Профиль для гипсокартона как крепить между собой: Как соединить профили для гипсокартона

Содержание

Размеры профиля для монтажа гипсокартона

  Конструктивной основой межкомнатных перегородок системы knauf (кнауф) является жесткий металлический каркас. Он монтируется из стальных профилей нескольких типов, которые имеют различные функциональные нагрузки. Профили изготавливаются из стальной ленты толщиной 0,55-0,8 мм способом холодной прокатки.

  Для защиты от возможного воздействия агрессивных сред металлические профили для ГКЛ оцинковывают. В нормальной воздушной среде на оцинкованной поверхности профиля образуется слой углекислого цинка, который предотвращает дальнейшее окисление материала. Действенное защитное покрытие получается в результате прочного сцепления стали и внешнего слоя цинка. При укорачивании профилей места разрезов не требуют дополнительной антикоррозийной обработки. Профили системы ТИГИ knauf (кнауф) выпускаются длиной 2750, 3000, 4000 и 6000 мм (при желании можно заказать элементы необходимой длины).

В данной статье мы рассмотрим основные размеры направляющих и стоечных профилей для гипсокартона.


1. Профиль потолочный направляющий (экономичный) 

Размеры 17х20 3м, 0,50мм

  Направляющий потолочный профиль UD17 используется для монтажа каркаса одно — уровневых подвесных потолков и облицовок стен. Профили U D 17 применяются при монтаже каркасов гипсокартонных подвесных потолков, пристенных конструкций (фальшстен) в помещениях где очень важна экономия полезной площади- это: ванные комнаты, санузлы, гардеробные, кладовки, лоджии, балконы, коридоры, лестничные клетки и т.д.. Материал легко прирезается ножницами по металлу, скрепляется между собой и с профилями других марок, например, с профилями CD47 с помощью саморезов по металлу 3,5×9,5 мм.

  Профиль направляющий потолочный UD17 крепится на стены по периметру помещения (при монтаже подвесного потолка), и к полу и потолку при монтаже фальшстен Дюбелями быстрого монтажа соответствующего размера. К преимуществам применения профилей UD17 по сравнению с другими материалами относятся:

• низкая стоимость

•  экономия полезной площади

• антикоррозионная стойкость

• легкость по весу и простота монтажа

• универсальность применения

• надежность и длительный срок службы

• экологичность и пожаробезопасность

• простота транспортировки.  

2. Профиль потолочный стоечный

Размеры 47х17 3м, 0,50мм

  Потолочно- стоечный профиль CD 47/17 имеет С-образную форму и предназначен для устройства каркасов подвесных потолков и облицовок стен. Профили CD47 применяются при монтаже каркасов гипсокартонных подвесных потолков, пристенных конструкций (фаьшистен) в помещениях где очень важна экономия полезной площади это: ванные комнаты, санузлы, гардеробные, кладовки, лоджии, балконы, коридоры, лестничные клетки и т.д.. Края полок профиля загнуты внутрь, и за счет этого он может либо висеть на подвесе с разжимным элементом, либо крепиться с помощью прямого подвеса- деталь ES47.  

  Прямые подвесы крепятся на профиле при помощи саморезо 3,5/9,5 мм. Широкая (47 мм) стенка служит удобным основанием для крепления гипсокартона. С использованием специальных соединителей, входящих в комплект экономсистемы, CD 47-профиль позволяет произвести быстрый и несложный монтаж. Несмотря на уменьшенные, по сравнению с CD60 , размеры профиль CD 47 способен нести такую- же нагрузку за счет повышенной жесткости профиля.


3. Профиль потолочный направляющий

Размеры 27х28 3м, 0,50мм

  Профиль направляющий потолочный ( UD 28/27) Направляющий потолочный профиль используется для монтажа каркаса одно — уровневых подвесных потолков и облицовок стен. При монтаже каркасов подвесного потолка UD -профиль крепится по периметру помещения.

  В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку. В стенке профиля имеются отверстия диаметром 6 мм. Они расположены с шагом около 250 мм и предназначены для крепления к стенам при помощи дюбелей. Материал легко прирезается НОЖНИЦАМИ ПО МЕТАЛЛУ, скрепляется между собой и с профилями других марок, например, с профилями CD60 с помощью саморезов по металлу 3,5×9,5 мм.

Профиль направляющий потолочный (UD 28/27) крепится на стены по периметру помещения (при монтаже подвесного потолка), и к полу и потолку при монтаже фальшстен дюбелями быстрого монтажа соответствующего размера.

4. Профиль потолочный стоечный

Размеры 60х27 3м, 0,50мм

  Потолочный профиль CD 60/27 имеет С-образную форму и предназначен для устройства каркасов подвесных потолков и облицовок стен. Полки CD -профиля имеют по три ребра, придающих ему дополнительную жесткость. Стенка профиля также имеет три ребра — один в центре и два более широких по краям.

  Крепление CD -профиля к несущим основаниям (перекрытиям) осуществляется при помощи специальных подвесов (прямых с зажимом). Края полок профиля загнуты внутрь, и за счет этого он висит на подвесе с зажимом. Прямые подвесы крепятся на профиле при помощи саморезо 3,5/9,5 мм.

Широкая (60 мм) стенка служит удобным основанием для крепления КНАУФ-листов или КНАУФ-суперлистов. С использованием специальных соединителей, входящих в комплект подвесного потолка, CD — профиль позволяет произвести быстрый и несложный монтаж.

5. Профиль направляющий перегородочный 

Размеры 42х30 3м, 0,50мм

  Профиль направляющий применяется в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов.

Монтируется в паре с стоечным профилем 42х37. 

  Сделан методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,50 мм.

6. Профиль стоечный перегородочный

 

Размеры 42х37 3м, 0,50мм

  Изготовленный из оцинкованного холоднокатаного металла стоечный профиль 42/37 имеет С-образную форму и является элементом каркаса для монтажа гипсокартонных листов при устройстве легких перегородок и интерьерной облицовки.

  Применяется в комплекте с направляющим профилем 42/30.


7. Профиль направляющий перегородочный 

Размеры 50х40 3м, 0,50мм

  Профиль направляющий (UW) имеет П-образную форму и служит в качестве основания для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок.

  UW-профиль монтируется в паре со стоечным 50/50 CW-профилем. Направляющие UW-профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 6 мм в стенке профиля, предназначенными для установки дюбелей, что существенно облегчает процесс крепления профиля к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия для дюбелей можно просверлить в стенке профиля с помощью перфоратора.

8. Профиль стоечный для перегородок

Размеры 50х50 3м, 0,50мм

  Стоечный профиль 50/50 для перегородок имеет С-образную форму и служит в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для перегородок и облицовок на основе как гипсокартонных КНАУФ-листов, так и КНАУФ- суперлистов.

  Стандартная длина стоечнного профиля 3000 и 4000 мм. По спецзаказу можно заказать и другую длину, соответствующую высоте Вашего помещения. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по типоразмеру направляющим профилем. Размер стенки CW -профиля обеспечивает плотную, без зазоров и деформирования полок стыковку с направляющим профилем. Расположение ребер на полке профиля — один в центре и два по краям на расстоянии 10 мм от центрального — значительно облегчает работу мастера по установке винтов в процессе крепления гипсокартона. Продольные ребра на полке CW -профиля придают ему дополнительную жесткость. Центральное ребро является ориентиром как при установке каркаса, так и при установке КНАУФ-листов или КНАУФ- суперлистов. В этом случае вероятность попадания винта мимо гофра полки практически отсутствует. Это особенно важно при устройстве многослойных обшивок.

  Монтаж листов необходимо производить в одном направлении со стороны стенки стоечных профилей. Благодаря этому ввинчиваемый винт не будет отгибать внутрь полку профиля при креплении следующего листа. На стенке профилей имеются три пары отверстий размером 33 мм, которые позволяют произвести монтаж электропроводок внутри перегородок и облицовок. Выбор профиля осуществляется исходя из необходимой высоты перегородки, ее конструкции (однослойная или двухслойная) и требований к звукоизоляции. Крепление стоечного профиля к направляющему производится при помощи просекателя методом «просечки с отгибом» или фосфатированными саморезами со сверлом 3,5/9,5 мм.

Крепеж для гипсокартона: виды и использование

Крепление гипсокартона это довольно большой список различных креплений, в котором каждое предназначено для определенной ситуации — тяги, подвесы, кронштейны, дюбеля, анкера, саморезы.

Подвесы, тяги, кронштейны предназначены для крепления профиля для гипсокартона к основанию стены или потолка. Благодаря им можно точно регулировать расстояние от стены до профиля. В свою очередь они крепятся дюбелями или саморезами к основанию.

Для соединения между собой профилей используются одноуровневые и двухуровневые соединители — крабы. Они вставляются в профиль и прикручиваются в его боковую грань саморезами по металлу длинной 9,5мм. Они соединяют длинные профиля с короткими под углом в 90 градусов.

Удлинитель профиля используется для удлинения, сращивания двух профилей любой длины. Удлинитель или сростка вставляется сразу в оба профиля и прикручивается на саморезы по металлу длинной 9,5мм с каждой стороны профиля по два самореза — для более надежного соединения, и того получается 8 саморезов по 4 на каждый профиль.

Прямой подвес представляет из себя перфорированную пластинку, которая своим основанием крепиться к стене или потолку а двумя своими лапками прикручивается к боковой грани профиля.

Для крепления профилей к стене, к полу и потолку, для крепления легких предметов в листе применяется пластмассовый дюбель для гипсокартона с металлическими гвоздями, анкеры, саморезы по дереву для деревянного и другого не прочного основания.

Дюбеля различаются между собой материалом изготовления, длиной и размерами. Если основание слабое, например плохая штукатурка, то вычисляется расстояние до крепкого бетона или кирпича и в зависимости от этого подбирают длину и ширину дюбеля. Дюбель должен входить хотя бы наполовину в крепкое основание.

Для того чтобы выдерживать большие нагрузки используются специальное крепление гипсокартона — анкера, которые значительно больше выдерживают нагрузку нежели пластмассовые дюбеля.

