Пароизоляция изнутри дома для стен деревянного дома: Пароизоляция стен деревянного дома – зачем нужна и технология монтажа

Содержание

Пароизоляция для стен деревянного дома: защищаем материал от влаги

Правильная пароизоляция для стен деревянного дома поможет защитить все элементы стен строения от прямого воздействия влаги или пара, предотвратит появление вредной для здоровья человека плесени, грибка либо сырости в помещении. Разрушительная сила воды негативно влияет практически на любой строительный материал, а дерево имеет пористую структуру и хорошо пропускает сквозь себя не только воздух, но и отлично поглощает влагу.

В зависимости от того, как была произведена пароизоляция для стен деревянного дома, от ее монтажа и от выбора материала, проживание будет комфортным или не очень. Выполненная по всем правилам пароизоляция значительно увеличит период эксплуатации деревянных стен. Строительная индустрия предоставляет огромный ассортимент пароизоляционных материалов, из которых самым популярным и подходящим является пароизоляционная мембрана. Она качественная, не пропускает влагу к каркасу из дерева и к самой теплоизоляции стен дома, при этом одновременно дает возможность им дышать.

Пароизоляционные материалы

Слово «пароизоляция» не является категоричным в понимании полного ограничения в проникновении пара или влаги в помещение. Инновационные пароизоляционные мембранные материалы обеспечивают проникновение самого незначительного числа регулируемого воздушного потока в помещение, который позволит обезопасить его от дискомфортного «парникового эффекта» внутри.

Избыток влаги удерживается мембраной, а освободившийся при этом воздух будет абсолютно безопасным для каркаса стен и слоя утеплителя.

Таким образом, изолирующие материалы, оборудованные внутренней «шубкой», способны перенаправить течение влажного воздуха по специально предназначенному для этого пути — посредством вытяжной вентиляционной системы.

Разновидности пароизоляционных материалов:

  1. Классическим и самым распространенным вариантом пароизоляции для деревянных домов является полиэтилен. Обращаться с ним при установке нужно весьма осторожно и не натягивать плотно, так как он может впоследствии порваться при сезонной смене погодных условий. Главным недостатком его, пожалуй, является полная задержка не только влаги, но и воздуха, что отрицательно повлияет на внутренний комфортный микроклимат в доме. Поэтому иногда его рекомендуют перфорировать с помощью валика, модернизированного гвоздями, но в этом случае теряется весь пароизоляционный эффект.
  2. Мастика, имеющая специальный состав, является одним из пароизоляционных материалов. Стенки и потолки деревянных домов, обработанных мастикой, будут надежно защищены от проникновения влаги внутрь и при этом смогут дышать. Наносят ее перед окончательной отделкой поверхностей.
  3. Инновационным материалом для пароизоляции поверхностей являются мембранные пленки, которые имеют способность удерживать излишек влаги и пропускать при этом через себя воздух. Изолируя деревянный дом от проникновения влаги с помощью мембранных материалов, воздушный проем делать не обязательно, при этом утеплитель будет защищен от намокания и промерзания, а деревянные стены получат доступ к воздуху и сохранят тем самым свою целостность, выполняя свои основные функции в процессе длительного периода.

Технология монтажа и рекомендации по пароизоляции стен с утеплителем изнутри и снаружи

Самый первый этап перед монтажом пароизоляции — тщательная герметизация всех стыков и щелей между деревянными составляющими строения, и только потом можно приступить к процессу пароизоляции и утепления дома. Как правило, установка пароизоляции изнутри в самом деревянном доме производится поверх утеплителя по всей поверхности стенки, предохраняя тем самым и утеплитель и стенки от паров внутри дома. Однако в таких помещениях, как баня, кухня или ванная комната, где влажность воздуха повышена, к установке пароизоляции стен изнутри нужно приступать с особенной серьезностью и осмотрительностью.

По сути, пароизоляция стен для стен деревянного дома осуществляется только изнутри, так как снаружи достаточно сделать ветро- или гидрозащиту с вентиляцией стен. Пароизоляционную пленку снаружи не рекомендуется устанавливать впритык к деревянной стенке дома, потребуется предусмотреть между отделочной частью и пароизоляцией внутри вентиляционные проемы для естественного удаления конденсата с пленки.

Внешняя сторона стены дома должна обязательно продуваться, чтобы излишек влаги из дерева мог свободно выводиться наружу через вентиляционные зазоры.

Однако для стен каркасного дома пароизоляционную пленку, наоборот, необходимо монтировать вплотную, так как в них для утеплителя отсутствует жесткое основание − стены. Утеплитель монтируют между стойками каркаса из бруса. Дому, имеющему каркасные стены, просто необходима надежная защита от влаги, так как 2/3 от объема стены занимает утеплитель, который в противном случае утратит все свои особенности, то есть он сомнется и отойдет от каркаса дома, создав при этом щели, что, соответственно, подействует на промерзание жилья и на новый ремонт стен каркасного дома.

Не рекомендуется также деревянные строения пароизолировать пленкой впритык с обеих сторон без свободного хода внутри воздуха и вентиляции, так как дерево должно основательно просохнуть. Стоит принять во внимание, что стенки из дерева через несколько лет после строительства ссыхаются и дают усадку, вследствие чего в них могут образоваться щели, которые нужно будет обязательно заделать.

Пароизоляция деревянного дома и его стен по выгодным ценам

Строительство деревянных домов снова приобретает актуальность благодаря экологичности и натуральности материала. Долговечность, эстетичность, хорошая теплопроводность – преимущества такой постройки. Пароизоляция деревянного дома – важный этап в возведении здания. Она защищает строительный материал от воздействия пара, деформаций, расслоения, поражения грибком и плесенью. Обычно пленка монтируется на стены с внешней стороны брусчатого или рубленого дома, иногда ее устанавливают изнутри после крепления утеплителя.

Отличительной чертой древесины являются «дышащие» свойства, однако при утеплении влага скапливается на материале и разрушает структуру дерева. Данный этап в строительстве позволит избежать трещин, изменений формы и размера бревен, снижения теплоизоляционных свойств утеплителя, что является причиной нарушения герметичности стыков. Она дает возможность обеспечить правильную циркуляцию воздуха в доме, предотвратить скопление и впитывание конденсата в стены.

Специалисты компании «Отделка сруба» имеют достаточный опыт работы в отделке сруба под ключ, цена которого указана на сайте фирмы. Профилированный и оцилиндрованный виды древесины, в отличие от пиленого бруса и бревен ручной работы, менее подвержены изменениям формы и размера из-за обработки стройматериала. Они отличаются высоким уровнем герметичности.

Пароизоляция стен деревянного дома внутри и снаружи: советы по монтажу

Современные дома из дерева отличаются многослойной конструкцией: брус, утеплитель, гидроизоляционные материалы, финишная отделка, что препятствует свободной циркуляции пара. На применение пароизоляции влияет утеплитель. Например, распространенным сырьем служит минеральная вата, характеризующаяся свойством хорошо впитывать влагу. Если не использовать пароизолятор, она начинает оседать, деформируется, соответственно ее теплоизоляционные качества теряются.

