Как сделать отверстие под трубу в бетонной стене: Просверлить отверстие в бетоне под трубу

Содержание

Как сделать отверстие в кирпичной стене под трубу 110?

Предположу что речь идёт о раструбной канализационной трубе диаметром 110 миллиметров.

И видимо речь о «лежаке» (горизонтально проложенная труба) так как через перекрытие (потолочное) проходит стояк и тоже труба диаметром 110 мм.

Перекрытие обычно, это бетонная плита, а не кирпич.

К трубе такого диаметра подключается только унитаз, остальные сантехнические приборы подключаются к трубам диаметром 50 мм и меньше (внутренняя разводка).

Унитаз устанавливается (это рекомендация) ближе к стояку (вертикальная труба), видимо Вы решили установить унитаз в ином помещении поэтому трубу нужно проводить через кирпичную стену.

Кирпич может быть силикатным (известь с песком) сверлить такой кирпич проще (как и пустотелый керамический), в отличие от керамического полнотелого (глина).

Так как речь о раструбных трубах, то значит канализация самотечная, трубы укладываются с уклоном, для 110-й трубы это 2 см на метр длины.

Учитывайте это (уклон) при разметке отверстия.

Далее, кирпичная стена это основа для дальнейшей отделки (штукатурка с последующей облицовкой плиткой, или штукатурка-шпаклевка-покраска и.т.д), то есть «красота» отверстия тут совершено не нужна, если удобно можно хоть квадратное отверстие сделать, проход трубы через стену заделывается, а стена штукатурится.

И тем более не нужна, если трубы закрываются коробом из гипсокартона.

Можно конечно приобрести вот такую

коронку диаметром 112 мм (отверстие лучше делать чуть больше), но гораздо логичней пригласить специалиста с подходящим инструментом, так как стоимость коронки значительная и если речь о разовой работе, то совершено не логично её покупать (это узко-специализированный инструмент).

Для разовой работы достаточно перфоратора и бура к нему.

Бур с победитовой напайкой

а зубило-лопатка вместе с зубилом-пикой идёт в комплекте с перфоратором.

Длина бура выбирается с учётом толщины кирпичной стены.

Далее, делаем разметку на кирпичной стене (можно карандашом, или маркером).

Далее вставляем бур в перфоратор.

Включаем режим «сверление с ударом», сверлим отверстия по разметки (при необходимости можно накернить, а можно и без кернения обойтись).

Всё, кирпич не бетон и сверлить его перфоратором не проблема (у меня перфоратор мощностью 2 кВт, бур в кирпич идёт как «в масло»).

Если стена слишком толстая, периодически извлекайте бур и охлаждайте его.

После сверления отверстий, вынимаем бур из патрона перфоратора, далее вставляем в патрон зубило-лопатку.

Переключаем перфоратор в режим «удар без сверления» и выбиваем высверленный участок.

Далее очищаем отверстие от пыли, увлажняем его, заводим трубу, затем запениваем.

Пену лучше брать с трубкой-адаптером, так как для профессиональной пены понадобится «пистолет».

После просушки пены, подрезаем её, чуть глубже чем заподлицо со стеной.

Далее можно заделать отверстие цементно-песчаным раствором, или плиточным клеем на основе цемента.

Хотите можно провести трубу через стену в «стакане».

Стакан, это труба (отрезок) бОльшего диаметра.

Можно использовать трубную теплоизоляцию, при необходимости, или пергамин, рубероид.

Как пробить отверстие в стене?

Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток — не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.

Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.

Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.

Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу — 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки.

Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.

Как правильно подобрать диаметр бура для сверления отверстия?

Бур с победитовой напайкой используется с перфоратором бур от такого же сверла (с победитом) отличается хвостовиком.

Диаметр бура подбирается с учетом диаметра крепежа под которое сверлится отверстие.

Например нужно просверлить отверстие в бетонной стене под установку вот такого распорного дюбеля.

На дюбеле (или с торца, или на «теле») указан его диаметр, вот такого же диаметра нужен и бур.

Допустим дюбель 10 мм в диаметре, значит покупаем бур диаметром 10 мм.

Тут есть ещё одна тонкость, при использовании бура сверление происходит с ударом.

Делаем вначале разметку и керним.

Далее берем бур на размер меньше от необходимого диаметра.

Например финишное отверстие должно быть диаметром 10 мм, значит первое отверстие сверлим (в режиме «сверление с ударом») буром диаметром 8 мм.

Второе и окончательное (финишное) отверстие, но уже без удара сверлим буром диаметром 10 мм.

В итоге отверстие получится ровным, качественным без сколов по краям.

То есть Вам нужно приобрести сразу два бура, хотя они уже есть в комплекте с перфоратором.

Важно ещё и глубину отверстия учитывать, то есть помимо диаметра дюбеля определитесь с его длинной, отверстие должно быть глубже длины дюбеля не менее чем на 3 мм.

На мой взгляд, тут нужен не бур, а коронка.

Через стены (перекрытия) трубы проводятся через «гильзы» внутренний диаметр гильзы должен быть больше наружного диаметра трубы на 10-20 миллиметров.

То есть Вам понадобится бур диаметром 35-40 мм, не встречал такие буры в продаже.

Если не хотите использовать коронку (что неправильно), то в принципе любым буром можно сделать такое отверстие.

Делаем разметку (круг диаметром 35-40 мм) и сверлим множество отверстий рядом друг с другом, выбираем «сердцевину».

Если пойдете этим путем, то диаметр бура уже не важен, можно купить и бур диаметром 8 мм, 10 мм и.т.д, без разницы.

Ещё и толщину стенок «гильзы» нужно учитывать.

После того как проведете трубу через гильзу, пустоты между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы заделываются негорючими материалами.

Материал изготовления «гильз» разный, но в любом случае проводить трубы через стены, перегородки, перекрытия, без «гильз» настоятельно не рекомендую (это просто не правильно).

И тем более без гильзы не обойтись, если это труба отопления.

ᐅ ℹ️ Стоимость сверления отверстий в бетоне

Бетон применяется в строительной сфере достаточно часто. Материал имеет высокие показатели прочности. Для того, чтобы его откорректировать, приходиться применять немалые усилия. Сверление бетона – это задача для квалифицированного специалиста, который не только обладает определенными знаниями, но и имеет нужный инструмент.

Чем выполняется сверление отверстий в бетоне?

Сегодня наиболее подходящим инструментом для сверления бетона является перфоратор. Такой аппарат должен быть у каждого частного мастера, который предлагает услуги бурения бетонных стен. Более дешевым вариантом может быть электрическая дрель ударного действия. Для того, чтобы дрель выполняла сверление отверстий в бетоне действительно качественно, она должна обладать следующими техническими характеристиками:

  • Мощность не менее 600 Вт.
  • 2500 оборотов в минуту с возможностью плавной регулировки.
  • Наличие переключателя вращения. Таким образом, можно будет выполнять сверление отверстий в железобетоне по часовой, и против часовой стрелки.
  • Наличие функции ударного сверления. Она нужна для того, чтобы выполнять бурение бетона в наиболее прочных местах.

Кому доверить сверление бетона?

Если кирпичная стена является достаточно мягкой и поддается сверлению легко, то железобетонные изделия заставляют строителя потрудиться. Поэтому сверление отверстий в железобетоне стоит доверять только квалифицированному специалисту. Найти такого в Москве или Санкт-Петербурге можно с помощью платформы Youdo. Есть возможность заказать выезд мастера на дом. Услуги мастера по бурению бетона при этом будут предоставлены по привлекательной стоимости.

Для того, чтобы заказать выезд на дом мастера для сверления отверстий в железобетоне, необходимо оставить заявку на сайте или просто позвонить нам по телефону.

Как выполнить бурение бетонных стен правильно?

Для того чтобы бурение бетона было выполнено правильно, необходимо следовать таким правилам:

  1. Нужно следить, чтобы инструмент для сверления стен всегда находился в чистоте. Попадание пыли в отверстие дрели или перфоратора может привести к поломке инструмента или неправильной резке бетона.
  2. Если резка бетона или сверление отверстий в железобетоне выполняется непрофессиональным инструментом, следует делать перерывы в работе через каждые 15-20 мин. Так инструмент сможет прослужить дольше.
  3. Перед тем как приступить к бурению бетонных стен, стоит удостовериться в том, что под штукатуркой нет электрической проводки. Вследствие разрыва провода может нарушиться подача электричества, а мастер рискует попасть под напряжение.

