Каркасные стены принцип построения: описание, схема и рекомендации. Принцип построения каркасной стены — схема Сечение стены каркасного дома

Содержание

описание, схема и рекомендации. Принцип построения каркасной стены — схема Сечение стены каркасного дома

Все большее число застройщиков становятся сторонниками строительства домов по каркасной технологии. Этот способ позволяет решить жилищные проблемы в сельской зоне и быстрыми темпами вести застройку дачных массивов. Помимо этого, каркасные стены таких домов делают жилище теплым, тихим и экологически чистым.

Преимущества каркасных домов

Каркасный дом представляет собой легкую быстровозводимую конструкцию, которая состоит из жесткого каркаса, установленного на фундамент и обшитого деревом или панелями.

Чтобы дом имел достаточную прочность, каркас должен иметь нижнюю и верхнюю обвязки, угловые и рядовые стойки, ригели и подкосы. В некоторых случаях такой каркас уже имеется в готовых блоках, поставляемых на рабочую площадку.

Технология возведения каркасных домов строителям известна уже более 50-ти лет. Этот метод пришел из Канады и Европы, где большая часть жилого фонда построена панельно-каркасным способом. Особую популярность такой вид строительства получил за возможность более экономного использования материалов, о чем свидетельствуют следующие факты.

При возведении каркасные стены требуют древесины в 2-3 раза меньше брусчатых или бревенчатых стеновых перегородок. Именно эта особенность позволяет снизить их вес и заложить под дом облегченный фундамент, который имеет более упрощенную технологию в сравнении с обычным основанием.

Следующим положительным моментом при строительстве каркасного дома является относительно быстрое возведение стеновых перегородок, так как на смену сложным узловым соединениям на врубках пришли простейшие гвоздевые. позволяет за несколько месяцев возвести жилой объект. При этом от застройщика не требуется иметь высокую профессиональную подготовку для монтажа каркасной стены, что дает возможность возвести дом своими силами без помощи специалистов.

Этим сильные стороны каркасного дома не исчерпываются. Помимо быстроты реализации проекта деревянные стены не дают усадку, что значительно облегчает дальнейшее строительство. Благодаря упрощенной конструкции стеновых перегородок имеется возможность реализовать самую сложную планировку дома и его архитектурные детали.

Также можно попробовать установить блок, состоящий из утеплителя (минеральной ваты) и защитного покрытия с наружной стороны каркаса. Независимо от выбранного варианта все слои должны быть зафиксированы пластмассовыми гильзами, препятствующими деформации изоляционной плиты. Шаг стоек каркаса при этом не должен превышать 600 мм.

Применение двойного каркаса уместно в том случае, если толщина изоляционного слоя превышает 200 мм. Это позволит снизить нагрузку на от веса монтируемых материалов. Для этого все части стены должны быть соединены между собой металлическим креплением либо твердой волокнистой плитой.

Модульные стеновые блоки для каркасных домов представляют собой трехслойные конструкции, которые имеют великолепные механические и теплосберегающие характеристики.

Наружные слои панели выполнены из ориентированной стружечной плиты (OSB).

Для внутренней части блока может быть использован самозатухающий конструкционный пенополистирол, полиуретан либо минеральная вата. Они имеют отличные теплоизоляционные характеристики, что обеспечивает минимальные потери тепла при обогреве каркасного дома. Соединение всех слоев в монолитную панель происходит за счет склеивания полиуретанового клея. При необходимости отверстия под дверные или оконные проемы в таких блоках выпиливаются непосредственно на строительной площадке.

Конструктивные особенности наружных стен каркасного дома, состоящих из мелкоразмерных панелей, практически ничем не отличаются от стандартных стеновых перегородок. Единственное условие – это при устройстве пароизоляционного слоя провести его прокладку цельным куском, а места соединения усилить силиконовой массой. Для прочной фиксации отдельных элементов с нижним брусом крепление производится строго по швам и обязательно по внутренней стороне собираемой стены.

Пирог стены каркасного дома представляет собой многослойную конструкцию, но ее особенности известны разве что профессионалам. А мы с вами попробуем освоить такую технологию самостоятельно.

Устройство каркасных стен

Такие стены нашли свое широчайшее распространение в каркасном строительстве, и, как уже стало понятно, состоят они из нескольких слоев. Какими материалами следует запастись, если желаете отдать предпочтение именно этому типу строительства? И в каком же порядке расположены все компоненты? Начнем изучать устройство по порядку. Само собой разумеется, что без каркаса не обойтись, ведь именно такая схема и дала название данной технологии. Кроме того, нам понадобится пароизоляция, обрешетки (вертикальная и горизонтальная), отделочные материалы, плита ОСП, а также минеральный утеплитель, вполне подойдут маты, минвата и т. д. Теперь составим из этого всего правильный пирог.

Устройство многослойных стен каркасного дома выглядит следующим образом. В качестве скелета, естественно, выступает сам каркас, сделанный из бруса, между стойками которого располагается слой утеплителя. Далее, если двигаться по направлению наружу, идет пятнадцатимиллиметровая плита ОСП, потом оба вида обрешетки, между которыми помещен слой мембраны, выполняющий роль ветроизоляции, а затем и непосредственно наружный обшивочный материал. Схема внутренней отделки имеет устройство несколько проще – пароизоляция и обшивка. Чтобы в помещении не застаивался воздух, там должна быть принудительная вентиляция, так как ОСП панели плохо его пропускают.

Особенности каркасного строительства

В этом пункте рассмотрим, на что важно обратить внимание при выборе конструкции . Очень важно учитывать назначение здания – будет ли оно жилым или же использоваться только в качестве дачи. Это непосредственно влияет на оптимальную толщину стен каркасного дома. А именно, если речь идет о летнем загородном доме, то можно немного сэкономить на стойках и взять их меньшего сечения, чем для круглогодичного жилого помещения. Да и опять-таки для дачного варианта можно использовать более дешевые обшивочные материалы, ведь и к внешнему виду здания в этом случае будут предъявляться менее серьезные требования.

Правильный выбор утеплителя и пароизолятора во многом зависит от региона, в котором собираетесь строиться, вернее, от его климата. Так, если это северная часть страны, то, конечно же, акценты следует расставить на энергосбережении, конструкция будет содержать оба слоя в достаточном количестве. Но когда за окном преимущественно жара и повышенная влажность, тогда не помешает дополнительный слой пароизоляции с наружной стороны утеплителя, а вот в холодных регионах такое устройство пирога стен противопоказано.

Каркасная конструкция – достоинства и недостатки такого жилья

Прежде чем рассматривать непосредственное возведение правильного пирога стен каркасного дома, нужно немного поговорить о достоинствах и, естественно, недостатках такого типа строительства. Главный плюс возведения таких домов – скорость, схема собирается всего за несколько месяцев. А все благодаря отсутствию усадки, вам не нужно будет выжидать, пока стены примут свое окончательное положение и только после этого приступать к следующим этапам.

Кроме того, приведенный метод относительно недорог. Также благодаря современным материалам можно буквально за считаные месяцы воплотить в жизнь любую фантазию, при этом устройство дома будет достаточно надежным и прочным. Теперь к недостаткам. Безусловно, на сегодняшний день существует масса специальных средств для противопожарной обработки древесины, но тем не менее такие дома имеют относительно небольшую огнеустойчивость. Да к тому же велика вероятность, что в полостях стен заведутся грызуны либо насекомые, поэтому не забываем проводить все необходимые мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Строим сами – схема возведения каркасного дома

Ознакомившись со схемой и особенностями возведения стен каркасного дома, следует уже перейти непосредственно к практической части. Тут вам предстоит выбор – либо довериться профессионалам, либо взяться за работу самим, но придется тщательно подбирать материалы, а это потребует дополнительного изучения рынка, чтобы не наткнуться на плохой товар.

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительный этап

В первую очередь следует определиться с количеством строительного материала. Для этого рисуется схема устройства стен, проводятся необходимые замеры и расчеты. Не лишним окажется предусмотрительность и в вопросе инструментария, дабы потом в процессе работы не возникали лишние отвлекающие факторы. Итак, нам понадобится дрель, шуруповерт, отвес, уровень, строительная линейка, угольник, молоток, вполне возможно, пригодятся также электролобзик и ножницы по металлу. Кроме того, не забываем приобрести и специальные антисептические средства, которыми следует обработать все деревянные элементы, чтобы придать им огнеупорные свойства и защитить от термитов.

Шаг 2: Конструкция каркаса

Уже было сказано, что толщина стен каркасного дома во многом зависит от назначения здания, и на нее влияет сечение стоек. Поэтому площадь опор для жилого помещения должна быть не менее 50 см 2 . В первую очередь идет монтаж нижней обвязки на гидроизоляцию фундамента, а затем уже в ее пазы устанавливаются лаги. Естественно, все углы должны быть прямыми, также выравнивается и горизонталь. Для дальнейшего упрощения работ рекомендуется выдерживать расстояние между лагами равное толщине утеплителя. Затем, тщательно обработав все элементы антисептическими средствами, можно установить угловые стойки и закрепить их верхней обвязкой, и только после этого монтировать промежуточные брусья.

Обязательно проверяйте на каждом этапе, выдерживается ли горизонталь и вертикаль, ведь от этого зависит результат.

Шаг 5: Внутренние работы

Конструкция внутренней стороны стен каркасного дома состоит из меньшего количества слоев – только из пароизоляции и непосредственно отделочного материала. В качестве последнего выступает гипсокартон, фанера, ДСП. Если помещение будет жилым, то обязательно обращайте внимание, не вреден ли состав отделочного материала для здоровья, ведь некоторые виды ДСП ядовиты и непригодны для подобного использования.


Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.

Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

  1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
  2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
  3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость.
    Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Установка несущих стен

Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.

Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.

Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.


Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.

Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.

Перегородки

Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.

Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.

Нагружаемые стены

Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.


Особенности стен с проёмами

Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).

Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

Прежде чем начать строительство своего дома, следует определиться с технологией его возведения. Выбор её зависит в первую очередь от затрат денег и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это малоэтажное быстровозводимое жильё, построенное на основе конструкции из дерева или металла.

Смонтированный деревянный каркас коттеджа

С каждым годом набирает популярность благодаря тому, что оно в меньшей мере подвержено внешним воздействиям, тёплое, лёгкое, имеет современный привлекательный вид.

Деревянное каркасное жильё по качественным характеристикам не уступает , бетонным домам, а по некоторым параметрам их превосходит:


Недостатком каркасного жилья, как всех деревянных построек, является пожароопасность. А если для отделки использовать дешёвые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности говорить также не приходится. Поэтому при возведении дома следует подбирать строительные материалы очень осторожно.

Основные составные части

Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:

Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.

Материалы

Если , то из древесины должны быть следующие основные элементы:

  • брус для закладного венца, верней обвязки и боковых стоек конструкции;
  • доски для поперечин и черновой обшивки каркаса;
  • бруски для опорных укосов.

Кроме дерева, монтаж дома выполняют с использованием материалов для кровли, пароизоляции, утепления.

Схема устройства полов в каркасном доме

Не следует забывать об антисептиках, а также об антипиренах для обработки древесины. Крышу обычно делают из гибкой финской черепицы. Очень привлекательно смотрится отделка каркасного жилища, имитирующая деревянный брус. Для теплоизоляции используют пенопласт или минеральную вату. Утеплитель с наружной стороны стен защищают влагостойкой фанерой, цементно-стружечными плитами.

Строительство каркасного деревянного дома

Чтобы стать собственником каркасного жилья, можно купить готовые его элементы, сделанные на заводе, перевезти домой и осуществить их сборку. Это называется щитовая технология, достоинство которой определяется быстротой возведения новостройки. Она требует использования крана для установки готовых щитов и, как правило, заливки ленточного фундамента.

Можно построить собственными руками с нуля, что обойдётся значительно дешевле, к тому же домовладелец получит большое удовлетворение от реализации своих идей в процессе строительства.

Чертеж для постройки каркасного коттеджа

Каркас жилища может быть из металлических балок. Но они используются не так уж часто. Это обусловлено тем, что металл значительно дороже дерева, а для монтажа конструкции нужна грузоподъёмная техника.

Использование деревянных балок позволяет осуществить возведение дома самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей и специальной техники. Как при строительстве любого здания, каркас будущего здания прорабатывается на бумаге или в специальной компьютерной программе. Проект его можно разработать самому домашнему мастеру, специальные навыки необязательны. На , их размеры, подгонка, способы соединения, крепления основных деталей.

При выполнении строительных работ не обойтись без следующих инструментов и материалов:


Фундамент

Начинают строительство с закладки фундамента. Благодаря невысокому весу деревянного здания он может быть лёгкий ленточный или столбчатый. Выбрав тот или иной вариант, производят разметку территории.

Котлован под фундаментную ленту должен быть таких размеров, чтобы она сама была шире стены сантиметров на 5–7 и уходила в землю примерно на 30 см.

На дно выкопанной траншеи насыпают песчаную подушку 5 см и утрамбовывают. Она необходима для того, чтобы уменьшить влияние смещающихся слоёв почвы. Затем котлован укрепляют опалубкой из досок или другого листового материала. После этого монтируют арматуру на прутьях. Их забивают в землю для того, чтобы на них держалась арматурная сетка, для монтажа которой можно использовать продольные металлические детали непригодных велосипедов или детских колясок.

Готовый ленточно-столбчатый фундамент под каркасный дом

Их соединяют, используя металлическую проволоку. Цементный раствор домашний мастер может сам приготовить и залить, используя в определённых пропорциях цемент высокой марки, воду, песок, пластификатор, щебень или гравий. Перед тем как устанавливать каркас, готовый фундамент надо покрыть гидроизоляционным материалом.

Если или подвал, то используется столбчатый фундамент. Бетонные, кирпичные или металлические столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также на пересечении внутренних и внешних стен. Сверху эти элементы объединяют обвязочным толстым брусом, на котором будет стоять конструкция. Обвязку изолируют от фундаментных опор двумя слоями рубероида.

Иначе в местах соприкосновения дерева с бетоном, кирпичом или металлом может появляться конденсат, древесина начнёт гнить.

Обвязка

Для монтажа нижней и верхней обвязки необходим брус размерами 150х150 мм. Он может быть из дуба, лиственницы или сосны. Предварительно его обрабатывают антипиреном и антисептическим раствором. Углы сводят по принципу «шип-паз» с плотной подгонкой, без зазоров.

Можно соединять, используя металлические крепёжные элементы, но соприкасаясь с деревом, они окисляются, со временем вызывают гниение древесины.

В результате вся конструкция теряет первоначальную прочность. Каркас монтируют на нижнюю обвязку. Она должна занимать весь периметр ленточного или столбчатого фундамента, к которому крепится анкерными болтами. Для большей прочности во время заливки бетона или установки свай по углам фундамента можно забетонировать металлические штыри для крепления обвязочной рамы к фундаментной основе.

Когда укрепление нижней обвязки закончено, надо убедиться, что она уложена строго горизонтально. Позже перекосы конструкции исправить очень сложно. Теперь можно укладывать лаги для пола.

Вертикальные опорные брусья по длине должны обеспечивать потолок на высоте примерно 2,7 м. Выше – могут возникнуть проблемы с обогревом, ниже – летом будет душно.

Их размещают по углам, а между ними промежуточные.

Первоначально вертикальные стойки укрепляются временными укосами, по два на каждую опору, но установив верхнюю обвязку, их заменяют постоянными. Для монтажа потолочной обвязочной рамы используют брусья с пазами. Когда она готова, её кладут на вертикальные стойки и прибивают гвоздями. Потолочные балки укладываются в пазы и крепятся стальными кронштейнами или уголками.

Стены

Предпочтительно, чтобы доска для тёплых стен была не менее 10 см толщиной.

Чертеж конструкции стен каркасного коттеджа

А выбор материала для утепления дома определяется предпочтениями хозяина. В наши дни наиболее качественным утеплителем признаётся пенополистирол. Он недорогой, воздухопроницаемый, является хорошим теплоизолятором.

Он не сбивается в утеплительной нише, не сползает вниз, как это происходит с минеральной ватой. После чего производится отделка стен изнутри, зачастую вагонкой. Удержать тепло помогают также установленные стеклопакеты с двойными или тройными стёклами.

Крыша

Первоначально укладывается прочный брус, на который будут опираться все другие элементы. Стропила соединяются гвоздями и под углом в форме буквы «А».

Пример крепления крышных стропил крыши каркасника

Затем делается обрешётка, сколоченная из досок одна от другой на дистанции 10 см. Верхнюю её часть, используя строительный степлер, покрывают рубероидом. Поверх него, начиная снизу, внахлёст настилается профилированный лист, шифер или черепица.

Коньковую полосу после завершения настила следует укрепить саморезами. По краям кровли делают водосборы со сливом. После этой процедуры устанавливают двери, окна, строят крыльцо, а по желанию и мансарду.

Данный способ позволяет решать жилищные проблемы в сельских зонах и быстро застроить дачные массивы.

Кроме этого, каркасные стены данных домов делают ваше жилище надежным, теплым, экологичным и тихим.

Первые каркасные фехверковые дома

Особенную популярность и известность такой тип строительства получил за возможность использования более экономного материала.

При возведении и установке на каркасные стены уходит в несколько раз меньше дерева, чем для брусчатых и бревенчатых стен . Благодаря такой особенности снижается их вес и дом можно устанавливать на .

Для внутренней части блока используют специальный полиуретан, или . Теплоизоляционные характеристики у данных материалов очень высокие. Это обеспечивает меньшие потери тепла при обогреве помещения. Соединить все слои в монолитную панель можно с помощью полиуретанового клея. Отверстия под двери или окна в таких блоках можно выпилить на строительной площадке.

По своим конструктивным особенностям каркасные стены из мелкоразмерных панелей, ничем не отличаются от особенностей стандартных стеновых перегородок. Отличие лишь в том, что при устройстве проводят прокладку панелей цельным куском, а места их соединения усиливают специальной силиконовой массой. Для прочного схватывания и фиксации отдельных деталей и элементов с нижним брусом крепление фиксируется строго по швам и внутренней стороне собираемой каркасной стены.

Установка стен каркасного дома

Установка стены в одиночку

Установку и монтаж каркасных стен начинают с нижней обвязки. Для этого подготавливают и деревянные брусья. Нижнюю обвязку укладывают в строго горизонтальном положении. Все соединения сращивания на стыках и в углах при необходимости можно сделать вполдерева. При монтаже обязательно контролируйте прямоугольность всех выстроенных контуров через промеры нижних диагоналей. Нижнюю обвязку крепите скрутками к анкерам, заделанными в фундамент.

Установку стоек выполняйте с минимальным шагом — 600 мм.

Расстояние между стойками для и дверей можно определить размером коробки данных элементов. При необходимости их число увеличивают, добавляя подоконные и надпроемные стойки.

Для прочности и жесткости несущей конструкции в местах, где стеновая перегородка примыкает к каркасному дому, устанавливают специальную дополнительную опору, которая укреплена подкосами.

Сверху на стойки укладывается верхняя обвязка, соединяющая их между собой вполдерева. При наращивании обвязки ее крепление проводят строго над стойками. Полученную каркасную стеновую конструкцию, как правило, обшивают деревом или прочими выбранными материалами с обязательно прокладкой и .

Каркасные стены – принцип построения

В основании стены каркасного типа находится деревянный каркас, обшитый с обеих сторон погонным или листовым материалом для отделки, с заполненным в середине пространства теплоизолятором.

С точки зрения экономии материалов и не постоянных расходов установка каркасных стен является наиболее рентабельной. Ей нужно меньше во много раз древесины, чем для устройства бревенчатых стен, при этом стены каркасного типа легче https://promizolufa. ru/product-category/kamennaya-vata/teploizolyatsiya/karkasnie-steni.