Для данной обработки стен деревянного дома (цена зависит от ряда факторов) существует множество материалов, типов утеплителей, выбор которых зависит от того, снаружи или внутри будут проходить работы, каково состояние здания. Внешняя обработка осуществляется, если необходимо привести дом в надлежащий вид. Это позволит сделать постройку привлекательной снаружи, не затронув деревянную основу строения. Особенности работ:

  • если постройка из рубленого дерева, пароизоляционный слой укладывается непосредственно на поверхность стен, вентиляция создается за счет зазоров, которые есть между материалами;
  • для дома из бруса применяются рейки по 2,5 см, шаг между ними составляет порядка 100 см, пленку фиксируют обычно степлером, на рейки монтируют обрешетку для утеплителя, натягивают гидроизоляционный материал, производят отделку;
  • если дом каркасный, укладка пароизоляции производится аналогично брусовой постройке с использованием специальных реек.

Пароизоляция для стен деревянного дома: цена в «Отделка сруба»

При проведении работ внутри помещения, необходимо качественно и плотно натягивать пленку. Фиксация элемента производится строительным степлером или специальными гвоздями с широкими шляпками. При укладке материала горизонтально должен быть нахлест не менее 2 см. Можно использовать несколько слоев изолятора. Для качественного натяжения мембраны оборудуется контробрешетка, которая набивается под основную отделку постройки. От толщины реек зависит размер вентиляционного зазора.

Чтобы правильно сделать такой этап, обращайтесь к мастерам «Отделки сруба». Нарушение правил установки может привести к разрушению строительных материалов. Специалисты компании выполняют разные виды отделочных работ: от обсады в деревянном доме до конопатки или обрешетки. Звоните по указанному на сайте номеру или воспользуйтесь услугой «Обратный звонок», чтобы оформить бесплатный вызов специалиста.

    

Пароизоляция стен дома своими руками

Очень важный этап строительства и ремонта дома, как пароизоляция, порой не берется во внимание. Делается это иногда в целях экономии средств, иногда от недостатка информации. На самом деле пароизоляция стен дома не менее важная деталь, чем утепление и гидроизоляция. Сделать ее можно и своими руками, подробно изучив инструкцию.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Эти два понятия очень часто путают, потому что разница между тем и тем существенна, но функционал все равно похож: и паро-, и гидроизоляция противостоят проникновению влаги. Но основная функция пароизоляции заключается в том, чтобы не допустить конденсата, при этом пропуская воздух.

Зачастую под прицелом влаги находится утеплитель. Гидроизолирующие материалы, которыми его защищают, только лишь не допускают попадания воды в слой утеплителя, а вот пар сквозь них проходит. Влажность в квартире тоже довольно высокая за счет купания, мытья посуды, стирки. Этой влаге также нужно куда-то уходить. Конечно, открытые форточки хорошо помогают, но физически держать окна открытыми может не каждый. Потому важно обеспечивать должную вентиляцию стен, при этом не подвергать опасности их «внутренности»: теплоизоляционные и другие материалы.

Основная задача пароизолирующих материалов заключается в защите от воды в газообразном состоянии, то есть в состоянии пара.

Тем самым пароизоляция — продление жизни строительных материалов, которые она защищает.

Материалы для пароизоляции

Существует несколько основных видов пароизоляционных материалов:

  • полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм. Этот дешевый метод пароизоляции имеет свой существенный недостаток  — он не пропускает не только пар. В помещении отсутствует передвижение воздуха, стены «не дышат». Некоторые «специалисты» предлагают перфорировать пленку подручными средствами, но в таких случаях она полностью теряет  свои пароизоляционные свойства и утеплитель снова  остается без защиты;
  • специальные пароизолирующие мастики. Нанесение мастики также осуществляется перед финишной отделкой. Их функционал также заключается в пропускании воздуха и задержке пара, защищая утеплитель;
  • мембранная пленка является новым поколением в пароизоляции. Она в достаточном объеме пропускает воздух, при этом не пропускает пар, благодаря чему утеплитель в стеновом пирожке полностью защищен.

Пароизоляция стен деревянного дома

Дом, построенный из дерева, тоже требует обратить пристальное внимание на монтаж пароизоляции. Единственный случай, в котором нет необходимости — делать пароизоляцию, когда дом построен из оцилиндрованного, клееного бруса, который уже на производстве высушивается должным образом, имеет четких размеров стыки и пазы, что создает абсолютную герметичность, становясь естественным барьером пару.

Дерево, которое поставляется для постройки домов, очень долго высыхает. Срок полного высыхания составляет 5 лет,  особенно в первый год с после строительства с деревом происходят основные деформации:

  • в стенах образуются трещины;
  • стены постепенно усаживаются;
  • бревна постепенно меняют свою форму;
  • также меняются размеры бревен.

Этот процесс естественный, но ведет к дефектам. Защитить стены от проникновения влаги можно с помощью укладки пароизоляции. Здесь возможно два варианта:

  • внешнее утепление. Старые деревянные дома предпочитают отделывать с внешней стороны, чтобы придать дому обновленный, ухоженный и современный вид;
  • внутреннее утепление. При строительстве нового деревянного дома важно сохранить красоту его фасада, потому все работы проводятся внутри дома.

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

Технология утепления деревянного дома снаружи предполагает конструкцию стенового пирога в следующей последовательности:

  • на бревно стелется слой пароизоляционного материала. Вне зависимости от того, какой это будет материал, его нужно класть внахлест, края должны как минимум на 2 см находить друг на друга. Все стыки должны быть хорошо герметизированы самоклеющейся лентой, а фольгу необходимо герметизировать металлизированным скотчем;
  • следующим слоем будет каркас, обычно он делается из бруса, на который будет крепиться утеплитель;
  • утеплитель защищается гидроизоляцией;
  • последний слой – финишная отделка дома.

В зависимости от типа бревна, пароизоляция крепится разными способами:

  • на круглом бревне пароизоляцию нужно крепить непосредственно на дереве, вентиляционный зазор не нужен. Делается это с помощью обычного строительного степлера;
  • квадратные и прямоугольные бревна требуют обеспечение вентиляционного зазора. Для этого на дерево набиваются рейки шириной около 2,5 см, шаг между ними составляет приблизительно 1 м. На данные рейки и крепится слой пароизоляции.

Пароизоляция стен деревянного дома изнутри

При внутреннем утеплении деревянного дома, технология строения будет выглядеть следующим образом: 

  • обрешетка шириной до 5 см, которая будет обеспечивать вентиляционный зазор;
  • слой гидроизоляционной пленки, который крепится на этой обрешетке. Зазор между пленкой и стеной будет обеспечивать хорошую вентиляцию;
  • затем крепятся металлические профиля;
  • слой утеплителя;
  • пароизоляционная пленка, крепящаяся внахлест и хорошо герметизированная на стыках;
  • финишная отделка, например, гипсокартон.