Почему стоит искать специалиста через интернет-сервис?

Резка бетона – дело ответственное. Если эта работа будет выполнена некачественно, может пострадать вся строительная конструкция. Обращение в интернет-сервис, такой как Youdo, позволяет клиентам:

  • Найти частного мастера с хорошими отзывами и большим опытом работы.
  • Получить качественные услуги по привлекательной стоимости.
  • Подавать заявку на выполнение работ в любое удобное время.

Таким образом, сверление бетона будет выполнено быстро, качественно и недорого.

 

 

Как продолбить отверстие в бетонной стене. Как просверлить отверстие в стене – практические советы для разных материалов

Строительство, отделка помещений, ремонт, установка оборудования — вот неполный перечень работ, при производстве которых не обойтись без сверления отверстий в стенах. Отверстия нужны для прокладки коммуникаций, силовых и телефонных линий, труб отопления и канализации. И даже если нужно просто повесить зеркало в прихожей, придётся сверлить. Ведь гвоздь в бетонную стену не вобьёшь.

Электродрель или перфоратор

Бетон сам по себе очень прочный материал. К тому же в его составе часто встречаются кусочки натурального камня, который добавляют в цементный раствор для придания дополнительной прочности. Сверлить такую стену обычным сверлом бесполезно. Решить эту проблему можно двумя способами:

  • использовать сверло с победитовым наконечником;
  • использовать бур с алмазным напылением.

Как дрель, так и перфоратор предназначены для сверления отверстий. Но если дрель просто крутит сверло или другую насадку, то перфоратор совмещает функции кручения и удара . Дрелью можно сверлить железо, дерево, кирпичные или пеноблочные стены. Есть дрели, совмещающие в себе функции кручения и удара. Их мощности хватит, чтобы просверлить бетонную стену и без перфоратора победитовым или алмазным сверлом диаметром не более 10-12 миллиметров. Перфоратор обладает большей мощностью и способен пробивать в стенах отверстия и большего размера.

Какой инструмент выбрать, решается в зависимости от стоящей задачи. Если нужно сделать пару отверстий в стене для того, чтобы повесить шкафчик, то с этой задачей справится и обычная дрель с победитовым сверлом.

Если же работать предстоит много и часто, то выручит только перфоратор. Особенно если нужно выполнять сверление в несущих конструкциях, обладающих повышенной прочностью бетона.

От теории к практике

Для того чтобы просверлить небольшое отверстие в бетонной стене, бывает достаточно даже безударной электродрели с победитовым сверлом. Для этого сверлу придётся немного помочь. Отверстие, образующееся в стене, нужно время от времени долбить металлическим штырём-пробойником диаметром не более самого отверстия. Сделав несколько ударов, можно продолжать сверлить. Таким способом, чередуя сверление с пробивкой, можно проделать отверстие нужной глубины . Это долго, но вполне реализуемо.

Для этой же задачи можно использовать и свёрла с алмазным напылением. Тогда долбить ничего не придётся. Нужно только сверлить бетонную стену правильно, следя, чтобы электродрель и сверло не перегревались.

Перфоратор с победитовым сверлом является наиболее универсальным решением там, где нужно проделать большое количество отверстий не очень большого диаметра.

Если при сверлении плиты сверло упёрлось в арматуру, нужно сменить его на обычное. Победитовое сверло крошит материал, а не режет его.

Коронки большого диаметра

Проблема сверления больших отверстий может возникнуть при прокладке, например, систем канализации или вентиляции. Для проделывания отверстий значительного диаметра применяют специальные насадки, которые называются коронками. Их основное отличие от свёрл и буров в том, что они внутри полые. Это позволяет затрачивать гораздо меньше энергии на сверление. Коронка для сверления бетона представляет собой полую металлическую трубу. С одного торца её находятся несколько режущих выступов с алмазным напылением. С другой приварен хвостовик для установки в патрон перфоратора или дрели. Коронки выпускаются различной длины и диаметра.

Сверление алмазной коронкой можно производить и вручную. Но не все такие работы можно производить руками. Просверлить отверстие в бетоне под трубу большого диаметра, да ещё ручным инструментом, невозможно. Отверстия в толстых несущих стенах сверлят с помощью целого набора оборудования, в состав которого входят:

  • направляющая стойка;
  • привод;
  • электродвигатель с зажимным патроном;
  • коронка нужного диаметра.

Процесс сверления происходит следующим образом. На стену закрепляется направляющая стойка. По ней будет перемещаться привод с установленным на нём электромотором. В патрон электромотора зажимается коронка нужного диаметра. К месту сверления непрерывно подаётся холодная вода, которая охлаждает инструмент и препятствует образованию пыли.

Отверстия, высверленные таким образом, имеют очень чёткие границы и гладкую внутреннюю поверхность. Немаловажно и то, что такие установки позволяют выполнять сверление под определённым углом. Это позволяет прокладывать коммуникации с минимальными повреждениями стен.

Установки для алмазного бурения недешевы, поэтому не стоит покупать их только ради того, чтобы сделать пару маленьких дырок в стене.

Меры предосторожности

Конечно, просверлить пару небольших дыр в бетонной стене сможет любой человек. Достаточно иметь хорошую дрель с функцией удара или перфоратор, а также победитовое или алмазное сверло нужного размера. Если же предстоит тянуть трубы большого диаметра, например, выводить на улицу трубу вентиляции от газового котла, то лучше доверить это дело профессионалам. Это позволит выполнить работы с наименьшими затратами и повреждениями, а также сбережёт психику не только хозяина квартиры, но и его соседей.

Занимаясь сверлением бетонных стен, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Чтобы не наглотаться пыли, нужно использовать респиратор. А специальные очки защитят глаза от попадания в них мелкой бетонной крошки.

Предусмотреть все отверстия и ниши в стенах, при строительстве помещения невозможно. Поэтому после возведения монолита, приходится его сверлить.

Самый распространенный конструкционный материал — бетон. Техника проделывания отверстий в этом материале отличается от обработки дерева, кирпича и металла.

Сверление бетона — подводные камни

  • Бетон при обработке образует много пыли. Это вредно для органов дыхания , кроме того, абразивные частицы забиваются в вентиляционные отверстия инструмента. Затрудняется охлаждение, а попавшая внутрь пыль — способствует ускоренному износу. Необходимо пользоваться приспособлениями для улавливания взвеси. Есть специальные насадки для пылесоса, иногда достаточно просто подставить емкость.
  • Структура бетона не образует стружку, поэтому отвод материала из глубокого отверстия затруднен. Чтобы не перегружать сверло, необходимо периодически (каждые 3-5 см прохода) очищать шурф с помощью пылесоса. При работе в забитом шламом отверстии, можно сломать сверло.
  • Абразивные составляющие бетона способствуют сильному нагреву от трения. Металл сверла «отпускается», теряет твердость и быстро стачивается. Поэтому желательно обеспечить охлаждение жидкостью, или хотя бы делать перерывы при продолжительном сверлении.
  • Электроинструмент для сверления бетона (дрели, перфораторы) имеет немалый вес. Контролировать горизонтальный уровень затруднительно. Поэтому при таких работах рекомендуется оснастить корпус инструмента небольшим пузырьковым уровнем.
  • Бетон — неоднородный материал. В толще стены попадаются твердые камни, стальная арматура. При попадании на такое препятствие, сверло стремится уйти с траектории. Если вы натолкнулись на арматуру — следует выбрать иное место для отверстия или пройти участок с помощью сверла по металлу. Затем снова продолжить работу с прежней насадкой.
  • Стены обычно имеют большую толщину. Длины сверла может не хватить. Если вы проделываете сквозное отверстие, можно пройти его с двух сторон. По возможности выполните точную разметку, или определите точку сверления с другой стороны с помощью магнита и компаса.

Примеры сверления отверстий в бетоне различными инструментами — видео.

Инструменты для сверления отверстий в бетоне

Обычными сверлами из быстрорежущей или закаленной стали вам удастся просверлить одно-два отверстия. После чего инструмент можно будет выбросить. Для обработки бетона необходим более твердый материал.

Победитовые сверла

Этот сплав настолько твердый, что не стачивается под действием абразива. Однако твердость подразумевает и хрупкость — делать из победита шейку сверла нельзя, она разрушится от вибрации и крутящего усилия. Поэтому сверла для изготавливают из обычной стали, а на рабочий конец напаивают победитовую насадку.


