Технология устройства кровли из профлиста по деревянной обрешетке: Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке технология

Содержание

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке технология

Главная » Разное » Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке технология

Кровля из профлиста: устройство по деревянной обрешетке

В индивидуальных жилых домах устройство кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке надо делать, соблюдая технологию и нормы. Строительство начинается с монтажных работ по устройству стропил и обрешетки. Стропильную систему монтируют такую же, как при работе с другими конструкциями.

Но при обустройстве обрешетки есть различия. При обустройстве кровли из профилированного настила обрешетку делают из деревянных брусков с сечением мм 40х40. Иногда создают из обрезной доски с шириной в мм 100, толщиной в 30. Обрешетка, выполненная из досок, имеет стоимость более высокую. Конструкция эта будет служить в эксплуатации дольше. Этот факт для многих владельцев — решающий Многие понимают, что скупой заказчик платит дважды. Поэтому сразу приобретают надежные составляющие, хоть и стоимость их высокая.

Профилированный металлический лист

Современный материал, доступный, практичный. Имеет множество достоинств:

  • небольшой вес;
  • прочность;
  • легкость подсчета расхода составляющих;
  • высокие характеристики качества.

Срок жизни материалов доходит до 45 лет. Поэтому спрос на этот качественный материал неслучайный. Длина листов разная, доходит до 13-14 м. По этой причине на скатах с малой длиной материал располагают без нахлестов или горизонтальных стыков.

Виды обрешетки

Обрешетку для кровли из этого материала делают сплошной, или с прореженным видом. Устройство располагают в сфере свесов конструкции. Или в расположении разных примыканий. А сплошную конструкцию делают в зоне расположения конька конструкции. Такое устройство обрешетки кровли считается правильным.

Как обычно, при работе с древесиной, детали все обрабатывают антипиренами и антисептиками. Все расходы составляющих материалов должны быть обозначены в смете на выполнение работ. Это защитные средства от возгорания, гниения и против появления микроорганизмов.

Если покрытие абсолютно герметичное, это еще не значит, что влага от наружного воздуха по истечении времени не разрушит элементы. От ее присутствия древесина может гнить. Перед выполнением монтажа вдоль ног стропил прибивают бруски из древесины.

Контробрешетка

Она предназначена для закрепления гидроизоляции и образования под покрытием зазоров для вентиляции. При эксплуатации на поверхности материала изнутри появляется конденсат. Это происходит при температурных перепадах в воздухе снаружи.

Гидроизоляция же закрепляется по местам его прохождения. При попадании конденсированных включений на поверхность конструкции, капли перетекают в желоба, предназначенные для водостока. Поэтому устроенная здесь гидроизоляция играет важную роль. Она обеспечивает показатель, сосредоточенный на сохранении конструкции.

Доску закрепляют к телу контробрешетки через предопределенные расстояния, называются которые, шагом. Его длина находится в зависимости от угла наклона конструкции, разновидности профилированного настила, приобретенного для конструкции. Существуют специальные таблицы, по которым можно определить: шаг элементов, предназначенный для некоторых типов материала. 

Они зависят от самой конструкции стропил и уклона. Так выполняется устройство односкатных крыш или совершенно других. Если величина ската больше длины профилированного листа, то заказывать материал надо с таким подсчетом, чтобы места закрепления в поперечных стыках на листах попадали на доски в обрешетке.

Соседние листы материала укладывают с нахлестом только в одну волну. Если все перечисленные виды работ были выполнены правильно. Без каких-либо нарушений, то созданная конструкция в эксплуатации обеспечит прекрасную герметичность. Это будет происходить даже в межсезонье.

Как только будут выполнены монтажные работы по обустройству обрешетки, а также гидроизоляции, следует начинать работу по установке профнастила. Ее начинают от одного из углов на скате, расположенных снизу.

Если на листе материала есть капиллярная канавка, то работу желательно осуществлять с левого края конструкции. Тогда край последующего элемента станет накрывать капиллярную канавку, расположенную на предыдущем листе.

Бывает конструкция несколько сложнее, чем обыкновенная двускатная или же односкатная кровля. И ее составляют плоскости, которые пересекаются. Да их еще и несколько. Надо перед началом действий по монтажу набросать на лист бумаги подробную схему. На ней указать расположение листов во всем покрытии. Так легче работать, и ничего не путать!

Первый лист материала укладывается так, чтобы он немного выступал за расположение фронтона. Специалисты считают, что этим расстоянием в мм должно быть 300. Свес карниза у боковой конструкции сооружения должен быть величиной в мм от 300 и до 400.

Закрепление материала

После размещения первого листа, выполняют его закрепление саморезом. Затем, с продольным нахлестом устанавливают, а затем временно закрепляют последующий лист. После размещения трех или четырех элементов, ряд хорошо подравнивают, ориентируясь по карнизу. Затем все элементы закрепляют к конструкции.

При закреплении соседних листов используют заклепки или укороченные саморезы. Если уклон всей крыши соответствует показателю от 12 и до 14 мм или даже менее, тогда и поперечные нахлесты, и их аналоги продольные хорошо уплотняют при помощи герметиков для кровли.

Если всю работу выполнить так, как указано, кровля будет герметичной. Из-за того, что листы покрытия закрепляют к конструкции обрешетки через нижнюю волну, ее считают ответственной в материале.

Резина неопренового вида и обыкновенная – отличаются и по свойствам, и по характеристикам. При выполнении работы резина неопреновая имеет свойство вулканизироваться. Но своего начального вида не утрачивает, остается эластичной. Это свойство, которое обыкновенная резина обеспечить не может. Поэтому никаких протечек воды нет, и быть не может.

Саморезы для кровли имеют наконечник типа бура.

По этой причине они сами могут проделывать отверстия в теле профилированного листа. Но тут надо быть осторожным. Если лист материала имеет толщину больше чем 0,5, отверстия для закрепления лучше высверливать. Диаметр у отверстий должен быть несколько более чем у саморезов. Это возмещает линейные расширения элементов крыши при возможных температурных перепадах.

Для работы с саморезами применяют шуруповерты, электродрели, скорость которых регулируется. Грамотно использованные саморезы, очень плотно прижимают прокладки к листу материала. Прижимная шайба после закрепления должна быть без изъянов!

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке — разбираемся пошагово

Еще не столь давно самым популярным кровельным материалом был шифер. Сегодня же ему на смену всё чаще приходит профилированный металлический лист, обладающий не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и эстетичным внешним видом. Поэтому профнастил применяется не только для покрытия хозяйственных построек или дачных домиков, но и для кровель больших особняков. Такой материал производится в достаточно широкой цветовой гамме, и в связи с этим некоторые собственники, желая добиться эксклюзивности внешнего облика дома, используют для покрытия крыш даже несколько гармонирующих между собой моделей профнастила.

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке вполне может быть произведено самостоятельно. Понятно, что кроме самого кровельного материала, необходимо подготовить некоторые вспомогательные элементы конструкции крыши, иметь в наличии определенные строительные инструменты. Однако прежде чем приобретать профнастил и приступить к выполнению поставленной задачи, стоит ознакомиться с положительными и отрицательными качествами этого материала, очень внимательно изучить все этапы работ, начиная от доставки и заканчивая установкой ветровых планок, водостоков, софитов и других завершающих элементов кровельной конструкции.

Достоинства и недостатки профилированной металлической кровли

С информацией о достоинствах и недостатках этого кровельного материала необходимо ознакомиться не только для того, чтобы правильно произвести выбор, но и чтобы представлять, чего от него можно ожидать в процессе эксплуатации.

Итак, к положительным качествам профнастила относят следующее:

  • Минимальный срок эксплуатации кровли из профнастила, при его монтаже в соответствии с требованиями технологии, составляет 13÷15 лет, что вполне соответствует стоимости материала.
  •  Профилированный кровельный металлический лист не отличается большой массой, что облегчает его транспортировку, переноску, подъем на высоту, настил, выравнивание и закрепление на стропильной системе.
  • Аккуратный вид материала способен преобразить любое строение, а разнообразие расцветок способно придать крыше необходимую индивидуальность.
  • Качественно уложенный профнастил отлично справляется со своей основной задачей – защитой дома от атмосферных осадков и ветра. Он водонепроницаем, а волновой профиль способствует отличному сливу воды с крыши. Кроме того, в некоторых моделях профнастила производитель предусматривает капиллярную борозду или сливной канал, расположенную по краям листа и предназначенную для качественного отведения осадков и талой воды, попадающей между соседними полотнами кровельного материала. Этот вариант профнастила особенно хорошо подходит для крыш с небольшим уклоном.

Даже если между листами и просочится небольшое количество воды, она будет отведена за счет вот такого сливного желобка

  • Профнастил является экологически чистым материалом, что важно для жилых строений.
  • Профилированные листы производятся длиной до 12 метров, что позволяет заказывать их для крыш со скатами практически любой длины, чтобы производить укладку, избегая горизонтальных стыков.

К недостаткам профнастила можно отнести следующие особенности:

  • Металл имеет высокую теплопроводность, а стало быть, термоизоляционные качества такой кровли можно смело оценивать как «никакие». В чердачном помещении будет стоять холод зимой и невероятная жара от прямых солнечных лучей – летом. Все это означает, что для того, чтобы добиться нормального баланса температур, в комплексе с металлическим покрытием рекомендовано использовать утеплительный материал. Этот фактор неизбежно увеличит расходы на обустройство крыши дома.
  • Металл, особенно тот, что имеет небольшую толщину и используется для изготовления как профнастила, так и металлочерепицы, при большой скорости ветра, доходящей, до 15 м/с, может резонировать и издавать ультразвук, негативно влияющий на психологическое состояние человека. Поэтому в областях с частой ветреной погодой лучше не использовать металлическую кровлю, отдав предпочтение более тяжелым покрытиям, не дающим подобной реакции на ветер.
  • Любой металл не обладает свойством звукоизоляции, поэтому в доме будет отчетливо слышен звук бьющих по крыше капель дождя, и тем более – града. Но в том случае, если кровля будет утеплена, термоизоляционный материал послужит одновременно и эффективным барьером от проникновения в помещения шума.

При обустройстве кровли не забывайте об ее утеплении!

Укладка слоя термоизоляции непосредственно под скатами кровли разом решает множество проблем, особенного в том случае, если чердачное помещение планируется полезно использовать. Как провести утепление крыши изнутри своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Кровельная сэндвич-панель и двух листов профнастила со слоем термоизоляции между ними

Чтобы избежать упомянутого негатива, иногда для кровельных работ применяются специальные сэндвич-панели. Они состоят из двух листов профилированного металла, с положенным между ними слоем термоизоляционного материала. В качестве утеплителя могут использоваться минеральная базальтовая вата повышенной плотности, пенополиуретан или пенополистирол. Однако, такой материал требует уже совершенно иного технологического подхода при монтаже, и в рамках данной публикации рассматриваться не будет.

Типы профнастила, применяемые для кровельных работ

Чтобы кровля из профнастила прослужила длительное время, для этих целей необходимо выбрать правильный тип материала, предназначенный для эксплуатации именно в этой области. Поэтому, приобретая кровельный материал, необходимо обратить внимание на его маркировку.

  • «С» — это стеновой профнастил, предназначенный в основном для обшивки стен и установки ограждений. Несущие способности его – невысоки, и для кровельных работ прочностных характеристик может быть недостаточно, особенно у материала с малой высотой волны
  • «НС» — универсальный тип профилированных листов, который может быть применен как для покрытия крыши, так и для монтажа ограждений.
  • «Н» — это несущий профнастил, изготовленный из материала большой толщины, с высокой волной, используемый в основном для создания самонесущих строительных конструкций. В «малом» строительстве для кровельных работ применение такого материала не выглядит рентабельным.
  • «МП» — универсальная серия, которая подойдет и для ограждений, и для кровельных работ. Выпускаются, кстати, различные типы профилей этой серии, и для покрытия крыши оптимальным будет материал с индексом «МП-R»

Кроме маркировки по предназначению, профилированные листы могут разниться по другим техническим характеристикам, к которым относятся такие параметры, как толщина листа и высота гофры:

  • Высота волны (гофры) профнастила, а также толщина металла, из которого он произведен, определяют прочность и жесткость материала — чем выше эти параметры, тем прочнее лист.
  • Профилированные листы производятся с высотой волн, которая может варьироваться от 8 до 114 мм.

Ассортимент выпускаемого профнастила – весьма широк. Для кровельных работ в домашнем строительстве обычно применяют модели с высотой волны от 18 до 50 мм, толщиной металлического листа не менее 0,45 мм.

  • Профнастил производится из стального листа толщиной 0,4÷1,0 мм. Для кровли не стоит чрезмерно экономить, выбирая слишком тонкие листы, так как их надежность – гораздо ниже.

Несколько слов о внешнем покрытии профнастила. Качественный профилированный кровельный лист имеет следующую структуру покрытия:

Многослойная структура защитно-декоративного покрытия кровельного профнастила

Как можно видеть из представленной схемы, лист должен иметь двухстороннее защитное покрытие – только в этом случае можно рассчитывать на длительный срок эксплуатации кровли.

Итак, профилированный стальной лист, с двух сторон покрывается слоем цинка, сверху которого идет слой антикоррозийного состава, после чего на него наносится грунтовка. Далее, внешняя сторона листа покрывается защитно-декоративным полимерным слоем, который еще нередко накрывается защитной прозрачной пленкой.

На обратную же сторону листа сверху грунтовочного состава наносится только защитный слой краски. Если внутренняя сторона покрытия не имеет, такой материал может и будет стоить недорого, но и срок службы его будет недолгим. Поэтому рекомендуется не увлекаться экономией на качестве, иначе кровельное покрытие обойдется еще дороже, если учитывать сначала его монтаж, затем демонтаж, покупку нового материала и его настил на стропильную систему.

  • Профнастил производится из оцинкованного стального листа с разными типами покрытия и без них. Профилированные листы без покрытия имеют более доступную цену и обладают способностью отражать ультрафиолетовые лучи, что позволяет им меньше нагреваться в летние жаркие дни.

Самый «бюджетный» вариант – оцинкованный кровельный профнастил без внешнего полимерного покрытия

Однако, подобные недорогие покрытия чаще всего используют для кровель придомовых построек, в то время, как для жилых домов обычно применяется материал, имеющий защитный внешний слой, который также предназначается для придания необходимой декоративности внешнему облику здания.

  • Профилированные листы также могут иметь алюмокремниевое покрытие, которое не менее стойкое к внешним воздействиям, отличается высокими прочностными качествами, а также длительным сроком эксплуатации
  • Используют для покрытия листов и алюминиево-цинковый состав (алюмоцинк), но он обладает более низкими эксплуатационными характеристиками.
  • Полиэстер, наносимый на оцинкованные листы, является не только защитным, но и декоративным покрытием. Слой этого материала придает кровле эстетичность и индивидуальность облику строения. Однако, следует помнить, что такое покрытие не отличается долговечностью – выражена склонность к выцветанию и даже к отслоению от основы.
  • Поливинилдифторид можно назвать самым качественным покрытием, так как он обладает высокой адгезионной способностью с металлом, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, прочностью и завидной долговечностью. Однако и цена на этот материал намного превышает стоимость профнастила с другим покрытием. Тем не менее, эти затраты в плане длительной эксплуатации кровли без потери каких бы то ни было защитных и декоративных качеств – волне оправданы.
  • Пурал — это еще один тип покрытия, который является аналогом поливинилдифторида, но отличается более доступной ценой. Эксплуатационные характеристики – весьма неплохие, долговечность оценивается в несколько десятков лет, поэтому рачительные хозяева чаще всего выбирают именно такой профнастил для покрытия крыши.

Как точно определиться с выбором профнастила для кровли?

Больше на этом вопросе в настоящей статье останавливаться не станем. Вовсе не из-за малой значимости проблемы – наоборот, она настолько серьезна, что требует отдельного рассмотрения. Как правильно выбрать кровельный профнастил – подробно изложено в специальной публикации нашего портала.

Некоторые особенности монтажных работ

Существует несколько моментов, которые необходимо обязательно учитывать при монтаже листов профнастила на стропильную систему, так как они напрямую будут влиять на надежность и долговечность создаваемой кровли.

Чем крепить профнастил к деревянной обрешетке?

Мало будет приобрести качественный материал – его необходимо правильно уложить и закрепить на деревянной обрешетке стропильной системы.

В основном все типы профилированных металлических листов, при монтаже их на обрешетку, укладываются внахлест на одну волну. Если же листы имеют низкую гофру, а уклон крыши небольшой, то иногда их укладывают внахлест на две волны.

Для закрепления выравненных по линии карнизного свеса листов на обрешетке используют специальные кровельные саморезы, оснащённые шестигранной головкой (на 8) и пресс-шайбой, снизу которой расположена эластичная резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность кровли в точке соединения. Более качественными считаются саморезы, у которых герметизирующая прокладка изготовлена из модифицированной самовулканизирующейся резины ЕРDМ, толщиной в 2,8 мм.

Головка самореза и пресс-шайба обычно подбираются окрашенными под цвет кровельных листов.

Для фиксации профнастила к элементам обрешётки применяются специальные кровельные саморезы, окрашенные под цвет основного покрытия

Обеспечение герметичности в точке крепления позволяет устанавливать саморезы по низу волны профнастила, то есть на участках прилегания листа к деталям обрешётки. Это очень удобно еще и с той точки зрения, что волна не станет деформироваться от случайного избыточного усилия при вкручивании самореза.

Наличие бура на конце самореза позволяет обойтись без предварительного высверливания отверстий в профнастиле

Кровельные саморезы имеют на конце наконечник-бур, который позволяет обходиться без предварительного сверления металлического листа. Саморез сам проделает отверстие нужного диаметра – для этого вполне достаточно крутящего момента обычного шуруповерта.

Правда, при выборе саморезов необходимо учитывать один нюанс.

В нашей публикации речь идет о деревянной обрешетке под кровлю. Стало быть, необходимо приобретать саморезы типа «металл-дерево». При всём внешнем сходстве с типом «металл-металл», у них есть отличительная особенность – диаметр бура существенно меньше диаметра витков резьбы самого самореза. Отличается и шаг витков – он рассчитан на надёжное удержание крепежной детали именно в древесине. Если устанавливать саморезы «металл-металл» по деревянной обрешетке, крепление будет абсолютно не надежным.

Отличия самореза «металл-дерево» (сверху) от «металл-металл»

Стандартные размеры кровельных саморезов «металл-дерево»: диаметр 4,8 мм, длина от 29 до 80 мм. Крепеж длиной 29, 35 и 39 мм обычно применяется именно для фиксации листов по направляющим обрешетки (в зависимости от толщины применяемых бруса или доски). Более длинные потребуются для крепления доборных деталей – чтоб была возможность «пришить» профильный элемент через профнастил к деталям обрешетки.

Установка кровельных саморезов по верху волны в основном практикуется только в области нахлеста листов. Такое соединение производится через гребень волны через каждые 500 мм, начиная от карнизной линии до конька.

Саморезы при фиксации профнастила устанавливаются по низу волны. По верху их располагают при взаимном креплении двух листов, но при этом в обрешетку такой саморез не вкручивается

При взаимном скручивании двух листов между собой по верху волны, а также при установке доборных профильных элементов, может практиковаться предварительное высверливание отверстий сверлом диаметром 3,5 мм.

При монтаже листов, имеющих полимерное покрытие, рекомендовано, после вкручивания саморезов, удалить с поверхности образовавшуюся металлическую стружку, так как она может повредить защитное покрытие кровельных полотен. Удаление стружки производится с помощью мягкой щетки.

Следует также помнить, что не допускается фиксация профнастила к обрешетке заклепками или гвоздями, так как эти крепления не способны удержать кровельное покрытие при воздействии на него сильного ветра.

Угол уклона скатов

Второе, о чем необходимо сказать – это крутизна скатов крыши. От этого параметра будет зависеть, какая обрешетка должна быть сделана под кровельный материал, а также величина нахлеста соседних листов в продольном и поперечном направлении. От того, насколько будут соблюдены эти правила, будут зависеть гидроизоляционные качества кровли, а значит – надежность и долговечность всей стропильной системы в целом.

Шаг обрешетки и величина нахлеста листов зависят от угла крутизны скатов кровли

  • Для крыши, скаты которой имеют крутизну в 5÷10 градусов, обрешетку необходимо делать сплошной. В этом случае для нее используются доски, и закрепляются они на брусках контробрешетки на расстоянии друг от друга в 3÷7 мм. В такой конструкции профнастил укладывается внахлест на две волны одного листа на другой. Если для покрытия используются короткие листы материала, и их планируется уложить в два ряда, то верхний ряд должен находить на нижний на 300 мм. При этом рекомендуется еще и края листов обработать герметиком, чтобы исключить риск попадания воды между ними.
  • Если скаты располагаются под углом в 10÷15 градусов, то доски или бруски обрешетки могут быть закреплены с шагом в 300÷450 мм, а нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну. При двухрядном монтаже листов, верхний ряд накладывается на нижний на 220÷250 мм.
  • Когда скаты крыши имеют крутизну, превышающую 15 градусов, элементы обрешетки можно расположить с шагом в 550÷600 мм, а нахлест верхнего ряда на нижний допустимо сократить до 170÷200 мм.

Для удобства разметки расположения направляющих обрешетки, можно использовать самодельный шаблон – отрезок бруса или рейки такой длины, которая соответствует выбранному шагу установки.

Это были, так сказать, общие правила, а в таблице ниже приведены еще и рекомендации с учетом высоты волны профнастила – там величины нахлестов и шаг обрешетки даны более точно.

Тип профнастила и высота волны Крутизна скатов кровли, градусов Рекомендуемая толщина листа, мм Шаг создаваемой обрешётки
С-8 Минимум 15º 0.5 Сплошная обрешетка
С-10 До 15º 0.5 Сплошная обрешётка
Свыше 15º 0.5 Не более 300 мм
С-18 До 15º 0,5÷0,7 Сплошная обрешетка
Свыше 15º 0,5÷0,7 Не более 450 мм
С-21, МП-20R До 15º 0,5÷0,7 Не более 300 мм
Свыше 15º 0,5÷0,7 Не более 600 мм
НС-35 До 15º 0,5÷0,7 Не более 500 мм
Свыше 15º 0,5÷0,7 До 1000 мм
Н-60 Минимум 8º 0,7÷0,9 До 3000 мм
Н-75 Минимум 8º 0,7÷0,9 До 4000 мм
Для кровельных работ применять профнастил С-8 и С-10 не рекомендуется
Правила укладки листов

При монтаже профильных листов на обрешетку, важно соблюдать последовательность настила листов, особенно в тех случаях, когда материал монтируется в два (или более) ряда.

Порядок укладки листов при размещении их в два ряда

  • Двухрядный монтаж профилированного листа производится от карнизной линии. Крайний лист необходимо очень тщательно выставить но направлению ската и по краю карнизного свеса, так как он будет в дальнейшем своеобразным ориентиром для других полотен. Все листы первого ряда выравниваются по карнизному свесу ската с одинаковым выходом в 35÷40 мм, иначе карнизный край получится неаккуратным.
  • Второй ряд укладывается внахлест на первый (нижний), а размер нахлеста будет зависеть от уклона крыши. Монтаж второго ряда начинается с той же стороны ската, что и первого.

Оптимальный вариант – когда длина приобретаемого профнастила соответствует протяженности ската создаваемой кровли

  • Однако, оптимальным вариантом решения этой задачи все же будет приобретение листов профнастила, которые будут иметь длину, соответствующей длине ската, при любом уклоне крыши. Подобный подход значительно облегчит и ускорит монтаж, а также повысит гидроизоляционные характеристики создаваемой кровли.
Общая последовательность монтажа

Перед тем как перейти к подробному пошаговому рассмотрению монтажа профнастила на стропильной системе крыши, стоит обозначить общую последовательность таких работ.

Вариант конструкции деревянной обрешетки под кровлю из профнастила

  • Первым шагом на стены устанавливается обвязка из бруса или же только мауэрлат, на который будут закрепляться стропила.
  • Далее, производится разметка и монтаж стропил.
  • Сформировавшиеся скаты затягиваются гидроизоляционным материалом.
  • Сверху гидроизоляции, на стропила фиксируются рейки контробрешетки.
  • Затем по торцевым краям реек контробрешетки по карнизу, рекомендуется закрепить москитную сетку.
  • После этого по карнизу, на рейках контробрешетки закрепляются держатели для водосточного желоба.
  • Сверху них фиксируется обвязочный брус, который станет начальным для формирования обрешетки и будет служить основой для закрепления на нем профиля-капельника.
  • Перпендикулярно рейкам и параллельно карнизу и коньковой линии с выбранным шагом закрепляются направляющие обрешетки.
  • Далее, монтируется желоб и карнизная планка.
  • После этого по скатам прибиваются фронтонные бруски, и закрепляются торцевые доски.
  • Теперь по одному листу на скат поднимаются и закрепляются листы профнастила.
  • После настила материала на скаты монтируются коньковые элементы кровли.
  • По фронтонным сторонам крыши монтируется ветровой уголок.
  • Производится подшивка карнизных свесов крыши.

Монтаж кровли из профнастила – пошагово

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Чтобы рассмотреть каждый из шагов обустройства крыши, покрытой профнастилом более подробно, начать стоит со стропильной системы. В качестве стропильных ног при строительстве частных домов небольшого размера чаще всего используется доска сечением 150×50 мм. Однако, если скаты дома имеют большую протяженность, то могут быть применены доски или брусья большей толщины. Стропила устанавливаются по разметке, нанесенной на мауэрлат, с рассчитанным шагом, соответствующим их сечению и расчетной нагрузке на кровлю. В верхней коньковой части стропила могут скрепляться между собой металлическими пластинами или же прибиваться к коньковому прогону.

На данной схеме показана висячая система стропил, то есть не имеющей упора на внутреннюю капитальную перегородку дома. Подробнее о стропильных системах рассказывается в специальных публикациях нашего портала.

На нижний край выровненных стропильных ног закрепляется металлическая планка-капельник. Если она состоит из нескольких элементов, то их монтируют внахлест на толщину стропила.

Планка фиксируется гвоздями или саморезами.

Другой вариант – по краям стропильных ног вначале устанавливается доска обвязки (поз. 1). Ее врезают в стропила так, чтобы она оказалась на одном уровне с их верхним торцом.

Затем уже по ней осуществляется монтаж профиля – капельника (поз. 2).

Следующим этапом работ идет настил на скаты рулонного гидроизоляционного материала, с закреплением его на стропилах. Раскатывание гидроизоляции начинается от линии карниза горизонтально, и каждое последующее полотно укладывается внахлест на нижнее на 100÷150 мм.

Некоторые производители считают необходимым нанести на полотнах гидроизоляции линию нахлеста. – там меньше вероятность допустить ошибку.

Таким образом материал настилается до самого конька. Полотно укладывается так, чтобы оно закрывало верхнюю часть обоих скатов. Но стыковаться полотна на коньке не должны – оставляется вентиляционный просвет.
Сверху гидроизоляционного материала на стропила закрепляются рейки (бруски) контробрешетки.
Обратите внимание на ступенчатую конфигурацию реек контробрешётки в районе конька. Такую ступеньку или вырезают (если применяется брус 50×50 мм), или же для контробрешетки применяют две рейки толщиной в 25 мм, и при этом верхняя по длине не должна доходить до линии конька на 150 мм, так как в этой области будут использованы вставки, которые будут фиксировать отдельное гидроизолирующее полотно, закрывающее конек. Далее, по коньку прибиваются отрезки бруса длиной 200 мм с шагом между ними также в 200 мм – это расстояние станет вентиляционным зазором для подкрышного пространства.
После того как на всю коньковую линию будут закреплены бруски, конек вместе с ними накрывается полосой гидроизоляционного материала, которая укладывается на ту самую ступеньку контробрешетки.
Сверху гидроизоляция прижимается к нижним рейкам короткими отрезками-вставками. В итоге они должны сформировать ровный участок контробрешетки.
Следующим шагом на торцы реек контробрешетки рекомендовано закрепить металлическую москитную сетку, чтобы в подкровельное пространство не могли проникать насекомые и устраивать там свои гнезда. К примеру, осы – очень большие любительницы подобных «убежищ», а столь опасное соседство вряд ли кому понравится.
Далее, на рейках по всей карнизной линии с помощью гвоздей или саморезов крепятся крюки-держатели для водоотводного желоба. Каждый из кронштейнов жестко фиксируется двумя крепежными элементами – для этого в них производителем обычно предусмотрены необходимые отверстия.
Сверху участков крепления кронштейнов водостока укладывается и прибивается начальный обвязочный брус обрешетки. Он должен быть выставлен идеально ровно, так как именно с ориентиром на него будет производиться разметка расположения остальных направляющих обрешетки.
Начинают установку остальных направляющих обрешетки, с рассчитанным шагом.   Есть один нюанс – второй по счету от карниза брус монтируется с уменьшенным примерно на треть шагом. Так, например, если выбран шаг в 350 мм, между первым и вторым брусом делается просвет 250÷280 мм, так как на край ската всегда приходится большая нагрузка, нежели на его среднюю часть.

Чтобы разметка была произведена правильно, на первой рейке контробрешетки откладываются и отмечаются нужные расстояния. После этого по меткам вбиваются гвозди, на которых по очереди закрепляется колерованный шнур, растягивается до крайней рейки, расположенной на противоположной стороне ската. Затем с помощью него перпендикулярно контробрешетке отбиваются параллельные линии.