Для подвесных потолков из гипсокартона на каркас, который будет крепиться с помощью подвесов, применяется специальный дюбель с крючком на конце и на этот крючок потом цепляют регулируемую тягу с подвесом, которые в свою очередь крепиться к профилю.

Крепление гипсокартона к профилю надо делать при помощи саморезов длиной 2,5, 3,5 см. Саморезы имеют черный цвет и не ржавеют. Они вкручиваются в профиль прямо через гипсокартон, притягивая его к профилю.

Чтобы скрепить между собой профиля или крабы, сростки с профилями, используются специальные оцинкованные винты длинной 9,5 мм.

Бывает так, что обычное крепление для гипсокартона не держится в основании, например в ситуации когда надо что-нибудь закрепить в листе гипсокартона и в этом месте нет профиля. В самом гипсокартоне саморезы держаться не будут, а если и будут, поверьте не надолго.

А чтобы держалось и еще и что-то держало и надолго надо использовать специальный пластмассовый дюбель для гипсокартона – бабочка. При закручивании отверткой гвоздя дюбеля пластмассовые части плотно прижимаются к внутренней стороне гипсокартона и очень хорошо в нем держаться.

Креплений для гипсокартона в наши дни существует огромное количество, и производители не стоят на месте, постоянно придумывая новые конструкции крепежа.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ГКЛ/ГВЛ — ГК СтройОпт Дальний Восток

Профиль для ГКЛ — это материал для внутреннего обустройства стен, потолков и перегородок в доме. Профили изготавливаются из оцинкованной стали различной толщины. Благодаря цинковому покрытию, при использовании профилей внутри помещения, они практически не подвергаются коррозии и могут прослужить не один десяток лет. С помощью профилей производят монтаж листов гипсокартона. В зависимости от назначения, профиль может иметь толщину от 0,4 мм до 0,7 мм. Профили крепят между собой специальными саморезами, которые обычно имеют размер 4,2*16 мм. Для монтажа профиля к стене используют подвесы. Благодаря перфорированным подвесам можно сгладить неровности стен зданий.

ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ

Профили для гипсокартона бывают нескольких видов:

  • Профиль направляющий(ПН)  — служит направлением для установки стоечного профиля и потолочного профиля.
  • Профиль направляющий потолочный(ПНП) — схож по назначению с ПН, но служит для монтажа потолков, незаменим при установке натяжных потолков разнообразной структуры и дизайна.
  • Профиль потолочный(ПП) — устанавливается как правило к потолку и служит каркасом. Монтаж ПП производится с помощью специальных подвесов с возможностью регулировать вылет.
  • Профиль стоечный(ПС) — устанавливается в направляющий профиль и служит основой для гипсокартонных перегородок.
  • Профиль маячковый(ПМ) — служит для выравнивания основания стен при использовании штукатурки.
  • Угловой профиль(ПУ) — профиль служит для оформления углов стен.

Профиль для ГКЛ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА РАЗМЕРЫ И ВИДЫ

Таблица размеров профилей и схематическое изображение профилей для ГКЛ

Профиль, эскизРазмеры, ммДлина, мм
ПН (профиль направляющий)50*40, 65*40, 75*40, 100*40от 2800 до 5000
ПС (профиль стоечный)50*50, 65*50, 75*50, 100*50от 2800 до 5000
ПП (профиль потолочный)60*27от 2800 до 5000
ПНП (профиль направляющий потолочный)28*27от 2800 до 5000
ПУ (профиль угловой)31*31от 2800 до 5000

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ГКЛ

Крепеж ГКЛ— профиль для внутренних работ крепят к стенам специальным крепежом. Для крепежа профиля и крепежных элементов между собой используются саморезы. Рассмотрим самые популярные виды крепежных элементов профилей для гипсокартона:

  • Подвесы — один из распространенных элементов крепежа, представляет собой оцинкованную металлическую пластину на которую нанесена перфорация и вырезаны отсечки, благодаря чему она легко принимает необходимую форму и размер вылета. При сгибании подвеса образуется крепеж в виде буквы П, который, в свою очередь, крепится к стене торцевой областью саморезами или шурупами. Концы подвеса зажимают между собой профиль для ГКЛ. Распространенные названия данного крепежа: подвес прямой, крепление стеновое, подвес прямой с ушами. Выполняется из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм или 1,0 мм.
  • Крабы — элемент крепежной системы профилей ГКЛ, который имеет крестообразную форму, роль которого —  соединение потолочных профилей для внутренних работ 60*27 мм между собой в местах пересечений. Крабы используются только как крепеж для потолочных соединений. Данный крепеж выполняют из оцинкованной стали 0,5 мм или 0,7 мм. Другое название элемента крепежа: соединение одноуровневое.
  • Соединение двухуровневое — используется для соединения профилей при использовании потолка разных уровней.  Используется для потолочных профилей.

Крепеж профилей для гипсокартона

МАТЕРИАЛ И ПРОИЗВОДСТВО

Профили для гипсокартона и необходимые доборные элементы для него производят на специальных станках. В производстве применяется оцинкованная по ГОСТу 14918 сталь разной толщины. Чем толще сталь, тем прочнее каркас и долговечнее конструкция. Направляющие профили стали производить из стали 0,3 мм до 1 мм. Цены на такие профили могут отличатся в несколько раз. Поэтому при выборе профиля, кроме цены за изделие, необходимо уточнять из какой стали произведен профиль. При покупке профиля, желательно использовать специальный прибор для определения толщины стали — микрометр.

Монтаж строительного и каркасного профилей

Монтаж каркасной системы для стеновых перегородок

Для монтажа перегородок и облицовки гипсокартоном стен используют два вида профилей — направляющие и стоечные. Монтаж рекомендуется осуществлять в следующей последовательности:

  1. В первую очередь следует разметить положение перегородок на полу, а затем при помощи отвеса перенести разметку на потолок.
  2. Прикрепить к полу и потолку направляющие профили через уплотни­тельную ленту или специальный герметик. Профили крепятся дюбелями с шагом один метр (рис. 1).
  3. Далее следует монтаж стоечных профилей, которые устанавливают­ся в верхние и нижние направляющие профили с шагом 600 мм (рис. 2).
  4. При необходимости (если высота потолка более 3 м), стоечные про­фили соединяются «в коробочку», рекомендуемый нахлест составляет: для Пс50х50 — 0,5 м, для ПС75х50 — 0,75 м, для ПС100х50 — 1 м. В месте стыка двух «коробочек» или двух профилей размещается брусок. В дверных про­емах профиль также усиливают бруском (рис. 3).
  5. Внутри собранного из профилей каркаса необходимо смонтировать электрические разводки, детали для крепления на перегородке стационар­ного оборудования. Расположение проводок в пространстве каркаса долж­но исключать возможность повреждения их острыми краями элементов кар­каса или шурупами во время крепления листов гипсокартона.
  6. Монтаж листов гипсокартона необходимо производить в одном на­правлении со стороны стенки стоечных профилей (если монтаж осущест­вляется с одной стороны каркаса). Благодаря этому саморез не будет от­гибать внутрь полку при креплении следующего листа.
  7. Г ипсокартонные листы устанавливаются вертикально и закрепляются на каркасе саморезами с шагом 250 мм, при этом верхние кромки плотно прижимаются к потолку. Крепление производится от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям. Сверху и снизу листы крепят­ся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки.
  8. Саморезы должны входить в лист под прямым углом и проникать вглубь профиля не менее чем на 10 мм. Головки саморезов следует утапли­вать в толщу гипсокартонного листа на глубину не менее 1 мм и зашпакле­вывать. Если шуруп дефектный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от преж­него.
  9. При устройстве дверных проемов боковые опорные стоечные про­фили устанавливаются исходя из ширины дверной коробки. Сверху монти­руется дополнительный направляющий профиль (открытой частью вверх). Далее между верхним и дополнительным направляющими профилями уста­навливается фрагмент стоечного профиля, на котором будет располагаться стык гипсовых панелей (рис. 4).

Если при монтаже возникают горизонтальные швы между листами гипсокартона, их стыковку и закрепление следует выполнять «вразбежку», смещая соседние швы по вертикали относительно друг друга не менее чем на 400 мм, а под образовавшиеся стыки в качестве перемычек устанавли­вать дополнительные направляющие профили. Если производится двухслой­ная облицовка, внутренние и внешние швы не должны совпадать (рис. 9).

 

Монтаж каркасной системы для подвесных потолков

Существует два типа каркасов для подвесных потолков на основе ме­таллических профилей. В одном случае основные профили, которые кре­пятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на ко­торых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях (рис. 5).

При этом вес одного кв. метра потолка составляет 13 кг. Максимальное расстояние между подвесами — 900 мм. Наибольший шаг между основными профилями — не более 1000 мм. Расстояние между несущими профилями — не более 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем — 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют соедини­тель профилей двухуровневый (рис. 6).

Другой вариант каркаса для подвесного потолка подразумевает, что основные и несущие профили находятся на одном уровне. В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями — 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью соединителей профилей одноуровневых (рис. 7, 8).

Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей — по­толочные и направляющие. Монтаж рекомендуется осуществлять в следую­щей последовательности:

  1. В первую очередь следует определить необходимое расстояние меж­ду основным и подвесным потолками. В соответствии с этим производит­ся разметка и монтаж направляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей.
  2. С помощью анкеров подвесы крепятся к базовому потолку, а к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подве­сов, основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепятся несущие профили (рис. 6, 7).
  3. Затем листы гипсокартона устанавливаются в необходимое для мон­тажа положение и закрепляются на несущих профилях саморезами с шагом не более 170 мм. Листы гипсокартона располагают перпендикулярно к несу­щим профилям, причем их стыки должны находиться на несущих профилях. Швы в местах стыков заделываются специальной шпаклевкой и армирую­щей лентой.
  4. Обшивка гипсокартонными листами может производиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм.