Спираль для вывода шлама делается широкой, кромки не предназначены для режущего воздействия на бетон. Сама насадка выглядит иначе, чем режущая часть обычного сверла. Привычных зацепов на кромке нет, победитовая часть выполнена в виде остроконечного зубила.


Важно! Отверстия диаметром более 20-25 мм с помощью сверл невозможно. Необходимы трубчатые коронки.

Алмазные коронки для сверления бетона

Выполнять насадку из алмаза (пусть даже технического, искусственно выращенного) нерационально и непрактично. Кристалл большого размера быстро разрушится, да и стоимость будет слишком высокой. Поэтому для сверления бетона применяют стальные коронки, на рабочую кромку которых напаивается алмазная крошка.


Инструмент представляет собой пустотелую трубу. Рабочий торец имеет пропилы для отвода шлама. Преимущество таких насадок — отверстие получается аккуратным и точным. К недостаткам можно отнести невозможность центровки при начале сверления, и высокую мощность электроинструмента.
Для центровки применяется либо осевое победитовое сверло,


либо направляющая для дрели (перфоратора).


Алмазное сверление отверстий в бетоне требует принудительного охлаждения. Площадь трения достаточно большая, возникают температурные перегрузки. От высокой температуры связка алмазной крошки теряет прочность, и коронка начинает изнашиваться.

Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.

Безопасность

По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т. е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.

I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.

По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.

Патрон

Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.

К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.

Мощность и обороты

Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.

Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.

Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.

Сеть или аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:

  • Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
  • Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.

В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

Итог раздела

Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:

  • Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
  • Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
  • Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели более всего используются следующих видов:

  • Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
  • Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
  • Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
  • Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
  • Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.

Заточка сверл

Заточка сверла

Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.

О твердых сплавах

Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как сверлить

При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.

Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные

Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.

Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.

При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.

Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.

Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.

Листовой металл

Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:

  • При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
  • При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.

Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.

Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

Нержавеющая сталь

Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.

Бетон и железобетон

Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.

Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.

Керамика и камень

Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.

Сверление керамической плитки производится следующим образом:

  • Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
  • Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
  • Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.

Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.

Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Твердый камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

  • Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
  • В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
  • В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
  • Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
  • Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях

Отверстия в трубах

Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

Итог

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.

Как просверлить отверстие в стене

Казалось бы, что может быть проще, чем сверление отверстий в стенах. Однако если посмотреть на вопрос шире, он окажется многогранным и очень обширным. Во-первых, какого размера отверстие должно быть, во-вторых, из какого материала сделана сама стена, в-третьих, каким инструментом вы собрались это делать, и так далее. Сегодня мы с вами поговорим на тему, как просверлить отверстие в стене . Мы поделимся интересной информацией, которая может пригодиться как во время ремонта, так и просто в быту.

Работайте в защитной одежде

  1. Выполняя любые монтажные работы, особенно с электроинструментом, всегда одевайте хотя бы перчатки.
  2. Чтобы не дышать выбрасываемой в воздух пылью стоит надеть хотя бы простую медицинскую маску за 2 рубля. Не помешает и головной убор, особенно если сверлите на высоте и мусор может сыпаться вам на голову.
  3. Во время сверления инструмент нужно держать крепко и ровно. Бывают случаи, когда бур клинит в отверстии, и перфоратор может вырвать из рук, что чревато травмами. Бур должен входить в стену только перпендикулярно ей (если не используются специальные приспособления), любые перекосы могут привести к тому, что часть стены выкрошится.
  4. Очень удобно, когда у перфоратора или дрели установлена дополнительная рукоятка – так инструмент держать проще и надежнее.

Мастер держит перфоратор крепко двумя руками

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Режим работы для инструмента выбирается в зависимости от типа поверхности, с которой вы имеете дело. Величина сверл или коронок подбирается по размерам анкеров и прочего оборудования, которое будет устанавливаться в отверстие.

Основной принцип, используемый при сверлении – материал, которым вы это делаете, должен быть прочнее материала стены , то есть сверлом по дереву, не имеющего никакого дополнительного напыления, бетон просверлить вы никак не сможете, поэтому так важно подобрать инструмент правильно.

Узнайте, а также ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями и фото, в специальной статье на нашем портале.

Сверление бетона – простое и профессиональное

Профессиональная установка для сверления больших отверстий в толстых стенах

Итак, отверстия в стенах нам могут понадобиться для разных целей, соответственно, от этого будет зависеть его диаметр и глубина. На фотографии выше показано, как специальная установка с водяным охлаждением вгрызается мощной коронкой в толщу бетона – такие большие отверстия нужны для устройства коммуникационных линий, вентиляции, канализации и прочего. Потребность в инструментах, которые могут справиться с такой задачей, в последнее время многократно возросла, так как сейчас строят практически все по технологии монолита. Для кирпичных стен подобное тоже иногда требуется, например, строители не предусмотрели вытяжку, или нужно сделать аккуратный вывод от котла.

Сквозное сверление кирпичной стены

Такой подход позволяет справиться с задачей в кратчайшее время, плюс не нарушается прочность стены. Такое оборудование себе позволить могут единицы, да и смысла его покупать никакого нет. Профессиональным бурением занимаются только профильные организации. Описывать процесс алмазного бурения мы детально не будем, но по основным пунктам пройдемся, для расширения общего кругозора.

Таблица 1. Инструкция по сверлению бетона.

Шаги, изображения: Описание
Шаг 1. Бурение отверстия для станины.

Бурим отверстия для станины

Хорошее оборудование имеет станину, по которой двигается режущая коронка в нужном направлении. Чтобы качественно станину закрепить на стене, в ней потребуется сделать отверстие строго перпендикулярное ей.
Шаг 2. Фиксация станины.

Фиксируем станину

Выполняем фиксацию станины при помощи мощного металлического анкера. Теперь инструмент готов к работе.
Шаг 3. Настройка машины.

Настраиваем машину

Затем оператором выставляется значение скорости вращения и осевой нагрузки. Очень важно подобрать правильные настройки под конкретный материал, иначе процесс бурения может затянуться на несколько часов, а отверстие не будет ровным.
Шаг 4. Сверление.

Начинаем сверлить и делаем это, пока коронка не пройдет через всю стену. В результате получаем идеально ровное отверстие, минимум грязи и пыли.

Интересно знать! Режущий инструмент нужно постоянно охлаждать. Если отверстие большое, а стена толстая, организуют подачу воды по специальным шлангам. Эта мера позволяет добиться меньшего пыления.

Теперь от профессиональных инструментов давайте перейдем к более приземленным, к тем, с которыми мы постоянно сталкиваемся на практике. Бетон – очень твердый материал . Внутри него к тому же могут проходить армирующие прутья из стали или стекловолокна. Справиться с его бурением может инструмент с ударной функцией – импульс от бура будет эффективнее разрушать материал. Использовать простую электрическую дрель не стоит. Нет, вы сделаете отверстие, но потратите на него не 10 секунд, а порядка 10 минут. Согласитесь, разница колоссальная.

Интересно знать! Если диаметр отверстия меньше или равен 13 мм, то для работы хватит ударной дрели. Большие делаются только перфоратором.

Шуруповерт может справиться только с легкими бетонами, да и то не каждый

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

К бетонным стенам относятся и легкие бетоны – пеноблоки, газоблоки. Эти материалы не очень плотные, поэтому для работы может хватить даже шуруповерта, если у него оборотистый и мощный электромотор.

Видео – Алмазное бурение отверстий в бетонных и железобетонных стенах HD 1080

Следующий важный момент – это подбор сверла. Бетон и другие твердые материалы, например кирпич, могут просверливаться только твердосплавными инструментами – победитовыми сверлами. Победит очень прочный, из него делается наконечник бура, после стачивания которого, приспособление приходит в негодность.

Наконечник бура победитовый

Совет! При попытке использовать такие сверла на древесине, вы получите некрасивые рваные отверстия. Дерево для него слишком мягкий материал.

Цены на установка для алмазного бурения

Установка для алмазного бурения

Подготовив все необходимое, можно начинать работу:

Шаг 1. Сперва нам потребуется сделать некоторую подготовку. Основной проблемой может стать наличие в месте бурения электрической проводки или труб водоснабжения и отопления . Чтобы избежать аварии, необходимо убедиться, что в них вы не попадете. Помочь в этом деле может металлоискатель или специальный прибор, реагирующий только на проводку. Трубы внутри стен, если они сделаны из полипропилена и прочих полимеров, металлоискатель найдет только при наличии у них металлического армирования. В противном случае нужно смотреть на чертежи или фотографии коммуникационных линий.

