Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь видео: Как установить петли бабочка на межкомнатные двери: 9 видео

Содержание

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Дверная фурнитура довольно разнообразна. И дело не только в материале и дополнительных усовершенствованиях, наподобие доводчика, но и в самой конструкции моделей. Можно найти декоративные массивные петли, имитирующие старину, можно найти варианты совершенно невидимые глазу, а можно и такие, которые не требуют врезки.

Как правильно навесить петли на дверь и створку на фурнитуру, зависит от их вида.

Разновидности фурнитуры

В зависимости от того, что предполагается закрывать – комнату, квартиру, шкаф, баню, а так же от материала и размера створки подбирают и соответствующе фурнитуру. Вариантов здесь масса:

  • накладные – имеют самую простую конструкцию, по сути, это обычные карточные петли, достаточно тонкие и прочные. Главная особенность – закрепить их как на дверцы шкафа, так и на межкомнатные можно без врезки. Типичные представители – рояльные, например, используемые для установки на створки мебели, или бабочка. Бабочка относится к типу неразъемных, что несколько затрудняет установку;

  • врезные – разница состоит в их большей толщине и размерах. Для установки потребуется самому сделать пазы на торце полотна и дверной стойке, чтобы карты оказались углубленными в материал. Правильно навесить их немного сложнее;

  • ввертные – на виду обычно остается только поворотная ось. В материал межкомнатной двери и коробки ввинчивают штыри, так что весь механизм оказывается скрытым;

  • скрытые – закрепить их правильно сложнее, поскольку здесь паз требуется куда более глубокий. В материале полотна и коробки скрыты не только пластины, но и весь механизм. Как навесить дверь на петли, на видео рассматривается как раз для случая установки скрытых дверных петель.

Все возможные варианты можно разделить на 2 категории: разъемные и неразъемные. Принципиальным отличием является метод монтажа: разъемные металлические модели можно разделить на 2 части, поочередно закрепить на створке и косяке, а затем навесить дверь на петли. В случае установщика неразъемных – ввертные, скрытые, бабочка, это попросту невозможно. Конструкция крепится на полотно, а затем вместе со створкой – на коробку. Самому это сделать не так-то уж и просто, поскольку створку необходимо удерживать в вертикальном положении во время работы.

Как навесить двери с накладной фурнитурой

Самым распространенным моделью такого рода является бабочка. Оригинальность конструкции заключается в том, что здесь карта меньшая по размеру при закрывании створки оказывается точно в пазе карты большей по размеру. Это уменьшает общую толщину металлической петли – по сути, это одна пластина, а не две, и увеличивает надежность.

Установить их самому вполне возможно, причем для этого даже не надо демонтировать коробку, если она уже установлена.

  1. На торце межкомнатной створки отмечают места крепления – обычно это 20–25 см от края.
  2. Устанавливают створку в коробку с учетом необходимого технического зазора и фиксируют деревянными клиньями – она должна занимать точно вертикальное положение.
  3. На дверном откосе отмечают место крепления с тем, чтобы они в точности совпадали с местом крепления на полотне.
  4. Межкомнатную дверь или для бани укладывают на пол, прикладывают петлю к торцу, высверливают отверстия дрелью и фиксируют изделие шурупами. То же самое проделывают со второй петлей.
  5. Затем вновь устанавливают створку в раму и фиксируют клиньями, прикладывают карту к косяку – должно совпадать с отметкой, высверливают отверстия и прикручивают шурупами пластину.

Как навесить дверь на петли-бабочки на видео рассматривается со всеми подробностями.

Таким же образом поступают при креплении мебельных створок – шкафа, например, на рояльные петли. Разница состоит лишь в количестве крепежей: рояльная фурнитура имеет длину, равную длине створки, поскольку мощность ее невелика. Чтобы навесить петли на дверь шкафа, используют ту же схему и те же инструменты: линейку, дрель и шуруповерт.

Смотрите также:

Поставить межкомнатную дверь | Установка дверей в Воронеже

Установка межкомнатных дверей с доборами

Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема. Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

1. Рассмотрим подробнее этот процесс:
2. Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.

3. Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
4. Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
5. Сверлим по меткам отверстия.
6. Прикручиваем петли.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

1. Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
2. Наметить место, где будут крепиться ручки.
3. Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
4. Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
5. Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.

6. Обработать все углубления лаком.
7. Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
8. Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

Крепеж обналичников.

Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный:
Планки нужно подогнать по обеим сторонам проема. Намного удобнее сначала прикрепить к коробке горизонтальную часть, отпилив ее концы под углом 45°.

Измерить расстояние к верхнему углу прикрепленной планки от пола и отпилить требуемый размер у вертикальных обналичников. Сделать на них угол 45° с одной стороны.

Подготовив все элементы, закрепить их финишными гвоздиками.

Теперь процесс установки полностью завершен! Вы приобрели вполне заслуженное самоуважение и необходимый опыт. Одновременно Ваши руки стали действительно «золотыми»! А ведь это чрезвычайно важно для дальнейшего усовершенствования собственного жилища.

Запишитесь на установку или проконсультируйтесь по телефонам:

8 (473) 258-07-49, 8 (908) 141-09-49

ГРАФИК РАБОТЫ с 9.00 до 23.00 ежедневно

без выходных и праздничных дней.

плюсы и минусы, выбор и монтаж

Вместе с покупкой двери нужно правильно подобрать фурнитуру. Самая важная часть – петли, на них полотно будет держаться. Желательно сразу приобретать качественный товар, чтобы в будущем не пришлось ничего заменять. Самыми ходовыми на рынке считаются петли-бабочки для межкомнатных дверей. Они более прочные, чем остальные варианты, надёжны, а также безопасны. «Бабочками» их называют из-за того, что в открытом виде они похожи на это насекомое.

Фурнитура для установки межкомнатной двериИсточник deladom.ru

Особенности петлей-бабочек

Отличие дверных петлей-бабочек от других – это их монтаж. Если обычные устанавливаются с помощью вырезки, то с бабочками все легче – их необходимо просто вкрутить на дверь и коробку. Пластина крепления упрощает задачу мастеру. При закрытии двери часть петли, которая расположена на самом полотне будет по контуру входить в разъем, который находится на проёме.

У такой фурнитуры универсальные характеристики:

  1. Во время установки не важно, какой стороной устанавливать петли. Главное, чтобы прямоугольная часть была на проёме, а фигурная на дверном полотне.
  2. С монтажом не возникнет проблем даже у новичка без опыта установки дверей.

Также, если не учитывать технические характеристики, у петлей-бабочек есть несколько особенностей: они отличаются по материалам изготовления, а также размерам. Благодаря этому их можно подобрать под любой интерьер.

Прямоугольная часть должна быть на коробкеИсточник paladii.ua

Материалы изготовления и размеры

Из-за того, что технический прогресс шагнул довольно далеко, петли-бабочки изготавливают из разнообразных материалов. Конструкция изготавливается по своему чертежу, а также из различных материалов. Но важно учитывать особенности металла.

  1. Латунь отличается стойкостью к внешним факторам.
  2. Сталь устойчива перед перепадами температур и повышенной влажностью (не появляется коррозия).
  3. Цинковые петли относительно недорогие, но при установке навесов на межкомнатные двери необходимо помнить несколько особенностей. Этот металл подвержен коррозии, а также при частом использовании может сломаться. Поэтому необходимо следить, чтобы на изделие не попадала влага. А при появлении скрипов или шумов необходимо смазывать петли.
Цинковые петли-бабочкиИсточник baucenter.ru

По размерам петли делят на два вида: 10х3 см и 12,5х3 см. В двух вариантах толщина креплений примерно 2-3 мм. Также их называют «четвёрка» и «пятёрка» соответственно, но эти наименования применяют в основном мастера или продавцы. Это указывает на размеры в дюймах.

Для обычного межкомнатного полотна необходимо две детали, но если дверь тяжёлая и сделана из тяжёлого материала, то желательно устанавливать три или четыре крепления.

Петли «четвёрка» изготавливают для лёгкого полотнаИсточник plitochkin.ru

Достоинства и недостатки

Перед тем, как сделать выбор, какие петли покупать для межкомнатных дверей, необходимо понять для себя плюсы и минусы каждого вида.

К плюсам петель-бабочек можно отнести несколько пунктов:

  1. Легко устанавливать. Они не монтируются в основание двери и проёма, поэтому не надо думать над трудозатратной подготовкой.
  2. Дешевле, относительно других вариантов.
  3. Надёжны и износостойки, если изначально установить их, соблюдая все нормы.
  4. Это универсальные крепления, так как установить петли-бабочки на межкомнатные двери можно, как на внешнее, так и на внутреннее открытие.
Под стандартные дверные петли необходимо вырезать зазорыИсточник dveridoc.ru

Также у данной фурнитуры есть ряд минусов:

  1. После установки крепления дверь снять нельзя. «Бабочки» не разбираются, как стандартные петли. Поэтому придётся полностью их демонтировать, что бывает затруднительно.
  2. При неправильной установке могут появиться перекосы, что может привести к заеданию конструкции.
  3. В основном такие петли изготавливают для лёгких дверей. Если устанавливать их на массивные полотна, то они могут не справиться с нагрузкой.
  4. Перекосы также могут появиться, если полотно двери будет неровным.

К выбору и монтажу петель необходимо относиться ответственно, чтобы по истечению короткого времени не пришлось менять или переустанавливать крепления.

Для массивных полотен нужно больше петельИсточник sdelalremont.ru
Как правильно разобрать дверную ручку – с замком и без него

Инструкция по установке петлей-бабочек

Перед тем, как установить петли-бабочки на межкомнатную дверь, необходимо прочитать инструкцию или посмотреть обучающее видео, чтобы сделать монтаж правильно. Важно помнить, что фиксировать петли необходимо надёжно, чтобы не торчали шляпки саморезов, и не было наклонов.

