Проливные полы в бане: Протекающий пол в бане и крепление лаг для проливных полов

Содержание

Протекающий пол в бане и крепление лаг для проливных полов

Особенности процессов, проходящих в бане, требуют устройства  системы водоотведения в полу. С этой целью используется два варианта конструктивного решения деревянного пола в этом сооружении: протекающий и не протекающий. Первый вариант подходит для бань сезонного использования, расположенных в районах с тёплым климатом. Чтобы правильно сделать такой пол своими руками, необходимо учесть основные правила устройства, предусмотреть водоотведение и слив, а также грамотно подобрать материалы.

Особенности проливного пола

Схема устройства протекающего пола с отводом воды в грунт

Протекаемый деревянный пол в бане относится к самым простым в исполнении и недорогим конструкциям. Дощатый настил выполняется из пиломатериалов 1 или 2 сорта. Он укладывается по лагам. При этом устройство настила делается таким образом, чтобы между досками оставались большие щели (не меньше 0,5 см) для стока воды. Через эти щели вода свободно стекает на основание под сооружением.

Если позволяет грунт, то устройство канализационной системы не понадобится. Обычно это возможно на рыхлых песчаных грунтах, которые хорошо впитывают воду. На плотных или глинистых основаниях понадобится соорудить несложную систему отвода воды.

Сооружение деревянных проливных полов по лагам лучше всего выполнять в бане на сваях. Это позволит хорошо вентилировать место слива воды. Хотя если в цоколе ленточного фундамента устроить продухи, то лаги можно уложить на обвязку цоколя, а продухи обеспечат эффективную вентиляцию подполья.

Схема устройства протекающего пола со сливом в канализацию

Преимущества проливных полов:

  • невысокая стоимость используемых материалов;
  • простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
  • пол легко ремонтировать;
  • по деревянному настилу приятно ходить босяком.

К недостаткам стоит отнести недолговечность деревянного настила. Даже при условии качественной гидроизоляции и правильной вентиляции настил начнёт гнить, и через 6-7 лет его придётся заменить. Однако сделать это несложно, поэтому такой недостаток можно не учитывать. Также минусом считается то, что такой пол является холодным, то есть он может устраиваться только в южных регионах с тёплым климатом.

Обустройство подполья

Устройство непротекающего пола на столбчатом фундаменте

Если вы решили  сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток  с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.

В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см.

Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

Внимание: при сооружении бани на сваях или ленточном фундаменте от нижней поверхности лаг до уровня засыпки ямы должно оставаться не менее 10 см.

Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

Рекомендуем к прочтению:

Сооружение протекаемого пола

Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил

При устройстве деревянных проливных полов своими руками  учтите, что прибивать настил к лагам не нужно. Крепление производится по периметру помещения при помощи черепных брусков. Так вы сможете сделать проветривание деревянных полов (настилов), вынося их на улицу после влажных процедур.

По фото устройство полов в бане очень сложно выполнить правильно. Для этого стоит знать некоторые нюансы:

  • Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил.
  • Для настила обязательно используйте влагостойкую древесину, например, лиственницы или дуба.
  • Лаги также лучше делать из лиственницы и обязательно обрабатывать антисептическими пропитками и составами, защищающими их от влаги. Для этих целей можно использовать обычный битум, жидкую резину или проникающую гидроизоляцию.

Устройство опорных столбиков под лаги

Схема укладки столбчатого фундамента под лаги

В зависимости от длины лаг под них может понадобиться устройство дополнительных опорных столбиков. Обычно они делаются из кирпича и имеют размеры 250х250 мм. Столбики устанавливаются на бетонную или песчаную подушку. Шаг столбиков – 80-100 см. Опоры защищают штукатурным раствором. Под лаги на столбики обязательно укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.

Высота столбиков зависит от того, на каком расстоянии от уровня земли находится верх свай или ленточного фундамента. С учётом высоты лаг расстояние от поверхности протекающего пола до грунта должно быть не меньше 30 см.

Укладка лаг

Перед использованием, лаги необходимо обработать антисептиками

Перед тем как стелить лаги, нужно подготовить для них место. Для этого цоколь ленточного фундамента или сваи защищают двумя слоями гидроизоляционного материала. Затем поверх него укладывается горизонтальный брус, к которому и будут крепиться лаги.

Если вы будете делать бетонный или деревянный непротекаетмый пол, нужно сделать небольшой уклон пола для стока воды. Для этого лаги правильно стелить с незначительным уклоном в нужном направлении. Для этого в лагах вырезают небольшие углубления в месте их укладки на горизонтальную балку обвязки. Глубину выемки в каждом последующем элементе постепенно увеличивают, чтобы получился уклон полов. В итоге лаги будут лежать горизонтально, а пол в бане получится с небольшим уклоном.

Обычно достаточно уклона в 10 градусов.

В случае устройства протекаемого пола уклон лагам придавать нет нужды, ведь вода и так будет просачиваться в щели между досками.

Совет: закладку фундамента под печь делают после установки лаг перед тем, как стелить пол. Это позволит выставить печь по лицевой поверхности пола.

Гидроизоляционные работы

Для гидроизоляции подполья можно использовать жидкий битум. Им обрабатывают каждую поверхность подполья. Это позволит защитить конструкции не только от влаги, но и от загрязнения мыльными хлопьями. Даже если обработанная битумом поверхность загрязнится, её можно помыть во время санитарного обслуживания подполья. Для этого используют шланг и сильный напор воды.

Рекомендуем к прочтению:

Установка протекающего пола

Схема укладки досок для создания протекающего пола

Чтобы сделать настил протекающего пола, лучше использовать обрезную доску толщиной 4 см из массива лиственницы или дуба. Использовать сосновые доски для полов в бане не стоит из-за повышенной смолистости древесины.

Прежде чем стелить пол, все доски необходимо тщательно обстрогать со всех сторон. Это позволит избежать застоя влаги в волокнах материала. После этого доски укладываются на лаги. При этом никакое крепление гвоздями не нужно делать. Между досками оставляем зазор не менее 0,5 см. Периодически нужно очищать подполье от мусора. Для этого можно убирать половицы над сливом и производить чистку пространства от случайно попавшего туда мусора.

Устройство слива

Пример укладки слива на этапе строительства фундамента

При устройстве полов в бане очень важно правильно соорудить систему водоотведения – слив.  Самый простой способ – это использование водоотводной трубы. Она закладывается на этапе сооружения фундамента под помещением для мытья. Труба укладывается под наклоном в сторону сливной ямы или другой дренажной системы.

Важно: сточная труба не должна иметь изгибов и поворотов. Лучше выбирать именно канализационную трубу с диаметром 150 мм.

Сливную яму стоит выкопать на расстоянии не менее 3-5 м от сооружения. Чтобы она со временем не просела и не была засыпана грунтом, её стенки нужно дополнительно укрепить. Для этих целей можно использовать любые железобетонные конструкции, кирпич или обычную железную бочку без дна. Пол ямы делаем не укрытым. Чтобы обеспечивался дренаж жидкости, на дно ямы засыпаем гравий. Сверху яма накрывается крышкой с вентиляционным отверстием.

Пример сточного колодца для отвода воды с гравийным фильтром на дне

Далее работу по устройству слива ведём в таком порядке:

  1. Выкапывая яму, сразу делаем траншею под трубу от бани к яме. При этом траншея должна идти под уклоном в сторону ямы.
  2. Далее в траншею укладывается канализационная труба. Один конец трубы присоединяется к сливному отверстию в подполье под моечным помещением. Другой конец трубы выпускается в сливную яму. Если сооружается бетонный пол, то нужен его уклон в сторону сливного отверстия. С протекающими полами уклон делается в подполье на глиняном замке.
  3. Чтобы попавший из помещения мусор не смог забить сточную трубу, сливное отверстие оборудуется сеточкой. Иначе это может привести к затору.

Сливной лоток в подполье

Поскольку в случае устройства протекаемого пола в бане своими руками уклон настила не имеет смысла делать, необходимо организовать уклон грунта для стока воды в водосборный лоток. Оттуда жидкость через слив попадает в трубу и сливную яму.

Для этого делаем глиняный замок в подполье бани. На поверхность грунта под помещением для мытья насыпаем и тщательно трамбуем щебень высотой 10 см. При этом делаем уклон в сторону водоотводного лотка. Поверх щебня настилам слой глины высотой 15 см и также делаем уклон в сторону лотка. Стенки и дно лотка также укрепляются глиной.

На видео можно более подробно изучить процесс устройства проливных полов в бане:

Полы в бане

Полы в бане

Главное отличие русской бани от других видов парных – «мокрый» пар. Поэтому на полы в бане попадает гораздо больше воды, чем, например, на полы в сауне. Устройство обычного деревянного пола с гидроизоляцией в русской бане приведет к быстрому подгниванию пола, венца и разрушению фундамента.

Виды полов

В русской бане обычно устраивают проливной пол или пол на утепленной стяжке. Проливные полы устраивают в русских банях с момента их появления. Полы на утепленной стяжке стали использовать в XX веке, когда появились соответствующие технологии.

Проливные полы

Свое название проливной пол получил из-за промежутков между досками, которые оставляют специально, чтобы через них уходила вся лишняя вода. Под баней вода собирается в бетонный (или металлический) желоб и отводится в дренажную систему. Такая конструкция долгое время оставалась единственным вариантом, позволяющим вывести использованную воду за пределы фундамента. В подполе бани обязательно нужно устраивать вентиляцию. Для этого в конструкции обычно предусматривают специальные отверстия – продухи. Продухи открываются после каждого банного дня и закрываются, когда влажный воздух полностью удален. После использования бани рекомендуется поднимать доски проливного пола для просушки.

Преимущества

  • Быстрый и легкий монтаж.
  • Дешевая и простая конструкция.
  • Устройство на любых фундаментах.
  • Профилактические осмотры состояния пола и системы сбора воды.
  • Возможность частичной замены подгнивших досок.

Недостатки

  • Поступление холодного воздуха через щели зимой.
  • «Хлюпание» досок при проходе.
  • Гниение пола и фундамента при застое влажного воздуха в подполе.
  • Возможность появления неприятных запахов при недостаточной вентиляции подпола.

Полы в бане на теплой стяжке

Прочный пол на утепленной стяжке считается самым подходящим вариантом для длительной эксплуатации. Он состоит из нескольких слоев – обычная неармированная стяжка 2-4 см (на песчано-гравийной подушке), гидроизоляция, теплоизоляция (Пеноплекс 5-10 см), гидроизоляция, армированная стяжка 8-12 см. Затем устраивают теплые полы и укладывают керамогранит. Для устройства пола на стяжке подходят только такие типы фундаментов, как ленточные фундаменты или плиты. Перед устройством предварительной стяжки по песчано-гравийной подушке проводят все трубы водоснабжения, канализации и т. д.

Особенности устройства

В качестве финишного покрытия используют керамогранит, потому что он хорошо переносит перепады температур и не трескается. Для лучшей гидроизоляции применяют морозостойкий клей для керамогранита и силиконовый герметик вместо обычной затирки. Внутри фундамента перед монтажом стяжки устраивают компенсационный шов 3 см. Шов из утеплителя (ЭППС) нужен для предотвращения разрыва стяжек фундамента и печи при сезонном движении грунтов. Верхний уровень цоколя должен быть выше финишного покрытия на 15-30 см. Поверхности стен между полом и цоколем выкладывают керамогранитом, чтобы избежать попадания воды на фундамент. Для предотвращения промерзания дренажной системы и разрыва труб используют трапы с сухим механическим затвором.

Преимущества

  • Длительный срок эксплуатации.
  • Надежность.
  • Безопасность.
  • Широкий выбор финишных покрытий.

Недостатки

  • Дорогие материалы.
  • Сложная конструкция.
  • Холодное покрытие (если не монтировать систему обогреваемых полов).

Правильно устроив полы в бане , вы будете точно знать, что использованная вода не повлияет на состояние фундамента. Баня прослужит долгие годы и принесет много пользы вашему здоровью.


Проливные полы в баню. Отопительный Сезон Пермь

Проливные полы – наиболее простое решение половых покрытий в традиционных русских банях. Принципиальное отличие проливных полов от остальных типов – вода уходит по всей площади помещения сквозь небольшие щели. Дальнейший путь сливаемой воды зависит от конструктивных решений, о них мы поговорим ниже.

Как сделать проливные полы в русской бане

Раньше пиломатериалы не считались дефицитным и дорогостоящим материалом, во время строительства бань использовались толстые доски и бревна хвойных пород древесины. Такой выбор материалов давал возможность гарантировать длительное время эксплуатации бани, несмотря на очень сложные условия для деревянных конструкций.

Обрезная доска из сосны

Бани стояли несколько десятилетий, конструкции прогнили – баня поддомкрачивалась, менялись один-два венца вместе с половыми покрытиями, и здание опять использовалось несколько десятилетий.

Фото замененных венцов сруба

Современные строительные технологии позволяют нам добиться такого же длительного времени эксплуатации бани со значительно меньшими затратами пиломатериалов. Существует большое разнообразие очень эффективных пропиток, надежно защищающих древесину от гнилостных процессов.

Пропитка древесины увеличивает срок ее службы

Рассмотрим технологию устройства проливных полов для различных конструкций русских бань.

Проливной пол

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Практический совет. Во время обустройства таких фундаментов принимайте необходимые меры для того, чтобы площадь застройки бани находилась на небольшом возвышении, это обеспечит быстрый стек воды за пределы строения. Особенно это важно на тяжелых глинистых грунтах. Не допускайте появления под баней луж со стоячей водой.

Советуем строить баню на возвышенностях

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Пропитка антисептиком досок

Обратите внимание – доски должны впитывать антисептик, а не высушивать его на солнце.

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Брус замочен в антисептике

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.

  1. Отметьте места расположения столбиков под лаги, расстояние между ними выбирается в зависимости от размеров лаг. В большинстве случаев для лаг используют доски 50×100 мм, расстояние между столбиками в этом случае должно быть ≈80 сантиметров. Если периметр парной некратный расстоянию между столбиками, то его следует немного уменьшать или увеличивать таким образом, чтобы расстояние между всеми лагами было одинаковым.
  2. Выкопайте ямки под столбики. Глубина примерно 60 сантиметров, размер 40×40 сантиметров. На дно обязательно насыпьте песок толщиной 15÷20 сантиметров, утрамбуйте его. Песок обеспечит положение столбиков на одном горизонтальном уровне вне зависимости от вспучивания грунта в зимний период времени. Для средней полосы нашей страны это не очень важно, за неделю под парной земля вряд ли промерзнет на такую глубину. Но в северных районах песчаную подушку нужно насыпать обязательно.

    Опорные столбики под лаги

  3. Столбики делайте из бетонных блоков или монолитного бетона.

    Пример установленных столбиков

    Никогда не используйте красные кирпичи, они очень боятся влаги.

  4. При помощи гидроуровня отбейте ноль пола, по этим меткам выставьте крайние столбики. Высоту можно выравнивать цементно-песчаным раствором с увеличенным количеством цемента.
  5. Между готовыми крайними столбиками натяните веревку, проверьте еще раз ее горизонтальность.
  6. По веревке подгоняйте высоту всех оставшихся столбиков.

Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Пример правильной установки лаг на столбики

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Распил доски

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Схемы укладки досок пола

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

Укладка досок проливного пола

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Забиваем гвозди

Важно. Половые доски в независимости от ширины обязательно нужно прибивать двумя гвоздями к каждой лаге или балке. В противном случае они со временем непременно коробятся, что вызывает большие неудобства во время принятия банных процедур.