Также, стены каркасного типа почти не подвержены усадке и обшиваются сразу как только сделан монтаж. Эксплуатационное время службы при качественном утеплитель и защите древесины примерно пятьдесят лет.


Конструкция
При устройстве каркасных стен не надо широкого опыта и непростых инструментов.

Ключевой противник каркасных стен – собирающаяся влага во поверхности внутри каркаса. Попасть она туда может сквозь щели и неплотности, а еще сконденсироваться во время зимы из паров, которые поступают со стороны дома.

Очень высокая влажность каркаса из дерева может привести к преждевременному разрушению дерева от гниения, а влажный материал для утепления понижает собственные свойства теплоизоляции.

С целью защиты стен от проявления влаги наружную обшивку требуется делать с перекрываемыми стыками и с устройством сливов с выступающих конструкций стен. С целью защиты каркасных стен от внутреннего пара кладут пароизоляцию между облицовкой и теплоизолятором.

Сооружение каркасных стен
Каркас стен рекомендуется строить из бруса толщиной 5см, так как, восновном такой же материал применяется для строения стропильных ног и балок.


При толщине 5см стойки несущей конструкции выполняются на ширину не меньше 10см. На внешних стенах ширина стоек устанавливается толщиной применяемого теплоизолятора, который, зависит от расчётной эффективности температуры окружающей среды. Каркасные стойки крепятся к обвязке снизу, которая ставится конкретно на цоколь. Сверху стоек крепят верхнюю обвязку.

В основном, расстояние между стойками выполняется 50см. Оно даёт возможность использовать для обшивания любой листовой или погонный материал и делает необходимую прочность каркасным стенам.

Если это же расстояние применять между балками помещения чердака и нижнего перекрытий, то это позволит объединить оси несущих балок и стоек и создать схему каркаса с чётким переходом нагрузок по конструкциям несущего типа.

Межбалочное расстояние, равное 50см, тоже будет идеальным, так как отвечает техническим нормативам. Для отделки внутри каркаса применяют материал разного вида, древесноволокнистые, Дсп, плиты из гипсокартона или фанеру.

Однако нужно, предусматривать, что определенные варианты Дсп имеют большую ядовитость и по санитарным нормам запрещены для помещений жилого фонда. В ванной, стены в середине нужно обшить влагостойким материалом или плёночными материалами.


При обшивочных работах тонкими Дсп их было бы неплохо заранее склеить попарно. В этом виде они будут более прочнее и не так станут коробиться при температурной разнице.

Обшивка

Внешняя обшивка стены каркасного типа обязана быть атмосфероустойчивой и оберегать пространство в середине каркаса от продувания и проникновения влаги. Оптимальным способам будет устройство обшивки в виде экрана, с образованием пространства воздуха для природной вентиляции.

Устройство стен правильного каркасного дома.

В чем заключается принцип технологии домостроения из каркасных конструкций? В своей основе, каркас стены представляет собой сочетание стоек и укосин, его принято возводить из достаточно прочных и надежных материалов, к примеру, дерева или же металла, после чего образовавшееся пространство в стене заполняется специальными теплоизолирующими материалами.

Утепление стен каркасника

Еще несколько десятилетий тому назад, в каркасном строительстве домов своими руками было принято утеплять наружные стены каркасного дома такими простыми материалами, как пористый камень, глина, саман. Благодаря чему стены внутри каркасного дома  получали дополнительный запас прочности.

На заметку

Сегодня же, для реализации поставленной задачи принимается решение помещать более современные типы материалов, обладающие лучшими теплоизолирующими свойствами, легкостью и долговечностью.

Основными достоинствами, которыми обладают стены каркасного дома, можно назвать экономичность, высокую теплоэффективность, а также, оперативность сооружения, даже значительную экономию площади, что связано с уменьшением общей толщины конструкции. Далее предлагается рассмотреть устройство стены каркасного дома.

Устройство стены каркасника

Внешние стены каркасного дома обустроены следующим образом:

  • Основанием для наружной отделки служит плита ОСП или изоплат. Используются такие элементы, как контр-обрешетка, зазор для вентиляции, защита от возможного ветра, выполненная из мембраны паронепроницаемого типа. Используется базальтовый утеплитель, стойки, установленные независимо, пароизоляция каркасного дома.
  • В качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана. Используется в качестве наружной обшивки обычный утеплитель, с дополнительной звукоизоляцией. Также для наружной отделки используется вагонка, блок-хаус или сайдинг.

Каркас внутренних перегородок.

Внутренние стены включают в себя пленку для защиты от пыли, закрепленную  на каркасе из сухого бруса (влажность бруса должна быть в пределах 14-16%). Дополнительно, каркас стены обрабатывается специальными антисептическими компонентами и составами, что повышает срок эксплуатации.

Внутренняя обшивка стен каркасного дома бывает различной, поэтому толщина стен каркасного дома варьируется в пределах 100 миллиметров. Между внешней и внутренней обшивкой закладывается базальтовый утеплитель, в результате чего формируется пирог стены каркасного дома.

Этапы строительства

Рассмотрев, какую конструкцию имеют внутренние стены каркасного дома, стоит указать, как осуществляется их возведение, проводятся отделочные работы. Проходит сборка постройки в несколько отдельных этапов.

Проектирование

На данном этапе, мастер согласовывает с будущим владельцем объекта все технические моменты, принимается решение по планировке, составляется смета будущего проекта. Определяется на стадии проектирования и толщина стен каркасного дома, которая может доходить до 600 мм. Данное значение устанавливается на основании анализа используемых материалов и компонентов (в первую очередь, утеплителя). К примеру, для регионов, расположенных на севере, потребуется использовать вату толщиной в 200 мм, на юге хватит и 100 мм, учитывая особенность климата.

План второго этажа с обозначением помещений.

Подготовка к монтажу

На подготовительном этапе предстоит выполнить регламентированные работы с каркасом. Лучше всего заблаговременно обзавестись древесиной, и обязательно обратить внимание, чтобы материал был обработан специальным антисептическим составом. Лучше всего, если это будут обрезные, нестроганые доски. На фундамент прокладываются слои рубероида, после чего монтируются лежни для нижней обвязки каркасного дома. Сами лаги ставятся на ребро, после чего опираются своими концами на обвязку.

Стены каркасника

Стены для каркасного дома собираются внизу, после чего устанавливаются на нижнюю обвязку посредством щитов. Рекомендуется щиты прикреплять к обвязке исключительно обычными гвоздями, при этом, конструкция не обвалится, в этом можно не сомневаться. Когда правильная каркасная стена дома первого этажа готова, по аналогичной технологии можно возвести и каркас второго этажа. Аналогичным образом, устанавливаются и заготовленные комплекты досок на верхнюю обвязку. Контролируются углы каркасного дома, проверяется правильность их геометрии.

Правильный пирог постройки

Какой утеплитель для стен каркасного дома надо использовать? Одним из важных этапов строительства является утепление стен каркасного дома. Как правило, для этих целей лучше всего использовать пенопласт, однако, это бюджетный вариант, для более солидных по стоимости объектов, можно использовать тот же самый Роквол.

 

Устройство пирога строения.

Утепление начинается с пола, укладка плит утеплителя осуществляется непосредственно на рейки, предварительно прибитые к лагам. В свою очередь, на лаги необходимо будет постелить пол из листов ОСП, после чего на него можно ставить и сами перегородки и стены.

Как только будут поставлены внешние и внутренние стены каркасного дома, необходимо переходить к выбору материалов для отделки и утепления стен. Утеплитель для стен каркасного дома надо выбрать, чтобы он подходил по всем параметрам: толщина, плотность, долговечность, теплоизоляционные свойства. От выбранного утеплителя будет зависеть толщина стен каркасного дома.

На последних этапах работы выполняется монтаж крыши, обустройство кровли. Следует установить элементы гидроизоляции и необходима ветрозащита для стен каркасного дома, упрочнение готовой конструкции. Для обеспечения надлежащей пароизоляции, принято использовать специальные мембраны, способные сократить вероятность проникновения влаги.

На заметку

Достаточно высоко себя зарекомендовал в качестве материала для пароизоляции и армированный полиэтилен, который ранее активно использовался при строительстве деревянных домов. К его преимуществам стоит отметить небольшую стоимость, для бюджетного строительства это самый лучший вариант.

С недавнего времени широкое применение получили мастики, которые наносятся на стены и пол дома непосредственно до начала внешней отделки. Что примечательно, для нанесения мастики нет необходимости устанавливать обрешетку стен, состав может наноситься в несколько слоев, но нужно дать каждому просохнуть. Когда основная часть работ проведена, «коробка» готова, можно без промедления приступать к отделочным работам внутри помещений.

правила построения и оптимальная толщина пирога

Сегодня многие застройщики отдают предпочтение возведению каркасных домов по финской технологии. Метод позволяет быстро застроить дачные массивы для зимнего проживания, решить проблему жилья в сельской местности. Используют его и при строительстве бань, гаражей. Каркасные стены делают дом теплым, тихим, надежным и экологически чистым. В парилке создаются все необходимые условия. О том, что представляют собой каркасные стены, какие бывают, как и сколько их возводят и утепляют, расскажет статья в деталях.

Конструкция каркасных стен

Каркасная стена для мансарды состоит из стоек и обвязки. Это основные элементы конструкции, но далеко не все. Пирог стены является многослойным и имеет ряд особенностей. Для возведения дома используются разные виды материалов.

Но независимо от выбранного варианта конструкционно стена выглядит следующим образом:

  • Наружная облицовка, обрешетка.
  • Дополнительный теплоизоляционный слой. Позволяет сохранить тепло внутри квартиры.
  • Брусок.
  • Ветроизоляция или гидроизоляция с мембраной.
  • Обшивка. Защищает стены от проникновения влаги. Годятся листы водостойкой фанеры, ДСП, ОСБ, ОСП, цементно-стружечные плиты, панели гипсокартона.
  • Стойки.
  • Утеплитель. Аккумулирует тепло в доме.
  • Пароизоляция. Препятствует попаданию влаги.
  • Обшивка.
  • Внутренняя отделка.

В данную схему можно вносить коррективы с учетом климатических особенностей региона, используемых строительных материалов и пожеланий хозяина загородного дома. К примеру, нужна усиленная теплоизоляция. С этой целью под внешнюю отделку монтируют пласты пенопласта, пенополистирола либо другого похожего материала. Такая плита будет служить утеплителем и выровняет стены для внешней отделки.

Каркасные стены в зависимости от конструкционных особенностей делятся на виды:

  1. изготовленные на стройке;
  2. внешние двойные каркасные стеновые перегородки;
  3. стены, изготовленные из мелкоразмерных панелей;
  4. стеновые межкомнатные модульные перегородки;
  5. несущие стены.

Если наружные стены создают непосредственно на рабочей площадке, то есть вероятность того, что толщина теплоизоляционного слоя будет несколько больше, чем внутренняя полость деревянной каркасной стены. Для исправления ситуации применяют дополнительную деревянную плиту либо создают еще один каркас под наружную облицовку сооружения для выравнивания. Разрешается устанавливать блок и с наружной стороны деревянного каркаса. В любом случае все слои следует жестко зафиксировать при помощи пластмассовых гильз, которые не дают изоляционным плитам деформироваться. О том, как сделать звукоизоляцию стен, можно узнать здесь.

Плюсы и минусы такой технологии

Каркасная технология имеет свои положительные и отрицательные стороны. И прежде чем решить выполнять сборку каркасных стен, лучше взвесить все за и против. Так гораздо проще решить, подходит ли метод в конкретно взятом случае. Каркасные стены актуальны не только в пределах страны. Преимущества таких конструкций привлекают людей по всему миру. Монолитно-каркасные дома являются в строительстве недешевыми. Но зато они надежные и качественные.

Заключаются плюсы каркасных стен в следующем:

  • Высокая экономичность. При строительстве своими руками можно неплохо сэкономить не только на стадии возведения здания, но и при его эксплуатации. Как отмечают владельцы каркасных сооружений, затраты на строительство на 30% меньше, чем при постройке домов из бетона либо кирпича. Особенно ощутимо расходы снижаются при создании щитовых и фронтонных стен по каркасной технологии.
  • Отсутствие необходимости создавать мощный фундамент.
  • Нет мокрых процессов при возведении стен.
  • Установку легко провести в одиночку. Трудовые затраты при этом будут минимальными. Но чтобы один человек смог выполнить подъем каркасной стены, нужно воспользоваться специальной удочкой.
  • Работу разрешается проводить в любое время года и при любом температурном режиме.
  • Возможность менять внутреннюю планировку дома.

К минусам каркасных стен стоит отнести:

  1. Относительную недолговечность. Постройка прослужит около ста лет. Но тут многое зависит от ухода и регулярности ремонта.
  2. Пожароопасность. Деревянный каркас может при определенных обстоятельствах загореться. Решить проблему легко путем выбора подходящего утеплителя. Например, подойдет минвата – это лучший утеплитель на сегодня.
  3. Подверженность гниению. Нужно периодически проводить обработку антисептиком.
  4. Низкая шумоизоляция. Но ее легко повысить, используя качественную звукоизоляцию.
  5. Создание проемов и окон в каркасной стене – задача очень сложная. Связано это с многослойной конструкцией.

Часто владельцы каркасных домов, которые возвели здание самостоятельно, жалуются на то, что во время хождения по полу, все трясется. Это бывает, если нарушена технология.

Установка стен каркасного дома

Принцип построения и соединения каркасных стен прост. Важные места, которые надо строить строго по алгоритму, называются узлами. Для чего? К ним принадлежат системы кровли, стен, перекрытия. Стены собираются внизу. А затем устанавливаются на нижнюю обвязку при помощи щитов. После создания первого этажа, возводят каркас второго. Важно постоянно проверять правильность геометрии углов дома. Прежде чем приступать к возведению, стоит купить все материалы и инструменты, которые могут пригодиться во время работы. Также следует подготовить участок.

Важно понимать, как правильно делается примыкание стен к полу и потолку каркасного дома.

Первая ступень — нижняя обвязка

Создание и изготовление каркасных стен начинают с обустройства нижней обвязки. От нее зависит устойчивость здания. Она является основой каркасного строения, к которой стены крепятся к фундаменту, и благодаря ей нагрузка дома распределяется равномерно.

Для устройства обвязки лучше брать самый качественный брус с сечением 20х15 сантиметров. Именно на него будет приходиться вся нагрузка. Специалисты советуют при возведении каркасных стен особое внимание уделять вопросу продления эксплуатационного срока материала. Брус рекомендуется пропитать раствором железного купороса.

Выполняется нижняя обвязка по алгоритму:

  • В фундамент залить металлические шпильки.
  • Обмазать их битумом и обернуть рубероидом.
  • Просверлить в брусе отверстия под металлические шпильки. Выбрать по краям пазы для устройства крепления в деревянное основание.
  • Установить брус на фундамент. В каждый угол вбить по четыре гвоздя длиной 15 сантиметров.

Если при возведении фундамента шпильки не заливались, тогда делают вспомогательное крепление бруса на анкере. Для этого применяют крепежи с широкими шайбами и шестигранными гайками.

Крепление внутренних стоек

После установки нижней обвязки переходят к креплению внутренних стоек. Сначала надо определиться с вариантом их крепления. Проще всего их фиксировать при помощи оцинкованных стальных уголков. Сначала монтируют угловые элементы, а затем промежуточные. Чтобы стойки не расшатывались до того момента, как будет создана верхняя обвязка, их укрепляют на время укосинами, которые впоследствии просто снимаются. Укосины располагают между нижней и верхней обвязкой под наклоном. Фиксируются они гвоздями. Важно выдерживать расстояние между стойками около 50 сантиметров.

Чтобы установить внутренние стойки, надо для них по всей нижней обвязке сделать пазы. Угловые стойки надевают на нагель. Предварительно следует вырезать в торце соответствующее отверстие. Существуют разные варианты крепления внутренних стоек.

Заключительный этап — верхняя обвязка

Верхняя обвязка проводится аналогично нижней. Единственно в чем заключается сложность, это что установку приходится проводить на высоте. Для монтажа также используют стальные уголки. Применяют сдвоенную доску с прокладкой теплоизоляции. Подойдет и цельный брус. Если периметр дома превышает шесть метров, тогда помимо угловых столбов посредине стены ставят и промежуточные. Только потом кладут верхнюю обвязку.

Перед креплением обвязки к стойкам нужно проверить их вертикальность. Брус верхней обвязки фиксируют по углам при помощи четырех гвоздей. Затем приступают к монтажу постоянных укосин. Их создают из бруса меньшего сечения, чем стойки. Крепление осуществляют с внутренней стороны постройки. Каждую стойку надо подпирать четырьмя короткими укосинами (двумя внизу и двумя вверху). Временные укосины между нижней и верхней обвязкой снимают.

Каркасные стены удобнее всего собирать в лежачем положении. Так легче сколачивать между собой вертикальные стойки, верхнюю и нижнюю обвязку, укосины и ригель. Как поднять длинную стену одному?

Утепление каркасных стен

Если посмотреть на утепленную каркасную стену в разрезе, становится очевидным, что утеплитель занимает большую часть. Он обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию. Выполняется утепление каркасных стен между стойками каркаса. Используют для этого разные материалы. Располагают их в распор между стойкой и укосиной. Ширина изделия должна быть чуть больше шага стоек.

Для утепления стен и крыши каркасного сооружения применяют такие виды материалов:

  1. Пенопласт. Считается самым бюджетным вариантом. Но имеет немало недостатков. К наиболее существенным стоит отнести низкую звукоизоляцию, хрупкость, высокий риск порчи грызунами, горючесть.
  2. Базальтовая минеральная вата. Используется чаще всего строительными компаниями, которые предлагают готовые проекты каркасных сооружений.
  3. Эковата. Обладает высокими эксплуатационными параметрами. В случае использования эковаты не требуется пароизол. Из недостатков можно назвать лишь высокую цену.
  4. Опилки. Самый дешевый вариант.

Изоляционные материалы выпускают разные фирмы. Недорогую продукцию предлагают компании Эласт-ПУ, Технониколь, завод КСП. Для более солидных и дорогих по стоимости объектов применяют изделия марки Роквол.

В любом случае материал должен обладать максимальной плотностью. Чаще всего применяется минвата. Рассмотрим порядок заполнения стен этим изолятором подробнее:

  • Провести расчет необходимого количества теплоизолятора и закупить материал.
  • Раскроить теплоизоляционные плиты. Для этого вырезают квадраты с припуском в 5 сантиметров по ширине четырех сторон. Тогда полотно ляжет плотно, не будет зазоров и пропусков.
  • Уплотнить стыки между матом и стойками полосками минеральной ваты. Их можно проложить руками. Но лучше использовать отвертку.
  • К плоской поверхности слой минваты крепят на специальный клеящий состав. Также дополнительно фиксируют пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Укладку утеплителя Роквул по фото проводят поверх готовой внешней отделки либо непосредственно на каркас. Чтобы придать конструкции жесткости, наружную поверхность каркасной стены стоит обшить ОСБ плитами либо листами фанеры. В этом случае теплоизоляционный материал крепится к таким панелям. Если предполагается наружная обшивка из обрезных досок, тогда между листами утеплителя и обшивкой желательно проложить специальную пленку для ветрозащиты.

Для повышения пароизоляционных свойств используют специальные мембраны, которые сводят вероятность проникновения влаги к минимуму. Хорошо себя зарекомендовал армированный полиэтилен. Раньше его активно применяли при возведении деревянных домов. Расценки и стоимость его невысокая. Для бюджетного строительства – самый оптимальный вариант. Подходит также изоспан. После утепления стен, их облицовывают декоративной штукатуркой. Поскольку каркасное здание отличается максимальной герметичностью, надо позаботиться об установке системы вентиляции, дымохода.

