Как в кирпичной стене сделать дверной проем: Как правильно сделать проем в кирпичной стене

Проем в кирпичной стене: как вырезать, отделка, виды

Если во время перепланировки жилого помещения возникла необходимость прорубить и сделать проем в кирпичной стене, важно внимательно изучить все нюансы работ, провести расчеты и приступить непосредственно к изготовлению прохода или окна. Монтаж обычной перегородки несложный, поэтому подробно изучив инструкцию, можно построить все своими руками, без посторонней помощи.

Можно ли делать пролом в несущей стене?

При постройке кирпичного дома, внутри возводятся несущие, полунесущие стены и перегородки. Если строится несущая кирпичная стена, кладка осуществляется в 2 ряда. Благодаря этому перегородка может выдерживать сильную нагрузку и быть надежной опорой для дома. Поэтому если принято решение пропилить в несущей стене из кирпича новый проход или увеличить уже имеющийся, важно учесть эти особенности и согласовать план строительных работ с разрешительным органом.

Для этих целей подается декларация, после рассмотрения которой принимается решение о разрешении или запрете демонтажа. Кроме декларации, нужно предоставить копию паспорта, документы на собственность и оригинал техпаспорта дома или квартиры. Планировка считается законной, если разрешительный орган выдаст документ, согласно которому строительные работы не запрещены, а предложенные проекты оправданы.

Вернуться к оглавлению

Как пробить проемы в кирпичной стене?

Какие существуют виды?

Пробивка проема в кирпичной стене может понадобиться по разнообразными причинами. Если требуется изготовление проема для дверей, учитывается его размер, который бывает стандартным и нестандартными. В зависимости от конструкции, дверной проем может быть таких видов:

Проем может выполняться для двухстворчатой двери.

• портал;
• полукруглая арка;
• широкая двустворчатая дверь.

Также иногда возникает потребность сделать новое окно в кирпичном доме. Чтобы правильно составить проект и уменьшить риск повреждения кирпичной стены, рекомендуется обратиться в соответствующие органы с просьбой рассчитать необходимые параметры, благодаря которым удастся правильно перенести проем под окно.

Вернуться к оглавлению

Как вырезать проход или окно?

Важные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новую перегородку в несущей стене или просто расширить пролет для двери, при демонтажных работах важно соблюдать определенные правила:

• Прежде чем начать расширение проема в кирпичной стене, необходимо укрепить перекрытие специальными опорными конструкциями — башмаками. После к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на башмаки, таким образом получаем несущую балку.
• Если дверной проем в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стены по обеим сторонам.
• Чтобы новый проход был надежным, в качестве основы для крепления рекомендуется использовать бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, подготовительные работы

Для выполнения работы понадобится перфоратор.

Резка кирпичной стены осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка, работающих от электричества. Такой инструмент без проблем пробивает дыру в перегородке, при этом физических усилий потребуется минимум. Однако иногда вырубка отверстия проводится с помощью кувалды, зубила, других ручных инструментов.

Часто резка проемов в кирпичных стенах осуществляется при помощи болгарки, на которую установлен алмазный диск. В этом случае проводится прорезка стен в полкирпича, потому что если использовать более грубый инструмент, высок риск образования новые трещин и стремительное увеличение размеров старых. Если по кирпичной стене идет проводка, необходимо обнаружить ее и удалить. Чтобы резка проема была безопасна, стоит очистить стену от гипсокартона, обоев и других отделочных материалов.

Вернуться к оглавлению

Вырезаем дверное отверстие

Прежде чем начать проводить вырубку стены под новую дверь, сначала нужно заложить дверной проем на старом месте. Закладка дверного проема осуществляется строительными материалами — кирпичиками, раствором, в конце проводится заделка штукатуркой. Резка кирпичных стен проводится поэтапно:

Резка отверстия в стене осуществляется после подготовительных работ.

• Сначала кирпичной кладке следует прорезать штробу, в которую помещается перемычка. Далее образовавшуюся дыру нужно заделать раствором.
• По бокам в кирпичную стену стоит вмонтировать железобетонные опоры.
• Когда раствор схватится, можно начать вырезать новый проход.
• Кирпичики разбираются, а выступающие части подпиливаются.
• Далее производится отделка дверей и облицовка кирпичом.

Если планируется новая входная дверь на другом месте, рекомендуется проделать пролет стандартных размеров — высота 2070, и ширина 900 мм.

Вернуться к оглавлению

Режем отверстие для окна

Необходимость сделать оконный проем возникает редко, так как изначально размещение окон в кирпичном доме строго распланировано. Однако если установка окон понадобится, важно соблюдать строгие правила. Так как окошко всегда делают в наружных стенках, прежде чем прорубить новое отверстие, рекомендуется сначала сделать усиление проема в несущей стенке. Для надежности важно, чтобы верхняя часть окна располагалась на швеллере. Последовательность устройства проема следующая:

В верхний край будущего отверстия нужно установить перемычку из железобетона.

• Вокруг намеченного верхнего края пробивается пролет, в который вкладывается железобетонная перемычка.
• Устанавливается промежуточная опора, которая будет брать на себя нагрузку во время проведения работ.
• Разбирается пролет нужной величины.
• Устанавливается новое окно.
• Проводится усиление оконного проема.

Вернуться к оглавлению

Отделка и усиление

После того как устройство дверного проема в кирпичной стене будет завершено, конструкцию важно надежно закрепить. Для этих целей используются швеллера, металлические уголки, которые крепятся к стене с помощью болтов. Важно качественно провести эти работы, в противном случае образовавшийся пролет не выдержит нагрузки и начнет проседать, что небезопасно для жизни и здоровья жителей дома или квартиры.

Отделка дверных проемов в межкомнатных перегородках проводится с учетом разновидности новой конструкции, также немаловажную роль играет интерьер помещения. При желании производится декор прохода декоративным отделочным материалом, красиво выглядит коричневый облицовочный кирпич, технология укладки которого несложная. Отделка входной двери обязательно проводится утеплителем. Саму дверь можно обшить деревом, кожзамом, пластиковыми панелями, вагонкой, шпоном или просто покрасить. Оформление оконного проема тоже может быть разнообразным. Часто используется декоративная штукатурка, панели МДФ и даже ламинат.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Прежде чем увеличить или вырезать новый проем в несущей стене или перегородке, необходимо обратиться в соответствующий орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строительных работ. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и нарушать план новой конструкции. Немаловажно выбрать надежные строительные материалы, качественно усилить проем, чтобы он не начал разрушаться.

как сделать и усилить проем под двери, окна. Основные правила устройства проема в кирпичной стене

Часто, выполняя ремонтные работы в доме, приходится сталкиваться с трудностями при устройстве дополнительной двери или окна. Конечно, нельзя сказать, что задача эта простая. Скорее наоборот: и сложная, и ответственная, но выполнимая. О том, как сделать проем в кирпичной стене, расскажет наша статья.

Прежде всего — подготовка

К выполнению проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью, иначе не избежать неприятностей. Сначала разберитесь, к какому виду относится намеченная для устройства новой двери или окна, стена, что скрывается у нее внутри.

Виды стен

Все они делятся на 2 основных вида:

1. Несущая. Само ее название говорит о том, что она нагружена сверху. В случае, когда вам удастся найти план дома, то вы легко узнаете, где какие стены находятся. Если нет, то ориентируйтесь на следующие признаки, указывающие на то, что стена относится к несущим:

• наружные стены;
• общие с соседними квартирами;
• выходящие на лестничную площадку;
• стены, на которые плиты перекрытия опираются меньшей стороной;
• толщина кирпичной стены больше 380 мм.

2. Не несущие нагрузок. Представляют собой обычные перегородки, нагруженные только собственным весом.

Необходимые подробности о стене

Определившись, с какой стеной нам предстоит иметь дело, узнаем о ней побольше:

• проходит ли внутри скрытая проводка;
• есть ли в стене арматура или трубы;
• имеется ли дымоход и в каком месте расположен.

Простым осмотром эти сведения получить невозможно, поэтому необходимо пользоваться металлодетектором. Обнаружение каких-нибудь препятствий вовсе не обозначает, что проем в кирпичной стене сделать невозможно. Проблемы просто устраняем:

• электропроводку переносим в другое место;
• от дымохода отступаем не менее 300 см;
• с трубами дело несколько серьезней, здесь не обойтись без специалиста.

Рекомендации профессионалов

При устройстве проема рекомендуют учитывать следующие моменты:

1. Величина проема должна соответствовать строительным нормам.
2. Высота проема в несущей стене не должна превышать 2,1 м, а ширина 0т 0,7 м до 2 м. Если квартира размещена на первом этаже, то максимальная ширина проема ограничивается 0,9 м.
3. Расположение проема — центр стены.
4. Правильно, когда верх проема в кирпичной стене совпадает с цементным швом кладки.
5. Устраивая новую дверь, проем для нее делайте так, чтобы между дверной коробкой и стеной оставался люфт в 2,5 см по бокам и 0,6 см вверху. Такое же правило действует и при выполнении оконных проемов.
6. Проем шириной до 0,9 м в дополнительном усилении не нуждается. Если ширина больше, то стену обязательно укрепляют. Устройство проема в несущей стене всегда сопровождается установкой укрепляющий конструкций.

Как делать проемы в кирпичных стенах

Вооружившись знаниями теоретическими, приступаем к применению их на практике, но сначала запасаемся инструментом:

• перфоратором;
• болгаркой с алмазным диском;
• зубилом ;
• кельмой;
• молотком;
• шлямбуром;
• метровой линейкой, угольником, рулеткой.

Нельзя начинать работу и без необходимых материалов:

• бруса деревянного;
• уголка минимум 35х35 мм;
• необходимых компонентов для бетонного раствора;
• досок;
• метизов.

Приступаем к пробивке дверного проема в несущей кирпичной стене

Выполняем работу в такой последовательности:

• Оголяем кирпичную кладку в месте будущего проема.
• Выполняем разметку, используя линейку и большой угольник.
• Очерчиваем места под перемычки, и если проем шире 0,9 м, то, отступив 150 мм от края, отмечаем точки установки опор для укрепления конструкции.
• Отрезаем уголок 2 шт. длиной на 30 см больше, чем проем по ширине.
• Устанавливаем на болгарку алмазный диск и делаем с двух сторон прорезы под уголки. Под профиль 40х40 мм углубляемся на 40 мм.
• Закладываем уголки в образовавшиеся ниши, закрепляем их шпильками. Щели заполняем цементным раствором.
• Проделываем по периметру планируемого проема еще по 2 вертикальных и по 6 горизонтальных прорезей с каждой стороны. Глубина их равняется размеру полки уголка, используемого для придания большей прочности проему.
• Разрезаем уголок, который вставляется в прорези и складываем попарно левые и правые элементы.
• Скрепляем струбцинами по 2 заготовки, и выполняем отверстия в каждой паре.
• Устанавливаем сначала вертикальные, а затем горизонтальные профили в прорези и через имеющееся в них отверстия просверливаем стену. Так попарно монтируем все заготовки.
• Вставляем в заготовленные отверстия стяжки в виде шпилек из арматуры с минимальным диаметром 1,2 см. Закрепляем их очень туго с каждой стороны сложным крепежным узлом, состоящим из шайбы обычной, гравера и гайки.