 

 

Рекомендации по монтажу каркасного профиля

Подготовительные работы

Перед монтажом необходимо проверить наличие необходимого для монтажа материала на строительной площад­ке и обеспечить бесперебойность его поступления при проведении монтажных работ. Следует проверить состояние профилей: они должны быть абсолютно прямыми, без сгибов, выбоин и других дефектов. Далее необходимо убедить­ся в точности размеров, прямолинейности фундамента, ровности поверхности его верха. Прежде чем приступить к монтажу, следует ознакомиться с конструктивными чертежами здания, при монтаже нужно руководствоваться черте­жами ППР (проекта производства работ).

Монтаж каркаса

Для работы с профилями предпочтительным является использование сетевых и аккумуляторных инструментов (шуруповертов), оснащенных регулятором крутящего момента.

На фундаменте размечается положение нижнего направляющего профиля. Прежде чем установить и закрепить нижний направляющий профиль, укладывается гидроизоляция фундамента (обычно это рубероид, уложенный в 2 слоя).

Монтаж стен следует начинать с угла здания. На нижний направляющий профиль монтируются стеновые стойки. Стойки устанавливаются вертикально и закрепляются временными подкосами. Затем для стен устанавливается не­сколько промежуточных стоек, которые обеспечивают прямолинейность стены при монтаже остальных стоек. Верх­ние направляющие устанавливаются после монтажа угловых и достаточного количества промежуточных стоек.

Монтаж может производиться готовыми стеновыми панелями. Панели собираются в заводских условиях и пода­ются для монтажа на стены в готовом виде. При монтаже панели устанавливают вертикально, нижняя часть панели крепится к фундаменту. Порядок монтажа панелей должен учитываться при изготовлении панелей.

Монтаж стропильных ферм

Стропильные фермы собираются на отдельной строительной площадке и подаются для монтажа на стены в гото­вом виде. Подачу ферм можно производить краном, имеющим достаточный вылет стрелы.

Установщик гипсокартона или потолочной плитки и карьерный профиль Taper | Описание работы, заработная плата и рост

Установщики гипсокартона и потолочной плитки наклеивают стеновые панели и укладывают потолочную плитку внутри зданий. Конусы подготавливают стеновую панель к покраске с помощью скотча и других материалов. Многие рабочие и устанавливают, и приклеивают настенные панели.

Обязанности

Установщики гипсокартона и потолочной плитки, а также конусы обычно делают следующее:

  • Измерение, маркировка и резка панелей в соответствии с чертежами с помощью рулеток, линейки, канцелярских ножей и электропил  
  • Крепление панелей и плитки с помощью клея, гвоздей или шурупов
  • Заделка, обрезка и сглаживание неровностей и краев
  • Нанесите ленту и герметик на стыки между стеновыми панелями
  • Нанесите несколько слоев герметика для создания ровной поверхности
  • Отшлифуйте все стыки и отверстия для получения гладкой бесшовной поверхности

Гипсокартон – обычно используемое покрытие для внутренних стен.Помимо покрытия изоляции, электрических проводов и водопроводных труб, он также поглощает звук и обеспечивает огнестойкость.

Рабочие могут использовать механические подъемники или стоять на сваях, лестницах или подмостках для подвешивания и подготовки потолков. После того, как стеновые панели повешены, рабочие мастерком наносят слой герметика на трещины, углубления и другие дефекты. Некоторые рабочие могут использовать механический аппликатор, инструмент, который наносит герметик на стык стены, одновременно нанося и закрепляя ленту.

Монтажники для гипсокартона  также называются монтажниками для гипсокартона или вешалками . Они вырезают и вешают панели стеновых панелей.

Монтажники потолочной плитки  подвешивают потолочные плитки и создают подвесные потолки. Плитку можно укладывать непосредственно на потолок, прикреплять к полосам обшивки или подвешивать на направляющих, которые соединены проволокой с потолком. Рабочих иногда называют плотниками-акустиками , потому что они также укладывают плитку, блокирующую звук.

Конусы  также называются отделочные , потому что они подготавливают гипсокартон к покрытию штукатуркой, краской и обоями. На конусы наклеивают бумажную или стекловолоконную сетчатую ленту для покрытия швов гипсокартона.

Помимо выполнения новых установок, многие установщики и монтажники производят ремонт, например ремонт поврежденного гипсокартона и замену потолочной плитки. Настенные покрытия, нанесенные на готовый гипсокартон, устанавливают маляры, штукатуры и обойщики.

Патент США на строительную систему из гипсокартона с пружинным рельсом. Патент (Патент № 11,131,091, выдан 28 сентября 2021 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

Эта заявка является национальной заявкой в ​​соответствии с 35 U.S.C. 371 и испрашивает преимущества заявки РСТ № PCT/EP2017/000517, имеющей дату международной подачи 25 апреля 2017 г., в которой указаны Соединенные Штаты, причем заявка РСТ испрашивает преимущество заявки на патент Германии №10 2016 007 912.6, поданной 30 июня 2016 г., описание каждого из которых включено в настоящий документ посредством ссылки.

Изобретение относится к гипсокартонной строительной системе с пружинными направляющими. В частности, изобретение относится к строительной системе из гипсокартона со звукоизоляционными свойствами, в которой между металлическими опорами и панелями расположены пружинные рейки.

Строительные системы из гипсокартона, которые также отвечают требованиям звукоизоляции, известны из уровня техники. Звукоизоляционные свойства легких стен, сооруженных из металлических стоек и балок с обшивкой с обеих сторон, в основном определяются так называемым принципом масса-пружина-масса.Если говорить в обобщенном виде, то применимы следующие два утверждения:

  • 1) Чем тяжелее (увеличение масс в системе масса-пружина-масса) и чем гибче доски обшивочных слоев, тем лучше звукоизоляция со стены.
  • 2) Чем лучше акустическая развязка противоположных слоев панели (например, за счет гибких, упруго-пружинных металлических опор), тем лучше звукоизоляция стены (уменьшенная жесткость пружины в системе масса-пружина-масса) .

Примером высокоэффективной звукоизоляционной стеновой системы, основанной на этих принципах, является стеновая система W112 Knauf с двухслойной обшивкой с обеих сторон плитами Knauf Diamant (гипсокартонные плиты с сырой плотностью >1000 кг/ м 3 ) номинальной толщины 12,5 мм, а также подконструкция из CW 100/50/06 Knauf Profiles («акустический» С-профиль с хорошей упругостью или упругостью для стены) на осевом расстоянии 625 мм и полости звукоизоляция минеральной ватой с уровнем заполнения 80%. Эта конструкция обеспечивает на испытательном стенде индекс шумоподавления Rw 63,2 дБ.

Такая стеновая система, однако, не может выдержать каких-либо систематических строительных нагрузок, поскольку профили CW (профиль 100/50/06) с толщиной стального листа всего 0,6 мм для этого конструктивно непригодны. Для несущей стены требуются профили с большей толщиной листа, например, профиль C 97/50/1,5 Cocoon. Этот легкий стальной профиль имеет толщину листовой стали 1,5 мм. При использовании этого профиля с неизменной в остальном конструкцией стены индекс шумоподавления значительно ухудшается до значения на испытательном стенде, составляющего всего лишь Rw 51.1 дБ. Снижение звукоизоляции связано с использованием профилей С 97 с большей толщиной листа.

Большая толщина листа профилей C 97 приводит к заметному увеличению упругой жесткости по сравнению с профилями CW 100, используемыми в системах сухого строительства с учетом акустики, профили CW 100 имеют толщину листа всего 0,6 мм.

Кроме того, в данной области техники известен пружинный рельс или упругий стержень, который используется в области преобразования чердака с деревянным каркасом, где пружинные рельсы должны компенсировать высокую акустическую жесткость деревянных каркасов для достижения достаточного уровня шума. изоляция.Однако, насколько нам известно, этот пружинный рельс используется исключительно в этой области.

Задачей изобретения является предложение строительной системы из гипсокартона с улучшенной звукоизоляцией, в частности, в зонах, где несущие стены возводятся по принципу гипсокартона (легкая стальная конструкция).

Эта цель достигается с помощью системы гипсокартонных конструкций для звукоизоляции по п. 1 . Предпочтительные дальнейшие усовершенствования изобретения указаны в пунктах формулы изобретения.

Система гипсокартонных конструкций в соответствии с изобретением содержит множество металлических профилей, которые обшиты панелями, по крайней мере, с одной стороны, с использованием сухих строительных плит. Между металлическими профилями и сухими конструкционными плитами, по крайней мере, с одной стороны, укладывают пружинные рейки. Пружинные перекладины акустически отделяют обшивку гипсокартонной конструкции от профилей, тем самым усиливая эффект пружины в описанной выше системе масса-пружина-масса.

Металлические профили предпочтительно представляют собой легкие стальные профили с толщиной листа от минимум 1 мм до максимум 3 мм. Предпочтительно толщина листа больше 1,5 мм и максимум 3 мм. Эти профили подходят для использования в несущих конструкциях. Однако из-за большой толщины листа они сравнительно устойчивы к изгибу, поэтому для соответствия сегодняшним стандартам звукоизоляции требуются дополнительные меры по звукоизоляции. Развязка, возникающая благодаря пружинным рейкам, расположенным между профилями и панелями, компенсирует акустический недостаток листа большей толщины, по сути, компенсирует его.

Конструктивная система из гипсокартона согласно изобретению с использованием пружинного рельса в качестве развязывающего элемента может быть с успехом использована также в обычных системах гипсокартона. Используемые здесь металлические профили представляют собой так называемые пружинные профили, обладающие особенно хорошими акустическими свойствами. Толщина листа этих пружинных профилей составляет от 0,4 мм до 1 мм. Благодаря использованию пружинной рейки между этими пружинными профилями и сухими конструкционными плитами, используемыми для обшивки, можно добиться дальнейшего повышения индекса шумоподавления.

В соответствии с особенно предпочтительным вариантом осуществления изобретения пружинная рейка представляет собой цилиндрическую рейку. Он содержит основание с хвостовиками, примыкающими к основанию с обеих сторон, при этом хвостовики выступают под углом от основания. Хвостовики соединены с фланцами, которые также отходят от них под углом.