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Установка половых плинтусов

Погонаж для отделки бани

Профиль плинтусов значения не имеет, выбирайте, какой больше нравится. Плинтуса прибиваются гвоздями длиной 30÷40 миллиметров, конкретные значения зависят от его толщины и ширины.

Форма плинтуса и фреза для его изготовления

Шаг 1. Сделайте замеры парной по периметру. Плинтуса имеют стандартную длину два метра, а большинство парных шире и длиннее. Это значит, что погонаж придется стыковать. Если в обычных помещениях неровные стыки можно заделать шпаклевкой по дереву или цветным герметиком, то в бане этот способ устранения ошибок использовать нельзя, шпаклевка быстро отвалится. Постарайтесь сделать стыки плинтусов в незаметных местах: за печкой, около емкостей с водой, под полкой и т. д. Само собой, проявляйте повышенную аккуратность во время резания плинтусов, инструмент должен быть острым и исправным.

Деревянный плинтус и нащельник из термообработанной абаши

Шаг 2. Проверьте углы бани, все они должны равняться ровно 90°. Запилите торец плинтуса под углом 45°. Для ровного запиливания пользуйтесь заводским стуслом или сделайте приспособление самостоятельно.

Как резать напольный плинтус

Пилить советуем ножовкой по металлу – намного ровнее получается место среза. Левый плинтус всегда прикладывайте к стуслу слева, а правый – справа к стороне удаленной от вас. В противном случае вместо внешнего угла получится внутренний и наоборот. Если вы работаете со стулом редко, то советуем вам надписать на его боковинах, где устанавливаться левый и правый потолочный и половой плинтус на внешний и внутренний угол.

На фото показана стыковка плинтусов во внутреннем углу помещения

Видео – Как стыковать плинтуса

Несколько сложнее обрезать плинтус, если угол парной отличается от прямого. Если у вас недостаточно опыта, то советуем вам первый раз попробовать отрезать любые рейки. Установите их в нужное место с таким расчетом, чтобы они упирались в стены. Карандашом отметьте место пересечения реек.

Пример разметки плинтуса

От этих меток проведите прямые линии к углам, делайте срез по линиям. Проверьте, что у вас получилось. Все правильно – отлично, повторяйте такие же операции с плинтусом. В глее появилась большая щель – подумайте, где совершили ошибку, повторите все операции повторно с учетом ошибки. Это не отнимает много времени и сэкономит дорогостоящий материал.

Очень важна аккуратная стыковка плинтусов

Шаг 3. Начинайте прибивать плинтус с угла бани, отступите от места среза 2÷3 сантиметра, гвоздики приколачивайте под углом на расстоянии 30÷40 сантиметров.

Шаг 4. Таким же методом прибивайте плинтус по всем сторонам парной. Проверьте их положение, при необходимости шлифовальной шкуркой уберите заусеницы или ворс. Если есть заметная разница по высоте в местах стыковки, то вначале острой стамеской снимите их, а потом поправьте шлифовальной шкуркой.

Монтаж деревянного плинтуса в бане

Вот и все. В русских банях полы, как правило, не лакируются и не красятся, но если очень хочется – делайте финишное покрытие. Только имейте в виду, что какие бы прочные покрытия вы не использовали, они все равно отслоятся – слишком жесткие условия эксплуатации.

Теперь рассмотрим, как сделать проливные полы в банях на ленточном фундаменте.

Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом

Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом

Если ваша баня стоит на песчаниках – нет никаких проблем, можете настилать сливной пол вышеописанным способом. Песок без проблем впитает всю воду. Если под баней грунты глинистые или суглинистые, то придется выполнять подготовительные работы. Дело в том, что ленточный фундамент образует под парной замкнутое пространство, постоянное присутствие в нем воды очень негативно влияет на все деревянные конструкции строения. Для отвода воды следует делать цементно-песчаную стяжку.

Подготовительные работы

Осмотрите фундамент, проверьте наличие вентиляционных и технологических отверстий в ленте.

Как правильно устроить продухи

Воду можно отводить в вентиляционные отверстия только в том случае, если они располагаются на нужном расстоянии от верхней плоскости ленты фундамента. Расстояние это должно составлять не менее 20 сантиметров. Если в вашей бане отверстия расположены выше, то для отвода воды придется делать специальное.

Что предлагает абсолютное большинство статей в сети? Под парной делать стяжку в виде воронки с установкой посредине сливной трубы. Подозреваем, что такой способ решения проблем советуют использовать те, кто своими руками ничего не делал. Почему? Кратко рассмотрим эту технологию и укажем на ее недостатки.

Схема системы отвода воды

  1. По периметру парной нужно выбрать землю с плавным углублением посередине помещения, далее насыпать таким же образом песок. Недостатки – довольно большое количество земляных работ, требующих внимательности и многочисленных проверок геометрии углубления.
  2. Водоотводную трубу следует устанавливать в воронке. Недостаток – под нее нужно копать отдельную траншею, следить, чтобы соблюдался надлежащий уклон и чтобы она точно совпадала с имеющимся отверстием в ленте фундамента. Сделать это не просто сложно, а очень сложно.
  3. Стяжку делать с наклоном к центру воронки. Недостаток – чисто технологически выполнить работы за один день невозможно, нужно ждать, пока первая половина стяжки застынет и только потом приступать к бетонированию второй половины. Но и это не все. Уверяем вас, что такие работы могут выполнять только настоящие профессионалы. Если вы видели мастерок только на фотке в статье – даже не начинайте выполнять воронкообразную стяжку под отвод воды. И еще. Какие бы меры вы ни принимали, временной разрыв в укладке стяжки посредине воронки обязательно даст трещину. Куда будет уходить вода – понятно.

Готовая стяжка под конус

Что предлагаем мы? Стяжка под проливным полом должна предупреждать попадание воды на землю и отводить ее за периметр подполья бани. Мы предлагаем вариант достижения этой задачи с намного меньшими усилиями и с меньшей потерей времени. И еще, по нашему алгоритму самостоятельно сделать стяжку и отвести воду сможет почти любой, главное чтобы было желание.

Наш вариант – стяжка под проливным полом плоская с небольшим уклоном к одной из стен бани, желательно в ту сторону, где располагается печка. Там повышенная температура и лучше подсыхает вода. Наклон стяжки в пределах одного сантиметра на погонный метр, для бани шириной 4 метра достаточно сделать уклон в 4÷5 сантиметров.

Преимущества метода:

  • нет надобности заниматься трудоемкими и сложными со строительной точки зрения работами по укладке отводной трубы. По упрощенной технологии вначале нужно делать полностью всю стяжку, затем в самом низком месте у стены проделать в ленте отверстие чуть ниже уровня стяжки. Вставить в отверстие кусок трубы и с двух сторон заделать раствором щели между трубой и проделанным в фундаменте отверстием;
  • значительно сокращается объем земляных работ. Нужно только небольшой слой земли перебросить от одной стены к противоположной и выровнять его лопатой. Но так можно делать только тогда, когда есть специальная виброплита или запас времени для естественной усадки. Само собой, потом насыпается и трамбуется песчаная подушка. Меньше работы?

Именно на этом простом варианте подготовки подполья для проливного пола и остановимся.

Пошаговая инструкция

Шаг, №№Описание работИллюстрации
Шаг 1 Определитесь с конкретным местом выхода воды. Желательно, чтобы оно располагалось за печкой. Но такое не всегда возможно – вода должна выходить с противоположной фасаду стороны бани или в специальный накопитель. Конструктивно одновременно соблюсти два условия бывает сложно.

Прокладка коммуникаций — фото

Шаг 2 Совковой лопатой сделайте уклон площадки под парной, постепенно небольшим слоями снимайте землю. С помощью гидроуровня проверьте уклон, он должен составлять примерно один сантиметр на метр длины. Площадку подготавливайте с учетом, что сверху будет насыпана песчаная подушка толщиной до десяти сантиметров.

Выравнивание грунта

Шаг 3 Насыпьте песок и утрамбуйте его. Выровняйте площадку длинной рейкой под уклоном к месту выходы воды.

Пример засыпки песчаной подушки

Шаг 4 Установите маяки для стяжки. Толщина стяжки не более пяти сантиметров, возьмите рейки такой же ширины и установите их на песчаное основание. В нескольких местах зафиксируйте рейки раствором с обеих сторон. Проверьте положение реек уровнем и веревкой. Для этих работ нет надобности соблюдать высокую точность, главное чтобы вода стекала с поверхности. Проблемные места можно потом легко поправить.
Если вы спешите, то посыпьте раствор у реек сухим цементом и через несколько секунд снимите отсыревший цемент с раствора. Повторите эту операцию два-три раза. Такие простые действия позволят работать с рейками уже через несколько минут, их устойчивости будет вполне достаточно.

Пример установки маяков с применением армирующей сетки

Шаг 5 Выполняйте стяжку полусухим раствором. Для его изготовления нужно уменьшить количество воды, во время сжатия раствора в руке сквозь пальцы вода не должна появляться и в то же время форма должна сохраняться.

Разравнивание раствора по маякам

Шаг 6 Выравнивайте раствор рейкой, мелкие углубления и возвышения удаляйте затиркой. Таким способом продолжайте работы по всей площади парной.

Выравнивание неровностей затиркой — фото

Полусухой раствор позволяет продолжать работы уже на следующий день. Деревянные рейки-маяки можно не вынимать, они будут служить дополнительными предохранителями появления трещин в стяжке.

Полусухая стяжка – фото

Теперь осталось перфоратором проделать в ленте фундамента сквозное отверстие для схода воды. Делайте его на 2÷3 сантиметра ниже уровня стяжки, отверстие должно иметь небольшой уклон наружу. Вставьте в отверстие трубу, проверьте ее положение и тщательно заделайте раствором щели между трубой и отверстием.

На следующий день проверьте основание на качество слива. Вылейте ведро воды в самом высоком месте и проследите, как она уходит и в каких местах задерживается. При необходимости поправьте плоскость стяжки, устраните места застоя воды. У сливного участка фундамента сделайте небольшой желобок с уклоном в сторону трубы.

Практический совет. Чтобы свежий раствор имел хорошую адгезию со старым нет надобности использовать дорогие мастики. Хорошо увлажните проблемное место водой, насыпьте тонкий слой цемента и щеткой тщательно разотрите его по поверхности.

Вот и все, теперь можете класть половое покрытие по вышеописанной технологии.

Практические советы

Рассмотрим несколько сомнительных рекомендаций по просушиванию поливных полов.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

Стоит ли ставить доски пола на ребро для просушки

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: принудительная или естественная. Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Демонтаж досок для просушки не даст должного результата

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

Проливной пол щитами

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

Вентиляция подполья – условия для длительной эксплуатации деревянных перекрытий

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Обработка доски на рейсмусе

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.

Протекающие полы

Видео – Баня и полы в ней

Видео – О правильном устройстве русской бани

Как сделать ПРОЛИВНОЙ пол в бане? Деревянный пол по Деревенски! | Строительство Бани Под Ключ

Схема проливных полов в бане

Схема проливных полов в бане

Чтобы пол не гнил, вода не должна оставаться на досках. Существует несколько видов полов в бане, попробую вкратце рассказать как в итоге делаем мы.

В ютубе нас часто спрашивают как мы делаем проливные полы в наших банях. Решил подробно нарисовать схему и объяснить как и что.

И так погнали…

Мы делали различные виды полов, но все они примерно сводятся к одному – это вывод воды в канализацию ЗА ПРЕДЕЛЫ бани. Если сделать канализацию прямо под баней, то там постоянно будет стоять сырость, плюс еще и запах из канализации. Поэтому мы берем 110 мм канализационную трубу, обычно длиной два метра и сразу перед заливкой фундамента укладываем ее в яму с небольшим уклоном.

Далее фундамент заливается и труба вместе с ним. Внутри бани в парной и моечной заливаем бетонную чашу с уклоном в один угол, в сторону канализации, там и ставим СУХОЙ ТРАП. Ищите имеенно его в магазинах, он работает по принципу попловка, попробую написать статью про его работу. Дело в том, что если вы поставите обычный трап с водяным затвором, то зимой в мороз он у вас замерзнет и вода в лучшем случае перестанет уходить. В худшем случае ТРАП ЛОПНЕТ от льда. Но про это потом, а то неочем будет писать)

После заливки чаши мы ставим деревянные лаги на тумбочки, поверх лаг укладываем доски с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ 2 СМ. Один раз мы сделали зазор 1 см и когда доски набухли от влаги, у нас вода стояла прямо на полу. Пришлось пилой дополнительно делать зазоры.

Не повторяйте наших ошибок, делайте зазор между досками не менее 2-х см!

Вот я накидал небольшую схему наших проливных полов, надеюсь оцените. А дальше посмотрите видео!

Понравилась статья НЕ ЗАБУДЬТЕ ОЦЕНИТЬ, нам плюсик от Дзена Вам ПЛЮСИК в карму!

Хотите быть в курсе новостей подписывайтесь на наш канал в Дзене!

Всего Вам Доброго и Легкого Вам Пара!

Как сделать проливные полы в русской бане: личный опыт в инструкциях

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы  — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому!  Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

  • невысокая стоимость
  • легкость выполнения
  • хорошая ремонтопригодность
  • теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

Сазонов Дмитрий

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

советы, инструкции, схемы и видео. Как сделать традиционные проливные полы в русской бане — личный опыт из первых рук Баня с проливным полом

Вытяжка в моечном принудительная? Или достаточно открыть двери и оконце?
Овчарист, а если в продух в фундаменте, который ведёт в подполье, вставить трубу с коленом и поднять её на достаточную высоту. И вентилятор ещё вытяжной вставить на выходе. По физической логике холодный воздух из подполья должен улетать в трубу.

Вот тут и можно поговорить об экономии. Я не очень люблю принудительную вентиляцию. Хотя без нее иногда не обойтись. Открытые двери и окно дают сквозняк. Вентиляция это немного другое — она призвана создавать не только смену воздуха, но и комфорт. В банях и помывочных очень высокая скорость смены воздуха не нужна, во-первых для того чтобы не менять комфортную для вас в МО температуру, а во-вторых для того чтобы обеспечить просушивание ограждений стен — пола и т. п. НО. Сразу из доски влагу не вытащить. Тогда зачем высокие скорости воздухообмена? Достаточно и низких, что вполне обеспечивается пассивной (естественной вентиляцией). А для залпового проветривания вполне подойдет открытие окна и двери. Вы вполне резонно рассуждаете. Воздух из продуха выведенный на верх помещения будет смешиваться с горячим влажным воздухом у потолка помывочной и осушать помещение. но только при наличии еще одного вытяжного канала вход в который находится на уровне пола. Т. О. Вы получите то, что хотите — снижение влажности, сохранение температуры и отсутствие сквозняка по ногам. Надо только рассчитать высоту вытяжного канала и регулировать поток при помощи выходного или входного регулировочного клапана. Их много разных продаются на рынке. Где сделать вход, а где выход, вы можете решить сами. Воздух может предварительно проходить через смежные помещения или поступать сразу в каждое помещение чистым. Это уже схема проектирования и зависит она от вашего желания и наличия средств. Если входов и выходов много — вентканалов много (это дороже). Если воздух проходит из более сухих помещений в более влажные вентканалов меньше, но есть обмен запахами между комнатами и комфорта меньше, но и меньшее снижение температуры в помещениях осенью и зимой это плюс, а высушивание помещений идет медленнее — это минус. Как видите у всякой схемы свои плюсы и свои минусы. Пример совмещенной вентиляции — в комнате отдыха пьют пиво с рыбой, в помывочной слюной давятся, а из парной выходят пропахшие пивом. Кому как нравится. Не очень хорошо также собирать в одном вентканале всю влагу из бани. Вообще, теме вентиляции в частном строительстве, владельцами, уделяется очень мало внимания. А жаль. Многие от этого страдают, даже в небюджетных домах…
Вы новичок на этом форуме. А я не нарываюсь на комплимент, но по дружески вам подскажу. Не обижайтесь, но за помощь которую вы считаете полезной — здесь принято благодарить. Есть такая кнопочка под сообщением — сказать спасибо. Посмотрите — я наблюдателю спасибо поставил. Он профессионал, а нашел время войти в вашу тему и прочитать нашу переписку. Вам это ничего не стоит, а людям будет приятно. Мне, в общем то, не важно, но кто то может обидится.