Теперь, когда нагрузки на стену распределены равномерно, можно приступать непосредственно к пробивке. Итак, продолжаем устройство проема в кирпичной стене:

• просверливаем перфоратором отверстия в нескольких местах, чтобы ослабить кладку;
• выбиваем кирпичи при помощи молотка или кувалды;
• отбиваем выступающие края кирпичей, зачищаем образовавшийся проем от мусора;
• выполняем сварку профилей, зачистку сварочных швов, покраску всей металлической конструкции и заделку всех зазоров цементным раствором.

Проем в кирпичной стене выполняют и немного другим способом:

1. Как и в первом случае, после разметки в стене выполняют штроб для установки перемычки.
2. Швеллер разрезают на 2 равных куска и вкладывают в штробы с двух сторон будущего проема.
3. Сверлят отверстия диаметром 2 см, расстояние между центрами которых 0,5 м. Вставляют болты и стягивают отрезки швеллера.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления.

Устанавливаем опоры

Сооружают опоры, отступив от стены 600-900 мм. Как материал для их возведения используют:

• кирпич, выкладывая из него колонны;
• балки железобетонные, деревянные, металлические, домкраты.

Оконный проем в кирпичной стене

Как правило, устраивают оконный проем в кирпичной стене самонесущей. Работы, выполняемые при устройстве оконного проема в кирпичной стене аналогичны тем, которые предусматриваются при пробивке проема под дверь:

1. Разметка — лучше снаружи, если позволяют условия.
2. Пробивка штроба под перемычку.
3. Закладка перемычки из уголка, швеллера или железобетонной балки. Если выбран последний вариант, то дырка делается сквозной.
4. Отметка положения балок снаружи.
5. Сверление стены снаружи с целью переноса на внутреннюю часть координат для установки шпилек.
6. Установка шпилек, выполненных из деревянного бруса. При этом необходимо следить, чтобы их концы одинаково выступали как с внутренней, так и с противоположной стороны .
7. Монтаж опор с последующей укладкой на них деревянного бруса, чтобы рассредоточить нагрузки.
8. Фиксация опорной конструкции при помощи гвоздей, соединяющих шпильки и опорные бруски.
9. Удаление кирпичей в месте, где запланирована установка перемычки и монтаж самой перемычки.
10. Демонтаж первого ряда кирпичей под перемычкой. Правильно, когда это делается с обеих сторон.
11. Удаление остальной части кирпичной кладки и обивка выступающих краев кирпичей. Если работать алмазным инструментом, то проем сразу получится ровным.

И в заключение: Устройство проема в несущей кирпичной стене — дело очень ответственное. Не начинайте ничего предпринимать, пока у вас на руках не будет утвержденного проекта. Особенно важно соблюсти это условие, если вы живете в многоэтажном доме. Из-за ваших неправильных действий может нарушиться конструкция всего дома.

А вот видео о том, как сделать проем в кирпичной стене:

Пробивка проемов в кирпичных стенах

Если вы решили заняться реконструкцией старого дома или затеяли перепланировку квартиры, то избежать дробления стен никак не получится. Сделать проем в стене может понадобиться для переустановки двери, создания арочного прохода или объединения двух комнат в одну. Это ответственная и весьма трудоемкая работа, которая потребует от вас знаний и трудолюбия. В этой статье мы разберем все вопросы, которые могут возникнуть при устройстве проема в кирпичной стене.

Особенности кладки кирпичных стен

Прежде чем приниматься крушить стены, следует понять, из чего они состоят. В случае с кирпичными стенами различия могут заключаться в способе кладки, и от этого зависит дальнейшая технология работы. Но сперва поговорим о самой структуре кирпича – это поможет лучше понять специфику работы и нюансы, связанные с ней.

У любого кирпича есть 3 грани: постель (самая большая плоскость), ложок (длинная боковина) и тычок (короткая торцовая боковина). Стены могут быть несущими, полунесущими и ненесущими (перегородки). Несущие самые толстые, поскольку они должны выдерживать нагрузку от потолка или межэтажных перегородок. Соответственно полунесущая стена не такая толстая, и для ее разборки потребуется меньше усилий, а с перегородками работать проще всего.

Итак, если вы смотрите на кладку и видите только ложок кирпича, значит перед вами обычная тонкая перегородка, в которой легко сделать проем или разобрать ее вовсе, и вреда зданию от этого не будет. Толщина такой стены при стандартных габаритах кирпича 250х120х65 мм будет составлять около 120 мм (с учетом толщины штукатурки и раствора). Если же вы видите тычки, следовательно, кирпичи расположены поперек, и толщина кладки составляет 250 мм.

Важную роль также имеет способ перевязки кирпичей в стене:

• ложковая – стена сделана из кирпичей, уложенных ложком наружу;
• цепная (крестовая) – при укладке кирпичей чередуют ложки и тычки;
• колодцевая – самый распространенный вариант кладки наружных стен, когда они получаются «двойными». Между двумя слоями кладки образуется пустота, которую заполняют строительным мусором, гравием или шлаком, чтобы усилить теплоизоляцию здания. Следует учитывать, что таких перегородок может быть даже 3 или 4, поэтому справиться с такой стеной будет нелегко.

Если вам не удалось визуально определить тип кладки стены, с которой предстоит работать, попробуйте найти документацию здания, где должна быть указана эта информация. Если же документов не нашлось, придется выяснять все опытным путем: взять перфоратор с корончатой фрезой примерно в 100 мм и сделать несколько прорезей. В результате вы должны суметь просунуть в стену руку, чтобы увидеть сколько кирпичей в кладке и посмотреть, есть ли в стене какой-нибудь наполнитель.

Разрешение на перепланировку

Если вы хотите сделать новый проем в кирпичной стене, это подразумевает перепланировку и требует получения разрешения в соответствующих органах. Бумажная волокита отпугивает многих хозяев, но самовольные действия чреваты последствиями, о которых мы расскажем ниже.

Итак, если вы решились на перепланировку, куда следует обращаться и какие бумаги готовить? Жилищный кодекс гласит, что согласовывать подобную работу нужно с органом местного самоуправления. За подробной информацией обратитесь в вашу местную администрацию.

Документы для выдачи разрешения на резку проема в кирпичной стене:

1. Заявление о ремонте в единой форме.
2. Паспорт на имущество или любые другие документы, подтверждающие ваше владение недвижимостью (заверенные нотариусом ксерокопии, а не оригиналы).
3. План перепланировки.
4. Согласие жильцов в случае социального найма недвижимости. Если ремонт делает хозяин квартиры, согласие остальных жильцов не нужно.
5. Для домов, представляющих историческую и культурную ценность необходимо получить заключение органа охраны архитектурных памятников о допустимости перепланировки.

После предоставления всех вышеуказанных документов чиновник обязан выдать вам расписку. Решение должно быть принято не позднее чем через 45 дней с момента подачи документов (дата должна быть указана на расписке). Максимум через 3 рабочих дня после окончания этого срока вы можете получить разрешение или отказ. Однако даже если вы благополучно оформили все документы, процедура перепланировки будет полностью законна только если вы позовете приемочную комиссию после завершения ремонтных работ. Эта комиссия должна документально подтвердить, что вы действовали в соответствии с заявленным ранее планом, после чего акт подтверждения будет направлен в организацию по учету недвижимости.

Понятно, что подобное положение вещей смущает и отпугивает многих людей. Одни отказываются от перепланировки, другие же делают все самовольно. Последствия такой самодеятельности могут быть весьма плачевными. В случае обнаружения несанкционированной перепланировки соответствующими органами квартиру необходимо будет вернуть в прежнее состояние. Естественно, за свой счет и плюс ко всему заплатить штраф. Однако обновленный жилищный кодекс допускает вариант «амнистии» измененной квартиры и узаконивания несанкционированной перепланировки. Это происходит в суде и только если сделанные строительные работы не нарушают интересов и прав живущих рядом людей, не создают угрозы для их здоровья или жизни (необходимо письменное согласие соседей).

Однако есть и худший вариант – за неправомерные действия вы можете лишиться жилья. Здесь важно различать понятия «самовольно» и «незаконно», то есть не каждая самовольная перепланировка может привести к отчуждению жилья, а только та, которая угрожает целостности всего здания или жизни жильцов.

Делаем проем

Когда вы разобрались с документацией, можно, наконец, сделать проем в кирпичной стене. Для этого вам понадобится серьезная техника, особенно если стена толстая. Покупать ее совсем необязательно, лучше арендовать или попросить у знакомых. Прежде всего вам потребуется мощный перфоратор, болгарка с алмазным диском и зубило. Для формирования дверного или арочного проема запаситесь деревянным брусом, обожженным кирпичом, бетонным раствором и крепежами. Не стоит забывать о мерах личной безопасности – работайте в защитных очках и перчатках. Для снижения уровня шума при работе с перфоратором используйте строительные наушники или беруши.

Подготовительные работы

Прежде чем делать проемы в кирпичных стенах, убедитесь, что внутри нет проводки или дымохода. С этим вам поможет техпаспорт помещения. Также работе могут помешать различные трубы и арматура. Для их обнаружения специалисты используют металлодетектор. Если же в стене есть скрытая электропроводка, ее аккуратно вынимают и размещают в более подходящем месте. Если в стене находится дымоход, между ним и проемом необходимо выдержать дистанцию минимум в 3 м.

Технология зависит от того, с какой конструкцией вам предстоит иметь дело: с несущей или перегородкой. С несущими стенами есть одна тонкость – многие думают, что если над ней этажом выше расположена еще одна стена, значит она несущая. Однако распределение нагрузки здания может осуществляться по балкам или перемычкам.

Если вам нужно сделать проем в кирпичной стене для двери, уделите особое внимание расчету размеров. Он должен быть не шире 2 м и не выше 2,1 м, а также располагаться ближе к центральной части стены, чтобы обеспечивать равномерное распределение нагрузки. Если вы живете на нижнем этаже многоэтажного дома, специалисты крайне не советуют делать проем шире 90 см.

Несущая стена

Начнем с самого сложного – проема в несущей кирпичной стене. Трудность заключается в том, что вам нужно укрепить перекрытия специальными опорными элементами. В качестве таких элементов выступает толстый деревянный брус, который монтируют на мощные доски. В результате эти несущие балки упираются в опоры.

Если вам нужно соорудить широкий проход, несущие элементы необходимо монтировать с обеих сторон вдоль стен еще до момента установки опор. Только таким образом можно достигнуть удобного расположения перемычек.