Пароизоляция необходима деревянному дому потому, что дерево обладает отличной проницаемостью  воздуха и пара, соответственно, есть большой риск навредить утеплителю. Чтобы продлить срок службы утеплителя и стен, нужно обязательно включить слой пароизоляции в стеновую конструкцию.

Пароизоляция стен каркасного дома

Стены каркасного дома минимум на три четверти состоят из утеплителя. Именно поэтому очень важна качественная пароизоляция стен каркасного дома. Сэкономив на пароизоляции, можно лишиться не только функционала утеплителя, но и обеспечить стенам разрушение.

Стандартный стеновой пирог каркасного дома должен выглядеть следующим образом:

  • внешняя обшивка дома;
  • слой гидро- и ветроизоляции;
  • утеплитель, который укладывается между каркасными стойками. Ширина его составляет обычно около 150 мм;
  • каркас;
  • пароизоляционная мембрана;
  • внутренняя отделка (osb-плиты, гипсокартон).

Пароизоляция крепится к стоякам каркаса и обвязке с помощью строительного степлера. Герметизация стыков обеспечивается при помощи скотча. Закрепляя пароизоляционную пленку, важно помнить несколько правил:

  • мембрана должна быть установлена только с внутренней стороны слоя утеплителя. Это обеспечит свободное «дыхание» стен, вентиляцию дома и нужный микроклимат;
  • нельзя крепить пароизоляционный слои с обеих сторон. Внешний слой должен защищать от воды, но никак не от пара. Пароизоляционные и внутренняя сторона гидроизоляционной пленки пропускают воздух и обеспечивают вентиляцию для утеплителя, обеспечивая его просыхание и проветривание;
  • если в качестве утеплителя используется эковата или пенопласт, считается, что пароизоляция не нужна, так как эти утеплители обладают хорошей устойчивостью к влаге и конденсату. Это действительно так, но, исключив пароизоляционный слой, риску подвергается уже внутренний слой обшивки. Именно там пар останавливается и на нем выпадает слой конденсата, способствуя разрушению дома.

Делать пароизоляцию стен дома своими руками — задача довольно несложная, главное — выполнять основные требования к технологии монтажа.  В любом случае, если вы сами решили обшивать стены, то изначально лучше проконсультироваться с профессионалами и учесть все советы.

Пароизоляционные материалы в вашем доме

Не могли бы вы обернуть свой дом пластиковой пароизоляцией снаружи, прежде чем обкладывать его кирпичом? Если нет, то почему, потому что я слышал, что внутри можно? Я знаю, что вы можете использовать пленку Tyvek, так почему бы не использовать пластик? – Дэвид

Дэвид,

Когда теплый влажный воздух охлаждается, он может насыщаться и выделять часть своего водяного пара в виде конденсата. Если это происходит в стенах вашего дома, это может привести к росту плесени или гниению древесины.Пароизоляционные материалы, такие как пластиковая пленка, предотвращают прохождение как жидкой воды, так и водяного пара, в то время как домашняя пленка, такая как Tyvek Homewrap, задерживает жидкую воду, но пропускает водяной пар.

В более холодном климате на внутренней стороне стен используется пароизоляция для предотвращения утечки теплого влажного воздуха зимой. Установка пароизоляции снаружи может привести к тому, что влага будет задерживаться за ней или конденсироваться на стенах. №

В теплом влажном климате использование пароизоляции внутри не рекомендуется, так как это может иметь противоположный эффект летом, когда дом кондиционируется.Однако это не такая большая проблема, как в холодном климате, поскольку разница температур не так велика.

Вдоль побережья юго-востока Соединенных Штатов в настоящее время рекомендуется отказаться от пароизоляции внутри и установить снаружи, хотя большинство строителей вместо этого используют домашнюю пленку. В средних районах прибрежных южных штатов от пароизоляции можно отказаться совсем. В других частях страны, особенно в более холодных северных штатах, следует установить пароизоляцию на внутренних стенах и пленку снаружи.

Дополнительную информацию, включая карту с рекомендациями по использованию пароизоляции, можно найти на веб-сайте Министерства энергетики США.

Пароизоляционные материалы не считаются важными под полами или потолками, так как чердаки и подполья обычно вентилируются наружу, что позволяет конденсату выходить, не задерживаясь.

Где должен быть расположен воздушный барьер?

Где поставить воздушный барьер может показаться очевидным, но у этого вопроса много аспектов… в буквальном смысле.Давайте посмотрим на вопрос о расположении воздушной преграды с трех точек зрения. Во-первых, строительные сборки трехмерны. Воздушный барьер может располагаться внутри, снаружи или между ними. Во-вторых, имеет значение тип и расположение изоляции. В-третьих, воздушный барьер может включать или исключать буферные пространства, такие как подвал или чердак. Какой путь вы должны пойти?

Внутри, снаружи или между ними

Большинство домов в Северной Америке построено из бревен, из которых создаются каркасы для полов, стен и потолков.Строительные блоки не являются цельными кусками одного материала, как бетонная стена, а имеют внешнюю, внутреннюю и промежуточные промежутки между ними.

Наружная поверхность имеет защитный, управляющий слои и облицовку. Внутри есть внутренняя поверхность с гипсокартоном и, возможно, пароизолятором. Промежуточная часть имеет деревянный каркас и заполненные изоляцией полости. Такая структура создает промежуточные пространства, через которые должен проходить воздух, просачивающийся через ограждение, чтобы войти или выйти из дома.Стены с двойными стойками имеют еще более сложную структуру с возможностью еще одного слоя между двумя наборами стоек. (См. конец следующего раздела.)

«Здания представляют собой сложные трехмерные сети воздушных потоков, управляемые сложными отношениями давления воздуха».   ~ Джо Лстибурек

Эти трехмерные строительные сборки означают, что воздух может просачиваться в одном месте, проходить через промежуточные пространства и выходить в совершенно другом месте. Например, во время проверки дверцы вентилятора вы можете почувствовать воздух, поступающий через выключатели и розетки , даже если они находятся на внутренних стенах .

Промежуточное пространство, через которое проходил воздух, чтобы добраться до выключателя или розетки, представляло собой пустую полость в стене. Место, куда поступал воздух, могло быть отверстием для проводки в верхней части стены. Затем этот некондиционированный чердачный воздух проходит несколько футов, прежде чем попасть в жилое пространство.

Подумайте о сложности конструкции каркасного дома. Отверстие в одной части позволяет воздуху проникать внутрь. Этот воздух может проходить сквозь пол, стену или потолок в поисках отверстия или трещины, позволяющей ему попасть в дом.Расстояние может составлять несколько сантиметров или 10 метров (33 фута). Однако воздух продолжает двигаться, притягиваемый разницей давлений. Это похоже на то, как муравьи проникают в дом через подвал, путешествуют по межкомнатным пространствам и выходят на кухню, привлеченные найденными там крошками.