Металлоискатель для стен

Шаг 2. Перед сверлением нужно наметить точку входа бура, для этого можно использовать карандаш, маркер или кернер, если нужна не только разметка, но и выбоина для того, чтобы бур не проскользнул. Обычно, когда начинаешь сверлить бетон, или кирпич, бур не сильно уходит в сторону, но все же его может повести, и отверстие немного сместится. В некоторых ситуациях это некритично, а в других, наоборот, недопустимо, например, вам нужно прикрутить кронштейн, который имеет строгое расположение отверстий под анкера.

Кернеры разных размеров

Если поверхность стены отделана керамической плиткой, то начать бурение без кернера еще сложнее, особенно если плитка эта глянцевая – бур будет проскальзывать по ней еще сильнее, оставляя царапины. Если подобного приспособления у вас под рукой не оказалось, то заменить его можно классическим дюбелем , который не согнется от ударов молотка, или начинать бурение на самых низких оборотах, и лишь, убедившись, что сверло идет как надо, разогнать инструмент.

Шаг 3. Небольшие отверстия используются в основном под пластиковые дюбели и металлические анкера – в первом случае рекомендуется сделать отверстие немного глубже длины элемента, буквально 3-5 мм. Если этого не предусмотреть, он может не зайти до конца, останется выступать над плоскостью стены, или вовсе сломается. Эта особенность характерна для дюбелей из-за их формы.

Так выглядит ограничитель глубины

Шаг 4. Есть стены очень толстые, и глубина отверстия особой роли для них не сыграет, особенно, если у дюбеля есть шляпка ограничитель, которая не даст ему проскочить внутрь. А есть тонкие перегородки, где перебор чреват порчей отделки с другой стороны, отваливанием штукатурки и так далее. В таком случае необходимо точно определить глубину погружения бура . Используют для этого ограничители в виде стержней, фиксируемые в специальном устройстве на дополнительной ручке перфоратора. Надежно и точно, но не всегда.

Есть такие модели инструмента, в которых плохо продумана фиксация стержня-ограничителя. Он может проскакивать в отверстии, что делает его применение рискованным и неудобным. В таком случае вы можете использовать народный метод обозначения глубины сверления.

Самодельный ограничитель из изоленты

Возьмите кусочек изоленты и на нужном уровне намотайте ее прямо на бур. Если вам нужно сделать много одинаковых отверстий, то смотрите, чтобы не приминались края такой метки, так как через несколько входов бура в бетон, она может давать погрешность. Также можно сделать метку на сверле маркером, но и она особо долго не протянет, так как достаточно быстро сотрется и станет малозаметной, особенно в мусоре, который выходит наружу из отверстия.

Шаг 5. При сверлении бетона выделяется много отходов бурения, или по-простому – пыли. Когда работаешь в только строящемся доме, это не создает каких-то помех, но если помещения уже жилые, все оборудовано мебелью, и пачкать ничего не хочется, просверлить дырку в стене аккуратно становится сложнее. Но мы были бы не мы, если бы не придумали способы борьбы с такой пустяковой проблемой:

  • На фото ниже показан перфоратор, оборудованный пылесосом и мешком для сбора пыли. Работать с таким инструментом одно удовольствие – при хорошей втягивающей мощности, мусор в комнату практически попадать не будет. Особенно удобно использовать его на высоте.

Перфоратор с пылесосом

  • Стоит такое оборудование немаленьких денег, поэтому можно применять менее радикальные меры. Например, использовать домашний пылесос. Его не нужно приматывать к перфоратору – просто попросите кого-то подержать трубку под отверстием, пока вы его сверлите. Эффект будет не хуже.
  • В некоторых ситуациях помогают пылесборники, которые выпускаются в виде пластиковых или резиновых чаш. С этими приспособлениями удобно работать при сверлении потолка, а вот для стен они не так хорошо подходят, так как при извлечении сверла, мусор может высыпаться.

Инструмент с пылесборником

  • Самый простой метод – это применение влажной тряпки. Пока вы сверлите, помощник удерживает ее снизу, а потом аккуратно убирает. Оставшиеся частички мусора на стене подтираются уже чистой ветошью.
  • Если помогать вам совсем некому, то можно смастерить вот такой конверт-мусоросборник, как показано на фото ниже. Для этого вам понадобится старая газета и малярный скотч, который при отклеивании не будет оставлять не стене следов. Клеится он чуть ниже точки сверления, и все отходы будут падать внутрь.

Мусоросборник из старой газеты

Если же все пыльные работы пройдены и нужно подготовить стену к покраске, то будет весьма полезна для читателя. В данном материале подробно рассмотрим основные виды шпаклевок, инструменты, которые понадобятся в процессе работы. А также пошаговая инструкция нанесения шпаклевки на стену.

Как правильно сверлится керамическая плитка и керамогранит

Идеально ровное отверстие в керамической плитке

Если на стене у вас наклеена керамическая плитка, то процесс ее сверления несколько усложнится, и будет состоять из двух этапов. Давайте опишем их по порядку.

Для начала вам потребуется приготовить весь инструментарий: малярный скотч, карандаш, маркер, алмазная коронка, перьевое сверло, какое показано на фотографии выше, ну и электрическую дрель. Керамическая плитка очень прочный материал, но при этом она хрупкая . Если она получает удар, то раскалывается на части, поэтому сверлить ее с ударом запрещается . Однако сверлить ее очень легко и без этой функции – достаточно высоких оборотов и специального сверла.

Таблица 2. Инструкция по сверлению керамической плитки.

Шаги, фото: Описание:
Шаг 1. Разметка по плитке.

Размечаем

Первый шаг – это точная разметка. Ее можно выполнить маркером, но в пылу работы постоянно теряется колпачок от него, из-за чего в скором времени он засыхает и перестает писать. Также растрепывается его кончик, что помешает ставить точные метки. В некоторых ситуациях выручает карандаш, но на глянцевой плитке он пишет плохо, и его практически не видно.

Выручит в такой ситуации малярный скотч. Наклеиваем его на предполагаемое место сверления и делаем чертеж любой сложности. Кроме этого, такой способ позволяет добавлять к разметке небольшой комментарий при необходимости.

Шаг 2. Сверление.

Зажимаем в патроне перьевое сверло. Очень удобно для этого использовать второй инструмент, помимо перфоратора. Будет достаточно и шуруповерта.

Интересно знать! Малярная липкая лента не только позволяет сделать точную разметку, но и с высокой точностью просверлить первые миллиметры поверхности плитки – сверло не будет проскальзывать по глянцевой поверхности.

Начинаем сверление с низких оборотов, и как только поймем, что сверло начало входить, выжимаем из инструмента максимум. Если почувствуете, что сверло провалилось под плитку и коснулось бетона, прекратите работу и извлеките инструмент.

Шаг 3. Бурим бетон.

Продолжать работу перьевым сверлом нельзя, так как оно очень быстро затупится. Чтобы углубиться в бетон или кирпич, нам снова будет нужен перфоратор. Так как плитка уже просверлена, ударом инструмента мы ее повредить не сможем, единственно, по краям отверстия могут образоваться небольшие сколы. Углубляемся в стену на нужный уровень и отверстие готово.

Чем больше отверстие, тем сложнее его просверлить

Когда нужно сделать в кафеле, да и в самом бетоне отверстия под розетки, используются коронки с алмазным напылением. Они неплохо справляются со своей задачей, но есть одно важное правило, которое всегда нужно соблюдать, а именно – вовремя охлаждать режущую кромку . Если допустить перегрев инструмента, то он может прогореть и потерять все свои свойства, поэтому с некоторой периодичностью работу стоит приостанавливать и погружать его в емкость с холодной водой.

Охлаждение сверла во время сверления кафеля

Также подачу воды можно организовать прямо к месту сверления – для этого нужен специальный водяной насос или помощник, который будет подливать ее по мере необходимости.

Очень часто нужного инструмента нет под рукой. В таких ситуациях могут выручать альтернативные приспособления или оригинальные народные методы.

  • Если у вас нет кернера , который ну просто позарез нужен при сверлении керамогранита, к примеру, его можно заменить вот такими направляющими накладками, как на фото. Приобрести их можно в магазине, или сделать самому из куска фанеры или похожего материала.Такую накладку достаточно просто придерживать рукой, чтобы коронка никуда не могла сдвинуться. Как только мы пройдем первые миллиметры, ее можно убрать в сторону.

