевидно просто…

    Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

    Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

    Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.


    Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

    Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

    Иллюстрация
    Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
    Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
    Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
    Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
    После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
    В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
    Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
    Проводится необходимая разметка.
    В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
    Намечено место крепления стропильной ноги.
    Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
    Вот он, анкерный болт.
    Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
    А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
    Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
    Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
    После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
    После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
    Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
    И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

    Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

    Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

    Цены на профнастил

    профнастил


    Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

    Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

    Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 м.

    Технологические новинки – химические анкеры

    Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

    Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.


    Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

    Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

    • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

    В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

    После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

    • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

    Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
    Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
    Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
    Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
    Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
    Начинается бурение канала под анкер.
    Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
    Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
    Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
    По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
    После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
    Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
    При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
    Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
    В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
    После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
    Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
    Готовится к работе «химия».
    В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
    Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
    После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
    Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
    Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
    Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.
    Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
    Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

    Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

    • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
    • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
    • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
    • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

    Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

    • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
    • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
    • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?
    Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

    Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

    Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.


    • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
    • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
    • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
    • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

    Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

    Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

    Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

    Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.


    Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.


    Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

    И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

    А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

    А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

    Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
    И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
    Одним словом, практически на свой страх и риск.
    А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
    Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
    Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
    По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
    Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
    Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
    Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
    О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
    Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке?
    Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
    Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
    Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
    … и его глубины.
    Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
    В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.
    Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
    Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
    Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
    Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
    …а затем и с другой стороны.
    Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
    Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
    Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
    Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
    По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
    Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
    После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
    Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
    А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
    При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
    …вымести крошево и пыль…
    …и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
    После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
    Работу обычно начинают от угла.
    Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
    Производится последовательная выкладка блоков.
    Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
    …затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
    … и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
    Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
    Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
    Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
    Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
    Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
    Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
    Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
    Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
    Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
    Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
    С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
    Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
    В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
    Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
    Есть и еще варианты.
    Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
    А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
    Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
    Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
    Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
    А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
    После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
    Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
    Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
    «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
    Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
    Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
    Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
    И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
    А вот еще одно оригинальное решение.
    По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
    Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
    Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
    После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
    Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
    Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
    Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
    На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
    Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
    Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
    После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
    Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
    При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
    После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
    Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
    Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
    Готовится бетонный раствор.
    Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
    В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
    Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
    Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
    Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
    После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
    Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
    Пояс залит и выровнен.
    На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
    А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
    После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
    В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

    Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

    Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

    В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

    И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

    При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

    Для чего нужен мауэрлат

    Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

    Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

    • Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
    • Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.


    Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

    Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

    Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

    Методы крепления к газобетону

    Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

    Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

    • проволока из стали;
    • анкерные болты;
    • химические анкеры;
    • шпильки из стали.

    Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.


    После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

    Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

    Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

    Фиксация мауэрлата с применением проволоки

    Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

    Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

    1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
    2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
    3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

    Как закрепить шпильками

    Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

    К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


    Для работы понадобятся такие комплектующие:

    • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
    • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

    Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

    1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
    2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
    3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
    4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
    5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
    6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
    7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

    Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

    Последовательность действий такова:

    1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
    2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
    3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
    4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
    5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

    Применение химических анкеров

    Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

    Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.


    Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

    1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
    2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
    3. В отверстие заливают клеевой состав.
    4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
    5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
    6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

    Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

    • Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
    • Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
    • Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
    • Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
    • Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
    • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
    • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

    Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

    Крепление на анкерах механического типа без армопояса

    Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

    Анкер состоит из:

    • внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
    • внешнего корпуса – распорной части механизма.


    Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

    Установка анкерных креплений происходит так:

    1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
    2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
    3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
    4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
    5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

    Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

    1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. «Жесткий» низ — «свободный» верх.

    Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

    Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

    Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

    Газобетон — это?

    Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • неплохие теплоизоляционные качества;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • неплохая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

    Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

    И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

    К примеру:

    • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
    • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
    • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
    • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

    Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

    Вариант №1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

    • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
    • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

    Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

    Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.


    Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

    Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

    То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

    Вариант №2

    Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

    Как проводится этот процесс:

    1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
    2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
    3. Забиваются дюбели.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

    Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

    Вариант №3

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

    В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

    • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
    • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
    • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • производится затяжка гайкой и шайбой;
    • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

    Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

    Вариант №4

    Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

    Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

    Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

    Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

    Вариант №5

    Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

    Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

    Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

    Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

    Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

    Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

    Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

    Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

    Типы кровли пеноблочных строений

    С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

    Плоские кровли

    С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

    Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

    Скатные кровли

    Их видов больше:

    • односкатные;
    • двухскатные;
    • мансардные;
    • вальмовые или четырехскатные;
    • полувальмовые.

    Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

    Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

    Элементы и типы стропильных конструкций

    Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

    Их делят на два типа:

    1. наслонные;
    2. висящие.

    Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

    Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

    На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

    И еще два пояснения:

    1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
    2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

    Крепление без армопояса

    Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

    На что надо обратить внимание

    При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

    Мауэрлат

    К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

    Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

    Стойка, верхние концы наслонных стропил

    Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

    Затяжки

    Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

    По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

    Крепление кровли с армопоясом

    Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

    Что такое армопояс

    Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

    Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

    Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

    Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

    Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

    К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

    • При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

    • Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

    Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

    Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

    • В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
    • Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

    Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

    • К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
    • Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
    • Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
    • В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
    • Комбинация способов «1» и «4».
    • Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

    Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

    Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

    Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

    Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен?

    У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

    Мауэрлат выполняет две функции:

    1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
    2. Удерживает крышу на стене.

    Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши. Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

    Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

    Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли. Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

    Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.

    Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

    Как правильно устроить?

    Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

    Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

    Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги. Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).

    Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

    Как закрепить на стене?

    Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки. Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

    Закрепить мауэрлат можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

    Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

    В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

    Строительная компания СтроиМ очень серьезно относится к своей работе, поэтому в качестве монтажа муаэрлата и всей кровли, вы можете не сомневаться. Обращайтесь к нам, замерщик приедет бесплатно и даст все рекомендации.

    Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

    Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

    Газобетон — это?

    Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • неплохие теплоизоляционные качества;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • неплохая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

    Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

    И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

    К примеру:

    • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
    • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
    • если зимой снеговая нагрузка незначительная;
    • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
    • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

    Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

    Вариант №1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

    • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
    • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.
    Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

    Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

    Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

    Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

    То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

    Вариант №2

    Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 

    Как проводится этот процесс:

    1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
    2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
    3. Забиваются дюбели.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

    Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

    Вариант №3

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

    В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

    • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
    • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
    • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • производится затяжка гайкой и шайбой;
    • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

    Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

    Вариант №4

    Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

    Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

    Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

    Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

    Вариант №5

    Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

    Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

    варианты и узлы. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене Устройство кровли в доме из газобетона

    Мауэрлат представляет собой особый деревянный, реже металлический, конструктивный элемент крыши. Необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона. От того, насколько точным и прочным будет присоединение опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

    Мауэрлат правильно выполнять из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанного асептическими растворами, просушенного, без трещин и сучков. В случае если используется сырая древесина, то обязательное условие – наличие регулировочной гайки анкера, которую впоследствии раз в год 5 лет подряд необходимо подтягивать.

    Редко для построения допускается применять швеллер или балку, но в этом случае и стропила должны быть металлические, и нагрузка на газобетон увеличивается в разы, и крепления главным образом необходимы усиленные, да и стоимость такого проекта впишется не в каждые бюджетные рамки.

    Руководство по креплению

    Первоначально, для равномерного распределения давления на каркас здания, во избежание продавливания газобетона сооружается железобетонный обвязочный пояс. Он представляет собой бетонную ленту габаритами 20х15 см, идущую по всему периметру газобетонной стены.

    Армирующий пояс сооружают по следующей схеме:

    • Сборка опалубки вдоль верха стены.
    • Размещение U-образных блоков внутрь деревянного каркаса.
    • Армирование прутами 10 мм.
    • Установка с привязкой в арматурный каркас шпилек с резьбой диаметром 14 мм для надежного монтажа мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
    • Заливка форм бетонным раствором марки М-200.

    Важный момент технологии подготовки креплений – расчет количества шпилек и их месторасположение. Число стропильных ног и крепежных элементов должно быть одинаковым. Устанавливают их таким образом, чтобы не пересекались с местами соединения мауэрлата со стропильной системой. Высоту подбирают с учетом величины бруса плюс 4 см.

    Через неделю снимается опалубка и пояс готов к дальнейшей работе. Крепления вмуровываются в бетон, связываясь с арматурным каркасом, обеспечивая самое надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, и ударами кувалды на последнем отпечатываются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Мауэрлат плотно надевается на крепежи и фиксируется шайбами и гайками.

    Есть варианты, когда вместо армирующего пояса собирается так называемая монолитная подушка. Длина ее, как правило, не больше 40 см, и также содержит в составе арматурный каркас с привязанным анкером, залитый бетонной смесью. Характерна такая особенность в основном для кирпичных стен.

    Как правильно крепить мауэрлат без армопояса?

    Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

    Существует несколько видов крепежей, которые вполне возможно выполнить своими руками с помощью:

    • стальной проволоки;
    • анкеров;
    • шпилек;
    • нагелей.

    Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

    1. Механический – с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание детали дюбеля расширяются в ячеистых блоках газобетона, надежно схватываясь внутри. Отрицательная сторона такого способа – высокая стоимость метизов.

    2. Химический – применяются специальные капсулы с клеящим составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступный по цене. Сущность метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стеной. При этом подготовленное отверстие должно быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

    Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим. Такие пригодны к использованию в тонкостенных конструкциях, так как не дают распирания. Таким образом, обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток – невозможность проведения при необходимости сварочных работ, в силу разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

    Наилучший вариант крепления без армопояса и самый простой – стальная проволока. В данном случае схема действий следующая: за 3-4 ряда блоков до края стены она складывается пополам и продевается под кирпичами так, чтобы концы свободно выходили наружу. Длина струны рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило продеть через просверленные отверстия в брусе на расстоянии 25-30 см и скрутить как можно плотнее между собой. Количество обвязок должно соответствовать числу стропил.

    Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используют в комплекте с его возведением. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонируемых шпилек на установку анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора либо с подвязкой в арматурный каркас.

    Крепление шпильками выполняется, когда строение и крыша небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических Г-образных или Т-образных прутов длинной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы вмуровываются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

    Важно: заглубление стержня проводится на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

    Инструкция по креплению опоры нагелями подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных влагозащитными средствами. Такие приспособления монтируют в стену из газобетона либо закрепляют под самым брусом. Мауэрлат фиксируют металлическими скобами. Количество крепежей должно быть равно числу стропил.

    Советы и общие инструкции

    1. создание дополнительной оси жесткости;

    2. препятствие деформации и нарушения геометрии строения во время сезонной усадки;

    3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, к примеру, при неровностях кладки;

    4. равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

    При использовании шпилек и анкеров немаловажно правильно подготовить отверстия. Выверять строгую вертикаль для надежной фиксации. В особенности для химического способа закрепки, где после сверления необходима тщательная очистка и промывка дыр для лучшего схватывания реагента. В некоторых случаях дрелью создается конусообразное расширение для вхождения большего количества клеящей массы и соответственно более прочного соединения.

    Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры прокладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. Рубероид в данном случае применяется реже, как и полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов дерево – бетон происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. В силу этого рекомендуется прокладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

    Работы по сооружению кровельной системы, надежному креплению конструкции к стене из газобетона проводить самому достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому подобного рода мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

    Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

    Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

    Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

    Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

    Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

    Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

    День добрый или вечер!

    Вижу, что тщательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, вот и решился обратиться!
    Так таковой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), в связи с тем, что нет армопояса.
    Подробнее.
    Дом выстроен следующим образом.

    1. Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
    2. По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
    3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
    4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10″.
    5. Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
    6. В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
    7. Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
    8. Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
    9. Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
    10. Блоки клали на клей.