Фланцы и основание используются для крепления пружинной рейки к металлическому профилю/строительной плите. Угловые хвостовики обеспечивают пружинящий эффект пружинной рейки.

Пружинная планка предпочтительно имеет углубления в металле. Углубления обеспечивают большую гибкость пружинной рейки и меньший контакт между пружинной рейкой и металлическим профилем и, таким образом, дополнительно улучшают разъединение между металлическими профилями и панелями. Особенно предпочтительно углубления могут быть выполнены вблизи хвостовиков. Круглая или овальная форма углублений особенно предпочтительна, поскольку она способствует особенно хорошему соотношению между стабильностью и гибкостью рельса. №

Система гипсокартона подходит как для односторонней, так и для двусторонней обшивки с использованием сухих строительных плит.Односторонняя панельная система преимущественно используется в качестве облицовочной оболочки в уже существующей конструкции. Обшивка панелями с обеих сторон или с двух сторон используется, например, при строительстве (несущих) перегородок. Кроме того, такие системы подходят также для использования в модульных строительных системах, как для возведения перегородок, так и для возведения наружных стен.

Согласно типичному варианту осуществления изобретения пружинные рейки расположены перпендикулярно металлическим профилям.Затем к этой профильной сетке можно прикрепить строительные плиты.

Особенно предпочтительно пружинные рейки крепятся к металлическим профилям, например, они могут крепиться с помощью винтов к фланцам металлических профилей. Строительные доски можно прикрепить к пружинным направляющим. Особенно предпочтительно, чтобы строительные плиты крепились к пружинным рейкам таким образом, что они не были жестко соединены с металлическими профилями. Этот вариант осуществления позволяет максимально отделить строительные плиты от металлических профилей и, следовательно, также обеспечивает самый высокий индекс шумоподавления, который может быть достигнут с помощью этой системы.Однако следует признать, что стабильность по сравнению с этой системой меньше, и поэтому другие варианты осуществления не могут быть исключены из изобретения.

В соответствии с дальнейшим развитием изобретения полости могут быть заполнены изоляционным материалом для дальнейшего повышения звукоизоляции. Изоляционные материалы помещаются в полость, ограниченную пружинными рейками, и в полость между пружинными рейками. Кроме того или дополнительно, можно разместить изоляционные материалы между металлическими стойками и таким образом заполнить полость между плитами полностью или, по крайней мере, частично изоляционным материалом.Особенно предпочтительно до 80% объема пространства между сухими строительными плитами заполняется изоляционным материалом.

Минеральная вата является предпочтительным изоляционным материалом с точки зрения настоящего изобретения. Но другие акустически эффективные изоляционные материалы могут использоваться в равной степени или использоваться в сочетании друг с другом.

Теперь изобретение будет описано более подробно посредством примерного варианта осуществления, в котором:

РИС. 1А показан индекс снижения воздушного шума в зависимости от частоты для различных строительных систем из гипсокартона

,

. На фиг.1B показывает схематический разрез строительной системы из гипсокартона в соответствии с изобретением

. Фиг. 1С схематично показано поперечное сечение широко используемой строительной системы из гипсокартона со звукоизоляционными свойствами

. На фиг. 1D схематично показано поперечное сечение системы гипсокартонных конструкций, изготовленной из легкой стали

. На фиг. 2 показан косой вид сверху на часть пружинного рельса

. На фиг. 3 схематично показано сечение установки в соответствии с изобретением.

РИС. 1 показан индекс звукоизоляции R в зависимости от частоты для различных систем гипсокартона. На фиг. 1B-1D соответствующие конструкции из гипсокартона схематично показаны в горизонтальном сечении. ИНЖИР. 1C показана широко используемая система гипсокартона, оптимизированная для звукоизоляции, которая состоит из металлических профилей, обычно используемых в системах гипсокартона с двусторонней двухслойной обшивкой (профили с толщиной листа 0,6 мм). Внутренняя полость между металлическими профилями заполнена на 80% по объему минеральной ватой.Все гипсокартонные листы (сырая плотность >1000 кг/м 3 ) прикручиваются непосредственно к фланцам металлических профилей. Стрелки указывают на результирующий соответствующий связанный график снижения уровня шума для такой строительной системы из гипсокартона, см. график с кружками.

РИС. 1D показана та же конфигурация системы, что и для варианта осуществления, описанного для фиг. 1С, но здесь с легкими стальными профилями, имеющими толщину листа 1,5 мм. Стрелка указывает на соответствующий график шумоподавления, см. график с закрашенными треугольниками.По сравнению с системой звукоизоляции на фиг. 1С становится ясно, что звукоизоляционные свойства гипсокартонной системы снижаются из-за использования облегченных стальных профилей.

РИС. 1В показан вариант осуществления строительной системы из гипсокартона в соответствии с изобретением, который отличается от варианта осуществления, показанного на фиг. 1D из-за наличия пружинящих реек, проходящих перпендикулярно металлическим профилям. Пружинные рейки расположены между легкими стальными профилями толщиной 1,5 мм и одной стороной, обшитой панелями.Пружинные рейки прикручиваются к металлическим профилям в точках пересечения, а гипсокартонные листы прикручиваются только к рессорным рейкам. Обшивка отделена от металлических профилей, так что только очень небольшая часть звуковой энергии может фактически передаваться через систему на другую сторону. Стрелка указывает на график шумоподавления, связанный с этой конструкционной системой из гипсокартона, см. график с крестиками. Очевидно, что эта система превосходит, особенно в области высоких частот, даже систему звукоизоляции, показанную на фиг.1С. Это также становится очевидным при рассмотрении индекса звукоизоляции Rw, который составляет 66,4 дБ для варианта осуществления изобретения, 63,2 дБ для варианта звукоизоляции на фиг. 1C, и только 51,1 дБ для варианта из облегченной стали без дополнительных мер (фиг. 1D). Негативное влияние стальных профилей толщиной 1,5 мм на звукоизоляцию не только компенсируется интеграцией пружинных реек, но и заметно перекомпенсируется. Такого положительного результата не ожидалось.

РИС. 2 и 3 показан возможный вариант выполнения пружинных направляющих в виде цилиндрического профиля. В области боковых сторон пружинная планка имеет овальные отверстия, делающие планку более эластичной. Скошенные фланцы также имеют отверстия, которые можно использовать для привинчивания к металлическому профилю.

На РИС. 3 примерная установка показана в продольном сечении. Металлический профиль 1 имеет цилиндрическую или пружинную рейку 2 , прикрепленную к нему винтами через два фланца 2 b .Две строительные плиты 3 , в данном случае гипсокартонные листы, крепятся шурупами в один слой к основанию 2 a пружинной планки 2 . Шурупы для крепления гипсокартона крепят гипсокартон только к пружинной шине 2 , но не к металлическому профилю 1 .

Как НЕЛЬЗЯ устанавливать гипсокартон

Гипсокартон (также известный как гипсокартон, стеновая панель или гипсокартон) — это благо для домовладельца, который делает все своими руками.Это полезное вещество — два плотных листа бумаги, зажатых между слоями гипсовой штукатурки, — быстро и легко монтируется и ремонтируется. Его изоляционные и огнеупорные качества превосходны. А экологичный гипсокартон предлагает великолепно выглядящие стены по доступной цене.

«Что тебе во всем этом не нравится?» ты спрашиваешь. Ну вот только есть одна маленькая проблема… гипсокартон настолько прост в использовании, что иногда люди увлекаются. Вместо того, чтобы пройти это небольшое дополнительное расстояние, чтобы сделать это правильно, они, похоже, следуют приведенным ниже «советам», которые объясняют потенциальным мастерам, как НЕ устанавливать гипсокартон.

КАК *НЕ* УСТАНАВЛИВАТЬ ГИПСОКАРТОН: рецепт катастрофы

1. Заказывайте меньше материала, чем вам нужно, поэтому вам придется латать его вместе. Не обращайте внимания на то, что вы читали в Интернете о допустимом запасе прочности в 10 процентов, а стоимость гипсокартона составляет всего десять долларов или около того за лист 4 x 8. В наши дни каждая копейка на счету, верно?

2. Пренебрежение организацией правильных инструментов. Помимо листов стеновой панели, у большинства людей есть под рукой следующие материалы: рулетка или лазерная мера, карандаш, универсальный нож, шурупы для гипсокартона и спиральная пила.Однако это не ваш стиль — вы предпочитаете жить опасно!

3. Предположим, что ваш проект установки гипсокартона не вызовет пыльной бури в вашем доме. Дыхательные маски и защитные очки для неженок. Выключить кондиционер, чтобы пыль не распространялась по системе воздуховодов? Не будь таким параноиком.

4. Планируйте установку гипсокартона вертикально. Горизонтальное размещение может сократить необходимую ленту на 25 процентов, особенно если используются 12-футовые листы вместо стандартной 8-футовой длины.Но эй! У тебя полно свободного времени.

5. Обрежьте гипсокартон точно по размеру. Ваш сосед может сделать это по-другому, оставив зазор по краям от ¼ до ½ дюйма. Он может беспокоиться о возможности крошения или поломки края гипсокартона, если он слишком сильно заклинен. Ты? Вы просто напеваете припев или два из «Que Sera Sera» и приступаете к работе.

6. Отметьте все свои измерения на гипсокартоне с помощью фломастера вместо карандаша.Так что, если чернила будут просачиваться, когда вы красите гипсокартон? Он поставляется в 39 ярких цветах, чувак!

7. Разрубите материал тупым лезвием. Несмотря на то, что острые ножи сделают более аккуратный срез и не порвут бумажную поверхность, «используйте то, что у вас есть» — это то, как вы катите.

8. Замена полотна пилы. Что означает, что надрезать и сломать гипсокартонную панель можно быстрее и аккуратнее?

9. Начните вешать гипсокартон без соответствующего каркаса для его поддержки.Несмотря на то, что в телевизионных шоу «сделай сам» они, вероятно, добавят блокировку, если это необходимо, все знают, что вы не должны верить всему, что видите по телевизору. Черт возьми, они, вероятно, даже отмечают, где находится каркас, прежде чем начнут устанавливать гипсокартон. Сборище слабаков!

