Карнизная планка и капельник разница: Карнизная планка для кровли: определение, функции, монтаж.

Содержание

Что такое капельник и карнизная планка? Как их устанавливать? Читаем

Приветствую всех, на связи Viktor Remenets. И сегодня я пишу о карнизной планке капельнике. Будут вопросы звоните или пишите, всегда рад помочь!

Зачем нужен капельник, карнизная планка

Карнизная планка и капельник являются необходимыми комплектующими элементами, выполняющими две функции: декоративную и вентиляционную. Карнизная планка в отличие от капельника, является видимой частью. Крыша становится привлекательной и завершенной. Кроме этого, благодаря этим планкам под кровлей организовывается правильное проветривание, а посторонние предметы в это пространство не попадают. Планки представляют собой прямоугольники V-образной формы. Как правило, их общая длина составляет 200 см, а рабочая – около 190–195 см.

Капельник и карнизная планка производятся с завальцовкой – загнутыми краями с одной стороны. Благодаря такому приему у изделий появляется дополнительная прочность, к тому же выступающие края не будут деформироваться.

Есть ли разница между планками? В чем ее суть?

Изделия похожи по внешнему виду. Но между этими разновидностями планок есть функциональные различия. Карнизная планка защищает лобовую доску карнизного свеса от осадков (воды или влаги). Когда идут осадки (снег или дождь) вода, стекающая с кровельного материала, может падать мимо желоба водостока на лобовую доску. Карнизная планка предотвращает это проливание. Кроме этого, изделие помогает крыше вентилироваться естественным образом. Благодаря вентзазору из подкровельного пространства выводится лишняя влага, которая, в свою очередь, идет изнутри здания. Кроме этого, летом кровля не перегревается.

Капельник уводит влагу (конденсат) с гидроизоляции. Опять же, влага не попадает на доски, к тому же крепить концы гидроизоляции гораздо проще и надежнее к капельнику. Таким образом, срок эксплуатации карнизного свеса увеличивается; он не испортится от грибка, плесени или набухания от попадающих на него осадков.

Правила монтажа планок

Установка капельника

Изделие устанавливается на карнизную доску, то есть стартовую доску обрешетки. Она утапливается в плоскости стропил, размещаясь с ними на одном уровне. Карнизная доска должна иметь такую ширину, чтобы можно было потом смонтировать водосток. Капельник крепится с помощью гвоздей или саморезов на карнизную доску (высотой 4 см.). На одну двухметровую планку годится около 5 гвоздей (шаг – 30-40 см.), которые можно ввинчивать в шахматном порядке. Нужно пройтись по всему карнизу и закрепить стыки между капельниками так, чтобы они были максимально ровные по высоте и по прилеганию. Кстати, нахлест равен около 5 см. Забивать гвозди нужно так, чтобы кромка не шла волной. Если при крепеже нижняя кромка ровная, а верхняя часть начинает коробиться, это не страшно, поскольку она закрывается кровельными элементами.

Поверх капельника крепится гидроизоляционная пленка. Сначала необходимо на капельник наклеить герметизирующую клейкую ленту, в том числе двусторонний скотч. Затем поверх стропил с помощью строительного степлера пленка фиксируется к дереву. После того, как гидроизоляция установлена, необходимо удалить защитную пленку с герметизирующей ленты и приклеить концы изоляции к клейкой ленте. Нужно следить, чтобы во время крепления на гидроизоляционной пленке не образовывались щипы или складки.

Монтаж карнизной планки

При наличии на кровельном карнизе внутренних или внешних изломов, на указанной планке, как и на капельнике, можно проделать надрезы и изгибы нужной формы. Перед крепежом карнизной планки стоит приобрести специальные противогрибковые и антипожарные средства, которыми можно обработать всю стропильную систему.

Важно, чтобы угол карнизной планки совпадал с углом уклона кровли конкретного здания. С этой целью пользуемся ровным прочным бруском, который предотвратит коробление планки. После придания изделию нужного угла его крепят к первому бруску шаговой обрешетки гвоздями или саморезами. Боковой конец гидроизоляционной пленки подгибается вверх и закрепляется строительным степлером к крайнему бруску контробрешетки. После этого можно устанавливать кровельный материал.

Карнизная планка прикручивается саморезами с пресс-шайбой или 25-ми гвоздями с широкой шляпкой. Нужно, чтобы шляпки не выступали, поскольку на карнизную планку будет ложиться волна металлочерепицы. Гвозди для фиксации планки не следует набивать слишком часто, поскольку во время монтажа металлочерепицы через планку в карнизную доску дополнительно будет ввинчиваться кровельный саморез. После того, как вы убедитесь в ровной линии кромки, можно добивать гвозди до конца.

Карнизная планка, виды карнизных планок, монтаж, полезные советы.

Среди доборных кровельных элементов особое место занимает карнизная планка. На площади кровли данный элемент занимает незначительное пространство, однако основная защитная функция и сохранение целостности крыши от влаги приходится именно на планку карнизную. Что требуется  знать при монтаже данного элемента, чтобы «планка не запала»?

Как выглядит планка карнизная

Карнизную планку изготавливают промышленным способом на листогибочном оборудовании. В большинстве случаев планка имеет стандартную конфигурацию, отличаясь лишь углом отгиба полочки.

Ширина плоскости вертикальной и размеры карнизных планок зависят от конструкции стропильной системы, и логически повторяют угол наклона кровельного полотна.

Длина готового изделия может достигать двух-трех метров, а размеры  плоских полочек и граней 80х60х10 мм или 100х60х20мм, толщина листа планки 0,4- 0,6 мм.


Именно по изгибу двух плоскостей планки вода беспрепятственно капает в водосточную систему, минуя надежный тыл – лобовую карнизную доску кровли. Напомним, что планка носит второе название – капельник.

Не следует путать конструкцию торцевой и карнизной планки. Различия между планками заключаются в способе и месте крепления.

Торцевая планка защищает грань боковую между карнизом дома и его коньком.

Традиционно планки-капельники устанавливают под слой гидроизоляционный  на обрешетку внахлест и заводят висящий край в водосточный желоб.

Для каждого вида кровельного полотна различают свою технологию монтажа, однако конструкция карнизной планки для мягкой кровли и кровли металлочерепичной одинаковы.

Монтаж карнизной  планки для различных видов кровли

планка для крыши из профнастила

Производить монтаж крыши из профлистов начинают с установки планки. Обязательным условием при монтаже карнизной планки для профнастила является ее расположение ниже гидроизоляционного ковра. В этом случае, влага или конденсат, спускающийся по гидроизоляционной пленке, должны попадать на планку, а затем срываться в водосборную систему.

Первоначально на кровельных скатах устанавливают торцевые доски. Самую верхнюю доску устанавливают выше обрешетки и к этой доске крепят планку.  Дополнительно под профнастил монтируют уплотнитель воздухопроницаемый для естественного удаления водяных паров. Планки устанавливают внахлест и крепят с применением саморезов или болтов оцинкованных.


Полезные советы

Планки карнизные встык крепить не рекомендуется. Нахлест на край уже закрепленной планки должен составлять минимум  1 см.

планка для металлочерепичной крыши

Монтаж карнизной планки для металлочерепицы осуществляют перед настилом листов. Первоначально производят установку лобовой (карнизной) доски к торцам системы стропильной.

Карнизную доску можно устанавливать в специальные пазы для оцинкованного крепежа.

Затем подготавливают опору для подшивки свеса. Подшивку осуществляют с использованием доски шпунтованной и опорного бруса. Следующий этап это установка атрибутов водосточной системы. Планку карнизную устанавливают между настилом из листов поверх водосточного крепления.

Крепежными элементами являются саморезы, ввинчиваемые в доску лобовую (карнизную) с шагом 30 см.

Более детальная информация по устройству водосточной системы и капельника, представлены в видео.

планка кровельная из мягких материалов

Карнизная планка для мягкой кровли может иметь изгиб 100-130 градусов. Поэтому ее  подбирают в зависимости от наклона скатов кровельных. Капельник монтируют по краю кровли в направлении вертикально вниз.

Это условие распространяется на все виды мягкой кровли: рулонной, гибкой черепицы или мембраны кровельной.

Подкровельное пространство обрешетки оборудуют отверстиями для вентиляции и прохода воздуха через аэрационные каналы. Основание карнизной планки для черепицы закрепляют на обрешетку и устанавливают фронтонные защитные  планки на края обрешетки. Затем обрабатывают и устанавливают ковер под ендову, предварительно промазав края битумной мастикой.

Рекомендуется на установленную планку приклеить мягкий кровельный материал, а затем произвести укладку рядовой черепицы. Располагать мягкую черепицу необходимо так, чтобы черепицы первого ряда «захватили» большую часть кровли. Последующую рядовую черепицу укладывают со сдвигом. Края черепицы у торцов приклеивают особенно тщательно.

Планку для мягкой кровли монтируют с нахлестом (с минимальной шириной  края 2 см) и фиксируют зигзагообразно. Для крепления используют кровельные гвозди, шаг крепления достигает 10-15 см.

Как произвести собственноручно установку капельника на черепицу, показано в этом видео.

Полезные советы

Применительно для крыши из профнастила или металлочерепицы основание планки закрепляют на обрешетку. Нижний край планки направляют на установленный водосточный короб или желоб вертикально или под углом. Радиус падения капель от плоскости стены  может составлять 45 градусов.

 

Подлив воды на планку и визуально проследив проход капель, размещение капельника подбирают под выход капель воды. Можно немного опустить или укоротить наклон и месторасположение, пока капельник не закреплен окончательно.

Фартуки-капельники

Здоровой альтернативой карнизной планке металлической при устройстве крыши из мягких покрытий являются декоративные фартуки капельники, представляющие собой скрученное покрытие развертку.  Наружным слоем фартуков является стальное оцинкованное полимерное покрытие толщиной 0,7 мм.

Монтировать такой капельник сплошное удовольствие: проклеил специальной мастикой, развернул «самобранку» и разложил по месту крепления. Возможно, данные перспективные материалы найдут своих поклонников при монтаже «капризной» планки.

Таким образом, процесс монтажа капельника для любого типа кровли можно произвести самостоятельно.

размеры. Как крепить планки под профнастил? Обзор видов

Конструкция крыши предполагает комплектацию плоскости доборными элементами. Любая, даже обычная крыша простой конструкции не может обойтись без них. Элементы позволяют защитить строение от ветра и влаги. Строительные планки заполняют проемы в местах примыкания крыши к боковым стенам и фронтонам.

Описание и назначение

Концевая часть кровли, выходящая за наружные стены строения, называется свесом. Фасады защищаются фронтальными свесами, установленными на крышах с одним или двумя скатами. Карнизные свесы не менее важны в здании. Они, в отличие от фронтальных, выдаются над боковыми частями здания. Основу конструкции составляют стропила, выдвигающиеся за кровлю на расстояние до 60-70 см. Если скаты высокие, скос допускается более узкий.

Чтобы опереть свес на ноги стропил, строители приделывают к ним куски деревянной доски малого сечения. Соединение вспомогательных деталей с обрешеткой дает возможность установить лобовую доску. На нее затем монтируется концевая деталь – карнизная планка. Такие рейки усиливают прочность и устойчивость, несут ряд защитных функций. Укрепляя плоскость покрытия, доборы придают всему строению законченный и эстетичный вид.

Внешне они ничем не отличаются от настила и черепицы, поскольку изготавливаются из идентичных покрытию материалов.

Карнизная планка – важный элемент на кровле. Если выпадают обильные осадки в виде дождя или снега, металлическая конструкция защитит дом и продлит эксплуатацию крыши. Специалисты называют полезные функции планки.

  • Защита строения от избыточной влажности. Накапливаясь, потоки теплого воздуха в большом количестве устремляются вверх, к крыше. Согласно законам физики в результате столкновения теплых воздушных масс с холодной поверхностью профнастила на нем появляется конденсат и оседает под крышей. Поскольку внутренняя часть пирога кровли содержит бруски из дерева, попадание влаги опасно. На балках обрешетки могут возникнуть процессы гниения. В нездоровой среде способны размножаться плесень и грибок. Небольшие капли выдуваются воздухом и блокируются гидроизоляцией, но этого недостаточно. С целью защиты от влаги свес оборудуется Г- образной карнизной планкой. Деталь монтируется на карниз и уходит по вертикали под плоскость. Основная часть скопившейся воды стекает вдоль нее и по желобу уходит вниз, к земле. Дополняют конструкцию еще две детали: перфорированное полотно или софиты, монтируемые под свесом, и накладка, закрепляемая на карнизе, с сечением в форме буквы J.
  • Сопротивление порывам ветра. Карнизная планка относится к классу ветровых, наряду с капельником и коньком крыши. Места соединения настила с водостоком полностью закрываются строительным узлом. Поэтому ветер не проникает под кровлю и не заносит мелкие капли дождя, не срывает крышу. Как показывает многолетняя практика, без планки крыша не удерживается и неизбежно будет подвергаться деформации. Вода и снег также отбрасываются от преграды на свесе. Осадки падают вниз, и кровельный пирог остается сухим даже в сильный ливень.
  • Аккуратный и эстетичный вид. Стропила и края деревянной решетки при монтаже закрывают от внешних воздействий. С таким элементом, как карнизная рейка, кровля выглядит завершенной. Если планку выбрать такого же цвета, что и покрытие, комплект будет идеальным.

Карнизная планка и капельник – сходные по виду дополнительные элементы конструкции крыши. Их иногда путают, поскольку обе детали способствуют водоотведению. Но крепятся планки в разных местах и нужны для разных целей. Место установки капельника – нога стропила. Рейка устанавливается так, что заходит непосредственно под слой гидроизоляционной мембраны. Капельник свешивается вниз и отводит небольшое количество влаги, которая накопилась внутри на изоляции. Таким образом, влага не задерживается на обрешетке и фронтальной доске.

Приступают к установке капельника на начальном этапе строительства здания, как только начался монтаж плоскости крыши, и появились стропила. После того как оборудуют кровельный пирог из необходимых слоев, готовую конструкцию укомплектовывают карнизной планкой. Деталь прикрепляют на самом верху, под профнастилом или черепицей. Подводится изделие к водосточному желобу, в то время как капельник остается под ним, защищая стены.

Обзор видов и их размеры

Карнизные детали промышленные выпускаются нескольких видов.

  • Стандартные. Изделия представляют собой две полоски из стали, которые расположены под углом 120 градусов. Название говорит о том, что конструкция подходит практически для любой кровли. Длина одной стороны угла составляет от 110 до 120 мм, второй – от 60 до 80 мм. Реже применяют детали с углом в 105 или 135 градусов.
  • Усиленные. Увеличение большей стороны рейки приводит к повышенной ветроустойчивости. Даже при резком ветре под кровлю влага не попадает, если основное плечо продлить до 150 мм, а второе оставить в пределах 50 мм.
  • Профилированные. Планки особой формы, плечи которых согнуты под углом, приближенным к 90 градусов. Для металлической кровли профили используются редко. Выпускаются с ребрами жесткости, что значительно улучшает противостояние порывам ветра. Срез изделия загнут для фиксации трубы и соединения с водоотводом.

Чаще всего планки делают из оцинкованной стали. Они легкие и недорогие, поэтому пользуются популярностью у строителей. Бюджетные детали из пластика или с облицовкой пластиком используют реже. Медь выступает в качестве элитного и дорогостоящего материала. Планки имеют больший вес и доступны не всем.

Вместе с тем медные карнизы не подвержены коррозии и долговечны, поэтому предпочтительны.

Как крепить?

Работы по монтажу на крыше проводятся на высоте, поэтому с ними лучше справляются профессионалы. А также важную роль играет соблюдение всех правил техники безопасности. Строителю запрещено работать в одиночку, без снаряжения и страховки. Поднимаясь на крышу, он должен сразу взять с собой набор инструментов.

Для монтажа, помимо самих планок, понадобятся:

  • карандаш и шнур;
  • рулетка;
  • ножницы для металла;
  • саморезы или гвозди с плоским верхом, не менее 15 штук на метр;
  • молоток и шуруповерт;
  • лазерный уровень.

Перед началом работы предварительно проверяют систему водостока крыши. Она состоит из желобов, воронок, труб и других промежуточных элементов. Каналы для воды постоянно очищают крышу от налипшего снега и скопившейся воды. Детали для стока в большинстве случаев применяются из металла, так как хрупкий пластик может не выдержать низких температур. В первую очередь нужно присоединить крюки и кронштейны, разместить сточные желоба. Крюки устанавливают на 2-3 сантиметра ниже плоскости ската крыши. Чем ближе держатель расположен к водосточной трубе, тем больше делается отступ при креплении. Этим достигается оптимальный уровень наклона желобов, чтобы влага не задерживалась и стекала. Пропускная способность зависит от площади водосборников и их конструктивных особенностей.

Крюки и кронштейны закрепляют на расстоянии 90-100 сантиметров. Чтобы вывести всю жидкость из системы желобов протяженностью в 10 м, монтируют отводящую трубу диаметром не менее 10 см. На следующем этапе нужно подготовить накладные планки. Рейки из тонкого металла с оцинковкой имеют в среднем толщину не более 0.7 мм. Размеры зависят от габаритов кровли. Если под краем профнастила находится доска шириной 60 мм, используют усиленные профили с длинным вертикальным плечом. Опытный мастер может изготовить деталь из стальной ленты, загибая на верстаке при помощи киянки. Затем самодельную планку с нужным углом подгоняют по размерам и красят, чтобы защитить оцинковку от повреждения песком.

Если приобретается готовая деталь, учитывают длину свеса и рабочий нахлест (примерно 100 мм). Одна рейка в среднем составляет 200 см.

Далее выполняют несколько действий.

  • Проводят ровную карнизную линию. Для этого применяются уровень и рулетка. На расстоянии 1/3 и 2/3 от свеса наносят две черты. Они нужны для равномерного забивания гвоздей в верхней части.
  • Подрезают концы стропил и прикрепляют карнизную доску. Она собирается из частей, оставшихся от монтажа обрешетки. Прибивают панель по разметке, используя шнур. Деревянные части пропитывают специальным составом или закрашивают на торцах от гниения.
  • Начинать монтаж планки нужно, отступив 2 см от торца, где вбивается первый гвоздь. Следующие гвозди вбиваются с соблюдением шага в 30 см, по обеим линиям, так чтобы получился шахматный порядок.
  • Теперь можно закрепить внахлест остальные части планки, стыки желательно дополнительно фиксировать гвоздями, чтобы не коробились. Последнюю часть накладки загибают на торец и крепят, отступив от края 2 см. Саморезы или шурупы по всей длине утапливают внутрь, чтобы головки не мешали дальнейшей укладке профнастила.

Операция по монтажу карнизной планки не считается у строителей требующей особых навыков. При наличии хорошего инструмента и базовых умений на нее уходит не более двух-трех часов.

что это такое, установка на кровле, зачем нужен капельник

Плохо, когда на доме появляется плесень или грибок. Способы «лечения» обычно дорогостоящие и требуют значительного времени. Но и они могут не всегда помочь. Поэтому лучше всего принять меры еще при строительстве дома и обязательно установить капельник для крыши. Что это такое, какой материал для него лучший, особенности монтажа для каждой конструкции и как он ведет борьбу с излишками влаги – все это будет рассказано в данной статье.

Капельник для крышиИсточник profnastil96.ru

Зачем нужен капельник

Капельником называют фартук свеса, который крепиться к карнизу или фронтону. Его основная функция – это защита фасада здания от стекающей с кровли влаги. Потоки воды во время дождя или таянья снега могут вымывать строительные смеси из кладки, создавая опасность обрушения стен. Поэтому нужно направить их в систему водоотвода. Как раз с такой работой легко справится капельник.

Также он защищает сам карниз от гниения, которое может образоваться в результате скапливания влаги в районе нижней стропильной части крыши. Если не отводить лишнюю влагу от этих частей здания, то на их поверхности может образоваться грибок и плесень.

Капельник устанавливается под нижний гидроизоляционный слой кровли и весь скапливающийся конденсат из пространства под кровлей или потоки осадков с крыши, будут перенаправлены в желоба. Далее излишки влаги по водоотводу выводятся подальше от здания.

Благодаря капельнику доски по бокам ската крыши остаются сухими и срок их службы ощутимо продлеваетсяИсточник rydo.ru

Помимо эстетической функции (придание завершенности карнизу), капельник на кровле укрепляет ее край, защищая от сильных порывов ветра. А в зимнее время не позволяет ледяным наростам забраться под кровлю. Капельник также устанавливают над окнами и входными дверями. Таким образом защищаются проемы от осадков.

Виды конструкций

Элемент имеет только два вида, которые называются по месту крепления детали:

  • Карнизный.
  • Фронтонный.

Необходимо сказать, что капельник часто путают с карнизной планкой. Хоть функции у них и одинаковые, отвод излишков влаги, но различие этих элементов в том, что карнизная планка служит для направления в желоба потоков осадков, стекающих непосредственно с кровли. Тогда как капельник нужен для перенаправления в желоб конденсата, который скапливается под гидроизоляционным слоем.

Из-за ошибки в понимании этих двух разных функций, некоторые застройщики устанавливают только один из этих элементов. И им чаще оказывается карнизная планка.

В обязанности капельника входит обеспечение нормального микроклимата внутри подкровельной системыИсточник www.domsovetov.by

Если пренебрегать установкой такого важного элемента, то сроки эксплуатации всей кровли будут снижены чуть ли не в разы. Поэтому необходим монтаж обоих деталей для защиты кровли от воздействия как внешней среды, так и внутренних факторов, в виде скапливания конденсата. К тому же, установка капельника на крыше проводится таким манером, чтобы обязательно сохранился зазор для воздухообмена в подкровельной части.

Фронтонные планки используют вместе с мягкой кровлей. Они защищают от осадков свес фронтона. Элемент крепиться на подкладочный ковер и внизу соединяется с карнизной планкой. Но в случае покрытия крыши жесткими компонентами (черепица или профнастил), заменяется торцевым наличником. Поэтому фронтонную планку называют капельником конденсата для мягкой кровли.

Характеристика элемента

Производители в основном используют для изготовления капельников следующие материалы:

  • Оцинкованную сталь.
  • Поливинилхлорид.
  • Сталь с защитным полимерным покрытием.

Иногда можно найти капельники из алюминиевого листа. Еще реже встречается деталь, сделанная из полиэтилена.

Производители для изготовления капельников чаще всего используют оцинкованную стальИсточник tincraft.com.ua

Оцинкованная сталь является традиционным материалом для водосточных работ. Широкую популярность он завоевал из-за своей доступности, как в массовом производстве, так и в ценовой категории. Стальные листы толщиной 0,4 – 0,5 мм, оцинковываются горячим или электролитическим способом, что позволяет надежно защитить их воздействия коррозии. Но срок службы таких листов намного меньше, чем у материала с полимерным покрытием.