    Вот и самая развязка.
    Начал думать как поставить монсардную крышу, к чему крепить, ну и полез в инет читать, что да как. Вычитал что необходим армопояс (раньше и не слышел о таком, думал газоблок кладется как и кирпич и по этому в инет не лазил и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи не делали его и брус к блоку прикрутили, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и втором этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед тем как возводить фронтоны, арматуру клади между рядами газоблока. Что за чудо материал, как над ребенком над ним трясись. Но уже поздно, все возведено. «Вот он локоть, а не укусишь»ю Ну и начал на форумах спрашивать, что да как, а мне все кричат, развалится, разбирай все и по новой делай. Решил спросить совета у Вас. Денег лишних нет, чтоб все ломать и делать заново.

    Вот и психологический момент. Напугали меня всякими страшилками. Я думал возвести ломаный армопояс (по скатным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковые арматуры 8-кой с перевязкой в 1 м, ширина пояса 25 см и высота 20 см, на него брус 100*150 мм с шагом шпилек в 1,5 метра, затем возводить мансарду с шагом стропильной ноги в 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил приложен и примерный вид крыши. Что скажете про данную ситуацию, может, что то укреплять надо, может и не надо? Как возвести мансарду из газаблока 600*188 (высота) * 300 (ширина)?

    Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

    Подготовка стен из газобетона

    Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

    Основные этапы подготовки стен:

    • сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;
    • создание железобетонного пояса из u-образных блоков;
    • сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;
    • установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;
    • заполнение блоков бетоном серии М-200.

    Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

    Подготовка мауэрлата

    В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

    Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

    Правильное крепление мауэрлата

    Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

    Механический тип крепежа

    • установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
    • ввинчивание крепёжного элемента;
    • прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
    • расширение поверхности;
    • надёжная фиксация конструкции.

    Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

    Химический тип крепежа

    Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

    Способы крепления

    Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

    Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

    • выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
    • пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
    • крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
    • использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

    Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

    Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

    • подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;
    • пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

    Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

    Подробнее о монтаже узнаете из видео.

    Подводим итоги

    Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

    Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

    Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

    1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. «Жесткий» низ — «свободный» верх.

    Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

    Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

    назначение, монтаж, кладка и укрепление. Материалы для плоской кровли

    Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

    Кровля и пеноблок

    Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

    Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

    Назначение

    С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.

    Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

    Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

    Взаимодействие с пеноблоками

    И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

    • Менее плотный.
    • Более гигроскопичный.
    • Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

    То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

    Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

    Пояс

    Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

    Первым делом готовим все компоненты пояса:

    • Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
    • Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
    • Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

    Монтаж

    Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

    Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

    Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

    • Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
    • Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
    • Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
    • Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
    • Заливаем все бетоном.

    В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

    Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

    Укладка

    Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

    Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

    Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

    Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

    Крепление

    Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

    Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

    Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

    • Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
    • Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
    • Переносим все в точности на брус.

    Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

    • Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

    Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

    • Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

    А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

    Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

    Пошагово ведем крепление следующим образом:

    • Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
    • Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
    • Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
    • Конец загибаем и вбиваем в древесину.
    • Повторяем процесс с последующим креплением.

    Вывод

    И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

    Газобетон — это?

    Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • неплохие теплоизоляционные качества;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • неплохая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

    Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

    И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

    К примеру:

    • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
    • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
    • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
    • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

    Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

    Вариант №1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

    • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
    • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

    Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

    Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.


    Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

    Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

    То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

    Вариант №2

    Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

    Как проводится этот процесс:

    1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
    2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
    3. Забиваются дюбели.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

    Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

    Вариант №3

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

    В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

    • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
    • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
    • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • производится затяжка гайкой и шайбой;
    • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

    Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

    Вариант №4

    Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

    Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

    Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

    Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

    Вариант №5

    Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

    Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

    Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

    Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

    Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

    Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

    Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

    Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

    Типы кровли пеноблочных строений

    С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

    Плоские кровли

    С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

    Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

    Скатные кровли

    Их видов больше:

    • односкатные;
    • двухскатные;
    • мансардные;
    • вальмовые или четырехскатные;
    • полувальмовые.

    Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

    Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

    Элементы и типы стропильных конструкций

    Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

    Их делят на два типа:

    1. наслонные;
    2. висящие.

    Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

    Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

    На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

    И еще два пояснения:

    1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
    2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

    Крепление без армопояса

    Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

    На что надо обратить внимание

    При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

    Мауэрлат

    К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

    Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

    Стойка, верхние концы наслонных стропил

    Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

    Затяжки

    Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

    По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

    Крепление кровли с армопоясом

    Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

    Что такое армопояс

    Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

    Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

    Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

    Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

    Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

    К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

    • При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

    • Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

    Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

    Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

    • В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
    • Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

    Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

    • К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
    • Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
    • Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
    • В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
    • Комбинация способов «1» и «4».
    • Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

    Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

    Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

    Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

    Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

    Типы крыш

    Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

    С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

    Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

    Вариантов скатных кровель больше:

    • односкатная;
    • двухскатная;
    • мансардная;
    • вальмовая либо четырехскатная;
    • пуловальмовая.


    Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

    Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

    Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

    • наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
    • висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

    Монтаж

    Разберемся с последовательностью выполнения работ.

    Если есть армопояс

    С его наличием конструкция получается надежной.

    Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

    Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

    Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

    Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.


    Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

    Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

    Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

    1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
    2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.


    Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

    Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

    Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

    На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

    На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

    Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

    В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

    Без армопояса

    Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

    Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

    Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

    Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.


    Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

    Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

    Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.


    Заключение

    Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.


    Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов разной сложности. При возведении домов из газобетона употребляют особый элемент – мауэрлат. Существует особая технология, описывающая крепление мауэрлата на газобетон без армопояса. Такой метод строительства значительно повышает надёжность и срок эксплуатации будущего сооружения.

    Особенности конструкции

    Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растёт с каждым днём. Особенности возведения домов из этого материала позволяет проводить качественную застройку в максимально сжатые сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает выгодными теплоизоляционными характеристиками, а также отличается сравнительно небольшой конструктивной массой.

    Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления конструктивных элементов друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные пути решения. Мауэрлат является конструктивным элементом, соединяющим стены здания и крышу. Армопояс из железобетона помогает решить проблему, но некоторые домовладельцы пользуются методом крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.

