Протекает бетонный погреб: Гидроизоляция погреба или подвала изнутри от грунтовых вод

Содержание

Затопило подвал — что делать пошагово

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Локализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя («синьки», цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды.

Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. «Скорость поступления воды» Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом».

Материал быстро — за 1-5 минут — схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую «пробку»:

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

  • «расклинивается» в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;
  • дополнительно кольматирует  примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки. 

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу.

 Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз. 

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

  • штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т. ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
  • горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от «сухих» (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
  • в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

 

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций, причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Как узнать откуда в подвал поступает грунтовая вода если пол затоплен

Прежде чем приступить к гидроизоляции подвала необходимо выяснить источник проблемы — место поступления воды, протечку.

Поиск протечек в подвале

Многие задаются таким вопросом: в подвале вода все прибывает, а выявить источник не представляется возможным, как можно выяснить откуда прибывает вода?

Прежде всего необходимо воду откачать и вытереть насухо стены и пол. Если поступление невелико, то источник воды проявится через 15-20 минут.

Если же протечка совсем микроскопическая, то можно использовать сухой цемент. После того, как вода полностью выкачана из помещения и все поверхности насухо протерты, вооружитесь 5 кг цемента, респиратором, цементом и щеткой или губкой. На полу нужно все сомнительные места присыпать цементом, а на стенах можно с помощью щетки или губки для мытья посуды слегка «припудрить» все влажные места. В тех местах где присыпанный сухой цементный порошок сразу поменял цвет можно констатировать протечку.

Что делать если воды на полу подвала очень много?

 

Если площадь подвала большая и приток грунтовой воды очень большой, то может возникнуть ситуация когда невозможно определить проблемные зоны.

В таком случае пол нужно разделить на 3 или 4 зоны. Для этого насыпаем цемент на пол делая из него мини-дамбы. Такие насыпи не должны прерываться. Теперь можно убирать воду из каждой зоны и выяснить в какой из них вода пробивается через пол. После уточнения таких мест и устранения всех течей насыпь из цементного порошка можнолегко  удалить небольшим  перфоратором.

 

Например, на этом фото хорошо видно, что вода поступает в подвал из трещины в полу. И если нужно более точно узнать источник протечки, то как было описано выше, можно присыпать эту трещину тонким слоем цемента или любых цементосодержащих смесей. Через несколько минут можно будет точно определить источник поступления влаги.

Эту трещину наши специалисты герметизировали с помощью полиуретановой инъекционной гидроизоляции.

О выборе того или иного состава для разных случаев можно прочитать статью: Как выбрать лучший метод гидроизоляции?

Если вода поступает из стен, то можно заказать услугу по восстановлению их герметичности.

Погреб «Уралец» как удобный и надежный хранитель урожая

Любители земледелия обязательно столкнутся с проблемой зимнего хранения урожая. Свежие овощи и фрукты в принципе не помещаются в холодильник. В домашних кладовых слишком тепло. Испокон веку при каждом доме строился погреб – громоздкое подземное сооружение с большим холмиком сверху.

Современная промышленность максимально упростила строительство погреба. Выпускается уже готовый к монтажу погреб «Уралец». В частности, существует нескольких типоразмеров и разных комплектаций хранилища.

Погреб Уралец 6 Премиум, Стандарт

Погреб «Уралец» – конструкция

Погреб серии «Уралец» представляют собой герметичное бетонное помещение с выступающей горловиной. «Уралец-6» имеет форму цилиндра диаметром 2,2 м, «Уралец -10» – параллелепипеда 2х3 м.

Схема погреба Уралец-6

Впрочем, выпускаются и погреба большего объема – 20 и 30 м3. Обычно они собираются из нескольких модулей «Уралец -10».

Схема Погреб Уралец-10 Стандарт и Премиум

Характеристики

Высота обоих модификаций погребков – 2,9 м вместе с горловиной. Масса соответственно – 5,1 и 9,4 т, объем – 6 и 10 м3. Варианты комплектаций: базовая, стандарт, премиум. Погреб в базовой комплектации, в частности, поставляется без крышки, утепления, лестницы, покрытия пола, отделки, стеллажей и ларей. Во всех модификациях имеется встроенная система вентиляции.

Толщина бетонной стенки – 100 мм. Причем используется гидротехнический полимербетон, не пропускающий грунтовые воды внутрь погреба. Хранилище рассчитано на 100 лет эксплуатации.

В комплектации стандарт и премиум верхняя часть бетонного короба утеплена. Погреба можно размещать:

  • во-первых, на любом свободном месте участка. Как правило, над входом строят небольшую будку для защиты горловины от осадков;
  • во-вторых, под гаражом, сараем, остекленной беседкой;
  • в-третьих, под зданием внутри ленточного или свайного фундамента. Вход делается из кухни, веранды или других подсобных помещений.

Экономия ресурсов – кессон-погреб «Уралец»

Если на участке есть необходимость в устройстве автономной системы водоснабжения, то в погребе можно разместить оборудование насосной станции. Для этого выпускаются кессон-погреба «Уралец-6» и «Уралец -10». В результате при использовании погреба в качестве кессона скважины экономятся немалые средства и площадь участка.

Как правило, в погребе держится стабильная плюсовая температура, имеется освещение, вентиляция, легкий доступ. Просто идеальное место для размещения насоса, гидроаккумулятора, фильтров и автоматики. Герметичность днища обеспечивается специальным гермовводом.

Читайте также: летняя очистка и дезинфекция погреба.

Преимущества и недостатки

Погреб «Уралец » имеет следующие достоинства:

  • компактные размеры – занимает очень мало площади участка;
  • практичность – грамотно спроектированное размещение стеллажей, ящиков, ларей позволяет максимально эффективно использовать площадь хранилища;
  • долговечность до 100 лет. Бонус – гарантийный срок;
  • бетон устойчив к коррозии и гниению;
  • все материалы экологичны и не содержат токсичных веществ;
  • особенно ценна герметичность;
  • как правило, легкий и быстрый монтаж;
  • возможность установки в зимнее время
  • прочность и надежность;
  • большой вес уменьшает выталкивание погреба при замерзании почвы;
  • удобная конструкция. Хранилищем могут пользоваться дети и пожилые люди;
  • функциональность. Обеспечивает стабильную температуру и влажность в холодное время года. В частности, создаются оптимальные условия для хранения овощей и фруктов.

Особо стоит сказать об универсальности. В принципе, погреб можно устанавливать в любых почвах и климатических зонах. Более того, утепление корпуса и крышки надежно защищает продукты от замерзания. А герметичность – от влаги. Возможно использовать в качестве кессона или насосной. Причем размещать во дворе или под зданиями. Можно установить хранилище нужного объема.

Хотя есть и недостатки: немалая цена, дорогой монтаж, необходимость использования тяжелой специализированной строительной техники. Ограничения по месту монтажа: мешают здания, коммуникации, деревья, заборы. И если деревья можно спилить, а забор – временно демонтировать, то здание подвинуть невозможно. Например, большинство коммуникаций также невозможно убрать или переместить.

Крыша дома из газосиликата

Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

Здесь нужно отметить важный момент. Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой «пирог стены» у Вас получится.

Как правильно выбрать место для погреба

Выбор места для строительства погреба.

Прежде всего, стоит отметить что погреб — это место, в котором всегда должна поддерживаться примерно одинаковая температура воздуха. Солнечный не проникает. Прохлада и отсутствие света хорошо замедляет процессы роста, фотосинтеза и гниения продуктов. Но если построить погреб в неправильном месте, то из-за сырости появится плесень. А это губительно для здоровья. Поэтому знать показатель залегания уровня грунтовых вод при выборе места — это обязательное условие для строительства погреба. Помимо сырости может случиться, что воды просто затопят подвал.

Второй немаловажный факт: в низинах строить погреб нельзя, так как сразу помещение будет обречено на появление плесени, потому что содержание в низинах влаги превышает показатель нормы. Состав грунта тоже влияет на постройку и выбор места для погреба. В любом случае глубина погреба не должна превышать 2,2 м, даже если грунтовые воды находятся ниже. Это оптимальный показатель для глубины подвала. Большое помещение строить не рекомендуется. В этом случае могут нарушаться и колебаться в разные стороны показания температуры воздуха в подвале. Это не скажется положительно на сохранности продуктов-заготовок.

 

Устройство стен и потолка

Стенки будем строить блоками из пенобетона. За счет того, что они очень прочные и цельные, можно не думать о гидроизоляции стен. И даже при небольшом прохождении грунтовых вод с боков погреба можете совершенно не волноваться за разрушение стен. Этого не произойдет в любом случае.

Благодаря прочности пенобетонных блоков в погребе можно не делать гидроизоляцию стен.

Для начала замешиваем раствор и делаем первый ряд из блоков. Тщательно проверяем все уровнем и подбиваем в нужных местах при необходимости. После этого устраивайте также первый ряд, но только уже другой стенки. В результате строительство стен для погреба должно идти по кругу: сначала первый ряд выкладывается по всему периметру, затем второй, третий и так далее. Каждый ряд нужно проверять на ровность

Еще обратите особое внимание на соответствие углов смежных стенок. Когда вы построите полностью все стенки на всю высоту, дождитесь застывания их, после чего переходите к оштукатуриванию

Перед этим можно сразу в намеченном месте поставить деревянную дверь. Конечно же, вы можете любым способом произвести отделку стен в погребе. Но наложение штукатурки является обязательным условием. По высыхании штукатурки переходим к устройству . Потолок устраивается на обычные деревянные лаги, как и для дома.

Учитывая то, что стены погреба получились наполовину в земле, а на другую половину — наружу, то монтаж потолка будет не таким сложным. При помощи анкеров и шурупов приделайте к верхнему ряду стен основные каркасные потолочные лаги. Анкеры прекрасно входят в пеноблоки и будут хорошо в них держаться. Зафиксировать дополнительно их можно металлическими уголками. На следующем этапе поверх основных лаг поперек укладываются поперечные лаги и крепятся на саморезы или шурупы.

Толь нужно обязательно использовать при устройстве погреба, так как он защитить строение от дождя.

Затем вся конструкция покрывается толем, гидроизоляционной пленкой и еще раз толем. Крепятся все эти материалы на обыкновенные гвозди. Поверх последнего слоя толя кладется шифер или черепица. Лучше всего выбрать такую же кровлю, как и на основном доме. Так строение погреба будет прекрасно сочетаться по дизайну с жилым помещением. И еще: крыша для погреба делается обычной плоской, поэтому об устройстве конька можете забыть. Но при этом следите, чтобы по периметру кровля примерно на 20 см выходила за пределы стенок. Это надежно защитит их от попадания косого дождя и снега.

 

Отличия подвала и погреба при строительстве

При возведении погреба и подвала из пеноблоков нужно учитывать их различия.

  • возвести подвал можно в любом месте, важно только учитывать уровень подземных вод;
  • по площади погреб уступает подвалу;
  • микроклимат этих двух сооружений различается. В подвале он менее благоприятен для продолжительного хранения продуктов;
  • при сооружении погреба не принципиальна гидроизоляция стен;
  • в подвале возможно сделать погреб, однако поступить наоборот не получится;
  • подвал может выполнять не только функцию погреба для хранения продуктов и материалов, но и кладовой, тренажерного зала, даже гаража и т.д., тогда как погреб предназначен только для хранения продуктов;
  • строительство подвала выполнять тяжелее, чем строительство погреба, так что его возведение рекомендуется доверять специалистам.

Погреб из керамзитобетонных блоков

  • Плюсы керамзитобетона

Керамзитобетон в России не настолько популярен, как, например, в Америке. Там из этого строительного материала давно строят целые дома, а у нас он используется не очень часто. Все это происходит от того, что у нас мало знают о его отличных свойствах в строительстве.

Традиционная схема погреба.

Плюсы керамзитобетона

Очень важно то, что керамзитобетон позволяет значительно снизить вес возводимого строения. Это является немаловажным фактором

Еще этот материал очень прочный, так как при его изготовлении используют смесь песка, воды, цемента и глины, а это значит, что строение получится максимально безопасным и устойчивым. Существует мнение, что использование в строительстве керамзитобетонных блоков оправдывает себя только в случае малоэтажного дома. Но это совсем не так. Материал очень хорош и для высотных строений.

Использование керамзитобетонных блоков очень важно для тех районов, которые часто подвергаются стихийным бедствиям, таким как землетрясение, ураганы и сильные ветры.

Плюс этот материал очень хорошо держит тепло даже в самые большие морозы, так что для постоянно холодных районов он тоже необходим.

Очень грамотным решением будет строительство из керамзитобетонных блоков неотапливаемых помещений, таких как погреб или подвал. Если вам необходимо устроить на даче место для хранения разносолов, то этот строительный материал вам просто необходим.

Чертеж монтажа погреба.

Делать подвал из керамзитобетона очень просто, практически как и из кирпича. Но и тут есть свои тонкости и нюансы, так что прежде всего стоит в них разобраться. Для хорошей изоляции на фундамент нужно положить рубероид в два слоя. Следом заливают раствор, который должен выровнять первый слой. При этих процедурах необходимо использовать уровень. У смеси не должно быть большой толщины, достаточно 30 мм. Укладывать все это нужно по принципу цепной обвязки швов, причем толщина швов должна быть минимальной: 10 мм вполне подойдет. Раствор нужно брать не меньше серии М 500, а можно даже и выше. После каждых 2-3 рядов нужно устанавливать сетку, которая поможет сделать так, что подвал усядет без трещин. Делать окна и двери при помощи керамзитобетонных блоков очень просто, так как они имеют правильную форму. А для стен этот материал просто незаменим.

Тонкости строительства

Поговорим о тонкостях работы с керамзитобетоном. Перед тем как начать строительство вам нужно сначала определиться, какой вы хотите подвал. Он может быть на земле, наполовину углубленным в землю или полностью под землей. Подумайте, какой подойдет именно вам.

Для того чтобы гидроизоляция была хорошей и надежной, в строительстве не допускается применение материалов, которыми уже пользовались, все должно быть новым. Не стоит использовать в обшивке погреба металл, потому что это затруднит поддержание нужной влажности и температуры. Ведь если в подвале будет оптимальная влажность, вентиляция и подходящая температура, то и продукты ваши будут дольше храниться свежими.

Немаловажным фактором при постройке из керамзитобетонных блоков является и правильное расположение грунтовых вод. Необходимо правильно замерить глубину их прохождения. Также нельзя забывать и о застойной воде. Все это стоит обязательно учесть при постройке стен и пола погреба из блоков, при необходимости можно применить водонепроницаемый бетон.

Не помешает организовать и кольцевой дренаж, который будет сбрасывать лишнюю воду от погреба. Если такой возможности нет, то можно поставить водосборный колодец недалеко от подвала. Что-то одно из этого установить необходимо, чтобы лишняя вода не разрушила ваши материалы.

Ну и важно отметить, что подвал строить из керамзитобетонных блоков очень хорошо в то время, когда уровень стояния вод самый низкий. Это чаще всего бывает летом. Чтобы уберечь себя от ошибок, сохранить свое время и нервы, сделать все качественно, лучше пригласить строителей-профессионалов.

1pobetonu.ru

Обвалочное устройство

Наземный погреб с обвалочным устройством

1 – щебеночная или песчаная подушка; 2 – стены из горбыля или досок; 3 – обваловка; 4 – смесь соломы и глины; 5 – гидроизолятор; 6 – замок из жирной глины; 7 – пол.

В погребе такого типа температура и влажность поддерживаются за счет слоя обвалочной земли. Стены делают из горбыля, тонких бревен или досок, но любое дерево должно быть тщательно обработано. Щели между досками конопатят мхом.

Снаружи стены должны быть промазаны битумной мастикой, а поверх мастики укладывают рубероид. На крышу укладывают небольшой слой глиносоломы, сверху ее тоже обмазывают мастикой и покрывают рубероидом. Готовый погреб обсыпают землей, просеивают травой или прокладывают дерном.

Примечание!

Построенный погреб можно использовать не только для хранения продуктов, но и для сушки фруктов и ягод. Поскольку каждый из погребов оборудован вентиляцией, то достаточно будет просто создать тягу, и мы получим идеальные условия для сушки. Тягу можно создать очень просто – достаточно зажечь в погребе свечу и прикрыть дверь, и сушка готова.

Земляное устройство

Заглубленный погреб хорош тем, что он не требует особенных трудозатрат. Они строятся из того, что есть под рукой. Самое главное в его устройстве – сделать качественную вентиляцию. Такие погреба создают самые благоприятные условия для хранения овощей, в особенности картофеля.

Заглубленная система погреба:

1 – грунтовая засыпка; 2 – замок из глины; 3 – цементная стяжка; 4 – бетонная стяжка; 5 – щебень или битый кирпич.

Если на вашем участке плотный грунт, а грунтовые воды не будут доходить до уровня пола погреба, то эта система – именно для вашего участка. Котлован для погреба выкапывают с небольшим наклоном стен для того, чтобы не было осыпания грунта. Стены погреба обшиваются доской или горбылем.

Пол погреба – глинобитный. Иногда добавляют бой кирпича или отсев толщиной около 5-8 см и промазывают битумной мастикой. В идеале для пола делают бетонную стяжку поверх щебня, а затем закрепляют цементной стяжкой.

Потолку уделяют особое внимание – он должен дышать и не быть слишком тяжелым. Крышу устраивают таким образом, чтобы на ней не скапливалась вода и снег

Чаще всего – она двускатная. Но в зависимости от рельефа участка, может быть и односкатной, с наклоном. Для спуска в погреб устанавливают лестницу любой конструкции.

Обратите внимание — строительство гаража из газобетона

Внутреннее устройство

О внутреннем устройстве полузаглубленного погреба нужно заботиться не меньше, чем о стенах и потолке

Очень важно сделать правильную вентиляционную систему. Построить погреб без качественной вентиляции – потратить зря время, силы и деньги

Для организации вентиляции в любом хранилище продуктов необходимо установить две трубы. Одна будет отвечать за приток воздуха в погреб, а вторая – за его отвод.

Приточная труба своей нижней частью должна доходить практически до пола, в то время как нижнюю часть вытяжной трубы обычно располагают непосредственно под потолком. Идеально, если обе трубы будут оборудованы клапанами. Такой подход позволит самостоятельно вентилировать помещения, когда на то будет необходимость.

Несмотря на всю простоту такого устройства вентиляции, система в полной мере обеспечит чистым воздухом помещение, исключив вероятность возникновения конденсата. Кроме того, температура и влажность воздуха будут сохранены на оптимальном для хранения продуктов уровне.

Погреб из шлакоблока преимущества

Схема подвала с внешней дренажной системой.

Построить погреб или подвал из шлакоблока выгодно по количеству затрачиваемого времени и денег. Дело в том, что шлакоблок, являясь самым дешевым и доступным строительным материалом, абсолютно не уступает по показателям прочности кирпичам. Конечно же, если производители соблюдают всю технологию процесса изготовления. Так как шлакоблок не является новшеством в строительном мире, псевдозаводов по изготовлению этого материала, развелось очень много. Ради своей наживы такие производители халатно относятся к правилам изготовления шлакоблоков, нарушая технологию. От этого в дальнейшем зависит качество постройки погреба. Часто такие сооружения просто разрушаются. Поэтому при выборе производителей лучше пользоваться проверенными фирмами. Но все-таки правильно изготовленный шлакоблочный камень имеет массу преимуществ.

Выкладка таких строительных блоков проходит быстрее, потому что они намного больше по размеру, чем кирпичный камень. Но подвал из шлакоблока нужно сразу защитить от влаги, потому что этот строительный материал совсем не выносит сырость. При строительстве погреба из шлакоблока нужно учитывать эту индивидуальную особенность. Если уровень грунтовых вод не является проблемным и место для погреба сухое и светлое, шлакоблочный погреб — это оптимальный вариант, как помещение для сохранности продуктов. Удерживая тепло, этот строительный материал создаст отличные условия хранения и не даст перепады температуры.

 

Обслуживание помещений

В погребе или подвале из пеноблоков нужно соблюдать чистоту

Важно избегать появления: . грибков;
микроорганизмов;
конденсата.

  • грибков;
  • микроорганизмов;
  • конденсата.

К примеру, если допустить в помещение, где лежат продукты, даже небольшую сырость, это приведет к появлению грибков. Они спровоцируют биологические процессы, вследствие которых хранящиеся продукты испортятся. Для дезинфекции погреба или подвала из пенобетона важно покрыть каждую их поверхность побелкой с предварительно добавленной в нее марганцовкой. Также погреб дополнительно можно окурить табаком. При этом данный процесс должен выполняться не один раз, а регулярно каждые полгода-год после завершения строительства.

Кроме того, даже если в подвалах создана эффективная гидроизоляция, это не спасет их от возможного возникновения конденсата. Для мест, отведённых под хранение провизии, это явление вполне естественное. Однако угрозу образования конденсата уменьшить реально. Для этого в помещение надо поставить емкости, наполненные солью, а для заполнения дна использовать опилки.

Монтаж перекрытия

Подвал из блоков накрывается бетонным или деревянным перекрытием. Выбор зависит от площади строения и толщины стен.

Деревянная крыша делается в такой последовательности:

  1. Укладываются лаги. Проводится их крепление к стенам анкерами. Предварительно древесина просушивается и обрабатывается антисептиками.
  2. Снизу к лагам крепится мембранная пленка. После этого внутренняя поверхность обшивается ОСП, фанерой или стальными листами.
  3. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Для этого используется пенопласт, пенополиуретан или плиты базальтовой ваты.
  4. Поверх лаг крепится мембранная пленка и защитный материал — щиты, доски или жесть.

Бетонное перекрытие поверх стен из газобетонных блоков изготавливается следующим образом:

  1. На строение укладываются и закрепляются панели стенового профильного листа из стали. По периметру делается опалубка.
  2. Изготавливается плоский арматурный каркас из прутьев диаметром 8-10 мм. Решетка укладывается и жестко закрепляется в опалубке.
  3. Выполняется заливка тощего бетона. Для наполнения используется керамзит или пенопластовые шарики.
  4. Застывший бетон накрывается слоем утеплителя, который отделывается гидроизоляционным материалом.

Форма и облицовка крыши подбирается под стиль расположенных рядом строений. Используется шифер, профнастил, черепица или оцинкованная жесть.

