Крепление карнизной планки к обрешетке ската крыши: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция

Содержание

Как правильно установить карнизную планку на кровлю из шингласа

Главная » Разное » Как правильно установить карнизную планку на кровлю из шингласа

Монтаж карнизной планки своими руками — подробная инструкция — Блог о строительстве

Любая, даже самая простая крыша, предполагает использование специальных элементов, оформляющих ее стыки, изломы, узлы соединения скатов и областей примыкания к стенам и фронтонам.

Доборные элементы, изготовленные из тех же материалов, из которых состоят основные элементы крыши, представляют собой составные ее части, придающие ей функциональность, надежность, стойкость и завершенный привлекательный внешний вид.

Они оберегают кровлю от агрессивного воздействия внешних факторов, атмосферных и природных явлений, защищают от проникновения чужеродного мусора и грязи, а также выполняют гидроизолирующую функцию внутристенных и подкровельных областей.

Доборные элементы дополнительно красиво оформляют общий вид крыши, облагораживая стыки, изломы и зоны примыкания ее к стенам. А монтаж их производят аналогичным способом монтажа листовых материалов.

Основных доборных элементов много. Планки примыкания, коньки, аэраторы, ендовы — все они по-своему необходимы и выполняют важную функцию в обустройстве крыши. Далее мы рассмотрим, как правильно установить карнизную планку на крыше.

Карнизная планка для кровли является типичным представителем доборных элементов.

Она представляет собой важный продольный компонент в устройстве крыши. Кроме функции декорирования она оберегает целостность самой кровли и предохраняет ее от повреждений. Карнизная планка монтируется после того, как будет готова обрешетка на стропильной конструкции и под нее будет подведен гидроизолирующий материал.

  • Она защищает от промокания лобовую доску карниза при выпадении атмосферных осадков;
  • Предотвращает попадание влаги под кровлю и во внутренние помещения;
  • Придает завершенный привлекательный вид всей конструкции;

Схема в разрезе

Устройство и принцип работы

Карнизные планки формируют собой металлическую защитную грань с антикоррозийным покрытием, защищающим лобовую или карнизную доски от попадания на нее влаги.

Глядя сперва на крышу, может показаться, что этот продольный элемент подводится под края кровельного покрытия. На самом деле ее монтаж производится еще до укладки металлочерепицы или профнастила. Лишь после ее укрепления на лобовой или карнизной доске можно будет приступать к укладке облицовочных материалов.

Обычно, изготовленная из того же материала, что и облицовочное покрытие, она красится в аналогичный с ним цвет и защищает не только саму карнизную или лобовую доску от намокания, но и препятствуют попаданию воды в само подкровельное пространство.

Устройство карниза

Многие ошибочно полагают, что карнизная планка и капельник представляют собой одно и то же.

В действительности, это две разные планки, выполняющие две разные функции.

  • Карнизная планка оберегает лобовую доску карниза от намокания, а капельник применяется для уведения воды, а именно конденсата с гидроизоляции, от важнейших элементов конструкции крыши в сточный желоб или непосредственно на землю. Он особенно важен осенью и весной при высокой влажности воздуха и частых дождях;
  • Капельник защищает фасад дома от образования грибка, плесени и вымывания строительной смеси из кирпичной кладки, а также от гниения древесины, в то время как карнизная планка защищает саму кровлю;
  • Капельник укрепляет кровлю и защищает ее от воздушных масс, а карнизная планка оберегает ее от агрессивного внешнего воздействия;

Планки, защищающие кровлю изготавливают из оцинкованного стального профиля. Изготовители применяют для их производства такие же тонкие листы стали, толщина которых варьируется от 0,4 до 0,5 мм, как и для производства металлической черепицы.

Они покрываются такими же полимерными материалами, например полиэстером или пластизолом, какими покрывается, в свою очередь,металлочерепица. В случае применения композитной металлочерепицы планки покрывают базальтовой крошкой. Примерная длина элемента вапьируется в пределах 50-60 см.

Потому как планка как бы “сажается” на основание кровли, необходимый метраж набирается из отдельных ее частей.

Монтаж добавочных элементов, крепящихся к карнизу, осуществляется на уже подготовленную лобовую доску, которую приколачивают гвоздями из оцинкованной стали к торцовым частям стропильной системы. Если лобовая доска является ровной, крепление планки будет осуществить гораздо легче.

Установка карнизных планок производится в следующем порядке:

  • Лобовая область основания крыши подшивается шпунтованной доской. Можно использовать для этих целей сайдинг или профнастил;
  • Затем на стену дома устанавливается опорный брус, служащий страховочной опорой при осуществлении подшивки карнизного свеса;
  • Прямо перед проведением отделочных работ карниза систему водостоков оснащают кронштейнами или крюками, прикрепив их к стропильным ногам или к доске карниза. В них, далее, будут сложены желоба системы водостоков. Если расстояние между стропилами одинаковое крюки лучше крепить к ним;
  • Первый крюк или кронштейн опустите ниже продолжения линии ската на 2 см для того, чтобы обеспечить воде с крыши гарантированное попадание в желоб.
  • Далее настает очередь фиксирования планки карниза поверх креплений водостоков к лобовой доске. Ее приколачивают с шагом саморезов не менее 30-35 см в шахматном порядке.
  • Нельзя крепить планки встык или с промежутками между ними. Каждая последующая планка должна идти внахлест, а именно заходить на уже закрепленный элемент примерно на 1 см. Последняя планка подгоняется по размерам аккуратным срезом.
  • Закончив монтаж, можно приступать к облицовке крыши металлочерепицей или профнастилом. А закончив укладку кровельных материалов стоит заняться монтажом других доборных элементов крыши.

Фото монтажа карнизной планки

Крепление карниза

Предлагаем вам ознакомиться с другими видами доборных элементов кровли:

  1. Коньки применяется в качестве декоративной составляющей для маскировки стыков облицовки крыши с профнастилом. Они оберегает вентиляционный зазор подкровельного пространства и стыки от просачивания и задержки воды;
  2. Планка торцевая оберегает листы металлической черепицы или профнастила, укрывая их по торцам, от сильного ветра, проникновения воды под крышу в области примыкания кровли к фронтонам, а также препятствует попаданию насекомых или птиц под кровлю;
  3. Стеновая планка применяется в зонах примыкания к стенам или другим плоскостям, располагающимся вертикально.
  4. Стеновая прямая защищает стык без штробирования с дополнительной герметизацией;
  5. Стеновая нижняя крепится под облицовочный материал, металлочерепицу или профнастил в область крепления к стене или к другой поверхности, располагающейся вертикально. С одного края доборного элемента располагается подгиб, препятствующий переливанию отводимой воды через край.
  6. Ендова верхняя направляет текущую с крыши воду, в основном исполняя декоративную роль маскировки внутренних областей стыка листов кровельного материала.
  7. Ендова нижняя — элемент, применяемый в зонах стыка отрицательных углов. Она оберегает место стыковки листов металлической черепицы или профнастила от просачивания воды под кровлю;
  8. Отливы — элемент, предназначенный для защиты стыков окна и стен здания от проникновения воды;
  9. Планки примыкания используются на различных изломах кровли. Они оберегает стык от внедрения воды под кровельное пространство;
  10. Планки снегодержателя оберегают от неожиданного лавинообразного схода снежных масс, а также непреднамеренного падения составных частей кровли;
  11. Углы внутренние и наружние — декоративные элементы, применяемые для маскировки стыков внутренних и внешних углов облицовочного материала крыши;
  12. Коньковый аэратор — изделие, применяемое для избавления от излишней влаги в области под кровлей;
  13. Заглушка коньковая — важная составляющая, препятствующая попаданию грязи и влаги под кровлю.

Работа всех доборных элементов кровли в совокупности направлена на поддержание целостности кровли и увеличения срока ее службы. Отсутствие какого-либо элемента может хоть и незаметно, но крайне негативно сказаться на конструкции дома в целом.

Монтаж карнизной планки своими руками на видео ниже:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-02-10

Дачный эксперт

При обустройстве металлочерепичного кровельного покрытия карнизная планка для металлочерепицы наряду с торцевой планкой отыгрывают значимую роль. И хотя данные элементы занимают совсем несущественную часть всей площади кровельного ковра, они несут в себе важную функцию по защите и сохранению целостности кровли.

Опишем, что собой представляют такие конструктивные элементы, и каким образом их можно смонтировать.

Торцевая планка для металлочерепицы

Каждая из указанных планок изготавливается по аналогичной технологии, что и металлочерепичный лист, из которого формируется кровельный настил.

Производят планки из металлического профиля, состоящего в свою очередь из пассивированной и оцинкованной стали 0,4-0,5 мм в толщину.

Профиль также подлежит последующему покрытию полимерным защитным слоем – указанное покрытие может быть полиэстеровым либо пластизоловым, а что касается металлочерепицы композитного типа, то при ее изготовлении применяют базальтово-крошечное покрытие.

Если говорить о функциональной нагрузке, которую несут рассматриваемые элементы, то состоит она в следующем:

  • Карнизная планка являет собой продолговатый элемент, состоящий из аналогичного остальному покрытию материала. Основной функцией карнизной планки служит защита лобовой карнизной доски от попадания на нее влаги при воздействии атмосферных осадков и, как следствие, оберегание от влаги всего пространства под кровлей.
  • Металлочерепица: планка торцевая формирует собой защитную боковую грань между коньком и карнизом крыши

    Торцевая планка для металлочерепицы в свою очередь имеет идентичную конструкцию, что и карнизная, но подлежит креплению в отличие от второй на боковых торцах кровельных скатов, а не в карнизной части. Перекрытием торца торцевая планка несет двойную функцию:

    1. Защищает обрешетку от промокания.
    2. Защищает кровельный настил от ветровой нагрузки (не дает сорвать крыши сильным порывам ветра).

Вследствие последнего торцевая планка и получила свое второе наименование – ветровая планка для металлочерепицы.

Установка карнизной планки на кровлю из металлочерепицы выполняется в соответствии со следующими правилами:

  1. Начинают с устройства лобовой доски, которую прикрепляют к торцам стропильных ног посредством оцинкованных гвоздей. Заменой лобовой может стать карнизная доска, прикрепляемая в специальных стропильных пазах.

Совет!

Кроме того, практикуется и одновременная установка досок обоих типов, что позволяет укрепить данный кровельный узел.

  1. После этого карниз подлежит подшивке при помощи профнастила или шпунтованной доски. К стене здания при этом крепят опорный брус, который будет служить в качестве второй опоры для подшивки кровельного карнизного свеса.
  2. Прежде чем смонтировать карнизную планку, прикрепляют кронштейны для устройства водосточного желоба. Они могут крепиться как на карнизной доске, так и непосредственно на стропилах.
  3. Затем устраивают карнизную планку, монтаж которой должен предшествовать монтажу металлочерепицы. Планка устанавливается в натяжку поверх кронштейнов для водостока и крепится при помощи саморезов к карнизной и/или лобовой доске. Расстояние между саморезами предполагается в районе 30-35 мм.

Крепление карнизной планки

Совет!

Наращивая карнизную планку, следует обеспечить нахлест не больше 100 мм. Устройство торцевой планки.

По окончанию настила кровельного ковра, основным материалом которого служит металлочерепица – торцевая планка монтируется с тем, чтобы закрыть собой торцы кровли из металлочерепицы своими руками.

Устройство торцевой планки производится следующим образом:

  1. Ее устанавливают на высоту волны металлочерепицы выше относительно уровня обрешетки. При этом угол торца крыши должен быть полностью перекрыт.
  2. Крепят торцевую планку сверху и по бокам саморезами. Верхние саморезы крепят планку к гребням волн металлочерепицы.
  3. Нахлест при наращивании планки предусматривают до 50 мм.
  4. Стык между кровельным покрытием и планкой подлежит тщательной герметизации.

Если при формировании кровельного настила вами правильно были установлены как сам настил, так и пара карнизная + торцевая планка – металлочерепица, наверняка, будет служить очень долго. Защита подкровельных компонентов кровельного пирога под металлочерепицу планками отыгрывает при этом существенную роль.

Укладка металлочерепицы своими руками является вполне выполнимой задачей. Однако для этого потребуется желание и подробная инструкция к действию.

Для достижения качественного кровельного покрытия потребуется изучить множество разного рода тонкостей, которыми мы с вами и поделимся в данной статье.

Монтаж металлочерепицы

У каждого свои способы укладки металлочерепицы, мы же представим вам на наш взгляд самый оптимальный из них.

Перед началом монтажа металлочерепицы потребуется расчет требуемого количества материала для выполнения кровельных работ.

Количество листов черепицы определяют следующим образом:

  1. Подсчитывают количество рядов установки металлочерепичных листов. Для этого делят длину ската по горизонтали (максимальную) на полезную часть ширины листа. Результат округляют в большую сторону.
  2. Для вычисления количества листов в ряду ширину ската делят на длину листа черепицы без учета перехлеста в 15 см.

Для устройства металлочерепичной кровли рекомендуется использование листов размером 4-4,5м, однако в общем их длина колеблется от 0,7 до 8м.

Кроме того, основной способ укладки металлочерепицы предусматривает применение дополнительных элементов, тепло- и гидроизоляционных материалов.

Как произвести их расчет:

  1. Дополнительные элементы, как правило, обладают стандартной длиной в 2м. Подсчет выполняют путем замера всех сторон скатов, на которые их планируют уложить.
  2. Далее полученную сумму делят на 1,9 (10 см оставляют на нахлесты) и округляют в большую сторону.
  3. Для случая с нижними ендовами результат делят на 1,7.

Для выяснения количества требуемых саморезов для крепления листов общую площадь крыши умножают на 8 и прибавляют дополнительное количество, необходимое для прикрепления дополнительных элементов.

«Металлочерепица: технология укладки предусматривает использование саморезов для крепления материала различных расцветок в соответствии с окрасом покрытия»

Касательно гидроизоляции, ее поставляют в рулонах по 75м.кв. Одним из них может быть покрыто 65кв.м., а оставшаяся часть уйдет на перехлесты. Другими словами, общую площадь кровли делят на 65 и округлив результат в большую сторону, получают нужное число рулонов.

Возведение стропильной системы под металлочерепицу, крепление карнизной и лобовой доски.

Техника укладки металлочерепицы потребует также определенного строения стропильной конструкции крыши.

Под металлочерепичное покрытие устанавливают стропила сечением 100*50 или 150*50 мм. Шаг между ними устраивают в 60-90 см.

Их делают из древесины влажностью не более 22%. Перед монтажом брусья обрабатывают антисептическим составом. Значение уклона крыши не должно быть меньшим 14 градусов.

Далее в стропилах выпиливают специальные пазы под укладку в них карнизной доски, придающей конструкции жесткость.

Пазы нужны, чтобы сохранить высоту стропильной системы. Если используются длинные крюки желоба, в карнизной доске выпиливают специальные пазы под крюки, если короткие – их крепят непосредственно к лобовой доске. Лобовая доска призвана выполнять защитную и усиливающую функцию и крепится к торцам стропил.

«Технология укладки: металлочерепица устанавливается в соответствии со следующей схемой»

При выполнении монтажа металлочерепицы предусматривают вентиляцию под листами кровли. Для этого обрешетку кладут на контробрешетку толщиной в 50 мм, которая прикрепляется к стропильным балкам поверх гидроизоляции по всей их длине. Из-за того, что нижний брусок обрешетки будет расположен под верхней ступенью металлочерепицы, его сечение выполняют большим на высоту волны.

Укладку данного бруска выполняют параллельно карнизу.

Второй брусок крепят с шагом в 28 см, а остальные через 350 мм. Такой шаг будет верным, если выполняется укладка металлочерепицы Монтеррей. Для материала других производителей шаг может незначительно колебаться.

На обрешетки оставляют крепления под вентиляционные трубы и прочие проходные элементы. Для надежной фиксации конька на место его крепления набивают два дополнительных бруска обрешетки на расстоянии от вершины 5 см. Сплошную обрешетку устраивают вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. При устройстве фронтонных свесов доски обрешетки продлевают на необходимую длину.

По их концам с нижней стороны от конька к карнизу пускают брусок для усиления.

Торцевую доску прикрепляют именно к нему. Доска необходима для закрытия обрешетки и перепадов волн кровельного материала. От торцевой доски до стропильной ноги устанавливают соединительные брусья, которые необходимы для подшивки свеса.

  1. Карнизную планку крепят перед монтажом листов к карнизной и лобовой доскам.
  2. В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы, ввинчиваемые с шагом в 30 см.

Совет! Для исключения дребезжания карнизной планки при порывах ветра ее устанавливают в натяг.

«Расположение карнизной планки на металлочерепичной кровле»

  1. По длине нахлест планок должен составлять 5-10 см.
  2. Нижнюю ендову (при ее необходимости) фиксируют саморезами по образованному деревянному желобу с шагом в 30 см. Следят, чтобы нижний край ендовы был расположен поверх карнизной доски.
  3. При стыковке ендовы по горизонтали нахлест делают не меньше 10 см.

Совет! В будущем между ендовой и листами металлочерепицы потребуется укладка специального уплотнителя.

Технология укладки металлочерепицы – видео о которой легко можно найти в сети, выполняется по следующим правилам:

  • Для начала выбирают сторону, с которой будет начат настил покрытия. Как правило, для многих видов металлочерепицы неважно, с какой стороны будет начинаться укладка. Но у некоторых видов материала имеет место капиллярная канавка, которая служит для отвода воды и расположена с левой стороны. По этой причине, если монтаж производят справа налево, последующим листом накрывают одну волну предыдущего. Таким образом, закрывается капиллярная канавка с левого бока. Тем не менее при монтаже в противоположном направлении необходима подгонка следующего листа под волну уложенного. Если же капиллярная канавка расположена с другой стороны (такое тоже бывает), то, соответственно, процесс производят наоборот.
  • Каждый лист выравнивают относительно карниза независимо от сложности исполнения ската. За карниз выпускают 5 см материала.
  • Далее выполняют крепление листов. В местах прилегания листа к обрешетке вкручивают саморез в прогиб волны. Со стороны торцевой доски листы крепят в каждую волну. В нижний брус обрешетки саморезы вкручивают над ступенькой через одну волну. К остальным брускам обрешетки листы прикручивают ближе к ступени снизу. Как правило, на 1м.кв. приходится 6-8шт саморезов.

Схема установки листов металлочерепицы

  • Дополнительные элементы прикручивают к каждой поперечной волне либо гребню продольной волны. При закручивании саморезов используют шуруповерт.
  • По необходимости листы металлочерепицы ножовкой либо ножницами по металлу или же электрическим лобзиком с полотном для металла.

Более подробно с процессом познакомит следующее видео: укладка металлочерепицы.

Мы рассмотрели, как укладывается металлочерепица. Теперь в завершении устройства кровельного покрытия рассмотрим, каким образом можно установить декоративные и функциональные аксессуары – торцевую планку, верхнюю ендову, конек.

Торцевая планка прикрепляется посредством саморезов к торцевой доске к коньку от карниза с шагом в 50-60 см.

При этом нахлест планок предусматривают не меньшим, чем 10 см. Верхняя ендова фиксируется саморезами таким образом, чтобы не задеть середину нижней ендовы. Между верхним элементом и листами кровли также не забывают об укладке уплотнителя.

Конек или коньковую планку закрепляют с помощью коньковых саморезов в верхний гребень сквозь волну с каждой из сторон. С торцов устанавливают заглушки.

Следуя озвученной нами инструкции и выбирая для постройки только качественные материалы, металлочерепичная кровля будет радовать своего хозяина не один десяток лет.

Источники:

  • expert-dacha.pro
  • metallocherepica-pro.ru
  • krovlyakryshi.ru

Карнизная планка для металлочерепицы: руководство по установке

Замечательно красивая, прочная и стильная крыша из металлочерепицы не будет полностью выполнять свои функции, если её не сделать по всем правилам монтажа. Такая кровля не может существовать без специальной подложки, водостоков, а также торцевой и карнизной планок. При том, что площадь этих элементов довольно незначительна, им отводится важная роль в сохранности целостности крыши и защите её от механических повреждений.

Для чего должна быть использована карнизная планка?

Функциональная нагрузка карнизной планки состоит в следующем: защита лобовой доски от попадания на неё и под неё влаги. Априори эта планка – продольная часть кровли, подведенная под край металлочерепицы. Но это чисто визуальное представление. На самом же деле эта часть кровли монтируется перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей.

Чаще всего она выполнена в том же цвете, что и всё кровельное покрытие, включая отдельные элементы. Но можно встретить выделение карнизной, торцевой планок, а также капельников и сточных труб в другом оттенке или даже другой цветовой гамме.

Вовремя проведённый монтаж всех планок защитит:

  • От затекания влаги
  • От попадания под кровлю снега
  • Придаст законченный вид всей крыше

Монтировать, практически, все элементы нужно после полной укладки металлочерепицы по всей площади крыши. Исключение составляет монтаж торцовой планки.

Устройство и размеры карнизной планки для металлочерепицы

Планки для дополнительной защиты кровли производители выполняют из той же листовой стали, что и металлочерепицу. Толщина листа для планок от 0,4 миллиметра до 0,5 миллиметра.

Покрытие для элементов кровли – полиэстер или пластизоль. Есть материалы, которые покрыты базальтовой крошкой. Они применяются там, где используется композитная черепица.

Планка должна как бы «сесть» на основу крыши. Её стандартная длина – от полуметра до 60 сантиметров. Набирается нужный метраж и крепится так же, как и все остальные планки.

Монтаж карнизной планки металлочерепицы

Прикрепление планок, торцевых, карнизных и примыкания, должно происходить после монтажа лобовой доски. Последняя крепится оцинкованными гвоздями к торцевой части стропильной системы.

Чем ровнее будет лобовая доска, тем проще пройдет монтаж карнизной планки. Алгоритм выполнения работ следующий:

  1. Выполняется подшивка шпунтованной доской лобовой части основания крыши. Возможно, сделать эти работы профнастилом
  2. После чего к стене дома должен быть прикреплён опорный брус. Его задача – дополнительная опора при подшивке свеса карниза
  3. На водосточную систему нужно установить кронштейны. Их закрепление возможно, как на стропильных ногах, так и непосредственно на карнизной доске
  4. Теперь очередь непосредственного монтажа карнизной планки. Её необходимо установить поверх водосточного крепления к лобовой (или карнизной) доске. Между саморезами шаг должен быть не меньше 30 – 35 сантиметров

Внимание! Карнизные планки крепить встык нельзя. Нужно, чтобы каждая следующая находила на уже закреплённую планку, в среднем на 1 сантиметр.

После проведения таких работ, можно приступать к этапу облицовки крыши металлочерепицей. А когда она будет уложена, необходимо будет заняться монтажом торцовой планки, водостоков, коньков, а также планок примыкания.

Монтаж торцевой планки

Торцевая планка – это декоративный элемент, который выполняет еще и функции защиты кровли от разрушающей силы ветра и влаги. Нельзя планку просто прикрутить, нужно выполнить гидроизоляцию поверхности, а затем уже приступать к укладыванию торцовой планки.

Монтаж торцевых планок металлочерепицы должен быть частью итоговых работ. Её расположение обязано быть выше обрешётки. Причем важно, чтобы торцевая планка была установлена строго на высоту волны профильного листа. Допустимое расстояние между саморезами – 40 сантиметров.

Если торцевая планка должна будет держаться на деревянном основании, то её закрепление нужно выполнить шурупами. Крепление планки должно быть вверху и по бокам при помощи винтов. Вкручивать их нужно в гребень волны. Закрепление нужно выполнять снизу вверх при помощи саморезов с расстоянием между ними – 40 см.

Это важно! При правильном монтаже обрешетки, планка должна без проблем покрыть торец сверху волны профиля.

При укладке планок внахлёст важно, чтобы расстояние по длине было в пределах 10 – 15 сантиметров. Стыки между планкой и кровлей по окончанию работ нужно обработать герметиком. Завершающим штрихом монтажа защитных элементов должно стать закрепление планок примыкания.

Монтаж планки примыкания

Планки примыкания – это плавное, максимально без щелей, соединение основной кровли со стеной, вентиляционным каналом или трубой, а также на изломах кровли. Основное её назначение – плотная фиксация ковра ендовы на вертикальных плоскостях.

При правильно проведенных работах, планка примыкания максимально защитит крышу от попадания влаги под слой металлочерепицы.

Эта часть монтажа очень ответственная и выполнить её нужно аккуратно. Незначительные дефекты монтажа металлочерепицы (за счёт большой площади) не так будут заметны, как не аккуратно прикрученная планка примыкания.

Технология монтажа на примере работы с трубой отопления:

  1. В трубе пробить штробы на глубину 13 – 16 мм. Делать это нужно только в кирпиче и ни в коем случае не в швах
  2. Уложить слой теплостойкой гидроизоляции. Его высота должна быть не меньше 5 сантиметров
  3. Проклеить гидроизоляцию строительным скотчем

Стоит знать! Естественно, что лучше всего эту часть работ проводить при монтаже всей кровли, а затем уже после укладки металлочерепицы монтировать планки примыкания на подготовленную поверхность. Если же эта работы не были выполнены заранее, то нужно постараться завести под ковёр ендовы гидроизоляцию.

Когда подготовительные работы выполнены, можно фиксировать планку примыкания.

  1. Подобрать планку по размерам трубы. Если она будет больше, аккуратно срезать лишнюю площадь
  2. Наложить подготовленную планку на трубу, заводя верхнюю её часть в штробу
  3. Стык обработать герметиком
  4. Нижняя часть планки должна быть прикреплена саморезами непосредственно к обрешетке

По такому же принципу выполняется монтаж планок примыкания к вентиляционным каналам и стенам.

Работы по закреплению планок примыкания можно проводить, когда металлочерепица уже уложена, но ещё не установлены остальные планки и коньки. Но большинство строителей считает целесообразным финишировать по работам с кровельным покрытием именно монтажом планок примыкания.

Планки примыкания на стыках металлочерепицы с вертикальной поверхностью (со стенами) крепятся после того, как к поверхности будет приклеен самоклеящийся уплотнитель. Планки прикручиваются к стене внахлёст, который должен быть на уровне 10 сантиметров.

Помимо установки планок, нужно также уделить внимание снегозадерживающим системам. Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу необходим для того, чтобы препятствовать неожиданному сходу ледяных и снежных отложений на крыше. Снегозадержатели – практичный и необходимый элемент.

Не менее важным элементом кровли является конек. Читайте о монтаже конька металлочерепицы в этой статье. Функция этого элемента – обеспечение вентиляции крыши.

Установка всех планок может занять времени едва не столько же, сколько его будет потрачено на укладку всей металлочерепицы. И цена карнизной планки для металлочерепицы и других элементов далеко не самая дешевая. Но только с ними можно вести речь о том, крыша действительно будет надежной защитой всего дома. И только в этом случае производитель металлочерепицы может гарантировать, что она прослужить указанное количество лет. При наличии всех планок, которые вполне могут защитить крышу и от ветра и от влаги, можно заняться её украшением при помощи аксессуаров.

Видео об установке карнизной планки металлочерепицы

Монтаж карнизной планки и шаговой обрешетки металлочерепицы.

Монтаж торцевой планки металлочерепицы. Как отличить правую и левую торцевую планку.

Установка карнизной планки металлочерепицы и обрешетки. Как правильно резать металлочерепицу.

Монтаж карнизной планки и водосточной системы.

Как правильно установить карнизную планку на кровлю из шингласа

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как правильно установить карнизную планку на кровлю из шингласа. Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как правильно установить карнизную планку на кровлю из шингласа.

Как правильно установить карнизную планку на кровлю из шингласа?

Главная » Прочее »

Загрузка…

Вопрос знатокам: Подскажите как разметить металлочерепицу чтобы не ушла с линии карниза

С уважением, papaigor

Лучшие ответы

Началом устройства кровель из металлочерепицы является замер скатов с установлением перпендикулярности торцов крыши по отношению к линиям конька и карнизов. Обрешетку под листы металлочерепицы выполняют из досок сечением 32х100 мм с расстоянием между ребрами 350 мм, т. е равными размерами между ребрами металлочерепицы. Если размер поперечных ребер металлочерепицы иной, например 400 мм, то и обрешетку устраивают соответственно. На карнизах расстояние от наружного края карнизной доски — 300 мм (рис. 144).

———————————————————————————

Рис. 144. Разметка укладки листов металлочерепицы:а — места нахлестов; б — установка самонарезающихся винтов

———————————————————————————

Доски на торцевых участках и доски ребристой обшивки, выходящие на карнизы, должны быть расположены выше других досок. Края листов металлочерепицы должны быть закрыты сплошной обшивкой досками для их прочного закрепления. Монтаж листов металлочерепицы начинают с торцевых участков. Сначала у края карниза следует закрепить направляющую доску. От нее будет направляющая линия. Целесообразно вначале 3—4 листа закрепить одним шурупом на коньке, выровнять по карнизу, затем закрепить окончательно: сначала первый лист прикрепить у конька, затем второй лист. Скрепить нахлест шурупом по верху волны. Канавка на крае каждого листа должна быть закрыта соседним листом. Край с канавкой каждого следующего листа укладывают под ранее уложенный, предыдущий закрепленный лист, который удерживает монтируемый лист (если монтаж начать с левого торца) . Для закрепления листов металлочерепицы к обрешетке можно использовать самозавинчивающиеся болты А4 9х27 с уплотнениями или самонарезающиеся шурупы с уплотнительной шайбой (6 шурупов на 1 м2). Отверстия для болтов просверлить дрелью. Болты следует устанавливать перпендикулярно к листам на каждую вторую гофрированную складку, на дно канавки и на нижнюю сторону поперечной складки.

Все дальнейшие нахлестки выполняют у поперечной границы листа. Длина нахлестки составляет примерно 250 мм. Места нахлеста закрепляют на болтах или шурупах. Конек закрывают специальными коньковыми элементами с уплотнением. Они имеют полуцилиндрическую форму и хорошо укладываются на верхние концы профильных листов металлочерепицы (рис. 145). Торцевые элементы закрывают кровлю от попадания дождя и ветра.

———————————————————————————

Рис. 145. Схема расположения конькового элемента

———————————————————————————

Карнизные элементы защищают карниз и обрешетку от отекания с крыши воды (рис. 146).

———————————————————————————

Рис. 146. Схема расположения карнизного элемента

———————————————————————————

Для исключения образования конденсата на холодной внутренней поверхности металлочерепицы следует создать условия для вентиляции под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить рулонный материал (рис. 147).

———————————————————————————

Рис. 147. Конструкция крыши с кровлей из металлочерепицы:1 — обрешетка; 2 — гидроизоляционный материал; 3 — металлочерепица; 4 — направление движения воздуха

———————————————————————————

Ендову кровли из металлочерепицы выполняют с помощью специального разжелобочного элемента. На обшивку, находящуюся внизу, монтируют промежуточную конструкцию. На эту конструкцию прикрепляют на болтах разжелобочный элемент (рис. 148).

———————————————————————————

Рис. 148. Монтаж разжелобка:1 — промежуточная конструкция; 2 — разжелобочный элемент

——————————————————

Скручиваешь между собой 3-4 листа, (в зависемости от длины ската крыши)и задаёшь направление этим общим полотном

Добрый день!Здесь — proffigroup /montazh-metallocherepitsy-tsena довольно подробно описан порядок укладки металлочерепицы.

Удачи)

Видео-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Выпуск зависит от угла ската. Чем меньше угол, тем больше выпуск, но не более 100мм. Это обусловлено тем, что при малом угле ската вода просто не будет попадать в жёлоб водосточной системы. А при большем угле ската или вода будет выплёскиваться из жёлоба от большой скорости дождевого потока, или так же не будет попадать в жёлоб. Так что нужно смотреть по месту учитывая крепление крюков водосточного жёлоба. При уклоне кровли 40-45 градусов, выпуск в основном до первого перелома профиля металлочерепицы (3-6 см). «перелом»не должен доходить до карнизной планки 1 см.

Если не поняли, могу набросать рисунок. А лучше зайдите на сайт завода МеталлоПрофиль и скачайте инструкцию по укладке металлочерепицы. Или на сайт Уникма.

Вылет крыши минимально должен быть от 60 см..

Что за форма здания такая? 😉 Вылет должен быть не менее 10см от края обрешётки. Иначе засекать будет!

Ирина, дети шутят: 8m /files/metallcherepica instruk.docФормат файлов: Microsoft Word — Быстрый просмотрИнтервал между нижней доской обрешетки и следующей должен быть …сделав необходимый выпуск от края карниза и закрепите его на средней …RAL 4,8 Х 35 на перегибе волны профиля ниже поперечной канавки. ..Поперечный рисунок профиля карниза всегда должен образовывать единую линию.

Рекомендуемый свес с карниза 0,04-0,05м.

СХемы монтажа производитель дает и УНИКС смотрите. А так чтоб вода в желеоб попадала четко. 2-3 см мало оказалось..

Сантиметров пять, а проще на одну треть ширины водосточного желоба

Пофиг сколько! Как вам больше нравиться. А вот вылет от стены, чем больше, тем лучше.

это называется -лобовая доска. в вашем случае -доборы сайдинга. если обшивка металл. сайдинг или металл. софит, такие доборы делают (изготавливают) на листогибе под заказ, по вашим размерам.

Устанавливаем карнизную планку для металлочерепицы

Монтаж крыши является самым важным и интересным видом строительных работ. Очень важно правильно расположить стропила и конёк, а окончательный монтаж кровли придаёт всему зданию привлекательный и законченный вид.

Это особенно относится к крышам из металлочерепицы, поскольку разнообразная яркая окраска и богатый внешний вид делают крышу заметной и лаконичной. Но заключительный штрих кровле придают доборные элементы, среди которых важное место занимают карнизные планки для выбранной металлочерепицы. Мы узнаем, для чего они нужны и как монтируются.

Для чего нужна карнизная планка?

Металлочерепица прочно завоевала свою нишу на рынке кровельных материалов, её довольно просто устанавливать даже неподготовленному человеку. В комплекте с черепицей продаётся определённый набор доборных элементов, к которым относятся:

  • планка коньковая;
  • планка примыкания;
  • планка ветровая;
  • планка карнизная.

Нам важно понять, что собой представляет карнизная планка, как и из чего она изготовлена, каковы её размеры и насколько долго она служит. Функционально этот элемент нужен для защиты от атмосферных осадков нижней доски обрешётки и вертикальной лобовой доски.

Карнизная планка для металлочерепицы является капельником, направляющим стекающую воду в жёлоб водостока. Влага минует деревянную лобовую доску, а верхняя часть карнизных планок не позволяет намочить обрешётку.

Изготовлена планка для металлочерепицы из того же металла, что и сам кровельный материал, и для долговечности имеет несколько слоёв покрытия, а именно:

  • на лист наносится цинковое покрытие;
  • для предотвращения ржавления наносится антикоррозионное покрытие;
  • затем слой грунтовки для упрочнения окрасочного покрытия;
  • покрытие из прочных полимерных красок;
  • с обратной стороны листа наносится защитный лак.

Такое многослойное покрытие обеспечивает долгую службу карнизных планок. Что касается размеров, то они выпускаются длиной от 50 см до 200 см, с возможностью заказывать собственные размеры в нужных количествах.

Для того чтобы в дальнейшем правильно была произведена установка карнизной планки, нужно понять роль ещё одного доборного элемента. Им является L-планка, её роль в монтаже может быть важной, если вы захотите её использовать. Дело в том, что L-планка крепится на лобовую доску и служит не только для её защиты от осадков, но и как узел крепления отделки карниза.

У карнизной планки есть ещё одна особенность, которая не позволяет проникать влаге в подкровельное пространство при сильном боковом ветре. Все перечисленные функции этого неказистого с виду элемента кровельного покрытия позволяют причислить его к разряду совершенно необходимых при строительстве крыши деталей.

Особенности монтажа планок на карнизе крыши

У каждой работы есть определённая последовательность, которая позволит избежать ошибок и не даст расплачиваться за них в дальнейшем потерей качества выполнения задачи. Так же дело обстоит и с монтажом карнизной планки для металлочерепицы.

Наша задача — описать последовательность действий, чтобы не переделывать работу в дальнейшем. Порядок операций заключается в следующем.

  1. Необходимо увязать всю стропильную систему свеса с лобовой вертикальной доской. Её тщательная подгонка и установка определяет дальнейшую работу. Крепится она уголками, потому что торцовое соединение не является достаточно прочным.
  2. На следующем этапе работ устанавливается L-профиль, который защищает лобовую доску и служит опорой для облицовки карниза при заключительной его отделке.
  3. Далее монтируем кронштейны водостока с учетом угла наклона для стока избыточной влаги.
  4. Монтаж карнизных планок производится с нахлёстом не менее 5 см в сторону стока воды.
  5. Нижняя часть планки должна попадать в желоб для нормального стока избыточной влаги.
  6. Гидроизоляционная плёнка должна прилегать сверху к карнизной планке, но не выступать за габариты металлочерепицы. Это позволит конденсатной влаге стекать по желобу водостока, но не подвергать плёнку губительному солнечному излучению и ветровому воздействию.
  7. Затем укладываются листы металлочерепицы. Они должны перекрывать верхнюю плоскость карнизной планки и обеспечивать беспрепятственный сток воды и талого снега в желоб.

Крепёж карнизной планки, как и других элементов кровельного покрытия, осуществляется с помощью шуруповёрта и саморезов с резиновыми прокладками.

Весь электрический инструмент и электроудлинители должны быть проверены и исправны.

Высотные работы проводятся в безветренную погоду и на исправных лестницах или лесах. При производстве кровельных работ не нужно забывать о чётком соблюдении технологической последовательности работ, потому что нарушение порядка операций ведёт к возникновению проблем в будущем.

Разрезы раскроенной карнизной планки должны быть защищены от коррозии специальными составами.

Также нужно производить работы в безветренную погоду, чтобы избежать травм и порчи кровельного материала. Необходима спецодежда и перчатки, а также при раскрое материала нужны защитные очки.

Зачастую при строительстве нужно просто сесть и немного подумать, затем обратиться за советом к мастерам своего дела — и решение придёт само собой, а самое важное заключается в мелких деталях.

Заключение

Мы рассказали вам о том, что незначительная карнизная планка для металлочерепицы на самом деле является очень значимым структурным элементом в строительстве кровли. В деле возведения собственного дома нет мелких элементов, важно абсолютно всё. И если сохранить любопытный взгляд и неподдельный интерес к процессу строительства, то можно приобрести не только бесценный опыт, но и удовольствие от возведения собственного дома.

Установка карнизной планки для мягкой кровли

Оглавление статьи:

Карнизная планка и капельник – отличия, назначение и установка

Капельник и карнизная планка – это ключевые доборные элементы кровельной системы, без которых невозможно ее безопасное использование. Они схожи между собой конструктивно и по назначению, поэтому нередко в целях экономии собственники отказываются от монтажа обоих, делая выбор в пользу одного приспособления. Это снижает эффективность защиты кровли от осадочных и талых вод.

Оба элемента выполняют одну и ту же функцию – обеспечение вентиляции и декоративное оформление крыши. Дополнительно капельник и планка не допускают попадание под кровлю мусора и листвы.

Карнизная планка: определение и назначение

Это доборный элемент кровельной системы, расположенный продольно. Изготавливается из оцинкованной стали, покрывается полимерным слоем. Стандартная длина детали– 2 метра.

Основные функции:

  • Отведение воды. Защищает деревянные элементы кровли от конденсата, способствующего гниению и плесени.
  • Защита от ветра. Деталь закрывает собой расстояние между желобом водосточной системы и кровлей.
  • Оформление свеса. Придает кровельной системе законченный и эстетичный вид, маскирует края обрешетки и стропил. При желании можно выбрать планку необычного оттенка, сделав ее декоративным элементом.

Капельник: определение и функциональность

Капельник для крыши также известен как фартук свеса. Его задача – удаление конденсата с гидроизоляции (из подкровельного «пирога»). Если сильный порыв ветра занес дождевую воду, элемент будет отводить ее. Монтаж капельника кровли производится под край гидроизоляционного слоя, поскольку именно на нем образовывается конденсат.

Основные функции:

  • Защита деревянных кровельных элементов от осадков, а следовательно – гниения и плесени.
  • Защита каркаса стропил от наледи при морозах.
  • Защита помещения от холодных воздушных масс.
  • Эстетическое завершение оформления кровли.

В чем отличие карнизной планки от капельника

Доборные элементы похожи, однако их можно различить.

Конструкция капельника

Стандартные габариты: длина – 200 см, ширина 100 мм, высота 60 мм, ширина загиба – 10 мм.

  • По поверхности кровли вода проникает в капельник.
  • Стекает по нему, перемещаясь в желоб водоотводной системы. Осадки выводятся с кровли.

Конструкция карнизной планки

Монтаж карнизной планки проводится поверх обрешетки, элемент устанавливают так, чтобы он защищал поверхность крыши от осадочных вод. Планка меняет направление осадочной воды, попадающей на карниз, переводя ее в водосточную систему. Дополнительные функции:

  • Не допускает нагрева кровельного материала.
  • Организует естественную вентиляцию.
  • От капельника отличим тем, что является визуально заметным элементом, поэтому может использоваться для украшения кровли.

Различия элементов представлены в таблице

Параметр Капельник Планка
Основная задача Выведение конденсата с гидроизоляционного слоя. Выведение осадочных вод снаружи крыши.
Особенности монтажа Крепится под слоем гидроизоляции. Монтируется под кровлю.
Что защищает Фасад здания Кровлю

Типы планок

Принято выделять несколько видов кровельных планок:

  • Карнизная. Для защиты вентиляции от дождя и снега.
  • Торцевая (фронтонная). Защита свеса от ветра, монтируется по бокам ската.
  • Коньковая. Защита крыши в зоне установки конька.
  • Примыкания. Монтируется в участках соприкосновения крыши с конструктивными элементами дома.

Второй подход к классификации – учет формы и размеров. Стандартная карнизная планка – это стальная полоса под углом 120 градусов. Она подойдет для любой формы кровли. Усиленная обладает увеличенной шириной плеч, за счет чего она надежно защищает подкровельную область от попадания осадочных и талых вод.

Профилированная конструкция устойчива к ветру за счет ребер жесткости. Сложная форма и прямые углы – дополнительные конструктивные особенности.

Типы полимерного покрытия:

  • Оцинковка. Срок службы – 5 лет.
  • Полиэстер. До 25 лет.
  • Пурал – более 50 лет.

Разновидности капельника

По конструктивным особенностям капельники для кровли бывают:

  • Карнизными. Защищает торцы, фиксируются по кромке свеса кровли. Производятся из стали. Визуально схожи с отливами оконных систем, однако имеют больше волн. Первый изгиб выводит осадки с кровельной поверхности, второй – переводит их в желоб водосточной конструкции или непосредственно в грунт – при отсутствии организованного водостока.
  • Фронтонными. Это капельник для гибкой черепицы. Монтируется по бокам фронтонов на кромке кровли. Имеет Т-образную форму, за счет чего защищает фронтон от осадочных вод. Особенности – три ребра жесткости.