Далее, по линиям разметки закрепляются все бруски обрешетки. Их можно фиксировать гвоздями, что и делает большинство мастеров, но можно использовать для этой цели и саморезы.
В готовом виде подготовленные для профнастила скаты крыши могут выглядеть так, как представлено на этой картинке. Однако, достаточно часто для обрешетки используется не брус, а доска 120÷150 мм шириной и толщиной в 20÷25 мм, но этот вариант сделает крышу более тяжелой.
Далее, по коньку набивается брус, имеющий высоту в сечении равную высоте волны выбранного профлиста, а ширину – 40 мм. Можно набить цельный брус или же составить его из двух рядов, как показано на иллюстрации.
Следующим шагом, на смонтированные кронштейны, закрепленные по карнизу, укладывается водосточный желоб. Соединение внахлест отдельных частей желоба производится на крюках. Как правило, для этого производителем предусмотрены специальные углубления.
Установив желоб, на крайний брус или доску обрешетки закрепляют карнизную планку, которая будет служить дополнительной защитой деревянных элементов обрешетки от влаги. Фиксация планки осуществляется гвоздями, забиваемых с шагом 150÷170 мм.
Теперь необходимо поработать над фронтонной стороной стропильной системы. Для этого по фронтонным краям будущих скатов закрепляется брус, равный по высоте коньковому брусу или высоте волны профнастила. Эти элементы также фиксируются гвоздями.
Далее, на крайнее стропило и фронтонный брус монтируется ветровая доска. Она предназначена не только для того, чтобы придать законченный внешний вид стропильной системе, но и  чтобы закрыть края кровельного материала, не допустив проникновение под него порывов ветра.
В завершенном виде, готовом для настила профилированных кровельных листов, стропильная система с обрешеткой будет выглядеть примерно так.
Далее, несколько слов необходимо сказать о том, как поднять целые длинные листы профнастила на скаты крыши, так как для многих этот процесс является весьма сложной задачей. Дело в том, что профлисты имеют небольшую толщину, обычно в районе 0,5÷0,6 мм, поэтому, при неправильном с ними обращении, рельеф листа может деформироваться. «Переломанный» лист совместить с другими будет непросто, а иногда – и вовсе невозможно, то есть материал будет забракован.
Поднимают кровельный материал вручную тремя способами — это, закрепив по всей длине листа два бруса, или же, поставив один или два полотна горизонтально и закрепив их петлями из крепких веревок ближе к краям. В последнем случае на высоте должно находиться два человека, которые будут поднимать профнастил на скат. Третий способ, который также часто используют для подъема профнастила — это подтягивание листа по двум направляющим из досок или брусьев, установленных практически на ширину листа. Чтобы осуществить подъем этим способом, необходимо привлечь к работе как минимум троих помощников.
Настил целых листов производится от края ската с подветренной стороны строения, чтобы преобладающие в данной местности ветровые потоки не имели возможности проникать в стыки между листами. Профнастил монтируется внахлест на одну волну или две волны (в зависимости от крутизны ската), причем, листы должны плотно прилегать друг к другу без зазоров.

Необходимо отметить, что, несмотря на сложность подъема длинных листов, которые накроют всю длину ската, лучше выбрать именно этот вариант покрытия крыши, так как в кровле не будет поперечных стыков, что значительно повысит гидроизоляционные способности покрытия.

Если необходимо облегчить часть работ, связанную с подъёмом чрезмерно габаритных листов профнастила (например, из-за отсутствия необходимого количества помощников), то выбирается второй вариант монтажа кровли, в котором используется два ряда более коротких полотен. В этом случае первым шагом укладывается нижний ряд листов, расположенный по карнизной линии. Они также начинают укладываться с подветренной стороны с нахлестом на одну или две волны.
Завершив монтаж первого ряда, необходимо возвратиться в его начало, и второй ряд начать закреплять с той же стороны ската, что и нижний. Второй ряд монтируется внахлест на первый – о величине нахлеста говорилось выше.
Закрепление кровельного покрытия к брусьям обрешетки осуществляется специальными саморезами. О них уже рассказывалось выше по тексту.
Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны. При этом, по коньковой и карнизной линии, а также по нахлестам верхнего ряда листов на нижний, они вкручиваются в каждую волновую впадину. На всем остальном пространстве ската крепление профнастила к обрешетке осуществляется не в каждую впадину, а через одну, с соблюдением «шахматного порядка».
Внимательно необходимо отнестись к процессу вкручивания саморезов. Во-первых, ось самореза должна быть строго перпендикулярна плоскости покрытия. Во-вторых, очень важно правильно отрегулировать «трещотку» шуруповерта, чтобы обеспечивался оптимальный момент затяжки самореза. В равной степени недопустимы и слабая затяжка (не обеспечивается герметизация отверстия), и чрезмерная, когда прокладка выдавливается из-под пресс-шайбы.

Кроме того, чрезмерное усилие при вкручивании может привести к тому, что саморез «прогрызёт» канал в древесине, спиральным виткам не за что будет удерживаться, и точка крепления будет безнадежно загублена.

После того как весь кровельный материал будет закреплен на скатах, зафиксирован на направляющих обрешетки, можно переходить к обустройству коньковой области, которая имеет важное значение, как для гидроизоляции, так и для вентиляции системы кровли. Последняя особенно важна, если крышу планируется сделать утепленной.

Для оформления конька производятся специальные элементы, которые полностью закрывают просвет, образовавшийся между листами профнастила в верхней части крыши.

В местах закрепления конька к скатам на листы профнастила наклеивается специальный универсальный уплотнитель, который закроет зазоры, образовавшиеся в углублении волн. Конек фиксируется к верхнему элементу обрешетки через уплотнитель и листы профнастила теми же саморезами, вкручиваемыми с шагом в 150 мм
Следующим этапом покрытия крыши профнастилом идет монтаж торцевого уголка, который фиксируется на ветровую фронтонную доску и на обрешетку через крайний лист профнастила. Крепление производится с шагом в 180÷200 мм.
Далее, можно переходить к подшивке свесов. Этот процесс не слишком сложен, так как конструкция этих элементов достаточно понятна. Для этого на стене по разметке закрепляется специальный профиль или уголок, в который будет установлена одна сторона софитов. Такой же профиль монтируется параллельно стеновому уголку, с внутренней стороны карниза.

Затем, на получившиеся из уголков полки укладываются и прикручиваются нарезанные по размерам детали софитов.

Вместо уголков могут использоваться так называемые стартовые профили, которые имеют пазы, в которые вдвигаются софиты. В этом случае в качестве них применяется пластиковые панели, снабжённые перфорацией для обеспечения циркуляции воздуха. Если для софитов решено использовать деревянную обработанную доску, то ее крепление производится на брус, зафиксированный на стене и с внутренней стороны карниза.

Рекомендовано предусмотреть в самодельных софитах отверстия или зазоры для свободной вентиляции подкровельного пространства.

Итак, очевидно, что при проведении обустройства кровли с использованием профнастила очень сложно будет обойтись без нескольких надежных и, желательно, опытных помощников. Кроме этого, чтобы исключить вероятность простоев, лучше всего запастись излишком крепежных элементов. Учитывая то, что работы проводятся на высоте, а дело предстоит иметь с материалом, имеющим острые режущие края, вопросам обеспечения безопасности, соблюдения правил предосторожности, использования средств защиты и страховки должно отводиться первостепенное внимание.

И в завершение этой публикации предлагаем вниманию читателей видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по монтажу кровли из профнастила:

Видео: Особенности монтажа кровли из профнастила

Похожие статьи

  • Как правильно крыть крышу профнастилом — разбираемся в тонкостях процесса.

    Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» — из него устанавливают заборы, строят…

  • Профнастил для крыши какой выбрать — полезные советы

    Металлическое покрытие кровель частных домов становится все более популярным, тем более что материал производится в различных вариациях и, благодаря…

  • Ремонт рулонной кровли: снип, окдп, устройство, монтаж, необходимое оборудование

    В статье поговорим про ремонт рулонной кровли, как один из самых распространенных и удобных отделочных материалов, используемых в строительстве крыш.

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, правила крепления и другие особенности

Устройство кровли на загородном доме — решающий момент в его строительстве. Качественно устроенная, она может продлить жизненный цикл здания до 50 и более лет, а ошибки в изготовлении могут свести на нет все старания и вложенные средства. Наиболее надёжными и простыми в изготовлении являются крыши из профнастила.

Основой конструкции кровли является стропильная система. Именно на ней формируется кровельный пирог, выполняющий следующие функции:

  1. Защита здания от осадков и ветра.
  2. Сбережение тепла в подкровельном пространстве. По оценкам специалистов они могут составлять до 20–25% от полученного из системы отопления. Затраты, понесённые при утеплении кровли, быстро компенсируются экономией энергоресурсов.
  3. Возможность использования утеплённого подкровельного пространства для организации дополнительной жилой площади мансардного типа.

Чтобы реализовать поставленные задачи, создаётся кровельный пирог из нескольких слоёв различных материалов.

При устройстве кровельного пирога важно обеспечить наличие вентиляционного зазора между плёнкой гидроизоляции и кровельным покрытием

Обрешётка

Она служит опорной поверхностью для финишного покрытия кровли. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, по стропильным ногам набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор между стропилами и кровельным покрытием.

Чаще всего материалом для обрешётки служит доска размером 25х100 мм, обрезная или необрезная. При установке необрезной древесины её необходимо предварительно ошкурить. Следует остерегаться использования более широкой доски, т. к. при изменении температуры и влажности в подкровельном пространстве она подвергается короблению. Следствием может быть вздутие финишного покрытия кровли и повреждение примыкающих слоёв кровельного пирога.

Подробнее про самостоятельный монтаж можно узнать из нашей статьи- Обрешётка под профнастил своими руками: монтируем быстро и качественно.

Под настил из профлиста обрешётка набивается с различным шагом расположения досок в зависимости от величины уклона скатов:

  1. На крышах с наклоном до 10 градусов допускается зазор между досками до 5 см.
  2. На скатах до 30 градусов зазор может составлять до 45 см.
  3. Скаты кровель в 45 и более градусов позволяют делать шаг обрешётки равным 60–70 см.

2–3 верхние доски каждого ската под коньковым пространством устанавливаются вплотную.

Обрешётка набивается поверх плёнки гидроизоляции, укреплённой на стропилах планками контробрешётки. Расстояние между досками устанавливается по специальным проставкам из обрезка древесины. Крепление обрешётки к планкам контробрешётки выполняется двумя гвоздями в каждом месте пересечения. Такой способ фиксации повышает прочность стропильной системы.

Обрешётку монтируют поверх гидрозащиты и контробрешётки, закрепляя её в каждом месте пересечения двумя гвоздями

Контробрешётка

Как уже было указано выше, этот элемент кровли создаёт воздушный зазор между финишным покрытием кровли и гидроизолирующей плёнкой. Если это условие не соблюдается, конденсат остаётся под кровельным материалом, пропитывает деревянные детали, способствуя развитию грибковых инфекций и загниванию древесины. В таком случае вскоре после установки кровли может понадобиться срочный ремонт с полной заменой стропильной системы дома.

Перед установкой контробрешётки на стропило нужно натянуть влагозащитную плёнку. Элементы контробрешётки набиваются на каждую стропильную ногу поверх плёнки. Для неё используются бруски размером 25х50 мм, а при большой плоскости кровли — 40х50 мм. В применении материала больших размеров необходимости нет, это ведёт к утяжелению конструкции и увеличению финансовых затрат. Кроме создания вентиляционного зазора, установка контробрешётки позволяет рабочим легче перемещаться по крыше и ровно, без перекосов натянуть влагозащитную плёнку.

Контробрешётка укладывается горизонтальными рядами и крепится к стропильным ногам, прочно фиксируя гидроизоляционную плёнку

Бруски контробрешётки крепятся к стропильным ногам гвоздями длиной не менее 70 мм с шагом порядка 20 см. Допускается оставлять разрывы между отдельными брусками в зависимости от вида финишного покрытия. Контробрешётка может устанавливаться на любые изолирующие материалы, включая мембраны, рубероид и т. д. Её устраивают под все виды финишных покрытий, включая профнастил, ондулин, металлочерепицу прочее.

Видео: обрешётка под профнастил
Гидроизоляция

Назначение кровли состоит в защите внутреннего пространства здания от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. Одним из них является вода, выпадающая в виде осадков и поступающая как конденсат от финишного покрытия. Эта задача решается не только подбором качественного кровельного материала, но и установкой гидроизолирующего слоя в кровельном пироге.

Для этого применяются различные виды материалов:

  1. Рулонные. К ним принадлежит хорошо знакомый всем рубероид, а также ряд современных изделий такого типа.
  2. Обмазочные. Эти материалы представлены различного вида битумными мастиками.
  3. Плёночные. Наиболее распространённый вид гидроизолирующих материалов, особенно в индивидуальном строительстве. Привлекательной стороной является невысокая цена в сравнении с другими изделиями подобного назначения.
  4. Диффузионные. Сравнительно новый и самый дорогой материал. Отличием является способность пропускать влагу только в одну сторону, что позволяет в процессе эксплуатации осушать кровельный пирог.
Рулонная гидроизоляция

На строительном рынке представлены самыми разными видами:

К основным достоинствам рулонных утеплителей относят:

  1. Низкую стоимость.
  2. Высокую надёжность.
  3. Достаточную долговечность. Срок службы такого материала составляет до 15 лет. В местах износа его нет необходимости демонтировать, достаточно поверх старой кровли уложить несколько слоёв нового покрытия.

Недостатком рубероида является относительная сложность монтажа, связанная с использованием битумной мастики. Но если использовать евро- или стеклорубероид, такая необходимость отпадает, достаточно лишь разогреть нижнюю поверхность материала газовой горелкой. В результате получается надёжное крепление к кровле, полностью исключающее возможность протечек.

Мастика для изоляции кровель

Мастики применяются для изоляции плоских кровель и пологих скатов. Их популярность обусловлена следующими обстоятельствами:

  1. Отсутствие усадки при изготовлении крыши.
  2. Экологическая чистота. Покрытие на основе битума не выделяет в атмосферу каких-либо вредных веществ или неприятных запахов.
  3. Устойчивость к воздействию химически активных веществ.
  4. Отсутствие швов, обусловливающее высокую герметичность покрытия.

    При покрытии битумной мастикой образуется прочный бесшовный гидроизолирующий слой, который служит 5–6 лет

Наряду с массой преимуществ, у этого материала имеется один существенный недостаток — недолговечность. Максимальный срок эксплуатации составляет пять-шесть лет. Затем поверхность начинает вздуваться и растрескиваться.

Плёночные изолирующие материалы

Это наиболее популярные средства для гидроизоляции, прежде всего по причине невысокой стоимости и простоты монтажа. Чаще всего применяется полиэтиленовая плёнка толщиной от 200 микрон. Её настилают полосами с нахлёстом в 12–15 сантиметров. Место стыка дополнительно проклеивают скотчем. В продаже встречаются плёнки с липким краем на месте стыковки. Они удобнее в монтаже, но стоят несколько дороже.

Производятся также плёнки с противоконденсатным слоем на обратной стороне. Этот слой способен удерживать на себе влагу, так что она не попадает в утеплитель.

Фотогалерея: плёночные материалы для гидрозащиты
Для установки недорогой гидрозащиты применяют обычную полиэтиленовую плёнку Плёнку необходимо укладывать с небольшим провисом, чтобы компенсировать возможные линейные расширения в процессе эксплуатации Гидроизоляционная мембрана «Ондутис» может служить самостоятельным кровельным покрытием в течение нескольких месяцев Полиэтиленовые строительные плёнки часто имеют прорезиненную основу и отлично задерживают влагу
Диффузионные материалы

Это новый материал на рынке гидроизоляционных изделий. Его особенность состоит в том, что он пропускает влагу только в одном направлении. Установка такой плёнки на внутренней части кровельного пирога производится для его постоянного осушения от случайно попавшей влаги.

Различают три основных вида плёнок с односторонней проницаемостью:

  1. Псевдодиффузонные. Это материалы с ограниченной проницаемостью для использования на холодных чердаках и крышах. Стоят они недорого.
  2. Диффузионный материал нормальной проницаемости. Это более совершенное изделие, используемое при утеплении мансардных помещений. Его нежелательно использовать в пыльных помещениях, потому, что поры в нём легко забиваются. Этот материал нельзя использовать и при температурах ниже -25 oC, так как при замерзании воды в порах происходит их разрыв.
  3. Трёхслойные супердиффузионные мембраны могут применяться в любых условиях без потери своих качеств.

    Плёнки-мембраны пропускают влагу только в одну сторону, так что конденсат от кровельного покрытия не будет просачиваться в слой утеплителя

Материалы для пароизоляции

Установка пароизоляции при формировании кровельного пирога жизненно необходима. Если гидроизолирующие слои кровли призваны защитить дом от проникновения воды снаружи, то пароизоляция защищает утеплитель от поступления влаги изнутри здания. Её накопление внутри утепляющего слоя быстро выводит из строя деревянные конструкции стропильной системы, предваряя скорый капитальный ремонт кровли.

Пароизоляцию необходимо размещать ниже утеплителя кровельного пирога, это даёт возможность перехватывать пар из помещения, не допуская его поступления внутрь кровли. Если кровля не утепляется, устройство пароизоляции все равно необходимо, иначе условия проживания в доме могут сравняться с таковыми в парнике.

Пароизоляционная плёнка защищает кровельный пирог от влаги, поступающей изнутри помещения

Чаще всего для этой цели используются различные плёнки на основе полиэтилена. Они могут быть гидроизоляционными, пароизоляционными или антиоксидантными. Особенность последних состоит в том, что одна сторона покрывается ворсистой тканью, активно впитывающей воду, не допуская её попадания на утеплитель.

Ранее для пароизоляции использовали пергамин, однако новые материалы на других основах значительно его превосходят.

В зависимости от физических и технических параметров различаются три основных вида материалов для пароизоляции:

  1. Плёнки на основе полиэтилена. Для пароизоляции применяются неперфорированные изделия. При любом использовании этого материала его нужно армировать лёгкой сеткой или тканью. Фольгированные изделия используются как утепляющий материал, отражающий тепло внутрь здания. Поэтому при монтаже его укладывают фольгой вниз.
  2. Полипропиленовые плёнки обладают большей прочностью по сравнении с предыдущими. Их используют как для паро- так и для гидроизоляции. Одна сторона оснащается антиоксидантным покрытием из вискозно-целлюлозной ткани.

    Полипропиленовые плёнки с одной стороны пропитываются покрытием, предотвращающим окисление

  3. Диффузия — новый материал на строительном рынке, хорошо пропускающий пар, но удерживающий воду. Такая плёнка работает очень просто: пропуская пар, она впитывает его в шероховатую поверхность. Затем влага постепенно высыхает. Выпускаются односторонние диффузионные плёнки, которые нужно ориентировать определённым образом, и двусторонние — их можно устанавливать как угодно.
Теплоизоляция кровли

Необходимость теплоизоляции связана с большими потерями тепла в подкровельном пространстве неутеплённой крыши. По оценкам специалистов она может составлять до 30% от общего количества тепла, вырабатываемого тепловыми агрегатами. Учитывая длинный отопительный период в большей части территории страны, потери весьма значительны. Поэтому затраты на утепление крыши окупятся быстро.

По каким показателям подобрать лучший утеплитель:

  1. Долговечность — стабильная работа утепляющего слоя в течение максимального срока эксплуатации здания.
  2. Пожарная безопасность и устойчивость к переувлажнению.
  3. Экологическая безопасность — при эксплуатации утеплитель не должен выделять в атмосферу опасных испарений или твёрдых частиц.
  4. Достаточная плотность, малый удельный вес и устойчивость формы под крышей.
  5. Звукоизолирующие свойства.
  6. Эффективная толщина.
  7. Устойчивость при воздействии низких температур.

Выбирая утепляющий материал для скатной крыши, следует уделить внимание таким моментам:

  1. Утеплитель тем более эффективен, чем больше его толщина.
  2. Учитывая небольшую цену на этот материал, нужно выбирать изделия надёжных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Это может быть «Изовер», «Кнауф» или «Упса».

    Минеральная вата KNAUF обеспечивает оптимальное сочетание звуко- и теплоизолирующих свойств при доступной цене

  3. Устройство кровельного пирога должно выполняться по всем правилам, включая организацию технологических зазоров между его слоями.
  4. В процессе монтажа нужно добиваться отсутствия зазоров между плитами утеплителя, стыки между отдельными деталями должны перекрываться последующими слоями.

Технология установки утеплителя выглядит следующим образом:

  1. Проложить слой гидроизоляции.
  2. Замерить и нарезать утеплитель для укладки между стропилами. При этом необходимо помнить, что он должен плотно, без зазоров размещаться в проёме. Важно устроить зазор между слоем утеплителя и гидроизоляцией не менее 20 миллиметров.
  3. Уложить утеплитель по направлению снизу вверх.

    Утеплитель нужно укладывать плотно между стропильными ногами, стыки между плитами должны перекрываться слоем, расположенным сверху

  4. При размещении утепляющих материалов нужно избегать их провисания. Зазоры между фрагментами нежелательны. Однако нужно учитывать, что в процессе эксплуатации утепляющий слой склонен к увеличению объёма.
  5. Установить парозащитную плёнку. Следует контролировать, чтобы её лицевая сторона была направлена внутрь помещения. Тогда влага из кровельного пирога будет выводиться наружу.

    Пароизоляционную мембрану укладывают со стороны помещения и крепят степлером к стропильным балкам

  6. Закрепить пароизолирующую плёнку к балкам степлером, проклеить стыки скотчем.
  7. Поверх пароизолирующей плёнки установить бруски, которые будут служить основанием для финишной отделки поверхностей.
Видео: утепление скатной кровли
Профилированный лист

Для устройства финишного покрытия кровли всё чаще используется профнастил. Это объясняется его отличными прочностными характеристиками, большим выбором цветов и оттенков, простой технологией установки и доступностью материала по цене.

Более полный перечень преимуществ этого материала можно представить следующим образом:

  1. Экологическая чистота.
  2. Широчайшая палитра цветовых решений покрытия, которая позволяет подобрать гармоничное сочетание с другими сооружениями на участке.
  3. Широкий выбор защитных покрытий для любых условий эксплуатации.
  4. Доступная стоимость.
  5. Возможность заказать материал строго в соответствии с длинами скатов, чтобы изготовить бесстыковую кровлю.

Выбор конкретного вида профлиста зависит от угла наклона скатов. Материал должен обеспечивать сход воды во время летних дождей и весеннего таяния снега, а также выдерживать снеговые нагрузки зимой. От угла наклона зависит и величина нахлёста листов по вертикали — чем меньше угол, тем больший создаётся нахлест.

Например:

  • при угле наклона до 10 градусов нахлёст должен составлять не менее 300 мм;
  • на скатах с уклоном 10–15 градусов величина нахлёста составляет от 200 мм;
  • при уклонах 15–30 градусов допускается нахлёст величиной 170–200 мм;
  • на более крутых крышах достаточно перекрытия листов на 100–150 мм.

При углах наклона до 10 градусов стыки нужно обрабатывать герметиком.

Разные марки профнастила отличаются прочностью, высотой волны и толщиной материала

При выборе профнастила для кровли в первую очередь нужно обращать внимание на маркировку изделий:

  1. Буквой «Н» обозначается лист, применяемый для кровель или межэтажных перекрытий.
  2. Обозначение «НС» указывает на универсальный характер профиля. Его можно использовать для кровель и отделки стен, а также для строительства ограждения участка.
  3. Маркировкой «С2» снабжают профлист, предназначенный исключительно для стеновых покрытий.

Важно понимать, что прочность листа зависит от его толщины и высоты профиля. Профлист производится с высотой гофры от 10 до 114 мм из металла толщиной 0,4–1,0 мм.

Крепление листов профнастила

К обрешётке листы профнастила крепятся самонарезающими кровельными винтами. Их установка производится как на гребне гофры, так и во впадине, вплотную прилегающей к обрешётке. Нижнее крепление производится саморезами длиной до 30 миллиметров, длина винта для верхнего крепления складывается из высоты профиля плюс 30–40 миллиметров. Нижнее крепление производится во впадине, следующей за нахлёстом. Под шестигранную головку винта устанавливается шайба и эластичная прокладка, перекрывающая поступление влаги в подкровельное пространства.

Количество точек крепления зависит от шага обрешётки — в каждую доску по одному винту.

Процесс создания крыши из профнастила прост и понятен. Материалов на строительных рынках достаточно и по количеству, и по качеству. Нужно найти в себе решимость, взять и сделать самому. Успехов вам!

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке

Красивая, надежная и практичная крыша дома, действительно является не только украшением усадьбы, но и выступает предметом гордости хозяина, ведь это тот элемент здания, который виден всем.

А вместе с тем такой предмет гордости домовладельца необязательно имеет заоблачную цену, современные кровельные материалы и технологии возведения кровли позволяют создать действительно надежную кровельную систему из, в принципе, традиционных и не очень дорогих материалов.

Традиция или альтернатива?

Рассматривая все варианты применения тех или иных кровельных материалов, как новомодных, так и применяемых не один десяток, а то и сотню лет вариант укрытия из металлических листов не является каким-то диковинным, истории крыш из медных листов или жестяного покрытия зарекомендовали себя давно и слывут как надежные и неприхотливые.

  • высокой надежностью покрытия — покрытия из профлиста без особых проблем эксплуатируются 50 и более лет;
  • универсальностью материала — листы применяются как в индивидуальном строительстве, так и при возведении промышленных зданий и построек;
  • легкостью конструкции — форма профиля позволяет создавать при небольшом весе непосредственно самого листа покрытия обладающие способностью выдерживать большие нагрузки;
  • наличием большого количества аксессуаров для качественного обустройства покрытия — коньковых профилей, ветровых планок, специальных конструкций обводов коммуникаций, кабельных и вентиляционных выходов, снегозадержателей;

Особенности технологии устройства основания для покрытия из профлиста

В отличие от традиционной технологии возведения кровельного покрытия с использование асбестоцементного листа укладка профилированного листа имеет ряд особенностей. Прежде всего, это особенность самого материала, он обладает достаточной жесткостью за счет особенного профиля материала, но при этом требует и такого же жесткого основания. Для крыш с достаточно большим уклоном от 30 градусов, роль основания может играть как сплошное основание из фанеры или OSB плит, так и деревянная обрештовка.

Использование деревянных реек в качестве основания для кровельного покрытия достаточно эффективный и доступный вариант устройства кровли. Для реек используется сухая, без явных мест поражения волокон гнилью древесина. Рейки берутся одинаковой длины и толщины, стандартные планки намного легче прикреплять и проводить их стыковку, они не имеют перепадов по высоте и позволяют получить наиболее ровную поверхность.

Для реек чаще всего выбирается стандартные пиломатериалы из обрезной доски или брусков сечением 50*50 миллиметров. В зависимости от размеров и формы ската крыши, выбирается расстояние, через которое крепятся рейки.

Для этого путем несложных расчетов — длину ската делят на расстояние между досками, и к полученному результату прибавляют 2 длины доски. Такое количество дополнительных планок нужно для усиления конька и карниза.

Дополнительно к полученному результату прибавляют 10-15% длины материала на каждый скат, это прежде всего необходимо для того, чтобы сделать нужный запас материала для обеспечения усиления такт называемых «тонких мест» — обводов печных труб, окон, вентиляционных выходов. К тому же уже в процессе монтажа необходимо учитывать, что придется уже на месте подбирать и подрезать доски по размеру, и часть материала попросту уйдет в отходы.

Технология устройства деревянного основания под кровлю из профлиста выглядит следующим образом:

  • поверх стропильной конструкции устраивается паронепроницаемое покрытие из специальной кровельной пленки;
  • пленка фиксируется рейками контробрештовки к стропилам гвоздями или саморезами через 20-25 см;
  • укладка досок начинается с установки карнизной доски, по срезу стропила, прикрепленная первая доска усиливается без просвета второй доской выше по стропилу;
  • с помощью шаблонов (такой шаблон делается из реек и позволяет быстрее проводить монтаж досок на одинаковом расстоянии) через выбранное расстояние укладывается следующий ряд;
  • сращивание досок проводится по стропилу, в шахматном порядке, это необходимо для придания дополнительной жесткости всей стропильной конструкции;
  • под конек, монтируется две доски, такое расположение требуется для усиления места крепления металлического конька.

В случае, если уклон крыши небольшой, то рекомендуется уменьшить расстояние между досками с 30-40 см до 20-25 или даже до 15 см.

Концы досок должны выходить за фронтон не более чем на 30 см. В противном случае появляется опасность того что при сильном ветре крышу просто снесет.

Для сохранения своих свойств и долговременной эксплуатации деревянных конструкций рекомендуется, и это действительно важно обработать доски перед началом монтажа огнезащитными средствами и кроме того средствами для защиты древесины от вредителей. Проведение этих работ во многом связано с особенностями кровельного покрытия, независимо от времени года температура воздуха в пространстве под покрытием буде иметь значительные суточные колебания, что пагубно сказывается на качестве материала, в особенности деревянных конструкций.

Монтаж кровельного покрытия

Установка непосредственно профилированных листов на подготовленное основание также имеет свои особенности и нюансы. Прежде чем начать монтировать листы необходимо определить направление господствующих ветров. Неправильно выбранное направление укладки листов в сторону откуда дуют ветра чревато большими проблемами в виде постоянного воздействия ветра и риска подрыва всех пластин кровли.