Для работы понадобятся:

  • рулетка и карандаш;
  • шуруповёрт или дрель, а также отвёртка;
  • сверло.

В этом видео показано, как правильно монтировать петли-бабочки

Для установки петель на межкомнатные двери не нужно делать вырезы в панели и двери, что сильно упрощает задачу и экономит время:

  1. Первым этапом к боковой части полотна необходимо приложить петлю на расстоянии 200-250 мм от края, чтобы отметить отверстия для крепления.
  2. После на отметках делаются углубления дрелью. Если начать сразу вкручивать шурупы, то материал может потрескаться. Также это создаст правильное направление для вкручивания. К полотну крепится внутренняя часть, потому что на коробке проблематично отмечать расположение внутренней стороны.
  3. Далее линейкой отмеряется расстояние и проставляются метки для саморезов.
«Бабочки» очень легко монтируютсяИсточник dvervdome.ru

Так как у петель неразборная конструкция, то необходимо сначала просверлить везде отверстия, а затем сразу установить всю готовую конструкцию. Желательно установить механизм первым делом на дверь, а потом на коробку.

В процессе монтажа иногда бывает загвоздка: планка не полностью соприкасается с дверью. Если не изменить ситуацию, то петли не будут до конца соединяться при закрытии двери или будут «играть». Убрать эту проблему можно, положив под планку, со стороны, где она плотно прилегает, полоску бумаги или резинки.

Дверь будет плотно закрываться, если все сделано правильноИсточник yandex.net
Как отрегулировать пластиковую дверь и что нужно знать перед настройкой

Как смазывать петли-бабочки

Сразу ничего смазывать не нужно, так как на них уже есть заводская смазка. Но при ежедневном использовании её становится меньше и появляется неприятный звук. Чтобы избавиться от него необходимо залить в подвижной механизм немного смазки.

Есть четыре варианта, чем смазать петли бабочки межкомнатных дверей:

  1. Самым лёгким и действенным методом считается применение масла для швейных машинок. Но такая жидкость есть не у каждого.
  2. Современным способом считается использование WD-40, но смазка также есть не у каждого. Она без жирной основы и хватает одного-двух впрысков, чтобы петля перестала смазалась.
  3. Третий способ – это растительное масло, но срок действия такого метода недолгий.
  4. И последний вариант, который также продержится недолго – это карандаш. Он вставляется в механизм и им необходимо подвигать. Грифель раскрошится и обработает внутреннюю поверхность.
WD-40 качественно смазывает петлиИсточник amazon.com

Чтобы не повредить механизм и смазать петли правильно, необходимо понять технологию:

  1. Дверь необходимо открыть до упора и зафиксировать так, чтобы она не двигалась.
  2. Масло заливается внутрь шприцом с иголкой, после этого необходимо убрать фиксацию.
  3. Далее механизм необходимо разработать (закрыть и открыть дверь несколько раз), это разгонит смазку.

Так как эти петли нельзя снять из-за их монтажа, то если проблема не устраняется смазкой – необходимо заменять конструкцию полностью.

В видео показано, как правильно смазать петли


Что надо знать о видах межкомнатных дверей для их грамотного выбора

Коротко о главном

Петли-бабочки очень удобны в установке, для них не нужно вырезать часть двери и проводить специальную подготовку.

Лучше всего покупать латунные петли, они прослужат дольше всего, так как не зависят от температуры и влаги.

Петли из цинка самые дешёвые, но их нужно чаще смазывать и следить, чтобы не попадала влага (например, при влажной уборке).

Для лёгких дверей можно покупать пару «четвёрок», а для массивных лучше брать 3-4 «пятёрки», чтобы полотно надёжно держалось.

Устанавливать лучше сначала на дверь, а потом на коробку. Важно, чтобы планка бабочки ровно прилегала к поверхности, иначе между дверью и коробкой будет зазор.

Смазывать желательно машинным маслом или WD-40, растительное масло не продержится долго.

Если смазка не помогает убрать скрипы, то необходимо полностью демонтировать и менять петли.

Установка межкомнатных дверей своими руками: 10 шагов + видео | LUX-DEKOR.RU

Любой хозяин хочет сэкономить на постройке дома или ремонте квартиры. Поэтому всё чаще и чаще владельцы жилья влекутся многие ремонтно-строительные работы выполнить самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.

Ничего сложного в этих трудах нет даже для начинающего мастера. Нужно лишь внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.

Как установить внутриквартирные двери из натуральной древесины или МДФ? Эти двери весьма востребованы благодаря неплохому качеству при приемлемой стоимости.

Порядок установки межкомнатных дверей

Существует определенный порядок выполнения поступков:

  1. Распаковать приобретённый дверной набор и дверные коробки. Делать все надо аккуратно, чтобы не повредить конструкции.
  2. Скомпоновать дверной каркас. В комплекте для этого имеются 3 составляющих части и 1 стяжная планка, которая будет использована для кратковременной фиксации.

Удобнее мастерить сборку на ровном полу, подстелив мягкую подложку. На фронтонных панелях есть вставки (пластмассовые вставные доли). Они забиты в особые пазы. Их нужно осторожно выбить, чтобы не повредить лутку. Применять для этого древесные брусочки, поскольку молотком стучаться по хрупким вставкам из пластика нельзя.

  • Скрепить все части дверной неподвижной основы по схеме «паз в паз», придавая ей П-образную конфигурацию. Необходимо соблюдать строгую геометрию, неточности при сборке допускать нельзя. Закрепить каркас выбитыми раньше из пазов вставками, заколачивая их в сформированные отверстия. Работать молотком, но осторожно.

Если детали коробки сместились при забивании вставок, то нужно корректно выровнять корпус с поддержкой молотка, подложив деревянную планку.

Продумать направление открытия дверей. Здесь всё зависит от планировки.

Совет! В ванной горнице, кладовой и туалете лучше сделать двери, открывающиеся наружу, поскольку открывающая внутрь дверь уменьшит и без того небольшое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно наоборот делать открывающимися внутрь, по-иному дверное полотно будет мешать в проходах и прихожей.

  • В дальнейшем для работы понадобятся некоторые инструменты:
  1. дрель;
  2. шуруповёрт;
  3. торцевая тянула и стамеска;
  4. фрезерная головка;
  5. строительный уровень;
  6. дюбели, рулетка и пена монтажная.

Собрав верх коробки, необходимо перейти на нижнюю зону. Пригодится стяжная дощечка из купленного набора, которой зафиксировать ширину дверного короба по низу. Привинчивают её шурупами в тех поясах, которые в дальнейшем будут заделаны в стену. Шурупы ввёртывайте под углом, начиная работу не от самого края, в противном случае можно запросто расщепить планку.

  • Подогнать лутку по размерам дверного проёма. Обыкновенно длина фабричных дверей на 5–6 см больше стандартных проёмов. После замера проёма обрезать торцевой пилой низ коробки.

Определяясь с размерами дверного проема, необходимо учесть высоту порожка (если таковой есть) или его отсутствие (когда предусмотрено устройство двери межкомнатной без порога).

  • Вделать для примерки в собранную лежащую на полу коробку дверное полотно, не снимая с него целлофан. Достаточно лишь обрезать его в зоне ручек и замка.
  • Смонтировать подогнанную по всем параметрам готовую коробку в проём и с помощью строительного уровня ввести её идеально ровно. Прикрутить шурупами по дереву коробку к проёму, вкручивая их под углом на тех участках, которые после затворятся пеной и дверной отделкой.

Если дверной проём сделан не из дерева или гипсокартонных листов, где имеются деревянные бруски, то для крепления придётся использовать дюбеля или аналогичные им крепёжные материалы.

Невозможно крепить дверную раму через фасадную сторону, чтобы не испортить её внешний вид и не затруднить со временем работу (открывание/закрывание) двери.

Расщелины между проёмом и коробом запенить запоздалее, используя сухие отделочные смеси, выполнить на этом месте откос.

  • Пока пена застывает, можно приступить установку на подвижной части двери петель и ручек, а также врезку замка. Отметить на фронтоне место для замка и очертить абрис сообразно его форме. Фрезерной пилой осторожно снимать верхний древесный слой до тех пор, пока лицевая сторона замка не сравняется с дверным полотном.

Для внутренней доли замка дрелью с подходящим сверлом сделать более глубокую выемку.

Дальше с обеих сторон полотна дрелью просверлить дыры под ручки (для бытовых помещений хорошо подойдут ручки-защёлки типа кноба или с фалевым нажимом).

Зафиксировать замок имеющимися в комплекте крепежами, гармоничными по колеру и стилю с замками, петлями, дверью, заглушками и дверными ручками. Для этого вставить сердцевину замка в высверленное гнездо, надеть на неё с обеих сторонок ручки и зажать всё крепёжными деталями.

Подошло время для установки петель, штыри которых должны смотреть наверх, на них после одевается полотно. Работать как с замком. Следить, чтобы петли были с полотном на одном уровне.

  • Вернуться к лутке, разметить и навесить петли, установить место входа замка, сделать стамеской отверстие и закрепить заглушку.
  • Навесить дверное полотно.

Повсюду, где высверливался, резался и пилился древесный массив, необходимо его оголённые пункты покрыть краской в общий тон или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.

При желании легко можно ввести межкомнатную дверь самостоятельно.

[embedded content]

Фабричные дверные комплекты изготавливаются под типичную для городских квартир толщину стен возле 7–8 см. Отчего хозяевам жилья, где стены толще, приходится приспосабливаться к промышленным размерам

При толщине стены от 25 см и рослее места проёма, не охваченные дверным косяком, заделывают штукатурными, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно ввести межкомнатные двери с доборами, что намного быстрее и легче.