Снаружи обычно лучше

Теперь, когда вы понимаете, что такое утечка воздуха, вы, вероятно, сможете угадать лучшее место для установки воздушного барьера для большинства зданий. Это снаружи конструкции.Не допускайте попадания некондиционированного воздуха в промежуточные пространства. Это решает большинство проблем, связанных с утечкой воздуха. (То, что он не решает, — это влажный воздух в помещении, попадающий в полости стен и конденсирующийся на обратной стороне холодной внешней обшивки. Для этого лучшим решением является внешняя изоляция. За исключением этого, внутренний воздушный барьер и, возможно, замедлитель пара подойдет.)

Внутренние воздушные барьеры раньше были вещью. Ученый-строитель Джо Лстибурек даже написал книгу о методе воздухонепроницаемого гипсокартона в середине 1980-х годов.Воздушные барьеры на внутренней стороне конструкции, безусловно, могут удерживать некондиционированный воздух в доме, но они не идеальны.

Одним из больших недостатков внутренних воздушных барьеров является вероятность появления влаги и плесени на обратной стороне гипсокартона во влажном климате. Летом в кондиционированном доме из гипсокартона будет прохладно. Без внешнего воздушного барьера влажный наружный воздух может попасть в полость стены, найти этот прохладный гипсокартон и сделать гипсокартон достаточно влажным, чтобы повредить его или вырастить плесень.

Еще одна проблема с внутренними воздушными барьерами заключается в том, что они не защищены от несанкционированного доступа.Когда кто-то делает дополнительные отверстия, пытаясь повесить картину, или не заделывает зазор вокруг нового термостата, он нарушает воздушный барьер. Когда приходится выбирать между внутренней и внешней частью конструкции, лучшим выбором для размещения воздушного барьера является внешняя сторона.

Идеальный дизайн стены с двойными стойками

от Джо Лстибурека Но есть и другой вариант. Некоторые сверхизолированные стены, такие как показанная выше идеальная стена с двойными стойками Джо Лстибурека, действительно толстые. Часто воздушная преграда проходит где-то посередине такой стены. Это действительно хорошее место для установки воздушного барьера, потому что он защищен от повреждений с обеих сторон.

Где изоляция?

Вторая перспектива расположения воздушного барьера связана с его отношением к терморегулирующему слою (т.е. изоляции). Чтобы изоляция выполняла свою работу по ограничению потока тепла, она должна быть свободна от потока воздуха. Наиболее часто используемым утеплителем в домах является стекловолокно, которое пропускает воздух. Когда воздух проходит через стекловолокно или любую другую воздухопроницаемую изоляцию, он теряет часть своей способности сопротивляться тепловому потоку.

Изоляция в этом подвале не была выровнена с воздушным барьером

. Подразумевается, что воздушный барьер должен быть прямо рядом с изоляцией. Например, у вас не может быть эффективного ограждения здания, если вы поместите стекловолоконные плиты в каркасную стену без воздушного барьера, как показано выше. То же самое верно, когда ваш воздушный барьер находится на черновом полу над вентилируемым подпольем, а изоляция находится на фундаментных стенах, которые также имеют вентиляционные отверстия, обеспечивающие свободное движение воздуха между улицей и подпольем. Воздушный барьер должен быть выровнен с изоляцией. В воздухонепроницаемых изоляционных материалах это выравнивание встроено, потому что изоляция также является воздушным барьером.

Что насчет буферных пространств?

Третий аспект этого вопроса — решение о том, следует ли включать или исключать буферные пространства. Воздушный барьер, напомним, должен быть на границе кондиционированного и некондиционированного пространства. В сложных зданиях иногда трудно точно увидеть, где эта граница… или должна быть.Мы знаем, что из соображений качества воздуха в помещении дом нуждается в надежном воздушном барьере, отделяющем гараж от жилого помещения. Подвалы, однако, часто включаются, и это, как правило, лучший выбор из-за того, насколько сложно изолировать подвал от жилого пространства над ним.

Чтобы найти лучшее место для установки воздушной преграды с буферными пространствами, необходимо взвесить все за и против каждого варианта. Как изменится качество воздуха в помещении с включением или исключением буферного пространства? Насколько легко будет сделать герметизацию воздуха? Что будет проще утеплить? Подвальные помещения и подвалы обычно лучше держать внутри ограды здания. Чердаки могут быть любыми, хотя проще и дешевле поставить воздушную преграду на чердачном этаже.

В конце концов, вы хотите, чтобы дом имел наилучший воздушный барьер, какой только может быть. Она должна быть защищена от повреждений, выровнена с изоляцией и исключена ненужные буферные пространства внутри ограждения здания. А затем вы проверяете дверь воздуходувкой, чтобы узнать, насколько дом герметичен.

 

Эллисон Бэйлс из Атланты, Джорджия, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard.Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

 

Похожие статьи

Идеальный дизайн стены с двойными стойками Джо Лстибурека

Я продул прокладку — утечка воздуха в электрических выключателях и розетках

Незавершенная оболочка здания не работает

 

ВНИМАНИЕ: Комментарии проходят модерацию. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Внутренний воздушный барьер делает это лучше

У вас когда-нибудь возникало желание надеть нижнее белье поверх штанов? Мы тоже! Но когда дело доходит до зданий, мы видим множество распространенных практик, которые столь же отстали. Оказывается, воздушные барьеры, как и нижнее белье, гораздо лучше выполняют свою работу внутри. Чтобы быть более конкретным, это означает внутреннюю часть основного изоляционного слоя.

В наши дни вам не нужно ходить слишком далеко, чтобы увидеть здания, в которых все сделано неправильно, и разместить первичный слой управления воздухом за пределами изоляционного слоя, часто с OSB или фанерой.Большинство этих проектов также обходится без слоя контроля воздуха внутри изоляции. И хотя наилучшей практикой является наличие как внутреннего, так и внешнего воздушного барьера, чтобы окружить изоляцию воздухонепроницаемым покрытием, ради всего святого, если у вас есть только один воздухонепроницаемый слой , снаружи будет не та сторона. Это буквально высокопроизводительное здание, вывернутое наизнанку.


Подход наизнанку. ака, назад.

Почему наизнанку? Легкий путь или правильный путь?

Поскольку требования и цели в отношении воздухонепроницаемости стали более строгими, проектировщики и строители пошли по пути, который на первый взгляд кажется самым простым, чтобы пройти тест на воздуходувку: использование обшивки, которая уже покрывает здание, в качестве воздухонепроницаемого слоя.