Проливные полы – наиболее простое решение половых покрытий в традиционных русских банях. Принципиальное отличие проливных полов от остальных типов – вода уходит по всей площади помещения сквозь небольшие щели. Дальнейший путь сливаемой воды зависит от конструктивных решений, о них мы поговорим ниже.

Раньше пиломатериалы не считались дефицитным и дорогостоящим материалом, во время строительства бань использовались толстые доски и бревна хвойных пород древесины. Такой выбор материалов давал возможность гарантировать длительное время эксплуатации бани, несмотря на очень сложные условия для деревянных конструкций.

Бани стояли несколько десятилетий, конструкции прогнили – баня поддомкрачивалась, менялись один-два венца вместе с половыми покрытиями, и здание опять использовалось несколько десятилетий.

Современные строительные технологии позволяют нам добиться такого же длительного времени эксплуатации бани со значительно меньшими затратами пиломатериалов. Существует большое разнообразие очень эффективных пропиток, надежно защищающих древесину от гнилостных процессов.

Рассмотрим технологию устройства проливных полов для различных конструкций русских бань.

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Практический совет. Во время обустройства таких фундаментов принимайте необходимые меры для того, чтобы площадь застройки бани находилась на небольшом возвышении, это обеспечит быстрый стек воды за пределы строения. Особенно это важно на тяжелых глинистых грунтах. Не допускайте появления под баней луж со стоячей водой.

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Обратите внимание – доски должны впитывать антисептик, а не высушивать его на солнце.

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.


Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Важно. Половые доски в независимости от ширины обязательно нужно прибивать двумя гвоздями к каждой лаге или балке. В противном случае они со временем непременно коробятся, что вызывает большие неудобства во время принятия банных процедур.

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Установка половых плинтусов

Профиль плинтусов значения не имеет, выбирайте, какой больше нравится. Плинтуса прибиваются гвоздями длиной 30÷40 миллиметров, конкретные значения зависят от его толщины и ширины.

Цены на разные виды плинтусов

Шаг 1. Сделайте замеры парной по периметру. Плинтуса имеют стандартную длину два метра, а большинство парных шире и длиннее. Это значит, что погонаж придется стыковать. Если в обычных помещениях неровные стыки можно заделать шпаклевкой по дереву или цветным герметиком, то в бане этот способ устранения ошибок использовать нельзя, шпаклевка быстро отвалится. Постарайтесь сделать стыки плинтусов в незаметных местах: за печкой, около емкостей с водой, под полкой и т. д. Само собой, проявляйте повышенную аккуратность во время резания плинтусов, инструмент должен быть острым и исправным.

Шаг 2. Проверьте углы бани, все они должны равняться ровно 90°. Запилите торец плинтуса под углом 45°. Для ровного запиливания пользуйтесь заводским стуслом или сделайте приспособление самостоятельно.

Пилить советуем ножовкой по металлу – намного ровнее получается место среза. Левый плинтус всегда прикладывайте к стуслу слева, а правый – справа к стороне удаленной от вас. В противном случае вместо внешнего угла получится внутренний и наоборот. Если вы работаете со стулом редко, то советуем вам надписать на его боковинах, где устанавливаться левый и правый потолочный и половой плинтус на внешний и внутренний угол.

Видео – Как стыковать плинтуса

Несколько сложнее обрезать плинтус, если угол парной отличается от прямого. Если у вас недостаточно опыта, то советуем вам первый раз попробовать отрезать любые рейки. Установите их в нужное место с таким расчетом, чтобы они упирались в стены. Карандашом отметьте место пересечения реек.

От этих меток проведите прямые линии к углам, делайте срез по линиям. Проверьте, что у вас получилось. Все правильно – отлично, повторяйте такие же операции с плинтусом. В глее появилась большая щель – подумайте, где совершили ошибку, повторите все операции повторно с учетом ошибки. Это не отнимает много времени и сэкономит дорогостоящий материал.

Шаг 3. Начинайте прибивать плинтус с угла бани, отступите от места среза 2÷3 сантиметра, гвоздики приколачивайте под углом на расстоянии 30÷40 сантиметров.

Шаг 4. Таким же методом прибивайте плинтус по всем сторонам парной. Проверьте их положение, при необходимости шлифовальной шкуркой уберите заусеницы или ворс. Если есть заметная разница по высоте в местах стыковки, то вначале острой стамеской снимите их, а потом поправьте шлифовальной шкуркой.

Вот и все. В русских банях полы, как правило, не лакируются и не красятся, но если очень хочется – делайте финишное покрытие. Только имейте в виду, что какие бы прочные покрытия вы не использовали, они все равно отслоятся – слишком жесткие условия эксплуатации.

Теперь рассмотрим, как сделать проливные полы в банях на ленточном фундаменте.

Если ваша баня стоит на песчаниках – нет никаких проблем, можете настилать сливной пол вышеописанным способом. Песок без проблем впитает всю воду. Если под баней грунты глинистые или суглинистые, то придется выполнять подготовительные работы. Дело в том, что ленточный фундамент образует под парной замкнутое пространство, постоянное присутствие в нем воды очень негативно влияет на все деревянные конструкции строения. Для отвода воды следует делать цементно-песчаную стяжку.

Подготовительные работы

Осмотрите фундамент, проверьте наличие вентиляционных и технологических отверстий в ленте.

Воду можно отводить в вентиляционные отверстия только в том случае, если они располагаются на нужном расстоянии от верхней плоскости ленты фундамента. Расстояние это должно составлять не менее 20 сантиметров. Если в вашей бане отверстия расположены выше, то для отвода воды придется делать специальное.

Что предлагает абсолютное большинство статей в сети? Под парной делать стяжку в виде воронки с установкой посредине сливной трубы. Подозреваем, что такой способ решения проблем советуют использовать те, кто своими руками ничего не делал. Почему? Кратко рассмотрим эту технологию и укажем на ее недостатки.

  1. По периметру парной нужно выбрать землю с плавным углублением посередине помещения, далее насыпать таким же образом песок. Недостатки – довольно большое количество земляных работ, требующих внимательности и многочисленных проверок геометрии углубления.
  2. Водоотводную трубу следует устанавливать в воронке. Недостаток – под нее нужно копать отдельную траншею, следить, чтобы соблюдался надлежащий уклон и чтобы она точно совпадала с имеющимся отверстием в ленте фундамента. Сделать это не просто сложно, а очень сложно.
  3. Стяжку делать с наклоном к центру воронки. Недостаток – чисто технологически выполнить работы за один день невозможно, нужно ждать, пока первая половина стяжки застынет и только потом приступать к бетонированию второй половины. Но и это не все. Уверяем вас, что такие работы могут выполнять только настоящие профессионалы. Если вы видели мастерок только на фотке в статье – даже не начинайте выполнять воронкообразную стяжку под отвод воды. И еще. Какие бы меры вы ни принимали, временной разрыв в укладке стяжки посредине воронки обязательно даст трещину. Куда будет уходить вода – понятно.

Что предлагаем мы? Стяжка под проливным полом должна предупреждать попадание воды на землю и отводить ее за периметр подполья бани. Мы предлагаем вариант достижения этой задачи с намного меньшими усилиями и с меньшей потерей времени. И еще, по нашему алгоритму самостоятельно сделать стяжку и отвести воду сможет почти любой, главное чтобы было желание.

Наш вариант – стяжка под проливным полом плоская с небольшим уклоном к одной из стен бани , желательно в ту сторону, где располагается печка. Там повышенная температура и лучше подсыхает вода. Наклон стяжки в пределах одного сантиметра на погонный метр, для бани шириной 4 метра достаточно сделать уклон в 4÷5 сантиметров.

Преимущества метода:

  • нет надобности заниматься трудоемкими и сложными со строительной точки зрения работами по укладке отводной трубы. По упрощенной технологии вначале нужно делать полностью всю стяжку, затем в самом низком месте у стены проделать в ленте отверстие чуть ниже уровня стяжки. Вставить в отверстие кусок трубы и с двух сторон заделать раствором щели между трубой и проделанным в фундаменте отверстием;
  • значительно сокращается объем земляных работ. Нужно только небольшой слой земли перебросить от одной стены к противоположной и выровнять его лопатой. Но так можно делать только тогда, когда есть специальная виброплита или запас времени для естественной усадки. Само собой, потом насыпается и трамбуется песчаная подушка. Меньше работы?

Именно на этом простом варианте подготовки подполья для проливного пола и остановимся.

Цены на виброплиты

виброплита

Пошаговая инструкция

Шаг, №№ Описание работ Иллюстрации
Шаг 1 Определитесь с конкретным местом выхода воды. Желательно, чтобы оно располагалось за печкой. Но такое не всегда возможно – вода должна выходить с противоположной фасаду стороны бани или в специальный накопитель. Конструктивно одновременно соблюсти два условия бывает сложно.
Шаг 2 Совковой лопатой сделайте уклон площадки под парной, постепенно небольшим слоями снимайте землю. С помощью гидроуровня проверьте уклон, он должен составлять примерно один сантиметр на метр длины. Площадку подготавливайте с учетом, что сверху будет насыпана песчаная подушка толщиной до десяти сантиметров.
Шаг 3 Насыпьте песок и утрамбуйте его. Выровняйте площадку длинной рейкой под уклоном к месту выходы воды.
Шаг 4 Установите маяки для стяжки. Толщина стяжки не более пяти сантиметров, возьмите рейки такой же ширины и установите их на песчаное основание. В нескольких местах зафиксируйте рейки раствором с обеих сторон. Проверьте положение реек уровнем и веревкой. Для этих работ нет надобности соблюдать высокую точность, главное чтобы вода стекала с поверхности. Проблемные места можно потом легко поправить.
Если вы спешите, то посыпьте раствор у реек сухим цементом и через несколько секунд снимите отсыревший цемент с раствора. Повторите эту операцию два-три раза. Такие простые действия позволят работать с рейками уже через несколько минут, их устойчивости будет вполне достаточно.
Шаг 5 Выполняйте стяжку полусухим раствором. Для его изготовления нужно уменьшить количество воды, во время сжатия раствора в руке сквозь пальцы вода не должна появляться и в то же время форма должна сохраняться.
Шаг 6 Выравнивайте раствор рейкой, мелкие углубления и возвышения удаляйте затиркой. Таким способом продолжайте работы по всей площади парной.

Полусухой раствор позволяет продолжать работы уже на следующий день. Деревянные рейки-маяки можно не вынимать, они будут служить дополнительными предохранителями появления трещин в стяжке.

Полусухая стяжка – фото

Теперь осталось перфоратором проделать в ленте фундамента сквозное отверстие для схода воды. Делайте его на 2÷3 сантиметра ниже уровня стяжки, отверстие должно иметь небольшой уклон наружу. Вставьте в отверстие трубу, проверьте ее положение и тщательно заделайте раствором щели между трубой и отверстием.

На следующий день проверьте основание на качество слива. Вылейте ведро воды в самом высоком месте и проследите, как она уходит и в каких местах задерживается. При необходимости поправьте плоскость стяжки, устраните места застоя воды. У сливного участка фундамента сделайте небольшой желобок с уклоном в сторону трубы.

Практический совет. Чтобы свежий раствор имел хорошую адгезию со старым нет надобности использовать дорогие мастики. Хорошо увлажните проблемное место водой, насыпьте тонкий слой цемента и щеткой тщательно разотрите его по поверхности.

Вот и все, теперь можете класть половое покрытие по вышеописанной технологии.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: или . Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.

Видео – Баня и полы в ней

Видео – О правильном устройстве русской бани

В классической русской бане деревянный проливной пол. Почему проливной? При мойке вода льется прямо на доски пола и уходит в щели между ними. Вода как бы «проливается» через пол и затем уходит в подполье. Надо сказать, что в наше время все чаще при строительстве бани от проливного пола отказываются в пользу пола гидроизолированного, однако и проливные полы все еще широко распространены, особенно вдали от больших городов. Почему люди выбирают проливные полы?

Первое преимущество проливного пола – простота его устройства. Сделать такой пол в бане по силам каждому.

Есть несколько вариантов настила проливных полов в русской бане:
Доски по лагам настилают с зазором. Вода уходит в щели между досками.
Доски стелются плотно, без всяких щелей, с небольшим уклоном к одной из стен бани. Возле этой стены расположен слив в виде одной длинной щели, через которую вода попадает в желоб. Важно, чтобы вода скатывалась вдоль досок, в этом случае она не будет застаиваться.
Вариант, который издавна применялся в русских деревнях: пол в парной состоит как бы из двух половинок с наклоном к центру, где расположен изготовленный из трех досок желоб для отвода воды. Одним краем доски пола опираются на этот желоб. От сквозняков желоб перекрывается шибером (заслонкой).

Вообще, желоб может располагаться в любом удобном месте. Главное, что бы доски располагались с небольшим уклоном к нему, и вода скатывалась в желоб вдоль досок. Слив для воды часто делается круглым, в этом случае в качестве заслонки можно использовать обычный мяч. При любом варианте настила пола, он должен быть полностью изолирован от стен бани и фундамента. Задача гидроизоляции решается предельно просто – укреплением на стене еще до настилки досок пола рубероида или оцинковки.

Второе важное преимущество проливного пола – низкая цена материалов для его устройства. Для устройства проливного пола требуется минимум пиломатериалов. Нет необходимости в тяжелом ленточном фундаменте, который немало стоит. К тому же, для сооружения такого фундамента придется нанимать квалифицированных исполнителей. Все, что нужно для бани с проливным полом – это легкий столбчатый фундамент.

Третье преимущество. Полы деревянные

Дерево натуральный, экологически безопасный материал. Деревянный пол «теплый». При топке печи в бане, он быстро нагреваются, даже зимой. По деревянному полу приятно ходить и, что немаловажно, не боясь поскользнуться.

Четвертое преимущество проливного пола: легкий ремонт в случае необходимости

Ремонт проливного пола сводится к замене подгнивших половиц и лаг. Работа несложная и выполняется своими силами. Цена ремонта не высока.

К сожалению, именно необходимость периодической замены подгнивших досок пола, является основным недостатком проливных полов. Даже в грамотно построенной бане срок службы проливного пола редко превышает десять лет. В большинстве случаев этот срок значительно меньше.

Резюмируя сказанное, проливные полы в вашей бане, оправданы, если: Вы не хотите вкладывать в строительство бани значительные денежные средства.
Баня используется периодически, от случая к случаю. Что обычно для дачных участков.
На вашем участке нет надежного электроснабжения. К сожалению, это проблема многих дачных участков и деревень в глубинке России. В этом случае единственный вариант – это проливной пол.

