Как вставить металлическую дверь в сруб: Как установить металлическую входную дверь в деревянном доме

Содержание

Как установить металлическую входную дверь в деревянном доме

Популярность частных домов из древесины растет с каждым годом. Количество возводимых срубов из бревна и бруса постоянно увеличивается. Не удивительно, что серьезную актуальность приобрел вопрос о том, как правильно производится установка металлической двери в деревянном доме. Ответ на него заключается в том, производство подобных монтажных работ достаточно заметно отличается от обычной технологии, применяемой для зданий из кирпича, различных блоков или других строительных наиболее распространенных материалов.

Особенности деревянных домов

Грамотная установка входной двери в деревянном доме сопровождается рядом характерных нюансов. Они связаны, прежде всего, со спецификой строений из бревна или бруса, которая заключается в следующем:

  • Усадка. Практически все деревянные постройки, за исключением каркасных домов, предусматривают технологический перерыв в процессе строительства. Он необходим для того, чтобы сруб дал усадку, которая вызывается естественными процессами высыхания древесины. Продолжительность и величина этого явления зависит от качества заготовки материала и его разновидности;
  • Постоянные деформации, связанные с изменением температурно-влажностного режима окружающей среды. Они происходят в течение всего времени эксплуатации здания и имеют хотя и небольшой, но вполне ощутимый размер;
  • Относительно невысокая прочность. Железная дверь представляет собой массивную конструкцию, для удержания которая стена должна обладать серьезной несущей способностью, что для некоторых построек из бревна или бруса является проблемой.

Перечисленные характерные особенности делают грамотный монтаж металлической двери в деревянном доме весьма непростой задачей. Для ее правильного решения следует аккуратно соблюдать технологию установки, а также рекомендации профессиональных строителей. Это позволит получить на выходе качественное изделие, которое без проблем выдержит длительную эксплуатацию.

Основные правила установки металлической двери в деревянном строении

Для того, чтобы грамотно установить входную дверь в деревянном доме, следует руководствоваться рядом важных рекомендаций от профессионалов. Их суть заключается в следующем. Во-первых, приступать к работам по монтажу разрешается только после окончания самой активной фазы усадки. Обычно она продолжается год-полтора для срубов из бревна и 6-8 месяцев – для построек из различных видов бруса. При установке входной конструкции в каркасных домах делать технологический перерыв на усадку не нужно.

Во-вторых, прежде чем поставить входную дверь в деревянном доме из бруса или бревна требуется предварительное устройство окосячки. Другое название этой конструкции – обсада. Она представляет собой дополнительную коробку из бруса или доски, которая принимает на себя небольшие деформации несущих конструкций дома, происходящие постоянно на протяжении эксплуатации постройки.

Другими словами, окосячка выступает амортизатором изменений геометрических размеров стен деревянного сруба. Работы по устройству обсады не является технологически сложными, поэтому зачастую выполняются самим владельцем. Однако, их производство несколько увеличивает цену монтажа, что вполне логично, учитывая дополнительные расходы на материалы, а также трудозатраты. Вместе с тем, установка стальной двери без окосячки с большой степенью вероятности приведет к перекосу и заклиниванию изделия, а также его деформации, что потребует намного более серьезных денежных средств на ремонт или замену входной конструкции.

В-третьих, при установке металлической двери в деревянных строениях крайне внимательно следует относиться к прочности и несущей способности конструкций проема. Это в равной степени касается как срубов из бруса или бревна, так и зданий, возведенных по каркасной технологии. Лучший выход в подобной ситуации – выполнить усиление расположенных вблизи от проема стен дома. Проще всего это делается в каркасных строениях, где требуется установить дополнительные элементы обвязки. В бревенчатых и брусовых домах рекомендуется использовать металлические пластины, равномерно распределяющие нагрузку от входной конструкции на большую площадь.

Установка металлической двери в деревянный дом

Многие хозяева частных домов посмеиваются над своими соседями, которые заказывают металлическую входную дверь для деревянного жилища, ведь она теряет свое прямое предназначение. Они правы лишь частично, так как металлическая дверь в деревянных стенах не может дать той защиты от взлома, как при ее установке на бетонные или кирпичные стены, но зато она обеспечивает ровный и не перекошенный дверной проем в течение многих лет. Деревянные стены «дышат» и могут немного менять свою форму, наклон, разбухать и усыхать в зависимости от влажности воздуха и температуры внешней среды. С металлом же такого не произойдет и у вас никогда не возникнет проблем с их легким закрыванием.

 Монтаж конструкции, особенности

Прежде чем начать такой трудоемкий процесс, как установка металлической двери в деревянный дом, вам стоит учесть следующие нюансы.

  • Не стоит устанавливать металлическую входную дверь в только построенный деревянный дом. Древесине нужно дать выстоять, чтобы произошла усадка и дверной косяк потом не перекосило.
  • Чтобы избежать перекоса и деформации можно вмонтировать обсадную коробку. Для этого в стене делают проем больше чем коробка двери примерно на 7 см. по контуру монтируют доски в виде еще одной коробки, которая должна воспринимать на себя все деформации.
  • Не вздумайте забивать штыри креплений в стеновые бревна, так как это может вызвать последующие деформации.
  • При выборе металлического полотна, проследите, чтобы оно имело толщину не менее 2 мм, в противном случае конструкция может не выдержать нагрузки.
  • Чтобы нагрузки распределялись оптимально – покупайте двери на четырех петлях.
К содержанию ↑

 Подготовка проема

Порядок, по которому монтируется входная металлическая дверь, имеет всего три этапа. Первый из которых стоит произвести еще при постройке дома.

  1. Спроектируйте дом и при закладке бревен учтите месторасположение входной двери. Там расположите несколько поперечных брусьев с отметинами.
  2. По намеченным местам вырежьте дверной проем. Это можно сделать при помощи бензопилы или же вручную.
  3. Вырежьте дополнительные 5 или даже 7 см по всему периметру для усадки.
  4. Пропилите паз для планки скольжения.
  1. Вмонтируйте поперечную рейку.
  2. Зазор к будущей входной двери закройте мягким утеплителем.
  3. Набейте черновой короб на бока проема.
К содержанию ↑

 Как установить коробку и дверное полотно

Чтобы все сделать правильно своими руками, соблюдайте следующую технологию.

  1. Сверьте диагональ, если все соответствует – продолжайте работу.

На фото изображена схема установки металлической входной двери в деревянную стену.

  1. Уплотните все стыки, для этого набейте на раму минеральную вату или другой утеплитель. Это нужно лишь в том случае, если вы сэкономили на входной двери и приобрели ее без заводского утеплителя.
  2. Возьмите себе помощника, ведь последующие действия требуют участия двух мастеров.
  3. Выровняйте короб двери по уровню.
  4. Посадите его на анкеры и запеньте.
  5. Дайте монтажной пене высохнуть и только после этого продолжайте.
  6. Навешайте полотно.

Последнюю операцию можно произвести на наружные либо скрытые петли. Как лучше? Мастера рекомендуют второй вариант, где петли спрятаны в лутке и полотне. Так, вы сделаете конструкцию двери более прочную к взломам.

Не забудьте закрыть все стыки наличниками, вмонтировать замки, ручки и другую необходимую фурнитуру.

К содержанию ↑

 Как сделать установку своими руками?

Схематически план установки металлической двери в стену деревянного дома вкратце показан на это серии фото:

Установка металлической двери на деревянную стену – не такой и сложный процесс. Как это совершить правильно – вы можете просмотреть на видео ниже:

Чтобы произвести качественную установку двери, которая прослужит вам долгие годы, обязательно возьмите хороший инструмент и помощника, ведь самостоятельно, без поддержки товарища будет очень трудозатратно и опасно делать эту работу.

Если вы не уверены в собственных силах, то лучше обратиться к специалистам, ведь вы рискуете не просто криво поставить дверь, а и испортить деревянную стену, которая от этого потеряет свой презентабельный внешний вид, исправить который будет потом очень сложно.

Читайте также: Изготовление железной двери своими руками

способы пропилить дверной проем в бане

Особенности дверных проемов в срубе

Однако, именно благодаря способности дерева к изменениям, оборудование сруба дверями и окнами является непростой задачей. Современные конструкции – дверной блок, металлопластиковое окно, требуют жесткой фиксации и плотного прилегания элементов к откосам стен. Но именно в срубе стены дают серьезную усадку – до 1 см в год, что не позволяет применять обычные способы установки.

Точно с такими же трудностями сталкиваются и при необходимости установить двери в баню. Однако в банную пристройку, как правило, монтируется деревянный дверной блок, причем из той же древесины, что использовалось для постройки, а это значительно упрощает задачу. Входная дверь в жилой сруб требует достаточной прочности и надежности, что щитовая деревянная дверь обеспечить не может.

В любом случае установить дверь в бревенчатом доме можно только через год после его постройки, когда завершится самый активный этап усадки.