С другой стороны, ученые-строители предупреждают, что «простой путь» не обязательно правильный. Несмотря на то, что воздухонепроницаемость может быть достигнута, кондиционированный воздух может легко проникать в изоляционный слой за счет утечек и диффузии воздуха, вызванных конвекцией, в то время как оболочка — замедлитель пара — остается снаружи изоляции (см. Диаграмму ниже). Этот процесс увеличивает риск образования конденсата, поскольку теплый влажный воздух соприкасается с холодными внешними поверхностями. В то же время внешний замедлитель бесполезно ограничивает возможность внешней сушки.* Следовательно, «простой способ» оставляет стену более восприимчивой к влаге и, следовательно, менее упругой и долговечной.


Кредит: Building Science Corporation

Почему внутренний воздушный барьер имеет больше смысла

Давайте на секунду задумаемся о том, какой должна быть высокопроизводительная сборка, а не только о том, как проще всего пройти испытание дверцы вентилятора. Вообще говоря, в холодном/смешанном климате внешний вид должен быть относительно паропроницаемым.Внешний вид не обязательно должен быть абсолютно герметичным (хотя чем плотнее, тем лучше) — он просто должен быть тем, что мы называем ветрозащитным , чтобы избежать разрушения изоляционного слоя ветром. Внешняя сторона представляет собой вторичный воздухонепроницаемый слой.

Первичный слой воздушного барьера должен находиться внутри изоляции, чтобы предотвратить конвективное движение воздуха от изоляции и холодных компонентов. Более того, этот внутренний воздушный барьер теперь может также служить в качестве пароизоляционного слоя с такими продуктами, как INTELLO PLUS или DB+, которые одновременно выполняют функции интеллектуальных замедлителей пара и воздухонепроницаемых мембран.В результате, не допуская попадания кондиционированного и влажного воздуха в изолированный корпус, герметичные интеллектуальные замедлители пара могут обеспечить надежную защиту от влаги в течение всего срока службы здания.

В нашей серии книг об умных корпусах мы объединяем это критическое мышление о воздушных барьерах с общей конструкцией сборки, предоставляя полезные инструменты, которые помогут вам достичь ваших целей в области производительности.


Схема сборки высокопроизводительного интеллектуального корпуса с расположением уровней управления для оптимальной производительности.

Затем мы можем расширить и упростить причины — все веские аргументы в пользу того, чтобы первичный слой управления воздухом находился внутри изоляции:

  1. Предотвращает попадание кондиционированного воздуха в изоляционный слой, удерживая кондиционированный воздух в кондиционируемом помещении.
  2. Обеспечивает лучшую защиту от риска образования конденсата, удерживая влажный воздух внутри от холодных компонентов. (После проникновения большого количества воды утечка воздуха и конвективное движение являются самыми большими недостатками корпуса.)
  3. Он помещает компоненты этого важнейшего слоя управления в среду с контролируемым климатом, защищенную от экстремальных температур, и, следовательно, обеспечивает максимальную долговечность.
  4. Утечки легче найти и устранить. Обычно вы можете стоять прямо рядом с воздушным барьером и ощущать утечки во время проверки дверцы вентилятора.
  5. Воздухорегулирующий слой может использоваться в качестве парозадерживающего слоя внутри изоляции, где он и должен быть.

Следовательно, шкаф для смешанного/холодного климата снаружи внутрь должен быть:

  1. Защитный экран от дождя и вентилируемая крыша
  2. Паропроницаемый, ветронепроницаемый, водоотталкивающий слой
  3. Волокнистая изоляция: изоляция из древесного волокна Gutex или целлюлоза
  4. Воздухонепроницаемый слой с переменным замедлением испарения: INTELLO PLUS или DB+
  5. Защитная служебная полость с внутренней отделкой


Герметичная установка для надежной устойчивости и долговечности.

Наконец, обратите внимание, что при использовании OSB или фанеры в качестве наружного ветрозащитного слоя обязательно используйте INTELLO PLUS в качестве внутреннего воздушного барьера и пароизоляции, чтобы сборка была в 5 раз более герметична внутри, чем снаружи зимой. , но допускает внутреннюю сушку в летний сезон, когда кондиционер усугубляет проникновение пара внутрь.


*Проницаемость OSB в сухом состоянии составляет 0,5-0,8, в зависимости от толщины. Фанера колеблется от 0,7 до 1,4, в зависимости от породы и толщины древесины.Источники: основы ASHRAE, сухой тигель ASTM E96.

Мысли архитектора о понимании стен

Компоненты в стене

Когда мы сняли гипсокартон, мы обнажили пароизоляционный слой толщиной 6 мил и изоляцию

.

Когда я был молодым стажером в Канаде, возведение наружных стен домов было очень простым, и как только вы перешли к разнообразию внешней отделки (кирпич, деревянный сайдинг, виниловый сайдинг и т. снаружи деревянных стоек, изоляция из стекловолокна в полости стойки, пароизоляция из полипропилена 6 мил, внутри гипсокартон.

Стены такого типа строились повсеместно. Онтарио, Британская Колумбия, Миннесота, Мэн и Южная Каролина. Вы, наверное, видели его в домах, построенных после 70-х годов. И это был настенный тип, который очень хорошо служил в холодных местах, таких как Канада и наши северные штаты.

Конверт здания

Но это было за несколько дней до того, как мы провели исследования, изучающие внешние оболочки зданий, и до того, как мы поняли, как разные климатические условия имеют разные условия. Это было за несколько дней до того, как мы поняли, что дизайн одной стены не работает одинаково хорошо в Миннесоте и Южной Каролине.

Позвольте мне поделиться историей.

Там, где любит расти плесень

Захваченная влага за пароизоляцией привела к росту плесени

Только что началось строительство нашего проекта реконструкции 30-летнего дома на острове Салливана. Это был дом, построенный строителем для себя… а вы знаете, что строитель намеренно не стал бы строить для себя что-то плохое. Но вот что мы нашли: ПЛЕСЕНЬ!

Когда мы демонтировали гипсокартон на наружных стенах, которые собирались убрать для пристройки, мы увидели пластиковый пароизоляционный слой поверх стекловолоконной изоляции.А пластик создал идеальные условия для проникновения влаги в стену. Результат? Форма. И многое из этого.

К сожалению, у наших домовладельцев вдруг появился крупный строительный проект. Нам нужно удалить всю внутреннюю отделку на всех наружных стенах, чтобы мы могли удалить всю пластиковую пароизоляцию и всю заплесневелую изоляцию. Некоторые из деревянных шпилек и обшивки необходимо будет заменить. И нам нужно лечить от плесени. затем мы должны добавить новую изоляцию и новую внутреннюю отделку.Это много работы и затрат без каких-либо видимых изменений или улучшений.

Почти в каждом пространстве для шипов была форма

Могли бы мы его оставить? Технически, да. Домовладелец мог решить, что он не хочет нести расходы и что он достаточно здоров, чтобы контакт с плесенью не причинил ему вреда. И что они были готовы раскрыть это, когда продавали дом. Но мы заменили все окна и сделали достаточно дополнений с новыми внешними стенами, чтобы вся оболочка здания была намного, намного, плотнее… что увеличило бы вероятность попадания влаги за пластиковый пароизоляционный барьер….что увеличило бы потенциал роста плесени. Что увеличило бы вероятность неблагоприятного воздействия на их здоровье.