Сегодня профилированные листы могут иметь дополнительные слои защиты. Привычный оцинкованный материал, со временем начнет не только тускнеть, но и под воздействием атмосферных осадков в некоторых местах будет выступать ржавчина, что в конечном счете приведет к сквозной коррозии.

Материал с полимерным покрытием, окрашенный материал или листы с покрытием из порошковой краски не только придает кровле более привлекательный вид, но и позволяет эксплуатировать покрытие без дополнительных затрат на ремонт более долгий срок.

Для работ потребуются следующие дополнительные материалы:

  • крепежный материал — специальные саморезы с резиновой прокладкой под головкой болта;
  • система водостока, кронштейны которой монтируются на карнизную доску под покрытие;
  • коньковые элементы;
  • торцевые профили;
  • специальные элементы для обвода печных труб;
  • кабельные выходы;
  • вентиляционные выходы;
  • ендовы;

Количество этих материалов рассчитывается до начала работ и должно строго соответствовать количеству мест установки. Дополнительно запас в 10% от общей длины можно допустить для коньковых элементов, торцевых профилей и ендов.

Монтаж листов начинается с нижнего ряда, лист выравнивается по горизонтали и вертикали, края листа не должны выступать за края карнизной доски более чем на 4-5 см.

К обрештовке лист крепится саморезами в прогиб волны профиля. Такой способ крепления вызван тем, что несмотря на свою форму профлист может сильно деформироваться при креплении самореза в гребень волны.

Первый лист крепится в основание сразу, далее укладывается лист в горизонтальном ряду. Третий лист укладывается уже в верхнем ряду, здесь выравнивание проводится не только по горизонтали, но и по волне. Далее, работы проводятся по такому же принципу — снизу вверх. Особенностью укладки является только лишь фиксация верхних порфилированных листов. Здесь листы фиксируются только внизу и посередине, верхняя часть будет закреплена уже при установке конькового элемента.

Для герметичности соединений конькового и торцевого профиля применяются различного рода герметики, чаще всего это ленты из вспененного материала с нанесенным клеящимся слоем. Для конькового элемента саморезы закручиваются в шахматном порядке — первый внизу, второй саморез через 1 волну вверху. Для конькового профиля и торцевого элемента выбираются саморезы несколько большей длины, они должны связать не только металлические детали с покрытием, но и надежно зафиксировать место монтажа на основании.

Установка дополнительных элементов

Кабельные выходы и вентиляционные хода, устанавливаются с обязательным использованием герметизирующего состава в месте соединения с профилем. Отверстия выходов направляются вниз, обязательно после установки и пропуска кабеля наружу кабельные выходы дополнительно закрываются резиновой заглушкой-уплотнителем.

Обводы печных труб в обязательном порядке устраиваются методом герметизации края профиля в кирпичную кладку дымохода. Прорезь в кладке заполняется жидким герметиком, и только после этого в прорезь вводится металлический обвод. Фиксация металлического элемента делается с помощью дюбелей в кладке. С профлистом обвод закрепляется саморезами с резиновым уплотнителем. Для надежности перед установкой поверхность обрабатывается герметизирующим составом.

а завершающем этапе устанавливаются снегозадержатели, они монтируются в 1-2 ряда в шахматном порядке на расстоянии 30-40 см от карниза, через 40-50 между рядами.

Н

Метод крепления аналогичен тому как устанавливаются торцевые и коньковые элементы, с той разницей, что снегозадержатели не требуют посадки на герметик.

Еще более подробно и наглядно изучить процесс можно с помощью следующего видео.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Оцените статью: (No Ratings Yet) Загрузка… Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

технология, способ крепления, порядок монтажа, узлы

Сегодня поговорим о таком популярном строительном материале, как профнастил. О его преимуществах и недостатках, где его применяют, и технологию монтажа на крышах. Прочитав статью, Вам не надо будет искать информацию в других источниках. Но основной упор здесь будет сделан на информацию о кровле из профнастила.

Кровля из профнастилаИсточник mydesigninfo.ru

Что такое профнастил

Это стальной оцинкованный лист толщиною от 0,35 до 1,2 мм, который формируется путем холодной прокатки в материал волнообразного типа. Именно таким способом производится увеличение несущей способности листов. При этом форма гофры может быть волнообразной или трапециевидной.

Профнастил изготавливается только из оцинкованной стали, у которой высокие влагозащитные свойства, противостоящие процессам коррозии металлов, плюс увеличивающие срок эксплуатации материала. Сегодня производители предлагают окрашиваемые профилированные листы или покрытые полимерным слоем. Это, во-первых, дополнительно увеличивает срок службы профлистов, во-вторых, появляется возможность подобрать покрытие с определенным цветовым оформлением.

Основные параметры профнастила:

  • толщина листа;
  • высота профиля;
  • ширина профиля;
  • рабочая ширина самого материала.
Размеры профилированного листаИсточник proftehnastil.ru

Преимущества и недостатки

Обозначим плюсы материала:

  • небольшой удельный вес, что облегчает проводимые с ним операции;
  • несложный монтажный процесс;
  • невысокая цена по сравнению с другими кровельными покрытиями;
  • разнообразие цветового оформления;
  • эстетичный внешний вид крыши.

Что касается минусов:

  • профнастил – изделие металлическое, поэтому у него высокая теплопроводность, что требует проведения утепления крыши;
  • низкая звукоизоляция.

Критерии выбора профнастила для кровли

Сооружение крыши из профнастила начинается с выбора самого кровельного материала. Сегодня производители предлагают три вида профилированных листов:

  1. Маркировкой «Н» обозначается несущий вид, используемый как раз для покрытия кровель.
  2. С маркировкой «С» выпускаются стеновые модели, которые чаще всего используют для сооружения оградительных конструкций и облицовки стеновых и потолочных поверхностей. Хотя надо отдать должное, что стеновой профлист применяется и для возведения крыш легких навесов, террас и беседок.
  3. «НС» – универсальный вид, используемый в любых строительных конструкциях, и на крышах также.
Виды профнастилаИсточник vade.renacopyki.ru.net

То есть получается так, что любая из вышеобозначенных разновидностей может быть использована для покрытия кровель. Но есть здесь один важный нюанс. Если вы ходите, чтобы возведенная из профнастила крыша прослужила долго и выдержала бы серьезные нагрузки, то надо выбирать материал с толщиною металлического листа не менее 0,55 мм.

Обратите внимание, что это толщина металла, куда не входит краска или полимерный слой. И если в магазине вы штангенциркулем сделаете замер, и он будет 0,55 мм, то знайте, что фактическая толщина будет составлять 0,5. Учтите и то, что в сертификате соответствия этот размер отдельно не указывается. Он указывается в маркировке изделия. К примеру, Н75-750-0.9. Именно «0,9» и есть толщина металла.

Что касается размеров профиля (высоты и ширины), то, чем больше они, тем выше несущая способность материала. Но при этом уменьшаются габаритные размеры профлистов. А значит, надо будет приобретать больше элементов покрытия крыши. К примеру, профнастил марки Н75-750, где 750 – это ширина листа. Или С40-1000, где 1000 – ширина. То есть, увеличивается несущая способность кровельного материала, уменьшается площадь самого покрытия.

Правила и нюансы монтажа профилированных листов на кровлю

Монтаж кровли из профнастила начинается с приобретения необходимого количества материала. К примеру, если им покрывается двускатная крыша, то надо измерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Это и есть количество на один скат. В этом случае длина профлистов не учитывается, потому что они выпускаются или шестиметровыми, или двенадцатиметровыми. При этом в магазине подрежут панели под требуемые размеры длины с шагом 50 см, начиная от 0,5 м и больше.

Это еще одно большое преимущество технологии покрытия крыши профнастилом. Оно обеспечивает минимальность отходов. И если правильно провести замеры длины ската, то покрытие кровли будет без стыков. Последние являются местами возможных протечек, если неправильно учесть угол наклона ската и размер нахлеста двух соседних элементов.

Переходим к устройству кровли из профлиста по деревянной обрешетке.

Обрешетка под профнастил

Для этого используются доски обрезные толщиною 25-35 мм, шириною 100 мм. Основной параметр конструкции – расстояние между элементами. Он определяется размерами самого профнастила. Чем больше несущая его способность, тем больше расстояние в сооружении обрешетки. К примеру, для профлиста Н75 расстояние между досками составляет 1,5-2 м, для С40 расстояние составляет 0,5-0,6 м.

Обрешетка под профлистыИсточник remontnik.ru

Процесс сборки обрешетки под профнастил в видео:


Ондулин или профнастил: что лучше для крыши – практичнее и дешевле

Покрытие кровли

В первую очередь кровельный материал надо поднять на крышу. Если дом одноэтажный, то самый простой способ – установить два бруска или две доски толщиною 50 мм с расстоянием между ними меньше ширина профнастила. На фото ниже показано, как надо установить доски.

Поднятие производят так:

  • в одном листе у края посередине делают сквозное отверстие;
  • его укладывают на доски, чтобы отверстие оказалось в самом низу;
  • сверху можно уложить еще пару листов;
  • в отверстие вставляют крюк, привязанный к веревке;
  • со стороны крыши тянут за веревку, снизу руками подталкивают вверх.

Сам монтаж проводят с любой стороны ската. Основная задача производителя работ – выставить листы точно по карнизу, то есть по горизонтали. Поэтому важно точно выставить первый закрепляемый лист. Крепление производят кровельными саморезами с широкой шляпкой. При этом саморезы вкручивают не до конца, оставляя возможность еще раз проверить точность установки профнастила. И если все правильно, то закручивают крепежные изделия до конца.

Сами листы укладываются внахлест со смещением в одну волну. Это обеспечивает надежное закрытие стыка между элементами, что гарантирует отсутствие протечек.

Вариант поднятия профилированных листов на крышуИсточник angara32.ru

Покрытие кровли отдельными листами

Если устройство крыши из профнастила производится короткими листами (меньше длины скатов), то важно – правильно провести монтаж в плане выбора нахлеста листов в продольном направлении. Этот параметр зависит от угла наклона скатов. Здесь зависимость такая:

  • наклон 5-10°, нахлест 30 см;
  • наклон 10-15°, нахлест 20 см;
  • наклон более 15°, нахлест 17 см.

Правила крепления

В правила покрытия крыши профнастилом входят позиции, связанные с правильным креплением листов к обрешетке.

  1. Крепление к обрешетке производится через нижнюю волну.
  2. Крепление двух листов в поперечном нахлесте производится в верхнюю волну.
  3. Саморезы вкручиваются строго перпендикулярно плоскости ската крыши.
  4. Нельзя пережимать крепеж или недожимать его, потому что в первом случае это приведет к излому прокладки, во втором к ее неплотному прижатию. Обе причины – появления неплотностей в месте крепления саморезов к профилированным листам, что приведет к протечкам.
  5. Места крепления – по верхнему и нижнему краю листа через волну, промежуточное крепление по всей остальной площади через 2-3 волны на каждый элемент обрешетки.
Крепление к обрешеткеИсточник goldkryshi.ru
Крыша из поликарбоната: разновидности материала, этапы монтажа, фото и видео

Установка и крепление доборных элементов

Из доборных элементов для крыши из профилированных листов используются конек и фронтонные планки. Карнизные планки устанавливается до начала монтажа профнастила, и крепятся они к стропильным ногам или первому нижнему элементу обрешетки.

Конек закрывается специальным элементом, который крепится к обрешетке через уложенные профлисты. Крепление производится через верхнюю волну кровельного материала. Шаг крепежа – 20-30 см. Длина конькового элемента – 3 м, поэтому их устанавливают внахлест относительно друг друга со смещением 10-15 см.

Фронтонные планки устанавливаются с одной целью – защитить кровельное покрытие от ветра, чтобы он не смог проникнуть под профнастил и не понять его своею силой. Плюс обеспечивается эстетическая сторона дела, завершенность кровельной конструкции. Крепятся фронтонные планки к профилированным листам в верхнюю крайнюю волну. Если в конструкции крыши присутствует фронтонный брус, то и к нему тоже.

Стандартная длина планок – 3 м, укладывают их внахлест со смещением в пределах 10 см. Шаг крепления саморезами 30-40 см.

Монтаж конькаИсточник profiroof.com

Полезные советы

Выбирая профнастил для сооружения крыши, необходимо правильно его выбрать по типу нанесенного полимерного слоя. Производители предлагают несколько полимеров, которыми покрывают профилированные листы.

Полимерный материалТолщина слоя, мкмМаксимальный срок эксплуатации, год
Полиэстер2525
Пурал (основа полиуретан)5050
Пластизол (основа поливинилхлорид ПВХ)20050
PVDF (20% акрил, 80% поливинилфторид)2740

Чем толще защитный полимерный слой, тем выше цена профнастила. При этом необходимо учитывать, что дорогой кровельный материал надо использовать с умом. У него хорошие технические характеристики, особенно износостойкость и противостояние ультрафиолетовым лучам. Поэтому рекомендуется такой материал использовать в районах с активными нагрузками. К примеру, с негативным воздействием воздуха с большой концентрацией соли (приморские районы), с повышенной концентрацией кислот и других активных веществ в воздухе (большие промышленные города).

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Монтаж профнастила на крышу:


Профнастил для крыши, разновидности, преимущества использования и факторы, влияющие на стоимость

Заключение

Правильный выбор профнастила, используемого в качестве кровельного материала, плюс грамотный его монтаж – гарантия долгосрочной эксплуатации крыши. В дополнение к экономической стороне дела – нужно правильно провести расчет требуемого количества кровельного покрытия.

Технология устройства кровли из профлиста

Кровля из профлиста – конструкция соответствующая современным требованиям, имеющая высокие эстетические показатели и прослужащая не одному поколению жильцов дома.

Большой ассортимент расцветок кровельного листа, позволяет подобрать покрытие, как для жилого дома, так и для производственного помещения.

Устройство крыши из профлиста

Для устройства крыши из профлиста не понадобится изобретать что-то новое, основа остается стандартной, а вот процесс крепления и укладки существенно облегчается.

Как правило, выполняется двускатная кровля, как наиболее распространенный и эффективно противостоящий непогоде вариант, основой служат деревянные стропила, выполняемые из круглых или квадратных брусков, которые и будут нести основную нагрузку.

Стропильные конструкции обязательно обрабатываются антисептиком, что увеличит срок службы древесины, после чего выполняется деревянная обрешетка из доски размером 100х30.

Доски укладываются с шагом в 350 мм фиксируясь относительно стропил кровельными саморезами с антикоррозионной обработкой, а после укладки, внизу обязательно монтируется карнизная планка, предотвращающая попадание влаги на лобовую доску.

Если планируется делать чердак утепленным с обогревом, то перед укладкой обрешетки выполняется контробрешетка, она состоит из полиэтиленовой гидроизоляции, крепимой к стропилам скобами, и вертикальных брусьев контробрешетки, закрепляемых поверх стропил саморезами, таким образом зажимая гидроизоляцию.

После устройства обрешетки производится настил профлиста, вертикально от карниза, к коньку, листы, крепятся к обрешетке саморезами, по окончанию укладки, торцевые стороны ската закрываются ветровыми планками.

Устройство скатной кровли из профлиста

Скатная кровля – это самый распространенный вариант для частного дома, так как она наиболее эффективно позволяет бороться с осадками, не давая последним попадать внутрь здания через перекрытие.

Раньше, для покрытия в основном использовался шифер, материал недорогой, но довольно хрупкий и к тому же неэстетичный, серый цвет такого покрытия с годами становился почти черным, а из-за своей мягкости, оно покрывалось трещинами и осыпалось.

Сегодня место шифера прочно занял профилированный металлический лист, удобный и долговечный, имеющий различные расцветки и самое главное – укладывающийся по такой же технологии, поэтому, при капитальном ремонте кровли, нет надобности менять несущие конструкции, достаточно снять старое покрытие и вместо него уложить профлист.

Если доборные элементы – коньки, ветровые и карнизные планки, находятся в удовлетворительном состоянии, то их также можно оставить. Каждый из скатов необходимо укладывать отдельно, начиная снизу от карниза, сделав необходимый по длине свес, и постепенно поднимаясь по вертикали, укладывая таким образом столбцы из профлиста.

Листы укладываются с напуском, как по вертикали, так и по горизонтали, крепясь к деревянной обрешетке с помощью саморезов, особое внимание следует уделить укладке первой вертикали, ее тщательно выравнивают относительно карниза и потом ровняют по ней все остальные.

Устройство перекрытия из профлиста

Профилированный лист или профнастил может использоваться не только для кровельных работ, зачастую его применяют и для создания перекрытий в зданиях любых типов. Такой прием очень распространен при строительстве частных домов, где в качестве перекрытий решено использовать бетон.

Сам профнастил не применяется, как перекрытие, поскольку металл не способен сохранять тепло и обладает низкими шумоизолирующими свойствами, поэтому профнастил монтируют, как несъемную опалубку для последующей заливки бетоном и создания бетонного пола.

Такой способ создания пола очень выгоден, поскольку значительно уменьшаются траты на арматуру, которая необходима при использовании съемной опалубки.

Смотрите также:

Волны профлиста, одновременно являются и ребрами жесткости для бетонной стяжки, а с противоположной стороны, вообще отпадает необходимость проводить отделочные работы, так как черновой потолок уже готов к отделке. Для перекрытия используется лист с высотой профиля от 57 до 153 мм, что и позволяет обеспечить достаточную прочность опалубки.

Актуальная информация по монтажу металлопрофиля своими руками, а именно особенности о которых мало кто рассказывает, в видео уроке.

Твитнуть

СНиП кровли из профнастила — правила монтажа. Монтаж кровли из профнастила

    Каждый слой кровельного пирога выполняет свою функцию, но при этом неразрывно связан с другими элементами и всей системой в целом. Монтаж каждого слоя должен производиться в определенной последовательности и с соблюдением технологии.

    Основные составляющие

    Профнастил или профилированный лист используется для обустройства несущего слоя крыши, этот кровельный материал изготавливают холодным прокатом из оцинкованной листовой стали. При производстве его профилируют, т.е. придают определенную форму.

    Гидроизоляция служит для защиты утеплителя от накопления влаги и гниения стропильной системы под воздействием наружной влаги. Это покрытие может быть выполнено из полиэтиленовых, полипропиленовых пленок или из многослойных диффузионных мембран. Подробнее .

    Пароизоляция защищает теплоизоляционный слой от попадания насыщенных влагой паров. Для этого обычно используются .

    Обрешетка состоит из деревянных брусьев, укладываемых перпендикулярно на стропила. Ее основная задача — обеспечить равномерное распределение нагрузки. Контробрешетка используется для обеспечения циркуляции воздуха между покрытием и влагозащитным слоем.

    Порядок монтажа слоёв

    В начале на стропила укладывается гидроизоляция, далее между стропил кладут утеплитель, который со стороны мансарды закрывают пароизоляционным материалом. В случае если теплоизоляция монтируется в несколько слоев, ее плиты должны перекрывать швы предыдущего слоя теплоизоляции. Изнутри помещение мансарды обшивают листами фанеры или гипсокартона.

    Поверх гидроизоляции к стропилам сначала прибивают бруски контробрешетки, далее на них горизонтально укладывается обрешетка. Деревянные элементы обеих конструкций предварительно .

    Профилированный лист крепят на обрешетку с помощью кровельных саморезов, ввинчивая их в спад волны листа. При монтаже листов ходить по ним нужно в мягкой обуви, аккуратно ступая в прогибы волн там, где есть обрешетка.

    Особое внимание на этом этапе следует уделить обращению с профнастилом, так как необходимо обеспечить их защиту от механических повреждений (перегибы, продавливания, глубокие царапины). В случае повреждения защитного покрытия, места повреждения следует обработать специальной эмалью.

Профлист — это современный строительный материал, широко используемый в строительстве несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Он представляет собой гнутый стальной листовой профиль с трапециевидными гофрами. Устройство кровли из профнастила достаточно распространено, из него устраивают покрытия как холодных, так и утепленных крыш разных назначений и конфигураций, благодаря легкости монтажа и несложной технологии устройства это возможно сделать своими руками.

Устройство кровли из профнастила применяется для односкатных, двускатных и многоскатных крыш, имеющих уклон не менее 12 градусов (20%) и выше. Покрытие кровли из профлиста благодаря долговечности, малому весу, легкости монтажа, активно используют в жилых, общественных и производственных зданиях, сооружениях. Для домов из блоков и кирпича, с деревянной обрешеткой по стропильной системе кровлю из профлиста можно делать для утепленных или холодных покрытий.
Также профлист часто служит покрытием навесов и козырьков. Устройство крыши из профнастила целесообразно в зданиях со стенами из сэндвич панелей или стен поэлементной сборки. Стены и покрытие в таких зданиях представляет собой слоистую конструкцию, в которой между обшивками из профлиста закладывается эффективная теплоизоляция. Несущими конструкциями для покрытия из профлиста в таких зданиях служат металлические прогоны по металлическим фермам или рамам.
Если вы задумали покрыть крышу своими руками, первым делом нужно выбрать профлист, для этого необходимо более детально разобраться в условиях применения данного материала при устройстве кровельного покрытия. В зависимости от расположения в конструкции и испытываемых нагрузок профлисты выпускают нескольких видов:

  • стеновой профлист, маркируемый буквой С, имеет высоту сечения от 10 до 44 см, и толщину металла от 0.6 до 0.7 мм;
  • несущий настил, маркируемый буквой Н, с высотой от 57 до 75 мм, и толщиной металла от 0.6 до 0.9 мм;
  • существует также универсальный профлист с маркировкой НС, он имеет высоту гофра 34–44 см, и толщину 0.6–0.8 мм.
Несущая способность и жесткость профлиста имеет прямую зависимость от высоты гофра и толщины металла. Выбор марки профлиста осуществляется исходя из шага обрешетки и угла наклона крыши . Чем больше угол наклона крыши и чаще обрешетка, тем меньшую нагрузку будет испытывать покрытие. Для покрытия кровель целесообразно выбирать профнастил марок С44, НС35–44 толщиной 0.6 мм, при этом, если угол наклона крыши будет составлять от 30 до 45 градусов, шаг обрешетки можно делать от 900 до 1400 мм. Возможно выбрать для покрытия кровель профлист марки С20, но при углах наклона крыши от 45 градусов и выполнении сплошной обрешетки.

Конструкция крыши

Технология устройства кровли из профнастила достаточно проста, изучив ее возможно выполнить кровельное покрытие индивидуального жилого или загородного дома своими руками. Если в чердаке или мансарде планируется постоянное пребывание людей, то покрытие необходимо утеплять. Подробнее рассмотрим технологию устройства утепленного и холодного покрытия. Обрешетка под профлист выполняется из обрезной доски сечением не менее 22х100 мм, в основном применяется доска 32х100 мм, или брус 40х40 мм. Обрешетка прибивается на контробрешетку, с определенным шагом, зависящим от марки листа и других показателей, которые были рассмотрены ранее. Обрешетку под профлист лучше выполнять сплошной на свесах, у конька и в зоне примыканий. Контробрешетка это бруски, которые прибиваются вдоль стропил. Контробрешетка крепит ветрогидрозащитную мембрану, которая прокладывается между ней и стропилами, а также создает зазор, обеспечивая вентиляцию подкровельного пространства. Это очень важный момент, так как на внутренней стороне профлистов неизбежно накапливается конденсат, капельки влаги, скапливающиеся на холодном металле. Вентиляция должна осуществляется через специальные зазоры на коньковых и карнизных участках крыши. Если покрытие утепленное, то следующий шаг — это эффективная теплоизоляция, которая укладывается между стропилами, и подшивается со стороны помещений доской или гипсокартоном, между утеплителем и внутренней обшивкой необходимо предусматривать пароизоляцию.

Монтаж покрытия

После того как выполнены все нижележащие конструкции, можно переходить непосредственно к укладке листов. Для тех, кто делает это своими руками необходимо знать ряд правил, которые необходимо соблюсти для получения надежного и долговечного покрытия. Перед монтажом профлиста полезно будет начертить схему раскладки профлистов, учитывая правила нахлеста, для точного подсчета количества листов и погонажных материалов, таких как карнизные, коньковые, торцевые планки . Если скат крыши не перекрывается одним листом профлиста, то стык между двумя листами обязательно должен находиться на опоре (обрешетке), нахлест листов должен составлять не менее 20 см, при небольших углах крыши стык необходимо обрабатывать герметиком.
Между собой, вдоль ската кровли, профнастил скрепляются комбинированными заклепками. Шаг должен быть 300–500 мм, нахлест выполняется на один гофр. Профлист крепится к обрешетке с шагом через гофр специальными самонарезающими болтами с прокладкой из неопреновой резины, она защищает прокол от попадания влаги под покрытие. При толщине металла от 0.5 мм и выше удобнее предварительно выполнять отверстия электроинструментом.
Схема раскладки осуществляется вдоль карнизной линии, листы укладываются и скрепляются несколькими шурупами по верхним гофрам между собой в районе конька, после того как скреплены и выравненны между собой 3-4 листа, все они крепятся к обрешетке, последующий лист крепится сначала к предыдущему листу, а потом к обрешетке. При покрытии крыши своими руками необходимо задействовать минимум двух человек. Карнизный свес листов осуществляется за счет выноса за поверхность стены стропил или кобылок стропильной системы и обрешетки по ним, в карнизном узле оставляется зазор для вентиляции подкровельного пространства. Он осуществляется за счет свободного прилегания карнизной планки к зазору для вентиляции, созданному за счет контробрешетки. В районе конька между листами также устраивается зазор для вентиляции, за счет того, что листы профлиста не доходят друг до друга.
Необходимо также отдельное внимание уделить последовательности монтажа погонажных изделий необходимых для кровельного покрытия. Погонажные изделия защищают кровельное покрытие от ветра и осадков, и придают крыше законченный аккуратный вид, их также несложно будет установить своими руками.

Карнизная планка устанавливается самой первой, еще до монтажа профлистов, она крепится к крайней обрешетке, и нависая над зазором для вентиляции, защищает подкровельное пространство от воздействия дождя и ветра. Важным моментом является свес гидроветрозащитной мембраны поверх планки, чтобы выводить конденсат непосредственно на улицу. Торцевые планки монтируются после устройства покрытия, они прикрывают торцевые края профлистов от поддувания ветра и попадания воды под крышу. Планки крепятся к крайним гофрам листов и к деревянному основанию саморезами. Нахлест планок между собой по длине должен быть 10 см.
Коньковые планки устанавливаются в последнюю очередь. Они прикрепляются к верхней части гофра комбинированными заклепками через гофр, между коньковым профилем и профлистами обязательно прокладывается уплотнитель. Нахлест планок также составляет 10 см.
В необходимых местах для предотвращения падения снега, возможно, устанавливать снегозадержатели. Нижний край снегозадержателей крепится саморезами в каждую вторую верхнюю волну, если снегозадержатель уголковый, и в нижнюю волну, если он трубчатый.
Производители сейчас предлагают большое разнообразие цветов и оттенков. На листы наносятся декоративные лакокрасочные или полимерные покрытия, что актуально для кровель или стеновых ограждений. Окрашенная поверхность листов дополнительно покрывается предохранительной пленкой, она удаляется с листов после монтажа. При соблюдении всех правил сделать кровлю из профлиста своими руками вполне по силам каждому.

Что такое кровельный пирог под профнастил? Это вся конструкция крыши, за исключением его основы — стропильной системы. В такую конструкцию входит: обрешетка и контробрешетка, гидроизоляция и пароизоляция, кровельное покрытие (профнастил, металлочерепица и прочее) − это ее основные компоненты. В связи с типом эксплуатации, то есть, будет ли здание жилым или не жилым, кровля подлежит утеплению.

Покрытие кровли профнастилом сегодня наиболее известное и распространенное изделие. Так как им, как правило, производят отделку фасадов, создают различные перегородки, изгороди, временные постройки.

Данное руководство по компоновке кровельного пирога под профнастил поможет сориентироваться с его выбором и тем, как правильно производить кладку профнастила на крышу. Осуществление подсчета и монтажа можно доверить профессионалам, а можно сделать всю работу самому.

Методика укладки кровли из профнастила — простой и интересной процесс. Так что монтаж кровельного пирога под профнастил собственными руками принесет только удовольствие и огромное желание разобраться в этом деле, имея все требуемые для этого материалы.

Основные характеристики и использование кровельного материала

Отличительными качествами профнастила является технология изготовления. При производстве применяется оцинкованный лист, который проходит обработку «холодной прокатки». Для предотвращения коррозии на лист наносится особое покрытие. Профиль профнастила бывает волновой или трапециевидный, среди прочего полимерное покрытие профиля имеет различную окраску: синюю, красную, зеленую, коричневую. Обычный же оцинкованный профнастил только одну окраску — серого.

По толщине листа профнастила различают кровельный, несущий и стеновой виды:

  1. Несущий вид профнастила предназначен для опалубки фундамента или стенок в постройках и зданиях. Компонуется такой вид профнастила на каркасе из металла, путем приварки к нему с последующим нанесением на профиль бетонной стяжки. По высоте несущий профнастил составляет 44-114 мм. В качестве кровли применяется для различного рода складских помещений или гаражей как потолочное перекрытие с бетонной стяжкой и далее поверх настилается рулонная кровля.
  2. Стеновой вид применяется для перекладин изгородей или как отделочный материал. Имеет полимерное покрытие, весьма тонок (от 8-21 мм), так как не предназначен для значительных нагрузок.
  3. Кровельный профнастил по прямому назначению используется непосредственно для кладки на крышу. По высоте этот профиль равен 35-75 мм, что соответствует СНиПу по кровле: профнастил по высоте волн должен составлять от 20 мм и выше. Укладывать кровельный профнастил на крышу рекомендовано с уклоном в 12º.