Таким образом, каркасные дома становятся все более популярными. Все благодаря наличию массы преимуществ. Самостоятельно возвести каркасные стены не составит труда. Главное – подготовить набор необходимых инструментов, закупить материал и четко следовать пошаговой инструкции. Стены, возведенные по каркасной технологии, не отличаются высокой теплоизоляцией. Поэтому дополнительно их утепляют при помощи минеральной ваты либо пенопласта. Причем работу следует выполнять снаружи и изнутри каркасной постройки. Иначе будет возникать точка росы – место скопления конденсата. Видео процесса смотрите ниже.

Как делается сборка стен каркасного дома по платформе

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

  1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
  2. Раскладываем обвязку стен;
  3. Разметка каркасных стен;
  4. Подготовка деталей стен;
  5. Сборка оконных и дверных проемов;
  6. Сборка стен целиком;
  7. Врезка укосин;
  8. Подъем стен каркаса;
  9. Схема сборки удочки для подъема стен;
  10. Сборка и стыковка каркасных стен;
  11. Выравнивание стен;
  12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

План стоек каркаса

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

Шаблон для разметки

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

Соединения в каркасных стенах

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Подобрал фото, где видно несколько отметок, все метки оказались снаружи дома, под сайдингом )))

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Makita LS0714 фото с интернет, позже свою сфоткаю поменяю )))

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Длинный верстак такой, у меня уже только был…

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Окно в стене

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильным

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

На фото низкая стена мансарды, на ней хорошо видно как должна стоять укосина, и куда врезана

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

  1. Поднимаем длинные стены;
  2. Поднимаем короткие стены;
  3. Поднимаем несущие внутренние стены;
  4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

Конструктив удочки предельно ясен по фото

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Да и сам подъем стен удочкой становится не столь веселым занятием, как одному да руками )))

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

Вот тут наиболее удачно видно принцип обвязки стен каркаса, углы дома собраны также (Это угол внутренних стен)

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Вот он — стык досок обвязки

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Данная таблица взята из Свода правил СП 31-105-2002 п.7.2.3, почитайте, очень полезная вещь!

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.

За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.

Каркасные дома — конструкции каркасных стен. Принцип построения каркасной стены — схема Как собираются каркасные стены

Каркасно-рамочная конструкция стен

Конструкция любого легкого каркасного дома состоит из нескольких ключевых элементов — несущего каркаса, утеплителя закладываемого внутрь, а так же наружной и внутренней обшивки с дополнительными слоями.

Каркасная технология имеет внушительный перечень преимуществ. Каркасные дома имеют минимальную толщину стен по сравнению с любой другой технологией и соответственно лучшее соотношение площади застройки к полезной площади помещений.

Дома построенные по каркасной технологии имеют малый вес и предъявляют минимальные требования к фундаменту, что позволяет значительно сэкономить на его стоимости.

Несмотря на небольшую толщину, при соблюдении технологии строительства, теплоизоляционная способность каркасных стен весьма высока.

Угол межэтажного перекрытия


в каркасной конструкции

Примыкание внутренней стены

В зависимости от вида и толщины используемого утеплителя каркасные стены имеют следующие приближенные параметры теплосопротивления

  • Минвата толщиной 150мм, — R = 3,2
  • Минвата толщиной 200мм, — R = 4,3
  • Пенополистирол — толщиной 150мм, — R = 3,7
  • Пенополистирол — толщиной 200мм, — R = 5

Строительство каркасных домов следует выполнять из сухого пиломатериала. Использование сырой древесины неизбежно приведет к ее последующему усыханию, деформации, появлению щелей и ослаблению крепежа. Степень этих негативных явлений может быть различной, но так или иначе они себя проявят. Наиболее распространенное сечение доски используемой для каркаса 150х50мм, 200х50мм. Ширина зависит от необходимой толщины утеплителя.

В качестве наружной обшивки каркаса может использоваться ориентировано-стружечная плита (OSB,ОСП), влагостойкая фанера, или цементно-стружечная плита (ЦСП). Наружная и внутренняя обшивка, помимо защиты каркаса и утеплителя от внешней среды, придает каркасу дополнительную пространственную прочность.

Для утепления каркасных домов может применяться плотный минераловатный утеплитель или пенополистирол. Минераловатная теплоизоляция должна быть расчитана на применение в вертикальных конструкциях и хорошо держать форму, в противном случае она будет сползать и образовывать неутепленные полости в верхней части каркаса стен.

Если для утепления дома используется пенопласт, то после установки в каркас, щели по периметру обязательно герметизируются при помощи монтажной пены. В связи с этим нужно учитывать факт, что несмотря на меньшую стоимость пенополистирола, по сравнению с минватой, необходимое количество пены может свести на нет разницу в их цене.

Важнейшим элементом в составе стены каркасного дома является пароизоляция. Она устанавливается с внутренней стороны помещения и предохраняет утеплитель от намокания. Особое внимание следует уделять качеству пароизоляции, её герметичности. Все швы должны обязательно проклеиваться двусторонней лентой. При использовании в качестве утеплителя пенополистирола необходимость в пароизоляции отпадает.

Наличие пароизоляции в составе каркасных конструкций создает внутри дома замкнутую воздушную среду. По этой причине, для поддержания комфортного микроклимата в помещениях, следует устраивать эффективную систему вентиляции.

Каркасная технология предполагает два различных подхода к процессу строительства. В первом варианте строительство происходит из штучных материалов. Подготовка, распиловка материалов и сборка дома из них происходит непосредственно на участке.

Во втором варианте дом монтируется из готовых крупноразмерных панелей (щитов), изготавливаемых в заводских условиях в соответствии с проектом. На стройку они доставляются в нужной конфигурации, размерах, с оконными и дверными проемами. На стройплощадке происходит только их установка и сборка. Данный подход позволяет возводить коробку каркасного дома с очень высокой скоростью. В то же время вес некоторых щитов может быть весьма высок, и поэтому для монтажа каркасно-щитовых стен может понадобиться кран, либо бригада из нескольких человек.

Щитовая технология имеет варианты. В одном случае щиты могут иметь лишь одностороннюю обшивку. Закладка утеплителя и обшивка с противоположной стороны происходит только после монтажа всей коробки. Другой вариант каркасно-панельных домов это строительство из так называемых SIP панелей. SIP панель состоит из толстого слоя плотного пенополистирола на который с двух сторон под высоким давлением наклеиваются листы(OSB,ОСП). При этом пенополистирол выполняет не только теплоизоляционную функцию, но и повышает прочность конструкции. Дома построенные из SIP панелей обладают большей прочностью, по сравнению с обычным рамочным каркасом.

Конструкция каркасного дома

;

Конструкция каркаса состоит из следующих элементов — нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, укосов, цокольного и межэтажных перекрытий, оконных и дверных проемов. Последовательность сборки каркасного дома зависит от применяемых инженерных решений.


Облицовка блокхаусом

Цокольное перекрытие платформа


Штукатурный фасад

Цокольное перекрытие по обвязке стен

Цокольное перекрытие с независимым


опиранием. Облицовка кирпичом

Наиболее распространенным является так называемый платформенный каркас. Название обусловлено тем, что перед возведением стен, на фундаменте сначала сооружается цокольное перекрытие с укладкой чернового пола. Фрагменты стен собираются в рамы уже на готовой платформе, после чего происходит их установка и крепление к перекрытию прямо поверх чернового пола. Затем операции повторяются, монтируется межэтажное перекрытие, на которое устанавливаются стены второго этажа.

Плюсом платформенного каркаса является отточенная технология и удобство выполнения работ. Наличие ровного основания облегчает раскладку, подгонку и монтаж элементов, позволяет производить сборку каркаса стен с максимальной точностью и качеством.

Минусом платформенной конструкции является то, что после укладки листов чернового пола (ОСП, фанера, ЦСП), не рекомендуется допускать его намокания. В связи с этим, в условиях дождливой погоды необходимо предусмотреть меры защиты перекрытия от дождя.

Еще одним минусом является то, что в каркасе платформенного типа крайне затруднен ремонт перекрытий. Несущие стены стоят прямо на балках перекрытия, что делает невозможным замену балок, без серьезного вмешательства в остальные элементы конструкции.

Данная проблема не является особо актуальной, если элементы конструкции перекрытия соответствующим образом обработаны и эксплуатируются в условиях нормальной влажности. Однако, в сложных условиях — плохо проветриваемом подполье, постоянном переувлажнении, плохой биозащите, срок службы конструкций цокольного перекрытия может оказаться значительно меньше, чем у стен, а способ решения этой проблемы окажется весьма сложным. В связи с этим желательно обеспечить доступ в подполье для периодического осмотра конструкций.

В качестве альтернативы существуют и другие варианты конструкции цокольного перекрытия. В одном из них, перекрытие сооружается уже после установки каркаса стен. Балки ложатся поверх горизонтальной доски стенового каркаса. Данный вариант позволяет производить замену балок перекрытия в случае необходимости. Недостаток этой схемы в том, что при отсутствии ровного основания сборка каркаса стен происходит в более сложных условиях. Кроме того усложняется подрезка плит чернового пола и утеплителя в районе стыка перекрытия со стенами.

В другом варианте цокольное перекрытие сооружается в виде отдельного короба внутри периметра стен. Благодаря чему каркасы стен и перекрытия получаются абсолютно независимы друг от друга. Данная конструкция возможна только в том случае, если фундамент дома достаточно широк, что позволяет сдвинуть стены к его наружному краю, а на внутренний положить балки перекрытия.

Данный способ хорош тем, что при наилучшей ремонтопригодности он сохраняет преимущества платформы. На фундаменте можно сначала возвести короб перекрытия, а стены собирать уже на нем. Отличие состоит лишь в том, что после сборки, стены приставляются сбоку, а не ставятся на перекрытие. Недостаток состоит в том, что данная конструкция требует более широкой ленты фундамента по сравнению с предыдущими вариантами. Это приводит к повышенному расходу материалов на фундамент и повышению его стоимости.

Каркасные дома могут возводиться практически на любом типе фундамента. Самое простое решение предполагает использование столбчатого или свайного фундамента без монолитного ростверка. В этом случае вершины столбов объединяют толстым обвязочным брусом, на котором сооружается каркас. Перед возведением каркаса по фундаменту укладывают слой рулонной гидроизоляции.

Наружная отделка каркасных домов

Отделка каркасного дома может производиться самыми различными материалами. Наиболее простые виды отделки это обшивка сайдингом, блокхаусом, и аналогичными материалами. Для всех этих материалов устанавливают вертикальные направляющие — деревянные бруски или металлический профиль.

Направляющие устанавливаются поверх наружной черновой обшивки, которая в свою очередь предварительно покрывается ветро-влагозащитной мембраной. Благодаря направляющим между отделкой и черновой обшивкой остается вентилируемое пространство которое способствует выведению пара через мембрану. После установки направляющих, на них, с помощью саморезов крепят элементы отделки. Монтаж ведется снизу вверх.

Более сложным вариантом является штукатурная облицовка каркасника. С одной стороны наружная обшивка из ОСП,ЦСП или фанеры, представляет собой достаточно ровную плоскость, которую можно грунтовать и красить. С другой стороны все листовые материалы при увлажнении подвергаются деформации. Это приводит к волнообразованию и растрескиванию лицевого покрытия на стыках плит.

По этим причинам штукатурную отделку выполняют по технологии «мокрый фасад», которая позволяет избежать трещинообразования. Для этого по наружной обшивке крепят тонкий слой жесткого утеплителя, на который наносят слой штукатурки по стеклотканевой сетке. Затем следует слой грунтовки и декоративной штукатурки. Дополнительный плюс данной отделки в том, что добавочный слой утеплителя являясь сплошным, повышает общую герметичность теплоизоляции, устраняя мосты холода в районе стыков элементов каркаса.

Еще один вариант облицовки каркасного дома это обкладка стен кирпичом. Для выполнения кирпичной облицовки необходимо, чтобы фундамент выступал за наружную плоскость стен позволяя опереть на него кирпичную стенку с зазором от наружной обшивки не менее 50мм. Кирпич крепят к каркасной стене при помощи гибких связей, для которых подойдет металлическая перфорированная лента.

Более легкой альтернативой массивной кирпичной облицовке, является отделка фасада клинкерной плиткой. Она производится в широчайшем ассортименте цветов и фактур, и в тоже время не требует дополнительной ширины фундамента. Технология её монтажа аналогична штукатурной облицовке фасада, только вместо декоративной штукатурки производится клеевой монтаж плитки.

Металлический крепеж деревянных конструкций

Стропильно-балочный крепеж

Кронштейн скрытый

В настоящее время для монтажа деревянных, в том числе каркасных конструкций, помимо простых гвоздевых соединений, активно используются металлические крепежные элементы. Их применение позволяет сократить количество сложных столярных работ, что ускоряет процесс строительства. При использовании металлического крепежа не происходит ослабления поперечных сечений, как в случае устройства врубок.

Производители предлагают широкий ассортимент крепежных элементов для дерева. Каждый конкретный вид крепежа изготавливается в различных размерах, позволяя подобрать его под параметры конструкции. Перфорированный крепеж изготавливается из листовой стали толщиной 1,5 — 2мм. Для защиты от коррозии металл оцинковывают.

Перфорированные монтажные пластины

Содержат множество отверстий под гвозди/саморезы или болты, позволяют осуществлять надежное гвоздевое соединение двух и более элементов в одной плоскости под любым углом. Накладываются на узел с двух сторон. Активно используются для соединения элементов в стропильных фермах. Позволяют вести монтаж прямо на стройплощадке. При необходимости пластины могут подрезаться по форме узла.

Гвоздевые пластины

— (металлические зубчатые пластины МЗП) изготавливаются методом просечки стального листа, в результате чего получают несколько рядов зубьев-гвоздей имеющих общее основание. Имеют то же предназначение, что и перфорированные пластины, однако в отличие от них требуют монтажа в промышленных условиях.

Крепление гвоздевыми пластинами осуществляется при помощи пресса методом вдавливания. Забивание гвоздевых пластин недопустимо, так как не обеспечивает надежного соединения. По этим причинам использование гвоздевых пластин целесообразно именно в условиях производства, поскольку обеспечивает высокую скорость сборки конструкций, и неэффективно на стройплощадке.

Служит для соединения перпендикулярных конструктивных элементов опирающихся друг на друга — балок и стропил. Так же может использоваться для подшивки поперечных элементов с нижней стороны балок. Для более эффективного крепежа, пару креплений лучше устанавливать не строго симметрично, а перевернуть одно из них полкой в другую сторону. В некоторых случаях стропильно-балочное крепление может быть заменено обычным уголком.

Используется при строительстве домов из бревна или бруса естественной влажности, если требуется устройство наслонных стропил. В этом случае, в результате усадки сруба, расстояние от конькового прогона до мауэрлата может изменяться. Поэтому жесткое крепление стропил к мауэрлату недопустимо. Скользящий крепеж позволяет нижнему краю стропил свободно смещаться относительно стены, на которую они опираются. Установку скользящего крепления следует выполнять с учетом максимальной величины смещения стропила.

Опоры балок

Позволяют крепить под прямым углом горизонтальные несущие элементы — (балки, прогоны) к различным частям конструкции. Крепление к основной опоре может осуществляться как на гвозди или саморезы, так и на болты. Опоры балок выпускаются в широкой номенклатуре размеров, рассчитанных на различную ширину и высоту балок.

В некоторых случаях, если конструкции являются частью интерьера, к ним предъявляются повышенные эстетические требования. В данной ситуации крепеж либо стараются смонтировать незаметно, либо использовать технологию врубки элементов. Некоторые крепежные элементы специально предназначены для скрытого монтажа.

К таким элементам относится скрытый кронштейн балки. В отличии от обычных балочных опор, после установки он оказывается полностью скрыт в теле балки. Для использования кронштейна с торца балки делается вертикальный пропил, и сверлятся отверстия под металлические штифты. Кронштейн крепится к несущей части конструкции, в которой предварительно, выбирается площадка под кронштейн, на толщину его металла, после чего на него одевается балка и вставляются штифты.

Уголки

Различных размеров служат для соединения конструкций под прямым углом. Могут иметь отверстия под гвозди/саморезы и под болты. Часто применяются для соединения стоек (вертикальных элементов конструкции) с горизонтальными элементами.

Кроме уголков с круглыми отверстиями существуют так называемые регулируемые уголки с продолговатыми отверстиями под болты. Это позволяет осуществлять последующую корректировку положения соединяемых элементов относительно друг друга.

Так же встречаются уголки с углом крепления 135 градусов и уголки со сгибаемой частью, что позволяет стыковать элементы конструкции под любым требуемым углом.

Используется для повышения прочности болтовых соединений, балок и стропил. Диски могут быть как двусторонними, для установки между соединяемыми элементами, так и односторонними для установки под шляпками болтов. Эффективность крепления достигается тогда, когда диаметр отверстия в диске соответствует диаметру болта.

Т-образное крепление

Служит для соединения двух перпендикулярных элементов между собой. В определенной ситуации может заменить крепление при помощи уголков.

Пирог стены каркасного дома представляет собой многослойную конструкцию, но ее особенности известны разве что профессионалам. А мы с вами попробуем освоить такую технологию самостоятельно.

Устройство каркасных стен

Такие стены нашли свое широчайшее распространение в каркасном строительстве, и, как уже стало понятно, состоят они из нескольких слоев. Какими материалами следует запастись, если желаете отдать предпочтение именно этому типу строительства? И в каком же порядке расположены все компоненты? Начнем изучать устройство по порядку. Само собой разумеется, что без каркаса не обойтись, ведь именно такая схема и дала название данной технологии. Кроме того, нам понадобится пароизоляция, обрешетки (вертикальная и горизонтальная), отделочные материалы, плита ОСП, а также минеральный утеплитель, вполне подойдут маты, минвата и т. д. Теперь составим из этого всего правильный пирог.

Устройство многослойных стен каркасного дома выглядит следующим образом. В качестве скелета, естественно, выступает сам каркас, сделанный из бруса, между стойками которого располагается слой утеплителя. Далее, если двигаться по направлению наружу, идет пятнадцатимиллиметровая плита ОСП, потом оба вида обрешетки, между которыми помещен слой мембраны, выполняющий роль ветроизоляции, а затем и непосредственно наружный обшивочный материал. Схема внутренней отделки имеет устройство несколько проще – пароизоляция и обшивка. Чтобы в помещении не застаивался воздух, там должна быть принудительная вентиляция, так как ОСП панели плохо его пропускают.

Особенности каркасного строительства

В этом пункте рассмотрим, на что важно обратить внимание при выборе конструкции . Очень важно учитывать назначение здания – будет ли оно жилым или же использоваться только в качестве дачи. Это непосредственно влияет на оптимальную толщину стен каркасного дома. А именно, если речь идет о летнем загородном доме, то можно немного сэкономить на стойках и взять их меньшего сечения, чем для круглогодичного жилого помещения. Да и опять-таки для дачного варианта можно использовать более дешевые обшивочные материалы, ведь и к внешнему виду здания в этом случае будут предъявляться менее серьезные требования.

Правильный выбор утеплителя и пароизолятора во многом зависит от региона, в котором собираетесь строиться, вернее, от его климата. Так, если это северная часть страны, то, конечно же, акценты следует расставить на энергосбережении, конструкция будет содержать оба слоя в достаточном количестве. Но когда за окном преимущественно жара и повышенная влажность, тогда не помешает дополнительный слой пароизоляции с наружной стороны утеплителя, а вот в холодных регионах такое устройство пирога стен противопоказано.