Направляющая накладка под коронку

Самодельный аналог из фанеры

  • Бывают ситуации, когда нужно просверлить плитку под углом в 45 градусов . Как это вообще возможно сделать, не повредив поверхность? Для этого продаются специальные направляющие приспособления. Принцип его действия такой – сначала делается перпендикулярное отверстие обычным способом , затем в него погружается упор, после чего сверло переносится в наклонную направляющую . Естественно, под сверла разных диаметров используются разные направляющие.

Набор для сверления керамогранита коронками понадобится для меньших отверстий

  • Что делать, если нужно просверлить дырку под розетку, а кроме бура под рукой ничего не оказалось. Ничего страшного, работу можно выполнить и им. Для этого на стене нужно сделать точную разметку контуров отверстия . После этого нужно всю окружность просверлить с минимальным шагом , как показано на фото ниже. Далее внутренняя часть выбивается при помощи лопатки перфоратором или зубилом и молотком.

Сверления отверстия большого диаметра без коронки

  • Если во время бурения вы наталкиваетесь на металл, то взять его сверлом по бетону не получится. Тут нужно действовать по-другому – либо переносим отверстие немного в сторону, либо преодолеваем препятствие нужным сверлом, спиливаем его гравером, болгаркой и так далее.

Досадная неприятность

  • Посмотрите на фотографию ниже, и оцените способ, который придумал мастер. Он просто собрал уголок из конструктора Лего, поставил его в нужное место, придавил и выполнил точно всю работу. Развиваем мысль – чтобы такое приспособление не скользило по глянцевой керамике, можно внутрь напихать пластилина или мастики, к примеру.

Находчивость людей не знает предела

  • От самоделок снова к профессиональному оборудованию. Очень удобно пользоваться направляющими-присосками. Они надежно фиксируются на керамике, но только с ровной поверхностью, так что назвать такое приспособление универсальным не получится. На фото показана модель с регулировкой отступа.

Профессиональный набор для сверления

Узнайте, своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Видео – Ограничитель хода двери или как сверлить стену без пыли

Сегодня мы с вами говорили о сверлении твердых стен, но ведь они могут быть сделаны и из дерева, или из гипсокартона и других материалов. К сожалению, времени на эти темы сейчас нет, но принцип работы будет похожим. При этом сверлить такие основания намного проще, достаточно использовать инструмент для резки дерева.

Как сделать отверстие в гипсокартоне под светильник, розетку трубу и др.

1. Высверлить коронкой (круговой пилой) по гипсокартону.

Самый быстрый и удобный способ. Коронки для гипсокартона продаются практически во всех строительных магазинах и на строительных рынках. Цена набора в зависимости от количества полотен, диаметра и производителя — от 2 до 30$. Наиболее ходовые наборы с 7 полотнами диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 63 мм с одним держателем, глубина пропила до 18 мм. Цена такого набора 2-5$:

Для отверстий большего диаметра (например для установки светильников) можно купить набор с полотнами диметром 60, 67, 74, 81, 95 мм с глубиной пропила 32 мм. Такой набор стоит 5-8$.

Чтобы просверлить отверстие необходимого диаметра (или близко с тому) нужно сначала снять все полотна, чуть повернув каждое по часовой стрелке и вытянув на себя, выбрать полотно нужного диаметра и вставить его на место. Сверление занимает от 3 до 10 секунд, дольше полотно подбирать. Разметка и сверление производятся с лицевой стороны гипсокартона. Отверстия можно сверлить как на прикрученных к каркасу гипсокартонных листах, так и на незакрепленных в проектное положение листах.

Очень удобно, но бывает, что в наборах нет полотен нужного диаметра. Например, для установки подрозетника отверстие должно быть как можно более точным, чтобы подрозетник потом не болтался. В этом случае можно воспользоваться комбинированным способом: сначала просверлить отверстие коронкой, а потом подогнать отверстие до нужных размеров ножом. Как это можно сделать показано в видеоролике:

Если интересует только сверление, то смотреть видео полностью не обязательно.

Однако коронки под рукой может и не быть, не беда, есть и другие способы сделать отверстие в ГКЛ:

2. Выпилить электролобзиком.

Электролобзиком можно сделать отверстие любой геометрической формы и размера, при необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой. 

Если нужно сделать дырку совсем маленького диаметра (20-30 мм), то лучше использовать узкую пилочку для выпиливания отверстий в ДСП. Вот только есть ограничения: лобзиком не сделаешь отверстие на приклеенном ГКЛ и, если расстояние между основанием стены или потолка и лицевой поверхностью гипсокартонного листа меньше высоты пилочки лобзика при максимальном выходе пилочки, то тут тоже лобзик не поможет. Но еще не вечер, есть и другие способы:

3. Высверлить круговым сверлом (высечными ножницами) по кафелю — «балеринкой».

Вообще-то балеринки предназначены для сверления отверстий в керамической плитке, но если у Вас такая есть, ее запросто можно использовать, тем более что можно выставить диаметр отверстия с точностью до миллиметра. Цена «балеринки» не большая — 2-10$, что сопоставимо с ценой набора коронок. Выглядят балеринки так:

Балеринкой можно высверлить отверстие даже в наклеенном на бетонную стену или потолок гипсокартонном листе, так как сверло балеринки имеет как правило победитовый наконечник. Единственное ограничение — максимальный диаметр отверстия ограничен плечом балеринки.

4. Полотном ножовки по металлу.

Это первое подручное средство. С ножовки по металлу снимается полотно, в ГКЛ сверлится несколько отверстий небольшого диаметра и потом в отверстия вставляется полотно. Для работы с полотном ножовки по металлу продаются специальные ручки-ножовки:

Если нужно сделать много отверстий, то лучше купить такую ручку. Чем больше диаметр отверстия тем удобнее работать. У этого способа два ограничения: минимальный диаметр отверстия 50 мм (можно конечно вырезать отверстие и меньшего диаметра, но проще это сделать другими способами) и не получится сделать отверстия в наклеенном на тонкий слой ГКЛ.

5. Высверлить дрелью со сверлом диаметром 6-8 мм.

Если Вы работаете с гипсокартоном, то дрель и сверла точно в доме есть. В данном случае дрель заменяет фрезер, поэтому и диаметр сверла не может быть слишком маленький, иначе сверло может поломаться, а при большом диаметре сверла совершается лишняя механическая работа, да и держать дрель тяжелее. Этот способ хорош тем, что годится для всех случаев, но делать отверстие таким способом в наклеенном на основание ГКЛ нужно осторожно. Для того, чтобы сделать отверстие необходимого диаметра (или размеров, если отверстие не круглое), рисуете на гипсокартонном листе контуры отверстия, сверлите первое отверстие с внутренней стороны от линии и, не выключая дрель, ведете сверло вдоль линии (оставляя на всякий случай отступ 1-2 мм, если отверстие должно быть очень точным), дрель при этом желательно держать 2 руками. При необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой.

6. Высверлить дрелью.

Суть этого способа заключается в том, чтобы сделать максимальную перфорацию гипсокартонного листа. Рядом с контурами отверстия сверлом любого удобного диаметра сверлится много отверстий максимально близко друг к другу. После этого середина аккуратно выбивается, а оставшиеся зубцы удаляются сначала ножом, потом шлифовальной шкуркой:

7. Вырезать ножом.

Самый сложный, долгий и опасный как для Вас, так и для ГКЛ cпособ, но иногда приходится его использовать. Отверстие прорезается за 6-10 проходов ножом. Лезвие ножа выдвигается на 5-8 мм (имеется в виду простой обойный нож), при первом проходе нож держится перпендикулярно ГКЛ. При втором проходе нож держится с наклоном в одну из сторон, при третьем проходе — с наклоном в противоположную сторону. Таким образом за 3 прохода получается канавка по контуру отверстия глубиной 2-4 мм. При последующих проходах канавка углубляется до тех пор пока гипсокартонный лист полностью не прорежется. Если не использовать подкладки, то велика вероятность обламывания ГКЛ.

8. Сделать наколку.

Если у Вас есть дети, которые из рук вон плохо учатся в школе, не расстраивайтесь, и от таких детей может быть большая польза. Возьмите из готовальни измеритель — такая штука, похожая на циркуль, только с иголочками на обоих ножках, и, выставив измеритель, на необходимый радиус сделайте проколы листа через каждые 2-3 мм. Прорежьте ножом картон с двух сторон по контуру отверстия. После этого лист желательно положить на подпорки так, чтобы под будущим отверстием опоры не было, а рядом с отверстием опора была. Теперь резким ударом молотка по центру контура можно выбить отверстие.