Вернуться к оглавлению

Конструкция «кровельного пирога»

Для тех, кто пришел к решению стелить кровельный профнастил, первоначально необходимо предусмотреть шумоизоляцию кровли. Так как металлические листы, установленные на крыше, формируют большое число звучаний, от попадающих на них капель дождя, градинок, веточек и так далее. База утеплителя при этом должна составлять более 150 мм под обрешеткой для профнастила. Вариант с утепленным полом чердака не спасет от «барабанной дроби» по крыше в дождь, а полимерный слой при этом не несет никакой звукоизоляции. Не рекомендуется также использовать профнастил на крыше зданий с жилыми мансардными помещениями в связи с высокой степенью создаваемого снаружи шума, даже если при этом будет присутствовать значительный слой утеплителя.

«Кровельный пирог» для крыши представляет из себя следующее:

  1. Сверху стропильной системы устанавливается контробрешетка, на нее настилается рулонный ряд утеплителя при односкатной кровле. Наименьший наклон кровли из профнастила — 20%. При двускатной, вальмовой или многощипцовой крыше можно применить плитный утеплитель. Крепится он враспор меж стропил или насаженными брусьями, если расстояние стропил больше диапазона плитного утеплителя. Если стропильная ферма сделана из металла, то необходимо будет организовать контробрешетку для утеплителя, как для односкатной крыши.
  2. Подложка-гидроизоляция. На утеплитель кладут слой гидроизоляции. Невзирая на то, что соединение профнастила на крыше должно удерживать и не пропускать воду внутрь, часто случаются протечки в местах стыков листов, в ендовах и др.
  3. После укладки слоя гидроизоляции устанавливается обрешетка для профильного листа. При этом учитываются промежутки для вентиляции.
  4. Остается положить сам кровельный профилированный лист.

Вернуться к оглавлению

Установка кровли из профнастила

Устанавливается карнизная планка согласно методике покрытия кровли профнастилом: пониже гидроизоляционного покрова. Затем металлические листы можно класть один под другой, или наоборот, как укладчику будет комфортнее. При небольшом наклоне кровли нахлест производится в 2 профиля, если при этом не применены особые уплотнители, в противном случае нахлест производится в 1 профиль. При крупных наклонах уплотнители не устанавливаются, а нахлест производится в 1 профиль.

Методика конструкции кровли из профнастила для вальмовых крыш подразумевает укладывать листы от центра вальм к кромкам. Точность кладки листов сверяют по натянутой веревке. Не упустите из виду, что карнизный свес составляет 350-400 мм. Установленный лист вначале с помощью одного самореза в центре фиксируется в верхней его части. Все последующие листы фиксируются также одним саморезом в центре, с выравниванием и соблюдением нахлеста. Далее два листа скрепляются снизу вверх с шагом в 500 мм в гребень по нахлесту также с помощью саморезов.

Закрепление по днищу профильных листов производится через каждый второй профиль, по карнизному свесу и вдоль конька. Руководство указывает, что фиксировать профлисты в днище профиля по торцам кровли нужно в каждую доску обрешетки.

Вкручивание саморезов в листы производится по 5-6 штук на площадь в 1м 2 .

В случае с длинной крышей и отсутствием возможности порезать профлист необходимой длины укладывание листов в несколько рядов можно произвести в двух вариациях:

  1. Используется нахлест в 200 мм первого листа из второго ряда к первому листу нижнего ряда. Повторяют эту же систему монтирования и со вторыми листами. Получившийся узел скрепляют с последующими такими же блоками уже из четырех листов. Данный вид укладки листов удобен для профилей с водосточной бороздкой.
  2. При отсутствии дренажной канавки узлы компонуются из трех листов: двух листов нижнего ряда и одного − верхнего, затем — по обратной схеме.

При обустройстве кровли в последние годы стали все активнее использоваться стальные профлисты, которые пришли на смену более традиционным оцинкованным изделиям. Профнастил имеет немало достоинств, которые и обеспечили ему популярность как среди профессиональных строителей, так и среди владельцев частных домов. Профилированные листы отличаются хорошей прочностью, неплохой сопротивляемостью коррозийному воздействию и приемлемой стоимостью.

Впрочем, основное достоинство, которое ценится молодыми мастерами – простота монтажа, позволяющая монтировать кровлю из профнастила самостоятельно. Конечно, определенные знания и умения все же потребуются – но их вполне можно приобрести, изучив несколько статей по данной теме. В этой статье будет рассмотрено устройство кровли из профлиста и ее особенности.

Характеристики профлиста

Профнастил представляет собой тонкие листы стали, изготовленные способом холодной деформации. На этом производство материала не заканчивается – стальной лист нужно сначала покрыть сплавом на основе цинка и слоем защитного материала (как правило, полимерного), который и обеспечивает конечному изделию защищенность от коррозии вкупе с устойчивостью к ударным нагрузкам.


Листы с покрытием отправляются на станок, где посредством специальных роликов заготовки трансформируются в профильное изделие с трапециевидным или прямоугольным сечением. После этого этапа обработки листы считаются завершенными, и их можно использовать, монтируя скатные кровли из профнастила.

Стандартная толщина профлистов варьируется в пределах от 0,45 до 1 мм и напрямую зависит от толщины металла и покрытия. Минимальная ширина изделий составляет 646 мм, а максимальная – 1200 мм. Уменьшение ширины листов всегда сопровождается повышением профиля – а это, в свою очередь, увеличивает несущую способность.

Преимущества материала

К достоинствам профильных листов относятся:

  1. Небольшой вес . По сравнению с керамической черепицей или традиционным шифером металлические листы отличаются в 2-3 раза меньшим весом. За счет малого веса кровля профнастилом своими руками существенно упрощается, да и для опоры можно использовать менее мощные конструкции.
  2. Устойчивость к коррозии . Все металлические детали подвержены пагубному воздействию влаги. Профнастил, хоть и выполнен из стали, данного недостатка лишен – защитный слой обеспечивает надежную защиту материала от попадания воды.
  3. Долговечность . Профилированные листы хорошего качества вполне могут прослужить до 50 лет – а этот показатель существенно превосходит срок службы рубероида или шифера.
  4. Богатая цветовая гамма. Для покрытия профнастила используются полимерные составы или краски, что позволяет придать материалу любой цвет, и подобрать подходящий труда не составит.

Устройство крыши из профнастила своими руками — кровельный пирог

Рассматривать устройство кровли из профилированного листа стоит на примере холодной схемы, которая не предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя. Такая конструкция достаточно эффективна и часто используется при обустройстве различных построек, которым не требуется утепленный чердак.


Пирог кровли по профилированному листу в данном случае включает в себя следующие компоненты:

  1. Стропильные ноги . Для изготовления стропил в случае с холодной кровлей из профнастила обычно используются доски сечением 50х150 мм или аналогичные металлические изделия. Расстояние между стропилами должно составлять не более 1 метра.
  2. Гидроизоляция . К установленной стропильной системе степлером крепятся полосы гидроизоляционного материала, в качестве которого можно использовать полимерные пленки, мембраны или рубероид. Крепить полосы гидроизоляции нужно с нахлестом и небольшим провисанием, которое не позволит материалу разорваться.
  3. Контробрешетка . Для изготовления контробрешетки используются рейки толщиной около 2-3 см, которые нужно прибить параллельно стропилам над гидроизоляционным слоем. Контробрешетка создает вентиляционный канал в пространстве между профилированными листами и гидроизоляционным материалом.
  4. Обрешетка . Следующий элемент конструкции – обрешетка, которая изготавливается из досок сечением 40х100 мм или квадратных брусков со стороной 40 мм. Обрешетка может быть сплошной, при которой элементы укладываются почти впритык, или решетчатой, шаг которой можно увеличивать прямо пропорционально несущей способности выбранного профнастила.
  5. Кровельное покрытие . Поверх готовой обрешетки при помощи саморезов выполняется кровля крыши профнастилом. Профнастил нужно укладывать с нахлестом со всех сторон – за счет этого обеспечивается герметичность кровли.


Теплая кровля имеет некоторые отличия от описанной выше схемы. Главное отличие заключается в дополнительном элементе – теплоизоляционном слое, который укладывается в пространстве между стропилами и закрывается пароизоляцией. Еще одно отличие кроется невозможности использования в качестве гидроизоляции рубероида – он не пропускает пар, оказывающий негативное влияние на утеплитель.

Уклон кровли из профлиста

Все кровельные материалы могут использоваться при определенных показателях уклона скатов. Обустройство кровли из профнастила возможно при уклоне не менее 8 градусов – если его сделать меньше, то вода сможет попадать в стыки листов, а значит, и под кровлю.


Кровля крыши профлистом должна осуществляться в зависимости от параметров кровли:

  • При уклоне менее 8 градусов нахлест листов должен составлять около 200-250 мм, а все стыки должны быть обработаны силиконовым герметиком;
  • При уклоне крыши от 9 до 15 градусов нахлест должен составлять больше 200 мм, но покрывать стыки герметиком в данном случае не обязательно;
  • При уклоне крыши от 15 до 30 градусов нахлест листов должен варьироваться в пределах 150-200 мм;
  • При уклоне кровли свыше 30 градусов нахлест должен составлять 100-150 мм.


Выполняя монтаж профлиста своими руками с небольшим уклоном, обрешетку нужно делать сплошной, чтобы готовая конструкция могла выдержать воздействие снеговых и ветровых нагрузок. Если скаты имеют больший уклон, то шаг установки элементов обрешетки можно увеличить.

Требования к конструкции и монтажу

Долговечность и надежность крыши из профлистов напрямую зависит от качества используемых материалов и грамотного выполнения всех работ. Если устройство крыши из профнастила своими руками выполняется без должного внимания, то материал просто не сможет продемонстрировать свои достоинства.


Конструкция крыши должна соответствовать таким требованиям:

  1. Укладывать профнастил можно на кровлю, уклон которой находится в пределах от 8 до 60 градусов. Величина уклона должна определяться в зависимости от климатических условий, свойственных региону.
  2. Расстояние между стропилами не должно превышать 1,5 м, а точная величина рассчитывается с учетом несущей способности кровельного материала. При обустройстве теплой кровли шаг установки стропил обычно составляет 60 или 120 см – такие показатели позволяют устанавливать утеплитель между стропилами.
  3. Для уменьшения количества стыков желательно подбирать профильные листы так, чтобы их длина совпадала с длиной скатов крыши.
  4. Профнастил можно устанавливать как на сплошную, так и на решетчатую обрешетку, но в некоторых точках (например, под снегозадержателями) ее нужно укреплять, используя дополнительные доски.
  5. Крепление листов профнастила можно осуществляться только при помощи кровельных саморезов с уплотнителем, который обеспечивает герметичность отверстия.

Заключение

Крыша из профнастила – это современная, удобная и простая в обустройстве конструкция. Двухскатная крыша из профнастила своими руками создается без особенных проблем, если внимательно подойти к каждому этапу работ.

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

  • Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
  • Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
  • Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.


Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, – это высота профиля (волны) в мм. То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Устройство несущего каркаса (стропильной системы)

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, – один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° – для хозяйственных и промышленных строений и до 10° – для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 – 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.


Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард – не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Обшивка обрешетки профлистом

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

  • уклон до 15° – перехлест не менее 200 мм;
  • уклон 15° – 30° – перехлест 150-200 мм;
  • уклон более 30° – перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

Рекомендуем также

монтаж, устройство, как покрыть своими руками?

Крыша из профлиста в последнее время стала популярным и разумным решением, так как этот материал легок, прочен, доступен и имеет широкую цветовую гамму.

При этом по своим качествам не уступает другим видам покрытия, а некоторые из них даже превосходит по прочности и долговечности.

Выбор профлиста и технология его монтажа

Как правильно накрыть крышу, чтобы она прослужила не один год? Надежная и крепкая крыша, которая способна защитить от непогоды и протечек – это основной элемент при строительстве дома.

Профлист – сложный многослойный стальной элемент, внешний слой которого выполнен из синтетической смолы или органических полимеров.

Это покрытие обеспечивает должную стойкость профлиста к коррозии и другим пагубным влияниям.

Кроме того, листы имеют привлекательный внешний вид, длительный срок службы и небольшой вес.

Все эти моменты указывают на то, что крепить профлист можно своими руками, без привлечения посторонней помощи.

Важно проводить монтаж покрытия, соблюдая правила, при этом нужно учитывать технологию.

Монтаж профлиста на крышу часто используют для покрытия крыш жилых домов, промышленных зданий, беседок, хозяйственных построек, а также для установки забора.

К главным достоинствам также относится то, что этот материал может быть смонтирован на пологой крыше, где другие виды покрытий уже не пригодны.

Профлист, в зависимости от поставленных задач, может быть кровельным, несущим и стеновым. Кровельный профнастил при изготовлении покрывают защитным слоем.

Профлист для несущих частей конструкции имеет большую рельефность – это помогает достичь необходимой жесткости. Стеновой профлист обладает меньшей высотой волны.

Изготавливают профнастил из стали, толщиной до 1мм, которая может быть оцинкована или покрыта эмалью. Реже производят медный и алюминиевый профнастил.

Все виды профлиста имеют маркировку, которая зависит от основного назначения, материалов покрытия, высоты волны и толщины металла.

Области использования разных видов профлиста часто пересекаются, в таком случае при выборе стоит руководствоваться ценой и внешним видом покрытия.

Осуществляя монтаж кровли важно подсчитать нагрузку от профлистов. Поэтому не помешает узнать вес погонного или квадратного метра изделия.

При установке стропил важен расчет давления, которое действует на крышу. Вес фурнитуры и кровельного материала тоже имеет немаловажное значение.

Профнастил достаточно легок, поэтому уменьшается стоимость всей стропильной системы.

Кровля крыши с профлистом с высокой волной позволит увеличить шаг обрешетки, это также значительно влияет на цену крыши в целом.

Однако у этого настила есть и недостатки, основным из которых является громкий стук во время дождя или града.

Однако сегодня от этого эффекта можно легко избавиться с помощью специальных звукоизолирующих слоев.

Еще одна проблема заключается в том, что встречаются ржавые подтеки на профнастиловых крышах.

Но это возникает в том случае, если был приобретен некачественный, бракованный материал или неправильно выполнены кровельные работы.

И последним недостатком является наличие конденсата, который часто образовывается на этом материале.

Но в этом вина не покрытия, а погоды конкретной местности. Исходя из всего вышесказанного, нужно разобраться, как крыть крышу профлистом.

Монтаж крыши из профнастила своими руками

Система стропильной конструкции обычно выполняется организациями, которые занимаются проектной работой.

Следующие этапы можно начать выполнять самостоятельно, без привлечения строительных компаний.

Как покрыть крышу профлистом своими руками? Можно легко уложить покрытие крыши самостоятельно, но при этом не стоит забывать, что добросовестный производитель всегда прилагает к товару такую нужную вещь, как инструкция по монтажу, которую нужно тщательно изучить (можно несколько раз).

В ней можно найти много полезных советов. Поэтому инструкция по монтажу чаще всего бывает у товара, который имеет сертификат качества.

Обычно такие товары имеют гарантию от производителя, из этого следует, что он выполнен качественно и добросовестно.

Не стоит пренебрегать слоями кровельного пирога с целью его удешевить.

Даже если помещение под крышей вы не планируете использовать в качестве жилого, то утеплить его все равно насущная необходимость, поскольку от чердака, как известно, и идет основной холод.

Предварительно нужно правильно закрепить основание для укладки профилированных листов.

После установки стропил работы проводят в следующей последовательности:

  • установка пароизоляции с внутренней части стропил;
  • укладка утеплителя и гидробарьера;
  • закрепление контробрешетки;
  • набивается поперечный слой обрешетки;
  • укладка профлиста на крышу.

От гидроизоляции ждут исполнения двух необходимых функций — это возможность защититься от пара (конденсата) и защита от осадков (дождь, снег). Избыток влаги вредит кровле (да и всем постройкам) и может привести к гниению стропил и порче всей крыши.

Как правильно покрыть крышу, чтобы не допустить развития этой проблемы? Выполняя устройство кровли из профлиста, нужно помнить о вентиляции.

Можно создать вентиляционный промежуток между кровельным и гидроизоляционным покрытиями, если установить вдоль стропил контрообрешетку (из деревянного бруса).

Предварительно нужно определить узел прохода трубы через покрытие.  Правильное устройство узла прохода и перекрытие обеспечит обитателям дома комфорт проживания  с сухим потолком.

Не рекомендуется делать устройство прохода в ендовых, так как потом не получится сделать гидроизоляцию присоединения трубы к кровле.

Сложности еще возникают при строительстве прохода дымоходной трубы через утепленный слой.

В таких случаях рекомендуется создавать отдельный короб, в котором будет заключен дымоход. Высота дымохода должна быть на 0.5 м больше высоты конька, независимо от места расположения прохода.

Как накрыть крышу? Сначала нужно определить количество требуемого профлиста, при этом важно помнить, что крепление профлиста на крыше происходит с нахлестом друг на друга в местах стыка.

Минимальный уклон кровли из профлиста должен быть 15 — 20 градусов.  Можно класть профлист на крышу с меньшим углом наклона, но тогда нужно нахлесты и стыки обрабатывать герметиком, а вертикальный нахлест накрывать в две волны.

Чтобы накрыть крышу профлистом, нужно воспользоваться несущим и стеновым материалом.

Схема крепления профлиста должна быть описана в инструкции от изготовителя. Там же должно быть написано, как правильно крепить покрытие.

Этапы монтажа кровли из профнастила

Технология установки кровельных материалов описана пошагово, и при совершении работ потребуется сосредоточиться и точно выполнить все рекомендации.

Если халатно отнестись к гидроизоляции, то можно наказать свой карман в будущем – ведь правильно сделанный гидроизоляционный слой будет служить защитой на кровле.

Видео:

Соблюдать размеренность шага на обрешетке очень важно, так как именно на ней будет держаться кровля из профлиста.

Следующим этапом является обустройство вентиляции, о нем уже было написано выше. Самый главный этап –  это укладка профнастила.

Как правильно класть кровельное покрытие? Во-первых, перед тем как покрыть кровлю профлистом, все деревянные элементы крыши нужно подвергнуть обработке огнезащитными и биозащитными средствами.

Для разных конструкций крыши выделяют несколько способов кровли. Если скаты в виде прямоугольника, то монтаж профлиста саморезами начинают не на внутренний угол, а на один из внешних нижних углов.

Сначала нужно прикручивать несколько нижних листов (2-3), прикрепляя каждый из них всего одним саморезом. Далее фиксируют несколько листов следующего ряда.

Уложенные листы ровняют по краям и закрепляют окончательно – саморез вкручивается из профлиста по деревянной обрешетке.

Укладку покрытия делают так, чтобы каждый следующий лист в ряду перекрывал капиллярную канавку предыдущего.

Видео:

Важно внимательно отнестись качеству саморезов, так как пересыхание уплотнительных прокладок может привести к протечкам в крыше.

Качественные саморезы должны быть с клеймом изготовителя на головке. Крепление профилированного листа к обрешетке будет крепким и надежным, если использовать 7 — 9 качественных саморезов на квадратный метр кровельного покрытия.

Само крепление профлиста необходимо делать в нижнюю волну, в таком случае будет обеспечено более плотное прилегание, и вероятность протечки будет исключена.

Сложнее покрывать крышу профнастилом, если скат имеет треугольную форму. В такой ситуации профлист нужно укладывать по обе стороны от конька.

Крепление профлиста выполняется кровельными саморезами с уплотнителем (по цвету они идентичны с профнастилом), которые специально предназначены для таких работ.

Главное правильно прикрутить саморез. Во-первых, от этого зависит непроницаемость всей кровли. А во-вторых, важно не повредить специальные капиллярные канавки для вывода конденсата из-под кровли.

На всех стыках и краях нужно установить вспомогательные конструкции (ветровые планки, элементы конька и др.), которые защищают крышу от снега, дождя и придают ей эстетичный вид.

Как крепить профнастил и избежать травм? Строительство крыши происходит на высоте, поэтому такая работа достаточно опасна.

Чтобы избежать травм, нужно следовать определенным правилам:

  • поднимать материал на крышу нужно при помощи двух одинаковых деревянных досок (лыж), для этой цели подойдет деревянная лестница, если ее повернуть вниз ступенями;
  • подавать листы на крышу нужно по одному, чтобы исключить возможность падения материалов на человека, стоящего внизу;
  • запрещено крыть крышу профлистом при ветреной погоде;
  • выполнять все работы следует в перчатках, так как края профлистов острые.

Крыша из профлиста своими руками – это вполне осуществимое дело. Главное набраться сил и запастись терпением.

А если еще остаются сомнения, то можно посмотреть видео о том, как крепить профлисты своими руками, в котором описаны все тонкости этой работы.

После просмотра этого видео пропадут все сомнения относительно возможности самостоятельно покрыть крышу профлистом.

Видео:

Особенности монтажа профнастила









Сегодня мы поговорим о таком популярном строительном материале, как профнастил. О его достоинствах и недостатках, где применяется и технологии монтажа на кровли.После прочтения статьи вам не нужно будет искать информацию в других источниках. Но основной упор здесь будет сделан на информацию о профнастиле для кровли.

Источник mydesigninfo.ru

Что такое профнастил

Это оцинкованный стальной лист толщиной от 0,35 до 1,2 мм, который методом холодной прокатки формуется в волнообразный материал. Именно таким образом повышается несущая способность листов. При этом форма гофра может быть волнистой или трапециевидной.

Профнастил

изготавливается только из оцинкованной стали, которая обладает высокими влагозащитными свойствами, противостоит процессам коррозии металла, плюс увеличивает срок службы материала. Сегодня производители предлагают профилированные листы окрашенные или покрытые полимерным слоем. Это, во-первых, еще больше увеличивает срок службы профлистов, а во-вторых, появляется возможность подобрать покрытие с определенным цветовым оформлением.

Основные параметры профнастила:

Размеры профлиста Источник профтехнастил.ru

Достоинства и недостатки

Обозначим преимущества материала:

    малый удельный вес, что облегчает проводимые с ним операции;

    простой процесс установки;

    низкая цена по сравнению с другими кровельными покрытиями;

    различных цвета;

    эстетичный вид кровли.

Из минусов:

профнастил

    является металлическим изделием, поэтому обладает высокой теплопроводностью, что требует утепления кровли;

    низкая звукоизоляция.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту кровли. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Критерии выбора профнастила

Строительство профнастила начинается с выбора самого кровельного материала. На сегодняшний день производители предлагают три вида профлиста:

    Маркировка «Н» указывает на тип подшипника, применяемого только для кровли.

    С маркировкой «С» выпускаются настенные модели, которые чаще всего используются для возведения защитных конструкций и облицовки стеновых и потолочных поверхностей. Хотя надо отдать должное тому, что стеновой профлист используется и для сооружения крыш легких навесов, террас и беседок.

    «НС» — универсальный тип, применяемый в любых строительных конструкциях, в том числе и на крышах.

Источник vade.renacopyki.ru.net

То есть получается, что любую из вышеперечисленных разновидностей можно использовать для покрытия крыш.Но здесь есть один важный нюанс. Если вы хотите, чтобы крыша, построенная из профнастила, прослужила долго и выдерживала серьезные нагрузки, то вам необходимо выбирать материал с толщиной металлического листа не менее 0,55 мм.

Обратите внимание, что это толщина металла без учета краски и полимерного слоя. И если в магазине вы сделаете замер штангенциркулем, и он будет 0,55 мм, то знайте, что реальная толщина будет 0,5. Обратите внимание, что этот размер отдельно не указывается в сертификате соответствия.Он указан на этикетке продукта. Например, Н75-750-0,9. Именно «0,9» и есть толщина металла.

Что касается размеров профиля (высота и ширина), то чем они больше, тем выше несущая способность материала. Но при этом уменьшаются габаритные размеры профлистов. Значит, необходимо будет докупить элементы кровельного покрытия. Например, профнастил марки Н75-750, где 750 – это ширина листа. Или С40-1000, где 1000 — ширина.То есть увеличивается несущая способность кровельного материала, уменьшается площадь самого покрытия.

Правила и нюансы монтажа профлиста на крышу

Монтаж профнастила начинается с приобретения необходимого количества материала. Например, если им покрыта двускатная крыша, то необходимо измерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Это количество на склон. При этом длина профилированных листов не учитывается, ведь они выпускаются либо шестиметровыми, либо двенадцатиметровыми.При этом магазин нарежет панели на необходимые размеры длины с шагом 50 см, начиная от 0,5 м и более.

Это еще одно большое преимущество технологии профнастила. Это обеспечивает минимум отходов. А если правильно измерить длину ската, то кровельное покрытие будет без стыков. Последние являются местами возможных протечек, если неправильно учтен угол наклона ската и величина нахлеста двух соседних элементов.

Переходим к устройству кровли из профлиста на деревянной обрешетке.

Обшивка гофрокартона

Для этого используются доски обрезные толщиной 25-35 мм и шириной 100 мм. Основным параметром конструкции является расстояние между элементами. Он определяется размером самого профнастила. Чем больше его несущая способность, тем больше расстояние в конструкции обрешетки. Например, для профлиста Н75 расстояние между досками равно 1.5-2 м, для С40 расстояние 0,5-0,6 м.

Источник repairmontnik.ru

Описание видео

Процесс сборки обрешетки из профнастила на видео:

кровельное покрытие

В первую очередь необходимо поднять кровельный материал на крышу. Если дом одноэтажный, то проще всего установить два бруска или две доски толщиной 50 мм с расстоянием между ними меньше ширины профнастила. На фото ниже показано, как установить доски.

Лифт делается так:

    в одном листе по краю посередине делается сквозное отверстие;

    укладывается на доски так, чтобы отверстие было в самом низу;

    сверху можно уложить еще пару листов;

    в отверстие вставляется крюк, привязанный к веревке;

    со стороны крыши тянут веревку, снизу толкают вверх руками.

Сам монтаж осуществляется с любой стороны откоса.Основная задача производителя работ – установить листы ровно по карнизу, то есть горизонтально. Поэтому важно точно установить первый закрепляемый лист. Крепление осуществляется кровельными саморезами с широкой головкой. При этом саморезы вкручиваются не до конца, оставляя возможность еще раз проверить точность установки профнастила. И если все правильно, то затяните крепления до конца.

Сами листы уложены внахлест со смещением в одну волну.Это обеспечивает надежное закрытие стыка между элементами, что гарантирует отсутствие протечек.

Вариант подъема профлиста на крышу Источник angara32.ru

Кровельное покрытие отдельными листами

Если профнастил выполняется короткими листами (меньше длины скатов), то важно правильно провести монтаж в плане выбора нахлеста листов в продольном направлении. Этот параметр зависит от угла наклона скатов.Здесь зависимость:

    уклон 5-10°, нахлест 30 см;

    уклон 10-15°, нахлест 20 см;

    уклон более 15°, нахлест 17 см.

Правила крепления

Правила покрытия кровли профнастилом включают положения, связанные с правильным креплением листов к обрешетке.

    Крепление к обрешетке осуществляется через нижнюю волну.

    Крепление двух листов в поперечном нахлесте осуществляется в верхнюю волну.

    Саморезы

    вкручиваются строго перпендикулярно плоскости ската крыши.

    Нельзя пережимать крепеж или недожимать его, т.к. в первом случае это приведет к разрыву прокладки, во втором к ее неплотному прижатию. Обе причины заключаются в появлении протечек в месте крепления саморезов к профлистам, что приведет к протечкам.

    Места крепления — по верхнему и нижнему краю листа через волну, промежуточное крепление по остальной площади через 2-3 волны на каждый элемент обрешетки.

Источник goldkryshi.ru

Установка и крепление дополнительных элементов

Из доборных элементов для кровли из профлиста используются коньковые и фронтонные планки. Карнизные планки устанавливаются до монтажа профнастила, и крепятся к стропильным ногам или первому нижнему элементу обрешетки.

Конек закрывается специальным элементом, который крепится к обрешетке через уложенные в стопку профилированные листы.Крепление осуществляется через верхнюю волну кровельного материала. Шаг крепления 20-30 см. Длина конькового элемента 3 м, поэтому их укладывают внахлест друг относительно друга со смещением 10-15 см.

Фронтонные планки устанавливаются с одной целью — защитить кровлю от ветра, чтобы он не мог проникнуть под профнастил и не понять его своей прочностью. Плюс эстетическая сторона дела, обеспечена завершенность конструкции крыши.Фронтонные планки крепятся к профилированным листам в верхней крайней волне. Если в конструкции крыши есть двускатный брус, то и к нему тоже.

Стандартная длина досок 3 м, они укладываются внахлест со смещением 10 см. Шаг крепления саморезами 30-40 см.

Источник profiroof.com

При выборе профнастила для конструкции кровли необходимо правильно подобрать его по типу наносимого полимерного слоя.Производители предлагают несколько полимеров, которыми покрывают профилированные листы.