Для таких изделий может использоваться стальной лист меньшей толщины (до 0,3 мм). Помимо оцинкования, на обе стороны материала наносится хромирование, грунтовка и полимерные составы. Различные полимерные смеси можно подбирать с учетом климатических зон. Это усиливает защиту от агрессии внешней среды.

Добавление в состав разных красящих пигментов позволяет добиться широкого цветового разнообразия.

Высокая цена и ухудшение антикоррозийных свойств при механической деформации, делает этот материал менее востребованнымИсточник stroyvklad56.ru

Из-за своей небольшой цены и доступности некоторым застройщикам полюбились изделия из ПВХ. Дополнительным плюсом выступает большая цветовая гамма и малый вес. Такой материал не подвергается коррозии и имеет большую степень защиты от ультрафиолета. Но срок эксплуатации всего в 15 лет и хрупкость изделия при больших минусовых температурах делает этот материал не популярным для многих областей нашей страны.

Виды капельников отличаются друг от друга по форме. Из двух загибов карнизного элемента, первый создает юбку и фартук, а второй нужен, как ребро жесткости. Капельники для мягкой кровли имеют три загиба и отличаются более широкой конструкцией. Все детали выпускаются длиной в 200 мм. Это упрощает транспортировку и последующий монтаж.

Монтаж капельника

Существуют общие правила для установки этих элементов на крыши с различным покрытием:

  • Элемент не должен препятствовать циркуляции воздушных масс в пространстве под кровлей. Это избавит деревянную конструкцию стропильной системы и утеплитель от загнивания.
  • Все планки устанавливаются только по кромке крыши. Перекосы недопустимы.
  • Перед монтажом с капельников удаляется защитная пленка.
  • Планки крепятся строго внахлест, с длиной шага в 20 – 50 мм.
Но в остальном, для мягкой и жесткой кровли есть существенные отличия при монтажеИсточник krysha-expert.ru

Для профнастила, ондулина и черепицы

Поскольку для монтажа таких кровельных материалов, как профнастил и любые виды черепицы, требуется разреженная обрешетка, то капельник устанавливается на ее начальную планку. Но прежде нужно поставить элементы для водосточных желобов. Крепятся они на лобовой доске, которую присоединяют к торцам стропил при помощи гвоздей или саморезов.

Чтобы избежать разбрызгивания водяных потоков, края капельника нужно опустить прямо в желоб. Поэтому все желоба необходимо навесить до установки капельника. Гвозди или саморезы, закрепляющие элемент на обрешетке, должны располагаться в шахматном порядке. Нахлест карнизных планок должен быть не меньше 50 мм.

Для фиксации гидроизоляционного полотна необходимо использовать специальную двустороннюю клейкую ленту.

Она приклеивается на капельник и на нее же укладывается край гидроизоляцииИсточник volgaproekt.ru
Какие материалы используют, чтобы перекрыть правильно крышу гаража

Для битумной черепицы

Когда используется мягкая кровля, капельник крепится к сплошной обрешетке. В этом случае нельзя забывать, что фронтонная планка нужна, в первую очередь, для предотвращения попадания воды на фронтон и должна отправлять эту воду вниз. Поэтому начало работ идет от карниза.

Необходимо чтобы фронтонная планка была состыкована с карнизной, с нахлестом в 20 мм. Таким образом, планки должны идти вплоть до самого конька крыши. Капельник крепиться не к самой обрешетке, а ложиться на подкладку.

Сверху такой конструкции приклеивается гибкая черепица или рулонный битумИсточник krysha-expert.ru

Советы по установке

Специалисты по установке советуют:

  1. Выбирать капельники с большей толщиной. В будущем это может надежнее защитить подкровельное пространство от попадания града, сломанных веток и других механических повреждений.
  2. Обрабатывать нахлесты планок специальной мастикой.
  3. Следить, чтобы ребра жесткости перед монтажом были подрезаны. Это гарантирует хорошую стыковку элементов.
  4. Фартук на мягкой кровле необходимо перед установкой обклеить карнизной черепицей.
  5. Проверить изгиб фартука для мягкой кровли. Он должен быть 100 – 130 градусов.
  6. Не рекомендуется оставлять на отвесе защитную пленку.
  7. Очень важно проконтролировать наличие вентиляции под кровлей. Это поможет избежать в будущем дорогостоящего ремонта из-за замены испортившегося утеплителя. А если придется менять сгнившие от избытка конденсата элементы стропил, то стоимость ремонта возрастет в разы.
  8. Для того чтобы наледь не образовывалась на верховых досках, необходимо устанавливать фартук, как можно ближе к желобу.
  9. Выбирая капельник на крышу, нельзя экономить на качестве материала. Это даст гарантию долгосрочной службы всей кровли в целом.
  10. Необходимо, в профилактических целях, раз в год проводить чистку всей системы водоотвода. Этим также можно продлить общий срок эксплуатации.
Необходимо продумано защитить все элементы конструкции от агрессии окружающей средыИсточник landbuilding.ru

Из видео можно узнать, как устанавливается капельник:


Дом с волнообразной крышей от архитекторской студии Sbm – естественные очертания природных форм

Заключение

Ошибки при монтаже капельника могут иметь неприятные последствия. Если планка неплотно присоединена к желобу, то это может стать причиной образования наледи. А если пренебречь гидроизоляцией, то металлическая кровля будет покрываться конденсатом.

Поэтому очень важно прислушиваться к советам экспертов и не манкировать установкой дополнительных элементов. Мало безупречно возвести кровельный пирог. Необходимо продумано защитить все элементы конструкции от агрессии окружающей среды. А это во многом обеспечит правильное выполнение всех работ и четкое соблюдение условий монтажа.

Надежная защита фронтонов и карнизов от губительной влаги, также поможет уберечь и стены здания, тем самым повышая сроки эксплуатации всего дома.

Как правильно ставить капельники под металлочерепицу. Лобовая и карнизная планка-капельник для кровли из металлочерепицы. Капельник для фальцевой кровли

Декабрь 22, 2016

Кровельное покрытие, было создано для защиты домов от природных осадков. Но, любое покрытие, не прослужит долго и качественно, без доборных элементов. Параллельно с коньковыми планками, важнейшую роль играют и капельники для металлочерепицы, именно эта деталь защищает фронтон и карниз от воды и продляет срок службы кровли.

В современном мире, каждый строительный материал создан для выполнения определенной задачи. К таким элементам относится и капельник для металлочерепицы. Он монтируется под кровельный материал у самого карниза. Карнизная планка, другое название капельника, представляет собой неширокий лист металла, согнутый под тупым углом, по всей длине.

Карнизные планки применяют не только под металлочерепицу, а и для других кровельных материалов.

Данная деталь, защищает стены и кровлю дома от дождя и снега, направляя эти осадки в сточные желоба. Помимо этого, планка, повышает устойчивость чердачного покрытия от сильных порывов ветра и предупреждает гниение стропильной системы, сделанной из дерева. При этом контур здания, становится более четким и ровным, и все благодаря маленькой, но очень многофункциональной детали, капельник.

Важно: Когда дело касается укладки металлочерепицы, осуществить данную манипуляцию без этой детали, невозможно. Поскольку именно капельник, является защитником стен и крыш домов от осадков.

Какие виды бывают?

На данный момент, существует два вида данного элемента, которые предназначаются для разных мест крепления, а именно:

  • карнизная планка;
  • фронтонная планка.

Карнизная планка, предназначена для монтажа на карнизы здания. Она имеет два изгиба. Первый, находится между юбкой и фартуком, разделяя их. А второй, предназначен для увеличения жесткости «собственного тела».

Если конструкция выполнена правильно, то она будет с водостоками. Перед монтажом, на данную деталь, надевают крепежные крюки. Затем, вместе с ними, выполняют установку капельника. Эту работу, делают еще до укладки кровельного покрытия. А сами планки, необходимо крепить внахлест около 20 мм.

Фронтонными планками, пользуются при укладке черепицы. Такие детали, рассчитаны защитить свес фронтона, от дождя и снега. Закрепляется капельник наверху, подкладочного ковра, в месте, где он соединяется с карнизной планкой.

Правильный монтаж

Планки крепят в конце строительства крыши, но до начала укладки кровельного материала. Во время монтажа, нужно учитывать одну особенность, Данная деталь, сверху покрыта полимерным слоем, и если используется болгарка, он может сгореть. Поэтому, если появилась необходимость укоротить строительный элемент, лучше это сделать ножницами по металлу.

Изначально, крепят крюки под желоба водосточной системы. На данном этапе работ, закрепляют карнизную часть обрешетки, во избежание ее деформации наряду с кровельным покрытием от внешних осадков. Затем, начинают укладывать карнизные планки, таким образом, чтобы они не болтались.

Когда планки уложены, приступают к их фиксации с помощью само резов, шагом в 200 мм. Как только первая планка закреплена, за ней внахлест в 20 мм, укладывается следующая. Фиксируется тем же способом. А чтобы через отверстия не попадала влага на деревянную обрешетку, под шляпки само резов, укладывают резиновый уплотнитель. Таким образом, не грозит скапливание конденсата. Если ребра жесткости мешают стыковать элементы, а такое иногда случается, их просто срезают ножницами по металлу.

Каждый производитель, наносит на капельники покрытие в виде пленки. Делается это для того, чтобы уберечь детали от царапин при транспортировке. Перед установкой, защитную пленку снимают. И только потом приступают к монтажу.

Когда каждый элемент зафиксирован само резами, специалист, делает контрольный осмотр, чтобы убедиться что каждая деталь плотно прилегает. Практически все строители со стажем, используют листовую резину в качестве подкладки под капельник. Такой способ дает гарантии, что влага не попадет под планку.

Таким способом, крепятся все планки под металлочерепицу, и только потом, приступают к укладке кровельного материала.

Важно: Капельник, устанавливают на фронтоне, таким образом. Чтобы не было помех для вентиляции подкровельного пространства.

Монтируя карнизные планки, не стоит использовать дисковые электроинструменты. Поскольку можно повредить защитное покрытие. Укорачивание планки, выполняется ручными инструментами.

Каждое место среза, обрабатывается специальной краской, которая есть в наборе. Не стоит бить капельник гвоздями, необходимо использовать саморезы. Они всегда идут в комплекте.

Исключать из общей конструкции кровли один из видов планок, запрещено, Поскольку только оба вида, смогут обеспечить длительную службу кровли.

Установка планок выполняется на высоте. В этом случае, должны применяться только надежные стремянки.

Все работы, делаются только в безветренную погоду и с монтажными поясами.

Габариты капельников

Перед покупкой планок, нужно просчитать количество, которое потребуется на весь дом. Для этого необходимо иметь представление о длине данной детали. У любого капельника есть стандартный размер, который составляет от 1 до 2 метров. Но существуют еще и промежуточные модели, длиною в 1.5 метра. И от размера капельника, зависит его цена.

Заключение

При строительстве, каждый этап очень важный. Но особое внимание, необходимо уделять всем мелким деталям. Благодаря таким элементам как капельник, можно на порядок повысить изоляционные функции кровли.

Монтаж металлочерепицы состоит не только из укладки профилированных стальных листов, как представляется непрофессионалам. Немаловажными этапом кровельных работ является установка вспомогательных элементов. Они составляют всего 2-5% площади крыши, но выполняют важные функции, увеличивая срок эксплуатации, повышая надежность конструкции. Опытные мастера утверждают, что доборные элементы, в том числе капельники для металлочерепицы, обязательно нужно использовать при сооружении кровли. В этой статье мы расскажем, как их правильно выбрать, а затем установить.

Виды

Капельники – доборные элементы, с помощью которых выполняется монтаж металлочерепицы. Они представляют собой изогнутые планки, необходимые для защиты конструкции от попадания атмосферной влаги или конденсата. Установка этих планок производится во время выполнения кровельных работ. Различают 2 вида этих доборных элементов:


Важно! Установка капельников служит в первую очередь практическим целям, однако, они также придают эстетичность, законченность внешнему виду покрытия. Основная задача этих элементов – защита лобовой и карнизной доски от попадания талой или дождевой воды.

Материал

Капельники изготавливают из того же материала, что и металлочерепица, то есть из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, перепадам температуры. Эти изделия изготавливаются на специальных станках – листогибах. Существует 3 критерия выбора этих важных элементов кровли:

  1. Толщина металла. Капельники изготавливают из листов оцинкованной стали толщиной 0,35-0,5 мм. Чем толще металл, тем больше устойчивость детали к коррозии и дольше срок эксплуатации.
  2. Вид покрытия. В качестве покрытия доборных элементов применяют краску и полимеры. Доборные элементы, покрытые краской, стоят дешевле, но они менее долговечны, менее устойчивы к коррозии. Полимерное напыление из пурала, пластизола или полиэстера усиливает защиту изделия от ржавчины, влаги, механическим повреждениям.
  3. Цвет и блеск. Производители выпускают глянцевые или матовые капельники, а цвет изделия подбирают в тон к металлочерепице.

Опытные кровельные мастера утверждают, что капельники можно изготовить своими рукам из листовой стали с помощью листогиба. Однако, монтаж самодельных элементов кровли влечет за собой частый ремонт и протечки, так как они не имеют полимерной защиты.

Стандартные размеры

Монтаж кровли обязательно выполнять с использованием капельников, чтобы защитить карнизные и лобовые доски от намокания в результате контакта с атмосферной влагой. Стандартные размеры этих элементов зависят от возможностей оборудования и габаритов металлических заготовок. Листогиб может выполнять гиб длиной 1,25-4 м в соответствии с величиной станка. Стандартными считаются следующие размеры:

  • Длина элемента составляет 2 метра.
  • Полезная длина элемента составляет 1,8-1,9 м, в соответствии с величиной нахлеста, на который выполняется монтаж.
  • Из стандартного листа стали шириной 1250 мм без отходов изготавливают 8 карнизных капельников, длина которых составляет 2 м.
  • Из стандартного листа стали шириной 1250 мм без отходов изготавливают 6 фронтонных капельников, длина которых составляет 2 м.

Учтите, что 2 метра – оптимальная длина капельников, при которой достигается необходимая жесткость элемента. Крепление деталей больше длины вызывает неудобства и риск деформации капельника.

Размеры капельника фронтонного

Размеры карнизного капельника

Установка

Монтаж капельников без труда можно выполнить своими руками, так как для этого не требуются специальные инструменты. Установить эти доборные элементы для металлочерепицы можно, используя ножницы по металлу, молоток, оцинкованные гвозди с широкой шляпкой или саморезов и шуруповерта. Установку капельников выполняют согласно следующей технологии:

  1. С лицевой стороны детали снимают защитную пленку, предотвращающую механические повреждения во время хранения и транспортировки.
  2. Карнизные капельники устанавливают после сборки каркаса, но перед настилом кровельного материала. Доборные элементы закрепляют с помощью гвоздей ли саморезов с нахлестом 10-20 см.
  3. Фронтонные капельники прикрепляют после настила металлочерепицы. Монтаж начинают не с конька, а с края фронтонного свеса. Нахлест между элементами также делают 10-20 см.

Схема установки

Процесс монтажа

Обратите внимание! Многие мастера между карнизной или лобовой доской и капельником укладывают резиновый уплотнитель или гидроизоляционную пленку для защиты деревянных элементов от влаги, конденсата и механических повреждений.

Видео-инструкция

Монтаж кровли из металлочерепицы – это не только укладка стального профнастила, как считают люди, ни разу не сталкивавшиеся с проведением подобных работ. Немаловажным этапом монтажа металлочерепицы является установка различных вспомогательных составных частей. Они занимают максимум 5% всей кровли, но при этом призваны выполнять немаловажные функции, благодаря которым срок службы крыши значительно увеличивается. Согласно мнению опытных специалистов в области проведения кровельных работ, различные доборные элементы, в том числе и капельники для металлочерепицы, нужно использовать в обязательном порядке. Если этого не делать, то первые неприятности с кровлей возникнут в самое ближайшее время.

Капельники конденсата – это непонятный для многих людей строительный термин. В связи с этим необходимо разобраться не только, как он изготавливается и устанавливается, но и что это вообще такое, и для каких целей требуется его использование в процессе монтажа и эксплуатации кровли из металлочерепицы. Именно об этом пойдет речь в статье.

Доборные элементы кровли из металлочерепицы для отвода конденсата

Капельники для металлочерепицы – это доборные элементы, используемые для монтажа кровли из профнастила. Конструктивно они являются изогнутыми планками, отвечающими за защиту кровли от атмосферной влаги и конденсата. Монтаж капельника осуществляется в процессе проведения кровельных работ.

Существует два вида капельников для крыш из металлочерепицы:

  • Карнизные. Подобные доборные элементы крыши – это металлические планки с двумя загибами. Первый загиб делит капельник на фартук, прикрепляемый к карнизу, и юбку, отвечающую за перенаправление влаги к желобу. Второй загиб предназначен для придания краю детали дополнительной жесткости.
  • Фронтонные. Установка капельника подобного типа осуществляется на фронтонах. Подобные доборные элементы имеют более сложную конструкцию с тремя загибами. Планка капельника для фронтона состоит из фартука, ступеньки, юбки и элемента, с помощью которого осуществляется ее установка.

Задавась вопросом, как правильно установить капельники на крышу, должны знать, что эти доборные элементы кровли призваны выполнять не только практичную функцию, но и эстетическую. В связи с этим капельники должны быть изготовлены из того же сырья, что и металлочерепица и не отличаться от нее по цвету.

Материал из которого изготовлены доборные элементы

Капельники для крыши изготавливаются из оцинкованной стали, имеющей полимерное покрытие. Благодаря этому они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, а именно: прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и скачкам температур.

Капельники изготавливаются на специальных станках, называющихся листогибами. Сделать этот конструктивный элемент кровли из металлической черепицы вручную, даже имея необходимые размеры, непросто. Поэтому лучше приобрести готовую конструкцию в строительном магазине. Этот доборный элемент кровли стоит недорого.

Существует три основных критерия выбора капельников, которым следует уделить особое внимание:

  • толщина металла. Чем она больше, тем лучше. От этой характеристики напрямую зависит срок службы детали. Чем она тоньше, тем быстрей коррозия приведет ее в негодность. Как правило, на современном рынке строительных материалов представлены капельники толщиной от 0.3 до 0.5 миллиметра;
  • вид покрытия. Как правило, капельники покрываются либо краской, либо полимерными смесями. Первый вариант имеет меньшую цену, но и служит значительно меньше. Второй, может похвастаться усиленной защитой от ржавчины, влаги и механических повреждений. Зачастую в качестве полимерных покрытий выступает резиновая кровля, отличающаяся наличием массы положительных характеристик;
  • третий критерий выбора – это цвет и блеск. Капельники могут быть глянцевыми и матовыми. Цвет доборного элемента выбирается под металлочерепицу, использованную для монтажа кровли.

Если по какой-либо причине возникла необходимость сделать капельник своими руками, то нужно учитывать, что скорее всего его монтаж приведет к необходимости устранения протечек в самое ближайшее время. Таким образом при первой возможности следует заменить этот доборный элемент на произведенный на заводе.

Размеры капельника

Люди, задающиеся вопросом, как установить капельник прекрасно знают, что его монтаж позволит защитить карнизные и лобовые доски от воды. В связи с этим обустройство кровли из металлочерепицы редко, когда осуществляется без применения этих доборных элементов.

Стандартные размеры этих доборных элементов крыш, покрытых металлической черепицей, напрямую зависят от характеристик производственного оборудования и габаритов заготовки. Как правило, листогибы способны работать с заготовками длинной от 1.25 до 4 метров. Говоря о стандартных капельниках следует озвучить следующие присущие им характеристики:

  • длина равна двум метрам;
  • полезная длина каждого элемента капельника (если для обустройства кровли необходимо несколько составных частей) равна 180-190 сантиметрам. Монтаж осуществляется с нахлестом в 10-20 сантиметров;
  • стандартный лист профнастила имеет ширину, равную 125 сантиметрам, таким образом из него можно изготовить 8 карнизных капельников или 6 карнизных, имеющих больше загибов.

Стандартная длина капельника равная 200 сантиметрам – это оптимальный вариант. При таких размерах установленный капельник будет иметь оптимальные показатели жесткости. Увеличение длины детали кровли, может привести к ее деформации. Таким образом лучше сделать сборный капельник, чем однородный.

Основные правила монтажа

В отличие от изготовления, монтаж капельника можно легко выполнить своими руками. Для проведения работ подобного типа не нужны специальные инструменты. Монтаж можно произвести, используя: ножницы по металлу, молоток, гвозди с широкой шляпкой или подкладкой, или саморезы и шуруповерт (фигурную отвертку). Когда все необходимые инструменты и средства крепежа готовы, устанавливаем капельник конденсата согласно следующей технологии:

  • с лицевой (окрашенной) стороны доборного элемента крыши из металлической черепицы снимается пленка, используемая для защиты от механических повреждений в процессе хранения и транспортировки;
  • капельники для карниза устанавливаются непосредственно после сборки каркаса, но перед началом монтажа металлической черепицы. Эти доборные элементы крепятся с помощью заблаговременно подготовленных гвоздей и саморезов. Как и было сказано выше, нахлест составных частей должен быть не меньше 10 сантиметров;
  • фронтальные доборные элементы, отвечающие за отвод влаги к желобам, устанавливаются после того, как произведен монтаж металлочерепицы. Монтаж нужно начинать не с конька, а от края свеса;
  • ножницы по металлу используются, если имеется необходимость отрезать лишний кусок доборного элемента кровли из металлической черепицы, но если он не сильно велик, то лучше этого не делать. Альтернативой резки может стать больший нахлест. Если по какой-либо причине деталь была обрезана, то ее заводской край должен «смотреть» наружу, а только что сделанный, внутрь.

Говоря о правилах монтажа, дополнительно следует упомянуть и о том, что многие мастера в области проведения кровельных работ, рекомендуют подкладывать между карнизной или лобовой доской и доборным элементом крыши из металлической черепицы слой резины, выступающей в качестве уплотнителя и гидроизоляции. Подобная дополнительная защита древесины от влаги и механических повреждений никогда не будет лишней.

Из всего вышесказанного следует сделать следующий вывод: капельники не надо делать самостоятельно, лучше приобрести готовые доборные элементы, они стоят недорого. В то же время, монтаж можно выполнить своими руками. Эти работы по силам любому человеку, хотя бы раз державшему в руках строительные инструменты. Соблюдая вышеперечисленные правила и используя представленные подсказки, можно осуществить монтаж в кратчайшие сроки.

Кровля служит защитой помещения от различных климатических факторов: дождь, снег и прочие осадки. Естественно само кровельное покрытие защищают доборные элементы – это коньковые планки и капельники. Такие детали отводят воду от карнизов и фронтонов, а затем система направляет воду в одну точку. Благодаря капельникам, все кровельные детали сохраняют срок службы на много дольше.