    Особенность газобетонных сооружений состоит в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление напирающих элементов. Мауэрлат представляет собой важный конструктивный элемент, выполняющий функцию нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несёт нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – крыши, внутренней части ската и термоизоляционных слоёв.

    Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает в перераспределении давления на стены. Крепление мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

    Алгоритм расчёта

    Работы по установке желаемого материала могут быть исполнены с применением следующих модулей:

    • Деревянные опоры;
    • Металлический профиль.

    Сечение для деревянного бруса выбирается в пределах формата 10 см*10 см. Если кровля обладает особо крупными габаритами, то рекомендуется использовать модули большего размера (10 см*15 см, 15 см*15 см, 15 см*20 см). Существует определённая пропорция, в соответствии с которой проводится крепление мауэрлата для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

    Производство мауэрлата из брёвен возможно, но не оправдывает затраченных усилий – сечение бревна сложно подстроить под конфигурацию стропильных компонентов. Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны отвечать высоким стандартам. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью дерева, которое проверяется на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

    Оптимальным вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно применение металлического профиля для работ с креплением кровли. Проведение подобных работ сопровождается использованием швеллера или двутавра, пропитанных антикоррозийными веществами.

    Основные значения

    Специалист, занимающийся установкой мауэрлата без армопояса, должен произвести правильный расчёт основных параметров. При работе учитываются следующие значения:

    • Площадь застройки;
    • Тип кровельной системы;
    • Особенности кровельного материала;
    • Сейсмоактивность зоны;
    • Влияние климата.

    Выделяются различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространённой считается двускатная кровля. В качестве примера выгодно произвести расчёт для работ на этом типе кровли. Объём мауэрлата измеряется по формуле V=P*S, где P – периметр настила, а S — сечение бруса или V= N/R , где N – масса бруса, а R – плотность дерева.

    Методы крепления

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться в соответствии с несколькими технологиями. Работы по креплению к газобетонным блокам проходят с помощью особых элементов.

    Химические анкеры

    В основе этого метода лежит применение химических смол, обладающих клеящими свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлические профили. В малогабаритных строениях допускается фиксация углов с помощью стяжек, скоб и винтов. Анкерное крепление усиливает уровень защиты конструкции.

    Работа с химическими составами подразумевает следующий перечень действий:

    • Заполнение отверстия клеящей массой;
    • Фиксация металлического каркаса;
    • Контроль застывания состава.

    Отмечается, что укреплённые таким способом углы отличаются большой стойкостью и длительным сроком эксплуатации (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с зафиксированными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

    Шпильки для крепления

    Строительные шпильки отлично подойдут для малогабаритных строений, где крепление мауэрлата осуществляется для того, чтобы он выполнял функцию армированного пояса.

    Работа с применением шпилек подразумевает следующий перечень действий:

    • Сверление отверстий на расстоянии 1,5 м;
    • Фиксация шпильки цементным составом;
    • Установка гидроизоляционного слоя;
    • Установка мауэрлата;
    • Крепление бруса коваными скобами;
    • Установка кровельной системы поверх конструкции.

    Стальная проволока

    С помощью стальной проволоки определённой толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование такого метода предполагает следующую последовательность действий:

    • Замуровывание скрученной проволоки в стены здания;
    • Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
    • Контроль свободного прохождения проволоки через брус;
    • Расчёт необходимого числа компонентов в соответствии с числом стропил.

    Опирание стропил на стены из малогабаритных блоков пористого бетона может осуществляться с помощью специальных укреплённых балок – кронштейнов. Кронштейны производятся из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит с помощью проволочных стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

    Как прикрепить деревянную крышу к зданию из шлакоблоков?

    Как прикрепить деревянную крышу к зданию из шлакоблоков

    1. Закажите цемент в любой компании, поставляющей цемент , или приготовьте самостоятельно.
    2. Вставьте 16-дюймовые анкерные болты вертикально в цементный раствор , начиная с одного угла и располагая болты на расстоянии четырех футов друг от друга вдоль верхней части стены, оставляя только два дюйма над поверхностью цементного раствора и шлакоблока .

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

    Также спросили, как прикрепить ферму к блочной стене?

    Как прикрепить фермы крыши к верхней части блочной стены

    1. Измерьте ширину блока и длину стены рулеткой.
    2. Измерьте доску по длине ригеля для стены.
    3. Отмерьте 1 1/2 дюйма внутрь от длинного края доски.
    4. Измерьте длину линий мела и отметьте карандашом каждые 12 дюймов.

    Кроме того, как построить бетонную крышу? Бетонная кровля обычно укладывается в три слоя. Первый этап строительный каркас, в который заливается бетонная смесь. Рамки могут оставаться на месте или сниматься. Затем бетон замешивается и заливается в каркас, армированный стальной арматурой.

    Точно так же можно спросить, как построить дом из шлакоблоков?

    Чтобы построить стену из шлакоблоков , начните с того, что выкопайте яму для фундамента и укрепите его, поместив стальную арматуру в каждый угол.Затем залейте отверстие бетоном и дайте ему высохнуть в течение ночи. Затем прикрепите первый ряд шлакоблоков к бетону с помощью раствора , чтобы построить основание вашей стены.

    Как прикрепить дерево к бетону без сверления?

    Вот очень простой способ для крепления и дерева к бетону без с использованием всех этих бетонных анкеров. Вам понадобится молоток , дрель , молоток на 20 унций и несколько гвоздей 16d. Вставьте сверло по каменной кладке 1/4 дюйма длиной 4 или 6 дюймов в перфоратор сверло . Просверлите дерево и бетон .

    Как прикрепить крышу к зданию из шлакоблока?

    Как прикрепить деревянную крышу к зданию из шлакоблоков

    1. Закажите цемент в любой компании, поставляющей цемент , или приготовьте самостоятельно.
    2. Вставьте 16-дюймовые анкерные болты вертикально в цементный раствор , начиная с одного угла и располагая болты на расстоянии четырех футов друг от друга вдоль верхней части стены, оставляя только два дюйма над поверхностью цементного раствора и шлакоблока .