Обустройство погреба

Возведения погреба окончено. По такому же принципу можно построить и подвал.
Но не все строительные работы еще выполнены, ведь погреб необходимо обустроить изнутри. Специалисты рекомендуют:

  • обустроить систему вентиляции. Для этого необходимо установить две специальные труб, обустроенные клапанами. Приточная труба размещается внизу над полом, а вытяжная под потолком, причем второе ее отверстие должно выходить на улицу. Клапаны, установленные в трубах, будут способствовать системе вентилирования, кроме того можно всю систему запускать в принудительном порядке. Система вентиляции в погребе очень важна, так как с ее помощью осуществляется контроль за влажностью и температурными показателями в помещении;
  • обработка стен мелом с добавлением медного купороса. Такой состав является прекрасным антисептиком, который поможет бороться с плесенью и гнилыми бактериями. Ведь при наличии влажности в помещении вредоносные организмы развиваются очень быстро. Также внутри погреб можно обработать раствором марганца или провести окуривание серой. Согласно рекомендациям, обработку погреба стоит проводить не только после строительства, но и в период эксплуатации. Как правило, стены опрыскиваются один раз в 6 месяцев;
  • устранить появление конденсата, который может появится даже после самой надежной гидроизоляции. Для этого рекомендуется в погреб опустить емкости с сухим мхом или же солью. В большинстве случаев на пол укладываются древесные опилки. Эти материалы способны очень быстро и действенно впитывать на себя влагу, тем самым высушивая помещение.

Погреб из блоков готов.Процесс строительства специального сооружения является не сложным. Построить погреб на даче можно своими руками, следуя общим рекомендациям. Его возведение не требует ни больших знаний, ни наличия специальных инструментов. Кроме того, строительство не является особенно затратным. Правильно построенный погреб из газобетона будет длительное время радовать своей функциональностью, и вы сможете наслаждаться вкуснейшими собственными соленьями.

Планирование и выбор конструкции

Планирование всех построек на участке заранее может помочь организовать пространство участка оптимально, продуманно и с учетом всех особенностей ландшафта. Погреб, как необходимая хозяйственная постройка, тоже входит в число планируемых объектов.

Если вы примете решение о том, что погреб вам нужен большой и вместительный, то строить его лучше всего параллельно с постройкой дома. Он может быть расположен в подвале, или другой хозяйственной постройке. Наземный погреб придется строить тогда, когда вы поняли, что без него не обойтись, но все капитальные постройки уже закончены.

У наземного погреба много своих недостатков. Они не критичны, но проще будет мириться с ними, чем устраивать перестройку капитальных зданий.

Недостатков не так и много:

  • Необходимость использовать дополнительный участок земли, которой и так всегда не хватает.
  • Можно нанести вред ландшафту. Эстетический, конечно.
  • Повторять гидротехнические работы, которые проводились при постройке дома.
  • На участке появится новое сооружение, которому нужен будет уход и обслуживание.

С недостатками покончено. Теперь о хорошем. Наземный погреб лучше, чем внутренний сохраняет холод летом. И потом, им просто легче пользоваться. Всего одна дверь – и мы уже в погребе.

Читаем также — как сделать погреб на даче

Жилое помещение с подвальным погребом

Прежде чем обустраивать в подвале погреб, следует учитывать, что чаще сам погреб выступает в роли фундамента. Поэтому стены конструкции должны быть очень крепкими. Также при возведении постройки следует учитывать некоторые нюансы:

  • Крупноячеистые блоки не подходят для этих целей, их используют для изоляции.
  • Стены конструкции необходимо выполнять монолитным способом или использовать для этих целей керамический кирпич.
  • Фундамент можно сделать сборный.
  • Кладка из газовых блоков и пеноблоков плохо выдерживает нагрузку от перекрытия потолка.
  • Если вы строите стены из легких бетонов, то нужно принимать во внимание полнотелую структуру.
  • Для строения хорошо подходят блоки с универсальными сквозными пустотами, которые должны заполняться арматурной сталью.

Важно! Все изложенные способы выгона стен подходят только в том случае, если дом и погреб одинаковых размеров, если вы хотите построить небольшое помещение, то прочность стен не принципиальна. .

Начало строительства

Правильная вентиляция в погребе

Определившись с местом расположения и размерами будущего погреба, нужно вырыть яму/траншею. Необходимо помнить о том, что размер периметра погреба будет меньше выкопанной ямы, потому что расстояние от земли до шлакоблочных стен будет засыпаться гидроизоляционным слоем. Размер этого пространства — 0,5 м. После того как яма будет готова, необходимо сделать фундамент. Для этого по периметру роется ров шириной 35 см, глубиной 30 см. Устанавливаются в ров арматурные прутья, которые связываются между собой проволокой.

Если есть возможность, можно применить специальный пистолет для связывания. Это сэкономит время. Формируется опалубка. Она должна быть выполнена из деревянных досок, которые устанавливаются по периметру фундамента будущего погреба из шлакоблока. Затем готовится раствор цемента и песка в соотношении 1:3. Для прочности можно в раствор добавить «острый щебень», то есть щебневые камни, которые имеют острые срезы. Затем добавить в этот раствор воды и хорошо перемешать. Бетонный раствор должен иметь жидкую консистенцию для того, чтобы его было удобно заливать в ров. Раствор, в состав которого входит щебень имеет преимущества перед обычным раствором, потому что является хорошим гидроизоляционным слоем, который не пропускает влагу.

Убрав опалубку после высыхания фундамента, все трещины, которые могли остаться после заливки раствора, необходимо замазать.

Схема гидроизоляции погреба.

Для шлакоблока обязателен очень крепкий и прочный фундамент без изъяна.

Следующий этап строительства — это напольное покрытие будущего погреба. Первое, что необходимо выполнить — это песчаная подушка. Суть в том, чтобы просыпать песок по всему периметру погреба и тут же его утрамбовывать. Делать это можно с помощью специальной машинки или вручную. Главное условие — утрамбовать песок так, чтобы он не продавливался. Процесс утрамбовки получится качественнее и быстрее, если песок постоянно смачивать. Но не заливать водой, а брызгать на его, например, с помощью пульверизатора.

Следующий слой, который тоже служит гидроизоляционным, — это щебневый слой. Сделать его нужно следующим образом. Поверхность дна засыпается слоем щебня. Высота щебневого слоя не меньше 5 см, но не более 8 см

Важно: этот слой нужно максимально утрамбовать, как и песчаную подушку. От этого зависит в дальнейшем непопадание влаги в помещение погреба

Хорошо утрамбовать щебень можно обычным бревном. Когда работы по утрамбовке будут окончены, можно приступать к гидроизоляции битумом. Битум заливается в горячем состоянии, по всему периметру погреба. Слой должен высохнуть. Сверху битума заливается бетонная стяжка. Можно использовать такой же цементный раствор, как для фундамента. Высота стяжки после высыхания — 9-15 см. На стяжку в дальнейшем выкладывается рубероид. Это хороший гидроизоляционный материал. Хотя специалистами он давно уже отправлен в прошлый век, люди не перестают им пользоваться, потому что он дешевый и не пропускает влагу.

 

Какие существуют достоинства и недостатки передвижных стеллажей

К достоинствам таких передвижных полок относятся:

  • При большой вместимости занимают не слишком много места.
  • Увеличивают полезное пространство до 85%, за счет отсутствия обязательных проходов возле каждого стеллажа, как показано на схеме.
  • Выдерживают огромные весовые нагрузки.
  • Быстро меняют конфигурацию самой конструкции или высоту полок.
  • Имеют большой запас прочности и устойчивости и являются долговечными.
  • Обеспечивают легкий доступ к товару.

Можно отметить наличие недостатков передвижных конструкций, таких как:

  • Имеют довольно большую стоимость.
  • Могут устанавливаться только на качественный, ровный пол.
  • Габариты грузов не должны превышать ширину полок.

Совет: На торцевую часть стеллажей следует устанавливать замки, которые ограничивает доступ к товару посторонним лицам.

Подвал из блоков в жилом доме особенности

Технология возведения стен подвала зависит от этажности и назначения постройки, а также от вида блоков для цоколя, которые планируется использовать. Каждый проект здания уникален, но есть и общие рекомендации, которых следует придерживаться при производстве данных работ.

Помещение считают подвалом, если оно расположено ниже нулевой отметки на половину высоты и более. Строение за счет цоколя приобретает бОльшую полезную площадь, а земельный участок при этом остается свободным для других построек или ландшафтных работ.

Требования к строительству подвального помещения

При работе с бетонными материалами для стен подвалов необходимо изучить существующие правила и нормы их использования, зафиксированные на государственном уровне в ГОСТ 13579 78 «Блоки бетонные для стен и подвалов. Технические условия».

Он регламентирует использование и производство блоков для стен подвалов и технических подпольев строений из тяжелого бетона, легкого (керамзитного) или плотного (силикатного).

Для того чтобы в подвал был теплым и сухим и прослужил долгое время без ремонта, к его обустройству следует отнестись максимальным вниманием. .

  • Первым делом необходимо узнать расположение грунтовых вод – если они залегают близко, то следует обойтись при строительстве без подвала. Обустроить дренажную систему как наружную, так и внутреннюю, обойдется неоправданно дорого, а результат может быть плачевным – в сезон дождей или весенних вод влага может проникнуть в подвал, минуя гидроизоляцию;
  • В случае сухого грунта и урона подземных вод более 2,5 метров от основания строительство подвала целесообразно.

Защита цоколя из блоков от проникновения воды

Важнейшим фактором надежности подвала является его качественная  гидроизоляция – основание фундамента не может соприкасаться с земляным основанием. Это достигается использованием слоев рубероида или обычной плёнки.

Если основание под цокольный этаж устанавливаются на любом виде грунта, кроме песчаного, то после укладки все работы можно считать оконченными. Кроме, конечно же, гидроизоляции и засыпки.

Изолирующий слой для ФБС лучше всего сделать из жидкой резины, после высыхания которой осуществляется засыпка крупным песком. Этот этап необходимо разбить на несколько приемов — слои песка после засыпки тщательно утрамбовываются.

При работе с грунтом с высоким содержанием песка, при возведении фундамента на поверхность блоков монтируется опалубка из дерева, предназначенная для заливки бетона. Как только раствор окончательно затвердеет, производится гидроизоляция и поэтапная засыпка песком, как и в первом случае.

Требования к материалам цокольного этажа

  • Цоколь из блоков отличается от кирпичного возведения значительной экономией средств, быстротой постройки и достаточной толщиной. Использование кирпича при строительстве подпольев оправдывается в тех случаях, когда между опорными стенами образуется пространство более 6 метров – дополнительные перегородки делают кладками в половину кирпича;
  • Все виды работ при монтаже блоков для цоколя проводятся с применением цементного раствора, в который обязательно следует добавлять примеси для придания водоотталкивающих свойств;
  • Все щели, пустоты, швы и впадины заполняются ветошью и герметизируются саморасширяющимся цементом. Растворы для заполнения швов обычно называют шовной гидроизоляцией;
  • С наружной стороны цокольный этаж из блоков необходимо защитить гидроизоляцией обмазочного типа. Наиболее подходящими для этих целей являются битумная мастика и жидкое стекло. В случае повышенной влажности грунта обмазка фундамента и стен подвала проводится с дополнительной оклеечной изоляцией листового битумно-полимерного материала – полотна укладывают внахлест краями и спаивают между собой.

Монтаж стен подвала при блочном строительстве проходит в несколько раз быстрее, чем из других материалов, поскольку имеет довольно большой размер и готов к укладке, не требуя застывания.

Такое сооружение может простоять около шестидесяти лет без проведения ремонта, поскольку перепады температур и другие природные явления не оказывают особого воздействия на бетон.

Подвал, выполненный из блоков ФБС, оптимален для использования в качестве технических или жилых помещений. При условии качественно выполненной гидро- и теплоизоляции, соблюдения требования всех СНиПов, внутри таких подпольев будет поддерживаться температура около 20 градусов тепла даже в зимнее время.

Если в подвальной части дома будет необходимо обустройство жилой комнаты, то там следует обязательно продумать отопление.

Какими должны быть блоки стен подвала?

Принципы строительства газобетонной кладки

Гидроизоляция фундамента, укладка первого ряда блоков на раствор, выравнивание по уровню, укладка последующих рядов на клеевую смесь.

Начинать строительство цокольной части здания необходимо сразу после заливки фундамента. Нужно учитывать, что конструкция фундамента должна подходить для устройства цоколя из газобетона, поэтому в процессе работы не стоит менять решений относительно используемых материалов.

  • Фундамент под газобетонный цоколь должен обладать высоким уровнем жесткости и устойчивости к нагрузкам, а также иметь гидроизоляцию. Высокие требования к основанию сооружения обусловлены, в том числе и тем, что блоки газобетона хорошей пластичностью похвастать не могут, поэтому они будут достаточно быстро деформироваться даже вследствие незначительных подвижек.
  • Закладка первого ряда газобетонной кладки производится на раствор. Горизонтальность уровня кладки необходимо тщательно контролировать. Лучше всего весь цокольный этаж делать из газобетонных блоков, что позволит обеспечить относительную монолитность конструкции, отсутствие ненужных переходов от одного материала к другому, а также снизить сложность проведения работ.
  • Изначально котлован под постройку должен быть выкопан так, чтобы между стенами цоколя и его краями оставалось расстояние в 40–50 см. Этот промежуток будет использован для устройства гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев.
  • Блоки во время работы необходимо обязательно смачивать водой, потому что увлажненный материал не будет впитывать влагу из раствора или клеевой смеси. Перед кладкой блоки зачищаются от пыли и грязи, проверяется их соответствие друг другу по высоте.
  • С учетом быстрого застывания раствора и клеевой смеси, работы лучше всего проводить с несколькими напарниками. По завершении кладки газобетонный цоколь рекомендуется дополнительно оштукатурить цементным раствором.
  • После завершения кладки стен необходимо приступить к устройству гидроизоляционного слоя и отмостки. Она призвана защитить конструкцию от проникновения осадочной влаги, поэтому не менее важна, чем отлив или дренажная система. Отмостка устраивается по периметру стены сооружения. Ширина отмостки может быть любой, но лучше всего сделать ее не менее 100 см, с наклоном в сторону от здания.

Цоколь из газобетона может быть любого вида: западающий, выступающий или идущий вровень со стеной здания.

Выкладка последующих рядов, заполнение щелей между блоками клевой смесью.

Преимущества построек из газобетона

Схема производства газоблоков.

Выше было упомянуто о некоторых достоинствах возведения конструкций из газобетонных блоков. Почему газобетон? Какие существуют причины того, чтобы останавливаться именно на таком строительном материале?

Как уже упоминалось выше, это скорость возведения постройки из газобетона, его экономическая выгодность, поскольку газобетон считается дешевым строительным материалом. Значительно снижая временные затраты по строительству сооружения из этого материала, вы тем самым экономите немалые средства. Это что касается прямой выгоды. Но, сокращая время на строительство, вы снижаете риски перерасхода строительных материалов и риски от банальных краж, без которых стройки не обходятся. А это косвенные выгоды, которые в некоторых случаях могут выражаться в крупных денежных суммах.

Следующее ощутимое преимущество этого строительного материала заключается в его отличном свойстве сохранять теплоту. Излишне говорить, что постройка из такого материала существенно снижает затраты на отопление в холодное время года. Соответственно, в теплое время года хорошая теплоизоляция позволяет надолго задерживать в доме прохладу. А это значит, что кондиционеры не будут работать на износ, вы сэкономите на его амортизации и электричестве.

Отличная теплоизоляция данного материала порождает такое свойство, как экономичность. Выше мы говорили о том, что материал сам по себе дешевый.

Но, помимо этого, из газобетонных блоков можно возводить однослойные фасадные стеновые конструкции, которые не требуют дополнительной изоляции.

А это серьезная экономичность.

Схема типовой кладки фундамент гозоблоками.

Газобетон очень прост как строительный материал. С ним трудно допускать неточности и ошибки, которые приведут к преждевременному разрушению различных элементов сооружения, включая стеновые конструкции. Немалые размеры отдельных элементов газобетонных блоков, удобно расположенные захваты, пазы и гребни упрощают работу с этим материалом. Небольшой вес блоков из этого материала позволяет с легкостью производить его установку и обрабатывать его. Например, если нужно подогнать блок под необходимый размер или произвести его шлифовку, это не является чем-то трудным и невыполнимым.

Из-за своей пористой структуры, возникающий из-за отопления, пар достаточно легко выводится наружу. Такая паропроницательность не позволяет выпадать конденсату, позволяет газобетону очень быстро высыхать. Сооружая цоколь из пенобетона, необходимо учесть, что уже через месяц эта конструкция даст осадку. У газобетонных конструкций этого не происходит.

Заключительный большой плюс этого строительного материала — то, что он не несет никакой угрозы для здоровья человека. Для того чтобы его изготовить, выбирается сырье природного происхождения. По этой причине ежегодно строятся тысячи и десятки тысяч домов и сооружений из газобетона.

 

Выбор материалов

Существуют такие материалы, из которых возводятся стены погреба:

  1. Монолитный бетон. Отливается в форме прямоугольников различной конфигурации и размера. Камни подразделяются на щелевые и полые. При малом весе имеют высокую прочность, отличные звукоизоляционные качества, долговечность и устойчивость к огню. Низкая теплоизоляция цемента предполагает применение дополнительного слоя изоляции.
  2. Пенобетон. Камни изготавливают путем добавления пенообразователя в раствор. После застывания болванка распиливается на прямоугольники заданного размера. Отличается низкой теплопроводностью и небольшим удельным весом. Подвал из пеноблоков требует проведения гидроизоляции.
  3. Газобетон. Изготавливается в автоклаве при высокой температуре. Готовые изделия имеют малый вес, высокую прочность и устойчивость к влаге. Теплоизоляционные свойства лучше, чем у пенного аналога. Ровные и правильные грани предполагают меньший расход клеевого раствора.
  4. Пенопластовые. В процессе замешивания в смесь добавляются пенопластовые шарики. Камни отличаются низкой плотностью, средней прочностью и высокими теплоизоляционными свойствами. Используется для возведения временных сооружений, так как срок службы не превышает 30 лет.
  5. Керамзитобетон. В цементную смесь добавляются обожженные глиняные гранулы. Блоки отличаются высокой прочностью, долговечностью и средней теплопроводностью.

Чтобы построить погреб из блоков, потребуются:

  • доски или фанера для опалубки;
  • арматура;
  • гидроизоляционные средства;
  • компоненты для приготовления раствора;
  • штукатурка;
  • алюминиевая проволока;
  • гвозди и шурупы.

Базовый набор инструментов включает лопату, сварочный аппарат, болгарку, рулетку, уровень и молоток. Для уплотнения грунта может потребоваться трамбовка.

Строительство погреба из железобетонных колец

Наиболее простой конструкцией является погреб из железобетонных колец заводского изготовления. Достоинства такого решения заключаются в небольших затратах финансов, времени и сил на изготовление погреба. Кроме того, цилиндрическая форма обеспечивает достаточный объем помещению при небольшой площади стен.

Погреб из бетонных колец является отличным вариантом для строительства на садово-огородном участке. Стенами такого колодца служат кольца, которые просто вкапываются в землю. Расположить их лучше горизонтально, иначе у вас получится просто колодец, хотя встречается и такой способ строительства.

Газобетонные блоки

Внутреннее устройство погреба

Устройство вентиляции погреба.

Итак, основное строение погреба можно считать оконченным. Теперь вам стоит позаботиться о не менее важных моментах для внутреннего устройства. Первый из таких моментов — устройство системы вентиляции. Для устройства вентиляции в погребе лучше всего использовать две трубы: приточную и вытяжную. При этом отверстие приточной трубы должно размещаться внизу над полом, а вытяжной — под потолком и через кровлю выходить на улицу. Обе трубы желательно обустроить клапанами. Это позволить по желанию включать систему вентиляции в погребе. Такое простое на первый взгляд устройство вентиляции будет идеальным вариантом в условиях отсутствия в строении окон и позволит сохранять в погребе нужную влажность и температуру.

Второй важный момент — чистота погреба. Большую роль здесь играют вопросы стерильности и дезинфекции. Это чрезвычайно необходимо, так как при появлении хоть малейших признаков сырости и бактерий по всей площади погреба быстро разведется грибок, который спровоцирует гниение и порчу продуктов. Для дезинфекции необходимо сразу после из пеноблоков побелить или из пульверизатора опрыскать стены побелкой с добавлением крепкого раствора медного железного купороса. Вместо него допускается использовать крепкий раствор марганцовки. Дополнительно можно окурить помещение серой или табачным отваром. Как показывает практика, производить опрыскивание дезинфицирующими составами и окуривание необходимо не только при строительстве, но и регулярно потом. Причем минимальная периодичность таких процедур должна составлять примерно 6 месяцев.

И, наконец, третий важнейший момент — профилактика и устранение образования конденсата. Конденсат может появиться даже при нормальной гидроизоляции. Ведь это вполне оправдано в помещении, где хранится большое количество продуктов. Чтобы избежать такого явления, нужно сразу после поставить ящички с мхом или солью. А пол погреба желательно посыпать опилками. Но если вы не желаете на полу видеть опилки, можно также их насыпать в ящички.

Итак, строительство погреба из пеноблоков или газобетона — несложное дело. При правильной организации всего процесса строительства погреба из пенобетонных блоков вы сможете добиться хорошего результата и много лет потом наслаждаться соленьями и прочей консервацией и напитками.

Чем отличается строительство подвала от погреба

  1. Подвал можно построить в любом месте, с учетом уровня подводных вод.
  2. Общая площадь погреба значительно больше подвала.
  3. Микроклимат в этих сооружениях различается. В подвале условия менее благоприятны для длительного хранения продуктов.
  4. При строительстве погреба обустройство гидроизоляции не является обязательным.
  5. В подвале можно обустроить погреб, но не наоборот.
  6. Подвал может выполнять функцию не только хранилища, но и кладовой, гаража.
  7. Построить подвал значительно тяжелее, поэтому выполнить эту процедуру своими руками, без наличия соответствующего опыта, практически нереально.

Особенности керамзитобетона

Керамзитобетон позволяет существенно уменьшить затраты на отопление  в холодное время года, также он уменьшит и количество строителей, требуемых для постройки конструкции из этого материала.