Есть и другие способы, но я думаю, Вам и этих на первое время хватит, если нет, оставляйте комментарий, учтем.

как сделать отверстие в блочной стене

Нужно ли мне использовать корончатую или ударную дрель?

Как провести трубу через блочную стену? Подрядчики, торговцы и домовладельцы использовали множество методов для прокладки труб через стены из бетонных блоков с тех пор, как в начале 1900-х годов началось строительство из сборных железобетонных изделий. Это согласно Государственному университету Болла и диссертации, которую я нашел в Интернете на их сайте об истории цементного блока. Иногда, но не всегда, для получения наилучших результатов может потребоваться колонковое сверление.

Но если стоимость имеет значение или отверстие находится в месте, которое не видно, например, выше уровня потолка или ниже уровня земли, и если стена из цементных блоков действительно полая, вы можете рассмотреть другие методы.

Ударное сверление

Один из таких методов для отверстий размером 5 дюймов и меньше заключается в том, чтобы взять ударную дрель со сверлом по каменной кладке и начертить контур отверстия нужного размера в том месте, где, по вашему мнению, находится полая ячейка. блока и просверлите небольшие отверстия по всему контуру как можно ближе, в то же время следя за тем, чтобы сверлить прямо и ровно на всем протяжении стены.Мы называем это перфорацией стены. Когда контурное сверление будет завершено, вы сможете взять молоток и выбить центр, оставив отверстие для прохождения трубы. Не разочаровывайтесь, если он не получится идеальным, или если потребуется немного отколоть или постучать молотком, чтобы выбить весь мусор.

Почти колонковое сверление

Еще один метод, похожий на сухое колонковое бурение, заключается в использовании одной из новых коронок с твердосплавными наконечниками, появившихся на рынке в начале 2019 года.Часто в размерах от 1 до 6 дюймов в местном магазине Lowes, Home Depot или хозяйственном магазине. С этими битами вы не бьете перфоратором, а используете режим сверления вашей дрели и относительно быстро прорезаете стену пустотелого блока

Колонковое бурение

Но если цементный блок армирован с давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм. бетон и заполнен арматурой, и вам нужно профессионально выглядящее отверстие, тогда ответом может быть колонковое бурение. Долота для колонкового бурения имеют встроенные алмазы, которые позволяют сверлу резать как металл, так и бетон.Станки для колонкового бурения и двигатели, а также все аксессуары, которые необходимы для них, являются дорогими инструментами, и средний человек не захочет инвестировать в них, но их можно арендовать во многих местах.

При настройке корончатого сверла происходит волшебство. Большинство корончатых сверл тяжелые и должны быть закреплены на просверливаемой стене. Если стена, которую вы сверлите, залита и укреплена арматурой, вы можете использовать клиновые анкеры для крепления буровой установки. Если стена полая, то лучшими анкерами для использования являются анкеры-втулки, и не бойтесь использовать более одного, поскольку во время бурения станок для колонкового бурения отрывается от стены, это не то, чего никто не хочет.Вам также понадобится вода и способ перекачки и подключения к впускному отверстию для воды, чтобы охлаждать коронку с алмазным наконечником во время процесса колонкового бурения. Когда наконец настроили. Начните дрель. Не форсируйте сверло; просто прикладывайте постоянное давление вниз на рукоятку подачи, позволяя бите делать свою работу. Алмазы не поддаются разрушению, но алмазные зубья могут оторваться от металлического корпуса, на котором они установлены, так что будьте осторожны. Применяйте равномерное давление на протяжении всего процесса сверления. Никогда не применяйте силу при резке арматуры, которая обычно дает черную или металлическую суспензию вместо молочно-белой суспензии при резке бетона.

При прокладке любой трубы через отверстие для колонкового бурения обязательно выбирайте коронку для колонкового сверления на один размер больше, чем размер устанавливаемой трубы, особенно если ваша труба должна иметь муфту. Это одна труба внутри другой трубы. Отверстие больше, чем внешний диаметр трубы, даст вам небольшое пространство для маневра на случай, если отверстие не будет идеально совпадать с тем местом, где должна проходить труба. После того, как вы установили трубу, вам нужно будет герметизировать пространство вокруг трубы. Если отверстия были просверлены во внутренних стенах блока CMU, вам, возможно, придется использовать расширяющуюся пену, но если отверстия были просверлены во внешней стене или вам нужна втулка, используйте гидроизоляционную смесь для кладки, которую можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, чтобы залатать. отверстие и запечатать от влаги и влаги.Пена даже достаточно жесткая, чтобы отпугивать домашних вредителей.

Проходки или втулки в бетонных стенах для водопровода

Вопрос:

Мне нужны проходки для электрических, дренажных и водопроводных линий через бетонные стены моего подвала, как это работает? Трубы должны проходить внутрь и наружу за две стороны бетонной стены.Как они будут работать с опалубкой?

Ответ:
Привет, спасибо, что посетили
Есть два способа проникнуть сквозь бетонные стены.

Первый: Рукав
Это самый простой и недорогой вариант. Этого можно добиться, используя кусок трубы из ПВХ, больший, чем размер фактической трубы, которую вы собираетесь использовать, чтобы фактическая труба проходила через рукав, т.е. если вам нужен водопровод диаметром 1 дюйм, используйте 1,5 или 2 дюйма. диаметр втулки.Отрежьте рукав под толщину стены и прибейте к формам. Это нужно сделать до закрытия опалубки.

Я видел, как некоторые люди разрезали опалубку, чтобы установить проходки для труб. Это очень дорогой способ сделать это. Независимо от того, арендуете ли вы форму или владеете ею, неразумно повреждать форму, учитывая, что одна панель опалубки для бетонной стены стоит более 100 долларов. Кусок трубы из ПВХ стоит 10 долларов или меньше, а установка занимает несколько минут.

Во время заливки нужно следить за тем, чтобы сначала заливалась нижняя часть рукава и давала бетону подняться до уровня рукава.Это гарантирует, что вес бетона не приведет к смещению или разрыву втулки.

Второе: корончатое сверло
Если втулки не были установлены, корончатое сверление в следующем варианте. Некоторые сантехники предпочитают этот метод, потому что он гарантирует, что проходки будут в правильном месте. В большинстве случаев, когда подготавливаются и заливаются фундаменты и фундаменты, места для сантехники не дорабатываются.

Колонковое бурение дороже, чем установка гильз, но дешевле, чем резка опалубки.У большинства сантехнических подрядчиков для этой цели есть станок для колонкового бурения. Если нет, вы всегда можете нанять кого-нибудь, чтобы сделать это.

В любом случае отверстия с сердечником или втулка оставят зазор между трубой и втулкой или отверстием. После того, как трубы установлены, используйте цементный раствор и стреляйте в них, чтобы закрыть зазор, прежде чем наносить гидроизоляцию, чтобы убедиться, что утечка не проникнет в ваш подвал.

Надеюсь на помощь
Тонга

Как герметизировать проход трубы в бетонной стене? – СидмартинБио

Как герметизировать проход трубы в бетонной стене?

Полиуретановые уплотнители для проходки фундаментных труб Предпочтительным методом является заполнение зазора вокруг трубы высоковязким полиуретаном.Этот полимер можно использовать как на влажных, так и на сухих материалах, и он может проникать в небольшие микротрещины, создавая более прочную связь.

Как заделать трубу через стену?

Вдавите гидравлический цемент в отверстие с помощью небольшого шпателя или шпателя. Плотно утрамбуйте материал и убедитесь, что цемент соединяется как с трубой, так и с окружающей стеной. При необходимости заполните зазор слоями цемента, чтобы постепенно зарастить площадь.

Что такое проходка трубы?

Проникновение труб происходит, когда трубы проходят из одной зоны возгорания в другую, создавая потенциальный канал, по которому огонь может распространяться по зданию.Это преимущество, если трубу также необходимо изолировать от конденсата. Раствор можно использовать в жестких перекрытиях и стенах, таких как бетон или газобетон.

Как герметизировать бетон ниже уровня земли?

НЕОБХОДИМО наносить гидроизоляционный материал для каменной кладки на голые внутренние стены подвала. Если ваш тест с фольгой показал, что вода впитывается через стены подвала и оставляет их влажными, покройте внутреннюю часть стен высококачественной водостойкой краской, такой как DRYLOK White Extreme Waterproofer (доступен в Home Depot).

Что такое пипетит?

