Можно ли конопатить сруб зимой: Можно ли конопатить сруб зимой?

Содержание

Можно ли конопатить зимой? | Конопатим. Конопатка срубов.

Сегодня мы кратко расскажем можно ли делать конопатку зимой? К нам часто обращаются с вопросами: можно ли конопатить свой сруб бревенчатого или брусового дома или бани зимой, и как?

Отвечаем: можно и нужно, однако об этом подробнее.

Во-первых, давайте уясним, что зима в России очень разная. Одно дело в Сибири с ее серьёзными морозами, большими сугробами, или Ленинградской области, где то -15, то +5 или же в городе Сочи, в котором количество холодных дней в году близко к нолю, а зимой обычно плюсовая температура.  Поэтому главное понимать, можно ли трудится, при неблагоприятных погодных условиях с низкими температурами и осадками в виде снега.  Ведь в том же Сочи зима совершенно иная. С этим разобрались! Идем дальше!

Во-вторых, это технические нюансы, отвечающие на вопрос: как это делать зимой?

Главное нужно понять, что, когда говорят про ограничения в работе зимой, имеют в виду конопачение снаружи.

Теперь постараемся кратко написать почему же не рекомендуется конопатить внешние стены сруба зимой. Основное — это поведение и состояние древесины в холодное время года. Бревна зимой промерзают, становятся колкими, хрупкими, при работе возможны сколы. Так зачем ломать сруб и портить внешний вид?? Далее: зимой на бревнах образуется иней, замерзает снег и влага, при конопатке она попадет внутрь межвенцового шва, что негативно повлияет на срок жизни бревен из-за того, что летом эта влага может дать начало процессам гниения утеплителя и бревен, а также станет источником образования плесени. Ну и естественно проводить сложную и физически тяжёлую работу зимой крайне тяжело.

Необходимо помнить о том, что качественное конопачение подразумевается с двух сторон, именно поэтому мы советуем зимой заниматься конопаткой внутри помещений!

Зимой (в минус), самое правильное и логичное заниматься работами внутри вашего сруба. Это крайне очевидно и всем понятно!

Однако если техническая необходимость, конопатить зимой можно, при должной подготовке к проведению работ. Для проведения работ по конопатке любого строения, необходимо организовать вокруг дома теплый контур. По периметру дома ставятся леса, монтируется фасадная пленка, заводится источник отопления и нагрева воздуха. После создания теплого контура вокруг дома образуется свой микроклимат с положительной температурой и создаются все условия для проведения любых работ по фасаду вашего дома или бани! Так, что, если есть необходимость, поставлена задача и трудится зимой можно и по наружным стенам! Нашлось бы желание!

Есть и еще положительный момент в проведении работ зимой! Зимой в загородных поселках и домах гораздо меньше людей-поэтому проведение любых шумных и сложных работ для вас и ваши соседей более комфортно! А летом вы сможете отдыхать и наслаждаться отдыхом!

Можно ли конопатить зимой?

Статья взята с нашего сайта: http://konopatim.spb.ru/stati/mozhno-li-konopatit-zimoj/

Виды материалов для строительства деревянного дома

Сегодня всё больше людей обращают своё внимание на деревянное загородное строительство, в связи с не всегда чистой экологией больших городов, желанием больше проводить время на природе, на свежем воздухе, люди строят дома в удалении от мегаполисов и шумных городов. При строительстве деревянного дома человек сталкивается с выбором материала из которого будет построен его будущий дом.

Основными материалами для строительства деревянных домов являются брус пиленый, брус профилированный, бревно оцилиндрованное, бревно окоренное, бревно строганное. Рассмотрим подробнее что из себя представляют данные материалы.

Пиленый брус представляет из себя деревянный брусок с прямоугольным сечением с размерами от 70 мм толщиной. Пиленый брус получают путём распила бревна на пилораме. Деревянные дома из бруса как правило нуждаются в обшивке и дополнительном утеплении стен.

Профилированный брус получают путём обработки пиленого бруса на специальных станках и острожки бруса. В процессе обработки брус получает профиль и привлекательный внешний вид. Деревянные дома из профилированного бруса имеют привлекательный внешний и внутренний вид, но для того чтобы дом был тёплым не только летом, но и зимой необходимо использовать брус толщиной не менее 15 — 20 см, при этом необходимо при строительстве между брусом прокладывать межвенцовый утеплитель толщиной не менее 1,5 см.

Бревно оцилиндрованное получается путём обработки обычного бревна на оцилиндровочном станке. После обработки бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине ствола. Дома из оцилиндрованного бревна на сегодняшний день занимают лидирующие позиции в области деревянного домостроения. Это вызвано довольно привлекательным внешним и внутренним видом домов из бревна в старорусском стиле. Однако дома из оцилиндрованного бревна, как и брус, нуждаются в обработке декоративными антисептиками и защитными составами для древесины, в связи с тем, что снят основной защитный внешний слой бревна при оцилиндровке.

Бревно окоренное является обычным бревном с которого специальными инструментами снята кора дерева, срубы из окоренного бревна наиболее долговечные.

Бревно остроганное получается путём строгания рубанком окоренного бревна.

Все вышеперечисленные материалы имеют общее происхождение – начальным материалов является бревно.

Основой любого деревянного дома является сруб — будь то сруб из бревна, из бруса или «оцилиндровки». Стандартные срубы домов и срубы бань представляют собой сложенные стены, например, из бревна, половые и потолочные балки и, как правило, стропильные пары.

После установки сруба дома его необходимо накрыть кровлей и дать время на усадку. Усадка сруба представляет из себя усушку сруба, уменьшение высоты стен сруба в связи с сжатием древесины под собственным весом. Процесс усадки сруба проходит в течение одного года.

Для изготовления срубов необходим качественный строевой лес. Выбор леса для рубки очень важен. Выбранный лес должен противостоять и жаре, и холоду, и ветру и дождю, быть долговечным, не иметь синевы.

При рубке срубы домов и срубы бань обычно выполняют из хвойных пород: сосну, лиственницу, ель, пихту и кедр. Хвойный лес прочнее, чем лиственная древесина и намного меньше подвержен гниению, благодаря смолистой основе. Стволы хвойных пород имеют практически правильную геометрическую форму, что позволяет использовать их при рубке деревянных домов.

Рассмотрим хвойные породы, используемые в деревянном строительстве.

Сосна имеет наибольшую преимущественно прямой ствол, срубы из неё наиболее привлекательны, так как кривизна ствола минимальна. Сосна обладает высокой стойкостью к загниванию, но при повышенной влажности, она подвержена посинению, данный недуг можно устранить антисептированием сруба. Синева не изменяет свойства древесины, но немного портит внешний вид сруба, но и от этой напасти мудрые химики придумали отбеливатели для древесины. На сегодняшний день сосна является наиболее распространенным строительным материалом для рубленых домов в России, спасибо матушке земле русской, дай ей Бог здоровья.

Ель реже используется в деревянном домостроении. Сухая древесина ели почти не уступает сосне по прочности. Ель больше подвержена загниванию, кроме того ель мягче, но меньше синеет. Ель плохо реагирует на влагу, и сильнее трескается по сравнению с сосной.

Лиственница плотнее, прочнее и более стойка к загниванию, чем сосна, но намного труднее обрабатывается, да слишком дорога. Эта древесина идеальна для отделки вагонкой и полов в сырых помещений.

Для изготовления срубов домов и срубов бань мы используем сосну 22-26 см и 20-24 соответственно в диаметре (можно и больше, но подороже ). Диаметр бревна для зимнего дома в европейской части страны 22-26 см обеспечивает комфортное проживание зимой, именно поэтому большинство строителей используют именно этот диаметр бревна в стандарте. Также учитываются климатические условия и сезонность будущей эксплуатации дома. Для изготовления срубов могут использоваться бревна длиной до 12 метров, однако мы рекомендуем использовать бревно длиной 6 и 7 метров – это экономически более выгодно, проще обработка и перевозка бревен. Срубы больших размеров сращиваются из 6-ти и 7-ми метровых частей.

Теперь человек становится перед способом изготовления – видом рубки сруба своего будущего деревянного дома.

Основными видами рубки срубов из бревна на сегодня являются рубка «в лапу» и рубка «в чашу». Остальные способы изготовления срубов домов и бань вручную являются их производными и разновидностями.

РУБКА «В ЛАПУ» – вид рубки сруба отличается тем, что брёвна не выступают за пределы углов сруба. Такую технологию рубки также называют рубкой без остатка, рубка «в лапу» более сложная и трудоёмкая в сравнении с рубкой «в чашу» и требует квалифицированного подхода и опытных рубщиков. Все элементы сруба при рубке стен «в лапу» подгоняются очень тщательно и любые отклонение могут привести к тому, что срубы домов будут продуваться -т.е. будут холодными в зимнее время. Этот недостаток можно конечно подкорректировать конопаткой сруба, но лучше до этого не доводить и вручить работу опытным рубщикам.

Рубку начинают с того, что торцы брёвен тщательно размечают с бревна, у которого верхушка в верхнем срезе имеет меньший диаметр. Это бревно впоследствии должно стать начальным шаблоном и по размеру его лапы, которая для срубов домов составляет 16 см, будут размечены торцевые концы остальных брёвен.

Рубка В ЧАШУ – при этом способе рубки брёвна выходят за границы угла на 30-35 см, вследствие чего размеры сруба чистые внутренние уменьшаются на 50-55 см с каждой стороны по сравнению с длинной самого бревна.При этом за счёт угловых торчащих наружу остатков теряют около 1 метра м каждого бревна на стену, что приводит к перерасходу древесины и сокращению внутренного чистого пространства деревянного дома, однако стены и углы дома при этом способе рубки, хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен, углы не продуваются и являются более тёплыми, чем при рубке «в лапу». Но не будем сильно критиковать рубку «в лапу» — углы сруба отконопачиваются и такие срубы становятся не менее тёплыми. Кроме того сруб выполненный методом рубки «в чашу» считается более устойчивым, с этим трудно поспорить, так как брёвна пересекаются крест-накрест. Рубка в «чашку»имеет свои разновидности- русская полукруглая чаша без шипов (как на оцилиндрованном бревне), чаша с шипом , канадская чашка. Чашка может быть развернута либо вниз , либо вверх. Расположение чашки вниз лучше защищает стены при дождях — стекающая вода по стенкам не попадает внутрь между пазами, а скатывается вниз по нижним брёвнам. Срубы с чашкой обращённой вниз более долговечны и меньше подвержены гниению. Рубка стен в чашку довольно трудоёмка, особенно чаша с шипом, требует много времени на выполнение, и не будем лукавить чаша более эстетична, цены на срубы домов и бань в чашку значительно отличаются от цен на срубы в лапу в большую сторону.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Компания ИП ТИМОФЕЕВ «СРУБЫ ИЗ ПСКОВА» имеет большой опыт рубки срубов и в «чашку» и «в лапу», купить сруб вы можете у нас по наиболее приемлимой цене.

Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного паза, ширина паза в зависимости от диаметра бревна и сбежистости ствола может варьироваться от 12 до 25 см. При укладке брёвен между ними прокладывается утеплитель межвенцовый, что исключает продувание сруба и уплотняет стыки брёвен. Продольный паз на бревне бывает треугольной и полукруглой формы. Полукруглый паз относительно теплее, чем треугольный, но и более трудоёмок, но если треугольный паз выполнен грамотно и качественно, то большой разницы в теплопотерях нет. Треугольный паз требует более тщательной конопатки стен и углов сруба — в любом случае и при полукруглой выборке паза конопатка необходима.