Блоки изготовлены из керамзита, который при производстве проходит особую вспенивающую технологию – так внутри каждого блока образуется пенное вещество в каждой грануле.

После обжига при высоких температурах, материал приобретает необычайную прочность от 300 до 2000 кг на кубометр.

Достоинства и недостатки керамзитобетонных блоков

Как и прочие материалы, керамзитобетон имеет ряд достоинств:

  • Относительно других видов бетонных блоков, керамзитобетон гораздо прочнее и лучше хранит тепло;
  • Керамзитобетон, примененный в возведении стен подвала, обладает высоким уровнем звукоизоляции помещения;
  • Материал имеет повышенную прочность;
  • Относительно недорог по стоимости закупки материалов;
  • Блоки устойчивы к проницанию влаги и химическому воздействию;
  • Блоки из керамзитобетона имеют небольшую массу по сравнению с аналогами;
  • Такой материал может использоваться как для самого цоколя, так и для стен всего дома.

Как и любой другой материал, блоки керамзитобетона имеют свои недостатки:

  • Повышенная пористость, что делает их менее прочными, чем бетон, к примеру;
  • Более хрупкие, чем бетон тяжелых марок, потому их применение в строительстве все же ограничено;
  • Уязвимость к механическим повреждениям, при возникновении дефектов необходима замена блока.

Применение керамзитобетона для стен подвала

При возведении стен из керамзитобетона необходимо учесть, что эта часть здания будет испытывать большие нагрузки после завершения постройки дома.

Потому решение о применении этого материала может быть в случаях, когда высота дома имеет этажность не более двух, иначе материал начнет разрушаться. Помимо того, необходима качественная гидроизоляция после укладки, как вертикальная, так и горизонтальная.

Для этого используют рулонную изоляцию, мастики, лаки для защиты, смолы и их аналоги. Также необходимо будет провести теплоизоляционные работы, но без излишеств, поскольку керамзитобетон хорошо хранит тепло.

Керамзитобетонные блоки, при условии качественных работ по гидро- и теплоизоляции, могу обеспечить должный уровень защиты нижней части здания от проникновения как воды, так и холодного воздуха.

Последовательность работ при строительстве подвала из керамзитобетона

Цоколь из керамзитобетонных блоков строится в такой последовательности:

  • Укладывают слой рубероида, который служит горизонтальной гидроизоляцией;
  • Готовят бетонный раствор, отвечающий нормам строительства из керамзитовых блоков. Простой песчано-цементный не подходит;
  • Укладку начинают с углов конструкции – первый ряд делают по периметру основания, затем накрывается армирующей сеткой;
  • Кладут раствор на 1ый ряд блоков, и монтируют второй ряд, оставляя отверстия для воздуховодов. Их делают через 2,5-3 метра и размером 20*20 см. Как правило, их предусматривают в третьем ряду кладки;
  • Как только монтаж рядов закончен, делают гидроизоляцию. Применяют обычно рубероид в два слоя;
  • Третий ряд делают на раствор без армирующей прослойки, а после снова кладут сетку;
  • Конечный четвертый ряд выкладывается аналогичным способом. Как только укладка закончена, проводят вертикальную защиту от влаги. Покрывают всю поверхность цокольного этажа при помощи битумной мастики и водонепроницаемого материала. Выбор способа зависит от возможностей владельца и его потребностей. Лучше использовать стандартную горячую мастику из битума, наносимую в два слоя.  После гидроизоляции по вертикали, делают горизонтальную, тоже в два слоя;
  • Завершающим этапом станет защита пола от воды по всей площади. В таком случае применяют водонепроницаемый материал в виде листов. Их укладывают внахлест с заходом на предыдущий лист на 15 см, сверху выкладывают 10 см песка и основательно уплотняют.

Виды блоков стен подвалов

Унифицированные фундаментные блоки (УДБ)

УДБ принадлежат к категории сборных железобетонных изделий. Их монтаж напоминает укладку кубиков — шов в шов. Таким образом, за счет их сквозных вертикальных отверстий образуется сквозной канал для арматуры или бетонной заливки.

Стены цоколя из такого материала получаются монолитные, с высокими показателями прочности и сопротивления на сдвиг по ГОСТ 13015.0-83. УДБ идеально подходят для многоэтажного строительства жилых домов.

Существует 10 основных типоразмеров, причем ширина и высота неизменны 590 мм и 580 мм, а варьируется только длина – от 580 мм до 6 метров.

Фундаментные блоки пустотные (ФБП)

При своей схожести с УДБ блоки такого типа имеют конструктивное отличие – пустоты имеют не сквозной, а замкнутый характер. Материал изготовления ФБП, как правило, бетон с наполнителями – щебнем, керамзитом, газосиликатный бетон. Размерный ряд неизменен.

Идеально подходят для постройки стен цоколя на ленточном фундаменте в случае сухого и твердого грунта. Нормативные значения прочности и прочих характеристик грунта можно изучить в пособии к  СНиП 2.09.03-85. В противном случае используются УДБ. В частном строительстве применяются в зданиях с небольшими нагрузками на основание.

Укладка ФБП делается с перевязкой швов, в цементный раствор с обязательным армированием каждого четвертого ряда. ГОСТ 13579*78 предписывает применение этого стройматериала только для стен подвалов, а не для всего сооружения.

ФБС: блоки стен подвалов

Самые известные из блоков – ФБС. Производят их по ГОСТ 13579*78, в соответствии с которым ФБС могут быть смонтированы в качестве самостоятельного ленточного фундамента, в здании, не имеющем цокольного этажа.

Их отличает внушительный вес и способность выдерживать значительные нагрузки. В случае строящегося здания с цоколем, ФБС понтируют по высоте в качестве стенового материала.

Преимущества использования ФБС при возведении стен подвалов:

  • Материал, из которого изготовлены блоки полностью экологичный и безопасный для здоровья человека.
  • Устойчивость к возникновению очагов грибковых поражений, образованию плесени, размножению микроорганизмов.
  • Долгий срок службы без разрушения, надежность, устойчивость к деформациям и смещениям, повышенная прочность.
  • Морозостойкость материала при наличии качественной теплоизоляции.
  • Широкий размерный ряд, обеспечивающий экономию средств и удобство при расчете количества даже в самых нестандартных случаях.

Блоки полистиролбетонные ПСБ

Современные блоки из полистиролбетона изготовлены из бетона с полимерным наполнителем – полистирольной крошкой. Таким удачным сочетанием материалов обеспечиваются хорошие теплоизоляционные свойства без избыточного утяжеления.

Стеновые ПСБ применимы не только для стен цоколя, но и для возведения самого дома. В зависимости от марки прочности его используют в любых конструкциях, в том числе и несущих.

Такие блоки невероятно удобны в строительстве своими руками — полистиролбетон легко режется, поддается фрезеровке и сверлению. И хотя размерный ряд ПСБ не так разнообразен, как у прочих, есть два варианта ширины и высоты: 300*188 мм и 380*300 мм при неизменной длине в 588 мм.

Для каждого из видов есть условные обозначения. Принцип маркировки следующий: тип, размер в дециметрах (с округлением величин), вид бетона (легкий, тяжелый, силикатный), используемый ГОСТ.

Требования к цоколю из газобетонных блоков

Независимо от вида материалов фундамента дома, при планировании газобетонного цоколя необходимо соблюдать ряд требований, в том числе и к его высоте – не менее 0,8 метра.

  • Из-за низкой эластичности газобетонных блоков они подвержены быстрой деформации сооружения даже вследствие даже незначительных воздействий. Потому необходимо сделать основание для цоколя максимально устойчивым к давлению стен всего сооружения, не забыв провести гидроизоляционные работы;
  • При монтаже блоков необходимо особенно тщательно контролировать выравнивание по горизонтали первого ряда, уложенного на раствор. Оптимальным вариантом будет исполнение всех работ по возведению цоколя из газобетонных блоков – это исключит переходы материалов и снизит сложность выполняемых работ;
  • Необходимо оставить 0,5 м на гидро- и теплоизоляционную прослойку между цоколем и стенами котлована. Это просчитывается на этапе рытья котлована;
  • Пористая структура таких блоков способна впитывать как воду, так и раствор или клеевую смесь для монтажа. Во избежание этого все блоки при строительных работах необходимо обильно смачивать водой. Увлажненный блок гораздо меньше впитывает специальных растворов из-за насыщенности пор влагой;
  • Раствор и клеевая смесь застывают очень быстро, этот фактор необходимо учесть при планировании работ, к примеру, пригласить напарника или нескольких. По завершении монтажа цоколь покрывается цементным раствором;
  • Крайне важно после формирования цоколя провести гидроизоляционные работы и сделать отмостку. Она способна уменьшить количество воды у стен цоколя и не допустить проникновение влаги внутрь.

Пеноблоки стоит ли строить подвал

Подвал из пеноблоков иногда и делают. Но он подойдет в качестве основного строительного материала далеко не всегда. Давайте с вами рассмотрим варианты и определимся, где он будет уместен, а где надо от его применения воздержаться.

Дом с подвальным помещением или погребом

В данном случае стены подвального помещения несут на себе всю нагрузку и потому к материалам, из которых строятся такие стены, применяются особые требования. Если ориентироваться на стандарты, то они не допускают применения ячеистых бетонов для строительства стен подвального помещения.

Погреб в доме

Ориентируясь на требования, можно сказать:

  • Что по своим техническим характеристикам пористые бетоны уступают тяжелым и легким бетонам. Что касается пенобетонных блоков, то их, скорее всего, можно отнести к теплоизоляционным строительным материалам, нежели, к конструктивным.
  • Пенобетонные стены с трудом выдерживают плиты перекрытия во время строительства одноэтажных зданий. Поэтому, встает вопрос, сможет ли выдержать такая кладка вес всего здания?

Внимание: В таком случае можно не рекомендовать выкладывать подвальное помещение с перекрытием из пеноблоков, хотя производители уверяют, что вполне возможно. . Очень часто стены подвала сооружают с помощью бетонной заливки, с обязательным армированием или выкладывают из кирпича

В таком случае, стены подвала служат в качестве фундамента для здания. Как вариант, стены фундамента выкладываются с помощью железобетонных блоков. Некоторые из вариантов можно увидеть на фото.
Если применяется сборный тип фундамента, то возможно применение пустотелых блоков, изготовленного из тяжелого фундамента.
В случае применения легких бетонов, то здесь предпочтение следует отдать полнотелым материалам. Размеры основных блоков, не играют принципиального значения, и следует выбирать те блоки, с которыми не трудно работать.
Особое внимание следует уделять универсальным блокам, которые имеют сквозные отверстия, в которые укладывается арматура и заливается бетоном.

  • Очень часто стены подвала сооружают с помощью бетонной заливки, с обязательным армированием или выкладывают из кирпича. В таком случае, стены подвала служат в качестве фундамента для здания. Как вариант, стены фундамента выкладываются с помощью железобетонных блоков. Некоторые из вариантов можно увидеть на фото.
  • Если применяется сборный тип фундамента, то возможно применение пустотелых блоков, изготовленного из тяжелого фундамента.
  • В случае применения легких бетонов, то здесь предпочтение следует отдать полнотелым материалам. Размеры основных блоков, не играют принципиального значения, и следует выбирать те блоки, с которыми не трудно работать.
  • Особое внимание следует уделять универсальным блокам, которые имеют сквозные отверстия, в которые укладывается арматура и заливается бетоном.

Внимание: В результате этого получается практически монолитная структура стен. Особенно актуальны такие блоки в сейсмически опасных районах.

  • Такая конструкция стен способна выдерживать большие усилия на сжатие и на сдвиг. Единственная проблема в том, что такие стены трудно построить без специального строительного оборудования, такого, как бетономешалка, вибратор и растворонасос.
  • Все вышесказанное имеет принципиальное значение, когда размеры подвального помещения соответствует размерам жилого помещения. Если величина подвала существенно меньше, то и для строительства такого помещения выбор материала особой роли не играет.

Внимание: Если стены погреба или подвала не являются элементами несущей конструкции, то использовать пеноблоки для их строительства можно, но только опираясь на определенные правила, от которых будет сказано ниже.

Строительство погреба из железобетонных блоков

Еще одним распространенным и надежным способом строительства подвала, является использование ЖБ блоков. Такой железобетонный погреб тоже может служить основанием капитального дома.

К достоинствам этого материала относится то, что бетон уже готовый, поэтому не придется возводить опалубку, выполнять заливку и ожидать застывание бетона. Соответственно, построить погреб из бетонных блоков можно в разы быстрее, чем при самостоятельной заливке.

Строительство погреба из бетонных блоков

Однако существуют и некоторые минусы такого решения – чаще всего блоки имеют довольно большие габариты, поэтому строительство выполняется с привлечением специальной техники, что увеличивает затраты. Кроме того, стена, выложенная из блоков, представляет собой тот же самый монолит, но разрезанный на части, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Технология строительства практически такая же, как и при самостоятельной заливке:

  • В первую очередь выполняется бетонная плита по вышеописанной технологии.
  • Затем возводятся стены из блоков, которые скрепляются между собой цементным раствором.
  • Поверх блоков следует выполнить монолитный пояс, который позволит связать блоки, а также выровнять поверхность под укладку перекрытия.

Строительство погреба из железобетонных колец

Бетон для строительства погреба

Достоинства

Наиболее распространенным материалом для строительства погреба является бетон.

Это объясняется рядом его положительных моментов, среди которых можно выделить:

  • Относительно низкая стоимость материала, благодаря чему строительство получается вполне доступным.
  • Высокая прочность – бетон является одним из наиболее прочных материалов из всех существующих вариантов.
  • Долговечность – погреб из ЖБИ может служить на протяжении многих лет, не требуя капительного ремонта. Соответственно, на содержание бетонного сооружения требуются минимальные расходы.
  • Стойкость к атмосферным воздействиям, в том числе бетон устойчив к перепадам температуры. Благодаря этому, его можно использовать в любых климатических условиях.
  • Бетон является экологически чистым материалом.
  • Пожаробезопасность.

Железобетонные блоки

Недостатки

Прежде чем приступить к строительству, следует для объективности ознакомиться и с некоторыми недостатками этого материала:

  • Большая плотность, вследствие чего конструкция получается тяжелой.
  • Высокая тепло- и звукопроводность, поэтому необходимо выполнять теплоизоляцию помещения.
  • В результате силовых воздействий и усадки строения, возможно появление трещин.
  • Трудоемкость переделок бетонной конструкции.

Виды бетонных материалов

Для возведения бетонного погреба можно использовать различные строительные материалы, выполненные на основе бетона.

Наиболее распространенные варианты:

  • Строительство железобетонной монолитной конструкции.
  • Строительство погреба из бетонных блоков.
  • Использование железобетонных колец.
  • Строительство из газобетона и прочих облегченных материалов.

Далее рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

Оригинальный погреб на дачном участке

Строительство стен

Как уже было отмечено выше, стены погреба будут сделаны из пенобетонных или керамзитобетонных блоков. Этот материал очень прочный и имеет точную геометрию, поэтому создание какого-либо дополнительного гидроизоляционного слоя не потребуется. Даже в том случае, если грунтовые воды будут затрагивать стены погреба, относительно их разрушения можно не волноваться, потому что его не произойдет.

Укладка стен производится быстро и относительно легко.

  1. Для укладки пенобетонных или керамзитобетонных блоков используется традиционный цементный раствор. Замешиваем его в соответствии с указанными пропорциями. Можно воспользоваться для этой работы также специальными клеевыми составами, которые специализированы как раз под укладку пенобетонных блоков.
  2. Укладываем первый ряд, горизонтальность укладки проверяем уровнем. Если необходимо, можно подбить блоки киянкой. Затем делаем такой же ряд у соседней стены. Технология укладки должна быть круговой – укладка первого ряда у одной стены, потом у второй и т. д. строго по периметру. После укладки очередного ряда обязательно происходит проверка на ровность. Лучше всего исправить всё, пока это возможно.
  3. Строительство стен из пенобетонных или керамзитобетонных блоков труда не составляет, поэтому со всей работой можно справиться своими руками. Как только стены будут возведены на необходимую высоту, нужно дождаться застывания раствора. Только после этого можно начинать оштукатуривание.

На этапе возведения стены необходимо продумать расположение двери. Пеноблоки очень легко обрабатывать, поэтому каких-то проблем с их распиливанием не возникнет. Дверь в полузаглубленном погребе рекомендуется делать деревянной.

В данном случае вход планируется сделать сверху.

Отделка стены в погребе из пенобетонных или керамзитобетонных блоков может быть произведена любым способом, однако, предварительное нанесение штукатурки – мероприятие обязательное.

Необходимые коммуникации

Данный этап строительства является завершающим. Когда в помещении установлена вентиляция и обработаны стены, расставлены ящики со мхом и солью, можно переходить к обустройству коммуникаций.

Первое, что необходимо сделать, это освещение. Тут все зависит от фантазии строителя. Для подвала подойдут, как лампы дневного света, так и обычные. Также внутри конструкции можно поставить холодильник для вин, другого алкоголя собственного приготовления или различных солений. Такое приспособление максимально удобно и облегчит хранение продуктов, которые занимают место в доме.

Для хранения овощей и консервации важна температура воздуха и влажность в помещении. Для этого устанавливается в строении термометр и специальные водные системы, на которых регулируется температура воздуха в подвале, а для поддержания влаги используются разбрызгиватели и полиэтилен или пластик. Такие устройства не пересушивают воздух и отличаются своей экономичностью.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что строительство погреба из пеноблоков – процедура несложная, для этого необходимо только правильно организовать процесс. Пеноблоки имеют ряд преимуществ:

  • простота монтажа;
  • надежность;
  • доступность;
  • долговечность.

Грамотная организация процесса позволит вам добиться хороших результатов, обеспечить долгое хранение в помещении солений, картофеля и других овощей. А также обустроить в подвале отдельные комнаты.

Общие принципы и этапы строительства

Существуют некоторые этапы строительства погреба, которые выполняются одинаково, вне зависимости от того, из какого материала он будет возводиться. В частности, необходимо заранее определиться, каким будет погреб – отдельно стоящим зданием либо расположенным под домом, гаражом или другой надворной постройкой.

Во втором случае, стены погреба будут выполнять функцию фундамента основного строения, поэтому к его возведению предъявляются особые требования.

Схема устройства погреба

Грунтовые воды и глубина погреба

В первую очередь необходимо хотя бы приблизительно узнать, на каком уровне под участком расположены грунтовые воды.

При этом следует учитывать, что воды, протекающие в грунте, бывают нескольких типов:

  • Верховодка – временная или сезонная вода, которая образуется в результате таяния снега или продолжительного выпадения осадков. Верховодка не имеет постоянного питания.
  • Грунтовые воды, которые образуются атмосферными осадками, а также водами из других водоносных слоев.

Обратите внимание!
При выборе глубины будущего строения, следует иметь в виду, что грунтовые воды должны быть глубже уровня пола погреба как минимум на полметра.
К примеру, если грунтовые воды расположены на глубине 2,5 метра, то погреб можно выкопать на глубину не более двух метров. . Близость расположения грунтовых вод проще всего определить по растительности на участке

Если преобладают влаголюбивые растения, такие как мать-и-мачеха, хвощ, щавель и пр., значит, грунтовые воды расположены близко.

Близость расположения грунтовых вод проще всего определить по растительности на участке. Если преобладают влаголюбивые растения, такие как мать-и-мачеха, хвощ, щавель и пр., значит, грунтовые воды расположены близко.

Место для погреба

Если погреб будет возводиться как отдельное помещение, то прежде чем начать строительство своими руками, необходимо определиться с местом его расположения. Наилучшее расположение погреба – небольшое возвышение, в таком случае грунтовые воды будут находиться далеко от поверхности почвы, а также не будут застаиваться сточные воды.

Кроме того, такое место заранее защищено от негативного воздействия влаги, поэтому понадобятся меньшие затраты на гидроизоляцию подвального помещения.

Выполнение котлована

Котлован

Строительство любого погреба, вне зависимости от его конструкции, начинается с копки котлована.

Обратите внимание!
Если погреб строится на участке с высоким расположением грунтовых вод, то котлован следует выкопать больше по размеру, чем сам погреб, что позволит выполнить его гидроизоляцию снаружи.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • В первую очередь необходимо очистить строительную площадку от дерна и верхнего слоя почвы.
  • Затем на подготовленную площадку наносится разметка. При этом следует обратить внимание, чтобы диагонали прямоугольника были равны.
  • Если котлован копается в рыхлом грунте, то необходимо сделать откосы стен, чтобы предотвратить осыпание грунта.

Совет!
При выкапывании котлована, имеет смысл сортировать грунт – плодородный слой можно использовать для огорода, глина пригодится для обратной засыпки.

Простое решение сложных задач

Использование в строительстве такого материала, как газобетон и пенобетон, позволяет решать много задач. Но самое главное, это ускоряет и удешевляет сам процесс строительства. Почему, если использовать газобетон, процесс строительства протекает быстрее, нежели при использовании обычного кирпича? Дело в том, что газобетон является достаточно легким материалом, который не приводит к выдавливанию клеевого раствора. Чего не скажешь о кирпиче. Именно по этой причине возводить стены из газобетонных или газосиликатных блоков можно практически без пауз.

Газобетонные блоки отлично сохраняют тепло, что значительно снижает затраты на отопление в зимние месяцы.

Возникает следующий вопрос. А можно ли, помимо стен дома, построить фундамент и цоколь из газобетонных блоков? Для общего случая однозначного мнения нет. С одной стороны, считается, что фундамент, возведенный из газобетонных блоков, является великолепным и устойчивым по времени решением. Такое мнение имеет право на существование при условии, что воздвигаться этот фундамент будет не на слабонесущем грунте.

Если в той местности, где планируется постройка, зимы достаточно суровые и сильные морозы, превышающие -10°С, — не редкость, нужно подумать об более устойчивом к перепаду температур фундаменте. Если вся постройка здания планируется из газобетона, то необходимо учитывать ее повышенную чувствительность к любым деформациям. В этом случае нужно воздвигать очень устойчивый и . Это потребует дополнительных затрат на сам фундамент, который должен быть ленточным и представляет из себя не самый дешевый вид несущей конструкции.