Предназначение капельника

На сегодняшний день производятся различные кровельные детали и каждая из них предназначена для определенных целей. Капельник не является исключением. Карнизная планка устанавливается у карниза и выгладит в виде металлической полосы с умеренной шириной, деталь обязательно должна быть согнута по всей длине. Капельник подходит как для металлочерепицы, так и для мягкой кровли и других видов покрытий.

Эта деталь предоставляет защиту стенам от снега и дождя , а затем осадки перенаправляются в систему сточного желоба. Карнизная планка не только отводит осадки, но и предотвращает нежелательные последствия, к примеру: гниение деревянного стропильного каркаса и задувание ветра под кровлю, чтобы воздушные порывы не сорвали с крыши кровельный материал. Капельники также подчеркивают контур дома, тем самым, добавляя постройке красивый внешний вид. Деталь, конечно, с виду очень простая, но достаточно многофункциональная.

На заметку! При монтаже металлочерепицы, карнизная планка должна быть установлена в обязательном порядке.

Виды планок

Существует всего 2 вида данной кровельной детали , и они монтируются под разные места крыши:

  • фронтонная планка;
  • карнизная планка.

Фронтонная планка

Предназначается для монтажа черепицы. Эта деталь выполняет функцию защиты свесов фронтона от снега и дождя. Установка капельника осуществляется поверх подкладочного покрытия и закрепляется в месте, с карнизной планкой.

Карнизная планка

Используется для установки на карнизы домов. Деталь оснащена двумя изгибами. Первый угол разделяет фартук, и юбку, находясь между ними. Второй угол необходим для дополнительной жесткости. Перед установкой, на это изделие надеваются специальные крюки, далее монтируется капельник. Планки закрепляются внахлест с перекрытием на 2 см. Работа делается перед самой укладкой кровельного покрытия на крышу.

Параметры капельников и их структура

Обычно изделия производятся по одному размеру – 200 см в длину . Но бывает так, что карниз сконструирован немного по другим параметрам, в этом случае капельник изготавливается по индивидуальным размерам. Поэтому желательно сооружать карнизы под стандартную кровельную комплектацию, чтобы не тратить лишние деньги.

Цвет можно подобрать по стандарту металлочерепицы, естественно, можно сделать заказ на разную расцветку и контрастность кровельного изделия, тем самым придать дому еще большей уникальности. Сталь имеет толщину от 0,4 до 0,5 мм, она с двух сторон защищена алюмоцинком или цинком. Поверх оцинкованного покрытия наносится защитный антикоррозийный слой из фосфата, далее выполняется обработка грунтовкой, которая имеет свойства адгезии к металлам. Затем наносится полимерное покрытие (полиуретан), а в конце осуществляется обработка с помощью лака. Строение полосы для металлочерепицы:

  • стальной лист;
  • двухсторонняя цинковая защита;
  • антикоррозийная защита;
  • обработка грунтовкой;
  • полимерный слой – пластизол, полиуретан, полиэстер;
  • покрытие защитным лаком.

Как правильно установить капельник на крышу

Правильный монтаж по технологии:

Надо знать! На фронтоне капельник надо устанавливать так, чтобы не произошло нарушения вентиляции из под крыши.

Эти советы помогут продлить срок службы капельников:

Заключение

При монтаже кровли необходимо уделять внимание каждому этапу, особенно мелким деталям. Благодаря капельнику повышаются изоляционные свойства, и срок службы кровли существенно увеличивается . Не стоит забывать про технику безопасности, ведь работа происходит на высоте и будь то лестница или леса, они должны быть надежными как и страховочный пояс, без которого высотные работы не допускаются.

Видео «Капельник для металлочерепицы»

Кровельное покрытие, было создано для защиты домов от природных осадков. Но, любое покрытие, не прослужит долго и качественно, без доборных элементов. Параллельно с коньковыми планками, важнейшую роль играют и капельники для металлочерепицы, именно эта деталь защищает фронтон и карниз от воды и продляет срок службы кровли.

В этой статье

Кратко о капельнике

В современном мире, каждый строительный материал создан для выполнения определенной задачи. К таким элементам относится и капельник для металлочерепицы. Он монтируется под кровельный материал у самого карниза. Карнизная планка, другое название капельника, представляет собой неширокий лист металла, согнутый под тупым углом, по всей длине.

Карнизные планки применяют не только под металлочерепицу, а и для других кровельных материалов.

Данная деталь, защищает стены и кровлю дома от дождя и снега, направляя эти осадки в сточные желоба. Помимо этого, планка, повышает устойчивость чердачного покрытия от сильных порывов ветра и предупреждает гниение стропильной системы, сделанной из дерева. При этом контур здания, становится более четким и ровным, и все благодаря маленькой, но очень многофункциональной детали, капельник.

Важно: Когда дело касается укладки металлочерепицы, осуществить данную манипуляцию без этой детали, невозможно. Поскольку именно капельник, является защитником стен и крыш домов от осадков.

Какие виды бывают?

На данный момент, существует два вида данного элемента, которые предназначаются для разных мест крепления, а именно:

  • карнизная планка;
  • фронтонная планка.

Карнизная планка, предназначена для монтажа на карнизы здания. Она имеет два изгиба. Первый, находится между юбкой и фартуком, разделяя их. А второй, предназначен для увеличения жесткости «собственного тела».

Если конструкция выполнена правильно, то она будет с водостоками. Перед монтажом, на данную деталь, надевают крепежные крюки. Затем, вместе с ними, выполняют установку капельника. Эту работу, делают еще до укладки кровельного покрытия. А сами планки, необходимо крепить внахлест около 20 мм.

Фронтонными планками, пользуются при укладке черепицы. Такие детали, рассчитаны защитить свес фронтона, от дождя и снега. Закрепляется капельник наверху, подкладочного ковра, в месте, где он соединяется с карнизной планкой.

Правильный монтаж

Планки крепят в конце строительства крыши, но до начала укладки кровельного материала. Во время монтажа, нужно учитывать одну особенность, Данная деталь, сверху покрыта полимерным слоем, и если используется болгарка, он может сгореть. Поэтому, если появилась необходимость укоротить строительный элемент, лучше это сделать ножницами по металлу.

Изначально, крепят крюки под желоба водосточной системы. На данном этапе работ, закрепляют карнизную часть обрешетки, во избежание ее деформации наряду с кровельным покрытием от внешних осадков. Затем, начинают укладывать карнизные планки, таким образом, чтобы они не болтались.

Когда планки уложены, приступают к их фиксации с помощью само резов, шагом в 200 мм. Как только первая планка закреплена, за ней внахлест в 20 мм, укладывается следующая. Фиксируется тем же способом. А чтобы через отверстия не попадала влага на деревянную обрешетку, под шляпки само резов, укладывают резиновый уплотнитель. Таким образом, не грозит скапливание конденсата. Если ребра жесткости мешают стыковать элементы, а такое иногда случается, их просто срезают ножницами по металлу.

Каждый производитель, наносит на капельники покрытие в виде пленки. Делается это для того, чтобы уберечь детали от царапин при транспортировке. Перед установкой, защитную пленку снимают. И только потом приступают к монтажу.

Когда каждый элемент зафиксирован само резами, специалист, делает контрольный осмотр, чтобы убедиться что каждая деталь плотно прилегает. Практически все строители со стажем, используют листовую резину в качестве подкладки под капельник. Такой способ дает гарантии, что влага не попадет под планку.

Таким способом, крепятся все планки под металлочерепицу, и только потом, приступают к укладке кровельного материала.

Важно: Капельник, устанавливают на фронтоне, таким образом. Чтобы не было помех для вентиляции подкровельного пространства.

Монтируя карнизные планки, не стоит использовать дисковые электроинструменты. Поскольку можно повредить защитное покрытие. Укорачивание планки, выполняется ручными инструментами.

Каждое место среза, обрабатывается специальной краской, которая есть в наборе. Не стоит бить капельник гвоздями, необходимо использовать саморезы. Они всегда идут в комплекте.

Исключать из общей конструкции кровли один из видов планок, запрещено, Поскольку только оба вида, смогут обеспечить длительную службу кровли.

Установка планок выполняется на высоте. В этом случае, должны применяться только надежные стремянки.

Все работы, делаются только в безветренную погоду и с монтажными поясами.

Габариты капельников

Перед покупкой планок, нужно просчитать количество, которое потребуется на весь дом. Для этого необходимо иметь представление о длине данной детали. У любого капельника есть стандартный размер, который составляет от 1 до 2 метров. Но существуют еще и промежуточные модели, длиною в 1.5 метра. И от размера капельника, зависит его цена.

Заключение

При строительстве, каждый этап очень важный. Но особое внимание, необходимо уделять всем мелким деталям. Благодаря таким элементам как капельник, можно на порядок повысить изоляционные функции кровли.

Нужны ли капельники для металлочерепицы? На сегодняшний день она все чаще используется в качестве материала для крыши дома. Однако люди не всегда заботятся о соблюдении всех необходимых требований и условий монтажа, забывают про капельники, вентиляционные вытяжки и прочие мелкие детали. Это снижает срок эксплуатации кровли, вызывает появление конденсата и других негативных факторов.

Особо стоит оговорить необходимость установки капельника; это очень мелкий элемент, на который мало кто обращает внимание — и этим допускает ошибку, поскольку капельник отводит дождевые осадки и предотвращает их попадание под кровлю. О том, что такое капельник, для чего он нужен и как правильно осуществить его монтаж, рассказывается ниже.

Описание и предназначение

В современном строительстве любой материал имеет довольно «узкую» специализацию. Каждый элемент или деталь разработаны и изготовлены для выполнения определенных задач. Поэтому при работе с металлочерепицой необходимо использовать большое количество деталей и элементов, выполняющих одно-единственное предназначение. К таковым относят коньковые планки, систему водостока, систему вентиляции, карнизы и т.д.

Отдельно стоит рассказать о капельнике. Капельником (или карнизной планкой) называют элемент кровли, который монтируется под кровельный материал у карниза. Он предназначен для защиты подкровельного пространства от попадания осадков и воды. Сам капельник представляет собой узкий лист металла, который согнут под тупым углом по всей длине.

Капельники необходимо применять не только для металлочерепицы, но и для других типов кровельных материалов, например, металлопрофиля, стальных покрытий, мягкой кровли и т.д.

Однако установка капельников для металлочерепицы имеет свои особенности, которые связаны со спецификой кровельного материала. Невозможно осуществить монтаж металлочерепицы без использования карнизных планок. Они защищают стены дома и основание кровли от попадания осадков (воды и снега), направляя их в сточные желоба.

Кроме того, капельник прикрывает кровлю от ветра, повышая ее устойчивость. Таким образом, одна деталь решает сразу несколько задач.

Имеется и менее очевидный положительный эффект — установка карнизных планок предотвращают гниение дерева стропильной системы кровли. Планки выполняют и эстетическую функцию.

Кровли с установленными карнизными планками делают контур здания более четким и ровным.

В качестве основного материала для изготовления таких планок используют оцинкованную сталь с нанесенным защитным слоем, кроме того, планки могут покрываться полиэстером.

Капельники, как правило, окрашены в разные цвета, поэтому необходимо подобрать оттенок, который соответствует цвету металлочерепицы. Монтаж необходимо производить по всему периметру крыши (точнее, по карнизному свесу).

Вернуться к оглавлению

Монтаж карнизных планок

Прежде всего, рассмотрим функции кровли и карнизных планок:

  1. Гидроизоляционные. Кровля защищает стропила, стены и перекрытия зданий за счет герметичной укладки металлочерепицы и установки коньковой и карнизных планок.
  2. Защита от ветра. Наиболее пагубное влияние на строение оказывает ветер, поэтому кровля защищает дом от его воздействия, а карнизная планка прикрывает карнизы от задувания.
  3. Дополнительная шумоизоляция. Планки и кровля останавливают звуковые волны, снижая уровень шума.
  4. Защита силовых конструкций кровли от механических воздействий.

Установка капельника позволяет решать все возложенные на металлочерепицу функции. При этом монтаж капельников необходимо произвести до укладки металлочерепицы.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Перед началом монтажа кровли и установки капельников необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего, следует залить бетонную стяжку на стенах по периметру здания и на всех внутренних несущих стенах. Бетонная стяжка заливается для усиления конструкции и недопущения расхождения стен под весом кровли и осадков. Высота заливаемой стяжки должна составлять от 30 до 50 см.

При заливке стяжки в нее следует предварительно установить шпильки для крепления несущего бруса. После чего на шпильки укладываются брусья (также по периметру) и фиксируются гайками.

Перед монтажом бруса его необходимо обработать защитными пропитками (водоотталкивающей, грунтовкой, а также от плесени и грибков). После пропитки дерево необходимо просушить.

После укладки несущего бруса монтируют силовую часть стропил. Для этого используют брус. Конструкция стропил должна быть рассчитана на массу металлочерепицы под нагрузкой (учитывая ветер, снег и прочие погодные условия). При необходимости коньковую балку (элемент каркаса стропил) следует подпереть дополнительными колоннами, сложенными из кирпича (бетона, шлакоблоков), или деревянными столбами.

Когда силовая часть собрана, на нее набивается обрешетка. Для обрешетки лучше взять брус, однако с целью экономии финансов, материалов и уменьшения веса конструкции допускается использование деревянных досок. При этом необходимо соблюдать шаг обрешетки согласно рекомендациям изготовителя металлочерепицы.

Набивать обрешетку надо от коньковой балки, двигаясь сверху вниз.

При набивке карнизной части обрешетки следует помнить, что она должна отступать от стен дома на 30-50 см. Карнизные доски обрешетки необходимо прибивать особо тщательно, поскольку на них будет приходиться основная ветровая нагрузка.

Если есть возможность, их следует закрепить саморезами. При этом длина крепежных элементов должна быть минимум на треть больше суммарной толщины бруса и досок.

После набивки обрешетки в «ячейки» решетки следует уложить утеплитель. Далее на обрешетку укладывается пароизоляционная пленка и создается «изоляционный кровельный пирог». После этого приступают к монтажу капельников.

Виды, назначение, изготовление и монтаж капельников.

В устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным комплектующим элементом являются капельники, которые так же называют кровельными планками.

Капельники для крыши — это специальные планки из тонколистового металла, имеющие определённые загибы. Капельники являются комплектующим материалом для кровли. Наличие капельников для кровель с битумной черепицей обязательно.

За редкими исключениями, монтаж гибкой черепицы начинается непосредственно с установки капельников.

Капельники — кровельные планки

Для гибкой черепицы капельники бывают двух видов:

  • Карнизные капельники
  • Фронтонные капельники

А так же различают по типу материала:

  • Глянцевые
  • Матовые

Карнизный капельник

Карнизный капельник устанавливается на карнизах крыши. Имеет два загиба: первый загиб делит капельник на фартук и юбку; второй загиб создаёт ребро жёсткости на юбке капельника.

торцовая планка, фронтонная планка.

Фронтонные капельники устанавливаются на фронтонных краях скатов крыши. В отличии от карнизных, на фронтонных капельниках — три загиба, делящих капельник на фартук, ступеньку и юбку.

В устройстве кровли капельники имеют несколько функциональных предназначений. Так, карнизные капельники несут функцию безопасного отвода воды (дождевой, талой, росы) с крыши, тем самым защищая лбы на карнизах крыши от намоканий. При наличии водосточной системы, карнизные капельники служат направляющими по которым вода попадает в водосточный желоб.

Фронтонные капельники так же имеют несколько функционалов. Во-первых, они являются преградой для попадания воды на фронтонные свесы крыши, тем самым защищая их (свесы)от намоканий, направляя воду со ската крыши на карниз. Во-вторых, фронтонные капельники являются обналичниками фронтонных краёв крыши и придают кровле правильный завершённый вид.

Как и из чего делают капельники

Изготавливают капельники из тонколистового металла на специальных станках «листогибах». Материалом капельников предназначенных для кровли из битумной черепицы является устойчивый к коррозии полимерный листовой металл толщиной от 0,35 до 0,5 мм. Это может быть как просто полиэстер (маркируется как PE), так и матовый полиэстер (маркировка PEMA).

Цвет капельника подбирают под цвет кровли согласно цветовому артиклу. Для полимеров это цветовые каталоги Ral и (в зависимости от производителя).

Стандартный полиэстер (глянец) — материал с меньшими техническими показателями и как следствие более дешёвый. Имеет гладкую поверхность. При солнечном свете даёт блеск.

Как правило, на цветную сторону глянца наносят полиэтиленовую плёнку, защищающую покрытие от царапин при транспортировке, резке и гибке металла.

Матовый полиэстер — материал аналогичный стандартному, но имеющий совершенно другой внешний вид. Поверхность матового полиэстера имеет микроскопические неровности, благодаря чему солнечный свет отражается по другому и поверхность не блестит. Его поверхность имеет вид более природного (натуррального) материала. Характеристики у матового листа выше чем у глянца, соответственно и цена дороже.

Как уже было выше сказано, изготавливают капельники на листогибах. На них так же делают лобовые и планки примыканий, комплектующие для металлочерепицы, всевозможные отливы и прочие изделия.


Размеры капельников

Размеры капельников могут варьироваться в зависимости от разных условий. Так, длина капельников зависит от возможностей листогиба и исходной длины листового металла. Понятно, что из метрового листа невозможно сделать три метра. Так же и листогибы имеют ограничения в длине гиба (от 1,25 м до 4,00 м в зависимости от станка).

Раскладка (суммарные размеры гибов) капельника тоже может быть переменной, в зависимости от задач. Как правило, она базируется от размера 1,25 метра — заводской ширины полимерных листов.

Стандартные размеры капельников наработанные компаниями специализирующимися на монтаже гибкой черепицы следующие:

  • Длина капельников — 2 метра. При такой длине гибы выдерживают жёсткость и планки не деформируются до момента их установки.

  • Размер карнизного капельника в развёртке от 20 см. Угол (или градус) гиба для карнизного капельника зависит от уклона крыши.
  • Размер фронтонных капельников в развёртке — 25 см.

Указанные выше размеры для обоих типов капельников не являются обязательными к исполнению и могут отличаться, но именно такие размеры наработаны лучшими практиками.

Монтаж капельников

Инструменты и материалы необходимые для монтажа капельников:

  1. Ножницы по металлу;
  2. с большой шляпкой;
  3. Если капельники планируется крепить саморезами — тогда необходим шуруповёрт и саморезы с пресшайбой размером 15-20 мм. Но более удобное крепление для монтажа — это крепление кровельными гвоздями.

Если капельники имеют плёночное покрытие, то перед монтажом обязательно следует очистить плёнку с капельника .

На карнизах крыши поверх подкладочного слоя устанавливают карнизные капельники (карнизные планки).

Монтаж капельников осуществляют при помощи кровельных гвоздей. Монтируется капельник поверх подкладочного слоя. Гвозди пробиваются примерно через 10-15 см. Нахлёстность капельников одного на другой должна составлять не менее 2 см. Для лучшей стыковки капельник зарезают, то есть срезают уголок ребра жёсткости капельника примерно 20 мм. Затем капельник местом зареза вставляют во внутрь уже установленного капельника и задвигают вплотную к зарезке.

Фронтонные капельники монтируют на фронтонных частях крыши поверх подкладочного слоя. Монтаж следует производить от карнизной части крыши к её коньку. В месте карниза фронтонный капельник зарезают и сводят с карнизным капельником давая направление для воды и отвода её от фронтона (фото снизу).

Пробивается фронтонный капельник кровельными гвоздями через 10 см в шахматном порядке. Нахлёст верхнего капельника на нижний 2 см.

Обязательно!!! После монтажа битумной черепицы места фронтонных капельников проклеиваются битумным кровельным клеем (кровельной мастикой) при помощи шпателя или строительного пистолета-шприца (если мастика в тубах).

На крышах с малым уклоном (пологие крыши) можно заменить карнизным капельником .

Если конструкция крыши предполагает наличие водосточной системы, то сначала монтируется в карнизной части крыши кронштейны для крепления водосточного жёлоба. Это желательно для дальнейшего облегчения монтажа водосточных желобов. Если кронштейны водосточных желобов предназначены для крепления на скате (скатные кронштейны), обязательным является изначальный монтаж кронштейнов.

Всем известно, что крыша обеспечивает защиту строения от природных осадков. И чем она круче, тем защита сильнее. Но есть определенные физические качества воды, которые не позволяют ей покинуть кровельное покрытие. И даже если крыша покрыта очень гладким материалом, небольшое количество воды в виде капель на ней задерживается, постепенно проникая под кровельный материал. Особенно это касается края свеса, под которым монтируется водосток. Так вот чтобы капли воды не проникали на обрешетку, а затем на стропила, нужно сделать металлический капельник на крыше.

Что это такое, для чего он нужен на крыше, зачем его устанавливают, и как грамотно провести его монтаж? Об этом и будем говорить ниже.

Монтаж капельника на крыше

Итак, капельник представляет собой металлическую планку, которую устанавливают на край свеса под кровельный материал, и закрепляют к нижнему элементу обрешетки кровли. Его край направляет остатки воды вниз в грунт или в желоба водосточной системы.

В конструкции крыши используется два его вида: карнизный и фронтонный. Они между собой отличаются только конструкцией и формой.

  • Карнизный — это металлическая планка в виде угольника, которая устанавливается под кровельный материал и крепится к обрешетке. Используют его сегодня со всеми видами кровельных материалов, даже с гибкой битумной черепицей. Если его с чем-то сравнивать, то карнизный элемент очень похож на оконный отлив, только его плоскости намного больше, особенно тот, который направлен вниз.
  • Фронтонный — это более сложная форма. Описать ее словесно, вряд ли получится, поэтому рекомендуем посмотреть на фото снизу, где показаны сразу два капельника. Кстати, фронтонный вариант используется только в комплекте с гибкой черепицей.

Они изготавливаются только из оцинкованной стали и окрашиваются в цвет кровельного материала, с которым будут устанавливаться вместе на крыше. Сделанный из металла этот кровельный элемент прослужит фактически столько же, сколько и сам кровельный материал, главное — правильно провести его монтаж.

Последовательность установки

Монтаж капельника — процесс достаточно простой, и со сложностями здесь не встретишься. Но есть определенные моменты и нюансы, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит разобраться в технологии и ответить на вопрос, как правильно установить капельник на крыше.


Если кровля собирается из металлочерепицы или профнастила, то на этом процесс монтажа капельника можно считать законченным. Если для покрытия крыши используется гибкая черепица, то необходимо будет устанавливать и фронтонные варианты.

В принципе, монтажный процесс здесь точно такой же, как и с карнизным, но есть и отличительные особенности.