Проливной пол в бане – это классика. Конструкция проливного пола в бане несложная, а технология еще проще: дощатый настил укладывается по лагам без уплотнения примыканий, это сделать проще простого. При банных водных процедурах, а также при мытье и уборке вся вода протекает сквозь щели вниз. Дальше – по ситуации. В наиболее тяжелом случае водичка какое-то время находится, просачивается, портится, испаряется и проч. в непродуваемом холодном подполье. Результат для баньки – возможно появление так называемого тяжелого пара. Это очень неприятное ощущение духоты, малоприятных запахов, ведущее к нежеланию долго находиться в данном помещении.

Проливной пол в бане своими руками

Деревянная половая доска имеет массу достоинств, но как живой, капиллярный материал, всегда будет впитывать воду и гнить. Если, конечно, это дерево не мореный дуб или «железное дерево». Полная антисептика и окрашивание для защиты от воды для банных половиц — не выход. Поэтому поступают «проще» – организовывают прогрев и вентиляцию подполья горячим воздухом из парной. В бане, построенной на сваях, такая задача решается несложно. Для этого нужно выполнить несколько условий:

  • Оба помещения – и моечная и парная имеют общий настил проливного пола и общее подполье с поддоном внизу.
  • Моечное и парное отделения отделены от других помещений общим ограждением, и эта перегородка максимально герметична.
  • Окна и двери закрыты, а воздушная тяга для камеры топки идет только из моечного отделения. Свежий воздух с улицы поступает в банные помещения только и единственно по вентканалам, проведенным через свайный ростверк и проходящим под конвекционными обогревателями печи.
  • Топят печь в парном отделении со стороны моечного, а печь находится в перегородке между парным и моечным.

Когда печь начинает разогреваться при топке, возникает тяга и забор свежего наружного воздуха, который проходит по вентиляционному каналу под конвектором и нагревается. Подогретый воздух по законам физики идет наверх, до потолка парной, а при охлаждении опускается вниз, и, поскольку в герметичном помещении есть тяга, еще теплый воздух идет через проливной пол ниже, в подполье. Но, поскольку подполье изолировано, воздух выходит не на улицу, а опять в моечное отделение и оттуда по кругу – в топку печки. Чем больше нагревается воздух, тем быстрее происходит этот круговорот, при этом продувается и прогревается не только парная и моечная, но и подполье.

Вентиляционные каналы идут снаружи через отверстия, проделанные в ростверке (продухи, которые оптимально проектировать на этапе фундамента), затем проходят между лагами пола и идут к отопительным устройствам печи (конвектору).

Вся система проектируется именно с расчетом будущей вентиляции подполья. Фундамент может быть ленточный, свайно-винтовой, из буронабивных свай или свай по технологии ТИСЭ. По сваям монтируют ростверк из бруса, сечением по расчету, закрепляя его на сваях с помощью анкерных болтов. По ростверку укладывают лаги, крепят на саморезах или гвоздях. Обязательно делают антисептирование и антипиреновую обработку всех – ростверка, обвязки под лаги и лаг — деревянных конструкций. Под ростверк одновременно с монтажом вентиляции будет установлен поддон, с герметизацией. Материалом для изготовления поддона может быть пластик, нержавеющая сталь, или поликарбонат, с опорной рамой из бруса или досок.

Поддон состоит из двух частей – контурной рамы и основания, выполненного с уклоном для стока воды в определенную точку, самую низкую, оптимально в одном из углов ростверка. Форма поддона простая, прямоугольная или квадратная, доска (брусок) для опорной рамы берется толщиной от 50 мм. Поддон будет установлен непосредственно на грунт или дренирующую подсыпку, смотря по грунтовым условиям, но обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом обязательна в любом случае. Практичный вариант для сборки днища поддона – конструкционный пластик, прочный, биостойкий и доступный по цене. Возможно использовать монолитный поликарбонат толщиной от 3-4 мм. Крепеж выполняют на специальных саморезах с термошайбами. Поддон крепится к ростверку болтовым соединением или на саморезах. Все стыки герметизируются. Доступ к сливу должен быть свободным, для его эксплуатации и периодической очистки.

Поддон не нужен в том случае, если подполье можно изолировать другим способом, например, если баня построена на ленточном фундаменте, можно закрыть вентиляционные отверстия (продухи в ленте) на время топки печи.

Вентиляционные каналы проливного пола в бане

Самая сложная часть – вентиляционный канал. Практичней подводить его к обогревателям в зазорах между лагами, проходящими ближе к печи. В ростверке должен иметься продух. Если ростверк из бруса, или толстой доски-лежня, то можно просверлить в нем отверстия. Каркасом вентиляционного канала послужат сами лаги. Вентилятор на приток устанавливается снаружи, отверстия закрываются решетками. Дно и крышку вентканала можно собрать из доски, фанеры, листа ОSB, с герметизацией. Под печью будет находиться крышка вентканала, частично закрепленная постоянным креплением. Для очистки и обслуживания вентканала крышку можно сделать из двух частей, вторую часть – съемную. В крышке должны быть устроены прозоры, которые следует защитить от попадания мусора и пыли мелкой решеткой или сеткой. Сверху крышка закрывается стекломагниевым листом с прорезями на уровне прозоров вентканала. При герметизации стыков канал получится теплоизолированным. На выходное отверстие вентканала можно смонтировать дополнительно приточный анемостат, для регулировки воздушной тяги.

Настил проливного пола в бане

Устройство настила пола ничем не отличается по технологии от обычного проливного пола. Если применять широкие доски толщиной от 40 мм, их вес позволит не делать креплений. В таком случае обслуживание поддона, чистка и проверка вентканала еще более упрощается. Возможно дополнительно просушивать доски, снимая их и устанавливая на ребро, в те периоды, когда баню не топят. Поддон легко вымыть и очистить.

Плюсы данного решения – быстрое прогревание бани, всегда чистый воздух и теплый сухой пол. Горячими в такой парилке после топки бани будут не только полки, а также и полы. О проблеме тяжелого пара и затхлости можно забыть, доски пола служат очень долго. Единственный минус является следствием хорошей вентиляции – часть нагретого воздуха удаляется, поэтому топить приходится немного больше.

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

  • невысокая стоимость
  • легкость выполнения
  • хорошая ремонтопригодность
  • теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

Сазонов Дмитрий

пошаговое руководство, строительство настила из досок и дерева, как положить лаги, укладка деревянного пола своими рукам, как правильно сделать обустройство, положить и крепи

Нет в частной баньке места более беспокойного и проблемного, чем отделение мойки. Точнее сказать, пол в помывочной в бане. В комнате отдыха, в предбаннике, в парилке и даже в самой парилке не бывает тех проблем, с которыми приходится сталкиваться при обустройстве гидроизоляции и лицевого покрытия. Тут главное — не допустить грубых ошибок, иначе сырые полы в моечном отделении бани могут стать причиной всех «детских болезней», характерных для частных саун и парилок.

Классический вариант теплого пола в помывочной с бортиком и заделкой швов герметиком

Какой пол сделать в бане в помывочной

Вариантов обустройства мойки существует достаточно много, начиная от обычной бетонной стяжки, утепленной и закрытой водостойким ламинатом или террасной доской, до изысканных решений с рифленой керамической плиткой, подогревом и современным сливом. Понятно, что пол в помывочной планируется и строится в первую очередь, исходя из бюджета и сметы, выделенной на строительство бани.

Требования к полу в помывочной

Основные проблемы устройства пола в моечном отделении бани сводятся буквально к трем пунктам:

  • Поверхность сильно намокает и плохо сохнет. Малейшее нарушение гидроизоляции, и, как следствие, пол и холодная часть бани будет гнить;
  • Температура воздуха в помывочной поднимается очень медленно, даже когда в парилке атмосфера прогрелась до 60-70оС, а на нижних полках все 45-50оС, в моечной полы нагреваются до 15-18оС и кажутся ледяными;
  • Пол в моечной бани нужно делать со сливными уклонами поверхности, как бы не хотелось иметь в помывочной комнате ровную, плоскую, комфортную для ног поверхность, другого способа эффективно удалять воду в канализацию бани еще не придумали.

Поэтому пол в мойке бани нужно утеплять, а еще лучше оборудовать подогревом и вентиляцией. Неважно, как, вариантов много, главное, чтобы влага с поверхности и сливных водосборных каналов полностью удалялась вместе с просушиванием парилки бани. Иначе появится запах или, еще хуже, распространится грибок, и деревянные детали быстро выйдут из строя.

К сведению! Даже если построить в помывочном отделении бани современные проливные или палубные полы, все проблемы мойки одним махом решить не удастся.

Во-первых, для проливных полов потребуется сделать подвод теплого воздуха из каменки или кирпичной печки бани, другого способа эффективно сушить подпольное пространство не существует. Во-вторых, щиты или доски палубы нужно будет регулярно снимать для мойки и чистки чернового пола сливных каналов, иначе запах старой воды и моющих средств пропитает все помещения бани, а не только помывочное отделение.

Проливной пол приятен для ходьбы, но в обслуживании это сущее наказание для хозяев бани

Водоотведение

Для надежного удаления воды с поверхности напольного покрытия полы в помывочном отделении выполняются со сливными уклонами. Они относительно невелики, максимум 5-7о, поэтому их состояние сложно контролировать при укладке покрытия, особенно, если это бетонный пол из высокомарочного цемента, дающего высокий процент усадки. Делать сливные уклоны крайне важно, иначе большая часть воды останется на поверхности, и удалить ее из помещения помывочной бани только за счет усиленной вентиляции явно не получится.

Помывочная со сливом с грунта, с затвором и без него

Второй элемент водоотведения — это сливной сильфон или водосборный трап. Для небольшой одно — двухместной мойки с душем можно установить кольцевой трап с закрывающимся клапаном, этого более чем достаточно для удаления грязной воды и моющих средств.

Совет! Трап явно не подойдет для моечного отделения русской бани, размер переточных окон внутри устройства оказывается слишком маленьким и легко забивается песком, листвой и остатками от березовых веников. Кроме того, высота водяного затвора внутри трапа не превышает 20-25 мм, поэтому нередко газы и запахи из канализационной системы проникают внутрь мойки.

Установка сильфона гарантирует отсутствие запахов в бане

Сливной трап был задуман, как альтернатива обычным сильфонам, и предназначался для установки на бетонных полах в душевых и ванных комнатах квартир. Для помывочного отделения бани использовать его имеет смысл, только если пол и фундамент выполнены бетонной плитой.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Понятно, что для разных проектов банных построек приходится использовать индивидуальные решения по оборудованию слива и самого напольного покрытия. Если в бане имеется капитальный кирпичный или ленточный фундамент, основа для пола выложена на осиновых или дубовых балках, то пол лучше всего делать с утеплением из пенополистирола, с гидроизоляцией и бетонной стяжкой поверхности. В этом случае можно даже сделать в мойке бани теплый пол с пленочным или кабельным подогревом.

К сведению! Наличие электроподогрева на порядок повышает уровень комфорта в моечной и одновременно дает возможность эффективно сушить полы по завершению посещения бани.

Кроме того, подогрев позволяет решить непростую задачу удаления остатков воды из сильфона. Обычно полностью продуть, высушить и законсервировать систему слива зимой, в холода не удается, а теплый пол в моечной эти проблемы снимает.

Для небольших проектов, например, для дачной летней парилки, можно сделать пол своими руками в моечной бани по упрощенной схеме, из бруса, балок и доски-сороковки.

Протекающие деревянные полы

Это классический вариант решения для небольшой моечной бани. Такие полы удобны тем, что их поверхность формируется из специально обработанных досок, уложенных на лаговых балках с зазором 3-5 мм. Причем поверхность получается абсолютно ровной, без сливных уклонов или врезанных фланцев системы водоотведения. Под чистовым полом помывочной находится водосборник. Обычно это бетонная стяжка или грунтовая поверхность со сливными уклонами. Для парилки такой пол делают либо на грунте, либо на любой термостойкой поверхности. В хорошо прогретом помещении сауны или парной бани горячая вода не успевает остыть и беспрепятственно стекает либо в сточную канаву, либо в септик.

Пол в помывочной со съемными половицами и бетонной чашей водосбора, есть слив через сильфон, и не требуется больших усилий для уборки

Для помывочной водосборник под проливным полом обязательно утепляют и даже подводят подачу теплого воздуха от кирпичной печи бани. Если проект бани рассчитан на пользование только летом, то можно просто дополнительно вывести слив за пределы помещения, без утепления и подогрева. В остальных случаях полы в помывочной нужно подогревать или, в крайнем случае, хорошо теплоизолировать от грунта, иначе вода будет замерзать в системе водоотведения.

Непротекающие полы из древесины

Для больших построек бани более удобным будет проект «глухих» или непроливных полов. В этом случае потребуется обустройство ленточного фундамента, а кроме того, цоколь должен быть поднят над уровнем грунта минимум на 25-30 см, чтобы обеспечить возможность установки водосборного желоба в нижней части чернового основания.

Конструктивно такой пол представляет два больших деревянных щита, сбитых из шпунтованной половой доски и уложенных параллельно друг другу на продольные лаги из массивного бруса. Обе части пола монтируются с уклоном по направлению от стен к центру помывочной комнаты. Между щитами оставляется сливная щель, через которую вода стекает вниз, к водосборному желобу, и удаляется за пределы бани.

Желоб может выходить из помывочной в сточную канаву, в септик или подключаться к сильфону с водяным затвором. В этом случае в месте установки приемного фланца вырезают пробку, закрывающую сетку трапа или сильфона.

Под щитами полов обязательно монтируют пленочную гидроизоляцию, полотнище которой должно без стыков и швов переходить на стены помывочной комнаты, только так можно обеспечить защиту помещения от влажной воды, насыщенной агрессивными моющими средствами.

Бетонные полы

Основное преимущество подобного решения заключается в хорошей гидроизоляции бетона. Это значит, что правильно залитые бетонные полы в мойке гарантированно защитят все конструкционные элементы деревянного каркаса, фундамента и стен бани со стороны цоколя.

В этом случае пол в помывочной отливают из бетона в виде чаши с высотой боковых стенок 20 см. На залитое основание из бетона монтируют утеплитель, врезают систему слива, ставят трап, после чего формируют дополнительную цементно-песчаную стяжку, на этот раз уже со сливными уклонами. Остается лишь уложить гидроизоляцию и наклеить плитку.

Совет! Облицуйте кафелем или керамикой в один ряд нижнюю часть стен помывочной комнаты. По статистике, в процессе пользования мойкой большая часть воды от душа или открытого крана с водой стекает именно в линии плинтуса.

Бетонный пол для помывочной всегда армируют, иначе от частых перепадов температуры внутри бани появятся трещины

В целом увеличение нагрузки на фундамент от залитого бетонного основания в помещении мойки составляет 150-200 кг/м2. Это примерно вчетверо выше, чем при использовании теплых непроливных полов, и на порядок больше, чем для проливных моделей.

Террасная доска: виды и характеристики

Пример полимерной пластиковой доски для бани
Современная террасная доска предназначается для круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе. С этой целью материал подвергают усиленной паровой обработке, поверхность покрывают эфирами, смолами, обеспечивающими отделке дополнительные водоотталкивающие свойства.

Террасную доску изготовляют преимущественно из такой древесины, которая не боится температурных и влажностных воздействий. Наиболее широко компании продвигают лиственницу. Ее природные качества, дополненные технологическими способами, делают эту древесину практически вечной. Срок службы сортовой лиственницы превышает полувековой рубеж. Распространен также дуб. Его популярность объясняется теми же причинами. Присутствуют на рынке изделия из бука, ясеня, кедра.