Чем толще защитный полимерный слой, тем выше цена профнастила. Следует учитывать, что дорогой кровельный материал необходимо использовать с умом. Обладает хорошими техническими характеристиками, особенно износостойкостью и стойкостью к ультрафиолетовым лучам. Поэтому рекомендуется использовать такой материал в помещениях с активными нагрузками. Например, при негативном воздействии воздуха с повышенной концентрацией солей (приморские районы), с повышенной концентрацией в воздухе кислот и других активных веществ (крупные промышленные города).

Онлайн-калькулятор крыши

Чтобы узнать примерную стоимость различных видов кровли, воспользуйтесь следующим калькулятором. :

Описание видео

Монтаж профнастила на крышу:

Заключение

Правильный выбор профнастила, используемого в качестве кровельного материала, плюс грамотный его монтаж – гарантия долговременной эксплуатации кровли. Помимо экономической стороны дела, нужно правильно рассчитать необходимый объем кровли.

Одним из самых практичных и доступных современных кровельных материалов является профнастил. Этот строительный материал имеет множество преимуществ. Профнастил прочен, надежен и, в то же время, легок.

Благодаря высокому качеству защитных покрытий срок службы современного профлиста может достигать 45 лет. Все это привело к значительному увеличению в последние 10-15 лет спроса на кровельный профнастил. Рассмотрим устройство кровли из профлиста и основные этапы ее возведения.

Кровельная конструкция из профнастила: обрешетка и гидроизоляция

Строительство крыши начинается с монтажа стропильной системы и обрешетки. Стропильная система профнастила монтируется так же, как и для крыш из других материалов. Отличия появляются на этапе устройства обрешетки. Под профнастил делается из деревянного бруса сечением 40х40 мм или обрезной доски, шириной 100 мм и толщиной 30 мм.Дощатая обрешетка обойдется немного дороже, но она надежнее и прослужит гораздо дольше.

Профнастил крыши может быть сплошным или утонченным. Технология монтажа профнастила предполагает монтаж сплошной обрешетки в районе свесов кровли, а также в местах различных примыканий. Также выполняется сплошная обрешетка в районе конька.

Перед началом монтажа все части обрешетки обрабатываются антипиренами и антисептическими составами.Каким бы герметичным не было кровельное покрытие, влага, содержащаяся в наружном воздухе, со временем может привести к гниению дерева и последующему разрушению обрешетки крыши.

Перед монтажом обрешетки вдоль стропильных ног прибиваются деревянные бруски контробрешетки. Они служат для крепления гидроизоляционной мембраны и создания вентиляционного зазора под кровельным покрытием.

Большое значение имеет устройство гидроизоляции под кровлей. На внутренней поверхности металлического профлиста неизбежно появляется конденсат при изменении температуры наружного воздуха.Гидроизоляции мешает образующаяся влага, капли которой попадают на ее поверхность и стекают в желоба.


Кровля из профнастила (нажмите для просмотра полностью)

1 — профнастил; 2 — обрешетка из деревянных досок; 3 — контррешетка;
4 — паропроницаемая гидроизоляционная мембрана; 5 — пароизоляция;
6 — отделка мансардного этажа; 7 — стропила;
8 — каркасная обрешетка под стропила;
9 — теплоизоляция; 10 — второй слой теплоизоляции.

Деревянная доска обрешетки крепится к контробрешетке на определенном расстоянии, называемом ступенькой. Величина этого шага зависит от угла наклона кровли и марки профнастила, используемого для кровли. В таблице ниже указан шаг обшивки для некоторых марок профнастила в зависимости от конструкции стропильной системы и уклона крыши.

Технология монтажа кровли

Одним из преимуществ профнастила является то, что длина его листов может быть разной и достигать 13-14 м.Поэтому на скатах меньшей длины профнастил можно монтировать без горизонтальных стыков и нахлестов. Такое устройство профнастила значительно повышает его надежность и облегчает расчет расхода материалов, необходимых для устройства кровельного покрытия.

Если длина ската крыши больше максимально возможной длины профлиста, необходимо заказывать профнастил таким образом, чтобы место крепления поперечного стыка двух листов приходилось на доску ящик.При этом необходимо помнить, что нахлест между рядами профнастила должен быть от 100 до 200 мм в зависимости от уклона кровли. Соседние листы профнастила укладываются внахлест в одну волну.


Устройство металлической кровли из профнастила — схема укладки листов внахлест

При соблюдении этих требований такая конструкция кровли из профнастила обеспечивает хорошую герметичность кровли в любое время года.

После установки гидроизоляции и обрешетки приступаем к монтажу профнастила.Начинайте монтаж профлиста с одного из нижних углов ската. Если профнастил имеет капиллярную канавку, монтаж лучше начинать с левого края. В этом случае край следующего листа закроет капиллярную канавку предыдущего.

Если конструкция крыши из профлиста сложнее, чем у обычной односкатной или двускатной крыши и состоит из нескольких пересекающихся плоскостей, то перед началом монтажа профнастила лучше начертить схему раскладки кровельных листов .

Первый лист профнастила укладывают таким образом, чтобы он выступал за фронтон примерно на 300 мм. Выступ карниза над боковой стеной здания также должен быть 300-400 мм.


Установив первый лист, его временно фиксируют одним саморезом. После этого с необходимым продольным нахлестом устанавливается и временно крепится следующий лист. После монтажа 3-4 листов весь ряд выравнивается по краю карниза и окончательно крепится к обрешетке.Края соседних листов профнастила соединяют между собой короткими саморезами или заклепками.

При уклоне кровли менее 12-14° поперечные и продольные нахлесты герметизируются кровельным герметиком. Такое устройство профнастила делает его практически герметичным.

Для крепления профнастила используются специальные кровельные саморезы с пресс-шайбой и специальная прокладка из неопреновой резины. Поскольку профлист крепится к обрешетке через нижнюю волну, роль этой прокладки очень велика.Неопреновая резина отличается от обычной резины тем, что при затягивании головки винта самовулканизируется, при этом оставаясь эластичной, что абсолютно исключает возможность протечки воды в месте крепления.

Кровельные шурупы

имеют специальный наконечник в виде сверла. Поэтому они могут сами сделать отверстия в профлисте. А вот листы профнастила, толщиной более 0,5 мм лучше предварительно просверлить в местах крепления. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра шурупа.Это позволяет компенсировать линейное расширение кровельного покрытия при резких перепадах температуры.


Для закручивания саморезов используйте шуруповерт или электродрель с регулируемой скоростью и обратным вращением. Правильно закрученный саморез должен плотно прижимать эластичную прокладку к профнастилу, но при этом не должна деформироваться напорная шайба.

Технология устройства профнастила настолько проста, что его можно установить без привлечения специалистов.Работу по укладке профлиста лучше всего выполнять звеном из 3-4 человек.

Если вы все же решили обратиться к профессионалам, в таблице ниже указаны примерные цены на монтаж профнастила для кровли. Стоит учитывать, что стоимость монтажа сильно зависит от региона, а также от времени года. Например, в конце весны и лета, когда количество заказов максимально, цена на кровельный профнастил также максимальна. Кроме того, такие работы в южных регионах намного дороже, чем в холодных северных.

Установка обрешетки должна быть включена в общую стоимость профнастила. Цена этих работ примерно 120 рублей. за 1 м².

Монтаж элементов свесов и примыканий

Большинство типов крыш состоят из двух или более скатов, соединенных между собой. Поэтому очень важно надежно защитить места примыкания от попадания дождевой воды или снега под поверхность крыши.

Как было сказано выше, профнастил кровли должен выступать за фронтоны и боковые стены здания.Эти свесы выполняют роль навесов, защищающих строительные конструкции здания.

Карнизные свесы, кроме того, выполняют задачу отвода воды со скатов крыши в водосточную систему. Через карнизный свес воздух также поступает в вентиляционный зазор, расположенный под кровельным покрытием.

Не так давно шифер был самым популярным кровельным материалом. Сегодня его все чаще заменяет профилированный металлический лист, обладающий не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и эстетичным внешним видом.Поэтому профнастил используют не только для покрытия хозяйственных построек или загородных домов, но и для крыш больших особняков. Такой материал выпускается в достаточно широкой цветовой гамме, и в связи с этим некоторые хозяева, желая добиться эксклюзивности внешнего вида дома, используют для покрытия крыш даже несколько моделей профнастила, гармонирующих друг с другом. .

Устройство кровли из профлиста на деревянной обрешетке вполне можно произвести самостоятельно.Понятно, что помимо самого кровельного материала необходимо подготовить некоторые вспомогательные элементы конструкции крыши, иметь в наличии определенные строительные инструменты. Однако прежде чем приобретать и приступать к выполнению задания, стоит ознакомиться с положительными и отрицательными качествами этого материала, очень внимательно изучив все этапы работ, от доставки до установки ветрозащитных планок, водостоков, точечных светильников и других завершающих элементов конструкции. конструкция крыши.

Преимущества и недостатки профилированной металлической кровли

Информацию о достоинствах и недостатках этого кровельного материала необходимо ознакомлять не только для того, чтобы сделать правильный выбор, но и для того, чтобы представлять, чего от него можно ожидать в процессе эксплуатации.

Итак, к положительным качествам профнастила можно отнести следующие:

  • Минимальный срок службы профнастила при его монтаже в соответствии с требованиями технологии составляет 13-15 лет, что соответствует стоимости материала.
  • Профнастил кровельный не имеет большой массы, что облегчает его транспортировку, переноску, подъем на высоту, настил, выравнивание и крепление на стропильной системе.
  • Аккуратный внешний вид материала способен преобразить любую конструкцию, а разнообразие цветов придать кровле необходимую индивидуальность.
  • Качественно уложенный профнастил прекрасно справляется со своей основной задачей – защитой дома от осадков и ветра. Он водонепроницаем, а волновой профиль способствует отличному отводу воды с крыши. Кроме того, в некоторых моделях профнастила производитель предусматривает капиллярную канавку или сливной канал, расположенный по краям листа и предназначенный для качественного отвода атмосферных осадков и талых вод, попадающих между соседними листами кровельного материала.Этот вид профнастила особенно подходит для крыш с небольшим уклоном.
  • Профнастил – экологически чистый материал, что немаловажно для жилых домов.
  • Профнастил выпускается длиной до 12 метров, что позволяет заказывать его для скатных крыш практически любой длины, с целью монтажа без горизонтальных стыков.

К недостаткам профнастила относятся следующие особенности:

  • Металл обладает высокой теплопроводностью, в связи с чем теплоизоляционные качества такой кровли смело можно оценить как «отсутствующие».На чердаке будет холодно зимой и невероятная жара от прямых солнечных лучей летом. Все это означает, что для достижения нормального температурного баланса рекомендуется использовать в сочетании с металлическим покрытием. Этот фактор неизбежно увеличит расходы на обустройство крыши дома.
  • Металл, особенно имеющий небольшую толщину и используемый для изготовления как профнастила, так и металлочерепицы, при большой скорости ветра до 15 м/с может резонировать и излучать ультразвук, что негативно влияет на психологическое состояние человека .Поэтому в районах с частой ветреной погодой металлическую кровлю лучше не использовать, отдавая предпочтение более тяжелым покрытиям, не дающим такой реакции на ветер.
  • Любой металл не обладает свойством звукоизоляции, поэтому звук бьющихся о крышу капель дождя, а уж тем более — града, будет отчетливо слышен в доме. Но в том случае, если крыша будет утеплена, теплоизоляционный материал одновременно послужит эффективным барьером от проникновения шума в помещение.

При обустройстве кровли не забывайте о ее утеплении!

Укладка слоя теплоизоляции непосредственно под скаты крыши решает сразу много проблем, особенно если чердачное помещение планируется использовать как полезное. Как провести — читайте в специальной публикации нашего портала.


Чтобы избежать упомянутого негатива, иногда для кровли используют специальные сэндвич-панели. Они состоят из двух листов профилированного металла, между которыми размещен слой теплоизоляционного материала.В качестве утеплителя можно использовать минеральную базальтовую вату высокой плотности, пенополиуретан или пенополистирол. Однако такой материал требует совершенно другого технологического подхода при монтаже и не будет рассматриваться в рамках данной публикации.

Типы гофрокартона, используемые для кровли

Чтобы профнастил служил долго, для этих целей необходимо правильно подобрать вид материала, предназначенного для использования именно в этой сфере.Поэтому при покупке кровельного материала необходимо обращать внимание на его маркировку.

  • «С» — это стеновой профнастил, предназначенный в основном для обшивки стен и установки заборов. Его несущая способность невысока, а для кровли прочностных характеристик может не хватить, особенно для материала с небольшой высотой волны.
  • «НС» — универсальный вид профлиста, который можно использовать как для кровли, так и для монтажа заборов.
  • «Н» — несущий профнастил из толстого материала, с высокой волной, применяемый в основном для создания самонесущих строительных конструкций.В «маленьком» строительстве для кровли использование такого материала не выглядит рентабельным.
  • «МП» — универсальная серия, которая подходит для ограждения и кровли. Кстати, выпускаются различные виды профилей этой серии, и оптимальным для покрытия кровли будет материал с индексом MP-R.

Помимо маркировки по назначению профилированные листы могут отличаться и другими техническими характеристиками, к которым относятся такие параметры, как толщина листа и высота гофра:

  • Высота волны (гофры) профнастила, а также толщина металла, из которого он изготовлен, определяют прочность и жесткость материала — чем выше эти параметры, тем прочнее лист.
  • Профнастил
  • выпускается с высотой волны, которая может варьироваться от 8 до 114 мм.

Ассортимент выпускаемого профнастила очень широк. Для кровельных работ в домашнем строительстве обычно используют модели с высотой волны от 18 до 50 мм и толщиной металлического листа не менее 0,45 мм.
  • Профнастил изготавливается из стального листа толщиной 0,4÷1,0 мм. Для кровли не стоит слишком экономить, выбирая слишком тонкие листы, так как их надежность намного ниже.

Цены на профлист

профлист

Несколько слов о внешнем покрытии профнастила. Качественный профнастил имеет следующую структуру покрытия:


Как видно из представленной схемы, лист должен иметь двустороннее защитное покрытие – только в этом случае можно рассчитывать на долгий срок службы кровли.

Итак, профилированный стальной лист покрывается с двух сторон слоем цинка, поверх которого слой антикоррозийного состава, после чего на него наносится грунтовка.Далее внешняя сторона листа покрывается защитно-декоративным полимерным слоем, который часто покрывается защитной прозрачной пленкой.

С обратной стороны листа поверх грунтовочного состава наносится только защитный слой краски. Если внутренней стороны покрытия нет, такой материал может и будет стоить недорого, но срок его службы будет недолгим. Поэтому рекомендуется не увлекаться экономией на качестве, иначе кровля обойдется еще дороже, если учесть сначала ее монтаж, затем демонтаж, покупку нового материала и его настил на стропильную систему.

  • Профнастил производится из оцинкованного стального листа с различными видами покрытия и без них. Профилированные листы без покрытия более доступны по цене и обладают способностью отражать ультрафиолетовые лучи, что позволяет им меньше нагреваться в жаркие летние дни.

Однако такие недорогие покрытия чаще всего используются для крыш придомовых зданий, тогда как для жилых домов обычно используется материал, имеющий защитный наружный слой, который также предназначен для придания необходимого декоративного эффекта внешней стороне здания. строительство.

  • Профилированные листы также могут иметь алюмосиликоновое покрытие, которое не менее устойчиво к внешним воздействиям, обладает высокими прочностными свойствами, а также длительным сроком службы.
  • Алюминиево-цинковая композиция (алюцинк) также применяется для покрытия листов, но имеет более низкие эксплуатационные характеристики.
  • Полиэстер
  • , ​​наносимый на оцинкованные листы, является не только защитным, но и декоративным покрытием. Слой этого материала придает кровле эстетичность и индивидуальность внешнему виду здания.Однако следует помнить, что такое покрытие не долговечно – есть склонность к выцветанию и даже отслаиванию от основы.
  • Поливинилдифторид
  • можно назвать самым качественным покрытием, так как он обладает высокой адгезией к металлу, устойчивостью к УФ-излучению, прочностью и завидной долговечностью. Однако цена этого материала намного выше стоимости профнастила с другим покрытием. Тем не менее, эти затраты с точки зрения длительной эксплуатации кровли без потери защитно-декоративных качеств вполне оправданы.
  • Пурал – еще один вид покрытия, аналогичный поливинилдифториду, но имеющий более доступную цену. Эксплуатационные характеристики очень хорошие, долговечность исчисляется несколькими десятками лет, поэтому рачительные хозяева чаще всего выбирают для покрытия крыши именно такой профнастил.

Как правильно определиться с выбором профнастила?

Мы не будем больше останавливаться на этом вопросе в этой статье. Вовсе не из-за малой значимости проблемы — напротив, она настолько серьезна, что требует отдельного рассмотрения.- подробно в специальной публикации нашего портала.

Некоторые особенности монтажных работ

Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при монтаже листов на стропильную систему, так как они будут напрямую влиять на надежность и долговечность создаваемой кровли.

Как прикрепить гофрокартон к деревянному ящику?

Недостаточно приобрести качественный материал – его нужно правильно уложить и закрепить на деревянной обрешетке стропильной системы.

В основном все виды профилированных металлических листов при монтаже на обрешетку укладывают внахлест в одну волну. Если листы имеют низкую гофру, а уклон крыши небольшой, то иногда их укладывают внахлест в две волны.

Для фиксации выровненных по линии карнизного свеса листов на обрешетке используются специальные кровельные саморезы, снабженные шестигранной головкой (8) и пресс-шайбой, снизу которых имеется эластичная резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность Крыша в месте соединения.Более качественными считаются саморезы, у которых уплотнительная прокладка изготовлена ​​из модифицированной самовулканизирующейся резины EPDM, толщиной 2,8 мм.

Головка шурупа и пресс-шайба обычно подбираются под цвет кровельных листов.

Цены на кровельные саморезы

кровельные шурупы


Обеспечение герметичности в месте крепления позволяет устанавливать саморезы по низу волны профнастила, то есть в местах прилегания листа к деталям обрешетки.Это очень удобно еще и с той точки зрения, что волна не деформируется от случайного чрезмерного усилия при вкручивании самореза.


Кровельные шурупы имеют на конце сверло, что устраняет необходимость предварительного сверления отверстий в металлическом листе. Саморез сам сделает отверстие нужного диаметра – для этого вполне достаточно крутящего момента обычной отвертки.

Правда, при выборе шурупов нужно учитывать один нюанс.

В нашей публикации речь идет о деревянном ящике под крышей. Поэтому необходимо приобрести саморезы типа «металл-дерево». При всем внешнем сходстве с типом «металл по металлу» они имеют отличительную особенность – диаметр сверла значительно меньше диаметра резьбы самого самореза. Шаг витков тоже разный – он предназначен для надежного удержания крепежа в древесине. Если на деревянную обрешетку установить саморезы металл-металл, то крепление будет абсолютно ненадежным.


Стандартные размеры кровельных саморезов по металлу и дереву: диаметр 4,8 мм, длина от 29 до 80 мм. Крепеж длиной 29, 35 и 39 мм обычно используется специально для крепления листов вдоль направляющих обрешетки (в зависимости от толщины используемого бруса или доски). Более длинные потребуются для крепления дополнительных деталей – чтобы можно было «пришить» элемент профиля через профнастил к деталям обрешетки.

Установка кровельных саморезов по вершине волны в основном практикуется только в зоне нахлеста листов.Такое соединение производится через гребень волны через каждые 500 мм, начиная от линии карниза до конька.


При взаимном скручивании двух листов по вершине волны, а также при установке дополнительных элементов профиля можно практиковать предварительное сверление отверстий сверлом диаметром 3,5 мм.

При монтаже листов с полимерным покрытием рекомендуется после вкручивания шурупов удалять с поверхности образовавшуюся металлическую стружку, так как она может повредить защитное покрытие кровельных листов.Сколы удаляются мягкой щеткой.

Также следует помнить, что крепление профнастила к обрешетке заклепками или гвоздями не допускается, так как эти крепления не способны удерживать кровельное покрытие при воздействии сильного ветра.

разделочная доска цены

доска обрезная

Угол наклона

Второе, о чем нужно сказать, это крутизна скатов крыши. От этого параметра будет зависеть, какая обрешетка должна быть изготовлена ​​под рубероид, а также величина нахлеста соседних листов в продольном и поперечном направлениях.От того, насколько соблюдены эти правила, будут зависеть гидроизоляционные качества кровли, а значит надежность и долговечность всей стропильной системы в целом.


  • Для кровли, скаты которой имеют крутизну 5÷10 градусов, обрешетку необходимо делать сплошной. В этом случае для него используются доски, и они закрепляются на брусьях контробрешетки на расстоянии 3÷7 мм друг от друга. В этой конструкции профнастил накладывается внахлест двумя волнами одного листа на другой.Если для обшивки используются короткие листы материала, и их планируется укладывать в два ряда, то верхний ряд должен быть на 300 мм ниже нижнего. При этом края листов также рекомендуется обработать герметиком, чтобы исключить риск попадания воды между ними.
  • Если скаты расположены под углом 10 ÷ 15 градусов, то доски или бруски обрешетки можно крепить с шагом 300 ÷ 450 мм, а нахлест листов, уложенных рядом друг с другом, выполняется в один волна.При монтаже листов в два ряда верхний ряд накладывается на нижний на 220÷250 мм.
  • При крутизне скатов крыши более 15 градусов элементы обрешетки можно располагать с шагом 550÷600 мм, а нахлест верхнего ряда на нижний уменьшать до 170÷200 мм.

Для удобства разметки расположения направляющих обрешетки можно использовать самодельный шаблон – брусок или рейки такой длины, которая соответствует выбранному шагу установки.

Это были, так сказать, общие правила, а в таблице ниже есть и рекомендации, учитывающие высоту волны профнастила – там более точно даны нахлесты и шаг обрешетки.

Тип профнастила и высота волны Крутизна скатов кровли, град Рекомендуемая толщина листа, мм Шаг создаваемой обрешетки
С-8 Минимум 15º 0.5 Сплошной ящик
С-10 До 15° 0,5 Сплошной ящик
Более 15º 0,5 не более 300 мм
С-18 До 15º 0,5÷0,7 Сплошной ящик
Свыше 15º 0,5÷0,7 не более 450 мм
С-21, МП-20Р До 15° 0.5÷0,7 не более 300 мм
Свыше 15º 0,5÷0,7 не более 600 мм
НС-35 До 15º 0,5÷0,7 не более 500 мм
Более 15º 0,5÷0,7 до 1000 мм
Н-60 Минимум 8º 0,7÷0,9 до 3000 мм
Н-75 Минимум 8º 0.7÷0,9 до 4000 мм
Для кровельных работ не рекомендуется использовать профнастил С-8 и С-10

Правила укладки листов

При монтаже профлистов на обрешетку важно соблюдать последовательность укладки листов, особенно в тех случаях, когда материал монтируется в два (и более) ряда.


  • Двухрядный монтаж профлиста производится от линии карниза.Кромочный лист необходимо очень аккуратно установить по направлению откоса и по краю карнизного свеса, так как он впоследствии будет своеобразным ориентиром для других полотен. Все листы первого ряда выравнивают по карнизному свесу ската с одинаковым отводом 35÷40 мм, иначе край карниза получится неаккуратным.
  • Второй ряд накладывается внахлест на первый (нижний), причем величина нахлеста будет зависеть от уклона кровли. Монтаж второго ряда начинается с той же стороны откоса, что и первого.

  • Однако лучшим вариантом решения этой проблемы все же будет покупка профнастила, который будет иметь длину, соответствующую длине ската, для любого ската крыши. Такой подход значительно облегчит и ускорит монтаж, а также повысит гидроизоляционные характеристики создаваемой кровли.

Общая последовательность установки

Прежде чем перейти к подробному пошаговому рассмотрению монтажа профнастила на стропильную систему крыши, стоит наметить общую последовательность таких работ.


  • Первым делом необходимо установить обвязку из бруса или только, на которую будут фиксироваться стропила на стенах.
  • Далее осуществляется разметка и установка стропил.
  • Образовавшиеся откосы затянуты гидроизоляционным материалом.
  • Поверх гидроизоляции к стропилам крепятся рейки контробрешетки.
  • Затем по торцевым кромкам реек контробрешетки вдоль карниза рекомендуется закрепить москитную сетку.
  • После этого по карнизу, на направляющие контробрешетки, закрепляются держатели для желоба.
  • Поверх них закрепляется обвязочный брус, который станет исходным для формирования обрешетки и послужит основанием для закрепления на нем капельного профиля.
  • Направляющие рейки крепятся перпендикулярно рейкам и параллельно линии карниза и конька с выбранным шагом.
  • Далее монтируется желоб и карнизная планка.
  • После этого вдоль скатов прибивают фронтонные бруски, закрепляют торцевые доски.
  • Теперь по одному листу на скат, поднимаются и закрепляются листы профнастила.
  • После укладки материала на скаты монтируются коньковые элементы кровли.
  • На фронтонные стороны крыши монтируется ветровой уголок.
  • Обшиваются карнизы крыши.