Добор (доборные доски) — это расширитель коробки, какой совместно с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровные поверхности, делая дверь намного прочнее и препятствуя её перекосу.

Изготавливают его из шпунтованной и обрезной доски для тучных стен или из авиационной фанеры (впоследствии задекорированной самоклеящейся плёнкой) для очень толстых стен. Добор, собранный из 3 составных долей, по форме копирует букву П и крепится (можно ПВА клеем):

  • к дверной коробке;
  • к стене в зоне проёма;
  • на вертикальный брус между добором и проёмом.

Преимущества доборов:

  • скорость сборки и монтажа дверного блока;
  • отсутствие «сырых» отделочных работ, которые нежелательны для древесины;
  • продление срока службы дверей.

Коротко о петлях. Заводские изделия нередко продаются с уже закреплёнными петлями. Тогда проблема установки петель не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самим. Вот тут многие задумываются о том, использовать петли классические или мотыльки.

Петля-бабочка из разряда неврезных элементов, т.е. при её использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.

 Внимание! Но такая конструкция не подаёт возможность быстро снимать двери по необходимости. Придётся выкручивать петли, а это неудобно во время ремонтных работ или при вносе или выносе меблировки.

Бабочки легко устанавливаются, однако при выборе этого вида петель нужно знать: даже минимальное отклонение из-за вероятного дефекта дверного полотна или самой петли приведёт к тому, что двери не будут плотно закрываться. Оттого трудиться с бабочками нужно предельно осторожно.

Решать, какие устанавливать петли, хозяину. Бабочки больше подойдут на легковесные двери, а для массивных тяжёлых дверей лучше выбрать классический вариант, поскольку он предусматривает более прочное соединение, благодаря чему классические петли способны удерживать вящий вес.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), какие скользят по рельсам или ездят в сторону (в проём, пенал, стену) на роликах.

Бывают они двух видов:

  • раздвижная дверь-гармошка, заключающаяся из небольших пластиковых или деревянных ламелей, которые, легко сдвигаясь, значительно экономят место;
  • вмонтированная в пенал или стену дверь, трудящаяся по технологии шкафа-купе.

На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. К раздвижным дверям любой модификации обычно прилагается пошаговая руководство от производителя по их сборке.

Достоинства раздвижных дверей:

  • нестандартный дизайн:
  • больше места в помещении для меблировки;
  • безопасность;
  • не открываются спонтанно при сквозняках.

[embedded content]

К недостаткам можно отнести:

  • плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это нетрудно ликвидировать, установив на фронтон прокладку из войлока;
  • сложность в её ремонте и в уходе за поверхностью, куда сдвигается дверь;
  • высокую стоимость монтажа, но если установка раздвижных межкомнатных дверей делается своими дланями, тогда затраты практически не выше чем при наладке распашных.

Двупольные межкомнатные двери

В больших квартирах или домах, где немало места, хозяева нередко предпочитают двупольные двери между комнатами (распашные или раздвижные). Установка двойных дверей любой версии тоже несложная, но имеет свою специфику.

Процесс установки двупольных дверей заключается из следующих этапов:

  • Распаковать комплект и определить где верх и низ, глянцевая сторона двери и матовая. Как будут стоять створки в дверном проёме и куда глядеть. В какой из них будет ручка, а в какой ригель. Всё обозначить и подписать.
  • Собрать коробку и подогнать петли. Тут есть небольшие отличия между образами дверей. Для распашных конструкций нужно сделать из обрезков доски 2 фрагмента каркасного бруса, запиленного под 45° (это будет верхней пластиной, необходимой при замере благосклонности петель) и соединить со стойками боковыми.

Ригель (шпингалет) установить до врезки петель. На каждой створке врезать петли в саму дверь и в боковую стойку. Сбросить сделанный ранее фрагмент.

  • Навесить на петли первую дверь, выравнивая её по уровню, как и при установке однопольной распашной двери. Вдогонку за тем аккуратно навесить и вторую, регулируя её в соответствии с первой, обозначить место для второго бруса и закрепить его саморезами.
  • Удостоверившись, что обе створки сравнительно друг друга стоят ровно, запенить швы. При застывании пена многократно увеличивается в объёме, поэтому лучше применять пену с небольшим коэффициентом расширения.
  • Перед врезкой ручек закрепить в дверной коробке ответную пластину ригеля.
  • Нащельник (выпуклая рейка профильная) прибить гвоздями, промазав изначально его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.

Установить межкомнатные двери своими дланями не сложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.

Узнайте все об установке межкомнадной двери в квартире

Ремонт не может быть завершенным, если не установлены межкомнатные двери там, где они подразумеваются. Здесь важно правильно выбрать их в зависимости от типа помещения, дополнительных свойств, которые вы хотите получить, общего дизайна комнаты. Подобрать материалы, из которых изготовлены двери, либо купить готовое изделие, подготовить коробку к установке, собрать все комплектующие, т.е. установить межкомнатную дверь «под ключ», помогут специалисты компании 169.ru.


Размеры и комплектация дверей для установки

Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.

При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.

Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.

Российские производители придерживаются следующих стандартов:

  • ширина полотна: 60/70/80/90 см;
  • высота полотна: 200 см;
  • ширина проема: от 63 до 160 см;
  • высота проема: от 206 до 209 см.

Таким образом, размеры проема должны быть несколько больше, чем у полотна: ширина на 8-10 см в зависимости от толщины короба в самом узком месте, высота – на 6 см.

Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.

Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:

  • дверное полотно, коробка, навесы, наличники, доборы, ручки, замки покупаются отдельно друг от друга;
  • комплект двери с коробкой, но коробку получаете в разобранном виде и самостоятельно подгоняете под проем;
  • полная комплектация со всеми составляющими; такие блоки остается только ровно поставить и закрепить, как требует технология.

Материалы и оборудование для установки двери

Широкий ассортимент предлагается в каталоге интернет-магазина 169.ru:

  • из массива (дуба, сосны, ореха, ясеня) отличаются более высокой ценой, потому что это натуральный, экологичный и долговечный материал;
  • шпонированные изделия – более бюджетный вариант, при котором полотно из ДСП или пиломатериалов оклеивают шпоном, при этом дверь выглядит очень презентабельно и красиво;
  • отлично подойдут решения из ПВХ для ванной комнаты, т.к. они устойчивы к влаге;
  • ламинированное покрытие выполняет больше декоративную функцию, но прекрасно защищает от проникновения влаги, поэтому дверь сохраняется дольше;
  • стеклянные варианты с ударопрочным стеклом подчеркнут современность интерьера, сделают комнату просторнее и светлее.

Чтобы не допустить ошибок, профессионалы советуют перед установкой приготовить все необходимые монтажные инструменты: саморезы, монтажная пена, уровень, рулетка, деревянные колышки, ножовка, стамеска, шуруповерт, сверла для работы по дереву и бетону.


Пошаговая установка межкомнатных дверей

Следуя предлагаемой пошаговой инструкции, нетрудно выполнить установку самостоятельно. Перед приобретением и доставкой тщательно проверьте наличие всех комплектующих, еще раз проверьте размеры заказываемой конструкции.

Сборка дверной коробки

Данный этап в установке понадобится, если вы приобрели в комплекте дверь и коробку, но последнюю в разобранном виде. В комплектацию входят три или четыре элемента:

  • притворная стойка;
  • петельная стойка;
  • притолочная верхняя планка;
  • порожек (если он предусмотрен).

Что нужно знать?

1.Способы соединения.

Для соединения планок между собой важно выполнить так работу, чтобы не было зазоров на стыках. Предлагаются два варианта.

Первый, скорее всего, подойдет для более опытных мастеров. Планки скрепляются под углом 45°. Здесь необходим очень острый инструмент, особенно для ламинированных материалов, и сноровка для того, чтобы тщательно произвести спил.

Второй способ более простой: соединение под углом 90°. Чтобы выглядела коробка не только прочной, но и аккуратной, нужно точно вымерить часть выступа, которая мешает стыку, спилить ее и хорошо зачистить столярным инструментом. Необходимо постоянно контролировать точность угла, составляющего 90°.

2.Определение размеров.

При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.

3.Сборка.

После тщательных замеров и составления, уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт. Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.


Врезка петель

Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.

Существует несколько разновидностей петель для навешивания дверей. В компании 169.ru вы найдете универсальные и съемные петли, петли-бабочки.

Достоинства каждого вида заключаются в:

  • большом сроке службы, открывании направо и налево у универсальных петель;
  • в необычной конструкции в виде крыльев у накладных петель-бабочек, а также в простоте их установки;
  • в возможности легко снять дверь с петель при открывании на 180º при выборе съемного вида.

Кроме этого, предлагаются ввертные, врезные, на подшипниках, приварные, пружинные петли, которые помогут без проблем установить двери.


Подготовка проемов межкомнатных дверей

Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем. Для этого выполняются следующие работы:

  • демонтаж старой двери вместе с коробкой;
  • очищение от лишнего: пены, кусочков бетона, мусора и т.д.;
  • обязательный замер проема и сравнение его с новой коробкой;
  • при необходимости можно расширить или сузить проем;
  • нанесение штукатурки, чтобы стена была идеально ровной.

Расширить проем позволят такие инструменты, как отбойный электромолоток, болгарка с алмазным диском. Чтобы уменьшить расстояние, можно использовать деревянные бруски, металлический каркас либо гипсокартон.


Крепление коробки к дверному проему

Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной). При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.


Запенивание


К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно. Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно. Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.


Установка замка и ручек в дверное полотно

Выбор и установка фурнитуры на межкомнатную дверь является завершающим этапом. Современный строительный рынок предлагает богатое разнообразие замков, ручек, ограничителей, доводчиков, накладок и т.д.