  • Во-первых, установка капельников начинается от карниза, то есть, снизу ската, перемещаясь к коньку кровли.
  • Во-вторых, начинать монтаж фронтонного элемента можно после того, как будут смонтированы карнизные. Потому что первый нижний фронтонный капельник укладывается поверх карнизного. Именно таким образом достигается герметичность плоскости стока дождевой воды и таящего снега.
  • В-третьих, место стыка фронтонного с карнизным обязательно промазывается битумной мастикой.

Особенности установки

Есть несколько моментов, которые надо обязательно соблюдать, перед тем как производить их монтаж.

  1. Обязательно перед монтажом должна быть установлена лобовая доска, а к ней прикреплены кронштейны водосточной системы (лучше, если будут уложены и горизонтальные водостоки). Особенно это касается тех частей, которые ближе всего будут располагаться к кровельной конструкции.
  2. Подшиваются свесы крыши.
  3. Устанавливается обрешетка и карнизная планка.
  4. Если на кровлю укладывается гибкая черепица, то обрешетка должна быть покрыта плитами ОСП или фанерой под кровельный слой.
  5. Установленный после всего этого капельник будет гарантированно защищать подкровельную конструкцию (обрешетку и стропильную систему) от попадания на нее воды.
  6. Если на крышу укладывается мягкая черепица, то карнизный и фронтонный капельник устанавливается именно на уложенные плиты обрешетки, а не на подкладочный ковер. При этом последний крепится к ним при помощи битумной мастики.
  7. Очень важно, чтобы капельники не перекрывали естественную циркуляцию воздуха под конструкцией кровли.
  8. И последнее — хотя два вида капельников отличаются друг от друга формой сечения, некоторые начинающие мастера их нередко путают. Так что надо быть очень внимательным.

Рекомендуем также

Карнизная планка для металлочерепицы размеры. Карнизная планка, виды карнизных планок, монтаж, полезные советы

Использование карнизных и ветровых планок для металлочерепицы является обязательным условием для покрытия крыш, без этих элементов пространство и конструкции под ней остаются незащищенными от ветра и влаги. Особые требования выдвигаются к материалам, закрывающим лобовую доску, помимо основных функций они должны иметь привлекательный вид. На этих участках используются изделия, изготовленные по той же технологии, что и сама черепица, с аналогичным антикоррозийным покрытием. Размеры могут быть как стандартными, так и индивидуальными.

  • Исключает прямой контакт с влагой для деревянного бруса, обрешетки и непосредственно лобовой доски как при переполнении водоотводных лотков, так и при простом стекании осадков с наклонной кровли или попадании косых капель дождя.
  • Направляет накапливаемый изнутри конденсат к водостоку.
  • Защищает стропильные конструкции и всю карнизную часть кровли от образования наледи и промерзания.
  • Усиливает ветрозащиту.
  • Придает крыше завершенный вид.

Отсутствие планки приводит к частому промоканию лобовой доски и других деревянных элементов, что в свою очередь чревато образованием грибка, гниением и разрушением кровельных материалов. По аналогии с самой черепицей карнизные планки изготавливают из листа оцинкованной стали. Изогнутую форму получают после его пропускания через станок, для усиления антикоррозионных свойств покрывают специальными составами и грунтами. Внешняя сторона окрашивается полимерными красками, внутренняя – защитным лаком, итоговая толщина варьируется в пределах 0,4-0,5 мм. Ширина зоны крепления – 100-110 мм, угол основного загиба – 110-120 °C. Второй образует ребро жесткости на свободном крае, полностью подворачивается около 10-15 мм профиля.

Другие разновидности

Помимо планки-капельника к доборным элементам кровли из металлочерепицы относят:

  • Конек – прямой или закругленный профиль, используемый для защиты верхнего участка схождения скатов.
  • Торцевые планки, закрывающие торцы крыши от проникновения внешней влаги и нивелирующие ветровую нагрузку.
  • Универсальные, выполняющие защитные и декоративные функции на участках примыкания конструкций.
  • Ендовы, снегозадержатели, водосточные желоба.

К общим свойствам относят изготовление из металлов, не уступающих по качеству металлочерепице, в противном случае на участках их размещения появляется ржавчина и ухудшается герметичность. Практически все виды (за исключением карнизных) закрепляются после укладки кровельного покрытия, но материалы, включая саморезы, рекомендуется рассчитать и купить заранее. Предлагаемая цветовая гамма не уступает черепице, выбрать можно как полностью совпадающий, так и контрастный варианты.

Технология монтажа

К установке карнизной планки приступают после проведения гидроизоляционных работ, набития обрешетки и фиксации кронштейнов и элементов водоотвода, но до укладки самой металлочерепицы. Ее следует закрепить как можно ровнее, с учетом месторасположения любые отклонения и перекосы портят внешний вид кровли. Особое внимание уделяется подготовке лобовой доски, внести изменения после монтажа планки-капельника крайне сложно. Она прибивается к торцам стропил с помощью оцинкованных гвоздей и при необходимости выравнивается. Альтернативным вариантом является применение профнастила или специальной доски. Последнюю проще крепить из-за наличия системы пазов, но она обходится дороже.

Минимальная длина карнизных планок для металлочерепицы – 50 см, максимальная – 2 м, при знании метража рассчитать требуемое количество материала несложно. Кронштейны для водосточных желобов фиксируются либо к стропилам, либо непосредственно к изделию. Число стыков минимизируют, эти участки в дальнейшем дополнительно обрабатываются герметиком. Для разрезания на отрезки нужной длины применяются вырубные ножницы или аналогичные инструменты, не нагревающие металл и не повреждающие покрытие. Болгарка в данном случае не подходит. Для защиты образовавшихся торцов от коррозии используются специальные полимерные составы, их можно купить вместе с остальными доборами, отличия в цвете не будет.

Металлические саморезы вкручивают с помощью шуруповерта с шагом не более 35 см и нахлестом около 5 см. На этом этапе важно закрепить изделия без нарушения доступа воздуха в кровлю. Размеры подбирают таким образом, чтобы изогнутый и более жесткий нижний край частично перекрывал размещенные ранее водосточные желоба, в противном случае осадки будут стекать в произвольном порядке. Накопленный на пароизоляционной пленке конденсат должен иметь свободный выход к водостоку, перекрывать ее планкой запрещается. Края гидроизоляционных материалов нельзя выводить наружу из-за низкой устойчивости к ультрафиолету, при соблюдении правил они почти полностью накрывают закрепленную часть профиля сверху. К монтажу металлочерепицы приступают после проверки уровня и надежности фиксации всех элементов.

Возможные ошибки установки

К нарушениям технологии крепления капельников относят:

  • Разрезание болгаркой, игнорирование необходимости в дополнительной защите образовавшихся кромок.
  • Фиксацию к кровельному основанию без снятия пленки, защищающей профиль при транспортировке.
  • Использование обычных гвоздей. Крепить карнизные капельники для металлочерепицы можно только на специальные саморезы с полимерным покрытием, совпадающие по цвету и качеству с планкой.
  • Отсутствие нахлеста или его неправильная величина. Оптимальным смещением считается 5-7 см, при отклонении в меньшую сторону стыки пропускают влагу, в большую (свыше 10 см) – необоснованно увеличивается расход материала.
  • Неправильное положение, прибитие полосы металла поверх гидро- и пароизоляционных пленок и перекрытие каналов для естественного вывода конденсата.

Несмотря на небольшой вес карнизной планки (1 п.м. со стандартными размерами – не более 0,6 кг), ее сооружение занимает много времени. На монтаж доборов его уходит не меньше, чем на укладку всех листов металлочерепицы. С учетом ведения работ на высоте обращается внимания на надежность и устойчивость используемых стремянок, при необходимости крепежа выше 3 м собираются строительные леса, наличие СИЗ и монтажных поясов в этом случае обязательно. Установка проводится в сухую безветренную погоду.

Стоимость доборных элементов

Расценки на планки зависят от размеров и качества защитного покрытия. Дешевле всего обходится обычный изогнутый оцинкованный профиль, но при монтаже кровли из металлочерепицы он используется редко из-за низкой устойчивости к коррозии и малого срока службы. Лучшие отзывы имеют варианты, защищенные полимерными составами: пластизолами или полиэстром, не уступающие кровельному покрытию в долговечности. Продукция относится к сертифицированной, перед приобретением следует проверить наличие соответствующей документации наряду с остальными характеристиками: размером, цветом, толщиной самого листа и защитного покрытия, в идеале они полностью совпадают с параметрами металлочерепицы. Материал покупают с запасом, при расчете общего метража обязательно учитывается величина нахлеста.

Карнизная планка для покрытия из металлочерепицы выступает в качестве важного элемента при обустройстве . Эта составляющая выполняет не только декоративную, но и защитную функции. Металлочерепица должна быть укреплена исключительно на ровную кровлю. Ровность позволит определить процесс измерения диагоналей скатов. Если они равны, то крыша готова для перекрытия. Карнизная планка должна укрепляться после укладки металлочерепицы, которая крепится на обрешетку. В некоторых случаях планка крепится до момента укладки металлочерепицы.

Карнизная планка имеет продолговатую форму и защищает лобовую карнизную доску от влаги. Карнизная планка выступает в качестве защиты от попадания влаги в пространство под крышей.

Технология крепления карнизной планки

Для того чтобы укрепить карнизную планку, следует первоначально произвести крепление лобовой доски. Ее нужно фиксировать к торцам стропил, применяя оцинкованные гвозди. Альтернативным вариантом может стать карнизная доска с креплением в пазах на стропильной системе.

Перед началом установки карнизной планки можно произвести монтаж кронштейнов для системы водостока. Кронштейны могут обладать креплением на карнизной доске, а также на стропильных ногах. Затем допустимо переходить к установке карнизной планки, которая может монтироваться и перед началом процесса настила металлочерепицы на крышу.

Монтировать планку можно поверх водосточного крепления, применяя в процессе саморезы, их следует ввинчивать в лобовую или карнизную доску. Расстояние между винтами примерно должно быть равно 30-35 см. Наращивая планку, мастер должен обеспечить нахлест, равный пределу 50-100 мм.

Особенности крепления карнизной планки

Карнизная планка должна крепиться на высоту волны черепицы, ее следует располагать выше уровня обрешетки. Угол торца кровли предстоит полностью перекрыть. Крепеж следует устанавливать сверху и по бокам. Сверху расположенные саморезы должны фиксировать планку к гребням волн черепицы.

После фиксации образуется стык между покрытием крыши и планкой, его следует тщательно загерметизировать. Предпочтительнее в процессе обустройства кровельного настила устанавливать пару, которая состоит из карнизной и торцевой планок. Такое решение при соблюдении технологии позволит обеспечить долгий срок службы металлочерепицы.

5959 0 0

Металлические кровли из металлочерепицы и профнастила сейчас стремительно набирают популярность, но их обустройство имеет свои нюансы. Без таких деталей, как карнизная планка, ветровая планка и прочие доборные элементы правильный монтаж невозможен. Давайте разберемся, в чем различия этих элементов и куда они устанавливаются. А самоделкины найдут здесь инструкцию по монтажу этих элементов.

Основные доборные элементы

Для металлочерепицы и для профнастила ассортимент, количество и техника монтажа доборных элементов практически ничем не отличается. Связано это с тем, что материалы являются очень близкими родственниками, ведь делаются они из одной и той же стали, только выгибаются листы по-разному.

Иллюстрации Рекомендации
Карнизная планка .
Торцевая планка .

Торцевая или фронтонная вставка устанавливается по боковым краям скатной кровли.

Крепится она поверх ветровой доски на фронтоне и призвана защищать наклонный свес от ветра и осадков, поэтому ее еще называют ветровой планкой.

Коньковая накладка .

Как видно из названия установка этого элемента всегда выполняется поверх конька.

Конфигурация и размеры конструкции могут быть разными, но назначение всегда одно – защита кровельного пирога в районе конька от осадков.

Планка примыкания .

Монтируются эти элементы в местах примыкания кровельного покрытия к каким-либо конструкциям, к примеру, печные трубе, смежной стене дома или плоскости кровли.

Ассортимент этих конструкций довольно широкий и используются они не только для кровли из металлочерепицы или профлиста.

На любых кровлях, где есть линии примыкания, монтируются практически одни и те же модели.

Как монтируются доборы

Монтаж доборных элементов дело не хитрое, здесь главное не ошибиться в том, что и куда прибивать, поэтому рядом с каждой схемой я поместил подробную инструкцию.

Как крепить карнизную пластину

Зачастую люди путают карнизную планку с капельником. Так вот карнизная накладка прибивается поверх обрешетки и прикрывает всю конструкцию от осадков, а капельник призван отводить конденсат из подкровельного пирога.

  • Крепление карнизной пластины осуществляется после того как полностью смонтирована стропильная система крыши, поверх стропил набита обрешетка и установлена лобовая доска;
  • На этот момент капельник и лобовая пластина, прикрывающая лобовую доску, уже должны быть установлены и полностью затеплены;
  • Если подвесные крюки, на которые монтируются водосточные желоба, планируется крепить к стропильным ногам, то они также должны быть установлены;
  • Исключение составляют только модели водосточных подвесов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске, их можно закрепить уже после обустройства кровли;

  • Сама пластина прибивается поверх крайней горизонтальной доски обрешетки. Не столь важно будете вы прибивать ее гвоздями или прикручивать саморезами, в любом случае шаг фиксации порядка 300 мм;
  • Но полоса довольно широкая, поэтому прибивается она двумя рядами гвоздей, между собой эти ряды должны располагаться со смещением, то есть, гвозди бьются в шахматном порядке;
  • После установки данной конструкции можно приступать к монтажу крыши из металлочерепицы или профлиста.

Сама карнизная накладка представляет собой сборную конструкцию, она набирается из ряда одинаковых элементов и каждый последующий элемент прибивается с нахлестом на предыдущий порядка 50–70 мм.

Устанавливаем торцевую планку

Монтаж торцевых накладок осуществляется после того как металлическая кровля уложена и торцевая фронтонная доска прибита. Разницы между торцевыми накладками под металлочерепицу и профлист нет никакой, монтируются они также одинаково.

  • Конструкция имеет Г-образную форму и горизонтальная ее часть прикручивается поверх крайней волны крыши;
  • Саморезы положено вкручивать в верхнюю часть волны и располагаются они с шагом 300–500 мм;
  • Вертикальная часть накладки крепится аналогично, только прикручивается к ветровой доске;
  • Сегменты торцевой накладки монтируются снизу вверх и перекрывают друг друга примерно на 100 мм. В процессе монтажа нахлест между сегментами обязательно промазывается герметикам.

Устанавливаем коньковую планку

  • Монтаж сегментов коньковой накладки начинается от края крыши. Первый сегмент должен выходить за пределы крыши примерно на 20–30 мм. После установки он сразу закрывается торцевой заглушкой;
  • Сегменты прикручиваются саморезами с прессшайбой в верхнюю часть волны кровельного материала. По правилам положено крепить пластину в каждую волну, но зачастую мастера фиксируют ее через волну, что также не считается слишком большой ошибкой;
  • Если модель прямая, то нахлест между сегментами составляет 100 мм. В полукруглых моделях соединение осуществляется по поперечной линии штамповки. Но в обоих случаях соединение промазывается герметикам;
  • Крайняя накладка обрезается по длине и на нее устанавливается аналогичная торцевая заглушка.

Узлы примыкания

Узлы примыкания монтируются 2 способами, и выбор способа зависит от места установки конструкции:

  1. Если мы имеем дело с соединением двух плоскостей крыши , то верхняя часть вставки должна заходить под кровельный материал верхнего сектора и крепиться насквозь через лист в нижнюю часть волны, а нижняя часть планки накладывается поверх нижнего сектора и крепится в верхнюю часть волны;
  2. Если обустраивается примыкание к стене , то в стене болгаркой предварительно прорезается паз глубиной 20 – 30 мм. В этот паз вставляется верхний край вставки и заливается герметикам. Дальше вставка прикручивается к стене и через кровлю к обрешетке.

Вывод

Несмотря на то, что карнизная планка и родственные ей доборы устанавливаются похожим образом, как видите, нюансы все же есть и их лучше запомнить. На видео в этой статье показаны интересные детали в процессе обустройства доборов. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

9 декабря 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Помимо самого кровельного покрытия при обустройстве крыши используются различные доборные элементы, с помощью которых оформляются стыки кровли с вертикальными поверхностями, грани крыши, ее изломы, ендовы, карнизные свесы, отливы и т.п. Все эти дополнительные детали позволяют повысить функциональность кровли, защитить ее от негативных воздействий внешних факторов и придать крыше завершенный привлекательный вид. Одним из таких элементов является карнизная планка для профнастила.

Карнизный элемент нужен для защиты кровли от осадков и насекомых. Кроме этого, эта деталь важна для эстетической привлекательности крыши и целостности образа. Планка устанавливается после выполнения обрешетки.

Основные функции этого элемента состоят в следующем:

  • Во время сильного ливня и таяния снегового покрова карнизная планка надежно защищает лобовую доску от намокания.
  • Карнизная доборная деталь нужна для защиты от влаги подкровельного пространства и стропильной системы крыши.
  • Без этого добора крыша смотрелась бы незавершенной, были бы видны непривлекательные элементы стропильной системы и гидроизоляции. Именно поэтому можно утверждать, что карнизная планка нужна и с эстетической точки зрения.

Устройство

Карнизные планки для профнастила позволяют сформировать прочный защищенный свес крыши с антикоррозионным покрытием. Эта деталь крепится к лобовой и карнизной доске и надежно защищает их от влаги. Только после этого можно приступать к монтажу кровельного покрытия из профнастила.

По сути, это длинные планки с продольным сгибом, которые нужны для защиты подкровельного пространства. Они крепятся к выпускам обрешетки или доске, укрепляющий край обрешетки. Эти планки прикрывают торцевой свес крыши. Длина одного элемента составляет 500-600 мм.

Важно: данные доборы изготавливаются из той же стали с оцинкованным покрытием (толщиной 0,04-0,05 см), что и сам профнастил, и имеют такой же полимерный антикоррозионный защитный слой. Цвет планки подбирается под расцветку металлопрофиля.

Форма сечения данной детали может быть двух видов:

  • прямые изделия – это обычные планки в виде уголка с завальцованными краями полок;
  • фигурные элементы могут иметь несколько дополнительных ребер жесткости (благодаря этому окантовка крыши будет усиленной, а декоративные качестве элемента повысятся).

Если проектом предусмотрена установка водосточных желобов, то доборные планки крепятся после завершения их монтажа. Перед тем как будет крепиться этот элемент, торец карнизного свеса нужно закрывать обычной москитной сеткой или специальной вентилируемой лентой. Крепятся торцевые доборы саморезами, подобранными в тон деталей и покрытия.

Необходимые инструменты и материалы

Установка карнизного добора производится с использованием следующих инструментов, а также необходимых материалов:

  • оцинкованные гвозди или саморезы;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • болгарка или ножницы для резки металла.

Внимание! Поскольку все работы ведутся на высоте, необходимо использовать специальное снаряжение для кровельщиков и сумки для инструментов.

Технология монтажа

Монтаж карнизной планки выполняется в такой последовательности:

  1. Если проектом предусмотрена организация водосточной системы крыши, то эти работы проводят перед началом крепления карнизной планки. Для этого к стропильным ногам или доскам карниза крепятся крюки или кронштейны водосточной системы крыши. В эти элементы впоследствии будут укладываться желоба. Если шаг стропил одинаковый, то крюки или кронштейны можно крепить к стропильным ногам или кобылкам.
  2. Чтобы вода с крыши стекала прямо в желоб, крюки необходимо устанавливать на пару сантиметров ниже поверхности ската. Чтобы обеспечить необходимый для стока воды уклон желобов, крюки или кронштейны монтируются с постепенным понижением в сторону водосточной трубы.
  3. После этого можно переходить к установке выбранной планки. Ее приколачивают к лобовой доске поверх креплений водосточной системы. Саморезы вкручивают в шахматном порядке с шагом примерно 300-400 мм.
  4. Все планки крепятся с нахлестом в пару сантиметров. Строго запрещено крепить карнизные планки встык или с расстоянием между соседними элементами. Последняя в ряду планка подгоняется по длине ската и обрезается.
  5. После установки карнизных планок приступают к монтажу ветровой доски на фронтонный свес крыши. И только после завершения этих работ можно приступать к монтажу выбранного кровельного покрытия.

Помимо карнизной и ветровой планки есть другие важные доборные элементы крыш из металлопрофилей, установкой которых не стоит пренебрегать. Все эти детали нужны не только для красоты крыши, но и для долговечности конструкции, а также для защиты от негативного погодного воздействия.

Чтобы привлекательная и вместе с тем прочная крыша из металлочерепицы смогла полноценно справляться с возложенными на нее функциями, она должна быть смонтирована согласно правилам устройства подобных кровель. К примеру, обязательным является использование особой подложки, водостоков, планок по карнизу или по торцу крыши.

ветровая планка для мягкой кровли и на металлочерепицу

Торцевую планку устанавливают так:

  • Прежде еще раз отметим, что это неотъемлемая часть финишных работ, и торцевую монтируют на .
  • При укладке она должна расположиться выше, но точно в соответствии с высотой волны профиля. Чтобы вода не попала под металлочерепицу, ее края отбортовывают вверх. Важно проследить также, чтобы при этом торцевой угол оказался целиком перекрыт.
  • Для крепления элемента используют саморезы, которые фиксируют с шагом в 40 см по бокам и сверху – в гребни волн кровельного листа.
  • Наращивание листов выполняют с нахлестом до 5 см.

Устройство планки примыкания

Эти элементы предназначены для плавного соединения кровли с вертикальными поверхностями (стена, труба, вентиляционный канал и т. п.), а также для защиты ендова, причем прилегание должно быть герметичным.

Рассмотрим нюансы технологии устройства примыканий на примере печных труб. В работе используются две планки примыкания:

  • нижняя, обеспечивающая герметичность прилегания дымовой трубы и кровельного ската;
  • верхняя, которая несет также декоративную нагрузку.

Весь этот процесс можно разбить на несколько этапов:

  • выполняют разметку верхнего края планки на поверхности стенки трубы;
  • на отмеченных участках пробивают шторбу глубиной около 13–15 мм, к примеру, болгаркой;
  • полученный канал необходимо очистить от пыли и промыть, затем уложить теплостойкую гидроизоляцию высотой слоя по крайней мере в 5 см и проклеить ее скотчем;
  • нижняя планка примыкания накладывается на трубу следующим образом: начинают с нижней стенки и заводят верхнюю кромку в шторбу, стыки обрабатывают герметиком, для крепления используют саморезы;
  • фартук должен проходить по всем плоскостям, поэтому планки укладывают с нахлестом в 15 см с использованием герметика;
  • под нижнюю кромку полученной конструкции закладывают плоский лист, так называемый галстук, предназначенный для отвода воды;
  • кровельный материал укладывается на фартук и галстук.