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

    Кроме того, как построить крышу из шлакоблоков?

    Строительство крыши из бетонных блоков

    1. Установите поддерживающие стальные балки на 16 3/4 по центру.
    2. Установите ряд бетонных блоков лицевой стороной наружу так, чтобы открытые концы были обращены в стороны.
    3. Укладывайте блоки по одному ряду за раз.
    4. Позиция W1.
    5. Вставьте арматурные стержни №5 на всю длину через опорный конец ряда между стержневой балкой и концом блока.

    Кроме того, как прикрепить крюк к шлакоблоку? Как повесить крюки на стены из бетонных блоков

    1. Держите крюк на стене из бетонных блоков. Нанесите карандашом отметку на стене в местах расположения отверстий для шурупов.
    2. Просверлите направляющее отверстие через каждую отметку с помощью перфоратора с насадкой по камню.
    3. Выкрутите крепежные винты из втулок.
    4. Вставьте шуруп в отверстия крюка.

    Чем можно покрыть стену из шлакоблока?

    Парирование – это способ покрытия стены из шлакоблоков , аналогичный нанесению штукатурки.Как правило, для паргинга используется раствор, а для штукатурки — гипс. Чтобы покрыть шлакоблок , вы смешиваете раствор с паржем, а затем наносите его на стену по какому-то образцу. Стена из шлакоблоков часто остается незавершенной вокруг фундамента.

    Как построить крышу?

    Материалы, которые могут вам понадобиться для строительства базовой двускатной крыши, включают:

    1. Сборные фермы.
    2. Обшивочный (также известный как настил) материал, такой как фанера или стекловолокно.
    3. Подстилающий слой, такой как толь (и, возможно, ледяной барьер в более холодном климате)
    4. Кровельное покрытие, такое как черепица, черепица или металл.
    5. Кровельные гвозди.

    Крепление крыши к стене из шлакоблока? | BackYard Chickens

    Наш двор огорожен 6-футовой стеной из шлакоблоков сзади и 5-футовой стеной из шлакоблоков сбоку. Наш новый курятник будет располагаться на заднем дворе, который находится на маленькой стороне. Чтобы наилучшим образом использовать пространство, мы будем делать курятник «все в одном» и работать в форме буквы L.Часть курятника размером 8 x 8 футов будет находиться рядом с нашим внутренним двориком для простоты использования для меня, и бег будет продолжаться вниз по стене, а затем влево и будет проходить около 20 футов вдоль задней стены. Это дает нам максимальное количество места, насколько мы можем понять. Тем не менее, мы, конечно, не великие дизайнеры, поэтому здесь мы можем ошибаться.

    Итак, нам было интересно, можно ли включить две блочные стены (одна будет с правой стороны, а другая сзади) в дизайн курятника. Я чувствую, что это позволит сэкономить на строительных материалах и обеспечить очень безопасное место для девочек.Однако мы никогда не делали ничего подобного раньше и не хотим создавать себе проблемы. Это будет крыша в стиле сарая, которая начинается высоко у стены, а затем спускается во двор. Когда мы въехали, к стенам было прикреплено 2 x 4, и они поддерживали панели из решетки 4 x 8 футов. Они разваливались, поэтому мы их удалили. При желании мы могли бы установить новые опоры и прикрепить крышу выше стены для вентиляции. Мы бы обтянули его фурнитурной тканью и новой решеткой, чтобы соседям было приятно.Мы также установим водосточные трубы и бочки для дождевой воды, чтобы контролировать сток воды и снега перед вольером и курятником.

    Другая проблема заключается в том, что предыдущие владельцы заливали странную цементную подушку размером 5 на 5 футов в углу двух блочных стен, и мы понятия не имеем, для чего она использовалась. Хотя в бегах было бы очень удобно положить еду и воду. Если мы не будем использовать блочные стены как часть курятника и бегать, нам придется снять эту подушку, чтобы не терять много места, а муж не хочет этого делать.

    Я понятия не имею, сработает это или нет, или это глупая идея. Ниже приведен грубый набросок того, с чем нам предстоит работать. Какие проблемы, если таковые имеются, вы предвидите в этой конструкции? Стены, которые мы будем строить, будут представлять собой деревянный каркас, установленный на шлакоблоки, покрытые металлической тканью сверху донизу. Мы также уложим ряд брусчатки внутри по периметру прогона. Мы хотим, чтобы у него была твердая крыша с битумной черепицей, чтобы соответствовать нашему дому. Муж построил крышу в виде сарая, прежде чем использовать металлические подвесы, и у нас есть плотник, если он застрянет при соединении двух крыш вместе.Это последний кооператив, который я когда-либо получу, поэтому мне нужно сделать все правильно. Спасибо. Я ценю любые советы.

    Дворик слева не настоящий дворик. Он находится рядом со спальней моей дочери, и у нее есть видение убрать стационарное окно, которое сейчас там, и установить французские двери, чтобы она могла выйти из своей комнаты, сесть под сосной и выпить утренний кофе. РЖУ НЕ МОГУ!!!! Это не то, к чему мы должны обращаться на регулярной основе. Размеры пробега регулируются.Курятник я хочу держать не меньше 8×8, так как мне нравится держать около дюжины цыплят одновременно.

     

    Установка крыши на бетонный блок…

    8-дюймовый блок
    не такой тяжелый. Вы строите строительные леса и используете блок и снасть, чтобы поднимать блоки. Веревка и уровень — все, что вам нужно, чтобы справиться с этим.
    Каменщики сначала строят углы, а затем прокладывают ровную линию между углами, чтобы уложить блок. Независимая блочная компания доставит, если вы купите достаточно.Home Depot может быть дешевле, но если вы купите весь свой блок у производителя, они дадут вам цену подрядчика. Обычно это та же цена, что и в домашнем складе. Блоки поставляются на поддоне. Они разгрузят это зависит от вас, где вы хотите. Я бы удостоверился, что ваш блокнот готов до прибытия блока. Как вы замешиваете цемент. Машиной или ведром? Аренда бетономешалки очень помогает. Купите кучу песка и ваш портленд. Существуют разные миксы, поэтому вы можете поговорить об этом со своим приятелем.