10. Расположите материал самостоятельно, без помощи напарника или аренды люльки-подъемника. Поднятие листов гипсокартона — отличная тренировка для старых бицепсов, и кто действительно заметит, если они закончатся немного криво?

11. Проложите швы гипсокартона в углу двери или окна. Это слишком большая проблема, чтобы надрезать гипсокартон вокруг этого типа проема. Даже если швы, вероятно, треснут, когда здание осядет, вы не можете увидеть, как это произойдет в вашей жизни.

12. Прибить гипсокартон — это проще. Так называемые эксперты по гипсокартону говорят, что шурупы для гипсокартона будут удерживать его на месте лучше, с меньшей тенденцией выскочить через поверхность стены, но что эти ребята знают?

Лаура Фирст пишет для networx.ком.

Обновлено 3 мая 2018 г.

Каркасы для гипсокартона серии MH | Республика Двери и рамы

Каркасы из гипсокартона серии

MH предназначены для максимальных условий эксплуатации от легких до 14 калибра как в коммерческих, так и в институциональных зданиях. Стандартные компрессионные анкеры для косяков и уникальная угловая конструкция с язычком/замком для разборной сборки (KD) гарантируют, что рамы для гипсокартона серии MH устанавливаются за считанные минуты на готовую гипсокартонную конструкцию. Они идеально подходят для легких и тяжелых условий эксплуатации в коммерческих и институциональных зданиях.

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА


Прочность, долговечность и простота установки
  • Штампованные угловые соединения соединяются вместе после установки рамы; конструкция с выступом/замком:
    • Предотвращает подъем головки
    • Удерживает элементы головки и косяка на одной линии
    • Держит под углом
    • Включает угловые зажимы с клиновым замком; винты включены для крепления митры
  • Компрессионные анкеры для быстрой установки и плотной регулировки в проеме
  • Заводская подготовка для устанавливаемых на месте глушителей
  • Регулируемые базовые анкеры позволяют крепить непосредственно к направляющей стенного подоконника и облегчают регулировку установки, когда пол неровный
    • Нижняя часть косяков может иметь углубления для использования винтов для гипсокартона типа S #10 с полукруглой головкой, которые служат в качестве базового анкера

Превосходит отраслевые стандарты
  • Республика сертифицирована SDI в результате регулярных аудитов для обеспечения соблюдения стандартов производства, производительности и качества, установленных Институтом стальных дверей
  • Общая конструкция рамы превышает требования стандарта ANSI A250. 8-2017 (SDI-100), стандарт, установленный SDI, определяющий размеры, дизайн, материалы, конструкцию, отделку и характеристики стандартных коммерческих стальных дверей и рам
  • .
  • Подготовка и усиление оборудования соответствуют ANSI A250.6-2003, а расположение соответствует ANSI/DHI A115, если не указано иное
  • Рамы
  • соответствуют требованиям огнестойкости; они перечислены для установок, требующих соответствия как стандартам испытаний нейтральным давлением (ASTM E152 и UL-10B), так и стандартам положительного давления (UL-10C)
  • .
  • Наносимая на заводе грунтовка с ингибитором ржавчины спекания соответствует стандарту ANSI A250.10-2011

Типичные области применения

Каркасы серии MH предназначены для установки в черновые проемы готовых каркасных стен, места внутренних перегородок из гипсокартона с использованием плинтусов. Дополнительная функция основания с углублениями предназначена для внутренних перегородок из гипсокартона без использования плинтусов. Штампованные угловые соединения соединяются вместе после установки рамы. Рамы подготовлены на заводе для установки глушителей в полевых условиях. Рамы серии MH можно перемещать без повреждений.Возвраты обратного изгиба позволяют упростить установку гипсокартона, скользящего между каркасной стеной и рамой.

Руководство по техническим данным

Для получения дополнительной информации загрузите Руководство по техническим данным Republic.

  • Серия MH (страницы 74-78) включает конструкцию, анкеры, подготовку оборудования и установку; Классы огнестойкости (стр. 100-105), прочее ТОС (стр. 107), краска (стр. 117-118), стандартное расположение оборудования (стр. 108, 121-130), спецификация 08110 (стр. 61, 131-135)

Четкие углы для гипсокартона — Домашнее строительство

Краткое описание: В настоящее время существует множество различных вариантов и способов установки угловых профилей.Профессиональный мастер по гипсокартону Майрон Р. Фергюсон описывает различные типы, уделяя особое внимание металлу, наклеиваемому винилу и металлу с бумажным покрытием. Он показывает, как подготовить гипсокартон, а затем установить эти три типа угловых профилей в серии пошаговых фотографий. В статье есть врезки по установке угловых накладок на трехсторонние углы, как обращаться с пузырьками и как усиливать пересекающиеся угловые накладки.


Мне всегда нравится рассказывать свою кофейную историю, когда я говорю об угловых планках — молдингах, которые покрывают и защищают внешние углы гипсокартона.Обычно я пью обычный кофе со сливками, но когда я сегодня захожу в кофейню и смотрю меню, там так много незнакомых названий и вариантов, что я даже не уверен, продают ли они кофе.

Та же идея с угловыми бусинами. Просто попробуйте позвонить в отдел гипсокартона ярдов, чтобы заказать коробку 8 футов. угловая бусина с квадратным краем. Когда я начинал свой бизнес, это было все, о чем я должен был просить, и я получал коробку с металлическим уголком для гвоздей — стандартный оцинкованный валик с накаткой 1-1/8 дюйма. фланцы и случайные отверстия для гвоздей. Сегодня это не так просто. Вам нужен металл, металл с бумажным покрытием, винил с бумажным покрытием, клейкий винил или винил с грязевым покрытием? И вы хотите, чтобы это было в гигантском или стандартном размере? Может быть, вам даже нужна угловая бусина, которая идет в рулоне?

В настоящее время существует множество вариантов и способов установки угловых накладок, некоторые из которых требуют специального инструмента . Но большинство угловых планок с прямоугольными краями, включая три показанных здесь, можно установить быстро и легко без каких-либо специальных действий.Все они спроектированы таким образом, чтобы выступать над стеной, создавая пространство для шовного герметика, чтобы покрыть фланцы борта. Большинство из них можно резать торцовочной пилой, но в большинстве случаев подойдут и ножницы по металлу. Все должно быть плотно прижато к потолку и оставлено примерно на 1/2 дюйма ниже пола, чтобы предотвратить растрескивание при оседании дома. Кроме того, самая большая разница между бусинами заключается в том, как они установлены.

Подготовка гипсокартона

Не пытайтесь создать четкие углы только с помощью гипсокартона; вот для чего нужна угловая бусина.Для правильной установки все угловые штапики требуют, чтобы гипсокартон немного отступал от угла (величина отступа зависит от профиля штапика). Если гипсокартон хотя бы немного выходит за угол, угловая планка не будет плотно прилегать к гипсокартону, что затруднит правильное крепление и отделку. Для штапиков с квадратными краями гипсокартон должен отступать не менее чем на 1/16 дюйма, но не более чем на 1/8 дюйма. на углах.

Разорвать длинные края. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы обрезать все края гипсокартона, выступающие за раму, чтобы следующий кусок плотно прилегал к раме. Обратите внимание на пробел. Прикрепите один кусок гипсокартона заподлицо с углом, затем прикрепите следующий кусок на расстоянии до 1/8 дюйма от угла, чтобы угловой штапик мог сидеть заподлицо с обеих сторон.

 

Скошить край. Чтобы обрезать выступающие края в местах, слишком тесных для пилы для гипсокартона или там, где пила для гипсокартона может повредить прилегающую поверхность гипсокартона, используйте универсальный нож для создания фаски.

Металл

Тонкий угловой профиль из оцинкованного металла, как правило, является наименее дорогим вариантом и используется в течение многих лет с хорошими результатами. Эти бусины прикрепляются до начала оклейки, обычно бригадой по гипсокартону . Гвозди для гипсокартона обычно используются для крепления их к деревянному каркасу, а саморезы для металлического каркаса используются для стального каркаса.

Металл — это единственный тип борта, который крепится непосредственно к каркасу, и его фиксация очень прочная. Но поскольку буртик прикрепляется только через каждые 8 ​​дюймов, он в некоторой степени склонен к растрескиванию по краям фланца. Кроме того, несмотря на то, что они оцинкованы, некоторые угловые планки будут ржаветь, поэтому перед установкой их необходимо хранить в сухом месте, и это не лучший вариант для помещений, где ожидается высокая влажность или влажность, таких как ванные комнаты.

Нажмите на него заподлицо. Плотно прижмите валик к потолку и с помощью торца молотка аккуратно вставьте его на место, чтобы он сел ровно с обеих сторон.Там нет регулировки, когда он прибит гвоздями.

Не шататься. Закрепите каждые 8 ​​дюймов вдоль фланцев через небольшие отверстия — для этого я предпочитаю гвозди для гипсокартона, а не шурупы — и всегда размещайте крепеж напротив, а не в шахматном порядке. Пошатывание может привести к тому, что край на другой стороне сморщится.

Избегайте трещин. Наклейте самоклеящуюся сетчатую ленту на фланцы и на гипсокартон, чтобы предотвратить растрескивание по краям.

Покройте его. Используйте универсальный герметик для первого слоя поверх сетчатой ​​ленты и фланцев. Для финишных покрытий используйте более легкие составы.

Винил на клею

Эти угловые планки надеваются до начала оклейки, поэтому их часто устанавливают на подвесы для гипсокартона. Некоторые производители предлагают закрепить аэрозольный клей слоем 1/2 дюйма. расходящиеся скобы, у которых есть ножки, которые слегка перекашиваются при вбивании в гипсокартон, чтобы противостоять выдергиванию.Это метод, который я использую.