После выполнения сруба и монтажа его на фундамент, необходимо закрыть сруб кровлей и дать возможность срубу дать усадку. Усадка сруба происходит примерно до 1-1.5 лет, после чего можно приступать в внутренней отделке.

Материалы по теме

Ошибки строительства сруба домов из бревен

© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания  красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов.  Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено. 

 В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

  1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк  сосны, ели, пихты и лиственницы.  Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как  грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

* Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: Учебник.- М.: Академия, 2006.- С. 57.

Боковые трещины, проникающие на глубину более 1/5 диаметра торца бревна являются недопустимыми. 

Не допускаются в круглых лесоматериалах  гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком – «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Рубка «в угол» имеет не только технические, но и эстетические преимущества.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Сруб, просыхающий без кровли, с большой вероятностью будет иметь поврежденную гнилью древесину.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из  сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется  в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%.  В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком  также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Стандартная ошибка: изготовление нагелей из хвойных, а не из более твердых лиственных пород дерева.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается  влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей  и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Несколько критических ошибок в одном узле: соединение бревен в месте примыкания внутренней стены, соединение без замка с образованием сквозной щели, и крепление бревен на гвозди.

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» — сруб)  — стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна,  или полулафет — протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Бревна, не очищенные от полностью от луба, представляют собой лакомую среду для грибов и насекомых.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет.  Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

Отличный по качеству рубки сруб установлен на фундамент с грубымиошибками: отсутствует гидроизоляция, «теплая» подкладная доска под окладным венцом и отсечка от брызг с земли.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Выступающие козырьки защищают сруб от отраженных от земли брызг осадков.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны.  В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Бревна в старинном норвежском срубе, уложенные кривизной вверх.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм.  При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей. 

Межвенцовые зазоры в норме не должны превышать величину в 1 мм.  

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой  избавляет от необходимости повторных конопаток.

Джуто-льняной межвенцовый уплотнитель — материал из позапрошлого века, который долго будет держать хоязина дома занятым на регулярных конопатках.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут  деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными.  И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Соединение бревен по длине в узлах пересечений стен – недопустимо, равно как и ошибки выреза чаши с огромными зазорами.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Компенсаторы усадки на деревянных колоннах-опорах.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода  просыхания древесины (6-12 мес.).  В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м2, а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

Затыкать продухи  на зиму – верный способ сократить срок службы деревянных перекрытий.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Крепление брусков окосячки в паз должно быть практически без зазоров. Нельзя жестко закреплять бруски гвоздями к бревнам. Многие плотники считают, что надежнее устраивать шип, а не паз под окосячку.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Монтажная пена – не лучший выбор для уплотнителя  окон и дверей в рубленом доме.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя  САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен).  В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»  предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Верный способ быстро избавиться от деревянного дома – утеплить его снаружи паронепроницаемым утеплителем.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Контрастные цвета и фактуры интерьера позволят избежать ощущения жизни в «деревянной коробке».

Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты.

Основные ошибки при рубке сруба и строительстве бревенчатого дома.

Элементы правильно построенного деревянного рубленого дома.

С уважением,
Андрей Дачник

 

Конопатка сруба своими руками — технология и советы

В России вновь появилась мода на строительство домов и бань из дерева. Согласитесь жить в таком доме приятно и уютно. Запахи дерева согревает душу и навевают приятные воспоминания, родом из детства. Для того чтобы в деревянном доме было тепло не только душе, но и телу нужно соблюсти все технологические тонкости строительства домов из сруба и не забывать об утеплении стен.

Для чего в строительстве домов из сруба применяют конопатку?

Цель конопатки деревянного сруба – устранение зазоров между бревнами. Благодаря конопатке деревянный дом становится  теплым, и осенью и зимой стены не пропускают в него холод. Конопаткой также принято называть материал, которым заполняют щели в бревнах.

Историческая справка

История применения конопатки деревянных срубов в России, имеет глубокие корни. Строили раньше, особенно в деревнях в основном из дерева и профессиональные конопатчики всегда очень ценились. Ведь настоящий мастер может своим трудом исправить недостатки строительства и даже устранить перекос сруба. Свое мастерство они передавали от отца к сыну. Объединяясь в артели, конопатчики гарантировали качество своей работы, которое оценить можно было только с наступлением зимних холодов.

Содержание статьи:

Инструменты и способы конопатки

Конопатка сруба своими руками – это очень тяжелая физическая работа. Если вы  решились выполнить эту работу самостоятельно, то успех  вашей работы зависит от правильного выбора материалов и инструментов для конопатки, и тщательного соблюдения технологии всего процесса.

Конопатка деревянного дома производится с помощью молотка весом 300-400, стамески 20мм, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Первый раз желательно конопатить сруб через полгода после сборки. Второй раз через полтора года после строительства. За это время произойдет усадка дома. Третий раз конопатку делают лет через пять в случае надобности.

Уплотнение стен деревянного сруба делают двумя способами  – «в набор» или «в растяжку»:

  • при конопатке «в набор» из волокон утеплительного материала делают пряди и сматывают в клубок, потом этими прядями набивают щели, чем они шире, тем большее количество прядей набивают в паз.
  • конопатку «в растяжку» делают отдельными прядями, после заполнения зазора между бревнами сруба из прядей формируют валик и вбивают в паз.

Натуральные материалы, применяемые при утеплении стен сруба

Для утепления бруса в России используют, как и в прежние времена, пеньку, мох, паклю, войлок, льняные веревочки. Достоинство их в том, что это экологически чистые материалы. Недостатки – недолговечность и плохая гигроскопичность. Также в натуральных материалах любят скапливаться насекомые, а это уже опасно не только для утеплителя, но и для самого сруба.

Из современных материалов очень популярен джутовый утеплитель. Джутовое волокно привозят из Китая, Казахстана и Индии. Свойства джута – прочность и гигроскопичность, выгодно отличают этот материал от других. При влажности воздуха 80% джут остается сухим  на ощупь, впитывая только 20% влаги.

Не следует применять при конопатке деревянного дома войлок из джута. Кроме джута в состав войлока входит льняное волокно. Джутовый войлок легко поддается гниению, не обладает нужной прочностью и очень привлекателен для моли.


Существует еще один утеплитель из натуральных материалов, которым часто пользуются при конопатке — это льноватин. Его производят из отходов, остающихся при производстве льна. Практически – это спрессованная льняная пыль, отличающаяся прочностью и жесткостью.

Материалы и методы утепления деревянных домов, применяемые в Северной Америке и Скандинавских странах

[ads1]Для начала следует отметить то, что в Северной Америке и в Скандинавии принято использовать для утепления стен на ряду, с уже перечисленными утеплителями, еще и материалы из пенополиэтилена, которые изготавливаются из минеральной ваты и пенополиэтилена.

В Скандинавских странах срубы возводятся по более усовершенствованной технологии, чем в России. Рубка сруба здесь производится таким образом, что бревна  плотно прилегают друг к другу  и зазоры между ними минимальны. В щель между бревнами укладывают минеральную вату, а края проходят пенополиэтиленовым шнуром.

Первые поселенцы Северной Америки при строительстве домов из бревен применяли затирку межвенцовых швов глиной и саманом. Надо сказать, что в России никогда не применяли технологию затирки швов. Современные затирки для швов бывают двух видов:

  • изготовленные с использованием природных материалов – это те же песок, глина, цемент, они отличаются водостойкостью и недостаточно эластичны.
  • изготовленные из полимерных материалов – межвенцовые герметики, они более эластичны.

Сейчас в продаже есть огромный выбор различных герметиков и саманных смесей для утепления деревянных домов как отечественных, так и зарубежных производителей.

 Советы

Теперь, когда вы немного больше знаете о конопатке деревянных строений и если ваше желание произвести эту операцию самостоятельно и вручную осталось в силе будьте готовы приложить максимум усилий и терпения для успешного выполнения утепления стен вашего деревянного дома или бани.

При возведении сруба утеплитель между бревен нужно укладывать так, чтобы на четыре-пять сантиметров оставался запас. Затем будет проще утеплитель проконопатить, и такой метод обеспечивает качественную работу. Если этого не сделать, придется подкладывать материал в пазы позже, что может сказать на качестве теплоизоляции.

Проводить конопатку нужно по кругу и снизу вверх. Нельзя сначала сделать одну стену затем другую, это приведет к перекосу всего сооружения.

Первую конопатку желательно проводить через полгода после возведения сруба. Так он уже займет свое место, усядется, и будут видны недостатки, допущенные при строительстве, которые с помощью конопатки можно устранить.

Хорошая конопатка бруса способна увеличить высоту строения до пятнадцати сантиметров, это нужно учитывать при строительстве и повторной конопатке, которую проводят через полтора года.

Цена на коропатку зависти от нескольких факторов:

  1. площадь поверхности сруба — высота, длина и ширина постройки
  2. количествы венцов в срубе
  3. материал из которого сделан сруб (черновой брус, профилированный брус, рубленное бревно или из оцилиндрованного бревна)
  4. вид угловых соединений сруба.

Через пять лет, когда здание окончательно усядется, осмотрите стены и если есть новые зазоры, проконопатьте их еще раз.

Видео  конопатки своими руками


Советуем еще раз подумать, прежде чем решиться на самостоятельную обработку межвенцовых зазоров

В связи с трудоемкостью проводимых работ и необходимостью терпеливо и тщательно обрабатывать каждый шов, эту процедуру все-таки лучше доверить профессионалам. Как бы вам не хотелось сэкономить на этой довольно затратной процедуре. В любом случае желаем вам удачного строительства, чтобы ваш дом согревал вас в зимние холода.

 

Как наносить продукты на фасады бревенчатых домов зимой

Становится холодно а вы еще не закончили герметизацию вашего дома. Так что ты можешь сделать? В зависимости от стадии строительства, на которой вы находитесь, у вас есть несколько вариантов. Наиболее важной частью процесса нанесения, который зависит от погодных условий, является окрашивание или отделка экстерьера. Это всегда нужно делать, помня о погоде.

Температура и влажность имеют большое значение для определения того, насколько хорошо продукт будет работать, а также могут определить успех или неудачу продукта.Температура воздуха и температура субстрата не всегда совпадают.

Например, бревенчатая стена, находящаяся в постоянном затенении, обычно имеет более низкую температуру поверхности, чем воздух вокруг нее. Несмотря на то, что воздух значительно прогрелся, на поверхности бревна все еще может быть лед или влага, которые будут мешать отделке.

Если стена кажется вам теплой на ощупь, вероятно, можно нанести отделку, если есть достаточно времени, чтобы продукт высох до того, как температура упадет ниже нуля. Дайте поверхности высохнуть от четырех до шести часов, прежде чем она будет подвергаться воздействию отрицательных температур.

Продукты, устойчивые к «замораживанию/оттаиванию» , разработаны таким образом, чтобы противостоять повреждениям при отрицательных температурах, но это не означает, что их можно применять в морозную погоду. Это также не означает, что они могут постоянно подвергаться воздействию отрицательных температур.

В большинстве случаев всегда лучше прокрасить перед нанесением щелей. Очень сложно нанести отделку, не испачкав существующие щели или герметик. Таким образом, если вы смогли нанести отделку в хорошую погоду, вы можете нанести герметик или другой герметик в более холодную погоду.

Если дом расположен в очень холодном климате, может возникнуть необходимость «навесить» дом и использовать обогреватели для прогрева помещения перед нанесением щелей. Это служит более чем одной цели. В первую очередь он помогает прогреть поверхность и отогнать от основания излишнюю влагу.Во-вторых, гораздо труднее работать в условиях ниже нуля, и результаты могут быть неудовлетворительными

.

Следует соблюдать осторожность каждый раз, когда вы используете обогреватели в замкнутом пространстве, поскольку они потребляют поддерживающий жизнь кислород для достижения сгорания. Они также выделяют смертельные пары, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.

Если вы ставите дом в палатку для работы, всегда допускайте, чтобы свежий воздух поступал в помещение более чем в одном месте, и разбивайте работу на небольшие периоды времени, чтобы вы могли на некоторое время покинуть палатку.

Perma-Chink и Energy Seal устойчивы к замораживанию/оттаиванию, но при понижении температуры вязкость продукта повышается. Следовательно, с наступлением холодов их становится все труднее наносить. Чтобы облегчить нанесение продукта, капните несколько капель жидкого средства для мытья посуды в пульверизатор перед началом работы.

Как и при любой температуре, не наносите состав для расшивки щелей на грязь, жир или древесину с водой или льдом на поверхности, так как это ухудшит адгезию и приведет к преждевременному выходу из строя.По возможности храните продукт в отапливаемом помещении перед нанесением и берите с собой только те ведра, которые будут использоваться немедленно.

Также помните, что когда вы наносите расщепление, вода участвует как в процессе обработки, так и в очистке, что делает его еще более холодным. Итак, запланируйте дополнительное время для проекта и дайте время на разминку, чтобы облегчить себе работу.

Можно работать при далеко не идеальных погодных условиях, если есть воля и погода не совсем невыносимая.Помните, если вы руководствуетесь здравым смыслом и следуете указаниям, вы никогда не ошибетесь.

Нажмите здесь, чтобы узнать, какие продукты устойчивы к замораживанию/оттаиванию.

Простые способы подготовки бревенчатого дома к зиме


 

Осень — лучшее время для рутинного обслуживания, благодаря которому бревенчатый дом остается прочным, прочным и хорошо выглядит. Солнечный свет и вода — злейшие враги бревен. Они постоянно воздействуют на древесину, ухудшая отделку и разрушая уплотнения и покрытия.

 

Кроме того, износ механического оборудования и приборов при постоянном использовании разрушает их. Если вы отложите выходные или два до того, как зима полностью наступит, вы сможете предотвратить все эти угрозы вашему комфорту и кошельку.

 

Вот три шага, которые вы можете предпринять при смене сезонов, чтобы сохранить свой дом в отличном состоянии.

 

 

 

1. Прогуляйтесь

Обведите свой бревенчатый дом и осмотрите его отделку и уплотнения.Ваши бревна должны по-прежнему иметь большую часть цвета, который вы изначально применили. Если вы использовали прозрачную отделку, древесина все еще должна иметь свой естественный блеск. Бревна, которые стали черными или грязно-серыми, потеряли свою защитную отделку, подвергая древесину разрушающему воздействию ультрафиолетового света и влаги. Обратите особое внимание на бревна и деревянную отделку близко к земле.

 

Брызги от сильных ливней или постоянное намокание от тающего снега прошлой зимой делают эти участки особенно восприимчивыми к повреждению и гниению древесины.Пока будете осматривать бревна, посмотрите на пломбы между ними. И чеканка, и щербинка в конечном итоге испытывают воздействие погоды и начинают разрушаться. Растянутые или порванные уплотнения, которые могут возникнуть в результате движения или усадки древесины, создают отверстия для воды и насекомых. Подкрасьте поврежденные места с помощью пистолета для герметика.

 

На больших площадях используйте универсальный нож, чтобы удалить старый герметик и заменить его свежим. Осмотрите желоба и карнизы на предмет обесцвечивания, указывающего на то, что вода задерживалась там слишком долго.Используйте лестницу, чтобы проверить водосточные желоба на наличие листьев и мусора. Убедитесь, что водосточные трубы чисты и что есть средства для рассеивания воды на дне, чтобы избежать эрозии в месте выхода воды.

 

Проверьте дымоходы, чтобы убедиться, что экраны чистые, а дождевые колпаки на месте. Уберите осиные или птичьи гнезда, которые вы, возможно, подобрали летом.

 

 

 

2. Отсоедините садовый шланг

Иногда по цвету и состоянию сухих бревен нельзя сказать, в хорошем ли состоянии отделка.Опрыскайте большую площадь бревен, используя шланг с насадкой душевого типа. Если вода капает или стекает маленькими ручейками, ваша отделка все еще работает.

 

Если после замачивания остаются участки более темной влажной древесины, пора провести повторную обработку бревен. Проверьте области, которые, кажется, впитывают воду, пытаясь вдавить в них гвоздь или отвертку. Если гвоздь или инструмент утонут, очистите гнилую древесину и заполните пустоты эпоксидным шпатлевочным материалом.

 

Не откладывайте эту задачу, потому что это признак того, что древесина уже загнила.Наконец, промойте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они беспрепятственно стекают. Если вы живете в запыленном районе, возможно, вам захочется придать блеск своим бревнам, вымыв их под давлением или быстро ополоснув обычным садовым шлангом.

 

При использовании мойки высокого давления будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность слишком сильным напором воды.

 

 

 

3. Очистить проходы

Проверьте кухню, ванну и сушилку. Удалите все найденные ворсинки или птичьи гнезда.Замените фильтр в печи и почистите дымоход камина или вызовите трубочиста. Теперь все готово, чтобы зажечь костер и расслабиться, чтобы насладиться остатком осени и предстоящей зимой.

 


Джим Купер, бывший строитель бревенчатых домов и генеральный подрядчик, является автором книг Log Homes Made Easy и The Log Home Project Planner. Он является аккредитованным LEED профессионалом и сертифицированным консультантом по пассивным домам.

 

 

Чем законопатить сруб в зимних условиях или в дождь.Самостоятельная зачеканка бревна Материал для зачеканки

современное строительство получает все больше качественных материалов и технологий. Позволяет наносить их не только на каменные и монолитные конструкции, но и использовать в обычном виде бревенчатых домов. Это дает варианты большего времени их эксплуатации, а также качественного загнивания и разрушения древесины. Отдельным пунктом также можно отметить такой процесс, как конопачение, позволяющее обеспечить герметичность всей создаваемой конструкции и дополнительный процесс защиты от проникновения вредоносных насекомых и грибков.

В процессе конопатки сруба важно правильно подобрать не только материал и инструменты, но и понимать технологию каждого этапа. При этом практично сочетать практические нюансы и правила с современными решениями для каждой из возводимых конструкций.

Комплекс работ по конопатке сруба следует выполнять в два этапа, сочетая отдельные критерии и последовательность. Это должны быть работы, которые позволят произвести черновую конопатку в процессе возведения стен и перегородок.И процесс окончательной заделки щелей между бревнами после возведения всего здания.

При реализации первого способа укладывают нижний венец бревен, после чего укладывают слой утеплителя, с равномерным свесом и заполнением пространства для соединения следующего венца бревен. Затем укладывается новая коронка. Делается это от самого низа возводимой конструкции до последнего венца стен. После этого в зазоры между бревнами вбиваются свисающие концы утеплителя.

Вариант черновой заделки

В случае использования второго способа процесс начинается после всех монтажных работ и устройства последнего венца. Этот способ позволяет параллельно проводить работы по устройству кровли и монтажу кровельного ковра, выполняя процесс конопатки внутри и снаружи дома. Здесь важно отметить, что каждый из венцов должен быть заполнен утеплителем с обеих сторон одновременно, исключая перекосы и нарушение целостности конструкций.

Произведенная «конопатка сруба» осуществляется путем вбивания утеплителя между каждым из венцов, начиная снизу конструкции, постепенно продвигаясь к верхним элементам. Этот способ лучше всего делать с помощью ленточного материала, который при размещении на стыке двух коронок вынужден проталкиваться внутрь конструкции. При этом необходимо оставлять края свисающими на 5-7 сантиметров, для последующего скручивания в валики и заполнения образовавшегося пространства между бревнами.

После первого этапа зачеканки необходимо провести дозаполнение трещин. Это осуществляется через 2-3 года после постройки дома. Работу также следует вести снизу вверх, заполняя все швы по периметру здания с внутренней и внешней стороны стен.

Бывший в употреблении инструмент для конопатки бревенчатого дома

Правильный инструмент для заполнения швов между венцами бревен упростит этот процесс. Сочетание практичности и возможности использования современных материалов и технологий.Для этого необходимо выбрать качественный и практичный инструмент, в перечень которого должны входить:

  • плоское лезвие из дерева или металла толщиной 5-6 мм и шириной лезвия до 100 мм. ; используется для заделки швов и зазоров между венцами;
  • Стамеска плоская, с шириной рабочего полотна 5-6 мм и толщиной до 5 мм, изготовленная на основе металла; используется для герметизации слоя утеплителя и укладываемого материала;
  • затыкатель деревянный с треугольным лезвием, имеющим продольный паз, шириной 1709 мм и толщиной от 5 до 7 мм; позволяет формировать валики для окончательного заполнения зазоров между бревнами;
  • металлические клинья с шириной лезвия от 20 до 35 мм; необходимо расширять зазоры при уплотнении и укладке материала;
  • деревянный молоток, киянка; используется для забивания герметика в швы между коронками.

Инструмент для зачеканки

Используемые материалы для зачеканки, достоинства и недостатки каждого из них

Формируя правильный процесс заделки швов между венцами сруба, важно не только понимать «чем законопатить сруб» и использовать более качественный материал. Это должна быть формула, которая будет сочетать в себе долговечность и практичность в каждом отдельном случае и на выбранном участке конструкций дома.

В качестве межвенцового утеплителя специальный рулонный материал на основе льна и джута.Именно джут позволяет более плотно прилегать бревнам и создавать требуемые условия для теплоизоляции всей стеновой конструкции. Этот материал для конопатки укладывается в паз под нижележащий венец и закрепляется по всему периметру с помощью строительного степлера. Также за счет этого вида материала обеспечивается надежная звукоизоляция внутри всего здания, в перегородках и наружных стенах.

Материалы для уплотнения

Использование джута также имеет свои недостатки.Он подвержен гниению и срок его службы значительно ограничен, в отличие от использования льна и мха.

Более привычный и давно используемый материал для конопатки сруба – обычный мох. Существует два вида мха, красный и белый, его используют в зависимости от произрастания в регионе, где он находится. В этом случае полученная конопатка сруба своими руками считается более экологичной и сочетает в себе только натуральные материалы и сырье, без применения машинной обработки материала и подготовки его к применению под герметизацию.

А вот существенным минусом использования мха является сложность поиска на рёвах. строительные материалы в разных регионах. Что дает преимущество в сторону выбора обычного льна.

Пошаговая технология и процесс проводимых работ по конопатке сруба

На сегодняшний день существует несколько технологий, позволяющих качественно заделать и законопатить швы и зазоры между венцами бревен. Каждый из них использует отдельные материалы и инструменты.

Натяжной герметик

Сочетание практичности и постоянства этой технологии позволяет использовать как джут, так и привычный мох.Данная технология позволяет равномерно распределить материал по всей длине и периметру строящегося здания на этапе монтажа каждого из венцов сруба. В то же время такой вариант работы считается более производительным, так как не требует дополнительного использования инструмента, а лишь качественной раскладки материала для зачеканки. Конечно, у каждого из мастеров свой метод и количество материала, укладываемого в имеющийся паз между бревнами, но есть и ограничение – материал должен свисать по 5-7 см с обеих сторон бревна.Это в случае использования мха. А в случае использования ленточного материала, он должен плотно прилегать по всему периметру бревен и иметь нахлест на 5 см с предыдущим настилочным рулоном.

Так же стоит отметить, что данная заделка производится в два этапа, это в момент монтажа стен и с последующим забиванием остатками материала после возведения стен.

Конопатка в наборе

При реализации данной технологии будет важно понимать, что если между венцами есть более широкие швы и зазоры, то без использования джутовых шнуров не обойтись.Этот метод позволит вам практично и качественно заполнить имеющееся пространство, равномерно и постепенно укладывая материал в имеющиеся бороздки.

Для каждого из венцов можно дополнительно расшить промежутки, параллельно с обеих сторон в стены, с последующим заполнением джутом. После этого швы могут оставаться незакрытыми или там дополнительно заделываться декоративной штукатуркой по дереву.

Герметизация узлов и стыков в углах

При выполнении процесса герметизации угловых элементов или стыковки стен важно заливать каждый из участков параллельно, используя тот же герметик, что и при герметизации прямых участков стены.Но здесь важно правильно и красиво оформить углы, не оставив неровных краев и лишнего материала, так как нагрузка на этих участках намного больше, чем на прямых линиях по периметру стен. Забивать применяемый материал необходимо как можно плотнее, чтобы не допустить просыпания и дополнительного уплотнения под тяжестью древесины.

Стоимость и диапазон цен выполняемых работ по конопатке сруба

Стоимость выполненных работ может варьироваться от 60 до 150 руб.Цены на конопатку указаны за 1 погонный метр. При этом каждый из мастеров учитывает не только практичность используемого материала, но и реализуемую технологию в зависимости от получаемого шва между бревнами или желания заказчика по используемым материалам.

Также учитывается высота конструкции, что потребует дополнительного времени на установку лесов и подмостей. Цена увеличивается от высоты здания до 1.2 — 1,5 метра. Его рассчитывают с учетом количества венцов до заданной высоты от фундамента здания. При этом стоит учитывать количество узлов и непрямых участков стен, которые имеются в каждом отдельном проекте. Это также увеличивает стоимость работ. Но в каждом из регионов России есть своя градация, учитывающая востребованность данного вида строительства и наличие соответствующего материала для конопатки.

Город Цена
Москва от 70 до 100 руб.
Санкт-Петербург от 70 до 100 руб.
Казань от 70 до 90 руб.
Ростов-на-Дону от 90 до 120 руб.
Краснодар от 60 до 100 руб.

Конопатка со мхом

В конопатке из мха главное уже не соблюдение технологических тонкостей — в этом плане она намного проще, чем конопатка волокнистыми материалами — а подготовка материала.Вернее, покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в отдельных местах, весьма удаленных от цивилизации, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена ​​исключительно важная роль болот как аккумуляторов и регуляторов влаги. естественные процессы. Кроме того, мхи активно накапливают множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох является естественным фильтром радионуклидов.Конопатят мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя и своих близких ничем не лучше.

Лучший мох для конопатки — сфагнум болотный, или кукушкин лен, поз. 1 в рисе: он никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества, защищающие древесину от повреждений. А вот ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) конопатить нельзя — перегревом он, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), засохшим до увядания без прелести, поз.3. Этот мох продается в мешках (поз. 4). В них он должен храниться до использования, не допуская полного высыхания: мох, еще немного живой, годится для конопатки. Пересушенный серый или коричневый строительный мох (поз. 5) является не герметиком, а изоляционным материалом. Кстати, очень хорошо.

Примечание: нельзя заделывать скальным и молотым мхом — в нем обязательно останутся частицы субстрата с зародышами древесных вредителей.

Порядок конопатки мхом

Мох конопатят перед зимой.Весной, когда приходит тепло, но еще не наступила засуха, проверяют повисшие гребешки (см. ниже) и выщипывают зеленые. Затем в пазы вбиваются гребешки. При этом очень важно не допускать пересыхания зачеканки: если мох начал осыпаться под зачеканкой, вся зачеканка никогда не будет целой, и раз в 2-5 лет придется делать повторную зачеканку , и весь сруб столько не простоит, сколько сможет. Через год постройку проверяют и, если она расколота, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывается в пазы при сборке сруба с горкой (поз. 1 на рисунке ниже), т.к. он сжимается под давлением. Гребешки болотного мха должны обильно свисать с канавок, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показаны стрелками на поз. 2) добавляют мох, сбивая косой деревянной затычкой. Довольно легко оживляемый древесный мох, наоборот, раскладывается экономно, но плотно, чтобы не было пустых щелей, поз.3. Его гребешки должны выступать из пазов собранной рамы на ок. пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Висячие (показаны стрелкой на поз. 4) отрезаются.

вместо мха

В прибрежных районах можно встретить прочные бревенчатые постройки, конопатые вместо мха штофом — морской травой, выброшенной бурей на берег, или взморником. Камка тоже хороший утеплитель и в этом качестве она сейчас поступает в продажу в сушеном виде, но конопатить ее можно только мокрым свежим штофом.Зато конопатка штофом оказывается отличной: он выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, и йод в воздух помещения. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят булат, как мох, с некоторыми отличиями: его разбирают на плоские пряди и раскладывают в пазах сруба елочкой без зазоров так, чтобы концы свисали на полбревна.По завершении сборки сруба торцы забиваются в пазы деревянной затычкой.

Синтетика и герметики

Синтетические герметики используются в сочетании с черной джутовой лентой или, для «эстетики», с скрученным белым джутовым шнуром. Черновую ленту укладывают в пазы сруба под зачеканку герметиками без крыльев вровень с краями паза. Если бревна имеют финский паз, то края ленты должны точно лежать на продольных пропилах в бревне под краевыми выступами паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются из химически нейтрального полиуретана: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже сочетается с деревом (в частности, по коэффициенту теплового расширения ТКР), и под действием даже очень слабых кислот разрушается . В свою очередь силиконовый растворитель – уксусная кислота – портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетика в основном применяется для конопатки срубов из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы такой же, как и у клеевых соединений переклеенных пиломатериалов.

Зачеканка герметиками выполняется быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в канавку, поз. 1 на рис.. При схватке швы промазывают отделочным составом в тон дереву, поз. 2.:

Существует также «ультрасовременный» способ конопатки срубов, построенных без грубой конопатки: по швам делаются разрезы, в них укладываются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются герметиком под дерево, поз.3. По сути это уже не конопатка, т.к. этот способ подходит для конструкций из бруса без фигурных пазов, собранных на шкантах и ​​пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для избранных материалов камерной сушки, полностью усохших и сморщенных. А что будет потом с короблением от влаги в процессе эксплуатации — поживем-увидим: на практике «бесконопатка» пока применяется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Отделочные составы при высыхании темнеют, поэтому их подбирают в тон дереву по пробным мазкам на таре. Но на свету отделочный синтетический герметик выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кто-то, так как без такого «украшения» не обойтись, заказывает проклейку или затыкание конопаточных швов белым витым шнуром. Насколько это добавляет конструкции «эстетики и уважения» — дело вкуса владельца.И о вкусах не спорят. Особенно – о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Гораздо практичнее применение синтетической замазки для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели шпаклюют любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, омолаживают всю конструкцию. Шпаклевку приходится обновлять каждые 2-3 года — она ​​тоже выгорает на свету — но это не долго, просто и недорого.

Последний штрих — полировка

Конопатка еще не завершена постройка сруба до готовности к настилу, устройству чердачных перекрытий, кровли, установке окон, дверей, перегородок, по отделке и оборудованию — желательно, но внутри необходимо, отшлифовать бревенчатый дом. Особенно — рубленого из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифовка сруба наждачной бумагой чрезвычайно длительна, утомительна, и при этом повреждаются наружные наиболее стойкие слои древесины.Рама полируется ручной универсальной шлифовальной машинкой с капроновыми щетками. Хуже — болгарка с ними; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, смотрите видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифовка сруба щеткой на самом деле вопрос спорный: щетка снимает конопаточный валик, см. рис.

Часто при строительстве бани используют брус или бревна, которые просто укладываются одно на другое.Если выбранный материал не стабильного качества, то в зазоре между ними могут быть видны небольшие дырочки. Закрыть их очень сложно. Со временем эти разрывы будут только увеличиваться. Это связано с влиянием на них осадков, высоких температур, сухости или влажности.

Конопатить сруб можно только после его полного осаждения и высыхания.

Бревна могут быть очень сухими, деформированными. Через образовавшиеся щели тепло будет быстро уходить. В холодное время года снаружи может появиться лед, что может привести к загниванию и повреждению дерева.Поэтому необходимо законопатить ванну. В результате таких манипуляций венцы сруба заделываются волокнистыми материалами. Как правильно законопатить ванну, будет рассказано далее.

Особенности строительного процесса

Набор инструментов для зачеканки: 1 — замазка наборная, 2 — замазка кривая, 3 — зачеканка дорожная, 4 — зачеканка битая, 5 — киянка или мишель.

В основном строительство сруба можно обозначить следующими этапами:

  • подготовка сруба: сбор венцов в единую конструкцию;
  • обозначение маркировки бревен и разбора шпангоута;
  • перемещение блока на постоянное место, сборка;
  • Банное утепление.Закрытие пробелов.

Уплотнению здания следует уделить повышенное внимание. И не только потому, что красиво. Такой, казалось бы, незначительный и незначительный процесс утепления здания на самом деле является главным фактором формирования его добротности и сохранения тепла.

Бревенчатый дом лучше всего утеплять на время строительства бани. Более поздний процесс будет связан со значительными материальными затратами. Конопатка этого помещения является неотъемлемым атрибутом при его строительстве.Такой сруб бани порадует теплом и солидностью.

Утепление здания — процесс, связанный с точной укладкой теплоизоляционных материалов. Закрыть щели можно с помощью специальных инструментов. Это деревянная лопатка с заостренным основанием на конце, киянка или другие приспособления. Правильно выполненное утепление бани повлияет на ее долговечность. При неправильном утеплении постройки дерево может загнить и быть съедено вредителями.

Вернуться к индексу

Натяжной герметик используется для заделки трещин, а герметик используется для герметизации войлока.

Конопатка здания обычно выполняется в два этапа. Первый этап связан с моментом первоначального возведения данной постройки, второй делается через год, когда происходит естественный процесс усадки сруба бани.

Утеплить помещение можно даже через 5 лет, как только ванна будет установлена ​​на свое место. В этом случае можно говорить о завершении процесса чеканки ванны. Момент теплоизоляции здания будет пройден.

Необходимо утеплить баню (сруб) как снаружи, так и изнутри здания. При этом условии можно добиться хороших результатов.

Он должен быть в определенном направлении. Начинать следует с нижних бревен, постепенно переходя к верхним точкам.

Сруб бани должен быть полностью утеплен.

Ведь в процессе работы здание может подниматься на определенную высоту. А это приведет к искривлению здания.Работу по утеплению здания начинают, как правило, с внешней стороны здания, постепенно переходя к внутренней части.

Не менее важным моментом будет утепление углов бани. Это очень важный момент.

Конопатку сруба обычно начинают с самых распространенных методов. Это «в комплекте» и «натянуто». В первом случае можно утеплить межщелевое пространство в бревнах, в которых имеются мелкие дефекты, во втором случае — при наличии крупных отверстий.

Утепление методом «растяжки» предполагает формирование прядей из утепляющего материала нужного размера. Затем его устанавливают в поперечном положении относительно волокон и вводят шпателем в зазоры. Края таких прядей должны быть видны. Стыки пакли вбиваются внутрь стамеской.

Конопатку наружных стен бани начинают с нижних бревен, постепенно переходя к верхним брускам.

Утепление бани методом «набора»: пакля скручивается в тонкие полоски, и они сворачиваются в моток.С помощью стамески материал забивается сначала вверху, затем внизу щели. Качественно законопатить сруб бани можно в короткие сроки, зная основные моменты работы.

Утепление здания следует начинать с выбора подходящего материала. К ним относятся пакля, пенька, войлок, мох сфагнум. При выборе мха ориентируйтесь на его сухость. Но он не должен рассыпаться.

Смешивание мха с паклей дает хороший согревающий эффект. Войлок часто пропитывают смолой, битумом или формалином, а затем сушат. Такие действия помогут сделать ее надежной, способной защитить ванну от вредных насекомых.

Каждый из перечисленных вариантов не отличается долговечностью, ведь они способны сильно впитывать влагу, а это незаменимый путь к гниению сруба бани. Джут и льноватин хорошо подходят в качестве инновационных вариантов.

Второй вариант – лента из некачественного льна или его отходов. Джут основан на природном материале. Он долговечен, при любых внешних условиях остается сухим.Эти основы не способны гнить, ломаться и крошиться, их не поедают насекомые.

Швы

Джут заполняются равномерно, но он обладает особой жесткостью, а значит, может легко порваться. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать стекловату. Его сворачивают в небольшую полоску и фиксируют степлером. Джут почти всегда смешивают с волокнами льна. В результате получается плотный теплоизоляционный материал, устойчивый к высоким температурам и непривлекательный для вредителей.

Суть процесса зачеканки заключается в герметизации межвенцевых швов и стыков.Для того чтобы проживание в собственном доме было комфортным, без такого этапа строительства не обойтись. Чем и чем законопатить сруб – вопрос, требующий детального рассмотрения, так как пренебрежение им отразится на конструкции дома в целом.

Утепление конопаткой деревянного дома производится путем заделки щелей между бревнами снаружи и внутри дома.

Материалы для конопатки разнообразны: мох, джут, пакля, ватин. Каждая постройка имеет свой тип, например, оцилиндрованное бревно принято конопатить веревкой, которая выглядит как декоративный элемент.Все материалы, приобретаемые в магазинах, должны иметь сертификаты качества.

Применяемые материалы: особенности

  1. Мох. Известный с давних времен материал, используемый для конопатки. Но сейчас мастера не рекомендуют использовать его для такой цели. Почему? Со временем мох превращается в пыль, а ветер просто раздувает его из щелей. Соответственно нет изоляции. Очень хорошо использовать мох для бани как в качестве заделки швов, так и для укладки бруса или бревен. Учитывая, что этот природный материал никогда не впитывает воду, лучше его не найти, а только в качестве утеплителя для бани.
  2. Буксир. Также не особенно рекомендуется материал для уплотнения. Его очень сложно скрутить, чтобы он не рассыпался. И затянуть будет тяжело, потому что такое волокно птицы давно облюбовали для своей конструкции. Он впитывает пары и конденсат, поэтому пакля всегда мокрая, а в жару рассыпается в пыль, и конопатку придется делать снова и снова.
  3. Джут. Материал нового поколения. Не путать с джутовым войлоком. Такой герметик не гигроскопичен, поэтому, если законопатить сруб джутом, он останется сухим.А войлок впитает всю влагу, к тому же его очень любит моль. Нужно быть внимательным к рекомендациям продавцов-консультантов.
  4. Лента льняная. современный материал, обладающий всеми качествами джута: не взаимодействует с влагой, прост в монтаже. Но это намного грубее, что потребует больше времени на работу.
  5. Заделка герметиком – новый способ герметизации и достаточно эффективный. Только флаконы с массой должны быть соответствующим образом маркированы.

Список неполный.Каждый хозяин может использовать в процессе любой герметик, но руководствуясь убеждением, что так строили деды, сделать хорошую конопатку невозможно — у них (дедов) не было выбора, и они делали то, что должны были.

Инструменты для зачеканки

Для эффективной работы вам понадобится соответствующий инструмент:

  • зачеканка наборная прямой формы;
  • зачеканка закругленная;
  • молоток
  • ;
  • добор, приспособление для формирования валика;
  • рукавицы или строительные перчатки.

Как правильно законопатить бревенчатый дом?

Подготовка включает в себя все манипуляции со срубом: удаление старого материала, очистку бревна или бруса от лишней стружки и сора. Для такой работы идеально подходит герметик; своим закругленным лезвием легко достает из швов все лишнее. Можно пылесосить. Также неплохо обработать швы химическим средством от грибка и плесени и тщательно просушить. Исключение можно сделать только для конопатки мхом – его все равно придется смачивать.

Далее приступаем к самому процессу. Существует две технологии укладки пломбы: в наборе и на растяжку. Первый удобен для шариковых конопаток. Волокна скручиваются в подобие клубка и полученная нить проталкивается в щели путем образования петель и прямого зачеканивания. Молоток ударяет по ручке. Делать это нужно осторожно, чтобы лезвие инструмента не повредило материал. Второй способ можно использовать для конопатки бревенчатого дома джутом. Материал расстилается по всей длине бревна, и один край засовывается в щель, затем второй загибается в виде валика и с удлинителем, двурогим инструментом, весь материал зачеканивается в паз шов.Торопиться нельзя, иначе конопатка пойдет волнами, и ее придется подрезать, тем самым оставив место для щелей. Вот собственно и все.

Перед началом отделочных работ необходимо заделать все щели в срубе и обработать его антисептиком.

Суть вышесказанного ясна. Но чтобы правильно произвести конопатку, неважно джутом или мхом, следует знать:

  1. Процесс состоит из трех этапов: первый конопатить, второй и последний.Первый предполагается сделать сразу после завершения строительства. Не стоит слишком рьяно браться за дело. Материал кладут на пробу, чтобы при начальной усадке были видны огрехи конструкции. Вторая конопатка сруба происходит через год, а последняя – через несколько лет, когда становится ясно, что сруб «сел» окончательно.
  2. Зачеканку не следует проводить ни в холодную, ни в жаркую погоду. Температура от 10 до 20 ºC будет в самый раз.
  3. Конопатку сруба начинают снизу вверх и полностью по венцу, то есть по кругу. Не нужно делать все сразу, иначе есть риск, что слой материала, помещенный в шов, будет неравномерным.
  4. Нельзя игнорировать круглые элементы и углы; для их зачеканки был изобретен полукруглый инструмент.

Шпаклевка различными материалами

Уплотнение сруба мхом происходит следующим образом: из швов вычищают мусор, а затем в щели укладывают куски природного материала, предварительно обильно смоченные.Мох необходимо увлажнить, иначе его будет сложно уложить в шов. А вот конопатка сруба кусковым джутом или лентой натягивается (метод описан выше).

На округлых зданиях принято заделывать швы, так как их внешний вид нуждается в декоративной замазке. Это прекрасно может сделать профессионал, но стоит попробовать и самому. Пистолетом масса вдавливается в шов и шпателем, установленным точно между бревнами, удаляются излишки.

Герметик применяется, если сруб не предназначен для обшивки, красивые швы видны издалека.

Конопатка сруба паклей происходит в наборе: закручивается шарик, и закручиванием петель материал уплотняется в щели и пазы. Закручивать нужно осторожно и глубоко нажимать, чтобы птицы не достали.

Способы конопатки сруба мхом или другими материалами отличаются друг от друга, но тем не менее суть одна – заделка межвенцевых швов и щелей.У маститых плотников даже есть такая хитрость — весь сруб выравнивать с помощью конопатки, укладывая, где надо, пластом больше-меньше. Любителям этого делать не стоит – есть риск опрокинуть бревно или брус.

От такой работы, как конопатить сруб, никуда не деться. Даже если дома сделаны по высоким технологиям, деревянное строительство предполагает такую ​​установку. Для комфортного проживания зависит от многих факторов, и уж тем более от конопатки.

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача.Также нужно знать, как правильно законопатить этот сруб: заделать щели между венцами и щели, образующиеся при усадке древесины. Это делается для того, чтобы сруб бани терял как можно меньше тепла.

Основные принципы

Качество сборки сруба определяется тем, как были уложены венцы. Важно не только правильно вырезать чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев обязательно укладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет — мох, паклю или джут — решать вам, но такой слой обязательно должен присутствовать. При складывании сруба из бревен необходимо укладывать утеплитель в два слоя:

  • на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплитель, как правило, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
  • в чашу верхнего венца также помещается нагреватель, его края выступают за пределы чаши также на 3-5 см.

Обратите внимание, что при использовании мха или пакли не нужно «стучать» по материалу. При постукивании молотком или обухом топора волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, направленные поперек волокон. Такие повреждения могут привести в дальнейшем к развитию очагов распада. Достаточно просто уплотнить волокна ладонью, разровняв и прощупав слой, если попадутся крупные посторонние предметы (во мхе часто встречаются шишки или палочки) — просто их удалите.


Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя можно закрепить его строительным степлером — повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. «Утепленные» венцы желательно укладывать вместе, чтобы шар мог взять бревно с обоих концов и опустить его опрокинуть, чтобы не сдвинуть утеплитель.

Чем законопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (пакля, пенька, мох, джут и др.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее и с ними легче работать. Обычно для уменьшения расхода герметика в зазор между венцами укладывается шнур, и только потом поверх него наносится герметик, который при намокании разравнивается специальным шпателем.

При зачеканке не годится иметь под рукой лезвие скальпеля. Рабочая часть инструмента изготовлена ​​из закаленной углеродистой стали

Синтетические герметики имеют ряд недостатков:

  • некоторые из них плохо переносят воздействие ультрафиолета — при облучении теряют свои свойства, осыпаются и выдуваются ветрами.Проблема решается усилением полос, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
  • некоторые герметики для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению соседних древесных волокон. По этой причине имеет смысл использовать эластичные герметики.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочитайте инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с породой древесины, из которой построен сруб, может применяться в вашем регионе (температурный режим) и имеет необходимые свойства.

Применение герметика оправдано в том случае, когда он используется для заделки конопаченных щелей: после двойного зачеканивания сруба паклей, мхом или джутом сруб дает полную усадку и приобретает эксплуатационные размеры, после чего в него укладывают шнур швы, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои преимущества и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самым проверенным материалом для уплотнения ванн является мох.Он используется уже более века. Сегодня появилось множество других материалов, но они не превзошли по своим характеристикам мох. С новыми (особенно ленточными материалами) работать удобнее. Это бесспорно, но качества мха остались для них недосягаемыми. Главным из них является способность сопротивляться бактериям и высокая устойчивость к гниению.


Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, а затем снова увлажняют перед использованием. Это возвращает эластичность стеблям.Замоченный мох выкладывается ровным слоем так, чтобы его концы свисали по обеим сторонам бревна/бруска. После завершения сбора сруба срезаются слишком длинные стебли мха, все остальное подгибается и заправляется в щели сруба — производится первичная конопатка сруба. За ней через полгода и через год-полтора повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. И не просто джутовые волокна, а рулонный материал.Джутовое волокно обладает хорошими характеристиками: обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества лигнина – природной смолы, служащей связующим элементом – оно практически не подвержено гниению и имеет низкую гигроскопичность. Даже при высокой влажности джут остается сухим на ощупь.

Джутовый утеплитель может быть нескольких видов /
джутовая пакля
При изготовлении этого материала волокна не рвут, а расчесывают, придавая им необходимое направление. При такой обработке джут максимально сохраняет свои свойства.Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним довольно сложно, конопачение приходится делать несколько раз: во-первых, птицы втягивают волокно в гнезда (материал натуральный), а во-вторых, дает усадку, уплотняется (из-за жесткости сразу не удается добиться необходимой плотности шва).


пакля джутовая

войлок джутовый
Материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон.Материал плотный и гибкий одновременно. С ним гораздо проще работать, но при недостаточной длине волокон он имеет свойство сбиваться и засыпать. При выборе джута для конопатки обращайте внимание на длину волокон — только волокна более 2 см обеспечат требуемую эластичность. Материал из более коротких волокон будет уплотняться и терять большую часть своих свойств, а короткие волокна просто высыпаются или развеваются ветром. Еще одним недостатком является то, что этот материал часто становится рассадником моли.Поэтому перед использованием желательно обработать его пропиткой от моли и гнили.


Банный джут — джутовый войлок

Лен джутовый
Комбинированный ленточный материал, состоящий наполовину из мягких льняных волокон, наполовину из жестких джутовых волокон. Такое сочетание нравится многим строителям, но этот материал склонен к гниению и часто подвергается нападению моли. Так, как и джутовый войлок, льняно-джутовый требует обработки от гниения и моли перед использованием.

Пакля

Пакля — отходы, образующиеся при первичной переработке натуральных волокон.Пакля используется для конопатки срубов из джута, пеньки и льна. Характеристики материала и его качество зависят от исходного сырья, степени очистки волокон и их длины. Строительная пакля спрессована в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего бруска вытягивается полоса материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Гребенная пакля, которая продается в рулонах, более удобна в использовании.


Пакля для бани

С таким материалом неудобно работать: трудно добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя, а для конопатки пакля сруба имеет излишнюю жесткость, из-за чего она добиться плотного заполнения шва с первого раза практически невозможно и необходимо периодически проводить повторную зачеканку.Если выбор стоит между мхом и джутовой паклей, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью сдерживать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда законопатить баню

Сруб сруба собран, когда в первый раз можно законопатить свежий сруб бани? Если каркас собирался на мхе или пакле, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно сразу произвести первичную зачеканку: обрезать слишком длинные волокна, подвернуть их и заправить в швы.Не нужно усердствовать по этому поводу. Это предварительные работы, целью которых является удаление волокон. Но делать это нужно, соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, ничего делать не нужно.


Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сборки сруба. За это время бревна/брус потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.В это время проводится первая конопатка. После этого процесса можно устанавливать двери/окна.

Второй герметик понадобится примерно через год после первого. С момента постройки сруба прошло полтора года, сруб прижился. Сейчас проверены все швы и трещины, устранены все недочеты. В зависимости от материала и качества работы может понадобиться еще через пять лет снова проконопатить швы. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок зачеканки проводят несколько лет подряд.Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб срублен без межвенцового утепления.

Сколько пакли нужно на баню

Любой природный материал для конопатки многократно сжимается при укладке и в сруб даже с хорошим межвенцовым утеплением может влезть большое количество его. Точно сказать, сколько пакли нужно на баню, никто не может: это зависит еще и от того, из какого материала сделан сруб и как вырезаны пазы в бревнах. При ручной нарезке пазов, как правило, расходуется больше материала.Кроме того, для шлифованного бревна требуется больше материала, чем для круглого бревна. Для сруба требуется меньше, но и здесь количество пакли или мха, которые будут использованы для заделки щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усадке.

Правила конопатки

Конопатка сруба дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не спеша, поэтому времени уходит много — на конопатку маленькой ванны 5*4 (одна работала 7-8 часов) ушло 10 дней.

Главное не переусердствовать в прилагаемых усилиях при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

  • Начинать нужно с нижнего венца, двигаясь по всему периметру, сначала снаружи здания, затем законопатить такой же венец изнутри. И только после этого приступайте к обработке следующего венца.
  • При зачеканке обратите внимание Особое внимание уделите углам — здесь часто бывают самые значительные зазоры.
  • При первичном уплотнении сначала нужно подобрать подвесной материал, согнуть его и заправить в щель. Используйте этот инструмент по мере необходимости. Проделайте эту операцию на участке длиной около метра, после чего переходите к следующему участку.
  • На этом же участке шпатлевкой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так сильно отбивает руки) уплотнить материал. Вам нужно бить по герметику до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходите к следующему разделу.
  • После уплотнения образовалась щель. В него снова помещается кусок утеплителя. Если это пакля, из нее нужно скатать жгут необходимой толщины или оторвать от ленты кусок нужной длины. Эту деталь также забивают герметиком и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока пробел не будет полностью заполнен, и переходите к следующему разделу.

Как и любое дело, зачеканка требует определенных навыков. Так как таких процедур не одна, в результате у вас будут навыки.По мере накопления опыта вы будете замечать огрехи, допущенные вами в начале своей деятельности, — здесь будет шанс их устранить. Вообще-то не боги горшки обжигают, но более-менее качественно законопатить сруб можно даже при отсутствии опыта.

Имеют ли бревенчатые дома теплоизоляцию? — Открытый отряд

Изоляция в бревенчатой ​​хижине необходима в холодные дни, проведенные в хижине. Я провел небольшое исследование, и оказалось, что это довольно актуальная тема.

Имеют ли бревенчатые дома теплоизоляцию? Короткий ответ: нет, нет дополнительной изоляции внутри бревен. Однако на самом деле бревна ЯВЛЯЮТСЯ не только хорошими изоляторами, но и действуют как «тепловые батареи». Единственная проблема заключается в том, что древесина со временем расширяется и сжимается, что создает воздушные зазоры, через которые может выходить тепло или охлаждение.

Теперь мне не нужно говорить вам, как плохо было бы терять тепло зимой. Я собираюсь поделиться с вами некоторыми мыслями, которыми я хотел бы поделиться, о том, как бороться с проблемами, связанными с бревенчатыми домиками, чтобы вы могли более полно наслаждаться тем, что у вас есть.

Установка заслонки утечки воздуха

Как я упоминал ранее, древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры или влажности воздуха. Это очень темпераментно. Из-за этого со временем бревенчатые стены бревенчатой ​​хижины начнут иметь воздушные зазоры / утечки, которые действительно отправят ваш счет за отопление или охлаждение через крышу!

Позвольте мне немного рассказать вам о дереве.

Высушенные на воздухе бревна

Итак, большинство домов построено из высушенных на воздухе бревен.Это означает, что они дают им высохнуть в обычном режиме, а затем используют их. Проблема в том, что эти бревна все еще содержат около 15-20% воды, когда их кладут на дом и собирают. Из-за этого, когда древесина сохнет в течение следующих нескольких лет, древесина будет усыхать и создавать утечки воздуха.

К счастью, с домами вам не нужно об этом беспокоиться, потому что есть гипсокартон, а затем внешний слой дома. Со средним домом такой проблемы не будет, а со срубом? Да, это не сработает, потому что у вас есть только дрова.

Позвольте мне объяснить, как решить эту проблему.

Выдержанная древесина

Итак, дело не в специях, как подумал бы я в молодости. Выдержанная древесина – это древесина, которая длительное время сушилась в защищенном месте. Некоторую древесину можно даже сушить в печи, что неудивительно.

Как правило, древесину сушат не менее 6 месяцев, прежде чем использовать ее для строительства. Это, вероятно, один из лучших способов избавиться от утечек воздуха.

Вот самая эффективная выдержанная древесина для вашей бревенчатой ​​хижины:

Практически любое дерево, которое вы найдете на западном побережье, подойдет. Хорошо, но шутки в сторону, это то, что вы хотите искать.

К счастью, большинство людей, у которых вы их покупаете, знают об этих потенциальных проблемах и просушат их в печи перед продажей и установкой.

Шпаклевка и герметизация

Спросите у людей, которых вы покупаете, вопросы, которые могут у вас возникнуть.Некоторые предлагают использовать герметик или пластиковый герметик для герметизации зазоров. Затыкание будет часто подвергаться проверке, потому что со временем вам придется повторно запечатывать. Я бы использовал прозрачный герметик, потому что он сливается с цветом.

Так как герметик более эластичный, чем щелевые материалы, он намного лучше подходит для подкрашивания участка. Это своего рода маленький парень, который держит все остальное вместе.

При заделке трещины или пространства глубиной более 1/2″ вам следует потратиться на подкладочный стержень.Вот отличный продукт. Вы можете найти много размеров, но я просто включил этот, потому что он будет работать с вымышленными зазорами глубиной 1/2 дюйма, о которых я говорю.

Стержень

Backer предназначен для заполнения больших зазоров, потому что герметик в банке никогда не хранится так долго, как вы думаете. Вы можете не думать, что 1/2″ — это много, но когда ваша стена имеет ширину 20 футов, это где-то около 120 дюймов герметика. Я надеюсь, что это объясняет, почему вам нужна опорная удочка.

После того, как вы вставите наполнительную веревку, просто загерметизируйте ее! Этот материал для веревки водонепроницаем и очень хорошо герметизирует.Вы не ошибетесь.

Щелчок

Шинковка – это не только смешное слово, но и хороший, эластичный, стильный способ герметизации сруба. Он похож на старомодный раствор на основе портландцемента и используется для герметизации стыков между бревнами. Этот материал наиболее эффективен для герметизации длинных (например, очень длинных) полос зазоров между бревнами. Похоже на то, что они делали много лет назад.

Я бы порекомендовал его вместо замазки больших стыков между бревнами и если вы хотите, чтобы ваша хижина выглядела старомодно.Затыкание работает лучше для коротких подкрасок.

Расщепление для бревен — то же, что раствор для кирпичей.

Ступица бревенчатой ​​хижины

Бревна чувствительны к влаге. Бревна могут изгибаться, перегибаться, трескаться и т. д. Окружающая среда будет меняться, что заставит бревна расширяться и сжиматься. Расщепление защитит бревна от внешних воздействий, таких как дождь или снег. Этот материал также защищает бревна от стоячей воды, которая в конечном итоге может привести к гниению древесины.

Журналы не идеальны, и они не будут точно совпадать.Вот почему чихание важно. Это создает хорошее уплотнение, чтобы скрыть то, чего не хватает бревнам. Это окончательный способ иметь хорошее уплотнение и не требует обслуживания. Последнее, что вы хотите, чтобы быть ребенком в своей каюте, наслаждаясь ею.

Когда вы начнете щелкать, вам снова понадобится удочка для этого. Точно по той же причине. Это обеспечит лучшую адгезию и позволит щелям приспособиться к максимальному герметизирующему потенциалу, который он может иметь.

Существует два вида расщепления: синтетическое и растворное.Вот еще немного информации о чикинге и о том, что делает каждый из этих типов. На этой странице также есть контент.

Контроль влажности

Ни для кого не секрет, что деревья предназначены для удержания воды. Это один из способов их роста. Даже после того, как дерево было срублено и превращено в древесину для различных целей, оно все еще сохраняет клетки дерева, которые поглощают воду. Из-за этого бревенчатые домики мы называем «гигроскопичными». Это означает, что они быстро впитывают воду.

Чтобы справиться с этим, вам понадобится выдержанная и обработанная древесина.Вы захотите, чтобы он был водонепроницаемым и обработан инсектицидом. Каждые несколько лет вам нужно будет повторно применять те же самые методы обработки, чтобы добиться максимального контроля влажности древесины для вашей хижины.

Безопасна ли обработанная древесина?

Некоторые из вас могут вообще не заботиться об этом и заниматься своей повседневной жизнью, но для тех из вас, кому это небезразлично, вот что я нашел.

Большое количество пестицидов на древесине представляет собой хромированный арсенат меди (CAA). CAA содержит нечто, называемое мышьяком, который является крысиным ядом.Некоторые люди говорят, что инсектицид может просачиваться из дерева. Я это вижу, но точно не знаю. Я не исследовал это, но вот некоторая информация, которая может вам понадобиться.

Лесная служба США и Агентство по охране окружающей среды США заявляют, что этот CAA безопасен при правильном использовании. Агентство по охране окружающей среды говорит , что риск для здоровья от низкого до умеренного.

Изоляция крыши

Предполагать, что ваша каюта утеплится благодаря толстому дереву, было бы совершенно неверным и невежественным.Большая часть потерь тепла будет происходить через крышу и пол (об этом я расскажу чуть позже).

Поскольку это проблема, нам действительно нужно рассказать, как утеплить вашу крышу. Эта часть немного сложнее, но это можно сделать. Без проблем.

При кровельных работах, прежде чем класть черепицу на крышу, необходимо учитывать влажность. Вы захотите покрыть древесину под ним Tyvek, Kingspan или любой другой влагостойкой мембраной. Это сделает работу по защите от влаги, если она заползет под все.

Все это нужно скрепить скобами, чтобы оно лежало ровно и гладко. Это создает хорошую временную крышу. Наряду с этим, он удерживает теплую влагу внутри дома, проникающую в изоляцию на крыше, а также не позволяет влаге снаружи проникнуть внутрь. Это фантастика.

Убедитесь, что вы измеряете, сколько вам нужно, прежде чем покупать, потому что вы не хотите иметь тонну лишнего. Если ваша каюта простая и имеет только одну крышу, измерьте одну сторону крыши, а затем умножьте ее на два.

Есть много вещей, которые можно использовать для утепления. Вы можете использовать искусственные продукты, которые эффективны, такие как Kingspan и Celotex. Если вы предпочитаете натуральную сторону жизни, вы можете использовать такие вещи, как древесное волокно или овечья шерсть. Натуральные материалы, вероятно, будут дороже.

Одними из лучших изоляционных материалов являются стеновые панели баррикад. Он легкий и конструктивно прочный. Они используют этот материал для изоляции стен подвала, но он отлично подойдет и для вашей крыши, поверьте мне.Посмотрите это видео для получения дополнительной информации.

Стеновая панель Barricade также отлично подходит для последующей укладки гонта. Это удобно и не очень дорого.

Когда вы укладываете изоляционную плиту, вам нужно убедиться, что плиты находятся на одном уровне с краем. Вы вообще не хотите оставлять место для влаги или утечек. Это очень важно. Убедитесь, что отделка также хорошо обрезана.

Делайте все по порядку. После того, как вы уложите изоляцию, покройте ее черепицей.Начните снизу, а затем продвигайтесь вверх, немного перекрывая друг друга, чтобы, когда идет дождь и снег, вода скатывалась вниз и со здания, а не в изоляцию.

После всего этого ваша крыша будет хорошо изолирована и сможет удерживать теплую влагу внутри здания и снаружи. Теперь давайте поговорим о другой половине: полу.

Изоляция пола

Изоляция пола очень важна. Это сэкономит вам кучу денег на отоплении собственного бревенчатого домика.Изоляция пола вашего бревенчатого дома сэкономит вам до 20% годовых расходов на отопление в здании.

Изоляция пола вашего бревенчатого дома сэкономит вам до 20% годовых расходов на отопление здания.

Вы снова хотите установить влагостойкую мембрану. Используйте один и тот же материал. Тайвек или Кингспан. Однако вместо этого он будет находиться под кабиной на земле. Это действует как барьер от поступающей воды. Это предотвратит влажный пол, а нижняя часть кабины будет сухой.

После этого вы захотите положить несколько деревянных брусков прямо на мембрану, чтобы придать кабине сваи, если в ней еще нет дерева, чтобы немного приподнять ее. Вам нужен зазор около 50 мм между полом кабины и мембраной. На этом сайте есть картинка, которая наглядно покажет, о чем я говорю.

После этого вы уложите теплоизоляцию так, как вам нужно. Заделайте отверстия и щели между лагами. Балки — это древесина, которая служит опорой для пола.Убедитесь, что вы закрываете все щели, чтобы сохранить тепло и снизить счета за отопление. Проверьте наличие холодных пятен и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы исправить их.

Изоляция должна плотно прилегать к балкам, а затем проверить, будет ли пол лежать на ней ровно. Затем положите весь пол, и нижняя часть вашего дома готова!

Оконная изоляция

Выбор окон важен не только с точки зрения внешнего вида и стиля, но и с точки зрения сохранения тепла. Вам нужно что-то стильное и красивое, а также что-то энергоэффективное.

Остекление окон

Когда я думаю о слове «глазурь», я не думаю об окнах. Я думаю о пончиках. Это новая концепция для меня, поэтому я попытаюсь объяснить ее.

Есть замазка, которая представляет собой состав для остекления, удерживающий стекло на месте, чтобы оно не двигалось и не разбивалось. Это также защищает от непогоды. Этот материал может служить десятилетиями, поэтому его не нужно будет сильно менять.

Существуют различные уровни оконного остекления. Они довольно просты: одинарная глазурь, двойная глазурь и тройная глазурь.Каждая глазурь будет стоить дороже, поэтому выясните, что лучше всего подходит для вас. Одинарная глазурь соответствует мягкому климату, а тройная глазурь — суровому климату.

Если вы цените стиль и хотите добавить немного дополнительного оттенка своим окнам, доступны бронзовые или серые оттенки. Если вы сделаете это, это создаст более темную комнату, так что имейте это в виду.

Оконная рама

Рамы

улучшают внешний вид окна и обеспечивают надежную фиксацию окна.

Алюминиевые окна легкие, но прочные.Они лучше всего подходят для нестандартных оконных конструкций для искусного производителя кабины.

Деревянный каркас для традиционалистов. Это также хорошо для индивидуального дизайна. Единственная проблема может создать потерю тепла.

Винил

универсален и обладает отличной изоляцией. Вы можете получить много стилей, форм и размеров. У них отличная влагостойкость, если это для вас проблема.

Рамы из стекловолокна

— лучший выбор, который вы можете сделать с точки зрения энергоэффективности. Это прочный и долговечный материал.Они требуют небольшого ухода.

Стили окон

Вы можете подумать, что оконный стиль — это просто косметика, но это не так. Вот некоторые мысли, которые у меня есть.

Окна маркизы поворачиваются вверху и открываются снизу наружу. Это удерживает влагу.

Ригельные окна представляют собой прямоугольные окна, которые располагаются над другим окном или дверной петлей. Это крошечное окно над остальными.

Створчатые окна крепятся к боковому косяку. Обычно они открываются с помощью рукоятки или ползунка.Есть отличная вентиляция. Они известны своей устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Эркер

— это, по сути, три окна в одном. Средний зафиксирован и не двигается. Два по бокам примыкают к середине, наклоняя стену. Они обеспечивают отличный обзор территории с разных сторон.

Есть и другие виды окон, которые вы можете найти, и я оставлю это на ваше усмотрение.

Удачи в утеплении бревенчатой ​​хижины!

Связанные вопросы

Являются ли бревенчатые дома энергоэффективными?  Энергоэффективность бревенчатой ​​хижины заключается в изоляции древесины и ее тепловой массе.Эти дома великолепны и чрезвычайно эффективны.

Сколько стоят бревенчатые дома? Теперь этот вопрос очень объективен. Это действительно зависит от того, насколько большим вы хотите, чтобы он был. Бюджетно построить можно. Некоторые стоят 20 000 долларов. Это действительно будет зависеть от того, что вы ищете. Это инвестиция, но отличная вещь, если у вас есть деньги.

Бревенчатые дома дороже традиционных домов? На самом деле бревенчатые дома дешевле каркасных домов.Если вы изготовите бревенчатый дом своими руками, он может стоить почти столько же, сколько каркасные дома. Это действительно зависит от того, что вы делаете, и размера структуры.

Предложения по строительству бревенчатого дома зимой

Несмотря на то, что наши бревенчатые дома выглядят исключительно красиво, покрытые снежным покровом, распространено заблуждение, что вы не можете построить бревенчатый дом зимой. Наоборот — это вполне возможно! На самом деле, с помощью Стэна Диксона и Грега Массманна (наши уполномоченные представители в IA и MN соответственно) мы собираемся завершить очень успешную зимнюю сборку.Если вы планируете строить зимой следующего года, вот несколько заключительных соображений:

  1. Используйте горячий ящик. Горячие ящики используются для того, чтобы клей, герметик и бутилкаучук оставались теплыми и гибкими. Чтобы сделать термобокс своими руками, просверлите отверстие в одной стороне старого холодильника и вставьте в него розетку. Тепло от света согреет охладитель и сделает ваши клеи, бутил и т. д. гибкими и удобными в работе. Это также согреет ваш обед. Если зимой без хотбокса работать не невозможно, то работать с этими изделиями однозначно будет сложнее.Они будут жесткими, их будет трудно наносить, и потребуется больше времени для затвердевания.
  1. Сухая атмосфера имеет свои преимущества. Как мы упоминали в части 3, сухая атмосфера поможет сохранить ваши бревна красивыми и чистыми, в отличие от очень влажной атмосферы, которая приводит к обесцвечиванию. Конечно, обесцвечивание можно легко очистить, это шаг, который обычно не нужен при зимней сборке.

Бутилог создает уплотнение между рядами бревен.

Сухая атмосфера = хорошие чистые бревна!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Альтернативный источник тепла.Заметили, какой красивый и чистый этот сайт вакансий? Прежде всего, здесь нет обрезков пиломатериалов из-за всей предварительной распиловки, которая происходит до того, как бревна отправляются с завода в Миддлбурге. Кроме того, любой разный лом собирают и бросают в горящую бочку. Огонь обеспечивает быстрый и временный прогрев, когда вы работаете при минусовых температурах.

  1. Всегда держите пакеты с материалами закрытыми. Важно в любое время года, но особенно зимой, обязательно заменять брезент на упаковках с материалом, когда вы не вытаскиваете из них компоненты.Заменив брезент, ваш материал всегда будет защищен от непогоды.
  2. Уйди от ветра. После того, как крыша установлена, окна и двери установлены (или, по крайней мере, временно закрыты пластиком или другим материалом), укрыться от ветра будет иметь большое значение. Вы также можете подключить переносные обогреватели, чтобы рабочая среда была теплой и комфортной. Крайним шагом будет сооружение временного отапливаемого загона. (Верите или нет, это уже было сделано раньше.)

 

 

 

 

 

 

 

6.Что-то просто придется подождать. Для того, чтобы черепица прилегала должным образом, она должна пройти через естественный цикл нагревания. Если слишком холодно, иногда строители будут ждать, пока потеплеет, чтобы завершить укладку черепицы. Кроме того, наружная отделка не должна применяться при экстремально низких температурах. Это тоже придется подождать, пока не наступит теплая погода. Наконец, последний источник питания, возможно, придется приостановить, особенно если инженерные коммуникации находятся под землей.

Однако все хорошее требует времени.Вы ждали всю жизнь, чтобы воплотить в жизнь свою мечту о бревенчатом доме, не торопитесь с этим сейчас… весна И дом вашей мечты уже не за горами.

 

Как подготовить бревенчатый дом к зиме

Времена года меняются, и владельцам бревенчатых домов нужно готовиться к предстоящим суровым зимним месяцам. В это время года обычно выпадает много осадков, а морозы могут быть особенно тяжелыми для бревенчатых домов. Правильный уход за бревенчатым домом – это ключ к успеху, и лучше всего подготовить его к зиме до первого большого снега.Независимо от того, закрываете ли вы свой дом у озера, готовите лыжную базу или просто выполняете плановое техническое обслуживание дома, выполните следующие пять шагов, чтобы подготовить свой бревенчатый дом к зиме.

Осмотрите снаружи

Солнечный свет и вода являются естественными врагами бревенчатых домов, так как эти элементы могут разрушать древесину, ухудшать отделку и разрушать вашу отделку и пятна. Пройдитесь по своему бревенчатому дому, проверяя его отделку и обращая особое внимание на бревенчатый сайдинг и отделку близко к земле. Ваши бревна должны по-прежнему иметь большую часть цвета морилки или, если вы использовали прозрачную отделку, все еще иметь свой естественный блеск.Черные, серые или выцветшие бревна потеряли свою защитную отделку, подвергая древесину потенциальному повреждению. Обязательно вымойте бревенчатый сайдинг и повторно нанесите морилку, если это необходимо или если вы не делали этого в последние пару лет.

Изолировать

Надлежащим образом загерметизированные стыки и зазоры помогут предотвратить проникновение холодных сквозняков в ваш бревенчатый дом. Герметизирующая прокладка и герметик являются двумя важными компонентами для изоляции вашего дома в холодные месяцы и снижения ваших счетов за отопление. Осмотрите ваши окна и двери, а также бревенчатый сайдинг на наличие щелей.Заполните пробелы в герметике и при необходимости замените герметизирующие прокладки, чтобы ваш бревенчатый дом был должным образом изолирован на зиму.

Чистка желобов

Сильный ливень или постоянное намокание от тающего снега могут сделать ваш бревенчатый дом восприимчивым к повреждению древесины. Важно очищать водосточные желоба и водосточные трубы от листьев и веток, чтобы обеспечить надлежащую работу дренажной системы в предстоящие дождливые месяцы.

Защита от грызунов

Грызуны, такие как мыши и белки, могут пролезть в крошечные отверстия и будут искать теплое место для зимовки.Эти грызуны могут причинить необратимый ущерб, если проникнут в ваш бревенчатый дом. Чтобы отогнать этих надоедливых тварей, уберите весь мусор вокруг фундамента вашего дома. Это позволит вам внимательно осмотреть фундамент на наличие трещин и щелей и заполнить любые отверстия.

Подготовить камин

Нет ничего лучше, чем уютно устроиться у камина зимой. Прежде чем разводить костер, проверьте дымоход на наличие потрескавшегося раствора, мусора, плесени и грибка. Кроме того, никогда не храните дрова на крыльце, террасе или рядом с домом.Дрова могут принести насекомых, от жуков и жуков-таблеток до термитов и муравьев-древоточцев, которых вы не хотите видеть рядом с вашим бревенчатым домом. Храните дрова на расстоянии не менее двух футов от дома и держите их над землей. Когда вы приносите внутрь дрова, приносите ровно столько, сколько планируете сжечь за день, чтобы избежать заражения.

Дополнительные советы по уходу за бревенчатым домом

Подготовка дома к зиме может сделать предстоящие холодные и темные месяцы более приятными. Вы будете чувствовать себя спокойнее, зная, что ваш дом защищен от непогоды и может прослужить не одно поколение.Чтобы получить дополнительные советы по уходу за бревенчатыми домами, подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать советы, специальные предложения и скидки на изделия из дерева. Или позвоните нам, и наш дружелюбный персонал будет рад помочь ответить на любые ваши вопросы.

Дробеструйная обработка кукурузных початков | Реставрация бревенчатого дома

Шпаклевка

Бревенчатые дома по своей природе несовершенны. Хотя они красивы, они сделаны из органических материалов, которые расширяются и сжимаются, а иногда скручиваются и даже трескаются.Так нужно ли конопатить ваш бревенчатый дом? Если да, то когда? Где? И как часто? Следует ли затыкать каждое бревно? Только углы? Какой тип герметика следует использовать? Как насчет чеков? Давайте рассмотрим некоторые из этих вопросов.

Прежде всего, давайте попрактикуемся в здравом смысле. Видишь ли ты свет сквозь щели между бревнами? Может ли ветер, дующий в вашем доме, задуть свечу? Если да, то вам явно, определенно, без сомнения нужно заняться конопаткой.В противном случае обычно рекомендуется дать новым бревенчатым домам полностью высохнуть, прежде чем слишком беспокоиться о чеканке. Тем не менее, также рекомендуется конопатить бревна между каждым рядом после того, как бревенчатому дому исполнится 10 лет. Хотя большинство бревенчатых домов построены с прокладками или уплотнениями между бревнами, после того, как бревна перемещаются и оседают, эти уплотнения часто нарушаются. Кроме того, углы печально известны тем, что пропускают воздух в дом. Удостоверьтесь, что особое внимание уделяется углам, а также вокруг дверей и окон.Уплотнение вашего дома также может помочь снизить расходы на отопление и охлаждение.

Тип используемого герметика очень важен! Если вы не хотите часто удалять и заменять герметик, следует использовать только качественные герметики для бревенчатых домов. Герметик для ванн и плитки, оконный и дверной герметик или любой другой тип, который не предназначен для защиты от УФ-излучения. повреждения долго не продержатся на бревенчатом доме! Использование герметика, предназначенного для бревенчатых домов, гарантирует, что дом останется герметичным в течение более длительного периода времени. Большинство герметиков для бревенчатых домов рассчитаны на срок службы 20-25 лет.Тем не менее, иногда требуется подправить места, где бревна усохли или сместились. Кроме того, герметики для бревенчатых домов бывают разных цветовых тонов, чтобы они не выделялись.

Использование опорного стержня для заполнения больших зазоров перед уплотнением также имеет решающее значение для обеспечения герметичности. Зазоры размером более 1/4 дюйма действительно должны быть помещены в них перед заделкой.

Как насчет чеков? Чеки — это трещины, которые иногда появляются, когда бревна начинают высыхать.Есть два простых правила относительно чеков. Во-первых, пока чек не будет хотя бы 3/16”, их конопатить обычно не стоит. Есть большая вероятность, что они могут не стать больше, и если они это сделают, их можно будет решить в это время. Во-вторых, единственные проверки, на которые действительно необходимо обратить внимание, — это те, которые находятся на верхней половине бревен, где на них может затекать вода. Решетки на нижней стороне бревна редко требуют обработки, так как в них обычно не попадает вода.

Наконец, следует ли использовать чеканку или расщепление? Современные материалы для заделки швов имеют очень схожие характеристики с герметиком, только они предназначены для обработки больших зазоров.Если вам нужно заполнить зазоры размером более 1/2 дюйма, мы рекомендуем делать щели, но для большинства домов достаточно зачеканки.

Пчела-плотник

Пчелы-плотники и бревенчатые дома — не самое приятное сочетание для владельца бревенчатого дома. К сожалению, пчелы не согласны. Пчелы-плотники просверливают отверстия диаметром около ½ дюйма, в которые откладывают яйца. Пчелы могут нанести большой ущерб, поскольку они зарываются на несколько дюймов в каждом направлении, превращая древесину в «швейцарский сыр».

Однако самый большой вред часто наносят дятлы, которые слышат пчёл в лесу и идут за ними, чтобы вкусно поесть.

Полное уничтожение этих вредителей не всегда возможно, однако борьба с ними и ограничение наносимого ими ущерба очень важны для сохранения целостности и ценности вашего бревенчатого дома.

Первым шагом в борьбе с пчелами-плотниками является нанесение многослойного покрытия хорошего качества, поскольку пчелы обычно охотятся за необработанной, необработанной древесиной.Один только этот шаг значительно уменьшит вероятность того, что пчелы просверлят новые отверстия. Если в вашем доме плохая отделка или очень тонкая отделка, пчелы быстро проникают через нее без проблем.

Однако, если у вас многослойное покрытие, меньше вероятность того, что оно проедется насквозь, поскольку оно не имеет «вкуса» дерева.

Во-вторых, существует множество пестицидов и порошков, которые можно распылять или наносить с помощью фугу в пчелиные дупла. Это помогает убить пчел, находящихся в настоящее время в яме, но редко помогает убить яйца, которые все еще находятся внутри.

Третий шаг – закрыть отверстие, чтобы «ловушка» не вылупившихся личинок не вышла наружу после вылупления. Возможно, вы уже узнали, что один только герметик редко удерживает пчел внутри. Пчелы легко просверливают герметик, как они просверливают дерево. Поэтому, прежде чем затыкать отверстие, лучше всего заполнить отверстие стальной ватой или алюминиевой фольгой, которую им труднее прожевать.

Уход за палубой и техническое обслуживание

«Почему моя колода постоянно требует повторной обработки?»

Настилы и поручни из дерева требуют тщательного ухода.До сих пор не было создано покрытия/покрытия палубы, которое могло бы противостоять износу от пешеходного движения, разрушительным ультрафиолетовым лучам солнца, постоянной бомбардировке дождем, снегом, градом, птичьим пометом, плесенью и пыльцой и всем остальным без приходится довольно часто перекрашивать. Даже высококачественная отделка требует повторного покрытия, как правило, каждые 2 года или около того. Но вот несколько советов, которые помогут сохранить вашу палубу и поручни в лучшем виде.

Прежде всего, не делайте ошибку, нанося на террасу отделку, предназначенную для бревенчатых стен.Хотя есть несколько вариантов отделки, которые помечены как для обоих, большинство отделок, предназначенных для стен, не предназначены для более интенсивного движения и погодных условий, которые могут наблюдаться настилом и поручнями. Мы часто наблюдаем настилы/перила, обработанные многослойным покрытием, которое изначально выглядит красиво, но по мере воздействия погодных условий оно начинает трескаться и позволяет влаге проникать под поверхность, что приводит к отслаиванию и отслаиванию покрытия. Как только это происходит, его необходимо удалить перед повторным нанесением покрытия, которое обычно является довольно дорогим и трудоемким.Хорошая морилка для палубы, как правило, представляет собой тонкий проникающий слой в один или два слоя, который будет медленно стираться, а не трескаться и отслаиваться.

Во-вторых, настилы/поручни необходимо регулярно чистить. Поскольку деки горизонтальные, они собирают все (вроде как мой стол) от грязи, плесени и спор пыльцы до листьев и птичьего помета. Регулярная очистка ограничит разрушительное воздействие этих нежелательных экологических добавок.

Не забудьте расчистить палубу до весенней распутицы! Часто люди недооценивают разрушительное воздействие снега на покрытие террасы.Во время холодной суровой зимы снег имеет тенденцию скапливаться на палубах, и им часто пренебрегают. Пока он остается замороженным, он не наносит большого урона. Однако по мере того, как наступает весна и снег медленно тает, а настилы и поручни остаются пропитанными в течение нескольких дней и даже недель, а затем повторно замерзают и снова оттаивают, отделка повреждается. Сгребание сильного снега может предотвратить это и помочь отделке продержаться дольше. Обязательно используйте пластиковую лопату и будьте осторожны, чтобы не поцарапать отделку.

Наконец, ожидайте повторного покрытия примерно раз в два года, чтобы ваши настилы/поручни выглядели наилучшим образом и защищали их на долгие годы.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.