Каркасная конструкция – достоинства и недостатки такого жилья

Прежде чем рассматривать непосредственное возведение правильного пирога стен каркасного дома, нужно немного поговорить о достоинствах и, естественно, недостатках такого типа строительства. Главный плюс возведения таких домов – скорость, схема собирается всего за несколько месяцев. А все благодаря отсутствию усадки, вам не нужно будет выжидать, пока стены примут свое окончательное положение и только после этого приступать к следующим этапам.

Кроме того, приведенный метод относительно недорог. Также благодаря современным материалам можно буквально за считаные месяцы воплотить в жизнь любую фантазию, при этом устройство дома будет достаточно надежным и прочным. Теперь к недостаткам. Безусловно, на сегодняшний день существует масса специальных средств для противопожарной обработки древесины, но тем не менее такие дома имеют относительно небольшую огнеустойчивость. Да к тому же велика вероятность, что в полостях стен заведутся грызуны либо насекомые, поэтому не забываем проводить все необходимые мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Строим сами – схема возведения каркасного дома

Ознакомившись со схемой и особенностями возведения стен каркасного дома, следует уже перейти непосредственно к практической части. Тут вам предстоит выбор – либо довериться профессионалам, либо взяться за работу самим, но придется тщательно подбирать материалы, а это потребует дополнительного изучения рынка, чтобы не наткнуться на плохой товар.

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительный этап

В первую очередь следует определиться с количеством строительного материала. Для этого рисуется схема устройства стен, проводятся необходимые замеры и расчеты. Не лишним окажется предусмотрительность и в вопросе инструментария, дабы потом в процессе работы не возникали лишние отвлекающие факторы. Итак, нам понадобится дрель, шуруповерт, отвес, уровень, строительная линейка, угольник, молоток, вполне возможно, пригодятся также электролобзик и ножницы по металлу. Кроме того, не забываем приобрести и специальные антисептические средства, которыми следует обработать все деревянные элементы, чтобы придать им огнеупорные свойства и защитить от термитов.

Шаг 2: Конструкция каркаса

Уже было сказано, что толщина стен каркасного дома во многом зависит от назначения здания, и на нее влияет сечение стоек. Поэтому площадь опор для жилого помещения должна быть не менее 50 см 2 . В первую очередь идет монтаж нижней обвязки на гидроизоляцию фундамента, а затем уже в ее пазы устанавливаются лаги. Естественно, все углы должны быть прямыми, также выравнивается и горизонталь. Для дальнейшего упрощения работ рекомендуется выдерживать расстояние между лагами равное толщине утеплителя. Затем, тщательно обработав все элементы антисептическими средствами, можно установить угловые стойки и закрепить их верхней обвязкой, и только после этого монтировать промежуточные брусья.

Обязательно проверяйте на каждом этапе, выдерживается ли горизонталь и вертикаль, ведь от этого зависит результат.

Шаг 5: Внутренние работы

Конструкция внутренней стороны стен каркасного дома состоит из меньшего количества слоев – только из пароизоляции и непосредственно отделочного материала. В качестве последнего выступает гипсокартон, фанера, ДСП. Если помещение будет жилым, то обязательно обращайте внимание, не вреден ли состав отделочного материала для здоровья, ведь некоторые виды ДСП ядовиты и непригодны для подобного использования.


Данный способ позволяет решать жилищные проблемы в сельских зонах и быстро застроить дачные массивы.

Кроме этого, каркасные стены данных домов делают ваше жилище надежным, теплым, экологичным и тихим.

Первые каркасные фехверковые дома

Особенную популярность и известность такой тип строительства получил за возможность использования более экономного материала.

При возведении и установке на каркасные стены уходит в несколько раз меньше дерева, чем для брусчатых и бревенчатых стен . Благодаря такой особенности снижается их вес и дом можно устанавливать на .

Для внутренней части блока используют специальный полиуретан, или . Теплоизоляционные характеристики у данных материалов очень высокие. Это обеспечивает меньшие потери тепла при обогреве помещения. Соединить все слои в монолитную панель можно с помощью полиуретанового клея. Отверстия под двери или окна в таких блоках можно выпилить на строительной площадке.

По своим конструктивным особенностям каркасные стены из мелкоразмерных панелей, ничем не отличаются от особенностей стандартных стеновых перегородок. Отличие лишь в том, что при устройстве проводят прокладку панелей цельным куском, а места их соединения усиливают специальной силиконовой массой. Для прочного схватывания и фиксации отдельных деталей и элементов с нижним брусом крепление фиксируется строго по швам и внутренней стороне собираемой каркасной стены.

Установка стен каркасного дома

Установка стены в одиночку

Установку и монтаж каркасных стен начинают с нижней обвязки. Для этого подготавливают и деревянные брусья. Нижнюю обвязку укладывают в строго горизонтальном положении. Все соединения сращивания на стыках и в углах при необходимости можно сделать вполдерева. При монтаже обязательно контролируйте прямоугольность всех выстроенных контуров через промеры нижних диагоналей. Нижнюю обвязку крепите скрутками к анкерам, заделанными в фундамент.

Установку стоек выполняйте с минимальным шагом — 600 мм.

Расстояние между стойками для и дверей можно определить размером коробки данных элементов. При необходимости их число увеличивают, добавляя подоконные и надпроемные стойки.

Для прочности и жесткости несущей конструкции в местах, где стеновая перегородка примыкает к каркасному дому, устанавливают специальную дополнительную опору, которая укреплена подкосами.

Сверху на стойки укладывается верхняя обвязка, соединяющая их между собой вполдерева. При наращивании обвязки ее крепление проводят строго над стойками. Полученную каркасную стеновую конструкцию, как правило, обшивают деревом или прочими выбранными материалами с обязательно прокладкой и .

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки . Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

  • «в полдерева» и «в лапу»;
  • «ласточкин хвост»;
  • «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

  1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
  2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
  3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
  4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
  5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
  6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

  • Оптимальное соотношение цены и качества.
  • Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
  • Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
  • Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
  • Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены -плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1 .

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

  • Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
  • Не боятся грызунов.
  • Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
  • Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
  • Хорошо сохраняют тепло.
  • Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
  • При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

  • Большой вес.
  • Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
  • Высокая цена.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

  • Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
  • Экологически безопасный.
  • Плиты имеют малый вес.
  • Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

  • не боится низких температур;
  • легко поддается обработке;
  • высокая прочность на сжатие;
  • доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

  • Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
  • Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
  • Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
  • Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
  • Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны . Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата . Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

  1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
  2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
  3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

В настоящее время так называемые «каркасные» дома обретают все большую популярность в сфере строительства. Это происходит ввиду того, что подобные сооружения требуют наличия минимума материалов при возведении, отнимают небольшое количество времени, а также весьма просты при производстве сборки.

Стены дома такого рода представляют собой некий своеобразный «слоеный пирог» , начинка которого представлена несколькими видами различных строительных материалов. Именно от правильности выбора и последующей установки данных материалов зависит то, будет ли сооружение надежно оберегать своих обитателей от холода и постороннего шума.

Устройство стены каркасного дома

Каждая из несущих стен дома на основе каркаса представляет собой своеобразную конструкцию, в изготовлении которой применены вертикальные опоры, а также горизонтальные перемычки. Пространство между данными материалами полностью заполняется различными наполнителями, а с внешней стороны производится обшивка здания досками и отделочным материалом.

В зависимости от того,какие именно утеплители, а также изоляционные материалы будут выбраны в качестве основных при проведении строительных работ,зависит то, насколько качественно стены будут удерживать тепло внутри помещений.

Особенности стеновой конструкции каркасного дома

Несмотря на всю кажущуюся простоту проведения строительных работ, стены дома на основе каркаса должны отвечать определенным нормам и требованиям, несоблюдение которых может привести к таким негативным последствиям, как утеря большого количество тепла и недостаточный уровень шумоизоляции.

К основным требованиям такого рода можно отнести следующие:

  1. Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы должны быть выбраны в соответствии с нормами качества, а также находиться в оптимальной ценовой категории во избежании лишних денежных затрат.
  2. Стены здания должны быть определенной толщины , которая соответствует климатической зоне, в которой производится строительство дома или иного сооружения.
  3. Строительство должно происходить в соответствии с определенными правилами, применяемыми к укладке и монтажу того или иного материала.
  4. Для того, чтобы избежать попадания влаги и конденсата на материалы, находящиеся непосредственно во внутренней начинке слоеного пирога стены, при их укладке следует воспользоваться специальными полиэтиленовыми пленками особой прочности.
  5. Также следует соблюдать нормы укладки теплоизоляционных материалов, чтобы избежать их намокания посредством попадания осадков, например, снега или дождя.

Устройство внешних стен

Внешние стены каркасного дома состоят из нескольких основных слоев. Для более наглядного объяснения данные слои приведены в порядке, берущим начало от внутренней стены дома:

В качестве каркаса здания применяются деревянный бруски различной толщины, из которых предварительно собирается своеобразная рама. Далее данная конструкция обшивается досками, которые необходимо обработать специальными химикатами, препятствующими образованию гнили и плесени.

. К данному слою относятся такие материалы, как гипсокартон, штукатурка, бетон. То есть, непосредственно то, что используется в качестве завершающей, декоративной отделке стен.
Слой пароизоляции. Для данной цели применяются материалы, которые препятствуют утере стенами здания основного количества тепла, а также препятствуют образованию конденсата, способствующего разрушению внутренних слоев. Соответственно, к выбору данного материала следует подойти со всей серьезностью.

Далее следует слой утеплителя. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будет базальтовый утеплитель, который обеспечивает не только эффективное удержание тепла, но и способен прослужить в течение длительного периода времени.

Плита ОСП.

Внешняя итоговая отделка. В данном случае возможно использование различных декоративных материалов, таких, например, как металлосайдинг.

Устройство внутренних перегородок каркасного дома

Преимущественно устройство внутренних стен дома производится тем же образом, что и внешних. Единственным исключением является отсутствия слоя пароизоляции и внешней декоративной отделки, которая, соответственно, заменена на внутреннюю.

Однако, существуют упрощенные способы возведения внутренних стен каркасного дома, которые могут использоваться в том случае, если бюджет строительства весьма ограничен. Для этого применяются листы гипсокартона, которые устанавливаются на деревянную каркасную раму.

Однако, такой метод строительства не может обеспечить достаточного уровня шумоизоляции, а также теплоизоляции. Соответственно, применяется он лишь в исключительных случаях, когда отсутствует возможность использования других технологий и материалов.

Стена каркасного дома: делаем правильно

Для того, чтобы дом, возведенный на основе каркаса отвечал всем принятым нормам качества, необходимо следовать определенным правилам, пренебрежение которыми моет привести к потере зданием таких немаловажных качеств, как способность удержать тепло и препятствовать проникновению посторонних шумов.

Толщина стен

Толщина стен здания полностью зависит от того, каким именно будет предназначение дома, будет ли это капитальное сооружение или, к примеру, летняя постройка, а также варьируется в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Толщина стен обусловлена брусками, которые были использованы в качестве каркасной рамы. То есть, именно толщина бруса определяет конечный результат.

Преимущественно стены домов, предназначенных для проживания в них в течение исключительно летнего периода, достигают толщины порядка четырех сантиметров без учета декоративной отделки, как внутренней, так и внешней.

Толщина же стен капитального сооружения составляет порядка двадцати — сорока сантиметров в зависимости от того, в какой климатической зоне находится строение.

Утеплитель


В качестве утеплителя при возведении стен каркасных домов чаще всего используются следующие материалы:

  • Пенопласт. Наиболее экономичный вариант, обладающий массой недостатков, таких, например, как хрупкость.
  • Минеральная вата. Вариант, находящийся в средней ценовой категории, который в настоящее время пользуется особым спросом. Великолепно удерживает тепло, а также препятствует проникновению в помещение посторонних шумов.
  • Пенополиуретан, эковата. Достаточно дорогие утеплители, цена которых, однако, полностью оправдывает себя. Не требуют дополнительного слоя паро- и гидроизоляции. Отлично держат тепло и сохраняют все свои основные качества на протяжении длительного периода времени.

Правильная укладка утеплителя

Укладка утеплителя должна проводится в соответствии с определенными нормами, иначе материал не обеспечит достаточно надежной изоляции тепла. Слой материала может укладываться как непосредственно внутрь каркасной рамы, так и использоваться в качестве внешней набивки стен.
Во втором случае необходим дополнительный слой листов фанеры, который обеспечит надежную фиксацию утеплителя, а также значительно выровняет поверхность.

При проведении укладки следует помнить о том, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, либо пенопласт, требуется уложить дополнительный слой пароизоляции.

Также необходимо следить за тем, чтобы между плитами выбранного материала не было существенных зазоров. Укладывать их следует максимально плотно.

  • В том случае, если между плитами материала остались небольшие зазоры, их необходимо устранить при помощи узких полосок того же утеплителя.
  • Лучше всего укладывать материал непосредственно внутрь рамной конструкции, так как это обеспечит его надежную фиксацию, а также несколько упростит строительство.
  • При укладке теплоизоляционного слоя необходимо проложить пароизоляционный материал.

Паро- и гидроизоляция

В качестве паро- и гидроизоляции преимущественно используется специальная пленка особой прочности, которая прокладывается как с наружной, так и с внутренней стороны стен.

Каркасная технология

Основной принцип технологии QUICK-HOUSE — сборка домов из заранее изготовленных на заводе элементов: перекрытия, стены, кровля, внутренние перегородки.


Приобретя в нашей компании каркасный дом, вы можете собрать его самостоятельно. Технология каркасной сборки достаточно проста и не требует значительных профессиональных знаний. Сборка дома собственными руками позволит вам существенно сэкономить на привлечении квалифицированных рабочих. К комплекту каркасного дома прилагается подробная схема монтажа дома и отдельных его узлов. Это как детский конструктор, только большего размера. При необходимости вы можете заказать услугу шефмонтажа, наш специалист поможет вам возвести дом. Также мы предлагаем своим клиентам строительство дома нашими силами в любой комплектации: «Силовая часть», «Тёплый контур» или «Под Ключ»


Технология «Quick-House»  – собственная разработка компании «РАДА»

основанная на изготовлении качественных деревянных каркасов с применением передовых технологий деревообработки:
  • Высокотехнологичная сушка древесины до влажности 12-16% (оптимальная влажность для конструкционного материала).
  •  Калибровка на четырёхсторонних станках с приданием заготовке теплового паза, исключающего все виды промерзания и продувания силовой части каркаса.
  • Обработка сухих строганных заготовок огне-био защитным составом в специализированной камере методом орошения под давлением с четырёх сторон.
  •  Высокоточная распиловка и сборка готовых стеновых панелей на стенде с применением оцинкованного крепежа.

Преимущества каркасной технологии перед классическим строительством:
Быстрота возведения здания. Двое мужчин могут возвести небольшой каркасный дом из готовых стеновых панелей всего за неделю. В случае если мужчин будет больше или они обладают некоторым опытом, строительство можно закончить ещё быстрее.

  1. Каркасный дом существенно легче дома построенного из массива дерева, кирпича, а значит, его можно установить на менее дорогой фундамент.
  2. Для отделки каркасного дома можно использовать практически любой отделочный материал, так же можно «прятать» коммуникации в стене.
  3. Для постройки каркасного дома не требуется использование тяжёлой строительной техники. Во-первых, это снижает расходы на аренду техники. Во-вторых, не требуются подъездные пути, и всё строительство может вестись в ограниченном пространстве. Экономия «на лицо».
  4. Конструкция получается очень прочной. Она легко выдерживает сильные порывы ветра, большое количество снега на крыше, а так же способна выдержать небольшое землетрясение. То есть потребительские качества такого дома находятся на должном уровне.
  5. Каркасный дом можно построить практически на любом типе грунта.
  6. Каркасный дом не подвержен усадке, работы по отделке дома можно начинать практически сразу после возведения конструкции. Это существенно экономит время и деньги.
  7. Каркасный дом обладает отличной теплоизоляцией и это несмотря на относительно небольшую толщину стен. Теплопроводность стены каркасного дома сопоставима со стеной из бруса, толщиной около полуметра.
  8. Каркасный дом имеет отличный внешний вид, отличные потребительские свойства и при этом стоит относительно недорого.

Строительство каркасного дома собственными руками обойдётся вам существенно дешевле, чем строительство дома из других материалов с привлечением квалифицированных специалистов, при этом потребительские свойства дома будут существенно выше, благодаря высококачественной подготовке исходного сырья в заводских условиях. Нельзя забывать, что удельная стоимость силового каркаса составляет обычно 15-20% от общей стоимости дома, но при этом является основным элементом при выборе данной технологии. Этим и обусловлено наше стремление изготовить действительно качественный, отвечающий всем современным требованиям силовой каркас, который избавит его владельца от любых проблем, связанных с будущей эксплуатацией дома.

Данный раздел предлагает вашему вниманию несколько стандартных вариантов наполнения стен и перекрытий каркасного дома. Стоит обратить внимание, что стандартным является только метод формирования стенового пирога, наполнение и обшивка может быть абсолютно любой, так как основным достоинством каркасного домостроения является полная свобода выбора отделочных и фасадных материалов.

Как оформить стену

Обрамление стены дома не так сложно, если знать несколько основных принципов обустройства дома.

Два основных компонента, из которых состоит стена дома, состоят из вертикальных частей, называемых стойками, и горизонтальных частей, называемых пластинами. Для стандартной высоты потолка 8 футов стойки обрезаются на 92 1/4 дюйма с нижней, верхней и двойной пластинами, что в сумме составляет 4 1/2 дюйма, что дает общую высоту 96 3/4 дюйма. Дополнительные 3 /4″ позволяет отделку потолка с небольшим пространством.Стойки обычно размещаются в центрах 16 дюймов для несущей стены, поддерживающей пол, потолок и крышу, и в центрах 24 дюймов только для потолка и крыши. Чтобы сэкономить время на резке всех стоек, специалист по благоустройству дома может приобрести предварительно нарезанные стойки для потолка высотой 8 или 9 футов. Шпильки изготавливаются из цельного дерева или состоят из короткого стержня, который скрепляется с помощью механического клея и давления. Их, однако, нельзя использовать для пластин, так как они теряют свою прочность в невертикальном положении. Для наружных стен большинство из них сделаны из 2×6, чтобы можно было разместить дополнительную изоляцию в полости между стойками.Большинство внутренних стен представляют собой конструкцию 2×4, за исключением стен, специально увеличенных для сантехнических стоек и т. д. Некоторые стены, разделяющие туалеты и т. д., могут быть обрамлены на плоскости, оставляя между отделками только 1 1/2 дюйма, чтобы помочь в плотных конструкциях.

Улучшение дома: стандартные двери и окна

Для обрамления дверей и окон все немного сложнее. Стандартные размеры дверей и окон обычно выбирают специалисты по благоустройству дома, чтобы снизить затраты на благоустройство дома. Конечно, есть фирмы по благоустройству дома, которые были бы рады сделать дверь или окно, соответствующие вашим требованиям по благоустройству дома, любой ценой.Стандартная наружная дверь имеет ширину 2 фута-8 дюймов, 2 фута-10 дюймов или 3 фута-0 дюймов и высоту 6 футов-8 дюймов. 3068, как его называют, является предпочтительным размером. Внутренние двери обычно имеют размер от 2 до 6 дюймов, а двери в ванную могут быть от 2 до 4 дюймов. Все стандартные двери сегодня имеют высоту 6 футов-8 дюймов. Двери до 70-х годов были стандартными 6 футов-6 дюймов. Мы должны стать выше.