И это было слишком дорого для наших домовладельцев!

Лучшая стена?

Мы удалили всю пароизоляцию толщиной 6 мил и всю изоляцию с наружных стен. Следующим шагом является удаление поврежденного плесенью каркаса.

Итак, как построить стену на острове Салливана? Используйте изоляцию из стекловолокна с бумажной подложкой, оставьте пластиковую пароизоляцию.

Теперь мы знаем много способов построить хорошую стену (привязанную к хорошей оболочке здания), и в разных местах они различаются в зависимости от климатических условий. Чтобы узнать больше о хороших стенах, следите за обновлениями для будущих сообщений в блоге.

Строительство крошечного дома: пароизоляция, внутренние стены и чердак

Посмотрите таймлапс, чтобы увидеть, чем я занимался:

Как вы, возможно, заметили в моем последнем обновлении, использование дома в качестве мастерской, склада и рабочей площадки становилось немного тесноватым.Я решил купить переносной автомобильный навес, который будет служить хранилищем и мастерской, чтобы освободить место внутри дома.

Продолжая работу над пароизоляцией, которую я начал перед рождественскими каникулами, я утеплил колесные арки, прежде чем герметизировать стены.

Установка пароизоляции в потолке заняла очень много времени, так как я хотел, чтобы конек был хорошо герметизирован, чтобы предотвратить попадание влаги в крышу, но поскольку я хотел, чтобы балка была открыта, права на ошибку было немного.Для справки, ахотический герметик — неприятная штука… и никогда не сохнет.

Когда все было запечатано, пришло время приступить к креплению внутренней стены. Я решил использовать березовую фанеру толщиной 1/2 дюйма вместо обычного гипсокартона. Я трачу время и деньги на использование хороших материалов для сборки, которые я не считаю гипсокартоном. Он также имеет репутацию трещин в крошечных домах, когда их перемещают.

Резка фанеры вокруг розеток и окон заняла много времени, так как я не хотел, чтобы были видны большие зазоры.Потребовалось некоторое время, чтобы переключиться в «финишный режим», но я получаю удовольствие и доволен результатом.

Это был один из самых хитрых кусков стены, который нужно было вырезать…

Пришло время сделать отверстие в крыше для вентиляции пропанового обогревателя. Это было немного нервно, учитывая количество усилий, которые я потратил на то, чтобы крыша не протекла, но я взял кольцевую пилу и решил пойти на это (после много-много измерений).

Затем я насухо прикрепил обогреватель к стене и заглушку к крыше, чтобы все было на своих местах.

Следующим шагом было создание спального лофта. Я купил шпунтовые доски и покрасил их в белый цвет. Навес для машины превратился в удобную сушилку.

Я отшлифовал балки чердака (дважды) и нанес морилку/герметик для защиты от влаги. Затем я скрепил доски степлером, создав чердак. Обратите внимание на дыру над лестницей, потому что я немного просчитался и у меня кончились дрова… в магазин, я иду!

Приятно снова работать с деревом, после перерыва, который я провел, изучая строительную науку и выясняя, какие услуги я забыл, как мне это нравится.

Я немного отстаю от обновлений блога, так что по сравнению с вышеизложенным уже многое продвинулось. Я надеюсь выпустить еще одно обновление в ближайшее время, так как я действительно застрял в отделочной работе.

Домашняя пленка и пароизоляция — одно и то же

Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис.Я бы очень хотел, чтобы существовала технология транспортера из «Звездного пути», чтобы я мог добраться туда за считанные секунды и действительно посмотреть, что происходит. © Copyright 2021 Tim Carter

Утепление дома и пароизоляция СОВЕТЫ

Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, Джорджия, прислала мне интересное электронное письмо:

«У меня есть пристройка к моему существующему кирпичному дому. Вопрос, который я

Дополнение представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), соборным потолком и бетонным полом.Нужна ли мне пароизоляция или домашняя пленка внутри перед гипсокартоном?

Изоляция еще не установлена. Мне сказали купить домашнюю пленку Styrofoam Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете связаться со мной, это здорово. Еще раз спасибо.»

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Отличается ли домашняя пленка от пароизоляции?

Что ж, Дженис, давайте обсудим два разных материала, поскольку они очень разные, хотя невооруженным глазом могут показаться почти идентичными продуктами. Оба обычно поставляются в больших рулонах и представляют собой тонкие покрытия или обертки.

Что такое домашние салфетки?

Домашняя пленка — это инновационная строительная продукция, представленная на рынке в 1970-х годах. Эти продукты предназначены для защиты от воды деревянных элементов каркаса дома, как зонтик защищает вас от дождя во время дождя.

Это вторичная защита от повреждений водой.

Некоторые современные упаковочные материалы для дома похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они ПРИКЛЕИВАЮТСЯ к внешней деревянной обшивке, а также к слою домашней пленки чуть ниже. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть потрясающую фотографию этой удивительной домашней упаковки.

Является ли фетровая бумага хорошей альтернативой домашней обертке?

Оберткой для дома, проверенной временем, была пропитанная асфальтом войлочная бумага. Я разобрал много домов, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок прекрасно справился с задачей предотвращения попадания воды на деревянный каркас.

Войлочная бумага — это фантастический продукт, который может прослужить в доме более 100 лет. Проблема в том, что войлочная бумага более трудоемка в установке, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а обертка для дома — в рулонах шириной 9 футов.

Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

Воздушные барьеры также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, что может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Эти продукты должны наноситься снаружи конструкции на древесно-стружечные плиты (OSB) или фанеру, прибитые к стойкам стены.Затем вы наносите отделочный наружный погодный барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх обертывания дома.

Видео о барьере проникновения воздуха

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как один из оригинальных барьеров проникновения воздуха устанавливается в доме.

Продукты становятся лучше?

Домашние салфетки второго и третьего поколения, на мой взгляд, намного лучше оригинальных. Последние продукты имеют встроенные дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом проникает через пленку дома, может легко стекать по стене и капать на землю внизу.

Продукты первого поколения могли задерживать воду, потому что вода не могла легко уйти.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Проходит ли водяной пар через пленку для дома?

Обертывания предназначены для того, чтобы пропускать через себя водяной пар, но задерживать жидкую воду. Они работают так же, как причудливая ткань Gortex в куртках и обуви.

Очень важно, чтобы любой водяной пар, достигший обратной стороны воздушной преграды, продолжал двигаться, попадая в воздух вокруг дома.

Пароизоляция STOP Vapor

Пароизоляция используется для предотвращения проникновения водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкоснется с прохладной или холодной поверхностью. Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, деревянная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

Я полагаю, вы видели образование конденсата на холодной поверхности, когда летом ставили холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

Через пять-десять минут у основания банки образуется лужа воды. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

Должна ли быть пароизоляция на теплой стороне стены?