Затем приступают к устройству наружного фартука, используя верхние планки. Он также выполняет декоративную функцию. Технология устройства внешнего фартука практически не отличается от внутреннего. Единственное отличие в том, что верхнюю кромку крепят прямо к стене.

Что такое капельник (карнизная планка) и зачем он нужен

Крыша над головой — это не просто фигура речи, это надежный защитник, который бережет нас от осадков, снегопада, града, холода и зноя. Состоит крыша из несущих элементов и модульных конструкций, которые можно монтировать на нее. К одной из таких конструкций относится капельник. Как только вода попадет на крыша, она накапливается в определенном места. Соответственно, с накоплением воды увеличивается масса, которая действует на крышу. Вода »неохотно» стекает с поверхности и цепляется буквально за все, даже за кромку кровли.

А если крыша сделана из дерева? Не трудно догадаться, что оседая, вода провоцирует появление плесени и грибка. За этим, несомненно последует и разрушение самой крыши. Ремонт обойдется в круглую сумму, что не есть хорошо. Однако, всего этого можно было избежать, будь установлен капельник для крыши. Его главная задача — увод воды от всех элементов связанных с крышей. После того, как вода попала в капельник, он »дает» ей направление в каналы водоотливной системы, или вниз на саму землю. Так, под кровлю жидкость не попадет.

Виды капельников. Установка механизма

Сегодня, мы рассмотрим основных вида капельник и способы их установки на крышу.
  • Карнизный. Он монтируется в нижней части крыши. Именно эта конструкция защищает края от воды. Этот капельник подойдет для любой крыши. Это и есть его основное преимущество. В конструкции капельника наблюдается несколько изгибов: первый, уводит воду из верхнего покрытия, а второй перенаправляет жидкость ниже, дабы та стекала или на землю, или в желоб. Два изгиба дают воде направление не позволяя цепляться за края кровли, тем самым разрушая ее.
  • Фронтальный. Устанавливают на лицевую часть дома. Он также применяется практически со всеми видами крыш. Данный капельник имеет ряд отличий от карнизного, он больше направляющее устройство. Конструкция из жести имеет форму буквы «Т», у нее одна из палочек обрезана с одной из сторон. Эта зона и выступает ограничителем, корректируя тем самым течение воды.

Монтаж

  1. Устанавливаем капельник к обрешетке покрытия. Последовательность не важна;
  2. далее, внахлест, устанавливают остальные части для отвода воды;
  3. нужно помнить, что монтаж фронтального капельника нужно начинать с низа скат. Первая его часть должна идти внахлест с карнизным капельником.
Карнизы

и софиты — в чем разница?

Является ли линия крыши, ощущения и функции которой соответствуют вашим потребностям и предпочтениям, архитектурным элементом, который вам нужен? Если это так, то лучше всего начать с понимания различий между карнизом и софитом. Поскольку карнизы и софиты расположены близко друг к другу (карнизы перекрывают софиты), существует путаница в отношении их функциональности. Хорошей новостью является то, что вы находитесь на правильном сайте, чтобы положить конец путанице. Погрузитесь во все, что вам нужно знать.

Карнизы и софиты — это одно и то же?

№Они разные, несмотря на близость к вашей кровельной системе. Карниз расположен у нижнего края свеса, выходящего за пределы наружных стен. С другой стороны, софит относится к горизонтальной нижней стороне карниза крыши, выходящей за пределы внешней стены.

Как софиты и карнизы работают вместе?

Софиты и карнизы в большинстве случаев работают вместе для создания безопасной и надежной кровельной системы. Карнизы в вашей кровельной системе создают потребность в софите, за двумя исключениями.Если вы предпочитаете, чтобы ваша кровля выглядела как открытое стропило, то софитов не будет. Во-вторых, на большинстве плоских крыш нет софитов и карнизов, хотя у некоторых могут быть карнизы, выступающие прямо наружу для защиты стен здания.

Риски? Здания без карнизов оставляют ваш дом уязвимым для повреждения водой. Навес защищает открытые карнизы и стену от непогоды, птиц и вредителей. Птицы также могут гнездиться в нижней части вашей крыши, и этот элемент конструкции не позволяет им этого делать.

Что такое карниз?

Карниз – это просто нижний край/нижняя часть крыши. Это часть крыши, выходящая за пределы внешних стен. Карниз крыши будет выполнять как практическую, так и эстетическую функции.

Они защищают ваши стены от дождя, помогая поддерживать комфортную температуру, обеспечивая столь необходимую тень зданию.

Карнизы

также помогут определить архитектуру вашего дома, сделав его визуально привлекательным.В зависимости от архитектурного стиля здания карниз крыши может быть узким или широким.

В домах с широкими карнизами края крыши будут дальше от стен здания, чем в домах с узкими карнизами. Лучше всего иметь широкий карниз для лучшей защиты. Однако, если дома стоят близко и хочется максимально света, лучше подойдут узкие карнизы.

Типы карнизов 

Если вам интересно, почему карниз вашей крыши отличается от карниза вашего соседа, вы должны понимать, что существуют разные категории карнизов крыши.Вот четыре основные категории;

  • Открытые/открытые карнизы : Свес с открытой видимой нижней стороной и поддерживающими стропилами, которые видны снизу.
  • Карнизы со скосом включают софиты и соединяются с нижним краем карниза в конструкции или здании.
  • Закрытые карнизы  аналогичны карнизам с перекрытиями тем, что они закрыты. Однако разница между ними заключается в том, что стены здания встречаются под тем же углом, что и скат крыши.
  • Сокращенный карниз   — это узкий карниз крыши, поскольку он едва выступает за боковую стенку здания. Ваш архитектор или строитель посоветует наилучшую категорию для вашего здания в зависимости от стен, облицовки дома или других архитектурных элементов.

Плюсы и минусы карнизов 

До этого момента вы все еще можете спрашивать, что делают карнизы и нужны ли они. Поскольку мы уже обсудили несколько моментов о функциональности этих архитектурных элементов, давайте углубимся.

Представьте свое здание/дом без карниза крыши. Что будет, когда пойдет снег и дожди? Стены понесут потери. Однако при наличии карнизов дома вы обязательно защитите внешние стены и фундамент своего дома.

Дождь и снег упадут из дома в землю, оставив вам защищенную конструкцию. Эта защита действует и в жаркую погоду. Широкие карнизы обеспечат тень для любого архитектурного элемента интерьера, позволяя поддерживать в доме комфортную температуру.

Так как камеры слежения и освещение стали важными компонентами наших домов, вы больше оцените карнизы крыши. Они обеспечивают незаметное место для камер видеонаблюдения и освещения, когда они прикреплены к софиту.

Как и все остальное, у карнизов есть несколько недостатков. Карнизы могут служить точкой входа для пушистых и пернатых друзей, таких как осы, птицы, еноты и другие.

Длинная надстройка на крыше создает защищенное пространство, привлекающее этих пушистых и пернатых друзей в ваш дом.Вы не хотите, чтобы эти существа нашли дом в вашем доме, потому что скоро они будут сеять хаос.

Что же делать? Вы можете приобрести репелленты (купленные в магазине репелленты и ловушки-гнезда), чтобы защитить карнизы дома и убедиться, что карнизы всегда чистые. Самое главное, соедините карниз крыши с софитом, чтобы предотвратить создание благоприятной среды для этих злоумышленников.

Какой материал используется для карнизов?

Вам может быть интересно, какой материал используется для карнизов.В конце концов, карнизы крыши являются важной частью вашей кровельной системы и могут показаться непобедимыми со всем, что они делают для вашего дома. Наиболее распространенным материалом, используемым для карнизов, является дерево, большинство строителей отдают предпочтение кедру. Однако карнизы могут быть отделаны ПВХ, деревом или алюминием.

Что такое софит?

Термин «софит» относится к нижней стороне свеса крыши. Это тот горизонтальный участок, покрывающий пространство, где край крыши встречается с внешней стеной вашего дома.

Софит закрывает нижнюю часть карниза и прячется под фризовой доской.Определение «софит» распространяется на еще один архитектурный элемент, часть свеса крыши. Это может относиться к нижней стороне арки или чему-либо построенному, например, лестничным маршам.

Софит в технологии труб может использоваться для обозначения софита трубы — верхней точки внутренней открытой секции трубы или коробчатого канала, поднятой на 10,4 метра над уровнем моря.

Можете ли вы легко увидеть софит вашего дома, как вы можете видеть карниз крыши? Точно так же, как вы можете видеть нижнюю часть арки или бордюра, вы можете видеть софит своего дома.

Однако было бы лучше подойти поближе и встать прямо под крышу, чтобы увидеть ее изнанку. С этой стороны вы также увидите софит трубы, которая представляет собой небольшую трубу, торчащую из-под свеса крыши. Если в вашем доме нет нависающей части, не ищите софит, потому что в нем его нет.

Для чего нужен софит?

Теперь, когда вы знаете, что в некоторых домах нет софита, вы можете задаться вопросом, а нужен ли моему дому софит? Какова будет его цель? Софиты имеют множество преимуществ, и вам необходимо подумать о том, чтобы софит стал частью вашей кровельной системы.

Софит играет решающую роль в вентиляции вашей кровельной системы и чердачного помещения. Чтобы объяснить, как связаны софит и чердачное помещение, скажем, что софит вашего дома закрывает нижнюю часть крыши, которая закрывает верхнюю точку вашего чердачного помещения.

Летом на чердаке может накапливаться тепло, что приводит к перегреву крыши. С перегретой крышей вы обязательно быстрее повредите свою крышу, так как черепица разрушится.

Затем проблема распространится на зиму, когда ледяные запруды вызовут утечку воды.Помимо правильной технологии труб на чердаке, вам нужна хорошая вентиляция, чтобы предотвратить утечку.

Вы можете сказать, что есть утечка воды, если из софита трубы — из внутренней открытой части вашей трубы или коробчатого канала вытекает вода. Кому нужны все эти проблемы, когда можно установить нижнюю часть?

Soffit обеспечит надлежащую вентиляцию, необходимую для регулирования температуры на чердаке в жаркую погоду, предотвращая эту длинную цепочку проблем, которые могут возникнуть. Софит также поможет вам немного сэкономить, так как перегретый чердак приведет к увеличению счетов за электроэнергию.

Отсутствие софита также может привести к повышению уровня влажности на чердаке, что сделает ваш дом уязвимым для плесени, грибка и гниения древесины. Таким образом, было бы полезно, если бы вы установили софит, чтобы предотвратить этот будущий кризис.

Ваша крыша выглядела бы эстетично без софита? Что ж, чтобы дать вам более четкое представление, вы должны смотреть на стропила крыши в точке, где крыша встречается, образуя нижнюю часть свеса вашей крыши без софита. Это будет не очень приятное зрелище.

Софиты имеют декоративное назначение, придавая вашей наружной стене и боковым сторонам эстетически привлекательный законченный вид.

Софит без вентиляции и софит с вентиляцией

Вентилируемые софиты имеют ряд небольших отверстий, закрывающих панели. Эти отверстия обеспечивают первоначальный приток воздуха, чтобы обеспечить охлаждение летом и тепло зимой для вашего чердачного пространства.

Варианты с вентиляцией идеально подходят при наличии коробчатых или ребристых вентиляционных отверстий. Они работают лучше всего, когда у вас более широкий карниз.В невентилируемом софите отверстия для притока воздуха отсутствуют.

Поэтому они лучше всего подходят для узких карнизов. Вы, вероятно, спросите, почему мы выбрали невентилируемый софит, когда мы только что узнали о важности воздушного потока.

Для некоторых крыш не требуется подача воздуха от софита, поскольку они имеют вентилируемые фронтоны, электрические вентиляционные отверстия и изолированные чердаки, находящиеся непосредственно под настилом крыши.

Обычные материалы для потолков

Так как первое впечатление имеет большое значение, вы должны быть осторожны при выборе материала для своего софита.Ведь этот материал будет играть неотъемлемую роль во внешнем виде вашего дома. Материал должен соответствовать вашей стене, лицевой панели и карнизу.

Древесина, винил и фиброцемент — три наиболее распространенных материала. Древесина потребует частой циклевки и покраски. Он также склонен к гниению, а это означает, что вам придется много ремонтировать и обслуживать.

Винил легко обесцвечивается и подвержен повреждениям в жаркую погоду, поэтому большинство кровельщиков используют фиброцемент. Это не только сделает вашу крышу эстетически привлекательной, но и уменьшит объем работ по техническому обслуживанию, которые вам необходимо выполнять.

Обслуживание софита

Если вы выбрали наилучший материал для своего софита и правильно его установили, то обслуживание, которое вам потребуется, будет минимальным. Для надлежащего обслуживания убедитесь, что ваш;

  • Желоба чистые и без мусора
  • Водосточные желоба хорошо герметизированы и имеют правильный размер в соответствии с размером крыши
  • Кровельная система постоянно проверяется, чтобы отпугивать пушистых и пернатых друзей
  • Чердачный вентилятор работает хорошо.

Разница между карнизом и софитом

Тот факт, что софит и карниз находятся вместе в вашем здании, вызывает некоторую путаницу. Софит является частью основной части карниза, но не на всех карнизах есть софит. Итак, давайте сравним карниз и софит.

часть основной части карниза, но не все карнизы имеют софит. Давайте сравним карниз и софит.

Софиты Карнизы
Расположен на видимой нижней стороне свеса крыши. Расположены по краям крыши. Эта часть крыши выходит за пределы стены здания.
Они могут быть изготовлены из винила, дерева, алюминия, НПВХ, композитного цемента Они могут быть изготовлены из винила, дерева, алюминия, НПВХ, композитного цемента
Софит состоит из двух частей; сайдинг и вентиляция. Карнизы имеют софиты (если в доме нет навеса), бордюрные доски, водосточные системы и стропила крыши.
Софиты обеспечивают; Защита от непогоды, защита от вредителей, вентиляция и эстетика Функции включают в себя; Стимулирование стока воды, охлаждение летом, согревание зимой (регулирование температуры), эстетика.

Карниз без софита

Софит является важным конструктивным элементом, если вам не нравятся открытые карнизы. Некоторые люди, однако, могут предпочесть открытые карнизы. Правильное планирование — единственный способ, при котором открытые карнизы не будут наносить ущерб вашему дому.

Карнизы без софитов сделают ваш дом излюбленным местом нежелательных гостей, таких как еноты, осы и птицы. Отсутствие софитов также лишит ваш дом вентиляции, которая может потребоваться, что затруднит регулирование температуры.В конечном итоге это может привести к повреждению крыши. Таким образом, я не рекомендую карнизы без софитов.

Заключение

Я надеюсь, что это чтение вдохновило вас на то, чтобы сосредоточиться не только на внутренней архитектурной особенности вашего дома, но и на других моментах, таких как кровельная система.

Обладая этой базовой информацией о характеристиках софитов и карнизов, вы можете сделать осознанный выбор в отношении архитектурного стиля вашей кровельной системы и обслуживания. Тем не менее, я рекомендую обратиться за помощью к профессиональному строителю или архитектору при принятии решения о кровле.Вы также можете провести дополнительные исследования для лучшего выбора.

Листья — Minecraft Wiki

Java Edition Classic
0.0.14a Добавлены листья.
0.0.15a (Многопользовательский тест 1) Изменена текстура листьев.
25 августа 2009 г. Продемонстрировано, что из листьев теперь выпадают саженцы.
0.24_SURVIVAL_TEST Из листьев теперь выпадают саженцы. [ нуждается в тестировании ]
Java Edition Indev
0,31 200-2 Листья теперь производят тени.
20100218 Листья теперь гниют.
Java Edition Infdev
20100227-1 Листья больше не разлагаются.
20100325 Листья снова гниют.
20100413 Листья больше не гниют из-за добавления больших деревьев.
20100615 Листья снова гниют.
20100617-1 Листья теперь используют непрозрачную текстуру, когда в настройках установлено «Графика: Быстро».
Java Edition Alpha
v1.0.6 Листья больше не разлагаются.
Листья теперь имеют 1 20 шанс выпадения саженца вместо 1 10 .
v1.0.6_01 Листья теперь снова распадаются, если они не связаны с землей или стволом дерева.
v1.1.0 Факелы больше нельзя ставить на листья деревьев, но только в быстром режиме.
v1.2.0 превью С добавлением биомов изменен цвет листьев.
Листья больше не разлагаются.
v1.2.1 Цвета частиц листьев теперь отражают биом, а не текстуру в оттенках серого.
v1.2.3 Вновь введена гниль листьев.
v1.2.3_01 Распад листьев теперь отключен из-за бесконечного цикла в коде.
Бета-версия Java Edition
1.0 Загнивание листьев было повторно представлено с новым поведением.
1.1 Распад листьев был переписан еще раз.
1.2 Добавлены листья березы и ели. Они окрашены в цвета
 #80a755 и
 #619961, и на них не влияет цвет биома.
Листья березы и ели, которые гниют или уничтожаются, роняют саженцы дуба.
1.5 Из листьев березы и ели теперь выпадают соответствующие саженцы.
1.6 Тестовая сборка 3 Исправлены многие несоответствия между свойствами листьев в быстрой и необычной графике. [ нужна дополнительная информация ]
1.7 Добавлены ножницы, которые собирают листья.Раньше листья можно было получить только через редактирование инвентаря.
Листья больше не отображаются серыми (пустыми и неокрашенными, текстура по умолчанию перед применением окраски биома) в инвентаре.
1.8 Предварительная версия Блоки листьев, размещенные игроком или человеком Края, больше не распадаются, как обычные листья.
Java Edition.
1.2.1 12w03a Добавлены листья джунглей.
1.3.1 12w18a Листья джунглей теперь имеют небольшой шанс выпадения какао-бобов.
12w19a Из листьев джунглей больше не выпадают какао-бобы.
12w22a Вода теперь медленно капает сквозь листья во время дождя.
? Листья теперь всегда дают правильные значения данных при сборе с помощью Silk Touch.
1.7.2 13w43a Добавлены листья акации и темного дуба. Они используют отдельные, но идентичные дубовым листьям текстуры.
1.8 14w25a В модели листьев джунглей теперь используется текстура дубовых листьев. [2]
Изменена визуализация листьев, когда в настройках установлено «Графика: Быстрая».
Листья больше не имеют отдельных файлов текстур для быстрой и красивой графики.
14w25b Модель листьев джунглей теперь снова использует текстуру листьев джунглей. [2]
Рендеринг листьев, когда в настройках установлено «Графика: Быстрая», был снова изменен. [3]
1.11 16w39a Листья теперь генерируются в лесных особняках.
1.13 18w22a Естественно сгенерированные листья теперь выживают на расстоянии до 6 блоков от бревен вместо 4.
1.14 18w43a Теперь при разложении листьев с небольшой вероятностью выпадают палочки.
Текстуры всех листьев изменены.
19w03a Помещение листьев в новый компост с вероятностью 10% повышает уровень компоста на 1.
1.16 20w15a Мотыги теперь могут быстро ломать листья.
3 октября 2020 г. Азалия и цветущие листья азалии показаны как часть пышных пещер в Minecraft Live 2020.
21w10a Оба типа листьев азалии теперь генерируются как часть деревьев азалии над пышным пещерным биомом.
21w13a Пчелы теперь видят цветущие листья азалии как цветок.
Предстоящие Java Edition
16 октября 2021 Мангровых листьев были показаны на Minecraft Live 2021.
1.19 22W11A 32px Добавлена ​​мангровых листьев.
22w12a Листья теперь можно заливать водой.
Листья мангровых зарослей теперь можно компостировать. [4]
22w13a Теперь при поломке палки сбрасываются.
Pocket Edition Alpha
Предварительная версия Добавлены листья дуба, березы и ели, тонированные
 #339933.
v0.1.0 Добавлены модели листьев для формы блоков и предметов, когда «Fancy Graphics» отключена и используются непрозрачные текстуры листьев.
Добавлена ​​модель предмета с тонировкой
 #59a53f и значок инвентаря для дубовых листьев.
Дубовые листья в форме предмета со значением урона 1 и 2 используют модели листьев ели и березы, но все еще размещают дубовые листья.
v0.2.0 Изменена текстура иконки инвентаря для дубовых листьев.
v0.2.1 Модель предмета использует отдельные, но идентичные пурпурные текстуры, когда «Необычная графика» включена/отключена и больше не окрашена.
Изменена текстура иконки инвентаря для дубовых листьев.
Дубовые листья в форме предмета со значением урона 1 и 2 больше не используют модели листьев ели и березы.
v0.2.1 alpha2 Изменены текстуры листьев дуба и березы.
Текстуры взяты из Java Edition Alpha v1.1.2_01 и ранее.
Текстуры дубовых листьев в форме предмета были изменены на предварительно окрашенные листья.
v0.3.0 Изменена текстура иконки инвентаря для дубовых листьев.
Дубовые листья теперь теряют свою форму, если их сломать ножницами.
Игроки в режиме выживания больше не начинают с бесконечным количеством дубовых листьев в инвентаре.
При ломании листьев ели или березы ножницами выпадали странные предметы из листьев, у которых была шкала прочности, и они складывались до 1, иногда отображаясь как бесконечность. Еловые листья использовали боковую текстуру верстака со всех сторон на некоторых устройствах. [5]
v0.3.2 Оттенки листьев дуба, березы и ели изменены на
#48b518,
#80a755 и
#619961.
Добавлена ​​форма предмета для листьев березы и ели.Они используют дубовые листья в модели формы предмета.
Изменена текстура иконки инвентаря для дубовых листьев.
Из листьев ели и березы больше не выпадают глючные предметы, когда их ломают ножницами.
Форма предмета для еловых листьев иногда использовала текстуру верстака со всех сторон, когда игрок бросал его как предмет или держал в руке.
Листья теперь имеют небольшой шанс выпасть из саженца соответствующего типа при поломке.
v0.4.0 Еловые листья в форме предмета теперь имеют отдельные предварительно окрашенные текстуры.
Изменена текстура иконки инвентаря для дубовых листьев.
Форма предмета для еловых листьев больше не будет иногда использовать текстуру верстака со всех сторон, когда игрок бросает его как предмет или держит в руке.
Дубовые листья теперь имеют небольшой шанс уронить яблоко, если оно сломано.
v0.5.0 Изменена текстура иконки инвентаря для листьев березы.
v0.6.0 В очередной раз изменена текстура иконки инвентаря для березовых листьев.
v0.8.0 build 2 Добавлены листья джунглей в творческий инвентарь. Если модная графика включена, текстура листьев джунглей неправильно использует тонированную текстуру неподвижной воды для верхнего ряда пикселей. На эту текстуру влияет настройка «Анимированная вода».
Изменены текстуры листьев дуба и березы.
Листья теперь используют визуализированные модели предметов для значка инвентаря.
build 5 Исправлена ​​текстура листьев джунглей с причудливой графикой.
v0.9.0 build 1 Добавлены листья акации и тёмного дуба. Они используют отдельные, но идентичные дубовым листьям текстуры.
Изменены модели листьев.Листья джунглей теперь постоянно непрозрачны.
Листья джунглей теперь можно получить в режиме выживания как часть деревьев джунглей.
Листья теперь выпускают пауков, создавая большее количество пауков в богатых деревьями биомах ночью (эксклюзивная версия).
v0.12.1 build 1 Листья в заснеженных биомах теперь постепенно покрываются инеем во время снегопада.
Pocket Edition
1.1.0 альфа 1.1.0.0 Листья теперь генерируются в лесных особняках.
Bedrock Edition
1.2.0 beta 1.2.0.22 Листья джунглей теперь прозрачны на устройствах более высокого уровня, когда включены модные листья.
1.10.0 бета 1.10.0.3 Теперь при разложении листьев с небольшой вероятностью выпадают палочки.
Текстуры всех листьев изменены.
1.11.0 бета 1.11.0.1 Листья теперь можно использовать для заполнения компостеров.
Пещеры и скалы (экспериментальная версия) бета 1.16.220.52 Добавлены азалии и цветущие листья азалии.
бета 1.16.230.50 Пчелы теперь взаимодействуют с цветущими листьями азалии, как с обычными цветами.
beta 1.17.0.50 Листья азалии и цветущая азалия Из листьев азалии теперь может выпасть азалия или цветущая азалия, если их сломать.
1.17.0 бета 1.17.0.52 Листья азалии теперь имеют правильный цвет на картах.
Листья азалии и Цветущие листья азалии больше не доступны только в экспериментальной игре.
1.17.10 beta 1.17.10.20 На листья ели и березы влияет окрашивание биома, если включен переключатель экспериментального игрового процесса Caves & Cliffs. [6]
1.17.30 бета 1.17.20.20 На листья ели и березы больше не действует тонировка биометодом.
Legacy Console Edition
TU1 CU1 1.0 Исправление 1 1.0.1

12 Добавлены листья
TU5 Блоки листьев, размещенные игроком, больше не распадаются, как обычные листья.
TU12 Добавлены листья джунглей.
ТУ14 1.04 Капли воды появляются под листьями во время дождя.
1,90 Теперь при разложении листьев с небольшой вероятностью выпадают палочки.
Текстуры всех листьев изменены.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0 Добавлены листья.