Отдельно нужно упомянуть доску из ДПК. Этот материал – композит из перемолотой древесины и полимерной массы. Существует как минимум три разновидности ДПК:

  1. В композите первого вида в качестве связующего применен полиэтилен. Этот вариант ­– бюджетный.
  2. В другом случае используется пропилен – это материал класса эконом.
  3. Третий композит выполнен с присутствием поливинилхлорида. Этот пластик занимает второе место среди известных полимеров по прочности, долговечности, функциональности и первое по безопасности.

Как сделать пол в мойке в бане

Выбор схемы устройства системы слива и укладки напольного покрытия напрямую зависит от размеров бани и мощности фундамента. Для небольшой парилки на даче нет смысла заливать стяжку из бетона под полы в помывочной комнате, гораздо проще сделать непроливные или палубные полы с выводом стоков через желоб в сточную канаву или в септик.

Этапы обустройства деревянного пола в помывочной

Использование досок и бруса под укладку напольного покрытия и системы слива имеет один серьезный недостаток — деревянные полы в помывочной нужно обязательно поднимать над уровнем грунта, а оставшееся пространство оборудовать продухами или системой принудительной вентиляции. Идеально, если в деревянных полах будет смонтирован кабельный подогрев, но большинство хозяев опасается использовать подобное решение из-за риска замыкания и пожара.

В любом случае процесс обустройства пола в помывочной комнате состоит из четырех основных этапов:

  • Подготовка грунта, формирование дренажа и продухов под дощатыми полами;
  • Укладка деревянных балок или лаг, формирование теплоизоляции и гидрозащиты;
  • Нанесение защитного покрытия на все деревянные элементы пола, установка системы водоотведения;
  • Укладка досок, формирование сливных плоскостей.

Останется лишь обработать деревянный пол лаком или специальной пропиткой. В целом на обустройство деревянного пола в помывочном отделении бани уходит два дня, без учета монтажа системы подогрева и заливки бетонной стяжки, в тех случаях, если черновой пол делается по зимней схеме.

Для утепления пола в помывочной лучше использовать водостойкие материалы

Подготовка основания

Грунт внутри периметра фундамента бани нужно выкопать и убрать на глубину не менее 25-30 см. Получившийся мини-котлован засыпают смесью песка и гравия и при необходимости укладывают дренажную трубу. Такая подготовка позволит сливать воду через половицы проливного пола в летний период, но только при условии, что коробка бани построена на столбчатом или свайном фундаменте.

В остальных случаях отсыпанную песчано-гравийную подушку закрывают полотнищем из толстой полиэтиленовой пленки, а в стенах ленточного фундамента вырезают отверстия под продухами. Количество окон вентиляции под помывочным отделением должно быть вдвое больше, чем под парилкой или комнатой отдыха.

Настил протекающего деревянного пола

На следующем этапе нужно выполнить монтаж несущих конструкций, лаги и поперечины. Если вода будет сливаться через половицы, то доски просто нашивают на лаговые балки с зазором в 10 мм.

Протекающий пол в бане, через щели хорошо просматривается поддон для сбора воды в помывочной

Для зимнего варианта проливных полов нужно дополнительно по периметру помывочной смонтировать короб, можно использовать брус 60х60 мм или даже обработанный горбыль, желательно лиственницу или дуб. В центральной части в раму устанавливают деревянный желоб, сбитый уголком из двух дубовых досок. Его нужно закрепить на раме под лагами, одновременно в процессе фиксации выставляют сливной уклон для удаления воды. Оставшееся пространство зашивается фанерой или рейками, поверх которых укладывают листы пеноплекса и слой гидроизоляции.

Летний вариант, пол в помывочной делается со встроенным сливным баком

Останется лишь настелить половицы и собрать под полом помывочной комнаты трубу — переход от водосборного желоба в септик бани.

Деревянный непроливной пол для моечной бани

Данная схема считается универсальной, поэтому ее можно использовать с одинаковым успехом в банях любых проектов.

Сборка чернового пола начинается с установки на фундамент четырех продольных балок, именуемых прогонами. Высота балок выбирается так, чтобы на каждом метре поперечного расстояния между прогонами получался перепад в 15 мм. Далее по прогонам всплошную набивают деревянные рейки, на которые последовательно укладывается пленка пароизоляции и утепление из пенопласта толщиной не менее 70 мм.

Под непроливной пол в помывочной в бане часто делают сплошную плиту с наплавочной гидроизоляцией

Между центральными прогонами монтируем водосборный желоб, обычно это пластиковая канализационная труба 100 мм, разрезанная вдоль на две половинки. Далее наносим гидроизоляцию и нашиваем половицы. Швы между досками заливаем полиуретановым лаком и герметиком, и пол в помывочной бани готов.

Монтаж бетонного пола в моечной бани

Сама по себе идея использования бетона хороша лишь для больших помещений бани. Строительство бетонных полов в помывочной потребует немалых ресурсов, но зачастую это единственно возможное решение для бани, построенной в местности с высоким уровнем грунтовых вод, плывунами и подземными водяными «линзами», питающимися от ближайших водоемов или речки.

В этом случае фундамент под пол в помывочной формируют следующим способом:

  • На грунте, на песчаной подушке 15-20 см с дренажом заливают бетонную плиту;
  • Получившийся пол утепляют листами пенополистирола или пеноплекса толщиной не менее 50 мм;
  • Наклеивают гидроизоляцию, сначала пленку, затем наносят мастику;
  • Укладывают теплый пол кабельного типа.

Останется лишь залить стяжку толщиной не менее 40 мм, лучше с усилением пластиковой арматурой. Делать это необходимо только по предварительно установленным маякам, другого способа обеспечить сливной уклон под укладку плитки не существует.

Плитку наклеиваем на обычный клей и тщательно затираем швы водостойкой мастикой, обычные затирки не подходят, лучше всего использовать термостойкий сантехнический герметик, он более пластичный и легко переносит любые перепады температуры на полу в помывочном отделении бани. Обычная затирка подойдет только для бани, построенной в квартире или в частном доме.

Традиционная стяжка пола в помывочной

Изготовление плитного фундамента под баней требует огромных ресурсов и не всегда оправдано с экономической точки зрения. Гораздо проще сделать стяжку под черновой пол в бане отдельной плитой, опирающейся на ленту малозаглубленного фундамента. Для заливки пола под помывочной нужно будет установить короб-опалубку. Пространство под днищем чернового пола обязательно гидроизолируют и засыпают утеплителем, можно гранулами вермикулита и пеностеклом. Днище опалубки зашивается деревянной рейкой, внутрь настилается пленка. Далее монтируем арматурную сетку из прута в 6 мм, обязательно на пластиковых держателях высотой 3 см.

После заливки опалубки бетонной смесью и отверждения в течение недели пол заклеивают плитами пенополистирола. Поверх утеплителя заливают дополнительную стяжку для формирования сливных уклонов. Ее же используют для организации в помывочной подогрева с помощью пленочного нагревателя. Далее укладывают гидроизоляцию и наклеивают на пол помывочной комнаты кафельную плитку.

Подготовка перед заменой пола

Перед началом ремонта банного пола необходимо провести подготовительные мероприятия:

Оценка степени повреждения

Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.

  • Появление скрипа и проседания при ходьбе
  • Неприятный запах
  • Заметная деформация настила, вздутия

Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.

Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).

Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.

Определение вида работ

Ремонт может быть текущим и капитальным.

В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.

Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.

Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).

Подготовка материала и места работ

На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.

Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.

Теплые полы в бане в помывочной

Существует несколько способов подогревать напольное покрытие в моечном отделении. Чаще всего используют водяной или электрический теплый пол. Трубы водяного отопления бани закладывают прямо в бетонную стяжку и в стены помывочной. Такой пол отлично прогревает помещение помывочной комнаты, но требует особого ухода и слива теплоносителя при консервации бани на зиму.

Водяные теплые полы греют отлично, но используются лишь в пристроенных к дому помещениях

Более простая электрическая версия существует в двух вариантах – кабельном или пленочном. Проводной пол выпускается в форме кабеля или в виде рулонов сетки с уже встроенным термопроводом. Греющий элемент укладывают на деревянные лаги или на бетон черного пола и закрывают напольным покрытием. Как и в случае с водяным подогревом, кабельная версия съедает в помывочной 100-120 мм высоты пространства. Поэтому, планируя сделать теплый пол в помывочной бани своими руками, нужно будет заранее определиться с типом системы подогрева.

Рулонные кабельные полы можно без проблем уложить в бане самостоятельно

Пленочный пол монтируют на тонкую отражательную изоляцию, уложенную прямо на бетон под кафель. В этом случае потери высоты составляют всего 25-50 мм. Если поверх нагревателя в помывочной бани будет уложен кафель, возможно, это решит большинство проблем. Но есть один недостаток, пленку можно укладывать только на бетон, на деревянных полах пленочный нагреватель служит недолго.

Пленочный подогрев идеально подойдет под кафель в помывочной

Не протекающие полы

Для монтажа таких полов, используют шпунтованные обрезные доски, которые плотно укладываю на лаги без промежутков. Такие полы укладывают с небольшим уклоном в направлении приёмной канализационной трубы или лотка. Инструмент для монтажа таких полов, используется тот же, но для плотного прилегания досок, необходимо ещё пользоваться специальными приспособлениями, самое простое, это изготовить клинья. Устройство полов такого типа, требует, хорошей вентиляции помещения и подпольного пространства.

Следует заметить, что при монтаже пола в бане, лаги и доски необходимо закреплять на небольшом расстоянии от стены, приблизительно, 1,5–2 сантиметра, это будет обеспечивать дополнительную вентиляцию.

Вышеописанные варианты монтажа полов, в основном укладывают в парной и моечном отделениях, для остальных помещений, можно уложить пол как в обычном жилом помещении, с последующей обработкой для защиты от влаги.

Защита пола в моечной бани от воды и сырости

Древесина, даже самая лучшая, очень плохо переносит постоянный контакт с водяными парами, жидкая вода не так страшна, как ее паровая форма. Наилучшим вариантом защиты будет пропитка деревянных деталей силиконовым маслом. Всевозможные корабельные воски и масла заметно уступают в степени защиты силикону.

Если нет возможности использовать дорогие силиконовые пропитки, то деревянные детали можно пропитать свежим, но недорогим машинным или лучше трансформаторным маслом, отработку лучше не использовать в помывочной, если нет желания отравиться ее парами.

В отличие от лаков, масло проникает вглубь древесины на 4-7 мм, тогда как лаковая защита от силы на 2-3 мм. Лицевую часть половиц можно пропитать защитным воском, поверхность полов получится красивой и нескользкой.

Террасная доска для бань: обзор материалов

Пример террасной доски из натурального дерева для бани
По отзывам, в моечной предпочтительней использовать лиственницу. Сухая половица по твердости сопоставима с дубом. Особо отличает эту древесину от других наличие камеди – смолы, содержащей антисептик. Покрытие из лиственницы устойчиво к поражению грибком, шашелем, гнилостными бактериями. Более того, камедь оказывает на организм оздоравливающее и общеукрепляющее действие: способствует профилактике гипертонических заболеваний.

В то же время лиственница, по сравнению с древесиной нехвойных пород, обладает повышенной теплопроводностью и слабой теплоизоляцией: в раскаленной парной она может нагреваться до высоких температур.

В парилке специалисты рекомендуют применять липу. Отзывы о прочности липы не самые высокие, но в парной прочность не нужна. Это дерево обладает высокими антисептическими качествами, низкой теплоемкостью, приятным ароматом, мягкой фактурой, золотисто-медовым оттенком. В помещении с полами из липы невозможно обжечься, древесина не рассыхается, не раскалывается, не гниет в воде.

  • Дуб – наиболее плотная и твердая порода. Обладает выразительной текстурой. Применяется для устройства дорогих полов. Отличается долговечностью: при контакте с водой твердеет, упрочняется. Высокая ценность дуба сочетается с негативными отзывами о стоимости древесины, однако эта особенность придает материалу дополнительную привлекательность.
  • Осина в бане, сауне применяется чаще других. Причина – низкая цена материала и хорошие отзывы о его функциональных качествах. Из осины на Руси устраивали не только пол бани, но и сруб целиком.
  • Кедр – еще одна разновидность древесины для элитных бань. Материал отличается мягкостью, пластичностью. Обладает приятным запахом. Эфирные масла, содержащиеся в кедраче, по многочисленным отзывам, обладают целебным действием. Как древесина и других хвойных пород, этот материал восприимчив к воздействию влаги. Достаточно теплопроводен.
  • Древесно-полимерный композит. Органические высокомолекулярные наполнители являются неплохими проводниками высоких и низких температур.

В парной восприимчивость человеческого организма к теплоизоляционным характеристикам материала повышается, голые ступни острее реагируют на температурные отклонения. Половицы из ДПК, по отзывам знатоков банного дела, можно применять в моечном помещении, в предбаннике.

Ошибки при обустройстве пола для моечного отделения в бане

Все просчеты обычно связаны с попытками экономить на материалах либо с желанием придумать и реализовать свою схему. Любая экономия на древесине, гидроизоляции и марках цемента приводит к появлению трещин и затеканию влаги в незащищенные части постройки бани.

Наиболее распространенные ошибки:

  • Клеить полотнище гидроизоляции из кусков и остатков материала, вода всегда проникает через паяный или склеенный шов;
  • Попытки заливать стяжку толщиной менее 40 мм в несколько проходов. Такой бетонный пол обязательно расслоится даже в сухой и хорошо вентилируемой помывочной комнате бани;
  • Использование для обустройства лаг и прогонов неподходящих сортов древесины. Лучше всего брать хвойную или дубовую доску с обязательной обработкой от биопатогенной микрофлоры.

Кроме того, если нет уверенности в том, что стены помывочной бани достаточно защищены от брызг и водяного пара, то гидроизоляцию нужно укладывать на всю высоту стен, вплоть до потолка. В этом случае напуск в 20-30 см будет недостаточным. В непрогретом помещении помывочной от горячей воды на стенах всегда выпадает конденсат, и пока коробка бани полностью не прогреется, комната будет заполнена паром.

Так ли хорош деревянный настил и какие породы деревьев следует выбирать

Многие знают, что настоящая баня строиться исключительно из натурального дерева. Сейчас дерево можно заменить на более дешёвый, но не менее качественный материал. Но всё же ценность древесины осталась.

Для бани лучше всего подходят хвойные породы деревьев. К ним относятся ель обыкновенная, пихта или сосна. Качественно высушенные и обработанные доски из данных пород прослужат владельцу бани в течение длительного временного промежутка. Положительным свойством хвойных пород деревьев является наличие избыточного количества смолы, которая препятствует гниению древесины.

Доски из ели, пихты или сосны не имеют скользкого покрытия, данный факт очень важен в бане, так как определяет уровень безопасности. При нагреве, хвойная древесина источает пары, которые оказывают положительное и лечебное влияние на организм человека.

Основные разновидности деревянных полов:

  • Не протекающий настил. Данный конструктивный метод монтажа деревянного пола подразумевает установку лаг непосредственно в бетонную основу. После этого на лаги укладывают и закрепляют половые доски. Лаги, изначально, должны иметь небольшой уклон, он совершенно не будет ощущаться при ходьбе по полу, но обеспечит слив лишней воды. В конце или в углу помещения делают отверстие с закреплённой сверху решёткой, которые напрямую выводят в канализацию.
  • Протекающий настил. При этом методе непосредственно на грунт укладывают слой щебёнки и песка. После этого необходимо немного утрамбовать материал и залить его сверху бетоном, чтобы поверхность в комнате получила форму плавно изогнутой воронки. Достаточно дать конструкции настояться и можно приступать к монтажу ёмкости, в которую будет собираться излишняя жидкость.