Монтаж гофрированной кровли – шаг за шагом
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Чтобы более подробно рассмотреть каждый из этапов обустройства кровли, покрытой профнастилом, стоит начать со стропильной системы.
В качестве стропильных ног при строительстве частных домов небольших размеров чаще всего используют доску сечением 150×50 мм. Однако если скаты дома длинные, то можно использовать доски или брус большей толщины.
Стропила устанавливаются по разметке, нанесенной на мауэрлат, с расчетным шагом, соответствующим их сечению и расчетной нагрузке на крышу. В верхней коньковой части стропила можно скрепить между собой металлическими пластинами или прибить к коньковому прогону.
На этой схеме показана висячая стропильная система, то есть без упора на внутреннюю капитальную перегородку дома. Подробнее о стропильных системах рассказано в специальных публикациях нашего портала.
К нижнему краю выровненных стропильных ног крепится металлическая перекладина.
Если он состоит из нескольких элементов, то они монтируются внахлест на толщину стропила.
Планка крепится гвоздями или шурупами.
Другой вариант – обвязочная доска (поз.1) сначала устанавливается по краям стропильных ног.
Врезается в стропила заподлицо с их верхним концом.
Затем по нему осуществляется установка профиля — капельницы (поз. 2).
Следующий этап работ – укладка на скаты рулонного гидроизоляционного материала, с его фиксацией на стропилах.
Укатку гидроизоляции начинают от линии карниза по горизонтали, а каждый последующий лист укладывают внахлест на нижний на 100÷150 мм.
Некоторые производители считают необходимым нанести на листы гидроизоляции линию внахлест. Шансов ошибиться меньше.
Таким образом, материал укладывается до самого гребня.
Полотно укладывают так, чтобы оно закрывало верхнюю часть обоих скатов. А вот полотна на коньке стыковать не следует – оставляют вентиляционный зазор.
Поверх гидроизоляционного материала к стропилам крепятся рейки (бруски) контробрешетки.
Обратите внимание на ступенчатую конфигурацию реек контробрешетки в районе конька. Такая ступенька либо вырезается (если используется брус 50×50 мм), либо для контробрешетки используются две рейки толщиной 25 мм, при этом верхняя не должна доходить до линии конька по 150 мм, так как на этом участке будут использоваться вставки, которые будут фиксировать отдельный гидроизоляционный лист, закрывающий конек.
Далее по коньку прибиваются куски бруса длиной 200 мм с шагом между ними также 200 мм – это расстояние станет вентиляционным зазором для подкровельного пространства.
После закрепления брусков на всю коньковую линию конек вместе с ними накрывается полосой гидроизоляционного материала, которая укладывается на тот же шаг контробрешетки.
Сверху гидроизоляция прижимается к нижним рейкам короткими отрезками-вкладышами. В результате они должны образовать ровный участок контробрешетки.
Следующим этапом необходимо закрепить на концах направляющих контробрешетки металлическую москитную сетку, чтобы насекомые не могли проникнуть в подкровельное пространство и устроить там свои гнезда.
Например, осы — большие любители таких «убежищ», и вряд ли кому-то понравится такое опасное соседство.
Далее на рейки по всей линии карниза гвоздями или саморезами крепятся крючки-держатели водосточного желоба.
Каждый из кронштейнов жестко фиксируется двумя креплениями – для этого производитель обычно предусматривает в них необходимые отверстия.
Поверх мест крепления кронштейнов водостока укладывается и прибивается первоначальный обвязочный брус обрешетки.
Он должен быть выставлен идеально ровно, так как именно с привязкой к нему будет отмечено расположение остальных направляющих обрешетки.
Начните установку остальных направляющих обрешетки с рассчитанным шагом.
Есть один нюанс – второй брус от карниза монтируется с шагом, уменьшенным примерно на треть. Так, например, если выбран шаг 350 мм, между первым и вторым брусом делается зазор 250÷280 мм, так как на край ската всегда приходится большая нагрузка, чем на его среднюю часть.
Для того, чтобы разметка была сделана правильно, на первом рельсе откладываются контррешетки и отмечаются необходимые расстояния. После этого по отметкам вбиваются гвозди, на которые в свою очередь закрепляется тонированный шнур, натянутый на крайнюю рейку, расположенную на противоположной стороне откоса. Затем с помощью него отбиваются параллельные линии перпендикулярно контробрешетке.
Далее по линиям разметки фиксируются все бруски обрешетки.
Их можно закрепить гвоздями, что и делает большинство мастеров, но можно использовать для этой цели и саморезы.
В готовом виде подготовленные под профнастил скаты крыши могут выглядеть так, как на этой картинке. Однако довольно часто для обрешетки используется не брус, а доска шириной 120÷150 мм и толщиной 20÷25 мм, но такой вариант утяжелит крышу.
Далее по коньку набивается брус, имеющий высоту поперечного сечения, равную высоте волны выбранного профлиста, и ширину 40 мм.
Можно заполнить сплошной брус или сделать его из двух рядов, как показано на иллюстрации.
Следующим этапом, на смонтированные кронштейны, закрепленные вдоль карниза, укладывается желоб.
Нахлест отдельных частей желоба производится на крюки. Как правило, производитель предусматривает для этого специальные углубления.
После установки желоба на краевой брус или доску обрешетки закрепляют карнизную планку, которая будет служить дополнительной защитой деревянных элементов обрешетки от влаги.
Планка крепится гвоздями, забитыми с шагом 150÷170 мм.
Теперь нужно обработать фронтонную сторону стропильной системы.
Для этого по фронтонным кромкам будущих скатов закрепляют брус, равный по высоте коньковому брусу или высоте волны профнастила. Эти элементы также фиксируются гвоздями.
Далее на крайнее стропило и фронтонную балку монтируется ветровая доска.
Предназначен не только для придания законченного вида стропильной системе, но и для закрытия краев кровельного материала, препятствуя проникновению под него порывов ветра.
Готовая к настилу из профилированных кровельных листов стропильная система с обшивкой будет выглядеть примерно так.
Далее необходимо сказать несколько слов о том, как поднять целые длинные листы профнастила на скаты крыши, так как для многих этот процесс является очень сложной задачей.
Дело в том, что профилированные листы имеют небольшую толщину, обычно в районе 0,5÷0,6 мм, поэтому при неправильном обращении с ними может деформироваться рельеф листа.Соединить «битый» лист с другими будет непросто, а иногда и вовсе невозможно, то есть материал будет бракован.
Поднимают кровельный материал вручную тремя способами – это закрепив два бруса по всей длине листа, либо расположив одно или два полотна горизонтально и закрепив их петлями из прочных канатов ближе к краям. В последнем случае на высоте должно быть два человека, которые будут поднимать профнастил на пандус.
Третий способ, также часто используемый для подъема профнастила, заключается в натягивании листа по двум направляющим из досок или брусьев, установленных почти на ширину листа. Чтобы осуществить подъем таким способом, необходимо привлечь к работе не менее трех помощников.
Настил из цельных листов производится с края ската с подветренной стороны здания, чтобы господствующие на участке ветровые потоки не имели возможности проникать в стыки между листами.
Профнастил монтируется внахлест на одну или две волны (в зависимости от крутизны ската), при этом листы должны плотно прилегать друг к другу без зазоров.
Следует отметить, что, несмотря на сложность подъема длинных листов, которые будут перекрывать всю длину ската, лучше выбрать именно этот вариант кровельного покрытия, так как в кровле не будет поперечных стыков, что значительно увеличит гидроизоляционные свойства покрытия.
Если необходимо облегчить часть работ, связанных с подъемом негабаритных листов профнастила (например, из-за отсутствия необходимого количества помощников), то выбирается второй вариант монтажа крыши, который использует два ряда более коротких листов.
В этом случае первым делом укладывают нижний ряд листов, расположенный по линии карниза. Также начинают закладывать по ветру с перекрытием в одну-две волны.
Завершив монтаж первого ряда, необходимо вернуться к его началу, и начать крепить второй ряд с той же стороны откоса, что и нижний.
Второй ряд монтируется внахлест на первый — величина нахлеста была рассмотрена выше.
Крепление кровли к балкам обрешетки осуществляется специальными саморезами.
Они уже обсуждались выше по тексту.
В нижнюю часть волны вкручиваются саморезы.
При этом по линиям конька и карниза, а также по нахлестам верхнего ряда листов на нижний вкручиваются в каждую полость волны.На остальном пространстве ската крепление профнастила к обрешетке осуществляется не в каждую полость, а через одну, с соблюдением «шахматного порядка».
При завинчивании шурупов необходимо соблюдать осторожность.
Во-первых, ось самореза должна быть строго перпендикулярна плоскости покрытия.
Во-вторых, очень важно правильно настроить «храповик» шуруповерта, чтобы обеспечить оптимальный момент затяжки самореза.
В равной степени недопустимы слабая затяжка (отверстие не загерметизировано), так и чрезмерная затяжка, когда прокладка выдавливается из-под прессшайбы.
Кроме того, чрезмерное усилие при ввинчивании может привести к тому, что саморез «прогрызет» швеллер в древесине, виткам спирали будет не за что держаться, а место крепления будет безнадежно испорчено .
После того, как весь кровельный материал закреплен на скатах, закрепленных на рейках обрешетки, можно переходить к обустройству коньковой зоны, важной как для гидроизоляции, так и для вентиляции стропильной системы.
Последнее особенно важно, если крышу планируется утеплять.
Для оформления конька выпускаются специальные элементы, полностью закрывающие щель, образующуюся между листами профнастила в верхней части кровли.
В местах крепления конька к откосам на листы профнастила наклеивается специальный универсальный герметик, который закроет щели, образовавшиеся в углублении волн.
Конек крепится к верхнему элементу обрешетки через уплотнитель и листы профнастила теми же саморезами, вкручиваемыми с шагом 150 мм
Следующим этапом покрытия крыши профнастилом является установка торцевого уголка, который крепится к ветровой фронтонной доске и к обрешетке через наружный лист профнастила.
Крепление осуществляется с шагом 180 ÷ 200 мм.
Далее можно переходить к подпиливанию свесов. Этот процесс не слишком сложен, так как конструкция этих элементов достаточно понятна.
Для этого на стене по разметке закрепляется специальный профиль или уголок, в который будут устанавливаться одной стороной точечные светильники. Такой же профиль монтируется параллельно углу стены, с внутренней стороны карниза.
Затем на полки, полученные из уголков, укладываются и прикручиваются вырезанные в размер части прожекторов.
Вместо уголков можно использовать так называемые стартовые профили, которые имеют пазы, в которые вставляются точечные светильники. В данном случае используются пластиковые панели, снабженные перфорацией для обеспечения циркуляции воздуха.
Если решено использовать для точечных светильников обработанную деревянную доску, то ее крепят к балке, закрепленной на стене и с внутренней стороны карниза.
В самодельных точечных светильниках рекомендуется предусмотреть отверстия или зазоры для свободной вентиляции подкровельного пространства.

Итак, очевидно, что при обустройстве кровли с использованием профнастила обойтись без нескольких надежных и, желательно, опытных помощников будет очень сложно. Кроме того, чтобы исключить возможность простоя, лучше всего запастись лишним крепежом. Учитывая, что работы проводятся на высоте, а обрабатывать предстоит материал, имеющий острые режущие кромки, вопросам техники безопасности, соблюдению правил техники безопасности, использованию средств защиты и страховки следует уделить первостепенное внимание.

И в завершение данной публикации предлагаем вниманию читателей видео сюжет, в котором мастер делится своими секретами монтажа профнастила на кровлю:

Видео: Особенности монтажа профнастила

Современные кровельные технологии предполагают использование широкого спектра материалов, которые отличаются отличными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. В большинстве случаев для устройства крыши используется профлист (профнастил , профлист) или сэндвич-панель .Правильная технология устройства профнастила обеспечивает качественную защиту строительных конструкций любой конфигурации (металлокаркасные сэндвич-панели или капитальные ) от вредного воздействия окружающей среды. Благодаря простоте монтажа, невысокой стоимости и длительному сроку службы профлист применяется как в гражданском, так и в промышленном строительстве .

Из нашей статьи вы узнаете:

  • Об этапах строительства
  • Важные рекомендации, правила и особенности устройства профнастила
  • Как обустроить фронтонный срез, снегозащитные барьеры (их виды) и утеплить крышу
  • О профнастиле: виды, маркировка, преимущества
  • О вариантах крыши
  • Уход за крышей во время эксплуатации
  • Об услугах по устройству качественной кровли от ГК СМК


Конструктивные особенности профнастила

Профнастил изготавливается по технологии холодной прокатки горячеоцинкованных стальных листов.В процессе производства профилированные стальные листы покрываются несколькими защитными слоями, что значительно повышает их долговечность и устойчивость к различным негативным факторам. На первом этапе нанесения защитных покрытий заготовки для профнастила вскрывают специальным антикоррозийным средством фосфат, после чего допускается нанесение грунтовки.


Для предотвращения механических повреждений защитного покрытия при хранении и транспортировке профлист укрывают слоем плотной полиэтиленовой пленки.

Основные этапы строительства профнастила

Инструкция по монтажу и укладке профнастила

включает в себя широкий комплекс технологических операций, которые выполняются в следующей последовательности:

  1. Доставка профлиста на строительную площадку и подъем его на крышу.
  2. Крепление и настил рубероида начинают со скатов, а именно с торца. Следует учесть, что боковой нахлест соседних листов должен составлять не менее одной полуволны.В скатной кровле с углом наклона порядка 8 – 12 градусов принято выполнять нахлест в полторы волны профиля. Благодаря такой схеме монтажа значительно снижается вероятность протечек воды в районе стыковки соседних профлистов.
  3. Крепление профлистов к обрешетке осуществляется с помощью специализированных саморезов, устанавливаемых в нижний сегмент волны. В случае крепления профнастила в верхней части волны следует использовать саморезы с рабочей частью от 8 сантиметров и более, которые устанавливаются по коньку и внахлест.
  4. Абсолютно все швы заполнены битумной мастикой и самоклеющейся герметизирующей лентой.
  5. Фронтон кровли дополнительно уплотнен ветровыми прокладками, обеспечивающими надежную защиту от задувания ветром и последующего разрушения конструкции кровли. Ветровая планка крепится саморезами с шагом 200 мм.
  6. Для перекрытия ребер и других функциональных элементов, примыкающих к вертикальным конструкциям, используется металлический профиль в сочетании с битумной мастикой.

Саморезы для профнастила отличаются наличием шляпки с шестью гранями и уплотнительной прокладки.

Технология кровли из профнастила: важные правила и рекомендации

1. Скат крыши и перекрытие

Грамотный и правильный монтаж профнастила кровли предполагает использование угла наклона скатов в качестве критерия определения величины нахлеста:

  • Для кровли с уклоном более тридцати градусов нахлест соседних листов составляет около 15 сантиметров.
  • Для уклона кровли в пределах от двенадцати до пятнадцати градусов нахлест профилированных стальных листов составляет не менее 20 сантиметров.
  • При уклоне кровли в пределах тридцати-пятнадцати градусов выполняется нахлест кровельных материалов от 15 до 20 сантиметров.
  • Для кровли с углом наклона менее двенадцати градусов применяется дополнительная герметизация перекрытий с использованием герметизирующих составов на силиконовой основе.

2. Предварительная подготовка

Непосредственно перед началом строительно-монтажных работ следует правильно рассчитать необходимое количество профлистов, дополнительных кровельных элементов и саморезов.Для этого можно воспользоваться услугами специалистов, имеющих необходимый уровень квалификации и опыт проведения подобных расчетов. При транспортировке кровельного материала листы следует укладывать на ровную поверхность во избежание сильных перегибов. При ручном способе загрузки и разгрузки на каждые два метра длины профлиста должен быть предусмотрен один рабочий. В случае использования грузоподъемного оборудования применяются мягкие тканевые стропы. Перед началом работы обязательно подготовьте все необходимые инструменты и приспособления: молоток, рейку, сверла, отвертку, рулетку, ножовку, отвес и т. д.

3. Устройство вентиляции и гидроизоляции

В процессе эксплуатации зданий и сооружений из-за резкой разницы температур внутри и снаружи помещений под кровлей начинает развиваться процесс конденсации влаги. Для предотвращения возникновения таких негативных явлений следует принять меры по выравниванию температурного градиента, установить надежную пароизоляцию, гидроизоляцию, вентиляцию подкровельного пространства. Гидроизоляционный слой выполняется непосредственно на обрешетке перед креплением листов профнастила.

При монтаже гидроизоляционных материалов необходимо предусмотреть небольшой припуск по краям порядка 20 мм. Крепление гидроизоляционной пленки начинают с нижнего края кровли конька. При соединении нескольких отдельных гидроизоляционных элементов необходимо выполнить нахлест от 10 см до 15 см с герметизацией армированной самоклеющейся лентой.

Для организации эффективного движения воздушных масс под кровельными материалами между листами профнастила и коньковым брусом делают вентиляционный зазор.Самый простой способ добиться достаточного уровня вентиляции – предусмотреть дополнительное воздушное пространство между гидроизоляцией и кровлей. Для этого способа проветривания требуется размещение деревянных реек необходимой толщины. Поверх гидроизоляционной пленки укладывается пароизоляция, препятствующая прохождению конденсированной влаги на утеплитель и кровельные листы.

4. Устройство ящика

Монтаж обрешетки начинается с монтажа стальных несущих конструкций (с высотой волны профлиста более 40 мм) или стропил поверх пароизоляционного материала.В последующем к этим конструктивным элементам крепится обрешетка на расстоянии, которое зависит от типа и конфигурации профнастила. Обрешетка выполняется с использованием досок, бруса и фанеры. Возможные варианты устройства обрешетки представлены на рисунке ниже:

В районе дымохода, ребер и коньковой отделки используется сплошная обрешетка. Утончение обрешетки выполняется с шагом около 5 сантиметров, что позволяет экономить значительное количество стройматериалов, не снижая производительности.Все деревянные элементы конструкции необходимо обработать специальной противопожарной смесью и антисептиками. Если есть финансовая возможность, следует использовать специальную диффузионную пленку, которая укладывается прямо на обрешетку. Эта пленка ограничивает образование конденсата, что положительно сказывается на эксплуатации кровли. Конфигурация конструктивных элементов обрешетки подбирается с учетом типа и геометрических размеров профнастила.

5. Устройство навеса карниза

Карнизный свес – это специальный конструктивный элемент кровли, который защищает здание от атмосферных осадков, отводит дождевую воду, затеняет дом от солнца, препятствует намоканию цокольного этажа.Для монтажа карнизного свеса на нижний край обрешетки укладываются листы профнастила. Перед выполнением монтажа кровельного материала необходимо предусмотреть установку карнизной планки под слой гидроизоляции. Такая конструкция обеспечивает поступление конденсированной влаги в водосборную систему.

6. Особенности резки профнастила

Лучшим вариантом для быстрого монтажа кровли будет приобретение стальных профилированных листов соответствующих размеров.Но, это возможно далеко не во всех случаях, поэтому следует знать основные правила резки профнастила непосредственно на месте установки. Для выполнения таких работ необходимо иметь ровное место с твердой поверхностью. В качестве инструментов рекомендуется использовать электрифицированные инструменты: ножницы по металлу, электролобзик и др. При отсутствии инструмента с электроприводами применяют напильник по металлу.


Запрещается использовать инструменты с динамическим режущим элементом (например, болгарки) для резки стальных профилированных листов.Это связано с повышенным нагревом обрезаемой кромки, что негативно скажется на эксплуатационных характеристиках кровельного материала. При наличии незначительных сколов и повреждений допускается их окраска в тон листов профнастила.

7. Как поднимать листы профнастила

Из-за больших геометрических размеров стальных профилированных листов очень часто бывает сложно поднять их к месту установки. Наилучший вариант для выполнения такой операции — использование лога.Для этого один конец бревна устанавливается с упором в землю, а другой конец упирается в карниз ската. Между лагами оставляют расстояние, которое чуть меньше ширины самого кровельного материала.



8. Особенности крепления профнастила

При креплении профлиста следует соблюдать определенные правила:

  • Листы стальные профилированные крепятся к обрешетке с помощью саморезов с шестигранной головкой и специальных уплотнительных прокладок.
  • Момент затяжки винтов не должен превышать рекомендуемого значения. В противном случае возможно нарушение целостности прокладки и, соответственно, потеря герметичности.
  • Установка саморезов осуществляется строго перпендикулярно поверхности обрешетки и профлиста.
  • По всей длине стыков листов производится дополнительная заделка битумной мастикой или лентой с самоклеящейся поверхностью.
  • Укладку листов стали рекомендуется начинать с откосов, что позволит постепенно выполнить весь объем работ без особого труда.
  • Фиксация профнастила осуществляется в нижней части волны, а в местах нахлеста и у конькового бруса — на гребне.
  • Фасадные элементы крыши дополнительно оснащены ветрозащитными планками, защищающими здание от разрушения и резких порывов ветра.
  • Длина саморезов подбирается в соответствии с высотой волны профлиста.


Установка снежного барьера и конька

Технология устройства профнастила предполагает устройство конька и снегозащитного барьера.Обустройство конька начинают выполнять со стороны крыши, минимально подверженной влиянию влаги и ветра. В зависимости от формы и конструктивных особенностей конек бывает фигурным, простым или черепичным. Для крепления конька используются саморезы с уплотнительной прокладкой, которые устанавливаются с шагом до 300 мм.

Снежный барьер — конструктивный элемент кровли, обеспечивающий защиту от схода снежных лавин с кровли здания во время таяния.Его монтируют перпендикулярно краю крыши, ниже края. Снежный барьер крепится к предварительно установленным деревянным брусьям.


Устройство фронтонного среза

Правильная установка лобового выреза поможет предотвратить поломку профнастила во время непогоды. При наличии припуска крыши от края дома на величину от 50 мм до 70 мм применяют ветровую планку размерами 25х80 мм. При отсутствии припуска или его малом размере (до 50 мм) устанавливается дополнительная ветровая планка.Крепится с нахлестом в пределах от 100 мм до 150 мм. На стыке здания и ската крыши устанавливается брус для углов, который фиксируется внахлест с помощью саморезов.

Как утеплить гофрированную крышу

Наиболее выгодным по соотношению цена-качество для утепления кровли является базальтовая вата. В сочетании с пароизоляцией этот утеплитель обеспечивает надежную теплоизоляцию кровли от воздействия наружных температур.В зависимости от формы выпуска, минеральная вата выпускают в листах или рулонах. Утеплитель укладывается в нишу между стропилами. Фиксация теплоизоляционных материалов осуществляется с помощью клея или специальных монтажных приспособлений в виде зонта.

Поверх теплоизоляционного материала необходимо уложить пароизоляцию, препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Не обязательно утеплять всю поверхность крыши.Основная задача – минимизировать потери без утепления «холодного треугольника», которым является пространство в верхней части кровли на расстоянии около 350 мм от конька. Наличию этой зоны способствует наличие циркуляции воздуха в пространстве между потолком и кровлей. В целом схема кровельного пирога будет выглядеть так:

Преимущества профнастила

Основные преимущества использования профнастила в качестве кровельного материала:

  • Простота технологической обработки, транспортировки и монтажа.Благодаря этим преимуществам достигается значительное сокращение сроков возведения кровли, что является одним из критериев эффективности использования материала.
  • Высокая устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды: ультрафиолетовому излучению, повышенной влажности, резким перепадам температуры, воздействию кислот и щелочей, резким порывам ветра, плесени, грибкам и другим микроорганизмам.
  • Превосходное декоративное качество. Профлист выпускается во всей гамме цветов RAL, что позволяет подобрать цветовую гамму в необходимых тонах и полутонах.


  • Долгий срок службы без ухудшения эксплуатационных и декоративных качеств материала.
  • Небольшой вес профнастила позволяет значительно снизить уровень требований к обустройству каркаса, на который он будет устанавливаться.
  • Профнастил
  • имеет демократичную стоимость, которая доступна для любого строительного бюджета.

Маркировка (виды) профнастила

Профнастил относится к универсальным строительным материалам.Для его изготовления используется металл толщиной от 0,5 до 1 мм. Маркировка включает буквенные и цифровые символы:

  • «Н». Несущий (наиболее прочный тип).
  • «ОТ». Стена.
  • «НС». Универсальный.
  • «МП». Металлополимер.

Ниже представлена ​​таблица с основными типами и маркировкой:

Цифры, следующие за буквенным обозначением, обозначают высоту волны листа, его габаритные размеры. В зависимости от типа покрытия материал может быть: оцинкованным.Также очень популярен профнастил, покрытый полиэстером или тефлон-полиэстером, ПВХ с различными добавками. Покрытие PVDF обеспечивает высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Профнастил, покрытый пуралом, созданный на основе полиуретана с полиамидом, обладает отличными эксплуатационными свойствами. Этот материал отличается прочностью, высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, коррозии, влаге.

Варианты крыши

В зависимости от конструктивных и функциональных особенностей устройство стальных крыш может быть двух видов: скатные и плоские.

Преимущества скатной крыши

Скатная крыша отличается большим количеством преимуществ:

  • Высокая эффективность отвода дождевой воды за счет наличия уклона.
  • Возможно обустроить чердачное помещение.
  • Возможность обслуживания конструктивных элементов крыши прямо с чердака.


Преимущества плоской крыши

Плоская крыша имеет следующие преимущества:

  • Более низкая стоимость строительства по сравнению со скатной крышей.
  • Простота монтажа и последующего обслуживания кровли и различного оборудования: кондиционеров, антенн и др.
  • Возможность обустройства летней площадки, теплицы, места для семейного отдыха на крыше.

В каждом отдельном случае заказчик на этапе проектирования подбирает оптимальный вариант кровли здания.

Как ухаживать за гофрированной крышей

На протяжении всего срока службы профнастила она нуждается в периодическом обслуживании, заключающемся в выполнении следующих операций:

  • Периодическая очистка поверхности кровли от листьев, грязи и других загрязнений.
  • Регулярный осмотр на наличие дефектов в виде повреждения защитного цинкового слоя.
  • Все места крепления листов профнастила к обрешетке рекомендуется дополнительно обработать специальной мастикой, которая повысит степень герметичности кровли.
  • При наличии повреждений лакокрасочного слоя обезжирить дефект и нанести защитный слой краски.
  • Наличие качественного защитного заземления значительно снизит уровень статического электричества и защитит крышу от ударов молнии.

Как видите, технология устройства профнастила не так проста и требует определенного опыта и знаний. Если вы хотите доверить это дело грамотным специалистам, то информация ниже для вас.

Заказать кровлю из профнастила в ГК СМК

Предлагает широкий спектр услуг в области устройства профнастила для кровли объектов различной конфигурации и назначения. Наши менеджеры готовы предоставить квалифицированную консультацию всем потенциальным клиентам.Оперативный расчет сметной стоимости и комплексный подход к решению задач по устройству кровли из профлиста выгодно отличает нас от конкурентов. Всего один звонок по телефону в нашу компанию поможет вам быстро решить самые сложные задачи по монтажу профнастила.

Наша компания также оказывает услуги по генподряд , строительство каркасных и бескаркасных зданий , промышленных объектов под ключ .Ниже видео обзор последних построенных объектов:

Профлист

– современный строительный материал, широко применяемый при возведении несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Представляет собой гнутый стальной листовой профиль с трапециевидными гофрами. Кровля из профнастила достаточно распространена, им пользуются для покрытия как холодных, так и утепленных крыш различного назначения и конфигурации, благодаря простоте монтажа и простой технологии устройства возможно выполнить своими руками.

Кровля из профнастила применяется для односкатных, двускатных и многоскатных крыш с уклоном не менее 12 градусов (20%) и выше. Кровля из профнастила благодаря своей прочности, небольшому весу, простоте монтажа активно используется в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях. Для домов из блоков и кирпича с деревянной обрешеткой по стропильной системе можно делать кровлю из профнастила под утепленные или холодные покрытия.
Также профлист часто служит обшивкой тентов и козырьков.Устройство кровли из профнастила целесообразно в зданиях со стенами из сэндвич-панелей или стен поэлементной сборки. Стены и покрытие в таких зданиях представляют собой слоистую конструкцию, в которой между обшивками из профнастила проложена эффективная теплоизоляция. Несущими конструкциями для профнастила в таких зданиях служат металлические фермы на металлических фермах или каркасах.
Если вы планируете крыть крышу своими руками, первое, что вам нужно сделать, это выбрать профнастил, для этого необходимо более подробно разобраться в условиях использования этого материала при устройстве кровельного покрытия.В зависимости от расположения в конструкции и испытываемых нагрузок профнастил выпускается нескольких видов:

  • профлист стеновой, маркируется буквой С, имеет высоту сечения от 10 до 44 см, толщину металла от 0,6 до 0,7 мм;
  • несущий настил, маркируемый буквой Н, высотой от 57 до 75 мм и толщиной металла от 0,6 до 0,9 мм;
  • есть еще универсальный профлист с маркировкой НС, он имеет высоту гофра 34–44 см и толщину 0.6–0,8 мм.
Несущая способность и жесткость профлиста находится в прямой зависимости от высоты гофра и толщины металла. Выбор марки профлиста осуществляется исходя из шага обрешетки и угла наклона кровли. Чем больше угол наклона кровли и чем чаще обрешетка, тем меньшую нагрузку будет испытывать покрытие. Для кровли целесообразно выбирать профнастил марок С44, НС35-44 толщиной 0,6 мм, при этом при уклоне кровли от 30 до 45 градусов шаг обрешетки можно делать от 900 до 1400 мм.Можно выбрать профлист марки С20 для кровли, но с уклоном кровли 45 градусов и сплошной обрешеткой.

Конструкция крыши

Технология устройства профнастила довольно проста, изучив ее, можно выполнить кровлю индивидуального жилого или загородного дома своими руками. Если на чердаке или мансарде планируется постоянное пребывание людей, то покрытие необходимо утеплить. Рассмотрим подробнее технологию утепления и холодного покрытия.Обрешетка под профлист делается из обрезной доски сечением не менее 22х100 мм, в основном используется доска 32х100 мм, либо брус 40х40 мм. Обрешетка прибивается на контробрешетку, с определенным шагом, зависящим от марки листа и других показателей, о которых шла речь ранее. Обрешетку под профлист лучше выполнять сплошной на свесах, у конька и в зоне примыкания. Контробрешетка – это бруски, которые прибиваются вдоль стропил. Контробрешетка закрепляет ветровую и гидрозащитную мембрану, которая укладывается между ней и стропилами, а также создает зазор, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства.Это очень важный момент, так как на внутренней стороне профлистов неизбежно скапливается конденсат, капельки влаги, которые скапливаются на холодном металле. Вентиляция должна осуществляться через специальные щели на коньковом и карнизном участках крыши. Если покрытие утепленное, то следующим этапом является эффективная теплоизоляция, которая укладывается между стропилами, а со стороны помещения подшивается доской или гипсокартоном, между утеплителем и внутренней обшивкой необходимо предусмотреть пароизоляцию .

Монтаж покрытия

После того, как все нижележащие конструкции выполнены, можно приступать непосредственно к укладке листов. Для тех, кто делает это своими руками, необходимо знать ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы получить надежное и долговечное покрытие. Перед установкой профлиста будет полезно нарисовать схему раскладки профлистов с учетом правил нахлеста, для точного подсчета количества листов и погонажных материалов, таких как карниз, конек, торцевые планки .Если скат крыши не перекрывается одним листом профлиста, то стык двух листов должен быть на опоре (обрешетке), нахлест листов должен быть не менее 20 см, при малых углах кровли стык должен быть обработать герметиком.
Между собой по скату кровли профнастил скрепляется комбинированными заклепками. Шаг должен быть 300–500 мм, нахлест выполняется на один гофр. Профлист крепится к обрешетке с шагом через гофру специальными болтами-саморезами с прокладкой из неопреновой резины, предохраняющей прокол от попадания влаги под покрытие.При толщине металла 0,5 мм и более удобнее предварительно сверлить отверстия электроинструментом.
Схема раскладки выполняется по линии карниза, листы укладываются и скрепляются несколькими саморезами по верхнему гофру друг к другу в районе конька, через 3-4 листа скрепляются и выравниваются с друг друга, все они крепятся к обрешетке, следующий лист крепится сначала к предыдущему листу, а затем к обрешетке. При покрытии кровли своими руками необходимо задействовать не менее двух человек.Карнизный свес листов осуществляется за счет выноса стропил или кобылок стропильной системы и обрешетки по ним за пределы поверхности стены, в карнизном узле оставляют зазор для вентиляции подкровельного пространства . Осуществляется за счет свободного прилегания карнизной планки к вентиляционному зазору, создаваемому контробрешеткой. В районе конька между листами также устраивают зазор для вентиляции, за счет того, что листы профлиста не достают друг до друга.
Также необходимо обратить особое внимание на последовательность монтажа погонажных изделий, необходимых для кровли. Погонажные изделия защищают кровлю от ветра и осадков, придают кровле законченный, аккуратный вид, также их несложно будет установить своими руками.

Карнизная планка устанавливается самой первой, еще до монтажа профлистов, крепится к крайней обрешетке, и нависая над зазором для вентиляции, защищает подкровельное пространство от воздействия дождя и ветра.Важным моментом является нависание гидроветрозащитной мембраны над планкой для отвода конденсата прямо на улицу. Торцевые планки монтируются после монтажа покрытия, они закрывают торцевые кромки профлистов от задувания ветром и попадания воды под кровлю. Рейки крепятся к крайним гофрам листов и к деревянному основанию саморезами. Нахлест досок по длине должен составлять 10 см.
Рельсы конька устанавливаются последними.Они крепятся к верхней части гофра комбинированными заклепками через гофр; между коньковым профилем и профилированными листами обязательно прокладывается уплотнитель. Нахлест досок также 10 см.
В необходимых местах для предотвращения попадания снега возможна установка снегозадержателей. Нижний край снегозадержателя крепится саморезами в каждую вторую верхнюю волну, если снегозадержатель угловой, и в нижнюю волну, если он трубчатый.
Сейчас производители предлагают большое разнообразие цветов и оттенков. На листы наносятся декоративные лакокрасочные или полимерные покрытия, что актуально для крыш или ограждений стен. Окрашенная поверхность листов дополнительно покрывается защитной пленкой, ее снимают с листов после монтажа. При соблюдении всех правил сделать крышу из профлиста своими руками вполне под силу каждому.