Помимо особых требований к фундаменту для построек из газобетонных блоков, он обладает гигроскопичностью. Это означает, что газобетон охотно вбирает в себя влажность во время застоя воды. Бороться с этим явлением можно, проводя серьезнейшую гидроизоляцию всех блоков.

 

Пеноблоки стоит ли строить подвал

Прежде, чем говорить о возможности применения пеноблоков в строительстве подвалов, давайте уточним, что может этому помешать. Есть ведь разные понятия: подвальный этаж в доме; подвал под домом или другим строением; погреб как отдельно стоящее сооружение. У них есть существенные отличия, и мы их подробно рассмотрим, предложив в дополнение видео.

Дом с подвальным помещением или погребом

Так как стены подвала несут на себе нагрузки от массы всего здания, а зачастую одновременно являются его фундаментом (см. Фундамент для дома с подвалом: какой лучше), к конструктивным материалам, используемым для этих целей, предъявляются высокие требования. В частности, стандарт, по которому производят блоки для стен подвалов, не допускает использования ячеистых бетонов для этой цели.

Итак:

  • По своим физико-механическим характеристикам пористый бетон значительно уступает тяжёлым и лёгким бетонам. Свойства ячеистых бетонов позволяют отнести их скорее к теплоизоляционным материалам, чем к конструктивным. Кладка из пено- и газоблоков плохо справляется с нагрузкой от плит перекрытия даже в одноэтажном здании. Что же говорить о стенах подвалов зданий, которые должны выдерживать вес всего здания?

Важно! Если вы решили использовать пеноблоки для строительства дома с полноценным подвальным этажом, применять этот материал для возведения подвальной части нельзя, хотя производители нередко утверждают обратное. .

Дом из пеноблока на кирпичном фундаменте

  • Как вариант, стены подвала могут быть обустроены монолитным способом — путём заливки высокой фундаментной ленты. Но чаще всего их возводят, как на фото сверху, из керамического кирпича либо выкладывают из блоков с крупнофракционным наполнителем.
  • Что касается сборных фундаментов, для устройства которых используют различные виды блоков, то тут есть определённые нюансы. Когда отдаётся предпочтение тяжёлому бетону, то для кладки можно использовать пустотелые блоки.
  • В случае применения стенового материала из лёгких бетонов (с наполнителями из керамзита, шлака, гранул полистирола), принципиальное значение имеет полнотелая структура. Формат стеновых блоков большого значения не имеет – выбирайте тот, с которым вам будет удобнее работать.

Возведение стен подвала сборно-монолитным способом, из блоков УДБ

  • На особом счету блоки дырчатые универсальные (УДБ): они имеют сквозные пустоты, которые в процессе возведения стен заполняются арматурой и бетоном. Фактически, эти блоки служат несъёмной опалубкой, а стена в результате получается почти монолитной. Тем, кто собирается строить дом в сейсмически проблемном регионе, стоит в первую очередь обратить внимание на данный вариант.
  • Это очень надёжная конструкция: сборно-монолитные стены способны выдерживать высокие нагрузки – и не только на сжатие, но и на сдвиг. Не факт, что любой желающий сможет построить подвал по этой технологии своими руками. Тут нужны специалисты, и специальное оборудование: бетономешалка, растворонасос, вибратор.
  • Всё, сказанное выше, касается ситуации, когда площадь подвала равна общей площади здания. В этом случае подвальные стены являются несущими и требуют соответствующей прочности конструктивного материала.
  • Но под домом может быть обустроен и небольшой погреб, занимающий лишь небольшой участок под полом кухни или веранды. В этом случае прочностные характеристики блоков особого значения не имеют.

Обратите внимание! Если бетонные перекрытия не опираются на стены подвала, которые всего лишь играют роль ограждающей конструкции, то использовать для их возведения блоки из ячеистого бетона не запрещается. . Только вот строить погреб из пеноблоков нужно с соблюдением определённых правил

Разобраться в них вам поможет инструкция в следующей главе.

Только вот строить погреб из пеноблоков нужно с соблюдением определённых правил. Разобраться в них вам поможет инструкция в следующей главе.

Строительство железобетонного монолитного погреба

Итак, котлован готов. Предположим, что погреб возводится на участке с близким расположением грунтовых вод, чтобы рассмотреть полный спектр работ.

Следует сказать, что железобетонная конструкция является наиболее прочной. Поэтому такой капитальный погреб имеет смысл выполнять при строительстве домов и других зданий, так как его стены обладают высокой несущей способностью.

Заливка бетонной плиты

Изготовление пола

Обустройство котлована начинается с выполнение напольной плиты, которая будет служить основанием для всей конструкции.

Инструкция по ее возведению выглядит следующим образом:

  • В первую очередь котлован засыпается подушкой из щебня и затем песка. Толщина каждого слоя должна составлять около 15 см. При засыпке каждого слоя, его нужно хорошо утрамбовать.
  • Затем, поверх подушки настилается слой гидроизоляционного материала, к примеру, рубероида.
  • Следующим этапом является возведение опалубки плиты из досок или щитов.
  • Перед тем, как залить погреб бетоном, крайне важно выполнить армировку металлическими прутами или армировочной сеткой. Кроме того, по периметру плиты необходимо установить вертикальные прутья арматуры, предназначенные для армирования стен.
  • Затем плита заливается бетоном марки М300, после чего все работы прекращаются до полного его застывания.

Заливка стен погреба

Заливка стен

Спустя 28-30 дней можно приступать к возведению стен подвала.

Работа выполняется по тому же принципу, что и изготовление напольной плиты:

  • По периметру плиты устанавливается опалубка, которая укрепляется распорками и брусьями. Опалубку следует устанавливать в соответствии с проектом строения, в частности, необходимо выполнить дверной проем, если он имеется, а также вентиляционные отверстия на высоте не менее 15 см над землей.
  • Следующим шагом является продольное армирование, которое необходимо выполнить как минимум в трех местах. Продольные прутья связываются с вертикальными прутьями.
  • Заливка погреба бетоном выполняется за один раз, без перерывов. Если, выполнить это условие не получается, то новые слои следует заливать до застывания старых. В противном случае, продолжать заливку можно только спустя три дня после схватывания бетона.

Дальнейшее строительство выполняется в зависимости от проекта – возводится цоколь и укладывается перекрытие первого этажа, либо выполняется вход в погреб.

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция

После возведения коробки, необходимо выполнить гидроизоляционные работы. Проще всего нанести на стены и пол битумную мастику, поверх которой клеится рубероид. Обрабатывать поверхность стен таким способом следует как изнутри, так и снаружи помещения.

После выполнения наружных работ, погреб нужно засыпать грунтом и хорошо его утрамбовать

При этом обратите внимание, чтобы в нем не было камней, которые могут повредить гидроизоляционный слой.

Технология и этапы строительства

Технология строительства сооружения включает в себя три этапа: подготовительные работу, строительство фундамента, обустройство стен и потолка. Рассмотрим каждый этап отдельно.

Подготовительные работы

Перед началом строительства следует подготовить место под погреб. Его лучше выбирать ближе к дому. Грунтовые воды должны находиться на уровне не ниже полтора метра. Земля возле постройки должна быть сухой. Строительство лучше начинать весной, в хорошую погоду.

Территорию возле конструкции нужно расчистить и обсыпать дополнительно грунтом. Делается это для обустройства искусственного возвышения. Землю нужно хорошо утрамбовать, чтобы погреб из пеноблоков был максимально сухим, влагонепроницаемым.

Затем приступают к рытью ямы под подвал. Глубина должна быть равна половине стены+20 сантиметров под заливку пола. Дно ямы необходимо выровнять. Если грунт влажный, то положите небольшой слой гидроизоляционного материала, а сверху жирную глину. Хорошо ее придавите, делать это лучше обычным деревянным бруском.

После этого готовится густой раствор цемента, им заливают погреб. Заливку выравнивают сразу, поскольку потом перекосы скорректировать можно только разрушив стяжку. После полного высыхания цемента стяжку проверяют уровнем и приступают к строительству фундамента.

Устройство фундамента

Обустройство фундамента производится керамзитовыми или блоками из пенобетона. Также можно использовать блоки ФСБ, которые являются самыми надежными конструктивными вариантами строительства помещения. Такие блоки являются лучшим материалом для погреба, поскольку отличаются прочностью и выдерживают большие нагрузки, что позволяет сэкономить на гидроизоляции.

При кладке материалов применяют цементный раствор, замешивают его согласно инструкции. Также можно использовать специальный клей для керамзитовых блоков.

Затем кладут первый ряд бетона, проверяют его уровнем. Если есть необходимость, то выравнивают при помощи киянки. Этот ряд следует смонтировать возле ближайшей стены. Укладка производится, как правило, круговым способом. На этом этапе проще исправить ошибки.

Следует заметить, что выполнить погреб из керамзитобетонных блоков значительно проще, чем из других видов материалов.

Возведение стен

После строительства фундамента переходим к обустройству стен. Возводить стены погреба будем из бетонных блоков. Для этого смешаем раствор, выложим первый ряд и подобьем его в нужных местах. Затем выкладывается аналогично первый ряд у другой стены и т. д. Каждый ряд проверяем уровнем

Также следует обратить внимание на соответствие углов между смежными стенками.

Когда возведение стен будет закончено, их необходимо хорошо оштукатурить. Выполнить отделку можно любым способом, затем устанавливаются деревянные двери.

Монтаж перекрытия

После полного высыхания штукатурки переходим к обустройству потолка. Потолок будем устанавливать на деревянные лаги. Монтаж несложный, поскольку стены находятся наполовину в земле.

Используя шурупы и анкеры, приделываем к верхнему краю стены каркасные лаги. Крепим их металлическими уголками. Затем укладываем поперечные лаги и фиксируем их шурупами. Покрываем всю конструкцию толем, гидроизоляционными материалами. Сверху кладем черепицу или шифер. Фиксируются материалы гвоздями.

Чтобы погреб подходил по дизайну к дому, выбирайте материалы крыши такие же, как на жилом помещении.

Важно! Крыша на погребе должна быть ровной и выходить на 20 сантиметров за пределы стены. Это обеспечит защиту строения от косого дождя и других осадков

Выбор материалов

Основным материалом для постройки будет пеноблок или керамзитные блоки. Такое решение принимается на основе изучения информации о свойствах материала, а также отзыва владельцев, уже построивших сооружение по выбранной технологии такого типа

Он прост в укладке, достаточно надежен и может долго прослужить. Более того, такой выбор не сильно отразится на смете строительных работ, поскольку пеноблоки очень доступны по цене.

Для того чтобы построить погреб из блоков потребуются:

  • Сами блоки керамзитного типа или блоки из пенобетона, количество которых высчитывают исходя из планируемых размеров помещения;
  • Рейки и брусья для балок потолка и дверей;
  • Теплоизоляционные материалы и необходимая гидроизоляция;
  • Вспомогательные инструменты в виде шурупов, саморезов, молотка и др.;
  • Штукатурка и цементная смесь.

В случае отсутствия необходимого опыта выполнения работ и знаний об обустройстве помещения для погреба следует привлечь специалистов.

Что делать если в подвале сырые стены


Как избавиться от сырости в подвале частного дома, обзор способов

С приходом холодного времени года домовладельцы, имеющие подвальные помещения, сталкиваются с такой серьезной проблемой, как образование в них сырости. Выступление конденсата на потолке и стенах – это сигнал о необходимости предпринимать срочные меры. Данное явление способно уничтожить вещи, запасы продуктов, привести к разрастанию плесневелого грибка, стать виновником разрушения всей конструкции здания.

Оглавление:

  1. Почему повышается влажность?
  2. Способы устранения
  3. Эффективные народные методы

Причины появления сырости

Тенденция к ускоренному строительству привела к тому, что оно ведется с нарушением проверенных временем технологий, по проектам, составленным вразрез со всеми существующими нормами. В результате через некоторый промежуток, следующий за сдачей объекта, в подвале появляется влага. Ее воздействие на материалы снижает их прочность, сокращает срок службы, вынуждает тратить дополнительные средства на проведение восстановительных работ.

Оснований для сырости в погребе может быть несколько. В одних случаях источник влажности хорошо виден, и убрать его не составляет труда, в других – для его поиска необходимо привлечение специалистов с оборудованием.

ПричиныПоследствия
Отсутствие вентиляцииВлажность – это первый признак недостаточного притока воздушных масс во внутренние помещения. Ее повышенное содержание в воздухе приводит к образованию конденсата. Это происходит, если были допущены ошибки расчетов и в результате не хватает вентиляционных каналов либо они полностью отсутствуют.

Вентиляционные шахты забиты строительным мусором, что часто наблюдается из-за неправильно уложенных плит.

Высокое расположение грунтовкиПри весеннем таянии снега, обильных проливных дождях подземный уровень вод резко повышается. Неправильно выполненная дренажная система влечет за собой скопление влаги возле стен и сырость в подвальных помещениях.

Наличие первого подземного водоносного слоя – явление постоянное и играет ключевую роль при заложении фундамента. Данный фактор надо учитывать обязательно, иначе угроза подтопления будет существовать всегда.

Капиллярное образование сыростиФундаментная кладка, произведенная с нарушением технологических процессов, приводит к появлению микротрещин, через которые будет просачиваться влага. Она постепенно размывает основание, ведя к разрастанию плесени, что может впоследствии стать причиной частичного повреждения и даже обрушения. Это может быть спровоцировано отсутствием гидроизоляции на полу или ее повреждением.
Неправильное или недостаточное утепление фундаментаПерепады температуры, особенно сильно проявляющиеся с наступлением холодов, ведут к тому, что теплый воздух внутри погреба, резко охлаждаясь, вызывает конденсат.
Неверно сформирована система водоотведенияСток с крыши должен быть отведен от частного дома в дренажную сеть. Отсутствие откосов на кровле, над окнами и крыльцом, отмосток вокруг строения, а также водосточных желобов и труб становится виновником того, что вода стекает рядом со зданием, вызывая сырость в подвале.
Рядом с домом посажены деревьяПричина размывания стен бывает спровоцирована ростом корневой системы находящихся слишком близко к сооружению растений.

Появившись в подвале, сырость сама собой уже никуда не пропадет. Стены будут постепенно накапливать влагу и разрушаться. На них образуется плесневелый грибок, который наносит вред не только конструкции строения, но и здоровью человека, изменения коснутся и температурного режима.

Лучшие способы избавления

Для нахождения источника внимательно осматривают погреб:

  • Влага на стенах и потолке говорит о недостаточном уровне вентиляции.
  • Появление луж на полу информируют об отсутствии дренажа и повышенном уровне грунтовых вод.
  • Если конденсат выступает только на стенках, значит, фундамент слабо утеплен.

Если не удалось выяснить причину, надо произвести принудительное осушение, используя проветривание и специальные устройства для поддержания определенного температурного режима.

Образование конденсатаМонтаж вентиляцииВ противоположных углах погреба на разном уровне встраиваются вытяжная и приточная трубы. Первая находится под потолком, а вторую фиксируют почти у пола – они обе выходят наружу. В подвале с большой площадью дополнительно устанавливается принудительная система, при помощи которой можно регулировать заданную температуру и влажность.
Капиллярное проникновение влажностиУровень не превышает 10%Поверхности необходимо очистить от плесени, просушить и обработать антисептиком. Изнутри подвала выполнить их гидроизоляцию и произвести завершающую отделку.
Уровень от 30% и вышеТребуется установка вертикального гидроизоляционного слоя снаружи частного дома с обязательным устройством отмостки. Подготовка стен с внутренней стороны фундамента с предварительной расчисткой мест протекания, их заделкой и грунтовкой и последующим нанесением влагоизолирующего состава.
Проникновение влаги через полИмеющееся покрытие не обеспечивает должный уровень герметичностиНастил или бетонная стяжка демонтируются, гидроизоляция внимательно изучается. Найденные щели заделываются, помещение просушивается. На полученное основание насыпается слой песка или керамзита толщиной не менее 5 см, кладется рубероид и выполняется монтаж нового покрытия.
Повышенная влажность в погребе из-за высокого залегания грунтовых водТребуется постоянная откачка жидкостиЕсли убрать попадание сырости внутрь подвала невозможно, то нужно выкопать приямок, в который она будет собираться, и впоследствии удалять ее насосом. Для этого пол делается с наклоном в направлении данной конструкции.
Строение имеет внушительный возраст и в фундаменте появились трещиныВозведение новых стенФундаментные щели заделывают ветошью, пропитанной битумной мастикой, штукатурят и полностью обрабатывают гидроизолирующим составом. Выстраивают дополнительную стенку внутри погреба, толщина которой равна ¼ кирпича.

Причиной повышенной влажности в подвале частного дома становятся водопроводные и канализационные коммуникации. Температура их труб всегда намного отличается от температурного режима помещения, что вызывает появление влаги и плесени. В таком случае необходима теплоизоляция.

Лучшие рабочие способы борьбы с влажностью и плесенью

Существует ряд проверенных годами народных методов, позволяющих просушить сырой подвал при его сезонном затоплении. Устранить проблему в полной мере они не помогут, однако в экстренной ситуации эффективны.

1. Хлорид кальция обладает способностью поглощать влажность в большом количестве. Расставленные банки с веществом позволят избавиться от конденсата. На площадь 8-9 м2 потребуется 1 кг.

2. Негашеная известь, насыпанная на пол, не только вберет в себя излишки влаги и подсушит подвал, но одновременно обеззаразит воздух и уничтожит плесень. Для помещения среднего размера нужно 4-5 кг. Данный метод требует осторожности, так как пары вещества ядовиты. После обработки нужно выполнить проветривание.

3. Высушенная, прокаленная глина, разложенная по углам, остывая, вберет в себя сырость. При необходимости ее можно убрать и использовать повторно.

4. Устранить плесень на стенах и потолке погреба выйдет, смыв ее борной или уксусной кислотой. Для этого 20 мл состава разводится в 0,5 л воды. Наносится при помощи кисти. Для получения большего эффекта промывку надо повторить дважды с периодичностью в 2-3 дня. После первого раза поверхность вымыть.

5. Если площадь поражения обширная, то уместно обработать подвал соляркой, а затем побелить.

Борьба с плесенью занимает много времени и может растянуться на несколько лет. Поэтому о том, как убрать сырость, надо думать при закладке фундамента здания.

stroitel-list.ru

Как просушить погреб — три самых эффективных способа

Сырость в погребе – огромная проблема для большинства дачников и загородных жителей. Как правило, влажность повышается из-за некачественно сделанной тепло- или гидроизоляции, а также по причине большого количества хранимых в помещении овощей и фруктов. В ряде случаев конденсат образуется из-за отсутствия вентиляционной системы. Какова бы ни была причина, мокрый погреб никак не подходит для хранения в нем продуктов, которые при постоянном воздействии влаги будут быстро портиться. Вот почему влагу нужно убрать и полностью избавиться от такого явления, как конденсат. О том, как просушить погреб и правильно подготовить его к закладке урожая, мы и поговорим сегодня.

Проведение подготовительных работ

Влажность в погребе, как правило, находится на достаточно высоком уровне, поэтому на стенах и потолке образуется конденсат. Подготовительные работы включают в себя полное освобождение помещения от хранящихся там с прошлого года овощей (они уже непригодны для употребления в пищу, поэтому их лучше всего убрать из хранилища).

Кроме того, рекомендуется временно избавиться от деревянных элементов помещения (стеллажи, поддоны, различные закрома, коробы, полки и т. д.). Все деревянные конструкции нужно вынести на улицу, после чего промыть горячей водой и мыльным раствором. Перед дальнейшим использованием их надо полностью высушить.

Прежде чем проводить осушение воздуха в хранилище, все припасы и продукты оттуда стоит вынести.

Достаточно распространенный и эффективный метод дезинфекции деревянных элементов хранилища – нанесение слоя побелки с добавлением обычного медного купороса. В качестве побелки, как правило, выступает обычная известь, которую можно найти в продаже в любом магазине. Влажность воздуха и конденсат в этом случае не будут воздействовать на древесину.

Кроме того, чтобы защитить деревянные элементы от плесени и грибка, необходимо нанести на них антисептическую пропитку. Можно использовать любой состав, продаваемый в магазине.

Стены и потолок хранилища также потом можно будет побелить и высушить. В противном случае из-за повышенной сырости в помещении не получится сохранить урожай в надлежащем виде. Осенью, когда будут непрерывно лить дожди, качественно высушить погреб не получится, поэтому все работы должны быть проведены летом.

Как происходит сушка хранилища?

Для того чтобы избавиться от лишней влаги в погребе, недостаточно просто открыть все вентиляционные отверстия и крышку люка. В погребе воздух будет систематически остывать, а влага из него конденсироваться, поэтому просушить подземное помещение обычным проветриванием не получится. Влажность воздуха и конденсат даже после нескольких дней содержания хранилища с открытым люком никуда не денутся. Чтобы высушить погреб перед сезонной закладкой урожая, следует использовать более радикальные методы.

Можно выделить несколько наиболее распространенных способов, с помощью которых осуществляется просушка помещения. Влажность воздуха и конденсат являются большой проблемой, но при принудительной сушке от них достаточно просто избавиться.

Итак, убрать лишнюю сырость, влажность и конденсат можно следующими способами:

  • Просушка погреба или овощехранилища с помощью железной печки.
  • Сушка подвального помещения с применением жаровни.
  • Использование самых обычных свечей, которые позволят улучшить естественную тягу воздуха.
  • Применение специальных осушителей.

Следует отметить, что прогревание хранилища с помощью железной печки является чрезвычайно трудоемким и хлопотным делом, поэтому от этого метода рекомендуется отказаться сразу. Да и не у каждого есть возможность установить такую печку в хранилище. Лучше использовать оставшиеся три метода, так как просушить погреб важно быстро и без лишних хлопот.

Быстрая сушка с применением жаровни

Убрать лишнюю влажность воздуха и конденсат из погреба можно с помощью самой простой жаровни. Это приспособление небольших размеров (переносное) есть практически в любом загородном хозяйстве. Во всяком случае, можно поспрашивать у соседей.

Жаровня быстро нагревает воздух в помещении.

Перед тем как высушить погреб с помощью жаровни, необходимо частично избавиться от лишней сырости при помощи естественной сушки в течение нескольких дней. В этом случае жаровня будет лишь «добивать» оставшуюся сырость, влажность и конденсат.

Если подходящего приспособления для сушки или жаровни вы не нашли, то ее можно сделать своими руками из самого простого старого ведра.

Сам процесс сушки выглядит следующим образом:

  • Перед началом сушки открываем все отверстия, которые идут в погреб (лаз, вентиляционные трубы).
  • Далее, опускаем нашу жаровню (ведро) на дно хранилища. Можно сделать это самостоятельно или с помощью веревки и крюка.
  • В жаровне разжигаем огонь. Его нужно поддерживать некоторое время, пока сырой воздух полностью не уйдет из помещения.
  • По законам физики теплый и сухой воздух со дна погреба начнет постепенно подниматься, вытесняя сырой воздух в открытые отверстия. Спустя некоторое время погреб полностью просушится.

Принцип сушки подвала при помощи жаровни из обычного ведра.

Перед тем как сушить погреб этим способом, необходимо предусмотреть некоторые нюансы:

  1. Чтобы разжечь жаровню, рекомендуется применять древесные опилки и щепки. Как только огонь разгорится, в жаровню можно подкинуть и более крупную древесину. Важно, чтобы розжиг жаровни происходил до того, как вы опустите ее на дно погреба.
  2. Жар от огня будет достаточно быстро прогревать помещение, выводя сырой воздух наружу. В свою очередь, сухой воздух быстро распространится по погребу. Необходимо, чтобы дымом пропиталось всё помещение. Это позволит избавиться от любой биологической активности в хранилище, которая также негативно сказывается на хранении овощей и фруктов. Эффект от прогревания воздуха в этом случае сохранится на длительное время.

Однако, не всегда конденсат в погребе исчезает сразу после сушки, поэтому нужно немного подождать и при необходимости повторить мероприятие, а также проверить качество работы вентиляционной системы.

Сушка погреба с помощью свечи

Если вам не хочется возиться с жаровней, то есть более простой способ для того, чтобы сделать погреб сухим и избавиться от сырости. Для этого потребуется самая обычная свеча.

Свечу нужно поставить под вытяжной трубой.

Зажженная свеча, поставленная под вытяжным воздуховодом, увеличит воздушную тягу, а также позволит избавиться от сырости. На просушку погреба при помощи свечи уйдет значительно больше времени, чем в случае с жаровней, но если вам спешить некуда, то этим способом можно воспользоваться без проблем.

При использовании метода сушки с помощью свечи, требуется увеличить длину трубы вентиляции (приточной, если используются две трубы). Это следует сделать обязательно. Далее, зажженная свеча устанавливается непосредственно под входным отверстием вытяжной трубы. Свечку лучше всего поместить в небольшую емкость (например, в банку).

Чтобы дать определенный импульс, который станет началом воздушной тяги, необходимо в вытяжной трубе поджечь бумажный лист. Далее, тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

Выше уже было отмечено, что это медленный способ просушки и он может быть использован в том случае, если у вас достаточно времени. Все работы по просушке погреба лучше всего производить за несколько дней до сбора урожая, чтобы помещение успело прогреться, просохнуть и избавиться от всей биологической активности. С помощью зажженной свечи просушить погреб можно за 3—4 дня. За это время придется поменять несколько свечей.

Если погреб имеет большие размеры, то избавиться от сырости и влажности с помощью свечи не получится.

Осушители воздуха

Так как высушить погреб больших размеров подручными средствами сложно, для эффективного избавления от влаги применяют специальные осушители. Эти приборы позволяют качественно просушить помещение, и затем поддерживать показатель влажности на нормальном уровне. Осуществлять сушку воздуха в погребе желательно периодически.

Внешний вид и схема работы осушителя воздуха.

Особенно актуальны осушители при коммерческой эксплуатации подвальных помещений и овощехранилищ. Современные осушители продаются в крупных строительных магазинах, а также в специализированных отделах, поэтому никаких проблем с их покупкой не возникнет. О том, как высушить погреб с помощью осушителя, лучше всего спросить у продавца-консультанта, который сможет посоветовать подходящую для вашего помещения модель.

Принцип сушки застоявшегося и сырого воздуха в подвале заключается в том, что влага всегда конденсируется на холодных поверхностях. Воздух, проходящий через обычный осушитель, охлаждается, и влага оседает в специальном приемнике, после чего каплями стекает в поддон. Осушители работают по принципу охлаждения воздуха, а не его нагрева (в отличие от жаровни и свечи), поэтому прибор будет в некоторой степени остужать погреб. Однако в продаже можно найти такие устройства, которые на выходе будут нагревать воздух до исходной температуры.

Современные осушители работают на основе фреона (как и холодильники, и кондиционеры). В осушитель воздух будет попадать с помощью вентилятора. Если в вашем доме также влажный воздух, то осушитель из подвала вполне подойдет для использования и в других помещениях здания.

Какой метод выбрать?

Сделать погреб абсолютно сухим и пригодным для складирования фруктов и овощей можно с помощью любого из предложенных способов. Выбирать тот или иной метод следует на основе общей площади вашего погреба. Например, нет никакой необходимости покупать дорогой осушитель, если площадь вашего погреба не превышает 2 кв. м. В этом случае проблема влажности с легкостью решается с помощью жаровни или свечки.

Опустить фрукты и овощи в погреб можно будет сразу после того, как все работы по сушке помещения будут завершены. Стоит отметить, что сушить погреб дополнительно в процессе эксплуатации не рекомендуется. Такой подход негативно скажется на качестве хранящихся овощей.

Чтобы не возникало необходимости часто сушить погреб, необходимо заранее предусмотреть наличие качественной вентиляционной системы. Для небольших погребов вполне подойдет конструкция из двух труб (приточной и вытяжной), расположенных на разной высоте. Они обеспечат непрерывную замену воздуха. Если погреб имеет большую площадь, то рекомендуется устройство принудительной вентиляции. Помимо этого, если потолок погреба является полом жилого помещения, потребуется сделать качественную теплоизоляцию перекрытия. Нельзя допускать, чтобы холодный воздух из хранилища влиял на микроклимат в доме.

podvaldoma.ru

Сырость В Погребе Гаража: Как Избавиться + Что Делать + Почему Появилась

В погребе на потолке сырость

В погребе на потолке сырость, тогда это уже первый сигнал, к тому, что надо предпринимать меры к устранению. Как устранить сырость в погребе мы и расскажем сегодня.

Это не просто работа, это комплекс мер для устранения проникновения влаги. В первую очередь надо определить почему в погребе сыро. Ведь просто так ничего не бывает. После этого решать, как избавится от сырости в погребе.

В этой статье мы рассмотрим несколько наиболее приемлемых вариантов выполнения работы. Так же вы сможете посмотреть фото и видео по этой теме.

Образование сырости в погребе

Устранение сырости из погреба надо начинать с определения точки проникновения влаги в помещение. Ведь повышенная сырость и влажность в помещении приводят к образованию грибка и плесени, способствующих порче хранящихся там продуктов.

Влажный воздух образуется капиллярным путем, проще говоря, мелкие капли воды через щели попадают в земляной пол, затем влага начинает испаряться, вследствие чего происходит увеличение влажности воздуха. Следует отметить, что песчаные породы поднимают воду намного медленнее, чем глиняные.

Прежде, чем начинать борьбу с сыростью в погребе нужно определить причины ее появления:

  • Одной из причин может стать плохое утепление дома. Из-за этого в холодное время влага будет попадать в стены дома, способствуя образованию плесени. Нередко это явление можно наблюдать на верхних углах на стенах, ведь влага попадает в помещение сверху (с крыши).
  • Кроме того, влага может проникать в погреб через подземные воды. Еще одной причиной появления плесени может стать отсутствие гидроизоляции под полом.
  • Так же надо обратить внимание и на дренажную систему в подвале. Ведь если вода скапливается возле погреба, она вполне может и проникнут внутрь помещения.

Методы борьбы с сыростью

Как избавиться от сырости в погребе теперь разберем более детально. На сегодняшний день существует несколько способов борьбы с влажностью в помещении.

Устрaнение сырости из погребa можно выполнить несколькими методами:

Внимание: Рекомендуем обратить внимание на использование недорогого метода избавления от влаги. Он заключается в использовании полиэтиленовой пленки (допускается применение уже бывшей в употреблении пленки). Кроме того, вам потребуется совковая лопата, мастерок и глина.

В тех случаях, если в вашем погребе имеется глиняный пол, эта глина может быть использована для ускорения работ. Для этого глину необходимо добавить в слой гидроизоляции.

Работы проводятся следующим образом:

  • Снимают слой глины толщиной 5 см.
  • Выравнивают поверхность пола и застилают ее свернутой пополам полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху на пленку насыпают глину и хорошенько ее утрамбовывают. Глину можно заменить бетоном.
  • После подсыхания глины уровень влажности в погребе заметно снизится и воздух станет гораздо суше.

Бывает и так, что уровень влажности повышается в осенние и весенние периоды. Это связано непосредственно с атмосферными осадками.

В таком случае будет эффективен другой метод, который нуждается в более детальном рассмотрении:

  • На пол насыпают слой песка или гравия толщиной 10 см. Если уровень влажности по-прежнему растет, слой гравия досыпают. Это обеспечивает снижение уровня грунтовых вод до той отметки, когда влага не сможет подниматься до уровня пола в вашем погребе.
  • Чтобы избавиться от влажности, появляющейся из-за скопления конденсата, следует использовать специальную гидроизоляционную штукатурку. Применение данного метода позволяет полу и стенам дышать.
  • Для этих целей допускается приобретение готовых гидроизоляционных смесей, которые можно сделать и самостоятельно. Она получается в результате смешивания гидроизоляционной добавки с сухой штукатуркой.

Внимание: Прежде, чем нанести смесь на стены и пол, их следует предварительно очистить от плесени и грибка при помощи специального средства (раствор для удаления грибка).

Причины появления сырости в погребе

Если в погребе сыро, тогда сразу определяем причины и после этого думаем, как убрать сырость в погребе.

Дренаж погреба

 Итак:

  • Следующей причиной появления сырости в погребе может стать холодный и тонкий пол. В таком случае рекомендуется установить двойной пол, уложив на деревянные доски рубероид, который необходим для предотвращения образования лишней влаги и сырости в погребе.
  • Прекрасным средством для борьбы с сыростью считается хлористый кальций, поглощающий в себя излишки влаги. Этот порошок рассыпают в стеклянные банки, которые ставят в углах погреба. Для небольшого погреба достаточно 0,5 кг порошка.

Если сырость возникает из-за грунтовых вод, уровень которых повышается в весенний и осенний период, то необходимо создавать дополнительную гидроизоляцию.

  • Вначале создают гидроизоляцию пола, накрывая его несколькими слоями битума.
  • На разогретый с помощью строительного фена битум укладывают два слоя рубероида, толщина которого должна быть не менее 15 см. Рубероид можно заменить гидроизоляцией, преимуществом которой является отсутствие гниения и устойчивость к появлению плесени.
  • На втором этапе гидроизоляции следует возвести дополнительные стены и заполнить пространство между стенами гидроизоляционным материалом.

Внимание: Между стеной погреба и дополнительной стеной должно быть пространство около 2 см. Особое внимание нужно обратить на то, что в это пространство не должен попасть раствор. Толщина дополнительно возведенной стены должна составлять примерно половину кирпича.

  • Вначале выполняют кирпичную кладку. И только после высыхания раствора пространство заполняют специальным гидроизоляционным материалом.
  • После этого в погребе делают белую стяжку шириной около 10 см.
Другие варианты устранения сырости

Почему сыро в погребе это вы уже сможете определить. А вот сырой погреб что делать, надо решать в каждом отдельном случае по разному.

Ведь повышенная влажность приводит к образованию плесени. Начинающие гнить деревянные полки рушатся под тяжестью стоящих на них банок с консервацией.
Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно своевременно бороться с плесенью и сыростью, образовавшейся в подвале или погребе.

Существует две основные причины повышенной влажности:

  • Плохая вентиляция и близкое расположение грунтовых вод. Увеличение уровня грунтовых вод связано с таянием снега.
  • Вода начинает просачиваться в подвальное помещение, в котором от воды намокают стены.

Внимание: В том случае, если в погребе плохая вентиляция или ее вообще нет, воздух в нем становиться затхлым, начинает скапливаться конденсат. От сырости уже никуда не деться – лишняя влага оседает на стенах, потолке и полках погреба.

  • Вследствие сырости начинаются процессы гниения, появление ржавчины и образование плесени. Все это приводит к порче продуктов, оставленных в погребе на хранение.

Если причиной возникновения сырости стали грунтовые воды, то решить эту проблему можно только при помощи гидроизоляции, иначе никак.

Внимание: Прежде всего, необходимо обеспечить гидроизоляцию пола.

Сделать это можно несколькими способами:

  • Допускается использование мелкого щебня, который впоследствии покрывают несколькими слоями битума. На разогретый битум настилают материал для гидроизоляции (к примеру, рубероид). Поверх него организуют бетонный пол (рекомендуется использовать смесь бетона и керамзита).
  • Допускается обустройство глиняного замка, сделать который можно устиланием и утрамбовкой слоя глины. Поверх глиняного слоя насыпают сухой песок, а затем заливают цементом или бетоном.


И в том и в другом варианте происходит повышение уровня пола. Если в вашем подвале и без того низкий потолок, то использовать эти варианты не желательно.

В этом случае можно выполнить углубление пола на высоту получившегося слоя гидроизоляции:

  • Кроме гидроизоляции широко применяют методику возведения дополнительных стен. По внешне стороне кирпичную стену погреба покрывают слоем гидроизоляции.
  • Допускается прокладывание листов рубероида или промазывание стен толстым слоем битума. Кладку стены выполняют методом на ребро.
    Это приводит к существенному уменьшению полезного пространства внутри подвала, но это прекрасный способ избавления от отсыревших стен. Выбирая между сыростью и пространством, придется чем-то пожертвовать.
  • Нередко причиной появления сырости становится плохая вентиляция. Она может быть слишком мала для подвального помещения или просто забилась.
    В этом случае можно использовать вытяжные отверстия с вентиляторами. За счет этого увеличивается воздухообмен, и в помещении больше не будет удерживаться влажный воздух.

Народные способы борьбы с сыростью в подвале

Сырость в погребе устранить можно с помощью народных средств. Это иногда довольно эффективные методы и цена работы будет пустяковая.

Среди подобных методов можно выделить следующие:

Вентиляция и гидроизоляция погреба

  • Один из самых простых способов подразумевает установку на полу и полках подвала емкостей, наполненных порошком белого мха. Это прекрасный адсорбент, впитывающий влагу и осушающий помещение.
  • Убрать влажность можно с помощью соляной кислоты. Для этого необходимо освободить подвал от всех имеющихся там продуктов. Соляную кислоту разводят до получения слабого раствора, которым смазывают стены и полки в помещении. Делать это нужно в резиновых перчатках, в противном случае можно получить кислотные ожоги.
  • Не менее эффективен и другой вариант. На пол устанавливают керамическую или стеклянную (но не металлическую) емкость, заполненную поваренной солью.
    Затем в нее заливают серную кислоту. Выделяемые в процессе химической реакции пары способствуют разрушению плесени и грибка, образовавшегося на стенах и полках помещения.
    Подобная процедура подразумевает тщательное проветривание. Кроме того, не лишне после проведения процедуры помыть стены.
  • Прекрасно осушает стены гашеная известь. Емкость с гашеной известью ставят в углу подвала.
  • Сырые стены погреба можно высушить при помощи простого глиняного кирпича. Для осушения достаточно разместить в подвале два-три нагретых кирпича.
    При остывании они начнут активно впитывать влагу. После остывания керамических кирпичей, их повторно нагреть.
    Упрощенным вариантом данного метода является камин, установленный около отсыревшей стены. Он способствует прогреванию влажного заплесневелого участка в погребе.
  • Нужно сказать, что плесень, поселившаяся на стенах погреба, не переносит кислотную среду. Ее можно смыть уксусной, борной или лимонной кислотой.
  • Сырость в погребе устранение при помощи солярки, это конечно если у вас не лежат там продукты питания. Обработать отсыревшие стены соляркой, после чего побелить их известковой побелкой.

Устранение сырости в погребе процесс иногда довольно трудоемкий и поэтому лучше всего на этапе строительства правильно сделать дренажную систему и гидроизоляцию,
Тогда в погребе сырость точно не появится.

И не понадобится инструкция для выполнения работы. Но если все же вода проникнет, тогда один из методов вам точно поможет.


pogreb-podval.ru

Как избавиться от конденсата в погребе самостоятельно?

Повышенная влажность способствует образованию токсичных бактерий, грибков и плесени, приводит к разрушению помещения, что чревато затратами на ремонт. Как избавиться от конденсата в погребе раз и навсегда? Избыточная влага устраняется несколькими способами, каждый из которых не сложен для самостоятельного выполнения.

Откуда берется конденсат?

Конденсат на потолке в погребе возникает из-за сырости в помещении и существенно снижает сроки хранения продуктов. Испарения оседают в виде капель росы на потолке и стенах помещения, когда температура в нем ниже, чем снаружи. В осенне-весенний период образования конденсата не возникает. Он появляется либо зимой, в морозы, либо летом.
Существует несколько причин образования потолочной и настенной росы:

  • неправильная вентиляция или ее отсутствие;
  • грунтовые воды, которые слишком близко расположены к поверхности земли;
  • нехватка воздуха для вентилирования подвального помещения;
  • отсутствие просушки, гидро- и теплоизоляции подвала;
  • протеки трубопроводных коммуникаций;
  • неправильно организованный дренаж.

При соблюдении норм постройки подвала росяных капель образовываться не должно. Но, если проблема возникла в результате эксплуатации строения, стоит просушить погреб.

Конденсация при разрушенном основании

Объяснением, почему в погребе скапливается конденсат, может быть разрушение фундамента дома. Это касается подвалов, которые находятся непосредственно под домом. Основание подвергается разрушениям, если возле здания вплотную растут деревья и кустарники с массивной корневой системой.
В случае отсутствия ливневки, вода, которая капает на стены при дождях, разрушает фундамент. Эти факторы приводят к образованию трещин. Сквозь зазоры в погреб проникает ненужная влага и образуется конденсат. Что делать в таком случае? Существует несколько приемов:

  • необходимо оборудовать сточную систему на крыше, которая не будет позволять воде литься на стены и разрушать дом.
  • вблизи фундамента не должно расти крупных деревьев и кустов.
  • появившиеся трещины следует в обязательном порядке ремонтировать, чтобы не навредить подвалу и всему дому.

Защиту фундамента можно сделать на этапе строительства – это практично. Если проблема возникла в ходе эксплуатации здания – следуем нижеуказанному алгоритму герметизации и просушки.

Как просушить погреб самостоятельно: актуальные способы

При обнаружении в погребе нежелательного конденсата, нужно провести осушение помещения. Обыкновенным проветриванием подвал не спасти – входящий воздух будет остывать и оседать каплями росы.
Сушка овощехранилища осуществляется железной печью или при помощи жаровни, свечами (улучшается естественная тяга), сушильными приспособлениями или домашними калориферами. Начиная мероприятия, учитывайте, что печь или жаровня актуальны на больших площадях. В малогабаритных постройках применяются менее затратные по времени способы.

Подготовительные моменты

Чтобы устранить влажные осадки на стенах и потолке погреба, нужно выполнить ряд предварительных задач:

  • очистку площади от непригодного прошлогоднего урожая;
  • вынос на улицу деревянных поддонов, стеллажей и полок;
  • обработку изделий из дерева раствором хозяйственного мыла, разведенного в горячей воде, их дальнейшую просушку;
  • нанесение на погребную мебель антисептиков или антикоррозийных составов;
  • дезинфекцию помещения известковой побелкой.

По выполнению подготовительных работ подвал нужно проветривать в течение нескольких дней, а затем – обработать горячим воздухом.

Сушка с использованием жаровни

Жаровня помогает избавиться от повышенной влажности в гараже или подвале быстро и эффективно. Помещение рекомендуется проветривать в течение нескольких дней, и только после такой процедуры приступать к сушке. Процедура проводится так:

  • жаровня устанавливается на пол погреба;
  • разжигается огонь, и поддерживается до тех пор, пока влага полностью не испарится;
  • вместо жаровни используйте старое железное ведро. Разжигать костер в ведре стоит до спуска на дно подвала.

Предотвратить появление воды на стенах и потолке можно путем организации вентиляции. В противном случае каждый летний период стоит использовать жаровню. Процедуру рекомендуют проводить перед закладкой новой партии овощей.

Сушим цокольное помещение свечой

Сушить подвал с помощью свечи намного безопаснее, нежели использовать жаровню или ведро. Мероприятие займет больше времени, но результат будет не менее качественным. Чтобы высушить погреб свечой, нужно провести следующий действия:

  • зажженную свечу установить под вентиляционной шахтой;
  • к пламени подвести дополнительные трубы для обеспечения тяги.

Увеличенная тяга способствует быстрой замене влажного воздуха на сухой, но просушка габаритных подземных помещений выполняется некачественно.

Использование осушителей воздуха

Если предыдущие способы устранения влаги оказались неэффективны – применяйте специальные осушители для воздуха. Устройства могут качественно уладить повышенную влажность, поддерживать в помещении допустимый уровень влаги. Приборы можно приобрести в любом крупном строительном супермаркете.
Принцип работы осушителя из магазина:

  • Воздух проходит сквозь аппарат и охлаждается. Лишняя влага собирается в специальном отсеке.
  • Устройство не нагревает, а охлаждает воздух. В продаже имеются изделия, которые подогревают выходящий воздух до исходной температуры.
  • Современные осушители можно сравнить с кондиционером, так, как работают они на фреоне.

Осушители воздуха незаменимы при большой квадратуре подвала, в жилом строении или в аграрных хозяйствах.

Другие способы осушения погреба

Хорошо справляется с функцией сушилки домашний обогреватель в виде радиатора или ветродуя. Аппарат устанавливается посередине погреба для равномерного нагрева воздуха и непрерывно функционирует продолжительное время.
Поддерживать комфортный микроклимат и устранить конденсат в погребе можно с помощью емкости или ящика, в который насыпан гигроскопичный материал (крупная поваренная соль или известь). Вещества отрегулируют влажность путем впитывания излишков и дезинфицируют погреб.

Коммуникации – способ устранить образование росы

Продумывая, как убрать конденсат, уделите должное внимание обустройству коммуникационных систем – вентиляции, работам по поддержанию нормального температурного уровня и гидроизоляции.

Оборудование вентиляции

Сделать вентиляционную конструкцию сможет даже тот, кто никогда прежде не занимался строительством. Качественная система избавит от ежегодных хлопот с прогреванием и просушиванием помещения перед закладкой нового урожая. Вентиляция погреба бывает 2-х видов – естественная и принудительная.

Организация естественной вентиляции

Вентиляционные каналы закладываются при строительстве погреба. Если в вашем подвале изначально не был предусмотрен этот вид коммуникаций – сделайте его сами:

  1. Перфоратором проделываются отверстия в потолке погреба для установки труб на противоположных сторонах стены.
  2. Вытяжка опускается в отверстие и фиксируется на высоте 100-150 мм от пололка. Высота изделия над крышей должна быть около 1.5 м.
  3. Приточная труба устанавливается во второе отверстие и закрепляется низко к полу. Ее высота над кровлей должна быть около 200-250 мм.
  4. На трубы монтируются заслонки, которые помогают контролировать интенсивность циркуляции воздушных потоков, температуру и влажность.
  5. Места стыков с кровлей и отверстиями для установки тщательно герметизируются бетонным раствором или монтажной пеной.

Проверить тягу можно, приложив к приточной трубе бумажный лист, – он должен вибрировать под потоками воздуха.

Принудительная вентиляция

Чтобы устранить влажную среду, можно оборудовать принудительную вентиляцию. Для нее, как и для естественной, нужно установить 2 трубы. Отличие состоит в том, что в принудительном варианте присутствуют вентиляторы в трубах для лучшей циркуляции воздуха.
Принудительная вентиляция обустраивается механическим и автоматическим способом. Автоматическая система сама включает и выключает вентиляторы в заданные промежутки времени, поэтому потребляет много электроэнергии. Процесс механического вентилирования контролирует пользователь.

Гидроизоляция для погреба

Если с потолка и стен стекают капли воды, а пол – влажный и скользкий, возможны проблемы с гидроизоляцией. В качестве гидроизолирующих материалов применяют листы рубероида или специальные пропитки для бетона.
Перед тем, как сделать гидроизоляцию пола подвала, хорошо проветрите и просушите помещение. Работы выполняйте в теплое время года, следуя определенному порядку:

  1. Снимите верхний слой грунта высотой 10-15 см, оставшийся хорошо утрамбуйте.
  2. Поверх утрамбованной земли засыпается слой глины и уплотняется.
  3. На глину насыпьте слой из песка и гравия 10 см.
  4. Залейте бетонное покрытие – оно не будет пропускать влагу, содержащуюся в грунте.
  5. На хорошо высохший бетонный пол внахлест настелите рубероид. Его нужно класть и на стены, соблюдая высоту около 20 см.
  6. Швы между полосами материала запаивайте газовой горелкой.
  7. На рубероид уложите экструдированный пенополистерол высотой 30 мм.
  8. Верх усильте армирующей сеткой.
  9. Залейте бетонную стяжку.

Гидроизоляционные работы можно проводить как на этапе строительства, так и во время эксплуатации подвала.

Утепление подвала

Борьба с конденсатом может увенчаться успехом после утепления подвала. Существует несколько популярных материалов для организации теплоизоляционных систем.

Использование пенопласта

Как бороться с конденсатом, который оседает на потолке из-за разницы температур в помещении и снаружи? Для этого нужно наклеить пенопластовый утеплитель на потолок:

  1. Приобретите специальный клеевой состав для пенопластовых материалов.
  2. Обрабатывайте поверхность пенопласта клеем, нанося его с помощью гребенчатого шпателя.
  3. Плотно прижмите лист с нанесенным составом к потолку.
  4. Для обеспечения дополнительной устойчивости вспененный материал закрепите дюбелями по углам.
  5. После приклеивания пенопластовых листов армируйте потолок с помощью монтажной сетки.
  6. Сетчатый материал крепится на аналогичный клеевой состав.

Если после утепления потолка в погребе конденсат остался, рекомендуется провести теплоизоляцию стен и пола.

Утепление полиуретаном

Полиуретан – эффективный способ защиты помещения от конденсата. Материал накладывается под давлением, как сплошное покрытие на потолке, которое хорошо задерживает тепло внутри помещения. В виду отсутствия швов создается герметичность и полностью исчезает лишняя влага. Преимущество полиуретановой теплоизоляции в том, что после нанесения поверхность поддается окраске и оштукатуриванию. Минусом технологии является невозможность самостоятельного проведения работ – для создания высокого давления требуется спецтехника.
Перед утеплением погреба любым материалом, обязательно обработайте поверхности противогрибковыми и противоплесневыми средствами, чтобы они не разрушали стену под покрытием.

Высокий УГВ: избавляемся от проблемы

При высоком уровне грунтовых вод стены всего здания, а не только подвала становятся мокрыми. Когда необходимости в наружных мероприятиях нет, устранение влаги проводится дренажным способом. Фундамент окапывается поэтапно:

  1. По периметру постройки выкапывается траншея по углублению основания. В заболоченных местностях или наклонных рельефах канавы увеличиваются на 50 см.
  2. Обустраивается дренажная система – укладка труб и их последующее отведение в сточную яму с пластиковым резервуаром.
  3. Проводится усиление фундамента (при необходимости).
  4. Выполняется наружная гидроизоляция фундамента обмазочным битумом (цементом) или путем укладки рубероида или ПВХ-мембраны.
  5. Траншея засыпается снятым слоем грунта.
  6. По периметру здания обустраивается отмостка.
  7. Проводится сушка помещения.

Вариант, представленный выше, требует значительных финансовых и временных вложений. Однако такая гидроизоляция гарантирует максимальное устранение конденсата. Специалисты рекомендуют совмещать несколько техник – использовать обмазку с оклейкой и просушиванием погреба жаровней.
При правильном проведении всех выше описанных мероприятий в подвале не должна образоваться даже капелька конденсата, а овощи и фрукты будут храниться в надлежащих условиях до следующего урожая.

idachi.ru

Почему в погребе на потолке капли воды

Высокая влажность в погребе с образованием конденсата является естественным, но нежелательным явлением. Зачастую капли на поверхности потолка и стен погреба образуются зимой, когда температура на улице сильно понижается. Это приводит к образованию плесени и быстрой порче продуктов. Чтобы избавиться от повышенной влажности в подвале, обеспечить нормальные условия для хранения овощей, нужно выяснить причину, найти способы ее устранения.

Причины образования конденсата

Владельцы погребов и частных домов с подвалами заметили, что конденсат преимущественно образуется зимой или летом. В другое время года в подобных помещениях воздух остается сухим. Это явление объясняется законами физики. Нагретый воздух движется вверх до встречи с холодной поверхностью потолка. Она резко охлаждает газ, и он устремляется вниз. Находившаяся в воздухе влага осаждается на твердую поверхность каплями воды. По такому же принципу образуется роса по утрам летом.

Если конденсат образуется редко и в маленьком количестве, нет нужды предпринимать какие-то специальные меры, чтобы от него избавиться. Вскоре все капли самостоятельно высохнут. При постоянно «мокнущих» стенах и потолке в погребе нужно быстро искать причину повышенной сырости и устранять ее. Иначе в помещении появится и быстро распространится плесень, начнется гниение овощей.

Близкорасположенные грунтовые воды

Перед началом строительства любого здания обязательно выполняют работы по отведению грунтовых вод. Но иногда хозяева пытаются экономить на защите от влаги и делают гидроизоляцию только частично. Если погреб построен на возвышении в сухом месте, никакой опасности такой способ строительства не несет. Но для возведенных в низине сооружений такая экономия оборачивается серьезными дополнительными тратами.

Если дренаж не был сделан или проводился с нарушениями, подвалу грозит серьезная опасность. Через оставшиеся незащищенные участки вода проникает внутрь помещения и начинает его разрушать.

Разрушение основания фундамента

Такая проблема чаще возникает в подвалах, расположенных под частными домами. Часто причиной этому становятся близкорасположенные к дому деревья. Многие дачники высаживают рядом со стенами дома яблони, груши и другие плодовые культуры для экономии места и создания тени в летний зной.

Со временем разрастающиеся корни растений добираются до фундамента здания и начинают его разрушать. Образуются трещины, через которые влага проникает внутрь и оседает в виде конденсата на потолке и стенах в подвале.

Плохая теплоизоляция

Если конденсат на потолке в погребе оседает только в холодное время года, а летом капелек нет, то причиной является отсутствие теплоизоляции. Зимой стены защищены от мороза толстым слоем грунта и не промерзают. Но верхняя часть сооружения остается не защищенной. Иногда для экономии места на участке на месте погреба сверху строят гараж или сарай с тонкими стенами. Они не способны обеспечить надежную защиту от холодов, а насыпать поверх погреба толстый слой земли нет возможности.

Плохая вентиляция

Даже при правильной постройке помещения погреба и хорошей защите от сырости и холода в нем будет влажно, если нет вентиляции. Воздух в замкнутом пространстве не циркулирует, застаивается. От этого находящаяся в нем влага оседает капельками воды на твердой поверхности.

Организация вентиляции

Если воздух не перемещается постоянно в помещении погреба, конденсат в нем будет появляться снова и снова. Поэтому первое, что нужно делать, чтобы убрать капли воды на потолке в погребе, это организовать хорошую вентиляцию. Она бывает естественная или принудительная.

Как сделать естественную вентиляцию

Чтобы убрать конденсат, организуют условия для естественного движения воздуха. Для этого в верхней части погреба монтируют вентиляцию приточно-вытяжного типа. Вытяжку делают из двух труб диаметром 12 мм. Одну из них монтируют на высоте от 0,3 до 0,5 м от пола для притока воздушных масс.

Трубу, обеспечивающую отток влажного воздуха на улицу, монтируют под потолком. Если подвал разделен на два помещения, вытяжную трубу устанавливают во второй части. При этом высота расположения влияет на качество отведения воздушной массы.

Важно!

Диаметр труб подбирают прямо пропорционально размеру помещения.

Поверхность труб покрывают теплоизолирующим материалом. Чтобы в помещение не залетали насекомые, их открытые участки затягивают противомоскитной сеткой. Часть, находящуюся на улице, закрывают от атмосферных осадков металлическим конусом.

Вентиляция такого типа хорошо действует, когда снаружи холодно. В теплое время года ее недостаточно. Тогда для проветривания используют другие методы.

Как организовать принудительное проветривание

Для улучшения качества вентиляции трубы обеспечивают задвижками, регулирующими потоки воздуха. В теплое время года ее максимально выдвигают. С наступлением холодов регулируют ширину зазора, ориентируясь на степень понижения температуры.

Когда нет разницы между температурой в помещении погреба и на улице, задействуют вентилятор. Его монтируют на приточной трубе и подсоединяют к электросети так, чтобы он включался вручную или работал в автоматическом режиме. Более удобен последний вариант. В этом случае не нужно постоянно включать и выключать устройство. Вентиляция происходит самостоятельно при включенном приборе.

Гидроизоляция

Если причиной того, что погреб постоянно «потеет», является некачественная гидроизоляция, проводят работы по ее улучшению. Удобнее делать это еще на этапе постройки помещения. Тогда все поверхности обрабатывают гидроизолирующей пропиткой глубокого проникновения. Хорошо выполняет эту задачу средство SILTEK. Средство наносят толстым слоем, чтобы не осталось непокрытых им участков. После его высыхания образуется эластичное защитное покрытие. Оно не позволяет грунтовым водам проникать внутрь погреба.

Для погреба, расположенного в цокольной части жилого дома, гидроизоляцию делают снаружи:

  1. Откапывают наружные стены по периметру дома.
  2. Создают гидроизоляционный слой и дожидаются его высыхания.
  3. Выполняют дренажные работы.
  4. Засыпают стены грунтом.

Гидроизоляцию проще сделать методом оклейки. Для этого используют рубероид и битумную мастику. Для начала стены обмазывают битумной мастикой. Затем прикладывают на этот слой, разогретый паяльной лампой, лист рубероида.

Важно!

Если в грунте слишком много влаги, оклейку рубероидом выполняют в несколько слоев. Между ними наносят слой битумной мастики для сцепления. Такое многослойное покрытие надежно защищает погреб от проникновения влаги.

Утепление погреба

Когда в подвале с потолка капает из-за разницы температуры, устранить это явление можно утеплением помещения. Это можно сделать листами экструдированного пенополистирола. Этот материал лучше других противостоит влаге. Альтернативой ЭППС является обычный пенопласт.

Перед наклеиванием листов стены и потолок обрабатывают пропиткой, противостоящей распространению грибка. Затем делают гидроизоляцию. Только после ее высыхания приступают к наклеиванию утепляющих листов:

  1. Гребенчатым шпателем наносят на поверхность листа клей разравнивают по всей поверхности.
  2. Прижимают лист к стене или потолку и закрепляют дюбелем для дополнительной фиксации.
  3. После укладки всех листов закрепляют поверх армирующую монтажную сетку.
  4. Укрепляют ее клеем.
  5. После высыхания окрашивают поверхность краской.

Другой способ утепления помещения — нанесение пенополиуретана. В отличие от предыдущего варианта для него не требуется предварительная подготовка и создание гидроизоляции. Нужно только обработать поверхность противогрибковым средством.

Обычно таким способом утепляют внутренние стены конструкции. Пенополиуретан наносят специальным распылителем в один слой, стараясь не отключать оборудование во время работы. В результате образуется плотное покрытие без швов. Оно нетоксичное, поэтому безопасно для хранящихся в погребе продуктов. Такой утеплитель не подвержен гниению и воздействию грибка, не разрушается от механического воздействия. Его можно красить и покрывать штукатуркой.

Если над погребом имеется какое-то строение, заложить утеплитель можно в деревянные перекрытия над потолком. Обычно для этого используют минеральную вату. Снизу и сверху утепляющий слой прокладывают пароизоляцией.

Если погреб стоит отдельно, без каких-либо строений сверху, его утепляют толстой стяжкой:

  1. Верхнее перекрытие погреба закрывают листами пенопласта либо ЭППС.
  2. Укладывают гидроизоляцию из толстого полиэтилена.
  3. Укладывают армирующую сетку на подставки высотой от 3 до 5 см.
  4. Заливают поверхность стяжкой из готового раствора.
Важно!

Таким способом можно утеплять погреб в гараже с высокими потолками, позволяющими уменьшить высоту помещения на 15 см.

Народные способы просушки

Утепление и гидроизоляция надежно защищают погреб от конденсата, но выполнять эти работы можно только летом, когда на улице тепло. Если же погреб мокрый зимой, исправить ситуацию помогут простые народные способы сушки.

Избавляться от лишней сырости в помещении можно использованием жаровни либо электрического калорифера. Для просушивания большого помещения используют печки-буржуйки. Перед этим помещение полностью освобождают от хранящихся в нем продуктов, стеллажей и прочих предметов. Затем стены и потолок белят известью и осушают.

Для этого ставят на пол в центре подвала или погреба жаровню или буржуйку и просушивают. Этот способ эффективно избавляет от избытка влаги, но опасен тем, что после просушки остается углекислый газ, в котором легко задохнуться. Поэтому лучше осушать стены электрическим калорифером.

Еще один способ убрать лишнюю влажность — рассыпать по полу негашеную известь тонким слоем. Она соберет на себя влагу и избавит помещение от грибка. После подсушивания отработанный материал утилизируют. По мере накопления влаги известь выделяет ядовитые пары. Поэтому во время обработки помещения из него нужно выйти.

Чтобы не приходилось искать способ избавления от конденсата, лучше позаботиться о том, как не допустить его образования. Для этого еще на стадии строительства погреба делают качественную гидроизоляцию, утепляют стены, пол и потолок, создают хорошую вентиляцию. Тогда лишняя влага не появится.

elektro-sadovnik.ru

Как избавиться от сырости в подвале

Многие люди, имеющие собственный дом, оборудуют в нём подвальное помещение. Здесь можно хранить разные заготовки на зиму, овощи, фрукты и многое другое. Часто в подвале владельцы сталкиваются с проблемой сырости. Поговорим на эту тему более подробно.

Почему сыреет подвальная территория?

Прежде, чем начать борьбу с негативным явлением, следует определиться, почему отсырело помещение. Часто проблемная ситуация возникает:

  • при просачивании воды через капилляры, имеющиеся в стенах, полу, потолке;
  • если жидкость протекает напрямую через имеющиеся в конструкции трещины;
  • при конденсировании влажности из воздушных масс, имеющихся в помещении.

Чтобы приступать к поиску оптимального решения проблемы, необходимо осуществить откачку воды, заняться проветриванием площади и просушкой с помощью теплопушки в виде вентилятора, фена.

Меры борьбы

Для выхода из сложной ситуации рекомендуется сделать следующее:

  1. Заняться наружными гидроизоляционными работами.
  2. Сделать новую гидроизоляцию внутри подвала.
  3. Ликвидировать имеющиеся по периметру трещины.
  4. Настройка вентиляции.
  5. Воспользоваться экспресс-способом.

Каждый метод имеет свои достоинства. Расскажем об этом более подробно.

Наружная гидроизоляция

Первоначально необходимо провести осмотр конструкции снаружи. При неправильном обустройстве водоотведения следует устранить её. Далее осуществляется защита стен. Следует снять старую отмостку, выкопать яму среднего размера, обмазать стену битумом, глиной или бетоном. Поверхность укрыть рубероидом или другим теплоизоляционным материалом.

Внутренняя гидроизоляция

Хорошо просушиваем помещение, воспользовавшись феном. Если стены начали осыпаться, их следует удалить. Провести расчистку щелей с последующим заделыванием поверхности цементом.

Сырость часто приводит к возникновению плесени. Чтобы справиться с проблемой, воспользуйтесь любым специальным препаратом от грибков. Поверх вещества следует нанести битум, оштукатурить стены.

Ликвидируем трещины

Если есть в поверхности трещины и другие дефекты, следует избавиться от них с помощью штукатурки. Не забудьте уделить внимание также полу, засыпав поверхность щебнем, залив её впоследствии бетоном. Ровность определяется с помощью маячков.

Настройка вентиляции

Чтобы не застаивался воздух в подвальных условиях, необходимо сделать вентиляционную систему. Две трубы устанавливают под потолком и выводят наружу.

Быстро решаем проблему

Устранить сырость можно экспресс-методом. Взяв доску, поставить её под наклоном в ведро. Поверх доски насыпать гидрофильный порошок в виде извести, квасцов и других материалов. Подобная методика способствует отличной поддержке сухости в подвале.

Существуют другие методы решения проблемы. Если самостоятельно справиться с поставленной задачей трудно, обратитесь к квалифицированным специалистам. Они быстро выполнят все работы.

( 6 оценок, среднее 3.33 из 5 )

sense-life.com

Сырость в подвале: что делать

Сырость в подвале многими воспринимается как обязательное условие, но это заблуждение. В подвале должно быть прохладно, но не сыро. И если при постройке можно предусмотреть и предупредить сырость, то чтобы убрать сырость после N-ого количества времени эксплуатации подвала – придётся постараться. Одно радует: ничего невозможного в этом нет и не предусматривается, все работы посильные, относительно не дорогостоящие и все они достаточно быстро выполняются.

Почему возникает сырость

Избыток влаги в подвале – это явление может возникнуть по различным причинам. Самые распространённые из них:

  • Впитывание влаги стенками или полом.
  • Недостаточная вентиляция подвала.
  • Проход влаги внутрь помещения из-за трещин в стенах, потолке или на стыках стен и потолка.

Установить одну или иногда и несколько причин – это как правильно поставить диагноз болезни человеку. Тогда и лечение пройдёт успешно, и времени это займёт гораздо меньше, чем нежели кинуться поздно.

Стены впитывают влагу от грунта

Если при строительстве подвала не предусмотрели гидроизоляцию – вас спасёт разве что большая толщина стены. Разные материалы обладают разной гигроскопичностью, то есть способностью впитывать влагу в себя. Например, кирпич более гигроскопичен, чем шлакоблок.

Спасением могут послужить два варианта: если влажность не очень высокая, то улучшение вентиляции расставит все точки над «і», а при высокой влажности спасает внутренняя гидроизоляция стен или пола. О вентиляции мы поговорим в следующем разделе, а сейчас научимся гидроизолировать стены или полы в подвалах.

Способов немного:

  • Возведение новых стен
  • Гидроизоляция мастиками или не пропускающими воду составами.

Первый способ пускай вам не кажется дикостью. Это довольно старый способ, который идеальным назвать нельзя, но как вариант он вполне рассматривается. Суть заключается в возведении новых стен на небольшом расстоянии от старых – примерно в 2-3 см. Только при таком обустройстве нужно продумать вентиляцию из нового межстенового пространства.

Гидроизоляция различными материалами также решает проблему. Мастики на основе битума способны не пропускать влагу. Предварительная зачистка стен и вперёд, можно наносить.

Только оба способа не дадут проникнуть влаге внутрь подвала, но оставляют материал стен мокрыми. Иногда это чревато разрушением кирпича.

Некачественная вентиляция или её отсутствие

Если сырость в подвале и вы не знаете, что делать, то вентиляция решит проблему и даже не придётся пользоваться первым способом. Только её нужно уметь организовать. Для подвалов принято считать вентиляцию качественной, если она будет приточно-вытяжной. В подвале в противоположных углах монтируются две трубы, ведущие наружу. Только одна труба расположена заподлицо с потолком, а вторая нижним краем едва не касается пола. В таком случае циркуляция воздуха будет непрерывной и проблема сырости будет наверняка решена. Только есть два нюанса:

  1. Обязательные козырьки на трубы, а то первая гроза заставит вас заходить в подвал в рыбацких сапогах.
  2. Диаметр труб играет роль. Для лучшей циркуляции понадобится больший диаметр труб, но в зимнее время появляется риск отрицательной температуры в подвале.

Трещины

Когда подвал старый и его не помнит даже ваша бабушка, но не по причине склероза, то трещины в нём – это уже закономерность. Тщательное заделывание таких ходов для влаги – работа быстрая и лёгкая. Цементно-песчаный раствор, шпаклёвка или даже монтажная пена для больших щелей – это самые доступные материалы и простой алгоритм действий.

Вместо заключения

Сырость в подвале – это неприятно и нежелательно. Только лучше об этом думать в начале строительства подвала, чем после. Но даже если так получилось, то особо расстраиваться не стоит, ведь всё можно решить. Определяйтесь с причиной и подбирайте решение. Возможно, вы знаете другие эффективные способы устранения сырости – тогда добро пожаловать в комментарии ниже.

www.depstroi.ru

Почему протекает подвал и как это исправить…

10 июля 2014 г. • Мэтью Сток.

Течь в подвале – частое явление во многих домах. Если подвал протекает, это не означает, что дом был построен некачественно или что произошла какая-то чрезвычайная катастрофа; скорее всего, это просто сочетание времени и сил природы, хотя есть некоторые антропогенные факторы, которые могут вызвать или усугубить протекание подвала.

Любой тип фундамента может давать течь, и те, что построены из монолитного бетона, не менее уязвимы, чем каменные, просто текут по-другому.Конечно, все, что можно сказать о протечках в подвале, можно также применить и к подполью, которое, в конце концов, представляет собой не что иное, как короткий подвал, хотя и с грязным полом.

При изучении того, почему протекает подвал, важно знать, что есть причины утечек и есть источники утечек. Первые обычно представляют собой естественные явления, происходящие за пределами подвала, а вторые, как правило, представляют собой дефекты или нарушения в конструкции фундамента. Эти два фактора должны объединиться, чтобы вызвать утечку в подвале, и любой подход к устранению утечки должен учитывать оба.

Причины протечек в подвале

Безусловно, наиболее распространенной причиной протечек в подвале является давление, создаваемое водой в грунте, окружающем фундамент, которое встречается в двух формах.

Гидростатическое давление. . Хотя это может показаться не всегда, но вода есть в земле повсюду. Даже в засушливых районах, таких как юго-запад Америки, вода все еще может быть найдена под землей, хотя и на гораздо более низком уровне, чем где-либо еще. Уровень, на котором существуют эти грунтовые воды, называется «уровень грунтовых вод», и его расположение сильно различается.Одним из факторов, влияющих на высоту уровня грунтовых вод, является близость к водоемам, поэтому, например, в районах вокруг Великих озер уровень грунтовых вод будет выше, чем в Канзасе или Южной Дакоте.

Когда происходит сильный или продолжительный дождь или таяние снега, вода поглощается почвой ближе к поверхности, а когда поверхностная почва становится насыщенной, ливневая вода, которая не поглощается, вызывает повышение уровня грунтовых вод. Когда уровень грунтовых вод поднимается под фундаментом, он создает гидростатическое давление на фундамент снизу, что может нагнетать воду в подвал и случайно создавать утечки.

Боковое давление – Почва, окружающая фундамент между фундаментом и поверхностью, также может поглощать воду, хотя при нормальных погодных условиях эта почва должна дренироваться. Некоторые типы почв, такие как песок и суглинок, довольно быстро дренируются и не впитывают столько воды. Глинистая почва, распространенная в районе Чикаго, плохо дренируется и имеет тенденцию впитывать воду и расширяться.

его ситуация усугубляется тем фактом, что участок шириной 10 футов по периметру дома менее уплотнен, чем другая почва, потому что это было место первоначальной раскопки фундамента, которое позже было засыпано.Эта более рыхлая почва имеет тенденцию быть более абсорбирующей и расширяющейся.

Кроме того, эта территория вокруг дома часто затапливается дождевой водой, когда водосточные желоба дома забиты или заблокированы или когда водосточные трубы не выдвинуты и сбрасывают большие объемы воды прямо рядом с фундаментом.

Когда этот грунт расширяется, он создает боковое или боковое давление на фундамент, что может вызвать повреждение фундамента и создать протечки в подвале.

Оконные колодцы – Оконные колодцы могут быть еще одной причиной просачивания, которая не имеет ничего общего с давлением грунтовых вод.Оконные колодцы позволяют свету и воздуху проникать в подвал через окно, но могут накапливать воду во время сильного дождя, если слив либо забит, либо отсутствует. Когда оконный колодец наполняется водой из-за забитого или отсутствующего стока или отделившейся облицовки оконного колодца, вода может просачиваться вокруг плохо установленного окна или даже создавать достаточное давление, чтобы протолкнуть окно.

Таковы причины протечек в подвале, но каковы их источники и как их навсегда устранить?

Источники протечек в подвале и их постоянное устранение

Существует несколько источников утечек в подвале, большинство из которых представляют собой мельчайшие отверстия в стенах или полу подвала.

Трещины в полу — Полы подвала представляют собой тонкие слои залитого бетона, обычно глубиной от 2 до 4 дюймов, которые не играют конструктивной роли в фундаменте дома. Они там, чтобы обеспечить чистую, прочную основу.
То же самое гидростатическое давление, которое выталкивает воду в подвал, также давит вверх на цокольный этаж и может привести к его растрескиванию. Эти трещины позволят воде просачиваться в подвал, когда уровень грунтовых вод поднимется.

Cove Joint  — Когда строится фундамент, первое, что нужно построить, — это система фундаментов, широкая бетонная плита, описывающая периметр фундамента.Фундаментная стена либо заливается, либо строится с каменной кладкой поверх фундаментов. В любом случае, там, где стена встречается с основанием, есть небольшое отверстие. То же самое относится и к месту, где залитый бетонный пол соприкасается со стеной. Это отверстие, называемое бухточкой, позволяет воде нагнетаться в подвал за счет гидростатического давления.

Чтобы устранить как трещины в полу, так и просачивание бухты, секрет заключается в том, чтобы уменьшить гидростатическое давление, дав грунтовым водам возможность уйти в другое место. Это достигается путем установки внутренней сливной плитки, системы перфорированных труб, установленных под цокольным полом.

Внутренняя дренажная плитка заделана в промытый гравий для лучшего дренажа и обернута в «носок» из фильтрующей ткани, чтобы она оставалась чистой и текучей. Он забирает грунтовые воды через свои перфорации и отводит их в отстойник, где водоотливной насос откачивает их из подвала. При правильной установке внутренняя водосточная плитка не требует обслуживания.

Трещины в заливных бетонных стенах — Наиболее частым источником протечки в подвале является неструктурная трещина в заливной бетонной стене подвала.Эти трещины могут быть вызваны либо боковым давлением, описанным ранее, либо незначительной осадкой или падением фундамента.

Лучший способ навсегда заделать трещину в стене — это залить ее изнутри расширяющимся полиуретаном. Полиуретан заполняет и герметизирует трещину в почве и остается гибким при отверждении, чтобы предотвратить повторное открытие трещины при незначительном движении фундамента.

Если трещина недоступна изнутри, ее можно отремонтировать снаружи, заполнив отверстие в месте трещины натриево-бентонитовой глиной.Глина образует податливый, но постоянный барьер на «положительной стороне» фундамента и не пропускает воду в подвал.

Растворные швы — Стены каменного фундамента прочны и способны поддерживать даже большие конструкции, но их слабым местом для просачивания являются многофутовые растворные швы, которые скрепляют бетонные блоки, камень или кирпич. Даже незначительное смещение стены фундамента может вызвать трещины в растворных швах, и эти трещины часто являются источником просачивания.

Пористый бетон или кирпичная кладка — Залитый бетон обычно недостаточно пористый, чтобы пропускать воду, но незначительные дефекты в процессе заливки, такие как недостаточное перемешивание, могут привести к образованию пористых участков.Эти пятна со временем будут позволять просачиваться через стену.

Некоторые кладочные материалы, особенно бетонные блоки или кирпичи, по своей природе пористы и могут просачиваться через стену. В случае бетонного блока наличие больших полостей, удерживающих воду, может усугубить просачивание.

Просачивание через верхнюю часть стен фундамента – Часто между верхней частью стены фундамента и плитой порога надземной конструкции имеется небольшой зазор. Когда из-за «отрицательного» уклона или конструкций с неправильным уклоном, таких как террасы и внутренние дворики, дождевая вода стекает к дому, она может попасть в подвал через это отверстие.

Способ постоянного устранения просачивания из растворных швов, пористых стен или поверх стены заключается в установке внешней гидроизоляционной мембраны. Поврежденная стена выкапывается и очищается, прежде чем техник наносит на стену кельмой толстый слой полиуретана, модифицированного асфальтом. Материал затвердевает, образуя водонепроницаемый барьер, и его можно покрыть изоляционным материалом и/или прочной дренажной доской для отвода воды по стене.

Внешние гидроизоляционные мембраны часто дополняются за счет установки наружной дренажной плитки для отвода большого количества грунтовых вод от фундамента к водоотливному насосу.

Ремонт оконных колодцев – Если в оконном колодце нет стока, простое решение состоит в том, чтобы установить такой, который ведет к сливной плитке, сухому колодцу или выходу на дневной свет. Если существующий слив забит, его можно прочистить или заменить, если это необходимо. В любом случае необходимо установить подоконную крышку не столько для защиты от дождя, сколько для исключения обрезков газона, листьев и другого мусора, который может привести к засорению стока.

Если вкладыш оконного колодца отделился от стены фундамента, в некоторых случаях его можно снова прикрепить, но, вероятно, его потребуется заменить, чтобы предотвратить попадание почвы и грунтовых вод в колодец.

Существует множество причин и источников просачивания подвала, а также несколько способов их постоянного ремонта. Их объединяет то, что для их диагностики и устранения требуется обученный и опытный подрядчик по гидроизоляции подвала. В U.S. Waterproofing мы находим и устраняем проблемы с просачиванием в подвале уже более 57 лет, и у нас есть более 300 000 довольных клиентов, которые могут это показать. Почему бы не попросить нашего бесплатного совета, если ваш подвал протекает?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию прямо сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Метки: почему протекает подвал, починить подвал навсегда

Архив учебного центра

Как отремонтировать прохудившуюся стену подвала

Из стены моего подвала вода начала просачиваться прямо в мой офис – и прямо возле моих гитар.

К счастью, я быстро заметил это, и утечка была очень медленной. Тот, который я мог бы легко залатать гидравлическим цементом.Но независимо от того, насколько мала утечка, это «утечка», и с ней нужно бороться быстро и эффективно… иначе у нас начнутся проблемы с ростом плесени, устранением плесени и гораздо более коварным (и дорогостоящим) ущербом, чем просто мокрый ковер на полу. пол из бетонных плит. Итак, оглядываясь назад, я думаю, это замечательно, что все началось с места, которое я так часто использовал.

И да… Я тут же придвинул свои гитары!

После того, как все было убрано, конечно, источник утечки был очевиден:

Если вы откроете картинку выше, то увидите, что стены моего подвала залиты бетоном.А при монолитных бетонных стенах необходимо иметь арматурную арматуру – чтобы прочности стен хватило на поддержку дома. Арматура в моем случае имеет форму (по крайней мере частично) стальных стержней, которые проходят через стену в геометрически распределенных местах.

Это беспокоило меня, когда мы въезжали, так как каждая полоса, казалось, давала путь, по которому вода в конечном итоге могла получить доступ снаружи внутрь. Итак, я загерметизировал каждую арматуру / бетонный проем внутри моего подвала силиконовым герметиком с 50-летним сроком службы.Затем я также покрасил всю внутреннюю часть подвала белой краской UGL Drylock… которая является дополнительным водоотталкивающим средством, но также отлично смотрится в качестве ярко-белого внешнего слоя на тусклой серой стене подвала. (Я также использую Drylock снаружи на фундаменте под сайдингом — это действительно выглядит красиво.)

Теперь, когда все сказано — увеличьте изображение выше. Обратите внимание на пузырь? Это пузырек ПОД силиконовым герметиком (и под UGL Drylock), который я наносил много лет назад.И да, это прямо поверх одного из стальных стержней арматуры.

Что, с другой стороны, означает, что все эти годы у меня была правильная идея. Но если бы у меня была возможность предложить улучшение «меня 1999 года», что бы это было за предложение??

Лучше использовать качественный гидравлический цемент вместо силиконового герметика с 50-летним сроком службы.

И это то, что я собираюсь сделать прямо сейчас, чтобы устранить эту медленную утечку в стене подвала…

Материалы и инструменты для устранения течи в стене подвала

Материалы и инструменты, которые я использовал во время этого проекта, были следующими:
• Высококачественный гидравлический цемент – изображен (и ссылка на Amazon) ниже
• Защитные перчатки: обязательно для работы с гидравлическим цементом
• Защитная маска от пыли
• Белый UGL Drylock для верхнего нанесения после высыхания заплаты.(Также изображено/связано ниже.)
• Нож для бритвы, долото, контейнер для смешивания – и старая «мешалка» для карандашей
• Совок (удобный – но, честно говоря, я не использовал его слишком часто. Я в основном использовал мои руки в перчатках.)
• Кофе (Который я считаю необходимым почти во всех сферах жизни. Но решать вам.)

Вот и все.

Важно отметить, что емкость для смешивания и «мешалка» являются расходными материалами, так как гидравлический цемент сохнет очень быстро. Плюс – гидравлический цемент – известный канцероген.Итак, я бы посоветовал вам никогда больше не использовать ни один из них после того, как вы смешали гидравлический цемент в качестве заплаты для протечки в стене подвала. (И не открывайте и не смешивайте этот цемент рядом с кофе!)

Устранение протечки в стене подвала

Я собираюсь использовать аннотированные фотографии, чтобы в основном передать процедуру, которую я использовал для этого. Я могу писать все, что хочу, но нет ничего лучше фотографий. Видео, естественно, еще лучше, но этот проект нужно было продвигать быстро. Мало того, что течь была активна (медленно капала), пока я работал, так еще и гидравлический цемент, как я упоминал выше, схватывается очень быстро.У вас есть только ограниченное количество времени, чтобы работать с ним.

Итак, видео отлично подходят для такой работы, как моя недавняя установка потолочного вентилятора. Но для этой работы? Фотографии.

И, конечно же, вызов квалифицированного местного подрядчика для оценки и ремонта также является разумным (а иногда и критически важным для такой работы). Но я знал, как я начну эту работу…

Я начинаю с моего бритвенного ножа, чтобы вырезать область вокруг этого пузыря в качестве отправной точки. Я хочу быть уверен, что в конечном итоге загерметизирует значительно большую площадь, чем место утечки.И это заставляет меня начать — хотя я не узнаю специфики поврежденной области, пока не заберусь туда и не увижу.

Итак, я делаю «первый надрез». (Начинается исследовательская операция.)

Затем я использую свое долото, чтобы продвинуть его дальше, разрезая внутрь от линии насечки, которую я сделал только что.

После дальнейшей работы по удалению старого Drylock и извлечению нижележащего силиконового герметика — теперь я вижу поврежденную область, которая состоит из тонкой трещины напряжения, вероятно, из-за осадки дома, которая началась с этого арматурного стержня.

Обратите внимание, что я уже надел одну из своих защитных перчаток выше. Это было не потому, что я еще работал с гидравлическим цементом; это было только потому, что когда-то внутри было сыро и как-то противно. (Главное назначение этих перчаток — защитить себя от прикосновения к гидравлическому цементу.)

Еще немного поработав, я открываю область дальше, получая красивую сердцевинную область, которую я буду запечатывать.

Я стараюсь сделать всю область как можно более гладкой, так как я не хочу, чтобы на дуге моего овала внизу была какая-либо губа.Также обратите внимание, насколько ярко выражена небольшая трещина. (Откройте фото.) Я пытался удалить как можно больше «мусора» из него (и из него), чтобы иметь возможность нагнетать гидравлический цемент прямо в трещину, когда придет время.

Помните, гидравлический цемент быстро схватывается. И вы не хотите, чтобы он попал на вашу кожу – и вы, КОНЕЧНО, не хотите его вдыхать. Так что, прежде чем даже открыть эту банку – наденьте перчатки. И наденьте пылезащитную маску.

Уверяю вас – единственная причина, по которой мои защитные резиновые перчатки были сняты на фотографии ниже, это то, что я мог… ну… сделать снимок после того, как снял крышку.Я действительно все время был в маске от пыли. Держать его на.

Следуйте инструкциям производителя гидравлического цемента относительно количества добавляемой воды. И соответственно перемешать. Опять же, однако… имейте в виду, что это очень быстро схватывается. Итак, не перепутайте. Вам нужно будет приступить к работе.

Я беру кучу гидравлического цемента, упаковываю его в шар размером с ладонь, а затем СИЛЬНО вдавливаю его в трещину напряжения, которую я расчистил. Это было источником моей утечки. Как только я это делаю, я еще больше сглаживаю материал, намеренно намного выходя за пределы основной области, которую я очистил, как вы можете видеть на двух снимках ниже.

После нескольких часов высыхания я пометил оставшиеся мокрые пятна, как вы можете видеть на следующих двух фотографиях. Я хочу внимательно следить за этим. Они все еще влажные, а это значит, что здесь преобладает вода внизу. Но ничего не течет. Все идет нормально!

Еще через день или два пришло время нанести второй слой.

Как видите, я снова «намного превышаю» область ядра. (Я точно знаю, что по ту сторону этой стены есть [или была] вода из-за проливных дождей в предыдущие 10 дней — так почему бы не переусердствовать, верно?)

После полного высыхания настало время нанесения эстетичного верхнего слоя.Что, на мой взгляд, восходит к моему белому UGL Drylock еще раз, обеспечивая не только дополнительную защиту от воды, но и идеальное сочетание с остальными внутренними стенами подвала.

Вот и история моего ремонта протечки в подвале.

К счастью для меня, это была лишь небольшая утечка воды; все может быть намного, намного хуже — конечно.

Фотографии и процедура выше были сделаны примерно 2 месяца назад, и с тех пор подвал был абсолютно сухим. Так же, как это было для 19-летней давности.И самое главное, мои гитары снова в БЕЗОПАСНОСТИ!

У кого-нибудь есть какие-либо дополнительные случаи утечки воды в подвале, которыми вы можете поделиться с нами ниже — большие или меньшие?

Нужна профессиональная помощь местного подрядчика?

• Посетите нашу страницу поиска подрядчика

Похожие сообщения

• Мой беспроводной водонепроницаемый дверной звонок Epiphany
• Установка вентилятора в ванной комнате
• Как заменить неисправную розетку GFCI
• Как почистить наружный блок кондиционера для лучшего охлаждения
• Поиск и устранение неисправностей и ремонт сломанного дверного звонка
• Паутинный клещ Туя Децимация

Использование гидравлического цемента для устранения протечек в подвале

Использование гидравлического цемента для устранения протечек в подвале

Роберт Робиллард о ремонте и реконструкции дома

Использование гидравлического цемента


Много раз люди спрашивают меня, что делать с лужами или небольшими протечками в стене фундамента подвала.

Часто утечка происходит из-за дождевой воды, которая просачивается или «течет» через отверстия, просверленные в стене фундамента для электропроводки, водопровода или канализационной трубы. Самым простым решением является использование гидравлического цемента для устранения протечек в подвале и герметизации вокруг труб.

Устранение утечки в подвале

Гидравлический цемент

— это быстросхватывающийся, высокопрочный ремонтный материал, предназначенный для мгновенного устранения течей в бетоне и кирпичной кладке. После смешивания он схватывается через 3-5 минут и может использоваться выше и ниже уровня грунта.

Гидравлический цемент предназначен для блокировки проточной воды или протечек в потрескавшейся каменной кладке или бетонных поверхностях. Гидравлический цемент представляет собой неагрессивный, не ржавеющий и безусадочный материал. Нанесение гидравлического цемента на обе стороны стены предпочтительно, но не всегда возможно.

Использование гидравлического цемента:

Подготовка поверхности:

На всех поверхностях, контактирующих с гидравлическим цементом, не должно быть грязи, мусора, масла или жира. Для достижения наилучших результатов подрежьте участок холодным долотом.Небольшие трещины следует расширить, чтобы максимально увеличить площадь склеивания. Перед нанесением ремонтируемый участок необходимо пропитать водой.

Если возможно, удалите стоячую воду перед ремонтом.

Смешивание:

Для достижения наилучших результатов добавьте гидравлический цемент в чистую питьевую воду в небольшой емкости для смешивания. Смешивайте только столько, сколько вы будете использовать. Смешайте до густой консистенции и смешивайте только такое количество материала, которое может быть размещено немедленно.

Размещение:

При обычном ремонте вдавите материал в ремонтируемый участок рукой в ​​перчатке или шпателем.

Заполните на полную глубину и загладьте до окончательного уровня, не перегружая материал. Чтобы остановить протекающую воду, сформируйте материал рукой в ​​перчатке в форме шара или клина и держите гидравлический цемент в руке в перчатке или на кельме, пока материал не станет теплым.

Плотно прижмите к отверстию и удерживайте пластырь до тех пор, пока материал не прекратит утечку или примерно 3-5 минут.

Придайте материалу окончательную форму, не повреждая заглушку.

Герметизация трещин

Для герметизации трещин в стенах или полах вдавите гидравлический цемент в трещину, начиная с области с наименьшим давлением.Удерживайте на месте и поддерживайте давление, пока материал не затвердеет.

Не для структурного ремонта

Гидравлический цемент не будет постоянно восстанавливать трещины и швы, подверженные термическому или структурному перемещению.

Как починить прохудившуюся стену подвала изнутри

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

От наводнения и повреждения водой до заражения плесенью и насекомыми, протечка в стене вашего подвала может вызвать большие проблемы.При устранении протечки в подвале важно знать, что вы можете устранить ее как изнутри, так и снаружи. Снаружи ремонт, как правило, намного дороже, так как потребует совсем немного работ по благоустройству. Ремонт утечки или трещины изнутри обычно является более дешевым, быстрым и простым вариантом.

Обычно рекомендуется вызвать специалиста, чтобы он проверил наличие утечек. Если вы сами сможете определить причину утечки, можно остановить утечку в вашем подвале всего за 20 долларов и лишь немного вашего времени.При ремонте стены подвала необходимо выполнить несколько шагов. Если течет сама стена, вероятно, в бетоне есть фундаментные трещины. Утечки внутри дома или проблемы с ландшафтом потребуют профессиональной работы. Заделать трещины в стене или устранить воду можно, выполнив следующие действия:

  • Определите источник утечки.
  • Заполните трещину герметиком или бетоном.
  • Уплотнение внутренних стен раствором для герметизации каменной кладки.

Дома со временем оседают, что может привести к трещинам в фундаменте. В большинстве случаев это незначительные проблемы, и вы можете устранить их самостоятельно. Мы рекомендуем вам продолжить чтение этой статьи, поскольку мы подробно расскажем об этом процессе и другой информации, которую вам необходимо знать, чтобы отремонтировать прохудившуюся стену подвала.

Как починить прохудившуюся стену подвала изнутри

Давайте подробнее рассмотрим три шага по устранению трещин в стене или устранению воды в подвале.

Определить источник утечки

Осмотрите подвал. Если есть какие-либо стоячие лужи с водой, вы должны смотреть прямо над ними. Проверьте все стены подвала на наличие водяных пятен или воды, стекающей по ним. Подтеки воды легко появляются на бетонных стенах из-за пористого материала, из которого они сделаны. Кроме того, помните о любых местах плесени в подвале. Возможно, вам придется удалить плесень, чтобы найти трещины. Это будет самая большая подсказка относительно того, откуда происходит ваша утечка.

Если у вас возникли проблемы с определением источника утечки, вы можете провести простой тест на конденсацию. Вы можете проверить, есть ли в вашем подвале трещины, используя оловянную фольгу. Прикрепите к стене кусок фольги размером один квадратный фут и оставьте на двадцать четыре часа. На следующий день снимите его и проверьте ту сторону, которая была прижата к стене, чтобы убедиться, что она мокрая. Если это так, то вода, вероятно, поступает извне. Если это не так, вам придется продолжать искать источник воды.

Заполните трещину герметиком или бетоном

Гидравлический бетон

— отличный вариант для заполнения трещин в стенах подвала. Это может показаться нелогичным, однако при применении этого решения вам захочется расширить отверстие или трещину. Сделайте дополнительные V-образные надрезы и обработайте область, которую вы планируете заполнить.

Удалите весь незакрепленный материал в трещине и вокруг отверстия снаружи. Гидравлический цемент расширяется внутри трещины, а затем затвердевает. Он станет продолжением стены и будет очень прочным.Обязательно прочтите и следуйте всем инструкциям к смеси, которую вы используете, так как она быстро схватывается и требует достаточного количества воды для работы.

Уплотнение внутренних стен

Герметик для кладки работает, покрывая и просачиваясь в бетон. Он предотвращает просачивание воды через бетон и снижает количество влаги и водяного пара, которые могут проходить или накапливаться. Некоторые герметики могут даже помочь блокировать опасные химические вещества, такие как газы радона.

Не наносите этот герметик на окрашенные стены; он предназначен для нанесения на голую кладку и не будет иметь такого же эффекта.Обязательно удалите краску, если вы или предыдущий владелец красили стены подвала. Герметик ложится на стены так же, как слой краски. Нанесите его толстым слоем, чтобы покрыть все маленькие поры в стене. Дайте герметику высохнуть в течение ночи, а затем нанесите второй слой, чтобы обеспечить надлежащую водонепроницаемость.

Какой герметик лучше всего подходит для протекающих стен?

Лучший герметик для стен подвала — это тот, который обеспечивает наибольшую защиту. Вам нужно самое лучшее водонепроницаемое уплотнение, устойчивое к парам или химическим газам.Согласно исследованиям, лучший вариант герметика для стен или пола — это продукция компании RadonSeal.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот продукт на Amazon.

Это один из немногих вариантов, имеющих пожизненную гарантию от производителя на газ радон. Это уменьшит влажность, запахи и плесень в подвале, а также защитит от просачивания воды и даже газа радона. Даже после герметизации вы можете вернуться и нанести краску поверх герметика, и это не повлияет на краску. Этот герметик защитит ваш бетон и может быть легко нанесен распылителем, а также кистью или валиком.

Можете ли вы сами запечатать подвал?

Хорошая новость заключается в том, что вы можете запечатать подвал самостоятельно. Для небольших трещин и отверстий их заделка обычно не является проблемой, в которой должен участвовать профессионал. Заделка изнутри — самый простой и дешевый вариант, но это не означает, что он неэффективен и не долговечен. Как только трещина будет заполнена, вы запечатаете ее.

Герметик наносится так же, как и краска. Для нанесения можно использовать кисть или валик. Нанесите толстый слой на стены, чтобы убедиться, что герметик проникает в поры бетона.Оставьте на ночь и дайте время полностью высохнуть. Затем нанесите еще один слой. Следуйте указаниям производителя выбранного вами герметика. Это самый эффективный способ уменьшить влажность и просачивание через стены подвала.

Сколько стоит починить протекающий подвал?

Стоимость ремонта протекающего подвала может варьироваться. Ремонт внутренней стены всегда будет стоить гораздо меньше, чем попытка ремонта внешней стены. Попытка отремонтировать внешнюю сторону стены означает довольно много работ по озеленению и копанию, чтобы добраться до поверхности стены.Это также обычно включает в себя установку стоков и гораздо больше работы. Ремонт стены изнутри устраняет почти все эти расходы, значительно уменьшая общую сумму, которую вам нужно заплатить за ремонт.

Заполнение простой трещины в стене может стоить всего 20 долларов. Единственная стоимость, необходимая здесь, — это герметик или гидравлический цемент, который вы планируете использовать для заполнения трещины. Если пойти дальше и загерметизировать все стены подвала, к этой стоимости добавится около 100 долларов, так как это примерно то, что будет работать с лучшими вариантами герметиков.

Вызов профессионала или необходимость проведения капитального ремонта могут привести к тому, что эта стоимость резко возрастет до более чем 2000 долларов, поэтому рекомендуется попытаться устранить эти утечки самостоятельно, прежде чем это станет необходимостью.

Покрывает ли страховка домовладельца дырявый подвал?

Вопрос о том, покрывается ли ваша утечка страховкой домовладельца, является сложным вопросом. Одним из определяющих факторов является источник утечки. Внешние источники воды редко покрываются страховкой домовладельца.На самом деле вода, просачивающаяся через трещины или поры в бетоне, вообще не покрывается страховкой. Лучше всего согласиться с относительно небольшими затратами на ремонт трещин и удаление воды самостоятельно.

Если вы сомневаетесь в своем страховом покрытии, лучшее, что вы можете сделать, это определить источник утечки, а затем позвонить в свою страховую компанию.

Что еще нужно помнить

Старайтесь хранить как можно больше своих вещей в водонепроницаемых ваннах. Если вы не загерметизировали свой подвал должным образом, вполне вероятно, что в конце концов вода попадет в ваш подвал.Помните, что мелкий ремонт недорог и легко решается самостоятельно, но если проблема усугубится или не исчезнет, ​​вам следует вызвать профессионала, чтобы он осмотрел ваш подвал.

Если вы ищете визуальное руководство, посмотрите это видео о ремонте стены подвала:

Есть и другие варианты защиты подвала от воды, которые не связаны с ремонтом стен. Установка надлежащих водосточных систем может помочь направить поток воды и уменьшить наводнения.Ознакомьтесь с нашей статьей Трудно ли установить водосточные желоба? [Может ли это стать вашим следующим DIY-проектом?].

Ремонт снаружи стены подвала или устранение проблем с фундаментом требует большого количества работ по благоустройству. Если это вас интересует, наша статья Как благоустроить вокруг фонда? [10 шагов] могут вам помочь.

В заключении

Прохудившиеся стены подвала являются обычным явлением и, как правило, не очень сложны в ремонте. Вам просто нужно найти источник утечки, заполнить все трещины, которые вы найдете, а затем загерметизировать стены подвала качественным герметиком для каменной кладки.После прочтения этой статьи у вас должно быть довольно хорошее представление о необходимых шагах и о том, как вы можете самостоятельно решить проблему протекающего подвала!

Протекающие подвалы (оценка и решения)

Протекающие подвалы могут быть распространенной проблемой для сооружений, расположенных рядом с водоемом, где уровень грунтовых вод обычно высок (море, озеро, подземный резервуар). Долгосрочные повреждения могут повлиять на целостность вашей конструкции и в конечном итоге привести к дорогостоящему ремонту. Мы объясним, каковы основные причины проблем с водой в подвалах, как правильно провести осмотр, оценить ущерб и предоставить некоторые эффективные методы ремонта.

ПРИЧИНЫ УТЕЧКИ

Вода в подвал может поступать изнутри строения, как при поломке водопровода или конденсате; однако наиболее распространенным источником просачивающейся воды является внешний периметр фундамента из-за дождевых и грунтовых вод. Это проявляется четырьмя различными способами:

  • Гидростатическое давление – когда уровень грунтовых вод поднимается под фундаментом, создается гидростатическое давление на фундамент снизу, что может нагнетать воду в подвал.

  • Боковое давление – когда грунт вокруг фундамента расширяется, создается боковое или боковое давление на стены, что может привести к повреждению фундамента и возникновению протечек в подвале.

  • Дифференциальная осадка – когда фундамент оседает неравномерно из-за различных свойств грунта, это приводит к образованию диагональных трещин на стенах и стыках, откуда может просачиваться вода.

  • Капиллярная абсорбция – при использовании пористого бетона для фундамента грунтовые воды могут проникать сквозь бетонные стены и проникать внутрь за счет капиллярного действия.

  • Неисправность в системе гидроизоляции — когда установленные гидроизоляционные мембраны неправильно размещены, с ними неправильно обращаются или проколоты. Или даже когда вся конструкция и детали гидроизоляции примитивны и неуместны. В конечном итоге это приведет к попаданию воды под мембрану после подъема уровня грунтовых вод. Однако водонепроницаемость связана не только с установленной гидроизоляционной системой, но и с общим качеством бетона: в частности, самого бетона и подготовки швов. Таким образом, отличная гидроизоляционная система на месте будет неэффективной, если качество бетона ухудшится. Следовательно, состав бетонной смеси и водоцементное соотношение, транспортировка/укладка/отверждение бетона чрезвычайно важны для получения водонепроницаемого бетона.

ИНСПЕКЦИЯ И ОЦЕНКА

Своевременное и профессиональное выявление утечек в подвале будет иметь решающее значение для предотвращения дальнейших повреждений конструкции и рекомендации оптимальных восстановительных работ.Основная цель должна состоять в том, чтобы определить источник воды, остановить его и оценить степень повреждения бетона (краткосрочное и долгосрочное). Начиная с тщательного пересмотра документов, чертежей и записей, касающихся качества/дизайна бетона, планов и деталей конструкции и деформационных швов, а также записей об установленной гидроизоляционной системе. Обычно это помогает лучше понять рассматриваемый случай и выявить конкретные ошибки на этапе проектирования.

Вторым шагом будет проведение визуального осмотра для выявления признаков утечек:

Затем мы используем серию неразрушающих испытаний для оптимизации визуального осмотра и для более глубокой оценки повреждений, которые могли произойти железобетон из-за протечек:

  • Тепловизионная съемка – для обнаружения в больших масштабах влажных стен и влажных зон. Может быть очень выгодным в темных / слабо освещенных местах.

  • Ультразвуковой неразрушающий контроль с использованием UPV, ударного эха или импульсного отклика — для определения местоположения и степени расслоения, пустот и трещин, а также для обнаружения любых участков некачественного или пористого бетона в фундаменте, которые могут быть причиной протечки.

  • Измерение потенциала полуэлементов и скорости коррозии – поскольку сталь подвергается коррозии в присутствии воды и кислорода, важно оценить арматуру и определить скорость коррозии, а также измерить удельное сопротивление бетона на предмет потенциальной коррозии.

Наконец, мы извлечем образцы бетонного керна для определения важных физических свойств, а также для проверки и подтверждения результатов неразрушающего контроля. Ниже приведены некоторые рекомендуемые тесты:

  • Плотность, абсорбция и пустоты в затвердевшем бетоне (ASTM C642)

  • Глубина проникновения воды под давлением (BS EN 12390-8)

  • Водопоглощение ( BS 1881 — Часть 122)

МЕТОДЫ РЕМОНТА

Когда источник утечки определен и повреждения оценены, можно рекомендовать соответствующие методы ремонта.Обратите внимание, что каждый случай уникален, и не все решения по ремонту дадут одинаковые результаты. Тем не менее, вот некоторые общие методы ремонта:

Секрет в случае трещин в полу и просачивания бухт заключается в том, чтобы уменьшить гидростатическое давление, дав грунтовым водам возможность уйти в другое место. Это достигается путем установки внутренней дренажной системы, которая отводит воду от фундамента. Затем необходимо заделать трещины в полу, что делается путем заливки эпоксидной смолы под высоким давлением для заполнения зазоров.

Наиболее распространенным способом ремонта трещины в стене является заливка ее изнутри или снаружи расширяющимся полиуретаном. Полиуретан заполняет и герметизирует трещину в почве и остается гибким после отверждения, чтобы предотвратить повторное открытие трещины при незначительном движении фундамента.

В случае износа бетона или возникновения коррозии на арматуре бетон и арматурная сталь должны быть обработаны и отремонтированы. Это может включать в себя снятие бетонного покрытия, проволочную щетку для всех проржавевших арматурных стержней, нанесение антикоррозионного покрытия и заливку с использованием специального раствора.

Способ постоянного устранения просачивания из растворных швов, пористых стен или поверх стены заключается в установке наружной гидроизоляционной мембраны. Но это дорогостоящий метод, потому что периметр экстерьера должен быть открыт, поэтому необходимо удалить всю почву вокруг фундамента.

Ссылки

  • Уайз Трекс. «5 причин утечек в вашем подвале и как их найти».

  • Гидроизоляция США. «Почему протекает подвал и как это исправить навсегда». https://www.uswaterproofing.com/learning-center/why-a-basement-leaks-and-how-to-fix-it-permanently [проверено 15 ноября 2018 г.].

  • Изображения Кредиты:

  • https://www.indianawater heading.com/problems-we-fix/

  • http: // www.basementsystems.ca/basement/waterproofing/problems/wall-leak.html [просмотрено 16 ноября 2018 г.].

Ремонт подвалов и фундаментов | Услуги

Jackson & Company обслуживает следующие вопросы:

  • Трещины фундамента монолитных бетонных стен
  • Изогнутые стены фундамента
  • Протекающие стены/полы подвала
  • Утечки в бетонных фундаментах и ​​блочных стенах
  • Установки погружных насосов

МОНЕТАРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ТРЕЩИНЫ ФУНДАМЕНТА
В процессе ремонта трещин под давлением Jackson & Company используются наши эксклюзивные продукты из уретана и эпоксидной смолы.Эти специализированные продукты обеспечивают перманентную гидроизоляцию трещин в бетонных фундаментах, восстанавливая как функциональность, так и структурную целостность бетонного пола или стены.


РЕМОНТ ПЕРЕКЛАДКИ ФУНДАМЕНТА
Прогнутая стена подвала (из бетона или цементного блока) – серьезная проблема, заслуживающая профессионального внимания. В наиболее распространенных методах используются стальные балки для усиления стены подвала, чтобы предотвратить дальнейшее изгибание. Это решение, хотя и практичное, выглядит неприглядно в готовом подвале.

Компания Jackson & Company останавливает изгиб стен подвала с помощью новой технологии, разработанной Fortress Stabilization Systems. Используя кевларовую решетчатую ленту из углеродного волокна в сочетании со специально разработанными эпоксидными смолами, можно отремонтировать фундамент и остановить изгиб практически без навязчивости. Затем отремонтированную изогнутую стену подвала можно покрасить или покрыть другим способом, что сделает ремонт практически незаметным. Восстановленный внешний вид стены резко увеличивает стоимость дома при перепродаже. На все ремонтные работы в подвале распространяется передаваемая гарантия на срок службы конструкции Jackson & Company.


ПРОТЕЧАЮЩИЕ СТЕНЫ/ПОЛЫ ПОДВАЛА Дождь полезен для цветов и сада, но не для фундамента дома. Вода, просачивающаяся в подвал, может серьезно повредить фундамент. Если у вас на цокольном этаже образуются лужи каждый раз, когда идет дождь, или когда уровень воды рядом с вами превышает норму, позвоните нам. Во многих домах есть проблемы с водой в подвале; вы не одиноки, но не игнорируйте; мы можем помочь.


УТЕЧКИ В БЕТОННЫХ И БЛОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ
Фундамент из бетонных блоков может быть подвержен давлению, создающему проблемы просачивания.Стены из бетонных блоков могут пропускать нежелательную воду в подвал через трещины в швах раствора и через сам пористый блок; вызывая начало продолжающегося ухудшения ситуации, следует немедленно устранять первые признаки протечек в бетонных или блочных фундаментах.


УСТАНОВКА ПОГРУЖНОГО НАСОСА
Если в подвале сырость, сырость или плесень, вероятно, требуется (относительно распространенная) установка дренажного насоса. Утечка часто происходит на стыке между полом и фундаментом и чаще всего происходит, когда земля вокруг дома пропитана водой.

Установка дренажной насосной системы требует удаления воды до того, как она попадет в дом. Компания Jackson & Company специализируется на установке дренажных насосов и помогает клиентам спать спокойно, зная, что их подвал постоянно защищен от повреждения водой.


ГАРАНТИЯ
Гарантия Jackson & Company «Срок службы конструкции» дает владельцам домов непревзойденное спокойствие. После того, как The Jackson & Company отремонтирует трещину, она будет отремонтирована навсегда.

Мы можем помочь – свяжитесь с нами

ремонт подвалов и фундаментов

Протечки в подвале во время сильного дождя? Вот почему

Будь то небольшое количество воды в течение определенного периода времени или внезапный ливень, вода в подвале может вызвать большие проблемы для ваших стен, пола и, если появится плесень, для вашего здоровья!

Читайте дальше, чтобы понять, почему ваш подвал протекает во время сильного дождя и что вы можете с этим сделать.

Почему ваш подвал протекает во время сильного дождя

Представьте, что ваш подвал похож на бетонный бассейн.За исключением того, что вы хотите, чтобы вода не попадала, а не внутрь. Поскольку вода окружает подвал во время сильных дождей, она может найти путь наименьшего сопротивления и найти путь внутрь. Есть несколько способов проникновения воды внутрь. Мы обсудим каждый из них, чтобы вы могли понять, как протекает ваш подвал.

Как вода попадает в подвал

Одним из наиболее распространенных способов попадания воды в подвал являются трещины в фундаментных стенах или полу.

Дождевая вода также может попасть через швы, где залитый бетонный пол соприкасается со стеной.Еще один способ, которым дождь может попасть в ваш подвал, — это трещины в растворных швах стен фундамента. Вы сможете увидеть, где эти соединения начали рушиться, если они пропускают воду в ваш подвал.

Дождевая вода может попасть внутрь через окна подвала. Если окна повреждены или установлены неправильно, проливной дождь может заполнить оконные проемы, а затем попасть внутрь стены подвала.

Аналогичным образом, если ваши оконные колодцы установлены неправильно или слив забит, оконный колодец может наполниться водой.Затем эта вода может проникнуть в ваш дом через окна и вызвать гниение и повреждение оконной рамы.

Забитые водосточные желоба и скопление воды вокруг фундамента также являются причинами протечек в подвале.

Наконец, дождевая вода может попасть внутрь, когда почва вокруг вашего дома пропитается водой. Это вызывает гидростатическое давление, которое затем может протолкнуть влагу и воду через стены и пол подвала.

Теперь давайте рассмотрим эти конкретные ситуации и способы их выявления и исправления.

Подземная проблема

Если вы заметили, что дождевая вода течет через цокольный этаж, значит, у вас проблемы с недрами.

Подземные подземные воды, находящиеся под гидростатическим давлением, вызывают серьезную озабоченность.

Оконный колодец Выпуск

Во время сильного дождя загляните в свои оконные колодцы. Они не должны быть заполнены водой.

Если вы видите лужу воды, проблема с оконным колодцем. Копайте под камнями, чтобы найти сток.Если в вашем оконном колодце нет стока, это ваша большая проблема.

Вам нужны оконные стоки, чтобы вода не просачивалась в подвал.

Если у вас есть слив, используйте садовый шланг, чтобы проверить, работает ли слив.

Если нет, вам нужно будет починить слив, чтобы избежать большего ущерба в вашем подвале. Если канализация работает нормально, изучите другие причины, по которым протекает ваш подвал.

Трещины и отверстия в фундаменте

Иногда приходится срезать гипсокартон или пол, чтобы обнаружить причину протечки в подвале.

Да, это неприятно, но необходимо для поиска проблемы. После того, как вы определили трещину, вы можете отремонтировать ее навсегда.

Также стоит выбрать усиленные стеновые панели. Они защищают вашу изоляцию и гипсокартон от будущего повреждения водой.

Проблемы с желобами и водосточными желобами

Убедитесь, что ваши водосточные трубы находятся в хорошем рабочем состоянии.

Если вода скапливается вокруг ваших наружных стен, более вероятно, что вода найдет путь внутрь.Купите удлинители водосточных труб, чтобы отводить дождевую воду от фундамента.

Сейчас самое время проверить водосточные желоба. Когда идет дождь, из-за забитых желобов дождевая вода может собираться в лужи возле вашего фундамента.

Когда почва вокруг вашего дома становится влажной, ваш фундамент подвергается риску появления трещин, эрозии и, в конечном итоге, протечек в подвале.

Предотвращение протечек в подвале

Вы уже слышали, что унция профилактики стоит фунта ремонта.После того, как вы закончите с текущей протечкой в ​​подвале, разумно приступить к стратегии предотвращения, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится!

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить протечки в подвале.

Улучшить оценку

Земля вокруг вашего дома должна располагаться на склоне в стороне от вашего дома. Таким образом, вода стекает по склону к вашему двору, а не скапливается у фундамента.

Вы можете изменить свою оценку с помощью земли и деревянных колышков.

Крышка оконных колодцев

Установка простой крышки колодца — это простое и быстрое решение, которое сохранит колодец сухим и свободным от мусора.

Когда листья и другой мусор попадут в окно, он может засорить слив и вызвать протечку.

Установка системы гидроизоляции подвала

Внутренняя дренажная система в вашем подвале гарантирует, что вам больше никогда не придется беспокоиться о новой протечке в подвале.

Канал в полу устанавливается для направления воды к одному или нескольким водоотливным насосам.Таким образом, ваша дренажная система собирает воду до того, как она достигнет пола подвала или гипсокартона.

Как только вода достигает дренажного насоса, лишняя вода удаляется из вашего дома.

Заключительные слова

Вот оно! Полное руководство о том, почему ваш подвал протекает во время сильного дождя и что вы можете с этим сделать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.