Чтобы передать нагрузку от несущей стены на каждую сторону двери или окна, над проемом размещается перемычка, поддерживаемая с каждой стороны шпилькой, прибитой к каленой или домкратной шпильке (см. рисунок), названной так в некоторых частях страны.Этот проем, ограниченный перемычкой и двумя калеками и подполом, называется грубым проемом двери. С обычными внутренними дверными косяками мы допускаем 2 дюйма по ширине и от 2 до 2 1/2 дюймов по высоте, в зависимости от готового пола — ковровое покрытие, твердая древесина, линолеум, плитка и т. д. Внешние двери имеют такой же грубый проем для ширина, но получить дополнительную высоту с добавлением порога. Они должны быть обрамлены с зазором от 83 1/2 «до 84». Обычно мы используем 2×10 перемычек для дверей и окон примерно до 8 футов, в наружных или несущих стенах, шире, чем это, должны быть установлены инженерные балки, или вы получите профессиональный совет по благоустройству дома.

Окна обрамлены так же, как и двери, за исключением оконных стоек под окном. После обрамления чернового проема по ширине окна, отрежьте черновой подоконник по длине, закрепите его в правильном положении вдоль нижней планки и отметьте на нем соответствующие шпильки. Отрежьте высоту оконных стоек, чтобы они поместились между этой пластиной и нижней пластиной, чтобы обеспечить правильное грубое открытие. Это позволит шпилькам через окно быть в тех же центрах, что и стена.

Черновые проемы для окон зависят от производителя.Эти цифры есть у продавца окон. Если вы устанавливаете окно в своем владении, добавьте 3/8 дюйма к длине и ширине для зазора.

Домохозяйство: как оформить стену

Чтобы фактически выложить стену с пластинами, стойками, дверными и оконными проемами, следуйте этой процедуре улучшения дома. На плане этажа наружные стены имеют размеры по внешней стороне обшивки на стенах, а внутренние стены по центру готовой стены. На схеме расстояние X» — это расстояние от внешней стены до центра внутренней стены.Расстояние Y» — это расстояние от центра стены до двери, окна или другой внутренней стены и т. д. Начните с длинной стороны. до нужной длины.Если это длинная стена, отрежьте один конец пластины по центру стойки и продолжайте до конца стены с другими пластинами, также соединенными стойками.Проделайте то же самое с верхней пластиной на стене. Положите рядом с нижней пластиной стены.

Теперь начните с одного конца стены и разместите стойки.Зацепите конец ленты за конец одной из настенных пластин. Либо отметьте 3/4 дюйма перед центром стойки, отмеченным на ленте, либо отмерьте 15 1/4 для первой стойки и начните сначала, переместив конец ленты на гвоздь, вбитый в отметку 15 1/4 дюйма, и продолжайте от этой точки с 16-дюймовыми центрами. (Если вам нужна помощь в чтении рулетки, обратитесь к моей статье об улучшении дома Как читать рулетку). Отметив наши шпильки вдоль пластины, используйте стальной угольник, чтобы отметить обе пластины на в то же время поставьте «X» рядом с каждой отметкой, где находится центр шпильки.«Х» отмечает место, где будет крепиться шпилька. Сделайте угловую стойку (см. рисунок), две гвозди прибиты друг к другу под углом 90 градусов. Это используется для поддержки на внутреннем углу, чтобы закрепить отделку стены.

Домохозяйство: как обрамить дверь и окно

Вернитесь назад и разметьте двери и окна, а также любые пересекающиеся стены. Например, предположим, что есть дверь в 3 футах, центрированная в 5 футах от внешнего угла нашей стены. Нарисуйте отметку в 5-футовом месте. Так как наша дверь имеет ширину 36 дюймов, грубый проем будет 38 дюймов, поэтому отмерьте 19 дюймов с каждой стороны от центральной линии и сделайте отметку.За отметкой напишите букву «C» для калеки вместо «X» для шпильки. Рядом с буквой «С» и плотно прибитой к ней будет шпилька. Калебра проходит под колпаком, чтобы поддерживать его, а шпилька проходит за конец скобы и коллектора и, как обычно, крепится к верхней пластине, а также к коллектору.

Теперь мы замечаем, что вот окно с пометкой 6040 на плане в 10 футах от центральной линии двери. Двери и окна всегда обозначаются сначала шириной, а затем высотой.Таким образом, окно в нашем примере с улучшением дома имеет ширину 6 футов и 0 дюймов и высоту 4 фута 0 дюймов. У стандартного окна на Западном побережье грубый проем обычно на 1 дюйм меньше номинальной ширины и высоты. Имея это в виду, мы отмеряем 10 футов от центральной линии двери, затем 35 1/2 дюйма в каждую сторону, что дает нам примерная ширина проема 71 дюйм в этих точках поставьте букву «С» снаружи меток, чтобы обозначить, куда будут входить калеки, точно так же, как и для двери. Отметьте черновые дверные и оконные проемы на каждой пластине квадратом; Не беспокойтесь о следах шипов.Если они покрыты калекой, не проблема. Переместите верхнюю пластину на расстояние шпилек от нижней пластины, которая остается там, где она была выложена, обе по краю. Прибейте верхнюю и нижнюю пластины к стойкам двумя гвоздями 3 1/4 дюйма (12d) на каждом конце. Гвозди проходят через толщину 1 1/2 дюйма в конец стойки. Держите края шпильки на одном уровне с краем пластины.

Пока ваш помощник по благоустройству дома забивает гвозди, продолжайте делать черновые проемы в дверях и окнах.Подойдите к двери и измерьте грубый проем, добавьте 3 дюйма к проему (38 дюймов + 3 дюйма = 41 дюйм). Вырежьте шапку из материала 2х10. Нам нужны две детали длиной 41 дюйм. Прибейте их вместе, используя 3-дюймовые гвозди, два ряда гвоздей через каждые 12 дюймов или около того. Концевые гвозди находятся не более чем в 4 дюймах от конца. Держите части на одном уровне друг с другом. На длинном заголовке держите корону на верхней части обеих частей, прибивая их вместе. Это стандартная практика улучшения дома для любого длинного структурного элемента — держите головку поднятой. Когда вес ложится на член, он выпрямляется.

Определите длину калеки, сняв высоту жатки со стойки, обычно от 9 1/4 дюйма до 9 3/8 дюйма, в зависимости от содержания воды. Прибейте шпильки и соедините вместе дверь с каждой стороны. Выберите красивые прямые шпильки для дверных и оконных шпилек и калек. Гвозди снова должны быть 3 дюйма, первые должны начинаться не более чем в 4 дюймах от конца и располагаться в шахматном порядке от одной стороны к другой от стойки. Держите дно на одном уровне. Обычно на шпильке длиной 92 1/4 дюйма бывает 5 гвоздей, скрепленных вместе вот так.Прибейте шпильку с калекой на месте между пластинами. Обратите внимание, что у калеки есть метка, но нет шпильки. По этой причине мы обычно размещаем оба на обеих пластинах. Таким образом, раскладывая калеки, отмерьте более 1 1/2 дюйма и отметьте шпильку.

Когда и болты, и шпильки зафиксированы, жатка должна войти в образовавшуюся выемку. Поднимите перемычку на 1/2 дюйма над полом и прибейте ее заподлицо к верхнему краю стоек и пластин. Оставьте нижнюю пластину в дверном проеме нетронутой, пока стена не встанет и не будет прибита к полу.Приблизительная высота проема двери должна составлять 83 1/2 дюйма, включая порог или порог. Обычно для строительства дома 2×6 мы крепим 2×6 под нижней частью перемычки. Это дает нам приблизительную высоту проема 83 дюйма до пола после нижняя пластина вырезана. Нам нужен еще один 1/2 дюйма, поэтому вместо 2×6 под заголовком используйте вместо этого 1×6. Это оставляет нам грубое отверстие 83 3/4 дюйма, что должно быть хорошо. Без порога просто поставить 2х6 под жатку и против калеки. Не кладите 2×6 поверх калек, потому что это создает проблемы с усадкой и сжатием; заголовок должен поддерживаться только калеками.

Подойдите к оконному проему и сделайте то же самое. Давайте пройдем через это снова вместе. Окна имеют ту же высоту перемычки, что и двери, поэтому они обе имеют одинаковую длину калеки. Прибейте калеки к шпилькам заподлицо снизу пятью гвоздями в шахматном порядке. Определите длину жатки, добавив 3 дюйма к ширине отверстия или 71 дюйм + 3 дюйма = 74 дюйма. Отрежьте верхнюю часть и прибейте ее вместе коронками вверх, двумя рядами гвоздей на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Положите ее в паз и закрепите с помощью шпилек и пластин, удерживая ее на одном уровне с верхней или внешней поверхностью стены.Гвоздь в 2×6 под заголовком и против калек.

Теперь измерьте от этого 2×6 вниз калеки до измерения высоты чернового проема. В нашем примере улучшения дома 6040 высота составляет 4 фута-0 дюймов меньше 1 дюйма или 47 дюймов, добавьте еще 1 1/2 дюйма, чтобы учесть грубый подоконник и сделать отметку. Измерьте от этой отметки до конца калеки, чтобы найти длину оконных стоек. Подсчитайте, сколько вам нужно вдоль нижней пластины — посчитайте крестики шпильки плюс два на концах. Измерьте необходимый подоконник, зажав рулетку между изгибами вдоль нижней пластины, она должна быть 71 дюйм.Отметьте шпильки на черновом подоконнике, удерживая его на нижней пластине и перенося метки шпилек на подоконник. Прибейте концевые шпильки к калекам. Прибейте пластину подоконника плотно к шпилькам.

Улучшение дома: пересекающиеся стены дома

Ранее я упоминал о пересекающихся стенах или перегородках. Стена, перехватывающая другую, прибивается к пересекающимся шпилькам, а также к пересекающимся двойным пластинам. Сходящиеся в углу наружные стены скрепляются между собой своими шпильками, а также их пересекающимися двойными пластинами.Стойка перегородки для внешней стены состоит из 2×6, прибитых к стойке на внешней стене под углом 90 градусов, так что 2×6 действует как опора в углу для внутренней стены 2×4.

Когда все шпильки, болты, жатки и т. д. хорошо закреплены, прибейте двойную пластину в нужное положение, со смещением любых стыков между ней и верхней пластиной не менее чем на 4 фута. Оставьте выемку, где пересекающиеся двойные пластины будут над перегородкой или в углу.

Теперь пришло время выпрямить и выровнять стены.Измерьте ширину стоек в 3 1/2 дюйма или 5 1/2 дюйма от внешней стороны стены и проведите линию. Пока рама все еще лежит на полу, переместите ее так, чтобы нижняя часть нижней пластины совпала с этой линией, и надежно прикрепите ее вдоль нижней пластины. Измерьте диагонали стены и перемещайте верхнюю пластину, пока обе диагонали не станут одинаковой длины. Прикрепите верхнюю пластину к полу. Начните с защитного покрытия в конце, где вы разложили стену и нижнюю пластину. Вырезаем для двери и окна.Прибейте защитное покрытие через каждые 6 дюймов вдоль пластин и оконных и дверных проемов и через 12 дюймов в центре листов, на шпильках. Для стен из фанеры или ОСП рекомендуется толщина 3/8 дюйма. Оставляйте между листами пространство толщиной с гвоздь 12d и смещайте стыки листов в шахматном порядке.

Надежно прибив пленку, попросите помощи и поднимите стену. Прибейте несколько временных распорок к стойкам на концах до конца пола, чтобы удерживать стену вертикально, пока строится другая стена, которая будет пересекать угол.Для длинных стен поместите несколько распорок, прибитых к стойке в стене, и прикрепите другой конец к короткому куску 2×4, прибитому к балке в полу. Убедитесь, что стена находится на своем месте, и прибейте ее гвоздями к коробу или краевой балке через нижнюю пластину в центрах 2 фута.

Начните с пересекающейся короткой стены, расположите стойки так же, за исключением того, что первая стойка прибита к концам пластин, чтобы сформировать три угловых стойки для поддержки. Измерение от конца пластины до первой стойки зависит от того, где защитное покрытие потребует поддержки.Вытяните ленту за пластину на ширину стойки, 3 1/2 дюйма или 5 1/2 дюйма плюс толщина защитного покрытия (3/8 дюйма) и отметьте первую стойку на уровне 15 1/4 дюйма. Вставьте гвоздь в эту точку и продолжайте маркировать шипы на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра, в зависимости от обстоятельств. Это обеспечивает шпильку на конце защитного покрытия, когда защитное покрытие выходит за пределы другой стены. Это создает хороший прочный угол, когда шпильки прибиваются друг к другу, пересекающиеся двойные пластины перекрывают каждую стену, а листы прибиваются к противоположной стене.

Внутренние стены укладываются так же, как и наружные, за исключением, конечно, отсутствия обшивки. Стены устанавливаются без раскосов, которые временно крепятся после того, как все они стоят, и все стены скреплены, готовые к установке следующего пола или потолка. Заголовки для дверей не требуются во внутренних стенах, кроме как в несущей стене, как показано на планах благоустройства дома. В этом случае для шапки просто прибейте ту же самую ширину шпильки, которая ровно лежит поперек отверстия.это позволяет позже прибить или закрепить отделку стены и дверную коробку. Двойной шкаф имеет законченный проем размером с дверь, поэтому учитывайте это при его обрамлении. То есть, грубый проем будет включать толщину отделки стены, скажем, гипсокартона 1/2 дюйма, например, плюс дверь. Для двойного сгиба 3068 грубое отверстие будет 37 дюймов на 80 1/2 дюйма плюс 1 дюйм для ковра или твердой древесины. Так что выкладывайте соответственно.

При возведении стены в подвале после укладки пола выложите верхнюю и нижнюю плиты, как обычно, но прибейте нижнюю плиту к полу и поднимите стену, прикрепив только верхнюю и двойную плиты.Таким образом, вы можете немного раздвинуть шпильки, чтобы они плотно прилегали к верхнему полу или потолку. Вставьте шпильки в нужное положение на нижней пластине и прибейте их двумя гвоздями 2 1/4 дюйма с каждой стороны стойки. Четыре гвоздя размером 2 1/4 дюйма эквивалентны по прочности двум вбитым гвоздям 3 дюйма. через лицевую сторону в стойку.Чтобы поддержать верхнюю часть стены в подвальном помещении с незаконченным потолком, прибейте гвозди к балкам пола, если стена проходит через них.Если стена идет с балками, прибивайте гвоздями 2×4 через каждые 2 между балками и вровень с их низом, затем прибейте к ним стену.


следующая статья >

Дейв

(Спросите Дейва) (О Дейве)

Тонкий металлический каркас

Например: установить стремянку или установить леса, снабдить участок подходящими материалами, протянуть соответствующие электрические шнуры, подготовить удобное место для пилы и, при необходимости, обеспечить достаточное освещение. Эти шаги могут показаться несущественными, но если они не выполняются заранее и работа должна быть остановлена, чтобы кто-то мог «сходить за ней», производство замедляется.

Описание системы
Справочные стандарты ненесущих металлических шпилек

Американское общество испытаний и материалов (ASTM):

  • ASTM A653 / 653M Стандартные технические условия для стального листа, оцинкованного (гальванизированного) или покрытого цинково-железным сплавом (гальванизированного) методом горячего погружения. Эта спецификация распространяется на стальной лист, оцинкованный (гальванизированный) или с покрытием из сплава цинка и железа (гальванически отожженный) методом горячего погружения в рулонах и отрезках.
  • ASTM C645 Спецификация для элементов каркаса из ненесущей стали . Настоящая спецификация распространяется на ненесущие стальные элементы каркаса внутренних конструкций.
  • ASTM C754 Спецификация по установке элементов стального каркаса для установки гипсовой панели с шурупами Продукт . Эта спецификация охватывает минимальные требования для установки внутреннего ненесущего стального каркаса и элементов обшивки, предназначенных для установки гипсовых панелей с шурупами.Металлические элементы каркаса, указанные в этой спецификации, ограничены элементами, соответствующими стандарту ASTM C645, указанному выше.
  • ASTM E488 Стандартные методы испытаний на прочность анкеров в бетонных и кирпичных элементах . Эти методы испытаний охватывают процедуры для определения статической, сейсмической, усталостной и ударной прочности, прочности на растяжение и сдвигу установленных и залитых на месте анкерных систем в элементах конструкции из бетона или элементах конструкции из кирпичной кладки.
  • ASTM E1190 Стандартные методы испытаний на прочность механических крепежных деталей, установленных в элементах конструкции . Эти методы испытаний предназначены для измерения анкерной способности и сопротивления сдвигу крепежных деталей с механическим приводом, чтобы предоставить информацию, на основе которой должны быть получены применимые расчетные значения для использования в конструкциях, например, в элементах из бетона, бетонной кладки и стали.

Ненесущие или ненесущие металлические стойки и каркасы не предназначены и не предназначены для восприятия каких-либо осевых нагрузок.Осевые нагрузки включают в себя такие элементы, как балки пола, балки потолка, стропила крыши или фермы крыши. Однако они рассчитаны на то, чтобы выдерживать статическую нагрузку многих типичных отделок стен, таких как гипсокартон, штукатурка или аналогичные отделки, а также обеспечивать устойчивость к нормальным поперечным нагрузкам. Боковые нагрузки не могут превышать 10 фунтов/кв. футов на стеновой системе со стальным каркасом, как определено ASTM C645.

Легкий металлический каркас, используемый для внутренних стеновых перегородок, бывает различной формы, толщины, размера и отделки.Каждый из этих компонентов выполняет определенную функцию в сборке стены. Выбор правильного размера и толщины будет зависеть в первую очередь от расстояния между элементами каркаса и высоты стены. Расстояние между центрами стоек для типичного внутреннего применения будет либо 12 дюймов, 16 дюймов, либо 24 дюйма. Другие соображения в процессе выбора включают состав отделки стен, будет ли отделка стен наноситься на одну или обе стороны, и требования к ударопрочности, если применимо. Как правило, внутренние стены общественных помещений могут требовать большей ударопрочности, чем стены частного офиса.

Типовые компоненты внутренней стеновой системы

Металлические шпильки обычно изготавливаются длиной от 8 футов 0 дюймов до 24 футов 0 дюймов, а гусеницы имеют длину 10 футов 0 дюймов. Производители обозначают их аббревиатурой STUFL . В дополнение к этой аббревиатуре , другие серии номеров используются для обозначения конкретных элементов каркаса, как показано в галерее ниже. Чем меньше номер калибра, тем толще и тяжелее будет металлический стержень. См. таблицу минимальной толщины стального листа в галерее ниже для сравнения номера калибра к фактической толщине металла.

Проверенные и часто используемые методы установки позволят другим профессиям также быть продуктивными. Steel Framing Alliance предлагает « Руководство строителя по конструкции стальных каркасов » на своем веб-сайте. В следующих разделах приведены передовые методы, применимые к каркасу из легких металлических стоек.

Расположение дорожек

Очистите пол до состояния «метла». На этом начальном этапе проекта становится важным точно измерить здание или, по крайней мере, быть очень близким к чертежам.Если несколько подрядчиков «неправильные» или «неправильные», то исправления должны быть внесены на ранней стадии, чтобы не повлиять на другие предварительные сделки. Следуя чертежам контракта, измерьте расположение стен на плите перекрытия и начертите мелом линии, чтобы определить положение верхней и нижней направляющих. Выровняйте линии, используя метод 3 4 5, как описано в галерее выше.