Гвозди для шифера с дополнительной шляпкой для фиксации шифера и гофрированного картона

Шиферный гвоздь также является типом строительного гвоздя, но шляпка шиферного гвоздя имеет больший диаметр и не имеет штифтового гвоздя.Гвозди изготовлены из низкоуглеродистой стальной проволоки, а дополнительная шляпка из оцинкованного тонкого листа. Это покрытие идеально подходит для защиты изделия от влаги, поэтому очень активно используется различными строительными компаниями и не только.

Иногда весь гвоздь покрывают ингибитором ржавчины. Гвозди для шифера используются для крепления шифера, гофрированного картона и других плоских кровельных материалов к деревянным подконструкциям. Нижняя часть кепки полукруглая, для максимального прилегания к отверстию планки.

Шиферные гвозди из низкоуглеродистой стальной проволоки с дополнительной оцинкованной головкой

Шиферные гвозди используются для крепления планок и других кровельных материалов.

Размер и вес шиферных гвоздей

Наибольший спрос на шиферные гвозди диаметром 4мм или 5мм, при этом самая востребованная длина 90мм, 100мм и 120мм

Размер наших рейочных гвоздей варьируется от 70мм до 120мм, при выборе длины гвоздей зависит от количества высоты гребня шифера и толщины досок обшивки.

Размер (мм) Диаметр гвоздя (мм) Длина гвоздя (мм) Диаметр головки (мм) Вес кг/1000 шт.
2,0 × 20 2 20 7,0-8,0 0,608
2,0 × 30 2 30 7.0-8,0 0,854
2,0 × 35 2 35 7,0-8,0 0,977
2,5 × 20 2,5 20 9,0-10,0 0,99
2,5 × 25 2,5 25 9,0-10,0 1.241
2,5 × 30 2,5 30 9,0-10,0 1,376
2,5 × 32 2,5 32 9,0-10,0 1,453
2,5 × 35 2,5 35 9,0-10,0 1,568
2.5 × 25 2,5 25 7,0-8,0 1,083
2,8 × 35 2,8 35 8,0-9,0 1,841
2,8 × 20 2,8 20 10,0-11,0 1,218
2,8 × 25 2.8 25 10,0-11,0 1,535
2,8 × 30 2,8 30 10,0-11,0 1,777
2,8 × 32 2,8 32 10,0-11,0 1,798
2,8 × 35 2,8 35 10.0-11,0 2,018
2,8 × 40 2,8 40 10,0-11,0 2,26
2,8 × 45 2,8 45 10,0-11,0 2,426
2,8 × 50 2,8 50 10,0-11,0 2.74
2,8 × 55 2,8 55 10,0-11,0 2.909
4,0 × 90 4 90 11,5-12,5 9,58
4,0 × 100 4 100 11,5-12,5 10.56
4.0 × 120 4 120 11,5-12,5 12.54
5,0 × 90 5 90 12,0-14,5
5,0 × 100 5 100 12,0-14,5
5,0 × 120 5 120 12.0-14,5 13,92

Упаковка: картонные коробки по 25 кг или деревянные коробки по 30 кг.

Подсказки для вас:

  • С помощью резиновой прокладки под шляпку гвоздя можно обеспечить еще большую защиту шиферной кровли своими руками от влаги.
  • Длина планочных гвоздей должна быть на 10 мм больше суммы высоты гребня шифера и толщины досок обшивки.
  • Гвоздь для шифера следует забивать волной шифера, во избежание проникновения дождевой воды на гвоздь на дощатой обшивке.

Гофротара :: Новости упаковки

Добавить в закладки

Последние новости и статьи о форматах гофроупаковки, поставщиках гофроупаковки и покупателях гофроупаковки в Великобритании и во всем мире

17 марта 2022 г. Гофрированный пластик, Гибкий пластик, Промышленность, Бумага, Пластик, Розничная торговля, Жесткий пластик, Устойчивое развитие и регулирование

Производитель мансардных окон Группа компаний Velux объявила о том, что 90% упаковки ее наклонных мансардных окон перешли на использование одного материала на бумажной основе.

24 февраля 2022 г. Бизнес, Гофрокартон, электронная коммерция

Компания Smurfit Kappa вложила значительные средства в свою новую фабрику Design2Market Factory, которая обеспечивает «быстрый и бесшовный» процесс от проектирования до запуска.

22 февраля 2022 г. Гофрокартон, Электронная коммерция, Переезды и встречи, Интернет-торговля

Компания Carlton Packaging назначила Ричарда Арчера финансовым директором и членом совета директоров.

9 февраля 2022 г. Гофрокартон, Материалы, Новости, Главные новости

Гигант по производству гофрированной упаковки Smurfit Kappa опубликовал высокие показатели прибыли и выручки, несмотря на год «беспрецедентной инфляции затрат».

3 февраля 2022 г. Гофрокартон, Инвестиции и установки

Специалист по гофрокартону Лестерс инвестировал 2 фунта стерлингов.5 м на новой 3-цветной машине для изготовления корпусов TCY N6, чтобы сократить время выполнения заказов и увеличить производительность.

5 января 2022 г. Гофрокартон, Слияния и поглощения, Древесина

Tri-Wall завершила приобретение и ребрендинг группы Rosewood.

22 декабря 2021 г. Гофрокартон, Бумага, Переработка

Saica Paper объявила, что ее фабрика в Большом Манчестере произвела четыре миллиона тонн переработанной бумаги с момента начала производства в январе 2012 года.

17 декабря 2021 г. Гофрокартон, Устойчивое развитие и регулирование

DS Smith объявила о значительном прогрессе в пяти ведущих корпоративных рейтингах ESG в 2021 году, что, по ее словам, укрепляет ее репутацию в области устойчивого развития.

16 декабря 2021 г. картон, гофрокартон, экологичность и регулирование

Компания Metsä Board была удостоена тройного рейтинга «А» за борьбу с изменением климата, а также за действия по защите водной безопасности и лесов от глобальной экологической некоммерческой организации CDP.

15 декабря 2021 г. Углеродный след, Гофрокартон, Устойчивое развитие и регулирование

Независимый производитель гофрированной упаковки Cepac заключил партнерское соглашение с Shell Energy, чтобы помочь обезуглерожить свои национальные предприятия.

14 декабря 2021 г. Картон, Переработка и печать, Гофрированный картон, Устойчивое развитие и регулирование

Компания Antalis недавно была удостоена награды Sustainability Advocate Award на недавнем мероприятии Expo Ассоциации независимых полиграфистов (IPIA) и Recognition Excellence Awards.

10 декабря 2021 г. Гофрокартон, Пластмасса, Переработка, Розничная торговля, Устойчивое развитие и регулирование

DS Smith сообщила, что 170 миллионов пластиковых изделий были заменены бумажными решениями для супермаркетов и интернет-магазинов по всему миру с момента запуска стратегии устойчивого развития Now and Next.

9 декабря 2021 г. Бизнес, Гофрокартон, Материалы, Новости, Результаты, Главные новости

Оборот и прибыль гиганта гофрированного картона DS Smith выросли благодаря «динамическому рынку».

6 декабря 2021 г. Гофрокартон, Бумага, Социальные и Благотворительные

Компания Antalis, специализирующаяся на бумажной упаковке, собрала 3000 фунтов стерлингов для благотворительной акции Movember 2021.

23 ноября 2021 г. Гофрокартон, электронная коммерция, Интернет-торговля, Бумага, Top Story

По данным DS Smith, индустрия производства гофрированного картона справилась с всплеском онлайн-торговли, а бумажный рынок готовится к Черной пятнице в эти выходные.

Гофрированный материал – обзор

11.6 Упаковочные материалы

Упаковка имеет важное значение. Он предназначен для того, чтобы окружать, улучшать и защищать. Упаковка скоропортящихся пищевых продуктов особенно обременительна. Цепочка поставок, которая начинается у производителя, в конечном итоге заканчивается в супермаркете и у потребителя. Мешки, ящики, корзины, корзины, картонные коробки, контейнеры для сыпучих материалов и контейнеры на поддонах — все это примеры различных типов контейнеров, которые можно использовать на разных этапах пути.Существует около 1500 различных типов упаковок, которые можно использовать, иногда в сочетании друг с другом (Boyette et al., 1996). Согласно одному исследованию, значительная часть жалоб покупателей и потребителей продукции может быть связана с неисправностью контейнера из-за плохого дизайна или неправильного выбора и использования (Boyette et al., 1996).

Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что в развитых странах с развитыми системами хранения, упаковки и распределения потери пищевых продуктов составляют всего 2–3%.В развивающихся странах, не имеющих этих систем, потери оцениваются в пределах от 30% до 50% (Soroka, 2002).

По данным Организации Объединенных Наций (1969 г.), продукты питания упаковывают по двум основным причинам; сохранить его и представить в привлекательном виде покупателю. Для успешного удовлетворения этих требований используются различные материалы. Факторы, влияющие на выбор этих материалов, включают:

состав пищевого продукта и его физическое состояние;

характер возможных негативных реакций;

виды транспорта, используемые для доставки продукта на рынок;

время до потребления;

кто будет целевым потребителем; и

общий бюджет продукта.

В идеале все пищевые контейнеры должны обладать следующими свойствами:

Санитарные

нетоксичен

Прозрачный

Tamperproof

Легко одноразовые

Защитные против Light

легко открыт или закрыт

непроницаемый для газов или запахов

Устойчив к химическому или механическому повреждение

Легко печатается или маркируется.

Ниже приводится краткий обзор упаковочных материалов, обычно используемых для упаковки в качестве отдельной упаковки или в сочетании друг с другом.

11.6.1 Бумага

Картон и картон — два термина, используемые для обозначения гофрированного картона, материала, обычно используемого для изготовления коробок. Этот продукт на бумажной основе доступен во многих различных стилях и весах, предназначенных для широкого спектра пищевых продуктов. Спрос на гофрокартон неуклонно растет в среднем на 2-3% в год в Европе, где он занимает 63% рынка по сравнению с другими альтернативными упаковочными материалами, такими как пластик (FEFCO 2011).

По данным Совета по гофрированной упаковке, продукт легко идентифицировать. Гофрокартон в своей самой базовой конструкции состоит из двух основных компонентов: арочного волнистого слоя, называемого «гофрокартоном», который вклеивается между двумя гладкими листами, называемыми «вкладышами» (The Corrugated Packaging Allowance, 2005). Вместе они образуют двойное лицо. Рифленый вкладыш может быть разных размеров, каждый размер обозначается буквой от A до E. Размер A имеет самые большие канавки, а E — самые маленькие. Классы присваиваются в зависимости от веса и толщины бумаги.

Канавки являются важным компонентом гофрированного материала. Они придают контейнерам прочность и дополнительную защиту. Когда канавки прикреплены к облицовочному картону с помощью клея, они сопротивляются изгибу и давлению со всех сторон (fibrebox.org). Когда кусок гофрированного картона помещается на его конец, каннелюры образуют жесткие столбы, способные выдерживать вес без сжатия. Это позволяет ставить множество коробок друг на друга. Когда на боковую сторону доски оказывается давление, пространство между канавками служит подушкой для защиты содержимого контейнера, тем самым обеспечивая защиту от ударов.Канавки также обеспечивают изоляцию от резких перепадов температуры. Вкладыши, размещенные на внешних сторонах, защищают канавки от повреждений и повышают общую прочность контейнера.

Для транспортировки продукции обычно используется двусторонний гофрокартон. Материалы, используемые на внутреннем и внешнем слоях, определяются продуктом, который они будут удерживать. Например, внутренний слой может быть покрыт влагонепроницаемым покрытием, в то время как на внешний слой обычно наносят печать для идентификации содержимого и для демонстрации в торговых точках (FEFCO, 2011).

Гофрированные материалы имеют стандарты, гарантирующие, что коробки, отправляемые по железной дороге или автомобильным транспортом, не разрушатся во время транспортировки. Первые правила, установленные в Соединенных Штатах, были приняты в 1906 году. Гофрированный картон должен защищать от разрыва, выдерживать нагрузки при грубом обращении, быть в состоянии выдерживать вес, помещенный на верхнюю часть коробки, и обеспечивать максимальный вес содержимого, которое можно безопасно разместить. в коробке. Эти измерения обычно печатаются на внешней стороне контейнера.

11.6.2 Пластмасса

Пластмасса представляет собой универсальный материал, используемый для защиты и предотвращения повреждения различных пищевых продуктов. Они доступны в различных толстых, тонких, жестких или гибких формах, от бутылок до вкладышей, чтобы вместить практически любой пищевой продукт. Традиционно этот материал используется только для первичной или вторичной упаковки. Ситуация меняется, поскольку производители и дистрибьюторы используют МПК для третичной упаковки свежих продуктов. Теперь использование пластмасс можно рассматривать на всех уровнях цепочки поставок (APME, 2001).По данным Американского совета по пластмассам, каждый фунт пластика может предотвратить выбрасывание до 1,7 фунта продуктов питания из-за порчи, загрязнения посторонними веществами и организмами или повреждения упаковки (APC, 2005).

Поскольку пластик имеет малый вес, он также экономит расходы на транспортировку и, следовательно, является экономически выгодным материалом. Пластик также продлевает срок службы скоропортящихся продуктов, устраняя отходы и консерванты. Прозрачная природа позволяет людям смотреть на пищу и прикасаться к ней, не оставляя синяков или других повреждений (APME, 2001).Небьющийся материал сохраняет целостность упаковки и предотвращает попадание стружки или осколков в пищу. Полиэтиленовые (ПЭ) пленки являются доминирующим материалом для упаковки фруктов и овощей в розничных магазинах. Продукция остается свежей во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, потому что материал является воздухопроницаемым, что обеспечивает правильное соотношение кислорода, углекислого газа и водяного пара для заполнения мешка. Некоторые сорта продукции могут быть защищены жесткими раскладушками (рис. 11.11 и 11.12). Эта недорогая упаковка содержит ценные продукты, такие как фрукты, ягоды, нарезанные салаты и грибы, и предотвращает раздавливание деликатных продуктов (Кооперативная служба распространения знаний Университета Клемсона, 2002).

Рисунки 11.11 и 11.12. Грозди винограда упаковываются в пластиковые лотки-раскладушки.

Полиэтилен является доминирующим пластиковым материалом, используемым сегодня, с долей рынка 56%. Другими используемыми типами пластика являются полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТ), полистирол (ПС), поливинилхлорид (ПВХ), пенополистирол, полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП).

Описание материалов согласно Американскому совету по пластмассам (2005 г.):

ПЭТ : Прозрачный и прочный материал.Обладает хорошими газо- и влагоизоляционными свойствами. Обычно используется для изготовления контейнеров для напитков, контейнеров для пищевых продуктов, пищевых пакетов для варки и упаковок для переработанного мяса.

HDPE : Используется для бутылок для молока, сока и воды, а также для вкладышей в коробки для хлопьев. Светопрозрачный материал хорошо подходит для продуктов с коротким сроком хранения. Обладает хорошей прочностью, жесткостью, ударной вязкостью и химической стойкостью. Газы проницаемы.

ПВХ : Широко используется в строительстве благодаря своим стабильным свойствам.Этот жесткий пластик обычно используется для прозрачной упаковки пищевых продуктов, такой как пищевая пленка, бутылки из-под растительного масла и блистерная упаковка. Он обладает большой прочностью и ударной вязкостью, а также устойчивостью к химическим веществам, маслам и жирам.

LDPE : Этот пластик преобладает в производстве пленок. Он жесткий и гибкий, но при этом сохраняет прозрачность. Это облегчает герметизацию и является хорошим барьером для влаги. Общие области применения включают термоусадочную пленку, пластиковые пакеты и сжимаемые пищевые бутылки.

PP : Этот прочный материал имеет высокую температуру плавления, что делает его хорошим кандидатом для жидкостей горячего розлива. Устойчив к другим химическим веществам, жирам, маслам и влаге. Обычно используется для контейнеров для маргарина и йогурта, крышек для контейнеров, обертывания вместо целлофана и бутылочек с лекарствами.

PS : Может поставляться в двух различных формах: жесткая или вспененная. Обычно он прозрачный, твердый, ломкий и имеет низкую температуру плавления.Обычно используется для защитной упаковки, такой как картонные коробки для яиц, контейнеры, крышки, лотки для фаст-фуда, одноразовые пластиковые столовые приборы и чашки.

11.6.3 Металл

В 1790-х годах Николя Аппер стал первым человеком, который хранил продукты в металлических контейнерах. Сегодня коммерческое консервирование стало возможным благодаря таким материалам, как сталь, алюминий, олово и хром. Каждый материал предлагает производителям пищевых продуктов различные свойства и методы сохранения. Производители выбирают металл для производства продуктов питания и напитков по таким причинам, как механическая прочность, низкая токсичность, превосходные барьерные свойства по отношению к газам, влаге и свету, а также способность выдерживать широкий диапазон экстремальных температур.Эти качества помогают обеспечить целостность и безопасность широкого ассортимента пищевых продуктов.

Наиболее часто используемыми металлами для упаковки являются белая жесть, сталь без содержания олова и алюминий. Белая жесть состоит из низкоуглеродистой стали с тонким слоем олова. Слой олова может достигать 0,38 мкм (Сорока, 2002). Белая жесть нетоксична и устойчива к коррозии и хорошо подходит для изготовления упаковки благодаря своей превосходной пластичности и способности к вытягиванию.

Не содержащая олова сталь состоит из низкоуглеродистой стали и тонкого покрытия из хрома, алюминия или эмали.Банки из этого материала уже нельзя паять, их необходимо сваривать или склеивать.

Белая жесть и сталь, не содержащая олова, обычно используются для изготовления трехкомпонентных банок. Эти банки могут быть механически заварены, склеены клеем, сварены или спаяны (Сорока, 2002). Запаянные консервные банки больше не разрешены в Северной Америке. Банки из трех частей являются самыми популярными во всем мире, потому что они дешевы в производстве и поскольку все части сделаны из плоских листов без необходимости растягивания.

Алюминий является наиболее распространенным металлическим компонентом, используемым для упаковки.Алюминиевые сплавы с магнием, часто называемые транспортным металлом, обеспечивают одну треть прочности стали при одной трети веса. Среди его примечательных свойств алюминий легкий, слабее стали, с ним легко работать, недорогой, нетоксичный, хороший барьер толщиной до 1 мл, немагнитный, не ржавеет, не имеет «вкуса» и имеет отличные показатели утилизации.

Алюминиевые банки часто состоят из двух частей с бесшовным корпусом и верхней крышкой. Они очень популярны в индустрии напитков США.Оборудование, используемое для производства этих банок, дороже по сравнению с банками, состоящими из трех частей, потому что в процессе металл растягивается. Двумя наиболее часто используемыми процессами при производстве банок, состоящих из двух частей, являются вытяжка и утюжка, а также вытяжка и повторная вытяжка.

11.6.4 Стекло

Стекло относится к неорганическому материалу, расплавленному при высокой температуре и быстро охлажденному, так что он затвердевает в стеклообразном или некристаллическом состоянии. Основной компонент стекла, кремнезем, является широко доступным элементом, потому что он существует в виде песка.Известь и сода являются двумя другими основными компонентами стекла. Стеклобой или переработанное стекло часто желательны в качестве одного из основных компонентов, поскольку они обеспечивают превосходную энергоэффективность и экономят время производителей. Крупномасштабное производство стекла для пищевых продуктов было введено в конце 1800-х годов. Современные стеклянные контейнеры легче и прочнее, чем их предшественники. Янтарное и зеленое стекло обеспечивает защиту от света для чувствительных пищевых продуктов.

Стекло непроницаемо для газов, влаги, запахов и микроорганизмов и, вероятно, является самым инертным упаковочным материалом, доступным сегодня.Стекло также обеспечивает другие преимущества, такие как его можно формовать в различных формах и размерах, оно идеально подходит для высокоскоростных линий розлива, производится из обильного сырья и может быть повторно использовано, переработано и повторно запечатано. Среди его самых больших недостатков тот факт, что стекло является хрупким и обычно ломается при приложении усилия на растяжение, а также имеет наименьшую способность выдерживать внезапные изменения температуры, в отличие от других упаковочных материалов.

Производство стеклянной тары включает либо процесс выдувания, используемый при производстве контейнеров с узким горлышком, процесс прессования и выдувания, используемый для изготовления контейнеров с широким горлышком, либо самый последний процесс, процесс прессования и выдувания с узким горлышком завоевывает популярность при производстве контейнеров с узким горлышком из-за его способности распределять материал более равномерно, что требует меньшего количества материала.

Corrugated: Hood расширяет свои позиции на рынке гофрированного картона в США благодаря сделке Stronghaven

ОКЛЕНД, 17 января 2014 г. (PPI Pulp & Paper Week) — Hood Container приобрела бизнес по производству гофроупаковки Stronghaven, независимого переработчика со штаб-квартирой в Атланте и четырьмя заводами, которые специализируется на дисплеях и высококачественной графической упаковке.

Приобретение станет интеграционным шагом для компании Hood Container, которая владеет заводом по производству полухимического гофроматериала производительностью 370 000 тонн в год в Нью-Джонсонвилле, штат Теннесси.Худ приобрел завод в 2012 году у International Paper (IP), которая выделила его вместе с двумя другими заводами, чтобы получить одобрение правительства на приобретение Temple-Inland.

IP имеет трехлетнее соглашение о закупке продукции с завода. Соглашение близится к завершению и будет действовать в последний год, начиная с середины 2014 года. Сделка с фабрикой была первым шагом Худа на рынке тарного картона и ящиков США.

Stronghaven управляет тремя заводами по производству гофрокартона в Атланте (Advanced Design & Packaging), Шарлотте, Северная Каролина (Stronghaven Containers) и Гринсборо, Северная Каролина (Highland Containers), а также заводом по производству листов в Джексонвилле, Флорида (K&G Box).На заводах имеются широкие возможности печати.

«Stronghaven предоставляет своим клиентам индивидуальные решения с помощью широкого спектра продуктов и услуг, включая коробки с высокой графикой, дисплеи для точек продаж, внутреннюю упаковку, складские коробки, современные возможности прямой флексографской печати, структурные и дизайнерские услуги, фулфилмент и складирование», — заявила компания Hood Container, объявляя о сделке.

Hood Container, базирующаяся в Мэдисоне, штат Массачусетс, является дочерней компанией Hood Companies, частной холдинговой компании с дочерними предприятиями по производству и сбыту лесоматериалов (Hood Industries), строительных материалов (Atlas Roofing) и многостенных конструкций. и гибкая упаковка (Hood Packaging) по всей Северной Америке.

Мексиканский завод по производству гофрированного картона Washington Box закупает значительное количество нового печатного оборудования, поставки которого планируется завершить в текущем квартале, сообщил PPI Latin America основатель и директор Умберто Тревино. Washington Box управляет четырьмя заводами в Монтеррее и Сальтильо на северо-востоке Мексики. Тревино заявил, что цель Вашингтона — стать к 2017 году крупнейшим переработчиком специализированных товаров в Мексике.

Анатомия скобы – SENCO

Сложно представить застежку более универсальную, чем скоба.Для каждого проекта, от тонкой обивки до укладки пола. При таком большом разнообразии очень важно выбрать правильную скобу для вашей работы, учитывая различия в короне, калибре, наконечнике, покрытии и многом другом. Читайте дальше, чтобы узнать об этих крепежных элементах для рабочих лошадок и найти идеальный вариант для вашего следующего проекта.

Достижение коронации
Основное различие между скобами заключается в длине коронки, металлической полоски, соединяющей две ножки скобы. Размеры короны обычно варьируются от 3/16 дюйма для таких проектов, как лепка или отделка, где скоба не должна быть заметна, до 1 дюйма, когда видимость не является проблемой и требуется усиленное крепление, например, установка проволочной обрешетки. или кровельная черепица.

Подберите правильный калибр
Чем толще проволока, тем выше прочность скобы на растяжение. Но сильнее не всегда лучше — это зависит от проекта. Калибр скоб делится на три категории: тонкая проволока, средняя проволока и толстая проволока. Вот как они распределяются по проектам:

  • Скобы из тонкой проволоки калибра 20-22. Эти скобы идеально подходят для обивки мебели, шкафов, отделки из ценных пород дерева, планок обрешетки, крепления фоторамок, деревянных корзин, пластиковых деталей, формовки и сборки мебели.
  • Проволочные скобы калибра 18-19 среднего размера можно использовать для более тяжелой обивки, сборки шкафа, обшивки, отделки, обшивки, подложки, сайдинга и софитов.
  • Скобы из толстой проволоки — самые прочные, калибр 15–17. Используйте их для обшивки, каркаса мебели, чернового пола, кровли и настила крыши, токарного станка, пенопластовой изоляционной плиты, каркаса и каркаса ящиков, поддонов и ящиков.

Укажите на это
В зависимости от материалов, используемых в вашем проекте, и их характеристик — например, плотности, толщины и текстуры древесины — точка скобы является ключевым моментом.SENCO предлагает следующие наконечники из различных металлов, отделки и размеров:

Тип наконечника  Материалы Идеально подходит для Примечания Приложения
Долото  Дерево Зернистая древесина, мягкая древесина Ноги остаются параллельными Постельные принадлежности, стыковые соединения, шкафы, задние крышки, композитная кровля, гофрированные контейнеры, сборка ящиков и ящиков, настил, дверные и оконные блоки, выдвижные ящики, инженерные и паркетные полы, войлок, ограждения, пенопласт, каркасы мебели/шкафов, обшивка, домашняя пленка, изоляция, изоляционная обшивка, обрешетка, решетка, упаковка, поддоны, кровля, рубероид, экранирование, монтажные коробки, обшивка, обувь, софиты, черновой пол, подстилка, обивка и пароизоляция
 Расходящийся Металл, дерево Твердая древесина Ноги поворачиваются, чтобы удерживать Стыковые соединения, шкафы, задние крышки, композитная кровля, гофрированные контейнеры, выдвижные ящики, пенопластовая изоляционная плита, каркасы мебели/шкафов, домашняя пленка, решетка, рубероид, обшивка, софиты, подложка и обивка
Долото поперечное Дерево Зернистая древесина, мягкая древесина Ноги остаются параллельными Шкафы, задние стенки, выдвижные ящики, изоляционная обшивка, решетки, потолки, подложка и обивка
Долото снаружи Металл, дерево Зернистая древесина, мягкая древесина Сведение ног внутрь Стыковые соединения, композитная кровля, гофрированные контейнеры, пенопластовая изоляционная плита, мебель/шкафы, домашняя пленка, кровельный материал и обшивка
Тупой Металл, дерево Прочная, зернистая древесина; легкий листовой металл Ноги остаются параллельными Шкафы, ящики, ламинированные полы и решетки

Прочная отделка

SENCO предлагает скобы с различными покрытиями проволоки, которые подойдут для вашего проекта, включая блестящие базовые, оцинкованные, оцинкованные класса 1 и из нержавеющей стали (тип 304).Для получения дополнительных преимуществ выбирайте скобы с Sencote, специальным клеем, нанесенным на нижнюю часть скобы. Когда вы вбиваете скобу, клей тает, действуя как смазка, облегчая вбивание скобы в рабочую поверхность. Затем Sencote повторно затвердевает, чтобы прикрепить застежку к материалу, обычно к дереву, для более прочной фиксации.

Как держать все это вместе
Как ваши скобы собраны — клей или скотч — зависит от ваших предпочтений. Клееные скобы обеспечивают более прочную фиксацию. Поскольку клей покрывает всю поверхность скобы, он действует как связующее вещество, когда вы вбиваете скобу в материал подложки.

Лента

немного дороже, но предлагает несколько дополнительных преимуществ. Они более гибкие, что приводит к меньшему количеству сломанных полос. Это оптимально, если вы планируете хранить скобы в сумке для инструментов и помогает скобам не сломаться, если вы уроните их на твердую поверхность. Лента также допускает более низкие значения сдвига, что дает инструменту больше энергии для проникновения в твердые основания.

Имея так много вариантов, скобы помогают практически в любой работе, и независимо от того, за какую работу вы беретесь, SENCO производит скобы, которые вам нужны.Найдите местного дилера SENCO на странице https://www.senco.com/find-a-dealer/.

Как самостоятельно заменить шиферную крышу на профнастил. Как покрыть старую крышу профнастилом Замена шиферной кровли на металлопрофиль

Как правильно перекрыть крышу из шифера в профнастил?

Добрый день. Скажите мне, пожалуйста. У нас есть старый дом, обшитый шифером, и мы хотим обшить его профнастилом.Нужно ли снимать пергамин под шифером перед укладкой гидроизоляции (мы хотели его оставить для звукоизоляции) или можно поверх него укладывать утеплитель? Заранее спасибо за ответ.

Профнастил — металлический лист, обработанный методом холодной прокатки на специальном станке, покрытый слоем цинка, слоем краски или другой смесью. Это самый популярный полиэстер, который бывает разных оттенков. Пурал, пластизоль считается более качественным и надежным покрытием.Профлист не имитирует плиточное покрытие, это гофра в виде волнистых, трапециевидных выступов, что дополнительно придает ему прочности и жесткости.