Последовательность работ:

1. Проштробите стену и вложите в полученную канавку перемычку, после чего забетонируйте ее.
2. После застывания раствора смонтируйте следующее ограждение.
3. Если кладка старая и недостаточно прочная, рекомендуется пробить вертикальные полосы с обеих сторон будущего отверстия. Так вы сможете соединить старую кладку с откосами, которые следует сделать из нового кирпича. Если же кладка достаточно прочна, пробивать ее можно без предварительного усиления. Потребуется лишь сделать гнезда для опорной конструкции.
4. Прежде чем устанавливать откосы смочите прежнюю кладку и обожженные кирпичи водой – материал очень быстро поглощает влагу, поэтому если его не смочить, он заберет всю жидкость из бетонного раствора, и тот станет непрочным. Чтобы крепко связать новые кирпичи со старой кладкой, используйте способ шиповой перевязки высотой в 5 рядов и длиной кладки до 30-45 см.
5. Когда перемычки установлены и проем готов, все непрочно сидящие кирпичи следует укрепить раствором, выровнять все кромки так, чтобы они шли под прямым углом.

Если пробивка проемов в кирпичных стенах нужна для дверей, прежде чем выравнивать откосы поставьте пробки. Чтобы усилить дверной проем, используйте стальные уголки, прикрепив их снаружи и внутри. Для этого сделайте горизонтальный проем, поместите в него уголки и стяните их болтами.

Перегородка в стене

В случае с перегородками все намного проще, поскольку они гораздо тоньше несущих стен и на них не возложена ответственность держать дом. Обычно толщина перегородки составляет или полкирпича, или четверть. Если для перепланировки квартиры вам нужно сделать несколько проемов в несущих стенах и перегородках, начать лучше всего с последних, чтобы «набить руку».

Разбирать тонкую стену необходимо сверху-вниз, чтобы свести к минимуму риск ее обрушения. Если вам нужно пробить ее прямо возле потолка, обязательно нанесите разметку. Первый самый верхний ряд удалить сложнее всего, и для этого вам понадобится молоток и зубило. Ставьте зубило так, чтобы оно было под прямым углом к кирпичу.

Полезный совет: Если стена очень старая, и кладка практически рассыпается в руках, ее лучше полностью разобрать и сделать заново из прочного материала.

Если вы делаете расширение проема в кирпичной стене под дверь, заблаговременно подумайте о наличии перемычек, распределяющих нагрузку по обеим сторонам. Когда будете делать разметку, учтите зазор в 3 см между стеной и дверной коробкой. Сделайте разметку для перемычки, чтобы крайние ее точки находились примерно в 25 см от проема. Пробейте одну или две штробы (для очень широких стен) и вмонтируйте внутрь перемычки.

Иногда может понадобиться сделать узкий проем шириной не более 12 см. Если кладка прочная, дополнительные опорные конструкции устанавливать необязательно. Просто вырежьте штробу для перемычки, забетонируйте ее и пробейте сквозное отверстие в стене.

Если у вас не опыта работы в подобной сфере, сделать проем в кирпичной стене совершенно самостоятельно будет сложно. Учитывайте, что дело это шумное, пыльное, трудоемкое, а после него потребуется еще и вывезти мусор. В некоторых случаях гораздо рациональнее вызвать специалистов, чем подвергать риску себя и окружающих.

Сделать проем в стене панельной или кирпичной недорого в Спб

При проведении ремонта или реконструкции помещения, особенно связанного с его перепланировкой, нередко возникает необходимость в обустройстве новых дверных либо оконных проемов в его стенах. Современное оборудование и технологии позволяют выполнить проем любой сложности в стенах, возведенных из самых разных материалов, включая кирпич и бетон. Вот только чтобы, получив желаемую планировку квартиры или офиса, не нажить себе больших проблем с законом, все глобальные изменения лучше предварительно согласовать с контролирующими органами. Особенно это важно при выполнении проемов различных размеров в несущих стенах. Такой работе обязательно должны предшествовать предварительные расчеты, оценивающие допустимость изменения нагрузки на несущую стену, иначе можно нанести непоправимый ущерб всему зданию.

Выполняем устройство проемов в стене любого вида

Компания «Стройка» обустроит для вас новые дверные или оконные проемы любой сложности. У нас есть для этого все: штат высококлассных специалистов, необходимое оборудование, ответственное отношение к работе и стремление учесть при ее выполнении все, даже самые незначительные, пожелания заказчика. Наши мастера досконально изучили и не раз опробовали на практике технологии обустройства проемов в стенах из самых разных материалов. Они выполняют свою работу быстро и на высоком уровне качества, независимо от того, обустраивается проем стандартной прямоугольной формы или более замысловатой конфигурации.

Устройство дверных проемов

Новый дверной проем должен соответствовать принятым строительным нормативам. Они допускают вырезку из капитальной стены толщиной 120-400 мм, возведенной из бетона либо кирпича, участка 700-2000 мм в ширину и 2100 мм в высоту. Новый проем для двери лучше размещать в центре стеновой панели, обязательно отступая от внешней стены не менее 600 мм. Если он обустраивается в помещениях, расположенных на нижних этажах здания по четвертый включительно, то ширина нового дверного проема должна быть не больше 900 мм. Если же потребуется проем большей ширины, придется предусмотреть дополнительные поддерживающие конструкции, что приведет к значительному удорожанию работ по его обустройству.

Устройство проема в кирпичной стене

Наибольшей аккуратности требует работа с кирпичными стенами. Вопреки расхожим представлениям такие стены очень ломкие и хрупкие. Лучше всего при устройстве проема в такой стене использовать алмазную резку — точный и эффективный способ, отличающийся низким уровнем шума при проведении работ и позволяющий щадяще воздействовать на ту часть стены, которая остается нетронутой, поскольку при применении такой технологии вибрация сведена к минимуму. Целесообразно при устройстве новой двери в кирпичной стене установить и специальные металлические конструкции, укрепляющие кирпичную стену и предохраняющие ее от возможного разрушения.

Устройство проема в бетонной стене

Алмазная резка применяется и в процессе работы с бетонными и железобетонными стенами. Эта технология имеет одну особенность – в процессе работы используется большое количество воды. Если в помещении настелен хороший пол – паркет, например, во избежание его порчи лучше демонтировать плашки. На резку железобетонной стены обычно затрачивается 3-4 часа. Срок зависит от марки бетона и толщины используемой при его производстве арматуры.

Стоимость устройства проемов для дверей или окон

Цена работ по обустройству новых проемов зависит от множества факторов и условий. Основными среди них являются:

• Материал и толщина пробиваемой стены
• Размер проема
• Технология пробивки
• Вид стены (несущая или перегородка)
• Необходимость установки дополнительных укрепляющих конструкций

Устройство проёма под двери, арки и т.

д. — 1500 руб кв.м

Как сделать дверной проем в кирпичной стене: пробивка, перенести, заложить

При проведении перепланировок часто возникает необходимость в переносе дверного проема. Это может быть вызвано сменой назначения помещений — например, когда жилую недвижимость переводят в статус коммерческой. Иногда устройство новой двери — часть мероприятий по объединению двух квартир в одну. Наконец, такие работы проводятся при полной реконструкции здания, когда меняется все, в том числе входная группа.

Если стеновым материалом дома является кирпич, то это, с одной стороны, упрощает задачу; железобетонные конструкции куда больше ограничивают ваши фантазии. С другой — вам необходимо знать, как сделать работу правильно. Ведь устройство незапланированного изначально дверного проема в кирпичной стене может ослабить конструкцию всего здания.

Кирпичные стены — одни из самых древних конструкций в мире. Изначально они строились из необожженного кирпича, или сырца; обжиг стал применяться позже.

По своему назначению такие стены делятся на три типа:

несущие;

самонесущие;

перегородки.

Несущие стены держат на себе вес вышележащих конструкций, в первую очередь перекрытий. Самонесущие несут свой вес и могут выполнять ограждающую функцию. Перегородки разграничивают помещения и несущей функции не имеют.

Несущие и самонесущие стены опираются на фундамент; их толщина обычно от 1,5 кирпича (38 см) и выше. Перегородки опираются на перекрытия, и они неширокие — не более 0,5 кирпича.

Разновидности кирпича

Здесь будет уместнее говорить не только о кирпиче, но и о керамических камнях. Их размеры стандартизированы.

Так, длина и кирпича, и камней составляет 250 мм, а ширина — 120 мм. Разница между разными видами кирпича и керамических камней — в высоте.

Одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, уширенный — 88, а камень, называемый в просторечии двойным кирпичом — 138 мм. В последнее время получили распространение и другие размеры камней, например, пустотелые блоки, кладка из которых осуществляется в паз.

Кладочные материалы могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Первые используются для кладки особо нагруженных участков — например, столбов, а также стен с вентиляционными и дымовыми каналами. Вторым отдают предпочтение при кладке наружных стен ввиду большей теплоэффективности.

Материалами для изготовления кирпича служат глина и известь. Из первой изготовляют керамический кирпич, из второй — силкатный.

Из важных характеристик этого материала стоит отметить две. В первую очередь это марка, характеризующая предел прочности на сжатие, а во вторую — морозостойкость, или количество циклов замораживания и размораживания.

Виды кирпичной кладки

В учебниках по каменным работам различают следующие виды кирпичной кладки:

• цепная;
• трехрядная;
• шестирядная;
• готическая;
• двойная крестовая;
• специальные разновидности, используемые при лицевой кладке.

Все они характеризуют систему перевязки швов. Самая плотная кладка — цепная.

Она представляет собой чередование тычковых и ложковых рядов с перевязкой в четверть кирпича. Она является обязательной при возведении несущих стен. Самонесущие конструкции могут быть выполнены шестирядкой, а облицовка наружных стен связывается с забутовкой при помощи диафрагм или арматуры. Устройство дверных и оконных проемов в кирпичных стенах при строительстве трудностей не представляет — бетонные перемычки монтируют при помощи крана.

Армирование несущих стен закладывается в проект, особенно в многоэтажных зданиях. Учитывайте это перед пробивкой нового проема в кирпичной стене; не исключено, что через каждые четыре ряда вам будет попадаться стальная сетка.

Юридическая сторона вопроса

Устройство новых проемов в кирпичных стенах относится к тем видам работ, на которые нужно получить разрешение. Если вы являетесь собственником помещения, вам достаточно будет сделать и согласовать проект в межведомственной комиссии. Нанимателям по договору социального найма потребуется согласие соседей.

В настоящее время подобные вопросы решаются через многофункциональные центры, причем в процессе работы вы вынуждены будете посетить их не один раз.

Этапы согласования представляют собой цепочку следующих действий:

• заказ проекта у лица, имеющего соответствующий допуск СРО;
• получение разрешения на проведение работ по этому проекту;
• прием в эксплуатацию результата работ;
• внесение изменений в поэтажный план и выдача нового технического паспорта здания или помещения.