На данный момент отметьте все места дверей и проемов в стенах. Полезный совет: нанесите на меловые линии прозрачный лак, чтобы линии не стирались пешеходами.Однако, прежде чем приступить к этому методу, проверьте по графику отделки пола, какой должна быть окончательная отделка полов. Становится обычной практикой избегать использования прозрачного лака, если пол должен оставаться открытым или окрашен бетоном. Лазеры для разметки горизонтальными и вертикальными линиями очень помогают, особенно при работе с более длинными стенами. После установки макета закрепите нижнюю направляющую соответствующими крепежными элементами. С помощью отвеса или лазера с вертикальной линией разметьте верхнюю направляющую и закрепите ее на верхней конструкции с помощью соответствующих крепежных элементов.Лазеры с вертикальными линиями значительно повышают производительность и точность определения местоположения треков. Если нет, установите шпильку, затем отвесьте, выровняйте и закрепите верхнюю направляющую. Когда перегородки возвышаются над потолком или настилом, что довольно часто встречается в коммерческих зданиях, шпильки могут быть установлены в нижней направляющей, а затем установлены с помощью трения, закреплены и прикреплены к верхней направляющей. При использовании этого метода диагональные распорки должны быть прикреплены к верхней направляющей и прикреплены к конструкции выше.

 

Расположение шпильки

Приступая к прокладке нижней направляющей для крепления стоек, важно учитывать, где будет ломаться гипсокартон.Термин «разрыв» относится к месту, где один лист гипсокартона стыкуется с другим. Поскольку в большинстве коммерческих проектов гипсокартон устанавливается вертикально, стыки будут находиться на расстоянии 4 фута-0 дюймов от центра. Чтобы начать компоновку, найдите точку, где разорвется первый лист, и начните оттуда. На контрактных чертежах будет указано расстояние между стойками должно составлять 16 дюймов или 24 дюйма по центру. В зависимости от стены, длинной прямой стены сноса или короткой офисной стены с изменяющимся направлением, первая ломающаяся стойка может быть или не быть 4 фута-0 дюймов.от вашей начальной точки. Полезный совет: прикрепите рулетку к направляющей и вытащите макет из первой ломающейся шпильки. Разметка может быть отмечена либо в центре стойки, либо на «мягкой стороне» (открытой стороне) стойки. Становится очень важным указать экипажу, какой метод используется. Еще один момент, о котором следует знать, это то, где гипсокартон сломается в дверных и оконных проемах. Многие архитекторы и спецификаторы не допускают стыка на дверном или оконном косяке, вместо этого требуя, чтобы разрыв был выше или ниже в случае окна.Если компоновка создает неприемлемые условия, самое время отрегулировать компоновку, переместив первую ломающуюся шпильку так, как это необходимо для устранения проблемы. Перенос макета на верхнюю направляющую — относительно простая задача: установите стойку на отметку разметки, используйте магнитный уровень 4 фута 0 дюймов, чтобы отвесить стойку, зажать ее на месте и закрепить на направляющей. Горизонтальная работа досягаемость ограничена шириной строительных лесов, поэтому рекомендуется размещать и устанавливать шпильки на верхней направляющей одновременно.

 

Установка шпилек

«Шпилька», «набивка» или «каркас» — это лишь некоторые из терминов, которые бригада по каркасу может использовать для обозначения установки шпилек. Установка вертикальных стоек — это быстрая и простая операция, которая, кажется, волшебным образом меняет характер проекта. Вертикальное кадрирование представляет собой трехэтапный процесс.

  1. Вставьте шпильки по диагонали в нижнюю и верхнюю направляющие.
  2. Вставьте шпильку вплотную к макету и поверните в нужное положение так, чтобы мягкая сторона была обращена в направлении, из которого был вытянут макет.
  3. Вставьте шпильку в нужное положение, отвесьте с помощью магнитного уровня, зажмите и закрепите на верхней и нижней части направляющей с одной стороны.

Здесь следует отметить, что существует несколько мнений по поводу крепления шипов к гусеницам. Закрепление стойки с одной стороны более продуктивно, удерживает стойку на месте во время чернового строительства и позволяет подвеске для гипсокартона отвинтить верхнюю часть и при необходимости отрегулировать стойку, чтобы сохранить гипсокартон на макете. Гипсокартон с другой стороны закрепит стойку на направляющих во время установки.Некоторые строительные инспекторы требуют, чтобы шпилька была закреплена с каждой стороны гусеницы. Хотя ASTM не требует этого, рекомендуется проявить инициативу и обсудить это со строительным инспектором. Это предотвратит потерю производительности и времени.

Расположите шпильки в одном направлении и выровняйте отверстия по горизонтали. Это особенно важно, если указано горизонтальное соединение. Сантехники и электрики будут вам благодарны. На этом этапе обрамления важно согласовать с контрактными чертежами установку всех дополнительных обрамлений и блокировок для поддерживающих приспособлений, услуг оборудования, тяжелой отделки, поручней, поручней, туалетных принадлежностей, мебели или аналогичных конструкций.На рисунке 2 обратите внимание на горизонтальную металлическую обвязку для будущего крепления кухонных навесных шкафов.

Другие общие компоненты

Отклоняющие направляющие, перемычки и пороги, а также ползуны — это лишь некоторые из многих элементов конструкции, характерных для каркаса с металлическими стойками.

Отклоняющая направляющая в сборе является частью конструкции стены и используется для компенсации ожидаемого вертикального перемещения (прогиба) конструкции без повреждения отделки стены и сборки системы.Два распространенных метода включают глубокую дорожку и скользящую дорожку.

Метод глубокой пробежки проще и быстрее. Он состоит из направляющей с вертикальными опорами 2 дюйма или более, как показано на рис. 3. Эта направляющая устанавливается так же, как и направляющая, но вертикальные стойки обрезаются на ½–1 дюйм короче и временно закрепляются на месте. Этот крепеж будет удален при установке гипсокартона. Примечание: чтобы прогиб происходил без повреждения стены, гипсокартон нельзя крепить к вертикальным ножкам этой направляющей (см. рис. 4).

Метод ползунка или проскальзывающего пути состоит из двухкомпонентной системы направляющих. Размер первой дорожки увеличен (по сравнению с шириной стойки) на 1/8 дюйма и имеет 2 дюйма или более вертикальных ножек, которые прикреплены к конструкции. Вторая дорожка — это обычная дорожка, которая помещается внутри первой. Как и в случае с методом глубокой опоры, вертикальные стойки необходимо обрезать и временно прикрепить к обычной направляющей. Временное крепление будет удалено при навешивании гипсокартона, и с помощью этой системы гипсокартон удерживается ниже направляющей большого размера.Этот метод эффективен, но требует больших затрат времени и средств. Как и в большинстве случаев в трудоемкой работе, «необходимость — мать изобретения», и сегодня существует множество готовых систем направляющих с отклонением, которые при необходимости обеспечивают отклонение. Например, доступны гусеницы в стиле аккордеона, которые имеют встроенную складку и глубокую дорожку для ног с прорезями для винтов, которые позволяют движение вверх / вниз, а также зажимы, которые прикрепляются к шпилькам и гусеницам для обеспечения движения.

Коллекторы и пороги в местах, не несущих нагрузки, просто изготавливаются путем вырезания куска гусеницы на 6–12 дюймов длиннее отверстия.Направляющая центрируется в проеме с лишним срезом на вертикальных опорах и изгибается под углом 90 град. Эта U-образная крышка, башмак или «собачье ухо» затем надевается на вертикальные шпильки косяка и крепится на нужной высоте головы или порога. Логично, что гусеница будет установлена ​​вверху в изголовье и внизу на подоконнике, чтобы можно было принять обрамление заполняющими шпильками. Полезный совет: чтобы жатка/порог оставались прямыми поперек твердой стороны, отрежьте одну ножку нужного размера поперек жесткой стороны, надрежьте канцелярским ножом, отрежьте другую ножку и отогните назад.Производители не упустили из виду этот элемент конструкции при создании готовых перемычек и подоконников. В крупных проектах, которые включают в себя большое количество проемов одинакового размера (например, гостиницы), предварительно изготовленные дверные или оконные перемычки могут повысить производительность и обеспечить экономию средств.

Ползунки, обходные замки или закладные шпильки используются для обрамления внутреннего угла в месте пересечения двух стен вместо обычных трехчастных или трехугольных. В этой практике гипсокартон скользит на 90 градусов.стена, а стойка в углу «надвигается», «прихлопывается» к гипсокартону в обход и привинчивается на месте, образуя безопасный угол 90 градусов, как показано на рис. 5. Независимо от направления расположения стоек ползунок всегда крепится к гипсокартону жесткой стороной. Эта система сэкономит две шпильки по сравнению с обычным каркасом. Полезный совет: отведите шпильку ползунка примерно на дюйм или около того и временно закрепите ее на месте, чтобы она не выпала; Бригада гипсокартона отвинтит его и вставит шпильку на место.

Одним из новейших «необходимых изобретений» последнего десятилетия является радиусная гусеница или гибкая гусеница. Архитекторы и дизайнеры создают более уникальные и захватывающие пространства, которые могут включать изогнутые стены, перегородки, софиты или перекрытия. Это создало проблему для монтажных бригад. Очень сложно создать эти изогнутые стены, используя стандартные материалы для каркаса. В прошлом ножки гусеницы надрезали ножовкой или ножницами, чтобы получились рельефные вырезы. Затем гусеница огибала узор на полу.Это было очень трудоемко и дорого, требовало проб и ошибок. Сегодня предварительно изготовленные гибкие гусеницы имеют заранее определенные рельефные вырезы и подвижные точки на жесткой стороне. Создание радиуса — это простое следование линии герметика и крепление к полу. Верхняя дорожка создается таким же образом, и с использованием лазеров для точного определения местоположения достижима практически любая форма. Те же производители, которые разработали flex-track, также создали продукт с гибким углом, который позволяет изгибать внешний край софита.

Существует много других методов, продуктов и инструментов для изготовления каркасов, которые доступны опытным плотникам, которые обычно находят методы, которые лучше всего подходят для них.

Каркас из легких металлических стоек может быть трудоемким по сравнению с низкой стоимостью материалов. По оценкам, примерно 60% металлических стоек, используемых в Соединенных Штатах, предназначены для внутренних ненесущих стеновых перегородок. Легкий металлический каркас не только обеспечивает долговечность, прочность и устойчивость стеновых перегородок, но и:

  • Стойкий к коррозии
  • Огнестойкий
  • Защита от термитов
  • Не восприимчив к плесени и
  • Изготовлен из переработанного материала

Наилучшие и приемлемые методы изготовления каркасов, инновационные изделия из стального каркаса и более совершенные инструменты создают среду, облегчающую выполнение качественного проекта при сохранении высокой производительности.

10 ошибок при построении каркаса, которых следует избегать

Иногда именно простые вещи могут стать решающим фактором между качественным строительством и довольными клиентами, а строительство дома преследует вас звонками и жалобами.

Типичные ошибки, которые мы наблюдаем в полевых условиях, являются общими и их легко предотвратить. Сокращение количества обратных вызовов заключается в том, чтобы уделять внимание деталям и не отставать от систем деревянного строительства, которые обеспечивают наилучшие структурные и строительные характеристики.Хотя жилищное строительство не является областью, известной своими технологическими достижениями, на самом деле существуют важные разработки в области строительных материалов и систем, которые значительно улучшают как эксплуатационные характеристики здания, так и удовлетворенность покупателя домом.

 

10 самых распространенных ошибок при изготовлении деревянного каркаса

1. Обшивка в виде простого пролета

Обшивка должна быть установлена ​​на двух или более пролетах или как минимум на трех опорах.

2. Ось прочности установлена ​​в неправильном направлении

Как правило, панели следует устанавливать таким образом, чтобы длинная ось или ось прочности панели располагались поперек опор.

3. Обшивка разорвана менее чем на 24 дюйма и не закреплена должным образом

Панель узкой ширины будет прогибаться больше, чем панель шириной 24 дюйма или более. Эти панели часто устанавливаются на коньках крыш, где рабочие могут ходить во время строительства. Добавление блокирующих или краевых зажимов обеспечит панели узкой ширины поддержкой, необходимой для выдерживания тяжелых нагрузок.

4. Клееный брус устанавливается в перевернутом виде

Когда клееные балки изготавливаются как неуравновешенные балки, для зон сжатия и растяжения назначаются разные напряжения изгиба, и балки должны быть установлены соответствующим образом.Когда на верхнем ламинированном листе выбито «Верх», этот конец балки должен быть направлен вверх.

5. Расстояние между панелями 1/8 дюйма при установке

Деревянные конструкционные панели (фанера и OSB), как и все изделия из дерева, немного расширяются или сжимаются при изменении влажности. Если расширение предотвращается плотными стыковыми соединениями панелей, может произойти коробление. Для предотвращения коробления и обеспечения оптимальных характеристик расстояние между торцами и краями панелей должно составлять 1/8 дюйма.

6. Крепеж с перегрузкой

Неправильное крепление, в том числе неправильное расположение или размер крепежа или установка крепежа через панель в элемент каркаса, может привести к структурным и эстетическим проблемам, которые обычно приводят к отзывам.

7. Неравномерное расстояние между балками

Если пол не нравится домовладельцу, вы можете ожидать обратного звонка. Постоянный прогиб по всему полу сделает клиента счастливым.

8. Неоднородная склейка пола

Жалоба номер один на полы — это скрип. Правильно приклеенная система пола будет работать как единое целое, предотвращая большинство скрипов пола.

9. Неправильное управление водными ресурсами

Важно предотвратить проникновение влаги в ограждающие конструкции и обеспечить надлежащее высыхание в случае попадания влаги.

10. Надрезы и вырезание отверстий в неправильных местах

Неправильно выполненные монтажные вырезы или отверстия могут снизить конструктивную способность или несущую способность элемента конструктивного каркаса.

 

Новые требования к пластинчатым шайбам для инженерных стенок сдвига

Новые положения Международного строительного кодекса 2009 и 2012 годов потребуют использования пластинчатых шайб на большинстве анкерных болтов подоконника в инженерных конструкциях, таких как многоквартирные и коммерческие проекты, а также дома на одну и две семьи, спроектированные с использованием МБК.

Хотя строители в регионах с высокой сейсмической активностью используют пластинчатые шайбы с конца 1990-х годов для улучшения характеристик деревянных стен, работающих на сдвиг, это требование будет новым для большинства регионов с низкой сейсмической активностью, по словам Шейна Виласинекула, технического директора филиала компании Simpson. Сильный галстук. Vilasineekul предлагает несколько важных деталей, о которых следует помнить:

  • Целью нового требования является ограничение склонности пластин порога к расщеплению по длине между анкерными болтами.Это может произойти, когда анкерные болты поддерживают центр пластины порога, в то время как обшивка натягивается на край пластины порога, создавая подталкивающее действие.
  • Новые требования к пластинчатым шайбам применяются к стенкам сдвига, спроектированным в соответствии с IBC. Нет никаких изменений в положениях о пластинчатых шайбах, предписанных Международным жилищным кодексом, который требует использования пластинчатых шайб только в регионах с высокой сейсмической активностью или при проектировании для экстремальных ветров.
  • Размер пластинчатой ​​шайбы должен быть не менее 3 x 3 x 0.229 дюймов (калибр 3) и простираются в пределах ½ дюйма от зашитого края пластины порога.
  • Чтобы обеспечить большие допуски при размещении анкерных болтов, код допускает прорезь пластинчатой ​​шайбы при использовании стандартной шайбы.
  • Новые пластинчатые шайбы с прорезями шириной 4½ дюйма можно использовать для каркаса 2×6, обшитого с обеих сторон, или для анкерных болтов, центрированных в каркасе 2×6, обшитом только с одной стороны.

 

Устанавливается сплошная обшивка.(Фото: предоставлено АПА)

 

5 Принципы деревянного каркаса для предотвращения распространенных ошибок

1. Древесина имеет направление прочности

Придерживайтесь этого принципа и избегайте многих проблем с отклонением.

2. Древесина расширяется и сжимается

Изгиб является наиболее распространенной жалобой при обшивке. Правильно размещайте панели, чтобы избежать этих предотвратимых обратных вызовов.

3. Согласованность имеет значение

Непоследовательное выравнивание, обрамление, материалы, гвозди, интервалы, пролеты и склеивание создают проблемы — как реальные, так и предполагаемые — для домовладельцев.Многих из этих проблем можно избежать с помощью последовательной практики строительства.

4. Влага – враг

Предотвращайте проникновение влаги, уделяя особое внимание герметизации, гидроизоляции, кровельному покрытию подстилающего слоя и использованию парозащитных материалов. Это жизненно важно для предотвращения проблем, связанных с влажностью.

5. Непрерывность пути нагрузки

Непрерывная обшивка и надлежащие крепления обеспечат сопротивление подъему при сильном ветре.


СВЯЗАННЫЕ

Последний принцип очень важен.В то время как конструкция деревянного каркаса позволяет строителям легко возводить прочные и долговечные здания, стены сами по себе не могут противостоять сильному ветру и сейсмическим воздействиям. Непрерывный путь нагрузки безопасно передает боковые, вертикальные и стеллажные нагрузки, вызванные суровыми погодными условиями и землетрясениями, с крыши, стен и полов на фундамент. Непрерывный путь нагрузки достигается за счет соединения несущей рамы, обшивки из деревянных конструкционных панелей и крепежных элементов. Результат похож на цепь, которая связывает дом от крыши до фундамента.Если какое-либо звено в цепи разорвется, общая структурная система может ослабнуть. Однако, если каждое звено достаточно прочное, чтобы выдерживать приложенные нагрузки, непрерывный путь нагрузки обеспечит огромное сопротивление силам природы.

 

Важность крепления стен

Стеновые крепления — один из самых важных конструктивных элементов любого дома, но он также может быть и одним из самых запутанных. Обшивка деревянными конструкционными панелями — это самый простой и экономичный способ удовлетворить предписывающие требования Международного жилищного кодекса в отношении крепления.Непрерывная обшивка деревянными конструкционными панелями обеспечивает превосходное крепление, чтобы противостоять подъемным нагрузкам, боковым нагрузкам и давлению ветра, обеспечивая при этом надежное соединение с крышей и защиту пассажиров. Кроме того, обшивка деревянными конструкционными панелями обеспечивает ударопрочность от переносимых ураганом предметов и надежно удерживает крепежные элементы при монтаже сайдинга.

 

Качество соединения также имеет ключевое значение

Крепеж является последним звеном в цепи, и эффективность конструктивной системы зависит от качества и количества соединений.Во время ураганов потеря кровельных материалов и обшивки является основной причиной разрушения конструкций в зданиях с деревянным каркасом. Основными причинами этих отказов являются неправильная детализация соединения между конструктивными системами и неадекватное крепление обшивки к несущим элементам. Понимание деталей соединения и соблюдение предписанного графика крепежа имеет решающее значение для завершения пути нагрузки.

Придерживаясь этих принципов каркаса, обращая внимание на детали и сохраняя приверженность к пониманию систем деревянного каркаса, строители могут сократить число повторных вызовов, удовлетворить потребности домовладельцев и увеличить прибыль.

 

Основанная в 1933 году, APA представляет около 160 заводов по производству фанеры, ориентированно-стружечных плит, клееного бруса, деревянных двутавровых балок, ободных досок и клееных пиломатериалов в США и Канаде. Его основными функциями являются аудит и тестирование качества, прикладные исследования, а также поддержка и развитие рынка.


Дополнительные ресурсы по деревянному каркасу


 

Общие сведения о несущих стенах

Перед выполнением любых модификаций стены в вашем доме важно иметь общее представление о том, как это изменение может повлиять на его структуру честность.Вот краткое, но по делу эссе на эту тяжелую тему!

В доме есть два типа стен… несущий и не несущий. Или, может быть, три, если считать «вроде несущий»!