Монтаж карнизной планки

Установка карнизной планки предполагает следующие подготовительные мероприятия:

  • Установка стропильной системы.
  • Монтаж обрешетки, а также лобовой доски.
  • Установка утепленного капельника.

Подвесные крюки устанавливаются раньше планки, если желоба водосточной конструкции фиксируются к стропильным ногам. При выборе монтажа к лобовой доске, работу с крюками можно проводить после оформления кровли.

Место фиксации карнизной планки для кровли – верхняя доска обрешетки. Монтаж проводится горизонтально, с шагом 300 мм. Элемент крепится в два ряда. Добиться наибольшей прочности позволяет смещение. Поверх элемента располагается кровельное покрытие.

Необходимые инструменты

Для монтажа карнизной планки на металлочерепицу или любую другую поверхность потребуются:

  • Саморезы (длинные гвозди) на 1 погонный метр – 3 штуки. Оптимальная длина 25 см, широкая шляпка. Элементы с потайными головками выбирать не следует, они становятся причиной коррозии.
  • Молоток.
  • Рулетка.

Пошаговый порядок действий

Работать лучше вдвоем: один будет монтировать, другой – подавать элементы и страховать.

Этапы:

  • Сначала планку загибают. По длинному краю делают отступ на 20 мм, разрез до места сгиба, образовавшийся прямоугольный фрагмент вырезают. Образовавшаяся боковина загибается под прямым углом, это придаст детали большую прочность, она не будет снижать функциональность и при значительной силе ветра.
  • Размещение уголков на обрешетку либо опорную доску так, чтобы наружный край бруска и участок сгиба совпали.
  • Сделать разметку, проведя две линии: на расстоянии 1/3 и 2/3 от свеса на верхней части фасонного элемента.
  • Крепление планки. Первый гвоздь вбивается на дистанции 2 см от торца. Последующие – с шагом 300 мм. Вся работа ведется по первой из линий.
  • Крепление по второй линии – шаг остается неизменным, но сами гвозди смещаются относительно первого ряда, должна получиться шахматка.
  • Монтаж планки внахлест (100 мм) и крепление.
  • Последняя планка загибается с торцевой стороны и монтируется в 20 мм от края дополнительным гвоздем.

При монтаже карнизной планки под металлочерепицу необходимо, чтобы саморезы не выпирали, иначе они не дадут возможности аккуратно поместить покрытие.

При монтаже карнизной планки следует учитывать рекомендации:

  • Перед установкой обязательно снимается пленка-защита из полиэтилена, приклеенная с лицевой стороны карнизной планки. Ее назначение – защита детали от механических повреждения во время хранения и транспортировки. Оставлять ее при установке нельзя, иначе пленка станет причиной трещин и расслаивания.
  • Монтаж крюков для водосточной системы проводят раньше, чем крепление карнизной планки.
  • Нахлест может быть справа налево или наоборот, функциональность одинакова, выбор зависит от эстетичности. Важно, чтобы щель нахлеста была не видна.
  • Использовать крепежи следует только после разметки, чтобы сама конструкция смотрелась аккуратно.

Монтаж капельника

Установка капельника проводится на стропильную систему, выходящую под водосточный желоб. Основные рекомендации:

  • Чтобы избежать повреждения защитного покрытия, резку элементов следует проводить вручную, от использования дискового оборудования лучше отказаться.
  • Работу по монтажу в целях безопасности следует проводить в безветренную погоду.
  • Чтобы избежать проникновения влаги в межкровельное покрытие, элементы укладываются внахлест, стыки заделывают герметиком.

На металлочерепицу

Капельник для металлочерепицы выбирают в зависимости от формы свеса и наличия или отсутствия водосточной системы. Порядок действий:

  • Установка карнизной доски, от ширины которой зависит прочность элемента, рекомендуются размеры 150х30 мм, 10х25(30)мм.
  • Важно, чтобы мембрана покрытия находилась над капельником, только в этом случае она сможет направлять потоки воды сначала в само приспособление, а затем – в водосточный желоб.

На мягкую кровлю

Капельник для мягкой кровли предохраняет скат от влажности и образования конденсата. Монтаж осуществляется на слой подкладочных материалов, после него помещают битумную черепицу.

Порядок установки капельника:

  • Верхняя часть детали фиксируется на обрешетку гвоздями из оцинкованной стали (длина 35 мм).
  • Забиваются они в шахматном порядке (поочередно по нижнему и верхнему краю), шаг 30 см.

Важно прочно крепить элементы к торцам, в противном случае они будут сильно греметь при ветре. Монтаж капельника под мягкую кровлю не вызывает особых сложностей. Однако в некоторых случаях вбить гвоздь бывает непросто. Рекомендуется сначала легким ударом наметить место для будущего гвоздя, затем – вбить его.

На профнастил

Правильный монтаж капельника в этом случае проводят с использованием уплотнителя. Сначала устанавливают саму деталь, затем – уплотнительную ленту, освобожденную от защитного слоя. Далее кладут уплотнитель, снова ленту. Конструкцию прижимают, удаляют защиту и только после этого размещают профнастил.

Использование уплотнителя обеспечивает герметичность конструкции.

На фальцевую кровлю

Часто в этом случае монтаж похож на установку элемента для металлочерепицы. Однако иногда требуется установка фронтонного капельника. Порядок действий:

  • Выполнить замер и обрезать фронтонную планку на необходимую длину.
  • Зафиксировать ее по обе стороны кровли.
  • Начиная действовать от примыкающей стены, положить капельник.
  • Удалить остатки материала на стыке угла, зафиксировать нахлест.
  • Раскатка гидроизоляционной мембраны.

Одновременный монтаж капельника и карнизной планки позволяет продлить срок кровельной системы, защитит ее деревянные элементы от гниения и плесени, негативного воздействия повышенной сырости. Эти элементы небольшого размера, однако очень важны для надежности и безопасности кровельной системы.

Капельник и карнизная планка для крыши: виды, нюансы монтажа, отличия

Для правильного функционирования кровли необходимы доборные элементы, в частности карнизная планка и капельник. Они довольно похожи, поэтому часто во время строительства в попытках сэкономить устанавливают лишь один из этих элементов. Параллельное функционирование усиливает защиту крыши от климатических условий и осадков, продлевая ее долговечность. Две основных функции, одинаковые для обоих элементов, это декоративная и вентиляционная. Приспособления осуществляют проветривание подкровельного пространства, к тому же препятствуя попаданию в него посторонних предметов.

Разберемся в особенностях этих составляющих крыши и рассмотрим их устройство и монтаж. В этом поможет чертеж ниже.

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Несмотря на внешнюю схожесть, эти приспособления различаются.

Карнизная планка крепится поверх обрешетки, прикрывает кровельную конструкцию от непогоды и осадков. Во время дождя вода может попадать на лобовую доску карниза, а планка перенаправляет поток воды со ската в водосток. Планка видимая, в отличие от капельника, поэтому придает крыше эстетичность. Способствует естественной вентиляции, а также не позволяет кровле сильно нагреваться.

Основная задача капельника, или фартука свеса – отвод конденсата из подкровельного пирога, с гидроизоляции. Также он отводит дождевую воду от фронтона при заносе ее в случае сильного ветра или косого дождя. Так как конденсат течет по гидроизоляционному слою, крепление устройства осуществляется под край гидроизоляции.

Резюмируем главные моменты: капельник выводит конденсат со слоя гидроизоляции и крепится под него, а карнизная планка выводит воду снаружи крыши и устанавливается под слой кровли. Капельник защищает фасад дома, карнизная планка – собственно кровлю. Фото поможет разобраться в нюансах размещения элементов.

Назначение карнизной планки и капельника

Рассмотрим функции планки и капельника подробней.

Карнизная планка выполняет следующие задачи:

  • Отводит влагу. Не дает конденсату стекать по обрешетке, предотвращая загнивание древесины или появление плесени.
  • Защищает от ветра. Промежуток между желобом водостока и листами металлопрофиля и еще 100 мм под краем профнастила перекрывается планкой. Капли дождя доходят до стенки из металла и стекают по карнизу.
  • Оформляет свес. Планка после установки закрывает края системы стропил и обрешетки, придавая крыше законченность. Более точное совпадение цвета планки и покрытия крыши делает крышу более эстетичной.

Капельник выполняет функции:

  • Защищает элементы кровли из дерева от воды, тем самым не давая развиваться грибкам и плесени.
  • Предохраняет каркас из стропил от возникновения наледи при низких температурах.
  • Создает преграду, препятствующую проникновению холодного воздуха в дом.
  • Придает крыше завершенность.

Капельники могут отводить влагу также от проемов окон и дверей, создавая эффективный водосток.

Виды карнизных планок для кровли

В зависимости от назначения карнизной планки она бывает нескольких видов:

  • карнизная: защищает от осадков вентиляционное пространство;
  • фронтонная (торцевая): ставится по бокам ската, защищает свес от порывов ветра;
  • коньковая: задача – защита кровли в месте конька;
  • планка примыкания: устанавливается в местах, где кровля примыкает к конструкциям здания.

По формам и размерам планки делятся на такие виды:

  • стандартная: это полоса из стали, согнутая под углом 120°, и подходит под любую форму крыши;
  • усиленная: большая ширина плеч приспособления сокращает возможность проникновения влаги под кровлю;
  • профилированная: характеризуется сложной формой, углами в 90°и ребрами жесткости, что делает ее устойчивей к ветру.

Конструкция и принцип работы

Доборные элементы делают незаметными места стыков и примыкания крыши к стенам.

Конструкция капельника

Принцип работы капельника следующий:

  • влага по кровле попадает на этот элемент;
  • стекая по нему, проникает в желоб, а с помощью водоотводной системы устраняется от здания.

Исходя из конструкции, капельники разделяются на виды:

Карнизный капельник крепится по кромке кровельного свеса и защищает торцы здания. Для него годится любой материал, хотя в основном их изготавливают стальными. Внешне компонент напоминает оконный отлив, только в нем больше изгибов. С помощью первой волны вода стекает с крыши, по второй доставляется в желоб или сразу в почву, если водоотводная система отсутствует.

Фронтонный капельник размещается с боков фронтона дома на кровельной кромке. Подходит под гибкую черепицу и не требуется при жестком кровельном материале.

Материалом для изготовления служит жесть, так как одной из функций такого капельника является направляющая. Т-образная форма не дает влаге попасть на фронтон. У таких планок три ребра жесткости.

Конструкция карнизной планки

Карнизная планка представляет собой продольный компонент крыши, формирует антикоррозийную металлическую защиту доски. Для производства используется оцинкованный стальной профиль, на который сверху наносится полимерный материал.

Виды и варианты оформления

Карнизная планка оформляется в двух традиционных видах:

  1. Внутреннее отведение влаги. Самый простой и надежный вариант, подходящий для более холодных широт. Пароизоляционный материал срезается на уровне стропильных балок, вследствие чего влага капает через подшивку карниза.
  2. Классический. Конденсат удаляется с помощью потоков воздуха, которые образуются от отверстий в торцах карниза. Подходит для районов со средними условиями в погоде.

Монтаж карнизной планки

Перед тем как крепить элемент, проводится монтаж всей стропильной системы, устанавливается обрешетка и лобовая доска, должен быть утепленный капельник. В случае, когда желоба водостоков в дальнейшем будут крепиться к стропильным ногам, подвесные крюки устанавливаются до монтажа планки. Если же они будут прикрепляться к лобовой доске, это может быть сделано после всего обустройства кровли.

Планка прибивается сверху последней доски обрешетки, горизонтальной, с шагом крепления 300мм, прибивается в два ряда, смещаясь для большей прочности. После установки карнизной планки укладывается кровельный материал.

Нюансы монтажа капельника

Капельник устанавливается на пустую стропильную систему с выводом под желоб водостока.

Рекомендации при монтаже капельника:

  1. Резать элемент следует с помощью ручных инструментов, без применения дискового оборудования или термических способов, которые повреждают защитное покрытие детали и способствуют возникновению коррозии.
  2. Срез покрывают специальной краской, идущей в комплекте с капельником.
  3. Прикреплять можно только при помощи саморезов, также входящих в комплект.
  4. Кровлю необходимо оборудовать капельником и карнизной планкой разных видов. Это продлит время ее эксплуатации.
  5. Доборные элементы собираются на высоте, поэтому стремянка должна быть надежной, а погода – безветренной.
  6. Элементы закреплять внахлест для предотвращения попадания влаги. Стыки можно обработать герметическим веществом.

Прежде чем купить планки, лучше заранее подсчитать их количество для всего здания. Обычные размеры – 1-2 м, также существуют варианты 1,5 м. Цена капельника будет зависеть от этих данных.

Капельник для металлочерепицы

Капельник для металлочерепицы, установленный правильно, защитит кровлю и увеличит ее долговечность. При выборе следует учитывать, где он будет установлен, какого будет цвета и размера. Важны также толщина листа, вид защитного покрытия, размеры планки.

Сначала монтируется карнизная доска, ее ширина влияет на прочность капельника. Рекомендуются параметры 150х30мм, 100х25/30мм. Мембрана покрытия должна находиться сверху капельника и направлять ручьи воды сначала туда, а потом в водосток. Это придает конструкции герметичность.

Такой вид капельника подходит и для фальцевой кровли.

Капельник для мягкой кровли

Капельник для гибкой кровли предназначается для того, чтобы защищать скат от влияния конденсата и влаги. Устанавливается на слой подкладочных материалов, после чего укладывается битумная черепица.

Куда крепиться капельнику в этом случае? На обрешетку, делается это с помощью оцинкованных гвоздей. Сначала намечается легким ударом место для гвоздя, затем он забивается окончательно.

При выборе мягкой кровли выгодным и эффективным вариантом становится ондулин или ондувилла. Обладающие легким весом и простые в монтаже, они сделают строительство доступным любому владельцу частного дома. Высокий уровень шумоизоляции и защиты от влаги, экологичность, стойкость к химическим веществам являются характеристиками кровельных материалов. Расценки на покрытие вы найдете на официальном сайте.

Капельник для профнастила

На капельник для такой кровли легко устанавливаются уплотнители. Сначала ставят элемент, затем укладывают ленту уплотнителя, убирают с нее защитный слой. Затем укладывают уплотнитель, покрывают снова лентой, прижимают и снимают защиту, и уже поверх этого кладут профнастил.

Крепление карнизных планок на мягкой кровле — инструкция

Первое, что нужно обязательно помнить: монтаж карнизной и фронтонной планки на кровлю с покрытием из гибкой черепицы производят после установки держателей желобов водосточной системы и укладки подкладочного ковра.

Да, в сети есть много роликов, где планку устанавливают прямо на основание, аргументируя это лучшей защитой от попадания влаги. Однако планки изначально предназначены для отвода потока воды от фронтонов, карнизов, примыканий, защиты лобовой (ветровой) доски и выполняют свою функцию очень эффективно. Кроме того, у них есть декоративная роль — при правильном монтаже планок крыша выглядит эстетически завершенной. Если вы будете укладывать подкладочный ковер поверх планки, не исключено, что его придется подрезать, а это как минимум неудобно и можно испортить покрытие металлической планки.

Для обработки свесов и карнизов планками вам потребуется обычный набор инструментов:

  • рулетка, карандаш, угольник — для разметки;
  • ножницы по металлу, инструмент для подгибки — для раскроя;
  • молоток с метчиком (кровельный) — для наметки места положения гвоздей и их фиксации;
  • ершеные гвозди — для фиксации планок.

Карнизная и торцевая планки изготовлены из металла с полимерным покрытием. Она предлагается в нескольких цветовых решениях, гармонирующих с палитрой коллекций гибкой черепицы. Для вальмовых крыш понадобится только карнизная планка, для кровель с фронтонами — и та, и другая.

Монтаж карнизной планки

Рекомендуемые размеры карнизной планки указаны на фото. На кровельные свесы карнизные планки устанавливают с нахлестом элементов не менее 50 мм.

Рекомендуется перед окончательной фиксацией гвоздями наметить их положение метчиком или зафиксировать края, забив «первый» и «последний» гвозди наполовину, и убрав их после пробивки примерно четверти длины элемента.

Планка фиксируется ершенными гвоздями с широкой шляпкой

Гвозди забиваются в шахматном порядке с шагом в ряду 12–15 см.

От нижнего края гвоздей до ребра планки (края свеса) рекомендуем отступить 2,5–3 см. Такое расстояние позволит впоследствии надежно прикрыть шляпки черепицей. От верхнего края можно отступить 1–2 см.

Если кровля шатровая или вальмовая, фронтонов нет, самым сложным этапом станет монтаж карнизной планки на внешних углах. Самый изящный вариант — раскроить угловые элементы, как указано ниже. Обратите внимание: расстояние от центра будущего угла до отрезов рассчитывается в зависимости от угла наклона кровли. Язычок при формировании угла немного подгибают вниз. Место стыка после формирования углов и установки планки фиксируют гвоздями.

Особое внимание при монтаже нужно уделить ендовам. Здесь для более надежной защиты желательно подкроить язычки и «хвосты», затем согнуть язычки планки так, чтобы можно было уложить их с перехлестом.

Монтаж торцевой планки

Рекомендованные размеры торцевой планки указаны на фото. Фронтальные планки монтируют после установки карнизных и фиксируют с нахлестом (с верхней на нижнюю) в 50 мм, то есть монтаж выполняют .

Чтобы не оставлять угол ската открытым, необходимо, как минимум, подрезать нижнюю торцевую планку под углом в 45 °. Более сложный вариант — подкроить с язычками, которые можно заправить под карнизную планку.

Раскрой похож одновременно и на вариант обработки внешнего угла, и на обработку ендовы карнизной планкой, но «хвост» здесь нужно оставлять по вертикальной, а не по горизонтальной части. И именно его, а не язычок, нужно будет загнуть. Такой вариант обработки лобовой доски более надежен и эстетичен. Однако продумывать способ нужно заранее — если вы остановитесь на более сложном варианте, при фиксации карнизных планок необходимо оставить свободными края.

Мы рекомендуем нанять надёжную монтажную бригаду, которая выполнит кровельные работы в соответствии с регламентом производителя. Вы можете получить контакты специалистов в офисах «Дёке». При правильном монтаже и использовании оригинальных аксессуаров на гибкую черепицу предоставляется гарантия 50 лет!

Монтаж гибкой черепицы

Гибкая черепица – один из самых распространенных в западных странах видов кровельных покрытий. В статьях «Гибкая кровля: обзор» и «Обзор комплектующих для гибкой кровли» можно прочитать подробнее про особенности этого материала и комплектующих для него.

В этой статье мы подробнее остановимся на монтаже мягкой кровли.

Инструменты и комплектующие

Для монтажа битумной черепицы потребуется определенный перечень инструментов.

  • Молоток– ударный инструмент с фиберглассовой или деревянной ручкой и стальным бойком. Понадобиться для прибивания элементов кровли с помощью гвоздей.
  • Кровельный нож – разновидность строительного ножа, применяется для раскройки мягких материалов.

Кровельный нож имеет загнутое лезвие для удобства раскройки различных материалов

  • Шпательприменяется для нанесения мастики на швы. Для этих целей подойдет инструмент с небольшим полотном (100 мм). В качестве альтернативных вариантов для нанесения мастики на поверхности могут использоваться кисти или мастерки.

Шпатель удобен для промазки швов мастикой

  • Строительный фен может потребоваться, если монтаж производится в условиях отрицательных температур. Фен позволяет нагревать мастику и обратную клеящуюся сторону гонтов.

Кроме инструментов, для работы потребуются комплектующие, о которых мы писали в статье «Обзор комплектующих для гибкой кровли». К перечню необходимых относятся подкладочный ковер, ендовый ковер, кровельные гвозди, битумная мастика, металлические планки и коньково-карнизная черепица.

Подготовка основания

Мягкую кровлю укладывают на сплошной настил, которые делается из ОСБ или фанеры. Перед началом работ необходимо провести подготовку стропильной системы.

  • Деревянные стропила должны быть покрыты антисептическими средствами для защиты их от размножения грибковых микроорганизмов, чтобы предотвратить появление плесени.
  • Под стропильной системой устанавливается слой пароизоляционной пленки. Пленка закрепляется с помощью деревянных брусков, которые устанавливаются с шагом 60 см. К стропилам покрытие крепится с помощью гвоздей или скоб. Соединение пленок друг с другом внахлест производится с помощью двухстороннего скотча.

Использование двойного скотча для соединения двух листов

  • В промежутки между стропилами укладывается утеплитель. Если требуется прокладка в два слоя, то плиты необходимо укладывать со смещением, чтобы перекрыть швы, которые станут «мостиками холода».

Закладка теплоизоляции

  • Поверх утеплителя укладывают слой ветрозащитной пленки.
  • Следующим шагом можно переходить к монтажу жесткого основания — настила под мягкую кровлю. Первым слоем укладывают доску из хвойных пород толщиной 25 мм. Укладка производится с произвольным шагом. Влажность материала не должна превышать 20%.

На фото виден слой ветрозащиты, после которого
идет дощатая обрешетка, покрываемая листами ОСП

  • После доски укладывается основное покрытие. Наиболее распространенным материалом для настила является ОСП (ориентированно-стружечная плита). Марка стружечного материала должна быть не меньше ОСП-3, для этого вида работ обычно используют листы толщиной 9 или 12 мм. Также допускается использование влагоустойчивой фанеры (ФСФ) аналогичной толщины. Влажность плитных материалов не может превышать 12%. Зазор между листами должен составлять 3 – 4 мм. Крепление листов к обрешетке из досок осуществляется с помощью саморезов. В результате должна получиться ровная поверхность, поэтому важно, чтобы на стыках не было перепадов высот (более 2 мм). При укладке листов важно обратить внимание, чтобы швы шли со смещением (вразбежку).

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер создает дополнительный слой гидроизоляции, защищая покрытие из ОСБ или фанеры. Подкладочный ковер представляет собой рулонный материал на основе битума.

В зависимости от уклона ската крыши прокладочный ковер может раскатываться по всей площади твердого покрытия или только местами. Первый случай предполагается, когда уклон составляет не больше 18 градусов. Если наклон ската больше этой величины, то прокладочный ковер монтируется только на ендову, коньки, карнизы, торцевые части и на места, примыкающие к вертикальным поверхностям.

  • Раскатка рулонов ковра осуществляется параллельно коньку, если уклон небольшой. Также допускается вертикальная раскатка (от конька к скату). Укладку материала необходимо производить с натягом.

Раскатка ковра от конька к скату

  • Нахлест подкладочного ковра на горизонтальных швах должен составлять 10 см, на вертикальных – 20 см, при этом швы промазываются битумной мастикой. Для нанесения вещества можно воспользоваться шпателем или кистью. Некоторые производители выпускают собственные клеевые составы для крепления ковра.
  • После обработки швов мастикой, ковер прибивается кровельными гвоздями. Метизы рекомендуется забивать с шагом 20 – 25 см.

Установка планок

Металлические планки – важный элемент конструкции кровли. Они защищают деревянные элементы крыши от попадания осадков и обеспечивают отвод воды в водостоки.

  • Планки закрепляются поверх подкладочного ковра с отступом 2 см. В качестве креплений могут использоваться саморезы или гвозди, которые устанавливаются по зигзагообразному принципу на расстоянии 10 – 15 см.

Фронтальная планка с выступом для отвода воды от фронтонной части кровли

  • Ендовый ковер играет роль дополнительной гидроизоляции на ендове, при этом он выполняется в виде дополнительного покрытия, которое устанавливается поверх подкладочного ковра. Край ендового ковра промазывается мастикой для изоляции швов, сверху дополнительно забиваются кровельные гвозди с шагом 10 см. Расстояние от оси ендовы должно составлять минимум по 50 см с двух сторон. С краев ендовый ковер укладывается поверх капельников.

Схема раскатки ендового ковра

  • После этого необходимо проложить полосу стартовой черепицы, это полоса имеет прямоугольную форму, она лишена узора и фигурных вырезов. Её основное назначение – обеспечить равномерное покрытие на краях кровли. Полоса размещается на расстоянии 1 – 2 см от перегиба карнизной планки. Закрепляется этот элемент с помощью кровельных гвоздей.

Первый слой закрепляется на стартовой полосе

Монтаж гибкой кровли

Когда поверхность подготовлена и все перечисленные операции выполнены, можно приступать к монтажу самой кровли.

  • Укладку мягкой кровли можно начинать с нижней или верхней части ската, при этом в любом случае кладка начинается с центральной части конька или карниза.
  • Первый ряд на стартовую черепицу укладывается таким образом, чтобы верхний слой перекрывал швы и перфорированные вырезы. Метизы забивают на расстоянии 20 – 30 см от выреза кромки. В зависимости от уклона используется 4 или 6 гвоздей для крепления одного гонта.
  • Гонты необходимо укладывать вразбежку, чтобы перекрыть швы, поэтому второй ряд начинают также из центра, но со смещением. Схема монтажа должна соответствовать форме черепицы. Перед размещением на крыше с задней стороны черепицы удаляется защитная пленка.
  • С краев гонты необходимо обрезать с помощью ножа, а боковой край промазывается мастикой. Это обеспечит защиту от ливней, которые ветром будет задувать на фронтон кровли.

Для укладки гонтов на большой высоте потребуется установить подмости

  • В местах, где планируется установка точечной вентиляции, на этом этапе можно сделать вырезы в кровле. Затем в эти точки устанавливается кровельный точечный вентиль (КТВ). После установки все швы замазываются мастикой.

Закрепление КТВ на крыше с помощью кровельных гвоздей

  • На гонтах, которые подходят к дымоходным и вентиляционным трубам, делается вырез, соответствующий препятствию.

Вырез на мягкой черепице для примыкания к КТВ

  • Для монтажа на ендовой оси необходимо обрезать гонты по краям так, чтобы на ендовом ковре расстояние между черепицей разных скатов составляло 15 – 20 см. Линию обреза необходимо обработать мастикой.

Примыкание к стене

Чтобы хорошо защитить кровельные материалы от воды, необходимо правильно выполнять примыкания гонтов к стене или к дымоходным трубам. Эта задача может выполняться двумя способами. Различия между ними заключаются только в расположении ендового ковра. При первом способе ендовый ковер располагается под черепицей, второй метод предполагает, что ковер находится над гонтами.

  • Рядом со стеной или трубой необходимо уложить угловой брусок (50х50 мм). На него сверху заводится подкладочный ковер.

Схема примыканий к вертикальным поверхностям гибкой черепицы

  • На подкладочный ковер укладывается или мягкая черепица, или ендовый ковер в зависимости от способа примыкания. При первом способе ендовый ковер укладывается на черепицу и приклеивается с помощью мастики.
  • Ендовый ковер должен заходить на стену или трубу дымохода с нахлестом не менее 30 мм. Для закрепления ковра можно воспользоваться мастикой или дюбель-гвоздями. На конце ковра устанавливается металлическая планка примыкания, шов обрабатывается силиконовым герметиком.

Монтаж конька и вентиляции

После завершения монтажа основного кровельного покрытия можно переходить к работе над коньком. Для этого элемента крыши используется коньково-карнизная черепица. Для вентиляции внутреннего пространства кровли необходимо установить конек-аэратор. Монтаж коньков без вентиляции производится следующим образом.

  • Гонты надо перегнуть так, чтобы линия сгиба приходилась на конек крыши. Нахлест между элементами рекомендуется делать не менее 5 см. Крепление производится с помощью кровельных гвоздей. При этом места креплений должны быть перекрыты последующим элементом конька.
  • В вентилируемом коньке прорезается специальное отверстие шириной 4 – 8 см. Поверх этого зазора закрепляется коньковый аэратор, который имеет рифленую структуру для циркуляции воздуха. Элемент изолирован от попадания мусора и пыли с улицы. Сверху на аэратор укладываются гонты по аналогии с коньком без вентиляции.

Конек-аэратор обеспечивает циркуляцию воздуха

Вывод

Таким образом, для получения качественного результата при монтаже мягкой кровли важно соблюдать определенную последовательность технологических процедур. При покупке рекомендуется обязательно ознакомиться с инструкцией по монтажу от производителя. Если работа на высоте вызывает определенные сложности, то для укладки мягкой кровли лучше обратиться к профессионалам.

Капельник для мягкой кровли: разновидности и монтаж

При обустройстве крыши используют целый ряд комплектующих, позволяющих создать качественное надежное покрытие. Мягкая кровля, выполненная на основе битума, требует особого подхода к вопросам водоотведения. Из-за абсолютной герметичности и непроницаемости слоя, даже малейшие капли воды могут вызывать гниение и разрушение деревянных конструкций.

Что представляет из себя капельник

С задачами водоотведения эффективно справится такой кровельный элемент как капельник. Внешне он представляет собой металлическую планку, согнутую в форме уголка. В зависимости от наклона ската крыши он может иметь изгиб от 100 до 130 градусов.

Капельник крепится по всему периметру кровли: одной стороной на карниз поверх обрешетки и подкладочного стройматериала, а другая сторона направляется вертикально вниз. Если на кровле предусмотрен водосточный желоб, планка будет направлять жидкость прямо в него. Если желоба нет, вода будет стекать прямо на почву.

Устанавливать капельник поверх наружного слоя кровельного покрытия запрещается. Его верхний край будет препятствовать скатыванию воды, влага будет подтекать во внутренние слои крыши.

Капельники или карнизные планки выполняют следующие функции:

  • защищают края кровли от сильного ветра;
  • защищают стены строения и основание крыши от попадания атмосферных осадков;
  • предотвращают процессы гниения деревянных элементов, а также поражения балок и обрешетки грибком;
  • повышают прочностные характеристики покрытия;
  • создают четкую геометрию крыши, придавая дизайну кровли завершенность.

Выпускаются карнизные планки стандартных габаритов длиной 2 метра — такие размеры считаются удобными как в эксплуатации, так и в процессе установки. Но в продаже можно встретить полутораметровые и четырехметровые элементы. Суммарные размеры сгибов составляют около 125 см — этот габарит обусловлен заводской шириной полимерных листов.

Что касается углового значения капельника, гибка производится индивидуально в зависимости от цели конструкции и условий ее монтажа. Чем более крутой будет кровля, тем больший угол изгиба должна иметь карнизная планка. Углов меньше 100 градусов не встречается, поскольку плоские крыши не подходят для обустройства мягкой кровли.

Изделия, поставляющиеся в комплекте с базовым кровельным материалом, выполняются в одной цветовой гамме. Если же элемент приобретается отдельно, можно подобрать вариант, близкий по цвету.

Для изготовления защитных кровельных элементов используется тонколистовая сталь, а форма придается на особых станках-листогибах. Сверху на металл наносят покрытие, призванное повысить эксплуатационные и эстетические свойства капельников:

  • стандартный глянцевый полиэстер (маркируется как PE) — имеет гладкую поверхность, создает бликование при ярком освещении, считается более дешевым материалом;
  • матовый полиэстер (маркируется как PEMA) — имеет мелкие шероховатости на поверхности, не бликует, создает эффект более натурального и дорогого покрытия.

При наличии определенных навыков, капельник для мягкой кровли можно изготовить самостоятельно. За основу берется листовое оцинкованное железо, распущенные вдоль пластиковые трубы, листы алюминия или нержавеющей стали.

Разновидности материала

По конструктивным особенностям капельники можно разделить на две большие группы — фронтонные и карнизные. При обустройстве мягкой кровли в работу идут обе разновидности элементов, дополняющие, а также усиливающие свойства друг друга.

Карнизные

Монтируются на свес крыши в ее нижней части, служат защитой краев несущей конструкции от пагубных внешних факторов — атмосферной влаги и ветра. Карнизные подходят для использования на мягких, профильных и жестких кровельных покрытиях.

Форма карнизных капельников аналогична оконным отливам, с тем лишь отличием, что первые имеют больше изгибов:

  • первый изгиб создает наклонную поверхность для стока воды с крыши;
  • второй направляет поток, позволяя ей стекать в нужном направлении — прямо на землю или в специальный водоотвод.

Именно такая конфигурация является оптимальной для защиты мягкой кровли от подтеканий.

Чтобы устройство карнизного капельника прошло успешно, стоит учесть несколько особенностей:

  • если поверхность изделия покрыта защитной пленкой, перед монтажом ее необходимо удалить;
  • фиксация планки выполняется кровельными гвоздями с соблюдением шага 15 см;
  • нахлест между отдельными элементами должен составлять около 2 см;
  • для более плотной стыковки рекомендуется подрезать уголки ребер жесткости.

Карнизным капельником можно заменить фронтонную модификацию, если работы проводятся на крыше с малым уклоном.

Фронтонные

Эта модель монтируется на край крыши со стороны фронтонов дома, уместна только в тех случаях, когда кровля выполнена из гибкой черепицы. Профиль фронтонной планки напоминает букву Т — плоскость обрезана с одной стороны, выполняя функцию направляющей. Фронтонный капельник выступает в роли ограничителя — он не позволяет каплям стекать с крыши на фасад здания, а корректирует движение струи, направляя ее вниз.

Некоторые нюансы фронтонного карниза, которые следует учесть в момент установки:

  • чтобы поток жидкости был направлен от фронтона, первым устанавливается кровельный карниз;
  • после закрепления элементы подрезают, соединяя с карнизными модулями;
  • кровельные гвозди вбиваются шагом 10 см;
  • для надежности крепежи рекомендуется пробивать в шахматном порядке;
  • верхний устанавливается на нижний с нахлестом 2 см;
  • для повышения изоляционных свойств конструкции по окончании кровельных работ капельники и стыки промазывают слоем специальной мастики.

Этапы монтажа

Монтажные работы начинаются с подготовки комплекта инструментов и крепежей, которые понадобятся в процессе. В набор входят:

  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • оцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой.

Некоторые строители предпочитают выполнять крепление не гвоздями, а саморезами. В этом случае, помимо комплекта саморезов с прессшайбой размером 15-20 мм, понадобится шуруповерт.

Монтаж даже у неопытных мастеров не вызывает затруднений. Планка накладывается поверх обрешетки и крепится к крайним рейкам при помощи гвоздей или саморезов. Однако необходимо учесть ряд нюансов, а именно последовательность и своевременность кровельных работ. Конструкция только тогда будет в полной мере выполнять возложенные функции, когда будут соблюдены три условия:

  • уже собрана система ливнестоков или установлены кронштейны под желоба;
  • установлена лобовая доска и произведена подшивка свесов кровли;
  • еще не выполнена укладка кровельного материала.

Подрезку элементов в местах стыков лучше производить не болгаркой или электропилой, а ножницами по металлу.

В целом порядок установки будет выглядеть так:

  1. Монтаж карнизных капельников. Работу можно начинать с правого или левого края ската — принципиального значения стартовая точка не имеет. Не нужно подрезать первый элемент — его укладывают ровно, закрепляя к доске обрешетки, ориентируясь на первый сгиб. В идеале между торцовой частью ската и сгибом капельника должен быть соблюден промежуток, равный 10 мм.
  2. По такой же схеме устанавливаются все остальные планки по всему периметру кровли. Не стоит забывать о нахлесте, который должен составлять 2 см, и рекомендованном шаге гвоздей — 15 см. Не нужно спешить забивать последний гвоздь, который приходится на край капельника. Следует подгадать крепление так, чтобы этим гвоздем одновременно были зафиксированы два элемента, уложенные внахлест.
  3. Фронтонная капельная конструкция устанавливается после карнизной с одной отличительной особенностью. Крепить фронтонные элементы следует с нижней части ската. При этом стартовый капельник необходимо будет уложить поверх карнизного.

Желоб водостока крепится только тогда, когда фронтонная конструкция будет окончательно зафиксирована и проверена на прочность. Трубы для водоотведения рекомендуется выводить по углам строения, в зоне дверей. Если нет возможности состыковать детали при помощи гвоздей или саморезов, допускается использование хомутов или муфт.

Завершаются работы установкой колена, которое будет отводить воду подальше от фундамента. Конструкцию желательно продумать так, чтоб поток был направлен непосредственно на дренажные канализационные решетки.

Чтобы система водоотведения работала эффективно и без сбоев, ее необходимо периодически осматривать. Листья, ветки и прочий мелкий мусор может засорять канавки, препятствуя свободному стоку воды. Своевременное удаление засоров продлит срок службы капельников и поможет создать здоровый микроклимат в доме.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Монтаж подкровельных комплектующих элементов для кровель из металлочерепицы и профнастила

Монтаж подкровельных комплектующих элементов для кровель из металлочерепицы и профнастила
      До монтажа профилированных листов устанавливают карнизные план­ки и специальные внутренние ендовы в места схождения скатов под вну­тренним углом. Обрешетка здесь должна быть сплошной.
Монтаж ендовы нижней

рис. 1

      Для устройства нижней ендовы необходимы полосы оцинкованного же­леза шириной 300 мм, отформованные в центре. Сначала нужно сделать перегиб посередине листа, а затем отогнуть края. Гребень будет работать как отражатель, который не позволит воде попасть с одного ската на другой, а фальцы направят воду к водосточному желобу. Стороны ендовы нужно уложить с напуском 150-200 мм и прикрепить с помощью загнутых гвоздей, вбитых в стропила по кромкам. Затем, в процессе монтажа кровли, поверх краев внутренней ендовы укладываются листы металлочерепицы. Их не нужно полностью соединять на стыках: в ендове нельзя допускать засоров из листьев и мусора. Зазор между кровельными листами и краями ендовы желательно герметизировать специальными поролоновыми уплотнителями. Затем поверх листов покрытия будет установлена декоративная внешняя ендова.

      При монтаже ендов, примыканий, проходных элементов неизбежна об­резка листов. Для этого используют электролобзик, дисковую пилу с твер­досплавными зубьями или ножовку по металлу. Обратите внимание: нельзя использовать шлифмашины с абразивными кругами, так как они нарушают структуру металла, полимерное покрытие, прожигают его, вызывая корро­зию. В случае использования такого вида инструмента необходимо обра­ботать края срезов антикоррозийной краской по металлу в тон стали. Не­обходимо так же удалить с покрытия листа опилки, остающиеся после резки (рис. 1).




Монтаж планки капельной


  Монтаж осуществляется на карнизный свес поверх сплошной обрешет­ки (рис. 2).



Монтаж нижней планки примыкания

рис. 3

      Для защиты стропильной системы от влаги, попадающей через раз­личные отверстия в кровле, необходимо применять специальные планки примыкания или гладкий лист. Вокруг печной или каминной трубы делает­ся воротник из кровельной стали, причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза — поверх кровли, образуя фартук.

    Установку нижних планок примыкания начинают с нижней стенки трубы. Её подрезают под нужный размер, а затем закрепляют с помощью само-резов, после этого планку монтируют на боковые и верхнюю стенки трубы. Под нижнюю планку подводится гладкий лист (галстук), с помощью которо­го отводится вода со ската. Его направляют в ендову или в карниз. По краю фартука необходимо сделать бортик с помощью плоскогубцев и молотка.

     У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку. В целях противо­пожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны до­ходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы — на 400-500 мм (рис. 3).




Монтаж кровельных покрытий


рис. 4


рис. 5


рис. 6

1.Рекомендуется выполнять монтаж металлочерепицы в обуви с мягкой подошвой, чтобы избежать повреждения защитно-декоративного покрытия.

2.Перед тем, как приступать к монтажу металлочерепицы на прямоу­гольных скатах, целесообразно проверить стропильную систему на прямоугольность. Если диагонали ската не равны — необходимо выровнять его дополнительными проставками под фронтонные (ветровые) доски (рис. 4, 5).

3.Прежде чем переходить к расчетам материалов, нужно получить точ­ные размеры кровли. Вся продукция АО «Профсталь» изготавливается согласно предоставленным заказчиком размерам, поэтому если размеры приблизительные, то и расчеты материалов будут также приблизительны­ми, отсюда — остатки или нехватка материала. Необходимые параметры для расчета потребности кровельных материалов приведены в рис. 6.

4.Следует обратить пристальное внимание на раскрой материалов. Если образовалась нехватка листов одного размера и излишек листов дру­гого размера, значит, монтажник не уделил достаточно внимания чертежам раскладки листов металлочерепицы или профнастила по скатам. Эта ошиб­ка довольно распространенная, поэтому нужно строго следовать рекомен­дациям по раскладке листов кровельного материала. К этой же группе оши­бок относится и пренебрежение аксессуарами для кровли.




Монтаж металлочерепицы

рис. 7


      

рис. 8

рис. 9

      Листы металлочерепицы «Супермонтеррей Люкс» укладывают с нахле­стом один на другой. На двускатной кровле монтаж начинают, как правило, с торца — справа налево, т.к. капиллярная канавка на листе расположена слева (рис. 7). Это связано с тем, что капиллярная канавка должна закры­ваться соседним листом (предназначение канавки — предотвращать капил­лярный подъем воды под краем профиля и отводить ее к карнизу).

      На вальмовой кровле листы крепят обычно от самой высокой точки ска­та по обе стороны. Кровля будет смотреться как единое целое, а не как отдельные фрагменты, если боковая линия листа будет перпендикулярна линии карниза.

        Листы крепятся к обрешетке с помощью специальных саморезов из оцинкованной стали, имеющих уплотнительные прокладки из EPDM (не из обычной резины). Саморезы ввинчиваются в верхний или нижний прогиб волны листа, средний расход — 6-8 штук на кв. м. (рис. 9). Система расположения само-резов бывает различной (например, в шахматном порядке через одну вол­ну) (рис. 8).




Монтаж профнастила

                                                рис. 10
       

рис. 11



рис. 12

       В отличие от металлочерепицы, профнастил монтируется как с правого, так и с левого края от фронтона. Боковой нахлёст обычно выполняют в раз­мере половины волны профиля. У пологих крыш (с уклоном не менее 14°) -с перехлёстом в 2 волны. Между собой листы стягиваются саморезами в верх волны с шагом 200-300 мм или заклёпками с шагом 200 мм. Верх край­ней волны профнастила более узкий, чем все остальные волны листа, и именно этот край должен находиться под волной соседнего листа при пере­хлёсте (рис. 11).

      Профнастил не нужно подгонять по рисунку волны и практически все об­резки с косыми срезами на вальмовых (четырёхскатных) и других сложных кровлях можно перевернуть и применить на углы скатов. Если скат слишком длинный и его необходимо собрать из двух и более листов, то в этом случае в длину листы перехлёстываются не менее чем на 250 мм. При уклоне ската менее 14° продольный перехлёст должен составить не менее 500 мм (рис. 10). Саморезы ввинчиваются в верхний или нижний прогиб волны листа, средний расход — 6-8 штук на кв. м. Система расположения саморезов бывает различной (рис. 12).