Как класть металлочерепицу своими руками. Кровля из металлочерепицы своими руками, у вас все получится! Руководство по технологии монтажа металлочерепицы

28.09.2017 0 Комментарии

Необходимость надежного и качественного перекрытия конструкций различного назначения – это аксиома. Застройщики все чаще отдают предпочтение металлочерепице взамен классического шифера и оцинкованного листа. Казалось бы, сложная укладка материала, доверенная специалистам, может быть успешно выполнена самостоятельно с помощниками из числа родственников и хороших знакомых. Желание, увлеченность, наличие необходимых инструментов должны основываться на определенных теоретических знаниях, чтобы получить от работы ожидаемый результат.Теоретические моменты и полезные советы представлены в этом материале.

В контакте с

одноклассники

Преимущества и недостатки покрытия

В пользу выбора металлочерепицы можно привести такие качества кровельного материала:

  • экологичность – в составе отсутствуют вредные вещества и соединения;
  • легкий вес
  • – 3,6-5,2 кг/м2;
  • Отличную прочность
  • , достигаемую наличием ребер жесткости конструкции, дает правильно установленный лист металлочерепицы толщиной 0.5 мм способность выдерживать нагрузку более 200 кг/м2;
  • монтаж и ремонт кровли не сложный;
  • Пожарная безопасность;
  • Эстетичный классический вид с широким выбором материалов различной толщины, профилей, защитных покрытий и цветов;
  • минимальное линейное расширение под воздействием температуры и высокая стойкость к ее перепадам.

При выборе материала необходимо знать его недостатки.Металлочерепица имеет:

  • Склонность к образованию конденсата на поверхности листа от разницы температур наружного воздуха и чердака. Для материала на основе металла это может вызвать коррозионные процессы.
  • Шум при воздействии осадков (дождь, град) и от контакта с раскачивающимися ветром ветвями деревьев.

Обе проблемы значительно смягчаются обязательным утеплением крыши от чердака. Теплоизоляционный «пирог» смещает «точку росы» наружу и при этом выполняет роль звукоизоляции.

Расчет материала и необходимой фурнитуры

Для заказа полного комплекта материалов для обустройства кровли необходимо произвести замеры подготовленной конструкции. Измеряется:

  • Длина ската — измеряется по центру и по краям свеса от конька до внешнего края нижней карнизной доски. Основным показателем считается максимальный с добавлением припуска навеса.
  • Ширина уклона.
  • Длины наружных (гребней) и внутренних (впадин) углов и их сумма.
  • Длины коньков и карнизов по периметру кровельной конструкции.

Все результаты измерений переносятся на эскиз или план крыши. По этому эскизу продавец-консультант или специалист строительной компании сможет точно рассчитать необходимое количество листов металлочерепицы различных размеров. Листы производятся в 1, 3, 6 или 10 модулей (модуль – единица площади, равная одному профильному ряду металлочерепицы). Подбор листов необходимых размеров позволит сократить количество отходов материала при укладке кровли сложной геометрии.

Пример раскладки листов металлочерепицы на 1-й из скатов вальмовой крыши.

При расчете количества листов учитывается их полезная площадь, которая на 8-12% меньше общей площади за счет нахлеста листов друг на друга. Затем список дополняется водосборниками, ендовами, коньком, снегозадержателями, полосами и листами стали в цвет выбранной плитки, необходимым крепежом. На плане крыши существующие и планируемые вентиляционные шахты, антенны, окна (мансардные, мансардные), дымовые трубы.Их отделка в стыке с кровлей также потребует покупки специальной фурнитуры.

Подготовительные работы

Основным работам по монтажу предшествуют обязательные подготовительные работы. Их важность нельзя недооценивать. На данном этапе проверьте:

  • Правильность собранной стропильной системы, точность ее геометрии.
  • Наличие ящиков, контррешеток. Соответствие сечения погонажа и шага обрешетки шагу стропил, предполагаемой нагрузке и рекомендациям сопроводительной документации производителя черепицы.
  • Наличие сплошной или дополнительной карнизной обрешетки для надежного крепления используемых предохранительных элементов (заборов, снегозадержателей).
  • Целостность изоляционных мембран.
  • Наличие дополнительных досок для крепления коньков и досок для усиления в ендовах.
  • Возможность организации вентиляции всего подкровельного пространства. Для этого должны быть предусмотрены обязательные карнизные и коньковые форточки. При их наличии воздух поступает в карнизную часть, проветривает и подсушивает изнаночную сторону металлочерепицы от возможного конденсата, удаляется через коньковую зону.
  • Проведена обработка деревянной конструкции специальными средствами пожарной и биологической защиты.

Устройство стропильной системы, обрешетки и гидропароизоляции.

Основные работы

Поэтапный монтаж металлочерепицы на крышу своими силами.

  1. Для предусмотренной системы водоотведения кронштейны монтируются не далее 0,7 м друг от друга.
  2. Карнизные планки прибиты (шаг 30 см) оцинкованными гвоздями.Гидроизоляционную пленку, уложенную под обрешетку, слегка опускают на брусок и отрезают.
  3. Первый укладываемый лист металлочерепицы выравнивается по фронтону и временно фиксируется одним саморезом у конька, другим у карниза.
  4. Следующие три листа временно фиксируются и весь блок выравнивается.
  5. Теперь нужно закрепить все листы плитки на ящике.
  6. Далее операция с 3-4 листами повторяется до тех пор, пока не будет покрыт весь откос.
  7. Края профиля металлочерепицы не должны доходить до оси конька не менее чем на 8 см. На них устанавливается вентиляционная лента, а затем в самых высоких точках профиля саморезами (шаг 30-80 см) крепятся коньковые планки.
  8. Фронтонная планка устанавливается снизу вверх: шаг крепления 30-60 см, нахлест 5-10 см. Планка должна закрывать верхнюю линию волны профиля.

Устройство ендов

Когда полноразмерные листы черепицы уложены, внутренние углы готовы.Еще на подготовительном этапе в ендовах были набиты дополнительные доски обшивки, чтобы выдержать нагрузку от возможных снежных «мешков». Теперь сам желоб из гнутого листа укладывается снизу к коньку. Вертикальный нахлест листов – 200 мм. Ширина листа от оси ендовы 0,5 м на сторону.

На уложенных листах желоба делается разметка (10 мм по сторонам от оси ендовы), по которой будут вырезаться листы, примыкающие к внутреннему углу.На края желоба крепится специальный уплотнитель. Вырезанные по разметке листы металлочерепицы укладывают на свои места и крепят к обрешетке не ближе 0,25 м от оси угла. Показателем правильного крепления является отсутствие зазоров между плиткой и герметиком и плотное прилегание листа к доске обрешетки в месте крепления. Если края плитки, подходящие к ендове, были обрезаны неровно и с дефектами, не стоит переживать. Все изъяны будут скрыты под установленной декоративной накладкой.

Кровля возле труб

Трубы, проходящие через кровлю и вентиляционные шахты по периметру, облицованы стеновым профилем из гнутых оцинкованных листов со стабильным полимерным покрытием. Нахлест профилей на трубу не менее 15 см. Их крепят к обрешетке под листы черепицы, стык с трубой обрабатывают герметиком. Под нижний профиль заводится и крепится «галстук» — плоский треугольный лист с отбортовкой — для того, чтобы вода, попадающая под крышу, отводилась из трубы в сторону карниза.После монтажа стенового профиля, «стяжки» и самой металлочерепицы в места стыков с трубой устанавливаются элементы примыкающего «фартука».

Аксессуары

Установка предусмотренной планом фурнитуры осуществляется строго по технологии, указанной производителем в прилагаемой инструкции к конкретному изделию. А вот все установленные лестницы, перила, вентиляционные выходы, мостки и прочие аксессуары объединяются креплениями по общему правилу – через листы рубероида непосредственно к обрешетке с помощью синтетических прокладок.

  • Металлочерепица – мерный материал, длина листов которого достигает 7,5 м. Для его временного хранения или длительного хранения выбирают ровную площадку с установленными через 0,5 м деревянными балками. Эти же бруски используются в качестве прокладок между листами. Стопку сложенных листов накрывают и придавливают сверху (в 2-3 местах) грузом, способным предотвратить нежелательное перемещение материала от порывов ветра.
  • Подача рубероида на крышу осуществляется по двум доскам, как бы по направляющим.
  • Использование «болгарки» при работе с металлочерепицей следует исключить, так как при резке, помимо кромки в зоне реза, полимерное покрытие ломается (прожигается) и в местах попадания на него горячих металлических опилок . Второй важный момент – гарантия на листы, вырезанные этим электроинструментом, аннулируется производителем.
  • Уплотнители не используются под декоративную накладку ендовы. При креплении накладок нужно следить, чтобы само ендовы не были повреждены саморезами.
  • Пристенный профиль можно монтировать сразу на плоскость стены или в подготовленную штробу с обязательной заделкой стыка герметиком.
  • Большой выступ с карниза может вызвать деформацию края металлочерепицы. Оптимальный свес – 40 мм.
  • Саморезы приобретаются из расчета 7-10 шт/м2. Длина саморезов для крепления плитки к обрешетке – 25 мм, между собой – 19 мм.
  • Обычно к обрешетке крепится металлочерепица в каждой третьей волне профиля; возле фронтонов, коньков и карнизов — по волне.Саморез вбивают на 1,5 см ниже линии штамповки.
  • Работа с металлочерепицей требует максимальной аккуратности и деликатности для сохранения напыленного слоя. Поэтому при работах на крыше используют обувь с мягкой подошвой.

Технология монтажа кровли из металлочерепичного профиля не сложная. Соблюдение ее пунктов и правильный уход за кровлей в будущем могут снять с повестки дня вопрос о перекрытии здания на 50 лет.

В контакте с

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь.Именно такой вариант выбирают все больше людей для покрытия крыши. Он имеет множество преимуществ, и одним из основных считается долгий срок эксплуатации и надежность. Но чтобы эти преимущества действительно работали, монтаж должен быть проведен правильно. А какова технология укладки металлочерепицы на крышу? Какие трудности могут возникнуть на пути к реализации этой задачи? Об этом пойдет речь в статье.

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками вполне посильная задача.Но прежде чем приступить к нему, следует закупить сам материал, причем в нужном количестве. Для того, чтобы определить, сколько листов металлочерепицы вам необходимо, следует сделать следующее:

  1. Рассчитать площадь кровли. Если крыша двускатная, то сделать это будет несложно. Сложности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации крыши. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта следует рассчитывать площадь каждого ската отдельно.
  2. После этого можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы.Но и здесь могут возникнуть трудности. Во-первых, укладка материала на крышу осуществляется внахлест. Во-вторых, обязательно следует следить за правильностью рисунка.
  3. К расчетному количеству металлочерепицы необходимо добавить 10-15 процентов. Уложить материал без подрезки не получится, особенно на крышу сложной конфигурации.
  4. Рассчитав нужное количество металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно отправляться в строительный магазин.А вот саму покупку стоит делать осторожно, чтобы не приобрести некачественную продукцию. Чтобы этого не произошло, следует обратить внимание на некоторые особенности.

    Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и изломов. Кроме того, запрашивайте у продавцов документацию на материалы. В нем должно быть указано, что металлочерепица изготовлена ​​по действующему ГОСТу.

    Еще один совет — покупать напрямую у крупного производителя.При этом стоимость металлочерепицы может быть меньше тридцати процентов. Почему большой? Дело в том, что многие предприниматели покупают станки для производства металлочерепицы. Но не все из них имеют качество продукции на должном уровне. Крупные производители более «трепетно» относятся к своей репутации.

    Подготовка основания под металлочерепицу

    Укладка металлочерепицы на кровлю производится с использованием обрешетки. Вы можете сделать его своими руками. Для этого нужно подготовить материал.Как правило, для обрешетки используются деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант в случае с металлочерепицей используется редко. Для данного вида кровельного материала обрешётка выписывается.

    Используемые доски или бруски должны соответствовать следующим требованиям:

    1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
    2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно их толщины.
    3. Не использовать материал с «изъянами», например, с трещинами или местами, склонными к гниению.

    Для чаще всего используют доски размерами 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше использовать более толстые брусья.

    Очень важно определить шаг обрешетки. Все зависит от. Шаг укладки досок должен быть равен расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков крыши. У карниза шаг между досками обрешетки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

    Технология укладки досок обрешетки под металлочерепицу проста.Работу следует начинать с карниза. Первая доска крепится на самый край. Далее делается отступ 23-28 сантиметров и крепится следующий. После этого доски укладываются с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

    Можно закрепить шурупами или гвоздями. Первый вариант считается самым надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам, две точки.

    Перед установкой очень важно обработать все доски специальными пропитками.Дерево – материал «капризный». Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, они быстро сгниют.

    Не забывайте о гидроизоляции. Конечно, если металлочерепица уложена правильно, крыша не будет протекать. Но без дополнительного слоя гидроизоляции не обойтись. Дело в том, что при перепадах температуры под кровельным материалом начинает образовываться конденсат. При попадании влаги на деревянные элементы стропильной системы они начнут гнить.

    Может использоваться в качестве гидроизоляции различных материалов. Можно постелить плотную полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. В качестве недорогого варианта можно использовать и рубероид, но здесь следует быть осторожным. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последняя может начать «портиться».

    Что потребуется для укладки материала

    Положить металлочерепицу своими руками на крышу дома задача несложная. Но чтобы все прошло быстро и без раздумий, следует подготовиться к работе.В первую очередь необходимо приобрести все инструменты и приспособления.

    Укладка металлочерепицы на крышу своими руками осуществляется при помощи:


    Также следует подготовить нужные материалы. Помимо саморезов и самой металлочерепицы следует «запасаться» дополнительными продуктами. Любая крыша дома не обходится без карниза и торцевой доски, конька и других деталей. Желательно приобретать их у того же производителя, у которого приобреталась металлочерепица.

    Инструкция по монтажу

    Теперь стоит рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы пошагово. Технология этого процесса следующая:

    1. Первым делом закрепляем карниз и торцевую планку. Эти дополнительные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед монтажом карнизной планки прибивается лобовая доска. К нему крепятся кронштейны для водостока. После этого осуществляется монтаж карнизной доски.
    2. Если крыша имеет отрицательные углы, то следующим этапом будет установка ендовы. Этот элемент необходимо разместить на сплошной обрешетке.
    3. Далее можно осуществить укладку самой металлочерепицы. Делать это нужно с карниза. С какой стороны крыши, с правой или с левой, начинать – дело самого мастера. Это не обязательно. Первый лист необходимо уложить вровень с карнизом и краем крыши. Следующий размещается справа или слева.
    4. Процедура установки проста. Сначала монтируется нижний ряд. Далее, следующий и так до конька. Самый лучший вариант – это если он соответствует длине ската. В этом случае укладка будет проведена быстрее, а сама крыша получится более надежной (стыков будет меньше). Но если крыша ломаная или имеет сложную конфигурацию, то так не получится.
    5. Крепить листы металлочерепицы к обрешетке сразу не обязательно.Сначала выкладывается один ряд. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого проводится. При этом на каждый квадратный метр должно приходиться не менее восьми саморезов.
    6. Места крепления должны находиться строго над досками обрешетки. В инструкции по монтажу указано, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже линии штамповки металлочерепицы. При этом нельзя слишком усердствовать.Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, при этом не повреждая ее.
    7. В инструкции по укладке металлочерепицы указан следующий этап – это крепление верхнего ендовы. Его укладка осуществляется поверх кровельного материала. В этом случае необходимо использовать специальные средства, улучшающие герметичность соединений. Долина — самое опасное место на любой крыше. Именно здесь чаще всего наблюдаются протечки.
    8. Далее идет укладка дополнительных изделий.Это концевые планки конька и т. д. Лучше всего, чтобы они были одного производителя. В этом случае установка пройдет без особых затруднений. Кроме того, это обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшит защиту крыши дома.
    9. При укладке дополнительных материалов также следует внимательно отнестись к гидроизоляции и прочим «добавкам». Особенно это касается лошади. Здесь помимо уплотнителя для улучшения защиты от протечек следует использовать и другие приспособления, которые обеспечат наличие вентиляционного зазора.Без такого «зазора» конденсат, образующийся под металлочерепицей при перепадах температур, может быстро вывести стропильную систему из строя.

Металлочерепица – самый популярный кровельный материал, удачно сочетающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие конструкции. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

По окончании монтажа металлической кровли удалить строительный мусор мягкой щеткой и обработать срезы и царапины краской из баллончика.

Из комбинезона вам понадобится:

  • перчатки;
  • защитные очки;
  • туфли на мягкой подошве.

Из инструментов необходимо подготовить:

  • отвертка;
  • строительный степлер
  • ;
  • молоток
  • ;
  • рулетка с тряпичной лентой;
  • электролобзик
  • ;
  • ножовка
  • с мелкими зубьями;
  • ножницы для вырубки металла, ручные или электрические;
  • ручная циркулярная электрическая пила с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещается использовать болгарку и любые режущие приспособления с абразивными режущими элементами, так как это приводит к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства кровли, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Проведение измерений и расчет материалов

Из металлочерепицы

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний срез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, обычно равное 50 мм.Площадь волн, без учета верхнего и нижнего среза, является полезной площадью листа. Для расчета количества рядов требуемых листов по горизонтали необходимо максимальную длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа с учетом нахлеста в одну волну. Количество листов в ряду можно рассчитать, разделив общую длину листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм.На стыках скатов, ендов, наклонного гребня длина должна полностью перекрывать все скосы.

При выборе длины листа учитывайте, что при коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно меньше напряжение металла и вероятность поломки саморезов, расшатывания отверстий и разрушение металла в этих местах. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы составляет 4-4,5 м.

Для минимизации отходов перед покупкой металлочерепицы сделайте чертеж кровли, разложите листы по полученной схеме с учетом стыков так, чтобы волны образовывали единый лист по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом нахлеста 15-20 см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м2 (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать горизонтальный нахлест 10 см (для нижнего ендовы — 30 см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 шт. на 1 м2 металлочерепицы/1 м доборных элементов.

Все расчеты производятся с округлением в большую сторону.

Правила устройства стропильной системы

Схема висячей стропильной системы двускатной крыши.

При планировании стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металла специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подходят породы деревьев с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы конструкции крыши, включая обрешетку и дополнительные армирующие планки, необходимо обработать противопожарными и антисептическими составами.

Если планируется утепление кровли, в верхней боковой части стропил сверлят отверстия диаметром до 2,5 см с шагом 30 см для создания дополнительной межстропильной вентиляции.

Старая стропильная конструкция также может быть основой для металлической кровли.

Перед сооружением стропильной системы (в том числе, если оно будет осуществляться на старой кровле) убедиться в прямоугольности кровли, сравнив длины скатов по диагоналям, проверить горизонтальность карниза, конька, изломов.Монтаж стропил производится с учетом выявленных ошибок.

По СНиПам- 14°. В условиях снежной зимы и дождливого климата рекомендуемый угол наклона 20-30°.

Монтаж карниза и лобовой доски, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карниза, либо лобовой доски.

Варианты узлов черепичной кровли.

Карнизная доска повышает жесткость конструкции и крепится в специальные пазы, прорезанные в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции.Если установка водостока предполагает использование длинных крюков, необходимо вырезать для них соответствующие пазы на карнизной доске. Установка длинных крючков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крючки обычно используются, если монтаж металлочерепицы завершен. Они крепятся к лобовой доске, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стене на уровне нижнего края фронтальной доски горизонтально набивается брус.Затем между ней и лобовой доской делается обрешетка в виде поперечных брусков, на которые затем крепится подшивочный материал (профнастил, сайдинг или прожекторы, сочетающиеся по цвету и материалу с металлочерепицей).

Основное правило при подшивке карниза – обеспечить свободное поступление воздуха в подкровельное пространство через вентиляционные зазоры. Рекомендуемое соотношение суммарных площадей вентиляционных зазоров и кровли 1/100, распределение зазоров по кровле пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями облицовки (за исключением перфорированных софитов), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и последней панелью облицовки. Чтобы в подкровельное пространство не проникали птицы и насекомые, щели закрывают решеткой с мелкими ячейками.

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное прохождение воздушных потоков.