Некоторые производители рекомендуют распылять клей как на гипсокартон, так и на саму планку для лучшей фиксации, но это действительно зависит от марки. Производители расходятся во мнениях относительно того, как долго ждать установки борта после нанесения клея. Некоторые рекомендуют сначала дать клею схватиться, а другие, в том числе Trim-Tex, чей продукт используется здесь, рекомендуют устанавливать валик сразу после распыления клея. Если я устанавливаю валик, когда клей влажный, я считаю, что слоя клея средней плотности на гипсокартоне достаточно, если его закрепить скобами.Если производитель рекомендует сначала дать ему схватиться, я распыляю и на бортик, и на гипсокартон. В любом случае я обнаружил, что эти шарики обладают отличной устойчивостью к растрескиванию.

Опрыскивание с обеих сторон. Нанесите слой клея средней густоты на обе стороны угла. Не распыляйте слишком далеко за пределы области, которую будут покрывать фланцы.

Установить борт. № Плотно прикрепив планку к потолку, плотно прижмите ее к клею.Давления пальца обычно достаточно, чтобы получить хорошее сцепление с влажным клеем, но не помешает провести ножом по гипсокартону вдоль фланцев с сильным давлением, чтобы помочь липкому клею прилипнуть.

 

Сделайте резервную копию. Вбейте расходящиеся скобы во фланцы через каждые 6–8 дюймов, чтобы укрепить соединение буртика со стеной.

Подожди и прикройся. Подождите около 30 минут, пока клей высохнет, затем нанесите на фланцы слой универсального герметика.Для финишных покрытий используйте более легкие составы.

 

Уголки трехсторонние

Отделка по размеру. Там, где три плоскости стены сходятся в одной точке, обрежьте концы угловых профилей под углом, чтобы они не перекрывались. Для точности отрежьте и установите первую деталь, затем отметьте углы среза для последующих деталей. Проверьте посадку, затем установите с помощью метода, подходящего для этого борта. Наденьте пальто. № Покройте все стороны угла одновременно универсальным герметиком. Для финишных покрытий используйте более легкие составы.

Металл с бумажным покрытием

Бумага на этом типе уголка покрывает металл и выходит за его пределы. Состав шовного герметика хорошо прилипает к бумаге, и эти шарики имеют заслуженную репутацию благодаря устойчивости к растрескиванию краев. На самом деле, бумага на этих бусинах выполняет двойную функцию: она помогает прикрепить бусину к гипсокартону и удерживает состав, который наносится на нее лучше, чем один металл.

Поскольку шовный герметик представляет собой клей, скрепляющий металл с бумажным покрытием и другие наклеиваемые ленты на углы, эти полосы обычно устанавливаются бригадой, занимающейся обклейкой гипсокартона, после того, как внутренние углы и плоские швы проклеены лентой. Бусины с липкой лентой, также называемые бусами с грязевым покрытием, бывают разных форм, но те, которые не имеют бумажного покрытия, обычно устанавливаются аналогичным образом.

Установите ленточные валики с более тяжелыми герметиками для швов, такими как универсальный или ленточный герметик, который сцепляется и сопротивляется растрескиванию лучше, чем другие типы раствора для гипсокартона, и не экономьте на герметике. Используйте более тяжелые составы для заполняющего слоя, но используйте более легкие составы для финишных слоев.

Разрежьте снаружи внутрь. Отметьте линию разреза, затем ножницами по металлу сделайте надрезы по направлению к углу с каждой стороны бусинки, встречаясь посередине.

Грязь с обеих сторон. Используйте 4-дюймовый. до 6 дюймов. шпатель, чтобы нанести ровный слой шовного герметика на обе стороны угла.

 

Установить и нажать. Установите валик прямо на угол, плотно прижав его к потолку, и аккуратно вдавите в шовный герметик.

Проведите лишнее. Используйте ленточный нож, чтобы удалить большую часть излишков шовного герметика с обеих сторон валика, но пока не полностью вставляйте бумажные фланцы.

 

Проверить квадратность. Используйте ленточный нож в качестве линейки по нескольким точкам с обеих сторон углового валика, чтобы убедиться, что он правильно выровнен.Должен быть небольшой зазор между краем ножа и фланцами валика с обеих сторон угла.

Вставить фланцы. Сильнее надавите на нож, чтобы удалить лишний состав из-под бумажных фланцев, чтобы они ровно прилегали к стене. Подождите, пока смесь высохнет, чтобы нанести на фланцы заполняющий и финишный слои.

 

Поиск и устранение неисправностей

Полный текст статьи см. в PDF-файле ниже:

Из Fine Homebuilding # 281

Подробнее об установке гипсокартона:

Выбор и использование всех типов настенных анкеров

Используйте правильный якорь…если стоит повесить, то стоит повесить правильно!!

Каждый день. .. где-то… что-то близкое и родное падает с чьей-то стены или потолок! С этой целью мы предлагаем этот сборник информации, учебник для начинающих, как это были опыты и общие смысла, чтобы помочь вам держать ВАШИ настенные ковры там, где они должны быть!

(Даже если вы думаете, что знаете все , что нужно знать о якорях, есть может быть что-то здесь и для вас!)

Что такое якорь?

Анкер — это застежка, с помощью которой можно прикрепить возражать против другого в ситуациях, когда шурупы, гвозди, клей или другие простые крепежные детали либо непрактично, либо неэффективно.Две распространенные поверхности, на которых полезны анкеры: 1) на очень сложном поверхностях, таких как бетон и 2) на полых поверхностях, таких как двери, стены и потолки … особенно там, где нет удобной деревянной стойки или балки за потолком. поверхность.

Существует множество видов якорей, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны… буквально! Анкер, прочный при установке в гипсокартон, может быть не таким прочным в бетоне. Или виза наоборот! Пожалуй, самая большая проблема с якоря почти все они «чувствуют» себя сильными, когда впервые установлены.Однако со временем анкер, не соответствующий стене, материал в конечном итоге ослабнет, что приведет к повреждению стены, вашей подвески и что там под ним!

Эта путаница усугубляется производителями, которые продавать вешалки для полотенец, маленькие шкафчики и другие «подвешенные» предметы с анкерами которые недостаточно сильны для работы. В интересах «экономии», иногда включаются самые дешевые анкеры без указания относительно безопасности, альтернативные способы монтажа.

Какой вес может выдержать якорь? Это зависит от того, насколько вы доверяете моему отказу от ответственности…

Пытаешься придавить меня, да? Хотел бы я сказать тебе с точностью, но сила любого якоря зависит от ряда переменных, таких как 1) тип объекта подвешивается, 2) тип поверхности, на которой установлен анкер, 3) состояние поверхность… и, конечно же, 4) тип якоря!

Например, вы можете успешно повесить антикварное армированное зеркало весом 25 фунтов с помощью винта на пластиковом распорном анкере (в гипсокартоне)  , где усилие направлено вниз .Тот же самый анкер и винт могут не удержать 25-фунтовый шкаф , если шкаф стремится вытащить анкер наружу … что означает уничтожены ценности!! это все родственник. Сила, значит.

Я буду включать некоторые данные о нагрузке на каждый тип анкера, но примите это скорее как меру относительной прочность между типами анкеров… не правило и не твердая рекомендация! Если ваша стена структурно слаба, была отремонтирована, повреждена водой и т. д., Это невозможно узнать истинную прочность без тестирования на месте. Конечно, это вверх тебе, потому что ты там, а я здесь!

Типы анкеров и их применение…

Все анкеры можно разделить на два основных типа… распорные анкеры и Анкеры для полых стен .

1) Распорные анкеры используются в толстых твердых материалах… бетон, кирпич, раствор, металлы или даже дерево. Они работают, расширяясь, когда винт или болт в них вкручивается.Если вы помните что-нибудь о распорных анкерах, помни это…

Прочность распорных анкеров зависит от материала, в котором они установлены!!

Если распорный анкер устанавливается в мягкий материал (например, в гипсокартон), пусть покажется сильным, но не дайте себя обмануть… сила минимальна и в конечном итоге он ослабнет и / или вытянется, если на него будет слишком много нагрузки.

2) Анкеры для пустотелых стен , с другой стороны, не будут работать в твердых материалах. Вместо этого они предназначены для использования в тонких материалах или на полых стенах. У каждого из них есть уникальный способ распространения в полости стены. Однажды распространившись, анкер нельзя вытащить через меньшее установочное отверстие. То Прочность распорного анкера пропорциональна размеру «распространение»!

Это основы… теперь давайте рассмотрим некоторые конкретные якоря. от наименее сильного к наиболее сильному. Мы будем исследовать конкретные бетонные анкеры в другой статье.

Пластиковые (и другие) распорные анкеры

Пластиковые распорные анкеры являются одним из наиболее часто используемых… и злоупотребляли… настенными анкерами. Они доступны в нескольких размерах и конструкции (см. рисунок). Пластиковые анкеры большего размера подходят для шурупов большего размера. и, следовательно, имеют большую удерживающую способность. Чем сильнее «ребристые» анкеры обеспечивают наибольшую силу захвата независимо от материала стены.

Когда в пластмассовый анкер вставлен шуруп, который расширяется, оказывая усилие на материал, в котором он установлен.Как и все распорные анкеры, они имеют номер . наиболее прочный при использовании в твердом материале , таком как бетон. Их сила даже ограничены в бетоне, потому что пластик не является неразрушимым … поэтому они может вырваться из-за поломки якоря! (Для этого конкретного приложения есть распорные анкеры из свинца… один на рисунке выше в верхний левый угол. Подробнее об анкерах для бетона в следующей статье!)

Установка пластикового дюбеля — это вопрос предварительного изготовления отверстие для анкера в поверхности.Это можно сделать сверлом в твердом материалы, или шило в гипсокартоне. Я всегда предпочитал использовать шило в гипсокартона, так как нет пыли. Однако, если вы предпочитаете использовать дрель выберите старое, изношенное сверло, если оно у вас есть. Гипсокартон очень абразивный и затупит хорошее сверло!