    Я действительно думаю, что вы должны подумать о том, чтобы сделать все в 8 дюймов. Таким образом, вы могли бы расширяться в будущем. Кто делает прокладку? Это инженер с арматурой. Угловые нижние колонтитулы должны быть глубже и шире. Думайте об этом будущем расширяемом здании. Немного больший нижний колонтитул может сделать это возможным.

    Уплотнение почвы имеет важное значение перед тем, как вы засыпаете свою подушку. Проверьте почву на уплотнение. Некоторые почвы под нагрузкой могут разжижаться (землетрясения). Вы хотите убедиться, что у вас есть правильные материалы (уплотнение пресса и стальные связи), которые я использую, чтобы жить в Сан-Франциско, и землетрясение 89 года превратило все в дерьмо.Сейчас вступают в силу новые международные бока-коды.

    Что это значит. Новые правила требуют, чтобы все новые строения площадью определенной площади могли выдержать шторм «Катрина».

    Хватит говорить… удачи

    Нажмите, чтобы развернуть…


    Я согласен с walkbear, но с некоторыми уточнениями. Держитесь подальше от 4-дюймовых блоков. Их нельзя армировать или заливать цементным раствором — отверстия в сердечниках слишком малы. 6-дюймовые блоки — самые маленькие, которые я бы рассматривал почти для всех конструкций.Они испортят макет, если вы не обратите пристального внимания. 8-дюймовые блоки НАМНОГО лучше, потому что они модульные в 3-х измерениях.

    Надлежащее уплотнение грунта имеет решающее значение, но вам также необходимо знать тип грунта и его несущую способность. Некоторые типы грунта легко разжижаются во время землетрясения. событие и уплотнение не будут иметь значения.Если задействовано разрешение, и здание считается жилым пространством, вам, вероятно, потребуется спроектировать фундамент и надстройку.В худшем случае сравните стоимость того, чтобы инженер предоставил вам запечатанные чертежи, со стоимостью сноса неудавшегося здания и повторной переделки. Необходимо также учитывать безопасность жизни.

    Планируйте свое здание так, чтобы оно соответствовало 8-дюймовым размерам каменных блоков как в горизонтальном (в плане), так и в вертикальном (фасадном) направлении. Это сведет к минимуму количество отходов и сделает вашу жизнь намного приятнее при строительстве. Я бы порекомендовал сделать ступеньку глубиной 2 дюйма на верхнем краю фундамента и шириной 8 дюймов, чтобы начать первый ряд блоков.Нижняя часть этой ступени должна быть не менее чем на 4 дюйма выше самого высокого уровня вокруг здания. Не позволяйте никому уговаривать вас использовать древесину 2x, чтобы сформировать ее, если вы не добавите больше дерева, чтобы получить размер 2 дюйма. В конечном итоге вы будете резать кучу блоков специального размера в отверстиях, и стыки не будут выровнены, если вы просто используете 2x. Это заканчивается тем, что это настоящая PITA, если вы облажаетесь. Тоже похоже на дерьмо. Подумайте, как вы будете прикреплять дверные и/или оконные рамы к кирпичной кладке. Заблаговременное планирование избавляет от головной боли и утечек позже.Не забудьте спланировать, как вы будете прикреплять непрерывный (обработанный давлением) деревянный ригель к верхней части стены. Горячеоцинкованные J-образные болты G180 диаметром 1/2 дюйма, залитые в соединительную балку, вероятно, являются лучшим способом. отверстия в блоке. (Возможно, не более 48 дюймов по оси) Вертикальные стержни, совмещенные с дюбелями, войдут в отверстия сердечника, и эти стержни должны быть заполнены кладочным раствором.Планируйте, чтобы все углы были уложены так, чтобы угол и соседняя ячейка с каждой стороны были закреплены дюбелями, укреплены и залиты раствором. В дверных проемах как минимум первая ближайшая к проему ячейка нуждается в дюбеле, армировании и затирке. Запустите вертикальную арматуру в самый верхний ряд блока. В верхней части стены и над всеми отверстиями, которые ниже верхнего ряда, вам понадобится связующая балка. В верхней части стены используйте блок KOBB с экраном из раствора/раствора, закрывающим открытые ячейки блока.Следите за тем, чтобы экран раствора/затирки не попадал в ячейки, в которых есть армирование и затирка. Для этого ряда сбейте выступы на концах блоков и стенках блоков между сердечниками. (Вы также можете использовать блок KOBB для всех типовых блоков, так что вы можете свести к минимуму количество типов блоков, которые вы заказываете.) Вам понадобится по крайней мере пара арматурных стержней № 4, уложенных горизонтально в связующую балку, прежде чем вы заполните ее цементным раствором. . В проемах вам понадобится связующая балка с прочным дном и опалубка для ее поддержки, пока раствор не затвердеет.Для дверного проема используйте обычный 8-дюймовый соединительный блок для плитки. Если у вас есть проем шириной более 4 футов, вам, вероятно, понадобится 16-дюймовый желоб для соединительного бруса для плитки. Соединительная балка над отверстиями должна быть спроектирована, особенно в сейсмоопасной зоне. Блок сплошной нижней перекладины должен быть включен в ваш заказ, но количество должно быть указано отдельно. Легкий блок будет хорош для этого проекта.