Окно, как важный силовой узел дома

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

  • До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

  • Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Накладные петли

Без просверливания или накладные. Наиболее известный производитель, выпускающий пели для стеклянных дверей — Леруа Мерлен.Это метод используется только в том случае, когда полотно полностью прозрачное, на нем нет рамы. Купить петли для стеклянных дверей без сверления требуется для систем, установленных внутри квартиры, торговых центрах, офисах. Такие полотна выполняют скорее декоративную и разграничительную функцию, поэтому их полотна обладают небольшим весом и незначительной толщиной. Их вполне могут выдержать навесы, которые выполнены в виде буквы П.

Между двумя поверхностями металла заводится лист стекла, после чего он фиксируется зажимами (прижимными болтами). Клеевая прокладка под такие навесы используется для тонкого стекла 5 мм, которое чаще встречается в дверях для мебели. Для более толстых створок, межкомнатных перегородок с толщиной 8-10 мм используются прокладки из пластика или резины. Вес полотна не должен быть больше 25 кг, тогда такие петли его удержат. Эту фурнитуру устанавливать намного легче. Мебельные петли для стеклянных дверей без сверления более заметны на прозрачной створке, поэтому нужно выбирать аккуратные и не слишком громоздкие их модели.

Главные преимущества накладной фурнитуры:

  • петли устанавливаются друг против друга;
  • они подходят для межкомнатных дверей и для мебели;
  • фиксировать такой навес не обязательно к стенке, можно и на потолок;
  • достаточно лишь зажать стеклянное полотно, монтировать самостоятельно такую фурнитуру не сложно.

Есть и третий вариант крепления – с частичным сверлением. При этом в полотне не выполняется отверстие, а делается лишь небольшое углубление. Это нечто среднее между двумя способами. Такой подход обеспечивает прочную фиксацию, но он допустим для не слишком тяжелых створок. Часто этот метод применяют для установки дверей из стекла для мебели. Частичное сверление не нарушает целостность стеклянной створки, предотвращает ее смещение, поскольку крепежные элементы точно входят в выполненные для них пазы.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Особенности установки дверной конструкции

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

  • низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
  • в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
  • уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
  • малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

  • толщина;
  • наличие армирующего каркаса;
  • прохождение внутри перегородки коммуникаций;
  • марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

  • точный разрез бетона по разметке;
  • не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
  • бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
  • отсутствие вибрации стены;
  • слабый уровень шума;
  • метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Монтаж полотна в срубе


Устройство дверного проема для бани
Правильный монтаж входного блока начинается с обустройства оклада. Эта конструкция специализированного назначения состоит из двух брусков, соединяемых сверху между собой доской.

Если предполагается монтаж дверей для бани, отличающихся небольшим весом (например, из щитовых досок), можно обойтись установкой окосячки:

  • с торцевых сторон проема выбирают паз габаритами 0,5 × 0,5 м;
  • в получившийся паз вставляют идентичные по размерам бруски;
  • и уже к последним закрепляют коробку.


Установка двери в баню

Если у вас есть желание установить в бане массивную дверь, рекомендуется применять П-образный оклад и руководствоваться следующим рекомендациям:

  • В первую очередь грамотно снять замеры дверного проема. Причем его ширина должна быть идентичной толщине оклада и коробки со всех сторон.
  • На поверхности стен бани из сруба выполнить разметку с использованием строительного уровня и отвеса.
  • Отверстие в стене сруба бани вырезать с помощью бензопилы.
  • Со всех торцевых сторон дверного проема сформировать шип размером 0,5*0,5 м в форме вертикального гребня по высоте двери.


Оклад для монтажа дверной конструкции

На этот шип зафиксировать бруски размером 0,5*0,5 м. В верхней и нижней части косяки оклада надежно закрепить брусом враспор. Последний должен отличаться наличием пазов по бокам, которые по габаритам отвечают выступам низа и верха боковых стоек. Подобная конструкция окосячки отличается надежностью и может предотвратить сдвиг бревен стен, которые ведут к проему. Окосячку в бане из сруба не стоит крепить к бревнам. Ведь в данном случае требуется обеспечить перемещение в дверном проеме. А утепление щелей около сруба бани можно выполнить обычной джутовой полосой. После монтажа коробки нужно навесить полотно двери на несколько петель. Их количество должно быть не меньше четырех

Для выполнения поставленной задачи важно совместить полотно и коробку с точным обозначением месторасположения под петли на створках. Благодаря использованию деревянных клиньев в бане из сруба обеспечивается фиксация положения полотна двери. Причем важно между полотном и стойками с петлями оставить небольшой зазор размером 20-30 мм, а между остальными поверхностями – не меньше 50 мм.


Дверь в бане из сруба

  • Только потом можно приступать к креплению рамы саморезами. Их рекомендуется использовать не менее двух штук для каждого соединения и завершающей фиксации пели.
  • Далее навесить полотно двери на петли, и перепроверить вертикальность с помощью строительного уровня.
  • На дверь бани установить фурнитуру – ручки.
  • В последнюю очередь смонтировать наличники. При необходимости подтесать бревна сруба.

Если вы приобрели полотно и коробку двери уже собранными, монтаж конструкции происходит в упрощенном варианте. По вертикалям проема создаются пазы, и уже в них вводятся бруски. Причем на последние фиксируется дверная коробка

Однако и в этом случае важно помнить об усадке свежего сруба и оставлять зазор в 60-80 мм

Если следовать всем описанным рекомендациям, вы легко сможете установить дверь из древесины в своей бане из сруба, ведь особых сложностей в данном вопросе нет. Главное – быть в курсе всех тонкостей, которые четко описаны в нашей статье.

Проголосовали более 301 раза, средняя оценка 5

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Советы по установке банных дверей разных видов

Соблюдение инструкций по монтированию поможет данному элементу выполнять возложенные на него функции. Ведь дверь защищает от сквозняков, сохраняет тепло в помещении. Да и срок ее службы напрямую зависит от правильного монтажа. Так, любое дверное полотно должно открываться наружу. До окончания процесса монтажа нежелательно снимать упаковку с изделия.

Входная дверь в баню может быть следующих видов:

  • деревянная;
  • стеклянная;
  • металлическая;
  • из МДФ, ДСП, фанеры.

Если позволяет бюджет, можно остановить свой выбор на металлической двери. Она долговечна, надежна и прочна. Однако такой вариант не пользуется большим спросом. МДФ, ДСП, фанера – все они могут быть использованы в качестве входной двери. Но такие изделия менее долговечны в силу того, что плиты быстро впитывают влагу. Это обстоятельство может привести к деформации изделия. Вариант из дерева является наиболее старым и традиционным из всех имеющихся. Такое полотно крепят к раме.

https://vk.com/video_ext.php

Размеры углублений должны быть на 0,5 сантиметра больше ширины бруса рамы. Такой запас нужен для исправления возможной деформации полотна после его установки. Для рамы необходим брус с сечением 6 на 15 см. Выбирая брус, нужно учитывать то обстоятельство, что толщина полотна должна быть меньше ширины стоек рамы на 5–7 см.

Вы увидите, что дверное полотно будет плотно упираться в паз, выпиленный на внешней стороне стоек и перекладин. Он защищает помещение от сквозняков. Главное – не перепутать расположение паза: углубление должно быть именно с внешней стороны дверного полотна. После того, как брус будет укреплен, надо пройтись по нему наждаком для устранения неровностей на поверхности.

Следующий этап установки двери – соединение в шип верхней перемычки рамы со стойками на углах. Вся дверная коробка выравнивается по уровню так, чтобы отсутствовали перекосы. Для крепления рамы к проёму используются длинные анкеры. После установки надо еще раз проверить прочность крепления стоек и верхней перемычки. На завершающем этапе происходит монтаж порога.

После установки дверной коробки и порога прикрепляется фурнитура. Рекомендуется использовать 3 комплекта петель: первый следует крепить в 20 см от пола, второй – в 50 см, а верхний – в 140 см. Затем дверное полотно с установленной фурнитурой навешивается на коробку.

При установке стеклянной двери следует сначала снять полотно. С этой целью шестигранником на петлях откручиваются несколько винтов. Потом с коробки снимают порог. Боковые стойки и верхняя перекладина монтируются в проём, затем крепится рама. После ровной фиксации коробки можно вешать стеклянное полотно. Завершающий этап – крепление ручки.

Стальное изделие монтируется в проём аналогично деревянным и стеклянным полотнам. Это значит, что сначала подготавливается проём, затем устанавливается коробка с помощью пластин, саморезов или стальных прутков. Следующий этап – запенивание получившихся зазоров. Завершает процесс работы установка дверного полотна и фурнитуры.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Особенности установки двери без деформации короба

При установке дверного блока часто приходится крепить деревянный короб при помощи шурупов. Не всем нравится, что их головки видны на теле короба. Этого можно легко избежать. Ведь в конструкции дверного блока уже есть видимые головки шурупов, которые не режут глаз, а их наличие обосновано – это шурупы крепления дверного навеса. И вот, если место одного из них использовать для элемента крепления короба, подмена будет незаметна со стороны.

Для осуществления подобной идеи не следует задействовать верхнее или нижнее крепежное отверстие навеса. Лучше подойдёт второе сверху, то, которое смещается в глубину короба. После установки дверного короба временного закрепления с помощью деревянных клиньев, навесы снимают. Намеченное отверстие расширяют другим большим сверлом до такой степени, чтобы сквозь него свободно прошел пластиковый дюбель крепления быстрого монтажа вместе со шляпкой. Затем сквозь это отверстие сверлят отверстие в стене с помощью победитового сверла соответствующего диаметра и на необходимую глубину. Вставляют пластиковый дюбель, утапливая шляпкой до самой стены.

Такую же операцию проделывают и с нижним навесом. На следующем этапе устанавливают навесы на место. Через отверстие, предназначенное для крепления короба, продевают монтажный гвоздь и вбивают его в пластиковый дюбель. Может случиться так, что зазор между стеной и коробом окажется слишком большим, тогда следует подобрать монтажный гвоздь из другого комплекта быстрого монтажа, более длинный. В месте крепления между стеной и телом короба следует проложить деревянную прокладку, чтобы монтажный гвоздь не увел вертикальную часть короба в сторону стены.

На другой стороне короба навесов нет, но там для скрытого крепления допустимо использовать металлическую личинку замка. Здесь для крепления короба целесообразно использовать оба крепежных отверстия личинки. В конечном результате такое крепление окажется дополнительным усилением дверного запора.

В целом, установка деревянных эффектных дверей своими руками становится доступной для каждого задачей. Устанавливать деревянные двери несложно, но стоит прислушиваться к основным рекомендациям. В этом случае удастся правильно поставить дверную конструкцию и обеспечить долговечность службы деревянного полотна. Учитывайте особенности размещения короба, врезку петель. Результатом станет надежная дверь интересного внешнего вида.

Как подготовить проем

Первый шаг к созданию окосячки – подготовка проема. Максим: разметил будущий шип; сделал циркуляркой пропил по всему внешнему периметру окосячки; отступил внутрь на глубину шипа и сделал сквозной пропил цепной пилой. Ширина окна определяется внешним пропилом, потому что боковина будет опираться именно на него.

Макси Мка Пользователь FORUMHOUSE Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.

Самая тонкая часть работы здесь – пропил цепной пилой. Тут надо действовать так: сначала снизу вверх пропилить 1-2 см, остальные пропилы сделать сверху вниз. Труднее всего было пилить по горизонтали, как Максим не старался, пилу уводило.

Способы заполнения проёма

Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:

  • Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
  • Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.

Каркасный способ

Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:

Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки. Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.

На рамку с внешней стороны набивается каркас, к нему прикрепляется материал, соответствующий стенам. Если дом бревенчатый, обычно используют блок-хаус, если брусовый – горизонтально расположенную вагонку нужного размера. В результате с улицы проём не будет заметен, и поверхность будет казаться ровной. Чтобы не было разницы в цветовом оттенке, стену следует покрасить.

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

Подготовительные работы при монтаже металлических дверей

Перед тем как приступить к установке дверей, необходимо провести подготовительные работы, а весь процесс выглядит следующим образом:

  • Подготавливается проём;
  • Подгоняются размеры;
  • Закрепляется коробка к проёму;
  • Заделываются щели;
  • Устанавливается дверное полотно.

Устанавливать блок принято заподлицо стены и закрепляют его анкерными пластинами. При желании блок можно сделать заглублённым в проём и закрепить его можно анкерными болтами или стальными штырями. Вставленную коробку дверей в проём распирают клиньями из дерева для фиксации изделия в нужном положении.

Положение короба регулируется при помощи строительного уровня, корректировка положения осуществляется смещением клинков в сторону или вглубь. После подгонки нужного положения, короб будет плотно зафиксирован, и не сместиться в процессе сверления отверстий.

После надевается полотно и проверяется его ход, который должен быть свободным при открывании и закрывании дверей. Далее, необходимо снять дверь, чтобы со стороны притвора закрепить притолоку с порогом и заново надеть её, проверив повторно ход. Поправить положение короба, можно затянув или ослабив гайки.

Закончив монтаж короба, его оставляют без полотна для заделывания технологических зазоров монтажной пеной предварительно заклеив его строительным скотчем. Излишки монтажной пены срезаются и закрываются обналичкой.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

  • Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
  • Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
  • Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
  • Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
  • Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

  1. Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.


    Деревянные строения со временем дают усадку

  2. Древесина изменяется в объемах. Это происходит под воздействием окружающей среды. Впитывая и отдавая влагу, она то набухает, то усыхает. Температурные перепады тоже не лучшим образом влияют на геометрию постройки. Поэтому в определенную пору хорошо открывавшаяся несколько дней назад дверь начинает шаркать по полу.
  3. Крепления могут ослабевать. Если замурованные в бетон крепежные анкеры не вытянуть даже специальным инструментом, то в случае с древесиной бывает как раз наоборот. При неправильной установке элементов крепежа дерево может потрескаться или раскрошиться.
  4. Показатели прочности выше у глухих стен строений из дерева. По контурам проема они снижаются. Поэтому неправильно установленная коробка будет способствовать образованию трещин, щелей, через которые в дом начнут проникать насекомые, мыши.


За деревянным домом требуется особенный уход
Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.


Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.


Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

  1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.
    Демонтаж старой двери
  2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.
    Демонтаж дверной коробки
  3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.


Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.


В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.


Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.


Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной


Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.


Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.


После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

  • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
  • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.


Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Как сделать обсаду своими руками

Строительство начинается с подготовки материала, инструментов. Для окосячки необходимо сухое дерево. Если для изготовления используют сухостой, он имеет повышенную влажность. Пересушивать древесину нельзя, может потрескаться, при набухании заклинить подвижное устройство. Норма – 12% влажности. Нужно подождать с отделкой окон, если дом только построен. Усадка проема в первый год может составлять 10 см.


Высушенная, клееная, обработанная доска

Следует подумать об окнах. Для деревянных подходит чистовой вариант, для пластиковых – черновой. Необходимо запастись утеплителем, герметиком. Из инструментов потребуются те, с помощью которых можно резать, строгать, шлифовать древесину.

Как вырезать обсадный профиль

Профиль может быть:

  • монолитным;
  • составным.

Для создания монолитного шипа на обсадной доске, толщина должна быть равна сумме толщины доски и шипа. Лучше производить работу циркулярной пилой, можно выставить размеры.

Сложнее делать на срубе. При работе на брусе можно использовать ручную циркулярную пилу. Бревна, из-за округлой формы, требуют другого подхода. Лучше использовать электрическую или бензопилу.

Наработка. Чтобы рез получился одной величины, на шине пилы делают метку, к бревнам прибивают ровную рейку, служащую ориентиром. Прорезь лучше не доводить до черты на несколько миллиметров, нужно произвести шлифовку поверхности.

На доске паз пропиливается по всей длине, вырубается стамеской. На срубе пропиливают боковые стороны паза, пилу держат под углом, делают пропил, очищая левую и правую стороны паза.

При использовании составного профиля, пазы делаются на срубе и окосячке. Подготовленный брусок вставляется в паз сруба, обсады.

Таблица допусков в размерах

Показатели:

ЭлементГабариты (мм)Зазор (мм)Примечание (мм)
Усадочный зазор50–70На нижнем этаже зазор больше, чем на верхнем, выбирается из расчета 4–7 на бревно
ШипШирина 1/3 от ширины бруса, но не менее 50. Высота 2,5.
Для двери: 50 ширина, 25 высота
5, под утеплитель
20 для пены со всех сторон
Паз делается на 10 шире, чтобы с каждой стороны оставалось по 5 на утеплитель
ОбсадаПо размеру сруба, для бревен выбирается среднее значение. Толщина 60–90.Между обсадой и срубом 5–7Толщина 60, если брус шириной до 25 см, конструкция т-образная, черновая, окно небольших размеров
ЧетвертьШирина 70 мм, глубина 20–30 ммРазмеры определяются по окну, на пену должно оставаться по 5

Размеры приведены для шлифованных поверхностей, если плоскость не обработана, зазоры следует увеличить.


Наглядная схема расчета

Монтаж классической П — обсады

Установка начинается с нижней части проема. Выстилается утеплитель, рулонный джут. Плотность должна быть около 600 грамм на м². Расстилается по поверхности. Если есть воздушный замок (шип), обкладывается двойным слоем. Устанавливается подоконник. То же проделывается с боковыми частями. Крепление джута осуществляется строительным степлером.


Конструкция позволит завести вершник сверху

Последним устанавливается вершник. Заводится сверху через воздушный зазор, ставится на боковые стойки. Если не установить вовремя, брус осядет, проем уменьшится, вершник нельзя будет просунуть.


Установка вершника с пазом

Шип на бревне не даст завести вершник, поэтому боковину опускают, заводят вершник, поднимают боковину.


Установка последней боковой части

Для утепления вершника подойдет пакля, проем большой. Укладывают жгут из пакли волнами поперек просвета. Через каждые 15–20 см уплотняют со всех сторон.

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Отличий от предыдущего варианта монтажа нет.


Т-образный профиль

Удобнее крепить утеплитель к окосячке, оборачивая шип. Для того, чтобы убрать щели в замках, коробку расклинивают боковыми и верхними клиньями. Остаются до полной установки окна. Когда используется закладной брусок, обсаду крепят шурупами.


Схема последовательности работ

Основные сведения

В постройках из бруса двери и окна можно устанавливать как во время возведения стен, так и после окончания всех строительных работ. И баня – не исключение из этих правил.

В первом случае необходимо учитывать то, что сруб в течение определенного времени усыхает и дает осадку, достигающую значений 60-150 мм. Поэтому этот фактор может повлиять на качество установки двери в целом. Поэтому, наилучшим вариантом будет, если ее устанавливать после того, когда построенный сруб выстоится около 6-8 месяцев, а то и года. Как правило, этого достаточно, чтобы степень дальнейшей усадки не смогла отрицательно повлиять на геометрию дверей или окон. Тем более что мы для гарантии предусмотрим такую возможность и предпримем соответствующие меры.

Итак, приступаем к процессу установки двери в парной. Ранее мы уже изготовили ее полотно (см. статью «Как сделать дверь для бани своими руками»). С ним и будем работать.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

  • бензопила или электрическая пила с шиной;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • циркулярка или ручной фрезерный станок;
  • стамеска;
  • строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Установка наружных дверей — loghomejourney

Очередная ночь работы по дому – установка дверной коробки.

Это продолжение поста о создании собственных входных дверей, который был рассмотрен в моем предыдущем посте. Изготовление дверей — это увлекательный проект. Это может быть утомительно, а иногда и напряжно, но только в том смысле, что вы хотите убедиться, что все точно. Если все сделано правильно, конечный результат будет радовать вас долгие годы. В этом посте я расскажу об установке дверей в дверные коробки и о некоторых проблемах, с которыми мы столкнулись при изготовлении нестандартных дверей.

Дверные рамы

Многие видео, которые я смотрел на дверных косяках, кажутся сложными. Ни один из них не рассказал, как именно это сделать для бревенчатого дома. Как будет показано ниже, бревенчатый дом LHBA Butt & Pass легче, чем большинство других. Большинство людей просто покупают «предварительно навесные двери», которые включают в себя рамы. С предварительно навешенными дверями в основном вам нужно убедиться, что рама квадратная, используя прокладки и тому подобное. Поскольку предварительно навесные двери сильно покрыты в Интернете, я не буду рассказывать об этом.

С бревенчатым домом, изготовленным на заказ, я решил все – от того, какого размера сделать отверстия в стенах для установки рам, до того, насколько большие сделать двери, чтобы они входили в указанные рамы. Я решил использовать стандартные размеры — 36 дюймов в ширину, 80 дюймов в высоту. Может быть, в будущем кто-то еще захочет заменить двери изготовленными дверями (я понятия не имею, зачем кому-то это делать, но, по крайней мере, в моем доме они могли). Но я также позаботился о том, чтобы вы могли полностью открыть мои двери — это означает, что вы можете открыть дверь до такой степени, что полный 36-дюймовый проем доступен для проталкивания дивана.Должна быть достаточно широкой. Обо всем этом было написано в предыдущем посте.

Примечание по пиломатериалу для каркаса : я заметил, что помимо 6-дюймовых рам LogHouseNut для его дверей, мои рамы размером 4 x 16 дюймов довольно велики. Многие строители бревенчатых домов используют 4-дюймовые пиломатериалы, но не многие используют 16-дюймовые. Я видел много 4×10 или 4×12. У нас были очень кривые бревна, и на каждом ряду они не всегда сидят точно над бревном внизу, поэтому наши стены не идеально вертикальны от ряда к ряду. Наши бревна в среднем имеют диаметр 17 дюймов, но некоторые из них меньше или больше.Мы использовали бревна большего размера у земли, а бревна меньшего размера возле крыши, поэтому проем для дверей может быть от 20 дюймов у порога до 12 дюймов у ворот, в зависимости от расположения двери. Я решил, что 16-дюймовая дверная коробка связывает бревна всех размеров вместе и хорошо смотрится на любой высоте. Плюс мне нравится «портальный» эффект подъездов из пиломатериалов такого размера.

Я видел много людей на форумах LHBA, говорящих, что большие пиломатериалы трудно установить. Я использовал шкивы и лом, чтобы установить свою, и это было несложно.Тяжелый, но не жесткий.

Примечание по установке каркаса в бревенчатом доме типа LHBA «Пропуск встык и проход» : в бревенчатых домах других типов бревна укладываются прямо друг на друга. Когда бревна высыхают, они дают усадку. Когда они сжимаются, они оседают, то есть весь дом уменьшается в высоту. Это может сломать вашу дверь и оконные рамы. Чтобы компенсировать усадку, другие методы учат вас учитывать усадку, вырезая дополнительное пространство над оконными и дверными рамами, а затем закрывая его «фальшивым заголовком» или отделкой.

При использовании метода LHBA бревна фиксируются арматурой. Бревна сжимаются, но сжимаются к своим центрам и крепко цепляются за арматуру. Это означает, что конструкция не оседает, поэтому вы можете обрезать дверные коробки так плотно, как вам нравится. Я решил оставить немного места для изоляции, а также для того, чтобы щели выглядели равномерными.

Как только вы поймете этот секрет о том, почему дом LHBA не заселится, перед вами откроется целый мир возможностей. Лестницы идут именно туда, куда вы хотите.Никаких инженерных работ по расчету количества осадки для определенного типа или размера бревна. Никаких специальных винтовых домкратов. Никаких скользящих соединений или щелей, необходимых для обеспечения движения дверных коробок. Никакого «многолетнего опыта нарезки бордюров». Экспертиза не требуется. Нет планов, как прикрепить крышу к дому. Никакого специального оборудования. LHBA — это действительно стиль для строителей «обычных мужчин» (и женщин). Это чрезвычайно продвинутый и гениальный метод.

Почему дом в стиле LHBA Butt & Pass не осядет

Дверная фурнитура для дверей, изготовленных на заказ

Почти универсально верно

Думаю, я нашел исключение из универсального правила «Хорошо, быстро и дешево, но вы можете выбрать только два».«Я объясню: мои двери оказались толщиной 2,5 дюйма — намного больше, чем стандартная наружная дверь, толщина которой обычно составляет около 1,75 дюйма. Я думал, что дверная ручка сможет растянуться, чтобы вместить дополнительные 3/4 дюйма, но не те, которые мы купили. Если вы покупаете schlage или Kwikset, они продают комплекты удлинителей примерно за 8 долларов — вы получаете удлинительные стойки для винтов и металлическую трубку, которая удлиняет поворотную стойку. Я попытался изготовить собственное приспособление для тех, которые мы купили, но не смог найти полую латунную квадратную трубку диаметром 3/8 дюйма.Я предложил жене три решения на выбор:

  1. новая фурнитура (хорошая, но не быстрая (доставка) или дешевая)
  2. переделать существующую фурнитуру (быстро и дешево, но не качественно)
  3. использовать стандартную фурнитуру и модифицировать дверь (раззенковать дверную ручку) (удивительно: дешево, быстро, и хорошо)

Решила зенковать фурнитуру в дверь. Я немного нервничал из-за того, что врезался в дверь, но это простое решение, и это означало, что нам не нужно было полагаться на мое халтурное аппаратное решение, которое могло выйти из строя в будущем.И если мы когда-нибудь поменяем дверные замки, другой стандартный набор ручек все равно будет работать.

Дверная ручка и замок утоплены в дверь

Так как я уже вырезал отверстие для стандартной установки, было сложно вырезать новое отверстие большего размера. Стандартное отверстие имело диаметр около 2 1/4″. Чтобы раззенковать основание дверной ручки, я обнаружил, что мне нужно отверстие диаметром 3 дюйма для размещения основания. Кажется, что вы можете просто догадаться о местонахождении нового внешнего кольца отверстия, но у глаза есть способ замечать, когда что-то выходит из строя, даже совсем немного.Между прочим, исследования показали, что человеческие пальцы могут обнаружить изменение глубины всего в несколько молекул толщиной между двумя поверхностями.

Во всяком случае, чтобы новое вторичное отверстие (которое не проходит через дверь) располагалось по центру существующего отверстия, я просто использовал обрезки от уже вырезанных отверстий — приклеил их на конец сверло и использовал его, чтобы центрировать новое отверстие. На второй двери я сначала просверлил 3-дюймовое отверстие, а затем использовал центр, чтобы просверлить меньшее отверстие.

В итоге мне пришлось отрезать около 5/16″ с обеих сторон двери (всего 5/8″), чтобы фурнитура подходила и функционировала должным образом.

  • Фурнитура 1,75″ на двери 2,5″? Конечно! нет проблем!
  • Продумали дверь №2: сначала просверлите большое отверстие, а затем просверлите меньшее.
  • Старомодное долото – ваш лучший друг.

Резюме / Следующие шаги

Я думаю, что они хорошо выглядят и прослужат долго. Входная дверь почти установлена, затем мы переходим к окнам (новое приключение, ура!).Все это в рамках подготовки к чиханию снаружи.

  • Крепится одним стягивающим винтом, но он есть.
  • «Запирается» на ночь (без петель)
  • Рамы глубиной 16 дюймов помогают визуально связать бревна вместе
  • Передняя дверь установлена ​​

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Деревянные садовые летние домики и навесы Великобритания и Ирландия

Обычно используемые материалы и методы строительства деревянных летних домиков или садовых построек

Древесина на протяжении тысячелетий использовалась в качестве основного строительного материала.От ранних саксонских хижин до современных домов древесина используется не только из-за ее доступности, но и из-за ее превосходных природных свойств. Это делает его идеальным материалом для строительства дач, бревенчатых домиков и всех видов садовых построек.

Мы используем только устойчивую медленнорастущую древесину северной ели для наших комплектов летнего домика, которая ценится за ее прочное качество и долговечность. Еще одна причина, по которой мы любим дерево в качестве основного строительного материала для наших садовых домиков, заключается в том, что оно уравновешивает температуру и влажность, не содержит аллергенов и создает очень уютную атмосферу.Ухоженная деревянная дача прослужит десятилетия, а со свежим слоем краски быстро снова будет выглядеть как новая.

При строительстве дачи или садового сарая важно учитывать проект. Вы хотите, чтобы он сливался с ближайшим окружением сада или, возможно, с контрастным современным утепленным летним домиком? У нас есть сотни проектов сборных дачных домиков на выбор. Если вы не уверены, позвоните нам, и мы обсудим ваш проект или, возможно, индивидуальный дизайн кабины.

Для дополнительной защиты от непогоды вы можете добавить один из наших изоляционных комплектов, чтобы создать утепленный летний дом или домашний офис. В этих комплектах вам будет тепло зимой и прохладно летом. В зимние месяцы вам понадобится какое-то отопление в дополнение к изоляции, но тогда вы готовы использовать свой садовый домик 24 часа в сутки, 365 дней в году!

Деревянные садовые домики отличаются по конструкции

Наши бревенчатые конструкции для беседки основаны на классической конструкции бревенчатой ​​хижины.Стены состоят из сборных деревянных досок, которые вставляются друг в друга с помощью простой системы шип-паз. Стены сцепляются друг с другом и строятся ряд за рядом, что придает им превосходную жесткость и долговечность. Стены домика или сарая дачи сидят поверх обработанных под давлением фундаментных бревен, которые поставляются в комплекте. Многие из наших моделей также оснащены металлическими стержнями для укрепления стен и скрытыми раскосами.

С помощью этого метода сборных конструкций мы можем построить здание практически любого размера и формы, от угловой беседки до восьмиугольной беседки для барбекю.Многие из наших наборов для летнего домика подходят для самостоятельной сборки в зависимости от ваших способностей и предыдущего опыта. Итак, если вам интересно, как шаг за шагом построить летний домик, но вы не знаете, с чего начать, выберите один из наших комплектов для дачи. Стандартный комплект включает в себя пошаговые инструкции, а также все необходимое, включая двери и окна с двойным остеклением, дверную фурнитуру, шурупы и доски для настила, если они есть в выбранной вами модели. Однако, если вам не хочется или нет времени, вы можете заказать строительство садовых домиков, бань и деревянных гаражей нашей монтажной бригадой.Не стесняйтесь обращаться к нам за консультацией специалиста, если у вас есть какие-либо вопросы!

Хотите знать, какую дачу купить?

Вы хотите купить дачу, но, возможно, хотите, чтобы она была многофункциональной? От небольшого садового домика до большого углового летнего домика или летнего сарая вместе взятых, у нас, скорее всего, найдется для вас подходящая модель.

Спросите себя, какие функции вам нужно выполнять в этом здании. Например, Нужен ли совмещенный дачный сарай? Эти модели — отличный способ создать дополнительное пространство для развлечений или хобби, а также ценное хранилище в вашем саду на небольшой площади.Классическую беседку или садовый домик в современном стиле хотелось бы? В Summerhouse24 вы найдете садовые домики всех размеров в разных стилях, а также сараи для инструментов, сауны, деревянные гаражи, беседки для барбекю и навесы для автомобилей. Какая модель садового домика будет вашим идеальным выбором, зависит от ваших требований к использованию. Какие потребности должен удовлетворять ваш садовый домик? Если вы еще не уверены в этом, наши примеры ниже могут помочь:

Садовый домик как гостиная в вашем саду

Возможно, комфортабельный летний домик с верандой станет вашим убежищем, где вы сможете уединиться и забыть о буднях.Читайте, слушайте музыку, отдыхайте и наслаждайтесь видом на сад, даже когда идет дождь, не выходя из уютной веранды.

Летний домик как дом для вечеринок

Приглашайте друзей, отмечайте семейные торжества и вечеринки стильно — для этого требуется достаточно места, возможно, угловой летний домик с навесом и встроенной террасой создаст большую зону для развлечений и хранения, когда он не используется. Должно быть место для столов и сидений, возможно, мини-кухни или стойки, чтобы вы могли без проблем настроиться на хостинг с семьей и друзьями.

Летний домик как гостевой дом

Если садовый домик подходит для ночлега, в нем могут комфортно разместиться посетители. Для этой цели можно с комфортом оборудовать большие садовые домики и дома для отдыха. Современный утепленный летний дом с толстыми стенами и стеклопакетами можно использовать и зимой с добавлением утеплителя.

Летний домик как оздоровительный дом

Современные сауны различных размеров, в том числе с примыкающей комнатой для отдыха после сауны.Почему бы не создать домашний спа-салон и не выбрать летний домик с верандой, чтобы можно было установить и джакузи.

Летний домик для работы и хобби

Это может быть тихий домашний офис, мастерская и комната для хобби, мастерская художника или место для ведения вашего бизнеса, например, занятий йогой или консультирования. Деревянные гаражи также можно использовать в качестве мастерской, так как наши широко открывающиеся двери позволяют легко устанавливать оборудование или работать с крупными деталями.

Летний домик как сарай для инструментов

Садовые навесы по-прежнему используются в качестве сараев для садовых инструментов и газонокосилок.Они также используются для хранения садовой мебели и зимних горшечных растений. Если вы ищете сарай для горшков, то почему бы не рассмотреть шестиугольный или восьмиугольный летний домик, так как с окнами с каждой стороны они наполнены светом.

Насколько большим должно быть садовое здание?

После того, как вы решили, как вы хотите использовать свой бревенчатый летний дом или сарай, вам нужно знать, сколько места у вас есть, чтобы убедиться, что вы выбрали правильную модель. В нашем магазине вы можете отфильтровать все садовые домики по размеру в квадратных метрах: от небольших вариантов до больших дачных домиков площадью более 30 м².

В дополнение к общему размеру садового домика необходимо учитывать дополнительные требования:

  • Одна большая комната или лучше две, а может и несколько комнат? Особенно популярны двухкомнатные садовые домики; в дополнение к гостиной у них также есть небольшая комната для оборудования с дополнительной дверью, которую можно использовать как навес.
  • Вам нужна крытая терраса или веранда, которая интегрируется с комнатой, чтобы легко принимать большое количество гостей на регулярной основе?
  • Некоторые садовые домики имеют спальный чердак в качестве второго уровня из-за их высоты.Это расширяет жилое пространство, включая ночлег. Детям особенно нравятся спальные лофты, потому что они находят лофт захватывающим пристанищем для своих приключений. Наш деревянный коттедж с двумя спальнями и спальным лофтом Dallas 7 x 7 м является популярным выбором

Свет в садовом домике также играет роль в «воспринимаемом размере». Большие окна от пола до потолка, возможно, с нескольких сторон, как, например, в нашей угловой садовой комнате Hansa B 3 x 6 м, создают впечатление большего пространства, чем маленькие окна или просто застекленная дверь.Важно отметить, что для любого здания площадью более 30 м2 может потребоваться разрешение на строительство, и вам необходимо будет проконсультироваться с местным отделом планирования, чтобы подтвердить это.

Какая толщина стен нужна вашему садовому домику?

Садовые домики из дерева доступны с различной толщиной стен. В принципе, чем толще стены, тем устойчивее деревянный дом. Толщина стен, необходимая для вашей садовой комнаты или сарая, зависит в первую очередь от планируемого использования:

  • 28 мм: этой толщины стенок достаточно для больших сараев для инструментов и небольших садовых сараев.Летом в садовом домике с толщиной стены 28 миллиметров можно даже переночевать, но не в более прохладное время года. Это действительно толщина начального уровня, используемая в дешевых летних домиках, и мы не производим моделей с такой толщиной древесины.
  • 44 мм: средняя и самая продаваемая толщина стенки. Доступно бесчисленное количество моделей всех размеров. Эти домики отличаются высокой устойчивостью и благодаря использованию небольшого обогревателя для защиты от мороза подходят для зимовки растений без заморозков или для круглогодичного использования.
  • 70 и 92 мм: эти толщины стенок отвечают самым высоким требованиям, обеспечивают отличную защиту от перегрева летом и хорошо сохраняют тепло в зимние месяцы. Утепленный летний дом в Великобритании с некоторой формой отопления означает, что вы можете пользоваться своим садовым домиком 24 часа в сутки, 365 дней в году. Идеально подходит для домов отдыха, спален и офисов. Многие из наших домов для саун также производятся с толщиной стен 70 мм для лучшего удержания тепла и создания ощущения настоящей финской бревенчатой ​​хижины.

В магазине вы можете удобно отфильтровать предлагаемые модели садовых построек по толщине стен.

Форма крыши: двускатная (вершина), плоская или односкатная?

Одной из главных отличительных особенностей дачных домиков является крыша. Его форма определяет, будет ли садовый сарай выглядеть классически или современно, или же он привлечет внимание благодаря особой форме крыши. Доступны следующие варианты:

Плоская крыша – самый простой тип крыши.Вопреки названию, это не совсем уровень. Чтобы дождевая вода хорошо стекала, плоские крыши также имеют минимальный уклон до 3 градусов, который визуально не заметен. Садовый домик с плоской крышей становится все более популярным в последние годы, доступны современные летние домики и ультрасовременные модели, такие как наш Modern Garden Office Hansa Lounge 5x5m.

Односкатная крыша отличается от плоской крыши большим уклоном до 15 градусов. Он напоминает форму кафедры и также играет все более важную роль в современной архитектуре садового дома.Наш садовый бревенчатый домик с кладовой Barbados Plus 8 x 4 м является хорошим примером летнего домика с односкатной крышей.

Двускатная или коническая крыша – это крыша, которая украшает садовые домики в классическом традиционном стиле, а также современные модели. Две наклонные крыши сходятся у конька крыши, что приводит к сравнительно высокому внутреннему пространству. Возможны дополнительные окна на фронтоне или даже второй уровень (спальный чердак).

Скатная крыша , также называемая шатровой крышей, распространена в садовых домиках с квадратной или пятиугольной планировкой.Четыре (иногда больше) поверхности крыши сходятся в вершине конька. Его форма делает его особенно привлекательным. Наша садовая комната «София» с верандой 3,5 x 8 м является прекрасным примером этого стиля и также фигурирует в эпизоде ​​«Любите свой сад» с Аланом Титчмаршем.

Шатровая крыша также имеет поверхности крыши со стороны фронтона. Уклон с одной стороны при четырехскатной крыше обычно меньше, чем у двускатной, а значит, в интерьере больше высота помещения, но этого недостаточно для второго уровня.Мы используем этот стиль крыши на наших моделях угловых дач.

Не забывайте: для каждой крыши нужно правильное покрытие. В качестве аксессуаров для наших садовых домиков можно заказать различные кровельные покрытия. Для плоских и односкатных крыш мы рекомендуем кровельные комплекты Firestone из каучука EPDM. Для крыш всех других форм мы предлагаем высококачественный кровельный материал ICOpal Firesmart или битумную кровельную черепицу ICOpal четырех цветов: черный, угольно-серый, лесной зеленый и кирпично-красный.

Ваш садовый домик на заказ…

Если вы не можете найти садовый домик своей мечты в нашем магазине, свяжитесь с нами.Садовые беседки на заказ для нас не проблема, и мы можем изготовить вашу индивидуальную модель в соответствии с вашими идеями и требованиями. Будь то сауна, деревянный гараж или бильярдный зал, который вы ищете, мы можем изготовить для вас любую модель по индивидуальному заказу.

Возможно, вы нашли понравившуюся модель в нашем ассортименте, но хотите внести некоторые изменения. Например, вы хотите изменить толщину стены, количество окон или расположение дверей. Без проблем! Мы можем изготовить для вас летний домик. Позвоните нам или отправьте электронное письмо с эскизом того, что вы ищете, и мы вместе с вами спланируем садовый дом вашей мечты.

Ищете садовые домики недорого? Загляните в раздел Распродажа! Любой, кто ищет садовый домик по сниженной цене, найдет то, что ищет, в разделе «Распродажа Summerhouse 24». Здесь представлены модели всех размеров и стилей без ущерба для качества.

Вам нужно разрешение на строительство дачи?

Перед покупкой вы должны проверить, нужно ли вам получить разрешение на строительство, свидетельство о законности или относится ли рассматриваемое вами здание к разрешенной застройке.Ответ на этот вопрос зависит от того, где вы живете, насколько близко к границе вашей собственности будет построено здание, от типа использования и размера здания, которое вы рассматриваете. В некоторых случаях вам также может потребоваться подать заявку на получение разрешения на строительство.

Ваша входная дверь делает заявление

Ваша входная дверь является архитектурным акцентом и задает тон остальной части вашего бревенчатого и деревянного дома. При выборе входной двери важно учитывать красоту двери, а также износ, который ей придется выдержать.Вот некоторые вопросы, на которые нужно ответить при выборе входной двери:

  • Из какого материала должна быть ваша дверь?
  • Вы хотите окна в дверь? А как насчет боковых огней или фрамуги над дверью?
  • Будет ли входная дверь подвергаться воздействию стихии или она будет защищена?
  • Хотите заказать дверь, изготовленную специально для вашего дома? Или вам выгоднее купить готовую дверь?

Передние двери изготавливаются из различных материалов, включая металл, стекловолокно, дерево и древесный композит.Вот некоторая информация о каждом типе материала.

Деревянные двери

Деревянные двери часто выбирают покупатели домов из бревен и деревянного каркаса. Естественная красота дополняет эстетику их нового дома, а солидный вес добавляет ощущение безопасности. Деревянные двери требуют регулярного окрашивания или окрашивания, чтобы сохранить их естественный вид. Двери, выходящие на юг или не защищенные крыльцом, чаще потребуют такого обслуживания.

Любая твердая древесина может быть использована для изготовления деревянной двери.Древесина, высушенная в печи, а также каркасно-панельные конструкции нейтрализуют воздействие климатических или сезонных изменений. Подобно бревнам и брусам вашего нового дома, деревянные двери могут деформироваться или искривляться. Чтобы ограничить естественное коробление и скручивание древесины, деревянные двери должны быть надлежащим образом герметизированы от перепадов температуры и влаги. Деревянные двери являются отличным изолятором от перепадов температуры, несмотря на более низкие значения R, чем у других типов дверей.

Стальные двери
Стальные двери

долговечны и прочны, что делает их популярным выбором для входных дверей.Однако стальные двери не обязательно должны быть простыми и плоскими. В настоящее время производители могут штамповать внешний вид и текстуру древесных волокон на металле. Стальные двери имеют большее значение R, чем деревянные двери, потому что они часто заполнены изоляционной пеной или сердцевиной из дерева и пены.

Двери из стеклопластика

Хотите дверь, сочетающую в себе лучшее из деревянных и стальных дверей? Попробуйте стеклопластиковую дверь. Благодаря текстуре под дерево этот тип дверей создает теплоту дерева при окрашивании или морилке.Двери из стеклопластика с твердым пенопластовым сердечником обеспечивают такую ​​же энергоэффективность, как и стальные двери.

Кроме того, стекловолокно долговечно. Он не гнется и не ржавеет, как стальные двери. Он не трескается, не раскалывается, не расщепляется и не деформируется, как дерево. В отличие от деревянных дверей, двери из стекловолокна устойчивы к набуханию и усадке во влажном климате или при экстремальных температурах.

Композитные деревянные двери

Деревянные композитные двери или двери с формованной обшивкой очень похожи на натуральное дерево, но обеспечивают лучшую изоляцию благодаря наполнителю из вспененного материала.Двери имеют ту же внутреннюю конструкцию, что и двери из стали или стекловолокна; однако они покрыты обшивкой из твердого картона, отформованной в форме традиционных дверей с перекладинами.

Ознакомьтесь с фотогалереей входа и фойе, чтобы получить больше вдохновения от парадной двери.

Да будет свет — Выбор окон для вашего бревенчатого дома.

Да будет свет! – Выбор окон для вашего бревенчатого дома

Большинству людей нравится МНОГО окон в их бревенчатых домах, чтобы впустить «снаружи».Будь то прекрасный вид на горы, озера, луга или деревья с вашей строительной площадки, окна позволяют Матери-природе войти в ваш дом и стать частью вашего окружения.

Поскольку в этом блоге обсуждается конструкция стены из массивного бревна, которая очень энергоэффективна, мы также должны поговорить об энергоэффективных окнах! Знаете ли вы, что около 30% потерь энергии в любом доме (каркасном, блочном, бревенчатом и т. д.) происходит через окна и двери? Почему вы решили построить энергосберегающий бревенчатый дом, а затем поставить неэффективные недорогие окна?

Вы можете уменьшить эти потери энергии, используя качественные энергосберегающие окна.Большинство производителей окон изготавливают разные серии окон на выбор. Обычно у вас есть выбор от окна начального уровня (обычно все из дерева или винила с прозрачным стеклом) до уровня премиум (обычно деревянная конструкция с наружной облицовкой из металла или винила с низким E или модернизированным остеклением на стекле или в стекле).

В Appalachian Log Structures Inc. мы решили включить окон JELD-WEN SiteLine-EX — их окна Premium. Окна не только чрезвычайно энергоэффективны, но и изготовлены из обработанных AuraLast древесных материалов , что дает 20-летнюю гарантию от гниения.Кроме того, они поставляются в различных цветах внешней облицовки, а также предлагают другие варианты оборудования, решеток, остекления и т. д. Наш подход заключается в том, чтобы заранее предложить нашим клиентам качественные энергосберегающие материалы, а затем позволить клиенту определить уровень качество они хотят.

При сравнении качества материалов производителей бревенчатых домов не думайте, что все пакеты созданы одинаковыми или что все окна, которые могут быть включены, созданы одинаковыми. Если вы ищете энергоэффективность, низкие эксплуатационные расходы и деревянные окна с гарантией от гниения, вам нужно задать вопросы и получить факты, прежде чем принимать правильное решение.Позвоните по номеру 866-LOG-HOME или своему местному консультанту по бревенчатым домам , чтобы узнать больше об окнах и других материалах для строительства бревенчатых домов, которые мы предлагаем.

Разница между бревенчатой ​​хижиной и бревенчатым домом ǀ (855) 906

Бревенчатая хижина долгое время считалась меньшим сооружением, чем бревенчатый дом, и использовалась от случая к случаю или постоянно. Многие думают о хижине как о месте отдыха, где можно потусоваться у озера или реки, в лесу вдали от всего, или использовать для временного проживания во время рыбалки или охоты.Другие думают о них как о варианте для сна в палатках. Хижины также считаются местом для аренды, в большей степени, чем аренда большого бревенчатого дома.

Бревенчатые дома обычно изображаются как более крупные жилища, постоянно занятые либо в пригороде, либо в сельской местности. Они рассматриваются не как временные постройки для отдыха, а как долгосрочные дома для семей или пар. Давайте посмотрим дальше на то, что многие люди думают о них в общем смысле.

Бревенчатые дома, как правило, меньше, уютнее и имеют простую планировку

Если вы представляете себе хижину площадью 800–1500 квадратных футов, вы, вероятно, правы.Конечно, размер также зависит от нашего представления о хижинах и домах, и здесь нет действительно правильного ответа.

Каюта меньшего размера считается более уютной и интимной благодаря многофункциональным зонам и общим пространствам. Вы можете подумать о том, как размер делится на более мелкие, удобные для жизни уютные пространства.

В каютах обычно нет больших спален и ванных комнат, а также вторых этажей. У них может быть одноуровневая жизнь с мансардой или двумя вместо другого более высокого этажа для сна и хранения.Вы можете найти меньше уединения в хижине по сравнению с бревенчатым домом.

Каюты могут иметь форму простого прямоугольника или даже несколько квадратной формы без смещений, ниш, пристроек или выступов за пределами их основной планировки. Скорее всего, в хижине вам будет ближе к камину, чем в бревенчатом доме. Внутренности могут быть простыми прямоугольными комнатами с меньшими шкафами и даже занавесками, которые служат дверями в некоторых комнатах.

Стоимость бревенчатых домов по сравнению с бревенчатыми хижинами

Поскольку они, как правило, меньше, в хижинах используется меньше строительных материалов, и они могут включать другие типы материалов, чем дома.Вы можете использовать полные бревна или более эффективную и менее затратную бревенчатую обшивку.

Хотя в большинстве бревенчатых хижин есть электричество, водопровод и водопровод, в некоторых из них отсутствует одна или несколько из этих тонкостей. Пользователи могут брать воду с собой или качать ее из колодца. Хижина может зависеть от дровяной печи для обогрева, приготовления пищи или нагрева воды. Некоторые могут включать биотуалеты в ванную комнату. Эти ограниченные утилиты, найденные в хижинах, экономят много денег по сравнению с бревенчатыми домами, оборудованными предметами роскоши.

Интернет и телевидение могут существовать или не существовать в хижинах в изолированных районах страны. Людям нравятся более деревенские домики на свежем воздухе, и им нравится уходить от всего этого. Земля, как правило, дешевле для строительства в стране.

Бревенчатые хижины, как правило, имеют более традиционные/старомодные элементы интерьера

В хижинах почти всегда есть камин и/или дровяная печь по сравнению с бревенчатыми домами с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Конечно, большие дома также могут иметь эти особенности.Некоторая мебель может быть сделана из бревен, веток деревьев или изготовлена ​​вручную, а не серийно. Интересно читать статьи о том, как строились пионерские бревенчатые хижины.

«Каюта меньшего размера считается более уютной и интимной благодаря многофункциональным зонам и общим пространствам»

В каютах часто есть центральный камин с дровами рядом. Эта особенность является основным элементом, сделанным из камня или кирпича, и большим отверстием с верхней вставкой из тяжелого металла или без нее. Кухни — это простые комнаты с меньшим количеством предметов роскоши, чем в большом доме.Хотя проточная вода с краном может присутствовать, у многих есть насос с ручкой как часть раковины.

Существуют различные типы бревенчатых домов, но сегодняшние бревенчатые дома, как правило, строятся по индивидуальному заказу


Хотя некоторые домики могут быть спроектированы по индивидуальному заказу, большинство из них, похоже, строятся по стандартным чертежам. Бревенчатые дома обычно не вписываются в традиционные стили домов, но более индивидуальны. Сегодняшние жилища — это размер, форма, комфорт, строительные материалы и персонализированный образ жизни.Под индивидуальными мы подразумеваем, что они индивидуально спроектированы и построены на месте владельца, а не предварительно изготовлены на заводе или заводе.

Бревенчатые дома имеют более крупные деревянные брусья для поддержки и визуального эффекта, в отличие от небольших хижин. Современное строительство бревенчатых домов больше зависит от личных предпочтений, чем от использования правильных или неправильных планов и проектов. В этих больших домах больше ванных комнат и спален, чем в их небольших аналогах. Для вашей хижины или дома доступны несколько пород дерева, но сосна, как правило, является первым выбором.

Бревенчатая обшивка является подходящим вариантом для бревенчатых домов в бревенчатых домах

Вы можете использовать полную бревенчатую отделку в коттедже или доме с обшивкой из сосны или кедра . Используя этот строительный материал в качестве жизнеспособного варианта, вы можете сэкономить много денег, времени и усилий. Вы можете купить из одних рук:

Независимо от того, строите ли вы маленькую хижину или большой дом, используйте самые качественные доступные товары для бревенчатых домов. Woodworkers Shoppe предлагает проверенные вручную и влагостойкие древесные материалы для отделки, подходящие для любой бревенчатой ​​хижины или бревенчатого дома.Свяжитесь с нами сегодня по телефону (855) 906-5520.

Ссылки и ресурсы:

Планирование камина в бревенчатом доме

Молли Купер из Cooper & Co. Дизайн интерьера предлагает советы по планированию камина в бревенчатом доме и представляет галерею ниже, чтобы показать, как несколько клиентов Honest Abe разработали свой собственный камины.

В. Как определить правильный размер камина для комнаты или открытого пространства?

A. Масштаб решает все. Установка слишком маленького или слишком большого камина — это худший вид комнаты.В большинстве случаев камин является фокусом комнаты. Неправильное определение размера создаст или испортит внешний вид комнаты. Плохая вещь при выборе размера для вашего камина заключается в том, что нет точных измерений, которые я могу дать вам для определенного размера комнаты. Вы должны учитывать не только размер комнаты, но и расположение дверей и окон, высоту потолка, естественные изломы в стенах или размещение лестницы. Если у вас есть стена, на которой камин будет выглядеть наиболее «естественно», выберите место между двумя окнами или рядом с входной дверью.Центрирование в комнате всегда помогает, если вы планируете довести фасад камина до потолка.

В. Какие доступны варианты материалов?

A. Когда я говорю, что выбор материалов и отделки практически безграничен, я не далек от истины. Варианты, безусловно, прошли долгий путь от полевого камня, когда-то собранного с земли вокруг нового дома и сложенного раствором. Теперь у нас есть кирпич, камень, искусственный камень, металл, бетон, лепнина или штукатурка, и этот список можно продолжить.Выбор материала для вашего проекта будет во многом зависеть от остальной части дома. Дополнение к другим материалам сблизит дизайн.

В. Существуют ли какие-либо конструктивные особенности внутреннего камина?

A. Большинство современных каминов не являются структурными. Они являются «дополнением» к существующей структуре. В бревенчатых домах, особенно конструкция камина, является отличным способом провести электричество до потолка, но не является необходимой для структурной целостности большинства конструкций.При строительстве конструкции ваш подрядчик должен строить в соответствии со спецификациями в соответствии с топкой, которую планируется использовать для помещения.

В. Дровяная печь, печь на пеллетах или газовый камин?

A. Тип камина полностью зависит от домовладельца и его предпочтений. Есть определенные плюсы и минусы для каждого типа и несколько вариантов в каждой категории. На мой взгляд,
Wood имеет лучший вариант для сохранения тепла. Когда я рос, стоять над кассой, откуда исходило тепло нашей дровяной печи в подвале, было такой радостью, и у меня много воспоминаний о том, как быть первым там после холодного дня.У меня также есть «великое» — вставьте закатывание глаз от моего 10-летнего себя — воспоминание о том, как я собирал и рубил дрова. Я сказал, что у меня никогда не будет дровяной печи, когда я вырасту, я несколько раз жалел, что не имею ее сейчас.
Gas предлагает удивительно чистое горение печи, и вы можете выбрать вентилируемую или популярную безвентиляционную систему.
Пеллетные печи — это новый продукт на рынке, и то, что когда-то было дорогим вариантом, теперь, когда спрос и предложение становятся все более нормой, а пеллеты предлагаются в большем количестве розничных продавцов, они становятся широко доступными для домовладельцев.