Монтаж конька




рис. 13

      Конек устанавливается после монтажа кровельного материала, когда все листы закреплены. Рекомендуемый перехлёст при монтаже конька со­ставляет 100 мм. Полка конька выбирается в зависимости от длины и кру­тизны уклона ската. Так, например, при длине ската более 6 м рекоменду­ется выбирать конёк большой полкой 300 мм (КБ.300). Если скат меньше 6 метров — достаточно применить конёк малый полкой 195 мм (КМ.195), либо, при монтаже кровли из металлочерепицы, конёк штампованный (КШ,160).

      Внимание! Конёк штампованный можно применять только в том случае, если коньковый угол кровли от 135° до 100° (на развернутые кровли). Если кровля остроугольная (круче 100° в верхней точке), применять штампован­ный конек не рекомендуется (рис. 13).




Монтаж ендовы верхней


рис. 14

       Ендова верхняя (декоративная) монтируется на внутренний стык ска­тов, поверх листов кровельного материала для придания стыку аккуратно­го вида. Ее монтируют так же, как и остальные комплектующие элементы кровли — с перехлёстом 100 мм, прикручивают поверх волны кровельного материала, насквозь, к обрешётке, кровельными саморезами. Длина само-реза должна учитывать толщину обрешетки и высоту волны металлочерепи­цы или профнастила (рис. 14).



Монтаж планок торцевых


рис. 15

      Торцевые (ветровые) планки монтируются на торцах кровли со стороны фронтона. Они служат как облицовка краёв кровли, закрывают край кро­вельного материала, а также торцы обрешётки и края материала, которым подшивают карнизный свес. Планки крепят кровельными саморезами с ша­гом 400-500 мм и перехлёстом в 100 мм. Ширина торцевой планки должна быть выше обрешётки на высоту волны кровельного материала (рис. 15).



Монтаж верхних планок примыкания


рис. 16

      Верхние планки примыкания служат для герметизации стыков кровель­ного материала с различными выступающими элементами кровли (башен­ки, трубы печные), а также стыков стены со скатом, придавая всем стыкам кровли законченный и аккуратный вид. Они монтируются поверх кровель­ного материала, с перехлестом в 100 мм, кровельными саморезами шагом 300 мм. У трубы верхняя планка примыкания верхней кромкой крепится не­посредственно к стенкам трубы, а нижней кромкой спускается фартуком на кровлю (рис. 16).

Монтаж крыши из металлочерепицы своими руками

Крыша из металлочерепицы пользуется заслуженной популярностью у потребителей благодаря своей универсальности и выгодному соотношению цена/качество. Независимо от того, будете ли вы проводить монтаж металлочерепицы своими руками, или доверите этот процесс строителям следует знать, что монтаж крыши из металлочерепицы требует строгого соблюдения всех инструкций и нормативов.

Что самое опасное, последствия ошибок могут проявиться через длительное время, поэтому контролируйте весь процесс монтажа крыши из металлочерепицы самостоятельно.

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК МОНТАЖА КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

1. Расчет материалов, в том числе саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя.

2. Устройство стропильной системы.

3. Монтаж карнизной доски (под крюк желоба).

4. Монтаж лобовой доски и подшивка свеса крыши.

5. Монтаж крюков желоба водостока.

6. Укладка гидроизоляции, монтаж контробрешетки по стропилам.

7. Устройство обрешетки, монтаж усиливающих планок в необходимых местах (вокруг дымохода, окон мансарды, в районе конька и т.д.)

8. Монтаж карнизной планки.

9. Монтаж нижней ендовы.

10. Укладка «фартука» вокруг выхода дымохода.

11. Укладка листов металлочерепицы, устройство мансардных и слуховых окон.

12. Монтаж торцовой планки.

13. Монтаж верхней ендовы.

14. Монтаж планок примыкания.

15. Монтаж коньковых планок и внешних углов.

16. Устройство мостиков, планок ограждения.

17. Монтаж системы водостоков.

18. Заземление крыши шиной, которая должна быть отделена от шины молниевода.

19. Послемонтажный уход, подкраска и очистка.

20. Установка контрреек под стропилами и у кладка теплоизо¬ляции между стропил.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками.

Теперь подробнее о каждом из этих действий.

 

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Металлочерепица продается в листах. Каждый лист имеет полную и рабочую (или полезную) ширину, которая на 8-12 см короче полной. При покупке металлочерепицы обязательно нужно уточнить рабочую ширину листа.

Устройство кровли:

1) стропило;

2) контррейка;

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетка горизонтальная;

6) лист  металлочерепицы;

7) начальная обрешетина горизонтальная;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка;

10) крюк водосточного желоба;

11) уплотнитель;

12) вентилируемый конек;

13) дополнительные бруски обрешетки;

14) слуховое окно;

15) утеплитель;

16) пароизоляционная пленка;

17) потолочный настил (мансарда).

Чтобы рассчитать количество листов металлочерепицы по горизонтали ската нужно ее максимальную длину разделить на рабочую ширину листа и округлить результат в большую сторону.  

Общую длину листов в ряду вычисляем, сложив:

  • длину ската от конька до карниза,
  • свес с карниза, равный 0,05 м,
  • вертикальный перехлест листов, равный 0,15 м на один ряд (в случае, если в ряду – один лист, вертикальный перехлест не учитывается).

Хорошо, если производитель может нарезать листы по заданным длинам скатов индивидуально под ваш дом. Это дает возможность уменьшить количество отходов. Длина листа черепицы может быть от 0,7 до 12 м.

Оптимальной с точки зрения доставки и монтажа считается длина листа металлочерепицы 4-4,5 м. Под такие листы проще найти транспорт, меньше людей надо для переноски (1 чел. на 2-2,5 погонных метра) и монтажа, на таких длинах менее выражено сезонное расширение/сужение, в результате которого срывает саморезы.

Там, где примыкает другой скат, длину листа нужно выбирать так, чтобы в каждом ряду лист полностью закрывал все скосы. Длина листа корректируется так, чтобы места нарезки не приходились на «зону запретных длин» — район перепада волны, т.н. «замок» или ступенька металлочерепицы. Это приведет к порче всего листа. Если в ряду два листа, то длина нижнего выбирается кратной шагу волны по вертикали плюс 0,15 м — перехлест.

В случае с двумя листами окончательные длины вычисляются следующим образом. Высчитываем общую длину, делим пополам. Для нижнего листа выбираем длину, максимально приближенную к этому значению. Затем находим длину верхнего листа: из общей длины вычитаем длину нижнего листа. Полученные значения корректируются в соответствии с таблицей запретных длин.

 

МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Расчет стропильной системы лучше доверить специалистам. Если вы делаете монтаж тяжелой крыши из натуральной металлочерепицы, а сечение и шаг стропил выбраны неправильно, то скорее всего через какое-то время крыша просядет.

Как правило, используют стропила сечением 100х50 и 150х50 мм. Расстояние между ними рекомендуется в пределах 60-90 см. При увеличении расстояния свыше указанных величин используют поперечные доски – обрешетку.

Влажность древесного материала не должна превышать 18-22%. Антисептическая и противопожарная обработка перед монтажом обязательны.

Прежде чем приступить к работам, следует проверить длины скатов крыши по диагоналям, чтобы быть уверенным в прямоугольности периметра кровли. Необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов.

Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14 градусов.

 

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ДОСКИ

Карнизную доску (под крюк желоба) устанавливают в специально выпиленные в стропилах пазы. Она придает большую жесткость конструкции.

 

МОНТАЖ ЛОБОВОЙ ДОСКИ И ПОДШИВКА СВЕСА КРЫШИ


Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли:

1) стропило;

3) гидроизоляционная пленка;

6) лист металлочерепицы;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка.

Лобовую доску крепят оцинкованными гвоздями к торцу стропил. Она служит для усиления и защиты конструкции.

При подшивке свеса крыши необходимо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, для чего оставляют вентиляционные щели. Для подшивки используют вагонку, сайдинг, софиты, профнастил. При необходимости в них можно врезать светильники. Для подшивки на стену набивают брусок на одном уровне с низом лобовой доски. Затем набивают поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным брусом. На полученную обрешетку крепится подшивочный материал так, чтобы оставались зазоры для вентиляции между его панелями, или один большой зазор между последней подшивочной панелью и стеной. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой сеткой от насекомых, птиц и т.д.

 

МОНТАЖ КРЮКОВ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Желоба водосточной системы укладывают на крюки. Длинные крюки для монтажа желобов крепят либо непосредственно на стропила, либо на карнизную доску до того, как металлочерепица будет уложена. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила.

Если металлочерепица уже уложена, для укладки желобов применяют короткие крюки, которые крепят на лобовую доску.

 

УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И УСТАНОВКА КОНТРОБРЕШЕТКИ ПО СТРОПИЛАМ

Сам по себе материал кровли не способен обеспечить полную сухость подкровельного пространства. Зимой, когда на улице холоднее, чем под кровлей на листах металлочерепицы и стропильной системе начинает конденсироваться влага. Летом, когда воздух снаружи теплее, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Все это приводит к гниению, плесневению деревянных конструкций, коррозии металла.

Гидроизоляция кровли:

1) стропило;

3) гидрозоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетка горизонтальная;

6) лист металлочерепицы;

7) начальная обрешетина горизонтальная;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка;

10) крюк водосточного желоба;

15) утеплитель;

16) пароизоляционная пленка;

17) потолочный настил.

Чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо соблюдать три правила: вентиляция, гидроизоляция, тепло- и пароизоляция.

Расчет вентиляции

Площадь вентиляционных зазоров должна составлять 1/100 площади крыши. Распределение зазоров производится следующим образом:

  • пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м2, из скатов площа­дью 100 м2, 30 м2 и 70 м2, площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2 соответственно;
  • площадь притока воздуха у карниза должна быть равна пло­щади оттока воздуха у конька, то есть расчетные площади венти­ляционных щелей для каждого ската делим пополам;
  • равномерное распреде­ление приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку.

Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспе­чивают:

  • вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза;
  • зазоры между кров­лей  и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляциейляцией для сквозного протока воздуха;
  • вентиляционный зазор у конька, также им являются слу­ховые окна для оттока воздуха.

Пример расчета вентиляционных отверстий. Допустим, общая площадь кровли 200 м2, высота — 6 м, состоит из скатов площадью 100м2,30м2,70 м2.

1)  рассчитываем необходи­мую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотноше­ния 1/100, получаем 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2.

2)  рассчитываем длину кар­низов:

100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м;

3)  делим площадь вентиля­ционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м2, 0,15 м2, 0,35 м2 соответ­ственно;

4) рассчитываем ширину от­верстий по длине карниза:

0,5 м2/16,67м = 2,99 см; 0,15 м2/5м = 3см; 0,35 м2/11,67м = 2,99 см.

Гидроизоляция.

Гидроизоляция предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство, в то же время позволяет водяному пару проходить в верхний вентилируемый зазор.

Гидроизоляционные пленки бывают трех видов:

  • Классические. Для них важно соблюдать двухконтурную вентиляцию: между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и материалом кровли. Величина вентиляционного зазора в обоих контурах – 30-50 мм.
  • Супердиффузионные мембраны. Они требуют одноконтурную вентиляцию – между мембраной и кровельным материалом. Такая мембрана кладется непосредственно на утеплитель. Вентиляционный зазор также составляет 30-50 мм.
  • Антиконденсатные материалы. Требуют двухконтурную вентиляцию с зазором 30-50 мм. Их особенность – влагопоглощающий ворсистый материал, способный удерживать воду при большой влажности. Вода не опадает в виде капель, а как только создаются условия для проветривания – быстро высыхает.

Ни в коем случае нельзя для гидроизоляции под черепицу применять материалы на битумной основе!

Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха свободно проходили от карни­за под конек крыши и выходили наружу через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через вентилируемый уплотни­тель конька).

Гидроизоляционная пленка раскатывается го­ризонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм (места перехлеста обозначают­ся на пленке специальной полосой). Крепятся при помощи строительного степлера, места перехлеста изолируются спе­циальной клейкой лентой. При этом следует раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, контррейки, обрешетку, дистанционные бруски). Для укладки пленок существует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Если уложить пленку не той стороной кверху, она не будет выполнять гидроизоляционную функцию

Пленки укладывают с про­висом между стропилами около 20 мм. Провис необходим для исключения натяжения пленки и ее обрывов в случае умень­шения размеров пленки от хо­лода, а также некоторой «игры» стропильной системы.

Как говорилось выше, для клас­сической и антиконденсатной пленки нужна двухконтурная вентиляция. Для этого высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм. Если теплоизо­ляция лежит в уровень со стропилом, тогда для создания вентиляционного канала между утеплителем и гидроизо­ляцией необходимо набить по стропилу дистанционный брусок сечением 30×50 мм.

Если высота стропил по­зволяет оставить зазор между утеплителем и гидроизоля­цией, к примеру, используются стропила сечени­ем 50×150 мм, а толщина утепли­теля 100 мм, то контррейка не нужна.

Супердиффузионная мембрана не требует зазора над утеплителем, раскатывается непосред­ственно по стропилам. Если вы­сота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиф­фузионная мембрана раскаты­вается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его.

Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса кры­ши над фронтоном не менее, чем на 200 мм, по торцам кры­ши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидро­изоляция выводится по стро­пилу и прикрепляется клейкой лентой. Преимущество данного метода заключается втом, что быстро удается распознать по­вреждения кровли по количеству выходящей с пленки воды.

В местах стыка скатов гидро­изоляция укладывается с пере­хлестом 150-200 мм.

В местах выхода печных и вентиляционных труб выпол­няется нахлест пленки на стен­ки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.

При устройстве холодного чердака (без применения уте­плителя) отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже небольшая разница между температурами в по­мещении и на улице приводит к выпадению конденсата на профилированных листах. В хо­лодной кровле гидроизоляци­онные пленки монтируются непосредственно под профили­рованные листы с расстоя­нием от них не менее 50 мм, это помогает выровнять температуры на внутренней и внешней сторонах металлочерепицы. В этом случае рекомендуется использование подкровельных антиконденсатных материалов.

 

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ, МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИВАЮЩИХ ПЛАНОК

Возведение обрешетки:

1) стропило;

2) контррейка;

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетина горизонтальная;

7) начальная обрешетина горизонтальная; 

15) утеплитель;

16) пароизоляционная пленка.

Самая нижняя (начальная) обрешетина должна иметь сечение больше на высоту волны, чем остальные, так как она укладывается под верх ступеньки металлочерепи­цы. Она обязательно укладывается параллельно карнизу, шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 280 мм, последующие — 350 мм.

При монтаже обрешетки сле­дует предусмотреть крепления для элементов, которые будут проходить через крышу (вентиляционные трубы и т.д).

Чтобы впоследствии хорошо закрепить коньковую планку, необходимо набить под место ее крепления поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм одна от другой.

В ендовах (местах стыка ска­тов), вокруг дымоходов, ман­сардных окон и т.п. выполняется сплошная обрешетка.

Если вы хотите сделать фронтонные свесы, например 50 см, то необходимо продлить на эту длину горизонтальные до­ски обрешетки, снизу по их кон­цам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцовая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). За­тем набиваются соединительные бруски между стропилом и тор­цовой доской, по которым будет выполняться подшивка свеса. Торцовую доску крепят на выно­се от стены так, чтобы торец доски был на уровне верх­него гребня кровельного листа, то есть торцовая доска должна за­крывать обрешетку, контробре­шетку и перепады волн металло­черепицы.

 

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ

Карнизная планка крепится поверх крюков для жело­ба до того, как будет укладываться металлочерепица. Крепить планку следует в натяг чтобы она не дребезжала от ветра. Для нахлеста планок по длине хватит 50-100 мм. Планку крепят к лобной и карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

 

МОНТАЖ ЕНДОВЫ

В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы необходимо выполнить сплошную обрешетку досками сечением 150×25 мм на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, при этом нижний край ендовы должен находиться поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Если угол почти плоский, вдоль ендовы лучше проложить дополнительный слой гидроизоляции. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель.

 

УСТАНОВКА «ФАРТУКА» ВОКРУГ ТРУБЫ ДЫМОХОДА

Установка «фартука» вокруг  трубы дымохода:

6) лист металлочерепицы;

11) уплотнитель;

13) дополнительные бруски обрешетки;

20) планка примыкания.

При выходе дымоходов на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом:

  • подобрать необходимые по размеру планки примыкания, как правило, того же цвета, что и кровельный материал;
  • в трубе проделать штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх;
  • вывести гидроизоляцию минимум на 50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой;
  • обернуть место выхода трубы пленкой типа Экобит.

Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания внешние накладываются на трубу, верхняя часть заводится в штроб и герметизируется теплостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания крепится саморезами к обрешетке.

От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции.

Чтобы влажный кирпич трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции.

Если дымоход круглый, в месте его выхода на кровлю также необходимо использовать ленту типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

 

УКЛАДКА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Если присутствует защитныя пленка, ее надо снять сразу же после монтажаПеред монтажем листов металлочерепицы следует закрепить лаги, по которым будет осуществляться подъем листов на крышу. Если место для хранения листов на земле отсутствует, или площадь кровли очень большая, или по какой-либо причине неудобно все время подавать листы с земли, необходимо установить на кровле стеллажи для временного хранения листов. Листы на стеллаже должны перекладываться рейками, чтобы предотвратить повреждение покрытия.

При монтаже металлочерепицы обувь следует надевать мягкую, чтобы, наступая на листы, не оцарапать их. При ходьбе по листам наступать надо в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект, когда вода просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы предотвратить возникновение данного эффекта, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды. Некоторые виды металлочерепицы производятся с капиллярной канавкой по обе стороны листа (чаще же она устраивается с правой стороны). При монтаже металлочерепицы капиллярный паз каждого листа должен быть накрыт последующим листом.

Укладка листов металлочерепицы в один ряд

Укладку листов металлочерепицы проводят после кладки первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, где не надо обрезать лист, и укладывают в сторону примыкания другого ската, т.е. к косому коньку или ендове между скатами.

При монтаже справа налево следующий лист накрывает одну волну предыдущего, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа.

При укладке слева направо, чтобы накрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Независимо от сложности геометрии ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза, со свесом 50 мм за карниз.

Существует несколько схем укладки металлочерепицы.

Укладка листов в один ряд

При укладке листов в один ряд справа налево укладывают первый лист, варавнивают по карнизу и торцу, затем временно крепят одним саморезом у конька (по центру листа), затем сверху накладывают второй лист, выравнивают относительно первого, листы скрепляют между собой. Таким образом укладывают три или четыре листа, скрепив их между собой, выравнивают блок листов по линии карниза (не забывая про свес), затем крепят листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите к обрешетке, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

Укладка листов в несколько рядов

Укладка листов в несколько рядов

При укладке листов в несколько рядов справа налево кладут первый лист, выравнивают по карнизу и по торцу, накладывают второй лист поверх первого, крепят его временно одним саморезом у конька по центру листа, выравнивают листы и скрепляют их между собой саморезами. Затем укладывают третий лист слева от первого, скрепляют листы между собой, затем укладывают четвертый лист над третьим. Весь блок выравнивается по карнизу и торцу, а затем листы окончательно крепятся к обрешетке.

Укладка листов на треугольных скатах

При укладке листов на треугольном скате перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить укладку по тем же принципам, что и в предыдущих вариантах.

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Для удобства разметки листов для обрезания можно соорудить так называемый «черток» для разметки листов непосредственно на крыше. Для этого берется четыре доски шириной 100 мм, две из них укладываются параллельно друг другу и скрепляются остальными двумя досками поперек. Крепление должно быть нежесткое. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой должно быть 1100 мм.

Разметка на косых хребтах

После установки ровного листа сверху на него укладывается лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на косом хребте, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на косом хребте. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится аналогично.

Разметка в ендовах

Укладка листов на треугольных скатах

После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендовой, а поперечныедоски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Онтаж следующих листов производится аналогично.  

Общие правила укладки металлочерепицы:

  • лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
  • к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
  • к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
  • со стороны торцовой доски листы крепятся в каждую волну;
  • все листы следует притянуть к каждой обрешетине;
  • в местах нахлестав листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой саморезами 5,5×19 в спад волны.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на 1 кв. метр и З шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Саморезы лучше всего закручивать шуруповертом.

Правила монтажа металлочерепицы:

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

21) торцовая доска;

22) внешний уголок;

23) саморез.

Листы металлочерепицы режутся ножовкой по металлу, электролобзиком с лезвием для металла, ручными ножницами или вырубными электроножницами. Нельзя использовать болгарки – летящие горячие частицы будут прожигать защитную поверхность, и лист станет подвержен коррозии. Образовавшиеся при монтаже срезы, потертости полимерного покрытия следует подкрасить баллончиком.

Сквозные выходы на кровлю

Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать клейкой лентой, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком.

Слуховое окно

Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Сначала укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Нижние ендовы немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды.

 

МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

Торцевая планка одновременно представляет собой декоративный и функциональный доборный элемент. Она защищает металлочерепицу от порывов ветра и разбалтывания ее крепления, а также деревянные элементы кровли от влаги.

Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается в направлении от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице — этим устраняется дребезг при порывах ветра. Нахлест между планками -100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

Торцевая планка обязательно должна перекрывать верхний гребень волны, чтобы вода не попадала под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх.

 

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЕНДОВЫ

Верхняя ендова придает эстетичный вид стыкам, а также отводит воду с внутреннего угла при стыке двух скатов. Верхняя ендова крепится саморезами так, чтобы не прошли через середину нижней ендовы, иначе нарушится гидроизоляция. Между верхней ендовой и листами металлочерепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель.

 

МОНТАЖ ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ
На изломах кровли

Изломы кровли бывают прямыми и обратными. Очень важно соблюдать сплошную гидроизоляцию в случае изломов кровли.

Устройство прямого излома ската показано на рисунке. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Доски обрешетки при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, дложен немного выступать над ним, закрывая таким образом место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.

При обратном изломе кровли в качестве сопрягающего элемента можно применить примыкание к стене, уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки в месте излома. Специалисты по монтажу кровельных материалов рекомендуют применять универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы.

При примыкании кровли к стене

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе. Гидроизоляция выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания к боку стены или к торцу используется либо профильный либо универсальный уплотнитель.

 

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК И ВНЕШНИХ УГЛОВ

 

Устройство конька:

1) стропило;

2) контррейка;

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетка горизонтальная;

6) лист металлочерепицы;

11) уплотнитель;

12) вентилируемый конек:

13) дополнительные бруски обрешетки;

21) коньковые саморезы;

22) заглушка.

Как устроен вентилируемый конек, показано на рисунке. Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить гидроизоляцию на сплошную обрешетку (набитые дополнительные доски) так, чтобы она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее, чем на 150 мм. Конек крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами. С торцов конек закрывается заглушками. Наращивается полукруглый конек путем нахлеста ребер жесткости.

 

МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ
Снегозадержатель

Снегозадержатель необходимо ставить для предотвращения падения снега и льда с крыши.

При монтаже обрешетки нужно подложить бруски под гребень волны в местах будущего крепления снегозадержателя.

Снегозадержатель устанавливается параллельно карнизу и монтируется под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы.

При креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами непосредственно к обрешетке через верх каждой волны. Нижний край снегозадержателя крепится вверху каждой второй волны. При очень длинных скатах лучше установить снегозадержатели в несколько рядов.

Чердачная лестница, переходный мостик и кровельное ограждение

Все эти элементы устанавливаются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным материалам в местах креплений  необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление чердачной лестницы, кровельного ограждения, переходного мостика осуществляется в прогиб волны, используя резиновую прокладку. оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку.

 

МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Для установки водостоков необходимы: деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка и ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур.

Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала. В случае, если крюки устанавливаются после укладки металлочерепицы, следует использовать короткие крюки, закрепив их на лобную доску. полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску.

Длинные крюки позволяют закрепить желобы более надежно. Крюки обоих видов следует устанавливать с шагом 600-900 мм, чтобы система могла выдерживать вес снега зимой. В местах стыков желобов необходимы дополнительные крюки.

Чтобы вода лучше стекала, уклон желоба должен идти под уклоном – 5 мм на 1 м длины. Для этого крюки нужно устанавливать с соответствующим вертикальным смещением, сделав необходимую разметку перед установкой.

При расчете количества воронок следует учесть, что одна труба может принять воду не более, чем со 120 кв.м крыши и 10 погонных метров желоба. Для слива воды в воронки в желобе вырезают V-образное отверстие шириной 100-110 мм, при этом расстояние от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм. Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой -150 мм. Воронка надевается на желоб, крепится завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба.

Заглушки устанавливаются на торцы желоба, которые не стыкуются с другими элементами. Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки.

После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски.

Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб.

Необходимо время от времени чистить желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Профилактический осмотр водосточной системы проводится ежегодно.

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОВЛИ

Заземление крыши отдельно от молниеотвода необходимо для безопасности жильцов, чтобы при попадании молнии в крышу не создавалась опасность поражения их электрическим током.

 

ПОДКРАСКА И ПОДЧИСТКА

После завершения строительных работ кровлю необходимо очистить от строительного мусора. Царапины и потертости следует подкрасить с целью предотвращения коррозии. Через 3 месяца нужно сделать протяжку саморезов.

Впоследствии крышу нужно убирать 2 раза в год от сухих листьев, прочего мусора и посторонних предметов. При этом используют мягкую щетку, тряпку или струю воды, направленную от конька к карнизу. Передвигаться по крыше нужно в мягкой обуви.

 

Устройство капельницы и карнизной планки для металлочерепицы. Как устанавливаются капельницы для металлочерепицы? Характеристики капельницы для металлочерепицы

Основное назначение крыши – защита дома и его стен от влаги. Наверняка вы знаете, что многое в этом плане зависит от формы крыши и кровельного покрытия.

Казалось бы, все просто: чем крыша круче и плотнее, тем больше вероятность того, что дождь и тающий снег будут только по земле.Но у воды есть некоторые физические свойства, которые не позволяют ей так легко покидать кровлю. Первый из которых заключается в том, чтобы огибать материал и оставаться в виде капель на горизонтальной поверхности внизу. Даже если покрытие очень гладкое! А оттуда в деревянные стропила попадает влага, что грозит различными проблемами.

И особо проблемное место в этом плане — свес крыши. И одним из важнейших дополнительных элементов, решающих эту проблему, являются капельники для кровли самых разных форм и видов.Хотите узнать больше?

Капельницей также часто называют планку карниза и фартук свеса, что, собственно, ими и является.

Давайте посмотрим, чем эти элементы отличаются друг от друга:

Назначение планки карниза – защита нижней обрешетки от влаги и направление в желоб воды, которая также вытекает из гидроизоляционного материала. Обычно его выбирают в зависимости от типа водосточной системы и дизайнерской задумки.

Такая планка также отличается комплектацией: либо она идет в стандартной форме, либо изначально делается под карнизный свес в сборе.

Типы капельниц и материалы изготовления

Капельницы для современной кровли сегодня изготавливаются из тонкого металла на заводских станках. Да, для черепицы используют листовой полимерный материал толщиной от 0,35 до 0,5 мм. В качестве покрытия выбирают матовый полиэстер с маркировкой РЕМА или однотонный полиэстер с маркировкой РЕ. Цвет капельницы выбирается по каталогу RR или Ral.

Капельница подходит для всех видов кровельных материалов, выпускается стандартной длины 2-3 метра и толщины 0.55 до 0,7 мм. Кроме того, при устройстве карнизного свеса иногда укладывают даже сразу две полосы, одна из которых отводит воду от кровли, а вторая от гидроизоляции. Но с обеими этими задачами навесной фартук тоже отлично справляется. Речь идет о материале рулона медь, титан-цинк толщиной 0,2 мм или окрашенный алюминий толщиной 0,3 мм.

Фартук отличается от карнизной планки большей пластичностью и линиями сгиба, благодаря которым легко оформить любой угол желоба.Более того, современные фартуки выпускаются и со специальной планкой, на которую затем наклеивается гидроизоляционная пленка.

А вот карнизная планка довольно часто играет роль капельника для многих видов крыш. Хотя расположение металла имеет свои особенности, и профессиональные строители советуют делать такой торт:

Рассмотрим подробнее, как устроена капельница для разных крыш.

Капельница для металлочерепицы

Установка капельницы на самой крыше начинается с монтажа карнизной доски.Монтируется с запилом в стропильной ноге. Ширина этой доски обеспечивает надежную опору для капельницы, поэтому возможными считаются следующие сечения: 150х30 мм или 100х25/30 мм.


Если вы сооружаете металлическую крышу, то в этом случае мембрану нужно вывести на поверхность капельника, и направить потоки прямо на него, а оттуда в водосточную систему.

Чтобы вся конструкция крыши была максимально герметичной:


Саму капельницу, которая устанавливается под мембрану, необходимо закрепить коррозионностойкими гвоздями с головкой 9 мм, с шагом 20 см, внахлест не менее 5 см.

Существует еще такой подвид фартука, как пластиковый свес с вентиляционными каналами, но на российском рынке они встречаются редко.



Капельник для мягкой кровли

А теперь давайте посмотрим на процесс установки капельницы на мягкую кровлю, а помогут нам в этом анимированные картинки:

Закрепить верхнюю часть капельницы на стартовой обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 35 мм. Чередуйте их по верхнему и нижнему краю с шагом 30 см.

Кстати, сразу забить гвоздь бывает довольно сложно, потому что доска часто «играет».поэтому острым молотком можно пробить небольшие вмятины, и забить в них гвозди:


Важно так плотно закрепить капельницы на концах, чтобы они не дребезжали при сильном ветре.


Подробная инструкция в фотографиях:

Капельница для гофрокартона

Капельница металлическая для монтажа профнастила вообще находка. На него особенно удобно укладывать герметики, которые помогают сделать такую ​​крышу идеально герметичной.Как это работает?

Уплотнитель из вспененного пенополиэтилена, который всегда изготавливается индивидуально и повторяет форму профлиста с точностью до микромиллиметра, полностью закрывает внутренний свес от влаги, но при этом оставляет возможность вентиляции, что бесценно для металлической кровли. При этом сам процесс установки достаточно прост.

Итак, первым делом устанавливаем сам дрипку:



Теперь укладываем уплотнительную ленту и снимаем с нее защитную бумагу:



Монтируем герметик, на него надеваем такую ​​же уплотнительную ленту.Хорошо прижимаем уплотнитель к кровле, снимаем защиту и укладываем листы профнастила:



Капельница для фальцевой кровли

Под фальцевую кровлю обычно делают и монтируют такой же тип капельника, как и для обычной металлической кровли.

Но современные производители радуют креативностью, благодаря чему в продаже уже есть специальные листы, на конце которых уже устроен капельник:


Согласитесь, такой подход значительно облегчает весь монтаж и помогает сделать свес крыши намного надежнее и герметичнее.

Сегодня строительный рынок насыщен кровельными материалами, среди которых повышенным спросом пользуется металлочерепица. Чтобы такое покрытие прослужило десятилетиями, стыки и торцы кровли защищают металлическими деталями, которые принято называть доборами. Среди основных дополнительных элементов – дрипбар. Его роль заключается в предотвращении попадания влаги и конденсата в подкровельное пространство и придании кровле законченного вида.

Что такое капельник для металлочерепицы

Гидроизоляционную мембрану кровли необходимо вывести на верхнюю полку капельной планки карниза

Капельник в широком смысле слова — водоотводной профиль.Его используют не только для кровли, но и для устройства оконных и дверных проемов.

В процессе самостоятельный монтаж Когда дело доходит до кровельных работ, часто возникает вопрос: а нужен ли капельник для металлочерепицы? Как показывает опыт, при наличии на металлочерепичной кровле карнизной планки и дополнительного подтекания конденсата конструкция лучше защищена от внешних негативных факторов и служит намного дольше.

Фотогалерея: монтаж карнизного свеса на металлочерепицу

Если капельник состоит из нескольких частей, то они располагаются внахлест Капельницы всегда устанавливаются до монтажа основного кровельного покрытия Для создания единого ансамбля цвет капельницы подбираются в тон металлочерепице Перед установкой капельника к обрешетке крепятся сливные кронштейны

Функции капельницы на кровле из металлочерепицы

Начинающие строители брезгуют покупкой и установкой капельниц на металлочерепицу, рассматривая такого рода надставки маркетинговый ход продавцов.Однако эта «мелочь», составляющая всего пару процентов от общей площади крыши, надежно защищает фронтонные и карнизные свесы от затекания в них воды.

Принцип работы свесных фартуков основан на следующей схеме:

    Атмосферные осадки скапливаются на поверхности кровли и за счет уклона скатов отводятся вниз к капельнику.

    Дополнительный уровень забирает влагу, не давая ей проникнуть под кровлю, и отводит поток в желоб водосточной системы.

Планка фартука свеса защищает лобовую доску и зону первой планки обрешетки от попадания влаги

Капельницы на металлочерепице выполняют несколько функций:

  1. Гидроизоляция. В дождливые месяцы года доборный элемент отводит влагу от стен и обрешетки, защищая фасад от плесени, мха и грибка. Его установка предотвращает эрозию растворов и кладочных смесей. Зимой фартук защищает внутреннюю часть крыши ото льда.
  2. Защита от ветра. Установка капельника снижает влияние ветровой нагрузки на крышу – сильный порыв ветра не проникает под металлочерепицу, пытаясь сорвать и унести покрытие.
  3. Шумоизоляция. Как и любой дополнительный элемент кровли, капельник отражает звуковые волны.
  4. Эстетика. Фартук свеса закрывает неприглядный торец крыши, улучшает внешний вид здания и придает ему целостный вид. Крыша приобретает четко очерченные границы и ярко выраженные контуры.

Стоит отметить, что капельницы нужны не только для металлочерепицы, но и для кровли из профнастила, стали или мягких материалов. Не стоит на них экономить. Распространенной ошибкой владельцев частных домов является вынос гидроизоляционной пленки в желоб без использования металлической полосы. В этом случае солнечные лучи и ветер быстро разрушают пленку, сводя на нет все усилия.

Средний срок службы металлической кровли 25-30 лет. Вы можете превзойти эти показатели, установив капельницы.Они помогут снизить частоту ремонтов и продлить срок эксплуатации кровли.

Видео: зачем нужна карнизная планка на металлическую крышу

Какие бывают капельники

Начиная строительство кровли, нужно внимательно подойти к приобретению доборных элементов для нее. От их правильного выбора зависит качество кровли и стоимость строительства. Лучше потратить пару дней на изучение особенностей различных дополнений, чем выбрасывать неподходящий материал или большое количество обрезков.Строители советуют выбирать капельницы, исходя из трех основных критериев: места установки, размера и цвета.

Классификация навесных фартуков по месту установки

В зависимости от расположения капельницы делятся на карнизные и фронтонные . Каждый вид отличается по форме и размеру:


Размеры капельницы для металлочерепицы

При замерах кровли (уклон и размеры свесов) перед покупкой следует учитывать, что капельницы устанавливаются внахлест.Поэтому количество ламелей нужно покупать с небольшим запасом.

Единых размеров выступающих фартуков не существует. Но можно выбрать те параметры, которые встречаются чаще всего:


Размеры капельниц определяются технологией их изготовления. Многие поставщики предлагают детали нестандартных размеров. Цена такого изделия обычно выше, зато нет необходимости подгонять и подрезать элементы.

Технология изготовления навесных фартуков под металлочерепицу

Технология производства капельниц включает раскрой листового металла на заготовки и последующую гибку на листогибочном станке.Поэтому на длину вытяжки влияет исходная ширина листа и возможности гибочного оборудования. Современные станки имеют достаточно большой диапазон максимальных длин заготовок – от 1,2 до 4 м.

Гибочный станок позволяет изготавливать не только карнизные фартуки, но и все остальные доборные элементы металлической кровли (скаты, ендовы, торцевые планки) на гибочном столе. Для исключения продольных и поперечных перемещений заготовку фиксируют струбцинами.Когда поворотная балка поднимается, штанга изгибается. Для контроля угла изгиба оборудование оснащено угломером.

Видео: процесс получения карнизной планки на листогибе

Капельное устройство для металлочерепицы

Для изготовления доборного элемента используется тот же материал, что и для самой металлочерепицы. Капельницы изготовлены из высококачественного стального листа, покрытого слоем цинка. Цинкование проводят цинкованием – погружением в ванны с соответствующим раствором.Оптимальная плотность слоя (содержание цинка на единицу площади) — 275 г/м 2 . Поверх первого микрослоя наносится специальный пассивирующий состав, препятствующий накоплению статических зарядов. Предварительный слой металлического листа – грунтовка. Обеспечивает хорошую адгезию подложки к финишному слою – цветному полимерному покрытию.

Доборные элементы для металлочерепицы имеют многослойную структуру, в которой каждый слой выполняет определенную задачу

В качестве покрытия на стальную основу капельницы наносится краска или полимерный состав. В первом случае изделия дешевле, но обладают меньшей способностью противостоять коррозии.

Хорошо зарекомендовали себя капельницы с полимерным покрытием. Может быть изготовлен на основе глянцевого (обозначается РЕ) или матового (ПЭМА) полиэстера, пластизоля (ПВХ-200) или пурала (ПУРАЛ). Характеристики этих составов, а значит, и долговечность накладок разные.

Таблица: сравнение покрытий металлических доборных элементов

Цвет капельницы подобран в тон металлочерепице и другим надставкам.

Для унификации оттенков производители создали специальные цветовые шкалы (например, немецкая палитра RAL), где каждый цвет имеет свое цифровое обозначение.

Каждый цвет покрытия металлических доборных элементов стандартизирован и маркируется своим кодом в глобальном каталоге RAL

Установка капельницы на металлочерепицу

Монтаж навесных фартуков осуществляется на завершающем этапе возведения кровли перед укладкой металлочерепица. Поскольку стоимость этих доборных элементов начинается от 100 рублей, а за установку сторонним подрядчикам придется заплатить отдельную сумму, то их выгоднее установить самостоятельно, тем более что сама работа не требует профессиональных знаний и особых навыков.Это несложная операция, с которой справится даже начинающий строитель.

Установка капельников на металлочерепицу имеет некоторые нюансы, связанные с особенностями самой планки и кровельного материала. Учитывайте следующие факторы:

  1. Правильно смонтированная планка не должна препятствовать естественному воздухообмену и циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. В противном случае стропильная система гниет, а утеплитель разрушается.
  2. Фартуки устанавливаются без перекосов, строго по краю кровли.
  3. Если на поверхность планки наклеена пленка, защищающая изделие при транспортировке и хранении, перед установкой ее необходимо удалить.
  4. Увеличивая длину капельницы, обязательно внахлест.
  5. Фронтонные капельницы монтируются от карниза до верха крыши.

Необходимый инструмент для монтажных работ

Для того, чтобы монтаж прошел в кратчайшие сроки, необходимо заранее подготовить необходимый набор инструментов и вспомогательного оборудования.В этот набор входит несколько обязательных предметов:

  1. Инструмент для резки досок. Чтобы отрезать лишние части пристройки, следует использовать ручные ножницы по металлу; использование угловых шлифовальных машин запрещено. Это связано с тем, что поверхности пластин защищены от атмосферных осадков и УФ-лучей покрытиями, которые повреждаются при абразивной или термической резке. В идеале конец отрезанного удлинителя должен быть покрыт защитными антикоррозийными составами.

    Ножницы позволяют выполнять аккуратную резку металла, полностью сохраняя качество покрытия в месте реза

  2. Рулетка длиной 3 м и перманентный маркер для разметки линий реза или мест крепления планки.

    Все необходимые замеры удобнее всего производить строительной рулеткой

  3. Отвертка с насадками под определенный диаметр крепежа. Для монтажа необходимо использовать кровельные винты с шестигранной головкой с резиновой шайбой-уплотнителем. Тогда влага гарантированно не будет затекать под планку. Саморезы необходимо вкручивать строго вертикально, не перетягивая, но и не ослабляя стык сверх необходимости.

    Цвет винтов должен соответствовать цвету доборного элемента

Последовательность действий при установке капельницы

Правильная последовательность действий при установке капельницы на металлочерепицу позволит значительно сэкономить время.Рассмотрим процесс возведения крыши, когда в качестве фартука для свеса используется карнизная планка.

    Опорные кронштейны желоба устанавливаются на лобовую доску или нижнюю балку обрешетки. Крепление производится саморезами или гвоздями. Шаг между кронштейнами не должен превышать 60 см.

    Кронштейны желобов в зависимости от исполнения могут крепиться к лобовой доске или к первым рейкам обрешетки.

  1. Водосточные желоба укладываются на кронштейны. Они соединяются с нахлестом 2–3 см, а на место нахлеста устанавливается специальный желобный соединитель.

    Соединитель желоба обычно имеет резиновую прокладку, обеспечивающую герметичность соединения и компенсирующую тепловое расширение металла. нижняя карнизная доска обрешетки. Обрезка не требуется. После укладки первую пристройку закрепляют гвоздями или саморезами с шагом 25–30 см. Застежки могут быть выполнены как в одну строчку, так и в шахматном порядке.Если карниз имеет излом (крыша сложной формы), то металлический элемент вырезается и изгибается по контуру ската. Капельница должна заходить в желоб на треть длины нижней полки.

    Капельница крепится к карнизу гвоздями или кровельными саморезами.

  2. Последующие доски крепятся к первым с нахлестом 5 см . Фиксация двух соседних элементов осуществляется одним саморезом, который должен одновременно удерживать конец предыдущей и начало следующей детали.На стык досок можно нанести герметик. Это дополнительная мера, направленная на предотвращение проникновения влаги в подкровельное пространство через зазор в нахлесте досок. После установки капельницы по всей длине ската проводят визуальный осмотр на наличие зазоров в местах стыков.

    Стыки доборных планок можно дополнительно обработать герметиком

    3. На верхнюю полку фартука наклеивается двухсторонний самоклеящийся скотч типа «СП-1».К нему подводят край гидроизоляционной пленки. Гидроизоляция не должна провисать, иначе будут образовываться углубления для скопления конденсата.

    Лента на основе бутилкаучука обладает хорошей пароизоляцией и надежно удерживает гидроизоляционную пленку на капельнице

После выполнения всех вышеперечисленных мероприятий установка капельницы считается завершенной. Далее укладывается металлочерепица согласно рекомендациям производителя.

Ежегодно все доборы, включая капельницу, осматривают на наличие механических повреждений или мусора.При появлении царапин можно восстановить покрытие краской из баллончика.

При установке капельницы соблюдайте требования безопасности. Надевайте перчатки, чтобы не пораниться об острые края. Наличие страховочных тросов обязательно. Лучше всего устанавливать капельницу в безветренную погоду.