Следует знать, что последствием не протекающего настила становится избыточная влажность в помещении. Такая атмосфера может привести к скорому гниению древесины.

При монтаже водоприёмника протекающего настила необходимо помнить, что основой для такого пола служит качественный гидроизоляционный материал. Если не обратить внимание на данный элемент, то под полом будет постоянно скапливаться влага.

Плитка для пола в душе — магазин плитки

{D46F1460-8C07-4B66-AC74-49AD03321B19}

Мозаика

— самый популярный выбор напольной плитки для душа. Небольшой размер отдельных плиток означает, что они соответствуют наклону и форме пола в душе лучше, чем плитка большего размера. Между мозаичной плиткой также имеется больше линий затирки, обеспечивающих столь необходимое сопротивление скольжению в душе.

Идеи дизайна Часто задаваемые вопросы
  1. Дома
  2. Магазин
  3. Кафельная плитка
  4. Номер
  5. Ванная комната
  6. Душевой пол
комната-ванная-душ-пол Мозаика

— самый популярный выбор напольной плитки для душа.Небольшой размер отдельных плиток означает, что они соответствуют наклону и форме пола в душе лучше, чем плитка большего размера. Между мозаичной плиткой также имеется больше линий затирки, обеспечивающих столь необходимое сопротивление скольжению в душе.

Выберите лучшую плитку для пола в душе

Первое, о чем следует помнить при выборе плитки, это убедиться, что выбранная вами плитка одобрена для использования на полу (или поддоне) душа. Это означает, что он будет противостоять влаге и окружающей среде, которой он будет подвергаться.Далее учитывайте уклон (если есть) пола душевой. Если есть значительный наклон или разброс уровня пола, мозаика из плитки меньшего размера легче приспосабливается к этой форме. Наши сотрудники магазина будут рады помочь вам взвесить варианты и выбрать идеальную плитку для вашего душа.

Цвет

От настоящей речной гальки до шестиугольной мозаики, имитирующей дерево, — у вас нет недостатка в плитке, которая украсит ваш пол в душе. Наши коллекции камня естественно встречаются в красивых цветах, в то время как искусственная плитка имитирует этот внешний вид и выходит за рамки смелых цветов, которых нет в природе.

Форма

Одной из лучших частей мозаики являются все захватывающие формы и дизайны, в которых они доступны. Шестиугольники, круглые монеты, натуральные камни и галька, квадраты, тканые узоры и арабески — все это добавляет стиль и элемент дизайна часто упускаемым из виду мозаикам. пол вашего душа.

Материал

Для изготовления душевого поддона можно использовать плитку практически любого типа. Если у вас ограниченный бюджет, это возможность использовать более высококачественную часть заявления в меньшем количестве.Керамика, стекло, гранит, известняк, галька, мрамор, фарфор и кварцит составляют широкий выбор напольной плитки The Tile Shop.

Спросите экспертов по плитке

  • Можно ли выложить плиткой пол в душе?

    Абсолютно! Плитка проста в уходе и долговечна, поэтому это идеальный материал для душа.

  • Какая плитка лучше всего подходит для душевых кабин?

    Существует ряд плиток, которые отлично подходят для использования в душевых поддонах.Галька и булыжники создают уникальный вид, который вызывает ощущение природного оазиса на открытом воздухе. Многие люди, которые хотят создать в душе ощущение спа, выбирают этот вариант. Керамика и фарфор — классический выбор, предлагающий бесконечное разнообразие. Чтобы поиграть с узорами, выберите мозаику любимой формы для напольной плитки в душе. С линейными желобами, которые идеально впишутся в ваш элегантный дизайн, вы можете использовать плитку любого размера на полу душа, даже плитку большого формата. Самое главное – выбрать плитку, которая подходит именно вам с точки зрения ухода и внешнего вида.

  • Мокро ли скользко?

    Чем меньше линий затирки, тем более скользкой будет плитка для душа. Вот почему многие люди выбирают мозаику с большим количеством места для затирки или слегка текстурированную плитку, которая обеспечивает сопротивление скольжению.

  • Как чистить напольную плитку в душе?

    Обязательно чистите плитку для душа чистящим средством, подходящим и безопасным для материала, так как его состав зависит от того, каменный он или искусственный. Мы рекомендуем посетить нашу страницу Очистителя плитки, чтобы найти идеальное средство.

  • Вам нужен специальный раствор/затирка для полов в душевых?

    Это зависит от материала, который вы устанавливаете, и от того, как вы размещаете плитку. Эксперт в The Tile Shop может дать вам лучшую рекомендацию для вашего проекта. У нас также есть соответствующие герметики и силикон , чтобы закончить ваш душ.

  • Сколько стоит выложить плиткой пол в душе?

    Плитка для душа на любой бюджет. Стоимость плитки сильно различается: от недорогой керамической и фарфоровой плитки до высококачественного мрамора и детализированной мозаики, не говоря уже о том, что для небольшой душевой кабины потребуется меньше плитки и она будет стоить меньше, чем большая душевая кабина.Для бюджетных проектов мы рекомендуем использовать более дорогую плитку, например, мраморную мозаику, на полу душевого поддона или в качестве акцента на стене душа. Это поможет вам выглядеть первоклассно за меньшие деньги.

  • Можно ли выложить плиткой душевой поддон?

    Да, плитка идеально подходит для душевых поддонов. Однако сначала необходимо подготовить помещение с помощью душевой системы Wedi или комплекта Superior. Они гарантируют, что ваш проект будет долговечным, и помогут вам настроить душ.

  • Какой цвет затирки лучше всего подходит для кафельных полов в душевых?

    На полу в душе можно использовать затирку любого цвета.В магазине плитки есть много различных вариантов цвета затирки, поэтому вы можете подобрать затирку к своей плитке, что является наиболее распространенным, или вы можете противопоставить плитку и затирку.

  • Могу ли я получить плитку без затирки для пола в душе?

    Вам необходимо залить цементным раствором плитку для пола в душе, чтобы убедиться, что она остается надежной и неповрежденной, поскольку фундамент вашего дома расширяется и сжимается из-за температуры, погоды и многого другого. Это особенно важно в душе, который всегда переходит от горячего к холодному.

  • Могу ли я перекрыть существующую плитку в душе?

    Вы всегда должны класть плитку на стену или пол отдельно от других материалов. Мы никогда не рекомендуем укладывать плитку поверх другой плитки.

Какие напольные покрытия для душа лучше всего подходят? @ построить центр прямого обучения

Сдержанная красота подчеркивает стиль полов, стен, душевых кабин, столешниц и других областей, где приветствуется элегантность, не требующая особого ухода.С керамогранитной плиткой Cabot — серия Riverbank Stone в цвете Harbour Grey Артикул: 15271018

Из всех мест в вашем доме пол в душе требует наибольшего внимания и внимания к деталям. Процесс выбора правильного напольного покрытия в ванной комнате сильно отличается от процесса выбора любого другого жилого помещения вашего дома, и это еще более верно для душа. Здесь практические вопросы и функциональность стоят выше эстетики и цены. Правильно подобранное напольное покрытие для душа может объединить вашу ванную комнату и помочь вам создать стиль и обстановку, которые будут радовать вас долгие годы.Или, если вы выберете неправильный материал, это может обернуться большим беспорядком и пустой тратой денег.

Заказ образцов бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправлены прямо к вашей двери.

Главное, что следует помнить при выборе идеального пола для душа, — это неизбежное воздействие большого количества воды в течение дня. Для долговечности напольное покрытие для душа должно быть водостойким. Убедитесь, что он также не скользит, чтобы вы не скользили в душе, как на катке.Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это объем необходимого обслуживания. Некоторые полы в душевых могут выглядеть великолепно поначалу, но могут быть легко повреждены и испачканы мылом и органическими соединениями в воде. Давайте посмотрим на тенденции домашнего декора для душевых полов, чтобы помочь вам найти свой вариант.

Мрамор

Натуральный шик и мягкие завихрения кремового и серого, мраморный пол в ванной комнате может превратить любую ванную комнату в роскошное убежище. Этот неподвластный времени натуральный камень — излюбленный выбор для ванных комнат и других жилых помещений для всех, кто может себе это позволить.Мрамор очень универсален и бывает самых разных стилей и форм, от плитки «елочка» и плитки метро до стандартных «четыре на четыре» и плетения «корзина».

Однако, как бы красиво это ни выглядело, мрамор не всегда идеально подходит для пола в душе. Малая плотность мрамора делает его нежным пористым камнем, подверженным повреждениям и требующим особого ухода. Он легко царапается и пачкается. При постоянном воздействии мыла, воды и масел в душе на мраморном полу может образовываться пленка на его поверхности.Чтобы защитить камень и сохранить его внешний вид, вы должны регулярно тратить время и деньги. Возможно, вам придется герметизировать его несколько раз в год, и вы можете чистить его только с помощью продуктов, которые считаются безопасными для него.

Хонингованный мрамор будет иметь матовую поверхность и будет более устойчивым к царапинам по сравнению с полированным мрамором. Еще одна проблема с мрамором заключается в том, что он может быть довольно холодным и скользким для босых ног. Если вы очень любите камень и готовы заботиться о нем, рассмотрите текстурированные разновидности, которые более устойчивы к скольжению, и сохраняйте его в тепле с помощью лучистого обогрева.Ухоженный мраморный пол значительно повысит стоимость вашего дома при перепродаже.

Это напольное покрытие с землистым видом поверхности из натурального камня предлагает изысканный декоративный стиль, подходящий для самых разных помещений. Серия фарфоровой плитки Takla Desire серебристого цвета. Артикул: 15269058

Мозаика

С мозаичной плиткой пол в душе можно превратить в произведение искусства. Эти крошечные кусочки стекла, плитки или натуральных камней визуально привлекательны и могут создать любой дизайн или изображение, которое вы задумали.Они достаточно прочны, неприхотливы в уходе и устойчивы к химическим веществам. Они служат долго и легко монтируются.

Основным недостатком мозаичной плитки является то, что она может быть очень скользкой во влажном состоянии. Вот почему противоскользящий герметик необходим, чтобы избежать несчастных случаев и травм.

Травертин Изготовленные из высококачественного травертина, полученного из Турции, каждая модель из этой серии обладает неповторимым очарованием этого натурального камня; нежные цвета, разнообразные текстуры, эффекты старины.Серия измирских травертиновых мозаичных русел бежевого цвета. Артикул: 10095992

Этот натуральный камень является любимым выбором многих домовладельцев благодаря своей цветовой гамме, возможностям стиля и практичности. Дизайнерская плитка из травертина может иметь шлифованную, полированную, точеную или шлифованную поверхность. Прожилки и водовороты травертина варьируются от кремовых и серых до коричневых и золотых. Он естественно устойчив к скольжению и служит долго.

Однако, как натуральный пористый камень, травертин имеет проблемы, аналогичные мрамору, в том числе склонность к повреждениям и окрашиванию.Каждые год-два требуется герметизация. Вы также должны быть осторожны с тем, что вы используете для очистки, а также с тем, какое мыло и шампуни вы используете в душе.

Керамика и фарфор

Керамическая и керамогранитная плитка могут быть двумя лучшими вариантами для пола в ванной комнате. Фарфор, изготовленный из плотной глины, имеет очень низкий коэффициент водопоглощения и достаточно прочен. Кроме того, это стильно и доступно. Он может иметь богатую текстуру и поможет вам создать любой дизайн, который вам нравится, независимо от того, хотите ли вы получить вид дерева, камня или мрамора.Фарфоровая плитка бывает разных форм и размеров, так что вы можете быть с ней настолько креативны, насколько захотите. Он легко чистится и устойчив к различным веществам и царапинам.

Вдохновленные прочными мраморными конструкциями Древней Греции, эта плитка искусно сочетает в себе естественную классическую красоту мрамора и долговечность глазурованного фарфора. Итальянская керамогранитная плитка Cabot Olympia серии White Vein Cut. Артикул: 10098731

При работе с фарфором вас больше всего беспокоит количество затирки, которую необходимо очистить, а также его холодность.Хотя вы можете поддерживать тепло с помощью лучистого отопления или плитки с подогревом под ним, уборка — это долгосрочное обязательство.

Плитка под дерево

Несмотря на то, что древесина не идеальна для пола в душе из-за ее чувствительности к влаге, существуют напольные покрытия, имитирующие дерево, с высокой устойчивостью к влаге. Благодаря своему невероятно реалистичному внешнему виду и влагонепроницаемым свойствам, керамогранит с имитацией дерева позволяет домовладельцам и дизайнерам добиться внешнего вида натурального дерева практически в любом помещении.

Чтобы еще больше походить на настоящие деревянные полы, эта плитка доступна в традиционных размерах паркетных полов, которые включают в себя длинные доски как широкой, так и узкой ширины. Для большей реалистичности дерева лучше всего укладывать плитку плотными линиями затирки, используя неконтрастный цвет.

Эти плитки имеют 100% водонепроницаемую и экологически чистую сердцевину из ДПК (древесно-пластикового композита). С виниловыми планками Vesdura — 7,5 мм WPC Click Lock — коллекция Old Town в горах Тай. Артикул: 15260962

Галька

Как и дерево, галька выглядит органично и поможет создать в ванной атмосферу спа-салона.Они естественным образом устойчивы к скольжению и очень универсальны. Галька успокаивает под ногами и может сделать ваше купание освежающим и бодрящим.

Однако, чтобы сохранить естественную красоту гальки, вам нужно очистить много раствора. Галька может образовывать на поверхности пленку из-за жесткой воды и может даже нуждаться в ежедневном уходе.

Когда ваш следующий проект по благоустройству дома перенесет вас в ванную комнату, не забудьте уделить особое внимание полу в душе, чтобы избежать ненужных катастроф.Потратьте некоторое время на просмотр различных вариантов и серьезно обдумайте возможные проблемы с каждым из них. После того, как вы выбрали правильный материал для работы, вы можете дать волю своему творчеству.

Ходьба по гальке — это уникальный опыт, который может стать украшением вашего дома.

Ресурсов:

https://www.thespruce.com/electric-radiant-floor-1821625

https://www.thespruce.com/porcelain-tile-vs-ceramic-tile-1822583

http://elogin.com/pros-cons-mosaic-tile-floor/

http://precisionstoneworks.com/news/should-i-seal-my-granite-and-marble

https://www.builddirect.com/learning-center/flooring/how-to-seal-travertine-tile/

https://www.builddirect.com/learning-center/flooring/what-are-five-common-wood-flooring-installation-mistakes/

Заказ образцов бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправлены прямо к вашей двери.

Противоскользящее напольное покрытие для ванной комнаты и варианты поддона для душа

Если вы планируете реконструировать ванную комнату, важно тщательно продумать варианты напольного покрытия и поддона для душа с точки зрения безопасности и функциональности. Поскальзывания и падения являются основной причиной травм дома и часто происходят в ванной комнате.

Несмотря на то, что ни пол, ни душевые поддоны не являются «нескользкими», полы и душевые поддоны с текстурой могут быть «противоскользящими».«Существует множество противоскользящих материалов для полов и душевых кабин с различными текстурами, цветами и поверхностями, включая роскошные виниловые напольные покрытия, твердые основания и плитку. Проверьте информацию производителя о продукте, чтобы определить, является ли он противоскользящим.