Место для замка и ручки определяется по вашему желанию. Главное, чтобы было удобно. Замок приложить, сделать отметку для отверстия, высверлить его, вставить механизм замка, зафиксировать его саморезами, чтобы он встал ровно, без перекосов. Хорошо выверить и сделать сквозные отверстия для ручек и закрепить их.

Дизайнеры специально разрабатывают фурнитуру, в том числе замки и ручки, подходящие к разным стилевым направлениям.    Замки-защелки выбирают чаще всего из-за его простоты в использовании. Если они не сообщаются с ручкой, то это обеспечивает бесшумность закрывания двери. Очень удобен магнитный замок, появившийся сравнительно недавно. Он удерживает дверь за счет мощного магнита, бесшумно закрывает дверь и срок его службы длительный. Можно выбрать замки с фиксаторами для спальни, ванной комнаты или санузла, причем фиксатор расположен изнутри, снаружи его открыть нельзя.

Классика или модерн, прованс или хай-тек? Какой стиль вы бы ни выбрали, продумывайте каждую деталь, в том числе и ручки на двери. 


Установка доборных планок

Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.


Крепеж дверных наличников


Финальным аккордом установки межкомнатных дверей становится крепеж наличников, которые подразделяются на плоские, со скосом и фигурные. Именно они придают конструкции завершенный вид. Наличники выполняются в том же дизайне, что и вся дверь. Планки обычно приклеиваются, при этом поверхность должна быть идеально ровная.


Как поменять полотно двери самостоятельго?

Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.


О чем важно помнить при установке межкомнатных дверей?


Во избежание ошибок нужно придерживаться главных правил:

  • сразу проверять наличие всех составляющих и комплектующих;
  • отсутствие нужного инструмента не позволит качественно выполнить работу;
  • тщательно все измерять;
  • использовать небольшие хитрости: подкладывание картона между коробкой и полотном, замок и ручки крепить приблизительно в метре от пола (это наиболее удобное расстояние).

Установку межкомнатных дверей все-таки лучше доверять специалистам, тем более что компания предлагает услуги как доставки, так и установки на выгодных для клиента условиях.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками: советы

Решив заменить межкомнатные двери, можно, конечно, обратиться к профессиональным монтажникам. Правда, хозяевам дома придется за оказанную услугу выложить кругленькую сумму. Если  же в семейный бюджет не вписывается такая трата, то можно вставить дверь в проем самостоятельно. Выполнить эту работу сможет и начинающий мастер, особенно, если он хорошо подготовится и  внимательно изучит видео инструкции по монтажу.

Межкомнатные двери должны быть не просто функциональным элементом, но и украшением интерьера. Если старая дверь совсем не радует глаз, то можно заменить ее своими руками. Конечно, работа это достаточно сложная, поэтому новичкам, впервые берущимися за этот дело нужно будет предварительно изучить монтажные инструкции, просмотреть обучающие видео материалы.

Тем, кто впервые берется за выполнение какой-либо работы, обычно, советуют начать с самого простого. В нашем случае, стоит начать с замены дверного полотна. Ведь нередко именно дверное полотно теряет свою внешнюю привлекательность, а сама коробка остается еще вполне крепкой и добротной.

Подготовительный этап

В типовых квартирах все дверные проемы имеют стандартные размеры, поэтому при проведении ремонта можно не менять полностью межкомнатные двери, а заменить только дверные полотна. Так можно поступить, если сама дверная коробка остается надежной и прочной, а полотно потеряло привлекательный внешний вид, либо его отделка не гармонирует с интерьером комнаты.

Совет! На первом этапе следует произвести замеры старой двери, после чего сравнить результаты с размерами стандартных дверных полотен, продающихся в магазинах. Если размер  старой двери не соответствует принятым стандартам, то нужно будет либо производить подгонку полотна, либо полностью заменить межкомнатную дверь вместе с коробкой.

Подготовка инструмента

Для того чтобы вставить новое полотно двери в старую коробку, потребуется небольшой набор обычного инструмента:

  • Отвертка;
  • Молоток;
  • Ножовка по дереву;
  • Дрель;
  • Рулетка;
  • Нож канцелярский;
  • Долото.

Демонтажные работы

Прежде чем вставить в старую коробку новую дверь, нужно будет демонтировать старую. Выполнить эту работу своими руками достаточно просто, а тем, кто неуверен в своих силах помогут видео инструкции, которые легко можно найти на ремонтно-строительных сайтах.

Проходят демонтажные работы так:

  • Встаем с той стороны закрытой двери, на которой располагаются петли;
  • При помощи стамески и молотка нужно аккуратно извлекаем штырь из петли;
  • Снимаем дверное полотно.

Совет! При снятии дверей с петель начинать демонтаж следует с нижней петли. При работе с верхней петлей нужно будет привлечь помощника, который будет поддерживать дверь, не давая ей упасть.

Если планируется использовать для установки на новую дверь прежний замок, то нужно аккуратно демонтировать замок со старого полотна, обращая внимание на то, как он устанавливался.

Установка новой двери

Если размеры новой двери идеально совпадают со старой, то этот этап подготовки следует пропустить. Если же имеются расхождения, то придется выполнить обрезку полотна. Чтобы выполнить эту операцию своими руками, нужно на новую дверь уложить старую и, предварительно выровняв их, провести карандашом линии отреза.

Затем при помощи металлической линейки и канцелярского ножа поверх карандашных линий выполняют прорез. Это необходимо для того чтобы снизить вероятность образования обломков при резке полотна ножовкой.

Совет! Если необходимо укоротить дверь более чем на 3 см, рекомендуется отрезать половину необходимого расстояния с верхней стороны, а половину – с нижней.

Разметка и выполнение углублений под установку петель

Чтобы вставить новую межкомнатную дверь в коробку, необходимо закрепить на дверном полотне петли. А для установки петель нужно предварительно сделать разметку.
Для выполнения этой работы опять потребуется старая дверь. Ее укладывают поверх новой, выравнивая края, и карандашом намечают место расположения петель.

Теперь нужно будет сделать углубления в новом дверном полотне для установки петель. При выполнении этой работы своими руками монтаж происходит так:

  • На пол следует постелить защитное покрытие (можно использовать старые газеты).
  • Новую межкомнатную дверь располагают так, чтобы боковой торец, на котором были сделаны отметки расположения петель, располагался вверху.
  • Установив долото вертикально по линии разметки, нужно наносить по ручке инструмента удары молотком, чтобы наметить контур будущего углубления.
  • Затем нужно расположить долото под небольшим углом к поверхности, скошенным концом к дереву, и работая инструментом, делать углубления на величину толщины петли.

Крепление петель

Теперь нужно на новом дверном полотне закрепить петли. Как это сделать своими руками, можно увидеть в видео инструкциях, которые легко можно найти в сети. Необходимо:

  • Сначала проводим примерку. Для этого следует вставить петлю на место и убедиться, что глубина сделанной выемки достаточна, чтобы поверхность петли составляла общую плоскость с поверхность торца.

  • Если углубление получилось слишком мелким, нужно взять долото и «доработать» отверстие. В том случае, если мастер перестарался, и отверстие получилось слишком глубоким, придется подложить под петлю деревянную планочку необходимой толщины.
  • Наметить точки расположение крепежа и сделать отверстия при помощи дрели.
  • Шурупами следует прикрутить петлю к дверному полотну.

Установка двери

Теперь осталось установить межкомнатную дверь в коробку. Если работа выполняется своими руками, то стоит пригласить помощника, чтобы тот придерживал дверь. Аккуратно совместив шарниры петель, вставляем штыри петель. Теперь осталось только проверить, как ходит дверь. Она должна двигаться легко и без скрипа.

Итак, вставить полотно межкомнатной двери можно и своими руками. В выполнении работы помогут подробные видео инструкции, в которых подробно показан процесс монтажа.

фото, видео. Самостоятельное изготовление межкомнатных дверей

Каждый хозяин хочет сэкономить на постройке дома или ремонте квартиры. Поэтому всё чаще и чаще владельцы жилья стремятся многие ремонтно-строительные работы выполнить самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.

Ничего сложного в этих работах нет даже для начинающего мастера. Нужно лишь внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.

Как установить внутриквартирные двери из натуральной древесины или МДФ? Эти двери весьма востребованы благодаря хорошему качеству при приемлемой стоимости.

Существует определенный порядок выполнения действий:

  1. Распаковать приобретённый дверной набор и дверные коробки. Делать все надо аккуратно, чтобы не повредить конструкции.
  2. Скомпоновать дверной каркас. В наборе для этого имеются 3 составляющих части и 1 стяжная планка, которая будет использована для кратковременной фиксации.

Удобнее делать сборку на ровном полу, подстелив мягкую подложку. На фронтонных панелях есть вставки (пластмассовые вставные части). Они забиты в особые пазы. Их нужно осторожно выбить, чтобы не повредить лутку. Применять для этого древесные брусочки, поскольку молотком стучать по хрупким вставкам из пластика нельзя.

  • Скрепить все части дверной неподвижной основы по схеме «паз в паз», придавая ей П-образную форму. Необходимо соблюдать строгую геометрию, неточности при сборке допускать нельзя. Закрепить каркас выбитыми раньше из пазов вставками, забивая их в сформированные отверстия. Работать молотком, но осторожно.

Если детали коробки сместились при забивании вставок, то нужно корректно выровнять корпус с помощью молотка, подложив деревянную планку.

Продумать направление открытия дверей. Здесь всё зависит от планировки.

Совет! В ванной комнате, кладовой и туалете лучше сделать двери, открывающиеся наружу, поскольку открывающая внутрь дверь уменьшит и без того малое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно наоборот делать открывающимися внутрь, иначе дверное полотно будет мешать в проходах и прихожей.