Pipetite® образует гибкое гигиеническое уплотнение, позволяющее перемещать трубопровод. Области применения пипетита безграничны, но это эффективный способ герметизации труб, труб или другого конструкционного оборудования через бетонные стены, наружные трубопроводы, отверстия в потолке и различные отверстия.

Может ли вода просачиваться сквозь бетонные стены?

БЕТОННЫЕ СТЕНЫ обычно негерметичны в местах соединения пола и стены. Высокое гидростатическое давление снаружи фундамента может привести к просачиванию воды через твердые бетонные стены.Давление на фундамент из бетонных блоков часто ослабляет растворные швы, вызывая трещины, через которые проникает вода.

Может ли вода проникать сквозь бетон?

Однако бетон пористый. Нет, вода не впитывается, как губка, но бетон позволяет воде просачиваться, когда ее достаточно. Бетон также трескается, и эти трещины будут первыми путями просачивания воды, когда она просачивается через плиту.

Как закрепить сантехнику на бетонной стене?

Как закрепить водопровод на бетонной стене Закрепите медную полосу над трубой и прижмите ее к стене вдоль верхней части стены.Отметьте отверстия для шурупов на стене. Поместите медную ленту на трубу в других местах, где вы крепите сантехнику к стене. Наденьте защитные очки и наушники. Просверлите отверстия в бетоне по отметкам, которые вы сделали для отверстий для шурупов.

Можно ли заклеить трубу из ПВХ?

Тем не менее, клей ПВХ

не вызывает нареканий, он прочно скрепляет трубы из ПВХ, но его нельзя использовать для скрепления труб из ХПВХ, так как цемент расплавится или выветрится под постоянным потоком горячей воды.

Какой толщины типичная бетонная стена подвала?

Как правило, залитые бетонные стены подвала высотой 8 футов или менее и имеющие не более 7 футов грунта, прижимающегося к ним снаружи, хорошо функционируют при толщине 8 дюймов.

Что такое проникновение в стену?

Проникновение в стены. Когда вам нужно сделать отверстие в фундаменте или стене здания, вам нужно закрыть оставшееся отверстие чем-то надежным и не развалится на вас через несколько лет.

Утечки через стены фундамента

Когда трубы проходят через стены вашего фундамента, они обычно герметизируются бетоном, гидравлическим цементом или герметиком. Иногда они вообще не запечатаны! Эти проходки являются одним из самых слабых звеньев в стенах фундамента, когда речь идет о сдерживании грунтовых вод, и они очень часто пропускают воду. Для решения этой проблемы был опробован ряд решений.Все они работают, по крайней мере, некоторое время.

Заделка трещин герметиком или цементом

Часто на трещину наносят герметик или цемент, чтобы загерметизировать трещину. Однако этот ремонт является поверхностным, и он не препятствует проникновению воды в трещину. Вода по-прежнему будет заполнять трещину за заплатой, а за трещиной скапливается белый порошкообразный минеральный налет, называемый высолом. Выцветание разрушает уплотнение, а давление воды давит на герметик или цемент.Вскоре объединенные силы воды и высолов сломают уплотнение, и труба снова начнет протекать.

Эпоксидная смола для заливки фундамента

Профессионалы иногда пытаются залить эпоксидной смолой (а иногда и цементным раствором) зазор вокруг трубы. Эти уплотнения намного прочнее, чем герметик или цемент, и вряд ли сломаются.

Эпоксидная смола затвердевает очень медленно. Прежде чем он затвердеет, он может фактически вытечь с другой стороны трещины, что сделает уплотнение неполным и негерметичным.И если поверхность, на которую он наносится, не полностью сухая, приложение не будет работать так, как должно.

Кроме того, герметики для заливки цементным раствором и эпоксидной смолой являются жесткими и негибкими, в отличие от стены фундамента. Со временем температура и влажность заставят стены фундамента расширяться и сжиматься. Поскольку этот материал не может расширяться и сжиматься так же, как стена, к которой он приклеен, водонепроницаемое уплотнение потенциально может быть нарушено, что приведет к открытию зазора.

Полиуретановые уплотнения для проходки фундаментных труб

Предпочтительным методом является заполнение зазора вокруг трубы высоковязким полиуретаном.Этот полимер можно использовать как на влажных, так и на сухих материалах, и он может проникать в небольшие микротрещины, создавая более прочную связь.

Одним из преимуществ этого метода является то, что уплотнение может растягиваться и сжиматься вместе с естественными колебаниями стенок фундамента. В отличие от некоторых уретановых уплотнений, полиуретан, предпочитаемый некоторыми подрядчиками по строительству подвалов, может расширяться в 20 раз по сравнению с его объемом, а это означает, что его уплотнение не сломается, если трещина размером 1/16 дюйма расширится до 1/8 дюйма.

Хотя эти уплотнения иногда выходят из строя, выход из строя будет частичным, через который проходит примерно 5% воды.Затем подрядчик укладывает пенопластовое покрытие вокруг трещины и спускается в небольшой сухой колодец, созданный в полу. Затем пена покрывается серым покрытием для привлекательного внешнего вида, а сухой колодец покрывается бетоном. Если уплотнение когда-либо выйдет из строя, пена направит лишнюю воду в сухой колодец, обеспечив вам необходимую безопасность.

Альтернативная герметизация проходки фундаментной трубы

В некоторых особых случаях полиуретановое уплотнение не самое эффективное решение.Когда это установлено, можно применить альтернативный метод.

Альтернативный метод, иногда используемый подрядчиками, заключается в сверлении двух небольших отверстий в бетоне рядом с проходкой трубы. Эти отверстия упираются в щель. Затем в зазор впрыскивается вода, а затем специальный химический состав. Химикат вступает в реакцию с водой и превращается в герметизирующую пену, которая расширяется и делает зазор вокруг трубы водонепроницаемым.

Узнать цену? Получите бесплатную оценку без каких-либо обязательств.

Страница не найдена — The DIY Life

[tdn_block_newsletter_subscribe title_text=»Хотите быть в курсе последних новостей? »Описание =» V2UlMjB3b3VsZCUyMGxvdmUlMjB0byUyMGhlYXIlMjBmcm9tJTIweW91ISUyMFBsZWFzZSUyMGZpbGwlMjBpbiUyMHlvdXIlMjBkZXRhaWxzJTIwYW5kJTIwd2UlMjB3aWxsJTIwc3RheSUyMGluJTIwdG91Y2guJTIwSXQncyUyMHRoYXQlMjBzaW1wbGUh»input_placeholder =» Адрес электронной почты»btn_text =» Подписка»tds_newsletter2-образ =» 8 «tds_newsletter2-image_bg_color =» # c3ecff»tds_newsletter3-input_bar_display =» строка»tds_newsletter4-образ =» 9 «tds_newsletter4-image_bg_color = «#Fffbcf» tds_newsletter4-btn_bg_color = «# F3b700» tds_newsletter4-check_accent = «# F3b700» tds_newsletter5-tdicon = «TDC-font-fa TDC-font-fa-envelope-o» tds_newsletter5-btn_bg_newsletter5- btn_bg_color_hover =»# 4db2ec» tds_newsletter5-check_accent =»# 000000″ tds_newsletter6-input_bar_display =»строка» tds_newsletter6-btn_bg_color =»# da1414″ tds_newsletter6-check_accent =»# da1414″ tds_newsletter7-изображения =»10″ tds_newsletter7-btn_bg_color =»# 1c69ad” tds_newsletter7-check_accent=”#1c69ad” tds_newsletter7-f_title_font_size=”20″ tds_newsletter7-f_title_font_line_heigh т =»28px» tds_newsletter8-input_bar_display =»строка» tds_newsletter8-btn_bg_color =»# 00649e» tds_newsletter8-btn_bg_color_hover =»# 21709e» tds_newsletter8-check_accent =»# 00649e» embedded_form_code =»» tds_newsletter =»tds_newsletter1″ tds_newsletter1-input_bar_display =» ” tds_newsletter1-input_border_size=”0″ tds_newsletter1-title_color=”#172842″ tds_newsletter1-description_color=”#90a0af” tds_newsletter1-disclaimer_color=”#90a0af” tds_newsletter1-d isclaimer2_color =»# 90a0af» tds_newsletter1-input_text_color =»# 90a0af» tds_newsletter1-input_placeholder_color =»# bcccd6″ tds_newsletter1-input_bg_color =»# FFFFFF» tds_newsletter1-input_border_color =»RGBA (255,255,255,0)» tds_newsletter1-input_border_color_active =»RGBA (255255255 , 0) «tds_newsletter1-f_title_font_family =» 394 «tds_newsletter1-f_title_font_size =» Eyjhbgwioii0miisimxhbmrzy2fwzsi6ijm2iizmcisinbob25lijoizmcisinbob25lijoizaifq == «tds_newsletter1-f_title_font_line_height =» 1.2 «tds_newsletter1-f_title_font_spacing =» — 1 «tds_newsletter1-f_descr_font_family =» 638 «tds_newsletter1-f_descr_font_size =» eyJhbGwiOiIxOCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE1IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNCIsInBob25lIjoiMTQifQ ==»tds_newsletter1-f_descr_font_line_height =» 1.6 «tds_newsletter1-f_descr_font_weight =» 700 «content_align_horizontal =» Content-гориз-центр»tdc_css знак равно tds_newsletter1-f_disclaimer_font_family =»394″ tds_newsletter1-f_disclaimer2_font_family =»394″ tds_newsletter1-f_input_font_family =»394″ tds_newsletter1-f_input_font_line_height =»3″ tds_newsletter1-f_input_font_size =»eyJhbGwiOiIxNiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQiLCJwaG9uZSI6IjE0In0 =» tds_newsletter1-f_btn_font_family =»394″ tds_newsletter1-f_btn_font_transform =»верхний регистр» tds_newsletter1-f_btn_font_weight =»700″ tds_newsletter1-btn_bg_color =»# e2687e» tds_newsletter1-btn_bg_color_hover =»# +172842″ tds_newsletter1-f_input_font_weight =»» tds_newsletter1-f_title_font_weight =»800»]