Затем просто вдавите анкер в отверстие, пока он не окажется на одном уровне с поверхность. Желательно, чтобы отверстие было немного меньше, чем максимальной ширины анкера, поэтому при необходимости постучите по анкеру заподлицо с молоток.Внимание! Если отверстие слишком маленькое, якорь рухнуть, когда вы нажмете на него!

В целом пластиковые распорные анкеры наименее прочные из всех обсуждаемых здесь анкеров с фактической силой отрыва около 30 фунтов в бетоне и всего 10 фунтов в гипсокартоне (в зависимости от и размер винта).

К сожалению, многие люди используют пластиковые анкеры в гипсокартоне, когда они не должны.

Когда можно безопасно использовать пластиковый анкер в гипсокартоне?

  • Когда нагрузка мала и сила перпендикулярна якорь.Вы можете повесить довольно тяжелые картины или зеркала с помощью пластиковых анкеров, поместите проволоку или крючки для подвешивания картин на анкерный винт. Использовать два анкера и винты, когда это возможно… дополнительная прочность желательный плюс, в любом случае, это хорошая практика подвешивания картин. Спросите любого профессионального фотографа!!
  • Для «устойчивости» или стабилизации настенного ковра, удерживается главным образом другим, более сильным якорем. Этот метод подвешивание полезно на штангах для полотенец или карнизах, которые имеют два близко расположенных отверстия.Используйте прочный анкер, например, рычажок в верхнем отверстии и пластиковый анкер в нижнем отверстии. (Подробнее об этом вопросе в «переключается»).
  • Никогда не используйте пластиковый распорный анкер в потолке под любым обстоятельствах, если только вы не подвешиваете что-то очень легкое, например, дымовая сигнализация! Вы пожалеете!

Удаление распорного анкера…

Если это еще не вытащился … частично вставьте винт в анкер и вытащить это.Покачивание во время вытягивания может помочь освободить якорь. НАШИ ВИНТ, я имею в виду!

Резьбовые анкеры для гипсокартона

Известные под торговыми названиями, такими как EZ-Ancor (не опечатка!!)или Zip-It , Этот тип анкера представляет собой большую гайку с наружной резьбой и точкой на конце. конец! Крупные нити предназначены для прочного удержания в гипсокартоне и будут принимать винты для листового металла № 6 или № 8.

Установить эти анкеры желательно предварительно пробить шилом небольшое отверстие размером с «точку» в гипсокартоне.Хотя они предназначены для «самозапуска», при условии, что это пусковое отверстие дать вам более точную установку. Затем вкрутите анкер в гипсокартон с помощью отвертки с головкой Philips, пока головка не будет прижата к стене поверхность. Их также можно установить с помощью шуруповерта или обычного электроинструмента. дрель с насадкой-шуруповертом. Поверхность гипсокартона может деформироваться, порваться или слегка «прогнуться» при установке анкера… совершенно нормально и ожидаемо.

Как видно на рисунке (слева), заостренный конец металлической версии раскрывается в стене при установке длинного шурупа.Это распространение не добавляет сила якоря … точки просто уходят с пути винт! В на самом деле точки можно отломать перед установкой если меньше проникновение в стена желательна. Вам нужно будет предварительно просверлить немного большее отверстие для большие нити, чтобы схватить гипсокартон, однако.

Резьбовые анкеры для гипсокартона доступны как из нейлона, так и из металла. По-моему, забудьте нейлонового типа. Они не очень прочные и могут сломаться при установлены, чем металлические.Разница в цене настолько мала, что я не понимаю, зачем их производят. Я думаю (выберите одно) либо кто-то еще нравится их ИЛИ всегда есть рынок для более дешевого продукта!

Насколько прочны анкеры с резьбой? Они имеют несколько большую удерживающую способность в гипсокартон, чем пластик распорные анкеры… что нет… но не более того. Вероятно о удвоить силу… до 15 фунтов до 25 фунтов в хороший день. В целом они предназначены для те же, некритические легкие подвески, что и пластиковые распорные анкеры, и не следует полагаться в критические приложения.

Удаление резьбового анкера…

Вставьте отвертку в головку анкера и поверните против часовой стрелки пока якорь не освободится. Растекающиеся «точки» могут увеличивать отверстие слегка, как они появляются. Часть игры!

Шурупы с резьбой для гипсокартона

Это «старший брат» резьбового анкера для гипсокартона. Они совместите простоту установки резьбового анкера с некоторыми сила переключателя.

Для установки сначала прикрутите тумблер к стене.Как ты на графике видно, что рычаг, похожий на рычажок, качается перпендикулярно анкеру как винт установлен. Затем рычаг тянется внутрь стены до упора в стену.

При правильной установке они довольно прочные… до 40 фунтов или более. То есть, если они установлены правильно! Я использовал их на четырех и всего четыре раза. В каждом случае не менее половины якорей не удалось одним из двух способов… либо «тумблер» не повернулся и затяните винт ИЛИ винт снимает тумблер.И я был вынужден… пока стиснув зубы… чтобы использовать стандартный тумблер, чтобы заменить его. Итак… снова только ссылаясь на личный опыт… Я не могу рекомендовать этот тип переключателя в его настоящий дизайн.

Снятие резьбовых замков для гипсокартона…

Тумблер не подпружинен, поэтому удаление винта не поможет. обязательно позволит вам снять тумблер. Когда винт будет удален, металлический тумблер может падать бесплатно. Опять же, может и нет. Так возможно, вы не сможете удалить этот переключатель.У вас есть несколько опции…

С помощью отвертки поверните анкер против часовой стрелки, чтобы отвинтить это со стены. Если переключатель препятствует дальнейшему удалению, используйте ножницы или кусачки, чтобы отрезать голову от тела. Фу! Тело анкера упадет в стену. Затем вы можете 1) отремонтировать отверстие с помощью легкой шпаклевки или смеси для гипсокартона или 2) используйте настоящий рычажок в старое отверстие, чтобы переустановить подвеску, если стена не слишком повреждена.

Если вы не можете разрезать резьбовой штифт для гипсокартона, вы можете вместо этого вбейте его в стену, вставив в него отвертку и ударив конец отвертки молотком.Аккуратно, но твердо отбивайте до тех пор, пока якорь находится под поверхностью. Если вы продолжите нажимать, вы в конце концов полностью протолкните анкер через стену. Если вы удовлетворены косметический ремонт и не хотите ничего вешать на то же место, коснитесь голову немного ниже поверхности гипсокартона и заделайте отверстие с помощью легкая шпаклевка или смесь для гипсокартона.

Крыльчатые пластиковые анкеры

Этот специальный тип пластикового анкера представляет собой компромисс между прочностью и стоимостью. Они намного дешевле в производстве, чем металлические анкеры, но предлагают больше в два раза прочнее пластиковых распорных анкеров.

Для установки сначала просверлите отверстие подходящего размера в гипсокартон. Затем сложите крылья навстречу друг другу и нажмите на якорь. через стену. В комплекте с анкером поставляется специальный остроконечный инструмент, который используется для выталкивания центра крылья так, чтобы они должным образом расширились в стене. Якорь не будет функционировать должным образом, если этого не сделать, даже если он может чувствовать себя сильным, когда вкрутил!! Если у вас нет инструмента, небольшая отвертка вставленный в отверстие для винта будет делать ту же работу.После установки винта крылья плотно прижаты к стена.

Поскольку эти анкеры полностью изготовлены из пластика, их необходимо установлен с некоторой осторожностью. Слишком большая сила может разорвать винты из них или, что еще хуже, разрушить крылья. Если они потянут сквозь стену они оставят за собой большую дыру. Слишком сильное затягивание винтов во время установки или использование слишком большого винта также может привести к срыву резьбы, что сделает анкер более слабым.

Тем не менее, учитывая эти недостатки, они по-прежнему являются достойным выбором. для вешалок для полотенец и других подвесок среднего веса.Они должны уметь поддержка от 25 до 35 фунтов каждый в гипсокартоне … подходит для большинства вешалок для полотенец, туалета держатели для бумаги и другие подвески среднего веса. К моему удовольствию, некоторые «просвещенные» производители теперь начинают поставлять этот тип якорь со своими вешалками для полотенец и держателями для туалетной бумаги. надеюсь больше будет следовать примеру!

Удаление крылатого пластикового анкера…

Слегка вверните винт в головку анкера и тянуть. Это должно прийти бесплатно. Если он сопротивляется слишком сильно, вы можете использовать Сверло на 1/4 дюйма и высверлите головку анкера.Тело якорь упадет в стену.

Втулочные анкеры для полых стен… он же Молли Болтс

Болты Molly

представляют собой интересный с механической точки зрения анкер. Они сочетают в себе простоту монтажа пластикового распорный анкер с гораздо большей прочностью. Самые большие молли могут вместить До 50 фунтов

По сути, молибденовый болт добавляет постоянную резьбу к любому материалу, к которому он прикреплен. Таким образом, все, что установлено с молли можно установить и снять несколько раз без потери прочность.Просмотр графика на слева, самая верхняя молли предназначена для работы с очень тонкими материалами. Этот стиль обычно используется для добавления поддержки полым дверям для подвешивания полотенец. стержни, крючки для одежды и даже «фиктивные» дверные ручки.

Вторая и третья молли называются «драйв молли», второй предназначен для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, а третий — для гипсокартона толщиной 5/8 дюйма. толстый гипсокартон. Они оба имеют комбинированное металлическое/пластиковое острие, которое предположительно позволяет забивать их молотком в гипсокартон. Не рассчитывайте на это! Подробнее позже…

Самая нижняя молли на графике — молли в оригинальном стиле… без точки! Молли бывают размеров от 1/8″ до 1/4″ (это размер винта). Как и в случае с большинством анкеров, используйте наибольший размер, который подойдет для задача под рукой, поскольку чем больше молли, тем больше сила!

Чтобы установить молли , сначала просверлите отверстие по диаметру молли. в желаемом месте. Предварительное засверливание важно даже для «приводных молли». так как они могут быть согнуты или деформированы, если стена слишком жесткая.Для меньшего mollys, можно использовать шило, чтобы сформировать отверстие, как описано для установки пластикового расширителя. якоря (выше).