  • В дальнейшем для работы понадобятся некоторые инструменты:
  1. дрель;
  2. шуруповёрт;
  3. торцевая пила и стамеска;
  4. фрезерная головка;
  5. строительный уровень;
  6. дюбели, рулетка и пена монтажная.

Собрав верх коробки, нужно перейти на нижнюю зону. Пригодится стяжная дощечка из купленного набора, которой зафиксировать ширину дверного короба по низу. Привинчивают её шурупами в тех зонах, которые в дальнейшем будут заделаны в стену. Шурупы ввёртывайте под углом, начиная работу не от самого края, в противном случае можно запросто расщепить планку.

  • Подогнать лутку по размерам дверного проёма. Обычно длина фабричных дверей на 5–6 см больше стандартных проёмов. После замера проёма обрезать торцевой пилой низ коробки.

Определяясь с размерами дверного проема, нужно учесть высоту порожка (если таковой есть) или его отсутствие (когда предусмотрено устройство двери межкомнатной без порога).

  • Вставить для примерки в собранную лежащую на полу коробку дверное полотно, не снимая с него целлофан. Достаточно лишь обрезать его в районе ручек и замка.
  • Смонтировать подогнанную по всем параметрам готовую коробку в проём и с помощью строительного уровня установить её идеально ровно. Прикрутить шурупами по дереву коробку к проёму, вкручивая их под углом на тех участках, которые после закроются пеной и дверной отделкой.

Если дверной проём сделан не из дерева или гипсокартонных листов, где имеются деревянные бруски, то для крепления придётся использовать дюбеля или аналогичные им крепёжные материалы.

Нельзя крепить дверную раму через фасадную сторону, чтобы не испортить её внешний вид и не затруднить со временем работу (открывание/закрывание) двери.

Расщелины между проёмом и коробом запенить позднее, используя сухие отделочные смеси, выполнить на этом месте откос.

  • Пока пена застывает, можно начать установку на подвижной части двери петель и ручек, а также врезку замка. Отметить на фронтоне место для замка и очертить абрис согласно его форме. Фрезерной пилой осторожно снимать верхний древесный слой до тех пор, пока лицевая сторона замка не сравняется с дверным полотном.

Для внутренней части замка дрелью с подходящим сверлом сделать более глубокую выемку.

Зафиксировать замок имеющимися в наборе крепежами, гармоничными по колеру и стилю с замками, петлями, дверью, заглушками и дверными ручками. Для этого вставить сердцевину замка в высверленное гнездо, надеть на неё с обеих сторон ручки и зажать всё крепёжными деталями.

Подошло время для установки петель, штыри которых должны смотреть вверх, на них после одевается полотно. Работать как с замком. Следить, чтобы петли были с полотном на одном уровне.

  • Вернуться к лутке, разметить и навесить петли, определить место входа замка, сделать стамеской отверстие и закрепить заглушку.
  • Навесить дверное полотно.

Повсюду, где высверливался, резался и пилился древесный массив, необходимо его оголённые места покрыть краской в общий тон или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.

При желании легко можно установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Фабричные дверные комплекты изготавливаются под типичную для городских квартир толщину стен около 7–8 см. Отчего хозяевам жилья, где стены толще, приходится приспосабливаться к промышленным размерам

При толщине стены от 25 см и выше места проёма, не охваченные дверным косяком, заделывают штукатурными, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно установить межкомнатные двери с доборами, что намного быстрее и легче.

Добор (доборные доски) — это расширитель коробки, который совместно с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровные поверхности, делая дверь намного прочнее и препятствуя её перекосу.

Изготавливают его из шпунтованной и обрезной доски для толстых стен или из авиационной фанеры (впоследствии задекорированной самоклеящейся плёнкой) для очень толстых стен. Добор, собранный из 3 составных частей, по форме копирует букву П и крепится (можно ПВА клеем):

  • к дверной коробке;
  • к стене в зоне проёма;
  • на вертикальный брус между добором и проёмом.

Преимущества доборов:

  • скорость сборки и монтажа дверного блока;
  • отсутствие «мокрых» отделочных работ, которые нежелательны для древесины;
  • продление срока службы дверей.

Коротко о петлях. Заводские изделия нередко продаются с уже закреплёнными петлями. Тогда вопрос установки петель не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самим. Вот тут многие задумываются о том, использовать петли классические или бабочки.

Петля-бабочка из разряда неврезных элементов, т.е. при её использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.

Внимание! Но такая конструкция не даёт возможность быстро снимать двери по необходимости. Придётся выкручивать петли, а это неудобно во время ремонтных работ или при вносе или выносе мебели.

Бабочки легко устанавливаются, однако при выборе этого вида петель нужно знать: даже минимальное отклонение из-за возможного дефекта дверного полотна или самой петли приведёт к тому, что двери не будут плотно закрываться. Оттого работать с бабочками нужно предельно осторожно.

Решать, какие устанавливать петли, хозяину. Бабочки больше подойдут на лёгкие двери, а для массивных тяжёлых дверей лучше выбрать классический вариант, поскольку он предусматривает более прочное соединение, благодаря чему классические петли способны удерживать больший вес.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или ездят в сторону (в проём, пенал, стену) на роликах.

Бывают они двух видов:

  • раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных ламелей, которые, легко сдвигаясь, значительно экономят место;
  • вмонтированная в пенал или стену дверь, работающая по технологии шкафа-купе.

На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. К раздвижным дверям любой модификации обычно прилагается пошаговая инструкция от производителя по их сборке.

Достоинства раздвижных дверей:

  • нестандартный дизайн:
  • больше места в помещении для меблировки;
  • безопасность;
  • не открываются самопроизвольно при сквозняках.

К недостаткам можно отнести:

  • плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это нетрудно устранить, установив на фронтон прокладку из войлока;
  • сложность в её ремонте и в уходе за поверхностью, куда сдвигается дверь;
  • высокую стоимость монтажа, но если установка раздвижных межкомнатных дверей делается своими руками, тогда затраты практически не выше чем при наладке распашных.

Двупольные межкомнатные двери

В больших квартирах или домах, где много места, хозяева нередко предпочитают двупольные двери между комнатами (распашные или раздвижные). Установка двойных дверей любой версии тоже несложная, но имеет свою специфику.

Ригель (шпингалет) установить до врезки петель. На каждой створке врезать петли в саму дверь и в боковую стойку. Снять сделанный ранее фрагмент.

  • Навесить на петли первую дверь, выравнивая её по уровню, как и при установке однопольной распашной двери. Вслед за тем аккуратно навесить и вторую, регулируя её в соответствии с первой, обозначить место для второго бруса и закрепить его саморезами.
  • Удостоверившись, что обе створки относительно друг друга стоят ровно, запенить швы. При застывании пена многократно увеличивается в объёме, поэтому лучше применять пену с малым коэффициентом расширения.
  • Перед врезкой ручек закрепить в дверной коробке ответную пластину ригеля.
  • Нащельник (рельефная рейка профильная) прибить гвоздями, промазав изначально его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.

Установить межкомнатные двери своими руками не сложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.


Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.


Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.


Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.


Порядок сборки


Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.


Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.


Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.


По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

  • Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
  • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
  • Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.


Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, — если ширины дверной коробки не хватило, и которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.


При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.


Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Преобладающее большинство людей считает, что сделать межкомнатную дверь из дерева может лишь столяр-специалист, причем для этого необходимо большое количество профессионального оборудования. В действительности же все не настолько сложно.

Конечно, потребуется некоторый инструмент и технические знания, но не обязательно быть гуру в столярном деле. И если к вопросу подойти с должным интересом, трудолюбием и аккуратностью, то полученный результат получится значительно дешевле дверей, продаваемых на рынке. Для начала можно посмотреть, как сделать межкомнатную дверь, на видео.

Как сделать межкомнатные двери своими руками: этапы изготовления

Чтобы сделать своими руками деревянную межкомнатную дверь, понадобится выполнить ряд работ:

  • подготовительная работа;
  • изготовление рамы и полотна;
  • проклейка;
  • сушка.

Первым делом необходимо найти подходящее помещение для проведения всех работ. Для этого подойдет как специализированное, так и жилое помещение. Важно лишь учесть, что в процессе изготовления будет образовываться большое количество пыли и отходов, а также необходим достаточный уровень влажности и вентиляция.

Рабочее пространство освобождается от всех посторонних предметов, чтобы ничего не мешало. Теперь можно приступать к работе.

Сначала нужно выяснить размер дверного полотна исходя из размеров коробки. Для этого полотно берется на четыре миллиметра короче по высоте и ширине, чем дверная коробка, а при отсутствии порога снизу оставляется зазор 7-10 мм.

Изготовление дверного полотна

В качестве основы дверного полотна межкомнатной двери проще всего использовать листы ДВП. Причем листы необходимо использовать максимально качественные и без серьезных дефектов, как на фото.

По размеру будущей двери отпиливаются два равных куска, причем необходимо строго соблюдать прямые углы и прямые линии. Если возникнут сложности, можно использовать старую дверь – обвести ее контур и вырезать электролобзиком.

Теперь можно приступить к созданию своими руками деревянной рамы. Для нее подойдет стандартная дюймовая нестроганая доска. Нужно отпилить две заготовки длиной, равной высоте двери, и три заготовки, равные ширине двери. Края заготовок из дерева выравниваются и шлифуются.

На полу или иной поверхности расстилается бумага или целлофан, а сверху укладывается лист МДФ гладкой стороной вниз. Сверху на лист выкладываются доски, повторяя контуры будущей двери. На этом этапе следует определиться с тем, где верх двери, а где низ. Кроме того, учитывается наличие ручек и замковой системы. Если будет остекление, можно тут же прикинуть его расположение.