    Я рекомендую держаться подальше от Mason’s Mix или Masonry Cement для вашего раствора.Вы можете купить предварительно смешанную РАСТВОРНУЮ СМЕСЬ, которая требует только добавления КЛАДОЧНОГО песка и воды. Планируйте аренду моторизованного растворомешалки. Микширование в тачке очень быстро надоест. Многие каменщики измеряют количество песка для растворной смеси с помощью лопаты. Если у вас нет Мастера Мейсона, делающего микширование, не делайте этого. Сделайте себе деревянную мерную коробку размером 12 x 12 x 12 дюймов и используйте ее для измерения количества песка. Неправильный расчет количества песка приведет либо к резкому, либо к чрезмерно богатому раствору. снижается прочность и долговечность соединения.

    Если вам не нужно место для хранения на чердаке, деревянные фермы будут наиболее экономичным решением для каркаса вашей крыши. Убедитесь, что они одобрили сейсмостойкие крепления к деревянной гроссбухе, которую вы прикрепили болтами к связующей балке.

    Веселись. Выложи несколько фото, когда закончишь.

    СОЕДИНЕНИЯ ПОЛА И КРЫШИ С БЕТОННЫМИ КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ

    ВВЕДЕНИЕ

    Системы полов и крыш для использования с несущими конструкционными бетонными каменными стенами выполняют три основные функции: они передают вертикальную статическую нагрузку и постоянную нагрузку на несущие стены; они выполняют функцию диафрагм, передающих боковую ветровую и сейсмическую нагрузку через стены на фундамент; и они поддерживают стены от внеплоскостных нагрузок.В дополнение к этим конструкционным функциям полы и крыши должны обеспечивать достаточный барьер для передачи звука, огня и тепла. Многие типы напольных и кровельных систем, используемых сегодня, предназначены для удовлетворения всех этих требований экономичным способом.

    СОЕДИНЕНИЯ

    Передача нагрузок между диафрагмами и стенами требует надлежащего проектирования и детализации соединений, связывающих эти элементы.Соединения, важные для целостности конструкции. Соединения, описанные здесь, отвечают минимальным требованиям. Для некоторых местных жителей могут потребоваться дополнительные требования, особенно там, где необходимо противостоять землетрясениям и сильным ветрам. Четыре основных типа соединений, каждый из которых имеет определенные преимущества, включают:

    • Прямое подшипниковое соединение. Прямое подшипниковое соединение часто является самым простым типом соединения. Это соединение используется в верхней части бетонных стен или когда изменение толщины стены обеспечивает уступ с достаточной опорной площадью, как показано на рисунке 1.
    • Гнездовое соединение – Гнездовое соединение состоит из обрамления системы пола или крыши в пустоту в каменной стене. Эта деталь используется, когда кладка продолжается сверху (либо как часть стены, либо как парапет), место соединения и эксцентриситет должны быть сведены к минимуму. Необходимо следить за тем, чтобы использование кармана не мешало непрерывности вертикальной арматуры в стене.
    • Соединение подвески. Если необходимо сохранить непрерывность стены по конструктивным, эстетическим или строительным причинам, настенный подвес можно использовать для подвешивания системы крыши или пола.Вешалки обычно крепятся к стене через стык и к балке. Однако также доступны подвесы, одобренные для непосредственного крепления к поверхности каменной стены.
    • Соединение ригеля — Как и в случае подвесок, соединения ригелей сводят к минимуму влияние на сплошность каменной стены. Ригельное соединение уменьшает необходимое предварительное планирование и не оказывает чрезмерного влияния на работу каменщика, в отличие от гнездового соединения; тем самым уменьшая количество полевых модификаций.

    Примечание. Большинство соединений, представленных здесь, изображают гидроизоляцию для защиты от проникновения воды, которую следует использовать во всех наружных стенах.Обычно на внутренних стенах оклады не предусмотрены.

    НАПОЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Некоторые материалы являются общими для конструкции крыши и пола. Дерево, бетон и сталь являются одними из наиболее часто используемых материалов для каркаса в этих приложениях.

    Деревянные системы

    Полы и крыши с деревянным каркасом распространены в жилом и малоэтажном строительстве. Крайне важно при сооружении деревянной каркасной системы, чтобы она не находилась в прямом контакте с бетонной кладкой.Древесина, соприкасающаяся с материалами кладки, может поглощать влагу, присутствующую в бетонной кладке, что приводит к гниению древесины. Чтобы предотвратить нежелательное гниение в результате, используемые пиломатериалы должны быть обработаны давлением, устойчивыми к гниению естественным образом или иметь влагозащитный барьер между деревом и бетонной кладкой.

    Стальные системы

    Крыши со стальным каркасом, в которых используются соединения стальных стержней, очень распространены в коммерческих структурах, поскольку они способны охватывать большие расстояния. Балки из стальных стержней обычно используют карманные или ригельные соединения с бетонными каменными стенами.Также доступны запатентованные системы, в которых блоки бетонной кладки используются в качестве наполнителя между стальными балками.

    Бетонные системы

    Бетонные плиты могут принимать различные формы, включая предварительно напряженные, сборные и монолитные конструкции. В зависимости от размера и количества этажей, связанных с данным проектом, одна конкретная система каркаса может иметь уникальные преимущества перед другой. Например, предварительно напряженные многопустотные плиты можно возводить быстро, без необходимости использования опалубки или подпорок.Если на стройплощадке имеется достаточно места, сборные плиты можно формировать штабелями на месте, начиная с плиты крыши и используя верхнюю поверхность нижней плиты в качестве формы для следующей плиты. После затвердевания сборные плиты поднимаются на свое окончательное место. Использование монолитных бетонных полов и крыш из-за времени, необходимого для формирования, заливки, отделки и отверждения, требует строительного плана, который достаточно велик, чтобы кладочные работы могли выполняться в одной части конструкции, в то время как пол в другом помещении завершен.