Пароизоляционные материалы укладываются на внутреннюю сторону стоек стен в холодном климате и снаружи дома в жарком и влажном климате. Вы хотите, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более прохладной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, где работает кондиционер.

Когда появились пароизоляционные материалы?

Пароизоляционные материалы появились только в 1960-х годах, когда мы стали свидетелями бурного роста индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создания пароизоляции.

Более того, в неизолированных домах без кондиционера пароизоляция не требовалась. Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволяла любой жидкой воде испаряться и снова превращаться в газ, где она не могла вызвать гниение, плесень или плесень.

Исправление

Суть в том, Дженис, что вам нужно снять цементный сайдинг и установить что-то вроде обшивки дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в районе страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашей пристройки.

Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила требуют для вашего района размещения пароизоляции.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Журнал Home Energy — Проблемы с влажностью :: Защита от влаги и утепление передвижных домов

Влага и
Передвижной дом
Утепление

Джордж Цонгас

Эта статья адаптирована из технического обновления Демонстрационной программы жилищного строительства Администрации Бонневилля.

Замедлители испарения, расположенные снаружи стенных полостей, могут вызвать серьезные проблемы с влажностью, включая разрушение конструкции, в мобильных домах, расположенных в северном климате с жарким климатом. Выветривание может усугубить проблемы, повысив уровень влажности в помещении.

M В большинстве новых домов на Тихоокеанском Северо-Западе, а также во многих старых передвижных домах имеется пароизоляция внутри полости стены — обычно сразу за гипсокартоном.Однако многие старые передвижные дома, особенно те, что были построены до 1980-х годов, изготавливались с ингибитором парообразования снаружи полости в стене — как правило, сразу за металлическим (или иногда деревянным) сайдингом.

EVR улавливают влагу

Материалы, замедляющие испарение, применяемые в те дни, включали полиэтиленовый лист, тонкий пенопласт с покрытием из крафт-бумаги на каждой стороне пены и пропитанную битумом крафт-бумагу.Очевидная цель внешнего замедлителя пара (EVR) заключалась в том, чтобы не допустить попадания влаги, сконденсировавшейся на обратной стороне металлического (или деревянного) сайдинга, от намокания изоляции.

К сожалению, EVR задерживает влагу, мигрирующую в виде пара через полость стены изнутри наружу. В холодную погоду пар конденсируется на внутренней поверхности замедлителя пара, стекает по нему и собирается на нижней пластине или в другом месте. Когда в деревянных элементах накапливается достаточно влаги, древесина разлагается.

Исследовательские проекты, проведенные на северо-западе Тихого океана для Министерства энергетики США, показали, что стены, построенные традиционным способом без EVR, расположенные в северном климате с жарким климатом, не имеют признаков гниения древесины, за исключением случаев, вызванных утечками или прямым контактом между деревянными элементами и землей. Таким образом, гниение стен, вероятно, не произойдет в нормальных условиях, особенно в старых домах. На самом деле почти нет полевых свидетельств разрушения стен, построенных традиционным способом, независимо от того, построены они на месте или изготовлены.Однако наличие внешней пароизоляции может вызвать гниение древесины с последующим структурным повреждением.

Замедлители гниения древесины и наружные парообразователи

Первые известные случаи обширного разрушения каркаса стен сотен, если не тысяч, передвижных домов касались Tri State Homes в Висконсине, Миннесоте и Мичигане (с тех пор компания обанкротилась). Разрушение было связано с высоким уровнем влажности в помещении, но основной причиной на самом деле было наличие внешнего замедлителя пара, который улавливал влагу внутри полости стены.Замедлитель с низкой проницаемостью находился на внешней стороне фанерной обшивки за обшивкой из твердого картона. Присутствие замедлителя пара приводило к тому, что зимой и весной фанера становилась намного более влажной, чем обычно, и снижала скорость ее высыхания. Таким образом, древесина была еще довольно влажной в начале лета, когда температура была достаточно высокой, чтобы способствовать росту гнилостных грибков. Результатом стало сильное и обширное гниение фанерной обшивки, которое происходило в течение 20 лет. Поскольку распад прогрессировал медленно, его впервые заметили только около 8 лет назад.Кроме того, мокрые стены привели к значительному росту плесени, что серьезно сказалось на здоровье многих жильцов.

Наш осмотр 17 домов в штате Три Стейт, в которых был удален весь сайдинг, показал, что в 16 случаях фанера разлагалась, а в 12 случаях фанера была настолько серьезной, что фанеру можно было разорвать вручную. Многие стены были необычно влажными зимой и ранней весной, а содержание влаги в фанере значительно превышало 60% в конце июня и начале июля, когда фанера в стене, построенной традиционным способом, значительно суше (обычно ниже 10%).Содержание влаги в фанере, измеренное в домах в штате Три в начале лета, а также предыдущей зимой и ранней весной, было выше, чем самые высокие значения, измеренные в ходе любого из исследований влажности стен на северо-западе Тихого океана.

Сравнение уровней влажности обшивки и сайдинга для стен с наружным пароизоляционным материалом и без него было проведено с использованием компьютерной модели MOIST, разработанной в Национальном институте стандартов и технологий (NIST).Программное обеспечение MOIST прогнозирует содержание влаги в стеновых компонентах. Результаты моделирования еще больше подтверждают выводы полевой проверки о том, что причиной повреждения конструкции стал EVR.

Мониторинг влажности стен

В рамках исследования, проведенного Bonneville Power Administration (BPA), внешний сайдинг (в основном металлический) 12 старых передвижных домов в Бьютте, штат Монтана; Шелли, Айдахо; Шелтон, Вашингтон; и Редмонд, штат Орегон, был временно удален позапрошлой зимой для установки датчиков контроля влажности.(Эти датчики контролируют содержание влаги в деревянных элементах, относительную влажность и температуру.) Сайдинг обычно удаляли на двух небольших участках стены. В некоторых домах прямо внутри сайдинга был установлен внешний пароизолятор.

В нескольких случаях, когда присутствовал EVR, на внутренней поверхности ретардеров отмечалось большое количество конденсата. Часто нижняя пластина также была влажной. Измеренное максимальное содержание влаги в стеновых полостях деревянных элементов составило 33%, 44% и 52% для трех из этих домов.Что наиболее важно, гниение присутствовало в деревянных элементах конструкций четырех домов с EVR (три в Вашингтоне и один в Орегоне). Распад отмечен в основном на поддоне и подполе; некоторые из них были изолированными и относительно незначительными, но некоторые из них были значительными. В одном случае весь угол был гнилым и не имел структурной целостности. Более обширное разрушение можно было бы обнаружить, если бы весь сайдинг был удален, а остальные участки стены были осмотрены. Примечательно, что ни в одном из домов, где не было наружного пароизолятора, не было обнаружено гниения.Кроме того, для этих домов максимальное содержание влаги в полостях стен составляло менее 16%, что значительно выше максимальных значений, указанных выше для стен с ЭВР.