Каждый элемент конструкции отмечается карандашом, чтобы в дальнейшем можно было повторить. На фото показан принцип нанесения разметки. При разметке обязательна точность.

После этого наступает ответственный момент – нужно сделать шип путем запилов на половину толщины дерева. Каждый деревянный шип будет выступать надежным креплением. Важно не увлекаться с распиливанием, лучше не допилить и снять излишек при сборке с помощью стамески. Шип из дерева выполняется простым, а прямая накладка с запилом выполняется в половину толщины доски.

После подгонки нужно уложить все заготовки вновь на лист ДВП и собрать раму, подгоняя ее и избавляясь от возникающих неровностей. Все соприкасающиеся поверхности промазываются специальным клеем для дерева с помощью флейцевой кисти.

Промазанные детали укладывают на лист, четко состыковывая края рамы и листа, чтобы не было зазоров и выпуклостей. Сверху опять необходимо промазать раму клеем и приложить второй лист ДВП. Укладку второго листа следует производить с предельной точностью и аккуратностью, избегая возможных смещений и перекосов.

Заключительный этап создания полотна

После проклейки остается аккуратно расположить на дверном полотне равномерно распределенный груз-утяжеление. Для удобства можно положить на полотно толстый лист фанеры, ДСП или подобного материала, предотвращая образование вмятин и иных деформаций.

Что касается груза, то в его качестве можно использовать практически что угодно:

  • гири;
  • гантели;
  • книги;
  • небольшую мебель;
  • мешки со строительными материалами и прочее.

После просушки дверного полотна можно приступать к отделке двери:

  • прогрунтовать;
  • прокрасить;
  • обклеить самоклеющейся пленкой или бумагой;
  • прикрепить фурнитуру;
  • врезать замковую систему и петли.

Таким образом, видно, что двери межкомнатные сделать самому не составляет особого труда и не требует больших финансовых затрат. Необходимо лишь четко производить расчеты и наносить разметку. Весь процесс можно посмотреть на видео.

Если необходимо сделать раздвижную межкомнатную дверь, то на этапе замеров заготовок следует учесть конструкцию раздвижных элементов, а в остальном технология остается той же.

Если вы задались вопросом: как самому сделать межкомнатные двери? То, либо вы неисправимый рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские замыслы столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей готовых дверей вы не смогли выбрать подходящей. И в том и в другом случае, стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с древесиной и столярным инструментом, быть готовым к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно отличаться от рисунка.

В XXI веке самостоятельное изготовление дверей – экзотика, сродни плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.

Виды межкомнатных дверей

Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление филенчатых дверей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию. Ручными или электрическими пилами, электролобзиками, дрелями и шлифмашинками невозможно достичь требуемой точности изготовления деталей.

Проще сделать щитовую межкомнатную дверь. Изготовленное дверное полотно может в одинаковой степени подходить и для распашных дверей, и для различных вариантов сдвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим в домостроении стандартам размеров и сможете сделать двери под любой дверной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хоть как у хоббита в норе – круглой.

Когда вы определились с концепцией будущей двери, требуется произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.

Необходимый материал

Чтобы сделать щитовые двери можно из самых различных материалов: древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса может использоваться брусок не самого высокого качества, единственное требование – чтобы он был сухой и не имел видимых искривлений по длине и скручивания вдоль оси. В качестве наполнителя между облицовочными слоями может использоваться минеральный утеплитель или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для использования в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать щитовую бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериала по площади дверного полотна и перевести полученное значение в метры кубические, так как в большинстве магазинов пиломатериал отпускается именно в кубометрах. Сделать это не сложно самому.

При стандартном размере межкомнатной двери 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм². Стандартная толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00: 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно сделать расчет потребности наполнителя.

Необходимый инструмент

Для работы потребуется довольно большое количество разнообразного инструмента. Желательно, чтобы у вас были:

  • Циркулярная пила (вариант – электролобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
  • Электродрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы просверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
  • Электрошлифовальная машинка – если вы планируете сделать клееную щитовую дверь из массива дерева.
  • Пила по дереву ручная.
  • Набор стамесок.
  • Набор перовых сверл по дереву.
  • Отвертка со сменными битами.
  • Струбцины (4-6 шт.).
  • Молоток.
  • Киянка.

  • Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
  • Резиновый шпатель.
  • Кисти малярные различной ширины.
  • Пистолет для монтажной пены.
  • Пистолет для герметика (акрилового).
  • Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, металлическая линейка 1000 мм.
  • Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкера, пластиковые и деревянные дюбели.

Изготовление каркасной щитовой двери

Каркасная щитовая дверь подразумевает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери и нескольких поперечных элементов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. Обычно один дополнительный элементов располагается на уровне будущей дверной ручки.

Первоначально точно по размерам вырезаются из фанеры, (ламината, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размерам двери. Затем из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных элементов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки прилегать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет влиять на геометрию двери и на её прочность.

Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до полной посадки в отверстие.

Аналогично высверливаются отверстия с внутренней стороны длинных заготовок, на уровне которых будут располагаться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий осуществляют по заранее изготовленному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.

После установки шипов с обеих сторон в короткие (поперечные детали), они выкладываются на ровную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей смазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается равномерно по всей длине до полного погружения в неё шипов. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината стянуть длинные детали между собой с максимально возможным усилием.

При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После высыхания клея, приклеивается сначала нижняя панель обшивки, затем в пустоты укладывается наполнитель и так же фиксируется клеем и завершается сборка наклеиванием верхнего листа. Сразу же после этого необходимо обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей высохнет, полотно зачищают наждачной бумагой от потеков клея, шлифуют неровности по краям заготовок, если есть необходимость – по периметру грунтуют, затирая имеющиеся щели и неровности, используя резиновый шпатель. После высыхания грунтовки еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или для покраски.

Сборка бескаркасной двери из массива дерева

Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно ровный по фактуре, без большого количества сучков и дефектов на поверхности. По возможности калибруют по толщине (расхождение не более 1мм.). В качестве основы выступает лист фанеры или другого материала. На нем производится выкладка опиленного по длине листа пиломатериала так, чтобы он ровно покрыл всю поверхность листа.

Лист, на котором производилась выкладка, смазывается по всей площади столярным клеем и на него плотно друг к другу выкладываются подобранные заготовки пиломатериала, при этом у них смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие друг к другу. После полной выкладки всех заготовок их необходимо стянуть струбцинами или стяжкой для досок пола (ламината) и поместить сверху груз или так же через подложенные поперек двери доски стянуть короткими струбцинами.

После высыхания клея дверь обрабатывается рубанком по длинной стороне – убираются до необходимой ширины излишки пиломатериала, затем шлифуется шлифмашинкой чтобы полностью выровнять возможные перепады по толщине заготовок пиломатериала.

Так получается дверь с одной стороны имеющая основу, а с другой стороны — деревянную поверхность из массива дерева которая может быть сохранена в естественном виде или так же покрыта каким-либо декоративным материалом.

Двери из пластиковых панелей

Изготовление таких дверей целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванны, туалеты, кладовки для овощей и балконные шкафы и пр.

По существу это те же каркасные щитовые двери, отличие заключается в том, что собранный каркас должен быть меньше размеров дверной коробки на 15 -20 мм. Это необходимо для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было обшить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая закроет сотовую структуру пластиковых панелей на торцах.

Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворами препятствующими развитию плесени и желательно пропитать горячей олифой.

После монтажа панелей и прибивания по периметру рейки. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Необходимо будет только покрыть лаком рейку или покрасить её под цвет пластиковых панелей.

Подведем итоги

Самодельные межкомнатные двери – это скорее прихоть, чем необходимость. Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант, или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам профессионалам — повод скорее изменить дизайнерскую концепцию помещения, чем браться самому за такую трудоемкую работу с непредсказуемым результатом.

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

  • доски;
  • изоляция;
  • клей — столярный;
  • рулетка;
  • уровень;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • дрель;
  • фрезер;
  • саморезы;
  • петли;
  • молоток;
  • гвозди;
  • наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Петли, направляющие и фурнитура Архивы

  • Регулировка направляющих ящика Blum Tandem

    Регулировка направляющих ящика Blum Tandem для точной установки и работы

  • Оборудование адвоката

    Интересное использование фурнитуры Barrister (не поставляется Conestoga)

  • Тандемная установка Blum – накладка и вставка.Особенности Новые пилотные отверстия

    В этом видео показана полная установка Blum Tandem для стандартных шкафов глубиной 18, 21 и 24

  • Установка выдвижного ящика для мусора с нижним креплением – Шаг 1: Распаковка и инвентаризация

    Шаг 1 установки нашей корзины Hafele Moovit: распаковка содержимого

  • Установка выдвижного ящика для мусора снизу – Шаг 2: Установка основания

    Установка выдвижного основания в тумбу, в которую помещается выдвижной корпус/выкатной ролик для мусора

  • Установка выдвижного ящика для мусора снизу – Шаг 3: Отрегулируйте дверные кронштейны

    Регулировка положения монтажного кронштейна дверцы в зависимости от накладки на кухонную дверцу

  • Установка выдвижного ящика для мусора снизу – Шаг 4: Монтаж дверцы

    Крепление дверцы шкафа к выдвижному ящику для мусора таким образом, чтобы дверца находилась на одной линии с соседними дверцами шкафа

  • Установка выдвижного ящика для мусора с нижним креплением – Шаг 5: Оберните

    Заключительные шаги по установке выдвижного ящика для мусора Hafele

  • Ручки и ручки: установка ручек и ручек на ящики

    Установка ручек и кнопок на фасады ящиков с помощью простого в изготовлении приспособления

  • Ручки и ручки: установка ручек и кнопок на двери

    Установка ручек и кнопок с помощью простого в изготовлении приспособления

  • Подвесные двери шкафа для пирогов Lazy Susan (BLS/WCP)

    Установка дверей Lazy Susan с петлей Blum на 170 градусов

  • Основы направления петли

    Направление петель на дверцах шкафа

  • Установка дверцы шкафа на настенный шкаф

    Навешивание дверцы шкафа на шкаф на примере накладного шкафа

  • Установка направляющих Blum Tandem в шкафы DEEP (глубина 27 и 30 дюймов)

    Установка Blum Tandem Glide в глубокие шкафы, где задний кронштейн не работает

  • Установка вставных петель: Часть 1. Измерение кронштейнов

    В этой серии видеороликов показано, как врезные петли устанавливаются перед сборкой шкафа.

  • Установка вкладных петель: Часть 2. Установка скоб

    В этой серии видеороликов показано, как врезные петли устанавливаются перед сборкой шкафа.

  • Установка вкладных петель: часть 3 – установка двери и регулировка

    В этом видеоролике показан последний этап установки встроенных петель: установка двери на место и ее регулировка

  • Установка вкладных петель: Часть 4. Установка устройства плавного закрывания

    Установка встроенного механизма плавного закрывания

  • Установка выдвижных лотков (POT)

    Установка выдвижных лотков в тумбу Conestoga с помощью направляющих Blum Tandem

  • Установка петель Soss для шкафа для круговой резки (BLS/WCP)

    Установка петель Soss на двери базового шкафа lazy susan

  • Монтаж петли на дверь

    Монтаж скрытых чашечных петель Blum на дверцу шкафа

  • Выдвижные лотки Tricks для шкафов DEEP (глубина 27 и 30 дюймов)

    Как установить выдвижные ящики в шкафах глубиной более 24 дюймов.

  • Выдвижной мусорный бак с боковым креплением – TCPS/TCPD

    Боковое крепление Conestoga, выдвижной контейнер для мусора на шарикоподшипниках

  • Альтернатива петле Soss для некоторых моделей дверей

    Петля Soss Альтернативный вариант для дверей, которые не подходят для петель Soss

  • Выдвижной ящик для мусора с направляющими Blum Undermount -TCPTS/TCPTD

    Выдвижной ящик для мусора Conestoga TCP с плавным закрыванием и демонстрация его установки

  • На мой взгляд Установка предварительно навесной двери — Пожалуйста, помогите : HomeImprovement

    ОБНОВЛЕНИЕ: Спасибо всем за предложения и помощь! Дверь установлена ​​и работает!!!

    В итоге я использовал метод THISisCarpentry, рекомендованный /u/LedToWater.Мы очень тщательно следовали инструкциям и смогли довольно хорошо выровнять косяк и дверь — длинный винт в верхней петле был ключом к устранению чрезмерного провисания. У нас все еще есть больший зазор вверху слева, чем вверху справа, но дверь закрывается плавно, так что мы вполне довольны. Вот несколько фото готового изделия. Еще раз всем спасибо!!!

    Следующим этапом будет установка обшивки/корпуса…


    Как следует из названия, я нахожусь в отчаянии, пытаясь установить предварительно навесную межкомнатную дверь в спальне моего 100-летнего дома с деревянным каркасом.

    С чем мы работаем:

    • Я купил качественную дверь Brosco из МДФ с цельным сердечником.

    • НИЧЕГО в этом доме не является квадратным, отвесным или ровным

    • Я опытный мастер-сделай сам и просмотрел множество видео на YouTube, прежде чем приступить к этой установке.

    • Для установки я использую прокладки и строительные винты.

    Вот проблема:

    • Я получил уровень косяка, отвес и угольник (или, по крайней мере, что-то похожее) с трех разных попыток, но каждый раз, когда я закрываю дверь, плита провисает значительно, а верхний левый угол двери мешает верхнему левому углу косяка, поэтому дверь не закрывается.Я создал рисунок, чтобы проиллюстрировать его — ссылка на него в конце поста.

    Дополнительная информация:

    • Я обнаружил трещину в косяке со стороны петель, над нижней петлей, и в целом эта сторона косяка выглядит шаткой и немного покоробленной. Я смог выпрямить его, закрутив в нескольких местах, но, может быть, это была не очень хорошая идея?

    • Так как дом старый и странный, грубый проем изначально был 36 дюймов, а сама дверь была 32.Я обработал RO обрезками 1×2, чтобы ввести RO достаточно, чтобы сделать его похожим на обычную установку.

    Любые мысли о том, как заставить это работать?? В данный момент мой косяк — это швейцарский сыр, и я почти готов выбросить все это на балкон и немного заплатить, чтобы он сделал это за меня. Всем спасибо!

    Грубый эскиз проблемы с дверью

    Когда использовать подъемные петли

    Подъемные петли представляют собой особый тип дверных петель, которые слегка приподнимают дверь при открывании.Дверь этого типа не будет иметь щели внизу, когда она закрыта, но будет подниматься над толстым напольным покрытием со стороны открывания. Петли с подъемом встык подходят только для деревянных дверей, и их лучше всего использовать в определенных случаях. В этой статье будут рассмотрены наилучшие способы использования поднимающихся стыковых петель и когда вам следует подумать об их установке.

    В дверных проемах с толстым напольным покрытием

    Если у вас есть кусок толстого напольного покрытия в дверном проеме или в области косяка, который препятствует легкому открытию и закрытию стандартных дверей, это идеальное применение для подъемной стыковой петли.Поскольку петля слегка приподнимет дверь, когда вы ее откроете, это делает ее идеальной для обхода или подъема над препятствием на полу, вызванным толстым куском напольного покрытия.

    Однако при установке подъемной петли в этом случае необходимо также убедиться, что высота установки подъемной петли подобрана правильно, чтобы нижняя часть двери не царапала толстый пол. покрытие, когда дверь закрывается.

    Когда нужна легкосъемная дверь

    Еще один случай, когда очень хорошей идеей будет использовать поднимающуюся торцевую петлю, — это когда вы захотите установить дверь, которую впоследствии можно будет легко снять.Из-за того, как работают подъемные стыковые петли, дверь можно легко снять с петель после ее установки.

    Одно из применений, где это может быть особенно полезно, — это установка половинной двери над нижней половинной дверью с установленной столешницей. Например, если у вас есть сарай или конюшня, в которой есть помещение для снаряжения, этот тип установки позволяет легко снять верхнюю часть двери, что позволит менеджеру помещения для снаряжения лучше обслуживать и обрабатывать запросы от других сотрудников. в сарае или конюшне.Это также эффективное приложение для помещений, где необходимо быстро и легко раздавать детали или компоненты, препятствуя входу в помещение.

    Когда желательна самозакрывающаяся дверь

    Хотя подъемные торцевые петли не обеспечивают автоматического полного закрытия двери, они имеют тенденцию притягивать дверь к закрытому положению. Поэтому, если вы ищете дверь, которая побуждает людей войти в здание или комнату и закрыть дверь, дверь, установленная с поднимающейся петлей, является очень хорошей идеей.Большинство людей заметят, что дверь за ними начинает закрываться, а затем просто захлопнут ее.

    Несмотря на то, что подъемные петли могут привести к тому, что дверь начнет закрываться сама по себе, эти типы петель также требуют частой смазки, чтобы это произошло. Таким образом, вам необходимо периодически использовать проникающее масло или масло «три в одном», чтобы петли оставались смазанными.

    ДАЙОРИС Двери | Современные двери, Двери на заказ по спецификациям

    О НАС

    DAYORIS DOORS сегодня является ведущим поставщиком современных межкомнатных дверей в США.Компания Florida DAYORIS, основанная в 2007 году и имеющая демонстрационные залы в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, а также в Майами, имеет хорошие возможности для производства и доставки по всей стране, а также в страны Карибского бассейна.
    DAYORIS производится как внутри страны, так и на нашем предприятии в Европе. Все материалы, используемые в производстве наших дверей, включая двери и фурнитуру, импортируются из Европы. В DAYORIS мы производим итальянские двери высотой от 12 футов и шириной до 7 футов.
    DAYORIS предлагает широкий выбор типов дверей, таких как распашные, поворотные, карманные, обводные, амбарные, призрачные, раздвижные, двустворчатые и евро.Наша линия дверей Filo Muro, доступная во всех типах дверей, была удостоена многочисленных похвал дизайнерского сообщества. Он изготовлен из самого тонкого алюминиевого профиля, доступного на рынке, а также предлагает возможность установки с ориентацией поворота внутрь или наружу. DAYORIS также сделала возможными невидимые двери в пол в двери в потолок , что полностью устраняет необходимость в верхней части. Каждая линия межкомнатных дверей на заказ может быть изготовлена ​​в любом типе дверей, а также в широком спектре стилей дверей.ДВЕРИ DAYORIS изготавливаются на заказ, проектируются и изготавливаются в соответствии со спецификациями клиента и доступны в любом размере и отделке.

    DAYORIS DOORS предлагает современные межкомнатные двери в 4 линиях:
    Filo Muro / бескаркасные, вровень со стеной
    Filo / вровень с наличником
    Telaio / с приподнятым наличником
    Ombra / плавающий косяк с теневым откосом

    ДВЕРИ DAYORIS доступны в различных вариантах отделки:
     – Грунтовка
    – Ламинат
    – Лак

    – Деревянный шпон

    Производство в современном мире сопряжено с огромной ответственностью.В DAYORIS: «Мы зеленые». Используя только продукты, сертифицированные по стандарту LEED, и экологически чистые материалы, мы стремимся уменьшить воздействие на окружающую среду.