Пленка гидроизоляционная защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью.Запрещается использовать гидроизоляционный материал на битумной основе при устройстве кровли из металла!

При необходимости обеспечения беспрепятственного прохождения воздушных потоков от карниза к вентилируемому коньку кровли уплотнение за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают без переворачивания от карниза к коньку с нахлестом (не менее 150 мм, а на стыке скатов — не менее 200 мм) и скрепляют строительным степлером.Места нахлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, что места нахлестов приходятся на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетку.

Для исключения натяжения и обрыва пленки из-за уменьшения ее размеров от холода и «люфта» стропил необходимо укладывать ее с провисом 10-20 мм по краю ножек стропила стропила. При использовании антиконденсатной или классической гидроизоляции необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре.При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции – между мембраной и металлочерепицей.

Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стены на 200 мм и закрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов кровли, как дымоходы и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50 мм с укладкой вокруг дополнительного слоя.

Устройство обрешетки, установка нижней долины

Для крыши с межстропильным шагом 900 мм для обрешетки подходят доски сечением 30х100 мм, а сечением 25х100 мм с шагом 600 мм.В случае увеличения расстояния между стропилами при установке обрешетки применяют поперечные доски большего сечения – 50х100мм или 50х150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) рейки обрешетки должна быть больше высоты остальных реек на высоту волны листа, так как на нее ложится вершина ступени металлочерепицы. Он крепится строго параллельно карнизу. Второй прогон крепится с шагом 280мм, а все последующие — с шагом 350мм.

Место крепления конькового бруса необходимо усилить двумя дополнительными брусками с шагом 50 мм. Толщина коньковой доски должна быть на 10-15 мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делается сплошная обрешетка. На стыке скатов (ендов) обрешетка также должна быть сплошной на расстоянии 300 мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной частью обрешетки.По желобу, образованному досками, укладывают гидроизоляцию, поверх которой саморезами на расстоянии 300 мм друг от друга закрепляют ендову. Нахлест на стыке ендов должен быть не менее 100 мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металла

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляется с помощью канатов по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками.В процессе укладки ходить по металлочерепице разрешается только в местах отклонения волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярную канавку для отвода воды, которую при монтаже закрывают следующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно резать лист. Листы можно монтировать как слева направо, так и наоборот внахлест в одну волну, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

  1. Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручиваются в гребень соединяемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
  2. Стыковка «рядами» с креплением саморезами в каждой волне.
  3. Независимо от того, насколько геометрически сложной является кровля, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм.Соединяемые листы следует предварительно соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись, что прямоугольник правильно приложен к скату, следует вкрутить оставшиеся саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Использовать кровельные саморезы с прокладкой из EPDM и защитным слоем под стандартные размеры кровли 4,8х28мм. Ввинчивание производят в местах крепления листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К исходной доске обрешетки листы крепятся выше ступени через волну, а к последующим прогонам — через продольную волну в каждой второй поперечной как можно ближе к линии штамповки. К каждой волне крепятся листы со стороны торцевой доски. Коньковая планка крепится к металлочерепице в гребне волны саморезами с шагом 800 мм.

Место утолщения, образовавшееся при стыковке четырех листов, удаляют либо срезом части уголка, либо слегка расправляя капиллярную канавку.

Установка торцевой пластины, верхнего ендовы и соединительных стержней

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350 мм и с нахлестом 100 мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе установки выяснилось, что нижний конек упал на фронтон, можно загнуть края листа вверх.

При монтаже верхней ендовы соблюдайте основное правило — винты вкручиваются таким образом, чтобы исключить их проход через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (примыкающими полосами) и металлочерепицей прокладывается саморасширяющийся герметик.

Установка конькового бруса и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой по всему коньковому пространству должен иметь зазор не менее 50 мм для беспрепятственного испарения влаги.В местах точечных вентиляционных отверстий необходимо нанести герметик. Коньковую обрешетку следует монтировать с нахлестом 100 мм от торца на торцевые обрешетки с выступом края на 20-30 мм, прикрепляя ее к верхнему коньку и обрешетке через волну. Во избежание задувания снега под коньком между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливается аэровалик, а концы закрываются заглушками.

Для предотвращения схода лавины с крыши необходим снег.Еще на этапе монтажа обрешетки предусмотрите предполагаемые места крепления этого опорного элемента, подложив под гребень волны специальные бруски. выполняется параллельно карнизу с креплением под вторую поперечную ступеньку листа металлочерепицы.

Металлическая кровля также нуждается в заземлении, чтобы обеспечить безопасность всего здания в целом.

Когда металлочерепица будет готова, мягкой щеткой удалите строительный мусор, а срезы и царапины обработайте аэрозольной краской.Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние шурупов, при необходимости подтяните ослабленные.

Выбор кровли бани – вопрос одновременно простой и сложный. Даже большое количество вариантов кровли, предлагаемых производителями, не может удовлетворить всех без исключения, каждый владелец бани пытается найти свое решение. И мы не ставим целью давать советы по выбору конкретного вида кровли, каждый должен прислушиваться к своему мнению — идеальной кровли не бывает, как и не бывает совсем плохой, у каждой есть сильные и слабые стороны, очень большие колебания цен и сложность установки.

Самыми престижными и сложными считаются штучные покрытия из плитки, она может быть натуральной керамической, бетонной, с добавлением полимеров, красителей и т. д. Более дешевым вариантом считается металлическая и гибкая черепица, хотя даже среди этих видов покрытий, разница в цене по брендам может отличаться в разы. Все зависит от материала, технологии изготовления и конечного исполнения. Варианты покрытий металлической и гибкой черепицей чаще всего встречаются в покрытиях для ванн, на них мы пока и остановимся.




Для начала желательно немного ознакомиться с краткими характеристиками покрытий.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Преимущества

Недорогой, быстрый монтаж, широкий выбор цветов и геометрических форм. Еще можно упомянуть долговечность, но этот показатель зависит не только от марки, но и от производителя. Если плитка изготовлена ​​с грубыми отклонениями от общепринятых норм и с нарушениями технологии, то через 6-7 лет покрытие придется ремонтировать или менять.Добросовестные лицензированные производители на элитные бренды продукции дают гарантию от 25 лет и более.


Недостатки

Шумно во время сильного дождя или града. Недостаток не критичный, в бане никто не засыпает легким сном. А если на втором этаже делается мансарда, то минеральная вата, используемая для утепления кровли, отлично гасит звуковые колебания. Вывод – для бани металлочерепица – отличное кровельное покрытие.

Перевозить металлочерепицу необходимо только в горизонтальном положении, длина кузова должна быть больше длины материала.Аккуратно разгружайте крышу, перекладывайте листы только в вертикальном положении, избегайте резких перегибов.





Мы опишем самый сложный способ монтажа металлочерепицы – с теплой кровлей. В зависимости от конкретного использования чердачного помещения можно упростить процесс установки и пропустить некоторые этапы.

Пошаговая инструкция по установке

Шаг 1. Проверьте правильность конструкции и размеров ферменной системы.Большинство бань имеют простейшие двускатные типы крыш, проверка их размеров не занимает много времени.

Как это сделать? Для начала нужно проверить диагонали стропильной системы, разница значений не должна превышать двух сантиметров, такой разброс легко скрыть доборными элементами. Далее натяните веревку между крайними стропилами, все они должны лежать в одной плоскости. Места с отклонениями следует отметить, исправления прогиба делают во время прибивания обрешетки.

Шаг 2 Все деревянные элементы стропильной системы по возможности обработать антисептиками комплексного действия. Они надежно защитят дерево от поражения гнилью и вредителями и повысят пожарную безопасность. Для бани это немаловажный фактор.

Этап 3 Монтаж гидроизоляции.

Защитит слой утеплителя от конденсации паров влаги. На нижней стороне металлочерепицы всегда образуется конденсат, на минеральную вату могут попадать капли воды, что значительно снижает ее теплозащитные характеристики.Кроме того, длительный контакт мокрой ваты с деревянными конструкциями может привести к преждевременному износу. Сам утеплитель будет уложен на крышу со стороны чердака и дополнительно защищен пароизоляционным слоем.

Гидроизоляция продается в рулонах, при монтаже нужно следить за маркировкой, на лицевой поверхности нанесены линии. Простые банные крыши не имеют ендов, но могут иметь выход дымохода. Начинайте гидроизоляцию ровно возле дымоходов, натягивайте материал по всему периметру и закрепляйте степлером.Следите, чтобы все нахлесты были направлены в сторону стока конденсата, стыки мембран желательно проклеить специальной лентой или обычным скотчем.

Дымоход обработан — приступаем к гидроизоляции откосов. Уложите рулоны снизу вверх, зафиксируйте к стропилам степлером. Не допускайте значительного провисания материала; она ни в коем случае не должна касаться минеральной ваты. Мембрану можно дополнительно закрепить к стропилам контррешетками 50х50 мм.

Такое устройство повышает эффективность естественной вентиляции между кровлей и обрешеткой. Некоторые строители пропускают эту операцию, считая, что между обрешеткой и листами покрытия достаточно зазоров для вентиляции. Оба метода имеют право на жизнь, но мы бы не советовали слишком экономить при обустройстве кровельного покрытия.

Этап 4

Прибейте ветровую доску вдоль карниза, накройте доски гидроизоляцией.

Для обрешетки можно использовать доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм или рейки 30×50 мм. Первая доска или рейка от карниза должны быть на сантиметр толще остальных, чтобы увеличить прочность листов и предотвратить их подрыв сильными порывами ветра. Шаг обрешетки должен быть равен шагу волны металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото

Прибить первую рейку у карниза, проверить ее положение.Он должен быть строго параллелен коньку, иначе волны черепицы на крыше не будут ему перпендикулярны, а это считается браком. Для того, чтобы ускорить процесс прибивания обрешетки, нужно по длине ступени волны отрезать несколько реек, они будут использоваться как шаблон. Есть второй способ ускорить работу — отбить синей веревкой параллельные линии вдоль контробрешетки на нужном расстоянии. Прибивая рейки, ориентируйтесь на эти линии.Конек должен иметь рейки, расстояние ламелей от конька не может превышать десяти сантиметров. Рейки нужны для фиксации конькового металлического элемента кровли.

Длина волны металлочерепицы зависит от марки и толщины листа, подбирайте черепицу с учетом индивидуальных особенностей кровли. Каждый производитель снабжает свою продукцию инструкциями с описанием оптимальных характеристик кровли и климатической зоны. По периметру дымохода нужно сделать сплошную обрешетку шириной примерно 20÷25 сантиметров.

Этап 5 Установка фартука дымохода.

Все производители выпускают доборные элементы для кровли, в их перечень также входят металлические планки примыкания для дымохода. Они выглядят как плоские пластины; технологические отводы нужно вырезать самостоятельно с учетом размеров дымохода.

Измерить ширину нижней части дымохода, отбить эту величину на планке симметрично краям. Начертите маркером линию шириной ≈10 сантиметров, ножницами отрежьте вертикальные края, загните их перпендикулярно начерченной линии.Всю часть фартука по линии необходимо загнуть под углом, равным углу выхода стенки дымохода на скат крыши. Не бойтесь ошибиться, при закреплении элемента угол совпадет с имеющимися размерами.

Схема установки дополнительных элементов вокруг дымохода

Начинайте монтаж фартука с нижней стенки кирпичной трубы. Под нижний элемент фартука следует подложить плоский лист металла (стяжку) с отбортовками по бокам, по которому вода будет уходить в водосборники.Таким же образом подрезаются боковые стенки трубы, а в последнюю очередь заделывается верхняя часть.

Во избежание попадания воды в трубы дымохода под кровлю боковые планки рекомендуется утопить в кирпичной кладке. Для этого нужно приложить его к стене и провести на дымоходе линию, чтобы он подходил к верхнему краю планки. Болгаркой с алмазным диском прорезается линия (штроб) в отмеченном месте. Срез необходимо очистить от пыли и промыть. Отогнутый край планки вставляется в штробу и уплотняется силиконом по всей длине.Значит нужно сделать по периметру кирпичный дымоход. Планки прикручиваются саморезами с потайной головкой к обрешетке крыши. Места соединения наиболее опасны с точки зрения протечек, тщательно выполняйте все операции по герметизации.

Внешний фартук для герметизации дымохода устанавливается после укладки металлочерепицы. Некоторые мастера не хотят устанавливать внутренний фартук, мы не рекомендуем упрощать процесс монтажа покрытия, увеличивая риск протечки.По времени полная установка одного фартука не займет более двух-трех часов, это не то время, за счет экономии которого можно подвергнуть дополнительному риску всю крышу бани.

Этап 5 Установка крюков для дренажной системы.

Крючки должны быть закреплены еще до установки капельника из металлочерепицы, это очень важно. Сразу после крючков можно установить и карнизные планки.

Важно.Нижняя часть планки карниза должна немного опускаться в желоб. В противном случае при сильных порывах ветра дождевая вода будет попадать на деревянные элементы карниза. Сам водосточный желоб можно установить после монтажа металлочерепицы.

Расстояние между держателями примерно 50 сантиметров. Общий уклон желоба должен быть не менее трех миллиметров на метр длины, отметьте на каждом держателе линию изгиба в нужном месте.

Как это сделать, рассмотрим на примере. Допустим длина ската крыши бани 6 метров, уклон между крайними держателями должен быть примерно 6×3=18 миллиметров. Сложите все крючки в ряд и обрежьте их концы. На первом отметьте место сгиба, а на последнем отметьте точку на ≈18 миллиметров ниже первого. Соедините точки линией, на каждом крючке будет отметка для его изгиба. Разумеется, держатели должны быть пронумерованы, чтобы потом при креплении они не менялись местами.Не огорчайтесь, если при изгибах не удастся выдержать точность до миллиметра, сам желоб со временем встанет на место.

Шаг 6 На желобе отмечается отверстие для выпускной воронки, ширина отверстия зависит от диаметра водосточной системы. Отверстие вырезается ножовкой. Вставьте желоб в держатели с нахлестом в несколько сантиметров, края отдельных кусков желоба должны войти в специальные посадочные места.Закрепите желоб металлическими выступами на держателях. Для повышения герметизации стыков отдельных частей желоба могут быть установлены уплотнители. На концах желоба устанавливаются заглушки. Воронка устанавливается под отверстие и фиксируется загибом металлического язычка.

Шаг 7 Поверх установленной планки карниза нужно вывести края гидроизоляционного листа и приклеить его двусторонним скотчем. В таком положении конденсат с полотна будет попадать в желоб, а не под карниз.

Шаг 8 Листы металлочерепицы поднимаются на крышу по одному, можно использовать деревянные лаги установленные от земли с упором на начало ската.

Если баня двухэтажная, то для ее подъема следует использовать брезентовые ремни.

Первый лист необходимо укладывать ровно по линии карниза и торца кровли.

Если стропильная система была изготовлена ​​по всем правилам, то проблем возникнуть не должно.При наличии ошибок кладите первый лист со смещением не более 1÷2 см, последний лист также будет иметь такое смещение. Торцевой доборный элемент закроет неровности листов.

Крепление осуществляется специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

Саморезы для металлочерепицы, сколько надо на 1 кв.м.

Важно. Саморез необходимо вкрутить в обрешетку не менее чем на два сантиметра.

В нижней части листа крепление осуществляется в каждый прогиб волны, затем листы крепятся через прогиб в шахматном порядке. Если листы укладываются слева направо, то второй лист накладывается на первый, если в обратном порядке, то заходит под первый. Это следует иметь в виду и не вкручивать саморезы на крайние волны металлочерепицы до укладки двух листов.

Передвигаться по крыше нужно очень осторожно, только в мягкой обуви, ноги ставить только в местах изгиба волны.

Саморезы следует затягивать без недожатия или защемления. Резиновая шайба должна плотно прижиматься к поверхности листа, но не деформировать его.

Шаг 9 Установка скейт-баров.

Могут быть плоскими и полукруглыми, снабжены заглушками соответствующего профиля. Уложите доски внахлест до 10 сантиметров, закрепите к металлочерепице коньковыми саморезами.

Этап 10 Установка торцевых пластин.

Обрезать торцы, все рейки ящика должны быть на одной линии. Планки с одной стороны крепятся к ветровым доскам, с другой – к кровельному покрытию.

Если в бане используется металлическая сэндвич-труба для дымохода, то для выхода ее на крышу необходимо установить специальное дополнительное устройство инженерного оборудования – резиновый отвод. Его выходной диаметр изменяется путем срезания верхней части гофрированного уплотнения.

Чем герметизируется выход металлической трубы?

Ступенька, № Описание иллюстрация
Этап 1 На крыше отметить место выхода дымохода, вырезать отверстие ножницами по металлу

Шаг 2 Проделайте такое же отверстие в гидроизоляции, нанесите силиконовый герметик на гидроизоляционный герметик, приклейте его и закрепите металлическими полосами к рейкам или доскам обрешетки

Шаг 3 Прикрепите основание выхода к профилю металлочерепицы и загните его по размеру

Шаг 4 Нанесите слой герметика на нижнюю сторону воронки, установите воронку на место и закрепите по периметру саморезами.Диаметр резиновой вставки устройства должен быть примерно на 20 % меньше диаметра трубы дымохода

При желании на крыше можно установить вентиляционные отверстия. Технология ничем не отличается от описанной выше, отличается только внешний вид и конструкция вентиляционного колпака.

Последний «штрих» — снегозадержатели. Их рекомендуется устанавливать в районах с большим снежным покровом, они защищают водосливные системы от механических повреждений.Кронштейны ставятся внизу волны металлочерепицы только над обрешеткой. Отметьте места и используйте тонкое сверло, чтобы просверлить отверстия в плитке и планках. Они нужны для высокопрочных болтов, снегозадержатели должны выдерживать большие нагрузки. Крепить кронштейны рекомендуется на резиновые подкладки, в отверстия кронштейнов вставляются трубки снегозадержателя.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

Видео — Монтаж металлочерепицы


Правила и пошаговая инструкция по укладке гибкой черепицы

Среди современных кровельных материалов достойное место занимает гибкая черепица, это покрытие используется повсеместно, им можно покрывать самые сложные конические, купольные или ломаные кровли.

По цене материал относится к средней категории. Конечно, разброс цен между различными марками и производителями гибкой черепицы может быть значительным, но по средней стоимости это вполне доступный для большинства пользователей кровельный материал. В банях его можно увидеть очень часто. Все рекламные буклеты производителей привлекают внимание покупателей отличными фотографиями различных объектов, где крыша имеет не только разнообразие цветов, но и форму «лепестков» черепицы.

Но никто из производителей не приводит фото крыш с мягкой черепицей через 5÷6 лет эксплуатации. Ты знаешь почему? А потому, что за это время между частичками крошки скапливается достаточно пыли для разрастания мхов и лишайников.

Внешний вид такого покрытия обсуждать не будем, может кому понравится — настоящая «ретро-крыша». Пусть им это нравится, но мхи и лишайники «не любят» саму крышу, корневая система растений в ускоренном темпе разрушает основу из мягкой черепицы.Никакие «модифицированные» битумы и нетканые материалы не выдерживают воздействия живой природы. А это значит, что пора копить деньги на полную замену кровельного материала. Тем более не откладывайте работу в «долгий ящик», через несколько лет фанера начнет портиться, верхний шпон отслоится. Придется менять и дорогую фанеру. Можно, конечно, использовать для обрешетки ламинированную фанеру, но посмотрите на ее цену и трезво оцените свои финансовые возможности. Есть варианты очистки от мха, но они одновременно «очищают» поверхность от крошки и битума.

Основа под плитку сплошная, чаще всего используются листы фанеры или ОСП, иногда встречается и более дорогой вариант из тонкой обрезной доски. В зависимости от шага стропил используются материалы разной толщины.

Толщина материала, мм
Расстояние между стропилами обрешетки, мм ОСП Фанера листовая Доска обрезная натуральная
300 9 9
600 12 12 20
900 18 18 23
1200 21 21 30
1500 27 27 37

В таблице приведены примерные параметры материалов обрешетки в зависимости от расстояния между стропильными ногами.Наиболее выгодно использование более тонких плит, уложенных на ступенчатую обрешетку из необрезной доски. Так что прочность можно регулировать самостоятельно, а цена обрешетки минимальна. При этом значительно снижается количество непроизводительных отходов – почти всем обрезкам горбыля можно найти место. Мы остановимся на этом варианте.

Шаг 1. Проверить геометрию стропильной системы и надежность крепления всех ее узлов. Конструкции с гибким покрытием значительно тяжелее металлических, стропильная система должна быть максимально устойчивой.К тому же поверхность мягкой черепицы шероховатая, что способствует накоплению повышенного снежного покрова, а это дополнительные нагрузки. Углы проверяются измерением диагоналей, прямолинейностью стропил с натянутой веревкой. Обнаружены прогибы – сделайте отметки в этих местах и ​​устраните их при укладке ступенчатой ​​обрешетки. Расстояние между досками обрешетки 20÷30 сантиметров.

Шаг 2 Начните прибивать плиты OSB.

Основа для гибкой черепицы — сплошная обрешетка

Бани обычно имеют небольшие размеры и простую крышу, такие особенности позволяют составить предварительный план раскроя плит.Наличие плана сокращает количество раскроев материала, а значит, время и качество. Крепить плиты можно обычными гвоздями длиной 40 ÷ 50 мм, есть желание помучиться и доплатить за эту муку — закрепить плиты саморезами. Вокруг необходимости оставлять зазор между пластинами много споров, мол, он компенсирует тепловое расширение.

Вы не должны в это верить. Как зазор может компенсировать расширение плиты, если она во многих местах прибита к доскам? Это первое.Во-вторых, те несколько десятых миллиметра, на которые пластина действительно может расшириться, по краям сминаются без проблем. Старайтесь держать пластины как можно более плоскими в одной плоскости. Но пробег в несколько миллиметров не должен вас огорчать, гибкая плитка легко их скрывает, не ухудшая своих свойств.

Шаг 3 Закрепите крюки дренажной системы.

Как это делается подробно описано выше в пункте 5 раздела «Правила и пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы».И общий алгоритм установки водосливной системы, в том числе снегозадержателей, ничем не отличается.

Шаг 4 Установите металлические капельницы на свес карниза, зафиксируйте их с шагом примерно 15 сантиметров кровельными гвоздями. Гораздо проще забивать гвозди в металл специальным молотком, у него острый зуб, которым сначала проделываются отверстия в листе и только после этого забивается гвоздь. Нахлест капельниц не менее трех сантиметров.



Шаг 5 Монтаж гибкой черепицы необходимо начинать с дымохода, по его периметру уложить гидроизоляционный барьер, он продается в комплекте.Настоятельно советуем поставить такой же барьер по всему периметру карнизных свесов. Это недорого, но принесет много пользы. Ширина примерно 50 сантиметров. Барьер самоклеящийся, снимите защитную пленку и аккуратно приклейте, не допускайте перегибов, поверхность должна быть ровной. Нахлесты не менее 20 см, если барьер плохо держится, используйте специальную жидкую битумную мастику.

Лишние куски материала обрезаются строительным ножом.Подложите под линию среза плоскую доску, отрежьте, снимите доску и приклейте подготовленный по размеру кусок. Можно дополнительно закрепить подкладочный ковер гвоздиками с широкими шляпками, длина гвоздей в пределах 20 мм, шаг 25÷30 см.

Важно. Если уклон скатов крыши меньше 15°, то подкладочный ковер лучше укладывать на все скаты. Материал укладывается снизу вверх, нахлесты заделываются битумной мастикой. На коньке барьер должен быть уложен во всех случаях.

Еще момент. Если профиль гонта имеет глубокие вырезы, например джаз, хвост, трио, то подкладочный ковер следует накладывать на всю крышу.

Ступень 6 Для защиты торцов от ветровых нагрузок к доске фронтона прибиваются гвоздями фронтонные планки.

Используйте гвозди и специальный молоток. Расстояние между шпильками около двадцати сантиметров, не забывайте накладывать планки внахлест. Край планки нужно положить на край ветровой доски, гвозди расположить в шахматном порядке.

Этап 7 Разметка ската крыши. Параллельные горизонтальные линии следует прибить по подкладочному ковру вороненой веревкой, расстояние между ними примерно в пять раз больше ширины плитки, расстояние между вертикальными линиями должно быть размером с один гонт. Такая сетка значительно упростит и ускорит процесс укладки гибкой черепицы. Кроме того, полностью исключается риск перекоса рядов плитки. Эти линии позволяют не только удерживать черепицу по вертикали и горизонтали, но и наблюдать за ней на сложных участках кровли, корректировать неправильные размеры уклона.

Шаг 8 Уложить ендовный ковер по периметру кирпичного дымохода, стыки обязательно промазать битумной мастикой.

Шаг 9 Установка линии старта.

Очень важный этап, отнеситесь к его выполнению с предельным вниманием. Выполняйте работу от центра карниза, лишнее обрежьте по краям. Такой способ позволит сделать всю крышу симметричной, а это очень важно для внешнего вида бани.Стартовая планка имеет собственный профиль и увеличенную толщину клеевого слоя. С обратной стороны снимите защитную пленку, аккуратно уложите материал и зафиксируйте в шахматном порядке гвоздиками с широкими шляпками. От края капельницы следует отступить 1,5 см.

Шаг 10 . Черепицу перед укладкой следует перемешивать в случайном порядке, не брать их подряд из одной стопки.

Дело в том, что цвет может незначительно меняться и на вашей крыше образовываться крупные полосы с различными оттенками.При смешивании черепицы эта проблема исчезает. С обратной стороны каждого гонта снимается защитная пленка, плитки ровно приклеиваются и дополнительно фиксируются гвоздями.

Важно. При забивании гвоздей в нижнюю часть плиток следует обращать внимание на то, чтобы их шляпки обязательно закрывались последующими рядами. Первый ряд гвоздей должен отступать от стартовой планки на один сантиметр.

Есть разновидности плитки, не имеющие защиты клеевого слоя, с ними немного легче работать.Гвозди вбивайте только под прямым углом, шляпки не должны врезаться в крышу. Для одного метра гонта достаточно четырех гвоздей, шляпка должна располагаться не менее чем в двух сантиметрах от видимой части гонта. Каждый гвоздь должен удерживать сразу две черепицы.

Ступень 11 По всему периметру кирпичного дымохода плитка укладывается на мастику, все верхние швы дополнительно герметизируются. Для повышения герметичности штробу рекомендуется пропилить, вставить в нее металлические декоративные планки и отогнуть их вниз.Места соединения тщательно промазываются мастикой.

Проходной элемент — фиксация

Шаг 12 Декорирование фасадов. Края гонтов дополнительно промазываются мастикой. Лишние части обрезаются по прямой линии острым столярным ножом.

Шаг 13 Конек сначала оклеивается гибкой черепицей, а затем закрывается специальным металлическим коньковым элементом.Не забудьте сделать нахлест и промазать все стыки битумной мастикой. В коньке желательно оставить зазор в несколько сантиметров для естественной вентиляции стропильной системы. Металлическое коньковое покрытие оклеено мягкой черепицей. Его можно вырезать из обычного или порвать по линиям перфорации карниза. Закрепите черепицу четырьмя гвоздями, по два с каждой стороны. Положите конек по направлению преобладающего ветра.

Если конек имеет острый угол или работы по укладке черепицы ведутся в холодное время года, то перед тем, как сгибать коньковую черепицу, леску следует прогреть строительным феном, иначе она растрескается.Некоторые производители обещают, что их черепицу можно укладывать при -5°C. Не верьте и не экспериментируйте, работать нужно только в теплую и сухую погоду. Чтобы края коньковой плитки не были видны, обрежьте их немного под углом. Он будет узким вверху и чуть шире внизу. Широкая ровная часть фабричного кроя скроет все неровности ручной работы.

На этом работы на крыше завершены, можно приступать к утеплению крыши.

черепица цены

гибкая плитка

Видео — Монтаж гибкой черепицы

Знаете ли вы, что даже самые простые виды металлочерепицы способны придать кровле вашего дома элитный и современный вид? Ведь часто люди, приходящие в гости, обращают на него свой взор. Так почему бы за столь низкую цену не приобрести умную крышу? И если это ваш план на ближайшее время, то в этой статье вы сможете прочитать, как укладывается металлическая кровля своими руками пошагово, ее виды, положительные и отрицательные стороны и многое другое.

Типы металлочерепицы и их защитные покрытия

При возникновении коррозии на металлочерепице застройщики часто обвиняют производителей в низком качестве металла, но следует понимать, что этот листовой материал производится по стандартам, которые постоянно пересматриваются строительными комиссиями. Поэтому проблема скорее всего в другом — в защитном покрытии. Это может длиться как один год, так и полный срок эксплуатации.

Поэтому, если вы переживаете за надежность своей кровли, то стоит задуматься о приобретении материалов, которые надежнее защитят вашу кровлю.Сегодня на строительном рынке можно найти следующие товары:

  • Полиэстер . Этот материал универсален, поскольку подходит практически для всех климатических зон и выдерживает очень широкий диапазон температур. Максимальная коррозионная стойкость. Разные производители полиэстера имеют на него разные цены, но остаются в пределах средних значений. При самостоятельном напылении стоит учитывать, что слой должен быть не менее 25 мкм
  • Матовый полиэстер .Как следует из названия, это ответвление стандарта. Его толщина обычно составляет 35 микрон. После напыления окрашиваемый элемент приобретает более насыщенный вид, за что и повышаются эстетические ценности. Матовая отделка может имитировать натуральные материалы. Коррозионная стойкость находится на среднем уровне, что также является довольно хорошим показателем. Этот материал хорошо выдерживает жару (до +120С), но плохо переносит низкие температуры (до -10С). Поэтому в северных широтах нецелесообразно использовать матовый полиэстер.

Почти 100% защита кровельного материала от коррозии достигается напылением защитного слоя толщиной 50 микрон. Благодаря такой толщине также можно избавиться от шума капель дождя и града. Широкий температурный диапазон (от +150С до -90С) позволит использовать этот продукт где угодно. УФ-лучи никак не влияют на стойкость защитного покрытия, поэтому если вы хотите защитить свою крышу на долгое время, то вам следует выбирать именно эту толщину для напыления.

  • Пастизол . Это достаточно устаревший материал. Он в основном используется в высококоррозионных средах. Срок службы такого защитного слоя составляет не менее 20 лет, он имеет богатый внешний вид, что составляет отличную конкуренцию современным покрытиям. Прямые солнечные лучи со временем не влияют на функциональность и цвет защиты. Относительная дешевизна делает этот материал доступным любому застройщику
  • Гранитная крошка .Камень в качестве защиты — смелая идея. Самостоятельно приготовить такое защитное покрытие не получится, но в магазине можно найти достаточно широкий ассортимент таких средств. В их основе обычно полиуретановая и гранитная крошка в соотношении 1:1, и, конечно же, другие вяжущие. Положительными сторонами этого продукта является: колоссальная стойкость к физическим повреждениям, высокая защита от солнечной радиации, хорошо переносит большие перепады температур. Однако неплохая защита, но имеет довольно высокую цену.
  • Самая древняя и проверенная веками защита – покрытие основного металла. алюминий и цинк . Считается, что покрытия в 20 микрон более чем достаточно, однако спорить с этим не приходится, ведь средний срок службы таких деталей составляет 25 лет. Одним из важных положительных качеств является дешевизна.

Прежде чем сразу приобрести понравившееся кровельное покрытие, поинтересуйтесь у продавца, какие полимеры используются в качестве защитного покрытия.Если ответ вас устроит, то можете со спокойной душой укладывать приобретенным материалом свою крышу. В противном случае вас напичкают некачественным товаром, который со временем станет для вас лишь поводом для ремонта.

ВАЖНО: Если звукоизоляция имеет для вас особое значение, то вам следует нанести полиуретановое покрытие, но если ваше жилье имеет два этажа (жилой этаж и нежилой чердак), то этот вариант следует пропустить, т.к. тогда цена крыши будет на 30-40% дешевле.

Преимущества и недостатки металлической кровли

У каждого материала есть свои сильные и слабые стороны, поэтому, чтобы не ошибиться, я подготовил для вас небольшие списки с описанием свойств металлочерепицы.

И начну с позитива:

  • Экономическая выгода по отношению к другим видам кровли очевидна . Дело в том, что укладываемый материал имеет небольшую массу, поэтому не требуется устройство сложных конструкций стропильной системы, что влечет за собой экономию на материалах, монтажных работах.При всей той же дешевизне материал имеет довольно продолжительный срок службы – 50 лет
  • Как уже было сказано выше, металлочерепица является относительно легким кровельным материалом . Его нагрузка на основание находится в пределах 3,6-5,2 кг/1 м 2 . Использование защитных слоев из полиуретана только уменьшит этот показатель, а вот цинк с алюминием увеличится на целый килограмм. Никогда не берите показатели нагрузки в интернете. Это выясняется у каждого продавца индивидуально, ведь каждый производитель может выпускать листы с содержанием металла разной толщины (от 0.от 3 до 1,2 мм)
  • Высокая коррозионная стойкость . Если вы хотите наблюдать процесс коррозии на только что уложенной кровле, то вам придется подождать чуть более 25 лет. Кроме того, крыша надежно защищена от ультрафиолетовых лучей, влаги, резких перепадов температуры.
  • Знания из уроков физики о том, что металл не является горючим материалом, будет вполне достаточно, чтобы объявить металлочерепицу пожаробезопасной . Черепица идеальна в качестве огнеупорного материала, что делает ее на голову выше тех же соломенных крыш ECO или других крыш, использующих горючие материалы.
  • Привлекательный внешний вид . металлическая крыша когда-то стала показателем статуса владельца, и эта тенденция сохраняется и по сей день. Скорее всего, это связано с тем, что на сложных крышах очень часто используются металлические, а они, в свою очередь, только в габаритных домах.

Благодаря простоте монтажа металлическую кровлю можно легко укладывать вручную, кстати, об этом процессе вы узнаете ниже.

Глядя на все положительные качества материала, можно было бы предположить, что у такого изделия нет отрицательных сторон, но все же это не так.А вот и стороны:

  • Если не приобрести материал со звукоизоляцией, то можно пострадать от шума падающих капель или града во время дождя. Если ваше здание двухэтажное или имеет мансарду, которую вы не собираетесь обустраивать под жилое помещение, то с этим все же можно мириться, находясь на первом этаже, иначе такой надоедливый шум обязательно заставит вас принять необходимые меры
  • При неверных расчетах можно попасть в неловкую ситуацию, когда материал требуется, а его уже нет.Часто с такой трудностью сталкиваются, когда приобретают металлочерепицу в тутелке в тутелке. Стоит понимать, что сложная кровля – это не простая система, а, следовательно, будут моменты, когда отрезанная часть материала уже ни на что не годится. В качестве заключения могу сказать, что при монтаже металлочерепицы образуется большое количество отходов, что является отрицательной стороной
  • Гладкая поверхность крыши в процессе эксплуатации может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что при выпадении большого количества осадков зимой может возникнуть ситуация, когда они тронутся.Как правило, такой процесс не приносит ничего хорошего. Ведь когда с крыши здания тает снег, люди, проходящие под ней в этот момент, могут пострадать. Есть решение этой проблемы — установка снегозадержателей и разного рода ограждений, но это повлечет за собой дополнительные затраты, опять же минус

Большинство застройщиков не стремятся сделать из кровли замысловатую конструкцию, достаточно простую, но качественную, именно поэтому их привлекает металлочерепица, ведь купить такой материал может себе позволить каждый, а монтаж всех конструкций из скретчинг можно сделать в кратчайшие сроки, и именно о нем я рассмотрю в следующих главах.

Расчет потребности в материалах

Расчет материалов, необходимых для строительства хорошей крыши, можно выполнить всего за 30 минут с помощью ручки и бумаги, но это довольно легкомысленно, если вы не знаете. технологический процесс монтажа металлочерепицы. В этом случае лучше всего довериться профессионалам.

Процесс расчета начинается с измерения длины скатов от конька до самого низа. Не забывайте учитывать небольшой нахлест, который обычно составляет 10-15 см.Для этой не хитрой манипуляции нужно от каждого листа отнять по 10 см. Что касается вертикальных швов, то здесь нахлест будет уже 15 см, но методика определения недостающего материала точно такая же. Количество рядов определяется делением значений, где первое будет длиной кровли, а второе рабочей площадью листа (с учетом нахлеста 15 см).

В современном мире благодаря компьютерам подсчитать точное количество листов несложно, погрешность составляет всего пару сантиметров.Это ничтожное значение по сравнению с вычислениями в уме.

Длина этой кровли может достигать 12 метров, что в большинстве случаев позволяет полностью закрыть скат одним листом. Если для вас это возможно, то вы не только избежите отходов, но и получите пользу от гидроизоляции кровли, ведь чем меньше стыков, тем меньше вероятность затекания в них влаги.

Для устройства стропильной конструкции и ее элементов потребуются некоторые дополнительные расчеты и затраты на их приобретение.Учтите, что помимо этого вам потребуется оборудовать крышу необходимыми ограждениями, желобами по периметру, снегозадержателями и т.д.

Как видите, подбор необходимого количества материала для устройства кровли из металлочерепицы можно осуществить своими руками, но это при наличии определенных знаний. Когда знаний недостаточно, обращайтесь к специалистам.

Устройство пароизоляционных и гидроизоляционных слоев

Вы наверняка слышали, что чрезмерное содержание влаги в воздухе может негативно сказаться на сроке службы таких природных материалов, как дерево.Поэтому в процессе укладки любого кровельного материала необходимо в первую очередь позаботиться о некоторой защите.

Работы по монтажу водоотталкивающих слоев не займут много времени и денег, при этом увеличив срок эксплуатации всей кровли на несколько десятков лет. Итак, что для этого делать?

  1. Укладка гидроизоляционного слоя. Этот процесс лучше всего выполнять, когда вы находитесь наверху. В данном случае верхом. Именно оттуда выкатываются рулоны гидроизоляционной защиты.Вы должны понимать, что гидроизоляция не должна иметь много отверстий, поэтому крепить ее лучше всего на строительный скотч. Некоторые разработчики даже умудряются использовать двухсторонний скотч, но это сомнительная альтернатива. Провисание материала на карнизе должно быть около 30 сантиметров
  2. Изоляционная плита для пола. Конечно, можно использовать не плиточный материал, но в целом работа думаю понятна. С этой работой, надеюсь, проблем не будет, а откуда они берутся? Единственной загвоздкой может стать момент, когда вы не можете уложить плиту утеплителя между стропильными ногами.Для этого его придется разрезать на необходимые части (разделить еще на 5 сантиметров, чтобы при установке устройства оно оставалось на месте без креплений)
  3. Установка пароизоляции. Если вы решите сэкономить на этом предмете, то совершите самую глупую ошибку. Пароизоляционные материалы необходимы для удаления влаги из слоев утеплителя. Не спрашивайте, как она может попасть туда. Влага имеет три агрегатных состояния, и посредством одного из них она в любом случае найдет дорогу.Стоит отметить, что даже небольшое количество воды в плитах утеплителя сведет на нет все его функциональные качества. Крепеж, как правило, степлерные скобы

В строительстве есть термин, объединяющий все эти слои воедино – кровельный пирог. Устройство этого пирога должно производиться при отсутствии большого ветра, т. к. работа ведется с материалом большой площади, и он может просто улететь или оторваться от основания при резком порыве воздуха.

ВАЖНО: Как правило, гидроизоляционные пленки выпускаются с направленными сторонами.Это означает, что укладку можно производить только с определенной стороны. Ведь основная задача такого слоя – защитить утеплитель от влаги и при необходимости снять его с плит.

Покрыть крышу металлочерепицей несложно, главное создать для этого необходимые условия – качественную обрешетку.

Обрешетка кровли под металлочерепицу своими руками

Практически в любой сфере деятельности все осуществимо с помощью собственных сил, главное практика и немного знаний.В следующем пункте я опишу вам пошаговую инструкцию, как построить металлическую крышу, но перед этим стоит уделить внимание еще одному важному процессу монтажа – обрешетке.

Установка любого элемента требует достаточно надежного фундамента. Для кровельного материала они представляют собой обрешетку. Он, как правило, состоит из небольших брусков дерева 5х5см. Крепится вертикально к стропилам. Стоит обратить внимание на устройство вентиляционных каналов между кровельным материалом и гидроизоляционным слоем.В качестве альтернативных материалов используются доски 3х10см: их крепление производится с шагом 0,6м поперек стропильных ног. Карнизный свес обустраивают досками чуть толще, например, 5х10см. Это связано с более высокой нагрузкой. Что касается противоположной стороны, т.е. конька, затем его обивают двумя такими же элементами без зазора.

В некоторых документах можно встретить определенные указания, в которых указано, что установка карнизной планки является обязательной работой. Он обеспечивает достойную устойчивость к сильным порывам ветра и попаданию излишней влаги на обрешетку.В качестве крепежа используются оцинкованные гвозди. Их расположение имеет шахматный вид, а расстояние между ними составляет 30 см. Кстати, непосредственно перед началом работ по устройству такой доски ее стоит пропитать специальными растворами для защиты от гниения и тщательно просушить.

Есть два типа ящиков:

Первый из них расположен по всему периметру самолета. Элементы такой обрешетки имеют определенный шаг, которого следует придерживаться.Второй вид выглядит как сплошной щит. Его устраивают, как правило, в местах повышенных нагрузок и стыковки элементов, например, ендовах, местах вокруг дымоходов, стыках, свесах карнизов и т. д. В качестве крепежа часто используют шурупы или саморезы.

Конструкция крыши из металлочерепицы может быть следующих видов:

  • Сарай
  • фронтон
  • бедро
  • Сломанные и другие

Как вы уже догадались, этот кровельный материал позволяет использовать абсолютно любую конструкцию крыши, за исключением купольной.Это хороший факт для производителей, ведь относительная дешевизна и широкая область применения делают этот материал столь популярным среди застройщиков частных домов.

Когда все разъяснено, можно ответить на главный вопрос: «как правильно крыть крышу металлочерепицей?»

Металлическая крыша своими руками

Любой уважающий себя мужчина захочет получить хорошую квартиру или построить собственный дом. Если вы пойдете по второму пути и сделаете все самостоятельно, то вам обязательно стоит усвоить больше информации о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками.Именно об этом и пойдет речь в этом параграфе.

Самостоятельная работа приносит моральное удовольствие, которое потом перерастает в некоторую гордость за результат. Кстати, посмотреть, как крышу крыши металлочерепицей своими руками, можно на видео внизу статьи.

Кровля металлочерепица своими руками пошаговая инструкция:

  1. Закупка материалов. На этом этапе по предварительным расчетам закупается необходимое количество кровельного изделия.Выбирать стоит качественно, максимально расспрашивая продавца. Обратите особое внимание на покрытие материала, узнайте из каких полимеров сделан защитный слой и сделайте соответствующие выводы
  2. Принеся изделие на объект, стоит внимательно осмотреть его на наличие механических повреждений. После этого переместите место хранения ближе к месту установки
  3. Далее приступаем непосредственно к укладке самого рубероида на подготовленное основание.Перед укладкой с поверхности листового изделия снимается специальная защитная пленка. Местом для устройства первого листа будет край карниза. Его расположение должно иметь небольшой нахлест в 5-6 см. Шурупы будут выступать в роли креплений. Они прокручиваются прямо через металл в массивную доску, бегущую по периметру. Все измерительные работы выполняются с помощью строительной рулетки.
  4. Следующий лист рубероида укладываем чуть выше с нахлестом не менее 5 см и закрепляем.Саморезы или шурупы вкручиваются с разных сторон, по две штуки на каждую. Раскладываем еще два листа и затем проверяем ровность проделанной работы
  5. Далее вся работа движется в уже понятном направлении. Приборные блоки из 2-4 листов и их последующая калибровка. Не забывайте, что нахлест должен быть не менее 5см
  6. После укладки всех листов на плоскость устраиваются торцевые планки для защиты вновь созданной кровли от дождя и ветра. Их крепление осуществляется в стропильные ноги или обрешетку длинными саморезами.Кстати, есть не только деревянные торцевые доски, но и изделия из ПВХ. Их преимущество в том, что они не подвержены коррозии и имеют более высокую защиту древесины от влаги.
  7. Устройство конька крыши. Этот элемент позволяет не выравнивать стыки верхних листов материала, они скроются под ним. Крепление конька осуществляется с двух сторон саморезами. В образовавшемся пространстве стоит уделить особое внимание гидроизоляции материалов, дело в том, что именно здесь будет собираться наибольшее количество влаги
  8. В качестве завершающей работы дымоход закончен

Вот и все, работы по устройству кровельного материала можно сказать завершены.

Для удобства все замеры и подрезку металлочерепицы лучше производить на земле.

Покрыть крышу металлочерепицей своими руками стоит, если вы хотите не только сэкономить, но и сделать эту работу для собственного самолюбия, надеюсь выше написанная мной пошаговая инструкция поможет вам осуществить задуманное.

В качестве заключения могу сказать, что работа, выполненная своими руками, занятие достойное похвалы, но не стоит полагать, что без определенных навыков можно создать качественную и надежную крышу.Обратитесь к профессионалам своего дела, если вам сложно выполнить тот или иной этап.

Если вам мало текста или вы хотите закрепить прочитанное, то вот несколько видео на тему «как делается кровля из металлочерепицы своими руками»

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.