Вбивайте молли в отверстие, пока головка не окажется на одном уровне с гипсокартоном. У Молли есть металлические «зубы», которые захватывают гипсокартон, и важно, чтобы эти зубья были прочно вставлены. Затем поверните винт Молли по часовой стрелке. Это тянет основание молли к внутри стены, расширяя металлические ножки. Совет … хотя больше всего молли винты имеют комбинированную головку Phillips/шлицевая, используйте шлицевую отвертку… Phillips может соскользнуть и повредить стену! Прекрати трахаться, когда ты почувствуете сильное сопротивление, и верхняя часть молли плотно прижмется к стена. На рисунке (слева) показано то, что вы не видите… внутри стены.

Существует инструмент, похожий на плоскогубцы, известный как . molly setter , который можно использовать для расширения mollys без использования отвертки. Инструмент вытягивает головку винта прямо наружу, раздвигая ноги. Этот инструмент реально экономит время для профессионала, но несколько дороговато для установки молли выходного дня! Графика к справа показано, как NH тратит впустую еще одну молли во время демонстрации.О… человечество!

Пожалуй, лучшая причина использовать этот инструмент вместо отвертки нет «кручения» или силы скручивания на головке молли. Головка молибденового болта имеет два острых конца, которые впиваются в гипсокартон, чтобы удерживать его. на месте, пока вы поворачиваете винт. К сожалению, поворот винта может привести к вращению молли, особенно если место установки было отремонтированы до ИЛИ, если вы устанавливаете Молли на твердую поверхность, например, на пустотелая дверь. С помощью этого инструмента вы можете установить молли практически на любой поверхность… гипсокартон, дерево или даже металл! (На твердых поверхностях можно погнуть точки внутрь, чтобы получить более плотную посадку.)

Удаление анкера втулочного типа или молибденового болта…

Molly не так легко снять, как пластиковые анкеры или замки, поскольку расширение постоянный. Но есть несколько хитростей..

Попробуйте снять головку с молли…

  Иногда можно скрутить верх молли открутите болт, вставив один конец маленьких острогубцев в отверстие под болт а другой стороной возьмитесь за внешний край верха.Откиньтесь назад и вперед, и (если повезет) верхняя часть освободится без особого ущерба для стена. Используйте отвертку, чтобы вставить корпус молли в стену, оставив вам достаточно чистую дыру.

Альтернативно, вы можете вбить его в стену…

Если вы не собираетесь ничего вешать в том же месте, поместите отвертку или набор гвоздей на головку молли и осторожно постучите пока он не протолкнется под поверхность стены. Затем отремонтируйте стену с помощью легкая шпаклевка или смесь для гипсокартона.Как новый!

Если вы хотите повторно использовать отверстие для переключателя , коснитесь якоря через стену. Затем выберите тумблер такого размера, чтобы легко охватывать зияющая дыра!

Или вы можете проявить смелость и попытаться высверлить молли . Выберите очень острое сверло по крайней мере в два раза больше, чем сверло молли. винт. Просверлите прямо в отверстие для винта, сильно надавливая, чтобы молли не крутится. Если повезет, голова молли сломается бесплатно и тело упадет в стену.Если ваша удача закончилась, Молли может начать вращаться в стене. Тогда ваш единственный вариант — нажать на него. сквозь стену и молись об избавлении!!

Традиционные тумблерные болты и «SnapToggles»

Традиционные рычажные болты — это Cadillac (или Lexus, если хотите) анкеров с полыми стенками. Они состоят из двух частей… самого переключателя (который выглядит как пара подпружиненные металлические крылья) и прилагаемый машинный болт.

В SnapToggle, с другой стороны, используется сплошной стержень, а не шарнирные крылья, , и он обладает уникальной особенностью сохранения положения стержня с резьбой, что позволяет снимать и переустанавливать болт. Подробнее о переключателе читайте в следующем разделе этой статьи.

Основы рычажных болтов…

Тумблерные болты измеряются двумя способами… по диаметру крепежного винта и по длина машинного винта. Чем больше диаметр болта, тем крупнее и прочнее тумблер, так как большие болты означают более мощные крылья тумблера. Кроме того, чем дольше болт, тем толще материал, на который можно повесить или тем толще стена, в которой он может быть использован!

Toggles чрезвычайно прочны.«Маленький» 1/8-дюймовый тумблер безопасно держать 30 фунтов. на 1/2-дюймовом гипсокартоне… 3/8-дюймовый тумблер весом более 50 фунтов! Четыре 3/8″ тумблеры могут легко удерживать большинство кухонных шкафов на твердых 1/2 дюйма гипсокартона (хотя в «реальном мире» вам следует вкрутить по крайней мере два шурупа в настенная стойка, одна верхняя и одна нижняя).

То есть пока стена достаточно прочная ! Примечание в диаграммах ниже, предоставленных Powers Fasteners Inc., как резко отличается несущая способность рычажных болтов в стеновых панелях по сравнению с пуговицами в пустотелых каменных стенах. Это потому что настенный экран выйдет из строя до переключения!! Имейте это в виду, когда используя этот тип крепежа на стене!!

 Тогглы — это лучший выбор для подвешивания чего угодно к потолку, например, подвесные растения, мобильные устройства и т. д. Основными исключениями являются «динамические» объекты, такие как потолочные вентиляторы, которые требуют прикрепления к структурные элементы. Кроме того, хотя чрезмерный вес не может сломать большой переключаться через потолок, сам потолок может оторваться от балки!

Для установки переключателя сначала просверлите отверстие в нужном месте.Здесь это таблица размеров сверла…

Теперь пришло время собрать тумблер…

Протолкните машинный болт через объект сначала закрепить, затем накрутить тумблер на болт. Вставьте переключатель далеко достаточно, чтобы болт достаточно далеко проходил через корпус переключателя чтобы тумблер не поворачивался вбок (график слева). В противном случае тумблер может неправильно открыться в стене. (графическая сцена справа).

Поднять объект в нужное положение и проталкивайте тумблер(ы) через предварительно просверленное отверстие(я), пока не услышите или почувствуйте, как переключатель открывается.Затем потяните предмет или болт, чтобы чтобы крылья не вращались, пока вы затягиваете винт.

Одна из проблем с переключателями заключается в том, что они не дают точного сделать все другие якоря, которые мы обсуждали. Итак, как только переключатель почти плотно, проверьте положение объекта, а затем полностью затяните тумблер. Не затягивайте слишком сильно тумблер в гипсокартоне, иначе вы можете либо сломать тумблер, либо сломать его. стена!

трюков с переключателями!!

1) Некоторые вешалки для полотенец могут иметь отверстия под болты очень близко к краю. Это может вызвать проблемы с переключателем из-за большого отверстия, необходимого для установить их. Чтобы сделать эту ситуацию работоспособной, сначала расположите полотенце планку и отметить отверстия. Затем просверлите отверстие подходящего размера. «смещен» так, чтобы отверстие было полностью скрыто за вешалкой для полотенец, НО по-прежнему позволяет молибденовому винту находиться в нужном месте.

Посмотрите на грубо нарисованную (но с любовью) графику ниже. Левый показывает контур вешалки для полотенец с переключателем по центру слева дыра.Видите, как отверстие для переключателя выходит за пределы вешалки для полотенец? Сейчас на справа тот же полотенцесушитель со смещенным тумблером так, чтобы отверстие было спрятан за полотенцесушителем. Крутой трюк, да?

2) Как упоминалось ранее, одна из проблем со стандартными переключателями заключается в том, что они не затягивать до точного места. Вместо этого вам нужно расположить их как они затянуты. Это может быть болью! Решение заключается в использовании переключить в одно отверстие, чтобы обеспечить прочность и пластиковый расширительный анкер в второе отверстие, чтобы получить планку в правильном положении.

Снятие рычажного болта…

Toggles — самый простой способ удалить якорь. Просто снимите болт, который заставляет крыло-переключатель упасть в стену. Отремонтируйте стену или покройте отверстие с изображением. Сделанный.

Удаление переключателя «Зеленый»… также известный как «Спасите переключатели !!»

Хотя они недорогие и (насколько я знаю) не исчезающий вид якоря, тем не менее я был привлечен к ответственности за мое последнее заявление, будучи обвиняют в «расточительности».Есть способ сохранить переключатель в некоторых обстоятельства. Если вы вернетесь на несколько абзацев к моему руководству по «сборка тумблера», я упомянул, что болт тумблера надо закрутить далеко достаточно в крылья, чтобы они не закручивались вбок. Вы можете сделать обратное, когда сняв тумблер, при условии, что предмет, который вы вешаете, позволяет:

  1. Вытащите тумблер так, чтобы между крыльями тумблера было некоторое трение и внутри стены.
  2. Отвинтите рычажок так, чтобы он почти полностью вышел из крыльев.
  3. Вставьте кусок проволоки через отверстие и нажмите на крылья, чтобы они под углом (график справа).
  4. Протяните крылья через отверстие.

Вы видите, что это настоящая операция «Руба Голдберга»… плюс вы рискуете повредив вашу настенную драпировку, саму стену… все для извлечения один комплект якорных крыльев.

Ваша копейка, ваш выбор!!

SnapToggle… уникальный переключатель, который наносит меньше повреждений вашим стенам!

SNAPTOGLE (ранее называвшийся просто «The Toggler » ) — один из любимых анкеров NH… прочный и простой в использовании. установите с МНОГОРАЗОВЫМ рычажком… в отличие от других рычажных болтов!

Три больших плюса являются:

  1. Защелкивающаяся часть Toggler, прочный стержень с резьбой, не падает в стену, если вам нужно извлечь болт.Он удерживается на месте пластиковой втулкой, которая остается на месте, когда Toggler установлен.
  2. Для SnapToggle требуется гораздо меньшее отверстие, чем для стандартного крылатого переключателя аналогичного размера… особенно важно при сверлении твердых материалов, таких как керамическая плитка, или для подвешивания небольших тяжелых или подверженных нагрузкам предметов, таких как вешалки для полотенец или поручни.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.