Видео: установка капельницы под металлочерепицу

Капельница – это лишь одно из многих дополнений к металлической кровле. Элемент изготавливается в виде гнутого металлического профиля с нанесенными защитными покрытиями.Назначение капельницы – отвод воды в желоб. Если пренебречь монтажом этой части конструкции крыши, то скопившийся конденсат попадет в стропильную систему и приведет к ее загниванию. Помните, что средний срок службы металлической кровли составляет 25-30 лет, а без капельника этот показатель сокращается в несколько раз.

Кровля создана для защиты домов от природных осадков. Но, любое покрытие не прослужит долго и качественно, без дополнительных элементов. Параллельно с коньковыми планками важнейшую роль играют капельники для металлочерепицы, именно эта деталь защищает фронтон и карниз от воды и продлевает срок эксплуатации кровли.

В этой статье

Кратко о капельнице

В современном мире каждый строительный материал создан для выполнения определенной задачи. К таким элементам относится капельница для металлочерепицы. Монтируется под кровельный материал у самого карниза. Карнизная планка, другое название капельницы, представляет собой узкий лист металла, согнутый под тупым углом по всей своей длине.

Карнизные планки применяются не только для металлочерепицы, но и для других кровельных материалов.

Эта деталь защищает стены и крышу дома от дождя и снега, направляя эти осадки в водосточные желоба. Кроме того, планка повышает устойчивость чердачного покрытия от сильных порывов ветра и предотвращает гниение стропильной системы из дерева. При этом контур здания становится более четким и ровным, а все благодаря небольшой, но очень многофункциональной детали – капельнику.

Важно: Если речь идет об укладке металлочерепицы, без этой детали провести данную манипуляцию невозможно.Так как именно капельница защищает стены и крыши домов от атмосферных осадков.

Какие типы существуют?

На данный момент существует два вида этого элемента, которые предназначены для разных мест крепления, а именно:

Планка карнизная, предназначена для установки на карнизы здания. Имеет две кривые. Первый находится между юбкой и фартуком, разделяя их. А второй предназначен для увеличения жесткости «собственного тела».

Если конструкция выполнена правильно, то она будет с желобами. Перед установкой на эту деталь надеваются крепежные крючки. Затем вместе с ними производится установка капельницы. Эта работа выполняется еще до укладки кровельного покрытия. А сами полосы должны располагаться внахлест примерно на 20 мм.

Фронтонные планки используются при укладке плитки. Такие детали предназначены для защиты свеса фронтона от дождя и снега. Капельница закрепляется вверху подкладочного ковра, в месте его соединения с планкой карниза.

Правильный монтаж

Планки крепятся в конце возведения крыши, но до укладки кровельного материала. При установке нужно учитывать одну особенность, Эта деталь сверху покрыта полимерным слоем, и если использовать болгарку, то она может прогореть. Поэтому, если есть необходимость укоротить строительный элемент, лучше это делать ножницами по металлу.

Изначально под желоба водосточной системы крепятся крюки.На этом этапе работ фиксируется карнизная часть обрешетки, во избежание ее деформации вместе с кровельным покрытием от внешних осадков. Затем начинают укладывать планки карниза так, чтобы они не болтались.

Когда доски уложены, их начинают фиксировать саморезами, с шагом 200 мм. Как только будет закреплена первая планка, за ней нахлест 20 мм, укладывается следующая. фиксируется таким же образом. А чтобы влага не попадала через отверстия на деревянной обрешетке, под шляпки шурупов прокладывается резиновый уплотнитель.Таким образом, скопление конденсата не грозит. Если ребра жесткости мешают стыковке элементов, а такое иногда случается, их просто срезают ножницами по металлу.

Каждый производитель наносит на капельницы покрытие в виде пленки. Это сделано для того, чтобы уберечь детали от царапин при транспортировке. Перед установкой защитная пленка снимается. И только потом приступайте к установке.

После закрепления каждого элемента саморезами специалист производит контрольный осмотр, чтобы убедиться, что каждая деталь плотно прилегает.Практически все строители со стажем в качестве подкладки под капельницу используют листовую резину. Такой способ гарантирует, что под брус не попадет влага.

Таким образом все полосы крепятся под металлочерепицу, и только потом начинают укладывать кровельный материал.

Важно: На фронтон таким образом устанавливается капельница. Чтобы не было помех вентиляции подкровельного пространства.

При монтаже карнизов не используйте дисковые электроинструменты.Потому что защитное покрытие может быть повреждено. Укорачивание стержня производится ручными инструментами.

Каждое место среза обработано специальной краской, которая есть в комплекте. Не бейте капельницу гвоздями, необходимо использовать саморезы. Они всегда включены.

Запрещается исключать из общей конструкции кровли один из видов ламелей, так как только оба вида могут обеспечить длительный срок службы кровли.

Установка ламелей осуществляется на высоте.При этом следует использовать только надежные лестницы.

Все работы производятся только в безветренную погоду и с монтажными ремнями.

Размеры капельницы

Перед покупкой досок необходимо рассчитать количество, которое потребуется на весь дом. Для этого нужно иметь представление о длине этой детали. Любая капельница имеет стандартный размер, который составляет от 1 до 2 метров. Но есть и промежуточные модели, длиной 1,5 метра. И цена зависит от размера капельницы.

Заключение

При строительстве каждый этап очень важен. Но особое внимание, нужно обращать внимание на все мелкие детали. Благодаря такому элементу, как капельник, можно на порядок повысить теплоизоляционные функции кровли.

Капельница — вспомогательная часть кровли из металлочерепицы и других листовых и мягких материалов. Эта деталь кажется незначительной, из-за этого многие пренебрегают ее покупкой и установкой. Но он выполняет ряд функций, направленных на сохранение внешнего вида и целостности конструкции.Его необходимо закреплять на этапе монтажа кровельного покрытия.

Доборный элемент, представляет собой стержень, согнутый под тупым углом, бывает разных размеров и форм. Устанавливается на свес стропильной системы и фронтон. Основное назначение – перенаправить осадки и конденсат в желоба.

Водоотталкивающие свойства:

  • Гидроизоляция. Доска защищает крышу и каркас стен от влаги, плесени, грибка и гниения, что особенно важно для деревянных конструкций.Удаляет конденсат, образующийся между гидро- и пароизоляцией и плиткой.
  • Защитный. Закрывает внутреннюю часть крыши от продувания.
  • Звукоизоляция. За счет поглощения звуковых волн по всей площади крыши и резинового уплотнения снижается уровень проникновения шума с улицы и во время дождя в подкровельное пространство.
  • Декоративный. Обложка готова. Все части каркаса скрыты, крыша и водосточная система объединены в единую конструкцию.

Рейки изготовлены из оцинкованного стального листа толщиной 0,35-0,5 мм, окрашенного защитно-декоративным слоем. Цвет и фактура соответствуют ассортименту металлочерепицы и профнастила, поэтому подобрать их несложно. Если у вас есть листогиб, вы можете сделать его самостоятельно по индивидуальным размерам.

В промышленных масштабах выпускаются два вида капельниц:

  • Фронтон. Имеет три складки, образующие: фартук – для крепления к каркасу, ступеньку и юбку.Чаще всего используется при монтаже гибкой кровли, крепится к торцевым частям стропильной системы.
  • Карниз. С двумя линиями сгиба, разделяющими на три части. Один из них заводится под металлочерепицу, второй служит для отвода воды, третий – для жесткости. Его устанавливают по краям ската крыши.

Длина капельницы — 2 метра, рабочая — 1,8 метра. Последнее значение следует использовать при расчете необходимого количества, так как они пересекаются. Ширина фронтонной полосы в расправленном виде 125 мм, карниза — 175 мм.На заказ изготавливаются варианты длиной от 1,25 до 4 метров, любой ширины и с разным количеством складок.

Установка капельная

Изготавливается после устройства стропил, оборудования обрешетки, гидроизоляции, но перед укладкой металлочерепицы. Если крыша теплая, то ее крепят после утепления и пароизоляции. Для облегчения дальнейшей работы стоит подшить свес, поставив кронштейны для водосточной системы. Водосточные желоба следует крепить позже, при укладке покрытия.

Фронтонный капельник устанавливается после укладки плитки. На крыше из жестких листов особой необходимости в этом нет. Если материалы мягкие, без него не обойтись.

Край утеплителя лучше оставить свободным, чтобы потом вывести его на поверхность доски. Благодаря этому вся влага, скопившаяся под крышей, будет стекать в желоб.

Необходимые инструменты:

  • Нож для резки (другие приспособления, например, болгарка, не подходят, так как повреждают целостность защитного покрытия).
  • Отвертка.
  • Лестницы.
  • Саморезы по дереву (подойдут и другие крепления (гвозди), но работать с ними сложнее, а от ударов молотком образуются сколы на краске).

1. Подготовка.

Монтаж начинается с замера и подготовки фрагментов нужной длины, оптимально — 2 метра. Более крупный продукт станет менее жестким и может быть поврежден. Новые планки должны быть покрыты защитной пленкой, обеспечивающей целостность декоративного слоя при транспортировке.Его необходимо удалить перед установкой. Для лучшей защиты от коррозии срезы следует обработать специальной краской. Перед запуском также следует проложить резиновый уплотнитель, если он предусмотрен.

2. Установка.

Направление установки не имеет особого значения, начинайте с любого угла. Фронтонная капельница крепится снизу вверх, чтобы в дальнейшем вода не попадала в стыки.

Инструкция:

  • Уложите первую доску, выровняйте ее по крайней балке обрешетки.Легче ориентироваться на линию сгиба.
  • Крепить саморезами или оцинкованными гвоздями с шагом не более 20-30 см, лучше прикручивать или вбивать в шахматном порядке.
  • Установите второй фрагмент с нахлестом не менее 1-2 см на первый и зафиксируйте.

При наличии гидро- и пароизоляции в корже необходимо вывести его край на поверхность капельницы и зафиксировать. Далее можно приступать к укладке плитки. Фронтонный брус укладывается таким же образом, но только после завершения кровельных работ.

Дополнительные элементы покрывают не более 3-5% площади кровли, но выполняют важные функции. Поэтому важную роль играют их технические характеристики и качество монтажа.

При покупке капельницы для металлочерепицы необходимо оценить ее жесткость, толщину стали и свойства защитного покрытия. Наиболее прочными и долговечными являются полимерные (пурал, пластизоль, полиэстер). Они не боятся атмосферных и механических воздействий. Плитку и доборные элементы лучше покупать одновременно и от одного производителя, чтобы конструкция имела однородный цвет, блеск и фактуру.

Чем толще стальной лист, тем более устойчивым будет изделие к механическим повреждениям.

Правильный выбор материала — половина успеха; для наилучшего результата капельница должна быть качественно закреплена.

Советы профессиональных кровельщиков:

  • Крепить желательно саморезами с пресс-шайбами, они не позволят влаге попасть под поверхность.
  • Для достижения качественного соединения планок допустимо обрезать край ребер жесткости.
  • Капельница должна быть установлена ​​так, чтобы между ней и металлической крышей был зазор для циркуляции воздуха.

Кровля была изобретена для защиты жилья от дождя и снега. Однако ни одно покрытие не выдержит природного натиска без дополнительных элементов. Наряду с коньковыми планками не менее важную функцию выполняют отливы, предохраняющие карниз от скопления дождевой воды, что продлевает срок эксплуатации кровельного покрытия.

Основные сведения о капельнице

Любой строительный материал служит определенной цели.Такой материал также является капельницей для металлочерепицы. Его заделывают под кровельный материал рядом с карнизом.

Этот элемент еще называют карнизной планкой, которая по внешнему виду напоминает металлический лист, согнутый под тупым углом по всей своей длине.

Лента кровельная выполняет защитную функцию стен и кровли дома от природных осадков, направляя их в водостоки. Также эта деталь делает чердачное перекрытие более устойчивым, защищая его от сильных ветров, а также предотвращает процесс гниения.деревянные стропила. Структура здания становится более гладкой благодаря капельнику, который, несмотря на свои небольшие размеры, является очень многофункциональной деталью.

Без этого элемента невозможно осуществить укладку металлочерепицы, так как именно эта деталь является основной защитой стен и кровли дома от дождя и снега.

Типы карнизов

Карнизы бывают двух основных типов, выполняющих разные функции:

  • лобовая — используется для придания жесткости собственной конструкции;
  • карниз — используется для разделения фартука и юбки.

Этот вид работ выполняется до начала кровельных работ . Технически правильная конструкция должна быть оборудована водостоками. Для этого на капельницу устанавливаются специальные крепления для установки.

При кладке кровли используются лобовые планки. Их используют для защиты фасада от природных осадков. Их крепят к подкладочному ковру в месте стыка с планкой карниза.

Технология установки изделия

Карнизные планки крепятся по завершении возведения кровли, но до монтажа кровельного покрытия.Однако при монтаже нельзя забывать об одной важной особенности: внешнее покрытие капельницы представляет собой полимерный слой, и если монтаж производить с помощью болгарки, то он может оплавиться. Поэтому при укорачивании этого элемента следует использовать ножницы по металлу.

В первую очередь на эту деталь устанавливаются крепления. Затем устанавливается карнизная часть обрешетки, чтобы она не деформировалась вместе с кровельным покрытием от дождя и снега. Далее укладываем карнизные планки и закрепляем.

После укладки досок их следует закрепить шурупами , шаг которых должен быть 200 мм.После закрепления первой планки внахлест (20 мм) укладывается следующая. Во избежание попадания влаги на обрешетку, под шляпки саморезов, укладывается листовая резина. Это позволит избежать скопления конденсата в зазоре. Если ребра жесткости мешают стыковке элементов, их можно вырезать ножницами по металлу.

Вне зависимости от марки производителя любая капельница покрыта пленкой. Это предотвращает повреждение деталей при транспортировке. В качестве прокладки опытные строители всегда используют листовую резину.Это защищает капельницу от влаги.

Этот способ подходит для крепления всех видов этих элементов под металлочерепицу. И только после выполнения вышеуказанных работ можно приступать к укладке кровельного покрытия.

Поддон должен быть установлен на фронтоне таким образом, чтобы он не мешал вентиляции между кровлей и кровлей.

Советы по установке:

  1. При установке этой детали не используйте круговые электроинструменты. Так как они повреждают его защитное покрытие.Элемент обрезается до подходящего размера, только с помощью ручного инструмента.
  2. Срез покрыт специальной краской, входящей в комплект. Не прибивайте капельницу гвоздями, используйте только саморезы, которые также входят в комплект.
  3. Крыша должна быть снабжена обоими типами деталей, так как только они способствуют продолжительности ее службы.
  4. Планки монтируются на высоте. Используйте только сертифицированные лестницы. Эти виды работ проводятся в безветренную погоду.

Перед тем, как заказывать доски, следует начать считать их точное количество, необходимое для всего дома.Для этого нужно знать необходимую длину. Стандартные размеры капельниц составляют от 1 до 2 м, однако существуют и промежуточные модели, длина которых составляет 1,5 метра. Цена зависит от размера.

Ступень крепления металлочерепицы Monterrey. Как крепить металлочерепицу: советы начинающим кровельщикам

При неправильном монтаже черепичного покрытия срок службы такой кровли значительно сокращается. Предлагаем рассмотреть, как металлочерепица крепится к обрешетке саморезами, схему монтажа листа, а также как устанавливается торцевая планка (ветровая).

Принцип укладки плитки

Монтаж данной кровли осуществляется с использованием стандартных строительных саморезов. Использование гвоздей крайне нежелательно, так как при ударных нагрузках слои металлочерепицы разрушаются, из-за чего разрушается строительный материал.

Фото — Система монтажа металлочерепицы

Кровельные саморезы используются для монтажа профнастила, досок, металлочерепицы и других материалов. Внешне они представляют собой стальные винты, часто изготовленные из легированного материала.Поверхность шурупов покрыта слоем цинка для лучшей устойчивости к коррозионным процессам. Головка винтов имеет шестигранную форму. Благодаря такой геометрии изделия нагрузка на поверхность листа металлочерепицы распределяется равномерно.

Фото — правильное и неправильное крепление металлочерепицы

Под головкой обязательно располагается плоское кольцо, прокладка. Эта деталь защищает поверхность крыши от царапин и коррозии. Также благодаря прокладке на кровле не образуются каверны или вмятины после монтажа покрытия.Саморезы могут быть выбраны с различным металлическим сплавом, цветом, размером головки и длиной. Все эти параметры необходимо согласовать с инженером, производящим расчет кровли. Но всегда уделяйте особое внимание шайбам, они должны быть изготовлены из прочной резиновой смеси.


Фото – саморез для кровли

Срок годности крепежа, как и у металлочерепицы, в пределах 50 лет. При этом очень важно строго следить за прокладкой. Если шайба изготовлена ​​из некачественного материала, то металл под ней начнет ржаветь раньше указанного производителем срока, что может повредить всю поверхность крыши.


Фото — схема монтажа металлочерепицы

Как крепить

Когда вы уже определились с материалом и приобрели крепеж, можно приступать к монтажу кровельного материала. Для того, чтобы сделать правильное крепление металлочерепицы на крышу своими руками, необходимо воспользоваться советом профессиональных строителей:

  1. Убедиться, что при креплении шайба находится в прямом положении, не зажата и не выступает вверх;
  2. Чтобы ровно установить металлочерепицу на обрешетку, нужно использовать ориентиры.Не всем удобно на каждом листе отмечать места для установки шурупов; многие профессиональные строители советуют ориентироваться на предыдущий шаг металлочерепицы. Отступив от него пару сантиметров, вы обеспечите простой и красивый монтаж материала;
  3. Работа с отверткой — это значительно ускорит процесс установки;
  4. Вкрутить шурупы в нижние части волны; при установке креплений на конек нельзя дотягиваться шурупом до обрешетки, что приведет к снижению жесткости кровли;
  5. Саморез должен входить в каркас крыши не менее чем на два сантиметра.Это очень важно как для жесткости поверхности, так и для ее герметичности. Этим запасом вы закроете отверстия, в которые были вкручены саморезы с шайбами, и обеспечите сухость подкровельного пространства.;
  6. Внимательно проверьте все соединения, иначе при порывах ветра они будут сильно стучать по крыше и даже могут оторваться и нанести ущерб.

Инструкции по креплению металлочерепицы :

  1. Установите первый лист металлической черепицы точно по отношению к торцевой планке.Именно по этой части кровли производится выравнивание;
  2. Затем с помощью отвертки соедините покрытие и стропила. Очень важно, чтобы саморез входил в стропильную доску на глубину 2 сантиметра. Для этого выбирайте саморезы длиной 60 миллиметров;
  3. На любое металлическое рифленое покрытие нужно крепить до 8 штук саморезов. Меньшее количество повысит вероятность снижения прочности крепления, а большее количество значительно снизит жесткость;
  4. Листы металлочерепицы монтируются в направлении от основания к коньку или вершине решетки;
  5. По окончании работ обработайте стыки шурупов и кровли специальной мастикой.Это поможет защитить их от коррозии при повреждении поверхности металлочерепицы. Прежде чем купить такое средство, обязательно проконсультируйтесь с продавцами-консультантами. Некоторые виды лакокрасочных материалов наносят вред полимерному верхнему слою плитки, снижая ее устойчивость к агрессивным внешним факторам.

Есть несколько секретов, помогающих при монтаже металлочерепицы. Например, для идеальной ровности карнизной планки важно качественно смонтировать самый первый ряд листов.Именно от его геометрической точности зависит параллельность других листов.

Места крепления металлочерепицы должны располагаться под прямым углом к ​​кровле. Такая схема помогает обеспечить герметичность и долговечность соединения. Также благодаря таким соединениям вдоль прогонов образуется зубчатая поверхность (каскад), препятствующая падению снега с поверхности крыши.

Видеоинструкция по укладке плитки

Скрытое крепление

В наше время также довольно часто используется металлочерепица со скрытым замком, например, Монтеррей.Он считается более эстетичным, но процесс более трудоемкий. Для такой установки требуется специальная металлочерепица, которая оснащена специальными держателями.


Фото — Металлочерепица со скрытым креплением

Порядок крепления металлочерепицы со скрытым креплением:

  1. Установите держатели на обрешетку, которая будет служить опорой для листов плитки. Их нужно монтировать на самую первую балку карниза. Оптимальный шаг обоймы по стропилам – 250 мм;
  2. Теперь, не используя дополнительные винты, зацепите лист металла за держатель и слегка прижмите его до щелчка.При правильном расположении первого ряда остальные не нужно будет подгонять или выравнивать;
  3. Для монтажа дальнейшего покрытия потребуются саморезы. Их нужно закрепить на крыше в специальных местах, обозначенных углублениями на листах металлочерепицы;
  4. После этого идет ряд плиток, который скрепляется специальными Z-замками. Они располагаются в специально отведенных местах, их расположение отмечено специальными метками, которые вы можете найти в инструкции к той или иной марке кровельного покрытия;
  5. После этого осуществляется стандартное крепление конька металлочерепицы.

Фото — Металлочерепица с замком z-lock

Следует отметить, что такой способ монтажа покрытия на крышу более практичен и безопасен, чем стандартный монтаж саморезами. Минимальное использование болтов позволяет значительно продлить срок службы кровли, обеспечить необходимую жесткость и прочность покрытия. Продажа таких материалов осуществляется в фирменных магазинах.

При таком варианте монтажа также очень важна точность крепления деревянного лобового стекла металлочерепицы.Стоит помнить, что перед началом кровельных работ необходимо установить желоба для водосливов и других элементов водостока. Для красоты фасадов советуем после завершения работ закрыть открытое пространство снизу планками.


Фото — снегозадержатели на крышу

Но при этом крепление снегозадержателей к металлочерепице осуществляется после установки листов. Технология проста: в определенных местах нужно проделать отверстия в крыше, а затем с помощью шуруповерта установить на нее дополнительные элементы.Так вы сможете установить кровельный материал на крышу дома, гаража или веранды.

Срок службы любой кровли напрямую зависит не только от качества выбранного покрытия, но и от грамотности его монтажа. В этой статье мы поговорим о том, как правильно крепить металлочерепицу и чего нельзя делать при ее укладке.

Какие винты использовать и куда их вкручивать

Это популярное покрытие крепится специальными кровельными саморезами.

Представляют собой оцинкованные винты с шестигранной головкой, окрашенные в разные цвета под цвет покрытия, уплотнительную шайбу и сверло на наконечнике.

Очень важно выбирать качественные шурупы, так как срок их службы должен быть таким же, как и у металлической кровли. Часто бывает так, что купив металлочерепицу с улучшенным полимерным покрытием и сроком службы около 50 лет, неопытные строители-любители покупают крепеж на рынке.

Такие кровельные саморезы неизвестного производителя могут иметь на уплотнительной шайбе обычную резину вместо этилена — пропиленовая резина (материал ЭПОМ).

При длительном воздействии сезонных перепадов температур, а также ультрафиолетового излучения некачественная резина рассыхается и через 3/4 года становится хрупкой.

Теперь о том, какой должна быть технология крепления металлочерепицы.

Внимание!

Правильно закрепите листы с помощью шурупа в нижней части волны. В этом месте металл плотно прилегает к обрешетке.

Вкрутите саморезы на 2 сантиметра ниже ступени, что является очень удобной направляющей.

Шуруп должен входить в центральную часть обрешетки на 2 сантиметра, чтобы EPOM-подложка деформировалась и герметично заполнила зазор между головкой крепежа с шайбой и листом покрытия.

Достаточно скоро подложка вулканизируется и образует непроницаемый шов. Поэтому рекомендуется крепить металлочерепицу саморезами, длиной 28 мм.

Существует довольно распространенный ошибочный способ вкручивания креплений в верх волны листов.

Для этого способа используются саморезы, имеющие длину 60 мм и более.

Жесткость профиля плитки в верхней части его волн недостаточна для плотного прижимания шайбы к основанию.

Кроме того, верхние волны имеют крутой радиус, у него нет удобной площадки для посадки. Шуруп, вкрученный отверткой, комкает металл, тем самым снижая декоративные качества профиля.

Еще одним серьезным недостатком данного способа крепления является невозможность добиться надежной фиксации материала.

При креплении металлочерепицы к обрешетке саморезами кровельщик прикручивает их 6/8 штук на 1 м².

Для этого он занимает не удобное положение на крыше, чтобы вкрутить каждый конкретный винт.Из одного положения, скажем, — 5/8 саморезов закручивается с лестницы каждой рукой.

И если грамотное вкручивание саморезов в нижние части волн, перпендикулярно обрешетке, технологично, достаточно удобно и имеет мало шансов на брак, то фиксация металлочерепицы вверх по волне сложна.

В этом случае шуруп своим наконечником проходит через лист покрытия и через 25/50 мм, в зависимости от высоты профиля, входит в обрешетку.

При этом кровельщик вынужден, держа в руке отвертку с уже установленным на ее конце шурупом, на ощупь искать балку обрешетки под металлочерепицей.

И, наконец, еще одним неприятным последствием такого ошибочного способа крепления листов является шум, который вызывается ударами металлочерепицы об обрешетку при порывах ветра.

Схема укладки металлочерепицы

Для начала нужно вспомнить три самых главных правила, связанных с монтажом листов.

  1. Укладку металлочерепицы необходимо начинать с левого нижнего угла кровли.
  2. Листы монтируются снизу вверх, поэтому верхний лист будет перекрывать нижний.
  3. Чтобы получить прямую линию карниза, аккуратно уложите первый лист.

Теперь о том, что вкратце представляет собой последовательная схема крепления металлочерепицы.

  1. Установка карнизной планки.
  2. Крепление нижней долины.
  3. Устройство внутренних примыканий откосов к стенам, дымоходам и т.п.
  4. Монтаж листов черепицы.
  5. Монтаж верхней долины
  6. Установка верхних соединительных планок.
  7. Крепление торцевых пластин.
  8. Установка наружных углов и коньковых планок.
  9. Монтаж проходных и вентиляционных элементов.
  10. Устройство дополнительных элементов безопасности — снегозадержатели, мостки, лестницы.

Теперь давайте рассмотрим все эти этапы более подробно.

Этапы укладки кровли из металлочерепицы


  • Далее закрепите ендову шурупами с шагом 30 см. Нижний край доборного элемента должен быть уложен поверх карнизной доски. При соединении ендов нахлест между ними должен быть не менее 10 см.

Внимание!

Между листами металлочерепицы и нижней ендовой обязательно прокладывать герметик. Лучше всего, если он будет пористым, самоклеящимся.

  1. Расположение соединений.Чтобы примыкание покрытия к стенам или дымоходам было максимально плотным, на скате крыши монтируют внутренний фартук. Для ее обустройства используется нижняя соединительная планка.
    О том, как правильно крепить примыкающую планку к металлочерепице: она прикладывается к стенке трубы, и там отмечается ее верхний край. По отмеченной линии делается штроба.
  • Монтаж внутреннего фартука следует начинать с нижней части стенок дымохода. Планка по мере необходимости подрезается, затем устанавливается и крепится кровельными саморезами.Таким же образом фартук монтируется по остальным стенам.
  • Чтобы полностью исключить возможность протечки, необходимо делать нахлесты в 15 см. Край планки, которая вставляется в штробу, должен быть заклеен.
    Под низ внутреннего фартука подложите стяжку (плоский лист), предназначенную для отвода атмосферной влаги. Вы можете направить его либо вниз к карнизу крыши, либо прямо в ендову.
    Сделайте воротник по краю этого галстука.
  • Уложите черепицу поверх водостока и внутреннего фартука.Когда покрытие вокруг дымохода уложено, можно приступать к монтажу декоративного (внешнего) фартука, для этого используются верхние примыкающие планки.
    Устанавливается точно так же, как и внутренний аналог, но его верхний край крепится непосредственно к стене и не заводится в штробу.
  • Соединения со стенами выполняются по тому же принципу, что и с трубами. При этом гидроизоляцию необходимо вывести наружу и приподнять вдоль стены на высоту не менее 5 см.В зависимости от того, идет ли соединение к торцу стены или сбоку, используйте универсальный или профильный уплотнитель.
  1. Далее о правилах крепления металлочерепицы. Должна быть уложена таким образом, чтобы центральные линии карниза и листа образовывали угол 90º.
    В этом случае нижние края всей плитки согнутся в прямую линию. Когда вместо этого образуется зубчатый край, это означает, что где-то не стыкуются замки соседних листов.
    Другими словами, они не плотно прилегают друг к другу, и в зазоры между ними будет проникать снег и вода.

Внимание!

Листы крепятся по боковой кромке внахлест, а крепление металлочерепицы шурупом должно осуществляться на каждой волне.

Тогда, глядя на металлочерепицу с любой стороны, вы не заметите, что она собрана из отдельных листов: покрытие будет выглядеть монолитным.

Теперь немного о том, как укладывать листы разными способами.

  • При укладке плитки в один ряд первый лист укладывается справа налево и затем выравнивается по торцу и карнизу. Затем временно прихватывается посередине конька только одним шурупом, поверх него накладывается второй из листов и выравнивается с первым.
  • Аналогичным образом уложите 3/4 листа, скрепляя их между собой, и не забывая выравнивать по линии карниза, а также обязательно обращать внимание на свес.
  • Теперь вы можете полностью прикрепить листы к ящику.Важный нюанс, как правильно крепить металлочерепицу: последний лист в ряду не фиксируется к обрешетке, пока не будет уложен и выровнен следующий блок черепицы.
  • При монтаже в несколько рядов первый лист укладывают справа налево, равным торцу и карнизу, затем второй лист укладывают поверх первого, и временно закрепляют по центру у конька одним саморезом винт.
    Листы выравниваются и крепятся шурупами друг к другу.
  • Далее наступает очередь третьего листа.Его кладут слева от первого, листы закрепляют между собой, затем четвертый лист укладывают поверх третьего.
    Затем блок равняется свесу, карнизу и торцу. Затем он полностью крепится саморезами к обрешетке.
  • Немного о том, как правильно крепить металлочерепицу на треугольных скатах. Прежде чем приступить к укладке туда листов, нужно отметить середину ската и провести через нее линию.
    Затем отметьте точно такую ​​же ось на тайловом листе.Затем совместите осевые линии на листе и откосе. Прикрепите черепицу к коньку одним шурупом. От этого листа в обе стороны продолжайте собирать крышку по описанным выше принципам.
  1. Об установке торцевой пластины. Он и декоративный, и функциональный одновременно. Такие планки защищают листы от действия подъемной силы порывов ветра, места крепления металлочерепицы не расшатываются.
    Кроме того, этот дополнительный элемент защищает деревянные конструкции крыши, а также утеплитель от проникновения влаги.
  • Торцевая планка должна быть установлена ​​в направлении, начиная от карниза и идя к коньку. Крепится кровельными саморезами к торцевой балке с шагом 50/60 см, за счет разницы высот элемент плотно прижимается к черепице.
    Нахлест между досками должен быть 10 см, при необходимости их можно подрезать.
  1. Монтаж верхней долины. Этот дополнительный элемент отводит воду от внутреннего угла стыка двух скатов, кроме того, он является еще и декоративной деталью, придающей стыку эстетичности.
  • Верхний ендов должен быть закреплен шурупами так, чтобы крепеж для металлочерепицы не проходил через центр нижнего ендовы.
    Если это произойдет, то гидроизоляционный слой будет нарушен. Между этим элементом и плиточными листами необходимо проложить саморасширяющийся герметик.
  1. По устройству примыканий на изломах кровли. Доски или брусья на них должны располагаться максимально близко друг к другу.
    Металлочерепица, закрывающая излом, должна немного выступать над ним, тем самым закрывая его.В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Обязательно поместите универсальный уплотнитель между листом и планкой.

Внимание!

Если изгиб обратный, то в качестве сопрягаемого элемента можно также использовать соединительную планку. Для этого его необходимо уложить завальцовкой на нижний скат.

  1. Укладка конькового бруса. Воздух поступает от карниза к коньку крыши и наружу через отверстия в уплотняющем материале профиля.
    Гидроизоляция в пространстве под коньком имеет зазор по всей длине, шириной не менее 20 см.
    Гидроизоляционную пленку целесообразно дополнительно укладывать на массивный деревянный настил так, чтобы она перекрывала нижний гидроизоляционный слой по краям не менее чем на 15 см.
  • Закрепите конек в верхнем коньке, через волну, в балку обрешетки, с двух сторон специальными коньковыми шурупами.
    С торцов закройте этот дополнительный элемент заглушками, которые входят в его комплектацию. Если конек полукруглый, то его можно увеличить за счет перекрытия ребер жесткости.
  1. Установка элементов безопасности. По периметру крыши на наружных стенах необходимо монтировать снегозадержатель трубчатого типа, чтобы снеговые нагрузки распределялись выше уровня карниза.
    В местах крепления снегозадержателя необходимо обустроить сплошной деревянный настил.
  • Снегозадержатели должны устанавливаться над балконами, световыми люками, дополнительными выходами из здания и лестницами без навеса. Если длина ската более 8 метров, то необходимо установить дополнительный снегозадержатель.

Если вы точно знаете, как крепится металлочерепица, и каждый элемент монтируемой кровельной отделки собран вами с соблюдением технологии, то вы можете быть уверены, что получите красивую и надежную защиту от всех атмосферных воздействий для строящийся дом.

Металлочерепица — кровельный материал из металла с формой листового профиля, имитирующей классическую глиняную черепицу. Он прикреплен к деревянной обрешетке. Для этого используются специальные винты.Монтаж осуществляется с учетом отличительных характеристик материала.

Используется сухая обрезная доска, обработанная антисептиком, не имеющая на поверхности следов плесени, гниения, грибковых поражений. Крепится горизонтально к стропилам и вертикальным рейкам. Размеры элементов: ширина — 100, толщина — 25-30 мм. Последний размер должен быть одинаковым для всех деталей, максимальное отклонение не более 3 мм. Крайняя нижняя доска сделана на 15 мм толще остальных.Для фиксации конька по верхнему коньковому срезу крыши устанавливается специальная рейка.

Используются три вида обрешетки:

1. Разреженная (ступенчатая) наиболее распространенный вид, подходит для крыш с уклоном 20°. Оптимальный шаг между досками равен длине волны кровельного покрытия. Исключение составляет расстояние между рейками первого и второго ряда. Он должен быть меньше на величину свеса листа – примерно на 5 см. При таком расположении досок крепить металлочерепицу легко, так как сразу видны места для саморезов.Допустимое расстояние от одного элемента каркаса до другого – 30-70 см. Чем больше уклон крыши, тем меньше на ней скапливается снега, тем больше можно сделать шаг между досками.

2. Твердый. Подходит для плоских крыш с уклоном от 14 до 20°. Шаг между досками 2-3 см.

3. Комбинированный. При этом варианте на основной части крыши делается ступенчатая обрешетка, а в районе конькового стыка, дымохода, ендовы, кровельного окна, люка, снегозадержателей — сплошная.

Что нужно знать о саморезах?

Для металлочерепицы применяют специальные кровельные саморезы с острыми наконечниками. При ввинчивании они прорезают лист покрытия и плотно фиксируют его.

Отличительные особенности:

  • Изготовлены из высокоуглеродистой оцинкованной стали. Они долго не ржавеют от частого контакта с дождевой водой и снегом. Качественные кровельные саморезы маркируются на головке.
  • Саморезы доступны в различных цветах.Это позволяет подобрать их под оттенок кровли, они не выделяются на фоне покрытия. Для медной черепицы выбирают специальные изделия из того же металла.
  • В комплект для крепления крыши входят резиновые или латексные колпачки и пресс-шайбы. При ввинчивании они расплющиваются, что создает эффективную гидроизоляцию в отверстиях. Проникновение воды внутрь значительно снижается. Некачественные прокладки (прессшайбы) со временем разрушаются и в отверстия начинает попадать влага.
  • Длина — не менее 2,8 см и обязательно на 2 см больше общей толщины кровельного покрытия и слоя гидроизоляционного материала.

Схема и способы крепления

Саморезы устанавливаются в самое твердое место волны — дно, почти у основания соседней. Если каркас смонтирован правильно, то крепления приходятся на поперечные доски. Нельзя укладывать ее в верхней части волны – в этом случае металлочерепица провисает.

Перед началом монтажа рекомендуется начертить чертеж обрешетки и крыши с отмеченными местами для шурупов. Слишком большой расход саморезов требует такого же количества отверстий. Это приводит к тому, что во время дождя под крышу попадает больше влаги, а значит, материал быстрее разрушается. Если класть их редко, то плитка будет вибрировать от ветра, создавать шум и вскоре придет в негодность.

Стандартная схема:

  • Крайние листы (торцы и свес) закрепляются на каждой волне.Такой же расход планируется в районе гребня, ендовы, канавки.
  • Основная часть крепится через одну волну.
  • Между собой металлочерепица соединяется по каркасу с шагом 1м.
  • На доборные элементы — 3-5 шт на метр. м.
  • Саморез должен располагаться в центре доски обрешетки или не ближе 1-1,2 см от ее края.

Чтобы составить чертеж и рассчитать необходимое количество, узнайте, сколько саморезов необходимо на квадратный метр.Обычно это не менее 8-12 винтов. Для крыши сложной геометрической формы количество увеличивается.

Нюансы монтажа металлочерепицы

Черепица изготавливается из следующих материалов:

  • сталь листовая холоднокатаная оцинкованная;
  • алюминий;
  • медь.

Первые два имеют на поверхности с одной или двух сторон специальное защитное полимерное покрытие, препятствующее воздействию ультрафиолета и атмосферных осадков.

Согласно инструкции по резке и креплению металлочерепицы нельзя пользоваться приборами и приспособлениями, вызывающими нагрев. Это связано с риском повреждения защитного полимерного покрытия. Дрель и шуруповерт должны правильно включаться на малых оборотах. При вкручивании необходимо контролировать усилие прижатия, оно должно быть умеренным. Изгибы, слишком сильное давление также приводят к разрушению защитного полимерного слоя и деформации материала. Недостаточное давление не зафиксирует изделие надежно.

Монтажный инструмент

Для правильной фиксации металлочерепицы саморезами потребуются следующие инструменты:

  • рулетка;
  • маркер;
  • молоток;
  • шуруповерт или дрель с функцией работы на малых оборотах, допустимо использование шуруповерта, электроинструменты удобнее с питанием от аккумулятора, а не от сети;
  • Инструмент для резки металла — электролобзик, пила по металлу, твердосплавная циркулярная пила.

Разместите инструменты в удобном месте, чтобы они не упали с крыши.

Крепление кровельных саморезов

При монтаже металлочерепицы соблюдают правила:

1. Начинают с нижнего правого или левого угла, а если крыша четырехскатная, то точно от центра для создания симметрии, заканчивают работа на гребне.

2. Выступ над линией карниза делается не менее 5 см. Он нужен для того, чтобы дождевая и талая вода стекала прямо в слив.В особых случаях при сложных условиях допускается установка первого листа над карнизной доской, но этого желательно избегать.

3. Саморезы вкручиваются снизу вверх строго под прямым углом к ​​поверхности крыши. В противном случае прессшайба не закроет отверстие и в него попадет вода.

4. Саморез располагают на расстоянии 10-15 мм от линии штамповки между гребнями волн.

5. Зазор между головкой шурупа и плиткой должен быть не менее 0.5-1 мм. Колпачок слегка деформируется при завинчивании, резиновая прокладка плотно прижимается к поверхности покрытия. Закручивать изделия до упора нельзя, иначе высок риск деформации.

6. Листы монтируются внахлест на ширину одной волны. На стыках саморезы устанавливаются в подъем волны, через оба слоя материала. Это нужно для того, чтобы не было зазора и не проникала вода. Для этого используются специальные короткие винты.

7. Конек укладывается поверх неподвижной металлочерепицы, прикрепленной к доске в верхней части обрешетки.

Если уклон кровли небольшой, то стыки и примыкания черепицы к вертикальным поверхностям и элементам при монтаже дополнительно обрабатываются силиконовым герметиком для создания барьера проникновению влаги. Если в процессе было повреждено полимерное защитное покрытие, то это место закрашивается антикоррозийной краской по металлу.

Металлочерепица – практичный материал, покрытие из этого материала выглядит привлекательно, служит долго.Однако срок службы материала зависит не только от качества купленной металлочерепицы, но и от того, насколько грамотно были проведены монтажные работы. Тем более что в процессе проведения кровельных работ практически нет мелочей и незначительных моментов, каждую операцию нужно проводить правильно. Рассмотрим, как крепить металлочерепицу на крышу, чтобы места крепления оставались герметичными, а само покрытие было надежно закреплено на обрешетке.

У начинающих кровельщиков всегда возникает множество вопросов по работе с металлочерепицей.Сама по себе технология укладки металлочерепицы на крышу довольно проста, однако необходимо знать и соблюдать требования технологии монтажа, чтобы кровельное покрытие не пришло в негодность после первой зимы.

В частности, многих начинающих мастеров интересует, как правильно крепить металлочерепицу саморезами, чтобы покрытие надежно зафиксировалось на обрешетке? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Правила, которые необходимо знать, приступая к работе с металлочерепицей

Материал металлочерепицы достаточно прочен, но при неправильной технологии монтажа или неосторожном обращении защитное покрытие может быть повреждено, а это приведет к быстрому разрушению материала.Вот основные правила работы:

  • Для выполнения кровельных работ необходимо приобрести обувь с мягкой и гибкой подошвой. При движении по покрытию необходимо заходить в места расположения досок обрешетки и только в прогиб волны профиля материала.
  • Если возникает необходимость разрезать лист металла, необходимо использовать ножовку, циркулярную пилу, электролобзик или ножницы для резки металлов. Одним словом, допускается использование любого инструмента, который не нагревается и не разрушает защитное покрытие материала.
  • Для крепления металлочерепицы используется особый вид метизов – кровельные саморезы. Их закручивают отверткой со специальной насадкой под граненую головку. Перед началом работы необходимо ограничить крутящий момент устройства, чтобы предотвратить проворачивание саморезов и деформацию эластичной прокладки, установленной под головкой шурупа. Вращение самореза приведет к ослаблению крепления, а деформация прокладки – к нарушению герметичности покрытия.


  • В процессе работы мастеру необходимо будет контролировать качество вкручивания каждого шурупа. Дело в том, что даже при установленном значении крутящего момента может возникнуть недокрут. Например, если шуруп попал в узел обрешеточной доски.
  • Очень важно, чтобы саморез был вкручен строго перпендикулярно поверхности кровли, иначе будет нарушена герметичность соединения.
  • Чтобы предварительно прикинуть, сколько потребуется саморезов, нужно знать общую площадь кровли.Как правило, на квадратный метр берется 10 шурупов.

Как правильно крепить листы металла к обрешетке?

Металлочерепица укладывается на предварительно собранную обрешетку. Эта конструкция собирается из досок одинакового размера и с равным шагом.

Совет! Расстояние между элементами в обрешетке зависит от типа материала. Например, при укладке металлочерепицы с популярным профилем Monterrey шаг должен быть 35 см, а если выбран материал с профилем Maxi, то шаг следует увеличить до 40 см.

Собранный ящик должен быть ровным и иметь ровную поверхность без прогибов и выступов. Только первая доска конструкции, уложенная вдоль карниза, должна быть толще, рекомендуется, чтобы она выступала над основной конструкцией на высоту профиля.

Расстояние между стартовой доской обрешетки и вторым элементом уменьшено на 5 см по сравнению с основным шагом конструкции. Укладка более толстой доски вдоль карниза необходима для правильного формирования карнизного свеса покрытия.

В процессе фиксации листов на обрешетке необходимо вкручивать саморезы по линии, которая находится на 1-1,5 см ниже линии штамповки, проходящей между гребнями профиля. Если обрешетка была установлена ​​правильно, то в прогибе волны металлочерепицы обязательно будет доска. При этом сами крепления будут практически незаметны на готовом покрытии, так как головки саморезов будут находиться в тени гребня волны.

Как соединить два листа?

При укладке листы материала необходимо накладывать друг на друга, образуя нахлест.При укладке вертикальных рядов нахлест формируется «по волнам», при укладке горизонтальных рядов нахлест формируется «по ряду».

Для формирования идеального нахлеста лист материала, край которого будет располагаться сверху, немного приподнимают, и начинают укладывать на край уже лежащего на обрешетке второго листа, добиваясь точного совпадения профиль. Листы закрепляют короткими (длиной 20 мм) саморезами, вкручивая их чуть ниже линии штамповки на участке от конька до внешнего края уложенного сверху листа.

Как крепить листы по линии карниза?

При укладке листов по линии карниза необходимо сформировать так называемый карнизный свес. Проще говоря, лист укладывается так, чтобы его поперечный край выступал на 4-5 см за край обрешетки. Это делается для того, чтобы вода, стекающая по кровельному покрытию, попадала сразу в желоб, минуя все деревянные конструкции обрешетки.

При креплении металлочерепицы по карнизному свесу саморезы вкручиваются через одну волну.

Как закрепить материал на подходе к гребню?

В верхней части обрешетка заканчивается коньковой опорной доской. Чтобы коньковый брус идеально доводился до торца обрешетки, в качестве опорного элемента, а также на карнизный свес часто используют более толстую доску.

На конек крыши устанавливаются специальные элементы, которые могут иметь различную форму. Выбирать форму коньковых элементов необходимо с учетом конструкции крыши.Такие элементы крепятся к уже уложенной металлочерепице саморезами длиной 70 мм, вкручиваемыми в самые высокие части профиля.

Формовка концов крыши

Для защиты покрытия от ветровых нагрузок и оформления фронтонных концов крыши необходимо установить специальные планки. Для крепления этих планок используются длинные саморезы.

Со стороны покрытия саморезы вкручиваются в самые высокие точки профиля через одну волну. Со стороны торца устанавливаются саморезы с шагом 50 см.Так как крепеж на торцах крыши ни с чем не будет перекрываться, стоит заранее сделать разметку и расположить саморезы в одну линию и на равном расстоянии.

Какие винты следует использовать?

Чтобы крепеж получился качественным, необходимо правильно подобрать шурупы. Шурупы для крепления металлочерепицы изготовлены из оцинкованной стали. Головка винта многогранная, окрашена в цвет основного покрытия. Под головкой находится уплотнительная шайба из эластичного материала.

Саморез размер

При монтаже кровли потребуются винты следующих типов:

  • Для крепления листов в местах нахлеста используются шурупы размером 4,25*20 мм.
  • Для крепления покрытия к доскам обрешетки необходимы метизы размером 4,28*28 или 4,28*35 мм.
  • Для установки конькового и ветрового бруса необходимы саморезы одинакового диаметра и длины 50 и 70 мм.

Очень важно подобрать качественные шурупы, срок службы которых был бы сравним со сроком службы металлочерепицы, чтобы из-за некачественного крепежа не пришлось через пару начинать ремонт кровли лет.

Итак, прежде чем браться за кровельные работы, следует научиться крепить металлочерепицу саморезами. Неправильное крепление, использование неподходящих или просто некачественных шурупов могут значительно сократить срок службы покрытия.

В этом материале мы поговорим о тонкостях крепления металлочерепицы к обрешетке.

Рассмотрим подробнее все этапы работы.

  1. Как правильно выполнить монтажные работы и на что обратить внимание перед началом установки
  2. Способ крепления к основанию
  3. Крепление для черепицы
  4. Концы, как их правильно соединить

Металлическая кровля – отличный вариант кровли.

В настоящее время он, пожалуй, самый популярный благодаря своей красоте и долговечности, и, вероятно, в будущем популярность и надежность этого материала будут только расти.

1. Как правильно выполнить монтажные работы и на что обратить внимание перед началом установки

Для резки лучше использовать пилу с диском и ножницы по стали. Мы не рекомендуем использовать болгарку, так как она может при резке задеть защитный слой, необходимый для износостойкости.

Необходимо в процессе работы проверять, насколько сильно каждый элемент крепления прикручен саморезом. Установщику понадобится мягкая подошва, а вставать для работы нужно в районе нижнего прогиба плитки.

Кровельные саморезы должны быть правильно расположены строго под углом 90 градусов от поверхности их деревянных пластин.

Для крепления потребуется не менее 7 шурупов на каждый квадрат.В случае даже незначительного повреждения верхнего слоя полимерной защиты желательно сразу же обработать этот участок краской, подходящей по цвету к металлочерепице.

Саморезы подбираются по цвету материала с резиновым слоем. Монтаж необходимо начинать с торца кровли, если кровля двухплоскостная, и с обеих сторон от высокой точки, если кровля купольная. Застежка располагается так, чтобы предыдущий лист был скрыт следующим.Деревянная обрешетка крыши устанавливается на равном расстоянии друг от друга и совпадает с шагом металлочерепичной кровли.

Для крепления металлочерепицы к обрешетке необходимо знать некоторые правила.

Саморезы при креплении закручиваются в одну полосу, ниже планки штамповки между гребнями на 12-14 мм. А затем, саморезы вкручиваются в любое место, попадая в плату. Вы можете посмотреть видео на YouTube, если у вас есть какие-либо сомнения. Металл на досках монтируется без зазоров, и это дает возможность надежного крепления к обрешетке.

При укладке плитки можно стыковать двумя способами: волнами или рядами.

При соединении волнами саморезы закручиваются в каждом ряду, ниже планки штамповки. Если стыковка рядами, то она крепится к доскам в каждой волне: саморезы вкручиваются в каждом ряду к краю верхнего листа покрытия.

3. Способ крепления к основанию

В основном сегодня используют крепление карниза в сборе с выступающим на 5 см листом.

Это удобно тем, что осадки сразу стекают в желоб, а деревянные планки защищены от воды, что обеспечивает долгий срок службы. Через волну вкручиваются саморезы на 7 см выше планки штамповки.

Чтобы самые нижние части волн не провисали, их крепят к более толстой доске. И еще важно сформировать узел этого крепления так, чтобы обычный срез был сверху карнизной части.

4.Крепление плитки

Металлочерепица в верхней части каркаса всегда опирается на коньковые доски.

Обычно делают дополнительную коньковую доску, чтобы оставить зазор между такими же досками соседних конструкций, это необходимо для хорошей вентиляции кровли. Часто для доведения конька до конца всей конструкции поверх планок используют более толстые доски. Это дает возможность защититься от просадки конька.

Коньковая доска крепится саморезами в самых высоких точках кровли.Между креплениями желательное расстояние до 80 см. Все точки крепления находятся на равном расстоянии от обрешетки, поэтому при закручивании шурупов не должно быть деформации.

5. Концы, как их правильно соединить

Сначала по торцевым частям кровли крепятся листы черепицы.

Далее торцевая планка закрепляется через одну волну в самых высоких точках каждого листа. Расстояние между креплениями до 80 см. Крепления снаружи в этих местах останутся заметными, поэтому желательно сделать разметку для аккуратности и симметрии.

Дополнительное крепление саморезами осуществляется, если вы хотите, чтобы конструкция была еще более надежной и защищенной, в том числе от сильного или ураганного ветра.

Затем саморезами листы черепицы крепятся друг к другу по волнам и рядам дополнительно, а листы к обрешетке по полосе карниза и по полосе конька, а по торцевой полосе листы на доски.

Что еще нужно знать!

При наличии внутренних швов для крепления плитки используется пазовая планка стандартной конструкции.

Нахлест не более 15 см и шов заделывается в обязательном порядке.

Кровельная терминология | ACR1.COM — ACR1.COM

 

Кровельные условия

 

Гуляй, гуляй, говори. В ACR1.COM Commercial Roofing мы свободно говорим на кровельных работах. Вот полный список терминов, которые вы можете услышать от специалиста по коммерческим кровлям ACR1.COM.


AAMA – Ассоциация производителей архитектурного алюминия.5 уровень.

УСКОРИТЕЛЬ – Любой материал, добавляемый к штукатурке, гипсу или строительному раствору, который ускоряет естественное схватывание.

АДГЕЗИЯ – Свойство покрытия или герметика связываться с поверхностью, на которую оно нанесено.

НАРУШЕНИЕ АДГЕЗИИ – Потеря сцепления покрытия или герметика с поверхностью, на которую они нанесены.

АГРЕГАТ – Щебень, шлак или вытертый водой гравий различных размеров, которые используются для покрытия застроенных крыш.

АЛЛИГАТОРИЗАЦИЯ – Состояние краски или старого асфальта, вызванное потерей летучих масел и окислением, вызванным солнечным излучением. «Аллигаторизация» создает рисунок трещин, напоминающий шкуру аллигатора, и в конечном итоге является результатом ограниченной устойчивости краски или асфальта к тепловому расширению или сжатию.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД – Алюминиевые проводники для передачи электричества. Алюминий обычно ограничивается большими размерами проволоки.Из-за меньшей проводимости алюминиевая проволока меньше №12 не производится. Алюминий легче и дешевле меди, но не такой хороший проводник. Он также легко ломается.

AMPS (АМПЕРЫ) – Скорость, с которой электричество течет по проводнику.

АМПЕРМЕТР – Устройство для измерения силы тока в цепи

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ – Болты, которыми колонны, балки или другие элементы крепятся к бетону или кирпичной кладке, например, болты, используемые для крепления порогов к каменному фундаменту.Фундаментные плиты или подоконники должны быть прикручены к фундаменту стальными болтами диаметром не менее 1/2 дюйма, заделанными не менее чем на 7 дюймов в бетон или армированную кладку или на 15 дюймов в неармированную залитую цементным раствором кладку и расположенные на расстоянии не более & друг от друга.

УГЛОВОЙ ЖЕЛЕЗ – Кусок железа, который образует прямой угол и используется для перекрытия проемов и поддержки кирпичной кладки в проемах. В кирпичной облицовке они используются для крепления облицовки к фундаменту. Также известен как угол полки.

ОТЖИГ – При производстве флоат-стекла это процесс контролируемого охлаждения в печи для предотвращения остаточных напряжений в стекле.Повторный отжиг — это процесс устранения нежелательных напряжений в стекле путем повторного нагревания до подходящей температуры с последующим контролируемым охлаждением.

ЗАЩИТНЫЕ БЛОКИ – Эластомерные блоки, которые ограничивают боковое смещение стекла в канале остекления, которое может быть вызвано тепловыми, сейсмическими, ветровыми нагрузками, движением здания и другими воздействующими силами.

ПОДХОД – Участок между тротуаром и улицей, который ведет к подъездной дорожке или переходу с улицы по мере приближения к подъездной дорожке.

АРХИТЕКТОР — Торговец, который проектирует и производит планы зданий, часто наблюдая за процессом строительства.

ПРАВИЛО АРХИТЕКТОРОВ (линейка) – Трехсторонняя линейка с разными шкалами на каждой стороне. Также упоминается как «шкала».

АСФАЛЬТ – Высоковязкий углеводород от темно-коричневого до черного, получаемый из остатка, оставшегося после перегонки нефти. Асфальт используется на крышах и автомагистралях в качестве гидроизоляционного материала.

ШНЕК – В столярном деле инструмент для сверления дерева, используемый плотником для сверления отверстий

ОПОРА – В остеклении полиэтиленовый или пенополиуретановый материал, устанавливаемый под давлением и используемый для контроля глубины герметизирующего шва, обеспечивает поверхность для инструментов для герметика, служит в качестве разрушителя сцепления для предотвращения трехстороннего склеивания и обеспечивает час- стеклянный контур готовой бусины.

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА – (1) засыпка любого ранее выкопанного участка. (2) в столярном деле процесс скрепления двух кусков доски путем склеивания деревянных брусков под внутренним углом.

ОБРАТНЫЙ ПОТОК – Поток жидкостей при орошении в трубы хозяйственно-питьевого водоснабжения из любого источника, который противоположен предполагаемому направлению потока.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ПОДТОКА – Устройство или средство для предотвращения обратного потока в систему подачи питьевой воды.

ЭКСКАВАТОРНАЯ ЛОПАТА – Экскаваторное оборудование с автономным приводом, которое копает, подтягивая к себе ковш, установленный на стреле. Он используется для рытья подвалов и / или фундаментов, а также для установки дренажных или канализационных систем.

ОБРАТНОЕ ПРИБИВАНИЕ ГВОЗДЯМИ – Практика прибивания толей к настилу под нахлестом в дополнение к мытью горячей шваброй для предотвращения соскальзывания толи.

КОНСТРУКЦИЯ – В столярном деле самая легкая и экономичная форма конструкции, в которой стойки и угловые пластины устанавливаются на непрерывных длинах от линии первого этажа или порога до кровельной плиты.

БАРОМЕТР – Прибор для измерения атмосферного давления.

БОЧКОВАЯ КРЫША – Крыша с арочным сечением.

БАЗОВЫЙ СЛОЙ – Войлок, пропитанный асфальтом и/или с покрытием, устанавливается в качестве первого слоя с 4-дюймовыми нахлестами в сборной кровельной системе под последующими войлоками, которые можно укладывать в виде гонта.

РЕШЕТНАЯ ПЛАСТИНА – Формованный кусок металла, предназначенный для закрытия стыка между двумя отрезками металлической кромки.

ВЕТРОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ- Полосы изоляции – обычно из стекловолокна, которые помещаются между стойками или другим каркасом.

BEAD – В остеклении — герметик, наносимый на стык независимо от способа нанесения, такой как герметик, штапик и т. д. Также молдинг или упор, используемый для удержания стекла или панелей в нужном положении.

БАЛКА – Опорный элемент конструкции (сталь, бетон, древесина), который переносит вес с одного места на другое.

КРОВАТЬ ИЛИ ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – В остеклении — состав для валиков или герметик, наносимый между листом стекла или панели и неподвижным стопором или смотровой планкой створки или рамы.Обычно это первый слой компаунда или герметика, который наносится при укладке стекла или панелей.

РЕДУКТОР КОЛПАКА – В сантехнике, фитинг в форме раструба, который имеет одно отверстие меньшего диаметра, используемое для уменьшения размера трубы в линии, и противоположное отверстие большего диаметра.

НИЖЕУРОВЕНЬ – Часть здания, находящаяся ниже уровня земли.

ГНУТОЕ СТЕКЛО – Плоское стекло, которому в горячем состоянии придают изогнутую форму.

ФАСК – (двери) представляет собой угол передней кромки двери, обычно от 1/8″ до 2″.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ – Обеспечение, размещенное участником торгов для обеспечения исполнения в соответствии с предложением.

ТОРГИ – Получение цен от различных подрядчиков и/или субподрядчиков.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – Чертежи, детали и спецификации для конкретного проекта.

BITE – Размер, на который система обрамления перекрывает край заполнения остекления.

БИТУМ – Любая из различных смесей углеводородов, встречающихся в природе или получаемых путем перегонки угля или нефти. (См. Дегтярный пек и асфальт)

ВЫТЯЖНЕНИЕ – Миграция жидкости на поверхность компонента или в/на соседний материал.

БЛИСТЕР – Закрытое выступающее пятно на поверхности здания. В основном они вызваны расширением захваченного воздуха, водяного пара, влаги или других газов.

БЛОКИРОВКА – В столярном деле процесс скрепления двух кусков досок путем склеивания деревянных брусков во внутреннем углу.

BLUE PRINTS- Архитектурные планы здания или строительного проекта, которые могут включать в себя планы этажей, планы основания и фундамента, фасады, планы участков и различные графики и/или детали.

BOARD FOOT – В столярном деле эквивалент доски площадью 1 квадратный фут и толщиной 1 дюйм.

BOND BREAKER – Вещество или лента, накладываемая между двумя соседними материалами для предотвращения их слипания.

BOND PLASTER – В дополнение к гипсу, связующая штукатурка содержит 2-5% извести по весу и химические добавки, которые улучшают сцепление с плотными непористыми поверхностями, такими как бетон. Используется как базовое покрытие.

ИЗГИБ (И ИЗГИБ) – Кривизна, изгиб или другое отклонение от плоскостности в стекле.

СВЯЗИ – Стяжки и стержни, используемые для поддержки и усиления различных частей здания, используемые для поперечной устойчивости колонн и балок.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ – Листовой металл, согнутый до желаемой формы.

BROWNCOAT- Слой штукатурки непосредственно под финишным слоем. При работе с тремя слоями коричневый является вторым слоем.

BTU – Британская тепловая единица – Количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды при изменении температуры на один градус Фаренгейта.

ПУЗЫРЕНИЕ – В стекле, открытые или закрытые карманы в герметике, вызванные выбросом, образованием или расширением газов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ – Кирпич для строительства, не обработанный специальной текстурой или цветом, ранее называвшийся «обычным кирпичом». Он прочнее лицевого кирпича.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – Письменное разрешение от города, округа или другого регулирующего органа, дающее разрешение на строительство или реконструкцию здания. Разрешение на строительство относится к строительному проекту, описанному в заявке.

BULLFLOAT – Инструмент, используемый для отделки и выравнивания плиты.После стяжки первый этап финишной отделки бетона сглаживает и выравнивает бугры и пустоты, оставшиеся после стяжки. Иногда заменяет дарбиинг. Большой плоский инструмент или инструмент обычно из дерева, алюминия или магния с ручкой.

КРЫША-БАБОЧКА – Крыша в сборе с резким наклоном с обеих сторон к центру.

СМАЧИВАНИЕ – При остеклении нанесение герметика или компаунда на плоскую поверхность какого-либо элемента перед его установкой на место, например, нанесение масла на съемный упор перед его закреплением на месте.

ТОРЦЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ – Установка стеклянных изделий, где вертикальные кромки стекла не имеют структурных несущих стоек.

БУТИЛ – Тип неотверждаемого и не образующего пленку герметика на основе бутилена. Обычно используется для внутренних приложений.

BX – БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ – Заводская сборка изолированных жил внутри гибкого металлического покрытия. Его можно использовать, за исключением случаев, когда он подвергается чрезмерной влажности, и его нельзя использовать ниже уровня земли.Он всегда должен быть заземлен и использует свою броню в качестве заземления оборудования. Трудно вытащить старые провода или вставить новые.

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД – Химическое вещество, используемое для ускорения отверждения бетона во влажных условиях.

НАВЕС – Нависающая крыша.

КОНСОЛЬНАЯ – Выступающая балка или другая конструкция, поддерживаемая только с одного конца.

БАНСНАЯ ПОЛОСА – Скошенная опора, используемая на пересечении настила крыши с вертикальными поверхностями, чтобы можно было сделать изгибы кровельной мембраны для формирования отливов основания, не ломая войлок.

НАКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ – В кровельных работах от одного до четырех слоев войлока, склеенных и покрытых сверху битумом, которые укладываются поверх существующей крыши в качестве обработки поврежденных крыш.

НАКЛАДНОЕ ДОЛОТО – Инструмент, используемый для очистки растворных швов на кирпиче.

ТВЕРДОСПЛАВНАЯ СВЕРЛО – Инструмент, используемый для сверления отверстий в кирпиче или блоке.

ПРОКЛАДКА – (v) Нанесение герметика на стык, трещину или щель. n) состав, используемый для герметизации, обеспечивающий минимальную подвижность соединения; иногда называемый герметиком с низкими эксплуатационными характеристиками.

C/D ЦЕПЬ – Цепь, в которой электричество течет только в одном направлении с постоянной скоростью.

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – Измельченная газета, обработанная антипиреном.

ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ – Богатый – 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части крупного заполнителя. Используется для бетонных дорог и водонепроницаемых конструкций. Стандарт – 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части крупного заполнителя. Используется для армирования рабочих полов, крыш, колонн, арок, резервуаров, канализационных труб, трубопроводов и т. д.Средний – 1 часть цемента, 2 1/2 части песка, 5 частей крупного заполнителя. Используется для фундаментов, стен, устоев, опор и т. д. Постная – 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей крупного заполнителя. Используется для всех массовых бетонных работ, больших фундаментов, подложки для каменной кладки и т. д. Смеси всегда указаны «Цемент-песок-заполнитель»

ТИПЫ ЦЕМЕНТА – Тип I Нормальный – это цемент общего назначения, пригодный практически для всех целей жилищного строительства, но его не следует использовать там, где он будет контактировать с почвами с высоким содержанием сульфатов или подвергаться воздействию чрезмерных температур во время отверждения.Тип II Умеренный используется там, где важны меры предосторожности против умеренного воздействия сульфатов, например, в дренажных сооружениях, где концентрация сульфатов в грунтовых водах выше нормы. Тип III с высокой ранней прочностью используется, когда требуется высокая прочность в очень ранние сроки, обычно в течение недели или меньше. Применяется, когда желательно как можно быстрее снять опалубку или быстро ввести бетон в эксплуатацию. Низкотемпературный тип IV — это специальный цемент для использования в тех случаях, когда количество и скорость выделения тепла во время отверждения должны быть сведены к минимуму.Развитие прочности происходит медленно и предназначено для больших масс бетона, таких как плотины. Тип V Sulfate Resisting — это специальный цемент, предназначенный для использования только в строительстве, подверженном сильному воздействию сульфатов, например, в западных штатах с почвами с высоким содержанием щелочи.

СЕРТИФИКАТ ВЛАДЕНИЯ – Документ, удостоверяющий, что здание разрешено для проживания. Строительная инспекция выдает свидетельство о праве собственности.

CFM (кубических футов в минуту) – Мера объема воздуха.При тестировании систем найдите CFM, умножив скорость движения на свободную площадь в квадратных футах. Лицевая скорость — это количество воздуха, проходящего через выходную или возвратную поверхность. Свободная площадь – это общая площадь отверстий на выходе или входе, через которые может проходить воздух.

ПЕРИЛА ДЛЯ КРЕСЛА – Молдинг, идущий горизонтально вдоль стены на высоте около 3 футов от земли. В витринах, оконных стенах или навесных стеновых системах направляющая для стула представляет собой алюминиевый профиль, устанавливаемый горизонтально внутри системы на высоте 3 фута от пола для создания барьера при остеклении от пола до потолка.

СТЕКЛО КАНАЛОВ – Установка стеклянных изделий в U-образные каналы остекления. Каналы могут иметь фиксированные упоры; однако по крайней мере один упор для остекления на одном краю должен быть съемным.

ПРОВЕРКА – Рисунок поверхностных трещин, идущих неправильными линиями. При обнаружении в верхней заливке асфальтовой наплавляемой кровли проверка является предварительным этапом аллигаторной обработки.

ХИМИЧЕСКАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ЗАЛИВКА – Техника устранения утечек, обычно используемая ниже уровня земли в трещинах и швах в бетонных стенах и полах, которая включает в себя введение герметика (обычно уретана), который вступает в реакцию с водой, образуя уплотнение.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – Простое устройство типа выключателя, которое автоматически размыкает цепь при превышении номинального тока, например, в случае короткого замыкания.

ЗАЖИМ – Клиновидная деталь (обычно из металла), служащая опорой или фиксатором. Полоска, прикрепленная к чему-либо, чтобы придать прочность или удержать что-либо на месте.

каменноугольная смола (Tar) – Битуминозный материал, являющийся побочным продуктом коксования угля. Применяется в качестве гидроизоляционного материала для кровли из битума и гравия.

ПОКРЫТИЕ – Слой любого жидкого продукта, нанесенный на поверхность для защиты.

КОГЕЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ – Внутреннее расщепление компаунда в результате чрезмерного напряжения компаунда.

ХОЛОДНОЕ НАНЕСЕНИЕ – Продукты, которые можно наносить без нагревания. Они отличаются от продуктов, которые необходимо нагревать для нанесения.

ХОЛОДНАЯ ЗАПЛАТКА – В кровельных работах ремонт кровли, выполняемый холодным способом.

КОЛЬЦО – В кровельных работах коническая металлическая накладка, используемая в сочетании с вентиляционными трубами или дымовыми трубами, обычно расположенная на несколько дюймов выше плоскости крыши для отвода воды от основания вентиляционного отверстия.

БАЛКА ВОРОТНИКА – В столярном деле — стяжка, удерживающая крышу от расползания. Соединяет аналогичные стропила на противоположных сторонах крыши.

СОВМЕСТИМОСТЬ – Два или более вещества, которые можно смешивать или смешивать без разделения, реакции или неблагоприятного воздействия на какой-либо материал.

КОМПОНЕНТ – Любая часть сборки, связанная со строительством.

КОМПОЗИТНАЯ ПЛИТА – Изоляционная плита, состоящая из двух различных типов изоляции, склеенных вместе в 2 или 3 слоя.

СОСТАВ – Химический состав ингредиентов, используемых для производства герметика, эластомерного герметика для швов и т. д.

КОМПРЕССОРНАЯ ПРОКЛАДКА – Прокладка, предназначенная для работы при сжатии.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЖАТИЯ – Остаточная деформация материала после снятия напряжения сжатия.

КОНДЕНСАЦИЯ – Появление влаги (водяного пара) на поверхности предмета, вызванное контактом теплого влажного воздуха с более холодным предметом.

ПРОВОДНИК – (1) В кровельных работах — труба для отвода дождевой воды из водосточного желоба в водосток или из воронки в ливневую канализацию; также называется лидером, водосточной трубой или водосточной трубой. (2) В электрическом контракте — провод, по которому течет электрический ток, более известный как электрический провод.

ПРОВОДИМОСТЬ – Передача тепла от одной части вещества к другой части. Кусок железа, помещенный одним концом в огонь, вскоре нагреется от конца до конца из-за передачи тепла при непосредственном столкновении молекул воздуха.

ПРОВОД – Трубка для защиты электрических проводов.

КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – Ссуда, предоставляемая кредитным учреждением специально для строительства или реконструкции здания.

КОНТРОЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – Регулирующее соединение контролирует или компенсирует движение поверхностного компонента крыши.

КОНВЕКЦИЯ – Метод передачи тепла за счет фактического движения нагретых молекул, обычно с помощью отдельно стоящего устройства, такого как печь.

ГРАДИРНЯ – Большое устройство, устанавливаемое на крышах и состоящее из множества перегородок, через которые перекачивается вода для снижения ее температуры.

ПОКРЫТИЕ – Строительный элемент, устанавливаемый в верхней части парапетной стены и служащий покрытием для стены.

ТИПЫ МЕДНЫХ ТРУБ – Тип K имеет самую тяжелую или толстую стенку и обычно используется под землей. Имеет зеленую полосу. (Келли зеленый). Тип L имеет среднюю толщину стенки и чаще всего используется для водоснабжения и внутренних водопроводов.Он имеет синюю полосу (лавандовый синий). Тип M имеет тонкую стенку, и многие нормы разрешают его использование при монтаже водопроводных труб общего назначения. Он имеет красную полосу. (Безумный красный)

СЕРДЕЧНИК – Небольшой фрагмент, вырезанный из любого материала для демонстрации внутреннего состава.

КАРНИС – Горизонтальный выступ на внешней стороне здания, обычно у основания парапета.

КОРРОЗИЯ – Повреждение металла в результате химической или электрохимической реакции в результате воздействия погодных условий, влаги, химикатов или других агентов или сред.

ГОФРИРОВАННЫЙ – Свернутый или сформированный в виде параллельных гребней или борозд, образующих симметрично волнистую поверхность.

РАЗБИВКА ЗАТРАТ – Разбивка всех предполагаемых затрат на строительство или

Проект реконструкции.

СОЕДИНЕНИЕ – В сантехнике короткий хомут с внутренней резьбой на каждом конце для соединения концов двух труб, которые должны быть установлены и соединены вместе. Муфта правая/левая используется для соединения двух газовых труб в ограниченном пространстве.

КУРС – Один слой кирпича, камня или другого строительного материала.

Соглашения – Правила, обычно разрабатываемые строителем или застройщиком в отношении внешнего вида зданий в определенной географической области. Типичные соглашения касаются высоты здания, соответствующего ограждения и ландшафтного дизайна, а также типа наружного материала (штукатурка, кирпич, камень, сайдинг и т. д.), который может быть использован.

ПОЛУПОЛОС – Открытое пространство между полом здания и землей.

КРЕЙЗИНГ – Ряд микротрещин на поверхности выветренных материалов, имеющих вид паутины. Кроме того, волосяные трещины в предварительно обработанных металлах, вызванные изгибом или формованием. (см. тормозной металл)

КУПОЛ – Небольшой монитор или купол на вершине скатной крыши.

БОРДЮМ – Невысокая стена или каменная кладка, построенная выше уровня крыши, обеспечивающая возможность настила палубного оборудования.

ОТВЕРДЕНИЕ – При применении в бетоне процесс, при котором раствор и бетон затвердевают.Продолжительность зависит от типа цемента, пропорции смеси, требуемой прочности, размера и формы бетонной секции, погодных условий и будущих условий воздействия. Этот период может составлять 3 недели и более для бедных бетонных смесей, используемых в конструкциях, таких как плотины, или всего несколько дней для более богатых смесей. Благоприятные температуры отверждения составляют от 50 до 70 градусов по Фаренгейту. Расчетная прочность достигается за 28 дней.

ОТВЕРДИТЕЛЬ – Одна часть многокомпонентного герметика, который при добавлении к основе вызывает изменение физического состояния основы в результате химической реакции между двумя частями.

НАВЕСНАЯ СТЕНА – Тонкая стена, опирающаяся на конструкционную стальную или бетонную раму здания, независимая от нижележащей стены. Также металлическая (чаще всего алюминиевая) система каркаса на фасаде здания, содержащая смотровые стеклянные панели и перемычки из стекла, алюминия или другого материала.

CUTBACK – В кровельных работах используется базовый асфальт или смола, которые были «разбавлены» растворителями и маслами, так что материал стал жидким.

ОТРЕЗНОЙ – Кусок кровельной мембраны, состоящий из одного или нескольких узких слоев войлока, обычно склеиваемый в горячем состоянии для герметизации края изоляции в конце рабочего дня.

ДЕМПФЕР – Клапан для управления потоком воздуха. При заказе регистров убедитесь, что на каждом выпускном отверстии есть заслонка, чтобы можно было регулировать и отключать поток воздуха. Демпферы могут работать как вручную, так и автоматически. Для вытяжных воздуховодов требуются автоматические заслонки.

ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ – Процесс, применяемый на бетонных, каменных или каменных поверхностях для отталкивания воды, основная цель которого – предотвратить поглощение покрытой поверхностью дождевой воды, при этом позволяя парам влаги выходить из конструкции.(Пары влаги легко проникают в покрытия этого типа.) «Влагонепроницаемость» обычно применяется к поверхностям выше уровня земли; «Гидроизоляция» обычно относится к поверхностям ниже уровня земли.

DARBY – Плоский инструмент, используемый для выравнивания бетонных поверхностей сразу после просеивания. См. Bullfloating

СТАТИСТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – Постоянный расчетный вес (крыши) и любых постоянных приспособлений, прикрепленных сверху или снизу.

ПАЛУБА – Приподнятая платформа. «Палуба» также обычно используется для обозначения надземных этажей в многоуровневых гаражах.

DEFLECT – Для изгиба или деформации груза.

ПРОГИБ – Величина изгибающего движения любой части конструктивного элемента перпендикулярно оси элемента под действием приложенной нагрузки.

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – Указанное давление, на которое рассчитано изделие.

ТОЧКА РОСЫ – Критическая температура, при которой атмосферный пар конденсируется и образует воду.

ИСКАЖЕНИЕ – Изменение просматриваемых изображений, вызванное изменением плоскостности стекла или наличием неоднородных участков внутри стекла.Неотъемлемая характеристика термообработанного стекла.

МАНДЕР – Конструкция в виде дома, которая выступает из-под наклонной крыши.

ДВОЙНЫЕ СТЕКЛА – В общем, любое использование двух листов стекла, разделенных воздушной прослойкой внутри проема, для улучшения изоляции от теплопередачи и/или звукопередачи. В стеклопакетах воздух между листами стекла тщательно осушается, а пространство герметизируется, что исключает возможную конденсацию и обеспечивает превосходные изоляционные свойства.

ДВОЙНАЯ ПЛАСТИНА – , когда два слоя 2 x 4 укладываются поверх стоек в каркасе стены.

ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ – Из флоат-стекла толщиной приблизительно 1/8″ (3 мм).

ДВОЙНОЙ ТРОЙНИК – Обычно относится к сборной панели настила крыши с двумя ребрами на нижней стороне для придания жесткости на изгиб.

СЛИВ – Металлическая труба для отвода воды с крыши.

КОНТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ – Чертеж вида сверху здания или крыши, показывающий только периметр, нарисованный в масштабе.

ДЕТАЛИ ЧЕРТЕЖА – Чертеж вида сверху здания или крыши с указанием периметра крыши и указанием выступов и установленного на крыше оборудования в масштабе.

DRIP EDGE – Устройство, предназначенное для предотвращения стекания воды назад или под навес.

КАПЕЛЬ – Битумный материал, который стекает через стыки настила крыши или через край настила крыши.

«СБРОС» СТРУНГА — В столярном деле означает обрезание нижней части лестницы с учетом толщины первой ступени.

СУХОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ – Термин, также называемый компрессионным остеклением, используется для описания различных способов герметизации монолитных и изоляционных стекол в несущей каркасной системе с помощью синтетического каучука и других эластомерных прокладочных материалов.

DRY IN – Для придания зданию водонепроницаемости.

СУХОЕ УПЛОТНЕНИЕ – Обеспечение герметичности между стеклом и створкой с помощью полос или прокладок из неопрена, EPDM, силикона или другого гибкого материала. Сухое уплотнение не может быть полностью водонепроницаемым.

СУХОЙ ЛИСТ – Слой, механически прикрепленный к деревянному или гипсовому настилу, чтобы предотвратить проникновение асфальта или смолы в настил и просачивание в здание под ним.

ГИПСОКАРТОН – Гипсокартон (гипсокартон), который покрывает каркас и обвязку, покрытие и отделку внутренних стен и потолков здания. Гипсокартон также используется как глагол для обозначения процесса установки.

МОЛОТОК ДЛЯ ГИПСОКБОНА – Специальный молоток, используемый для забивания гипсокартона.Он также известен как топор или топорик. Края должны быть ровными, а углы закругленными. Голова имеет выпуклую круглую и клетчатую головку.

ГВОЗДЬ ДЛЯ ГИПСОКБОНА – Гвозди, используемые для подвешивания обычного гипсокартона, который будет обклеен лентой и обработан позже, должны иметь достаточную удерживающую силу и форму головки, которая не разрезает лицевую бумагу. Они также должны быть надлежащей глубины, чтобы обеспечить проникновение в элемент каркаса ровно на 1 дюйм. Обычно используемые гвозди химически протравлены и имеют чашевидную головку.

ВОЗДУХОВОД – Цилиндрическая или прямоугольная «труба», используемая для перемещения воздуха либо от выхлопа, либо от входа. Установка называется «трубопровод».

КУЛОНЧИК – Лифт с максимальной площадью пола не более 9 кв. футов; высота над головой не более 4 дюймов и максимальная грузоподъемность 500 фунтов. используется только для перевозки материалов.

ДЮРОМЕТР – Измерение твердости материала. Датчик для измерения твердости эластомерного материала.

EPDM – Этилен-пропилен-диеновый мономер. Однослойная мембрана, состоящая из

Синтетический каучук; обычно 45 или 60 мил. Приложение можно балластировать,

Полностью приклеены или прикреплены механически.

КАРНАС – Часть крыши, выступающая из боковой стены, или нижний край части крыши, нависающей над стеной.

ЗАЗОР ПО КРАЯМ – Номинальное расстояние между краем стеклянного изделия и дном кармана (канала) остекления.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА – Термин, относящийся к тормозному или экструдированному металлу по периметру крыши.

EER – Коэффициент энергоэффективности; рассчитывается путем деления BTU-часов на ватты.

ВЫСЫЛЕНИЕ – Процесс, при котором вода вымывает растворимые соли из бетона или строительного раствора и осаждает их на поверхности. Также используется как название для этих месторождений.

EIFS – Система внешней изоляционной отделки; система облицовки наружных стен, состоящая в основном из пенополистирольных плит с текстурированной акриловой отделкой, напоминающей штукатурку или лепнину.

ЭЛАСТОМЕР – Эластичное резиноподобное вещество, такое как натуральный или синтетический каучук.

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ – Из многочисленных гибких мембран, содержащих резину или пластик, или относящиеся к ним.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ МУФТА – Фитинг, необходимый для соединения меди с оцинкованной трубой и заключенный в гильзу для предотвращения гальванического воздействия. Соединение труб из разных материалов может привести к электролизу.

ЭТАЖ – Сторона здания.

ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ – мера способности поверхности излучать длинноволновое инфракрасное излучение.

EMT – Электрическая металлическая трубка. Эта электрическая труба, также называемая тонкостенным кабелепроводом, может использоваться как для скрытых, так и для открытых участков. Это наиболее распространенный тип лотка, используемый в односемейных и малоэтажных жилых и коммерческих зданиях.

ЭМУЛЬСИЯ – Кровельное покрытие, состоящее из битума и наполнителей, взвешенных в воде.

КОНЦЕВЫЕ ПЕРЕПЛОНЫ – Внутренний отлив (перемычка), препятствующий боковому движению воды внутри навесной стены или системы оконных стен.

КОНЦЕВОЙ НАХОД – Величина или место нахлеста на конце рулона толей в

Приложение.

РАСКОПКА – Выкопайте подвал и/или все области, которые потребуют опор/фундамента под землей.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ – Величина, на которую конкретный материал будет изменяться в любом одном измерении при изменении температуры.

КОМПЕНСАТОР – Устройство, позволяющее конструкции расширяться или сжиматься без разрушения.

ВНЕШНЕЕ ЗАСТЕКЛЕНИЕ – Остекление, устанавливаемое снаружи здания.

ВНЕШНИЙ СТОП – Молдинг или валик, удерживающий пластину или панель на месте, когда они находятся на внешней стороне панели или панели.

ЭКСТРУЗИЯ – Изделие, изготовленное путем продавливания основного металла (часто алюминия) или пластика при пластичной температуре через матрицу для получения желаемой формы.

БРОВЬ – Плоский, обычно бетонный, выступ, горизонтально выступающий из стены здания; Брови обычно располагаются над окнами.

ФАСАД – Фасад здания. Часто, с архитектурной точки зрения, искусственное или декоративное усилие.

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ- Кирпич, изготовленный специально для наружных работ с особым вниманием к цвету, текстуре и размеру и используемый в качестве облицовки здания.

ЛИЦЕВОЕ СТЕКЛО – Система, имеющая треугольный валик состава, наносимый шпателем после укладки, укладки и закрепления заполнения остекления на фальцевой створке.

FACTORY MUTUAL FM – Крупное страховое агентство, которое установило строгие правила для максимальной целостности конструкции в отношении пожаров и экологических опасностей. Их спецификации стали отраслевыми стандартами.

FASCIA – Любая накладка или металлический каркас на краю или карнизе плоской, наклонной или нависающей крыши, которые располагаются в вертикальном положении для защиты края крыши в сборе.

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ – Общий термин, охватывающий широкий спектр шурупов и гвоздей, которые могут использоваться для механического крепления различных компонентов здания.

ВОЙЛОК – Очень общий термин, используемый для описания состава кровельных фанерных листов, состоящих из мата из ненасыщенных органических или неорганических волокон, пропитанных асфальтом или каменноугольным пеком, или пропитанных и покрытых асфальтом.

ФЕНЕСТРАЦИЯ – Любая стеклянная панель, окно, дверь, навесная стена или световой люк снаружи здания.

ЧЕРНЫЕ – Относится к предметам, сделанным из железа или частично сделанным из него, таким как железная труба.

УГЛОВАЯ ШАРОВКА – Герметик или герметик, нанесенный таким образом, чтобы он образовывал угол между герметизируемыми материалами.

ОТДЕЛКА – Металлические крепления на шкафах, которые обычно открыты, такие как петли и замки.

ОТДЕЛКА СТОЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ – Навешивание всех внутренних дверей, установка дверного профиля, цоколя, карниза стула, встроенных полок и т. д.

ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ – Последний слой, наносимый при штукатурке, предназначенной в качестве основы для последующего декорирования или в качестве окончательной декоративной поверхности.Финишный слой обычно состоит из кальцинированного гипса, извести и иногда заполнителя. Некоторым может потребоваться добавление извести или песка во время работы. Три основных метода нанесения: (1) шпателем (2) плоским и (3) распылением.

ОТДЕЛОЧНАЯ СТРАНИЦА – Любая поверхность, которая была вырезана или построена до высоты, указанной для этой точки. Подъем поверхности газона, проезжей части или других улучшенных поверхностей после завершения операций по планировке.

ОГНЕСТОЙКИЙ – Описание материалов, которые прошли испытания для использования в противопожарных стенах.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНА – Любая стена, построенная с целью ограничения или предотвращения распространения огня в здании. Такие стены из сплошной каменной кладки или бетона обычно делят здание от фундамента до двух или более футов над плоскостью крыши.

РЫБОЧНАЯ ЛЕНТА (рыбья проволока) – Материал, используемый для продвижения проволоки через кабелепровод.

ЧАСТЬ – Чешуйчатая частица. Отрыв связи с поверхности небольшими тонкими кусочками. Иногда пленка краски «отслаивается».

ОБЛИЦОВКА – Погодостойкий материал, установленный между обшивкой крыши (или обшивкой стен) и отделочными материалами для предотвращения попадания влаги на обшивку.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ – Загнутый вверх край водонепроницаемой мембраны, образованный в месте окончания крыши за счет удлинения войлоков вертикально над планкой бруса и вверх по стене на разное расстояние, где они крепятся с помощью механических застежек.

ОБЛИЦОВКА КОНТРОЛЛЕРА – Формованная металлическая пластина, прикрепленная к стене, бордюру или крышному блоку для покрытия и защиты верхнего края базовой планки и связанных с ней крепежных элементов.

ОБЛИЦОВКА, СТУПЕНИ – Отдельные небольшие куски металлического обшивочного материала, используемые для обшивки вокруг дымоходов, слуховых окон и подобных выступов вдоль ската крыши. Отдельные части накладываются друг на друга и поднимаются вверх по вертикальной поверхности.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ – Критическая температура, при которой материал воспламеняется.

ОТДЕЛКА СКВОЗНАЯ – Отлив полностью проходит через каменную стену. Разработан и применяется в сочетании с контрфартуком, чтобы предотвратить попадание воды, которая может попасть на верхнюю часть стены, вниз по стене или в настил крыши или кровельную систему.

ПЛОСКОЕ СТЕКЛО – Общий термин, описывающий флоат-стекло, листовое стекло, листовое стекло, листовое стекло и прокатное стекло.

ПЛОСКИЙ ШВ – Шов на стыке компонентов крыши из листового металла, изогнутый в плоскости крыши.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПАРКА – С помощью балльной системы строители могут продемонстрировать соответствие строительным требованиям по энергопотреблению, используя средние значения для всех кондиционеров в одном и том же подразделении.

ГИБКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОДА – Труба, похожая на бронированный кабель по внешнему виду, но не имеющая предварительно вставленных проводников.

ФЛОАТ-СТЕКЛО – Стекло, формованное в ванне с расплавленным оловом. Поверхность, контактирующая с оловом, известна как поверхность олова или сторона олова. Верхняя поверхность известна как поверхность атмосферы или воздушная сторона.

ПЛАН ЭТАЖА – Основная планировка здания или пристройки, включающая расположение стен, окон и дверей, а также размеры.

ПЛИТА ПОЛА – См. план этажа.

Остекление заподлицо (карманное остекление) – Вставка листа стекла или панели в четырехсторонний проем створки или рамы, содержащий утопленный U-образный канал без съемных упоров с трех сторон створки или рамы и один канал со съемным упором по четвертой стороне.

ФАЛЬЦОВЫЙ ШВ – В работе с листовым металлом соединение между листами металла, при котором края листов обжимаются и сгибаются.

ФУНДАМЕНТЫ – Широкие заливки цемента, армированные арматурным стержнем (арматурным стержнем), которые поддерживают стены фундамента, колонны или столбы. Фундаменты являются частью фундамента и часто заливаются перед стенами фундамента.

ОТПЕЧАТОК – См. план этажа.

ПОЛНОСТЬЮ ПРИКЛЕЕНАЯ – Полностью приклеенная (приклеенная) кровельная мембрана.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – Плоское или гнутое стекло, прошедшее термообработку до сильного сжатия поверхности и/или краев в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип FT. Полностью закаленное стекло, если оно разобьется, расколется на множество мелких кусочков (кубиков), которые имеют более или менее кубическую форму. Полностью закаленное стекло примерно в четыре раза прочнее отожженного стекла той же толщины при воздействии равномерных нагрузок статического давления.

ПЕЧЬ: Система отопления, использующая принцип тепловой конвекции.При нагревании воздух поднимается вверх, а при охлаждении оседает. Установлены воздуховоды для подачи горячего воздуха из топки в помещения. Другие воздуховоды, называемые возвратами холодного воздуха, возвращают более холодный воздух обратно в топку.

Фронтон – Конец здания, отличающийся от передней или задней стороны. Треугольный конец наружной стены от уровня карниза до конька двухскатной крыши.

ВСКАРНАЯ КРЫША – Тип крыши, скат которой разбит тупым углом, так что нижний скат круче верхнего.Двухскатная крыша с двумя скатами.

ЦИНКОВАНИЕ – Для покрытия металла цинком путем погружения его в расплавленный цинк после очистки.

ПРОКЛАДКИ – готовые формы, такие как полосы, втулки и т. д. из резины или резиноподобного состава, используемые для заполнения и герметизации стыков или отверстий либо отдельно, либо в сочетании с дополнительным нанесением герметика.

МАНОМЕТР – Толщина листового металла и проволоки и др.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – Подрядчик, отвечающий за все аспекты строительства или реконструкции здания.

GFI или GFCI — Прерыватели цепи замыкания на землю — специальные устройства, способные размыкать цепь, когда через систему заземления протекает даже небольшой ток.

GFRC – Бетон, армированный стекловолокном; Материал, используемый в стеновых системах, который напоминает бетон, но в целом не так эффективен. Обычно это тонкий цементный материал, ламинированный на фанеру или другую легкую подложку.

БЕРЛА – Основная балка, на которую опираются балки перекрытия, обычно из стали или дерева.

СТЕКЛО – Твердое, хрупкое вещество, обычно прозрачное, полученное сплавлением силикатов при высоких температурах с содой, известью и т. д.

ГЛАЗУРИ – В кровельных работах – легкая равномерная протирка битумом открытых войлоков для защиты их от непогоды до завершения работ.

ОСТЕКЛЕНИЕ – (n) Общий термин, используемый для описания материала заполнения, такого как стекло, панели и т. д. (v) процесс установки материала заполнения в подготовленный проем в окнах, дверных панелях, перегородках и т. д.

ШТАФЛЯР – В остеклении — полоса, окружающая край стекла в окне или двери, которая удерживает стекло на месте.

СТЕКЛЯННЫЙ ШАНС – В остеклении — трехсторонняя U-образная деталь створки, в которую устанавливается и удерживается стеклопакет.

СОРТА MW – Умеренный погодный сорт кирпича средней устойчивости к замерзанию, используемый, например, в плантациях.

СОРТА СЗ – Непогодостойкий кирпич, предназначенный для использования в качестве резервной или внутренней кладки.

СОРТА SW – Марка кирпича для суровых погодных условий, предназначенная для использования там, где требуется высокая устойчивость к замерзанию.

ГРАНУЛЫ – Минеральные частицы определенного размера, вкрапленные в битумное покрытие черепицы и кровли.

ГРАВИЙ – Сыпучие куски породы, используемые для покрытия застроенных крыш, размером от 1/8″ до 1 3/4″.

СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ – Подключение токоведущего нейтрального провода к клемме заземления главного выключателя, который, в свою очередь, соединяется с водопроводной трубой.Нейтральный провод называется проводом заземления.

СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ – Стержень, используемый для заземления электрической панели.

ЗАТЯЖКА ИЛИ ЗАТЯЖКА – Цементная растворная смесь, обычно используемая для заполнения швов и полостей в кирпичной кладке.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДОСКА (Точечная доска) – Доска, используемая для нанесения цементного раствора, необходимого для выполнения мелких работ.

КОНСИСТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА – Герметик со степенью вязкости, подходящей для нанесения через сопло пистолета для герметика.

GUNITE – Строительный материал, состоящий из цемента, песка или дробленого шлака и воды, смешанных вместе и пропущенных через цементный пистолет с помощью пневматического давления, используемый при строительстве плавательных бассейнов.

ЖЕЛОБ – Металлический желоб на карнизе крыши для отвода дождевой воды с крыши к водосточной трубе.

СТЯЖКА ЖЕЛОБА – Металлические ленты, используемые для поддержки желоба.

РАСТЯЖКА – Прочная стальная проволока или трос, натянутый от анкера на крыше к любому высокому тонкому выступу с целью поддержки.

ГИПС – См. Гипсокартон

GYPSUM KEENE CEMENT – Материал, используемый для получения гладкого финишного слоя штукатурки, для использования только поверх гипсопластовых базовых слоев и в местах, не подверженных воздействию влаги. Это самая твердая штукатурка.

ОБОРУДОВАНИЕ – Металлические аксессуары, такие как дверные ручки, вешалки для полотенец, держатели для туалетной бумаги и т. д.

ЛЮК – Отверстие в палубе; пол или крыша. Обычная цель — обеспечить доступ изнутри здания.

HAWK – Плоский деревянный или металлический инструмент размером от 10 до 14 дюймов с ручкой, используемый штукатурами для переноски гипсового раствора или глины.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ОПАСНОСТЕЙ – Страхование строящегося здания.

ПЕРЕГОРОДКА – Элементы каркаса над окнами, дверями или другими проемами.

ТЕРМОЗАКРЕПЛЕННОЕ СТЕКЛО – Плоское или гнутое стекло, подвергнутое термообработке до определенного диапазона сжатия поверхности и/или кромок в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип HS.Термоупрочненное стекло примерно в два раза прочнее отожженного стекла той же толщины при воздействии равномерных статических нагрузок давлением. Термоупрочненное стекло не считается защитным стеклом и не будет полностью ломаться, как полностью закаленное стекло.

HEEL BEAD – Герметик, наносимый на основание канала после установки облегченной или панели и перед установкой съемного упора, одной из его целей является предотвращение утечки через упор.

ГЕРМЕТИЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ – Вакуумное уплотнение (между стеклами окна с двойным остеклением i.е. стеклопакет или стеклопакет). Нарушение герметичности вызывает постоянное запотевание между панелями стеклопакета.

ВЫСОКИЙ РАННИЙ ЦЕМЕНТ – Портландцемент, продаваемый как тип III, схватывается до полной прочности быстрее, чем другие типы.

Вальмовая КРЫША – Крыша, поднимающаяся за счет наклонных плоскостей со всех четырех сторон здания.

ПОДЪЕМНИК – Шахта для перемещения одного или нескольких лифтов.

СОТЫ – (1) Участки в стене фундамента, где виден заполнитель (гравий).Соты обычно можно исправить, нанеся тонкий слой цементного раствора или другого цементного продукта на пораженный участок. (2) Метод, при котором бетон заливается, не образуя луж и не вибрируя, что позволяет краям иметь пустоты или отверстия после удаления опалубки.

СТУПИЦА – В сантехнике — увеличенный конец трубы, предназначенный для обеспечения соединения, в которое входит конец соединительной трубы.

HVAC – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИФТ – Элеватор, в котором жидкость нагнетается под давлением непосредственно в цилиндр насосом, приводимым в действие электродвигателем, без аккумулятора между насосом и цилиндром.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ – Описание двух или более материалов, которые не подходят для совместного использования.

ОГОВОРКА О ВОЗМЕЩЕНИИ – Положение договора, в котором одна сторона соглашается нести финансовую ответственность за определенные виды убытков, претензий или убытков.

ИНФИЛЬТРАЦИЯ- Процесс проникновения воздуха в здание. В любом случае происходит потеря тепла. Чтобы найти коэффициент нагрузки на инфильтрационный обогрев (HLF), формула для учета дополнительных БТЕ, необходимых для нагрева инфильтруемого воздуха, выглядит следующим образом:

ВНУТРЕННИЙ СЛИВ – В кровельных работах — слив, расположенный на крыше в любом месте, отличном от периметра.Он отводит поверхностные воды внутрь здания по закрытым трубам в дренажную систему.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ БЛОК – Два или более листа стекла, расположенные на расстоянии друг от друга и герметически соединенные в единый стеклопакет с воздушным пространством между каждым листом. (Обычно называемые стеклопакетами.)

ИЗОЛЯЦИЯ – (1) Как правило, любой материал, замедляющий или замедляющий поток или передачу тепла. Типы строительных утеплителей классифицируются в зависимости от формы на сыпучие, гибкие, жесткие, отражающие и вспененные на месте.Все типы оцениваются в соответствии с их способностью сопротивляться тепловому потоку (R-значение). (2) В электромонтажных работах покрытие проводов из резины, термопласта или асбеста. Толщина изоляции зависит от размера провода и типа материала, применения или других ограничений кода.

КРЕПЕЖ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ – Любое из нескольких специализированных механических креплений, предназначенных для крепления изоляции к стальному или прибиваемому настилу.

ВНУТРЕННЕЕ ЗАСТЕКЛЕНИЕ – Комплект остекления внутри здания.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ – В остеклении любой материал, используемый для соединения двух листов стекла и/или пластика в ламинат.

INTERPLY – Между двумя слоями кровельного картона, склеенными вместе.

IRMA – Изолированная (или инверсионная) кровельная мембрана в сборе. В этой системе кровельная мембрана укладывается непосредственно на настил крыши, покрывается изоляцией из экструдированного пенопласта и балластируется камнем, минимум 1000 фунтов. за кв.

Косяк – Рама, в которой находится дверь или окно.

СОЕДИНЕНИЕ – Пространство или отверстие между двумя или более соприкасающимися поверхностями.

БАЛКА – Горизонтальные элементы каркаса, поддерживающие перекрытия.

КЕЛЬВИН – Термометрическая шкала, единица измерения которой равна градусам Цельсия.

ОТВЕРСТИЕ – Дефект, часто встречающийся в отливах по периметру в результате того, что на него наступили или ударили ногой. Небольшой излом основания, прошивка в районе бруса.

КОНСИСТЕНТНОСТЬ НОЖА – Состав со степенью твердости, подходящей для нанесения шпателем, например, используемым для остекления фасадов и других герметиков.

KRAFT – Плотная водостойкая бумага.

KYNAR COATING – Архитектурное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и подходящее для наружного применения на алюминиевых и других металлических поверхностях.

ЛЕСТНИЦА, СТАЦИОНАРНАЯ – Лестница, постоянно прикрепленная к зданию.

МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО – Два или более листа стекла, прочно соединенные вместе одним или несколькими промежуточными слоями.

LAP – Для частичного натягивания одного материала на другой; расстояние так увеличилось.

СВИНЦ – Ковкий металл, когда-то широко использовавшийся для накладок.

НАКРЫТАЯ К КРЫШЕ – наклонная крыша пристройки к зданию, стропила или опоры которой опираются на примыкающую стену здания и опираются на нее.

НИВЕЙЕРНАЯ СТОЙКА – Стержень с градуированными метками для измерения высот или вертикальных расстояний между заданными точками и линией визирования нивелира. Они длиннее аршина и удерживаются геодезистом в вертикальном положении.

ПЕРЕМЫЧКА – или перемычка – Горизонтальный кусок дерева или стали над проемом, таким как окно или дверь. для поддержки стен непосредственно над проемом. Перемычки также могут быть стальными или каменными.

LIQUID-APLIED MEMBRANE – Обычно наносится на монолитные бетонные поверхности в один или несколько слоев, чтобы обеспечить полностью прилипшую водонепроницаемую мембрану, соответствующую всем контурам.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УБЫТКА – Денежная сумма, согласованная двумя сторонами договора до исполнения договора, в которой указывается сумма, которую одна из сторон должна другой стороне, если эта сторона не выполняет свои обязательства по договору.

LITE – Другой термин для оконного стекла. Иногда пишется как «свет» в отраслевой литературе, но в этом тексте пишется как «лайт», чтобы избежать путаницы со светом, например, с «видимым светом».

НЕПРЕРЫВНАЯ НАГРУЗКА – Нагрузки, возникающие в результате использования и пребывания в здании или другой конструкции, и не включают строительные или экологические нагрузки, такие как ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, ледяная нагрузка, дождевая нагрузка, сейсмическая нагрузка или статическая нагрузка.

УЧАСТОК – Земельный участок с границами, установленными округом.

СВОБОДНАЯ УКЛАДКА – В кровельных работах мембрана, «уложенная свободно», т. е. не приклеенная, поверх кровельного настила или BURM.

МАНСАРДНАЯ КРЫША – Крыша, поднимающаяся наклонными плоскостями со всех четырех сторон здания. Наклонные крыши со всех четырех сторон имеют два ската, нижний скат обычно очень крутой, а верхний скат менее крутой.

МОЛОТОК МАСОНА или МОЛОТОК КАМЕНЩИКА – Инструмент в форме долота для обработки кирпича или камня.

МАСТИКА – Состав густой консистенции, который может оставаться липким и гибким с течением времени.Обычно представляет собой водостойкий состав, наносимый на наружные стены и поверхности крыши.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА – Максимальное количество людей, разрешенное в помещении, измеряется на фут для каждой ширины выходной двери. Максимум 50 на фут выхода.

ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ – Температура, при которой твердый асфальт становится жидким.

МЕМБРАНА – Общий термин, относящийся к различным листовым материалам, используемым для ремонта и применения некоторых сборных кровель.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА – Тормозной металл или металлические профили, закрепленные по периметру крыши для обеспечения герметичности.

МИГРАЦИЯ – Распространение или вползание компонента соединения на/в соседние поверхности. См. кровотечение.

MIL THICKNESS – Измерение, используемое для определения толщины покрытия. 1 мил = 0,001 дюйма (1/1000).

МИНЕРАЛЬНЫЕ СПИРТЫ – Побочный продукт переработки нефти, прозрачный по цвету, растворитель для асфальтовых покрытий.

МАКЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – Контролируемое воздействие воздуха, воды и структурные испытания существующих или новых систем остекления.

МОДУЛЬ – Напряжение при данной деформации. Также предел прочности при заданном удлинении.

ПРОФИЛЬ – Отделка дерева, например отделка дверей и окон.

МОНИТОР ПИЛОЗУБНЫЙ – Тип монитора, характеризующийся острыми углами и вертикальными секциями, обычно расположенными рядами, подобно зубьям пилы.

МОНИТОР – Большая конструкция, возвышающаяся над окружающими плоскостями крыши и предназначенная для освещения и/или вентиляции внутренних помещений здания.

ШВАБКА – В кровельных работах слой горячего битума, протираемый между слоями кровельного войлока. Полное мытье полов – это нанесение битума путем мытья полов таким образом, что очищаемая поверхность полностью покрыта достаточно однородным покрытием. Точечная уборка — это процедура нанесения горячего битума в виде случайных небольших мазков по сравнению с полной уборкой.Опрыскивание шваброй — это специальное применение для укладки изоляции на палубы. Это делается путем погружения швабры в горячий битум и разбрызгивания материала на палубу. Полоса для мытья полов – это нанесение битума параллельными полосами.

ТИПЫ РАСТВОРОВ – Тип M подходит для общего использования и рекомендуется специально для кладки ниже уровня земли и в контакте с землей, например, для фундаментов, подпорных стен и дорожек. Тип М — самый сильный тип. Тип S подходит для общего использования и рекомендуется там, где требуется высокая устойчивость к боковым силам.Тип N подходит для общего использования в открытой кладке выше уровня земли и особенно рекомендуется для наружных стен, подвергающихся сильному воздействию. Тип 0 рекомендуется для несущих стен сплошных блоков, где сжимающие напряжения не превышают 100 фунтов. за квадратный сантиметр, а кладка стены не должна подвергаться промерзанию и оттаиванию при наличии избыточной влаги.

ГРЯЗИВЫЕ ТРЕЩИНЫ – Трещины, возникающие в результате нормальной усадки эмульсионного покрытия при слишком сильном нанесении.

ОПОРА – Горизонтальный или вертикальный элемент, который поддерживает и удерживает такие элементы, как панели, стекло, створки или секции навесной стены.

MUNTINS – Горизонтальные или вертикальные планки, которые делят раму створки на более мелкие части стекла. Мунтины меньше по габаритам и весу, чем импосты.

ГВОЗДЕЙНИК – Кусок пиломатериала, прикрепленный к не прибиваемым гвоздям настилу и стене с помощью болтов или других средств, который обеспечивает подходящую основу, на которую можно механически прикрепить компоненты крыши.

NEAT PLASTER – Базовая штукатурка, не содержащая заполнителей и используемая там, где требуется добавление заполнителей во время работы.

НЕОПРЕН – Синтетический каучук, имеющий физические свойства, близкие к свойствам натурального каучука. Его получают путем полимеризации хлоропренов, а последний получают из ацетилена и хлористого водорода.

NM – Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько жил).Огнестойкий кабель предназначен для использования только в сухих местах и ​​не должен подвергаться воздействию чрезмерной влаги.

NMC (неметаллический кабелепровод) – Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько проводников). NMC можно использовать во влажных или агрессивных средах, а также в сухих зонах.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ – Фраза, описывающая метод осмотра внутренней части компонента, при котором не наносится ущерб самому компоненту.

НЕСОХАЮЩИЙ (неотверждаемый) – Герметик, который не схватывается и не отверждается. См. Бутил.

NON-SAG – Состав герметика, имеющий консистенцию, позволяющую применять его в вертикальных швах без заметного провисания или оседания. Эксплуатационная характеристика, позволяющая наносить герметик на наклонные или вертикальные швы без заметного провисания или оседания.

БЕЗ КОЖИ – Описание продукта, который не образует поверхностную пленку.

НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙСЯ ПЯТЕН – Характеристика состава, который не оставляет пятен на поверхности.

СОПЛО – Трубчатый наконечник пистолета для герметика, через который выдавливается смесь.

ЯДЕРНЫЙ МЕТР – Устройство, используемое для обнаружения влаги путем измерения замедленных, отклоненных нейтронов.

О.К. – В центре. Термин измерения, означающий определенное расстояние между подобными материалами. Шпильки расположены на расстоянии 16″ O.C. будет располагаться так, чтобы от центра одной стойки до центра следующей было 16 дюймов.

ОММЕТР – В электротехнике устройство для измерения сопротивления нагрузки. Они никогда не используются в действующей цепи. Он используется для поиска оборванных проводов.

ЗАКОН ОМА – Утверждает, что в данной электрической цепи сила тока в амперах равна давлению в вольтах, деленному на сопротивление в омах. Формула:
I (ток) = напряжение V или V = I x R
сопротивление R или R = V/I

МАСЛЯНЫЕ БАНКИ – Термин, описывающий деформацию тонколистовых металлических панелей, которые крепятся таким образом, что ограничивают нормальное тепловое движение.

ОРГАНИЧЕСКОЕ – Термин, обозначающий любое химическое соединение, содержащее углерод и водород.

СВЕРС – Та часть конструкции крыши, которая выходит горизонтально за пределы вертикальной плоскости наружных стен здания.

ОКИСЛЕНИЕ – Для соединения с кислородом воздуха.

СТЕНА ПАРАПЕТА – Низкая стена по периметру настила крыши.

PARGE COAT – Тонкий слой штукатурки для покрытия стены.

ПАРКОВОЧНАЯ ПОЛОСА – Площадка перед зданием между тротуаром и улицей, обычно засаженная травой. Парковочная полоса служит буфером между дорогой и пешеходами, идущими по тротуару.

СТЕКЛО РИСУНОЧНОЕ – Тип рулонного стекла, имеющего рисунок, нанесенный с одной или обеих сторон. Широко используется для управления освещением, ограждений ванн и декоративного остекления. Иногда называют «катаное», «фигурное» или «непрозрачное» стекло.

БРОШЮРОВКА – Обычно сборные бетонные плиты, используемые для создания дорожного покрытия.

ПЕНТХАУС – Относительно небольшое строение над плоскостью крыши.

ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ – Гарантия поручительской компании того, что если подрядчик не выполнит свои обязательства по контракту, поручительская компания завершит работу.

ПЕРЛИТ – Агрегат, образованный нагреванием и расширением кремнистого вулканического стекла.

PERMANENET SET – Величина, на которую материал не может вернуться к своим первоначальным размерам после деформации под действием приложенной силы или нагрузки.

ФОТООКИСЛЕНИЕ – Окисление, вызванное солнечными лучами.

СМОЛА – Термин, часто используемый для обозначения каменноугольного пека.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА – Представление плана строительства городу или округу для получения разрешения на строительство.

ПЛАНЫ – См. чертежи.

PLAT – Карта географической области, зарегистрированная округом.

ЛИНИЯ ПЛИТЫ – Верхняя горизонтальная линия стены здания, на которую опирается крыша.

КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМ / КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМ – Процесс строительства здания на одной или нескольких последовательно установленных платформах. (Обычно одна история представляет собой платформу.)

НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА – Камера или контейнер для перемещения воздуха под небольшим избыточным давлением, к которым подсоединены один или несколько воздуховодов.

ПЛАН УЧАСТКА — Вид с высоты птичьего полета, показывающий, как здание расположено на участке под застройку, обычно показывая отступы (насколько здание должно располагаться от дороги), сервитуты, полосы отвода и дренаж.

ФАНЕРА – Деревянные панели, образованные путем склеивания тонких листов древесины, при этом волокна смежных слоев располагаются под прямым углом.

КАРМАН (КАНАЛ) – Трёхстороннее П-образное отверстие в створке или раме для установки остекления. В отличие от притвора, который представляет собой двухстороннюю Г-образную секцию, как у лицевой створки остекления.

НАКЛАДКА – Процесс, при котором швы между элементами кладки, кирпичом и т. д. заполняются раствором.

ПОЛИРОВАННОЕ АРМИАЛЬНОЕ СТЕКЛО – Армированное стекло, отшлифованное и отполированное с обеих сторон.

ПОЛИМЕР – Вещество, состоящее из больших молекул, образованных из более мелких молекул аналогичного состава.

ПОЛИСУЛЬФИДНЫЙ ГЕРМЕТИК – Полисульфидный жидкий полимерный герметик, представляющий собой алифатические полимеры с концевыми меркаптановыми группами, содержащие дисульфидные связи. Их можно превратить в каучуки при комнатной температуре без усадки при добавлении отвердителя.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК – Органическое соединение, образованное реакцией гликоля с изоцианатом.

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ) – Полимер, образованный полимеризацией мономера винилхлорида. Иногда называют винилом.

ЗАПОЛНЕНИЕ – Состояние, при котором вода стоит на крыше в течение длительного времени из-за плохого дренажа и/или прогиба настила.

POP OUT – См. лепнина

ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗАКЛЕПКИ – Крепеж, используемый для соединения металлических деталей, устанавливаемых с помощью пневматических или ручных пистолетов.Уникальны тем, что устанавливаются с одной стороны работы.

ПОРИСТОСТЬ – Плотность вещества и его способность пропускать жидкости.

ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ – Смесь определенных минералов, которые при смешивании с водой образуют пасту серого цвета и затвердевают в очень твердую массу.

СТОЙКА – Вертикальный элемент из дерева, стали, бетона или другого материала, передающий вес с верхней части стойки на то, на чем она опирается.

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛБ И БАЛОК – Наиболее распространенный тип каркаса стен с использованием стоек, несущих горизонтальные балки, на которые опираются балки.Это позволяет использовать меньше несущих перегородок и меньше материала.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ – Временной интервал после добавления ускорителя перед химическим отверждением материала становится слишком вязким для удовлетворительного нанесения. См. Срок годности.

МОЩНОСТЬ – Норма энергии, обычно измеряется в ваттах. Мощность равна напряжению, умноженному на ампер. или W = E x 1. Чем больше ток в амперах при данном источнике питания, тем выше скорость, с которой энергия поставляется и используется.

СБОРНЫЙ СБОР – Бетонные строительные компоненты, формованные и твердеющие на заводе, а затем транспортируемые на стройплощадку для монтажа.

ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ – Герметик предварительно сформированной формы, содержащий твердые или дискретные частицы, которые ограничивают его деформацию при сжатии.

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН – Клапан, установленный на линии подачи воды на входе в здание для снижения давления воды в линии до допустимого давления, используемого в зданиях (желательно 40-55 фунтов на квадратный дюйм).

КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ – Клапан для сброса избыточного давления в резервуарах для хранения воды.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОБРАБОТАННЫЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ – Пиломатериалы, обработанные таким образом, что герметик проникает в поры древесины.

ПРАЙМЕР – Материал относительно тонкой консистенции, наносимый на поверхность с целью создания более надежной поверхности склеивания и создания барьера для предотвращения миграции компонентов.

ГРУНТОВКА – Герметизация пористой поверхности, чтобы составы не окрашивались, не теряли эластичность, не давали чрезмерной усадки и т. д.из-за утечки масла или транспортного средства в окружающую среду.

ВЫСТУПЛЕНИЕ – В кровельных работах любой предмет или оборудование, которые протыкают кровельную мембрану.

ЗАЩИТНАЯ ПЛИТА – В кровельных работах используются плиты, пропитанные тяжелым битумом, которые укладываются поверх битумных покрытий для защиты от механических повреждений.

ПРОГОН – Горизонтальный конструктивный элемент, проходящий между балками или фермами для поддержки настила крыши. В наклонном остеклении прогоны являются горизонтальными элементами каркаса.

НАЖИМАТЕЛЬ – В аппаратных средствах инструмент, используемый для резки короткой доски на настольной пиле.

ПВДФ – Архитектурное покрытие. См. Покрытие Kynar.

РАДИАЛЬНАЯ ПИЛА – Циркулярная пила, которая подвешивается к горизонтальному рычагу или балке и скользит вперед и назад. Рука поворачивается из стороны в сторону, что позволяет выполнять угловые разрезы и скосы. При пилении финишной фанеры хорошая сторона должна быть обращена вверх, так как пила пилит при движении вниз.

ИЗЛУЧЕНИЕ – Любая нагретая поверхность отдает тепло в более прохладное окружающее пространство или поверхности за счет излучения.Земля получает тепло от солнца за счет излучения. Тепловые лучи превращаются в тепло при попадании на объект, который поглощает часть или все переданное тепло.

РАДИАТОР – Нагревательный элемент, который получает тепло через систему горячего водоснабжения.

СТРОИЛА – Наклонный элемент крыши, который поддерживает кровельное покрытие и простирается от конька или ребра крыши до карниза. Обычное стропило — это стропило, которое проходит под прямым углом к ​​пластине и доходит до конька.Вальмовое стропило проходит от внешнего угла пластины к вершине крыши. Они на 2 дюйма глубже или шире, чем обычные стропила. Стропила ендовы простираются от внутреннего угла пластин к коньку дома.

БЛОКИРОВОЧНЫЙ БЛОК – Кирпичный блок специальной конструкции с прорезью или отверстием, в которое вставляется и закрепляется верхний край кровельного наличника.

РЕЛЬС- Верхний и нижний элементы рамы двери или окна (не косяк).

ГРАБЛИ – Угол наклона стропила крыши или наклонной части карниза.

RANKIN – Термометрическая шкала, единица измерения которой равна градусам Фаренгейта.

RE-BAR – Арматурный стержень, используемый для повышения прочности бетона на растяжение.

ОТРАЖАЮЩЕЕ СТЕКЛО – Стекло с металлическим покрытием для уменьшения притока солнечного тепла.

РЕГИСТР – Устройство, через которое проходит кондиционированный воздух.В самотечной системе отопления он располагается возле плинтуса. В системе кондиционирования он расположен рядом с термостатом.

REGLET – Горизонтальная щель, сформированная или прорезанная в парапете или другой каменной стене, в которую можно вставить и закрепить верхний край контрфартука. В остеклении реглет обычно представляет собой карман или шпоночный паз, выдавленный в раму для установки уплотнителей остекления.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН – Комбинация стали и бетона с использованием лучших свойств каждого из них.Сталь состоит из арматуры или арматурных стержней диаметром от 3/8 дюйма до 2 1/4 дюйма и укладывается перед заливкой бетона.

АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА – Кладочные элементы, арматурная сталь, цементный раствор и/или строительный раствор, объединенные для укрепления каменной конструкции.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРИБОР – Количество тепла, поступающего через изделие из стекла, с учетом эффектов солнечного тепла (коэффициент затенения) и кондуктивного притока тепла (значение U).

СОПРОТИВЛЕНИЕ- Внутренняя структура проводов даже в лучших проводниках препятствует протеканию электрического тока и преобразует часть тока в тепло. Этот эффект внутреннего трения называется сопротивлением и измеряется в омах. Сопротивление равно напряжению, деленному на силу тока.

ВОЗВРАТ – В системах отопления и охлаждения — вентиляционное отверстие, возвращающее холодный воздух для нагрева. В системе воздухонагревательных печей он расположен у внутренней стены.

ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕПРОВОД – Этот кабелепровод напоминает водопроводную трубу и защищает провода от повреждений.

ROMEX – Кабель в неметаллической оболочке, состоящий из двух или более изолированных проводников с внешней оболочкой из влагостойкого неметаллического материала. Изоляция проводника выполнена из резины, неопрена, термопласта или влагостойкого негорючего волокнистого материала. Существует два типа: NM и NMC, описанные ранее.

Общий термин, относящийся к водонепроницаемому покрытию, изоляции крыши, пароизоляции, если она используется, и настилу крыши как единому целому.

ГРУБАЯ – В скобяных изделиях металлические крепления на шкафах, которые обычно скрыты, как скобы

ЧЕРНОВОЙ ПРОЕМ – Проем в стене, в который необходимо установить дверь или окно.

ПОДГОТОВКА САНТЕХНИКИ – Вся сантехника, которая должна быть выполнена перед чистовыми работами (гипсокартон, покраска и т. д.), включая все канализационные и водопроводные линии, которые проходят в стенах или каркасе здания. См. также: Сантехника, черновая и финишная сантехника.

об/мин – оборотов в минуту.

КАТОК С РЕЗИНОВЫМИ ШИНАМИ – Каток с резиновыми шинами, обычно используемый для уплотнения обрезанного основания или заполнителя или глинистых грунтов.

ПРОБЕГ – Расстояние по горизонтали между карнизом и коньком крыши, равное половине пролета для симметричной двускатной крыши.

R-VALUE – Термическое сопротивление системы остекления. Значение R является обратной величиной значения U. Чем выше значение R, тем меньше тепла передается через материал остекления.

САБЛЕВАЯ ПИЛА – пила, которая режет при движении вверх, хорошей стороной вниз.

СЕДЛО – Конек настила крыши, верхняя часть которого разделяет две наклонные части крыши, чтобы вода отводилась в водосточные желоба.

СВЯЗЬ – Оконная рама, включая ригели, если они используются, для установки остекления.

МАСШТАБ – Соотношение между фактическими размерами на странице планов или чертежей и фактическими размерами здания, представленного планами или чертежами.

ПОКРЫТИЕ – Первый слой штукатурки получил свое название от перекрестного сглаживания, которое выполняется на влажной поверхности для улучшения сцепления с последующим коричневым слоем.Это считается базовым слоем штукатурки.

СТРЕЛКА – Деревянная или металлическая линейка, используемая для снятия или выравнивания только что уложенного бетона при выполнении цементных работ. Стяжки могут быть используемым выравнивающим устройством или опалубкой, используемой для выравнивания или установления уровня бетона. Стяжки могут быть ручными или механическими.

ТКАНИ – Тканая или матовая ткань, используемая в качестве мембранного сэндвича между другими

Материал

для усиления и сопротивления растяжению.

ШПИТЧИК – Выход в стене здания или стене парапета для отвода воды с плоской крыши.

SCUTCH – Режущий инструмент каменщика, используемый для правки и придания кирпичу особой формы. Напоминает маленькую отмычку

ГЕРМЕТИК – Эластомерный материал с адгезионными свойствами, применяемый между компонентами одинаковой или разной природы для обеспечения эффективного барьера, препятствующего прохождению элементов.

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ – Термин, используемый для описания материала, который плавится под воздействием тепла солнечных лучей и запечатывает трещины, образовавшиеся ранее по другим причинам.Некоторые водонепроницаемые мембраны самовосстанавливаются.

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ – Термин, используемый для описания вязкого материала, наносимого методом заливки. В неотвержденном состоянии распределяется равномерно.

ЗАБОРКА – Неповерхностная полоса вдоль листа рулонной кровли, образующая нижнюю часть внахлестку при укладке кровельного покрытия.

РАЗДЕЛЕНИЕ – При укладке бетона: что происходит с бетоном, когда он сбрасывается прямо с плоского желоба, вызывая расслоение бетона, обычно происходящее с уклоном 1:2.

СЛУЖЕБНЫЙ ПРОВОД – В электромонтажных работах – питающие провода, идущие от уличной сети или от трансформатора к сервисному оборудованию.

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЪЕМ – В электромонтажных работах воздушные служебные проводники от последнего столба или другой воздушной опоры до стыков, если таковые имеются, соединяются с проводниками служебного ввода в здании.

УСТАНОВОЧНЫЕ БЛОКИ – Как правило, прямоугольные отвержденные профили из неопрена, EPDM, силикона, резины или другого подходящего материала, на которые помещается нижний край стеклянного изделия для эффективной поддержки веса стекла.

ЮФО или жилой дом на одну семью – Дом, построенный для одной семьи, а не для нескольких семей, например, двухуровневый или многоквартирный комплекс.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТЯЖИВАНИЯ – Отношение солнечного тепла, поступающего через определенный стеклянный продукт, к солнечному теплу, поступающему через тонкий слой прозрачного стекла толщиной 1/8 дюйма (3 мм). Стеклу толщиной 1/8″ (3 мм) присваивается значение 1,0, поэтому коэффициент затенения стеклянного изделия рассчитывается следующим образом:

СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛООТДАЧА СТЕКЛА В ВОПРОСАХ

С.C. = Приток солнечного тепла из прозрачного стекла 1/8 дюйма

ОДВАРНАЯ КРЫША – Крыша, имеющая только один скат или скат, только с одним набором стропил, которые переходят от более высокой стены к более низкой.

ОБШИВКА – Фанера, гипс или древесное волокно для облицовки стен, потолков, полов и крыш каркасных зданий. Это первый слой наружного стенового покрытия, прибитый к стойкам или стропилам.

SHEETROCK – Панели, изготовленные в основном из гипса, устанавливаемые поверх каркаса для формирования внутренних стен и потолков.Гипсокартон часто называют гипсокартоном.

СРОК ГОДНОСТИ – Используется в производстве стекол и герметиков для обозначения периода времени, в течение которого продукт может храниться до того, как он начнет терять свою эффективность. Производители обычно указывают срок годности и необходимые условия хранения на упаковке.

ЧЕРЕПКА – Небольшие куски материала, которые укладываются в несколько перекрывающихся рядов в качестве кровельного покрытия на скатных крышах.

ПОДДЕРЖКА – Временная опора, возводимая в траншее или другом котловане для защиты стен от обрушения.

ТВЕРДОСТЬ по Шору «А» – Измерение твердости смеси с помощью твердомера по дюрометру. (Диапазон твердости 20–25 соответствует твердости ластика для художественной резины. Твердость около 90 соответствует твердости резинового каблука.)

ЛИНИЯ ВЗГЛЯДА – Линия по периметру наполнителей остекления, соответствующая верхней кромке стационарных и съемных упоров. Линия, до которой герметики соприкасаются с заполнением остекления, иногда дорабатывается.

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК – Герметик, химический состав которого состоит из чередующихся атомов кремния и кислорода.

ПЛИТА ПОРОГА – Элемент каркаса, прикрепленный к стене фундамента, к которому будут крепиться шпильки и другие элементы каркаса. Это нижняя пластина ваших наружных стен.

ПРОКЛАДКА ПОРОГА – Материал, помещаемый между верхней частью стены фундамента и пластиной порога. Обычно полоса из пенопласта, герметик для подоконника помогает лучше прилегать и устраняет проблемы с водой.

СТУПЕНЬКА ПОРОГА – Первая ступенька, идущая прямо от здания к дверным проемам.

ОДНОСЛОЙНЫЙ – Описательный термин, обозначающий кровельную мембрану, состоящую только из одного слоя материала, такого как EPDM, хайпалон или ПВХ.

ОДИНАРНЫЙ ТРОЙНИК – Название, данное типу сборного бетонного покрытия, которое имеет одно ребро жесткости, встроенное в плиту.

SKY DOME – Тип скайлита с характерным полупрозрачным пластиковым куполообразным верхом.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК – Конструкция на крыше, пропускающая свет и находящаяся несколько выше плоскости поверхности крыши.

ПЛИТА НА УРОВНЕ – Тип конструкции, в которой необходимы фундаменты, но фундаментная стена заливается незначительно или вообще не заливается.

ШЛАК – Побочный продукт плавки руды, такой как железо, свинец или медь. Также вскрышные породы/капли от сварки, которые могут сгореть, расплавиться или обесцветить прилегающие поверхности.

СЛАНЕЦ – Темно-серый многослойный камень, относительно тонко нарезанный и установленный на скатных крышах в виде гонта.

УКЛОН – Уклон или уклон поверхности крыши.

SLUMPTEST- Измеряет консистенцию бетонной смеси или ее жесткость. Если результаты тестов высокие, одной из вероятных причин может быть слишком много воды. Низкий спад — не хватает воды. Тест измеряется в дюймах.

НАКЛОННОЕ СТЕКЛО – Любая установка стекла под наклоном 15 градусов или более от вертикали.

СОФИТ – Нижняя сторона части или элемента здания, выступающая из плоскости стен здания.

ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ – Температура, при которой вещество превращается из твердого в более мягкое и вязкое.

ПОДОШВА – нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

ПРОКЛАДКИ (прокладки) – Небольшие блоки из неопрена, этилен-пропилен-диен-каучука, силикона или другого подходящего материала, размещенные на каждой стороне стеклянного изделия для центрирования стекла, сохранения одинаковой ширины валика герметика и предотвращения чрезмерного искажения герметика.

ОТКОЛЫВАНИЕ – Скалывание или отслаивание бетона, кирпича или другой каменной кладки, где существует неправильный дренаж или вентиляция и циклы замерзания/оттаивания.

ПРОЛЕТ – Расстояние по горизонтали между несущими конструкциями, такими как балки, фермы или колонны.

ПЕРЕСТУП – Панели стены, расположенные между зонами обзора окон, которые скрывают несущие колонны, полы и стены жесткости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ – Подробные письменные инструкции, которые, если они ясны и кратки, объясняют каждый этап работы, которую необходимо выполнить.

РАСКОЛЕНИЕ – Образование длинных трещин полностью через мембрану.Трещины часто связаны с отсутствием учета напряжений расширения. Они также могут быть результатом отклонения деки или изменения направления деки.

SPUD – Удаление гравия или больших скоплений битума с кровельных мембран путем дробления или соскабливания.

ШТАБЛ – Вертикальная труба системы канализационных, канализационных или вентиляционных трубопроводов

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СТОКА – Также называемый вентиляционным отверстием для отходов или вентиляционным отверстием для почвы, это продолжение трубы для почвы или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, соединенным с дымовой трубой.

СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ – Тип соединения, часто используемый на металлических крышах.

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – Общее количество постоянного неподвижного веса, прикладываемого к заданным площадям поверхности.

СТАЛЬНАЯ МАШИНА- Инструмент, используемый для непористого гладкого бетона. Это плоский стальной инструмент, используемый для распределения и выравнивания штукатурки, раствора или бетона. Наконечники достаточно малы, чтобы их можно было использовать в местах, где большие шпатели не подходят. У острого шпателя есть точка.Обычный шпатель имеет прямоугольное лезвие, прикрепленное к ручке. Для получения гладкой поверхности используйте шпатель, когда бетон начнет застывать.

STC (Класс передачи звука) — Однозначный рейтинг, полученный на основе отдельных потерь при передаче на указанных испытательных частотах. Используется для внутренней отделки стен, потолков и полов.

STL (потери при передаче звука) – Уменьшение количества звуковой энергии, проходящей через стену, пол, крышу и т. д. Оно связано с определенной частотой, на которой оно измеряется, и выражается в децибелах.Также называется «Потери при передаче».

СТИЛЬ – Боковые элементы рамы двери или окна (не косяк).

ШТОРМОВАЯ ДВЕРЬ – Панельная или створчатая дверь, устанавливаемая снаружи существующей двери для обеспечения дополнительной защиты от непогоды.

ШТОРМОВОЕ ОКНО – Остекленная панель или створка, расположенная внутри или снаружи существующей створки или окна в качестве дополнительной защиты от непогоды.

ДЕФОРМАЦИЯ – Процентное удлинение или сжатие материала или части материала, вызванное приложенной силой.

УДАЛЕНИЕ – Операция по сглаживанию излишков компаунда или герметика на линии обзора при нанесении их вокруг литников или панелей.

СТРУНА – Нейлоновая веревка, обычно туго натянутая между опорами для указания как направления, так и высоты, используемая для проверки уклонов или отклонений на склонах или подъемах. Используется в ландшафтном дизайне для выравнивания земли.

КОНСТРУКЦИОННОЕ СИЛИКОНОВОЕ СТЕКЛО – Использование силиконового герметика для структурной передачи нагрузки от стекла на поддерживающую систему по периметру и удержания стекла в проеме.

ШТУКАТУРКА – Тип внешней отделки.

ШПИЛЬКА – Равномерно расположенные вертикальные элементы каркаса стены. См. также: Сорта древесины.

СУБПОДРЯДЧИК – Подрядчик, который специализируется на определенной профессии, такой как гидроизоляция.

ЧЕРТОВОЙ ПОЛ – Материал (например, древесностружечная плита), укладываемый перед финишными покрытиями пола.

SUB ROUGH – Та часть водопроводной системы здания, которая выполняется до заливки цемента.

СУБСТРАТ – Часть или вещество, которое лежит ниже и поддерживает другое.

ПРОКЛАДКА – Нанесение шовной ленты поверх заливочной массы в процессе обработки швов гипсокартона.

ОТРЫВАНИЕ – В кровельных работах термин, используемый для описания полного удаления смонтированной кровельной мембраны и изоляции вплоть до покрытия кровельного настила.

ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА – Краска, которую можно наносить кистью, шпателем или другим способом для создания различных узоров.

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – Измеренное изменение размеров материала при нагревании или охлаждении.

ТЕРМИЧЕСКИЙ УДАР – Стресс, вызванный внезапными и заметными изменениями температуры.

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – Твердый материал, который размягчается при повышении температуры и затвердевает при понижении температуры.

ТРЕХФАЗНЫЙ – В электротехнике система электропроводки, состоящая из 4 проводов и используемая в промышленных и коммерческих целях.Эта система подходит для установок, требующих больших двигателей. Он состоит из трех горячих проводов и одного провода заземления. Напряжение в каждом горячем проводе не совпадает по фазе с остальными на 1/3 цикла, как будто вырабатывается 3-мя разными генераторами.

THW – Влаго- и термостойкий термопластичный проводник. Он огнестойкий, влаго- и термостойкий и может использоваться как в сухих, так и во влажных помещениях.

СОЕДИНЕНИЕ – В кровельном деле термин, используемый для описания соединения новой кровли со старой.

НАКЛОННАЯ СТЕНА – Предварительно сформованные монолитные бетонные блоки, которые после затвердевания наклоняются в вертикальное положение и крепятся механическим крепежом к предварительно возведенной конструкционной стали. Может быть предварительным литьем.

ОКРАШЕННОЕ СТЕКЛО – Стекло с красителями, добавленными к основной партии стекла, которые придают стеклу цвет, а также свето- и теплозащитные свойства. Цвет распространяется по всей толщине стекла.

РАЗДЕЛ 24 – Федеральный свод законов, обязывающий строительную отрасль экономить энергию.

БОКОВАЯ ГОЛОВКА – Герметик, наносимый в месте пересечения наружного упора остекления и нижней части канала остекления; должны быть такого размера, чтобы также обеспечить герметичность края стекла.

ШПИЛЬ И ПАЗ – Тип напольного покрытия, в котором шпунт одной доски соединен с пазом другой доски

ИНСТРУМЕНТ – Операция по вдавливанию и нанесению герметика в шов для прижатия герметика к сторонам шва и обеспечения хорошей адгезии; доведение поверхности герметика в шве до уровня поверхности.

ВЕРХНЯЯ ПРОМЫВКА – Готовая протирка горячего битума на наплавляемой кровле.

ВЕРХНЯЯ ПЛИТА – Верхний горизонтальный элемент каркасной стены.

ГОРЕНИЕ – Воздействие прямого пламени на мембрану с целью плавления, нагревания или приклеивания.

ТРАНЗИТ – Геодезический инструмент, используемый строителями для определения точек и высот как по вертикали, так и по горизонтали. Его можно использовать для выравнивания колышков или отвеса стен, а также для измерения угла подъема относительно горизонтальной плоскости.

TREMIE – Труба со съемными секциями и воронкой наверху, используемая для заливки бетона. Дно находится под поверхностью бетона и поднимается по мере заполнения формы и используется для заливки бетона под водой.

ФЕРМА – Крупная несущая конструкция, обычно изготавливаемая из дерева.

TUCK POINTING – Повторное заполнение раствором дефектных швов в кирпичной кладке или кирпичной стене.

TW – Влагостойкий проводник из термопласта, который может использоваться в сухих или влажных помещениях, не имеет внешнего покрытия и не является термостойким.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК – Продукт, состоящий из основы и отвердителя или ускорителя, обязательно упакованный в два отдельных контейнера, которые однородно перемешиваются непосредственно перед использованием.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ – Невидимые лучи спектра света, находящиеся на его фиолетовом конце. Иногда сокращенно У.В.

СТОЙКИ – Вертикальные элементы, поддерживающие стенки траншеи.

ЗНАЧЕНИЕ U – Мера передачи тепла воздухом (потеря или прирост) из-за теплопроводности и разницы температур внутри и снаружи помещений.По мере снижения коэффициента теплопередачи уменьшается и количество тепла, передаваемого через материал остекления. Чем ниже значение U, тем более ограничивающим теплопереносом является оконный продукт. Обратное значение R.

КЛАПАН – Устройство для остановки, запуска или регулирования потока жидкости или газа через трубопровод или из него.

ПАР- Газообразная форма любого вещества.

ПАРОЗАПОЛНИТЕЛЬ (БАРЬЕР) – Мембрана, которая помещается между изоляцией и кровельным настилом для предотвращения попадания водяного пара в здании в изоляцию и конденсации в жидкую воду.

ПРОЖИЛКИ – В кровельных работах — характерные линии или «растяжки», которые появляются в процессе старения мягких битумов.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА – Вертикальная труба относительно небольших размеров, которая выступает через крышу для вентиляции газов.

ВЕНТИЛЯТОР – Устройство, устанавливаемое на крыше для вентиляции внутренних помещений здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ – Процесс установки вентиляционных люков в крышу в сборе для сброса паров

Давление; процесс воды в изоляционном слое кровли в сборе

испаряется и выходит через вентиляционные отверстия на крыше.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТОЙКА – Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая с целью обеспечения циркуляции воздуха в любой части дренажной системы и из нее.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА – В сантехнике — система для подачи воздуха в дренажную систему или из нее или для обеспечения циркуляции воздуха внутри такой системы для защиты сифонных уплотнений от сифонирования и обратного давления.

ВЕРМИКУЛИТ – Заполнитель, несколько похожий на перлит, который используется в качестве заполнителя в легких кровельных покрытиях и засыпках.Он образован из слюды, водного силиката.

ВЯЗКОСТЬ – Сопротивление внутреннему трению, оказываемое жидкостью изменению формы или относительному движению или потоку ее частей.

ПРОПУСКАНИЕ ВИДИМОГО СВЕТА – Процент видимого света (от 390 до 770 нанометров) в солнечном спектре, который проходит через стекло.

ВИЗУАЛЬНЫЙ МАКЕТ – Небольшая демонстрация готового строительного изделия.

НАПРЯЖЕНИЕ – Движущая сила потока электричества напоминает давление в водопроводной трубе.

ВОЛЬТМЕТР – измеряет напряжение, протекающее по цепи. Цепь должна быть замкнута, чтобы позволить напряжению течь.

ПРОХОДЫ – Места, предназначенные для пешеходного движения.

ВОДОЦЕМЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ – Прочность бетонной смеси зависит от водоцементного отношения. Вода и цемент образуют пасту. Если в пасту добавить больше воды, бетон станет слабее. Традиционно бетонные смеси определяют по соотношению цемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя.Например, соотношение 1:2:4 относится к смеси, состоящей из 1 куб. футов цемента, 2 куб. футов песка и 4 куб. футов гравия. Цемент и вода являются двумя химически активными элементами в бетоне и при соединении образуют пасту или клей, который покрывает и окружает частицы заполнителя и при затвердевании связывает всю массу воедино.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – Вид работ, выполняемых PROOFROCK WATERPROOFING SYSTEMS; также процесс, при котором строительный элемент становится полностью устойчивым к прохождению воды и/или водяного пара.

ВОДООТталкивающее ПОКРЫТИЕ – Прозрачное покрытие или герметик, наносимый на поверхность бетона и кирпичной кладки для отталкивания воды.

ВОДЯНОЙ ПАР – Влага, присутствующая в воздухе в виде газа.

МОЩНОСТЬ – Электрическая единица мощности. КИЛОВАТТ составляет 1000 ватт, и потребителям электроэнергии выставляется счет в зависимости от того, сколько киловатт мощности они использовали.

СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ – Отверстие для отвода захваченной воды из каменной кладки или стеклянных конструкций.

WEEP SCREED – Инструмент для отвода влаги из бетона.

СВАРКА – Соединение компонентов сплавлением. В термопластах относится к склеиванию мембраны с помощью тепла или растворителей.

WET SEAL – Нанесение эластомерного герметика между стеклом и створкой для обеспечения герметичности.

ПОДЪЕМ ВЕТРА – Восходящая сила, создаваемая ветром, проходящим через крышу.

РАЗМЕР ПРОВОДА – Провода для проводки зданий доступны в размерах AWG (американский калибр проводов) в диапазоне от №.с 14 по 4/0. Чем больше размер номера, тем меньше диаметр. Например, № 10 меньше, чем № 8. Чем больше диаметр провода, тем меньше сопротивление.

ШТУКАТУРКА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ – Состоит из кальцинированного гипса, полностью смешанного с отобранными грубыми волокнами целлюлозы, которые обеспечивают объем и большую укрывистость. Он разработан для производства высокопрочных базовых покрытий для использования в потолочных конструкциях с высокой огнестойкостью.

СРОК СЛУЖБЫ – Время, в течение которого затвердевающий герметик (обычно два соединения) остается пригодным для использования после смешивания с катализатором.

Мягкая кровля своими руками. Подготовка инструментов и материалов. Монтаж гибкой черепицы

Срок службы любой крыши зависит от многих факторов. Но, ключевую роль все же играют материалы, из которых он изготовлен, а также качество их монтажа. Если монтировать крышу с нарушениями, без соблюдения элементарных правил, то такая крыша не сможет прослужить долго. Мягкая кровля не является исключением, она способна прослужить долгие годы, если изначально правильно установлена.В этой статье мы поговорим о монтаже мягкой кровли своими руками.

Первое, на что нужно обратить внимание перед тем, как приступить к установке, это погодные условия. Вообще не рекомендуется выполнять такие виды работ при температуре ниже 5 градусов. Причина этого в том, что листы чехла скреплены гвоздями, а самоклеящийся слой присутствует на одной стороне чехла. Этот способ монтажа считается самым простым и дешевым.Установить крышу можно и в холодное время, но в этом случае нужно придерживаться других технологий.

В данном случае под основанием понимается стропильная система. По завершении его монтажа нужно позаботиться о пароизоляции. Для этого крышу необходимо покрыть специальной пленкой. Он крепится специальными деревянными планками, которые также можно использовать для монтажа внутренней обшивки.

Прежде чем приступить к монтажу мягкой кровли, необходимо позаботиться о теплоизоляции.Для этого нужно подобрать специальный материал. Его укладывают между основанием плитки и пароизоляционным материалом.

Для монтажа мягкой кровли своими руками много различных материалов. Их выбор очень велик. Но рекомендуется выбирать материалы, которые можно крепить гвоздями. Очень важно, чтобы материал имел гладкую и ровную поверхность.

Требуется ли вентиляция?


Вентиляционный зазор не является обязательным элементом кровли, но все же имеет ряд преимуществ.С вентиляционным зазором в зимнее время года вы не столкнетесь с такой проблемой, как толстый слой льда на крыше. Также вам не нужно будет заботиться о регулировании влажности утеплителя.

Если вы делаете монтаж кровли самостоятельно, то под вентиляционный зазор нужно оставить не менее пяти сантиметров. Лучше всего выделить для него место в нижней части крыши, тогда как вентиляционную трубу можно разместить на ее поверхности.

Подкладочный слой

Подложка относится к материалу, который необходимо укладывать по всей площади кровли.Его необходимо уложить внахлест и скрепить гвоздями.

Облицовочный слой можно не укладывать по всей площади крыши только в некоторых случаях. Например, если крыша имеет большой уклон (менее 18 градусов), то подкладочный слой понадобится только в районе коньков и возле дымоходов.

Установка планок


Технологию устройства мягкой кровли сложно представить без монтажа фасадных и карнизных планок.Они выполняют очень важную функцию – защищают обрешетку от дождевой влаги. Карнизные планки крепятся гвоздями к свесам карниза. Фасадные планки монтируются с торца крыши. Для этого используются те же гвозди.


Начать нужно с укладки карнизной плитки. Он крепится на заранее закрепленные планки. Такие плитки необходимо крепить оцинкованными гвоздями. Их нужно вбить в самый фундамент.

Теперь можно переходить к обычным плиткам.Приготовьтесь к красочной крыше. В разных упаковках цвет плитки будет разным. Поэтому в самом начале нужно открыть все упаковки с плитками и расположить все цвета в определенной последовательности. В этом случае крыша будет выглядеть очень привлекательно.

Монтаж коньковой черепицы можно начинать только после того, как будут выполнены все работы с обычной черепицей. Его нужно укладывать с нахлестом в 5 см. Крепится в четырех местах гвоздями.

Видео

Предлагаем посмотреть видео с технологией монтажа мягкой кровли своими руками:

Благодаря влагостойкости и хорошей прочности мягкая кровля обеспечит герметичное покрытие для любой конструкции.

Чтобы разобраться, как класть мягкую кровлю, давайте поближе познакомимся с этим материалом, узнаем существующие разновидности и нюансы монтажа.

Мягкая кровля производится на современном оборудовании в соответствии с сертификатом, что свидетельствует о ее высоком качестве. Материал делится на несколько видов:

  • рулонное покрытие
  • мембрана
  • черепица
  • кровельная мастика

Рулонное покрытие делится на рубероид и рубемаст.Структура материала состоит из стекловолоконной основы (рубемаста) или рубероида (рубероида), пропитанного битумом.

Лицевая сторона покрыта слоем базальтовой крошки, которая защищает битум от воздействия негативных погодных факторов.

Иногда используется для защитного покрытия кварцевым песком или гранитной крошкой.

Благодаря использованию крошки разных цветов кровля приобретает цвет.

Срок службы рубероида 5 лет, рубемаста более 20 лет.

Мембрана выпускается нескольких видов: PVC, TPO, EPDM.

Большая ширина материала позволяет обшивать большие строения с минимальным количеством швов. Укладывать мембрану можно круглый год, вне зависимости от погодных условий.

Срок службы мембранной кровли около 50 лет.

Битумная черепица представляет собой небольшие куски листов, вырезанные из битумного рулона. На каждом листе вырезаны плитки в виде разных геометрических фигур.

По структуре плитка похожа на рубемаст. Срок службы оценивается в 15 – 20 лет.

Мастики кровельные битумные, полимерные и битумно-полимерные. В свою очередь, они делятся на горячие и холодные. Кровля, заполненная горячей мастикой, называется мастикой и характеризуется быстрым застыванием.

Кровля из холодной мастики называется наливной. Мастика поступает в продажу потребителю в готовом к применению виде — однокомпонентная или состоящая из двух композиций — двухкомпонентная.Эти составы смешивают перед использованием.

Материальные преимущества

Для более подробного ознакомления с характеристиками кровли рассмотрим ее преимущества:

  • Материал адаптирован к резким перепадам температур (кроме рубероида) от +50 о С до -60 о С. Способность переносить холод и жару позволяет использовать его в любых регионах со специфическим климатом. Некоторые виды используются даже на Крайнем Севере.
  • Стойкость к механическим воздействиям позволяет выдерживать удары града и веток от деревьев, упавших на крышу.
  • Использование мастики позволяет обустроить монолитную крышу без швов.
  • Мембрана полностью заменяет влагозащитное покрытие, укладываемое на утеплитель кровли. Устройство 100% гидроизоляции позволяет сэкономить на покупке дополнительных материалов данного направления.
  • Технология монтажа крыши проста. В зависимости от вида материала, отличается спецификой укладки.
  • Гибкая структура кровли позволяет укладывать ее на купола и крыши сложных конструкций.
  • При монтаже остается до 5% отходов материала, что невозможно при использовании сплошной кровли.
  • Высокая звукоизоляция поглощает шум града и сильного дождя.
  • Разные цвета и формы битумной черепицы позволяют обустраивать оригинальные кровли.

Нюансы обустройства стыков


При укладке кровли (кроме мастики) основной нагрузке подвергаются стыки.

Устройство для стыкового соединения состоит из двух частей.

При обустройстве кровли кладку начинают именно с нее.

Работы с стыками должны производиться в соответствии с техническими требованиями.

Инструкции по установке включены в комплект мягкой кровли.

Продолжительность срока службы покрытия зависит от его соблюдения.

Стыковые соединения рулонного покрытия и мембран представляют собой клееные или сварные швы двух листов.

Для повышения прочности и создания герметичности листы укладываются внахлест.После склейки листов рулонного покрытия шов засыпается крошкой.

Битумная черепица

применяется для покрытия мансард, башен и других сложных кровельных конструкций. При устройстве кровли получают основные стыки:

  • В месте установки карнизной планки и первого листа
  • При укладке коньковой планки
  • На стыке с каждым верхним рядом
  • Черепица (одинарная черепица) приклеивается с помощью самоклеящейся нижней поверхности.Для прочности швов каждую черепицу прибивают внахлест на соседнюю плитку.

Основание для мягкой кровли

Качество монтажа мягкой кровли зависит от подготовленного основания. Оптимальное устройство основания – ДСП, ровная бетонная поверхность, гладкая плита, ОСП.

Чтобы получить ровную поверхность бетонной кровли, сделайте стяжку с уклоном под стог воды. Для лучшего сцепления бетона с битумной мастикой его обрабатывают грунтовкой.

Если кровля из цельной доски, все щели и отверстия законопачивают. Перед монтажом кровельного материала с поверхности основания необходимо удалить остатки старого покрытия, грязь и пыль.

При рассмотрении кровельного материала следует обратить внимание на подкладочный слой. Для него используются листы без крошки. Футеровка укладывается первым слоем снизу кровли по направлению вверх.

Увеличение срока службы крыши увеличивает вентилируемое пространство стропил крыши.Для этого используется аэратор, обеспечивающий вентиляцию под крышей.

Технология монтажа рулонной кровли и черепицы

Технология укладки битумной кровли требует минимального нагрева поверхности материала солнечными лучами. Сильный перегрев может вызвать неожиданное склеивание листов между собой, что усложнит монтажные работы.

В таких условиях битум лучше склеивается. Давайте рассмотрим, как класть мягкую кровлю на черепичную и рулонную кровлю.

Начиная работу с рубероидом, необходимо обратить внимание на его маркировку. Буква «П» в обозначении говорит о том, что это подкладочный кровельный материал без крошки. Укладывается в первый слой. Буква «К» означает, что рубероид кровельный. Его укладывают сверху.

Следующие буквы в обозначении рубероида после буквы «К» указывают на тип каменной крошки, используемой для верхнего покрытия материала.

Рассчитываем слои покрытия и выбираем мастику

Чтобы кровельный материал был прочным, необходимо правильно рассчитать количество слоев.Существует правило, что чем меньше угол наклона кровли, тем больше слоев кровельного материала нужно будет укладывать.

Подробнее о технологии монтажа кровельных мембран представлено в видео:

Заметили ошибку? Выберите его и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Предисловие

Высокотехнологичные строительные материалы набирают все большую популярность. В частности, признание среди потребителей в последние годы получил такой современный и качественный кровельный материал, как гибкая черепица.

Необходимые инструменты и материалы

Мастика битумнаяВаликГвоздиГибкая черепицаКарандашКистьКюветаМолотокЗащитные очкиПерчаткиРулеткаСтеплер строительныйЛестницаКвадратРасширениеУровень

Расширить

Содержимое

Высокотехнологичные строительные материалы набирают все большую популярность. В частности, признание среди потребителей в последние годы получил такой современный и качественный кровельный материал, как гибкая черепица. Востребованность гибкой или, как ее еще называют, битумной черепицы обусловлена ​​исключительными характеристиками: прочностью, долговечностью, полной водонепроницаемостью, максимальной простотой процесса укладки.В качестве основы для создания гибкой черепицы используется стеклохолст или полиэстер, пропитанный битумом. Эта плитка имеет многослойную структуру. Защита и декор в сочетании с прочностью и долговечностью – вот почему битумная черепица становится лидером на современном рынке строительной продукции.

Технология укладки черепицы с видео

Выбрать мягкое покрытие не составит труда, важнее процесс укладки, который должен полностью соблюдать все необходимые в этом вопросе условия.От того, насколько качественно будет выполнена эта работа, зависят годы безоблачной жизни под будущей крышей. Конечно, такое мероприятие лучше доверить профессиональным кровельщикам, однако в то же время нет ничего сложного в том, чтобы сделать это своими руками. Нужно только выдержать все необходимые нормы процесса укладки. Если вас интересует укладка черепицы, то приведенная ниже инструкция обязательно поможет вам в этом вопросе.

Укладка черепицы: инструкция

В качестве основы для будущей кровли можно выбрать влагостойкую фанеру, доски, ОСП.Доски должны быть аккуратно обрезными или шпунтованными, нормальной влажности, а их ширина не должна превышать 15 см. Если заранее известно, что в качестве основы будет использоваться фанера, то зазор между стропилами нужно выбирать так, чтобы швы листов фанеры приходились непосредственно на стропила. К готовому основанию предъявляются соответствующие требования по жесткости и гладкости. В довершение всего полученную основу необходимо пропитать защитными огнеупорными и противогрибковыми препаратами.

Технология укладки гибкой черепицы на начальном этапе требует соответствующей пароизоляции, что достигается установкой пароизоляционной пленки, которая прибивается к стропилам и заканчивается деревянными планками и гвоздями с внутренней стороны.Поверх пленки с внешней стороны укладывается утеплитель. Для надежной фиксации плит между стропилами закрепляют деревянные бруски.


Поверх утеплителя монтируется ветрозащитная пленка

, на которую впоследствии устанавливается разреженная обрешетка. Если в проекте предусмотрена вентиляция, то продумать ее необходимо еще на этапе подготовки. Предусмотрены все необходимые отверстия под антенны, вентиляция, выложен дымоход. В качестве завершающего этапа подготовки к дальнейшему монтажному процессу на стропила и обрешетку укладывают доски или фанеру соответствующей толщины.Крепление осуществляется с помощью саморезов или гвоздей с широкими шляпками. В результате имеем идеально ровную и прочную поверхность, которая готова стать отличной основой для будущей кровли.

Укладка гибкой черепицы. Основные этапы

Прежде чем приступить к укладке мягкой кровли, следует обратить внимание на прогноз погоды и температуру воздуха в частности. В инструкции к каждому конкретному виду битумной черепицы говорится о допустимых температурных режимах процесса сборки.Если игнорировать рекомендации производителя, то такой безответственный способ укладки гонта может привести к печальным последствиям; кровельный материал может отвалиться через некоторое время. Если есть необходимость обустроить крышу в холодное время года, то перед укладкой битумные листы необходимо прогреть с помощью строительного фена, дополнительно, по возможности, прогреть чердак.


Первым этапом является укладка рулонного коврового покрытия. Закрепить ковролин необходимо по всему периметру крыши.Если уклон кровли менее 18 градусов, то в этом случае допустимо проводить только частичную подкладку ковром, в противном случае необходимо покрыть всю крышу, прибив подкладочный ковер оцинкованными гвоздями с интервалом 150 -200 мм. Для организации стока со стороны конька и максимальной защиты деревянной обрешетки от агрессивных воздействий окружающей среды, на фронтонном свесе, над ковром монтируются торцевые планки по аналогии с карнизом. Подкладочный ковер можно подвернуть под основание и зафиксировать, это придаст дополнительную защиту деревянным элементам конструкции.


Поверх доски карнизного свеса укладываются полосы коньково-карнизной черепицы. Если такой нет, то можно использовать обычную гибкую плитку с вырезанными лепестками. Полоса крепится оцинкованными гвоздями, отступ от края должен быть 25 мм. Свободные концы плиток приклеиваются битумной мастикой к планкам. Этот этап монтажа отлично подходит для устройства дренажной системы. Поверх подкладочного ковра в ендах дополнительно расстилают ендовые ковры.Их цвет должен совпадать с цветом основной плитки. Края проклеиваются клеем и прибиваются оцинкованными гвоздями по всей длине с шагом 10 см.


Следующим этапом уже идет прямая укладка гибкой черепицы. Листы плитки с несколькими лепестками необходимо брать из разных упаковок вперемешку, это делается для того, чтобы выровнять цветовую гамму, ведь оттенки цвета варьируются от упаковки к упаковке. Монтаж осуществляется от центра к концам.Для этого снимите защитную пленку и уложите плитку клейкой стороной, одновременно прижимая ее.


Далее плиточный лист прибивается по линии, проходящей над фигурными пазами, четырьмя гвоздями. Чтобы добиться параллельности линий укладки, после окончания второго ряда все последующие ряды следует размечать до конька. По фронтонам и по краям крыши нарезается битумная черепица, и, конечно же, приклеивается битумной мастикой.


Необходимо внимательно следить за тем, чтобы все плиточные лепестки находились на одном уровне, перекрывая гвозди.Для закрытия конька следует использовать коньково-карнизную гибкую черепицу, которая делится на перфорации, после чего с нее снимается защитная пленка и она укладывается клейкой стороной на конек, с изломом посередине, так, чтобы короткая сторона фрагмента плитки параллельна гребню.


Также можно установить коньковый аэратор для дополнительной вентиляции чердака.

На этом обустройство крыши заканчивается. В качестве примечания можно добавить, что для длительного срока службы раз в пять лет необходимо будет обрабатывать гибкую кровлю защитными составами.

Способ укладки черепицы на видео

Если вас интересует укладка битумной черепицы, то видео, представленное на нашем сайте, поможет вам более наглядно представить процесс укладки. Конечно, это занятие лучше доверить мастерам, однако, если вы своими силами хотите создать в доме комфорт и уют, используя при этом современные технологии в области кровельных материалов, к которым, без сомнения, относятся гибкие плитка, укладка ее своими руками, при достаточном усердии и внимательности, не доставит особых хлопот.

При обустройстве крыши дома каждому хозяину важно, чтобы она была надежной и долговечной. При выборе покрытия играют роль и другие факторы. доступная цена материала и привлекательность внешнего вида. Кроме того, для многих немаловажную роль играет возможность самостоятельного монтажа кровли без дополнительного привлечения специалистов со стороны. Всем этим требованиям отвечает гибкая или мягкая черепица – современный материал, который сейчас популярен среди владельцев загородной недвижимости.

Преимущества и виды черепицы

Этот материал представляет собой небольшой плоский лист, один край которого фигурный. Иногда для его производства может использоваться и органическая целлюлоза. Но в подавляющем большинстве случаев основой является стеклохолст, который пропитан битумно-полимерным составом. Лицевая часть плитки покрыта каменной крошкой, выполняющей защитную функцию и служащей декоративным целям. А на дно материала наносится слой клеевого состава, который при монтаже кровельного покрытия обеспечивает его герметичность.

В продаже есть много разных оттенков этого кровельного материала. Довольно много его видов и по форме фигурного лезвия. Он может быть круглым или прямоугольным, в форме ромба или шестиугольника. Любой из вариантов дизайна гибкой черепицы выглядит великолепно. Этот материал способен не только сделать любое строение более привлекательным, но и органично вписать его в окружающий ландшафт.

Основным преимуществом, отличающим мягкую черепицу от других кровельных материалов, является небольшой вес этого покрытия.Он весит гораздо меньше, чем, например, такой, к тому же, достаточно востребованный материал, как . Есть у него и другие достоинства. К его преимуществам перед другими кровельными материалами относятся:

  • долговечность — продолжительность срока службы покрытия около 30-40 лет;
  • устойчивость к температурным перепадам – подходит для использования в различных климатических условиях;
  • устойчивость к механическим воздействиям – материалу не страшны даже крупные градины;
  • отсутствие подверженности коррозии — особенно по сравнению с металлическими покрытиями;
  • защита от ультрафиолета – солнечные лучи не оказывают существенного влияния на покрытие;
  • неприхотливость в уходе – если укладка плитки производилась с соблюдением технологии, то она не будет требовать внимания годами;
  • не слишком большая сложность в самостоятельной укладке покрытия – монтаж гибкой черепицы можно выполнить своими руками при наличии хоть какого-то опыта в сфере строительства;
  • доступная стоимость материала – цены на мягкую черепицу ниже по сравнению с некоторыми другими видами кровли.

Конечно, как и у любого строительного материала, у гибкой черепицы есть и недостатки. Среди небольшого набора минусов можно выделить следующие два:

  • не слишком высокая теплопроводность;
  • отсутствие устойчивости к цветению, хотя этот недостаток характерен и для других кровельных материалов.

Консультация. В связи с низкой теплопроводностью этого кровельного материала, перед его укладкой стоит обратить особое внимание на необходимость проведения дополнительных теплоизоляционных работ.

Подготовительные работы перед укладкой мягкого напольного покрытия

Кровля типа битумная черепица может использоваться для различных типов крыш, а не только односкатных крыш. Благодаря хорошей пластичности этот материал прекрасно подходит для крыш даже самых сложных форм.

Внимание! Минимальный угол наклона для монтажа этого материала должен быть не менее 12 градусов. В противном случае в местах стыковки листов плитки может возникнуть протечка. Кроме того, привлекательность материала при меньших углах ската просто не видна.

Перед укладкой мягкой черепицы требуется провести определенные подготовительные работы. Под это покрытие нужно сделать сплошной настил под обрешетку. Может быть изготовлен из:

  • листы фанеры влагостойкой;
  • ДСП ОСП или ОСП;
  • Доски строганые или шпунтованные.

Стыки материала должны совпадать со стропилами. деревянную основу желательно перед началом работы обработать антисептиком. Само же покрытие для гибкой черепицы должно быть твердым и с ровной поверхностью.

Кроме того, перед установкой мягкого покрытия после обустройства основания потребуется укладка на него:

  • подкладочный ковер — битумный материал в рулонах или рубероид;
  • ковры ендовы — битумно-полимерные составы для гидроизоляции примыканий к вентиляционным трубам и стенам.

Монтаж гибкой черепицы

Начало укладки мягкого покрытия производят от центра, затем двигаясь к концам, располагая первый ряд материала таким образом, чтобы его нижний край совпадал с краем карниза.Перед укладкой с плитки снимают защитное покрытие, затем укладывают на основание, закрепляя материал с краев и над фигурными вырезами примерно на 3 см выше края. Для большей надежности от ветра и при больших углах ската крыши гибкую черепицу крепят шестью гвоздями, забивая еще два в верхних углах. Соседние листы монтируются так, чтобы они располагались в ряду вплотную друг к другу.

Как покрыть крышу мягкой кровлей, в сети полно видео, что объясняется популярностью материала.Покрытие надежное, отличается прекрасными гидроизоляционными свойствами, эстетичностью, легкостью (один элемент весит около 1,5 кг), с ним легко работать самостоятельно без привлечения специалистов, не требуется использование специальных инструментов.

Инструмент

Укладка мягкой кровли своими руками, видео демонстрирует следующий набор необходимых инструментов:

  • карандаш;
  • ножовка
  • ;
  • рулетка;
  • Мастер в норме;
  • перчатки;
  • каток;
  • острый нож.

Чтобы сделать разметку, нужно найти моток меловой веревки.

База

Монтаж мягкой кровли своими руками, видео инструкция рекомендует начинать делать крышу с подготовки основания. Технология требует:

  • база очищена;
  • устранено
  • нарушения;
  • поверхность высушена;
  • основание должно быть сплошным, без зазоров.

В качестве основания чаще используется OSB-плита или влагостойкая фанера.Прогиб поверхности недопустим, так как листы уложены на стропильную систему. Угол наклона кровли должен быть не менее 11°.

теплоизоляция

Поверх деревянного настила стоит уложить теплоизоляционный слой. Для этого используют техноникол или другой подобный материал. Теплоизоляцию следует покрыть паро- и гидроизоляционным слоем, что уменьшит вероятность появления мха на крыше.

Также понадобится рулонный самоклеящийся полиэтилен и антиадгезионные пленки с битумной пропиткой, возможно, придется найти какой-нибудь сайт интернет-магазина кровельного материала.Хороший выбор доступен на mkrovlya.ru. Их подстраивают так, чтобы полотна были параллельны карнизу с нахлестом по горизонтали не менее 10 см, по вертикали — не менее 20 см. Для того чтобы они плотно прилегали к основанию, необходим каток.

Пароизоляция обеспечивается диффузионной паронепроницаемой пленкой, укладываемой под теплоизоляционный слой.

Устройство гибкой крыши

Элементы мягкой кровли отличаются цветом и формой кромки. Шинглас позволяет скрыть небольшие неровности, отдельные листы плотно прилегают друг к другу.Листы мягкой черепицы имеют основу из стекловолокна, пропитанную с двух сторон резинобитумом, что исключает протечки. Наружные боковые листы покрыты каменной крошкой во избежание появления микротрещин и проявления вредного воздействия солнечных лучей. Гибкость материала обеспечивает его универсальность: он подходит и для покрытия вальмовой крыши, и для обустройства беседки с плоской крышей

Как покрыть крышу мягкой кровлей:

  • монтируем первый лист черепицы;
  • выложить карнизный ряд;
  • оборудовать все остальные ряды;
  • установить «коньковые» элементы.

Стоит рассмотреть возможность использования аэраторов, которые помогут избежать вздутия кровли из-за разницы давления в доме и снаружи, а также в ветреную погоду.

Крыши нежилых зданий отличаются от крыш жилых. Если вам необходимо покрыть беседку или гараж, стоит поискать соответствующий видео ролик. Там можно увидеть все особенности технологии, например, что в гараже нет карниза, а если есть, то конкретного.

Какая технология укладки металлочерепицы на крышу

Большинство застройщиков отдают предпочтение металлочерепице. Технология укладки металлочерепицы на крышу достаточно проста, поэтому укладку этого материала можно выполнить самостоятельно. Если нет свободного времени, для выполнения кровельных работ нанимают специалистов.

Но все же кровельные работы сделать самому намного дешевле. Для этого нужно всего лишь внимательно изучить пошаговую инструкцию по монтажу, которая часто прилагается при покупке кровельного материала.

Для самостоятельной укладки металлочерепицы потребуются инструменты:

  • Лестница
  • Деревянная лестница (укладывается непосредственно на крышу)
  • Рулетка
  • Рейко
  • Мел, маркер, карандаш (для разметки)
  • Молоток
  • крепкая веревка
  • Ножницы по металлу
  • Доски для подъема профильных листов на крышу
  • Отвертка (по возможности с питанием от батареи)

Расчет необходимого количества кровельного материала

Схема укладки металлочерепицы предполагает точный расчет количества стройматериала для покрытия кровли.Листы металлочерепицы несимметричны, расчет их количества имеет свои особенности. Нельзя заменить один лист другим.

Изготовитель указывает размеры листа металлочерепицы по горизонтали, вертикали, но, кроме того, для этого материала предусмотрены расчетные размеры листов, в расчете которых учитывается нахлест листов, в результате расчетная площадь нахлеста определен. Также нужно учитывать асимметрию крыши.

Подготовка крыши

Технология укладки металлочерепицы на крышу предусматривает предварительную подготовку. Чтобы правильно уложить металлочерепицу, обязательно нужно смонтировать желоба для отвода воды, карнизные планки. Предварительно рекомендуется проверить кровлю на ровность, а именно: горизонтальность конька, длину скатов кровли по горизонтали. В том случае, если крыша пошла на перекос, ее необходимо выровнять.

контррешетка

На крышу возводится контробрешетка: на стропильные доски набиваются бруски (сечением 50 мм).

гидроизоляционный материал

Далее укладывается гидроизоляционный материал: пленка крепится не внахлест, с припусками (желательно одним цельным полотном, но если нет возможности, то внахлест, который должен быть не менее 15 см). Не используйте гидроизоляционный материал на битумной основе. Через некоторое время она провиснет на брусьях контробрешетки. В результате будет собираться конденсат.

ящик

После укладки гидроизоляционного слоя из досок сечением 3.2х10 см, обрешетка снабжена шагом, равным шагу волны металлопрофиля, который производитель указывает в инструкции. Нижняя доска ящика должна быть примерно на 15 мм выше остальных.

Параллельность крепления доски к карнизу проверяют отвесом (это важный момент, так как эта доска будет подкладываться под ступеньку металлочерепицы). Небрежно выполненная обрешетка в дальнейшем приведет ко многим проблемам, например, листы материала не будут стыковаться друг с другом, некачественное крепление и другие нюансы.

При шаге волны профлиста 30 мм расстояние между двумя первыми брусками обрешетки должно быть 23 мм, а уже между остальными — 35 мм. Шаг волны 35 мм, тогда расстояния между брусками будут соответственно 28 мм, 35 ​​мм. Шаг волны 40 мм, расстояние между стержнями 33 мм, 40 мм.

Выравнивание скатов крыши

Также при подготовке кровли к укладке металлочерепицы особое внимание следует уделить дымоходу, внутренним углам.На этих участках монтируется сплошная обрешетка, при необходимости дополнительно оборудуются фартуки.

Элементы конструкции перед установкой обрабатываются антисептиками. Для начала необходимо поднять рубероид на крышу (металлочерепица поднимается одним листом стройматериала). Для этого могут использоваться бревна, прочные ремни, специально предназначенные для подъемных работ (технология подъема выбирается в зависимости от высоты здания).

  1. Если длина кровельных листов аналогична длине ската крыши, то первый лист кровельного покрытия выравнивается по торцу кровли, карнизу.Для крепления профиля используются специальные саморезы с прокладкой (для металлической обрешетки берут саморезы – 0,48х2 см, для дерева – 0,48×28 см). Длина саморезов определяется производителем металлочерепицы и типом используемого профиля.
  2. В местах примыкания профиля к обрешетке крепление осуществляется в шахматном порядке с помощью саморезов, расход которых составит ориентировочно до 8 штук на м².
  3. При монтаже листов черепицы слева направо край укладываемого профильного листа заводится под край предыдущего.Монтаж листов черепицы осуществляется справа налево – профлист должен укладываться внахлест на предыдущий.
  4. Первый лист материала должен выступать за край кровельного карниза на 5 см; его временно прикрепляют к обрешетке саморезом возле карниза, края конька.
  5. Далее укладывается следующий профильный лист. Листы должны стыковаться друг с другом максимально плотно и точно продольным боковым нахлестом без перекосов, зазоров.Для их соединения используются саморезы 0,48×2 см, само крепление осуществляется через вершину волны от кровельного карниза к коньку.
  6. Аналогичным образом соединяются 3-4 листа профиля и после этого можно удалить временный саморез, которым изначально крепился первый лист металлочерепицы. Весь блок выравнивается по карнизу крыши.
  7. С обеих сторон уложенного блока проводится окончательный замер выноса.В случае правильного выравнивания все размеры должны совпадать, тогда лист нужно и можно крепить к обрешетке саморезом. Остальные листы профиля крепятся к обрешетке, соединяясь на стыках.
  8. После завершения строительных работ необходимо удалить всю стружку, образовавшуюся в результате резки стройматериалов, сверления отверстий. Для этого используйте мягкую кисть. Поврежденные места подкрашиваются специальной краской.
  9. Если скат имеет несколько рядов, то монтаж металлочерепицы производится по другой методике: листы наращиваются в определенном порядке, который определяется канавками для отвода воды, расположенными на продольных кромках ската. материал.При такой технологии укладки листы стыкуются по скату крыши с нахлестом от 15 см и более.
  10. Поперечный профиль крепится к концу поперечной волны саморезами 0,48×2 см, предназначенными для металлических поверхностей.
  11. На вальме монтаж металлочерепицы осуществляется от верхней точки, спускаясь равномерно с обеих сторон. Схема установки аналогична ранее описанной схеме.
  12. Капиллярный паз профиля закрывается предыдущим листом металлочерепицы.

Крепление конька крыши

На чердаке должна быть предусмотрена вентиляция, поэтому профилированные листы не должны сходиться под коньковым брусом. Конек крепится саморезами к кровле через волну.

В этом случае нахлест досок должен составлять 10 см и более. Устройство конька полукруглой конфигурации вальмовой крыши осуществляется с помощью специальных подкладок, заглушек.

Монтаж карнизной планки

Планка карниза обеспечивает защиту досок от воздействия атмосферных осадков, соответственно предотвращает их разрушение.Установка планок с нахлестом 5 см, с шагом 30 см. Для крепления используются оцинкованные гвозди.

Установка долины

Планки под ендову монтируются на уровне обрешетки. Между ними нужно оставить двухсантиметровый вентиляционный зазор. Карнизная планка отрезается, монтируется по углам ендовы.

После этого осуществляется установка нижнего ендовного профиля, который выкраивается по форме карнизной планки.Направляющие размечаются по планке ендовы, с расстоянием между ними не менее 20 см.

После укладки кровли на металлочерепицу по планке ендовы крепится декоративная накладка с шагом 0,5 м.

Установка торцевой пластины

Этот элемент кровельной конструкции крепится саморезами к торцевой доске, при этом шаг – 1 метр, и обрешетка (шаг – 40-80 см).

Установка уплотнения

Уплотнительный материал крепится непосредственно перед укладкой конькового бруса.Его приклеивают ближе к середине на расстоянии 0,25 м от края конька.

Установка конька

Крепится саморезами к металлопрофилю через три волны профиля. Минимальный нахлест 10 см.

Устройство снегозадержателей

Для увеличения срока службы водостоков планируется установка дополнительных элементов — снегозадержателей. Их размещают на участках, где нежелательно схождение снега с кровли. Снегоудерживающая планка крепится под вторым поперечным рисунком профлиста. Нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице, опорный уголок к обрешетке.

Заключение

Использование листов металлочерепицы для покрытия кровли позволяет создать для любого здания прочную, надежную кровлю с достаточно длительным сроком службы. Этот строительный материал легкий, простой в монтаже, поэтому использовать его для покрытия крыши собственного дома можно самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Капельницы для металлочерепицы — виды, материалы и размеры. Как установить капельницу для металлочерепицы Как установить капельницу для металлочерепицы

22 декабря 2016 г.

Кровельное покрытие создано для защиты домов от природных осадков. Но, любое покрытие не прослужит долго и качественно, без дополнительных элементов. Параллельно с коньковыми планками большую роль играют и отливы для металлочерепицы, именно эта деталь защищает фронтон и карниз от воды и продлевает срок службы кровли.

В современном мире каждый строительный материал создается для выполнения определенной задачи. К таким элементам относится капельник для металлочерепицы. Монтируется под кровельный материал у самого карниза. Карнизная планка, другое название дрипки, представляет собой узкий лист металла, согнутый под тупым углом по всей своей длине.

Карнизные планки применяются не только для металлочерепицы, но и для других кровельных материалов.

Эта деталь защищает стены и крышу дома от дождя и снега, направляя эти отложения в водостоки.Кроме того, планка повышает устойчивость чердачного покрытия от сильных порывов ветра и предотвращает гниение стропильной системы из дерева. При этом контур здания становится более четким и ровным, а все благодаря небольшой, но очень многофункциональной детали – капельнику.

Важно: Если речь идет об укладке металлочерепицы, без этой детали провести данную манипуляцию невозможно. Так как это капельница, защищающая стены и крыши домов от атмосферных осадков.

Какие типы существуют?

На данный момент существует два вида этого элемента, которые предназначены для разных точек крепления, а именно:

  • планка карнизная;
  • Фронтонная планка.

Лента карнизная предназначена для установки на карниз здания. Имеет два изгиба. Первый находится между юбкой и фартуком, разделяя их. А второй предназначен для увеличения жесткости «собственного тела».

Если конструкция сделана правильно, то она будет с желобами.Перед установкой на эту деталь надеваются крепежные крючки. Затем вместе с ними выполняется установка капельницы. Эта работа выполняется еще до того, как будет уложена кровля. А сами полосы необходимо крепить с нахлестом около 20 мм.

Фронтонные доски используются при укладке плитки. Такие детали предназначены для защиты фронтонного свеса от дождя и снега. Капельник крепится вверху подкладочного ковра, в месте его соединения с планкой карниза.

Правильная установка

Планки крепятся в конце возведения крыши, но до начала монтажа кровельного материала.При установке нужно учитывать одну особенность, Эта деталь сверху покрыта полимерным слоем, и если использовать болгарку, то она может прогореть. Поэтому, если есть необходимость укоротить строительный элемент, лучше это делать ножницами по металлу.

Изначально под желоба водосточной системы крепятся крюки. На этом этапе работ фиксируется карнизная часть обрешетки, во избежание ее деформации вместе с кровельным покрытием от внешних осадков.Затем начинают укладывать планки карниза так, чтобы они не болтались.

Когда полосы уложены, их начинают фиксировать с помощью саморезов, с шагом 200 мм. Как только первый брусок закреплен, за ним остается нахлест 20 мм, укладывается следующий. Фиксируется таким же образом. А чтобы через отверстия на деревянной обрешетке не попадала влага, под заглушки пропилов подкладывают резиновый уплотнитель. Таким образом, отсутствует опасность скопления конденсата. Если ребра жесткости мешают стыковке элементов, а такое иногда случается, их просто срезают ножницами по металлу.

Каждый производитель наносит на капельницы пленочное покрытие. Это сделано для того, чтобы уберечь детали от царапин при транспортировке. Перед установкой защитная пленка снимается. И только потом приступают к редактированию.

Когда каждый элемент фиксируется сам по себе с прорезями, специалист производит контрольный осмотр, чтобы убедиться, что каждая деталь плотно прилегает. Практически все опытные строители в качестве подкладки под капельницу используют листовую резину. Такой способ гарантирует, что под брус не попадет влага.

Таким образом все полосы крепятся под металлочерепицу, и только потом приступают к укладке кровельного материала.

Важно: Капельница устанавливается на фронтон таким образом. Чтобы не было помех вентиляции подкровельного пространства.

При установке карнизов не используйте дисковые электроинструменты. Так как защитный кожух может быть поврежден. Укорачивание стержня производится ручными инструментами.

Каждое место среза обработано специальной краской, которая есть в наборе.Не бейте капельницу гвоздями, необходимо использовать саморезы. Они всегда включены.

Запрещается исключать из общей конструкции крыши один из видов досок, так как только оба вида смогут обеспечить длительную службу кровли.

Планки устанавливаются на высоте. При этом следует использовать только надежные лестницы.

Все работы производятся только в безветренную погоду и с монтажными ремнями.

Размеры капельницы

Перед покупкой досок необходимо рассчитать количество, которое потребуется на весь дом.Для этого нужно иметь представление о длине этой детали. Любая капельница имеет стандартный размер от 1 до 2 метров. Но есть и промежуточные модели, длиной 1,5 метра. И цена его зависит от размера капельницы.

Заключение

Во время строительства каждый этап очень важен. Но особое внимание нужно уделить всем мелким деталям. Благодаря таким элементам, как капельник, можно на порядок повысить теплоизоляционную функцию кровли.

Монтаж металлочерепицы заключается не только в укладке стальных профилированных листов, как это кажется непрофессионалам. Важным этапом кровельных работ является монтаж вспомогательных элементов. Они составляют всего 2-5% площади крыши, но выполняют важные функции, увеличивая срок службы, повышая надежность конструкции. Опытные мастера утверждают, что при устройстве кровли необходимо использовать дополнительные элементы, в том числе отливы для металлочерепицы. В этой статье мы покажем вам, как правильно их выбрать, а затем установить.

просмотров

Капельки – это доборные элементы, с помощью которых осуществляется монтаж металлочерепицы. Они представляют собой изогнутые планки, необходимые для защиты конструкции от атмосферной влаги или конденсата. Монтаж этих планок осуществляется во время кровельных работ. Есть 2 вида этих доборных элементов:


Важно! Установка капельниц служит в первую очередь практическим целям, однако они же придают эстетичность, законченность внешнему виду покрытия.Основная задача этих элементов – защита лобовой и карнизной доски от попадания талой или дождевой воды.

Материал

Капельницы изготовлены из того же материала, что и металлочерепица, то есть из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Обладают высокой прочностью, устойчивы к влаге и перепадам температур. Данные изделия изготавливаются на специальных станках — гибочных станках. Есть 3 критерия выбора этих важных кровельных элементов:

  1. Толщина металла.Капельницы изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной 0,35-0,5 мм. Чем толще металл, тем больше устойчивость детали к коррозии и тем дольше срок службы.
  2. Тип покрытия. В качестве покрытия дополнительных элементов используются краски и полимеры. Элементы отделки, покрытые краской, дешевле, но менее долговечны, менее устойчивы к коррозии. Полимерное напыление из пурала, пластизоля или полиэстера усиливает защиту изделия от ржавчины, влаги, механических повреждений.
  3. Цвет и блеск. Производители выпускают глянцевые или матовые капельницы, а цвет изделия подбирается под металлочерепицу.

Опытные кровельные мастера утверждают, что капельницы можно сделать своими руками из листовой стали с помощью листогибочного станка. Однако монтаж самодельных кровельных элементов влечет за собой частые ремонты и протечки, так как они не имеют полимерной защиты.

Стандартные размеры

Монтаж кровли необходимо производить с помощью капельниц, чтобы предохранить карнизы и лобовые доски от намокания в результате контакта с атмосферной влагой.Стандартные размеры этих элементов зависят от возможностей оборудования и размеров металлических заготовок. Гибочный станок может сгибать с длиной 1,25-4 м в соответствии с размерами станка. Стандартными считаются следующие размеры:

  • Длина элемента 2 метра.
  • Эффективная длина элемента 1,8-1,9 м, в соответствии с размером устанавливаемого перекрытия.
  • Из стандартного листа стали шириной 1250 мм изготавливают без отходов 8 карнизных капельниц, длина которых 2 м.
  • Из стандартного стального листа шириной 1250 мм изготавливают 6 фронтонных капельниц без отходов, длина которых 2 м.

Обратите внимание, что 2 метра – это оптимальная длина капельника, при которой достигается требуемая жесткость элемента. Крепление деталей длиннее длины вызывает неудобство и риск деформации капельницы.

Размеры фронтонного капельника

Размеры карнизного капельника

Установка

Установку капельниц можно легко произвести своими руками, так как для этого не требуются специальные инструменты.Установить эти доборные элементы для металлочерепицы можно с помощью ножниц по металлу, молотка, оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или саморезов и шуруповерта. Установка капельниц производится по следующей технологии:

  1. С лицевой стороны деталей снята защитная пленка, предохраняющая от механических повреждений при хранении и транспортировке.
  2. Карнизные капельницы устанавливаются после сборки каркаса, но до укладки кровельного материала.Дополнительные элементы крепятся гвоздями или саморезами с нахлестом 10-20 см.
  3. Фронтонные капельницы крепятся после металлочерепицы. Монтаж начинают не с конька, а с края фронтонного свеса. Нахлест между элементами также делается 10-20 см.

Схема установки

Процесс установки

Внимание! Многие мастера укладывают резиновый уплотнитель или гидроизоляционную пленку между навесом или фронтальной доской и капельницей, чтобы защитить деревянные элементы от влаги, конденсата и механических повреждений.

Видео инструкция

Монтаж кровли из металлочерепицы – это не только укладка стального профнастила, как считают люди, никогда не сталкивавшиеся с такими работами. Важным этапом монтажа металлочерепицы является монтаж различных вспомогательных элементов. Они занимают максимум 5% всей кровли, но при этом призваны выполнять важные функции, за счет чего значительно увеличивается срок службы кровли.По мнению опытных специалистов в области кровли, в обязательном порядке необходимо использовать различные доборные элементы, в том числе и капельницы для металлочерепицы. Если этого не сделать, то первые неприятности с крышей возникнут уже в самое ближайшее время.

Капельницы конденсата – непонятный для многих строительный термин. В связи с этим необходимо понимать не только то, как он изготавливается и монтируется, но и что это вообще такое, и для каких целей его требуется использовать в процессе монтажа и эксплуатации кровли из металлочерепицы.Об этом и будет статья.

Металлические доборные элементы кровли для отвода конденсата

Капельницы для металлочерепицы являются дополнительными элементами, применяемыми при монтаже кровли из профнастила. Конструктивно они представляют собой изогнутые полосы, отвечающие за защиту кровли от атмосферной влаги и конденсата. Монтаж капельника осуществляется в процессе кровельного покрытия.

Существует два типа капельниц для металлических крыш:

  • Карниз.Такие дополнительные элементы крыши представляют собой металлические полосы с двумя сгибами. Первая складка делит капельную линию на фартук, прикрепленный к карнизу, и юбку, отвечающую за перенаправление влаги в желоб. Вторая складка предназначена для придания кромке детали дополнительной жесткости.
  • Фронтон. Монтаж капельника такого типа осуществляется на фронтоны. Такие доборные элементы имеют более сложную конструкцию с тремя складками. Планка фронтона для фронтона состоит из фартука, ступени, юбки и элемента, с помощью которого она устанавливается.

Задаваясь вопросом, как правильно установить отливы на крышу, следует знать, что эти дополнительные элементы кровли призваны выполнять не только практическую функцию, но и эстетическую. В связи с этим капельницы должны быть изготовлены из того же сырья, что и металлочерепица, и не отличаться от нее по цвету.

Материал, из которого изготовлены доборные элементы

Капельницы кровельные

изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.Благодаря этому они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, а именно: прочностью, стойкостью к влаге и температурным колебаниям.

Капельницы изготавливаются на специальных станках, именуемых листогибами. Сделать этот конструктивный элемент металлочерепицы своими руками непросто, даже имея необходимые размеры. Поэтому лучше приобрести готовую конструкцию в строительном магазине. Стоит этот дополнительный элемент крыши недорого.

Существует три основных критерия выбора капельниц, которым следует уделить особое внимание:

  • толщина металла.Чем он больше, тем лучше. От этой характеристики напрямую зависит срок службы детали. Чем он тоньше, тем быстрее коррозия приведет его в негодность. Как правило, на современном рынке строительных материалов представлены капельницы толщиной от 0,3 до 0,5 миллиметров;
  • тип покрытия. Как правило, капельницы покрывают либо краской, либо полимерными смесями. Первый вариант имеет более низкую цену, но и служит гораздо меньше. Второй может похвастаться усиленной защитой от ржавчины, влаги и механических повреждений.Часто в качестве полимерного покрытия выступает резиновая кровля, для которой характерно наличие массы положительных характеристик;
  • третий критерий выбора — цвет и блеск. Капельницы могут быть глянцевыми или матовыми. Цвет доборного элемента подбирается под металл, используемый для монтажа кровли.

Если по каким-либо причинам возникает необходимость сделать капельницу своими руками, то нужно учитывать, что скорее всего ее установка приведет к необходимости устранения протечек в самое ближайшее время.Поэтому как можно быстрее следует заменить этот элемент надстройки на заводской.

Размеры капельницы

Люди, задающиеся вопросом, как установить капельник, прекрасно знают, что его установка защитит карниз и лобовые доски от воды. В связи с этим обустройство кровли из металлочерепицы редко проводится без использования этих дополнительных элементов.

Стандартные размеры этих надстроек из металлочерепицы напрямую связаны с характеристиками производственного оборудования и размерами заготовки.Как правило, гибочные станки способны работать с заготовками длиной от 1,25 до 4 метров. Говоря о стандартном дрипке, следует озвучить следующие присущие ему характеристики:

  • длина равна двум метрам;
  • полезная длина каждого элемента капельника (если для обустройства кровли необходимо несколько составляющих) составляет 180-190 сантиметров. Монтаж осуществляется с нахлестом 10-20 сантиметров;
  • стандартный лист профнастила имеет ширину равную 125 сантиметрам, поэтому из него можно сделать 8 карнизов или 6 карнизов с большим количеством изгибов.

Стандартная длина капельницы 200 сантиметров – оптимальный вариант. При таких габаритах установленный капельник будет иметь оптимальные показатели жесткости. Увеличение длины кровельной части может привести к ее деформации. Таким образом, лучше сделать сборную капельницу, чем однородную.

Основные правила установки

В отличие от изготовления, установку капельницы можно легко произвести своими руками. Этот вид работ не требует специальных инструментов.Монтаж можно производить с помощью: ножниц по металлу, молотка, гвоздей с широкой шляпкой или подкладкой, либо саморезов и шуруповерта (фигурной отвертки). Когда все необходимые инструменты и крепеж готовы, устанавливаем капельник конденсата по следующей технологии:

  • с лицевой (окрашенной) стороны дополнительного элемента кровли из металлочерепицы снята пленка, которая служит для защиты от механических повреждений при хранении и транспортировке;
  • Капельницы
  • для карниза устанавливаются сразу после сборки каркаса, но до начала монтажа металлочерепицы.Эти дополнительные элементы крепятся с помощью заранее подготовленных гвоздей и саморезов. Как было сказано выше, нахлест составных частей должен быть не менее 10 сантиметров;
  • фасадные доборные элементы, отвечающие за отвод влаги в желоба, устанавливаются после монтажа металлочерепицы. Монтаж следует начинать не с конька, а с края свеса;
  • Ножницы по металлу
  • применяются, если есть необходимость отрезать лишний кусок доборного элемента крыши из металлочерепицы, но если он не очень большой, то лучше этого не делать.Альтернативой резке может стать больший нахлест. Если по каким-либо причинам деталь была обрезана, то ее заводской край должен «смотреть» наружу, а только что изготовленный — внутрь.

Говоря о правилах монтажа, следует дополнительно упомянуть, что многие мастера в области кровельных работ рекомендуют между карнизом или лобовой доской и доборным элементом кровли из металлочерепицы прокладывать слой резины, выполняющий роль герметик и гидроизоляция. Такая дополнительная защита древесины от влаги и механических повреждений никогда не будет лишней.

Из всего вышеперечисленного следует сделать следующий вывод: не нужно делать капельницы самостоятельно, лучше приобрести готовые доборные элементы, стоят они недорого. В то же время монтаж можно произвести своими руками. Эти работы под силу любому человеку, который хоть раз держал в руках строительные инструменты. Соблюдая вышеперечисленные правила и используя предоставленные советы, вы сможете осуществить монтаж в кратчайшие сроки.

Кровля служит для защиты помещений от различных климатических факторов: дождя, снега и других осадков.Естественно, само кровельное покрытие защищается дополнительными элементами – это коньковые планки и отливы. Такие детали отводят воду с карнизов и фронтонов, а затем система направляет воду в одну точку. Благодаря капельным наконечникам все детали кровли сохраняют свой срок службы намного дольше.

Назначение капельницы

Сегодня выпускаются различные кровельные детали и каждая из них предназначена для определенной цели. Капельница не исключение. Карнизная планка устанавливается у карниза и имеет вид металлической полосы умеренной ширины, часть должна быть согнута по всей длине.Капельница подходит как для металлочерепицы, так и для мягких кровель и других видов покрытий.

Эта деталь защищает стены от снега и дождя и далее осадок перенаправляется в водосточную систему. Карнизная планка не только отводит осадки, но и предотвращает нежелательные последствия, например: гниение деревянного стропильного каркаса и задувание ветра под крышу, чтобы порывы воздуха не отрывали кровельный материал от крыши. Капельницы также подчеркивают контур дома, тем самым придавая зданию красивый внешний вид.Деталь, конечно, выглядит очень просто, но достаточно многофункциональна.

На заметку! При монтаже металлочерепицы карниз должен быть установлен в обязательном порядке.

Типы досок

Есть все 2 вида этой кровельной детали , и монтируются под разные места кровли:

  • планка фронтона;
  • карнизная планка.

Фронтонная доска

Предназначен для укладки плитки.Эта деталь выполняет функцию защиты фронтонных свесов от снега и дождя. Установка капельника осуществляется поверх вагонки и фиксируется на месте карнизной планкой.

Карнизная доска

Используется для установки на карнизы домов. Деталь имеет два изгиба. Первый угол разделяет фартук и юбку между собой. Второй угол нужен для дополнительной жесткости. Перед установкой на это изделие надеваются специальные крючки, затем монтируется капельник.Планки крепятся внахлест с нахлестом 2 см. Работы выполняются непосредственно перед укладкой кровельного покрытия на крышу.

Параметры дроппера и их структура

Обычно изделия выпускаются одного размера — длиной 200 см … Но бывает так, что карниз проектируется по несколько другим параметрам, в этом случае капельник изготавливается по индивидуальным размерам. Поэтому целесообразно соорудить карнизы под стандартное кровельное оборудование, чтобы не тратить лишние деньги.

Цвет можно подобрать по стандарту металлочерепицы, конечно, можно сделать заказ на разные цвета и контрастность кровельного изделия, тем самым придав дому еще больше уникальности. Сталь имеет толщину от 0,4 до 0,5 мм, защищена с обеих сторон цинк-глиноземом или цинком. Поверх оцинкованного покрытия наносится защитный антикоррозионный слой фосфата с последующей обработкой грунтовкой, обладающей адгезионными свойствами к металлам. Затем наносится полимерное покрытие (полиуретановое), а в конце проводится обработка лаком. Состав полосы для металлочерепицы:

стальной лист
  • ;
  • двухсторонняя защита цинком;
  • антикоррозийная защита;
  • грунтовка;
  • полимерный слой — пластизоль, полиуретан, полиэстер;
  • покрытие защитным лаком.

Как правильно установить дрип тип на крышу

Правильный монтаж по технологии:

Нужно знать! На фронтоне капельник должен быть установлен так, чтобы не было нарушения вентиляции из-под кровли.

Эти советы помогут продлить срок службы капельниц:

Заключение

При монтаже кровли необходимо уделять внимание каждому этапу, особенно мелким деталям. Благодаря капельнику повышаются теплоизоляционные свойства, и значительно увеличивается срок службы кровли … Не забывайте о технике безопасности, ведь работы происходят на высоте и будь то лестница или строительные леса, они должны быть надежный, как страховочный ремень, без которого не допускаются высотные работы.

Видео «Капельница для металлочерепицы»

Монтаж металлочерепицы заключается не только в укладке стальных профилированных листов, как это кажется непрофессионалам. Важным этапом кровельных работ является монтаж вспомогательных элементов. Они составляют всего 2-5% площади крыши, но выполняют важные функции, увеличивая срок службы, повышая надежность конструкции. Опытные мастера утверждают, что при устройстве кровли необходимо использовать дополнительные элементы, в том числе отливы для металлочерепицы.В этой статье мы покажем вам, как правильно их выбрать, а затем установить.

Капельки – это доборные элементы, с помощью которых осуществляется монтаж металлочерепицы. Они представляют собой изогнутые планки, необходимые для защиты конструкции от атмосферной влаги или конденсата. Монтаж этих планок осуществляется во время кровельных работ. Есть 2 вида этих доборных элементов:

Важно! Установка капельниц служит в первую очередь практическим целям, однако они же придают эстетичность, законченность внешнему виду покрытия.Основная задача этих элементов – защита лобовой и карнизной доски от попадания талой или дождевой воды.

Материал

Капельницы изготовлены из того же материала, что и металлочерепица, то есть из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Обладают высокой прочностью, устойчивы к влаге и перепадам температур. Данные изделия изготавливаются на специальных станках — гибочных станках. Есть 3 критерия выбора этих важных кровельных элементов:

  1. Толщина металла.Капельницы изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной 0,35-0,5 мм. Чем толще металл, тем больше устойчивость детали к коррозии и тем дольше срок службы.
  2. Тип покрытия. В качестве покрытия дополнительных элементов используются краски и полимеры. Элементы отделки, покрытые краской, дешевле, но менее долговечны, менее устойчивы к коррозии. Полимерное напыление из пурала, пластизоля или полиэстера усиливает защиту изделия от ржавчины, влаги, механических повреждений.
  3. Цвет и блеск. Производители выпускают глянцевые или матовые капельницы, а цвет изделия подбирается под металлочерепицу.

Опытные кровельные мастера утверждают, что капельницы можно сделать своими руками из листовой стали с помощью листогибочного станка. Однако монтаж самодельных кровельных элементов влечет за собой частые ремонты и протечки, так как они не имеют полимерной защиты.

Стандартные размеры

Монтаж кровли необходимо производить с помощью капельниц, чтобы предохранить карнизы и лобовые доски от намокания в результате контакта с атмосферной влагой.Стандартные размеры этих элементов зависят от возможностей оборудования и размеров металлических заготовок. Гибочный станок может сгибать с длиной 1,25-4 м в соответствии с размерами станка. Стандартными считаются следующие размеры:

  • Длина элемента 2 метра.
  • Эффективная длина элемента 1,8-1,9 м, в соответствии с размером устанавливаемого перекрытия.
  • Из стандартного листа стали шириной 1250 мм изготавливают без отходов 8 карнизных капельниц, длина которых 2 м.
  • Из стандартного стального листа шириной 1250 мм изготавливают 6 фронтонных капельниц без отходов, длина которых 2 м.

Обратите внимание, что 2 метра – это оптимальная длина капельника, при которой достигается требуемая жесткость элемента. Крепление деталей длиннее длины вызывает неудобство и риск деформации капельницы.

Установка

Установку капельниц можно легко произвести своими руками, так как для этого не требуются специальные инструменты.Установить эти доборные элементы для металлочерепицы можно с помощью ножниц по металлу, молотка, оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или саморезов и шуруповерта. Установка капельниц производится по следующей технологии:

  1. С лицевой стороны деталей снята защитная пленка, предохраняющая от механических повреждений при хранении и транспортировке.
  2. Карнизные капельницы устанавливаются после сборки каркаса, но до укладки кровельного материала.Дополнительные элементы крепятся гвоздями или саморезами с нахлестом 10-20 см.
  3. Фронтонные капельницы крепятся после металлочерепицы. Монтаж начинают не с конька, а с края фронтонного свеса. Нахлест между элементами также делается 10-20 см.

Внимание! Многие мастера укладывают резиновый уплотнитель или гидроизоляционную пленку между навесом или фронтальной доской и капельницей, чтобы защитить деревянные элементы от влаги, конденсата и механических повреждений.

Видео инструкция

Крыши предназначены для защиты домов от различных негативных внешних воздействий, в том числе атмосферных. Чтобы защита была максимально надежной, на крыше не должна застаиваться влага. Капельница для металлочерепицы предназначена специально для отвода лишней жидкости с кровли.

Особенности

Жидкость на крыше имеет большой вес, что увеличивает нагрузку на крышу. Она может не выдержать (особенно если вода обычно скапливается на том или ином участке кровли).

Водосточная система помогает предотвратить это, а капельник защищает элементы конструкции.

Назначение

Каплеуловитель удаляет лишнюю жидкость из-под кровли, защищает стены и крышу от повышенной влажности. Такие элементы устанавливаются вдоль карниза, над дверями и окнами.

Капельник предназначен для выполнения следующих функций:

  • придание дому завершенности, эстетичности, так как закрывает торцы кровли;
  • увеличение срока службы кровли;
  • отражение звука;
  • предотвращение разрушения строительных покрытий, защита поверхностей от конденсата, мха, грибка, плесени, дренаж жидкости со стен и обрешетки.

Дизайн

Дриптип для металлочерепицы представляет собой согнутый по длине металлический стержень. Угол, под которым он изгибается, зависит от назначения изделия и от его вида. Для придания необходимой жесткости производители делают дополнительную складку по краю юбки. Конструкция выбрана так, чтобы не мешать свободному движению воздуха, но в то же время не допускать попадания жидкости в пространство под кровлей.

Размеры (редактирование)

Можно выделить следующие размеры капельниц, которые представлены в продаже в современных магазинах:

  • полезная длина — от 180 до 190 см;
  • общая длина — 200 см;
  • длина изгиба — от 125 до 400 см.

Оптимальная длина ровно 200 см. При слишком длинном изделии обычно возникают трудности с установкой капельника под металлочерепицу.

Мелкие элементы (короче 2 м) использовать нецелесообразно.

Из чего они сделаны?

Производители обычно используют для создания этих элементов тонкую листовую сталь. В некоторых случаях на капельницы наносят покрытия для дополнительной защиты поверхностей.Оттенки таких покрытий самые разные, поэтому всегда можно подобрать изделие под металлочерепицу.

Разновидности

Капельницы для металлических крыш делятся на два типа.

  • Фронтальный. Редко устанавливаются на металлические кровли. Их монтируют на фронтонные части. Такое изделие выглядит как жестяной элемент, похожий на букву «Т».
  • Карниз. Такие элементы устанавливаются на нижнюю часть свеса.Они защищают концы. Один из отводов такого изделия рассчитан на то, чтобы жидкость стекала с кровли, другой – влага перемещалась в желоб.

Как сделать выбор?

При выборе наиболее подходящего варианта необходимо учитывать важные факторы.

  • Блеск и тонирование. Изделие может быть глянцевым, матовым — это зависит только от личного вкуса.
  • Защитное покрытие. Крашеное изделие дешевле, но специальное защитное покрытие (пластизоль, полиэстер, пурал) делает дрипку более долговечной.
  • Толщина стального листа. Если она достаточно значительная, товар прослужит максимально долго.

Как правильно установить?

Монтаж капельника осуществляется после возведения кровли (до монтажа на нее металлочерепицы). Монтажные работы выгоднее проводить своими руками, к тому же для этого не требуются специальные навыки и знания.

С такой работой справится неопытный строитель.

При установке капельника необходимо учитывать следующее:

  • фронтонные изделия следует устанавливать от карниза до вершины кровли;
  • при наличии на капельнице пленки, предназначенной для защиты изделия при хранении и транспортировке, перед началом монтажных работ ее необходимо будет снять;
  • правильно установленный капельник не должен мешать воздухообмену, иначе утеплитель разрушится, а стропильная система начнет гнить;
  • при увеличении длины этого элемента обязателен нахлест; Фартуки
  • монтируются по краю кровли, перекосов быть не должно.

Необходимые инструменты

Перед проведением монтажных работ потребуется подготовить крепления.

  • Инструмент, которым будет осуществляться резка. Не рекомендуется использовать УШМ, следует выбирать ручные ножницы для изделий из металла. Планки имеют покрытия для защиты поверхности от УФ-излучения и атмосферных осадков и могут быть повреждены при термической или абразивной резке. После использования режущих инструментов в любом случае лучше использовать составы, защищающие поверхность от коррозии.
  • Перманентный маркер (для отметки точек фиксации, линий разреза) и трехметровая рулетка.
  • Отвертка и насадки. Для кровли следует выбирать саморезы. Также рекомендуется использовать резиновую шайбу, чтобы жидкость не попала под планку. Саморезы нельзя ослаблять, но и не перетягивать. Вкручивать их следует строго вертикально.

Крепление

Монтажные работы необходимо проводить, ориентируясь на определенные правила, поэтому на них будет затрачено минимальное количество времени.

  • Установку изделия можно начинать с любой стороны пандуса. К обрешетке необходимо прикрепить первую капельницу, при этом не должно быть перекосов. Закрепить изделие можно с помощью саморезов или гвоздей с широкой шляпкой.
  • Затем можно прикрепить другие элементы. Устанавливать изделия необходимо с учетом нахлеста (20 мм и более). На этих участках используется только один саморез: первый для следующего элемента и последний для предыдущего.Необходимо следить за тем, чтобы зазор между скатом крыши и капельником был одинаковым (около 10 мм).

Места соединения изделий можно обработать герметиком. Это предотвратит попадание жидкости через зазор, где полоски перекрываются. По всей длине откоса нужно будет визуально осмотреть капельницу: на стыках не должно быть зазоров.

После выполнения всех описанных выше работ можно будет приступать к укладке металлочерепицы.Капельницу необходимо ежегодно осматривать: на ней не должно быть мусора и механических повреждений. Царапины можно удалить с помощью аэрозольной краски.

При проведении монтажных работ нельзя забывать о технике безопасности. Во избежание травм рекомендуется при установке капельницы надевать перчатки. Также следует использовать страховочные тросы. Капельницу лучше монтировать, когда нет сильного ветра.

О том, как установить капельницу своими руками, смотрите в следующем видео.

Каждый элемент набора для металлочерепицы имеет свое назначение и исключать его из состава покрытия недопустимо. Карнизная планка под металлочерепицу играет очень значимую роль в конструкции кровли. Хотя площадь этих элементов небольшая, они обеспечивают защиту и целостность всего кровельного покрытия. Сама карнизная планка, как элемент отделки, защищает деревянные несущие конструкции от влаги и ветровой нагрузки. Все элементы кровли из металлочерепицы необходимо монтировать на основании разработанных технологических карт.Отсутствие карнизной планки может привести к попаданию влаги в подкровельное пространство и привести к сырости на стенах здания. Деревянные элементы крыши тоже могут гнить. Карнизные доски бывают двух видов: фронтальные (или Г-образные) и карнизные для металлочерепицы.

Г-образная планка защищает фасадную доску от влаги и служит дополнительной опорой для зажимов желоба и подшивки карниза. Его крепят перед установкой карнизной планки саморезами с шагом 35–40 см и нахлестом не менее 5 см.Размеры таких планок могут быть стандартными или изготавливаться на заказ. Материал тот же, что и у металлочерепицы. Возможны различные цвета по желанию заказчика. Планка подчеркивает контуры крыши, поэтому она должна быть идеально выровнена. В некоторых случаях для устранения неровностей полосы ее монтируют вместе со специальной металлической фаской (см. видео). Такой бар хорошо показан ниже.


Карнизный отлив

Карнизный отлив защищает ту часть крыши, которая примыкает к водосточному желобу.Капельница также обеспечивает отвод влаги и конденсата с кровли и из подкровельного пространства в водосток.
Монтаж карнизной планки производится после монтажа лобовой доски, которая прибивается к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Затем к лобовой доске крепится L-образный брусок. Чтобы карнизная планка имела эстетичный вид, как завершающая часть крыши, лобовая доска и планка должны монтироваться ровно. Монтаж планок осуществляется с нахлестом 5 см после укладки всех гидроизоляционных материалов. Затем карниз крыши подшивается шпунтованной доской или сайдингом. В этом случае очень важно обеспечить свободный доступ воздуха под кровлю. Отогнутая нижняя часть планки обязательно должна перекрывать примыкающую часть желоба, чтобы предотвратить попадание дождевой воды по сливу. Всю влагу, образующуюся на пароизоляции, необходимо направить по карнизу в сток. Это одно из важнейших условий грамотного монтажа данного элемента крыши (см. видео).Выпускать гидробарьерную пленку в водосток нельзя, так как под воздействием солнечных лучей она разрушится и вода попадет под саму кровлю. Обычно кронштейны желоба устанавливаются перед установкой карниза. Затем сверху на кронштейны устанавливается сама планка, которая крепится саморезами к лобовой или карнизной доске с шагом 30–35 см. Наиболее полное представление о карнизной планке-капельнице можно получить из рисунка ниже.
  1. Контррешетка
  2. Обрешетка
  3. Гидроизоляция
  4. Карнизная доска
  5. Металлочерепица
  6. Начальный ящик
  7. Стропила
Размеры карнизных планок длиной до двух метров, а ширина устанавливается по фактическим размерам карниза и изготавливается на заказ.В некоторых случаях все размеры крыши подбираются под стандартные размеры всех элементов комплекта. Цвет такой же, как и у металлочерепицы, но могут быть применены и другие дизайнерские решения, создающие контрастные полосы под кровлей и придающие зданию неповторимый характер. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,5 мм, которая с двух сторон покрыта цинком или алюмоцинком. После оцинковки на сталь наносится фосфатный антикоррозийный слой, затем грунтовка с повышенной адгезией к металлу.Внешняя часть покрыта полимером, а внутренняя часть покрыта защитным лаком. Самый надежный вид полимерного покрытия – полиуретан. Структура покрытия показана на рисунке ниже.
  1. Стальной лист
  2. Цинковое покрытие (275 г/м²)
  3. Антикоррозийное покрытие
  4. Грунтовка
  5. Полимерное покрытие (полиуретан, полиэстер, пластизоль и др.)
  6. Защитный лак
При монтаже карниза запрещается пользоваться дисковым электроинструментом, при котором металл кровельного материала сильно нагревается, что может повредить защитное покрытие.Вам нужно только разрезать планку ручными или электромеханическими ножницами. Все места срезов нужно покрасить специальной краской, которая идет в комплекте. Запрещается прибивать планку гвоздями. Необходимо использовать саморезы из комплекта под цвет всей кровли. Не допускается исключать какой-либо из карнизов из конструкции крыши. Оба вида надежно обеспечивают длительную эксплуатацию кровли. Монтаж карнизной планки осуществляется на высоте. Поэтому используемые лестницы и стремянки должны быть надежными и устойчивыми.Желательно заводского изготовления. При высоте кровли более трех метров для монтажа необходимо использовать инвентарные леса. Работы необходимо проводить в безветренную погоду с применением специальных средств защиты от травм и с обязательным применением монтажных ремней. Посмотрите видео по монтажу карнизных планок:

Наша компания всегда рада Вам помочь в вопросах, связанных с устройством кровли, в том числе с установкой такого кровельного покрытия, как металлочерепица.Благодаря дешевизне и простоте монтажа металлочерепица широко применяется для кровли жилых домов, производственных и складских зданий и других сооружений. Весь перечень работ, связанных с монтажом металлочерепицы, выполняется в соответствии с инструкциями производителей.

Правила укладки металлочерепицы

Листы металлочерепицы должны быть разгружены на деревянном основании и уложены на расстоянии не менее 15 см от поверхности земли. Листы металлочерепицы могут деформироваться при подъеме, поэтому их можно переносить только в вертикальном положении, держась за борта по длине.Металлические листы легко царапаются, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить нижний лист при подъеме листов. Листы с полимерным покрытием можно хранить в оригинальной упаковке в течение 1 месяца при нормальных погодных условиях. Металлические листы режут по длине ножовкой по металлу или ножницами. Для резки фаски используется ручная электропила с твердосплавными зубьями.

Вентиляция подкровельного пространства

Правильная вентиляция кровельного пирога поддерживает температуру пространства между теплоизоляционным материалом чердака и металлочерепицей на уровне наружной температуры, предотвращая образование конденсата на внутренней поверхности кровельного металлочерепичного листа.Поток воздуха должен свободно проходить под кровельным покрытием от карниза до конька крыши.


Противоконденсатная мембрана

Значительные перепады температуры и недостаточная вентиляция способствуют образованию конденсата влаги на внутренней поверхности металлического кровельного листа черепицы. Поэтому рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Гидроизоляция натягивается по карнизу, начиная с одной стороны ската крыши на другую и крепится к стропилам через брус 50*50 мм.Нахлест гидроизоляции должен составлять в среднем 150 мм.


Вентиляционный зазор

Вентиляционная планка фиксирует антиконденсатную мембрану и помогает проветривать подкровельное пространство. Брус крепится к стропилам. Рекомендуемая толщина бруса 50 мм.


Ступенчатый ящик

Для обрешетки подходят сухие доски

сечением 100*25 мм (с расстоянием между стропилами 600-800 мм). Обрешетка монтируется, начиная с карниза, параллельно ему и продолжается до конька.Доска, выходящая на карниз, должна быть толще других для некоторых профилей металлочерепицы. Стыки досок ступенчатой ​​обрешетки должны приходиться на стропила.


Ендова

V-образные ендовы устанавливаются на сплошную обрешетку с нахлестом верхней доски на нижнюю не менее 150 мм. Швы внахлестку заделывают мастикой. Листы металлической кровли монтируются максимально близко к дну ендовы. Расстояние между кромками кровельных листов в ендове примерно 100 мм.Зазор между кровельным листом и внутренним ендовом герметизируется специальным уплотнителем с правой и левой стороны.


Водосточная система

Перед монтажом карниза желательно установить водосточные желоба и желоба. В противном случае крепления желоба придется монтировать на лобовую доску, что является менее надежным вариантом установки.


Карнизные доски

Карнизная планка на карнизе направляет поток воды в желоб и предотвращает попадание воды в карниз.Карнизная планка крепится перед листами металлочерепицы, к самой нижней доске обшивки. Несмотря на то, что монтаж ламелей различных форм и видов занимает немало времени, тем не менее, стоит потратить его на тщательный монтаж, так как правильно установленные ламели придают зданию законченный вид. Поспешный и небрежный монтаж досок создает на крыше места для просачивания воды и портит ее внешний вид.


Укладка металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы начинается по прямой линии карниза.Выступ обоих краев листа от карниза должен быть одинаковым. С помощью кровельных саморезов листы крепятся по низу волны под поперечным изгибом.


Торцевая пластина

Прикрепите торцевую пластину к торцевой доске (над обрешеткой на высоту кровельного листа) короткими кровельными шурупами. Нахлест торцевых планок 50 мм.


Опорный стержень

Планки примыкания монтируются на кровельный лист через одну волну листа.Пристенный край планки остается под обшивкой стены или закрывается капельником, чтобы вода, стекающая по стене, не попадала в зазор между стеной и планкой. Нахлест не менее 100 мм. Верхняя полоса всегда перекрывает нижнюю полосу.


Коньковый брус

Коньковые планки монтируются по всей длине конька от начала по краям до кровельного листа. Проверить прямолинейность конька по верхней поперечной кривизне кровельного листа.Монтаж ведется вдоль конька, параллельно между кровельным листом и планкой конька устанавливается уплотнительная лента. В этом случае коньковая планка крепится саморезами через уплотнительную ленту к кровельному листу. Необходимо следить за тем, чтобы коньковая планка не соскальзывала вбок. Для прямых коньковых планок нахлест составляет не менее 100 мм, а для круглых нахлестов регулируется по рисунку профиля планки.


Капельница для абатмента

При креплении капельницы к абатменту пространство между планкой абатмента и капельницей герметизируется.Пристенный край капельника остается под облицовкой стены, вставляется в паз и герметизируется герметиком. Нахлест капельниц не менее 100 мм.


Снежные протекторы для металлочерепицы

Для безопасной эксплуатации кровли рекомендуется устанавливать снегозадержатели в местах возможного таяния снега. Снегозадержатели также используются для защиты проходов крыши от снеговой нагрузки. Если скаты крыши длинные, то снеговую нагрузку необходимо разделить на несколько линий снегозадержания.В комплект снегозадерживающей системы входят 4 крепления и 2 3-х метровые трубы. Крепления крепятся на 3-х метровом снегозадержателе на одинаковом расстоянии. К элементам приклеивается уплотнитель, после чего снегозадержатель крепится с двух сторон саморезами к обрешетке. Трубки снегозадержателя вставляются в отверстия креплений без дополнительных креплений.


Настенная лестница

Пристенную лестницу рекомендуется монтировать с фронтонной стороны дома, чтобы лестница не подвергалась давлению снеговой нагрузки.Как правило, настенная лестница дополняется проходной или кровельной лестницей.


Кровельная лестница

Уплотнительная лента приклеивается к креплениям кровельной лестницы. Расположение креплений зависит от типа профиля крыши. Крепления крепятся к обрешетке под поперечным изгибом кровельного листа. Количество креплений — 4 шт. одна лестница. Кровельная лестница прикручивается к обрешетке, болты затягиваются прочно. Коньковое крепление крепится к лестнице.Затем крепление крепится к обрешетке.


Переходной мост

Уплотнительная лента наклеивается на элементы, соприкасающиеся с кровельными листами. Эти элементы крепятся саморезами к обрешетке под поперечным изгибом кровельного листа. Стойки моста собраны и отрегулированы до горизонтального положения, болты не затянуты до конца. Мост устанавливается на ножки и закрепляется болтами, после чего все болты туго затягиваются.Ноги равномерно распределяются по длине моста (3-4 ноги на мост). Если мост удлинён, то ножки монтируются на уровне суставов.


Завершение работы

Опилки, образующиеся при резке листа или при сверлении, необходимо тщательно сметать. Царапины на кровельном листе при монтаже кровельных листов рекомендуется закрашивать специальной краской.

Уход за металлической плиткой

Ничто не вечно, но тем не менее ежегодное техническое обслуживание может продлить эксплуатацию кровли на долгие годы.При ежегодном осмотре кровли обращают внимание на крепления досок, герметичность примыканий к проходкам и стенам кровли, чистоту поверхности металлочерепицы, крепления снегозадержателей, лестниц и мостиков. , чистота желобов и желобов. Недостатки, обнаруженные в ходе проверки, должны быть устранены в кратчайшие сроки.

Наши специалисты

Для того, чтобы получить более полную информацию о технологиях и стоимости профессионального монтажа металлочерепицы, Вам необходимо позвонить нам по телефону или приехать к нам в офис.Сотрудники нашей компании будут рады помочь вам сделать правильный выбор из всего перечня материалов и окажут помощь на протяжении всего периода строительных работ.

Преимущества покупки материала с установкой

Покупка металлочерепицы с последующей ее укладкой имеет массу преимуществ. Если вы заказываете металлочерепицу вместе с укладкой в ​​компании Еврокров, то одновременно получаете:

  • Помощь высококвалифицированного персонала в подборе наиболее подходящей металлочерепицы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.