Иногда можно узаконить такую перепланировку, что называется, задним числом. Но для этого необходимо знать, что вам смогут узаконить, а что нет, и новый проем в этом случае придется закладывать.

Органы местного самоуправления легко дают согласие на ваше желание переместить дверной проем в межкомнатной перегородке. Вы даже можете снести ее целиком и поставить новую — если не будут нарушены ряд норм, например, у вас не будет санузла над спальней соседа снизу.

С несущими и самонесущими стенами дело обстоит несколько сложнее.

Так, например, вам никогда не дадут разрешение на пробивку нового проема в кирпичной стене, если:

• при ширине более 90 см над ним будет располагаться стык плит перекрытия;
• вы живете на первом этаже многоэтажки, а износ конструкций приближает ваш дом к аварийному;
• на месте нового проема расположены вентиляционные каналы.

Все остальные случаи допускают варианты. Так, на третьем этаже вы равновероятно как получите разрешение на пробивку, так и нет. Например, если указом местных властей в домах определенной серии запретили делать новые проемы.

Когда вы получите разрешение, не забывайте, что ваша работа будет шумной, и заканчивать ее вам нужно не позже 23.00.

Ход работы

Если вы решили сделать новый проем в стене, то, скорее всего, вы уже знаете, какую дверную коробку вы туда вставите, если вообще будете это делать. Вполне возможно, что вам нужен просто портал, где никакой двери не будет.

Решив же поставить дверную коробку, учтите, что между ней и торцом стены необходим технологический зазор от 1 до 2,5 см. Учитывая тот факт, что двери у нас ставят по большей части стандартные, проемы под них так же стандартизированы.

Высота их бывает 2070…2100 и 2370…2400, причем последние встречаются в домах с высокими потолками и общественных зданиях. Стандартная ширина проемов — 710, 810, 910, 1010, 1310 и 1510 мм.

Сегодня можно на заказ сделать любую дверь, но если вы все-таки приобретаете ее в магазине, учтите ее размер заранее.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Перед тем как заняться пробиванием дверного проема, посмотрите внимательно на то, что у вас сверху. Если стена несущая, нагрузку от плит перекрытия необходимо перенести со стены на что-то другое.

Лучшим выходом здесь будет использование телескопических стоек, которые применяются при возведении монолитных зданий. Их можно заменить подтоваринами в виде простых бревен. Опирать их следует не на чистый пол, а на перекрытие.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор, желательно универсальный;
• болгарка;
• сварочный аппарат — опционально;
• гаечные ключи — опционально;
• ножницы для резки арматуры — опционально.

Если у вас большой объем работы, будет лучше найти бензорез с большой глубиной пропила — так вы облегчите себе работу. Также неплохо будет заказать отбойный молоток с компрессором, если вы не уверены, что ваш перфоратор выдержит большой объем.

Работа по разрушению кирпичной кладки очень пыльная, поэтому будет хорошо, если вы оденете защитные очки и респиратор.

Перед началом работы убедитесь, что в стене нет действующей электропроводки. Поэтому штукатурку на месте нового проема лучше сбить полностью.

Пошаговая инструкция

В самом процессе сложного ничего нет, и вас должно интересовать не то, как сделать, а как правильно сделать. Новый дверной проем в кирпичной стене может ослабить конструкцию, если не соблюдать последовательность работ.

Для начала необходимо, как ни странно, смонтировать новую перемычку. Для этого следует выбить место под нее глубиной в половину кирпича. Хочется напомнить, что минимальная опора перемычки — 20 см.

Если у вас есть брусковая перемычка (стандартная бетонная) нужного размера и люди, чтобы ее поднять — отлично. В несущих стенах используются усиленные перемычки, весят они много. При отсутствии такой возможности перемычка устраивается из швеллера. Старайтесь делать выемку под перемычку как можно более подходящей по размеру, особенно сверху.

В несущих стенах высота швеллера не может быть менее 200 мм.

Для одного проема понадобится две перемычки, и в каждой из них нужно будет сделать отверстия под стягивающие болты на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Отверстия делаются четко друг напротив друга.

Пробив место под перемычку с одной стороны, пробейте отверстия насквозь в тех местах, где будет болтовая стяжка. Возможно, лучше делать это ударным сверлением — на большинстве перфораторов есть такая функция. После этого можно приступить к пробиванию места под вторую перемычку.

Теперь следует поставить обе перемычки на место и стянуть их на болты или шпильки. Работать будет удобнее вдвоем.

Когда перемычка установлена, можно снять опорные стойки; перекрытие уже никуда не денется.

Следующий этап — разметка и прорезка контуров проема. Разметка выполняется при помощи маркера, рулетки и уровня. Прорезывать контур можно болгаркой или бензорезом. Чем ровнее будет срез, тем проще вам будет производить дальнейшее укрепление створа и отделочные работы.

Прорезав контур, можно приступать к демонтажу. Делается это перфоратором. Если вам не нужен старый кирпич, смело пускайте в ход пневматический отбойный молоток, так работа пойдет быстрее. При необходимости заложить старый дверной проем выбитым кирпичом работайте аккуратнее, выбивая по шву.

Окончательную корректировку проема удобнее делать не простым буром, а маленькой лопаткой — так вы сможете сбить мелкие дефекты, не делая трещин в стене.

Укрепление створа

Оно необходимо в несущих и самонесущих стенах. Перегородки в этом не нуждаются — их можно просто прорезать. Производится эта процедура при помощи уголков и пластин; для тяжелых стен лучше воспользоваться швеллерами.

Поставив уголки по уровню, необходимо зафиксировать их пластинами при помощи сварки. Такую же операцию нужно проделать и с перемычкой, чтобы исключить обвал внутренней части стены. Боковое укрепление таким же образом приваривается к перемычке.

Поскольку эта работа будет скрыта последующей отделкой, межведомственную комиссию нужно приглашать именно после этих работ.

Доводим до ума

Теперь осталось облагородить наш проем. Обычно перед тем, как перенести дверной проем в кирпичной стене, из помещения убирают все — в том числе и предыдущую отделку. Поэтому производить отделочные работы все равно придется заново.

Если вы планировали поставить в новый проем дверь, не торопитесь. Сперва оштукатурьте стены и хотя бы часть откосов. Эти работы очень грязные, и новое дверное полотно может пострадать. Поставить коробку лучше всего после черновой отделки, но до чистовой. Так вы сможете правильно установить высоту и при этом избежать лишней работы.

Коробка ставится на 4 самореза по уровню. Зазоры между коробкой и створом ликвидируются монтажной пеной, которая придаст дополнительную жесткость креплению коробки. Застывает пена около двух часов, но будет лучше, если вы поставите дверь на ночь. Повесьте на петли дверное полотно, просуньте между ним и коробкой кусочки ДВП или плотного картона. Перед следующей отделкой дверь нужно опять снять с петель.

Вариантов отделки откосов много. Это может быть штукатурка, гипсокартон, кафельная плитка, пластиковые и МДФ-панели. Только после окончательной отделки можно спокойно ставить дверь на место — вероятность ее повреждения снижается.

Особые случаи

К ним относятся ситуации, когда вам необходимо поставить входную дверь на место бывшего окна. Такие двери, как правило, тяжелые и требуют крепления на анкеры или закладные детали в створе.

Подоконный блок снести просто, для этого не нужно ставить перемычку.

При необходимости сужения проема его нужно заложить плотным кирпичом, если же ширина двери запроектирована равной ширине окна, придется сбить четверти.

После этого проем укрепляется уголками аналогично тому, как это делается при устройстве такового в стене, и на это крепление устанавливается дверь. Чтобы избежать ее повреждения при отделке, можно закрыть полотно и видимую часть коробки полиэтиленовой пленкой на малярный скотч.

Перед тем как заложить дверной проем в кирпичной стене, если он вам больше не нужен, выбейте часть кирпичей из створа или забейте в стену арматурные стержни.

Так вы обеспечите нужную перевязку и избежите трещин. Усиливать кладку не нужно: над бывшей дверью есть перемычка. При нехватке материала можно выполнять шестирядную колодцевую кладку, и внутрь класть строительный мусор. Заложенный проем можно оштукатуривать через сутки.

Вместо заключения

Можно понять ваше желание сделать все по своему, тем более что типовые планировки вам успели надоесть. Но задумайтесь — стоит ли проводить эти затратные и требующие согласования работы, если в основе ваших желаний лежит не острая необходимость, а каприз.

И, конечно же, не забывайте о правилах техники безопасности при проведении таких работ. В конце концов, новая дверь — это не то, на что нужно положить свое здоровье, а то и жизнь.

Как сделать проем в стене своими руками

Здравствуйте читатели моего блога!

Речь сегодня пойдет о проеме в стене своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какие инструменты выбрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед пробитием проема, а некоторые даже и после него.

Эта тема достаточно широка, ведь перед изготовлением проема в стене, необходимо определиться с формой, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Если по каким либо причинам вам понадобилось сделать проем в стене под окно или же под дверь, в этой статье рассказано как это сделать. Прежде всего, вам нужно определить, где у вас будет окно, его размеры.

А затем настенесделайте точную разметку – копию окна или двери. С припуском на 5-6 см больше размеров самой лутки. Учтите, что над проемом будет установлена железобетонная перемычка.

А ее длина должна быть на 30-40 см больше ширины самого проема. Верхним пределом высоты оконного блока будет низ перемычки. Это надо помнить при разметке.

Еще вам потребуется две перемычки достаточной длины, сечением 20×10 см, шлямбур диаметром 15-20 мм и длиной 60 см, большое зубило, тяжелыймолоток.

Это в том случае если у вас нет перфоратора и работу придется проводить дедовским способом. Пробейте сначала шлямбуром сквозные отверстия по углам разметки. Это упростит дальнейшую работу.

После этого надо будет установить перемычки.

Они выполнят роль фиксатора и не дадут разрушаться ненужному участку стены. Для них-то по краям проема придется пробить отверстия. Затем зубилом делаем насечку и углубляемся.

Для удобства в работе можно выбить лишний горизонтальный ряд кирпича. Вырубив горизонтальную щель на всю длину перемычки и глубиной более 20 см, устанавливаем ее. Сверху укладываем раствор под края перемычки.

А снизу нужно вставить небольшие деревянные вставки, они будут придерживать перемычку. Это же надо сделать с противоположной стороны стены.После этого можно продолжать работу. Теперь окончательно разрушаем стену, расширяя проем.

Последовательность дальнейшей работы та же. Кирпичи надо вынимать сверху, из-под перемычек. Запаситесь деревянными вставками.

 

Как сделать дверной проем (арку) в кирпичной стене своими руками.

Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека.

Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид.

Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

Важно!

Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем?

Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным.

Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.

К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.

Шаг 1

При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема.

Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте.

Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.

Шаг 2

Теперь нужно установить опоры.

Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.

Шаг 3

Переходим к наружной стене.

Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток.

Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены.

Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.

Шаг 4

В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково.

Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон.

Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий.

Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).

Шаг 5

Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны.

С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки.

Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.

Шаг 6

Нужно обозначить углы.

Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).

Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон.

Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.

Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.

Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.

Проем в кирпичных стенах – особенности

Перепланировка жилой площади – дело всегда волнующее и ответственное. Браться за него можно только как следует изучив теорию, потому что малейшее несоблюдение технологии может привести к повреждению поверхностей квартиры. Сегодня поговорим о том, как качественно сделать правильный дверной проем в стене из кирпича или бетона.

Немного о кирпичных стенах

Стены, которые бывают в квартире, делятся на несущие, полунесущие и ненесущие.

Несущие играют роль опор, именно на них при строительстве кладутся плиты, разделяющие этажи. Такие стены трогать нежелательно. На них гигантская нагрузка, неаккуратные манипуляции могут привести к разрушению здания.Несущие конструкции очень толстые, обычно 38 сантиметров (полтора кирпича).

Полунесущие лишь частично поддерживают перекрытия. Толщиной их делают либо так же в 1,5 кирпича, либо тоньше (1 кирпич).

Ненесущие по сути являются всего лишь перегородками.

Они нужны лишь для того, чтобы разделять внутреннее пространство квартиры на функциональные зоны. Толщина обычно составляет 1⁄2 кирпича или 12 см. Устройство проемов в таких кирпичных стенах вполне допустимо и даже не требует согласования с управляющей компанией.

Разрешительная документация

Если вам все же необходимо вырезать проем в несущей бетонной стене, то начните с получения соответствующего разрешения. Любые несанкционированные действия в этом случае приведут к неприятным последствиям – от штрафа до выселения, и это не считая риска обрушения дома.

Резка дверных проемов в кирпичных стенах старых домов, представляющих историческую ценность, должна согласовываться с архитектурными экспертами. В прочих случаях достаточно обращения в управляющую компанию или администрацию.

Пишется заявление по стандартному бланку, прикладывается схема предлагаемой перепланировки, в некоторых ситуациях также необходимо письменное согласие жильцов из соседних квартир.

Виды дверных проёмов

Проемы в несущей кирпичной стене различаются в первую очередь размерами. Стандартная высота – 2 метра, а ширина – от 60 до 100 см. Но можно варьировать эти параметры в зависимости от индивидуальных нужд.

Главное, не пренебрегайте ГОСТами по строительству. Например, в несущей стене не может быть создан проем шире 2 метров и выше 2 метров 10 сантиметров. А резка проема в опорной бетонной стене обязательно сопровождается его усилением железной конструкцией.

Все дверные отверстия подразделяются на три типа:

Принцип действия при пробивке таких отверстий в кирпичных стенах примерно одинаковый, отличия есть лишь в нюансах.

Технологии пробивания стены

Все работы начинаются с полной очистки поверхности от ненужных обоев и слоя штукатурки. Далее порядок действий по пробивке проема в кирпичной стене следующий:

Разметить будущее отверстие при помощи рулетки.Болгаркой сделать разрезы по размеченным линиям. Глубина надрезов зависит от подобранного диаметра алмазного диска.Следующим шагом необходимо обеспечить усиление проема в кирпичной стене, дабы предотвратить обрушение. Это осуществляется перемычками в форме уголка, длина стороны которого 3,5 см.

Затем при вырезании отверстия отрезается два угла в стене, они должны быть больше проема на 35–40 см.Снова берем в руки болгарку и прорезаем насквозь верхнюю границу. Но прорезь должна быть на 16–20 см короче планируемой ширины. Внедряем уголки в созданную ранее прорезь, прикрепляем их анкерными шпильками.Теперь заполните углубление раствором цемента, дождитесь затвердевания и приступайте к прорезке проема в кирпичной стене.

Здесь снова понадобится болгарка с новым алмазным диском, однако можно обойтись и перфоратором или даже обычной кувалдой в сочетании с зубилом.Действуя аккуратно, постепенно уберите весь кирпич. Закончив таким образом резку кирпичной стены, приступайте к доработке металлической перемычки – сварите друг с другом два уголка по нижней стороне. Вместо сварки можно применять просто железные пластины и саморезы.

Сделав проем в бетонной стене, приведите в порядок его границы, и можно ставить на место дверь.

Устройство проема в бетонной стене

Поскольку такие стены почти всегда несущие, важен точный расчет укрепляющего каркаса и собранной конструкции обвязки. Сделав разметку с одной стороны стены, обязательно перенесите ее и не оборотную (проще всего выполнить это с помощью отверстий, просверленных по углам и периметру). Так вы сможете вовремя отслеживать ровность резки бетонной стены.

Также обращаем ваше внимание на важность именно алмазных дисков для болгарки. С другими работа будет в разы более трудоемкой и долгой.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Когда стены наконец прорезана, нужно сформировать перекладину из двухстороннего швеллера и двух вертикальных стоек. В роли стоек подойдут профильные трубки 2 на 4 см или уголки 5 на 5 см, а для стяжки – полоса из металла.

Сложнее работать с кладкой колодцевого типа (два слоя кирпичей, между которыми проложен утеплительный материал). Дело в том, что толщина каждого слоя составляет как правило 2 или даже 3 кирпича.

Сначала зафиксируйте в верхней части стены ригель, выбив предварительно часть кирпичей. Далее вставьте туда подготовленный заранее кусок швеллера нужной длины. Укрепите его снизу трубой с квадратным срезом либо уголком.

Установив один швеллер, продолжайте расширение проема в вашей кирпичной стене.

Помните, что продолжать работу до надежной установки швеллеров ни в коем случае нельзя. Это правило техники безопасности, и его несоблюдение может привести к травмам. Усиление дверных проемов в кирпичных стенах важно и для жильцов конкретной квартиры, и для соседей.

Формы дверного проема

Арка в интерьере – архитектурный прием, позволяющий разделить пространство соседних помещений.

Арочные своды позволяют придать планировке типовой квартиры индивидуальность. Прежде чем вникать в технологические тонкости того, как сделать арку в дверном проеме, следует определиться с ее конфигурацией и вариантом отделки. Только правильно подобранная форма, оформление придадут интерьеру обоих помещений необходимый уют и комфорт.

Формы

Существует несколько вариантов форм дверного проема.

При выборе следует учитывать особенности обоих помещений – высоту потолка, ширину дверного проема и т. д. Некоторые конструкции хорошо смотрятся только в высоких помещениях, другие требуют расширения дверного проема.

Классическая арка

Классическая арка – подходит только для комнат с высокими потолками (от 3 м).

Правильный радиус изгиба равен половине ширины дверного проема. Т.е. при ширине дверного полотна 90 см не менее 45 см вверх от него будет занимать арка. Если учесть, что во время выполнения работ ширина проема, следовательно, радиус изгиба увеличатся, то 2,5 м высоты потолка может просто не хватить.

Арка в стиле модернАрка в романтическом стилеПортал в дверном проеме

Конфигурация может быть волнообразной, многоугольной – все зависит от фантазии, вкуса владельца жилья, свойств строительных материалов.

Материал

Арочная система может быть выполнена из бетонного монолита, кирпича, дерева, металла, пластика. Также их можно изготовить из ДСП, ГКЛ, ДВП, фанеры и т.д.

Арка из камня Бетон, кирпич, камень. При использовании этих материалов во внутриквартирных конструкциях необходимо учитывать их вес.

Кроме того, для их сооружения необходимо увеличение размеров прохода, что не всегда возможно.Металл прекрасно впишется даже в стиль хай-тек. Но нержавеющая сталь – дорогой вариант, а «оцинковка» не очень подходит для внутренних помещений. Изготовить металлическую конструкцию сложной конфигурации в домашних условиях довольно затруднительно.Дерево – красивый натуральный материал, не требующий отделки.ДСП, ДВП, ГКЛ, фанера и другие листовые материалы легко монтируются, позволяя оформить арку практически в любом стиле.

Кроме того, их можно отделать гипсом, декоративным камнем, штукатуркой, лакокрасочными материалами и т. д.Пластик. Недорогой, легко трансформирующийся материал, не требующий дополнительной отделки.

Кроме того, возможно бесконечное количество вариантов комбинаций стройматериалов и отделки, установка подсветки, металлического, стеклянного витража. Также существуют варианты готовых изделий.

Процесс

Арка с витражом

Прежде всего, следует определиться с конфигурацией и способом отделки. Это можно сделать двумя способами:

Внешний вид выбирается согласно дизайну интерьера, причем он должен соответствовать интерьеру обоих помещений. С разных сторон арочную систему можно оформить в разных стилях.

Сначала демонтируется старая дверная коробка. Отверстие расширяется до необходимых размеров. Самый простой вариант – установка готовой конструкции.

Обратите внимание!Если стройматериалом служит камень, кирпич, бетон, то следует позаботиться о фундаменте для их установки, а также о привязке кладки к стене при помощи арматурных элементов.

Подготовка профиля

Листовые материалы. Оптимальный вариант – перед тем как начать делать арку в дверном проеме, изготовить шаблон в полный рост. При этом следует предусмотреть установку системы освещения, витража, других встраиваемых элементов.

Каркас аркиИзготовление арки из ГКЛ

Обратите внимание!Отделочные работы начинаются лишь после полного высыхания всех модулей.

Теоретически самостоятельно установить арочную конструкцию несложно.

Монтажные работы не требуют наличия дорогостоящих профессиональных инструментов. Достаточно дрели, молотка, ножовки, ножниц по металлу – имеющихся практически у каждого домашнего мастера. При отсутствии опыта общения с подобными инструментами лучше обратиться к услугам профессионалов.

Если хотите узнать, как делают арку из гипсокартона, смотрите следующее видео:

А так устанавливают готовую деревянную арку с декоративными утяжеляющими элементами:

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры.

Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома.

Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

Высота.В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см.

Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.Укрепление.

Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

Портал.Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала.

В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.Сложные конструкции.Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т.д.

В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

Перфоратор.Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т.д.

Дрель.

Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.Болгарка.Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом.

Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.Зубило.В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.Кувалда.Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.Алмазный рез.Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке.

Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план.

На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций.

Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Проем в межкомнатной перегородке

 

Разборка бетонной перегородки

Проем в бетонной стене делается с помощью перфоратора, и кувалды.

Устроить дверной проем в стене, которая не является несущей, относительно просто. Эти перегородки, как правило, не имеют большой толщины.

Кирпичные стенки могут быть сложены и в половину кирпича. О том, как сделать в них дверной проем, будет написано чуть ниже, а пока нужно рассказать о реконструкции перегородок из бетона. Вам понадобятся:

Нужно подумать и о том, куда будут падать фрагменты бетона. Если вы планируете вырубить его одним большим куском, то под место падения просто необходимо подложить амортизирующее покрытие.В его качестве могут выступать и автомобильные шины

Усиление проема в бетонной стене.