    Узнайте больше о DAYORIS DOORS

    Полное руководство по типам петель для шкафов

    Варианты петель могут показаться бесконечными, но тип шкафа и стиль двери, с которыми вы работаете, значительно сузят ваш выбор. Оттуда вы можете начать оттачивать специальные функции, стили и отделку в зависимости от ваших потребностей, личных предпочтений и стиля вашего дома.

    Как правильно выбрать петлю для шкафа

    1. Выберите стиль накладки на дверь

    Очень важно, чтобы тип используемой петли соответствовал стилю дверцы шкафа, который вы изготавливаете, чтобы дверца устанавливалась с надлежащим зазором. Существует два основных стиля дверных накладок: вкладные двери и накладные двери. Накладные двери бывают частичными и полными. Взгляните на дизайн своего шкафа, чтобы определить, с каким из них вы работаете.

    • Врезка: Дверь шкафа находится заподлицо с рамой шкафа и находится в одной плоскости с рамой, которая окружает всю дверь шкафа. Для вкладных дверей наиболее распространены петли встык или накладного монтажа, а также вкладные европейские.
    • Полная накладка: Также называемая просто накладкой, полная накладная дверь закрывает весь проем шкафа в закрытом состоянии, а внутренний деревянный край коробки шкафа открывается, когда дверь открыта. Для дверей с полным наложением наиболее распространены петли с полным и частичным охватом, монтаж заподлицо, монтаж на поверхности и европейские петли с полным наложением.
    • Частичное наложение: При частичном наложении дверца шкафа частично закрывает коробку шкафа, когда дверь закрыта, а внутренний деревянный край коробки шкафа открывается, когда дверь открыта. Для дверей с частичным наложением наиболее распространены петли полного и частичного охвата, скрытого монтажа, поверхностного монтажа и европейского частичного наложения.

    Узнайте, как выбрать лучший тип петли для любого проекта шкафа, от производителя шкафов Кена ДеКоста в онлайн-курсе MT Copeland Introduction to Cabinetry .

    2. Решите, хотите ли вы, чтобы петли были скрытыми или открытыми

    Открытые петли, как и петли встык, видны и часто преднамеренно. Они чрезвычайно распространены в традиционных американских стилях шкафов и винтажных стилях. С другой стороны, скрытые петли обеспечивают чистый внешний вид и более современный стиль.

    Фасад шкафа с открытыми петлямиФронт шкафа со скрытыми петлями
    3. Выберите монтаж на поверхность или врезной

    Петли для поверхностного монтажа действуют точно так же, как и звучат — они сидят поверх поверхности материала корпуса и не требуют сверления отверстия или паза.Врезные петли, однако, утоплены в корпусе и требуют просверливания отверстия для установки.

    4. Решите, нужны ли вам функции движения

    Функции движения, такие как петли с плавным закрыванием, становятся все более популярными, потому что они уменьшают шум от хлопка и позволяют закрыть дверь так же легко, как прикосновение, даже если на кухне заняты руки. Вот самые популярные функции движения:

    • Мягкое закрытие: Предотвращает захлопывание дверей за счет медленного их втягивания.
    • Самозакрывающиеся: Доступны с некоторыми скрытыми петлями. Подобно петлям с плавным закрыванием, дверь закрывается с меньшими усилиями со стороны пользователя.
    • Самооткрывающийся: Просто нажмите на переднюю панель ящика, чтобы открыть дверцу. Подходит для современных стилей, в которых нет внешней фурнитуры.

    10 Стандартные виды петель для шкафов

    Многие типы петель для шкафов различаются по размеру и назначению, но есть две основные категории: традиционные и европейские.

    • Традиционные стили часто более заметны и предназначены для шкафов с лицевой рамой.
    • Европейский стиль скрыт при закрытой двери.

    В дополнение к наиболее распространенным типам петель существует множество петель, изготовленных специально для проектов реставрации, более изысканных декоративных стилей и даже петель только для крышек пианино.

    1. Европейские петли

    Профессиональный плотник Кен ДеКост предпочитает петлю европейского типа, которая устанавливается внутри шкафа и скрыта при закрытой дверце.Петли в европейском стиле (предназначенные для бескаркасных шкафов, популярных в Европе) бывают разных размеров, предназначенных для вкладных, частичных и полных накладных дверей. Они предлагают больше места для регулировки и могут поддерживать более тяжелые двери.

    Изображение предоставлено Amazon

     2. «Полная рукоятка» или врезная петля

    Это тип европейской петли, получившей свое название от изгиба плеча петли. Они смещены от края дверцы, так что в закрытом состоянии дверца может располагаться на одном уровне с лицевой стороной шкафа или коробкой.Вкладные петли хороши для накладных дверей и создают гладкий, плоский вид. Изображение предоставлено Amazon

    .

    3. «Полукривошип» или частично накладная петля

    Еще один тип европейских петель, который также называют полукривошипной петлей, потому что он имеет немного меньший изгиб, чем вставная петля. Петля с частичным наложением очень похожа на вставную петлю, но отодвинута от края немного дальше, чем вставка, что позволяет краю двери частично перекрывать корпус. Используйте их для частично накладных дверей.Изображение предоставлено Amazon

    4. Полная накладная петля

    Петля с полным наложением — это европейская петля с полностью прямым плечом, которая делает смещение намного больше, чем петля с частичным наложением или вставная петля. Это позволяет двери полностью перекрывать коробку шкафа. Используйте их для дверей с полным наложением. Изображение предоставлено Amazon

    5. Поверхностное крепление

    Петли для поверхностного монтажа крепятся к внешней стороне рамы и внешней части двери, благодаря чему вся петля видна.Выбирайте этот тип петли, если хотите подчеркнуть стиль петли. Обычно они используются только в шкафах с лицевой рамой. Изображение предоставлено Amazon

    6. Петля стыковая

    Петли Butte

    состоят из двух монтажных пластин и цилиндра. Установите одну из пластин сбоку от рамы, а другую монтажную пластину сбоку от двери так, чтобы ствол был виден. Подходит для простой установки и придания традиционного вида. Изображение предоставлено Amazon

    .

    7.Врезная петля

    Аналогичен стыковой петле, но имеет более тонкий профиль. Хорошо подходит для полностью заподлицо дверей, где вы не можете просверлить паз. Они занимают меньше места, чем шарнир приклада, но ствол виден снаружи. Изображение предоставлено Amazon

    8. Полускрытый

    Полускрытые петли скрывают основной механизм петли за дверью шкафа, но часть петли видна на раме или краю двери. Створка рамы видна, а створка двери скрыта.Используйте для накладных дверей на шкафы с лицевой рамой. Изображение предоставлено Amazon

    9. Оберните вокруг

    Петли с обхватом похожи на полускрытые петли, но имеют либо частичный дополнительный охват вокруг внутреннего края рамы, либо полный охват, который продолжается внутрь рамы. Используйте их для полускрытого вида, но с дополнительной поддержкой. Изображение предоставлено Amazon

    10. Т-образная петля

    На Т-образной петле одна вертикальная створка крепится к раме шкафа, а одна горизонтальная створка крепится к внешней стороне дверцы шкафа.Это видимый стиль для шкафов с лицевой рамой, который также распространен для сараев и дверей сарая. Сверхмощный и простой в установке.

    Изображение предоставлено Amazon

    MT Copeland предлагает онлайн-курсы на основе видео, которые дают вам основы основ строительства с реальными приложениями, такими как строительные шкафы . Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

    Архитектурные петли Ives

    Определите тип шарнира

    Подумайте, как дверь должна открываться, а также материал двери и рамы, чтобы выбрать правильный тип петли.

    • Ives предлагает широкий выбор полноразмерных врезных петель, которые подходят для различных применений, включая распашные, широкие и электрические
    • Другие типы, такие как полуврезные, сплошные и полуврезные петли, доступны для заказа в качестве специальной конструкции

    Выберите подходящую несущую конструкцию

    Учитывайте ширину двери, ее толщину, вес и интенсивность движения, чтобы определить функцию, которая наилучшим образом соответствует требуемому применению.

    • Подшипники Ives разработаны в соответствии со стандартами BHMA Grade 1, 2 и 3
    • .
    • Типы подшипников включают:
      • Подшипник скольжения: двери стандартного веса, малоиспользуемые приложения
      • Шариковый подшипник: тяжелые двери, высокая нагрузка
      • Скрытый подшипник: дверь стандартного веса, высокая нагрузка
      • Пружинная петля: дверь со стандартным или умеренным весом, обеспечивает надежное закрытие двери
    • Требования к циклам класса BHMA:
      • Для класса 1: 2 500 000 циклов — тяжелые шариковые и скрытые подшипники
      • Для класса 2: 1 500 000 циклов — шарикоподшипник стандартного веса и скрытый подшипник
      • Для класса 3: 350 000 циклов — облегченный подшипник скольжения

    Определить размер петли

    Учитывайте ширину двери, ее толщину, вес и зазор, чтобы определить размер петли.

    • Размеры петли Ives варьируются от 3-1/2″ x 3-1/2″ до 5″ x 8″
    • Для получения помощи в определении необходимого размера см. раздел общей информации о петлях в каталоге.

    Определить основание петли

    Правильный выбор основания петли является ключом к продлению срока службы петли. Учитывайте область применения двери (класс огнестойкости) и окружающую среду, чтобы определить правильное основание основания.

    • Основания для петель Ives включают сталь, нержавеющую сталь и латунь

    Определение любых вариантов электрификации

    • Если необходимы петли для электрификации, рассмотрите варианты проводов:
      • Сквозной провод — TW4 (4 провода) и TW8 (8 проводов)
      • Монитор — МОН
      • Сквозной провод с монитором — TW4M и TW8M
      • Allegion Connect

    Определение любых специальных вариантов применения

    Учитывайте дополнительные потребности, связанные с использованием двери, окружающей средой и местоположением.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.