Уплотнение труб, через бетонные стены и полы

Водонепроницаемые модульные уплотнения
Водонепроницаемое уплотнение для труб через бетонные стены
Обновите требования к герметизации проходки трубы
Модульные уплотнительные звенья

WA с окнами крутящего момента обеспечивают оптимальную информацию о сжатии.Крепеж из нержавеющей стали 316L со встроенными гайками прижимной пластины обеспечивает класс подземных уплотнений, который отличается от других устаревших методов уплотнения труб.

Водонепроницаемый проход трубы через отверстия в стенных втулках или отверстия для корончатого сверления.

Уплотнение для труб большого диаметра. Стяжные гайки заделаны в пластину — без потерь деталей. Подходит для всех размеров американских и метрических труб.

Водонепроницаемость: , давление до 5 бар (72 фунта на кв. дюйм).

(от -40°С до +80°С) рабочий диапазон. (-40F до 176F)

Затяжка болтов расширяет эластомер, оптимальная герметичность подтверждается окном головки болта.

Закладные крепежные гайки — при установке не теряются детали.

Эластомеры EDPM или NBR.

Запросите расценки по электронной почте или позвоните в Westatlantic 1-902 455-4455

 

 

 

 

 

 

 

См. таблицы размеров уплотнений

Герметичные решения для проходки труб в очистных сооружениях, туннелях для хранения сточных вод, соединительные трубы люков, подземные туннели, фундаментные конструкции.

Преимущества / обновления

Герметизация проходов труб через бетонные стены.
Окошки с информацией о крутящем моменте в головке болта
Гайки, встроенные в прижимные пластины
Уплотнение 72 фунта на кв. дюйм / 5 бар до 160 футов. водонапорный
Уплотнения для труб из ПВХ, ПЭВП и стали
Уплотнения для труб большого диаметра

Утечек нет.

  • Подтверждение оптимальной герметичности с первого взгляда .

Герметичность до 72 фунтов на кв. дюйм (5 бар) (регистр Ллойда).

«Желтые оконные индикаторы» — «Безопасный» — «Водонепроницаемый»

 

Модульные уплотнения Руководство по установке WAGKD

Таблица размеров модульных уплотнений

Модульные уплотнительные звенья спец.

 

Дополнительная информация:

WA Модульное уплотнение Введение

Наиболее эффективные модульные уплотнения

I Руководство по установке Изображение руководства по установке

Руководство по модульным уплотнениям труб

Модульное уплотнение связывает французско-канадское руководство по установке l

Звенья модульного уплотнения WA

Уплотнительные кольца «Ремонт»

* * * *


Модульные уплотнения со звеньями из резины NBR для нефтегазовой отрасли

Модульные уплотнения с резиной NBR для нефти и газа и гайками и болтами из нержавеющей стали 316L.Резиновый эластомер NBR обеспечивает долговечность, изоляцию и безопасность стальных труб для нефтегазовой промышленности.


Уплотнения 72 psi с защитой от коррозии Болты и гайки 316L. Модульные уплотнения с визуальным подтверждением герметичности.

Уплотнение для труб большого диаметра Специализированный для нефтеперерабатывающих заводов и объектов по переработке нефти и газа, обеспечивающий безопасность и длительный срок службы.
Видимые индикаторы крутящего момента — обеспечивают безопасность установки.

  • Встроенное смотровое окно – точное подтверждение установки.
  • Нет времени ожидания между затяжками.
  • Повторная затяжка не требует много времени.

Системы компонентов для труб, проходящих через стену, состоящие из интегрированной сборки стеновых муфт — трубных муфт — модульных уплотнений.

Запросите расценки по электронной почте или позвоните в Westatlantic 1-902 455-4455


ДИСКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ для многотрубного уплотнения агрегатов WA-GP: ПОДРОБНЕЕ

Герметизация нескольких труб через один и тот же сердечник.Водонепроницаемость до 36 фунтов на квадратный дюйм напорной воды. .

По вопросам цен обращайтесь в Westatlantic Tech Corp. США и Канада.

 


Компрессионный диск — уплотнения труб Блоки WA-GP водонепроницаемое соединение для труб, проходящих через бетонные стены. Для дисковых уплотнений требуется только очень низкая опорная поверхность. Идеально подходит для водонепроницаемых соединений труб через стенки люков.

Уплотнительные шайбы для сквозных каналов и труб. Включая раздельные версии для уже установленных труб.

Размер уплотнения компрессионного диска определяется на основе количества труб или кабелепроводов, проходящих через одно и то же отверстие. Размер отверстия является определяющим фактором для количества труб, которые можно герметизировать с помощью многодисковых компрессионных уплотнений.

Уплотнение труб компрессионным диском используется для нескольких труб, проходящих через одно и то же отверстие, больших кольцевых пространств, отверстий или отверстий в сердечнике, которые слишком малы для других типов уплотнений труб, когда требуются уплотнения более высокого давления. Эксцентриковые компрессионные дисковые уплотнения используются для труб, которые проходят не по центру через втулку трубы или буровой керн.

Запросите расценки по электронной почте или позвоните в Westatlantic 1-902 455-4455


ФЛАНЦЫ ДЛЯ ЛОЖИ: Блоки WA-PF обеспечивают водонепроницаемое уплотнение трубы. Заливают в стену вокруг трубы через фундаментную стену, плиты перекрытий, бассейны, бетонные плиты катка. Установки предотвращают просачивание воды вдоль трубы через бетон.

 

 

 

 

 

Фланцы лужи EDPM обеспечивают верхние уровни воды, когда непрерывная труба проходит через стену.

Запросите расценки по электронной почте или позвоните в Westatlantic 1-902 455-4455


ПОДРОБНЕЕ


Скачиваний:

 

Уплотнители для проходки через стену: Westatlantic Tech Corp. 902 455 4455

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

модульные звенья, звено, уплотнение, таблица размеров, модульное уплотнение, водонепроницаемость, проходки труб, протечки труб, трубы большого диаметра, Хофф, ГКД, кольцевое пространство, сердечник, стеновые втулки, большие трубы, трубопровод, уплотнение проходки, через бетонные стены, уплотнения кольцевого пространства, высокий напор, уплотнения 72 фунта на кв. дюйм, водонепроницаемые соединения.WA, Integra, EDPM, NBR, вода, канализация, нержавейка 316L, гайки, болты, метизы. люк, механические уплотнения. США: Техас, Техас, Хьюстон, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Иллинойс, Иллинойс, Северная Дакота, Северная Дакота, Айова, Айова, Огайо, Огайо, Мичиган. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Юта, Арканзас, Кентукки, KC, Калифорния, Калифорния, Колорадо, Денвер. Луизиана, Лос-Анджелес, Флорида, Флорида. Пенсильвания, Пенсильвания. Висконсин, Висконсин. Канада, Онтарио, Оквилл, Торонто, Миссиссога. Альберта, AB; Эдмонтон, Калгари.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.