Дома перепроектированы по уважительной причине. Вам действительно нужны настенные шпильки 2х4? каждые 16 дюймов (от центра к центру), чтобы ваш дом не рухнул? большинстве обстоятельств, честный ответ — нет. Тогда почему это принято стандарт строительства? Почему не 18″? Или 24″?

Инженеры разрабатывают конструкции, способные выдерживать большие нагрузки и силы. чем то, с чем они могли бы когда-либо справляться в реальных условиях.Основываясь на текущих размерах пиломатериалов и современной практике строительства, 16 дюймов было определено как правильное расстояние между стенными стойками для условия жилой нагрузки. (Бывают, конечно, исключения, т. строительные материалы допускают различные спецификации.)

Эта «надстройка» позволяет вам разместить большой шкаф или водяную кровать в вашем в спальне наверху или рояль в гостиной, и вам не о чем беспокоиться о том, что твой дом рушится на тебя! Этот запас прочности, рассчитанный на структур посредством обеспечения соблюдения строительных норм и правил, это то, за что мы должны быть благодарен.

Тем не менее, мы не можем думать о том, чтобы волей-неволей подрезать стены! Если мы занимаемся проектом, который требует резки стенных шпилек, мы должны попытаться понимать что-то о том, как вес или конструкция над стеной, или нагрузка, распределенный. Только тогда мы сможем действовать безопасно и с уверенностью, которая приходит с подготовкой!

Как определить, является ли стена несущей?

В простых домах подсказкой может стать внешний вид конструкции.Для Например, на рисунке слева вы можете видеть, что показанная стена держит пересечение балок, удерживающих верхний этаж. Это будет считаться несущая стена.

Впрочем, часто даже опытный плотник почешет голову! Анализ нагрузок на стены в больших и сложных домах понять гораздо сложнее. чем простой двухэтажный колониальный. Когда были ремонтные работы, эта решимость может стать почти невозможным, потому что изменение одной стены может сделать другую стену подшипник нагрузки.

Что делать? Даже строительные инспекторы полагаются на «когда в принцип сомнения»…

Если вы сомневаетесь, предположите, что стена является несущей, и действуйте соответственно!

Легко понять, как ремонт может привести к переносу веса. на ранее ненесущие перегородки. Например, добавление вытяжных вентиляторов и чердачных лестниц часто требуется резка потолочных балок, что также может передавать нагрузки от первоначальных стен… главная (центр дома) балка и наружная стена, на ненесущие стены, находящиеся в между ними.Добавление комнаты на чердаке может изменить всю несущую способность Состояние стен внизу.

Чтобы еще больше запутать ситуацию, некоторые типы конструкций, такие как столб и балка или стальная балка, могут вообще не иметь несущих стен, кроме внешней стены. Что делать матери??

Посмотрите на строение дома и задайте следующие вопросы:

  1. Имеется ли наверху значительный груз, такая сборная (многобортовая) несущая балка или другая стена? Над ним полноценный этаж или просто пустой чердак?
  2. Если вы видите балки на чердаке, стена параллельна или перпендикулярно им? Как правило, несущие стены расположены перпендикулярно балки, которые они поддерживают.Если две отдельные балки пола или балки потолка пересекаются со стеной, эту стену следует считать несущей.
  3. Это внешняя стена? Вы должны учитывать, что все наружные стены являются несущими. Если дом был реконструирован, бывшая внешняя стена теперь может быть внутренняя стена. Осмотрите фундамент, чтобы найти этих «невидимок». наружные стены.
  4. Посмотрите на балки и столбы в подвале. В многоэтажных домах столбы и балки в подвале обозначают несущие стены над ними, даже вверх два этажа.Имейте в виду, что эти многоэтажные несущие стены не могут быть непосредственно друг над другом.
  5. В сложных, больших домах подвал может представлять собой джунгли из несущих балок. и столбы, перекрещенные и сцепленные. Тщательный осмотр необходим для определить, как этот лабиринт балок поддерживает дом, и его влияние на стены выше.

Если вы сомневаетесь в прочности или состояние загрузки стены, ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА! Возможно, вы даже можно попросить местного инспектора по строительству города зайти и посмотреть около!

Здания с деревянным каркасом и влагой – проектирование и строительство из дерева

Выдержки из Канадского совета по древесине «Серия строительных характеристик №.1”

Защита зданий от влаги является важным критерием проектирования, таким же важным, как защита от пожара или обрушения конструкции. Дизайнеры, строители и владельцы все глубже понимают функции ограждающих конструкций (внешних стен и крыши). Это включает в себя выполнение окон, дверей, сайдинга, обшивочных мембран, воздухо- и пароизоляции, гидроизоляционного слоя и каркаса. Возможности и характеристики древесины и других строительных материалов должны быть поняты, а затем четко сформулированы при проектировании зданий, если необходимо обеспечить надлежащее и долговечное строительство.

Древесина и вода обычно хорошо совместимы. Древесина является гигроскопичным материалом, что означает, что она способна выделять или поглощать влагу, достигая содержания влаги, которое находится в равновесии с окружающей средой. В рамках этого естественного процесса древесина может безопасно поглощать большое количество воды до достижения уровня влажности, благоприятного для роста гнилостных грибков. Для обеспечения долговечности деревянно-каркасных зданий проектирование конструкции и ограждающих конструкций должно основываться на понимании факторов, влияющих на влажность древесины, и изменений, происходящих вследствие колебаний влажности.

Понимание содержания влаги в древесине имеет решающее значение, поскольку 1) различное содержание влаги приводит к усадке и разбуханию деревянных элементов, и 2) высокое содержание влаги может привести к росту плесени и гнилостных грибков. Содержание влаги (MC) является мерой того, сколько воды содержится в куске дерева по отношению к самому дереву. МС выражается в процентах и ​​рассчитывается путем деления веса воды в древесине на вес этой древесины, если бы она была высушена в печи.

Два важных номера MC, которые следует запомнить:

1. 19 процентов: Мы склонны называть кусок дерева «сухим», если его МС составляет 19 процентов или меньше. Этот тип пиломатериалов имеет маркировку KD (обычно обозначается как KD-HT) для сушки в печи, что означает сушку во время производства. (Примечание: некоторые пиломатериалы также имеют маркировку S-DRY для сухой поверхности или сушки во время производства).

2. 28 процентов: Это средняя точка насыщения волокон древесины, при которой все древесные волокна полностью пропитаны.При содержании влаги выше точки насыщения волокна вода начинает заполнять полость клетки. Обычно гниение может начаться только в том случае, если содержание влаги в древесине превышает насыщение волокна в течение длительного периода времени. Точка насыщения волокна также является пределом набухания древесины.

Усадка и набухание

Древесина сжимается или набухает при изменении содержания влаги, но только тогда, когда вода поглощается или выделяется из клеточных стенок. Это происходит только тогда, когда содержание влаги в древесине падает ниже точки насыщения волокна.Древесина, используемая в помещении, в конечном итоге стабилизируется при влажности от 8 до 14 процентов; на открытом воздухе от 12 до 18 процентов.

Величина изменения размеров оценивается как 1 процент ширины или толщины пиломатериала на каждые 5 процентов изменения содержания влаги. Следует ожидать усадки пиломатериалов по ширине, в то время как продольная усадка, вероятно, будет незначительной, например, вертикальная усадка стойки стены. В конструкции с деревянным каркасом усадка происходит в основном в горизонтальных элементах, таких как стеновые плиты и балки перекрытий.В зданиях, спроектированных от трех до шести этажей, эффекты кумулятивной усадки могут повлиять на ограждающие конструкции здания, такие как внешняя облицовка. Особое внимание следует уделить конструкциям, допускающим усадку. (Посетите www.cwc.ca, выберите «Инструменты проектирования» и откройте инструмент калькулятора размеров или перейдите на страницу cecobois.com/en/calculators и откройте калькулятор усадки пиломатериалов для определения степени усадки и набухания древесины.)

Например, когда конструкция с деревянным каркасом сочетается с облицовкой из кирпича, шахтой лифта из бетонных блоков или лестничной башней или элементом здания со стальным каркасом, необходимо учитывать кумулятивные эффекты дифференциального движения в многоэтажном здании. в деталях и спецификациях.

Спецификация сухих пиломатериалов является важным шагом на пути к минимизации усадки. Одним из преимуществ использования сухих пиломатериалов является то, что большая часть усадки достигается до покупки (усадка древесины происходит в основном, когда ее усадка падает с 28 до 19 процентов). Это также приведет к более предсказуемой производительности в процессе эксплуатации, поскольку продукт будет оставаться более или менее в том же размере, что и при установке.

Еще один способ избежать усадки и коробления – использовать изделия из композитной древесины, такие как фанера, ОСП, двутавровые балки и конструкционные композитные пиломатериалы.Эти изделия собираются из более мелких кусочков дерева, склеенных между собой. Композитные изделия имеют смешанную ориентацию бревен внутри одной детали, поэтому одна часть ограничивает движение другой. Например, фанера достигает этой поперечной формы самоограничения. В других продуктах движения ограничены очень небольшими участками и, как правило, усредняются по всему изделию, как в случае шипов с шиповым соединением.

Контроль влажности во время строительства также важен. Даже когда сухие пиломатериалы закупаются и доставляются на строительную площадку, их можно намочить до или во время строительства.Процедуры должны быть разработаны для:

• Держите древесные материалы сухими при хранении на месте,

• свести к минимуму увлажнение установленных материалов и способствовать их сушке с помощью вентиляции, нагрева или осушения.

Древесные материалы, которые подвергаются воздействию влаги, должны быть высушены до содержания влаги 19 процентов или менее перед помещением в сборку. Для зданий, подвергающихся значительному увлажнению во время строительства, графики должны предусматривать надлежащее высыхание материалов каркаса и обшивки.Погодный барьер (т. е. слои, контролирующие дождевую воду), установленный вскоре после того, как сборочные конструкции будут обрамлены, может использоваться для минимизации воздействия погодных условий.

Распад

Основной опасностью долговечности древесины является биоразложение . Древесина в зданиях является потенциальным источником пищи для различных грибков, насекомых и морских мотыльков. Эти дереворазрушающие организмы обладают способностью разрушать сложные полимеры, из которых состоит структура древесины. Грибы, обитающие в древесине, можно разделить на плесневые, пятнистые, мягкогниющие и дереворазрушающие грибы.Формы и красители обесцвечивают древесину; однако они не повреждают древесину структурно. Грибы мягкой гнили и грибки гниения древесины могут вызывать потерю прочности древесины, а грибки гниения вызывают проблемы разрушения зданий.

Разложение

является результатом ряда событий, включая последовательность грибковых колоний. Споры этих грибов повсеместно присутствуют в воздухе большую часть года, но вызывают проблемы только при определенных условиях. Древесные гниющие грибы нуждаются в древесине в качестве источника пищи, равной температуре, кислороде и воде.Вода обычно является единственным из этих факторов, с которым мы можем легко справиться. Древесные гниющие грибы также должны конкурировать с другими организмами, такими как плесневые грибы и красители, чтобы закрепиться в древесных материалах. Легче контролировать гниющие грибы до того, как они начнут разлагаться, поскольку эти предварительные условия могут замедлить скорость роста в начале.

Термины «гниение» и «плесень» часто используются взаимозаменяемо в контексте повреждения древесины, связанного с влажностью. Важно понимать различие. Плесневые грибы могут расти на древесине (и многих других материалах), но они не поедают структурные компоненты древесины.Следовательно, плесень не наносит значительного вреда древесине, и, таким образом, плесневые грибы не являются дереворазрушающими грибами. Тем не менее, некоторые типы плесени связаны с проблемами со здоровьем человека, поэтому рост плесени в достаточном количестве и воздействие на жильцов могут вызывать опасения, независимо от физического повреждения строительных материалов. К сожалению, взаимосвязь между плесенью и здоровьем еще не до конца изучена. Мы живем в безопасности с некоторыми плесенями в воздухе все время, поэтому очевидно, что существуют проблемы с пороговыми значениями, индивидуальной чувствительностью и другими переменными, которые все еще должны быть определены экспертами в области здравоохранения и учеными-строителями.

Грибы-гнилосты, более высокого порядка, чем плесень, разрушают основные структурные материалы древесины и вызывают потерю прочности, но не связаны с какими-либо проблемами со здоровьем человека.

Плесень и гниение не обязательно возникают вместе и не являются индикаторами друг друга. Обычно наблюдается постепенный переход от плесени к гниющим грибам, если условия влажности остаются влажными.

Баланс и источники влаги

Необходимо управлять потоками влаги внутри любого здания, чтобы предотвратить накопление или накопление воды, что может привести к преждевременному износу строительных материалов.Вода вызывает коррозию стальных изделий, растрескивание и растрескивание бетонных изделий, а также грибки в деревянных изделиях.

Существует две основные стратегии контроля влажности в ограждающих конструкциях:

• ограничить влажностную нагрузку на здание

• спроектировать и построить здание таким образом, чтобы максимально повысить его устойчивость к влаге до уровня, соответствующего влагостойкости

Основной целью проекта является сохранение оболочки здания сухой и достижение баланса влажности, когда механизмы смачивания и сушки сбалансированы для поддержания уровня влажности на уровне допуска или ниже.Понятие «нагрузка» хорошо зарекомендовало себя в проектировании конструкций, где постоянные нагрузки, динамические нагрузки, ветровые нагрузки, сейсмические нагрузки и термические нагрузки имеют основополагающее значение для процесса проектирования. Точно так же на здание возлагаются влажностные нагрузки, и эти нагрузки должны быть учтены и сбалансированы при проектировании ограждающих конструкций здания. Характер и величина нагрузок будут сильно различаться в зависимости от климатической ситуации, а также от занятости здания.

Источников влаги внутри и вокруг зданий много.Источниками внутренней влаги являются люди, находящиеся в здании, и их деятельность. Некоторые исследования пришли к выводу, что семья из четырех человек может производить 10 галлонов водяного пара в день. Дождевая вода, особенно ветровая, является источником влаги, который больше всего влияет на характеристики оболочки.

Проектирование ограждающих конструкций зданий должно основываться на оценке возможного воздействия влаги. Для наружных стен влажностная нагрузка в первую очередь определяется:

• Макроклимат: региональные климатические нормы

• Микроклимат: специфические для участка факторы, такие как расположение, воздействие солнца, ветра и взаимосвязь с окружающими зданиями, растительностью и рельефом местности

• Конструкция здания: защитные элементы, такие как выступы и карнизы

Уровни воздействия могут значительно различаться в одном и том же здании, и конструкция наружных стен может отражать эти различия.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация опубликовала номограмму (применительно к Ванкуверу, Британская Колумбия) для анализа воздействия на основе микроклимата и конструктивных факторов. Основными критериями являются свесы и рельеф местности (первостепенное влияние на микроклимат данного участка). Анализ с помощью такого инструмента, как номограмма, позволяет проектировщику уточнить критерии выбора типа стены.

Коэффициент свеса = Ширина свеса

                                    Высота стены

Ширина свеса равна горизонтальному расстоянию между внешней поверхностью облицовки и внешней поверхностью свеса, а высота стены равна высоте над самым нижним затронутым деревянным элементом (поэтому не учитывайте бетонные фундаментные стены).

Ряд исследований пришел к выводу, что основным механизмом разрушения в отношении влаги является проникновение дождевой воды через наружные стены. Это было особенно заметно в нескольких влажных прибрежных районах Северной Америки, таких как Уилмингтон, Сиэтл или Ванкувер. Разработка стратегий предотвращения проникновения дождя является первоочередной задачей при проектировании долговечности. Контроль конденсации, вызванной проникновением пара и грунтовых вод, является дополнительной, хотя и второстепенной проблемой.В обоих случаях стратегия должна соответствовать степени опасности или влажностной нагрузке.

Защита от дождя

Существует две основные стратегии защиты от дождя:

• минимизировать количество дождевой воды, контактирующей с поверхностями и конструкциями здания

• управление дождевой водой, отложенной на узлах или внутри них

Динамика проникновения дождевой воды хорошо известна. Проникновение воды через строительный узел возможно только при одновременном выполнении трех условий:

• в сборке имеется отверстие или отверстие

• рядом с отверстием находится вода

• возникает сила для перемещения воды через отверстие

Это верно для любого проникновения воды и выражается в виде концептуального уравнения: вода + открытие + сила = проникновение воды .Минимальный размер отверстия, через которое вода может проникнуть, варьируется в зависимости от силы, движущей воду. Чтобы контролировать проникновение воды, необходимо понимать основные движущие силы, которые могут присутствовать. Они могут включать гравитацию, поверхностное натяжение, капиллярное всасывание, импульс (кинетическую энергию) и перепад давления воздуха.

Из этого следует, что проникновение воды можно контролировать, устраняя любое из трех условий, необходимых для проникновения. Можно разработать стратегии проектирования и детализации зданий, которые:

• уменьшить количество и размер отверстий в сборке

• не допускайте попадания воды в отверстия

• свести к минимуму или устранить любые силы, которые могут перемещать воду через отверстия

4Ds

Эти общие стратегии управления водными ресурсами были далее сформулированы в виде набора принципов проектирования, называемых 4D: отклонение, дренаж, сушка и долговечные материалы. Что касается предотвращения проникновения дождя, прогиб относится к конструктивным элементам и деталям, которые отводят дождь от здания, сводя к минимуму нагрузку дождевых вод на ограждающие конструкции здания. Дренаж, сушка и прочные материалы — это принципы, которые касаются управления водой после того, как она достигла оболочки или проникла в нее.

Эти принципы можно применять для проектирования в двух разных масштабах. На макроуровне существует 90 375 90 384 шаблонов проектирования 90 385 90 376, которые включают в себя манипулирование формой здания и крыши, массированием, расположением, материальным выражением и даже вопросами стиля.На микроуровне существует шаблонов деталей , которые определяют, работает ли управление водными ресурсами или нет. Шаблоны деталей включают взаимосвязь между материалами, последовательность установки, конструктивность и экономию средств. Многие из этих моделей, разработанные эмпирическим путем методом проб и ошибок, использовались строителями на протяжении столетий, в то время как другие были разработаны совсем недавно в результате научных исследований и испытаний.

Принципы также применяются к выбору материала .В большинстве случаев эффективное управление дождевой водой обеспечивается несколькими линиями защиты. Это часто называют резервированием . Концепция избыточности предполагает признание внутренних ограничений процессов проектирования и строительства. Совершенства достичь нелегко, и ошибки в проектировании и строительстве случаются. Там, где степень опасности влаги высока, эти ошибки могут оказать существенное влияние на характеристики оболочки. Резервные системы обеспечивают резервную защиту на случай вероятных ошибок.

4D можно рассматривать как четыре отдельные линии защиты от проникновения дождя и возможных проблем.

Отклонение

Принцип отклонения очевиден во многих схемах проектирования зданий, которые исторически доказали свою эффективность в уменьшении количества дождевой воды на наружных стенах. К ним относятся: 1) размещение здания таким образом, чтобы оно было защищено от преобладающих ветров, 2) обеспечение значительных свесов крыши и устройств для сбора воды на вершинах наружных стен и 3) обеспечение архитектурных деталей, обеспечивающих отвод дождевой воды.Односкатная крыша с достаточно широкими свесами является единственным конструктивным элементом, способным обеспечить долговечность деревянных каркасных домов. Отклонение применяется в меньшем масштабе к таким деталям, как выступающие подоконники, отливы и кромки капель. Облицовка и герметики также считаются частью линии защиты отклоняющей линии. Стратегия управления водными ресурсами, основанная только на отклонении, может быть подвержена риску в регионах Северной Америки, где условия опасности высоки.