В первую очередь, убедитесь, что в стене нет подключенной к сети электропроводки. После обесточивания участка нанесите на поверхность контуры будущего проема. После этого можете разбить площадь внутри очерченного периметра на несколько квадратных участков.

Разбирать стену можно, прорезая или просверливая ее поверхность по нанесенным линиям. Некоторые фрагменты будут легко выбиваться кувалдой, а на других придется отрезать арматуру. В любом случае вам нужно настраиваться на продолжительную работу.

Вся прелесть в устройстве дверного проема в бетонной перегородке заключается в том, что его можно вырезать без предварительной установки перемычки, так как панель из бетона представляет собой монолит. По окончании разборки проема вы можете приступать к его усилению. В зависимости от толщины перегородки выберите швеллер или уголки, которыми обрамляется верхняя перекладина и вертикали проема.

Разборка кирпичной кладки

Варианты усиления кирпичной стены.

Разобрать кирпичную стенку так же легко не получится.

Нет, сама кладка разбирается просто, но последствий не будет, если вытащить из кладки 1-2 кирпича, ну а перед разборкой целого участка необходимо установить перемычку, которая примет вес стены на себя. Как уже говорилось, толщина перегородки может составлять всего 12 см. Пробивать над будущим проемом длинное сквозное отверстие для перемычки нельзя, так как это грозит разрушением кладки.

Чтобы этого не случилось с 2-х сторон стены над потолком проема необходимо сделать штробы, глубина которых должна соответствовать ширине уголка (60 х 60).

Их длина должна превышать ширину проема как минимум на 1 кирпич. Вложить оба уголка в образовавшиеся пазы недостаточно. Необходимо зафиксировать их.

Для этого в профилях и стене сверлятся отверстия для шпилек или болтов, которыми они будут стянуты. После разборки кирпича между уголками привариваются стальные полосы, и крепеж можно будет снять. Вертикали стены также усиливаются швеллерами или уголками, которые свариваются с перемычкой в единую конструкцию.

Как разметить проем

Установка перемычки в несущей стене.

Конечно, вы обратили внимание, что работа по устройству дверного проема часто проводится по обе стороны перегородки. В этом случае и разметка наносится с 2-х ее сторон. Обеспечить ее точность можно простым способом.

Для бетонных тонких стенок такой способ разметки не так актуален, так как их в большинстве случаев можно разобрать в «одностороннем» режиме. Такой метод необходим при разборке кирпичных перегородок, а также капитальных стен. Как раз о том, как сделать дверной проем в последних, будет написано ниже.

Проемы в несущих стенах

Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены

Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:

Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки.

На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.

Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.

Первый профиль сажается в паз на раствор.

В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы.

После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить.

С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами.

Стены из бетона тоньше кирпичных.

Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками.

Стягивание профилей крепежом обязательно надо проводить при установке перемычки, так как она будет держать стену во время разборки бетонной стены.

Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа.

Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать проем в стене. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Источники:

http://www.konstantinn.com.ua/kak-sdelat-proem-v-stene/html

https://svoimy-rukamy.ru/proem/

https://oremontekvartir.ru/steny/proem

http://stroysvoimirukami.ru/kak-sdelat-arku-v-dvernom-proeme/

http://dvervdome.ru/remont/kak-sdelat-dvernoj-proem-v-kirpichnoj-stene.html

Как сделать дверной проем в стене

 

Как сделать проём в кирпичной стене.

   В целях улучшения планировки частного жилого дома или квартиры создать проём в кирпичной стене можно самостоятельно, следуя определённым правилам и не пренебрегая техникой безопасности.

● Неправильно сделанные проёмы в стене могут спровоцировать расшатывание всей конструкции дома, привести к деформации дверных коробок, окон и стен. Каждый проём требует персонального подхода. Линию проёма рекомендуется делать таким образом, чтобы она совпадала с линией цементной кладки. Если требуется создать проём для новой двери или окна, то он должен быть на 10 см больше дверной коробки и выше её на 6 мм. Небольшие проёмы порядка 0,9 м нет нужды оснащать временными подпорками — в таких проёмах кирпичи вполне смогут выдержать свой собственный вес самостоятельно. Проёмы значительного размера требуют особенного подхода и работы по их созданию необходимо проводить с соблюдением мер предосторожности.

● Размер проёма в несущей стене, согласно существующим норматива, не должен превышать 2,1 м² — ширина 0,7 м и высота 2 м. На первом этаже ширина проёма вообще не должна превышать 0,9 м. Для лучшего распределения несущей нагрузки проём в кирпичной стене лучше делать ближе к её середине.

● Перед началом работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
— молоток;
— зубило;
— рулетка;
— метр;
— угольник;
— кельма;
— шлямбур — инструмент в виде стальной трубки, используемый для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах;
— болгарка с набором дисков;
— перфоратор с насадкой;
— деревянный брус, доски;
— уголок, метизы, швеллер;
— сухая смесь и вода.

● На самом первом этапе производится сверка данных чертежа будущего проёма с реальными условиями. После этого можно приступать к разметке.

● Используя большой треугольник, отметить точки будущего проёма. При разметке проёма в наружной стене саму разметку лучше делать снаружи. Для правильной установки положения кирпичной кладки необходимо будет удалить имеющиеся отделочные материалы на углах предполагаемого проёма. Верхний край перемычек обязан быть в нижнем ряде кирпичной кладки — то есть при разметке надо будет отметить расположение перемычек, после чего для укрепления её опорами добавить по 15 см с каждого края.

● Создание дверного проёма в стене начинается с высверливания перфоратором отверстий вокруг кирпича, что сводит к минимуму потери прочности стены и облегчает задачу удаления кирпичей в верхней части будущего проёма для укрепительных работ. В несущих стенах вверху делаются отверстия и монтируются временные боковые опоры.

● Установка опор. Регулируемые опоры устанавливаются на расстоянии 60-90 от стены. Для распределения нагрузки на опоры ложится деревянный брус — шпильки. Подпорки наращиваются до того момента, пока они не начнут упираться в потолок.

● Деревянные шпильки для подпора свода стены. Отметить на наружной стене положение балок. Стену следует сверлить таким образом, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Также в ход идут зубило и молоток. Работа производится с обеих сторон стены. Для того, чтобы шпильки лучше вошли, отверстия лучше делать прямоугольные. Сами шпильки представляют из себя достаточно длинные деревянные брусья сечением 7,5х10 см. Эти брусья должны перекрыть каждую сторону стены на 60 см, при этом достаточно плотно упираться в кирпичную кладку.

• Шпильки вставляются в подготовленные и очищенные от цемента и пыли сквозные отверстия таким образом, чтобы выступать из стены на одинаковое расстояние. С двух сторон шпильки подпираются регулируемыми опорами, которые должны быть строго вертикальными. При регулировке опор необходимо соблюсти условие, чтобы шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий. Вся эта опорная конструкция скрепляется при помощи гвоздей.

● Усиление проёмов в кирпичных стенах

● Изначально проём в стене делается в виде буквы «Т», при этом в верхней части его необходимо зафиксировать перемычку для удержания верхней части кирпичной кладки. Если стена не является несущей, то роль перегородки может выполнять брус толщиной не меньше 5 см, а для несущей стены следует использовать материал со значительной большей прочностью — швеллер, уголок, железобетонная балка. Вертикальные стойки могут представлять из себя профильную трубу или уголок. Для плотной и надёжной фиксации опор с перекладиной их между собой стягивают металлической полосой.

● С помощью зубила и молотка обнажается кирпичная кладка в пределах будущего проёма с добавление по 2,5 см с каждой стороны. Резка самого проёма производится при помощи болгарки с диском с алмазным напылением на максимальную глубину. Далее в ход идут кувалда, молоток и зубило. Работы необходимо вести одновременно с двух сторон стены — для этого понадобится помощник.

● Первый слой кирпичной кладки под перемычкам необходимо снять с предельной аккуратностью. Работы ведутся с обеих сторон. Не стоит забывать о мерах предосторожности — так как работы по демонтажу кирпичной кладки не относятся к «непыльным», то следует использовать специальные защитные очки и респиратор. Перед установкой опорной балки полость полностью очищается от остатков цемента и пыли. На остальной части проёма также аккуратно снимается по слою кладки. Выступающие кирпичи можно отколоть. После создания проёма можно приступать к отделочным работами и установке дверей или окон.

Установка дверной рамы в кирпичную стену

Одной из наиболее распространенных причин, по которой домовладельцы решают врезаться в кирпичную стену, является установка двери. Если вы переделываете свой дом или купили дом, построенный в основном из кирпича, вам необходимо знать, как выполнить эту задачу правильно и безопасно. Если у вас нет навыков или инструментов для надлежащего выполнения работы, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, который сделает эту работу за вас.

Помните, что нельзя перелезать через голову.Если в какой-то момент операция покажется вам слишком сложной, обратитесь к подрядчику. Вы не хотите в конечном итоге причинить ущерб вашему дому или травмировать себя. Сделайте домашнее задание, прежде чем приступить к работе.

Определить, что находится за кирпичной стеной

Когда вы пробиваете кирпичную стену, вам нужно знать, что находится с другой стороны. Таким образом, вы случайно не перережете трубы или проводку. Вы также должны убедиться, что вы не прорезаете несущую стену.Если вы не уверены в том, является ли оно несущим, вам следует проконсультироваться со строительным инспектором или специалистом по строительству, который может указать вам правильное направление.

Измерьте дверной проем

Определите, какой высоты и ширины вы хотите сделать дверной проем. Если вы собираетесь вмонтировать дверь в коробку, учитывайте точные размеры двери, когда делаете замеры на стене. Используйте мел, чтобы отметить области, где вы хотите прорезать кирпич. Перед тем, как сделать первый разрез, еще раз проверьте размеры.

Наденьте защитное снаряжение

Не забывайте надевать защитные очки и лицевой щиток, когда будете резать новый дверной проем, если используете отрезную пилу. Вы также захотите надеть перчатки, чтобы защитить руки от мусора. Наденьте маску, чтобы не дышать пылью от резки кирпичной стены.

Шаг 4. Выполните пропил

Прорежьте отмеченную область пилой. Пусть лезвие сделает свою работу; вы не должны принуждать лезвие, и вы не должны.Будьте осторожны и не бойтесь доверять работу профессионалам, если в какой-то момент чувствуете себя небезопасно или уверенно. Изучите и узнайте свой предмет, прежде чем браться за какую-либо работу, и не импровизируйте и не ставьте под угрозу безопасность или качество, просто следуйте инструкциям, и вы сможете сделать все сами.

Добавьте перемычку

После того, как вы сделаете разрез и удалите мусор, вам нужно будет поддержать проем стальной перемычкой. Перемычка будет проходить позади и под кирпичной стеной, чтобы обеспечить необходимую дополнительную поддержку.Вы захотите сделать это как можно скорее после того, как закончите резать.