Вот три варианта нескользящего напольного покрытия для ванной комнаты и три варианта нескользящего поддона для душа :

В этой отмеченной наградами главной ванной комнате с душевой кабиной 12-дюймовая квадратная плитка из травертина была использована на полу и стенах для простоты ухода.Прямоугольная мозаичная плитка размером 1 на 3 дюйма была использована для нескользящего основания для душа. Верхнее освещение в душевой кабине, сиденье для душа, ручная насадка для душа, доступные элементы управления и легкодоступные утопленные ниши — другие элементы безопасности.

Пол для ванной комнаты

Роскошные виниловые напольные покрытия, а также керамическая, керамогранитная и мозаичная плитка отлично подходят для напольных покрытий в ванных комнатах. Все эти поверхности прочны и устойчивы к воде. В то время как виниловые полы традиционно поставляются в виде рулонных листов, современные виниловые продукты класса люкс доступны в виде квадратных плиток и досок и предназначены для конкуренции с керамической плиткой и деревянными полами.Плитка долговечна и проста в уходе.

1. Роскошный виниловый пол

Новые роскошные виниловые напольные покрытия толще и имеют текстуру, улучшающую сцепление. Роскошные виниловые полы доступны в виде плитки, напоминающей сланец, травертин, мрамор и другие каменные поверхности. Роскошная виниловая плитка может быть уложена как с затиркой, так и без нее. Роскошный винил также поставляется в виде планок, которые придают ванной комнате вид дерева, не беспокоясь о деформации и окрашивании.

В отличие от керамической или керамогранитной плитки, которые могут быть холодными и не прощать падений предметов, роскошные виниловые полы более приятны для ног и снижают вероятность того, что стекло разобьется.Его легко установить и обслуживать. Его можно протирать моющим средством, предназначенным для ухода за виниловыми полами. Если плитка или доска повреждены, их можно легко заменить.

Легкий в уходе, водостойкий виниловый пол из роскошных досок может создать вид деревянного пола в ванной комнате.

2. Напольное покрытие из керамической или керамогранитной плитки

В плиточной промышленности используется несколько шкал для измерения сопротивления скольжению керамической и керамогранитной напольной плитки. Как правило, напольная плитка с тяжелой текстурой более устойчива к скольжению, а плитка меньшего размера более устойчива к скольжению, поскольку на ней больше линий затирки.

Поговорите со своим подрядчиком или поставщиком плитки о продуктах, которые можно использовать для вашего проекта. Подумайте о покупке дополнительных плиток на тот случай, если плитка потрескалась или откололась и требует замены. Плитка может быть снята с производства или производиться партиями, цвета которых могут различаться. Всегда хорошо иметь под рукой дополнительные плитки, если вам нужно их заменить.

Керамическая плитка, используемая для этой ванной комнаты, напоминает камень. Узор пестрый и добавляет интереса комнате.

3. Мозаичная плитка для пола

Мозаика часто используется на полу в душевых кабинах, где влажные поверхности особенно скользкие из-за ее сцепления и долговечности.

Главная ванная комната в этом доме украшена красочной мозаичной плиткой на полу и стенах, ванной на ножках, окрашенной в красный цвет снаружи, черными гранитными туалетными столиками, портальным окном на заказ и душевой кабиной без двери с эффектной фиолетовой плиткой. .

Поддоны для душа

Все больше домовладельцев выбирают душевую кабину при ремонте ванной комнаты.Если в ваши планы входит душевая кабина, вам нужно будет выбрать поддон для душа. Все душевые поддоны должны быть нескользкими, иметь достаточный наклон и водонепроницаемое уплотнение.

Есть три типа душевых поддонов для вашего проекта:

1. Душевые поддоны из плитки на заказ

Душевые поддоны из плитки на заказ встраиваются в соответствии с пространством. Для напольного покрытия душевых кабин используется противоскользящая плитка. Многочисленные варианты выбора плитки позволяют использовать широкий спектр вариантов дизайна и цены для этих оснований.Плитка укладывается на растворную основу (грязевой раствор) с водонепроницаемой мембраной, такой как Schluter.

Индивидуальный душевой поддон, изготовленный из плитки для этой главной ванной комнаты, имеет низкий порог. В основание уложена противоскользящая черно-белая мозаичная плитка. Черно-белая керамическая плитка не скользит.

2. Изготовленные на заказ душевые поддоны

Душевые поддоны, изготовленные по индивидуальному заказу, могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Они обычно изготавливаются из материала с твердой поверхностью, такого как оникс.Если вы используете поддон для душа, изготовленный по индивидуальному заказу, вы сможете отрегулировать место слива в соответствии с существующей линией слива, обрамлением и формой душа.

Эта душевая кабина без дверей оснащена специально изготовленным душевым поддоном из оникса с твердой поверхностью, который был изготовлен с учетом имеющегося пространства.

3. Стандартные душевые поддоны

Материал, используемый для производства душевых поддонов, включает материалы с твердыми поверхностями, такие как продукты ONYX, стекловолокно, искусственный мрамор и акрил.Эти базы бывают разных цветов, дизайнов и цен.

В стандартных душевых поддонах имеется центральное сливное отверстие или смещенное сливное отверстие. Дренажное отверстие в основании должно быть согласовано с существующим водостоком или рамой, если это возможно.

Стандартные квадратные или прямоугольные поддоны для душа имеют размеры от 32 на 32 дюйма до 60 на 42 дюйма. Существуют также стандартные неоугловые поддоны для угловых душевых диаметром от 32 до 48 дюймов.

В этой главной ванной комнате установлена ​​душевая кабина нео-уголовой формы с изготовленным поддоном и полом из керамической плитки.

Типы душевых поддонов — Bestbath

Правильный выбор душевой подставки для помещения

Вам нужен поддон для вашего следующего проекта модернизации или реконструкции. Здорово! Но когда вы просматриваете бесконечные веб-сайты продуктов в Интернете, вы понимаете: есть так много вариантов на выбор.

С чего начать? Чтобы помочь вам разобраться с вариантами, вот наше руководство о том, что вам нужно знать о поддонах для душа.

 

Что такое поддон для душа?

Поддон для душа представляет собой цельную цельную вставку, которая устанавливается на пол душевой кабины со стенами из стекловолокна или плитки.Поддон для душа играет роль пола в душе. Он направляет воду в канализацию и надлежащим образом герметизирован, поэтому вода не просачивается под конструкцию.
 

Поддон для душа и поддон для душа

Поддоны для душа также иногда называют поддонами для душа. Но душевые поддоны чаще всего относятся к основанию под полом душа, обычно сделанному из цемента или раствора, который помогает направлять воду в канализацию и защищает окружающую душевую нишу. Поддоны для душа представляют собой акриловые или композитные вставки, устанавливаемые поверх этой подконструкции.
 

Типы душевых поддонов: материалы

Поддоны для душа обычно изготавливаются из четырех различных материалов: акрила, стекловолокна, нестандартной плитки и композита.

  • Акрил : Хотя душевые поддоны из акрила обычно армируются другими материалами, в основном они изготавливаются из больших листов акрила, которые нагревают и растягивают в форме. Акрил известен тем, что он достаточно долговечен (хотя и не так долго, как композиты), за ним легче ухаживать, чем за плиткой или натуральным камнем, и обычно он требует меньше ремонта.

Однако, когда необходим ремонт, он может быть довольно дорогостоящим, особенно учитывая вероятность появления слабых мест в материале, сделанном в процессе производства.

  • Стекловолокно: Душевые поддоны из стекловолокна изготавливаются из полиэфирной смолы, которая смешивается с ткаными стекловолокнами и затем заливается в форму. Известно, что они являются более дешевой альтернативой другим типам материалов для душа, а ремонт обходится дешево. При этом стекловолокно более восприимчиво к повреждениям или пятнам, и его, возможно, придется заменить раньше.
  • Нестандартная плитка: Хотя душевые поддоны, изготовленные из нестандартной плитки, могут выглядеть высококлассно, у них есть и свои проблемы. Душевые из плитки требуют больших затрат как в материалах, так и в рабочей силе. Затирку между плитками трудно поддерживать в чистоте, и со временем она изнашивается. При установке кафельного душа также необходимо установить подконструкцию под ним.
  • Композит: Композиты представляют собой инженерные материалы, изготовленные из двух или более различных материалов.Комбинация различных материалов создает качества, которые сильно отличаются от исходных материалов. В Bestbath® мы используем композиты, изготовленные из лучших материалов, в том числе прочные гелькоуты.

 

Лучший материал для поддона для душа?

Существует множество материалов для изготовления душевых поддонов, но композитные поддоны превосходят их все, особенно с точки зрения долговечности. Хотя в некоторых случаях они могут быть более дорогими, они просты в обслуживании, легко ремонтируются, просты в установке и способны прослужить десятилетия.
 

Лучший душевой поддон для плиточных стен?

Для традиционных душевых, выложенных плиткой, вам необходимо установить подконструкцию внизу, чтобы вода, просачивающаяся через затирку, попадала в канализацию. Установка цельного поддона вместо кафельного пола устраняет необходимость в подконструкции.
 
В этом случае композитный душевой поддон — отличный выбор. Они сконструированы так, чтобы быть чрезвычайно прочными и водонепроницаемыми, гарантируя, что вода не просочится сквозь поддон или под него.Это предотвратит повреждение водой на долгие годы.
 

Варианты душевых поддонов: формы и размеры

Поддоны для душа бывают самых разных форм, углов и размеров, подходящие для любой ванной комнаты. Нужен ли вам нео-угловой поддон для углового душа, небольшой квадратный поддон 30 x 30 дюймов или больший поддон для модернизации ванны, у Bestbath есть большой выбор на выбор.

 

Опции душевого поддона: пороги

Как и в случае с размерами и формами, душевые поддоны поставляются со всеми типами порогов, чтобы соответствовать требованиям кодекса и потребностям или предпочтениям клиентов.

  • Безбарьерные душевые поддоны позволяют жильцам войти в них без риска споткнуться или упасть.
  • Скошенные пороги облегчают доступ для инвалидных колясок, обеспечивая соответствие нормам правил ADA.
  • Бордюрные пороги имеют высоту от ½ дюйма до 6 дюймов.
  • Временные пороги — это съемный бордюр для безбарьерных душевых, отличный вариант для многоквартирных домов или для тех, кто рассматривает возможность старения на месте.

 

Места слива душевого поддона

Работа с существующими сантехническими системами всегда будет проблемой для новой установки или модернизации душа. К счастью, выбор душевого поддона Bestbath дает вам возможность выбрать, где должен располагаться слив. Вы также можете выбрать траншейный слив или боковой слив, которые помогут вам соответствовать требованиям ADA, ANSI B, California Title 24 и другим местным требованиям.

 

 

 

 

Строительство

В Bestbath наше строительство начинается с нашего склада пресс-форм, за которыми тщательно ухаживают.Каждая форма очищается и вкатывается в камеру распыления, чтобы получить гелькоут, гладкую поверхность, которая образует внешний вид душа.

После отверждения гелькоута наносится слой барьерного покрытия для повышения долговечности душа. В завершение мы наносим слой нашего композитного полимерного материала, более прочного по весу, чем сталь для армирования. Для кастрюль с порогом 1 дюйм и ниже мы добавляем стальной стержень ¼ дюйма, чтобы добавить дополнительную прочность и усиление для кастрюли.

Перед раздачей каждый поддон оснащается выравнивающими блоками, чтобы обеспечить совмещение переднего и заднего концов поддона друг с другом.В результате наши душевые поддоны выровнены на заводе полностью готовыми к установке.

 

Установка

Одним из ключевых преимуществ выбора душевого поддона Bestbath является простота установки, позволяющая значительно сократить трудозатраты. После того, как пол выровнен, а стены отвесны, кастрюля будет ввинчена, закреплена и готова к использованию в течение нескольких часов. Посмотрите, насколько простой может быть установка нашего душевого поддона, в этом видео.

 

Гарантия

После установки душевого поддона на него распространяется 30-летняя гарантия Bestbath. Мы гарантируем, что наши душевые поддоны не будут иметь производственных дефектов и повреждений при транспортировке в течение 30 лет после установки.

Суть?

Правильный выбор душевого поддона означает понимание конкретных потребностей вашей работы. Но когда вы ставите композитный душевой поддон Bestbath рядом с любым другим, ценность Bestbath становится очевидной.Их быстрее и проще устанавливать и обслуживать, что позволяет сэкономить сотни на трудозатратах. Добавьте к этому лучшую в отрасли 30-летнюю гарантию, и вы можете быть уверены, что душевые поддоны Bestbath прослужат долгие годы.

 

Готовы сделать следующий шаг? Свяжитесь с нами .

 

Поддоны для душа — плитка против твердой поверхности

Поддоны для душа — плитка против твердой поверхности

Пол в душевой, пожалуй, самая важная часть любой реконструкции ванной комнаты.Это основная линия защиты от протечек в душе, поэтому мы всегда уделяем этому аспекту ремонта большое внимание. Вы также не хотите, чтобы это эстетически отвлекало от остальной части душа.

Домовладелец часто просит совета: «Мы не уверены, хотим ли мы выложить плиткой пол в душе или купить обычный поддон для душа». При ответе на этот вопрос мы должны установить, что является главной заботой домовладельца? Они ненавидят чистить линии затирки? Беспокоитесь о бюджете? Они ищут что-то нестандартное? Вышеуказанные вопросы действительно сводятся к бюджету домовладельца и эстетике.И у вас действительно есть два варианта — плиточный пол по индивидуальному заказу или цельный сборный поддон для душа.

Начиная с самого дешевого уровня, мы обнаруживаем, что цельный сборный душевой поддон изготавливается из нескольких различных материалов с разным уровнем качества. Эти материалы варьируются от акрила строительного класса до чугуна с фарфоровой глазурью. Это готовые к установке блоки, которые служат водонепроницаемым полом для душа. Душевые поддоны устанавливаются непосредственно на черновой пол, что устраняет необходимость создания наклонного слоя известкового раствора и укладки плитки на пол в душе.Поддон для душа изготавливается методом формовки или заливки и включает в себя наклонный пол, сливное отверстие, боковые стенки и порог в единое целое.

Акриловые сковороды имеют репутацию легко пачкающихся и царапающихся, и некоторые клиенты жалуются, что всего через несколько лет они никогда не кажутся полностью чистыми. Тем не менее, вы можете найти высококачественные акриловые сковороды от таких компаний, как Kohler и Duravit — эти компании добавляют дополнительные материалы, чтобы укрепить сковороды и помочь им противостоять пятнам. Несмотря на это, углы печально известны тем, что они повреждаются во время транспортировки, поэтому мы не рекомендуем покупать их в Интернете!

Лотки из композитной смолы, такие как Corian, SwanStone или Tere-Stone, являются еще одной альтернативой акриловой сковороде.Каждый бренд имеет немного отличающийся производственный процесс, но все рекламируют долговечность и устойчивость к пятнам своих сковородок. Еще одним преимуществом является количество вариантов отделки/цветов/возможностей персонализации этих кастрюль: они могут имитировать внешний вид плитки или натурального камня или позволяют домовладельцу сделать что-то совершенно индивидуальное с преимуществом меньшего обслуживания, поскольку линии затирки не нужны. также не требуется герметизация.

Чугунные сковороды покрыты твердой фарфорово-эмалевой глазурью.Наш ведущий дизайнер Дерек Бакстер говорит: «Это те, которые я обычно рекомендую… когда речь идет о стойкости к пятнам и долговечности, вы не найдете ничего лучше этого!» Помните, из этого материала сделаны вечные чугунные ванны 1950-х годов! Однако они тяжелые, поэтому могут быть не самым простым вариантом, если вы планируете пойти по пути «сделай сам».