Дренаж

Дренаж является следующим принципом контроля проникновения дождя, уступающим только отклонению с точки зрения его способности управлять дождевой водой.Шаблоны проектирования зданий, в которых используется принцип дренажа, включают скатные крыши и наклонные поверхности на горизонтальных элементах. На уровне детализации дренаж осуществляется путем сбора случайной влаги, скопившейся в стеновом узле, и возврата ее на внешнюю поверхность облицовки или за ее пределы с помощью гравитационного потока. В простейшей форме это достигается путем добавления дренажной плоскости внутри сборки между облицовкой и обшивкой. В деревянном каркасном строительстве дренажная плоскость обычно состоит из гидроизоляции (строительной бумаги, войлока или домашней пленки) и, что наиболее важно, из того, как они работают в сочетании с оконными и дверными отливами.Дренаж, как правило, является основным средством обеспечения избыточности в сборке стены.

Дренажная полость представляет собой более сложный элемент, создающий воздушное пространство между облицовкой и дренажной плоскостью/оболочкой. Воздушное пространство служит капиллярным разрывом для предотвращения чрезмерного смачивания дренажной плоскости водой. Воздушное пространство, особенно когда оно обеспечивает функцию выравнивания давления, также можно рассматривать как еще одно средство отклонения, поскольку выравнивание давления нейтрализует основную движущую силу проникновения дождя (перепад атмосферного давления) и тем самым уменьшает количество выводимой влаги. через облицовку в дренажную полость.

Сушка

Сушка — это механизм, с помощью которого стеновые конструкции удаляют скопления влаги за счет вентиляции (движения воздуха) и диффузии пара. Необходимо учитывать возможность высыхания как облицовки, так и обшивки/каркаса стены. Полости, созданные для дренажа, также позволяют сушить облицовочный материал за счет обратного вентилирования. Сушка обшивки и каркаса часто является отдельным вопросом и во многом зависит от выбора влаго- и пароизоляционных материалов.Сборки наружных стен должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить достаточное высыхание как снаружи, так и внутри. Проницаемость облицовочных, влагоизоляционных, пароизоляционных материалов и материалов внутренней отделки сильно повлияет на общий потенциал высыхания стены.

Прочные материалы

Прочные материалы должны быть выбраны для использования во всех местах, где требуется устойчивость к влаге. Там, где прогибание, дренаж и сушка не могут эффективно поддерживать влажность компонентов древесины ниже 28 процентов, необходимо повысить устойчивость древесины к гниению.Для компонентов деревянного каркаса это достигается за счет обработки давлением консервантов для древесины. Использование обработанной древесины там, где порожки соприкасаются с бетонным фундаментом, является распространенным шаблоном деталей, который следует этому принципу.

Шаблоны проектирования зданий, включающие архитектурное выражение, должны быть согласованы с соображениями долговечности. Следует учитывать атмосферостойкие свойства и требования к обслуживанию. Например, лицевой кирпич, уложенный на деревянные каркасные стены, должен быть рассчитан на воздействие внешних факторов, а каменные стяжки должны быть достаточно коррозионностойкими.Деревянный сайдинг и отделка, подверженные прямому воздействию погодных условий, должны быть изготовлены либо из натуральных материалов, устойчивых к гниению, либо из обработанных деревянных материалов.

Наружные стены

Существует три основных типа наружных стен для деревянно-каркасных зданий, каждый из которых основан на отдельной концептуальной стратегии управления дождевой водой: лицевое уплотнение, скрытый барьер и дождевой экран. При проектировании наружных стен для данного здания необходимо выбрать подходящую систему и соблюдать последовательность на этапе проектирования и детализации, а также четко сообщать детали системы строительной бригаде.

Торцевое уплотнение Стены предназначены для достижения водонепроницаемости и воздухонепроницаемости на лицевой стороне облицовки. Стыки в облицовке и стыки с другими компонентами стены герметизируются для обеспечения непрерывности. Внешняя поверхность облицовки является основным и единственным каналом дренажа. Нет никакой избыточности. «Лицевое уплотнение» должно быть сконструировано и поддерживаться в идеальном состоянии, чтобы эффективно предотвращать проникновение дождя. Однако такая уверенность в совершенстве сомнительна на стенах, подверженных воздействию дождевой воды.Как правило, стены с торцевым уплотнением следует использовать только там, где очень ограниченное количество воды будет достигать поверхности облицовки, например, участки стен под глубокими выступами или потолком или в регионах с невысокой степенью опасности влаги.

Скрытый барьер Стены спроектированы с учетом того, что некоторое количество воды может проходить за поверхность облицовки. Эти стены включают в себя дренажную плоскость внутри стенового узла в качестве второй линии защиты от проникновения дождя.Лицевая сторона облицовки остается основным путем дренажа, но вторичный дренаж осуществляется внутри стены. Примером скрытой барьерной стены является деревянный сайдинг, установленный непосредственно поверх пропитанного асфальтом войлочного барьера и фанерной обшивки. Водостойкий войлок образует дренажную плоскость. Виниловый сайдинг и дренажная система EIFS (система наружной отделки с изоляцией), установленные поверх гидроизоляции, также следует рассматривать как скрытые барьерные стены, хотя дренаж в этих системах облицовки усиливается за счет обеспечения некоторого воздушного пространства, хотя и прерывистого. – за обшивкой.Стратегия скрытого барьера подходит для использования на многих наружных стенах, и можно ожидать, что она будет хорошо работать в районах с низким или умеренным воздействием дождя и ветра. Однако производительность в условиях воздействия от высоких до тяжелых не гарантируется. Во всех случаях целостность второй линии защиты в значительной степени зависит от правильной детализации проектировщиком и правильной установки строителем. Чтобы максимизировать производительность и срок службы узла в условиях сильного воздействия, следует рассмотреть возможность использования узла дождевого экрана.

Rainscreen Стены делают управление водными ресурсами еще на один шаг вперед, встраивая дренажную полость (минимальная ширина 3/8 дюйма) в сборку, между задней стороной облицовки и строительной бумагой. Дренажная полость обеспечивает повышенную защиту от проникновения воды, действуя как капиллярный разрыв, тем самым предотвращая контакт большей части воды с влагозащитным барьером. Воздушное пространство также служит для вентиляции обратной стороны облицовки, что облегчает высыхание облицовки и предотвращает возможное скопление влаги в каркасе стены, вызванное обратным потоком пара.Примеры экранных стен включают кирпичную облицовку (обычно устанавливаемую с воздушным зазором в один или два дюйма) и лепную облицовку, установленную поверх вертикальной обвязки (обычно обработанной давлением 1×3 на расстоянии 16 дюймов от центра). Водонепроницаемые стены подходят для использования во всех местах, где велика вероятность сильного воздействия дождя и ветра.

Противодождевые экраны с выравниванием давления представляют собой усовершенствование базовой стратегии дождевых экранов. Эти стенки включают разделение и увеличенную вентиляцию дренажной полости для повышения производительности.Когда ветер дует на поверхность стены, воздух проходит через вентиляционные отверстия в полость за облицовкой. Если этот воздух удерживается соответствующим образом путем разделения дренажной полости с помощью уплотнений отсеков, происходит выравнивание давления по всей облицовке, что устраняет одну из ключевых движущих сил проникновения воды. Эта стратегия чаще всего применяется к стенам, облицованным кирпичом, хотя концептуально с помощью этой технологии можно улучшить любую сборку дождевого экрана. Противодождевые экраны, выровненные по давлению, подходят для использования при любых воздействиях и обладают наивысшим потенциалом производительности в отношении управления водными ресурсами.

Деревянно-каркасные здания зарекомендовали себя как долговечные. При правильном применении принципов проектирования ограждающих конструкций все материалы могут иметь хорошие показатели долговечности. Императив долговечного строительства выходит за рамки создания здоровых зданий, поскольку мы должны строить долговечно, чтобы свести к минимуму воздействие нашего общества на окружающую среду. На самом деле, деревянные здания лучше других материалов, если рассматривать их с точки зрения стоимости жизненного цикла, которая учитывает такие факторы, как выбросы парниковых газов, индекс загрязнения воды, потребление энергии, твердые отходы и использование экологических ресурсов.Тем не менее, экологические преимущества древесины могут быть достигнуты только в том случае, если здание спроектировано и построено с расчетом на длительный срок службы. Архитектор Джеймс Катлер страстно и красноречиво говорил о «почитании дерева» в процессе проектирования и детализации здания. Это будет включать в себя концепцию защиты древесины от влаги, которая является сутью проектирования с учетом долговечности.

Что такое стена сдвига?

Мы склонны думать о стенах как о компонентах, которые удерживают вещи (например, крыши) или создают барьеры для уединения или безопасности.Но стена сдвига, также известная как структурная стена, имеет другую функцию.

В отличие от несущей стены, которая удерживает вещи, передавая сжатие груза вниз, на фундамент, стена жесткости предотвращает обрушение здания вбок.

Он делает это, сопротивляясь неравномерным осадочным нагрузкам или боковым силам, вызванным ветром, землетрясениями или другими неблагоприятными погодными условиями. Эти вещи создают силы скручивания или кручения, которые могут привести к выходу из строя структурной системы здания.

Система жесткой стены использует консольное действие, которое предотвращает боковое смещение здания, своего рода движение, называемое «боковым отклонением», которое может вызвать раскачивание. А поскольку сильные ветры вызывают сдвиг и подъем одновременно, неправильно спроектированные конструкции могут быть уязвимы для обрушения, особенно более высокие.

Этот конструктивный элемент усилен бетонным каркасом, чтобы противостоять ветру и другим боковым силам, таким как сейсмическая активность. Стены, построенные в первую очередь для защиты от сильных ветров, скорее всего, будут иметь характеристики, отличные от тех, которые предназначены для защиты от сейсмических воздействий.

Стены жесткости

могут быть встроены в конструкции во время строительства или добавлены в рамках проектов модернизации для повышения устойчивости к боковым нагрузкам. В любом случае конструкция стены должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы противостоять сейсмическим нагрузкам и/или боковым ветрам. Прочность на сдвиг должна быть достаточной, чтобы сопротивляться деформации.

Будь то модернизация или новое строительство, проект стены сдвига может потребовать использования нескольких типов строительного оборудования, такого как экскаватор для копания или кран для перемещения тяжелых материалов.Такой проект также требует инженера и супервайзеров на месте.

Как работают стены сдвига?

Чтобы противостоять боковым силам, стены жесткости должны быть закреплены раскосами. Они обычно пронизаны отверстиями и соединены с балками или плитами, как правило, у фундамента.

Эти перфорированные отверстия называются «соединенными стенками сдвига», поскольку они действуют вместе как одна сплошная стена. Они обеспечивают поддержку против боковых сил, выступая в качестве распорки и обеспечивая поддержку конструкции, в которой они были построены.

На этапе проектирования необходимо учитывать осевое сжатие и напряжение изгиба. Толщина стены может варьироваться в зависимости от длины стены, расстояния и высоты конструкции или количества этажей и других факторов.

Для каких конструкций требуются стены жесткости?

К сооружениям, требующим несущих стен, относятся высотные здания или сооружения в районах с сильным ветром, например в Чикаго, или сейсмической активностью, как в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско. Они также используются в коммерческих зданиях, школах и домах.

В регионах, где обычны сильные ветры или землетрясения, строительные нормы и правила, вероятно, потребуют наличия стены жесткости в конструкции конструкции, чтобы она могла выдерживать определенный уровень бокового давления и движения.

Расположение стен жесткости в зданиях

Строительная инженерия диктует, что лучшее место для размещения стены жесткости — в центре каждой половины здания. Лучше всего они работают, когда размещаются симметрично внутри или вокруг точки центральной оси здания.

Размещение важно для сопротивления боковым силам, поэтому они должны быть симметрично размещены внутри здания. Однако обычно сложно разместить симметричную стену внутри здания.

Если это так, то следующим лучшим вариантом является размещение стены сдвига на одном конце здания и другой прямо напротив на дальней стороне здания.

Внешние и внутренние стены сдвига

Чем выше конструкция, тем больше потребность во внутренних несущих стенах.Инженеры-строители определяют, что является подходящим и необходимым для каждого конкретного местоположения здания и максимального воздействия боковых сил.

Внутренние стены могут быть необходимы для больших домов, высотных зданий или высоких конструкций, чтобы противостоять сейсмическим воздействиям, поскольку эти силы имеют тенденцию воздействовать на здания более агрессивно. Для этих структур основные стены, такие как колонны в форме коробки, часто размещаются вокруг лестничной клетки здания, лифта или того и другого.

Внутренние перегородки также создают ограничения, поскольку они разделяют пространство.Поэтому, когда это целесообразно, их часто располагают вдоль наружных стен на обоих концах здания. Большинство домов имеют наружные несущие стены.

Следуя принципу симметрии относительно центральной оси, L-образные стены жесткости можно размещать в четырех углах здания. Опять же, эта симметрия важна для баланса и максимальной защиты от силы сдвига.

Типы материалов для стенок сдвига

Материалы для стен сдвига попадают в одну из нескольких категорий:

  • Железобетон
  • Деревянные каркасные стены — заблокированные и незаблокированные панели, работающие на сдвиг
  • Стальные плиты (для больших зданий вместо фанеры)
  • Стены из армированной кладки
  • Конструкционная древесноволокнистая плита
  • Штукатурка из портландцемента
  • Гипс
  • Блок-ДСП

Другие конструктивные элементы могут включать в себя диагональные распорки внутри конструкции, которые обеспечивают дополнительную поддержку, и рамы, создающие момент, которые аналогичны стенам жесткости, но могут вмещать дверь или окно.

Прижимные анкеры в основании жесткой стены могут помочь скрепить ее. Прижимы размещаются в пересекающихся углах на каждом конце стены. Прибивание конструкционных панелей к каркасу помогает противостоять сдвигу в секциях стены, а анкерные болты предотвращают сдвиг основания.

Обшивочные плиты представляют собой стеновые панели, которые действуют как оболочка, покрывающая лезвие, усиливая сборку и обеспечивая внешнюю защиту от проникновения ветра или воды. Наружная обшивка стен обычно представляет собой фанеру или ориентированно-стружечные плиты, используемые для укрепления стены деревянного каркаса.На чертежах она изображается узкой линией, идущей рядом с более толстой линией (стеной сдвига).

Заключение Стены жесткости

являются неотъемлемой частью стабилизации домов и коммерческих зданий. Расположение, конструкция и тип здания определяют потребность в стене жесткости. Подобные структурные стены лучше всего строить для домов, школ, коммерческих структур, высоких зданий и зданий в районах, подверженных землетрясениям и ураганам.

Похожие сообщения










Основные принципы систем наружных стен

Основная функция ограждающих конструкций или ограждений зданий — создание защитного барьера для внутренних помещений и людей.Профессионалы-строители должны интегрировать множество материалов, систем и компонентов в оболочку здания, чтобы удовлетворить потребности человека при создании функциональной сборки. Двумя наиболее распространенными угрозами, нарушающими целостность и эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций здания, являются неконтролируемое проникновение дождевой воды и проникновение влаги.


Создайте высокоэффективную оболочку здания для вашего следующего строительного проекта.


Системы наружных стен: основные термины и определения

Чтобы понять основные принципы проектирования ограждающих конструкций, первым делом необходимо ознакомиться с некоторыми ключевыми терминами и определениями:

Наружная облицовка: Защитный слой или отделка, прикрепленная к внешней стороне ограждения здания.Термин «облицовка» широко используется для описания нескольких материалов, компонентов и систем ограждающих конструкций. Наружная облицовка в большинстве случаев является первым защитным барьером от проникновения дождевой воды.

Влажная зона: Относится к секции системы наружных стен, предназначенной для кратковременного и длительного воздействия больших объемов дождевой воды и влаги. Влажная зона обычно располагается снаружи самой внутренней дренажной плоскости узла.

Сухая зона: Относится к той части системы наружных стен, которая не предназначена для воздействия влаги.Сухая зона обычно расположена на внутренней стороне самой внутренней дренажной плоскости узла. Материалы, используемые для этой зоны, имеют низкую влагостойкость и минимальную способность удерживать влагу.

Дренажная плоскость: Описывает любой элемент, подвергающийся воздействию погодных условий или расположенный между влажной и сухой зонами системы наружных стен. В зависимости от климатических условий и характеристик стены, дренажная плоскость может быть водонепроницаемой и паронепроницаемой или водостойкой и паропроницаемой.Дренажная плоскость предназначена для отвода дождевой воды и конденсата вниз и наружу, предотвращая неконтролируемое попадание воды.

Воздушный барьер: Любой элемент или функция, предназначенная для управления движением воздуха через наружную стеновую систему. Вот некоторые ключевые аспекты правильной работы воздушного барьера:

  • Он должен располагаться внутри стенового узла и быть непрерывным от крыши до стены и фундамента.
  • Использование высококачественных материалов, обеспечивающих устойчивость к давлению воздуха без ущерба для их характеристик.
  • Быть прочным и обеспечивать структурную целостность на протяжении всего жизненного цикла.

Замедлитель воздуха: Элемент, препятствующий или замедляющий поток воздуха через систему наружных стен, в некоторых случаях может быть встроен в воздушный барьер.

Замедлитель пара: Элемент, контролирующий и ограничивающий поток пара через наружную стеновую систему. Замедлитель парообразования в системе наружных стен должен соответствовать строительным нормам и правилам, а проектировщики должны учитывать выбор материала, размещение, местный климат и местоположение здания.

Изолирующий элемент: Любой элемент, который используется для контроля и регулирования теплопередачи через систему наружных стен. Изоляционные элементы спроектированы так, чтобы свести к минимуму тепловые мосты и конденсацию в сухих зонах сборки. Те элементы, которые помещаются во влажную зону сборки, должны быть спроектированы так, чтобы правильно работать в присутствии воды.

Структурный элемент: Любой элемент, предназначенный для восприятия временных и постоянных нагрузок, действующих на конструкцию.Присутствующие нагрузки должны эффективно распределяться на несущей раме.

Состояние интерфейса: Линии разделения или перехода между отдельными элементами фасада системы наружных стен. Некоторыми примерами являются периметральные линии оконных проемов, электропроводка, водопровод и механическая вентиляция.

Обшивка: Элементы, которые собирают, удерживают и отводят большие объемы дождевой воды на внешние стороны ограждающих конструкций. Эти элементы помогают предотвратить попадание воды во внутренние помещения и в сухую зону стеновой системы.Торцевые плотины – это элементы, препятствующие попаданию воды в места проходов стен и углов зданий.

Система управления влажностью: Комбинация элементов, которые контролируют и управляют адекватным распределением влаги через систему наружных стен. Система управления влажностью имеет дело с осадками, потоком воздуха и диффузионным потоком пара.

Вместимость: Способность материала или элемента безопасно поглощать и удерживать влагу. Многие материалы, используемые при проектировании и строительстве наружных стен, могут безопасно удерживать значительный уровень влажности.Однако некоторые материалы со временем портятся от влаги и разрушаются при многократном и длительном намокании.

Диффузионный поток пара: Этот термин описывает перенос пара через слои системы наружных стен. Скорость и направление диффузного потока пара зависят от внутренней и внешней температуры окружающей среды и относительной влажности. Различия в давлении пара и паропроницаемости между слоями также влияют на поток.

Капиллярное действие: Это относится к поглощению влаги небольшими пустотами в материале до тех пор, пока она не достигнет максимальной емкости.Капиллярное действие в изделиях из дерева является распространенной проблемой, вызывающей ухудшение систем наружных стен.

Дождь, создаваемый ветром: Процесс, при котором дождевая вода проходит через систему наружных стен под воздействием ветровой нагрузки. Вода может протекать через имеющиеся в системе пустоты или пустоты, образовавшиеся в результате прогиба под действием внешних нагрузок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.