В течение зимы 1993-1994 годов содержание влаги в конструкционной древесине, постоянно измеряемое в стене одного из домов в Шелтоне, штат Вашингтон, с EVR, стало чрезмерно высоким, в то время как другие семь домов без EVR в Шелтоне и Шелли, штат Айдахо, не чрезмерно промокнуть. После того, как были собраны почасовые данные за год, в доме с EVR была измерена влажность стен до 65% (см. Рисунок 1).Это аномально влажно. Однако в семи других домах без EVR уровень влажности, отслеживаемый в течение того же периода, не превышал 28%. Таким образом, наличие EVR, по-видимому, вызывает серьезные проблемы с влажностью.

Рисунок 1 .График данных влажности из Демонстрационной программы жилищного строительства BPA показывает содержание влаги в двух областях в пределах одной стены мобильного дома с EVR.Датчики влажности были размещены в самом влажном месте стены для наихудших данных, а также в более типичной части стены. Максимальное содержание влаги превышает 60%, что значительно выше точки насыщения волокна древесины.

Возможная проблема
и Предлагаемые действия

Многие меры по утеплению прямо или косвенно сделают дом более герметичным.Эти действия включают добавление изоляции потолка, стен, воздуховодов или пола и замену окон, а также множество мер по герметизации воздуха. Например, простое добавление стеновой изоляции из плотной целлюлозы часто герметизирует утечки и существенно снижает утечку воздуха из дома (50%-ное сокращение не является редкостью). Затяжка дома снижает его естественную скорость вентиляции; таким образом, уровень относительной влажности в помещении увеличивается, поскольку влага, образующаяся в помещении, не вымывается из дома так легко, как раньше.

Более высокий уровень влажности воздуха в помещении в домах с EVR может привести к большему конденсату воды в стенах и большей вероятности еще более обширного гниения древесины.Предыдущие исследования BPA показали, что содержание влаги в деревянных элементах стен увеличивается при увеличении уровня относительной влажности в помещении. Срок службы пострадавших мобильных домов может быть сокращен. Кроме того, могут быть серьезные последствия для здоровья, связанные с герметизацией домов с помощью EVR. Коммунальные службы и жилищные агентства с низким доходом должны быть проинформированы об этих предварительных выводах.

Проект, который в настоящее время реализуется в BPA, должен дать представление о решении этой проблемы.Проект включает мониторинг условий влажности в 11 из 12 домов, упомянутых ранее. Общая цель состоит в том, чтобы исследовать тепловые характеристики, уровень влажности и вентиляцию старых передвижных домов на северо-западе до и после утепления. Одной из основных целей является определение того, как погодные условия могут вызывать или иным образом влиять на проблемы с влажностью в конструкции или внутри домов. На самом деле, существование проблемы распада в некоторых старых передвижных домах было неожиданно обнаружено на ранних этапах этого проекта.

Для решения этой проблемы также необходимы дальнейшие исследования. Необходимо провести компьютерное моделирование для прогнозирования и сравнения условий накопления влаги в стенах с наружными пароизоляционными материалами и без них в самых разных климатических условиях. Может оказаться, что некоторые места менее восприимчивы к этой проблеме влажности, чем другие. Кроме того, следует начать более обширные полевые обследования большой выборки старых передвижных домов, чтобы определить масштабы проблемы.Это, вероятно, следует сделать для более старых мобильных телефонов, расположенных как к востоку, так и к западу от Каскадов, поскольку климат в этих двух районах очень разный.

Меры по исправлению положения могут включать удаление всего внешнего пароизоляционного слоя или его удаление и замену проницаемым барьером, таким как Tyvek, или просто разрезание замедлителя схватывания на дне полости в стене. Можно добавить небольшие вентиляционные отверстия через сайдинг и прилегающий пароизолятор (хотя, исходя из предыдущего опыта, в настоящее время это не рекомендуется).Все эти возможные решения необходимо изучить и сравнить, желательно с параллельным тестированием.

Пока эта проблема не будет полностью решена, стены необходимо открыть и проверить на наличие EVR, прежде чем предпринимать какие-либо утепления, которые будут герметизировать дом. Большое количество старых передвижных домов, которые были проверены и не имеют EVR, должны быть защищены от атмосферных воздействий, как и планировалось. Но если присутствует EVR, утепление этого дома следует временно отложить до тех пор, пока не будут доступны удовлетворительные меры по исправлению положения.Утепление мобильных домов такого типа может ухудшить ситуацию.

Миграция влаги через стены

Во время отопительного сезона влага обычно мигрирует или перемещается из внутренней части дома, где она образуется (в результате присутствия людей и их деятельности), на улицу. Обычно это происходит с помощью двух механизмов: 1) диффузия молекул водяного пара через строительные материалы, такие как гипсокартон, изоляция, фанера и сайдинг в стенах; и 2) воздушная конвекция, которая переносит молекулы водяного пара с воздухом через места утечки в компонентах здания (например, электрические розетки в стенах).Воздушная конвекция может возникать из-за разности давлений, вызванной ветром, эффектом дымовой трубы, работой вытяжных устройств или работой системы принудительного воздушного отопления. Диффузия — чрезвычайно медленный процесс, который обычно не пропускает много влаги через типичные стены. Воздушная конвекция — это гораздо более быстрый процесс, который обычно может перемещать в 100 раз больше воды, чем диффузия. Чтобы уменьшить проникновение влаги в стену в условиях северного отопительного климата и, следовательно, уменьшить вероятность гниения, с внутренней стороны стены часто устанавливают так называемую пароизоляцию (на самом деле замедлитель диффузии пара).В таких климатических условиях паронепроницаемый материал, неправильно установленный снаружи полости стены, может задерживать влагу внутри стены и замедлять нормальный процесс высыхания. В таких случаях распад может произойти быстрее.

Необходимые условия
для гниения древесины или сухой гнили

Распад — довольно редкое явление в северном климате, потому что для его роста требуются теплые и влажные условия.

  • Древесина должна быть теплой (обычно выше 50°F и оптимально между 70°F и 90°F).
  • Древесина должна быть очень влажной. Обычно содержание влаги в нем должно быть больше, чем так называемая точка насыщения волокна (известная также как равновесное содержание влаги), которая для большинства видов древесины составляет около 30% влажности.

Зимой древесина в стенах часто становится более влажной, чем 30% влажности, когда влага, мигрирующая изнутри стен наружу, попадает на холодную поверхность, конденсируется и накапливается.Однако гниения обычно не происходит, потому что древесина недостаточно теплая. Как только наступает более теплая погода, древесина почти всегда высыхает настолько, что грибки гниения не могут расти, за исключением случаев, когда происходят утечки, или древесина находится в прямом контакте с землей, или конструкция нетипична и удерживает влагу внутри стены, задерживая высыхание до теплой погоды. .

Джордж Цонгас — профессор машиностроения Портлендского государственного университета и независимый консультант по энергетике и влаге.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.