Укладка плитки на пол в душе предлагает почти бесконечное количество вариантов, когда речь идет о размере, цвете, материалах и форме! Здесь пределом являются небо, хотя мы настоятельно рекомендуем использовать плитку небольшого формата, например, 2 x 2 дюйма или 3 дюйма x 3 дюйма.После затирки это обеспечивает большее сцепление, а также гораздо проще создать правильный уклон для дренажа. Популярный / трендовый вариант, который мы видели, — это использование плитки большого формата, например, 12 дюймов x 12 дюймов или 12 дюймов x 24 дюйма. Хотя это выглядит элегантно и современно, его установка обходится дороже, так как необходимо будет использовать специальные дренажи.

Часто игнорируемая область дизайна пола в душе — это душевая кабина. Нам нравится использовать кусок твердого материала в качестве верхней части и настенной плитки по бокам. Таким образом, получается абсолютно ровная поверхность для душевой двери.Вы также можете использовать кромочный материал Schluter с настенной плиткой на бордюре, чтобы придать ей современный элегантный вид.

В SELECT Kitchen & Bath мы в основном используем гидроизоляционную систему Schluter Kerdi при ремонте ванных комнат. Это считается ведущим гидроизоляционным материалом в отрасли, и при правильной установке на него распространяется пожизненная гарантия. Чтобы получить полезную информацию о гидроизоляции, ознакомьтесь с интервью, которое мы взяли у Кэтрин Нортон из Best Pick Reports: Shower Waterproofing 101 with Select Kitchen & Bath

.

Итак, все это возвращает нас к вопросу о том, что лучше? Ну, это зависит от вашей ситуации.Как мы уже говорили в начале этой статьи, при принятии решения о том, что установить в любом месте ванной комнаты, вы должны учитывать эстетику и бюджет, а также качество. Дерек говорит, что мы рекомендуем: «Если вы ремонтируете ванную комнату в детской или гостевой ванной, выберите чугунный поддон для душа от такой компании, как Kohler, потому что вы получите качественный, долговечный и долговечный продукт. вечный. Тем не менее, при реконструкции главной ванной комнаты я почти всегда рекомендую использовать кафельный пол в душе из-за эстетического эффекта и стоимости при перепродаже.

Мы надеемся, что это краткое обсуждение душевых поддонов поможет вам решить, в каком направлении двигаться при реконструкции ванной комнаты.

Примечание: для этого контента требуется JavaScript.

Ищете поддон для душа? Вот некоторые новые варианты для рассмотрения

Когда-то варианты готовых душевых поддонов в основном включали винил или стекловолокно, но времена изменились. Современные душевые поддоны предлагают самые современные материалы и более элегантный внешний вид.

Когда они появились, готовые душевые поддоны считались огромным преимуществом для установщиков, потому что это означало, что им не нужно было делать грязную работу.Грязевые работы раньше были основным методом подготовки душа к укладке плитки, и требовалось, чтобы квалифицированный специалист установил медный поддон или толстостенный полипропилен и насыпал сухую растворную смесь к сливу. Хотя грязевые работы выполняются хорошо, они требуют больше времени, прежде чем они будут готовы к укладке плитки, и стоят дороже при установке. Они также тяжелые.

[Подробнее: Wetstyle представляет новую коллекцию текстурированных поддонов для душа]

Антониолупи

Душевой поддон 00, изготовленный из Corian, представлен в различных размерах и имеет ультратонкий профиль.Поверхность продукта плавно спускается к сливу и создает ощущение мягкости и бархатистости. Он поставляется с правым или левым сливом с верхним сифоном.

 

Готовые душевые поддоны решают эти проблемы. Как правило, они легкие, предварительно наклонены к сливу и при правильной установке в значительной степени водонепроницаемы. Одним из самых больших преимуществ является то, что готовые системы душевых поддонов проще, чем земляные работы, и их может установить менее квалифицированный рабочий на стройплощадке. Укладка плитки на некоторые готовые основания может быть выполнена в тот же день, а для некоторых изделий плитка даже не нужна.

Композитные душевые поддоны стали популярными, потому что они имеют прочную конструкцию по сравнению с ощущением пустоты стекловолокна и винила. Одна компания, Wetstyle, недавно представила коллекцию душевых поддонов из композита высокой плотности из камня и смолы Feel, которая, по словам компании, реалистично воспроизводит текстуры бетона и сланца.

[ Подробнее: Каковы последние тенденции в продуктах для душа и аксессуарах? ]

Колер

60-дюймовый душевой поддон Bellwether из эмалированного чугуна для долговечности и простоты обслуживания, а также смещенный слив для использования в новом строительстве или для замены ванны при реконструкции.Профи могут даже указать съемную крышку для утопленного слива, чтобы установка выглядела законченной. Бренд заявляет, что размер обода оптимизирован для удержания воды и эстетики.

 

«Новые усовершенствованные технологии производства заполнили пробел между ранее неинтересными сборными душевыми поддонами и дорогими сложными решениями, облицованными плиткой», — говорит Марк Волински, президент канадского бренда ванн. «Возможность обрезать сборные основания по индивидуальному заказу также делает их совместимыми с помещениями нестандартного размера или уникальными пространствами, где раньше единственным доступным вариантом были облицованные плиткой душевые поддоны.

И другие производители, разрабатывающие композитные материалы для душевых поддонов. Blu Bathworks, например, предлагает коллекцию сверхнизкопрофильных душевых приемников, изготовленных из экологически чистого материала blu∙stone с кварцитом. Материал «визуально светящийся и мягкий — почти теплый — на ощупь», — заявляет компания, и «исключительно прочный». Базы доступны в различных текстурированных цветах. А другие европейские бренды используют для своей продукции различные запатентованные композиты или даже твердую поверхность.

[ Подробнее: Как построить душ без бордюра ]

Агапе

Amuleto – это поддон для душа на открытом воздухе, изготовленный из мрамора Petit Granit и оснащенный сифонной накладкой для слива. Он измеряет 51 3/16 дюйма в диаметре и чуть больше 1½ дюйма.

 

Тем не менее, акриловый поддон для душа

по-прежнему довольно популярен, и даже металл может быть вариантом. Kohler предлагает серию изделий из эмалированного чугуна, которые компания называет «непревзойденной долговечностью и простотой обслуживания».Основания компании также могут быть украшены съемной крышкой для встроенного слива.

Рынок также отходит от традиционных душевых поддонов, высота которых иногда достигает 5 дюймов, к более обтекаемым основаниям с более низким профилем. В некоторых случаях размеры основания составляют всего 1½ дюйма, что дает домовладельцам почти безбарьерную установку душа, которая удобна для инвалидных колясок и придает более современный вид

[Подробнее: MTI Baths разрабатывает новую душевую подставку, удобную для ремонта]

Фалпер

Душевые поддоны линии h4 изготовлены из композитного материала Ceramilux, состоящего из природных минералов и смешанных полиэфирных смол.Затем он покрывается гелькоутом на основе полиэстера. Не впитывающий материал, устойчивый к царапинам и истиранию, продукт бывает с гладкой матовой поверхностью или с текстурированной поверхностью. Он поставляется в матовом белом, матовом черном и с отделкой под камень Ceramilux.

 

Однако, независимо от материала, все душевые поддоны имеют как недостатки, так и преимущества. Акрил, например, очень доступный, легкий и простой в установке, но некоторые из них подвержены окрашиванию, обесцвечиванию и царапинам.Композиты долговечны и обладают высокой устойчивостью к царапинам и выглядят как камень, но они дороги и требуют регулярной очистки.

Стекловолокно — еще один доступный вариант, как и акрил, легкий и простой в установке. Но он может быть хрупким и склонным к растрескиванию. Со временем чистящие средства также могут повлиять на отделку.

В любом случае важно изучить все варианты для каждого проекта и определить, какие характеристики производительности приемлемы, а какие нет.

[Подробнее: 7 простых систем, которые помогут построить душ без бордюра]

Висмараветро

Душевой поддон Alias, входящий в коллекцию Complements от производителя, представляет собой изделие с минималистичным дизайном, изготовленное из Cristalplant, композитного материала, приятного на ощупь, прочного и легкого в уходе.‎ Средняя часть выполнена из силикона. поддерживает и скрывает слив. Его можно легко снять для очистки.

 

 

Винтажная ванна и ванна

Душевой поддон Randolph Morris размером 60 на 32 дюйма, изготовленный из высококачественной смеси натуральных и искусственных материалов, отличается высокой устойчивостью к царапинам и ударам, заявляет компания, а также противоскользящим покрытием для безопасности во время принятия душа. .Он антибактериальный, предотвращает рост грибков и бактерий, устойчив к химическим веществам.

 

Ветстайл

Feel — это новая коллекция текстурированных сборных душевых поддонов, предлагающих конструкцию из одной плиты и индивидуальные конфигурации. Компания заявляет, что коллекция представляет собой передовой край дизайна и установки душевых поддонов за счет использования усовершенствованных методов литья, которые позволяют воспроизводить текстуры на поверхностях душевых поддонов.Он поставляется в различных размерах, трех цветах — белом, сером и черном — и сливных крышках, соответствующих по текстуре и цвету.

 

 

 

простых способов научиться переделывать пол в душе

Простые способы узнать, как переделать пол в душе

Скромный душ прошел долгий путь с тех пор, как его приспособили к стенкам ванны и обернули липкой занавеской. Было бы лучше, если бы вы сосредоточились на том, как переделать пол в душе, чтобы обеспечить комфортное сосуществование дизайна и функциональности.Душ не просто функционален. Он может служить центром внимания при ремонте ванной комнаты.

Тем не менее, ошибки при переделке пола в ванной комнате могут превратиться в уродливый беспорядок, поскольку он изнашивается со временем. Например, вода может просачиваться в бетонный пол через каждую строительную трещину в цементном растворе. Это может навсегда повредить вашу ванную комнату.

Обычно на крутых склонах вода скапливается. Обе проблемы способствуют росту плесени и грибка в растворе и черновом полу, что приводит к потемнению раствора в проблемной области.Вы также можете использовать обрезанную плитку с острыми или шероховатыми краями на любом полу в душе. Однако плохая резка может превратить отличную базу в ремонтный кошмар, который выглядит неаккуратно и незаконченным.

Вы можете решить эти проблемы, не соскребая старую плитку и раствор, уложив новый слой плитки на существующий пол в душе. Вы можете найти шаги о том, как переделать пол в душе, подготовить старую напольную плитку, добавить новую плитку и сделать это ниже.

 

Очистка и подготовка пола в душе

По мнению большинства успешных укладчиков плитки, подготовка основания часто является первым шагом при выяснении того, как переделать пол в душе.Плитка для пола в душе использует раствор и смесь песка в качестве основания, и вам также нужно обратить внимание на лучший материал для пола в душе.

Профессиональный мастер по ремонту ванных комнат рядом с вами уложит растворную смесь в душевой поддон плиточником. Затем он использует линейку, чтобы вырезать изгиб доски.

Раствор обеспечивает устойчивую основу для плитки, пока она не высохнет. Тем не менее, высокие и низкие места на готовом полу могут возникать из-за плохо сформированного основания. Так что всегда перепроверяйте.Вы должны помнить, что этот шаг занимает столько же времени, сколько укладка плитки при планировании длины ремонта ванной комнаты.

Как лучше всего переделать пол в душе?

Фотография Макса Вахтбовича с сайта Pexels

  • Снимите и отложите крышку слива душа.
  • Вставьте старую тряпку в верхнюю часть сливного отверстия. Тряпка действует как барьер против мусора, попадающего через сливную трубу.
  • Чтобы оценить уклон бетона, поместите один конец пузырьковой шкалы на сливное отверстие, а другой конец шкалы укладывайте плиткой пол в душе.Уровень покажет примерно 1/4 дюйма наклона на фут, если вы рассчитаете от входа стока до самой дальней стены. Сдвиньте весы по полу и используйте восковой карандаш или перманентный маркер, чтобы отметить высокие и низкие области.
  • Затем используйте молоток и долото, чтобы извлечь все приподнятые плитки. Нет опасений по поводу повреждения соседней напольной плитки. Лужа может образоваться, когда одна приподнятая плитка содержит достаточно воды.
  • Вы можете отказаться от герметика с края пола душа и герметика вокруг нижних шести дюймов каждого из углов стены.
  • При использовании бытовых чистящих средств, удаляющих остатки мыла и частицы жесткой воды, не забывайте тщательно очищать душ.

Подготовка к сливу

Установите пластиковое кольцо для подвески душевого желоба толщиной 1/4 дюйма поверх основного душевого желоба. Затем монтажные крючки зацепляются за удлинительное кольцо, которое фиксируется в верхней части существующего отверстия для слива душа.

Замените сливное отверстие в полу душа на кольцо того же размера.Вы можете установить большинство удлинительных колец непосредственно на четырехдюймовое круглое сливное отверстие. Кольцо будет удерживать сливную крышку на одном уровне с поверхностью последнего пола, пока плитка не высохнет.

 

Установка напольного покрытия

При необходимости сделайте партию разжиженной смеси белого цвета, используя рецептуру мокрой смеси производителя. Галлон тонкого набора необходим для большинства идей реконструкции душа.

Можно начать с дальнего угла и двигаться к бордюру душевой, уложить шпаклевку на пол душевой с помощью зубчатого шпателя.Листом плитки покройте столько поверхности, сколько сможете коснуться.

Вы также можете попробовать положить только половину плитки в точке, работая на более широком полу душа, начиная с дальней половины. Не забудьте добавить немного воды в смесь, если она растекается шпателем.

Кроме того, пока не следует класть плитку вокруг сливного отверстия и любые обрезанные кусочки плитки возле стенок душа. Вместо этого измените линии затирки между каждым полным слоем плитки, пока они не совпадут с линиями между отдельными частями плитки.

Чтобы использовать терку для затирки, аккуратно вдавите плитку во влажную смесь. Проверьте тонкий набор в каждой линии затирки. Излишки разжиженного раствора часто заливают линию затирки при утрамбовке поверхности. Thin-set может протекать через раствор, которым он покрыт. 

Излишек белого тонкого слоя будет торчать из затирки, пока пол не высохнет; белая затирка мгновенно придает тонкому застывшему виду серый цвет. Вы можете использовать портативную пилу для затирки швов, чтобы осторожно прорезать тонкие слои.

Вы можете нарезать тонкий слой твердосплавным наконечником пилы.Попытайтесь удалить любой мусор из затирочных швов с помощью пылесоса.

Завершить новый пол в душе

Фотография Кертиса Адамса с сайта Pexels

  • Смешивайте затирку до тех пор, пока весь сухой порошок не растворится, а влажная затирка не приобретет однородный цвет.
  • Налейте раствор на кафельный пол и используйте резиновую терку для затирки, чтобы пройти через швы.
  • В каждом наборе плиток должно быть достаточно раствора, чтобы заполнить пространство между ними.
  • Кончиком кельмы обрежьте углы.
  • Вы будете срезать углы под углом 90 градусов с помощью кельмы для полей.
  • Вы должны очистить его мочалкой, используя круговое вращение.
  • Прежде чем продолжить, подождите 24 часа.
  • После того, как затирка высохнет, используйте чистую и сухую тряпку, чтобы отполировать поверхность плитки.
  • Вы можете использовать белый уксус и жесткую нейлоновую щетку, чтобы удалить остатки затирки с плитки, которую не очистила тряпка.
  • Дайте полу полностью остыть.
  • Защитите стык затирки пола и стены, наклеив замазку плитки по краю пола в душе.
  • Перед использованием ванны дайте герметику полностью высохнуть.