Очистите кирпич

Возможно, вы обнаружите, что некоторые концы у вас торчат из нового дверного проема. Вырежьте их, чтобы сделать их гладкими, или вы можете покрыть их отделкой. После этого вы сможете добавить новую дверь.

Теперь у вас есть красивая новая дверь в кирпичной стене. Это может быть отличным способом добавить новую комнату или создать ощущение открытости.

Как добавить дверь в наружную кирпичную стену « Строительство и ремонт :: WonderHowTo

Если у вас есть кирпичный дом и вы хотите установить дверь в кирпиче, этот способ поможет вам в этом.Будьте готовы, это большая работа, и вам нужно уметь обращаться с несколькими электроинструментами. Готовы ли вы принять вызов?

Вот инструменты, которые вам понадобятся: 4-футовая лестница, магазинный пылесос, аккумуляторная дрель с насадкой по камню длиной 12 дюймов и 1/4 дюйма, пила, уровень, циркулярная пила, небольшая кувалда, каменное долото, защитные очки, пылезащитная маска, беруши, пилы, удлинитель, фонарик, сверла, шурупы и гвозди, а также пистолет для герметика и герметика. Следующее, что вы знаете, вы сможете установить дверь в кирпичную стену!

Это первая часть учебника из двух частей.

(1) Часть 1 из 2. Как добавить дверь к наружной кирпичной стене, (2) Часть 2 из 2. Как добавить дверь к наружной кирпичной стене

Хотите освоить Microsoft Excel и продолжить работу? перспективы работы из дома на следующий уровень? Начните свою карьеру с нашего учебного комплекта Microsoft Excel Premium от А до Я в новом магазине Gadget Hacks Shop и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам обучения от базового до продвинутого по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (скидка 97%) >

Другие интересные предложения:

Расширение проема в кирпичной стене

Мне нужно расширить дверной проем в облицованной кирпичом стене. Это всего лишь 3 фута. открытие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Столярные работы достаточно просты, но как мне справиться с каменной кладкой?

— Джесси по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, Северная Каролина, отвечает: Когда вам нужно расширить существующее отверстие или создать новое в кирпичной или блочной стене, вы можете пойти в двух направлениях.Если над проемом находится всего несколько футов кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив ряды кладки по бокам или, в некоторых случаях, вырезав их вертикальным зигзагом. Затем, когда вы расширили проем и установили перемычку поперек него, остается только восстановить кладку наверху.

Если над проемом, который вы планируете построить, много кирпичной кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте. Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме бегущей кладки, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины от нижнего ряда.Этот узор создает естественную изогнутую арку над проемами, поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольной секцией непосредственно над ней. На небольших площадях я убрал перемычки и расширил проем, чтобы вместить немного большее окно или дверь, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю известковому раствору удерживать его на месте, пока не восстановлю область внизу, не установлю новую перемычку и не заложу новые кирпичи.

Есть несколько требований для работы этой арки с выступом.Во-первых, вам нужна прочная кладка, уложенная в бегущей связке с несколькими рядами выше арки с выступом, чтобы придать ей устойчивость. Области по бокам проема нуждаются в достаточной массе каменной кладки, чтобы противостоять распирающим силам арки, и рядом с любой стороной проема не может быть компенсационного шва, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых домах). строительство, но распространены в крупных коммерческих зданиях).

Я слежу за этим верхним треугольником, как только уберут старую перемычку.В проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки с постоянной нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда предпочитаю вынимать треугольную секцию или делать подпорки из дерева, чтобы поддерживать ее, когда я работаю внизу. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше оставить опытным профессионалам.

Рисунок: Дэн Торнтон

Из Fine Homebuilding # 293

Подробнее о сносе и реконструкции

Как снести ненесущую стену из стоек — Методический подход и некоторые основные инструменты позволяют выполнить работу быстро и безопасно.

Демонтаж внутренних стен – Пошаговое руководство по демонтажу стен без разрушения дома.

Руководство ремонтника по строительному мусору . Продуманный план — ключ к минимизации отходов и максимизации прибыли.

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Можете ли вы добавить дверь к кирпичной стене?

Наружная дверь, хотя и кажется простой, служит очень важной цели для остальной части дома.Помимо того, что это просто вход, он может обеспечить доступ к изолированной части дома. Это также может помочь укрепить безопасность вашего дома и даже сэкономить энергию. Делая это дополнение к своему кирпичному дому, важно знать, что можно и что нельзя делать.

Хотя для этого требуется некоторое планирование, дверь можно добавить к кирпичной стене, если она не является несущей. Важно использовать надлежащие инструменты и соблюдать меры безопасности при попытке выполнить эту установку.Это дополнение, которое часто можно выполнить без найма профессионала.

Можете ли вы самостоятельно установить входную дверь в кирпичный дом?

Установка наружной входной двери, особенно в кирпичном доме, — процесс, известный своей дороговизной. Многие домовладельцы не решаются делать это самостоятельно, поэтому подрядчики обычно берут высокие цены за выполнение процедуры, которая может быть довольно простой.

Вы можете сэкономить на найме подрядчика.Установка входной двери в кирпичный дом — это процесс, который вы, вероятно, можете сделать самостоятельно. Пока вы получаете нужную информацию, мы верим, что вы можете это сделать!

Прежде чем приступить к этому процессу, обратите внимание на несколько важных моментов. Из-за того, что структура вашего дома кирпичная, лучше всего получить предварительно навешенную дверь. Вам также необходимо убедиться, что у вас есть доступ к таким материалам, как строительная пила, спиртовой уровень, долото и молоток.

Можно ли добавить наружную дверь в кирпичный дом?

Имея некоторый опыт в проектах по ремонту дома, любой может эффективно добавить наружную дверь в свой кирпичный дом.Это требует некоторого времени и усилий, но это возможно! Завершение установки кирпичом требует другой процедуры, чтобы она работала и была стабильной. Это можно сравнить с добавлением двери вместо других материалов, таких как гипсокартон. Вы должны убедиться, что у вас есть каменные инструменты самого высокого качества для вашего проекта.

При установке двери в кирпичном доме необходимо выполнить три основных шага:

Осмотрите кирпичную стену

Для начала вам нужно вырезать небольшое отверстие в нижней части стены внутри дома.Это позволяет вам проникнуть в отверстие и проверить, нет ли газовых линий или сантехники, проходящей через этот участок стены.

Если в этом участке стены нет ничего важного, вы можете вырезать отверстие побольше. Этот второй разрез должен быть размером с дверь, которую вы хотите добавить в дом. Это примерно формирует внутренний проем для двери.

После этого вы можете вырезать внешнее защитное покрытие, которое устанавливается между гипсокартоном и кирпичом, опять же по форме двери.

Деревянные стойки, из которых состоит каркас стены, можно срезать сверху и выбить молотком. После того, как шпильки были удалены, можно добавить доску 2 на 4 вплотную к оставшейся части шпилек вверху.

После того, как вы сделали первоначальные разрезы внутри дома, вы можете перейти к наружным кирпичам. Начните с разметки размеров двери, включая каркас и опору, на кирпиче. Вы можете использовать строительный мел/французские мелки, чтобы четко обозначить периметр кирпича в процессе планирования.

После того, как вы начертите периметр двери на стене, вы можете использовать молоток и долото, чтобы добавить линии там, где есть мел. Постарайтесь избавиться от как можно большего количества кирпичей вокруг двери, чтобы облегчить последующие шаги. Это означает удаление кирпича целиком, а не его вырубку. Вы можете отрегулировать конкретный фитинг позже.

Используйте молоток, чтобы отколоть кирпич в середине, как только крайние кирпичи исчезнут.

Цемент в нижней части стены и гипсокартон внутри должны быть тщательно удалены.

Установка двери в кирпичную стену

Первым шагом перед установкой любой части двери или коробки является нанесение слоя герметика ниже места нового порога. После того, как дно подготовлено, вы можете добавить дверную раму на открытую поляну.

Нижняя часть рамы вставляется первой, так как остальные можно легко закрепить на месте с помощью молотка. Чтобы дверь была ровной и ровной в раме, используйте уровень.Вы можете использовать уровень, чтобы изменить расположение петель, пока они не выровняются. Затем вы можете добавить дверь к раме.

Дверцу можно отрегулировать с помощью шурупов, ввинчиваемых в целую кирпичную кладку. Обязательно проверьте, чтобы дверь была ровной после того, как она заперта.

Нанесите окончательный вид на дверь в кирпичной стене

После того, как дверь и рама установлены на место, вы можете сосредоточиться на заполнении щелей в конструкции. Это важный шаг для повышения прочности двери и ее рамы.Вы также убедитесь, что эстетика установки должным образом не повреждена.

Пространство между дверью и окружающей кладкой может быть недостаточно широким для целого кирпича. Если это так, вырежьте кирпич, чтобы добавить его, пока он не будет плотно прилегать. Многоцелевая пила с алмазным диском — отличный инструмент для резки кирпича. Кирпичи должны быть закреплены на месте прочно и тщательно. Любые дополнительные зазоры между дверью и стеной следует закрыть изоляционной пеной. Это предотвращает попадание неконтролируемого воздуха в дом и выход из него.Затем можно добавить герметик вокруг внешней стороны рамы с любым дополнительным молдингом, который вы устанавливаете. После этого ваша дверь будет готова к использованию.

Можно ли вставить дверь в несущую кирпичную стену?

Лучше не устанавливать дверь в несущую кирпичную стену. Прежде чем снимать часть кирпичной стены для двери, важно убедиться, что это не несущая стена. Это важная часть прочности конструкции дома, и ее следует рассматривать как таковую при выполнении проекта ремонта своими руками.Неправильное изменение несущей стены может привести к серьезным проблемам, вплоть до обрушения дома.

Вместо этого следует выбрать другую стену или часть дома, чтобы это не было проблемой. Но, возможно, это не ваш вариант. Если это так, вам необходимо обратиться к сертифицированному опытному подрядчику для усиления конструкции. Они также заранее выполнят все необходимые модификации.

Как закрепить дверную коробку в кирпиче?

Одним из лучших способов крепления дверной коробки из кирпича является использование пробойника и анкеров с углублениями.Их также называют анкерами для труб и лент или существующими анкерами для открывания. Они работают, обеспечивая структурную поддержку раме, которая предотвращает ее изгиб при креплении к самой кирпичной стене.

Когда вы добавляете дверь в свой дом, вы открываете больше возможностей для ремонта дома. Вы решили добавить новую ванную комнату в свой дом? А как насчет новой ямы для костра? Мы знаем лучшие кирпичи для костра. Paragon Tools предлагает качественные инструменты для кирпичной и каменной кладки, которые помогут вам в строительстве.

Расширение проема в (бывшей наружной) кирпичной стене

Привет мастерам по ремонту!

Я обдумываю предстоящий ремонт кухни и пытаюсь вооружиться информацией, когда начну разговаривать с подрядчиками.

Предыстория: Наш дом представляет собой одноэтажное кирпичное ранчо 1960 года постройки с полноценным подвалом. В задней части дома предыдущий владелец добавил пристройку к семейной комнате (одноэтажный плюс новый подвал. Пристройка имеет остроконечную крышу, соединяющуюся перпендикулярно с крышей существующего дома, но я понятия не имею, какие методы строительства использовались). используется для присоединения старой части дома к новой пристройке.Стена между бывшей задней частью дома и новой семейной комнатой имеет толщину около 12 дюймов, поэтому я предполагаю, что они оставили прежний внешний кирпич нетронутым и добавили шпильки и стеновые панели на пристройке стены. Чтобы получить доступ к общей комнате, есть дверной проем шириной 4 фута, ведущий к кухне (это обшитое отверстие, где я могу сказать, что стена имеет толщину 12 дюймов между двумя комнатами). Сам кирпич уложен таким образом, что каждые несколько конечно, кирпичи повернуты на 90 градусов (я предполагаю, что это означает структурный кирпич, а не кирпичную облицовку).

Наш проект: Мы хотим расширить существующий 4-футовый проем примерно до 12 футов, чтобы обеспечить большую открытость между кухней и гостиной. Я согласен с сохранением верхней балки и облицовкой проема, но если возможна утопленная балка, я рассмотрю это, в зависимости от стоимости.

Если предположить, что любой подрядчик, с которым я работаю, вычислит правильную нагрузку для расчета необходимой балки, а также если в стене между двумя комнатами ЕСТЬ кирпич, на что еще мне нужно обратить внимание? Над новым проемом, скорее всего, останется несколько рядов кирпичей (потолки 8 футов, проем высотой 80 дюймов).Должны ли эти кирпичи остаться и подкреплены перемычкой? Или весь кирпич над проемом убрать? Есть ли какие-либо другие вопросы, которые я должен задать при разговоре с потенциальными подрядчиками?

Я немного нуб, когда дело доходит до таких вещей, поэтому я пытаюсь получить как можно больше информации, чтобы убедиться, что мой дом не рухнет вокруг меня, лол.

Мы ценим ваши мысли!

Добавление двери к внешней кирпичной стене

     Вам нужно добавить дверь в кирпичную стену, но вы не можете себе это позволить? Оценки этого проекта оказались выше, чем вы ожидали? Скорее всего, цены высоки, потому что ваш реконструктор должен включать в себя затраты на ремонт кирпича и гипсокартона.Скажите своему реконструктору, что вы знаете компанию под названием Benoah Renovations, которая может вставить дверь без ремонта кирпича или гипсокартона. Вот как!

Информация в этом блоге соответствует моему 2-частному видео по этому проекту.

ü лестница 4 фута

ü  Салфетки

ü Магазинный пылесос

ü Ручной инструмент

ü Пила zall

ü Аккумуляторная дрель с насадкой по камню ¼ x 12 дюймов

ü Многоцелевой инструмент

ü  4’ уровень

ü Пила

ü Малая кувалда

ü Долото каменщика

ü Защитные очки, маска, беруши

ü Пильные диски

ü Шнур

ü Фонарик

ü Сверла

ü Шурупы и гвозди

ü Клей

ü Каменная пила

ü Тачка

Процедура

Определите лучшее место для новой двери

• o    Товары внутренней торговли Dodge, такие как трубы, провода, воздуховоды
• o    Помните о внешних проблемах, таких как проблемы с уклоном, смещения стен, блоки HVAC и т. д.

Подготовка к работе

• o    Удалить все элементы из рабочей области
• o    Складывание салфеток и других товаров для ухода за домом

Окончательное определение возможности установки двери

• o    Визуально проверьте внутреннее и внешнее состояние – предварительное определение
• o    Вырежьте небольшое отверстие непосредственно над внутренним плинтусом, потрогайте рукой, снимите изоляцию и осмотрите     
• o    Вырежьте чуть выше отверстие большего размера, чтобы убедиться, что ничего не вызовет проблем – окончательное решение

Отметить черновой проем двери на наружной стене

• o    Просверлите отверстие изнутри через растворный шов, чтобы создать точку натяжения контролируемого размера  
• o    Определите высоту двери, используя примерный проем двери; добавьте высоту для внутренних ковриков и внешней отделки.
• o    Убедитесь, что верхняя горизонтальная линия проходит через следующий растворный шов вверх от высоты чернового проема двери
• o    При необходимости отрегулируйте положение двери из стороны в сторону, стараясь оставить не менее половины кирпича с каждой стороны для опоры из уголка
• o    С помощью уровня отметьте черновой проем наружной двери на кирпичной стене

Вырежьте дверное отверстие в кирпичной стене (кирпичная пыль и мусор являются важным фактором)

• o    Помните о проводах, сантехнике и т. д.перед резкой
• o    Установите временный навес, чтобы предотвратить разбрызгивание кирпичного мусора
• o    Используйте пилу для кирпича, чтобы вырезать отверстие в кирпиче
• o    Используйте защитную одежду при резке
• o    Используйте промышленный пылесос для борьбы с пылью
• o    Не резать выше верхней горизонтальной линии

Удалите кирпич из дверного проема

• o    Создайте начальную точку удаления в центре дверного проема
• o    Удалите кирпичи изнутри наружу
• o    Аккуратно удалите верхние ряды кирпичной кладки
• o    Убрать весь кирпичный мусор
• o    Сколоть шероховатые края кирпича по линиям разреза с помощью долота для кирпича

Отметить черновой проем двери на внутренней стене

• o    Вставьте стержень какой-либо формы через наружную обшивку по бокам и сверху дверного проема
• o    Определите внутренний черновой проем двери – обратите внимание на черновой проем производителя и добавьте дополнительную высоту для внутренних ковриков
• o    С помощью уровня отметьте черновой проем двери на внутренней стене

Вырежьте дверное отверстие во внутренней стене (пыль от гипсокартона является важным фактором)

• o    Снимите изоляцию
• o    Помните о проводах, сантехнике и т. д.внутри полости стены
• o    Разрежьте и снимите гипсокартон
• o    Очистить от пыли и мусора

Вырезание каркаса стены

• o    Построить временную стену, если есть большая нагрузка и широкий черновой проем
• o    Разрежьте и снимите внешнюю обшивку
• o    Добавьте высоту перемычки плюс дополнительные полтора дюйма к высоте двери и обрежьте верхнюю часть стоек
• o     Установите плоскость 2×4 от шпильки к шпильке верхней части жатки
• o    Вырежьте нижнюю пластину порога

Установка кирпичного уголка

• o    Определите и выдолбите шов кирпичного раствора на горизонтальной линии уголка
• o    Сколоть и очистить любые выступы раствора на внутренней поверхности кирпича
• o    Аккуратно вставьте кирпичный уголок изнутри
• o    При необходимости установите угловую прокладку

Установка дверного проема

• o    Установить заголовок; приклейте и привинтите под плоскость 2×4
• o    Установите по 2 шпильки с каждой стороны двери для поддержки жатки

Установить окончательные детали каркаса

• o    Лента и герметик при необходимости
• o    Добавьте клей на наружную обшивку
• o    Гвозди или шурупы для наружной обшивки и внутреннего гипсокартона
• o    Установите уголки и распорки обшивки
• o    Очистить

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Что такое перемычка и почему она так важна?

Перемычка? Разве это не тип супа? На самом деле, это очень важная часть структуры вашего дома, о которой не многие домовладельцы знают или думают. В этом сообщении в блоге мы узнаем, какова истинная цель перемычки и какова ваша ответственность как домовладельца за поддержание ваших перемычек в хорошем состоянии.

Итак, что такое перемычка?

Перемычка – это балка, перекрывающая такие проемы, как двери, окна и т. д.в зданиях для поддержки нагрузки от вышележащей конструкции. Окна и двери не должны быть конструктивными элементами дома. Когда в доме делается проем, над дверным проемом или оконным проемом возникает сосредоточенная нагрузка, которую необходимо поддерживать. И последнее важное замечание: перемычки чаще всего встречаются на кирпичных или других каменных конструкциях. В деревянных конструкциях есть балки, которые обычно называют перемычками, которые служат той же цели.

Где найти перемычки?

Если ваш дом или здание построено из кирпича или каменной кладки, то между окном/дверью и кирпичным/каменным блоком над окном должны быть перемычки.Существует шесть различных типов перемычек, которые можно установить, но мы не будем вдаваться в подробности здесь. Ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации о каждом из них. В этой статье я просто включу два типа, которые чаще всего встречаются в Чикаго.

• Стальные перемычки. Угловая сталь является наиболее популярным типом перемычки, и вы можете хорошо увидеть ее установку на картинке ниже. Два стальных уголка размещаются для поддержки кирпичной кладки проема и опираются на стороны проема.Сталь поддерживает каменную стену, поэтому ваши окна и двери не должны этого делать.

• Каменные перемычки – Большой прямоугольный камень используется в качестве перемычки в корпусе и поддерживает кирпичные стены для дверей и окон. Прочность перемычки в этом случае не так велика, но может быть более эстетичной, а также не будет ржаветь, как стальная перемычка. На рисунке ниже показано изображение установки каменной перемычки.

Что мне нужно сделать, чтобы сохранить мои перемычки?

Для стальных перемычек важнее всего защитить их от окружающей среды и от сквозной ржавчины.Правильная установка оклада во время строительства является ключевым моментом, чтобы вода не скапливалась вокруг перемычек. Когда вы начнете замечать поверхностную ржавчину на стальных перемычках, пришло время нанести повторное покрытие. Убедитесь, что подрядчик удалил всю существующую ржавчину, прежде чем перекрашивать перемычки.

Для каменных перемычек то же самое относится к надлежащему дренажу. Вам не придется беспокоиться о ржавчине камня, но если вы заметите, что камень портится, это признак проникновения воды, и вам следует нанять подрядчика, чтобы он присмотрелся.

Вам также может понравиться: Что нужно знать о строительных нормах и правилах

Каковы признаки выхода из строя перемычки?

Если стальная перемычка начинает истончаться из-за точечной коррозии (ржавчины, которая начинает разъедать металл), существует вероятность того, что перемычка выйдет из строя. Ступенчатое растрескивание вокруг растворных швов окна или двери, на которые опирается перемычка, может быть признаком того, что перемычка вышла из строя или начинает разрушаться (см. рис. 3 ниже). Вы также можете заметить некоторые трещины оконных стекол, которые могут быть признаком того, что окно несет структурный вес.

Для неудавшейся каменной перемычки признаки растрескивания раствора могут быть такими же, однако вы можете заметить трещину на самом камне. Ремонт этих сломанных перемычек может быть дорогим, так как требует удаления нескольких слоев кирпича, удаления старой перемычки и замены ее новой. Вот почему своевременное техническое обслуживание и раннее обнаружение проблем могут стать ключом к экономии денег в будущем. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы по этому или любому другому посту в блоге, обращайтесь к нам по адресу [email protected]ком.

.