    Каталожные номера

    1. Детали архитектурно-строительной бетонной кладки для строительства зданий, ТР-95. Национальная ассоциация бетонщиков, 1973 г.
    2. .
    3. Дома из бетонной кладки: рекомендуемая практика. Министерство жилищного строительства и городского развития США, Управление разработки политики и исследований, 1999 г.
    4. Проект сухой одинарной кладки стен из бетона, ТЭК 19-2Б.Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
    5. Детали гидроизоляции бетонных стен, ТЭК 19-5А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2000 г.
    6. Общий проект стены для несущих стен Single-Wythe. Институт масонства Мичигана, 2000.

    NCMA TEK 5-7A, редакция 2001 г.

    NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

    Новый блочный сарай — Самостоятельная сборка, часть 4 — Крыша, облицовка и отделка

    Этот этап моей самосборки посвящен прочтению крыши. Во-первых, мне нужно было установить перемычку над дверью, а затем положить еще один ряд блоков сверху. После этого настенные плиты можно было продолжать. Стеновые плиты – это то, к чему крепятся стропила крыши. После того, как они были уложены на бетон и привинчены по всей длине сарая, пришло время установить стропила.

    Стропила

    Я заказал достаточно длинные, чтобы получился большой навес над передней частью сарая, чтобы дать хорошее укрытие, когда вам нужно быстро укрыться от дождя. Посмотрим правде в глаза, это будет не от солнца, так как мы не можем насытиться им, когда оно здесь! Спасибо папе (еще раз!) за помощь с поднятием их на крышу. 2×8″ x 3,6 м довольно тяжелы, так что вдвоем намного проще.

    Так как уклон был очень мелким (более или менее ровным), после того как стропила были закреплены, сверху уложили листы ОСП толщиной 12 мм.Раф в значительной степени закрутил каждый винтик, так что спасибо, малыш. В этот момент здание стало очень темным внутри, но, что более важно, почти водонепроницаемым!

    Я собирался затем положить минеральный войлок на крышу и выложить плиткой, но вместо этого я нашел что-то под названием EPDM. Это резиновое покрытие, используемое на плоских крышах. Это действительно здорово, просто приклеивается клеем на водной основе к дереву и предположительно длится около 50 лет. Увидев это на крыше, мы не удосужились покрыть ее черепицей, а это значит, что у меня осталось 400 (бесплатных и восстановленных) плиток и 150 метров обрешетки, которые мне не нужны.Эти вещи всегда приходят для чего-то, хотя!

    Осталась только отделка снаружи, водостоки, покраска, электрика и отделка внутри.

    Облицовку и водосточные желоба было действительно легко сделать, но для подъема облицовки вам понадобятся двое из вас, так как она была 5 метров в длину. Я использую облицовку для софита, чтобы он стекал вниз по стене, и я мог поставить в него светильники.

    После этого я проложил кабели для розеток и освещения, все установил снаружи, чтобы внутри не было кабелей, и они были скрыты облицовкой.Питание подается через розетку на печи для пиццы, которая питается кабелем SWA из дома. Я установил это, когда поставил печь для пиццы много лет назад.

    Снаружи это должна была быть обшивка. Я люблю облицовку, и это скрывает ряд грехов в работе с блоками, не то чтобы мой был слишком плох. Я купил новую облицовку для передней и правой стороны, но для стороны наших соседей я использовал деревянную облицовку из сарая, который мы снесли. Мне удалось достаточно аккуратно разобрать его, чтобы я мог просто прикрепить целые панели к стене, и это действительно выглядит хорошо.На обратной стороне мой друг дал мне несколько листов стекловолокна, которые были великолепны там, где их не было видно, так как вода защищала однослойную кладку. Гейб и папа снова помогли с облицовкой, так что еще раз спасибо им. Тогда просто помогите с рисованием от Рафа, и это выглядит великолепно.

    Осталось только повесить дверь, подаренную другом, покрасить внутри белой эмульсией, сделать полки из подаренных дверей и развесить все садовые принадлежности.

    Стены из неармированных цементных блоков – децентрализованные вкл.

    Во многих прибрежных Ю.В общинах Южной и Карибского бассейна вы найдете жилые дома, построенные из цементных блоков. Эти стены часто незаполнены или выборочно заполнены бетоном или смесью бетона, песка и воды, называемой раствором. Большинство этих неармированных стен изготавливаются из блоков меньшего размера глубиной 4 или 6 дюймов и с ограниченным армированием или без него. Крыши, как правило, из обычной деревянной конструкции. Старые конструкции будут иметь стропила размером от 2 ″ X 6 ″ до 4 ″ X 4 ″, расположенные с горизонтальным интервалом от 3 футов до 4 футов.Эти конструкции не выдерживают ураганных ветров выше категории 2. Поверхность крыши в этих конструкциях часто представляет собой деревянную обшивку, которая, хотя и обладает значительной прочностью, крепится старомодными гвоздями. Это гвозди с гладким стержнем, которые со временем ослабевают по мере старения стропил. В Карибском бассейне крыши могут быть сделаны только из гофрированных металлических панелей, прибитых к стропилам, без деревянной обшивки. В этих старых конструкциях также отсутствуют новые противоураганные ремни, предусмотренные последними строительными нормами.Такое сочетание обстоятельств может привести к катастрофическим отказам в условиях урагана, особенно выше 2-й категории тяжести. Даже с установленными противоураганными ставнями ветер может захватить свес софта, поднять край крыши и позволить давлению ветра проникнуть в дом. Как только это происходит, вся крыша отрывается в одном жестоком событии, подвергая людей всей смертоносной силе шторма.

    В домах из бетонных блоков часто отсутствует изоляция, что делает их обогрев и охлаждение дорогими.Владельцы домов такого типа могут предпринять шаги для повышения живучести своего дома, увеличив конструкцию крыши. Улучшение крепления к стенам. Используйте шурупы или кольцевые гвозди, чтобы прикрепить обшивку крыши как часть повторной крыши, и убедитесь, что в доме есть ставни с рейтингом урагана на всех окнах и несколько болтов в углах дверей.

    Даже с этими улучшениями людям следует эвакуировать эти сооружения, если существует вероятность того, что штормы достигнут силы выше категории 2.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *