Какой стороной крепить вагонку к стене: Какой стороной прибивать вагонку к стене. Как правильно крепить вагонку — Мастер класс. Направления укладки вагонки

Содержание

Какой стороной прибивать вагонку к стене. Как правильно крепить вагонку — Мастер класс. Направления укладки вагонки

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5.

Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении.

Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса.

Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»











Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

    если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;

    если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

    выровнять поверхность;

    нивелировать перепады уровня;

    создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

    вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;

    горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

    диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;

    комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку . Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

    первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;

    в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;

    в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;

    вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями

    последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

    Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

    При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

    Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Видео описание

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями.

В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

Видео – Монтаж вагонки своими руками

Д ревесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка , которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимый объем досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то обычный молоток. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем молоток и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать молотком. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve – прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров , если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин ЛесоБиржа готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки. Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае .

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

  • Горизонтальный, или крепление к стене.
  • Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

  • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
  • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

  • В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
  • Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
  • Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
  • В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
  • Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
  • Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
  • Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
  • Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Способы крепления вагонки

Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

  • шурупами или саморезами;
  • с использованием гвоздей;
  • с помощью кляммеров;
  • и используя степлер.

Крепление вагонки саморезами

Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

  • Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
  • Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
  • Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
  • Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

Крепление вагонки гвоздями

Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

  • добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
  • молоток;
  • вагонка, на площадь помещения;
  • гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

Что же такое ? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

  • При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
  • Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

  • Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
  • Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
  • Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
  • Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

Крепление вагонки степлером

Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

Заключение

Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

Как крепить вагонку | ✔️ Все о Ремонте

Перед тем, как крепить вагонку к поверхности, нужно провести работы по изготовлению и монтажу обрешетки. Ее наличие вызвано необходимостью в создании воздушной прослойки между отделочным материалом и поверхностью здания. Возможность свободного вентилирования оберегает вагонку от образования налетов плесени и от процесса гниения.

По своей сути обрешетка – это конструкция, состоящая из деревянных планок и металлических профилей. Крепление вагонки осуществляется именно на такую обрешетку.

Чтобы обрешетка крепко держалась на несущей поверхности планки необходимо подбирать из ели или сосны, размерами 2,4*4,8 см.

При планировании крепления вагонки в виде «елочки», в качестве элементов обрешетки можно задействовать доски или же полосы из ДСП.

Из статьи Вы узнаете:

Изготовление обрешетки.

Прикрепить вагонку к стене или потолку, не используя обрешетку можно в трех случаях:

  • Если монтируемая поверхность ровная.
  • Если нет необходимости в монтаже тепло-, звукоизоляции (не надо загонять под обрешетку специально предназначенный для этих целей материал).
  • Отсутствует надобность в использовании пространства между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть провода или кабель-каналы интернета, телефона и т.д.
  • Помимо этого, свободное пространство будет вентилировать покрытие, что практически сведет на нет вероятность появления плесени, деформации бруса.

Сама обрешетка может быть изготовлена как из деревянного бруса, так и из оцинкованного железного профиля. Возможен комбинированный вариант.

Применение широких досок или полос ДСП лучше применять лишь при так называемой облицовки «елочкой», когда составляющие вагонки соединяются под углом.

  • Начинается изготовление обрешетки с того, что в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 50-70 см.
  • Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
  • Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
  • Точность выставления элементов обрешетки проверяется строительным уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
  • В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.
  • Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Несущая конструкция.

Первым шагом для создания такой конструкции является сверление отверстий в планках. При этом делается шаг 60 сантиметров. Затем планка прикладывается к стене, выравнивается при помощи строительного уровня и на ней намечаются точки сверления.

В дюбеля, установления в просверленные отверстия, заводят шурупы и закрепляют их шуруповертом. При невозможности засверлиться, планки садят на клей и ждут их окончательного схватывания.

Подготовка.

За несколько дней до начала монтажа вагонку заносят в помещение и распаковывают. Такая нехитрая последовательность позволяет материалу избавиться от излишка влаги.

Работа по обшивке поверхности вагонкой начинается только после окончания крепления уже выровненной обрешетки.

Настало время определиться с длиной заготовок. Распиловка должна производиться крайне внимательно, так как существует вероятность поломки шипов (выступающих пазлов). Чтобы этого избежать, под заготовки можно поместить аналогичный паз.

Вертикальная распилка должна проходить под прямым углом. Для аккуратности реза работа с вагонкой осуществляется в положении, когда лицевая сторона доски располагается сверху.

Крепление вагонки к стене не требует особого мастерства, только с первой доской придется повозиться подольше. Остальные будут крепиться как при установке ламината – путем вставки в паз выступаемой части.

Как правило, монтировать покрытие начинают с левого угла комнаты, причем выступаемая часть материала направляется в сторону угла. Крепление первой доски производится гвоздями, не имеющими шляпку – они заколачиваются в нее с лицевой стороны.

 

Видимые отверстия маскируются либо воском подходящего цвета, либо шпаклюются с нанесением на них нужного лака.

Чтобы между досками не получилось зазоров, бросающихся в глаза своими размерами, как и при монтаже ламината используется брусок и резиновый молоток. С их помощью осуществляется наиболее плотное прилегание досок друг к другу. При этом важно рассчитывать прилагаемые усилия, дабы не сломать пазл доски. После тщательной установки досок вагонки, приступают к их креплению. На завершающей стадии производятся отделочные работы.

При монтаже помните, что надо оставить некоторое расстояние для дополнительной вентиляции около потолка и пола.

Проведение облицовочных работ.


Оптимальный способ крепления вагонки к обрешетке – при помощи гвоздей, забиваемых в поверхность под углом в 45 градусов. При этом все шляпки гвоздей скрываются выступающим пазлом следующей доски. Чтобы лицевая сторона вагонки не повредилась, завершающие удары осуществляют с применением тупого добойника.

И все же, существует опасность раскола доски в процессе забивки гвоздей. Чтобы этого не происходило, можно применять другие крепежные составляющие, например захваты. Применение данных крепежных элементов оградит поверхность вагонки от возможных повреждений, и сама система крепежа при этом останется незаметной.

При производстве крепежных захватов, не зависимо от форм и размеров, в большинстве случаев в ход идет оцинкованная жесть. Подбор крепежа основывается в первую очередь на двух факторах:

  • толщины материала;
  • толщины пазов в нем.

Если применяемая вагонка небольшой толщины, и крепление ее гвоздями может привести к расколу, в качестве крепежа лучше задействовать шурупы маленького размера, скрывающиеся пазом следующей набираемой доски.

Также вместо гвоздей можно применить строительный степлер, использующий в качестве скрепляющих элементов стальные скобы. Крепление вагонки при помощи степлера поможет надежно скрепить облицовочный материал с обрешеткой.

Учитывайте, при использовании степлера следует соразмерять силу прижатия его к поверхности. Если выстрел слабый – доска не будет держаться, если сильный – то доска может пойти трещиной.

Еще для крепления вагонки можно воспользоваться декоративными шурупами. Вследствие того, что шурупы закручиваются с лицевой стороны досок, данная работа требует максимальной аккуратности, так как убрать видимые дефекты практически не представляется возможным.

Определяясь с тем, как крепить вагонку, первым делом следует решить вопрос с крепежными материалами, наиболее подходящими для отделываемой поверхности.


Поделиться новостью в соцсетях

 

Как крепить вагонку штиль на стены и потолок

Вагонка штиль – это отделочный материал, гладко оструганный с обеих сторон со специальными пазами для крепления. Скругленный профиль позволяет стыковать панели без переходов. Продольные каналы обеспечивают внутреннюю вентиляцию.

Преимущества:

  1. Прочность и долговечность.
  2. Устойчивость к влажности. Отделочный материал для балконов, бань, парных.
  3. Конструкция допускает горизонтальную, вертикальную, угловую укладку. Это позволяет визуально увеличить пространство.
  4. Широкий выбор текстур воплотит любой дизайнерский замысел. Вагонкой обустраивают лестницы, мансарды деревянных домов.
  5. Подходит для наружного использования. Не боится ультрафиолетовых лучей.
  6. Простота установки благодаря соединению «шип-паз».
  7. Отсутствие углубленных борозд между панелями.
  8. Экологичность.

Доски производят из сосны, ели, кедра и лиственницы. Длина стандартная – от 2 до 6 метров. Ширина варьируется 8-15 сантиметров. Толщина зависит от производителя и находится в пределах 12-25 миллиметров. 

Как крепить вагонку штиль 

Перед монтажом необходимо оставить материал в помещении на 3 дня для адаптации к влажности.

Существует 2 типа укладки: прямой и каркасный. Первый тип предусматривает крепление панелей непосредственно к поверхности, но плоскость должна быть идеально ровной. В жилых объектах предпочтителен каркасный монтаж. 

Подробнее о монтаже вагонки читайте здесь>>

Как крепить вагонку штиль к стене 

В качестве обрешетки служат деревянные брусья сечением 50х50 миллиметров, предварительно пропитанные антисептиком. Они горизонтально фиксируются к стене с шагом 50-70 сантиметров. Минимальное расстояние от пола и потолка составляет 10 сантиметров. При установке каркаса необходимо учитывать электропроводку, вентиляцию, утепление. 

Как крепить вагонку штиль на потолок 

Отличия потолочной обрешетки от настенной:

  • шаг составляет 40 сантиметров;
  • положение брусьев регулируется отвесом.

На неровностях под каркас подкладываются пластиковые клинья. 

Как правильно крепить вагонку штиль 

Рассмотрим технологию укладки:

  1. Чтобы сформировать компенсационный зазор, дощечки нарезайте на 50 миллиметров меньше высоты потолка. В противном случае вагонка «встанет колом».
  2. На тыльной стороне панели начертите контур обрешетки.
  3. Вдоль отметок установите крепежи ВОЛНА на 2 потайных самореза с продольным смещением 20 миллиметров.
  4. На всех лагах по «нулевому» уровню закрепите уголок ВОЛНА-СТАРТ. При этом нужно учитывать эксплуатационные характеристики помещения.
  5. Первая планка является направляющей. Она фиксируется снизу в отверстие ВОЛНА-СТАРТ и сверху через выступающий край крепежа ВОЛНА саморезами.
  6. Заведите следующую панель в паз и простучите киянкой. Затем прикрутите ее к каркасу аналогичным способом.
  7. Все угловые соединения закроются багетом или переломной планкой.
  8. Спустя 3-4 дня, поверхность покрывают лаком. Он несет декоративную и защитную функцию. Для внешней отделки подойдет фасадная краска. 

Как крепить вагонку штиль горизонтально 

Укладывать нужно снизу вверх. Направление обрешетки вертикальное. Для скрытого монтажа применяется крепеж ВОЛНА. Данная оцинкованная пластина выдерживает нагрузку до 35 килограммов. Крепеж фиксируется на внутреннюю сторону панели с продольным выступом.

При укладке досок важно соблюдать чередование оттенков.

 

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки стен дома

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»? Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.



Дерево, имеет свойство «дышать» — впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.

Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка? Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки — это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз — с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», — спросите вы. Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т.е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.

Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот в направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки — вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

В случае если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», — спросите Вы. Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:

  • Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
  • Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
  • Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен — со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:

  • Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости. Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;
  • Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;
  • Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
    • Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;
    • Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять. Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород причём тех, которые имеют минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет для сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом

Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в ГОСТ 8486-86. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз.

Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.


Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками).
Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

 

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.

 

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Уход за обшивочной доской

Ничем не покрытые деревянные изделия нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Обращаем внимание на то, что многие породы древесины, особенно лиственные, обладают высокой впитывающей способностью. Например, бук. Если Вы не нанесли на поверхность никакого защитного слоя, то очень высок риск образования пятен, которые Вы уже никогда не сможете вывести. Так, например, капли жира, попавшие на поверхность бука, мгновенно впитаются и начнут растекаться по волокнам, образовывая широкие темные пятна.

В настоящее время на рынке предлагается широчайший ассортимент различных покрытий для древесины, способных защитить её от влаги, гниения, грязи. Дополнительно, эти покрытия могут быть как декоративными, так и незаметными. Декоративные покрытия, помимо функций защиты, могут окрашивать древесину в определенный тон (например, придать сосне цвет лиственницы) или придавать блеск или выделять фактуру. Мы рекомендуем применять пропитки, морилки, грунтовки и лаки на водной основе. Обращаем внимание на то, что понятие «на водной основе» не означает, что данное покрытие всегда можно будет смыть водой. Такие покрытия быстро высыхают, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и необычайно устойчивы к внешним воздействиям после своего полного высыхания. Для справки: современные деревянные евроокна покрываются ни чем иным, как лаками на водной основе и имеют гарантию на лакокрасочное покрытие от 5 лет.

В последнее время всё большую популярность набирает применение масла и/или воска в качестве покрытия вместо лака.

Деревянную обшивку, в случае большой влажности в помещении, нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. При горизонтальном расположении реек каркаса (на который прибита обшивочная доска), вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани, сауны и наружных стен дома вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (наиболее влажные места можно облицевать плиткой).

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Монтаж евровагонки: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стены в доме по своей площади занимают намного больше пространства, нежели потолки и полы. Поэтому к их оформлению следует отнестись максимально внимательно, продумав для этого как тип облицовочного материала, так и проанализировав его характеристики. К тому же стены должны обязательно иметь привлекательный вид и быть простыми в уходе. В статье речь пойдет о выборе и способах крепления евровагонки.

Содержание:

  1. Евровагонка
  2. Разновидность евровагонки
  3. Как крепить евровагонку
  4. Уход за евровагонкой

 

Евровагонка

Дерево является одним из самых востребованных строительных материалов. Популярно оно для обшивки как фасада дома, так и для внутренних работ. Ведь дерево — это натуральный материал, который готов служит не одно десятилетие и имеет достаточно привлекательный внешний вид.

Евровагонка фото

  • Евровагонка — это вид отделочного материала, обработанный специальным способом со всех сторон. Для облегчения обшивки, по ее краям существуют пазы и шипы. Размеры евровагонки могут несколько различаться, но наиболее популярен материал  со следующими параметрами:
    1. толщина 1,2 см;
    2. ширина 9,6 см;
    3. длина 2-3 м.  
  • Вагонка — довольно практичный материал, который прост в монтаже. Она помогает в выравнивании стен, в скрытии дефектов, которые возникли при неправильной штукатурке стен. Характеристики зависят от типа самой древесины, из которой она изготовлена. Ведь все породы дерева различны по своей структуре и свойствам.    
  • Материалом для производства данного вида отделочных материалов служит дерево как лиственных, так и хвойных пород. Хвойные породы по своей цене значительно ниже, нежели лиственные. Так, евровагонка из кедра будет стоить дороже чем из сосны. Выбирать древесину следует в зависимости от ее области применения.
  • Также, в производстве применяются и другие виды материалов. Самым экономически выгодным материалом выступает евровагонка ПВХ, но в этом случае отделочный материал уступает в качестве. Ведь натуральное дерево всегда будет выглядеть намного привлекательнее, чем искусственный пластик.
  • Если существует необходимость отделки помещения изнутри, то допускается использование отделочного материала с невысокими характеристиками. В случае внешней облицовки, наоборот, следует использовать евровагонку из лиственных пород дерева, которая не боится агрессивной среды эксплуатации, стойкая к влаге и к резким температурным перепадам. Для того, чтобы она прослужила дольше, ее обрабатывают специальным раствором, который придает большую прочность и износостойкость.

Разновидность евровагонки

Различие по классам

  • класс «экстра». Это самый элитный тип вагонки. Отличается он тем, что абсолютно не имеет дефектов;
  • «А» класс. В данном типе могут присутствовать мелкие дефекты;
  • «В» класс. Здесь присутствуют сучки в большем количестве, нежели в классе выше. Диаметр сучков также больше;
  • «С» класс. Самый дешевый и некачественный тип евровагонки. Его применения для декоративного оформления нецелесообразно.

Различие по древесине

  • Самым наиболее востребованным видом евровагонки является доска из сосновой древесины. Связано это не только с высокими положительными показателями материала, но и со довольно низкой ценой на нее. Сосновая евровагонка обладает достаточно высокой прочностью, причем ее удельный вес относительно невелик. Она не создаст слишком большую нагрузку на обрешетку. Данная древесина содержит в себе влаги намного меньше, нежели лиственные породы дерева. К тому же, количество времени, необходимое для сушки ее заготовок, значительно меньше, чем для сушки других пород. Этот факт приводит к оптимизации процесса производства и занижения стоимости.
  • Так как именно евровагонка из сосны имеет в своем составе большое содержание смол, то она долговечна и полезна для организма человека. Ведь выделение в воздух эфирных масел способно излечить даже запущенные хронические легочные заболевания. Да и приятный запах сосны никому не повредит, создав при этом хорошее настроение и ощущение уюта. Сама смола является отличным консервантом, что значительно увеличивает срок службы древесины.

  • К тому же, доска из сосны выглядит достаточно привлекательно и оригинально. Она имеет своеобразный желтоваты оттенок и отличается красивым рисунком из сучков и колец ствола дерева.

Основные преимущества евровагонки из сосны:

  • привлекательный вид и оригинальная текстура материала;
  • долгий срок эксплуатации. Данную доску даже совсем не обязательно обрабатывать специальными пропитками и наносить защитное покрытие;
  • низкий вес;
  • большое количество производителей на рынке;
  • сравнительно низкая цена по сравнению с остальными видами древесины;
  • достаточно обширный ассортимент. Дело в том, что именно сосновые доски представлены на рынке во всевозможном исполнении. Размеры можно подобрать на любой вкус. А вот евровагонку из других типов деревьев нужных размеров найти сложнее;
  • сосна — дерево, легкое в обработке и установке. Благодаря чему монтировать ее достаточно просто. Это можно сделать и самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Конечно, помимо сосны, полезными свойствами для организма человека и прочности, связанными с наличием большой концентрации смолы в материале, отличается также вагонка из ели. Но она выделяет липкие капли смолы в процессе всего срока эксплуатации. Такую доску также называют доской, которая плачет. В связи с этим, цена на евровагонку из ели значительно ниже, чем на доску из сосны.

Итак, переходим непосредственно к самому монтажу евровагонки. В целом он ничем не отличается от установки обычной вагонки. Разница лишь самом качестве материала и в размере пазов.

Как крепить евровагонку

  • Подготовка стен к обшивке. Изначально, необходимо выровнять стену. При этом следует использовать обрешетку, которая устанавливается под углом девяносто градусов к направлению вагонки. Обрешетка не потребуется в том случае, если стены уже достаточно ровные.
  • Определение направления евровагонки. Существует несколько типов ее монтажа. Так, вертикальная укладка визуально увеличивает высоту потолков. Горизонтальная — зрительно увеличивает пространство помещения. А вот укладка под углом будет выглядеть стильно и оригинально.
  • Выбор способа крепления. Всего есть несколько вариантов крепления евровагонки. Это крепеж к самой стене либо к обрешетке, крепление на специальные скобы с отверстиями для монтажа. Последний способ применяется в том случае, если используется узкая евровагонка. Для этого скоба прибивается к стене, чтобы соединить в паз со следующим элементом.
  • Если необходимо сделать крепление невидимым, то надо вкручивать саморез в сам шип евровагонки. При этом, следующий элемент закрывает головку самореза при стыковке и вхождении паза в паз.
  • Когда саморезы крепятся в саму евровагонку, то используются специальные деревянные шканты. Они позволяют скрыть крепление и придают обоицовке цельный вид.
Подготовка к работе по монтажу евровагонки
  • Хранить евровагонку перед ее установкой следует особым способом. Она должна находиться в упаковке производителя в сухом и чистом помещении, не должно быть резких температурных перепадов и абсолютно исключено прямое попадание солнечных лучей.
  • Для того чтобы материал привык к окружающей среде, рекомендуется изъять его из упаковки за двое суток до начала монтажных работ.
  • При помощи сухой, либо чуть влажной тряпки, убирается пыль и загрязнения на материале.
  • Очень важно на данном этапе обработать вагонку специальным раствором антисептического действия. Он предотвращает возникновение плесени, грибков и защищает от появления насекомых. После этого рейки должны хорошенько просохнуть.

  • Нужно учесть, что монтажные работы по обшивке производятся исключительно при температуре воздуха не ниже 5 °С. Также, влажность воздуха не должна быть выше 60 %.
  • Если есть желание покрыть материал специальными декоративными лаками либо краской, то проще всего это сделать до начала работ по установке. Это позволит нанести слой лака равномерно и высохнуть ему без подтеков. При обшивке стен бани или сауны использование лака запрещено. Ведь в процессе нагревания, он будет выделять в воздух вредные испарения.
  • Следующим этапом будет правильный расчет количества материала, который потребуется для обшивки. Для этого учитывается как площадь стен или потолка, так и толщина доски. Не следует забывать и о том, что рабочая ширина евровагонки уменьшается на десять миллиметров благодаря тому, что продольный шип входит в паз следующего элемента. 
Обрешетка для установки евровагонки
  • Для того чтобы евровагонка служила ни одно десятилетие и в процессе эксплуатации не теряла своих свойств, крепить ее надо исключительно на ровную поверхность. Поэтому, зачастую, ее крепление на голые стены невозможно. Если же стены деревянные и абсолютно гладкие, то в этом случае к монтажу можно приступать без подготовки поверхности. Если стена из кирпича, бетона либо металла, то начать нужно с обустройства деревянной обрешетки.

  • Она представляет собой каркас из деревянных реек, имеющих толщину в два или три сантиметра и прикрепленных к поверхности. Крепить их можно не только к стенам, но и к потолку и полу. Если рейки крепятся к потолку, то расстояние между ними должно быть около 40 см. А если на стену, то от 50 до 70 см. Направление надо выбирать таким образом, чтобы они находились под прямым углам к доскам. Для достижения наилучшего результата, следует использовать уровень. В этом случае рейки будут установлены максимально ровно. На материале для обрешетки также не стоит экономить. Важно, чтобы рейки были прямыми и без значительных дефектов. Их роль заключается не только в идеальном выравнивании поверхности, но и в создании специальной вентиляции между стеной и вагонкой.
Способы крепления евровагонки
  • Крепление евровагонки саморезами. Крепится вагонка на саморезы с той стороны, где находится шип. Длину крепежей лучше всего выбрать в пределах 1-1,5 см. После закручивание, саморезы следует прикрыть, используя шкант. По завершению обшивки, надо обрезать все выступающие элементы и тщательно отшлифовать всю поверхность.

  • Отделка евровагонкой с помощью невидимого крепления скобами. Первую доску вагонки прикладывают к правому углу и обрезают по нужному размеру. После чего ее фиксируют при помощи специальных скоб, или как их еще называют кляммеры. Они прочно фиксируют облицовку к обрешетке,  при этом не препятствуя стыковки последующих реек по средствам шип-паз.

  • Невидимое крепление с гвоздями. Этот метод для крепежа  похож на аналогичное крепление скобами. Но, в этом случае, используются не скобы, а узкие гвозди, которые оцинкованы.  А вот шляпки следует забить глубоко в материал, иначе они будут выпирать и мешать креплению очередной доски.
Монтаж евровагонки своими руками
  • Первая доска выставляется максимально ровно в вертикальном положении в правом углу. При этом не обойтись без уровня. Важно это потому, что все остальные доски, которые крепятся к стартовой, должны быть идеально ровными.
  • Далее вагонка крепится любым из методов, расписанных ранее.
  • Последующую доску необходимо вставить шипом в паз начальной и вбить плотно вдоль доски. Далее проверяют ровность вертикали, используя при этом уровень или отвес. В случае, если возникают хоть малейшие неточности, то доску следует установить по новой. Угол должен быть строго 90 градусов.

  • Последнюю планку обрезают по  размеру и чтобы сделать угол более красивым, закрывают его фурнитурой, в частности декоративным деревянным уголком.
  • Монтаж потолка евровагонкой выполняется по аналогичному принципу.

Монтаж евровагонки видео

Уход за евровагонкой

  • Для того чтобы облицовочная доска не теряла своей привлекательности и служила как можно дольше, не изменяя при этом свои характеристики, для нее необходим правильный и систематический уход, который связан непосредственно со способами обработки и назначением вагонки.
  • Если помещение, в котором будет находиться евровагонка, будет излишне влажным или склонным к значительным перепадам температур, то сами доски в скором времени могут изменить внешний вид, потрескаться и деформироваться.
  • Для защиты могут служить всевозможные натуральны пропитки, масла и лаки. Их можно наносить и во время эксплуатации облицовки, тем самым обновляя ее внешний вид.
  • Если обработать вагонку антисептиком, содержащим борную соль, то ею можно обшивать не только сауны и бани, но также и внешний фасад дома. В этом случае ей не будут страшны ни дождь, ни ветер, ни мороз.
  • Для ухода за вагонкой запрещено использование абразивных веществ. Достаточно будет протереть дерево влажной тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. Если же необходимо устранить пятно на доске, то можно использовать растворитель локально. В последствии обработать место очистки лаком или маслом, в зависимости от того, каким материалом она была обработана ранее.

Как видно, евровагонка — универсальный натуральный материал, который не требует особого ухода, стоит сравнительно недорого и достаточно просто в установке. Надежность, практичность и изумительный внешний вид евровагонки делает ее лидером среди облицовочных материалов.

Как правильно крепить вагонку: гвоздями, саморезами, кляймерами.

Отделка стен или потолков вагонкой представляет собой довольно серьезный и дотошный процесс требующий усидчивости и времени.

Натуральная древесина, в отличие от стандартных и заводских материалов, не всегда может позволить с легкостью соединить две соседние панели или присоединить сегмент к обрешетке, поэтому существуют сразу несколько методов крепежа.

Как крепить вагонку гвоздями?

Хотя сейчас гвозди обычно можно редко встретить в обиходе, поскольку их место заняли более надежные саморезы, при креплении вагонки они незаменимы.

Для крепежа применяются специальные гвозди с антикоррозийным покрытием и небольшого размера, сам процесс крепления использует несколько методик:

  • Крепление гвоздями при помощи кляймеров;
  • Крепление гвоздями с забиванием в паз.

В первом случае, для крепежа применяются специальные крепления – кляймеры, они представляют собой фиксатор, имеющий антикоррозионное покрытие, вставляемый одной стороной в паз панели, а другая вытянутая накладывается на рейку обрешетки и прибивается гвоздями.

Если кляймеров нет, или следующая панель не может соединиться с пазом предыдущей из-за кляймера, то последний удаляется, а гвоздь под углом 45° вставляется в паз и забивается молотком, стараясь чтобы головка была утоплена.

Как крепить вагонку саморезами?

Крепление вагонки саморезами наиболее часто используется в бане, когда необходимо скрыть все металлические элементы от пагубного воздействия влаги. В отличие от гвоздей здесь не требуется применять молоток, а поэтому гарантированно можно сказать, что сама панель останется неповрежденной.

Применяются шуруповерт, дрель со сверлом и собственно саморезы, с небольшой шляпкой и длиной, так как крепеж необходимо будет не просто утопить вглубь панели, а довинтить его примерно до середины ее глубины.

Чтобы избежать растрескивания, отверстия под саморез сверлятся заранее чуть подальше места смыкания двух соседних сегментов, но в сторону увеличения прикрепляемой панели.

Саморез закручивается с помощью шуруповерта или вручную, а отверстие закрывается деревянным штифтом. После окончания монтажа вся поверхность тщательно зашлифовывается и покрывается защитным раствором.

Как крепить вагонку кляймерами?

Наиболее оптимальный и удобный вариант крепления – это использование кляймеров. Это металлические фиксаторы, имеющие антикоррозионное покрытие и позволяющие процесс монтажа вагонки значительно ускорить.

Кляймер или фиксатор имеет два зуба, которые заводятся в паз панели и жестко там фиксируются, обратная же его сторона представляет собой металлическую пластину с отверстиями пол гвозди или саморезы.

Кляймер устанавливается в тех местах, где панель пересекается с обрешеткой, в то же время обратная сторона панели фиксируется в пазе предыдущего сегмента и закрывает кляймеры ее удерживающие, таким образом, весь крепеж остается скрытым, а при желании, вся конструкция достаточно легко разбирается.

Также посмотрите:

Использование кляймеров позволяет быстро произвести монтаж значительных объемов вагонки, что не позволяет ни один из других способов, при этом поверхность панелей остается нетронутой.

Также посмотрите видео о том, как правильно крепить вагонку

 

Твитнуть

Как и какими способами крепится вагонка. Как правильно крепить вагонку? – Несколько нужных советов от профессора Опилкина. Как крепить вагонку на кляймеры

Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

  1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
  2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
  3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Вернуться к оглавлению

Укладка обрешетки для крепления элементов

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж элементов вагонки

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели, за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.


Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

https://youtu.be/c7b-jUo1nTc

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели, за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.


Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой
Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Евровагонка — это почти та же деревянная вагонка, только изготовленная по европейскому стандарту DIN 68126. Новейшая технология обработки делает этот экологически чистый материал еще более влагоустойчивым и долговечным, а так же сильно облегчают его установку.

Этот экологически чистый материал позволит вам запросто выровнять стены или улучшить интерьер помещения, но и зрительно расширить комнату, придав ей свой индивидуальный стиль. Чтобы евровагонка еще долгие годы радовала ваш глаз, не стоит пренебрегать следующими рекомендациями по ее монтажу.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы грамотно произвести монтаж, не прибегая к помощи профессиональных рабочих, вам понадобятся :

  1. перфоратор;
  2. электролобзик;
  3. дрель;
  4. молоток или добойник;
  5. линейка с уровнем;
  6. монтажная нить;
  7. саморезы для древесины;

Подготовка к установке

Евровагонка — материал, изготовленный из цельной древесины. Поэтому цвет и фактура каждой панели может отличаться.

Перед тем, как приступить к монтажу необходимо подготовить материал . Для этого нужно распаковать его и оставить при комнатной температуре на 2-3 суток, чтобы дать ей привыкнуть к микроклимату помещения, где она будет установлена.

Установку нужно вести при температуре не ниже 5 градусов и влажности не более 60 процентов.

5 способов установки евровагонки

1. Крепить на саморезы

При данном варианте крепления установку можно производить как снизу, так и сверху. В панель со стороны шипа сверлом делается отверстие для самореза глубиной около 10мм.

После вкручивания саморезов оставшиеся отверстия можно прикрыть шкантами. Когда установка будет закончена, шканты обрезаются по уровню доски и шлифуются.

2. Крепить при помощи скоб

Установка начинается снизу, доски укладываются по очереди.

Строительным степлером скобы загоняют в шип под 45-градусным углом. При этом шип доски, которая будет идти следом должен легко попасть в паз.

3. Крепить при помощи гвоздей

Данный метод очень похож с предыдущим. Нельзя оставлять шляпки гвоздей выступающими над поверхностью, они должны целиком уходить в древесину.

В противном случае могут возникнуть проблемы с установкой следующего элемента. Применяя этот способ, лучше всего использовать тонкие гвозди с цинковым покрытием и добойник.

4. Потайное крепление шкантами

Укладка должна идти строго снизу вверх. Первую вагонку крепят с помощью саморезов, а их шляпки скрываются шкантами. Саморез ввинчивается в шип, а следующая панель маскирует его.

То же самое можно делать и строительным степлером. Крепеж последней панели осуществляется аналогично начальной. Завершающий этап — шлифовка, чтобы можно было выровнять поверхность.

5. Крепление кляймерами

Кляймеры — скобы из металла покрытого цинковым напылением. Применять их стоит только в случае, если вы производите внутреннюю обшивку тонкой евровагонки.

Кляймеры закрепляют с тыльной стороны шипа. Начальную панель следует закрепить посредством саморезов, а шляпки маскировать при помощи шкантов.

Кляймеры сперва крепятся к доске, которая сопоставляется с предыдущей. Кляймер закрепляется посредством самореза или гвоздя. Если они не стыкуются, не стоит бить по ним молотком — при ударе может пострадать паз или шип. Если возникла такая ситуация, под молоток лучше подложить обрезок рейки.

Устанавливаем обрешетку

Направление деревянного каркаса зависит от того, в каком направлении вы решили укладывать евровагонку.

Если вы решили уложить их вертикально, то рейки обрешетки должны идти горизонтально. Если же вы выбрали горизонтальный или диагональный способ монтажа, обрешетку стоит направить вертикально.

Теплоизоляция

Минеральная вата может стать прекрасным утеплителем. Она хорошо заполняет пространство между вагонкой и стеной.

Если нужно добавить еще гидро- или пароизоляцию , можно воспользоваться водоотталкивающей пленкой.

Она крепится при помощи степлера над ватой — блестящей стороной вовнутрь.

Кляймеры

— потайное крепление посредством зажимов — кляймеров.

Они незаметны снаружи и не мешают расширению или сужению дерева, а оцинкованная сталь не подвергается коррозии.

Кляймеры продаются в упаковках по 100 или 200 шт. вместе с гвоздями из стали с цинковым напылением или саморезами. Не стоит пренебрегать такими качествами, как упругость фиксаторов, качество стали и покрытия.

Видео — подробнее о кляймерах:

Монтаж на стены и потолок

Как крепить евровагонку к потолку? Это достаточно просто при наличии всех необходимых инструментов и желания.

Естественно, что в помещении должен быть свой основной потолок и условия установки каркаса.

Основная кровля не должна протекать . Каркасы для крепления евровагонки могут быть железными или деревянными. Монтаж досок производится при помощи кляймеров. Место стыка потолочной доски со стеной можно замаскировать с помощью деревянных плинтусов или багетов.

Видео — к стенам:

Как крепить евровагонку к стене? Если вы решили крепить ее непосредственно к стене, убедитесь в том, что она идеально ровная. В противном случае вам нужно будет предварительно собрать специальный деревянный каркас, на который вы и будете монтировать доски. Есть множество способов укладки евровагонки.

Например, чтобы визуально расширить комнату, крепите доски горизонтально, а чтобы сделать ее выше — вертикально. Укладка по диагонали или елочкой поможет вам придать помещению креативности и проявить свою индивидуальность.

От способа укладки евровагонки зависит и методе ее крепления — сверху вниз или снизу вверх, саморезами. гвоздями или скобами. По завершении отделочных работ внутренние и наружные углы декорируют при помощи специальных уголков из дерева или пеньковым канатиком.

Последние штрихи

Когда отделка будет завершена, не помешает обработать поверхность досок антисептиком. Это поможет защитить их от гниения и грибка.

Чтобы сделать фактуру более яркой, можно воспользоваться морилкой или воском. Так же хорошо будет смотреться покрытие из матового лака.

Самостоятельное крепление евровагонки — достаточно простое и быстрое дело. Для этого не требуется каких либо специальных навыков или знаний. К тому же, по окончании работ у вас не останется гор мусора и отходов.

Выпадение прямой кишки | Michigan Medicine

Обзор темы

Что такое выпадение прямой кишки?

Выпадение прямой кишки происходит, когда часть или вся стенка прямой кишки соскальзывает со своего места, иногда выступая из заднего прохода. См. изображение выпадения прямой кишки.

Существует три типа выпадения прямой кишки.

  • Частичное выпадение (также называемое выпадением слизистой оболочки). Выстилка (слизистая оболочка) прямой кишки смещается и обычно выпирает из заднего прохода.Это может произойти, когда вы напрягаетесь, чтобы опорожнить кишечник. Частичный пролапс чаще всего встречается у детей младше 2 лет.
  • Полный пролапс . Вся стенка прямой кишки соскальзывает со своего места и обычно выпирает из заднего прохода. Сначала это может происходить только во время дефекации. В конце концов, это может произойти, когда вы стоите или идете. А в некоторых случаях выпавшая ткань может все время оставаться вне вашего тела.
  • Внутренний пролапс (инвагинация кишечника).Одна часть стенки толстой кишки (ободочной кишки) или прямой кишки может скользить по другой части или поверх другой части, подобно складным частям игрушечного телескопа. Прямая кишка не выпирает из заднего прохода. (См. изображение инвагинации.) Инвагинация чаще всего встречается у детей и редко поражает взрослых. У детей причина обычно неизвестна. У взрослых это обычно связано с другой кишечной проблемой, такой как разрастание ткани в стенке кишечника (например, полип или опухоль).

В тяжелых случаях выпадения прямой кишки часть толстой кишки опускается из своего нормального положения, поскольку удерживающие ее ткани растягиваются.Обычно там, где начинается прямая кишка, имеется резкий изгиб. При выпадении прямой кишки этот изгиб и другие изгибы в прямой кишке могут распрямляться, что затрудняет предотвращение вытекания стула (недержание кала).

Выпадение прямой кишки чаще всего встречается у детей и пожилых людей, особенно у женщин.

Что вызывает выпадение прямой кишки?

Многие факторы увеличивают вероятность развития ректального пролапса. Факторы риска для детей включают:

  • Кистозный фиброз.Ребенку с выпадением прямой кишки без очевидной причины может потребоваться обследование на муковисцидоз.
  • Перенес операцию на анусе в младенчестве.
  • Недоедание.
  • Деформации или проблемы физического развития.
  • Натуживание во время дефекации.
  • Инфекции.

Факторы риска для взрослых включают:

  • Напряжение во время дефекации из-за запора.
  • Повреждение тканей, вызванное операцией или родами.
  • Слабость мышц тазового дна, естественно возникающая с возрастом.

Каковы симптомы?

Первыми симптомами выпадения прямой кишки могут быть:

  • Подтекание кала из заднего прохода (недержание кала).
  • Истечение слизи или крови из заднего прохода (влажный задний проход).

Другие симптомы выпадения прямой кишки включают:

  • Ощущение переполнения кишечника и острую потребность в дефекации.
  • Прохождение большого количества очень мелкого стула.
  • Ощущение невозможности полностью опорожнить кишечник.
  • Анальная боль, зуд, раздражение и кровотечение.
  • Ярко-красная ткань, торчащая из заднего прохода.

Обратитесь к врачу, если у вас или вашего ребенка есть симптомы выпадения прямой кишки. Если его не лечить, у вас могут возникнуть дополнительные проблемы. Например, жидкий стул может ухудшиться или может быть повреждена прямая кишка.

Как диагностируется выпадение прямой кишки?

Ваш врач диагностирует выпадение прямой кишки, задавая вам вопросы о ваших симптомах и прошлых медицинских проблемах и операциях. Он или она также проведет медицинский осмотр, который включает проверку прямой кишки на наличие рыхлой ткани и выяснение того, насколько сильно сокращается анальный сфинктер.

Вам могут потребоваться тесты, чтобы исключить другие состояния. Например, вам может потребоваться ректороманоскопия, колоноскопия или ирригоскопия для поиска опухолей, ран (язв) или аномально узких участков в толстой кишке.Или ребенку может потребоваться потовая проба для проверки на кистозный фиброз, если пролапс произошел более одного раза или причина не ясна.

Как лечится?

Пролапс у детей проходит сам по себе. Вы можете помочь предотвратить возвращение пролапса. Если вы можете, вставьте пролапс на место, как только он произойдет. Вы также можете научить ребенка пользоваться туалетом для приучения к горшку, чтобы он или она не напрягались во время дефекации.

Иногда детям требуется лечение.Например, если выпадение не проходит само по себе, может помочь инъекция лекарства в прямую кишку. Если пролапс был вызван другим заболеванием, ребенку может потребоваться лечение этого состояния.

Домашнее лечение для взрослых может помочь в лечении пролапса, и его можно попробовать перед другими видами лечения.

  • Если врач говорит, что все в порядке, вы можете вправить пролапс на место.
  • Избегайте запоров. Пейте много воды и ешьте фрукты, овощи и другие продукты, содержащие клетчатку.Изменения в диете часто бывает достаточно, чтобы улучшить или обратить вспять выпадение слизистой оболочки прямой кишки (частичное выпадение).
  • Делайте упражнения Кегеля для укрепления мышц тазовой области.
  • Не напрягайтесь во время дефекации. При необходимости используйте размягчитель стула.

Людям с полным или частичным пролапсом, состояние которых не улучшается при изменении диеты, потребуется хирургическое вмешательство. Хирургия заключается в прикреплении прямой кишки к мышцам тазового дна или к нижнему концу позвоночника (крестцу).Или операция может включать удаление участка толстой кишки, который больше не поддерживается окружающей тканью. Обе процедуры могут быть выполнены в одной и той же хирургии.

Мышцы брюшного пресса: анатомия и функция

Обзор

Какие мышцы живота?

Мышцы живота представляют собой набор сильных групп мышц, выстилающих стенки живота (туловище вашего тела). Они расположены в передней части тела, между ребрами и тазом.

В брюшной полости пять основных мышц:

  • Наружные косые мышцы живота.
  • Внутренние косые мышцы живота.
  • Пирамидалида.
  • Прямая мышца живота.
  • Поперечная мышца живота.

Функция

Каковы функции мышц живота?

Ваши мышцы живота выполняют несколько важных функций:

  • Помощь в выполнении основных функций организма, включая мочеиспускание, дефекацию, кашель, чихание, рвоту.Они также способствуют повышению внутрибрюшного давления, что способствует рождению ребенка.
  • Держите внутренние органы на месте и защищайте их (включая желудок, кишечник, поджелудочную железу, печень и желчный пузырь).
  • Поддерживайте постоянное внутреннее давление в брюшной полости.
  • Сохраняйте осанку и обеспечьте поддержку корпуса.
  • Поддерживайте позвоночник и тело во время сидения, стояния, наклонов, скручиваний, упражнений и пения.

Анатомия

Где расположены мышцы живота?

В животе пять основных мышц.Две вертикальные (вверх и вниз) мышцы расположены ближе к середине вашего тела. Три из них представляют собой плоские мышцы, уложенные друг на друга и расположенные по бокам туловища.

Две вертикальные мышцы:

  • Pyramidalis: Эта вертикальная мышца небольшая и имеет форму треугольника. Он расположен очень низко, в области таза. Это помогает поддерживать внутреннее давление в брюшной полости.
  • Прямая мышца живота: Эта пара мышц проходит по середине живота от ребер к передней части таза.Мышцы удерживают ваши внутренние органы на месте и обеспечивают устойчивость тела во время движения. Прямая мышца живота может образовывать выпуклости, иногда называемые «шесть кубиков», когда у кого-то подтянутый, подтянутый живот.

Три плоские мышцы:

  • Наружные косые мышцы: Наружные косые мышцы представляют собой пару мышц, по одной с каждой стороны прямой мышцы живота. Они самые большие из плоских мышц и находятся в нижней части стека. Они бегут от боков вашего тела к середине.Наружные косые мышцы позволяют туловищу поворачиваться из стороны в сторону.
  • Внутренние косые мышцы живота: Внутренние косые мышцы живота представляют собой пару мышц, расположенных поверх наружных косых мышц живота, прямо внутри тазовых костей. Как и внешние косые, они находятся по бокам от прямых мышц живота и идут от боков туловища к середине. Они работают с наружными косыми мышцами, позволяя туловищу скручиваться и поворачиваться.
  • Поперечная мышца живота: Поперечная мышца живота находится внизу стопки.Эта пара мышц является самой глубокой из плоских мышц. Они стабилизируют туловище и помогают поддерживать внутрибрюшное давление.

Условия и расстройства

Какие состояния могут повлиять на мышцы живота («пресс»)?

Наиболее частым заболеванием, поражающим мышцы живота, является растяжение или растяжение брюшной полости, которое возникает при:

  • Перерастяжение мышц.
  • Чрезмерное использование пресса.
  • Быстрое, сильное скручивание туловища.

Растяжения могут включать крошечные, незначительные разрывы в мышечных волокнах до сильных растяжений, которые могут даже привести к отслоению мышцы.

Этот тип травмы чаще встречается в видах спорта, требующих скручивания, таких как теннис, футбол, бейсбол и гольф. Симптомы значительного штамма включают:

  • Трудно двигаться.
  • Мышечные спазмы в сердце.
  • Боль в туловище при физической нагрузке, смехе, кашле или чихании.
  • Отек или синяк.
  • Проблемы с дыханием в тяжелых случаях.

Лечение растяжения брюшной полости может включать:

  • Местные компрессы (пакет со льдом/тепло).
  • Аккуратные растяжки, пока не больно.
  • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) (крем для приема внутрь или местно).
  • Физиотерапия.
  • Отдых.
  • Компрессионные (бинты) (проконсультируйтесь с врачом относительно их показаний и продолжительности использования).

Какие другие состояния могут повлиять на мышцы живота?

Еще одна проблема со здоровьем мышц живота – грыжа.Грыжа — это когда внутренний орган продавливается через слабое место в мышце. Например, тонкая кишка может продавить ослабленную мышцу живота в паховой области, вызывая паховую грыжу. Симптомы грыжи включают:

  • Боли в месте грыжи.
  • Бугорок или выпячивание, которое можно увидеть и почувствовать, более заметное при натуживании.
  • Тяжесть, боль в месте припухлости.
  • Боль и/или выпячивание при подъеме чего-либо.

уход

Как я могу сохранить свое ядро ​​в целости и сохранности?

Несколько стратегий могут помочь вам предотвратить травмы живота:

  • Избегайте резких, резких движений туловища.
  • Будьте осторожны при подъеме тяжелых предметов. Например, поднять за ноги или попросить о помощи.
  • Занимайтесь спортом, поднимайте тяжести и выполняйте другие упражнения в хорошей форме.
  • Не переусердствуйте с упражнениями.
  • Соблюдайте здоровую диету с большим количеством фруктов и овощей и большим количеством воды. Это будет способствовать регулярному опорожнению кишечника и сведет к минимуму риск запоров, что может помочь предотвратить грыжу.
  • Поддерживайте здоровый вес тела.
  • Регулярно выполняйте различные упражнения для укрепления мышц пресса.
  • Отдыхайте, когда чувствуете дискомфорт или боль.
  • Растяжка каждый день, а также до и после тренировки.
  • Напрягайте мышцы живота, когда кашляете или чихаете.
  • Разомнитесь перед тренировкой, постепенно увеличивайте интенсивность, а в конце хорошенько потянитесь.

Часто задаваемые вопросы

Когда мне следует позвонить поставщику медицинских услуг по поводу проблем с мышцами живота?

Если у вас есть симптомы значительного растяжения брюшной полости, позвоните своему лечащему врачу, особенно если у вас есть проблемы:

  • Дыхание.
  • Переезд.
  • Сидя.
  • Сон.
  • Прогулка.

Кроме того, если вы видите или чувствуете вздутие живота или паха, вас следует обследовать на наличие грыжи.

Записка из клиники Кливленда

Мышцы брюшного пресса необходимы для обеспечения безопасности органов брюшной полости и стабилизации тела во время движения. Часто возникают проблемы с мышцами живота. Если вам кажется, что вы растянули мышцу живота, позвоните своему лечащему врачу, особенно если боль мешает нормальной деятельности.Если вы видите или чувствуете выпуклость в области живота/паха, вас следует обследовать на наличие грыжи.

Как установить WeatherTech FloorLiners

Эта зима была тяжелой для вашего автомобиля. Минусовая температура, снег, мокрый снег, дождь, гололед и грязь – все это наказывает внешний вид вашего автомобиля, в то время как обувь и ботинки могут скользить по соли, снегу, воде и т. д. Все это может повредить и испачкать ковер в салоне, именно поэтому вы воспользовались этой возможностью, чтобы обновить свой салон автомобиля комплектом напольных ковриков или напольных покрытий WeatherTech.Однако теперь, когда вы их получили, вы не уверены на 100%, с чего начать, когда дело доходит до установки. их. Продолжайте читать ниже для руководства по установке и некоторых дополнительных полезных советов!.

1. Снимите все существующие напольные коврики и желтую этикетку безопасности

Этот первый шаг жизненно важен. Крайне важно, чтобы вы сняли все существующие напольные коврики с вашего автомобиля, прежде чем установка новых напольных ковриков или напольных покрытий WeatherTech. Если не удалить уже установленные коврики, привести к неправильной установке напольных ковриков или напольных покрытий.Это может вызвать заедание педали тормоза и акселератора и привести к небезопасным условиям эксплуатации автомобиля!

Помимо снятия всех остальных напольных ковриков с автомобиля, обязательно удалите желтую этикетку безопасности. с ваших новых напольных покрытий перед началом процесса установки. Эту этикетку нельзя выбрасывать и должны храниться вместе с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

2. Тщательно очистите пол вашего автомобиля

После того, как вы сняли все напольные коврики автомобиля, мы рекомендуем вам очистить пол вашего автомобиля.С использованием пылесосом, подметите ковер, чтобы уменьшить накопление грязи и мусора в будущем и уменьшить любой потенциальный повреждения или пятна, которые могут возникнуть. Если пылесос недоступен, вы можете использовать сухую тряпку, чтобы смахнуть мусор. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем чистить ковер с помощью средства для чистки ковров TechCare с технологией SpotTech. Не только Это удалит пятна, но поможет предотвратить их образование в будущем.

3. Определите правильную сторону:

В большинстве случаев коврики и напольные покрытия WeatherTech Подкладки четко обозначены, какой стороне автомобиля они принадлежат.LHS (левая сторона) или RHS (правая сторона) Сторона для рук) часто отлиты на нижней стороне соответствующего напольного покрытия рядом с номером детали (W102-LHS, Например). Для удобства левая сторона автомобиля в данном случае относится к стороне водителя, а правая сторона транспортного средства относится к стороне пассажира. Накладки на пол подходят только для правильной стороны. транспортного средства, поэтому, если у вас возникли проблемы с их правильной установкой, быстро перепроверьте вы устанавливаете правильный напольный коврик или напольное покрытие для этой стороны автомобиля.

4. Повторно проверьте удерживающие устройства:

Уделите немного времени, чтобы еще раз проверить, установлены ли в полу вашего автомобиля заводские крепежные крюки. Если их нет, обязательно установите специальные крючки, входящие в комплект поставки WeatherTech Floor. Коврики или напольные покрытия, или, если применимо, используйте прилагаемые удерживающие втулки или анкеры.

5. Установите напольный коврик или накладку на пол со стороны водителя

Поместите напольный коврик или напольное покрытие с маркировкой LHS в пространство для ног со стороны водителя, убедившись, что они выровнены. фиксирующие крючки или втулки (если применимо).Удерживающие втулки можно зафиксировать, приложив некоторое усилие к верхней части втулки так, чтобы она «защелкнулась» на монтажной стойке. Если ваш напольный коврик или напольное покрытие использует фиксирующие крючки, убедитесь, что они полностью вставлены в отверстия и ровно лежат на ковер автомобиля. Вы можете быстро проверить правильность срабатывания удерживающих систем, потянув за коврик. вперед. Если вы не можете правильно закрепить коврик на полу, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ напольные коврики или напольные покрытия.Неправильная установка напольного коврика или напольного покрытия может привести к потере контроля над автомобилем и смерть или серьезная травма!

6. Проверка педалей:

Убедившись, что напольные коврики закреплены, и прежде чем переходить к установке ковриков со стороны пассажира, найдите время, чтобы проверить диапазон движения акселератора, тормоза и сцепления вашего автомобиля (если применимо). педали. Все должны быть в состоянии плавно двигаться по всему диапазону движений без каких-либо помех со стороны Напольные коврики или напольное покрытие.

7. Установка напольного коврика или накладки на пол со стороны пассажира

Повторите шаг № 5 с напольным ковриком или напольным покрытием, отмеченным RHS, чтобы завершить установку пассажирского сиденья. боковая сторона!

Дополнительные советы:

  • В редких случаях напольные коврики или напольные покрытия WeatherTech могут поставляться в сложенном виде в коробке. Чтобы получить их вернуть их в наилучшую форму, мы рекомендуем вам разложить их на плоской поверхности в месте с комнатной температурой.
  • Перед установкой напольных ковриков или напольных покрытий нанесите слой TechCare® FloorLiner и FloorMat Protector. отличный способ продлить им жизнь. Решение Protector добавляет прочное, долговечное противоскользящее покрытие, которое помогают вашим напольным покрытиям противостоять окрашиванию и значительно облегчают их чистку и уход.
  • Регулярная чистка продлит срок службы ваших ковриков и напольных покрытий! Эти продукты можно легко удалить из автомобиля и регулярно встряхивайте, чтобы удалить скопившуюся грязь и мусор.Кроме того, напольные коврики и напольные покрытия можно быстро очистить с помощью мягкого моющего средства с мылом и водой. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем с помощью TechCare® FloorLiner и FloorMat Очиститель.
  • Напольные покрытия и напольные коврики должны быть установлены непосредственно на пол автомобиля, а не на какие-либо другие коврики.
  • Напольные покрытия и напольные коврики WeatherTech измеряются лазером и подгоняются под конкретную модель вашего автомобиля. год, марка и модель.Не устанавливайте и не используйте с другими транспортными средствами.

Крепление дверной обшивки – шатающееся открывание

 Показать цитируемый текст 

Нафук,
Во-первых, является ли новое кирпичное отверстие вертикальным и квадратным, и должны ли быть стены отрендерил и просмотрел?
Если ответ положительный, то работа приятная и легкая, и ее можно выполнить так же, как следует:
1 Соберите раму, убедившись, что ножки параллельны, а затем прикрепите кусок рейки к двум ножкам примерно на 150 мм выше Нижний.
2 Подровняйте голову и свисающие ноги, используя длинную, истинную установите квадрат или используйте метод 3, 4, 5 (мой предпочтительный способ), а затем закрепите кусок рейки под углом 45 градусов от головы к висячей ноге (к сохраняйте угольник) и отрежьте его заподлицо с задней частью рамы. Ты можете прибить кусок рейки к захлопывающейся стороне, если хотите (опуская квадратура кадра как это уже было сделано) — хотя это не совсем необходимо (а я этого не делаю). Теперь это дает вам квадратную и устойчивую дверь. подкладка, с которой можно грубо обращаться при примерке.
3 Предполагая, что облицовка изготовлена ​​по ширине проема (с учетом припуска на сантехнику в проеме) отмерить необходимое высота подкладки (оставляя небольшой припуск для выравнивания головы) и вырез от висящих и хлопающих ног по мере необходимости.
4 Вставьте подкладку в отверстие и вставьте подвесную ножку надвое направлениях и закрепите верх и низ, при необходимости прокладывая между стеной и задней части ноги, чтобы обеспечить вертикальную и надежную фиксацию (на этом этапе не фиксируйте центральная часть.
5 Выровняйте головку футеровки (при необходимости подклинив захлопывающую ножку для поддержания уровня), а затем отвесить хлопающую ногу в двух направлениях — и снова закрепляем только верх и низ, утрамбовывая по мере необходимости между стеной и задней части ноги, чтобы обеспечить вертикальную и надежную фиксацию (опять же, в этом этап не фиксируйте центральную часть).
6 Убедитесь, что футеровка по-прежнему стоит отвесно и ровно, и с помощью длинной прямая кромка (которая будет охватывать как верхнее, так и нижнее крепление) закрепить (по крайней мере два крепления в центральной части, и все на одинаковом расстоянии друг от друга) и расправить оба ноги — опять же, используя уплотнение между задней частью ног и стенками, чтобы поддерживать «прямолинейность» и надежность установки.
7 Снимите рейки с рамы и повесьте дверь, и у вас должно получиться красивую квадратную и вертикальную раму, на которую легко можно установить дверь — особенно если в конструкции проема и подкладки были сделаны допуски для исключить подрезку двери по размеру — (поскольку вы этого не просили, Процедуру навешивания двери я не описывал.
8 Оштукатурить и зашлифовать стены заподлицо с кромками облицовки и установить архитрава.
Если стена уже была отрендерена и обезжирена, вам придется адаптироваться. шаги с 3 по 6 по мере необходимости, наблюдая (вместо того, чтобы отвесить раму (помните, что шаги 1 и 2 сохранят «прямоугольность»), возможно, используя больше фиксов, чтобы попытаться удержать все правильно, а затем «возиться» с архитрав, чтобы получить хорошую посадку — (они могут быть укорочены из-за любых «шишек» в стене, чтобы заставить их «сидеть» на подкладке достаточно хорошо фиксация).
Вышеприведенное является достаточно исчерпывающим описанием установки «простого» подкладка, но я уверен, что вы знаете, что условия на месте могут сделать эта работа немного сложнее, и если вам нужна дополнительная помощь, отправьте сообщение с конкретные вопросы, и я или кто-то другой постараюсь на них ответить.
Надеюсь, это вам поможет
Денежные средства

Установка фанерных стен в нашем фургоне

После полной изоляции нашего фургона и укладки ламината следующим шагом было возведение стен.

Как и в любой части процесса сборки фургона, существует множество различных вариантов материала стен. Для нашего фургона мы решили использовать березовую фанеру толщиной 1/4 дюйма, потому что она гибкая, с ней легко работать и она имеет красивый рисунок волокон. Мы решили повесить фанеру, прикрутив ее прямо к металлическому каркасу фургона.

Поначалу ставить фанерные стены в нашем фургоне было немного пугающе. Мы не были уверены, как получится установка, достаточно ли просто прикрутить фанеру к металлической раме, или как она будет выглядеть.

Но как только мы приступили к работе, стены поднялись довольно легко, и готовый продукт выглядит великолепно. Вот как мы это сделали.

Что мы использовали для установки наших стен

Post Contents

  1. Как установить фанерные стены в фургоне

Как установить фанерные стены в фургоне

Шаг 1: Измерьте и вырежьте картонные шаблоны

Мы начали с изготовления картонного шаблона для первой стеновой панели, которая простиралась от металлического ребра между двумя окнами со стороны водителя до места сразу за сиденьем водителя.Фанеру мы планировали вкрутить прямо в металлическую нервюру, и заклинить за обрамление у места водителя.

Шаг 2. Тестовая посадка и обрезка шаблонов

После того, как мы вырезали наш шаблон, мы проверили его, чтобы убедиться, что он подходит. Нам пришлось обрезать несколько мест здесь и там, чтобы максимально приблизить размер.

Как видите, панель закрывает нижнюю часть окна. В нашем дизайне мебели кухонные шкафы и платформа кровати выше, чем нижняя часть окон, поэтому мы решили закрыть часть, заблокированную мебелью, фанерой и дополнительным утеплением.

Шаг 3. Обведите фанеру и вырежьте лобзиком

Это самое интересное. Мы обвели шаблон на листе фанеры, а затем с помощью лобзика вырезали контур.

Шаг 4. Вырежьте отверстия для Windows

Чтобы вырезать отверстия для окон, мы просверлили отверстия во всех четырех углах с помощью сверла 1/4″, а затем с помощью электролобзика соединили точки.

Шаг 5. Проверка посадки и обрезка фанеры

Несмотря на то, что мы старались максимально приблизить наш шаблон, нам все же пришлось подрезать фанерную панель в нескольких местах, чтобы она подошла идеально.

Шаг 6. Добавьте дополнительную изоляцию (при необходимости)

Чтобы добавить изоляцию той части окна, которую мы закрывали, мы прикрепили Reflectix к обратной стороне фанеры с помощью клея 3M High Strength 90 и ленты Gorilla.

Шаг 7: Прикрутите фанеру к металлическому корпусу фургона

Чтобы прикрепить фанеру к металлическому каркасу нашего фургона, мы взяли несколько саморезов 3/4 дюйма для листового металла. Эти шурупы прошли сквозь фанеру в раму без сверления направляющих отверстий.

Преимущество фанеры толщиной 1/4″ в том, что она достаточно гибкая, поэтому будет повторять изогнутые контуры кузова фургона. Первая панель сработала отлично.

Шаг 8: выполните ту же процедуру с другими панелями

Повесив первую панель, мы проделали те же шаги, чтобы вырезать и повесить фанеру для остальной части фургона. Окна в нашем фургоне имеют одинаковый размер, поэтому мы смогли изменить наш первый шаблон, чтобы сделать две другие панели.

Все, что нам нужно, это несколько надрезов здесь и там и дополнительная деталь внизу, чтобы сделать шаблон для задних окон.Затем мы обвели шаблон на фанере и взяли наш верный лобзик. После того, как мы вырезали и подогнали фанеру, мы прикрутили ее к металлической раме фургона.

Мы не можем не подчеркнуть, сколько времени сэкономит вам повторное использование ваших шаблонов. Мы смогли использовать многие из одних и тех же шаблонов на разных этапах сборки нашего фургона.

Шаг 9: Трассировка и вырез дверных панелей

Последним, но не менее важным было добавление фанерных панелей к задним дверям. Если вы дочитали до этого момента, то можете догадаться, как мы это сделали.

Мы сделали шаблоны из картона, обвели их на фанере, вырезали лобзиком и прикрутили.

Мы прорезали отверстия для дверных ручек и прикрутили оригинальные пластиковые накладки ручек обратно на фанеру.

Шаг 10: Полюбуйтесь своей работой!

Вот оно! У нас официально есть стены! После таких важных вех важно сделать шаг назад и поаплодировать своему прогрессу. Не так давно наш фургон был просто пустой оболочкой.Теперь он начинает чувствовать себя как дома каждый день.

В естественной красоте дерева, покрывающего жилое пространство, есть что-то, что заставляет вас чувствовать себя умиротворенным и довольным. Вот почему мы решили использовать красивые кедровые панели для потолка нашего фургона. В следующем посте мы подробно расскажем, как мы его установили.

Мы надеемся, что вам понравилось следить за нашими успехами, и мы ценим вашу любовь и поддержку! Вы, ребята, рок! Не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook в Gnomad Home.Нам не терпится закончить сборку фургона в ближайшие несколько недель и, наконец, отправиться в путь.

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

Мышечная ткань тела составляет от одной трети до половины массы тела среднего позвоночного.

Мышечная ткань выполняет следующие функции:

движение и локомоция, через его непосредственную связь с система скелета
более тонких движения, связанных с поддержанием позы/вертикали должность
способствуют выработке тепла за счет катаболических реакций, которые связаны с мышечной активностью (например, животные дрожат или увеличивают общее движение при снижении температуры тела)
могут быть преобразованы в другие конструкции, такие как электрические органы в немного рыбы В общую структуру мышечного волокна входят (рис.10.2, с. 347) миофибриллы (цепочки повторяющихся субъединиц), состоящие из двух видов нитей: тонких филаментов (состоящих из миозина ) и толстых филаментов (состоит из актина , тропомиозина и тропонина ), что взаимодействуют путем связывания, вызывая скользящее движение между нитями, и это создает напряжение в мышечном волокне, приводящее к сокращению мышц. Существует три общепризнанных типа мышечной ткани: гладкая , сердечный и скелетные , каждый тип ткани имеет свое место в организме, клеточная организация (гистология) и общее действие мышечных волокон (физиология)

Из-за многочисленных функций мышц критерии классификации мышцы включают в себя:

1.Цвет красный — сильно васкуляризированный и богатый миоглобином; сопротивляться усталости
белый — низкая васкуляризация и пониженное содержание миоглобина; быстрее до усталости 2. Местоположение соматические — подвижные кости или хрящи
висцеральный — контроль деятельности органов, сосудов или протоков 3. Контроль нервной системы добровольно — под непосредственным сознательным контролем
непроизвольные — не являются 4.Эмбриональное происхождение
5. Общий микроскопический вид скелетный — рис. 10.2, с. 347
кардиальный — рис. 10.3, с. 348
гладкий — рис. 10.4, с. 348 Гладкая мускулатура обнаруживаются на стенках кровеносных сосудов, внутренних органов (таких как желудочно-кишечного тракта и матки), а также прикреплены к волоскам в покровы.
два основных типа: — унитарные гладкие мышцы имеют самоинициируемых или миогенных сокращение , чтобы помочь в поддержании ритмического движения органа с чем это связано
многокомпонентный гладкая мышца имеет нейрогенное сокращение , который требует потенциалов действия, посылаемых нейронами, чтобы регулировать его действие. Сердечная мышца находятся исключительно в мускулатуре сердечной стенки
в сердечной мышце ветвление клеток увеличивает ее общую связность и клетки прочно соединены друг с другом через интеркалированный диски
сердечная мышца не утомляется быстро, что является желательной чертой в мышцах, обеспечивающих кровообращение
действие волокон сердечной мышцы показывает смешанный контроль, так что миогенный ритм сердца поддерживается нейрогенным контролем и вся единица сердечной мышцы действует как синцитий , или единичный функциональная единица Скелетная мышца скелетные мышцы тесно связаны со скелетом и используется в передвижении
каждое волокно скелетной мышцы также является синцитием из-за тесной связи между ячейками
волокна тесно связаны с соединительной тканью и находятся под произвольный контроль со стороны нервной системы.

Гистология
    Исчерченный?
    Форма
    Разветвленный?
    Расположение ядра
    Диски?

Физиология
    Неврологический контроль
    Скорость действия

Гладкая

Не исчерченный
Веретенообразный
Не разветвленный
Центральное ядро
Нет дисков

Непроизвольный
Медленный

Сердечный

полосатый
Цилиндрический
Разветвленный
Центральное ядро
Интеркалированные диски

Непроизвольный
Быстро

Скелет

полосатый
Цилиндрический
Не разветвленный
Периферическое ядро
Нет дисков

Добровольно
Быстро

Общая терминология мышц

Как вы уже знаете из лаборатории, многие уникальные термины связаны с мышечной системой, начиная от описания того, как работает мышца, общая форма самой мышцы.

Термин «мышца» имеет как минимум два значения:

мышечная клетка или волокно — активный сократительный компонент: мышечные клетки и их эндомизий
мышечный орган — весь орган: мышечные клетки плюс связанные соединительные ткани, нервы, кровоснабжение Действие происходит за счет сокращения, которое создает напряжение в мышцах так что он укорачивается и таким образом перемещает то, к чему он прикреплен (будь то кость, волос или эпителий органа)
для скелетных мышц, каждая мышечная единица может быть описана на основе ряд факторов, например, где находится основная мышца ( живот ) расположены, например, плечевые мышцы, грудные мышцы, ягодичные мышцы, и Т. Д.Мышца не прикрепляется непосредственно к кости сократительными мышечными волокнами. — различные обертывания соединительной ткани выходят за пределы концов мышечные волокна для соединения с надкостницей кости: сухожилие — шнуровидное крепление
апоневроз — тонкий плоский лист
фасция — тонкие плоские листки соединительной ткани, которые окутывают и связать части тела вместе
шов — соединение двух мышц в тяже соединительной ткани для формирования линии слияния, например, белой линии Основа сокращения мышц: мышца, не получающая нервного раздражения, расслаблена или находится в состоянии отдыхает состояние — мягкая форма сохраняется за счет окружающих коллагеновых волокон
при воздействии нервных раздражителей за пределы порогового уровня мышц, сокращение результаты и сила растяжения генерируется, составляющая активную государство
прикрепленная кость и/или масса, которую необходимо переместить, представляют собой нагрузку — действительно ли мышца сокращается, зависит от относительного баланса между растягивающая сила сжатия и перемещаемая нагрузка (рис.10.6, с. 351) К основным сократительным характеристикам мышцы относятся скорость достижения максимальное напряжение и как долго он может поддерживать это напряжение

Натяжение и прочность напрямую связаны с количеством поперечных перемычек между мышечными волокнами

в самом коротком положении, перекрытие нитей мешает поперечному мостику образование и напряжение низкое (рис. 10.6а)
в самом длинном положении, волокна очень мало перекрываются с небольшим количеством поперечных мостиков. образования и напряжения низкие (рис.10.6б) 90 352 промежуточных длины создают максимальное перекрестное соединение (рис. 10.6c).

Тонические волокна:

относительно медленно сокращаются и производят малое усилие
может поддерживать сокращение в течение длительного периода времени.
включают большую часть осевого и аппендикулярного скелета Подергивания (фазовые) волокна: обычно производят быстрые сокращения, поэтому они часто составляют мышцы используется для быстрого движения
медленные подергивания по сравнению с быстрыми относительными, но медленные сокращаются примерно в 2 раза дольше, чтобы достигать максимальной силы Происхождение : конец мышцы, который прикрепляется к более фиксированной части скелета, который является проксимальным концом мышц конечностей

Прикрепление : место прикрепления мышцы, которая перемещает больше всего, когда мышца укорачивается, и является самым дистальным концом мышц конечностей.

Для двуглавой мышцы живот лежит впереди плечевой кости, начало клювовидный отросток лопатки, место прикрепления — бугристость лучевой кости.Началом трицепса являются задняя поверхность плечевой кости и подсуставной бугорок лопатки, место прикрепления — локтевой отросток локтевой кости.

Действие скелетных мышц может быть:

антагонистический — противодействующий или сопротивляющийся действию другой мышцы (например, бицепсы и трицепсы)
синергический — работать вместе для получения общего эффекта (такой как как при сжатии кулака, при котором мышцы предплечья и пальцы работают вместе) Другие действия мышц включают: Сгибатель — уменьшает угол в суставе
Extensor — увеличивает угол в суставе
Похититель — отодвигает кость от средней линии
Аддуктор — перемещает кость ближе к средней линии
Леватор — производит восходящее движение
Депрессор — производит движение вниз
Супинатор — поворачивает ладонь вверх или вперед
Пронатор — поворачивает ладонь вниз
Сфинктер — уменьшает размер отверстия
Tensor — делает часть тела более жесткой
Вращатель – перемещает кость вокруг своей продольной оси. Мы также можем описать мышцы на основе формы , например, в расположении мышечных волокон: Мышцы лентовидной формы – имеют параллельные волокна и широкие прикрепления. (большая круглая площадь)
Веретенообразные мышцы — параллельные волокна, но узкие сухожилия для прикрепления (бицепс)
Перистые мышцы — диагонально расположенные волокна, прикрепляющиеся сбоку мышцы в сухожилие.(подлопаточная) Или Размер : Максимус = самый большой
Минимус = самый маленький
Лонг = самый длинный
Brevis = кратчайший Количество мест происхождения : Бицепс = два начала
Трицепс = три начала
Квадрицепс = четыре начала Относительная форма Дельтовидная = треугольная
Трапеция = трапеция
Serratus = зубчатый
Rhomboideus = ромбовидный или ромбовидный Основные группы мышц соответствуют отделам скелета. система: Осевые мышцы — мышцы туловища и хвоста рыб и четвероногих
Бранхиометрические мышцы – также называемые висцеральными мышцами, такие как связанные с жабрами, челюстями и подъязычным аппаратом
Аппендикулярные мышцы — плавниковые мышцы рыб и мышцы конечностей четвероногих Мышцы возникают из трех эмбриональных источников: мезенхима – рассеяна по всему телу, образуя гладкую мышцы в стенках кровеносных сосудов и некоторых внутренних органах
внутренностный слой мезодермы латеральной пластинки — развивается в в гладкомышечные слои пищеварительного тракта и в стенки сердце
параксиальная мезодерма или сомиты, особенно слой миотома сомит — основной источник скелетных мышц во время развития — в области головы миотом полностью не сегментируется, и вместо этого образует семь пар сомитомер, которые будут производить мускулатуру области головы (рис.10.22а, с. 365)
— остальные сомиты в теле развиваются в туловище и аппендикулярные мышцы Гомологии

В ходе эволюции мышц одни мышцы слились друг с другом, другие разделились на отчетливые новые мышцы, некоторые стали меньше выделяться, а другие изменили свои точки крепления и, следовательно, их эволюцию

Гомология мышц может быть определена тремя способами:

— сходство вложения
— функциональное сходство
— нервная иннервация, обусловленная консервативными отношениями между мышцами и его иннервация Установление сходства может помочь сравнить разные группы мышц. (краниальные, осевые и аппендикулярные) среди различных классов позвоночных

Черепные мышцы

Наружные глазные мышцы — шесть наружных глазных мышц, которые прикрепляются к поверхности глаза и отвечают за движение глаза внутри орбиты (рис.10.23, с. 366):

Дорсальная (верхняя) косая     Вентральная (нижняя) косой

Дорсальная (верхняя) прямая мышца       Вентральная (нижняя) прямая мышца

Медиальная прямая мышца Боковая прямая мышца

Эти мышцы иннервируются глазодвигательным нервом.

Некоторые четвероногие также имеют ретрактор bulbi , который оттягивает глазное яблоко. дальше в орбиту, чтобы обеспечить покрытие мигательной перепонкой (отсутствует у людей)

Бранхиометрические мышцы — развиваются от миотомов каудально к те, которые производят глазные мышцы

тесно связаны с висцеральным скелетом, поэтому они используется как при дыхании, так и при кормлении.
выполняют функцию управления челюстью, открытия и закрытия дыхальце (которое участвует в заборе воды в жабры, когда рыба ест)
могут быть подразделены в зависимости от того, с какой висцеральной дугой они связаны с:
Жаберная дуга рыб Первая арка

Вторая арка

Арки с третьей по седьмую
 

Мышцы Аддуктор нижней челюсти
Межчелюстной
Констриктор
Леватор
Констрикторы
Леваторы
Действие закрывает челюсть
сжимает горло
сжимает жабры/глотку
поднимает жаберные планки
сжимает жабры/глотку
поднимает жаберные балки

cucullaris прикрепляется к последней жаберной дуге, но связанный с грудным поясом

У четвероногих изменение бранхиометрической мускулатуры происходило в тандеме с изменениями в висцеральном скелете, чтобы сделать животных более приспособленными к наземным окружающей среды — привело к потере многих жаберных мышц

Жаберная дуга тетрапода Первая арка


Вторая арка
Прочие арки
 

Мышцы Массетер
Височная
Крыловидные кости
двубрюшной
Милогиоид
Платизма
Грудино-сосцевидная
Ключично-сосцевидная
Действие закрывает челюсть
закрывает челюсть
функция движения челюсти
открывает челюсть
открывает челюсть
перемещает кожу лица и шеи
повернуть голову
поворотная головка

Наджаберные и поджаберные мышцы — спинные и брюшные мышцы связаны с областью головы и туловища, которые выполняют функции, связанные с движением челюсти и языка

мышц рыб, связанных с питанием и дыханием, включают: — Коракоаркуалы — открывает рот
— Coracomandibular — открывает рот
— клювовидно-подъязычный — помогает при кормлении
— Коракожаберный — помогает при глотании мышцы у четвероногих связаны с подъязычным аппаратом и язык: — мышцы языка — подъязычно-язычная, шилоязычная, подбородочно-язычная
— Geniohyoid — рисует подъязычную кость краниально
— грудино-подъязычная мышца — отводит подъязычную кость кзади
— Грудинощитовидная железа — оттягивает гортань каудально
— эти мышцы также используются для речи и производства звука у четвероногих. Гомологии между жаберными и поджаберными мышцами нескольких разных таксоны позвоночных показаны в таблице 10.3.

Туловище/осевые мышцы

Осевая мускулатура туловища может функционировать либо при передвижении или дыхании
Осевая мускулатура начинается с миотомов, разделенных миосептами, которые затем делится на две области:

эпаксиальные мышцы — мышцы спинной части тела
гипаксиальные мышцы — мышцы брюшной части тела которые разделены латеральной перегородкой (рис.10.26, с. 368) Рыбы

У рыб мышцы туловища остаются разделенными на складчатые мышечные сегменты или миомеры, которые делятся на миосепты

эти мышцы попеременно сокращаются, производя волнообразные движения который гонит рыбу по воде
внутри, эти мышцы остаются разделенными на спинные (эпаксиальные) и вентральные (гипаксиальные) разрезы по латеральной перегородке Тетраподы

У четвероногих мышцы туловища в большей степени участвуют в поддержании осанки, движение головы и дыхание, а не движение, которое сместилось к аппендикулярным мышцам

Эпаксиальные мышцы туловищного скелета четвероногих включают:

Длиннейшая мышца спины – удлиняет позвоночный столб
Iliocostalis – сближает ребра
Multifidus spinae – удлиняет позвоночник
Spinalis dorsi — удлиняет позвоночник Гипаксиальные мышцы туловищного скелета четвероногих включают: Пресс: Прямая мышца живота – сдавливает живот.
Внутренняя косая мышца – сдавливает живот
Наружная косая мышца – сужает живот
Внутренняя косая мышца – сужает живот Дыхательные мышцы: Зубчатая мышца — нарисуйте ребра краниально)
Лестничная мышца — сгибает шею)
Диафрагма – разделяет грудную и брюшную полости, функционирует в дыхание
Межреберные мышцы — выдвижение/втягивание ребер Мышцы аппендикулярного отростка

Развитие аппендикулярной мышцы происходит из сомитов в виде выростов миотома сомитов в зачаток конечности — миотомных зачатков в придатки

По мере роста зачатка конечности аппендикулярная мускулатура подразделяется на мышечная масса, которая лежит над аппендикулярным скелетом (дорсальные мышцы) и масса, которая находится ниже аппендикулярного скелета (вентральные мышцы)

Эти мышечные массы позже дифференцируются в несколько групп мышц в зависимости от типа организма

Рыбы

В целом передвижение рыб в основном зависит от действия аксиальной мускулатуры, которая испытывает попеременное сокращение и расслабление производить волнообразные движения тела

Плавники (добавочные придатки) служат больше для поддержания устойчивости, торможение и маневрирование — таким образом, диапазон движения ласт намного больше ограничены, чем у четвероногих конечностей

брюшные мышцы у рыб идут на формирование абдуктора мышца , которая тянет плавники вентрально и краниально.
спинные мышцы идут на формирование приводящей мышцы находится на заднедорсальной части плавника и перемещает плавник дорсально и каудально Тетраподы

Аппендикулярная мускулатура четвероногих сложнее, чем у рыб. потому что конечности функционируют как при опоре, так и при передвижении

У четвероногих функция спинной и брюшной групп мышц перевернут по сравнению с рыбами

спинные мышцы, которые у рыб отвечали за приведение вместо этого похищает или удлиняет придатки
вентральные мышцы, ранее использовавшиеся для отведения, заменены используется для приведения или сгибания
Грудная область

Мышцы спины

Мышцы грудной клетки
Мышцы плеча

Мышцы плеча


Тазовая область

 

Мышцы спины
(разгибатели) Широчайшая мышца спины
Максимум кожи

Дельтоиды
Подлопаточная мышца
Большая Тера
Трицепс
Супинатор
Разгибатели пальцев

Мышцы спины
(разгибатели)

Ягодичные мышцы
Квадрицепс
    прямая мышца бедра
    средняя широкая мышца бедра
    промежуточная широкая мышца бедра
    латеральная широкая мышца бедра
Сарториус
Подвздошно-поясничная мышца
Разгибатели пальцев
Вентральные мышцы
(сгибатели)

Грудная мышца
Надостная мышца
Подостная

Бицепс
Пронатор
Сгибатели пальцев

Брюшные мышцы
(сгибатели)

Приводящая мышца бедра
Полуперепончатый
Полусухожильная
Грасилис
Двуглавая мышца бедра
Икроножная
каудофеморальный

Сгибатели пальцев

Передвижение

Изучение передвижения дополняет наше понимание скелета и мышечной систем, потому что исследует функциональную взаимосвязь между двух систем, а также между организмом и окружающей средой

Мы обсудим три важные категории передвижения: плавание, наземное передвижение и полет.

Плавание

Сначала мы можем различать плавающих позвоночных по тому, являются ли они первичными пловцы (виды, для которых плавание является единственным способом передвижения) или вторичных пловцов (виды, реадаптировавшиеся полностью или частично к водному образу жизни).

Некоторые общие требования к пловцам заключаются в том, что они должны:

1) уменьшить сопротивление воды движению движущихся тело
2) двигаться в относительно плотной среде
3) контроль вертикального положения в воде
4) сохранять ориентацию и управлять телом Кроме того, вторичные пловцы также должны пройти вторичную адаптацию. к их кровеносной, дыхательной и сенсорной системам, чтобы они могли переносить высокие давление и воздействие воды, которое влечет за собой плавание

Начинающие пловцы , как правило, пловцы волнообразной формы, использующие мускулатура только плавников или плавники в сочетании с туловищем и хвост, чтобы двигаться по воде

Основные характеристики пловцов:

веретенообразное тело, удерживаемое в жестком состоянии за счет сильного сочленения позвоночник
сегментированных миомера, которые позволяют отдельным мышечным единицам прилагать силы по всей стороне тела
кожный покров, прочно прикрепленный к подлежащей мускулатуре с помощью соединительная ткань для увеличения компактности тела Мускулатура, костная система и кожный покров образуют единое целое. это помогает рационализировать животное и уменьшить сопротивление, когда оно движется через вода

Второстепенные пловцы обычно являются колебательными пловцами, которые продвигают себя по воде лопастными движениями придатков Придатки

также могут быть преобразованы в перепонки или ласты, чтобы помочь в движении
обычно имеют хорошо развитую аппендикулярную мускулатуру
может уменьшить сопротивление давлению вокруг тела за счет временной оптимизации. себя при передвижении по воде Наземное передвижение

Что касается наземного передвижения, существует множество различных способов, которые животное может использовать:

Cursorial — четвероногие, которые путешествуют далеко или быстро по суше.Беговые животные обладают относительно удлиненным телом, у которого позвоночные колонка действует, чтобы увеличить беговой шаг, растягиваясь, чтобы увеличить вперед движение

Saltatory — четвероногие, которые прыгают или прыгают. Сальтаторные животные имеют туловище, в котором вес тела смещен на задние ноги, ноги мощная и прочная конструкция, а центр масс совмещен с крестец

Scansorial — четвероногие, умеющие лазать.Скансорные животные укрепили грудную мускулатуру и придатки, а также изменили фаланги для крепления к вертикальным поверхностям

Ископаемые — четвероногие, умеющие копать и живущие несколько подземное существование. У ископаемых животных очень гибкий позвоночник. колонны, сильная грудная мускулатура и модифицированные фаланги для копания

Каждый из этих различных способов жизни требует кардинальных изменений в костная система (с точки зрения частей тела, которые получают наибольший стресс) и связанная с ним мускулатура

Животные с двуногой или скансорной локомоцией имеют положение стоп то есть более стопоходящий, при котором подошвы стоп расположены плоско на земле.Напротив, у большинства беглых животных больше пальцев. поза, в которой запястье и лодыжка отрываются от земли, а животное ходит на своих цифрах. Или животное может быть очень длинноногим, и ходить только по кончикам пальцев так, чтобы конечный конец палец изменен, чтобы сформировать копыто, а другие пальцы потеряны, осанка называется унгулиградным.

Рейс

Тетраподы могут летать тремя разными способами.

  • Парашютный спорт — использование конечностей и тела для увеличения общей поверхности область, чтобы предотвратить непреднамеренное падение
  • Скольжение — использование широких перепонок, прикрепленных к конечностям, для увеличения поверхности площадь и пройти большее горизонтальное расстояние по воздуху
  • Истинный полет — Использование крыльев для активного движения через воздух
  • Тетраподы, использующие активный полет, например птицы, имеют грудные придатки. редуцированные до одного пальца и сильно развитой грудной мускулатурой необходимо поддерживать активный полет

    У птиц основные летательные мышцы берут начало на брюшной поверхность расширенной, килевидной грудины:

    pectoralis — депрессор крыла
    supracoracoideus — леватор крыла У летучих мышей летательные мышцы связаны с движением плечевой кости и лопатки и расположены на стороне грудной клетки: основные депрессоры крыла: — грудная мышца
    — подлопаточная мышца
    — передняя зубчатая мышца подъемники основных крыльев: — дельтовидная
    — трапеция
    — спинатус Определения Похититель — отодвигает кость от средней линии

    Adductor — перемещает кость ближе к средней линии

    Антагонистическое состояние — состояние, при котором мышца противостоит или сопротивляется действию другой мышцы

    Апоневроз — листовидное сухожилие мышцы

    Cursorial — четвероногие, которые путешествуют далеко или быстро по суше

    Депрессор — производит движение вниз

    Digitigrade — поза, при которой запястье и лодыжка отрываются от земля и животное ходит на своих пальцах

    Эпаксиальные – относящиеся к структурам, лежащим выше или рядом с позвонком ось

    Extensor — увеличивает угол в суставе

    Фасции – листы соединительной ткани, лежащие под кожей или выстилающие кожу группы мышц

    Сгибатель – уменьшает угол в суставе

    Полет – использование крыльев для активного движения по воздуху

    Ископаемые – четвероногие, умеющие копать и живущие несколько подземное существование

    Планирование – использование широких перепонок, прикрепленных к конечностям, для увеличения поверхности области и преодолевать большее горизонтальное расстояние по воздуху

    Гипаксиальные – относящиеся к структурам, расположенным вентральнее позвоночника ось

    Прикрепление — место прикрепления мышцы, которая наиболее подвижна когда мышца укорачивается, или самый дистальный конец мышц конечности

    Леватор — производит восходящее движение

    Начало – конец мышцы, прикрепляющийся к более неподвижной части скелет, который является проксимальным концом в мышцах конечностей

    Осциллирующие пловцы — передвигаются по воде с помощью весла движения придатков

    Прыжки с парашютом – использование конечностей и тела для увеличения общей площади поверхности предотвратить непреднамеренное падение

    Стопохождение — поза, при которой подошвы стоп расположены горизонтально на земле во время движения

    Первичные пловцы – виды, для которых плавание является единственным видом передвижение

    Пронатор — поворачивает ладонь вниз

    Шов — соединение двух мышц в тяже соединительной ткани с образованием линия слияния, например, белая линия

    Вращатель – перемещает кость вокруг своей продольной оси

    Saltatory — четвероногие, которые прыгают или прыгают

    Скансориал — четвероногие, умеющие лазать

    Вторичные плавающие – виды, полностью или частично реадаптировавшиеся к водному образу жизни от наземной жизни

    Сфинктер – уменьшает размер отверстия

    Супинатор — поворачивает ладонь вверх или вперед

    Синергизм — состояние, при котором мышцы работают вместе, чтобы производить общий эффект

    Tensor — делает часть тела более жесткой

    Волнообразные пловцы – используют только мускулатуру ласт или ласты в сочетании с туловищем и хвостом, чтобы продвигаться через вода

    Unguligrade — двигательная поза, используемая длинноногими четвероногими. ходить только по кончикам цифр так, чтобы конечный конец цифры изменено, чтобы сформировать копыто, а другие пальцы потеряны

    Ректоцеле Расширенная информация | ASCRS

    ЧТО ТАКОЕ РЕКТОЦЕЛЕ?

    Ректоцеле – это грыжа (выпячивание) передней стенки прямой кишки в заднюю стенку влагалища.Ткань между прямой кишкой и влагалищем известна как ректовагинальная перегородка, и эта структура со временем может стать тонкой и слабой, что приводит к ректоцеле. Когда ректоцеле небольшие, у большинства женщин симптомы отсутствуют. Ректоцеле может быть изолированным явлением или возникать как часть общего ослабления мышц тазового дна. Другие органы малого таза, такие как мочевой пузырь (цистоцеле) и тонкий кишечник (энтероцеле), могут выпячиваться во влагалище, что приводит к симптомам, аналогичным ректоцеле.

    ЧТО ВЫЗЫВАЕТ РЕКТОЦЕЛЕ?

    Точная причина ректоцеле неизвестна, но симптоматическое ректоцеле обычно возникает в сочетании с ослаблением тазового дна.Есть много вещей, которые могут привести к ослаблению тазового дна, в том числе пожилой возраст, многократные вагинальные роды и родовые травмы во время вагинальных родов (например, роды щипцами, вакуумные роды, разрывы при вагинальных родах и эпизиотомия во время вагинальных родов). Кроме того, считается, что хронические запоры в анамнезе и чрезмерное напряжение при дефекации играют определенную роль в развитии ректоцеле. Многократные гинекологические или ректальные операции также могут привести к ослаблению тазового дна и формированию ректоцеле.

    КАКИЕ СИМПТОМЫ СВЯЗАНЫ С РЕКТОЦЕЛЕ?

    Как отмечалось ранее, у большинства пациентов с ректоцеле симптомы отсутствуют. Фактически, примерно у 40% всех женщин ректоцеле обнаруживается при обычном медицинском осмотре. Когда симптомы присутствуют, они могут быть классифицированы как ректальные или вагинальные. Ректальные симптомы могут включать: трудности с опорожнением кишечника во время дефекации и необходимость нажимать на заднюю стенку влагалища и/или пространство между прямой кишкой и влагалищем (тело промежности) для опорожнения кишечника.Вагинальные симптомы могут включать ощущение вздутия или полноты во влагалище, выпячивание ткани из влагалища, дискомфорт при половом акте и вагинальное кровотечение.

    Симптоматическое ректоцеле может привести к чрезмерному натуживанию при дефекации, позывам на несколько дефекаций в течение дня и дискомфорту в прямой кишке. Может возникнуть недержание кала или размазывание, поскольку небольшие кусочки стула могут задерживаться в ректоцеле (захват стула) только для того, чтобы позже просочиться из заднего прохода.Значительное задержание стула также может привести к усилению чувства потребности в дефекации, поскольку стул, застрявший в ректоцеле, возвращается в нижний отдел прямой кишки, когда пациент стоит, тем самым вызывая у пациента повторные позывы к дефекации.

    КАК МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ РЕКТОЦЕЛЕ?

    Обследование области таза обычно включает как вагинальное, так и ректальное исследование. Это часто включает бимануальное обследование или осмотр в зеркалах. Кроме того, будет выполнено пальцевое ректальное исследование, которое обычно демонстрирует слабость передней стенки прямой кишки (сторона, ближайшая к влагалищу).Специальный рентген, называемый дефекографией, также может визуализировать и подтвердить наличие ректоцеле. Во время этого обследования пациенту нужно будет сесть, и ему будет предложено испражняться на специально разработанный унитаз после введения контрастного вещества в прямую кишку, влагалище и мочевой пузырь. При наличии ректоцеле это исследование может документировать размер и возможность полного опорожнения прямой кишки. В целом, если ректоцеле больше 2 сантиметров и/или имеет значительную задержку контраста, оно считается ненормальным.

    КАК ЛЕЧИТЬ РЕКТОЦЕЛЕ?

    Ректоцеле следует лечить только в том случае, если у вас есть серьезные симптомы, которые ухудшают качество вашей жизни.Перед любым лечением врач должен пройти тщательный осмотр. Существуют как медицинские, так и хирургические варианты лечения ректоцеле. Большинство симптомов, связанных с ректоцеле, можно устранить с помощью медикаментозного лечения; однако лечение зависит от тяжести симптомов. Хирургическое лечение применяется только в самых тяжелых случаях симптоматического ректоцеле.

    НЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕКТОЦЕЛЕ

    Подавляющее большинство симптомов пациента, связанных с ректоцеле, можно эффективно лечить без хирургического вмешательства.Очень важно иметь хороший режим работы кишечника, чтобы избежать запоров и напряжения при дефекации. Диета с высоким содержанием клетчатки 25+ граммов в день может помочь в достижении этой цели. Этого можно добиться с помощью пищевых добавок, хлопьев с высоким содержанием клетчатки или батончиков с высоким содержанием клетчатки. Кроме того, человек должен также увеличить потребление воды, выпивая 6-8 стаканов по десять унций в день. Сочетание клетчатки и воды позволит получить более мягкий и объемный стул, который не требует значительного напряжения при дефекации, тем самым снизив риск развития симптоматического ректоцеле.Иногда рекомендуются смягчители стула. Во время дефекации важно избегать напряжения, поэтому, если у вас нет позывов на дефекацию, не форсируйте дефекацию. Кроме того, всегда важно избегать длительного сидения в туалете.

    Биологическая обратная связь относится к упражнениям, которые человек выполняет с врачом, чтобы укрепить и перетренировать тазовое дно, а также может уменьшить симптомы ректоцеле.

    ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

    Хирургическое лечение ректоцеле следует проводить только в том случае, если у вас сохраняются симптомы, несмотря на использование консервативных мер, таких как волокно, вода и укрепление тазового дна.Эти симптомы должны быть достаточно значительными, чтобы мешать вашей повседневной жизни, а это означает, что вы не можете с комфортом делать то, что обычно делаете в повседневной жизни. Колоректальные хирурги, гинекологи и урогинекологи обучены диагностике и лечению этого состояния. Эти обученные врачи могут выполнять операции по восстановлению ректоцеле.

    Существует несколько подходов к операции, в том числе: трансанальный (через анус), через промежность (пространство между анусом и влагалищем) и через влагалище.Все они направлены на удаление лишней ткани, образующей ректоцеле, и укрепление ректовагинальной перегородки (ткань между прямой кишкой и влагалищем). Это можно сделать путем пликации (сшивания ткани вместе). Иногда для усиления ремонта можно использовать сетку (протезный материал или пластырь).

    S.T.A.R.R. В этой методике используется специальное сшивающее устройство, которое удаляет лишнюю ткань и одновременно сшивает ее скобами. Этот метод следует использовать только в том случае, если у пациента есть другие проблемы, такие как обструктивная дефекация или выпадение слизистой оболочки (ректальная ткань, выступающая из заднего прохода).

    Ректоцеле также можно устранить через брюшную полость лапароскопически или открытым путем. Этот подход доказал свою безопасность и эффективность, но он может не иметь никаких преимуществ по сравнению с другими видами пластики ректоцеле. Подход будет зависеть от размера ректоцеле и симптомов, связанных с ректоцеле.

    РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

    Общий успех операции зависит от симптомов, продолжительности присутствия симптомов и подхода к операции.Как и при любой хирургической процедуре, существуют сопутствующие риски, включая кровотечение, инфекцию, впервые возникшую диспареунию (боль во время полового акта), недержание кала, ректовагинальный свищ (сообщение между прямой кишкой и влагалищем), а также риск того, что ректоцеле может рецидивировать или ухудшаться.

    Некоторые исследования сообщают о значительном улучшении примерно у 75-90% пациентов. Тем не менее, показатели успеха со временем снижаются, и через два года только 50-60% пациентов могут ожидать значительного улучшения.Кроме того, у пациентов с недержанием кала могут быть лучшие результаты при трансперинеальном или вагинальном доступе, поскольку было показано, что трансанальный доступ иногда ухудшает недержание мочи. Хирург, знакомый с этой техникой и имеющий опыт лечения ректоцеле, добьется наилучших результатов.

    ЧТО ТАКОЕ ХИРУРГ ОБОЛОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ?

    Хирурги толстой и прямой кишки являются экспертами в хирургическом и нехирургическом лечении заболеваний толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода.Они прошли углубленную хирургическую подготовку по лечению этих заболеваний, а также полную общую хирургическую подготовку. Они хорошо разбираются в лечении как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний толстой кишки, прямой кишки и ануса и могут проводить рутинные скрининговые обследования и хирургическое лечение состояний, если это показано.

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    Американское общество хирургов толстой и прямой кишки занимается обеспечением высококачественного ухода за пациентами путем развития науки, профилактики и лечения нарушений и заболеваний толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода.Эти брошюры носят инклюзивный, но не предписывающий характер. Их цель — предоставить информацию о заболеваниях и процессах, а не диктовать конкретную форму лечения. Они предназначены для использования всеми практикующими врачами, медицинскими работниками и пациентами, которым нужна информация о ведении рассматриваемых состояний. Следует признать, что эти брошюры не должны рассматриваться как включающие все надлежащие методы ухода или исключающие методы ухода, разумно направленные на получение тех же результатов.Окончательное решение относительно уместности той или иной конкретной процедуры должен принимать врач в свете всех обстоятельств , представленных конкретным пациентом.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *