Обрешетка односкатной крыши под профнастил: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция

Содержание

Как стелить профнастил на односкатную крышу


Односкатные крыши из профнастила — варианты, инструкция по монтажу!

Затраты на обустройство хорошей кровли всегда достаточно велики. Часто они составляют примерно треть от общих расходов на строительство. Однако немного сэкономить при сооружении пристроек, дома или хозяйственных объектов в этом случае все-таки можно. Односкатные крыши из профнастила являются достаточно экономными, они прекрасно защищают строения от внешних воздействий, так как способны неплохо противостоять различным погодным условиям. Да и сделать такую крышу можно самостоятельно, так как конструкция является довольно простой.

Устройство односкатной крыши из профнастила

Односкатные крыши из профнастила

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Профнастил для крыши

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

  • необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
  • во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Цены на профнастил

Профнастил

Перед тем как браться за работу, стоит не только изучить используемые для строительства материалы с точки зрения их эксплуатационных особенностей, но и произвести требуемые расчеты, которые позволят определиться с конструкцией кровли и количеством требуемых материалов и расходных элементов.

Устройство односкатной крыши

Сначала производится расчет нагрузки крыши на фундамент или стены. Тут все просто – вычисления ведь производятся для единственного ската, тогда как для вальмовой или двухскатной кровли пришлось бы рассчитывать нагрузку дольше.

В случае односкатной кровли потребуется воспользоваться всего двумя формулами. Это С = Aхtg(B), где С – высота стены, А – длина верхнего перекрытия, В – угол наклона кровли. Вторая формула выглядит так: Е = С/sin(В), где Е – длина стропил, С – высота стены, В – угол ската. Шаг между отдельными стропилами выбирается в зависимости от уровня ветровой нагрузки и обычно равен 50-80 см. В ходе расчета не стоит забывать про свесы кровли, которые будут защищать стены строения от осадков.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Расчет нагрузки на стропила односкатной крыши
Перейти к расчётам

Угол наклона ската кровли – одно из важнейших значений, которое нужно определить еще на этапе проектирования крыши. Здесь важно учесть климатические условия территории, где строится сооружение, среди которых берутся во внимание количество осадков летом, объемы снега зимой, направление и сила ветров на протяжении всего года. Также в расчет берутся и характеристики кровельного материала.

На заметку! Чем больше значение угла наклона кровли, тем сильнее возрастает показатель ветровой нагрузки на нее.

Возведение крыши

Таблица. Углы наклона и используемые материалы.

Значение угла наклона Рекомендуемый к использованию материал
15-25 Для такой кровли можно использовать битумную рулонную наплавляемую черепицу. Чем больше угол, тем сложнее будет производить монтаж материала.
25-35 В этом случае оптимальный вариант – обычный шифер или асбестоцементные волнистые листы. При этом чем угол больше, тем больше нахлест материала.
6-15 Используется еврошифер, который не так требователен к крутизне угла наклона ската.
10-20 Применяется металлочерепица, которая при углах до 20 градусов требует герметизации стыков.
5-10 Используется профнастил, и чем больше угол ската, тем больше должен быть нахлест отдельных листов.

Расчет уклона крыши

Для крыш из профнастила, имеющих один скат, оптимальным является угол наклона 5-10 градусов. Хотя этот показатель во многом будет зависеть от того, в каких климатических условиях производится монтаж. Большие уклоны делать не рекомендуется, так как кровля станет менее устойчивой к воздействию погодных условий, и придется усиливать стропильную систему и повышать несущие способности самого здания, а это приведет к лишним затратам, как трудовым, так и финансовым. Все конструктивные особенности односкатных крыш регламентируются СНиП, а также ТКП 45-5.05-146-2009.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.01.07-85

Домик с односкатной крышей

Общая площадь кровельной поверхности поможет вычислить количество материалов, которые нужно будет прикупить для ее обустройства. Узнать ее просто – достаточно умножить длину крыши на ширину.

Если известна длина ската кровли, а также шаг установки стропил, то можно уже на этом этапе выяснить, сколько древесины потребуется для создания стропил и обрешетки. Также сразу при вычислении количества покрытия для крыши вычисляется и количество требуемого утеплителя, материала для гидроизоляции. В среднем, эти показатели будут равны площади кровли с добавлением 5% запаса материала. Профнастил, кстати, приобретается с таким же запасом. А крепежные элементы покупаются, исходя из расчета, что на 1 лист материала тратится около 40-50 саморезов.

Саморез для профнастила

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

Монтаж односкатной кровли

Монтаж односкатной кровли с использованием профнастила включает в себя несколько этапов. Это укладка гидроизоляции, обустройство стропильной системы, при необходимости – монтаж теплоизоляции, обрешетки, после чего уже производится крепление профлиста.

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Посмотрим, как происходит сооружение односкатной крыши на пристройке к дому. Если же крыша строится на отдельно стоящем здании, то высоту его стены, где будет формироваться конек кровли, рекомендуется поднять до нужного уровня, который бы обеспечил требуемый угол наклона ската.

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

После того как были установлены стропила, производится монтаж утепляющего (при необходимости) и гидроизоляционного слоев. Гидроизоляционный материал настилается на стропила, начиная от карниза кровли, последующие его отрезки монтируются внахлест на ранее уложенный слой. Нахлест должен быть равен 15 см. Таким образом, гидроизоляция укладывается до самого конька, где остается небольшое незакрытое пространство, необходимое для вентиляции – около 5 см до конька. Рекомендуется стелить пленку так, чтобы она немного провисала. Стыки проклеиваются клейкой лентой.

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Крепление профнастила

Только после всех этих этапов можно переходить непосредственно к обшивке кровли профнастилом. Крепить материал очень просто, главное — использовать для этого специальные кровельные саморезы с резиновыми шайбами.

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Монтаж односкатной кровли из профлиста достаточно прост и понятен. Разобраться с этапами работ сможет тот, кто действительно настроен сделать всю работу самостоятельно.

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные “избушки”!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

  • С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
  • НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
  • Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

  • Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
  • Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
  • Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

  • При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
  • При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
  • Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
  • При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

  1. Шуруповерт и электрические ножницы.
  2. Длинная и прочная веревка.
  3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
  4. Степлер и скобы.
  5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

  • 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
  • 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
  • 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
  • 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство

Содержание:

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

  • малый вес;
  • надежность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к температурным воздействиям;
  • стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
  • быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

  • С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
  • Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
  • НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
  • ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
  • ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
  2. Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
  3. Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
  4. При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
  5. Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
  6. Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

  • Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
  • Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
  • Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
  • Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
  • Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Как правильно делается односкатная крыша из профнастила на гараж

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Односкатная крыша гаража, покрытая профнастилом

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

  • Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.

  • Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.

  • Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.

  • Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.

  • Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.

  • Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.

  • Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.

Одним листом можно закрыть весь пролет гаражной постройки
  • Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.

  • Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.

  • Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

  1. Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.

  2. Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.

Односкатная крыша гаража, сформированная каркасной конструкцией

Но в независимости от того, какой вариант выбран, возведение стропильной системы проходит по одной технологии. Здесь важно учитывать шаг монтажа стропил, который варьируется в пределах 0,8-1,2 м. При этом сами стропила – это доски шириною 40-50 мм. Для небольшой гаражной конструкции это нормальные параметры, которые увеличивать нет необходимости.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Каркасный гараж с односкатной крышей

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства пристройки к существующим домам, проектирования и строительства малых архитектурных форм: беседки, гриль-домики, навесы, гаражи и т.п. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Крепление мауэрлата к стене проволокой

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Монтаж стропильных ног и прямоугольной фермы

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

  • укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;

  • их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;

  • после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;

  • по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Разряженная обрешетка под профнастил

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

  • Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.

  • Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.

  • Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.

Кровельный саморез для крепления профилированных листов
  • Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.

  • Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про мастику для крыши гаража: выбор материала и особенности гидроизоляции.

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

  1. Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.

  2. Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.

Сооружение стропильной системы односкатной крыши на плоской кровле гаража Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как заработать на загородной недвижимости – способы и мифы об инвестициях.

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про готовый дом за 6 часов – модульная технология MADI.

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Автор статьи

Строительный эксперт, консультант портала m-strana

Александр Березин

Устройство односкатной крыши из профнастила

В отличие от двускатной, уклон односкатной крыши лежит в довольно узком диапазоне – от 20 до 25 градусов. Более крутой скат будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам со стороны вершины крыши. Если же кровлю сделать более пологой, то ее каркас или кровельные листы могут быть раздавлены массой накопившегося снежного покрова.

Традиционным материалом для односкатной крыши служит профнастил. Этот вид покрытия является достаточно легким и одновременно прочным, не требует длительного времени и особых трудозатрат при монтаже.

При выборе материала для деталей стропильного каркаса предпочтение отдают хвойным породам дерева. При этом брус должен быть в обязательном порядке высушен до остаточной влажности в 15%. По требованию нормативных документов стропильный каркас должен быть огнеупорным, поэтому все деревянные элементы обрабатываются специальными составами. Примыкание деревянных конструкций к бетону или каменной/кирпичной кладке можно осуществлять только с прокладкой из рубероида или другого гидроизолирующего рулонного материала.

1. Перед монтажом крыши лицевая сторона здания достраивается до высоты, обеспечивающей крыше расчетный уклон. Боковые стенки выводят на ту же отметку, а сверху на них устанавливают парапетный камень или детали из оцинкованного железа, обеспечивающие сток дождевой и талой воды в сторону крыши.

2. На торцах передней и задней стены здания крепят мауэрлатный брус. который будет распределять нагрузку от стропил на всю поверхность стены. Для крепления мауэрлата в стену заделывают шпильки или петли из проволоки.

3. С шагом 700-800 мм укладывают стропильные балки. опирающиеся на мауэрлат. Длина стропил должна быть такой, чтобы крыша имела свесы шириной в 500 мм.

4. Стропильные балки усиливают подкосами или стойками. которые опираются на балки или плиты перекрытия. Благодаря этому расчетный пролет стропил сокращается, что делает их более прочными и позволяет применять балки меньшего сечения.

5. К стропильным балкам в поперечном направлении крепят с помощью гвоздей или саморезов бруски обрешетки. Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учитывайте, что листы следует укладывать с нахлестом). Каждый лист должен укладываться на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, благодаря чему она становится более прочной.

6. Укладывают листы профнастила . Начинать нужно с нижнего ряда. Листы последующего ряда укладывают на предыдущий с нахлестом в 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляют специальными саморезамис резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист лежит на другом, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка препятствует продуванию крыши и одновременно делает возможной вентиляцию подкровельного пространства.

7. К стропилам прибивают ветровую доску .

8. Если чердачное пространство эксплуатируется как хозяйственное или жилое помещение, под крышей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы. Хорошим теплоизолятором является стекловата. Этот проверенный временем и довольно доступный материал уже давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве нужно вести таким образом, чтобы она была в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать в центре и затем расправляют, двигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепят к стропилам с небольшим натягом.

Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции – монтаж минераловатных плит. Главное преимущество этого материала, как и стекловаты, заключается в огнестойкости.

Видео монтажа односкатной кровли

Плоская кровля не так популярна в нашей стране как за границей, но современные дома

  • Монтаж мансардной крыши своими руками

    В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно просто

    Самостоятельное устройство односкатной крыши из профнастила

    • Правила выбора листов
    • Установка материала
    • Заключение по теме

    Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком либо без него. Во втором случае не предусматривается монтаж стропил. Односкатная кровля имеет незначительный вес, позволяющий использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.

    Схема односкатной кровли с пролетом до 6 м.

    Правила выбора листов

    Прежде чем установить крышу своими руками, потребуется купить профлист, саморезы либо гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, которое придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.

    Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.

    Устройство односкатной кровли.

    Последний показатель зависит от величины уклона крыши:

    • до 15º нахлест делают в 200 мм;
    • при 15-30º листы перехлестывают на 150-200 мм;
    • больше 30º – 100-150 мм.

    Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Его выбирают с учетом маркировки:

    • С – стеновой;
    • Н – кровельный;
    • НС – стеновой и кровельный.

    Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, которая препятствует затеканию осадков под крышу. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской крыши из профнастила заключается в выборе угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разности высоты стен, климата и марки профлиста. От данной величины зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская кровля требует тщательной гидроизоляции.

    Вернуться к оглавлению

    Установка материала

    Конструкция крыши в двух вариантах.

    Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:

    1. Стропильные ноги предварительно обрабатывают антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
    2. Лаги выступают за габариты здания на 20-30 см. Торцы зашивают карнизной планкой. Чтобы закрепить водостоки и прочие дополнительные элементы крыши, применяют специальную деревянную конструкцию.
    3. Обустройство односкатной кровли производится с помощью паро- и гидроизоляционного материала.

    Профиль крепят к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов саморезы ввинчивают в промежутках между волнами. Чтобы разрезать лист, применяют электропилу с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется выполнять с нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.

    Вернуться к оглавлению

    Дополнительные работы

    Схема поочередной укладки профлиста при монтаже.

    Для зашивки торцевых досок используют ветровой уголок. Нахлест профлиста по вертикали выполняют листом, расположенным выше. Последующее изделие перекрывается снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну применяют уплотнительную прокладку. Если перекрытие выполняется в 2 волны, тогда последняя деталь не используется.

    Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначальной фиксации профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, тогда производится их окончательная фиксация.

    Оставшиеся листы фиксируются к обрешетке через дно волны. На 1 м² применяют 4-5 крепежных элементов. Если основная площадь покрытия зафиксирована, тогда устанавливают торцевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняют, так как с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под крышей.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение по теме

    Кровлю из профнастила можно использовать в любое время года. Обрезки, полученные при подрезании материала, можно использовать для других нужд. При обустройстве крыши шаг обрешетки не соблюдается. При уменьшении ее расхода качество не изменяется.

    Так как профлист имеет разные размеры, можно избежать излишних стыков.

    Саморезы ввинчивают с шагом в 50 см. Для фиксации крайних полок листов используют комбинированные заклепки диаметром в 3-6 мм. Простая технология монтажа позволяет устанавливать конструкции без наличия специальных знаний и навыков. Стропильную систему рекомендуется изготавливать из хвойных пород дерева. Брус должен быть высушен до остаточной влажности (15%).

    С учетом установленных норм и требований каркас обрабатывают специальным составом, что придает стропилам высокую огнеупорность. Для примыкания деревянной конструкции к бетону либо кладке производится укладка гидроизоляционного рулонного материала.

    Если чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то под крышей устанавливают тепло- и звукоизоляционные материалы. Хорошим утеплителем считается стекловата. Ее укладывают между стропилами в расправленном виде. Предварительно материал монтируется в центре. Затем стекловата крепится к стропильной системе с незначительным натягом. При необходимости ее заменяют минеральными плитами.

    Односкатные крыши с покрытием из профнастила

    На всех стадиях производства работ по возведению здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность постройки. Устройство односкатной крыши из профнастила позволит удовлетворить все вышеуказанные запросы. Односкатная крыша из профнастила с полимерным покрытием прочна, красива, долговечна.

    Дом с односкатной крышей.

    Устройство односкатной крыши из профнастила или профилированного листа (профлиста) несложно и экономически целесообразно.

    Крыша, состоящая из одной покрываемой кровельным материалом плоскости, называется односкатной.

    Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось многоскатным крышам. но в последнее время односкатные крыши получают все большее распространение. Монтаж односкатной крыши проще, меньше расход строительных материалов, так что выбор односкатной крыши в сочетании с покрытием из профнастила является одним из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить высокое качество строительства с минимальными ценами, это идеальный вариант.

    Расчет угла наклона для односкатной крыши.

    Профнастил или профилированный лист для кровли изготавливается из оцинкованных стальных листов способом холодного проката. Трапециевидная форма гофры профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от довольно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор пользователями кровельного покрытия в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она сравнительно легка, герметична, красива и долговечна.

    Применение профнастила для устройства кровли подразумевает наличие стропильной системы. Конструктивное решение стропильной системы односкатной крыши несложно. Стропильная система опирается на разновысотные наружные стены. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от назначаемого уклона и ширины перекрываемого участка.

    Монтаж односкатной крыши

    Уклон кровли выбирается в зависимости от величины снегового покрова, силы и направления ветра в районе строительства, а также от варианта использования чердачного пространства и соображений экономичности.

    Односкатная крыша из профнастила дает возможность менять уклон от 12° до 60°. При уклоне кровли до 12° стыки необходимо заделать тиоколовым герметиком.

    Выбор профнастила

    Виды профнастила и их назначение.

    На рынке выбор вариантов профнастила огромный, на любой вкус и ценовую категорию. Для кровли используется в основном профнастил из стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием. Цинковое покрытие защищает материал листа от преждевременного разрушения. Полимерное покрытие придает кровельным листам декоративный вид, что способствует их широкому применению в малоэтажном строительстве (коттеджи, магазины и т.д.). Цветовые гаммы покрытия представлены в картах цветов торгующих фирм.

    Количество необходимых профилируемых листов рассчитывают обычно менеджеры фирм-поставщиков. Если по скату необходимо уложить несколько горизонтальных рядов профнастила, то следует при расчете их количества учесть величину нахлеста, который зависит от величины уклона кровли. При уклоне кровли до 15° горизонтальный нахлест необходимо делать 200 мм и более; при уклоне от 15° до 30° листы перехлестываются на 150-200 мм; если уклон кровли более 30°, достаточно 100-150 мм. Боковой нахлест равен половине ширины волны.

    При выборе профнастила или профлистов следует обратить внимание на маркировку. В настоящее время существуют огромное множество разных марок профнастила. Маркируется профнастил с помощью букв и цифр. Буквы указывают на область применения: С. стеновой профнастил, Н – профнастил для кровли, НС. листы профнастила могут применяться как для кровли, так и для стен. Цифры обозначают высоту профиля, толщину металла, монтажную ширину профильного листа, максимальную длину профнастила.

    Основное отличие профнастила для крыши от стенового заключается в наличии капиллярной канавки, препятствующей затеканию дождевой воды под кровлю.

    Расчетные характеристики листов профнастила, как правило, указываются в каталогах заводов-изготовителей. Прочность профнастила напрямую связана с толщиной листа и высотой профиля. От размеров и прочности профилированных листов зависит расстояние между брусками обрешетки.

    При покупке листов профнастила первым делом следует уточнить, по каким стандартам изготовлена продукция, и выяснить наличие сертификата на нее. Следует обратить внимание на внешний вид покупаемого материала. На поверхности листа нежелательно наличие шероховатостей и трещин, что говорит о невысоком качестве продукции. Также необходимо посмотреть, не шелушится ли краска полимерного покрытия.

    При проверке на прочность качественный лист легко сгибается и возвращается к прежней форме при легком нажатии; при сильном воздействии. принимает новую форму.

    Крепление профлистов

    Для крепления профилированных листов к элементам несущей конструкции используются оцинкованные саморезы. Крепление желательно выполнять в нижней части профиля листа. Во избежание протекания воды под элементы крепления используются уплотнительные шайбы из неопреновой резины.

    При выполнении монтажа кровли необходимо соблюсти все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытия. Для предохранения деревянных стропильных ног и брусков от паров, проникающих через чердачное перекрытие. используют пароизоляционную пленку и предусматривают вентилирование пространства между стропилами. В случае утепления чердачного пространства паронепроницаемая изоляция выполняется по низу утеплителя.

    Доборные элементы кровли изготавливаются из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

    Поделитесь полезной статьей:

    Источники: http://podkryshej.ru/ustroystvo-odnoskatnoy-kryishi-iz-profnastila-svoimi-rukami/, http://1pokryshe.ru/krovlya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html, http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/odnoskatnaya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html

  • Односкатная крыша из профнастила своими руками

    Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

    Особенности конструкции

    Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

    1. Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.

    2. Экономичность. Односкатные конструкции требуют меньше кровельного материала, поэтому монтаж таких крыш выгоднее, чем устройство двухскатных, четырёхскатных и шатровых. Учтите, чем меньше уклон кровли, тем меньше площадь ската. Для навеса или пристройки, защищенного от ветра с одной стороны, можно сделать крышу, угол расположения которой не превышает 10-15 градусов.
    3. Простота сборки. Во время строительства односкатной крыши даже начинающий мастер не встретит сложностей, поэтому монтаж чаще всего выполняется своими руками. Расчет и создание проекта крыши также делают самостоятельно.

    Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

    Создание проекта

    Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

    Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

    Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

    Сборка

    Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

    1. В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
    2. После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
    3. Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
    4. На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.

      Монтаж гидроизоляционного материала и обрешетки

    5. Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног приколачивают контр-обрешетку из деревянных реек размером 25х50 мм. Она необходима для организации вентиляционного зазора между обрешеткой и стропильным каркасом.
    6. Монтируется обрешетка из досок размером 50х150 мм, их приколачивают с шагом 10-15 см. В качестве обрешетки иногда используют сплошной покрытие из влагостойкой фанеры.
    7. На обрешетку настилают кровельный материал. Профнастил рекомендуют укладывать, начиная с правого нижнего угла, соблюдая нахлест между листами 10-15 см. Для крепления используют кровельные саморезы, снабженные пресс-шайбой, которая закрывает собой отверстие для лучшей гидроизоляции.

      Крепление профнастила кровельными саморезами

    8. После установки кровельного материала крышу оснащают водостоком, карнизной и ветровой доской. После окончания работ обязательно проверяют герметичность соединительных швов.

    Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

    Видео-инструкция

    Схема односкатной крыши своими руками. Односкатная крыша из профнастила

    Если вы решили возвести небольшой гараж, хозяйственную постройку или сделать навес, то крышу такого сооружения можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом будет односкатная крыша из профнастила. Этот тип конструкции не только прост в исполнении, он достаточно простой в обслуживании, прочный, долговечный и эстетически привлекательный. Перед монтажом такой крыши важно правильно подобрать уклон, выбрать толщину профлиста и сечение несущих элементов. Обо всем этом мы расскажем в нашей статье.

    Выбор профлиста

    Чтобы кровля из профнастила была прочная и долговечная, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже вы можете найти следующие виды профилированного листа:

    • Изделия с маркировкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу не предъявляются особые требования по жесткости, поскольку он применяется для отделки стен.
    • Листы с обозначением «НС» — это более прочный материал, который может использоваться для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа доходит до 0,85 мм.
    • Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны составляет 4 см и выше, а минимальная толщина листа равна 3 мм.

    Кровлю односкатной крыши лучше делать из профилированного листа с маркировкой Н и НС. Профлист с маркировкой С подойдет только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии обустройства сплошной обрешетки.

    Важно: поскольку односкатные конструкции отличаются внушительной площадью поверхности ската, крыша воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной кровли рекомендуется использовать профлист марок

    NS44 и NS55.

    Выбор угла наклона

    Перед тем как сделать односкатную крышу из профнастила, необходимо определиться с ее уклоном. Это важно для эффективного отведения талых вод и воды во время дождя. Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см, толщиной 0,07 см. Это покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной крыши может выдержать нагрузку не более 60 кг/м². Причем по этой крыше можно ходить при проведении ремонтных работ или очистке от снега.

    Если вы решили сделать односкатную крышу из профилированного листа, то угол наклона во много зависит от следующих показателей:

    • При угле наклона в пределах 5-10° должна выполняться сплошная обрешетка. Нахлест по продольному стыку листов делаем на две волны, по поперечному – не менее 30 см.
    • Угол наклона скатов в районе 10-15° требует обустройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольный нахлест выполняется на одну волну, а поперечный – не менее 20 см.
    • Крыша с уклоном более 15° делается по обрешетке, установленной с шагом 0,6 м. Продольный нахлест равен одной волне, а поперечный – не менее 17 см.

    Также стоит учитывать, что при покрытии односкатной крыши профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15°, а обрешетка делается сплошная. Если производится установка профлиста С-10 и 20, то сплошная обрешетка нужна при уклоне меньше 15°. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать по разреженной обрешетке даже при уклоне менее 15°. При этом, чем больше угол наклона, тем большим будет шаг обрешетки.

    Внимание: профлисты марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона не должен быть меньше 8°.

    Последовательность монтажа

    Устройство односкатной крыши из профнастила мы рассмотрим на примере совмещенной кровли (без чердака). Монтаж конструкции начинаем с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится брус сечением 0,15х0,1 м. Если же ваше сооружение будет возводиться из бруса или бревна, то в этом случае роль мауэрлата возьмет не себя последний венец.

    Если же стены постройки будут изготовлены из хрупкого газо- или пеноблока, то под мауэрлат необходимо выполнить монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут заложены стальные шпильки для фиксации бруса. Не забудьте изолировать горизонтальный брус от стен из другого материала посредством рубероида.

    Стропила и обрешетка

    Дальнейший монтаж односкатной крыши из профнастила предполагает выполнение разметки стропил. Работу ведем в такой последовательности:

    1. На брус мауэрлата укладываем доску таким образом, чтобы по краям получались свесы длиной 400-500 мм.
    2. При помощи уровня и угольника делаем разметку мест выполнения нижнего и верхнего запила. Ширина запила должна точно совпадать с шириной стропильной ноги, а по глубине запил не должен быть больше чем 1/3 высоты стропильной ноги.
    3. Далее по этому запилу изготавливаем шаблон, при помощи которого разметку запила переносим под остальные стропила.

    После этого можно приступать к укладке стропил и их фиксации к брусу мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые вбиваются в перекрестном направлении, или стальные скобы.

    Укладка гидроизоляции

    Устройство скатной крыши подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого применяют специальную пленку, которую укладывают поперек направления стропил от низа ската вверх. Материал укладывается без натяга с нахлестом соседних полос в 10-15 см.

    Гидроизоляцию крепят к стропилам строительным степлером. После чего на стропила поверх гидроизоляции набивают контррейки. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.

    Совет: если вы будете делать невентилируемую кровлю, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.

    Обрешетка

    Конструкция односкатной крышной системы в зависимости от угла наклона и используемого типа профнастила предусматривает использование сплошной или разреженной обрешетки. Доски обрешетки крепим от нижней части ската, продвигаясь вверх. Для фиксации используем скобу или гвоздь.

    После этого приступаем к монтажу кобылок, которые будут формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылки, организовав свесы за счет выступающих за пределы стен стропильных ног. Впоследствии свес крыши можно подшить, чтобы защитить деревянные элементы от сырости.

    Укладка профнастила

    Для монтажа профилированного листа вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

    • ножницы по металлу;
    • шуруповерт;
    • веревка;
    • кровельные шурупы с резиновыми герметизирующими прокладками и шестигранными головками;
    • скобы;
    • степлер;
    • две лестницы (длиной больше протяженности ската и от земли до крыши).

    Для подъема профлиста на двух концах лестницы нужно сделать петли из веревки, длина которой должна быть больше самой лестницы в четыре раза. В полученную петлю вкладываем профнастил и поднимаем при помощи лестницы на крышу.

    Укладку профнастила производим от нижнего угла вдоль горизонтального свеса крыша. Для фиксации одного листа вам нужно взять примерно 9 шурупов. При этом вкручивать шурупы можно в ребро, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб при большей высоте гофры.

    Внимание: при вкручивании шурупа следите за уплотнительной прокладкой. Она должна плотно прижиматься к листу, но не быть перетянутой или слишком свободной.

    Листы укладываем вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов составляет 150-200 мм.

    Теперь вы знаете, как делается крыша из профнастила односкатная своими руками. Не менее важно позаботиться от организации водоотведения. В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента, повреждению фасада.

    В отличие от двускатной, уклон односкатной крыши лежит в довольно узком диапазоне – от 20 до 25 градусов. Более крутой скат будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам со стороны вершины крыши. Если же кровлю сделать более пологой, то ее каркас или кровельные листы могут быть раздавлены массой накопившегося снежного покрова.

    Материал


    Традиционным материалом для односкатной крыши служит профнастил. Этот вид покрытия является достаточно легким и одновременно прочным, не требует длительного времени и особых трудозатрат при монтаже.

    Требования к материалу элементов стропильного каркаса

    При выборе материала для деталей стропильного каркаса предпочтение отдают хвойным породам дерева. При этом брус должен быть в обязательном порядке высушен до остаточной влажности в 15%. По требованию нормативных документов стропильный каркас должен быть огнеупорным, поэтому все деревянные элементы обрабатываются специальными составами. Примыкание деревянных конструкций к бетону или каменной/кирпичной кладке можно осуществлять только с прокладкой из рубероида или другого гидроизолирующего рулонного материала.

    Технология устройства односкатной крыши из профнастила


    1. Перед монтажом крыши лицевая сторона здания достраивается до высоты, обеспечивающей крыше расчетный уклон . Боковые стенки выводят на ту же отметку, а сверху на них устанавливают парапетный камень или детали из оцинкованного железа, обеспечивающие сток дождевой и талой воды в сторону крыши.

    2. На торцах передней и задней стены здания крепят мауэрлатный брус , который будет распределять нагрузку от стропил на всю поверхность стены. Для крепления мауэрлата в стену заделывают шпильки или петли из проволоки.

    3. С шагом 700-800 мм укладывают стропильные балки , опирающиеся на мауэрлат. Длина стропил должна быть такой, чтобы крыша имела свесы шириной в 500 мм.

    4. Стропильные балки усиливают подкосами или стойками , которые опираются на балки или плиты перекрытия. Благодаря этому расчетный пролет стропил сокращается, что делает их более прочными и позволяет применять балки меньшего сечения.

    5. К стропильным балкам в поперечном направлении крепят с помощью гвоздей или саморезов бруски обрешетки . Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учитывайте, что листы следует укладывать с нахлестом). Каждый лист должен укладываться на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, благодаря чему она становится более прочной.

    6. Укладывают листы профнастила . Начинать нужно с нижнего ряда. Листы последующего ряда укладывают на предыдущий с нахлестом в 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляют специальными саморезамис резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист лежит на другом, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка препятствует продуванию крыши и одновременно делает возможной вентиляцию подкровельного пространства.

    7. К стропилам прибивают ветровую доску .

    8. Если чердачное пространство эксплуатируется как хозяйственное или жилое помещение, под крышей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы . Хорошим теплоизолятором является стекловата. Этот проверенный временем и довольно доступный материал уже давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве нужно вести таким образом, чтобы она была в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать в центре и затем расправляют, двигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепят к стропилам с небольшим натягом.

    Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции – монтаж минераловатных плит. Главное преимущество этого материала, как и стекловаты, заключается в огнестойкости.

    Видео монтажа односкатной кровли

    Кровля из профнастила – современное экономичное решение. Профнастил долговечен, красив и имеет огромное количество цветов и оттенков. Спрос на технологию возведения такой крыши велик не только благодаря возрастающему количеству желающих создать ее своими руками, но и потому, что знание методики поможет проконтролировать процесс выполнения работ бригадой профессиональных строителей.

    Перед кровлей крыши из профнастила важно правильно рассчитать его количество, чтобы длина покрытия получилась больше длины ската кровли, то есть получился карнизный свес.

    Расчет строительных материалов

    Сразу необходимо рассчитать количество древесины. Зная шаг монтажа перекладин и длину ската крыши, можно вычислить требуемое количество материала в погонных метрах. Далее вычисляем количество утеплителя и гидроизолятора: площадь крыши плюс 5% на нахлесты. Количество листов профнастила: площадь крыши плюс 5-6% на нахлесты, плюс площадь ската кровли. Крепеж рассчитывается исходя из количества профлистов: на один лист 40-50 саморезов с резиновыми шайбами. Экономить на стройматериалах не следует. Кровля крыши профнастилом производится в несколько этапов.

    Односкатная крыша — самый простой и экономичный вариант кровель для домов и построек. Сделать ее своими руками несложно, если учитывать технологию возведения односкатной конструкции. А если ее еще покрыть профнастилом, то сам строительный процесс по сложности снижается практически до минимума. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на постройку крыши — это 30% от всех сделанных затрат на строительство всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно неплохо сэкономить.

    Правда, не всем односкатная крыша по нраву. Неочень у нее презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветра, такая кровля — единственное спасение.

    Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

    Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади здания. А значит, меньше затрат по материалу, меньше трудовых затрат. Плюс ко всему с помощью односкатной крыши можно экономить тепло.

    Еще совсем недавно под односкатную кровлю застройщики старались чердачное помещение не делать. Имеется в виду помещения жилое или нежилое (служебное). Сегодня сделать это не проблема, хотя для этого нет особой надобности. Поэтому односкатная кровля может быть отнесена к полуплоскому типу. Если перекрытие дома — это железобетонная плита, то конструкцию крыши можно сооружать безстропильным способом. То есть, делается на бетонном основании стяжка под уклон, на нее монтируются элементы обрешетки, которые закрепляются к плите саморезами или анкерами.


    Нас же в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

    Расчет односкатной крыши из профнастила

    Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать это своими руками также можно. К примеру, чертите эскиз, на который наносите размеры будущей кровельной конструкции. Определяете ее высоту, тем самым уточняется угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.


    Для односкатных кровель оптимальный вариант угла наклона — 25°, можно и меньше до 15°. Именно данный показатель берется в расчет нагрузки, которую профнастильная односкатная крыша сможет выдержать. Поэтому необходимо учитывать чисто природные нагрузки, а именно: снеговую и ветровую, а также дождевые осадки. С первыми все понятно, что касается последней, то здесь необходимо учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила. А это увеличение вероятности образования протечек.

    Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила будет нетрудно. Надо сначала замерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Длина профнастила может быть достаточной для покрытия пролета. Если нет, тогда замеряется ширина ската и делится на длину приобретаемых профилированных панелей. Не забываем, что к длине конструкции надо обязательно прибавить ширину свеса с двух сторон дома.

    Особенности кровельной односкатной конструкции из профнастила

    Конструкция односкатной крыши упирается своими краями на две стены дома. При этом обычно фасадная стена имеет большую высоту. А разница высот и определяет угол наклона кровли. Хотя наклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, будут еще защищать и саму крышу, и чердачное помещение от атмосферных осадков.


    Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены. Если ширина помещения больше, тогда рекомендуется своими руками по стенам уложить армирующий бетонный пояс. Он усилит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

    Теперь, после того как бетонный пояс подсох, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на стадии заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляются закладные в виде шпилек или анкеров из металлического прута или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то лучше своими руками укрепить стропильную систему дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, здесь как раз такая односкатная конструкция показана.


    Итак, все готово, можно переходить к монтажу стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен приблизительно на полметра. Нередко от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть, стропилы за стены не выводятся. Причина — снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, потому что выведенный участок, как парус, может стать плоскостью давления. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому нужно их закрыть или кладкой стенового материала, или листами железа, придав им фасонную форму.

    Здесь самое важное правильно провести примыкание фасонных элементов и кровли из профнастила. Не забываем и о герметизации участка примыкания. Обязательно края стропильных ног, которые ложатся на мауэрлат и обкладываются впоследствии стеновым материалом, заворачиваются рулонным гидроизоляционным материалом. К примеру, рубероидом. Можно для этих целей использовать и гидроизоляционные мастики, просто своими руками обмазать древесину кисточкой. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил — 70-80 см.


    Монтаж своими руками профнастила на односкатную крышу — инструкция к применению

    Все остальные строительные операции по укладке профнастила на кровлю производятся по стандартной технологии.

    • По стропильным ногам устанавливается гидроизоляционная пленка. Сильно натягивать ее нельзя, определенный провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны кровли, устанавливая их внахлест относительно друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам проводится или мелкими гвоздиками, или металлическими скобами.
    • По стропилам (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотою 50 мм, то от контробрешетки можно отказаться.
    • Теперь можно устанавливать и обрешетку. Она может выполняться из брусов или досок шириною 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
    • Далее дело за монтажом профнастила. Оптимальный вариант — если одним профилированным листом закрыть весь скат в длину. Если не получается, то укладку панелей надо начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профлисты устанавливаются внахлест относительно друг друга. Размер смещения 15-30 см.


    Крепление профнастила своими руками

    Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Головка у них шестигранная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа выбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь немало: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается точно под оформление профнастила, сегодня это не проблема.

    Есть несколько момент, на которые необходимо обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки крыши.

    • Место крепежа — нижняя волна кровельного материала.
    • Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхнюю волну нахлеста двух листов. При этом саморез до обрешетки крыши недостает.
    • По карнизу (верхнему или нижнему) саморезы устанавливаются в каждую волну. В промежутках можно крепить листовой материал через две или три волны.
    • Крепление надо начинать с нижнего карниза кровли.


    Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам — главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит установить уровень монтажа путем натягивания прочной нити или лески вдоль карниза крыши по строительному уровню.

    Вкручивать саморезы надо шуруповертом. Обратите внимание на то, что сильно закручивать нет необходимости, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не докручивать также плохо, останется зазор, что приведет к протечкам. Саморез должен устанавливаться перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте внимательны.


    Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно. Инструкция достаточно проста. Есть в этом монтажном процессе и сложности, но они преодолимы. К примеру, одна из них — как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант — установить две доски от земли до кровли и по ним поднять с помощью веревки профнастил. И еще одно предупреждение: обязательно на руки нужно надеть защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это приведет к снижению срока службы кровельного покрытия. И запомните: технику безопасности еще никто не отменял.

    • Правила выбора листов
    • Установка материала
      • Дополнительные работы
    • Заключение по теме

    Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком либо без него. Во втором случае не предусматривается монтаж стропил. Односкатная кровля имеет незначительный вес, позволяющий использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.

    Правила выбора листов

    Прежде чем установить крышу своими руками, потребуется купить профлист, саморезы либо гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, которое придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.

    Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.

    Последний показатель зависит от величины уклона крыши:

    • до 15º нахлест делают в 200 мм;
    • при 15-30º листы перехлестывают на 150-200 мм;
    • больше 30º – 100-150 мм.

    Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Его выбирают с учетом маркировки:

    • С – стеновой;
    • Н – кровельный;
    • НС – стеновой и кровельный.

    Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, которая препятствует затеканию осадков под крышу. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской крыши из профнастила заключается в выборе угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разности высоты стен, климата и марки профлиста. От данной величины зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская кровля требует тщательной гидроизоляции.

    Вернуться к оглавлению

    Установка материала

    Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:

    1. Стропильные ноги предварительно обрабатывают антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
    2. Лаги выступают за габариты здания на 20-30 см. Торцы зашивают карнизной планкой. Чтобы закрепить водостоки и прочие дополнительные элементы крыши, применяют специальную деревянную конструкцию.
    3. Обустройство односкатной кровли производится с помощью паро- и гидроизоляционного материала.

    Профиль крепят к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов саморезы ввинчивают в промежутках между волнами. Чтобы разрезать лист, применяют электропилу с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется выполнять с нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.

    Вернуться к оглавлению

    Дополнительные работы

    Для зашивки торцевых досок используют ветровой уголок. Нахлест профлиста по вертикали выполняют листом, расположенным выше. Последующее изделие перекрывается снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну применяют уплотнительную прокладку. Если перекрытие выполняется в 2 волны, тогда последняя деталь не используется.

    Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначальной фиксации профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, тогда производится их окончательная фиксация.

    Оставшиеся листы фиксируются к обрешетке через дно волны. На 1 м² применяют 4-5 крепежных элементов. Если основная площадь покрытия зафиксирована, тогда устанавливают торцевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняют, так как с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под крышей.

    Устройство односкатной крыши из профнастила своими руками

    Любому зданию требуется крепкая и надежная крыша. В том случае, если требуется построить крышу здания максимально просто, дешево и быстро, стоит выбрать односкатную конструкцию из профнастила. Такая конструкция крыши способна выдержать сильные ветровые нагрузки, поэтому в районах с ветряной погодой, односкатные кровли нередко выбирают и для жилых домов. В тех же областях, где ветра умеренные, односкатные кровли, обычно, применяют для хозяйственных построек – гаражей, бань, пристроек и пр. Рассмотрим, как покрыть односкатную крышу профнастилом.

    При строительстве коттеджей, обычно, строят двух или четырехскатные крыши, так как в этом случае, есть возможность использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Однако может возникнуть ситуация, когда лучшим выходом будет сооружение односкатной крыши.

    Обычно, такая конструкция кровли применяется при обустройстве гаражей, пристроек, дачных домиков, однако, в районах с большими ветровыми нагрузками односкатная кровля может быть выгодной и для жилого коттеджа. Рассмотрим, как монтируется односкатная крыша из профнастила.

    В чем преимущества односкатной кровли?

    Односкатная кровля – это достаточно простая и практичная конструкция. Под такой крышей может быть оборудовано чердачное помещение, но можно обойтись без сооружения такого пространства. В последнем случае, потолочное перекрытие и кровля будут составлять единую конструкция, и строить стропильную систему не потребуется.

    Если планируется покрытие односкатной крыши профнастилом, то все работы вполне можно будет выполнить и без помощи профессионалов, так как технология постройки достаточно проста. Преимущества конструкции:

    • Экономичность. Для строительства односкатной кровли требуется вдвое меньше материалов, чем при сооружении двускатной.
    • Из-за меньшего количества материалов уменьшается и вес кровли, то есть, и несущие конструкции можно делать менее мощными. Это еще более удешевляет процесс строительства.
    • Безопасность. Выполнять работы по монтажу и последующему обслуживанию односкатной кровли проще, так как скат не имеет большого уклона, и вероятность несчастных случаев снижается.

    Совет! Несмотря на наличие большого количества достоинств, есть у односкатных крыш и недостатки. Основным из них является отсутствие просторного чердачного пространства, поэтому под такой крышей нельзя устроить мансардные помещения. Не менее существенным минусом является и не слишком презентабельный внешний вид.

    Каким должен быть уклон крыши?

    Каким же должен быть уклон односкатной крыши из профнастила, чтобы кровля была надежно и прочной? При выборе этого параметра нужно обязательно учитывать местные климатические условия, а именно: ветровую нагрузку и количество осадков в летнее и зимнее время.

    Кроме того, на выбор уклона оказывает влияние и выбор кровельного материала, ведь разные марки профнастила имеют разную жесткость, поэтому и нагрузку покрытие может выдержать разную.

    Совет! В местностях с сильными ветровыми нагрузками рекомендуется делать пологую односкатную крышу. Там где ветра умеренные, а снега выпадает много, стоит выбирать больший уклон, чтобы снег не задерживался на кровельном покрытии. Минимальный же уклон кровли должен быть 20 градусов.

    Монтажные работы

    Рассмотрим, как происходит монтаж односкатной кровли. При строительстве коробки дома фасадная стена поднимается на высоту, которая необходима для создания необходимого угла наклона кровли.

    Сооружение стропильной системы

    Начинают строительство любой крыши с монтажа стропильной системы Работы проходят так:

    • Первый этап работы – укладка мауэрлата. Для его сооружения выбирают брус с сечением 150 мм.
    • При строительстве крыша на срубе, мауэрлат закрепляют на верхнем венце строения. Если стены дома сложены из блоков или кирпича, по верхнему краю стенной коробки монтируется армированный «пояс» из железобетона. В процессе монтажа пояса вставляются оцинкованные шпильки, на которые впоследствии будет крепиться мауэрлат.

    Совет! Необходимость монтажа армированного пояса обусловлена тем, что в процессе кладки стен нередко случаются отклонения от идеальной вертикальной линии. Устройство «пояса» позволяет исправить все огрехи работы каменщиков и позволяет создать прочное основание для устройства будущей стропильной системы.

    • Перед укладкой мауэрлата на основание кладут два-три слоя рубероида для гидроизоляции.
    • Поверх мауэрлата укладывают балки перекрытия, после чего приступают к монтажу стропильной системы.
    • Шаг стропильных ног должен составлять 60-100 см.
    • Поверх стропильных ног собирается обрешетка. Элементы обрешетки располагаются перпендикулярно стропильным ногам, это позволяет связать все стропила в единую конструкцию, обеспечивающую достаточную жесткость кровли.

    Укладка профнастила

    • Начинают укладывать профлист с нижней части односкатной крыши. Листы укладывают сначала вдоль карниза, затем начинают формировать последующие ряды.
    • Первый лист сначала закрепляют при помощи одного винта. Затем производят укладку второго листа с образованием нахлеста. По месту нахлеста листы закрепляются стальными заклепками или кровельными короткими саморезами, которые следует вкручивать в гребень профиля. Собрав блок из 3-4 листов, его выравнивают относительно свесов крыши и закрепляют на обрешетке.
    • При креплении материала к обрешетке винты вкручивают в нижнюю часть профиля. По нижней и по верхней части листа – в каждую волну, по остальной поверхности – через одну волну с чередованием в шахматном порядке.
    • После завершения укладки профнастила на фронтон кровли устанавливается ветровая доска для защиты чердака от продувания.

    Итак, сооружение односкатной крыши, покрытой профнастилом – это достаточно простой процесс, не требующей наличия большого строительного опыта. С постройкой такой крыши справится любой мастер, который умеет обращаться с шуруповертом и ножовкой.

    Кровельные материалы для сарая

    : что подходит именно вам?

    Когда вы строите сарай, один из самых больших вопросов, с которым вы столкнетесь, это какие кровельные материалы для сарая доступны и какие подходят для вашего сарая? Чтобы помочь вам найти лучшее решение для вашей ситуации, мы написали это краткое руководство.

    Гофрированные листы

    — отличный вариант для рассмотрения, когда вы ищете кровельные материалы для сарая. Эти кровельные листы, известные своими версиями из оцинкованной стали, теперь изготавливаются из различных материалов, включая ПВХ, Coroline и битум Onduline.

    Гофры панелей создают каналы, по которым вода от дождя или снега стекает с крыши.

    Различные доступные материалы означают, что вы можете смешивать и сочетать любые панели, которые, по вашему мнению, подходят для вашего проекта. От стальной отделки до различных цветов листов Coroline и Onduline, а также прозрачного ПВХ, вы можете выбрать прозрачные и цветные панели, чтобы пропускать свет из определенных областей, или использовать только один материал — вы можете быть настолько гибкими, насколько вам нравится. .

    Основные преимущества кровли из профнастила:

    • Простота установки
    • Обеспечение стока воды с крыши
    • Различные варианты материалов
    • Доступный
    • Смешивание и сочетание панелей даст вам больше возможностей для вашего навеса

     

    Деревянная черепица — это потрясающий вариант кровли, придающий вашему сараю более естественный вид, а при обработке она может прослужить очень долго — даже в британскую погоду.Как вы можете себе представить, они не прослужат так же долго, как их синтетические аналоги, просто потому, что дерево является органическим материалом, но при правильном уходе они могут стать привлекательным вариантом кровли на весь срок службы вашего сарая.

    Важно отметить, что если вы надеетесь установить деревянную черепицу, вам необходимо обработать древесину или купить ее предварительно обработанной, чтобы гарантировать, что древесина прослужит долгие годы.

    Вы также можете подумать о сорте древесины, который вам нужен — вы заметите, что обычно есть варианты как с синей, так и с красной маркировкой.Blue label — это вариант премиум-класса, предлагающий древесину без дефектов и, как правило, немного более четкую отделку линий. Красная этикетка по-прежнему является фантастическим продуктом, но может иметь незначительные эстетические дефекты древесины, такие как сучки. Оба являются отличными вариантами для наружной кровли, и выбор часто зависит от бюджета и дизайна, которого вы надеетесь достичь.

    Преимущества деревянных кровельных материалов из гонта:

    • Высококачественная впечатляющая отделка
    • Материал с низким углеродным следом
    • Высокая степень теплоизоляции
    Поликарбонатные листы

    — отличный вариант для любого сарая, требующего естественного освещения; особенно если вы хотите, чтобы ваш сарай каким-либо образом функционировал как теплица.Поликарбонат — это прозрачный кровельный материал, который обычно поставляется в виде листов с несколькими слоями. Этот термопласт имеет много преимуществ в качестве кровельного материала.

    Обеспечивает теплоизоляцию, помогая поддерживать в сарае температуру окружающей среды, пропуская при этом естественный свет. Многие варианты предлагают защиту от ультрафиолетового излучения и блокировку инфракрасного тепла, чтобы предотвратить воздействие на растения агрессивных солнечных лучей, вызывающих перегрев внутренней среды вашего навеса.

    Они также обычно поставляются с контролем конденсации, чтобы снизить вероятность образования конденсата в вашем сарае — отличная функция, которая продлевает срок службы деревянных полов, стен или элементов.

    Они бывают разных размеров и форм, и даже могут быть вырезаны по размеру, если у вас необычный размер/форма крыши, что означает, что вы можете комбинировать их как с гофрированной кровлей, так и с плоской кровлей, а также создавать крышу полностью из поликарбоната. если хочешь.

    Преимущества поликарбонатных кровельных материалов:

    • Варианты нарезки по размеру
    • Очень доступный
    • Теплоизоляция
    • Защита от ультрафиолета
    • Блок инфракрасного обогрева – освещает, но не нагревает
    • Контроль конденсации уменьшает конденсацию
    Битумные кровельные материалы Coroline и Onduline

    — отличный вариант для вашего сарая, особенно если вы считаете, что вам нужно что-то относительно доступное, но при этом хорошо противостоящее погодным условиям.Битумные кровельные панели, как бы они ни крепились, обычно приплавляются друг к другу по швам. Это дает вашей крыше огромное преимущество, заключающееся в том, что она невероятно хорошо защищена от протечек, поскольку кровельный материал расплавляется и становится единым целым без швов, и поэтому воде будет трудно проникнуть через любые секции. Вы можете купить гофрированную битумную кровлю, которая поможет воде быстрее стекать с крыши.

    Поскольку вы также можете получить прозрачные листы ПВХ в тон, это может даже стать хорошим вариантом, если вы хотите добавить оконные панели на крышу вашего сарая.

    Версии

    Coroline и Onduline — лучшие из битумных кровель. Некоторые старые битумные кровли, как известно, перегревались на жарком солнце, из-за чего ваш сарай был очень горячим, поэтому обратите особое внимание на УФ-излучение. защиты и подумайте о выборе цвета, отличного от черного (черный всегда будет поглощать больше тепла, чем более светлые цвета).

    При правильном уходе битумная кровля прослужит долгие десятилетия, устойчива к ржавчине и гниению.

    Преимущества битумных односкатных кровельных материалов:

    • Очень доступный
    • Простота установки
    • Хорошо держится
    • Чрезвычайно атмосферостойкий
    • Не ржавеет, не гниет и не становится хрупким

    Войлочная кровля обладает многочисленными преимуществами: она не только не требует особого ухода и является очень доступным кровельным материалом для вашего сарая, но и чрезвычайно устойчива к атмосферным воздействиям и ее легко установить самостоятельно.Не только это, но если вас немного отталкивает традиционный стиль цельного покрытия из войлока, теперь вы можете купить войлочную «гонтовую черепицу», которая не только обладает теми же великолепными качествами, что и обычный войлок, но и делает очень привлекательную крышу сарая. .

    Самый традиционный зеленый войлок невероятно доступен по цене, но если вы хотите, чтобы ваш сарай был предметом зависти ваших соседей, стоит обратить внимание на немного более привлекательный апгрейд Coroshingles.

    Из всех вариантов односкатной кровли толи, как правило, проще всего установить, поэтому, если вы ищете самый простой вариант — это он!

    Преимущества толей:

    • Невероятно простая установка
    • Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
    • Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
    • Очень доступный
    • Поставляется в виде черепицы и отдельных частей, подходящих для вашего сарая

    Прежде чем покупать кровельные материалы для сарая всего по в любом месте онлайн, вам может быть интересно узнать, что здесь, в eRoofs, вы можете ожидать: +

    Сверхбыстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе на сумму свыше 100 фунтов стерлингов *

    Доставка в течение 48 часов для многих продуктов

    Мгновенный БЕСПЛАТНЫЙ кредит для школ, колледжей и др.

    Удобные БЕСПЛАТНЫЕ руководства по установке (и даже обучающие видеоролики!)

    Невероятные цены на всю нашу кровельную продукцию

    *Бесплатная доставка распространяется на большую часть Великобритании, но, к сожалению, в некоторых регионах может взиматься плата — пожалуйста, посетите веб-сайт eRoofs для получения более подробной информации.

    Нужна фанера под металлочерепицу для сарая? — Первый законкомик

    Нужна фанера под металлочерепицу для сарая?

    Пока внутренняя часть вашей крыши защищена от скопления влаги, подложка не требуется, хотя домовладельцы, планирующие хорошо утеплить свой дом, могут выбрать установку фанеры для защиты своих инвестиций. …

    Вам нужен толь под металлочерепицу?

    Простой ответ: да, вашей крыше нужна подложка.Если ваша металлическая крыша идет поверх битумной черепицы, то подстилающий слой уже есть, и, скорее всего, он не нуждается в другом. Однако имейте в виду, что расширение и сжатие черепицы со временем может привести к повреждению задней части металла.

    Можно ли укладывать металлическую кровлю непосредственно на фанеру?

    Металлическая кровля не должна устанавливаться непосредственно поверх голой фанеры. Вам не нужно устанавливать кровельную черепицу или другой кровельный материал, но войлочный лист поверх фанеры — это минимум.Даже без сильного дождя между металлической кровлей и фанерой может скапливаться влага и разрушать древесину.

    Что положить под металлическую крышу?

    Три основных типа подложки для металлических крыш включают войлок, синтетический лист и самоклеящуюся мембрану. Без подстилающего слоя крыша и остальная часть дома подвергаются воздействию элементов, в том числе не только ветра и влаги, но также химических веществ и смолы.

    Можно ли поставить на сарай крышу из профнастила?

    Для многих домовладельцев установка кровли из гофрированного металла на гараж, сарай или патио — это простой проект выходного дня своими руками, который сразу же может добавить немного дизайнерского таланта.Это особенно верно, поскольку впадины и вздутия гофрированного металла бывают разной ширины и формы.

    Вам нужно распилить фанеру для установки металлической кровли?

    Если вы устанавливаете металлическую крышу на такую ​​конструкцию, как покрытие патио, вам может не понадобиться этот изоляционный слой. (Вместо этого вы можете просто прикрепить металлическую крышу непосредственно к деревянным балкам.) Обрежьте толь канцелярским ножом по размеру. Рубероид будет лежать горизонтально вдоль фанерного настила крыши.

    Сколько перекрытий нужно для кровли из профнастила?

    Если крыша имеет козырек, то вам необходимо получить размеры обеих сторон крыши. Также помните. Материала вам понадобится чуть больше отмеренного количества из-за необходимости перекрытия на крыше. Предлагаемый нахлест для крыши составляет 4 дюйма.

    Вам нужен универсальный нож для монтажа металлической кровли?

    Если вы устанавливаете металлическую крышу на такую ​​конструкцию, как покрытие патио, вам может не понадобиться этот изоляционный слой.(Вместо этого вы можете просто прикрепить металлическую крышу непосредственно к деревянным балкам.) Обрежьте толь канцелярским ножом по размеру.

    Как изготавливаются кровельные листы для сарая?

    При заказе кровельных листов необходимо тщательно продумать необходимую длину, чтобы свести к минимуму обрезки и потери. Листовая сталь для изготовления панелей доставляется на кровельный завод в предварительно оцинкованной бухте. Листовая сталь затем пропускается через ролики, чтобы придать ей форму и жесткость.

    Можно ли монтировать металлическую крышу поверх битумной черепицы?

    Несмотря на то, что можно установить металлическую крышу поверх старой битумной черепицы, настоятельно рекомендуется полностью снять старую крышу.Снятие старой крыши позволит вам осмотреть обшивку и гидроизоляцию и заменить любые проблемные участки, прежде чем двигаться дальше.

    Можно ли использовать листовой металл для навеса с фронтоном?

    Металлическая кровля сарая

    — это недорогой, не требующий особого ухода и долговечный способ кровли вашего сарая. Использование листового металла для простого сарая с фронтоном вполне доступно большинству строителей сарая своими руками. Тем не менее, большинство людей не знакомы с продуктами и тем, как выбрать тот, который удовлетворит их потребности.

    Какой металл используют для навесной кровли?

    Самый распространенный материал для металлической кровли – тонкий стальной лист, оцинкованный, профилированный и окрашенный.В кровельных работах используются и другие металлы, такие как цинк, медь и свинец, о которых я упомяну лишь вскользь.

    Выбор лучшей подложки для металлических крыш

    Высокоэффективная и эффективная крыша защищает здание и его жителей от дождя и ветра. До середины 1800-х годов стандартными кровельными материалами для большинства строительных проектов были дерево и шифер. Однако после середины 1800-х годов в Соединенных Штатах появилось использование кровли из листового металла в коммерческом строительстве.

    История металлической кровли

    В 1826 году в Англии был разработан и запатентован процесс гофрирования металлических листов. Гофрирование — это процесс, который включает в себя создание ряда чередующихся гребней и канавок в металле. Гофрирование делает металлические листы более жесткими и обеспечивает больший пролет по сравнению с легким деревянным каркасом. В 1837 году французы начали оцинковывать металлические листы для кровли цинком, который предохраняет их от ржавчины. К 1850-м годам фабрики, почтовые отделения и другие коммерческие и сельскохозяйственные здания использовали кровлю из металлических листов.

    Сегодня металлическая кровля продолжает набирать популярность как на жилых, так и на коммерческих рынках благодаря своей прочности, долговечности и энергоэффективности. Металлы, используемые для кровли, включают сталь с тональным покрытием, нержавеющую сталь, сталь с силиконовым покрытием, гофрированную оцинкованную сталь и многое другое.

    Преимущества металлической кровли

    Архитекторы, подрядчики, строители и домовладельцы выбирают металлическую кровлю из-за ее долговечности, долговечности и энергосберегающих качеств.

    • Металлические кровли долговечны и могут прослужить до 75 лет.
      • Выдерживают сильные порывы ветра, летящие обломки и град.
      • Это кровельное покрытие класса огнестойкости А.
      • Металлические кровли с антикоррозийным покрытием не трескаются.
      • Они снижают температуру крыши по сравнению с асфальтовыми крышами, что может увеличить срок службы крыш.
    • Металлические крыши способствуют созданию энергоэффективной конструкции, поскольку они отражают больше солнечного света и поглощают меньше тепла, чем асфальтовая крыша. Металлическая крыша при тех же условиях может оставаться более чем на 50°F холоднее, чем асфальтовая крыша, что экономит энергию и деньги.

    Множество вариантов оформления металлических крыш

    Металлическая кровля выпускается в различных стилях, которые имитируют современную архитектурную черепицу, уникальную глиняную черепицу, традиционные стоячие фальцы (металлические крыши с панелями, которые проходят вертикально вверх по крыше), очаровательные деревянные вставки и многое другое.

    Проблемы с металлическими крышами

    Многие проблемы с металлической крышей связаны с влажностью. Влага может проникнуть под металлическую крышу из-за конденсации и сильных дождей. Конденсат на крыше приводит к образованию плесени, которая вредна для здоровья и нарушает целостность здания.В холодном климате конденсат на крыше может примерзать к листам, что также может привести к повреждению крыши. Поэтому важно, чтобы подкровельный слой металлической кровли позволял влаге, проникшей под металлическую крышу, высохнуть.

    Лучшая подложка для металлических крыш

    Первая цель кровельного подстилающего слоя – сохранить поверхность крыши сухой перед укладкой металлического кровельного материала. Подложка также должна выступать в качестве вторичного барьера от непогоды на случай обрушения крыши.Традиционно для металлических крыш использовалась стандартная подложка из войлочной бумаги весом 30 фунтов. Тем не менее, подрядчики теперь признают преимущества синтетической подложки для металлической кровли, особенно когда речь идет о ее устойчивости к теплу и ультрафиолетовому (УФ) излучению.

    Синтетическая подложка Стойкость к теплу и УФ-излучению

    Температура под металлической крышей может быть очень высокой. Когда 30-фунтовый асфальтовый войлок подвергается чрезмерному нагреву, он быстро высыхает. Кроме того, он может выйти из строя из-за того, что УФ-излучение портит асфальтовый войлок.

    Синтетическая подложка, такая как Barricade ® UDL Select, лучше подходит для металлической кровли, чем битумный войлок, потому что ее поверхность на 30 градусов холоднее, чем черная подложка. Он также имеет отличную защиту от ультрафиолета (до шести месяцев) и предлагает 30-летнюю ограниченную гарантию.

    Синтетическая подложка защищает чердачное помещение от влаги

    Подкровельный слой препятствует попаданию воды, прошедшей через металлическую кровлю, в чердачное помещение и внутренние стены.Скопление влаги в этих местах может привести к образованию плесени, что вредно для здоровья и ухудшает целостность конструкции. Подложка Barricade ® UDL Select предотвращает попадание воды, просачивающейся через металлическую кровлю, в чердачное помещение, а вместо этого позволяет влаге стекать или испаряться.

    Баррикада

    ® UDL Select Подложка: прочная

    Исключительно прочная синтетическая подложка Barricade ® UDL Select имеет более высокую прочность и сопротивление разрыву по сравнению с подложкой на войлочной основе.

    Баррикада

    ® UDL Select: быстрая и простая установка

    Barricade ® UDL Select укладывается намного быстрее и легче, чем битумный войлок, поскольку он не мнется и ложится идеально ровно. Предлагая на 33 процента больше покрытия за круг, чем 36-дюймовый войлок, и на 14 процентов больше покрытия, чем у других 42-дюймовых синтетических материалов, функции UDL Select экономят время и деньги подрядчиков. Подложка UDL Select также имеет противоскользящее покрытие с обеих сторон и весит меньше, чем альтернативы битумному войлоку.

    Barricade ® UDL Select Синтетическая подложка для металлических крыш обладает превосходной термостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что помогает защитить здание или дом. Для лучшей подложки для металлических крыш выберите Barricade ® UDL Select.

    правил устройства и анализ типовых вариантов

    Среди большого разнообразия типов крыш односкатная крыша считается самой простой и экономичной. Для конструкции требуется минимальное количество материалов при простой технологии монтажа.Строительство односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических требований. Для качественного выполнения работ и надежности кровли необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы скатной крыши.

    Крыши односкатные для малоэтажного строительства

    Односкатные крыши

    чаще всего используются при строительстве небольших построек, таких как террасы, гаражи, веранды и бытовые помещения.На жилых домах такую ​​крышу можно увидеть очень редко, чаще всего это строения в стиле модерн и хай-тек.

    Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом помещении очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, нужно ли делать перекрытие между мансардой и основным зданием. Если перекрытие нецелесообразно, то можно заменить его подкосами и стропильными ногами. Этот вариант очень часто используется строителями на практике.


    В целом стропильная система односкатной крыши аналогична перекрытию, укладываемому под углом или наполовину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения нужны наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши строится из стропил, которые имеют прочную опору сверху и снизу.

    В качестве опоры для стропил скатной крыши можно использовать:

    • Две несущие стены.При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, железобетонный пояс, который необходимо устроить при возведении стен.
    • Одна несущая стена и противоположные опоры. Этот метод используется при строительстве хозяйственных построек и сараев. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручивается к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене.Внизу стропила опираются на обвязку опорных столбов.
    • Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильных ног служит обвязка опорных стоек. В этом случае в качестве элементов крепления обшивки и формирования каркаса можно использовать опоры.


    В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит более подробно рассмотреть конструкцию стропильной системы односкатной крыши. Если вы разбираетесь в этом вопросе, то сможете выполнить всю работу своими руками, внеся необходимые дополнения и изменения.

    При составлении схемы стропил односкатной крыши стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы крышу не сорвало сильным порывом.

    Ориентировочные параметры элементов односкатной крыши

    Возможно изготовление наслонных стропил из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые тесаные бревна, плиты, представляющие собой обтесанное с двух сторон бревно, брус или доски, сшитые попарно.

    Сечение стропил определяется нагрузкой на крышу от ветра, снега и кровли.Для определения параметров элементов односкатной крыши можно использовать компьютерную программу.


    Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

    • Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, следует возводить из бревна и плит диаметром 18-20 см и бруса сечением 10*15 см или 15*15 см.
    • Для меньших пролетов можно соорудить каркас из бревен и плит диаметром 12-18 см и бруса сечением 10*10 см.

    В обоих случаях допускается замена бруса двойными досками, окончательный размер которых аналогичен требуемому сечению бруса.

    Очень важно понимать, что строительство стропильных систем для односкатных крыш не следует из более мелких компонентов. Даже для второстепенных построек указанные параметры являются нижним пределом.


    Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см.Для подкосов на крышах большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, общий размер которых составляет 2,5*15 см.

    Прогоны большепролетных односкатных крыш устраивают параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов производится установка опор и станины, исходя из технологии строительства двускатной крыши.В этом случае обеспечивается не формирование конька, а опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки для прогонов можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. Довольно часто стропила устанавливаются на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

    Расстояние между стропилами скатной крыши

    Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размера коробки, над которой возводится крыша.Скат, который будет служить опорой для стропил, необходимо разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их тип:

    • Если для изготовления стропил использовались брус или плиты, то расстояние между ними должно быть 1,5-2 метра.
    • При использовании двойных досок стропила укладывают с шагом 1-1,75 метра.
    • Если стропила из цельной доски, то расстояние сокращается до 0,6-1,2 метра.



    Как и у всех скатных крыш, стропила односкатной крыши крепятся анкерными болтами, заделанными в стену при их возведении, или костылями, которые вбиваются в деревянную стену. Кроме того, каждое второе стропило фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Стропила крепятся к стене в точке, расположенной на 0,2-0,3 метра ниже мауэрлата.Проволока крепится в зависимости от материала, который используется для возведения стен. В кирпичные стены в процессе кладки закладывается скрутка, к деревянным стенам проволока крепится с помощью скоб.

    Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит более подробно рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

    Крепление стропил для скатной крыши гаража

    Очень часто гаражи строят из пенобетонных блоков, поэтому стоит узнать, как работает стропильная система в этом случае.Если в верхней части стен не заливается железобетонный пояс, то в обязательном порядке должен быть уложен мауэрлат. Система односкатной кровли предполагает использование бруса, уложенного на переднюю и заднюю стены гаража, которые имеют разную высоту.


    При решении задачи, как правильно установить стропила на односкатной крыше, необходимо придерживаться следующего порядка:

    • Брус сечением 10*15 см укладывается вровень с внутренней поверхностью стен.В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Для защиты деревянных элементов от воздействия пенобетона следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно усилить литой перемычкой. Уголок крепится к стене дюбелями диаметром 14 мм.
    • Шаблон стропильной ноги изготавливается из доски 5*20 см.Длину стропил односкатной крыши определяют следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропил отрезаются лишние секции.
    • Отметьте точки врезки на стропилах, помня, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет треть ширины доски.
    • Разметьте стены, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не менее 5 см.
    • По шаблону делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их скобами или уголками.
    • Определите ширину свеса и сделайте кобылку. Для этого можно использовать разделочные доски. Готовый шаблон используется для изготовления всех элементов карниза. При их монтаже требуется гидроизоляционный материал, предотвращающий контакт дерева с бетонной стеной.
    • Выровняйте размер стропил для односкатной крыши и прибейте ветровую доску по всему периметру, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
    • Стропильная система односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивается обрешетка, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.


    В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались с помощью кобылок.Можно использовать и другой вариант, предполагающий вынос мауэрлата за периметр здания. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилами необходимо сделать вынос. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

    Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

    Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию.Чтобы пристройка соответствовала общему экстерьеру, рекомендуется сделать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

    Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь уклон около 20 градусов. Несущая стена дома и противоположная стена пристройки станут опорой для стропильных ног. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системы.Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.


    Для изготовления стропильных ног используются доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

    Конструкция стропильной системы с одним скатом следующая:

    • На кирпичную стену пристройки укладывается гидроизоляционный материал, а поверх него устанавливается брус сечением 10*15 см вровень с внутренней плоскостью стены.Брус фиксируется болтами, установленными с интервалом 8-10 см.
    • В несущей стене дома делаются пазы глубиной 12 см и шириной чуть больше толщины стропила. Расстояние между канавками должно быть около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на скатной крыше, может стать использование П-образных металлических скоб, закрепленных на стене.
    • Шаблон стропила изготавливается из доски размером 5*20 см.
    • По шаблонам изготавливаются все стропила и устанавливаются согласно сделанным пазам или скобам.Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а с другой к стропилам. Внизу фиксация выполняется скобами или уголками.
    • Используя кусок доски, сделайте шаблон распорки. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу должен располагаться на 0,2-0,3 метра ниже высоты противоположной стены.
    • Для определения расположения пазов под распорки нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в любую сторону.Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
    • Для установки раскоса в паз необходимо сделать спил нижнего угла раскоса. При этом спил должен быть 0,1 м.
    • Для определения линии верхнего запила раскос устанавливается в паз, а верх прикладывается к стропилу. Место их пересечения определяет верхний срез.
    • По этому шаблону нужно сделать остальные стойки и установить их с помощью металлических зубчатых пластин.
    • Карнизы формируются с помощью кобылок, закрепленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылку необходимо уложить гидроизоляцию.
    • Далее стропильная система обшивается ветровой доской по всему периметру и забивается обрешетка.

    По вышеприведенной схеме возможен монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозблоками.

    Как закрепить стропильную систему сарая над сараем

    Мелкие хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в прочной крыше, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу.Для примера рассмотрим схему стропильной системы односкатной крыши над навесом, предназначенным для хранения садового инвентаря. Это сооружение выполнено по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединяются обвязкой по периметру. Передняя стена имеет несколько большую высоту, чем задняя, ​​поэтому стойки соединяются отдельными перекладинами.


    Алгоритм устройства стропильной системы односкатной крыши над сараем включает следующие этапы:

    • Изготовить шаблон для стропильной ноги.Для этого приложите доску к торцу и отметьте места пропилов вверху и внизу.
    • По шаблонам изготавливаются остальные стропила. Сделайте разметку на стенах сарая и закрепите стропильные ноги. При возведении легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
    • Ветровая доска прибивается после монтажа обшивки по периметру здания.

    Приведенные примеры можно использовать в качестве основы для индивидуальных проектов, поэтому необходимо детально знать конструкцию стропильной системы навеса.

    Если вы хотите построить неординарный, непохожий на соседский дом, присмотритесь к домам под скатной крышей. Это придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша является самой простой в сооружении. Настолько простой, что вполне можно сделать своими руками.

    Плюсы и минусы

    Односкатные крыши

    считаются самыми недорогими и простыми в монтаже. И это верно, особенно при небольшой ширине здания. Однако в нашей стране дома с односкатной крышей встречаются очень редко.По большей части это связано с тем, что двух- или четырехскатные крыши нам привычнее – они выглядят привычнее. Вторая задача — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. На западных ресурсах много проектов, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если у вас все же получается, и при этом не нарушается гармония постройки, дом получается очень оригинальным.

    Многих пугает неровность потолков в какой-то части здания. Конечно, их сложнее обыграть, чем стандартные, но и результат совсем другого уровня — 100% оригинал. Правда, в этот раз найти дизайнера, способного спроектировать такой интерьер на просторах нашей Родины, очень сложно, однако возможно.

    Есть и другой выход — выровнять потолки внахлест, а свободное пространство под крышей использовать под технические помещения. Реализованы и такие опции и владельцы очень довольны.Да, технические помещения есть на первом этаже, но наверху, но с грунтовыми водами проблем нет.

    Вот, пожалуй, и все недостатки или подводные камни, которые может принести скатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который вряд ли можно назвать недостатком. Из-за особенности строения кровельный материал на таких домах не виден с земли. Если местность ровная, без больших перепадов высот, нет смысла заморачиваться с внешним видом крыши.Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (самолет большой, в дождь сильно шумит) и надежные. Одним из популярных вариантов является фальцевая кровля. Обеспечивает должную степень герметичности, не сильно шумит. Другой вариант – из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

    Устройство односкатной крыши

    Организовать необходимый уклон односкатной крыши за счет разницы высот противоположных стен.Одна стена здания намного выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для зданий небольшой ширины.

    При достаточной несущей способности стен стропильная система скатной крыши опирается на мауэрлат, прикрепленный к стене. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд каменных стен укрепляют продольной арматурой (для стен из кирпича, бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливают армопояс (для стен из известняка, ракушечника).В случае деревянной или каркасной конструкции роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

    При недостаточной прочности строительного материала стен большая часть нагрузки может передаваться на потолок. Для этого устанавливают стойки (шаг – около 1 метра), на которые укладываются прогоны – длинные брусья, идущие вдоль здания. Затем на них опираются стропильные ноги.

    При заливке армопояса или укладке последнего ряда в него устанавливаются шпильки, с шагом 80-100 см, с помощью которых затем мауэрлат крепится к стенам здания.В деревянных домах, если не сделать армопояс, закладывать шпильки нельзя. При этом допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт в мауэрлате просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него вбит металлический стержень, который притягивает к стене деревянный брус. Соединение затягивается шестигранным ключом необходимого размера.

    Стропильная система односкатной крыши

    Особенно популярны такие крыши при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей.Просто размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, да и балки требуются в небольшом количестве. При ширине здания до 6 метров стропильная система односкатной крыши практически не содержит дополнительных усиливающих элементов (подкосов и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

    Для средней полосы России для пролета до 5,5 метров берутся балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему нужно учитывать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определиться с параметрами луча.

    При расстоянии между стенами до 4,5 метров односкатная крыша состоит из двух закрепленных на стенах мауэрлатных брусьев и стропильных ног, опирающихся на мауэрлат. Действительно очень простой дизайн.

    При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров необходима еще одна станина, закрепленная на более высокой стене на уровне потолка и стропильная нога, которая упирается в балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки кровати.

    Более сложные стропильные системы в односкатной кровле при ширине здания более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован таким образом, чтобы внутри была еще и несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров фермы еще простые, а затраты на кровлю минимальны.

    Для зданий шириной более 12 метров система усложняется – стропильных ног больше. К тому же изготовление балок длиннее 6 метров обходится дорого.Если увеличение требуется только на ширину свесов крыши, балки наращивают по краям кобылками. Это отрезки бруса одного сечения, соединенные с брусом и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленными болтами или гвоздями, допускающими применение монтажных накладок.

    При общей длине балки более 8 метров их обычно сращивают. Стыки дополнительно усиливаются прибиванием досок или монтажных пластин.

    Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящая слава вверху и жесткая вверху справа. Вариант врезки внизу справа без свесов (используется очень редко)

    Еще могут возникнуть вопросы, как крепить стропила односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных различий нет. Также все делают вырез в стропильной ноге, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпиливая первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делается шаблон, в точности повторяющий полученную «пилу».Все последующие стропила вырубаются перед установкой. К ним прикладывают шаблон в нужном месте, обводят и вырезают насечку необходимой формы и размера.

    Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Он используется на всех зданиях, которые имеют низкую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя – дом все время оседает или немного приподнимается, что может вызвать перекос. Если крыша закреплена жестко, она может порваться. Поэтому при сооружении навеса или любой другой крыши на деревянных домах применяют скользящее соединение стропил и мауэрлата.Для этого существуют так называемые «слайдеры». Это пластины, состояние уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. На каждом стропиле по две таких тапочки.

    Выбор угла наклона крыши

    Угол наклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузок и вида кровельного материала. Во-первых, их определяют с углом согласно климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок).Посмотрев минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

    Если нужный угол больше, то все нормально, если меньше (что бывает очень редко) увеличьте до рекомендуемого. Делать крышу с углом меньше минимального угла, рекомендованного производителем кровли, точно не стоит – она потечет в местах стыков. Чтобы было легче ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон односкатной крыши составляет 20°.Но цифру желательно считать для каждого региона, а то и для разного расположения здания на участке.

    Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, одну марку можно выпускать на крышу с минимальным уклоном 14°, другую — на 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

    Также стоит помнить, что при уклоне до 12° для обеспечения герметичности любого кровельного материала необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже кровельный герметик).

    Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену

    Для обеспечения найденного угла наклона односкатной крыши необходимо поднять одну из стен выше. Насколько выше мы учимся, вспоминая формулы расчета прямоугольного треугольника. Из них находим длину стропильных ног.

    При расчете не забывайте, что длина получается без учета свесов, а они нужны для защиты стен дома от атмосферных осадков.Минимальный свес 20 см. Но при таком небольшом выступе за пределы здания односкатная крыша выглядит разреженной. Поэтому на одноэтажных домах обычно делают свесы не менее 60 см. На двухэтажных домах они могут быть до 120 см. При этом ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений – крыша должна выглядеть гармонично.

    Самый простой способ определить, на сколько нужно удлинить крышу, — в программах для проектирования, которые позволяют нарисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами.Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа ScratchUp). Накрутите в нем разные размеры свесов, решите, какой из них лучше смотрится (это если нет проекта), а потом закажите/изготовьте стропила.

    Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

    В Санкт-Петербурге построен дом. Проекта не было, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка штукатурка, крыша фальцевая, выбран исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

    После того, как стены были выбиты, в них был залит армопояс, в который через каждый метр были установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг необходимой пористости, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции (Гидроизол, нарезанный вдоль на полосы необходимой ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат – брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, используемые для кровли, сухие, обработанные защитными пропитками, антипиренами.

    Начало монтажа односкатной крыши — кладка мауэрлата

    Сначала ставится на место (лежит на шпильках, держится помощниками), проходят вдоль, постукивая молотком по местам, где шпильки. Места, где торчат шпильки, впечатываются в пучок. Теперь просверлите отверстия и просто наденьте его на шпильки.

    Так как пролет большой, были установлены опоры из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

    Ширина крыши 12 метров. Это с учетом удаления 1,2 метра от лицевой стороны. Поэтому мауэрлатные брусья и прогон «торчат» за стены именно на такое расстояние.

    Сначала были сомнения по поводу такого большого смещения — крайняя правая балка висит на 2,2 метра. Если это смещение уменьшить, стенам будет плохо, и внешний вид ухудшится. Поэтому было решено оставить все как есть.

    Укладка стропил

    Стропила сложены из двух срощенных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбивают гвоздями, в шахматном порядке (верх-низ), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей справа, затем слева, попарно Две сверху/снизу справа, две сверху/снизу слева и т.д.). Разводим места сращивания досок менее чем на 60 см. Полученная балка гораздо надежнее аналогичной сплошной балки.

    Далее пирог односкатной крыши для этого случая следующий (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (обрешетка, контробрешетка), гидроизоляция, рубероид. В данном случае это темно-серый пурал.

    Изнутри утепление проведем позже, а пока поверх стропил укладываем гидроветрозащитную мембрану «Тайвек Солид» (паропроницаемую).

    Мембрана укладывается снизу вверх, крепится скобами из степлера.Полотно, раскатанное выше, переходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеен двухсторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набиваются полосы, на них – обрешетка для фальцевой кровли.

    Сначала была изготовлена ​​обрешетка из доски 25*150 мм с шагом 150 мм. После укладки, пройдясь по крыше, было принято решение усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски шириной 100 мм.Теперь между досками остается зазор 25 мм.

    Обшивка односкатной крыши в результате

    Далее на нижний фронтон набивались крючки для. Набиты они неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения потока в двух направлениях был сделан такой рельеф.

    Далее нужно завезти куски металла (картины) длиной 12 метров.Они не тяжелые, но согнуть их нельзя, потому что «салазки» пропадают. Для подъема был построен временный «мост», соединяющий землю и крышу. По ней поднимались листы.

    Далее идут кровельные работы, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свои размеры при нагреве/охлаждении. Для обеспечения свободы расширения было решено крепить материал к обрешетке за шов подвижными зажимами со свободой хода 15-20 мм.

    После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, и они ничем не отличаются.

    Крышу нужно довести «до ума» — подшить свесы, но в основном она уже готова

    Ну а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

    Дом с односкатной крышей — почти готов

    Проекты и фото домов с односкатной крышей

    Как уже было сказано, интересные проекты жилых домов с односкатной крышей найти сложно.Пока эти постройки у нас не популярны. Возможно, именно из-за своей неординарности. В этом разделе размещено несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому пригодится хотя бы как идея.

    Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

    Многоуровневый дом — интересный реализованный проект

    Это прототип того, что выше.

    Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хозяйственные постройки, и даже часть — навес над двором между двумя строениями

    Односкатные крыши

    успешно применяются при строительстве хозяйственных построек: гаражей, навесов, навесов, террас и беседок. Это практичный и экономичный способ защитить здание от осадков, ветра и холода. Однако устройство односкатной крыши подходит и для частных домов.

    С помощью этого строительного решения архитекторы создают смелые дизайнерские проекты с несколькими скатами разной высоты.Огромным плюсом крыш, состоящих из одного ската, является ее доступность для широких слоев домовладельцев благодаря невысокой цене используемых материалов и простоте монтажа.

    Эта статья расскажет, как выглядит конструкция, как рассчитать уклон ската и построить ее своими руками.

    односкатная крыша

    Состав односкатной крыши

    Чаще всего под термином «односкатная» понимают крышу, имеющую один скат. Уклон, уклон которого задается простой стропильной системой, опирается на несущие стены здания и внутренние перегородки, если таковые имеются.

    В качестве кровельного материала используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Существует два типа скатных крыш:

    1. Вентилируемый. Конструкция вентилируемой крыши подходит для обустройства террас и беседок открытого типа, используемых в летнее время. Уклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не предполагает утепления, а иногда даже обшивки фронтона.
    2. Невентилируемый.Уклон крыши с одним скатом невентилируемого типа составляет 2-25 градусов в зависимости от типа используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для покрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемые крыши тщательно изолируются и герметизируются, чтобы уменьшить потери тепла.

    Особенность односкатных типов крыш заключается в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельного схода снежных масс зимой, особенно если при строительстве применялся кровельный материал с грубой структурой.Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется взяться за лопату.

    Прочность односкатной крыши

    Все чаще проектировщики и застройщики отказываются от сложных проектов в пользу зданий с односкатной крышей. Это легко объясняется его преимуществами:

    • Низкая стоимость. Благодаря экономии стройматериалов монтаж односкатной крыши обходится в 2-2,5 раза дешевле двускатной крыши такого размера.
    • Простота.Конструкция с одним скатом достаточно проста для самостоятельного монтажа. Даже имея небольшой опыт в строительстве, начинающий мастер самостоятельно справится с работой, имея при себе чертеж и необходимые инструменты.
    • Высокая устойчивость к порывистым ветрам. Односкатная крыша – самый безопасный вариант, если строительная площадка находится в местности с постоянной розой ветров, главное правильно определить наветренную сторону и сориентировать скат по ней.
    • Снижение расходов на отопление. Поскольку расстояние между скатом и потолком меньше, чем у других типов, отапливаемые помещения не охлаждаются, а значит, теплопотери при обогреве дома становятся меньше.
    • Наличие проектов. Даже если вы не в состоянии сделать чертеж самостоятельно, в интернете и строительной литературе есть огромное количество готовых, просчитанных проектов с подробными схемами стропильной системы и узлов.
    • Простота обслуживания. Проект односкатной крыши позволяет в любой момент оценить состояние стропильной системы, заменить поврежденные детали, укрепить кровельный материал своими силами, без привлечения наемных кровельщиков, услуги которых стоят недешево.

    Типы стропильной системы

    Стропильная система крыши представляет собой каркас, несущий и распределяющий вес кровли по периметру несущих стен, придающий устойчивость конструкции. В зависимости от размещения опор различают два типа стропил:


    Основой для возведения висячей или наслонной стропильной системы является подробный чертеж, отражающий точные размеры и взаимное расположение элементов и способ крепления основных узлов.

    Состав стропильной системы

    Схема односкатной крыши для сооружения шириной до 4,5 м наслонного типа включает ограниченное количество элементов. Основой для стропильной системы является мауэрлат, выполненный из прочного бруса 150х150 мм.

    Крепится к верхней обвязке здания вдоль стен, на которые монтируются откосы. Для формирования ската крыши стены возводят на разной высоте. Для крыши также необходимы стропильные ноги, которые изготавливаются из досок размером 50х150 мм.

    С обоих концов доски делаются пропилы под мауэрлат. Ножки устанавливают на брус мауэрлата, вставляя его в пропилы, фиксируя металлическими уголками.

    Для равномерного распределения веса кровельного материала на все стропильные ноги требуется установка обрешетки. Для мягких видов крыш, не способных самостоятельно держать форму, применяют сплошной тип обрешетки из листов влагостойкой фанеры.

    Если используется профнастил или черепица, достаточно приколотить поперек стропил рейки 25х50 мм с шагом 20-13 см.Сложная стропильная система односкатной крыши включает в себя затяжку, подкосы, стойку и бабку.

    Все элементы изготовлены из древесины первого сорта, высушенной до оптимальной влажности 15-18%, отшлифованы и обработаны антисептической пропиткой глубокого проникновения.

    Важно соблюсти баланс между сложностью стропильной системы и сечением ее элементов – усложняя конструкцию, вы увеличиваете ее вес. Рекомендуемый размер стропил рассчитывается исходя из действующих на крышу временных и постоянных нагрузок или определяется по таблицам готовых величин, учитывающих длину и шаг между лагами, породу древесины.

    Расчет угла наклона

    Односкатная крыша хороша тем, что при правильной ориентации по розе ветров и выборе оптимального уклона она выдержит сильный шквалистый ветер, который разрушит двускатную крышу. Для выбора угла наклона скатов нужно учитывать 2 параметра:


    Монтажная крыша – отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого накрыть надворные постройки или пристроить к дому навес.Кроме того, это отличная возможность отточить свои строительные навыки, не рискуя испортить крышу из-за некачественной работы.

    Видеоинструкция

    Планируется строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими прочностными и надежными характеристиками? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он сделает ваш дом, гараж, хозяйственную постройку или другое строение по-своему оригинальным. Кроме того, стропильная система односкатной крыши проста в монтаже.Это можно сделать без опыта строительства.

    В этой статье

    Почему односкатная

    Конструкция крыши из 1 ската имеет следующие преимущества:

    • При строительстве на односкатной крыше можно использовать любой тип кровельного материала. Поскольку угол наклона может быть как можно меньше, можно построить почти плоскую крышу.
    • Парус этой конструкции намного меньше, чем у двускатной. Этот вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
    • Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить его своими руками.
    • Легкий вес по сравнению с другими типами кровли.
    • Для односкатной крыши можно соорудить скаты в несколько этажей. Это решение придаст дизайн вашему дому.
    • Строительство односкатной крыши является наиболее экономичным и не требует много времени.
    • В этой конструкции вода катится только с 1 стороны.
    • Крыша подходит для строительства любого типа.

    Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

    • При небольшом угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
    • Имеет менее привлекательный внешний вид. Что можно исправить при фантазии дизайнера.

    Расчет конструкции

    Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Стропила должны быть закреплены параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, опираются на две точки. В основном, это несущие стены здания.

    Создание угла ската

    Требуемый угол наклона ската достигается несколькими способами:

    • При разработке проекта здания одну из стен, на которую будут ложиться стропильные ноги, делают немного выше.Этот способ распространен, так как значительно упрощает конструкцию стропил. Но в этом случае на возведение стен уйдет больше материала. Боковые стенки, идущие параллельно стропилам, имеют форму трапеции.
    • Этот способ является разновидностью 1. Также при планировании учитываются каркасные стойки. В этом варианте крайние стойки с одной стороны выше, а с другой ниже на определенную высоту.
    • При одинаковой высоте стен на одну из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты.На первый взгляд такая конструкция неустойчива, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но эта хрупкость конструкции устраняется установкой каркасной обрешетки и обшивкой лобовой части крыши деревом.
    • Можно использовать односкатные фермы. Этот метод достаточно хорош тем, что вы можете построить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона можно построить остальные фермы на земле. Есть готовые стропильные фермы.Они идеально подходят для любого типа кровли. Для них достаточно просто установить и прикрутить к мауэрлату. Далее можно свободно обшить односкатную крышу обрешеткой.
    • При строительстве пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки можно запланировать стойки или стену, а с другой у нас уже есть капитальная стена готового здания. Крепление к нему можно производить с помощью хорошо закрепленного горизонтального прогона или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали.Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

    Определить сторону ската крыши

    Часто возникает вопрос, в какую сторону определить уклон крыши? В случае пристройки к дому особых вариантов нет. Уклон делается в сторону от здания для обеспечения беспрепятственного стока воды во время сильных дождей.

    Если планируется отдельное здание, то здесь можно выбрать сторону.В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда пандус производят с лицевой стороны. В такой ситуации выбор основывается на конструктивном стиле здания, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать систему коммуникаций и тому подобное.

    Но в этом случае тоже не стоит упускать некоторые нюансы:

    • Односкатную крышу правильнее будет размещать в ветреную сторону.Таким образом, воздействие ветра сводится к минимуму. Ведь ветер, направленный в крышу под небольшим углом, на нее практически не действует.
    • Для прямоугольного здания можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила скатной крыши не могут иметь бесконечной длины. На определенном расстоянии их нужно укреплять. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При монтаже стропильной системы до 6 метров необходима стропильная нога.Его размещают под углом 45 градусов к опорной балке.

    Крутизна скатов

    Если речь идет о односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что крыша сильно уязвима к ветровой нагрузке с фасадной стороны здания. Хотя уклон ската стараются построить с наветренной стороны, это не исключает наличия ветра со стороны фасада.Поэтому крутой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре на конструкцию крыши ложится высокая нагрузка.

    Уклон ниже 10 градусов также недопустим, так как во время снегопада сразу возрастает нагрузка на стропильную систему. С наступлением оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному стоку талых вод.

    Важно определить угол уклона кровельного материала. Ведь для разных материалов производитель указывает и его угол наклона.

    В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные значения угла наклона:

    • До 2 градусов — практически плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Его необходимо наносить по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
    • 3-5 градус — предполагает трехслойное накатное покрытие. Гравийный порошок можно не использовать.
    • 9-15 градусов — с рулонным материалом достаточно 2 слоев.Также можно использовать некоторые виды профнастила или металлочерепицы.
    • 10-17 градусов — можно укладывать волнистый шиферный армированный профиль.
    • 11-20 градусов — мягкая черепица.
    • 14-25 градусов — асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
    • 27-50 градусов — керамическая, цементная плитка.

    Монтаж

    При строительстве односкатной крыши своими руками для правильного и надежного монтажа необходимо пользоваться чертежами и подробной инструкцией, в которой будут указаны все размеры и количество необходимого материала.Схему чертежа можно создать самостоятельно или найти готовый образец в интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов в области строительства.

    Перед началом строительства необходимо выбрать вентилируемый или невентилируемый тип кровли. Первый отлично подходит для жилых помещений, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью зазоров между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для строительства террасы или склада.

    Конструкция стропил с односкатной крышей

    Стропильная система односкатной крыши предполагает несколько популярных способов ее монтажа:

    • Крепление стропил односкатной крыши к несущим стенам. В этом случае крыша получится более экономичной и на нее будет использовано меньше пиломатериалов. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как на него опирается верхняя часть стропила.
    • Сооружается треугольная ферма, включающая в себя балки и стойки.Он объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется возводить несущую стену на высоту крыши, а дерева пойдет больше. Этот способ удобен, так как все фермы внизу можно смонтировать по шаблону.

    При возведении стропил потребуются дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

    • Уклона ската.
    • Стропильные грузы.
    • Длина примыканий крыши к стене.
    • кровельный материал.
    • Материалы теплоизоляционного слоя.

    Шаг стропил

    Расстояние между стропилами можно определить коробкой, на которой возводится крыша. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые значения:

    • Для стропил из бруса шаг от 1.5-2 метра.
    • При использовании парных досок расстояние между стропилами 1-1,75 метра.
    • Использование одинарных досок зависит от шага 0,6-1,2 метра.

    Также на расстояние между стропилами влияет тип утеплителя. Теплоизоляционный слой рекомендуется жестко устанавливать между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

    Нюансы монтажа мауэрлата

    Мауэрлат является дополняющим элементом любой кровли.На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление осуществляется к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

    Для продления срока службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

    Балки перекрытия, их установка

    Помимо мауэрлата, для некоторых односкатных кровельных конструкций подразумевается установка балок перекрытия.На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируются с шагом, аналогичным стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор между стропилами и мауэрлатом сводится к минимуму.

    При стропильной системе более 4,5 метров устанавливаются стропильные ноги. Они придают прочность и устраняют прогиб стропильной балки. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная крыша огромной площади без исключения должна включать в себя стропильные ноги.В противном случае он грозит сломаться или разрушиться.

    Необходимо помнить, что при увеличении шага между стропилами необходимо будет уменьшить шаг обрешетки или сделать ее сплошной.

    При монтаже односкатной крыши не забывайте о некоторых нюансах:

    • Скат нужно размещать с ветреной стороны. Чтобы крышу не сорвало ветром.
    • При расчете стропильной системы нужно учитывать климатические условия.Это количество снегопадов, проливных дождей, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
    • Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
    • Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать более высокую нагрузку.

    Пример проекта навесного гаража

    Стены построены из пеноблоков. Первым делом устанавливается мауэрлат. При односкатной крыше это 2 балки, уложенные на стены разной высоты.

    Поэтапная схема возведения стропильной системы состоит из:

    • По внутренним сторонам обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Производим его монтаж на гидроизоляционный материал рубероида. Это будет наш мауэрлат. Изготавливаем крепеж мауэрлата, используя усиленные уголки 90х90. Для этого используем дюбели диаметром 14 мм.
    • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать запланированные размеры карниза.После этого все лишнее отрезается.
    • На доске размечаем дальнейшие пропилы, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
    • Размечаем стены так, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
    • По шаблону делаем остальные стропила. Крепление производится скобами или уголками.
    • Учитывая ширину свеса, изготавливаем кобылки. Все элементы карниза монтируем так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
    • Отрезаем все лишнее и крепим ветровую доску 25х100 мм.

    Простейшая схема проектирования гаража выполнена. Следующими этапами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

    Высокая популярность этого варианта кровли обусловлена ​​более простой конструкцией по сравнению с другими видами. Этот фактор особенно важен для начинающих строителей, а также для тех, кто хочет справиться с такой задачей полностью своими силами, не прибегая к наемным бригадам.Чаще всего его используют для покрытия хозяйственных построек на участке (гаражи, сараи или бани), но с таким же успехом его можно возводить на любой жилой дом без каких-либо потерь в плане конструктивного использования.

    Варианты схем стропильной системы и виды стропил

    1. Слоистая разновидность.

    В этом варианте рядовые или составные стропильные ноги опираются на несущие стены здания. Для уменьшения нагрузки при больших пролетах (более 4,5 м) устраивают промежуточные опоры (середина ноги опирается на стропильную ногу, один ее конец размещается непосредственно под основной ногой, а второй упирается в стойку ).Конструкция крыши с наслонным типом стропил применяется чаще всего, в том числе и на односкатных крышах (на простых хозяйственных постройках, сараях, дачных домиках и т. п.). Основные точки и узлы соединения стропил для односкатных крыш показаны на рисунке 1.

    2. Подвесной вариант.

    В этом варианте основные опоры опираются на собственную затяжку, чрезмерная нагрузка ослабляется введением наклонных опор и стоек. Такая конструкция собирается не сразу в отведенном месте, а на плоскости, после чего поднимается и устанавливается на место.Если расстояние между несущими стенами слишком большое без промежуточных предметов между ними, которые можно было бы использовать в качестве опор, то это единственный вариант монтажа кровли, т.е. они применимы в основном на двускатных крышах в зданиях без внутренних несущих стен. В продаже есть ряд специальных металлических креплений, предназначенных для подвешивания стропил и облегчения их сборки. Особенности этой конструкции и основные узлы показаны на рисунке 2.

    стропила односкатной крыши (рис.1) Висячие стропила
    (рис. 2)

    3. Раздвижная разновидность.

    В этом варианте основные ноги опираются одним концом на бревно в коньке будущей крыши, а другим концом упираются в несущие стены. Стыковка со стенами осуществляется не напрямую, а за счет использования специальных скользящих соединений (рис. 3). Этот способ монтажа применяется в основном только в деревянных постройках для компенсации его усадки. Если связи не подвижны, то при смещении опор может разрушиться вся система.Однако следует отметить, что такие составы используются довольно редко.

    Стропильная система: преимущества и недостатки.

    Преимущества и правила монтажа стропильной системы односкатной крыши со схемами

    Преимущества включают в себя:

    • простой монтаж по сравнению с другими типами кровельных систем,
    • снижение материальных затрат,
    • надежность конструкции,
    • необычная конструкция, если использовать для жилых домов, так как эта конструкция в основном используется на дачных участках, подсобных помещениях и т.п.

    выдвижной крепеж (рис. 3)
    дачный домик с односкатной крышей (рис. 4)

    рис. 5
    упрощенная схема стропильной системы односкатной крыши (рис. 6)

    Для жилых домов недостатком такой кровли будет отсутствие полноценного чердака или мансарды, установка дополнительной гидроизоляции для предотвращения возможных протечек при малом угле наклона кровли; Примеры загородных домов с одним скатом показаны на рисунках 4-5.

    Сложность исполнения и грандиозность многощипцовой крыши.

    Разрабатывается схема стропильной системы односкатной крыши с учетом следующих показателей:

    1. Расстояние и размещение относительно друг друга тех стен, которые были выбраны в качестве опор, т.е. длина пролета.
    2. Общий проект, назначение и форма закрываемого здания.
    3. Количество осадков в регионе и ветровые нагрузки.
    4. Наличие межкомнатных перегородок, устройство мансардного этажа.
    5. Общий вес кровли, включая стропильную систему, обрешетку и кровлю.

    Схемы стропильной системы односкатной крыши будут отличаться друг от друга в зависимости от дизайн-проекта, учитывающего все вышеперечисленные факторы. Некоторые варианты схемы показаны на рис. 6-7.

    стропильная система

    в зависимости от длины пролетов (рис. 7)
    пример соединения стропила с мауэрлатом (рис.8)

    В итоговой схеме стропильной системы скатной крыши должны быть отражены:

    1. Угол наклона. Первым делом необходимо рассчитать угол наклона крыши.

    2. Материал стропильной системы. Чаще всего это дерево (доски, столбы или брус). Сечение и диаметр зависят от несущей способности всех элементов каркаса. Чаще всего для ножек используется доска 50х150мм. Стойки, подкосы и затяжки выбираются сечением, соизмеримым с сечением стропил (не менее 120 мм).Все детали конструкции должны быть изготовлены только из сухой древесины, дополнительно обработанной антисептиком

    .

    3. Кровельный материал. Выбор материала для крыши также осуществляется в самом начале, так как от него также зависит расчет угла наклона плоскости. Чем тяжелее вес материала укрытия, тем больше угол наклона. Кровля должна быть надежной, прочной, устойчивой к атмосферным осадкам. Также от выбора покрытия зависит внешний вид здания и конечная стоимость кровельных работ.

    4. Обрешетка. Периодичность ригелей обшивки определяется весом монтируемого кровельного покрытия (и особенностями его монтажа) с добавлением ожидаемого веса зимних осадков. Выделяют сплошную и каркасную обрешетку. Первый вариант выполнен в виде деревянного настила из досок. Второй вариант подходит для черепичной и металлочерепичной кровли, он состоит из брусков (50х50 мм) с шагом не менее 50 см.

    5. Соединения и крепления.Прочность и надежность определяется не только правильными расчетами, но и прочностью всех соединений. Пример крепления стропильных ног к мауэрлату можно увидеть на рисунке 8.

    пример возведения простой скатной крыши, этапы 1-6 (рис. 9)
    этапы 7-12 (рис. 10)

    Установка происходит в следующем порядке:

    1. Сначала устанавливается сейсмопояс, на который затем укладываются основные балки.
    2.После основных стропильных ног, станин и стоек монтируются стяжки.
    3. Затем переходят к обустройству обрешетки. Расстояние между элементами диктуется выбранным кровельным материалом.
    4. Заключительные этапы – укладка кровельного материала и утепление конструкции.

    Перечисленные основные этапы можно увидеть на примере возведения крыши гаража на рисунках 9-10.

    Такая конструкция позволяет значительно экономить расходные материалы, по сравнению с другими вариантами может уйти почти в три раза меньше древесины.Из-за отсутствия высокого угла помещение под крышей меньше и его гораздо легче отапливать, а значит, его можно использовать не только как кладовую. Здания, возводимые на открытых и продуваемых участках, лучше всего укрывать таким образом во избежание сильной нагрузки на плоскость крыши.

    Обновлено: 01.11.2019

    103583

    Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

    Katmai NP & Pres:Fure’s Cabin-Historic Structure Report (Раздел физической истории и анализа)

    КАТМАЙ
    Хижина Фуре
    Отчет об исторической структуре


    II.ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И АНАЛИЗА (продолжение)


    B. АРХИТЕКТУРНЫЕ ДАННЫЕ

    1. Общее описание — Зона

    Это сооружение расположено в национальном парке Катмай и Заповедник на северном рукаве озера Накнек. Это место на озере под названием «Бей-оф-Айлендс». Структура расположена примерно в 115 футах от от береговой линии озера и вверх по склону около 30 футов над водой уровень.Вход в здание выходит на восток.

    Хижина Фуре доступна только пешком, на лодке или поплавковый самолет. Участок сильно зарос растительностью, явно демонстрируя отказ.

    Другие несущие конструкции на этом участке включают далее:

    а. Башня ветряной мельницы с навесом в основании, расположен к западу от основного салона примерно на одной линии с северный фасад кабины. Башня, кажется, находится примерно в 30 футах от кабина и 12 футов квадратных.Складская часть башни закрыта с гофрированной жестью. Входная дверь находится на восточной возвышенности.

    б. Флигель расположен на возвышенности прямо к северу о 100 футов от кабины. Надворная постройка обшита банками Блазо каркас журнала.

    с. Сарай для хранения пиломатериалов расположен на склоне холма. юго-восточном направлении примерно в 40 футах от главной каюты. Этот конструкция построена из пиломатериалов номинального размера и имеет невысокая двускатная крыша, обшитая банками Blazo.Лес по-прежнему хранится в этот сарай.

    Лечение, рекомендуемое в этом отчете, в первую очередь Обратите внимание на основную конструкцию кабины, так как она имеет наивысший приоритет ресурс. Только предметы, которые считаются первостепенными для остановки Ухудшение рассматривается при стабилизации этой структуры. То Ниже приведены основные области здания, подлежащие обработке:

    1. Пороги
    2. Напольные доски
    3.Доски для крыши
    4. Кровля

    Внутреннее убранство, которое также придает значение сайт, также будут описаны, поскольку они будут, волей-неволей, затронуты обработка конструкции. Разрабатывается руководство по сохранению коллекции. разработан Harper’s Ferry Center для внутренней отделки лечения.

    2. Архитектурное описание — существующие условия

    Хижина Фуре была построена из местной ели. видимо вырезали на этом сайте.До сих пор сохранились следы отрубленных культей достаточного диаметра возле рубки, чтобы были предусмотрены оригинальные бревна.

    Хотя здание пустовало с 1962 года, он в замечательном состоянии, хотя и имеет признаки небрежности, особенно карниз крыши и внутренний пол.

    а. Стены, двери и окна

    Стены построены из бревен, обтесанный до очень последовательного размера 8 дюймов толщиной.Ширина горизонтальные бревенчатые элементы варьируются примерно от 10 до 18 дюймов, в зависимости от того, на каком конце измеряется конусность бревна. Некоторая округлость бревна видны на стыках, потому что толщина 8 дюймов была так тщательно поддерживается. Нижние стороны стенных бревен, по-видимому, был прорезан, чтобы обеспечить плотную погодостойкую посадку.

    Все угловые соединения соединены ласточкиным хвостом с высоким степени мастерства и все еще плотно прилегают.В разных точках есть доказательства того, что в соединения типа «ласточкин хвост» были вбиты большие шипы. Все торцевые волокна этих стыков окрашены красной краской. Краска по-видимому, это была регулярная операция по техническому обслуживанию эту структуру выполнил владелец Рой Фьюр. Краска осталась в удовлетворительном состоянии, что замедляет износ обухов бревен.

    Расшивка горизонтальных стыков бревен с чем кажется, конопля и мох внутри и снаружи.Просто к справа от двери, снаружи, русская газетная бумага использовалась для позвякивание. Большая часть щелей выветрилась, но стыки все еще плотный из-за высокого уровня мастерства. Примерно половина салона стены покрыты остатками картонных коробок.

    Вертикальные лаги расположены у всех дверей и окон косяки и, кажется, направляются для получения стенных бревен. Восток и Запад Настенные окна представляют собой несъемные стекла с двумя типами конфигурации створок.У восточной стены и на западе есть три над тремя огнями. Створки отсутствуют на северной и южной стен, а поверх прибита только проволочная сетка от насекомых. оконная рама. Единственная дверь сделана из горизонтального один на шесть снаружи ламинированные с вертикальным один на шесть обращены внутрь.

    б. Бревна подоконника

    Существующее состояние бревен подоконника очевидно потому что они были в постоянном контакте с почвой, начиная с кабины был построен.Встречается равномерная сухая гниль преимущественно ниже сорта. Эта проблема усугубляется на северной возвышенности и северной оконечности западный фасад, потому что строение встроено в склон холма. В по крайней мере три ряда этих стеновых бревен над уровнем пола находятся в прямой контакт с почвой на их внешней поверхности.

    в. Напольные доски

    Доски пола состоят из 3 на 12 дюймов. доски ручной работы. Конусность и толщина различаются на несколько дюймов и длина в среднем 8 футов.Эти доски пола проходят поперечно и примыкает к обтесанной вручную балке, разделяющей пол продольно.

    Похоже, что доски пола поддерживаются стены подоконника ригелем и опираются аналогичным образом на пол луч. Имеются многочисленные свидетельства того, что пол вздымался и опускался вместе с возможен прямой контакт с почвой на нижней стороне. Нижняя сторона доски пола кажутся им округлыми.

    Из-за особенностей конструкции этой кабины доски пола находятся очень близко к земле или касаются ее, возникает высокая вероятность того, что эти нижние стороны сгнили всухую.

    Имеются также визуальные признаки протечки крыши на северный конец западной стены, непосредственно воздействующий на доски пола в ту окрестность. Доски, как правило, размягчаются возле стен подоконника и несущих стен. точки, свидетельствующие о прямом контакте с влагой.

    Поверх наносится финишное покрытие из промасленного холста. открытые поверхности досок пола. Этот промасленный холст также покрывает центральная балка пола.

    д. Кровельные доски

    Кровельные доски средней толщины 4 дюйма и ширины 12 дюймов. и имеют длину около 10 футов.Доски обтесываются вручную и выставлены на изнанку. Все доски простираются от наружных стен до 6 на 6-дюймовая коньковая балка.

    Доски крыши обшиты профнастилом по экстерьер. На торцах многих досок имеются следы гниения. потому что гофрированный металл не равномерно покрывает последний дюйм доска. Вода, стекающая с крыши, впитывается в торцевое зерно и причинение ущерба. Следует отметить, что концевое зерно доски крыши и гофрированный металл обработаны исторически с чем-то, что кажется красной краской, похожей на ту, что была найдена на углы стены.

    По историческим данным крыша была покрыта с дерном после постройки и не обшивался профнастилом до 1930-х гг. Без снятия металла невозможно оценить какой износ дерна и утечки тока в гофре металла нанесли на доски крыши. Предполагается, однако, что существуют локальные области ухудшения, существующие вне поля зрения под гофрированной кровли, несмотря на отсутствие видимых признаков гниения от нижняя сторона.

    эл. Внутренняя отделка

    В этой каюте остались вещи Роя Фьюра, от деревообрабатывающих инструментов до кухонной утвари. В северо-восточном углу есть дровяная плита Lang Junior. Железная кровать находится на юго-западе угол.

    Картонные коробки и карты покрывают большую часть стены в южной части хижины, на почтительном расстоянии от леса печь. С потолка свисает беленая деревянная люстра из полого бревна. северо-западный и юго-восточный углы имеют встроенные полки.

    3. Рекомендуемое лечение

    а. Предварительная работа

    Ниже приведен предлагаемый список рекомендуемых стабилизационные процедуры в первоочередном порядке, выполняемые после археологическая расчистка:

    Подготовка

    1) Снимите всю мебель и настенные покрытия после документирования их место нахождения. Полностью удалите элементы из конструкции и сохраните в соответствии с процедурами НПС для исторических объектов.

    Удаление напольных досок

    2) Удалите растительность на площади примерно 10–12 футов от наружных стен, чтобы можно было построить траншею и стабилизационные мероприятия.

    3) Снимите и пометьте все доски красного цвета. (перманентные чернила) магический маркер. Задокументируйте расположение досок, чтобы они те же доски могут быть возвращены в исходное положение после работа по стабилизации. Маркируйте только торцы или нижнюю сторону досок.

    Земляные работы

    4) Выкопать землю под всеми наружными стенами и установить винтовые домкраты на опорах. точки. Раскопайте более тщательно места, где установлены домкраты, чтобы не удалить больше несущего грунта, чем требуется. Удалите всю загрязненную почву древесной гнилью с этого участка и утилизировать на усмотрение Парка Суперинтендант.

    б. Осмотр и работы по стабилизации

    Осмотр

    1) Когда вся конструкция поставлена ​​на домкраты и закреплена, осмотрите подоконник. бревна на предмет заражения сухой гнилью.Если более 50% журнала сгнил, или он ниже сорта, считайте, что он потерял свой целостность конструкции.

    2) Удалите бревна подоконника, которые потеряли свою структурную целостности и заменить на обработанную давлением древесину (дугласова пихта), как показано на стабилизационных чертежах.

    Новые опоры

    3) Уложите 10 дюймов на 10 дюймов обработанную давлением брус под всеми стенами с верхним уровнем поверхности.Отдых доски пола на этом элементе, поэтому высота чистового пола устанавливается на уровне этот раз. Установите подоконник 10 на 10 на ровной, но нетронутой почве. Разместите дренаж фундамента на возвышенности с изгибом 90 ° на северо-запад. угол. Обратная засыпка щебнем согласно очистным чертежам.

    Ремонт стен

    4) Замените любые стеновые балки, требующие этого, на безнапорные. обработанные бревна (ель), гарантирующие совпадение следов инструмента и ласточкин хвост уровень оригинального мастерства.Обработка стен под давлением, которая находиться в контакте с почвой. (Дуглас Фир)

    5) Выколотить новые подоконные лаги по чертежам.

    Осмотр

    6) Осмотрите все существующие доски пола и центральную балку на наличие гнили, и если остается не менее 50% толщины плиты, ее следует использовать повторно. С участием деревообрабатывающие инструменты удаляют всю поврежденную и гнилую древесину до твердой материал.

    Ремонт полов

    7) Обрежьте и обтесайте новые доски пола по размеру для замены элементы, утратившие структурную целостность.

    Осмотр

    8) Снимите всю гофрированную кровлю с досок крыши. только при наличии запасных кровельных материалов на месте.

    9) После снятия гофрированного покрытия осмотрите крышу. доски на предмет степени износа.

    Ремонт крыши

    10) Замените на новые любые планки крыши, утратившие структурную прочность. целостность (потеря более 30% толщины).Ручная рубка новых досок открытая нижняя сторона. Сохраните доски крыши в приемлемом состоянии. и удалите сухую гниль ручными инструментами.

    11) После того, как все обшивки крыши надежно закреплены, установите новый гофрированный кровельное покрытие в соответствии со схемами укладки оригинального материала. Проверь это новый профнастил не протекает.

    Покраска

    12) Протравите гофрированную кровлю уксусом и покрасьте всю крышу и все кровельные доски стыкуются красной масляной краской.(Грунтовать перед покраской дерева со смесью 50% льняного масла и 50% скипидара.)

    13) После грунтовки покрасьте все торцы ласточкиного хвоста красной масляной краской. смесью 50% льняного масла и 50% скипидара.

    Ремонт окон

    14) Отремонтировать все существующие окна, заменив разбитое стекло и отремонтировав или восстановление створки. Покрасьте в красный цвет отреставрированные створки и состав для остекления. (Может потребоваться несколько недель для затвердевания состава для остекления.)

    Конструкция створки

    15) Изготовить новые четыре световые створки, соответствующие основному дизайну других существующие створки. Застеклите новое стекло так же, как описано в пункте 14, и покрасьте створки в красный цвет.

    Ремонт дверей

    16) Убедитесь, что существующая дверь плотно прилегает и работает. без труда. Если какое-либо оборудование требует замены, заменить в натуре. Ремонт двери-ширмы необязателен.

    в. Резюме

    Все стабилизирующие процедуры, рекомендованные в этом отчет основан на оценке структуры без удаления историческая ткань. Контрольные этапы стабилизационных работ наиболее важным, потому что именно тогда будет приниматься основная часть проектных решений. производится на месте. Успех проекта будет зависеть от индивидуальный мастер, на которого возложена ответственность за выполнение лечение.Для этого проекта требуется человек с следующие квалификации:


    1) Плотник-подмастерье.

    2) Большой опыт работы с бревнами и пиломатериалами строительство.

    3) Опыт и умение столярных работ типа «ласточкин хвост». относится к бревенчатым конструкциям.

    4) Специализированный опыт и умение в использовании исторические ручные инструменты, т. е. широкий топор, червячный нож, тесло.

    5) Способность жить и работать в течение длительного времени в примитивные среды.

    Еще одним важным соображением является учет всех материалы и проверка их перед началом работы. Список материалы, представленные в этом отчете, являются полными только в начале исследования позволяют; скорее всего потребуются дополнительные материалы по мере продвижения работы.

    Важно отметить, что самые сложные аспектом этой работы будет сопоставление новой работы со старой.Уход должен быть сделанные мастером, чтобы соответствовать меткам инструментов и деталям, чтобы новые работа максимально похожа на исторический облик оригинала работай.

    4. Список материалов и смета расходов

    6 5) 3 1 x 4 9″ 1 x 4 9″ РазноеОконные створки и т. д.

    Древесина, полномерная ель, необработанный пиломатериал

    1) 4 1/2 «x 18» x 12 ‘ 25 на крыше
    2) 3 «x 12» x 10′ 37 напольных досок (поперечный)
    3) 9″ x 18″ x 16 8 Стеновые брусья
    4) 9″ x 18″ x 22′ 1 Доска пола (продольная)

    Обработанный под давлением (CCA) (хромированный арсенат меди) Выберите Structural (№ 1), Douglas Fir, Full Dimension, Rough Cut Labeled (LP-22). Контакт с землей 40).

    6) 6 «x 6» x 8 ‘ 10 Spleters для пола
    7) 10 «x 10» x 8′ 9 Themers
    8) 8 «x 12» x 8 футов 9 Бревна
    Гофрированная кровля из оцинкованной стали

    , калибр 22, расстояние между гофрами 2-5/8″ ± центр с охватом 32″ мин.

    9) 8 ‘Панель 18 Каждый Крыша
    10) 3′ Панели 18 Каждый Крыша
    11) 20 «Широкая крыша крыши 24 lin. Ноги Ridge
    12) 6 «x 8 ‘перфорированные пвх плитки плитки 8 каждая для фундамента 121049
    13) 6″ перфорированная плитка для слив ПВХ 90 ° 1 каждая для слива фундамента
    14) 5-дюймовые оцинкованные шипы 50 фунтов. для пола и доски на крыше
    15) 7 «оцинкованные 50 фунтов для стен
    16) 16D дуплексные гвозди 10 фунтов для временной работы
    17) Кровельные гвозди 8d с неопреновыми шайбами ​​ 50 фунтов Для гофрированной кровли
    18) 8′ x 1/2″ диам. Оцинкоцированные стальные стержни или медь электрические стержни 4 каждый для дрейфовых пингов
    19) уксус 5 галлонов для травления гофрированной крыши
    20) крыша Джек на 6 «диаметр.Одностенная печная труба 1 шт.
    21) Диаметр 6 дюймов. Дождевик 1 шт.
    22) Диаметр 6 дюймов. 4 шт.
    23) Краска Benjamin Moore, полуматовая алкидная краска для дома коричневая (FST 1) 5 галлонов
    24) Домкрат 12 тонн Каталог GSA 5120-00-224-7522 20 шт.
    25) 6ML Пластиковый лист Тип I, Каталог GSA 8135-00-5790-6489 12 x 100 Ориентировочная стоимость 1 рулона этого материала
    доставлено на место: 8000 долларов.00.

    Ориентировочная стоимость работ по установке рекомендуется лечение: $12,000.00

    5. Альтернативные методы лечения

    Эти варианты учитывают тот факт, что что средства могут быть недоступны для рекомендуемого лечения.

    а. Без дальнейшей обработки : Эта альтернатива приведет к дальнейшему повреждению водой и ухудшению состояния кабины Фуре. из-за суровых погодных условий Катмая.Текущее техническое обслуживание будет Продолжать. (Этот вариант не рекомендуется.)

    б. Только средства для консервации экстерьера : Это альтернатива будет включать всю необходимую работу, рекомендованную для внешний вид здания — все кровельные работы, замена ветхие стены, подоконники и ремонт окон и дверей. Рутина техническое обслуживание будет продолжаться. (Этот вариант не рекомендуется, поскольку останется только пол, и он должен быть удалены для замены подоконников.

    с. Только внутренняя адаптивная обработка : Это альтернатива будет включать только замену половой доски и не будет полностью стабилизировать износ исторической ткани. (Эта альтернатива не рекомендуется.)

    Из всех альтернативных методов лечения «b» является предпочтительное лечение, потому что, если эти пункты были выполнены, структура будет эффективно стабилизирована от разрушения.

    6. Оценка эффекта рекомендуемого лечения

    а. Обсуждение

    Следующее определение эффекта Рекомендуемое лечение производится в соответствии с разделом 800.4(b) Положения Консультативного совета по сохранению исторических памятников, «Охрана исторических и культурных ценностей». Критерии совета гласят: следует:

    Федеральный, с федеральной поддержкой или с федеральной лицензией считается, что предприятие оказывает влияние на Национальный реестр объекты, подлежащие включению в Государственный реестр (районы, сайты, здания, сооружения и объекты, включая их настройки) когда какое-либо условие предприятия вызывает или может вызвать какое-либо изменение, благоприятные или неблагоприятные, в качестве исторических, архитектурных, археологический или культурный характер, который квалифицирует имущество под Критерии Национального реестра.

    Хижина Фуре, как объяснялось ранее в этом отчете, в настоящее время номинируется в Национальный реестр исторических мест. Архитектурные и исторические качества, описанные в Национальном Номинация регистрации кратко изложена в следующих заявлениях для использоваться при применении критериев эффекта.

    1) Хижина Фуре отражает необычно высокий уровень мастерство и свидетельствует о ранней некоренной жизни Аляски стиль.

    2) Габаритные размеры кабины последовательный.

    3) Все бревна, использованные при строительстве хижины, были вручную обтесанный до прямоугольной формы.

    4) Столярные изделия типа «ласточкин хвост» использовались во всех четырех углах структура и тщательно детализированы для плотного прилегания.

    б. Оценка эффекта

    1) Нет эффекта : Рекомендуемые процедуры, не имеющие влияние на качества Хижины Фуре, которые делают ее индивидуальной номинации в Национальный реестр:

    а) Удаление всей мебели и настенных покрытий до храниться в другом месте в соответствии с Руководством NPS для музеев Стандарты и руководство по сохранению коллекции Katmai рекомендации.

    2) Нет побочных эффектов : Рекомендуемые методы лечения которые считаются в целом благотворно влияющими на Fure Кабина выглядит следующим образом:

    а) Полная замена прогнившей крыши, пола и стен древесины с новым материалом, гарантирующим, что столько исторической ткани, сколько возможность сохраняется, даже если понесены более высокие затраты на оплату труда.

    б) Удаление посягающей растительности.

    c) Нанесение краски на торцы бревен.

    г) Ремонт и реконструкция окон.

    д) Замена изношенной кровельной обшивки.

    3) Побочное действие : Рекомендуемое лечение считается, что они отрицательно сказываются на качествах Хижина Фуре, которые дают право на индивидуальную номинацию в Национальном Реестр исторических мест:

    .

    а) От лечения не ожидается побочных эффектов рекомендуется в этом отчете.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.