В. Кто строит камин в вашем доме?

В зависимости от вашего подрядчика, он или она может быть тем, кто будет его строить. Однако, если компания по производству каминов, через которую вы покупаете, имеет особые потребности и гарантийные характеристики, они также могут предложить услуги по созданию именно того, что им нужно для их топки.

A. Как выбрать накидку на свой вкус и для дальнейшего использования.
После того, как вы примете законченный вид и будете готовы к каминной полке и всем прочим красивым вещам, снова выберите материал облицовки, который дополнит комнату с камином.Используйте то, что подходит вам и индивидуальности вашего дома. Если вы чувствуете деревенский стиль в своем доме, попробуйте достать старый срез бревна, чтобы его измельчить и использовать, или даже новый кусок дерева, который состарился, чтобы выглядеть старым. Что бы ни победило в конце концов, украсьте свою мантию предметами, будь то чулки на Рождество или подсвечники и тюльпаны весной, ваша мантия является центром внимания, так что сделайте ее красивой.

Хижины для защиты от медведей, Департамент рыбы и дичи Аляски

Кабины для защиты от медведей


Предотвращают проникновение медведей

Элизабет Мэннинг

Медведь ворвался в эту хижину и обыскал ее в поисках еды.

Гейл Нинхьюзер и его семья уже 30 лет владеют хижиной вдали от дороги возле Траппер-Крик. Медведи иногда заявляли о своем присутствии, терясь об угол хижины или грызя что-то вроде сиденья снегохода. Но за все время, что они владели имуществом, медведи ни разу не врывались в главный домик и не причиняли значительного ущерба, сказал Ниенхюзер.

Затем, между августом прошлого года и началом зимы, медведи дважды врывались в главный домик. Оба раза они оставили после себя такой беспорядок, что потребовались дни, чтобы убрать грязь с пола и вытащить мусор.По словам Нинхуэзер, второй взлом был самым разрушительным.

«Медведь сорвал дверцу с холодильника, разломал кресло-качалку на куски, разорвал диван, оторвал шкафы от стен, разорвал прилавки и сдвинул старинную кухонную плиту на шесть футов, — сказал он. , он сорвал ставни с двери кабины. Он разорвал фанеру прямо пополам».

Прошлым летом Нинхуэзеры были не одни. По оценкам Нинхьюзера, в Питерсвилле и Траппер-Крик и его окрестностях медведи ворвались как минимум в 35 хижин.Соседи начали обмениваться заметками и предпринимать шаги по укреплению хижин.

Узнав о проблеме, региональный супервайзер по рыболовству и охоте Брюс Дейл обратился к Брайану и Дайан Оконек из Талкитны за помощью в проведении образовательной программы для владельцев домиков. Оконексы ранее помогли основать местную группу под названием «Коалиция по потребностям медведя Talkeetna», цель которой — свести к минимуму конфликты между людьми и медведями.

На двухчасовых семинарах, проведенных в Анкоридже и Палмере в конце апреля и начале мая, выступили биолог по медведям, инспектор по охране дикой природы, сотрудники отдела рыболовства и дичи и Брайан Оконек.Темы варьировались от поведения медведя и правил охоты до электрических заборов, ставней и ограждений, защищающих от медведей.

Идея состоит в том, что если владельцы хижины могут не дать медведям проникнуть внутрь или найти пищу, если они все-таки проникнут внутрь, медведи должны в конечном итоге оставить хижины в покое. Жители уже убили несколько медведей возле хижин, но, как отметили биологи Fish and Game, трудно понять, являются ли подстреленные медведи теми же, кто причинил ущерб.

Во время обоих семинаров защитники дикой природы обсуждали правила Аляски, регулирующие, когда и как можно отстреливать медведей.По словам военных, стрелять в медведя «для защиты жизни и имущества» разрешено, но это можно делать только при особых обстоятельствах, например, когда медведь атакует вас или врывается в хижину, когда вы находитесь внутри.

Медведи, привыкшие к человеческой еде и мусору, с большей вероятностью будут ассоциировать людей с едой.

Солдаты вместо этого посоветовали владельцам хижин легально ловить медведей, получив охотничью лицензию и соблюдая все правила охоты.

Многие владельцы хижин интересовались, почему медведи вдруг начали врываться в хижины, которые раньше медведи игнорировали десятилетиями.Почему резкое изменение поведения?

Грант Хильдербранд, медвежий биолог из Службы национальных парков, сказал, что важно помнить, насколько важна еда для медведей. «Валюта, которая имеет значение для медведей, — это калории», — сказал он. Для них это жизнь или смерть. Это определяет их поведение, даже риски, на которые они идут».

Если медведь найдет еду в хижине, это побудит его проникнуть в аналогичные строения, чтобы найти больше еды. «Медведь может быть довольно сложным животным, когда ему приходит в голову то, что он хочет», — сказал он.

Рыбоводы и охотничьи биологи рекомендуют, чтобы вся еда, хранящаяся в хижинах, находилась в мусорных контейнерах, устойчивых к медведям, или чтобы ничего не оставлялось.

До тех пор, пока медведи не узнают, что проникновение в хижину не приносит еды, переход будет болезненным, отметил Хильдебранд. По его словам, медведи могут продолжать попытки какое-то время, даже если им нечего есть.

Другие профилактические меры, обсуждавшиеся на семинаре, включают установку электроизгороди или строительство медвежьих барьеров.

Дуг Хилл, биолог дикой природы из организации «Рыба и дичь» и менеджер государственного охотничьего заповедника «Палмер-Хей-Флэтс», поговорил с владельцами хижин о том, как установить электрический забор. Заборы излучают по проводам импульсы высокого напряжения и малой силы тока. По словам Хилла, шок болезненный для медведей, но не опасный.

Заборы могут быть простыми или сложными, сказал Хилл, и они эффективно использовались в качестве средства отпугивания черных медведей, бурых медведей или медведей гризли, а также белых медведей на Аляске, в Канаде и в других частях мира.Их можно использовать для защиты чего угодно, от мусоросборников и домов до ульев, рыбоводных заводов и коптилен. Эффективное электрическое ограждение требует надлежащих материалов (например, зарядного устройства, одобренного UL), установки и обслуживания.

Брайан Оконек показал владельцам домиков несколько дизайнов медвежьих жалюзи на дверях и окнах. Он рекомендует владельцам домиков использовать фанеру толщиной не менее ¾ дюйма и монтировать ставни как можно ближе к стене, чтобы медведи не могли их оторвать. Оконек также предлагает использовать винты с подвесными болтами с полной резьбой вместо гвоздей, которые медведям легче выбить.

Различные методы защиты от медведей могут предотвратить проникновение медведей в удаленную хижину.

Двери, по возможности, должны открываться наружу, а не внутрь, сказал Оконек. Двери, открывающиеся внутрь, можно укрепить, добавив цепь или стержни, которые не позволят медведю толкнуть дверь. Другой вариант — добавить съемные металлические решетки на окна или двери.

Ключ, сказал Оконек, в том, чтобы мыслить как можно более творчески. Но также будьте проще, чтобы барьеры легко устанавливались и демонтировались.«Попробуй думать, как медведь, а затем попробуй перехитрить медведя», — сказал Оконек.

Как и многие их соседи, Нинхуэзеры потратили немало времени и средств этой зимой, чтобы предотвратить новое проникновение медведя. После посещения семинара в Анкоридже они решили установить электрический забор вокруг хижины, работающий от солнечной панели и аккумулятора, стоимостью около 500 долларов.

Семья также сделала дополнительные медвежьи доски с помощью шурупов и прикрепила их к крыльцу, чтобы медведи не могли их столкнуть с дороги.Ставень над дверью главной кабины теперь также крепится ангарными болтами и барашковыми гайками вместо гвоздей.

Ниенхузер сказал, что его семья обычно оставляла в каюте основные продукты питания, такие как мука и галантерейные товары. «Все это было в контейнерах, защищенных от мышей, но не в контейнерах, защищенных от медведей», — сказал он.

Всей еды больше нет, сказал он. «В каюте сейчас нет еды. Ничего. Зилч.

Джинджер Сильвер, еще один давний владелец хижины в этом районе, сказала, что хижина их семьи также впервые была взломана медведями в сентябре прошлого года после 35 лет без взломов.

«Это был просто открытый дом для медведей после того, как вошел первый медведь», — сказала она, отметив, что и черный, и бурый медведи, похоже, обыскали хижину.

Сильвер сказала, что ее сыновья устранили значительный ущерб за зиму и установили более прочные ставни и новые дверные барьеры.

Этой весной местные владельцы хижин надеются, что их тяжелая работа по укреплению хижин отпугнет медведей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.