Каковы преимущества гофрированного картона?

Выпускается несколько видов гофрированного картона:

  • Кровельный или несущий профнастил, используемый для различных целей: для кровли и высоких заборов
  • Облицовка стен для облицовки стен
  • Опалубочные листы.

Лист может быть разной ширины, в основном ее диапазон составляет от 980 до 1850 миллиметров.Для замены кровли чаще всего используют лист толщиной 0,5 мм, но встречаются листы толщиной до одного миллиметра. Толщина выбирается исходя из климатических условий.

При замене шифера на профнастил лучше всего приобрести лист толщиной восемь десятых миллиметра. Высота гофра разная, в пределах от 15 до 130 мм. Основные преимущества профнастила перед шифером или любым другим кровельным материалом:

  1. Лист профнастила имеет малый вес: это позволяет быстро и легко доставить его на строительную площадку и поднять вверх, при этом не нужно выполнять дополнительные работы по усилению стропильной системы.
  2. Лист профнастила имеет двойную защиту от климатических воздействий.
  3. Материал довольно сложно проколоть или повредить.
  4. Долгий срок службы — до 50 лет.
  5. В отличие от шифера, профнастил не выгорает на солнце, его цвет сохраняется на долгие годы, нет необходимости в частых покрасочных или каких-либо ремонтных работах.
  6. Террасную доску
  7. можно уложить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов, которые стоят недешево. Даже укладывая своими руками, без опыта можно сделать крышу теплой и защитить ее от протечек.
  8. Низкая стоимость профнастила.

Что нужно для укладки профнастила

Для замены шиферного покрытия на профнастил потребуются некоторые материалы и комплектующие. Вам может понадобиться:

  • Коньки для самых верхних горизонтально залегающих кромок ската кровли при угловых изломах
  • Торцевые планки для перекрытия торцевой части крыши
  • Долины для оформления внутренних стыков кровли
  • Планки внутренних и внешних углов для защиты кровли от избыточной влаги.

Помимо всего этого вам потребуются саморезы (примерно 8 штук на квадратный метр), утеплитель, гидроизоляционная мембрана.

Нужно ли удалять старый планшет?

Покрытие крыши профнастилом описано в:

Существует два варианта покрытия профнастила на старом шифере: оставить старое покрытие на месте и снять его. Порядок действий, когда шиферная крыша остается на прежнем месте:

  1. 1.Шиферный слой не снимается
  2. 2. Вертикальные стропила укрепляются и устанавливаются поверх шифера, их длина обязательно должна быть равна длине профиля на обрешетке
  3. 3. Монтируется новая кровля, в секциях укладывают профнастил
  4. 4. Листы профнастила крепятся к стропилам
  5. 5. В предусмотренных для этого местах устанавливаются все необходимые кровельные аксессуары (водоотвод, рейки и т.п.).
  6. 6. Устанавливаются последние детали — отводы и водостоки.

Укладывать профнастил на крышу очень просто, для этого достаточно двух человек. Работа займет один день.

Второй вариант замены планшета:

  1. Сначала полностью демонтируем старый шифер с крыши, стараясь не повредить стропильную систему. Внимательно осмотрев крышу, находим места, требующие ремонта или замены. Деревянные элементы сразу пропитываем антисептиками, а треснувшие или сгнившие заменяем на новые.
  2. Гидроизоляционную пленку крепим внахлест на стропила. При этом нужно следить за тем, чтобы пленка была сплошной.
  3. Теперь укладываем теплоизоляционный материал. Обычно используют минеральную вату и пенополистирол.
  4. Крепление профнастила начинается с торцов, нахлест 1-2 волны — зависит от угла ската кровли. В местах нахлеста листы тщательно скрепляются между собой; для плоских листов дополнительно используются специальные герметики для защиты от влаги.

Профнастил крепится только на саморезы с резиновыми прокладками (кроме ендовы), это защитит конструкцию и материал от коррозии, влаги и других повреждений. Не рекомендуется использовать саморезы с цветными головками, чтобы их не было видно на фоне кровли. Перед тем, как приступить к замене кровельного материала, необходимо тщательно рассчитать кровельное покрытие, чтобы дом без крыши долго не находился под открытым небом.

Перед покрытием крыши профнастилом необходимо демонтировать предыдущее покрытие. Важно начинать делать это в дни, когда дождя не ожидается. Не менее важно делать это в почти безветренную погоду. Но даже если синоптики обещают сухую безветренную погоду, лучше запастись пленкой, которой можно закрыть чердачное пространство на всякий случай.

При снятии сланцевого покрытия потребуются следующие материалы и инструменты:

  • съемник для гвоздей;
  • несколько деревянных брусков;
  • канаты;
  • пара прочных крючков.

Все эти материалы понадобятся Вам для эффективной и безопасной работы по демонтажу и спуску старого покрытия с крыши. Работы проводим в порядке, обратном монтажу, то есть начинать демонтаж покрытия нужно с конька. Далее приступаем к снятию верхних рядов шифера. Так последовательно снимают все ряды, доходя до карнизного свеса. Кровельные гвозди удаляются гвоздодёром, под который для удобства работы подкладывается деревянный брусок или кусок доски.Когда обрешетка полностью оголяется, ее осматривают и при необходимости заменяют вышедшие и прогнившие участки конструкции.

Чтобы спустить шифер своими руками с крыши, используйте отверстия в материале, которые остались после кровельных гвоздей. В эти отверстия вставляются крючки, а под них подкладываются деревянные бруски для облегчения скольжения.

Внимание! Спускать шиферные листы на одних канатах без использования крюков гораздо опаснее.

Шифер на профнастил лучше менять не сразу на всей кровле, а отдельными участками.Например, можно сначала демонтировать шифер с одного ската и уложить на него профнастил, а потом уже работать на другом скате. Так вы будете застрахованы от погодных сюрпризов.

Ремонт стропильной системы

Если производится замена кровли, то перед этим необходимо проверить целостность и состояние старой стропильной системы. Важно, чтобы стропильная система отвечала требованиям надежности и безопасности. Необходимо осмотреть все стропильные ноги.Они не должны быть повреждены насекомыми, трещинами и гнилыми участками.

При выявлении изношенных стропил их необходимо заменить новыми элементами, обработанными антисептическими пропитками и антипиренами. Перед заменой шифера на новое покрытие нужно проверить ровность откосов. Для этого выполните следующие действия:

  1. Саморезы вкручиваются по углам ската так, чтобы их шляпки были на пару сантиметров выше стропил.
  2. Натягиваем шнуры поперек скатов по диагонали.Также можно с помощью уровня проверить ровность поверхности и выявить наличие выступов и углублений.
  3. Если в месте пересечения шнуры едва касаются друг друга, то скаты идеально ровные.
  4. В противном случае необходимо провести мероприятия по выравниванию скатов крыши. Для этого используют обрезную доску, которая крепится к брусу при помощи болтов.
  5. После выравнивания крайних стропил их можно использовать в качестве маяков и проверить ровность остальной части стропильной системы.

Небольшие неровности кровли можно выровнять обрезной доской. А те элементы, которые полностью изношены, заменяются новыми, обработанными специальными составами. Ревизию и ремонт стропильной системы крыши можно выполнить самостоятельно при наличии минимального опыта в сфере строительства и ремонта.

Установка обрешетки

Необходимо полностью демонтировать обрешетку, если старая гидроизоляция пришла в негодность. Гидроизоляционный ковер крепится непосредственно к стропильной системе с помощью степлера.Полосы гидроизоляционного материала раскатывают и укладывают поперек направления стропил и крепят с нахлестом 10-15 см.

Совет: для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства необходимо укладывать гидроизоляционный ковер не внахлест, а с небольшим провисом.

  1. Сначала к стропилам поверх гидроизоляции прибивается контррейка. Для этого используют брусок высотой 30-40 мм. Он обеспечит необходимый вентиляционный зазор под кровельным покрытием.
  2. Далее поперек контррейки и направления стропил набивается обрешетка.Для этого можно использовать доску, которая крепится с шагом 30-40 см. Работу начинают от карнизного свеса, продвигаясь к коньку. Над коньком и по краям карнизного свеса лучше сделать сплошную обрешетку.
  3. Коньковая часть покрыта дополнительным слоем гидроизоляции.
  4. После этого устанавливаются ветровые доски.

Монтаж профилированных листов

Крышу накрывают профлистом, поднимая его по специально уложенным доскам или брусьям.Чтобы облегчить лазание по внешней волне, можно просверлить пару отверстий для веревки. Важно выбрать место для отверстий, которые затем будут перекрыты волной верхнего листа.

Важно: при транспортировке профлиста старайтесь не повредить полимерный слой, так как это будет способствовать коррозии покрытия.

Установка осуществляется с соблюдением следующих правил:

  1. Крепление листов начинают от карнизного свеса, предварительно установив отлив.
  2. Следующий ряд листов должен перекрывать предыдущий на 20 см при уклоне кровли 15-45°. А при уклоне менее 15 градусов делается нахлест 30 см. Нахлест соседних в ряду листов составляет 1-2 волны.
  3. Для удобства фиксации металлопрофиля на обрешетке можно промаркировать ряды.
  4. Крепим профнастил саморезами с резиновой уплотнительной шайбой.
  5. После установки профлистов к откосам крепится коньковый элемент.Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства под края конькового доборного элемента укладывают пористую уплотнительную ленту. Он плотно заполняет гофр профнастила, защищая его от попадания мусора и насекомых в вентиляционный зазор, но не препятствует прохождению воздуха.

Требования к кровле.

Подавляющее большинство застройщиков выбирают материал по определенным критериям, а именно: цена и долговечность. В какой-то степени это верно, но далеко не эффективно.Для того чтобы правильно подобрать кровельное покрытие для конкретного случая, необходимо предварительно изучить требования, предъявляемые к такой продукции.

  • Влагостойкость. Этот показатель расскажет о том, как изделие справляется с отталкиванием влаги. Некоторые материалы не имеют высоких показателей, поэтому их используют в основном в засушливых регионах.
  • Прочность. Чем дольше срок службы материала, тем лучше, это понятно. Но стоит отметить, что на этот параметр влияет очень много факторов, поэтому лучше смотреть на среднее значение и полагаться на стабильность.
  • Устойчивое развитие. Этот параметр показывает, насколько эффективно материал справляется с негативным воздействием на него окружающей среды. Имеется в виду осадки, ветер и другие внешние нагрузки.
  • Сила. Покрытие может иметь хорошую жесткость, но низкую прочность. Для эффективного использования нужно искать что-то среднее между этими качествами.
  • Герметичность. Всем известно, что на крышу выпадает много осадков. Чтобы они не проникали внутрь кровельного пирога, очень важно создать герметичную плоскость.

Если у вас есть доступ к нормативным документам, то более подробный перечень требований вы сможете найти там, но этого вполне достаточно для выбора качественной кровельной продукции.

Теперь перейдем к самим материалам.

Асбестовый волнистый шифер

Если вы ищете чем покрыть крышу дома недорого, то этот товар именно для вас. Однако у него есть некоторые недостатки, но обо всем по порядку.

Асбестовый шифер

производится из асбестовых волокон и связующей смеси.На выходе получается качественный продукт, с хорошей жесткостью, которую задают волны. Их количество может быть от 6 до 8. Конечно, можно найти и другие виды шифера, но вряд ли они будут соответствовать запрашиваемым требованиям. Помимо всего этого полотно может иметь стандартные размеры и уменьшенные.

Не так давно крыши всех частных домов были покрыты листами шифера, но что же на самом деле привело к такой высокой популярности этого продукта? Давайте рассмотрим преимущества асбестового шифера.

  • Дешевизна. Это первое, на что обращают внимание застройщики, пытаясь найти самый дешевый способ покрытия крыши. Цена на этот материал действительно не высока. Дело в том, что все компоненты для его производства берутся из природных ресурсов, поэтому такого материала можно изготовить очень много.
  • Сила. Как уже было сказано, за счет волн полотну придается оптимальная жесткость. Кроме того, асбестовый лист имеет хорошие показатели прочности, но очень хрупок.
  • Прочность. Сланцевое покрытие может пролежать на крыше без ухода около 30-40 лет, а то и больше этого срока, если периодически очищать поверхность от наростов и красить полотно. Использование краски не только защитит материал от вредного воздействия окружающей среды, но и уменьшит выделение асбестовой пыли.
  • Стойкий к солнцу и негорючий. За счет включения негорючих компонентов материал полностью устойчив к открытому огню и ультрафиолетовому излучению.
  • Хорошая звукоизоляция. На поверхности листа есть специальные полоски, которые отражают шум, исходящий извне, и не пропускают его на чердак.

Читая вышеперечисленные пункты, вы наверняка подумали, что это идеальный материал для кровли. Это правда, но в зависимости от того, какое здание они охватывают. Многочисленные исследования показали, что при эксплуатации асбошифера выделяется определенное количество вредных веществ, пагубно влияющих на организм человека.Эту проблему можно решить, покрасив поверхность. Кроме того, можно выделить простой тип кровли, и это часто отпугивает многих застройщиков.

Ондулин

Этот материал начали производить во Франции в 1945-х годах, но широкое распространение он получил только через несколько десятков лет, так как обычным людям после войны было не до подбора кровельного материала. В европейских странах ондулин очень хорошо прижился, и многие застройщики отказались от шифера и не раздумывая перешли на него.Но подавляющее большинство россиян уверенно отказались от битумного шифера, мотивируя это дороговизной продукта.

Материал производится из натуральной целлюлозной массы, которая смешивается с битумным веществом и ко всему добавляются специальные загустители. На выходе получается волнистый материал с небольшими габаритами и массой. Цвет задается добавлением смеси пигментов. По своему внешнему виду он отдаленно напоминает асбестовый шифер, поэтому некоторые кровельщики называют этот продукт еврошифером.

На сегодняшний день ондулин претерпел ряд существенных изменений по составу и качеству и представляет собой практически новый материал, но в старой оболочке.К преимуществам относятся такие свойства, как:

  • Влагостойкость. Благодаря высокому содержанию битума в составе продукта этот параметр находится на очень высоком уровне. Влага, поступающая сверху, не имеет шансов попасть в кровельный пирог. Конечно, если при монтаже были допущены серьезные ошибки, то вода все равно может проникнуть внутрь.
  • Экологическая чистота. Поскольку в составе листа нет вредных токсинов, еврошифер безопасен для окружающей среды.
  • Малая масса. За счет использования натуральной целлюлозы тонкий лист практически ничего не весит, поэтому полотно не может создавать серьезных нагрузок на основания, а это уже отличный повод для экономии.
  • Простота установки. Уложить небольшой по размеру и массе прямоугольник гораздо проще, чем тяжелый лист металла.
  • Чехол можно использовать как дополнительный. Для этого на старое покрытие укладывается деревянный каркас, по сути обрешетка. На него монтируются листы еврошифера и крыша готова.

Ну и минусы конечно же нельзя обойти вниманием.

  • Деформация полотна. Если в качестве основания использовать разряженную обрешетку, то через несколько сезонов можно будет заметить некоторую деформацию листов. В местах, где они не опираются на доски, будут углубления.
  • Воспламеняемость. Благодаря большому количеству битума, входящего в состав материала, он прекрасно горит. В связи с этой особенностью данный продукт категорически запрещается использовать на общественных зданиях и сооружениях.

  • Низкий срок службы. Если приобретать продукцию известных и качественных производителей, то средняя продолжительность использования такого полотна будет находиться в пределах от 15 до 25 лет. Что касается подделок, то полотно не прослужит и 10 лет.
  • Потеря насыщенности пигментов. Изменение цвета происходит всего через пару лет и, естественно, нехорошо.
  • Ограничение установки. Для устройства такой кровли очень важно выбрать оптимальную температуру.Дело в том, что на морозе битум становится хрупким, а в сильную жару практически течет. Оптимальные условия для монтажа ондулина – 10-20 градусов выше нуля.

В целом материал хороший, но крайне нежелательно использовать его в регионах с большим количеством осадков.

Настил

Сегодня профилированные листы по цене можно сравнить с асбестовым шифером, поэтому я ставлю их на второе место среди самых дешевых покрытий. Если вы сразу отказались от шифера и ищете чем недорого покрыть крышу дома, то оптимальным решением будет профнастил.

Профнастил производится из стального проката на качественном европейском оборудовании. Один лист содержит несколько слоев. Ценовой диапазон товара зависит от их количества. Например, если лист покрыт защитным слоем и больше ничем его не украшает, то это будет максимально дешево. А если к нему добавляются полимерные слои, то цена, естественно, повышается.

Следует отметить, что не все полимерные слои могут обеспечить хорошее качество покрытия. Некоторые из них некачественные, через пару сезонов отклеятся от металла.Кроме того, при монтажных работах вероятность нарушения целостности этого слоя значительно выше по сравнению с применением качественных полимеров. Как вы понимаете, цена качественной продукции намного выше, поэтому вам придется выбирать: для каких целей использовать это покрытие.

Поначалу профилированные металлические листы мало привлекали частных застройщиков из-за низкого качества. Но со временем, когда в производстве стали использовать новые технологии, все изменилось в лучшую сторону.Сегодня этот материал смело можно назвать универсальным. Его используют не только в кровельном деле, но и во всей строительной отрасли.

Не буду далеко отходить от темы и перейду сразу к преимуществам профлиста.

  • Прочность. При прокатке стального листа на нем остаются полосы, их называют волнами. Чем выше волна, тем больше жесткость листа металла. Помимо высоты волны, важно обратить внимание на толщину самого металла.
  • Не горит. Как известно из законов физики: металл не горючий материал, поэтому такое покрытие можно использовать в качестве кровли на общественных зданиях и сооружениях.
  • Относительная дешевизна. Я уже говорил о скачках цен чуть выше. На самом деле, чем меньше слоев включает лист, тем дешевле он стоит. И, конечно, на цену также влияет их качество.
  • Непрерывная работа. Хотя сам металл не выдерживает длительного воздействия влаги, он защищен дополнительными слоями.Во-первых, добавление цинка в состав металла сразу снижает вероятность коррозии. В качестве дополнительной защиты на металл наносят полимерные слои.

  • Малый вес листа. Кровельные марки профлиста очень легкие по весу, поэтому нет необходимости создавать усиленный стропильный каркас, вполне можно обойтись чем-то простым.
  • Лист большой длины. Благодаря этому факту вы можете смело приобретать лист металла, который подойдет к вашему склону.Минимальное количество стыков обеспечит хорошую герметичность кровли и, как правило, длительную эксплуатацию.

Сама по себе металлическая кровля вещь хорошая, но не стоит забывать и о недостатках.

  • Кровельный настил имеет гладкую поверхность. Конечно, в некотором смысле это неплохо, ведь отвод осадков в зимнее время года будет происходить естественным путем, но все это будет недостатком. Если вы проживаете в заснеженных регионах страны, то вам придется установить снегозадержатели, чтобы снег не сходил лавиной.
  • Высокая теплопроводность. Тонкий лист не способен удерживать тепло, выходящее из кровельного помещения, поэтому на обогрев помещения придется затрачивать большое количество энергии.
  • Низкая звукоизоляция. Шум, исходящий извне, будет эхом отражаться в чердачном помещении. Вы даже услышите, как птицы садятся на крышу, не говоря уже о дожде.

Последние два недостатка можно устранить, укладывая толстый утеплитель, но тогда общая стоимость всей кровельной системы значительно возрастет.

металлочерепица

Металлочерепицу

можно отнести к уже среднему классу стройматериалов. Он хорошо смотрится на абсолютно любых домах. Кроме того, имитация натуральной черепицы позволяет жильцам возвыситься в глазах соседей или гостей.

Этот продукт по-прежнему производится из стального проката, но по технологии, отличной от профнастила. Этот лист металла имеет более приятный вид, а в остальном разницы не вижу. Все те же защитные компоненты из полимеров и цинка.Единственное, металлочерепица может быть изготовлена ​​из цветных металлов, таких как алюминий или медь. Однако таких энтузиастов немного.

Хочется отметить, что на сегодняшний день этого покрытия на строительных рынках очень много. Если вы не знаете чем покрыть крышу дома, то выбирайте металлочерепицу из следующих вариантов:

  • Андалусия
  • Шанхай
  • Монтеррей
  • Каскад
  • Валенсия

Все вышеперечисленные типы имеют хорошие отзывы от разных классов разработчиков.Но не стоит слепо полагаться на советы, изучите материал сами и только потом решайте, покупать его или нет. Если вы не знаете, каким материалом покрыть крышу дома, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Этот продукт очень похож на профнастил, поэтому я не буду рассматривать его положительные и отрицательные стороны, если что-то непонятно, то смотрите предыдущий пункт.

Перед тем, как рассмотреть следующее покрытие, хотелось бы немного рассказать о конденсирующейся влаге, ведь это главный враг металлических крыш.

Конденсат возникает из-за чрезмерного увлажнения воздуха в определенном помещении. Так как стропильная система является остовом всей кровельной системы, ее мы будем защищать в первую очередь. Чердачное помещение должно хорошо проветриваться, иначе все элементы сгниют и выйдут из строя. Это же касается и кровельного пирога. Здесь материалы не сгниют, а потеряют все свои полезные качества.

Чтобы естественная вентиляция справлялась со своими обязанностями, необходимо рассчитать приток воздуха и обеспечить беспрепятственный выход воздуха.Вентиляционные отверстия должны находиться под свесами карниза. Их высота, как правило, находится в пределах от 5 до 8 сантиметров. Обеспечив приток воздушных масс, нужно позаботиться об отводе увлажненных. Для этого устанавливается перфорированный конек. Он способствует удалению пара изнутри помещения и, кроме того, перекрывает доступ в чердачное помещение различным вредителям.

Если вы рассматриваете в качестве покрытия именно этот материал, то имейте в виду, что кровлю лучше строить в теплую и сухую погоду.Тогда древесина не сможет пропитаться влагой и долгое время останется сухой. В противном случае вы начнете эксплуатировать крышу сразу с большим количеством влаги, а это может серьезно подорвать качество стропильной системы.

Многие разработчики не понимают одной детали. Вроде и материал выбрали, но еще не знают, чем лучше покрыть крышу дома. Есть только один ответ — что вам больше подходит. Положитесь на индивидуальные предпочтения и создайте индивидуальный дом своей мечты.

битумная черепица

Покрыть крышу дома гонтом дешевле, но следует позаботиться о создании качественного фундамента.

Как вы понимаете, битумная черепица изготавливается в основном из битумного компонента. Но в его составе много примесей, защищающих материал от внешних воздействий. Хочется отметить минеральную посыпку, не позволяющую солнечным лучам воздействовать на битумные части материала.

Разновидностей мягкой черепицы довольно много, но отличаются они не составом продукта, а только его внешним видом. Например, одни производители выпускают материал длиной 1 метр, а другие имеют максимальную длину всего 0,8 метра. За счет используемых пигментов производители добиваются красивых рисунков на поверхности гонта, что значительно повышает эстетические свойства этого продукта.

Преимущества черепицы:

  • Черепица имеет небольшие габариты и малый вес, поэтому процесс укладки может осуществлять один человек.
  • Шероховатая поверхность отталкивает посторонние шумы, поэтому, если вы задумали жилой чердак, то в дополнительной шумоизоляции нет необходимости.
  • Из-за малой плотности материала через кровлю не происходит быстрого отвода тепла.
  • Битумные изделия не подвержены гниению и коррозии, поэтому без проблем прослужат заявленный срок.
  • Продолжительность эксплуатации около 30-50 лет. Все будет зависеть от качества самого материала и его производителя.
  • Большой ассортимент цветов.

Чтобы увидеть полную картину, нужно рассмотреть обе стороны медали, поэтому давайте рассмотрим недостатки мягкой черепицы.

  • Содержит битум. Из предыдущих пунктов вы уже знаете, как ведет себя битум в мороз и жару, поэтому вам придется тщательно выбирать момент для монтажа такой кровли.
  • Кровельные системы с уклоном 12-18 градусов должны быть снабжены дополнительным гидроизоляционным листом, особенно в серьезных узлах, таких как ендовы или карнизные свесы.

  • Передвигаться по крыше летом вряд ли получится, так как вы просто повредите полотно.
  • Из-за шероховатой поверхности на крыше будет скапливаться довольно большое количество осадков и для их устранения придется браться за лопату.
  • Воспламеняемость. Об этом уже говорилось, поэтому повторяться нет нужды.

Как видите, тут есть над чем задуматься. Многие застройщики покрывают крышу дома разными материалами, но эффективно ли это?

Прочие покрытия

Остались крыши типа фальцевой кровли и черепицы.Я не буду много говорить о них, так как они крайне редки.

Фальцевая кровля – кровля из обычных прямых стальных листов. Его привозят на объект в рулонах, и только потом раскатывают и подгоняют по размерам. Кроме стали можно использовать любой другой металл, который не будет сильно нагружать кровельную систему своим весом. Вся суть этого покрытия заключается в его монтаже, а точнее создании складок. Фальцами называют соединения между полосами металла.

С виду такая крыша не очень привлекательна, хотя первые годы выглядит солидно.Использование дешевого металла разрушает все полотно и со временем оно подвергается коррозии. А смотреть на ржавый металл, да еще и на свою крышу, неприятно, не правда ли?

Теперь перейдем к черепице. Если вы решились на такую ​​покупку, но при этом хотите сэкономить, то лучше крыть крышу не глиной, а цементом. По внешнему виду отличий не будет, разве что в цвете. Стоит отметить, что для монтажа этих крыш придется собирать серьезную стропильную систему, иначе все просто рухнет.

Если сделать вывод из всего вышеперечисленного, то однозначно сказать, чем лучше крыть крышу в частном доме, нельзя. Некоторым жильцам будет вполне достаточно асбестового шифера, а кому-то и натуральной черепицы будет мало. Однако если вы не стремитесь к излишествам, то можете рассмотреть шифер, профнастил или ондулин. В других случаях приобретите черепицу или металлочерепицу.

Покрытия для плоских крыш

Итак, про скатные кровельные покрытия я рассказал, а теперь перейдем к плоским.

Многие застройщики, возводя здание с плоской крышей, сразу бегут консультироваться с кровельщиками или обращаться в проектное бюро. Практически все люди задаются одним и тем же вопросом: «каким материалом лучше покрыть крышу дома?» Здесь точно такой же случай, как и со скатными, так как материалов меньше.

Битумные рулонные материалы

Ярким представителем рулонных материалов можно назвать Рубероид

. На сегодняшний день он претерпел серьезные изменения в составе, это привело к увеличению срока его службы.Раньше продолжительность эксплуатации составляла около 5-7 лет, а современное изделие может пролежать на крыше более 15.

Материалы битумные рулонные укладывают сваркой. Для этого используется газовый баллон и специальная горелка. Эта работа небезопасна, поэтому если вы планируете делать ее самостоятельно и в первый раз, то лучше пригласить опытного напарника.

Структура материала тонкая, поэтому укладывать его приходится в несколько слоев, в идеале, если их количество будет 3-4. Все слои укладываются перпендикулярно друг другу, чтобы снизить вероятность просачивания влаги в швы.Верхний слой кровли следует укладывать специальным рубероидом с минеральной посыпкой. Он защитит полотно от пагубного воздействия УФ-лучей и механических воздействий.

Жидкие, мастичные и аэрозольные материалы

Если кровельная поверхность не эксплуатируется, то в качестве покрытия можно использовать наливные, мастичные или напыляемые продукты.

Эти покрытия придают поверхности 100% гидроизоляцию и хорошо прилипают к поверхности. При обустройстве таких материалов очень важно сделать качественный уклон, иначе на кровле будут образовываться лужи, создающие дополнительную нагрузку на нижележащие элементы.

Мастика наносится с помощью валика или других ручных инструментов. При укладке такой кровли можно укладывать армирующую сетку, чтобы вещество распределялось по поверхности более равномерно. В результате получается эффектная, но далеко не привлекательная кровельная поверхность, да еще и с серьезным недостатком: по ней нельзя передвигаться. Однако он вполне подходит для временных конструкций.

Лакокрасочные материалы, такие как жидкая резина, могут быть классифицированы как распыляемые материалы. Самостоятельно уложить это вещество на поверхность крыши у вас вряд ли получится, так как потребуется дорогостоящее оборудование и умение распределить количество резины по плоскости.

мембраны

Мембраны до сих пор считаются современными изделиями, хотя изобретены они были давно. Эти изделия производятся на основе полимеров, которые отлично противостоят влаге и не пропускают ее сквозь свою толщу. Стоит отметить, что использовать такое покрытие на небольших площадях неэффективно, поэтому мембрана обрела большую популярность в промышленном строительстве.

Мембранная кровля делится на три вида:

  • ТПО.В основу входят термопластичные олефины с примесями антиоксидантов, пластификаторов и синтетического каучука. На выходе получается прочный и долговечный материал с повышенной огнестойкостью.
  • ЭПДМ. Дорогое покрытие с усиленным корпусом. Этот материал оправдывает свою стоимость за счет длительной эксплуатации.
  • ПВХ. В современном мире практически все сделано из поливинилхлорида. Такое соединение делает кровельный материал дешевле аналогичных аналогов, что очень привлекает застройщиков.

Если вы пытаетесь понять, как лучше покрыть плоскую крышу дома, и сделать это дешевле других, то обратите внимание на рубероид или мастику. Ну а если вам важна эстетика, то естественно выбирайте полимеры.

Меры предосторожности при демонтаже шифера с крыши

Разборку кровли производить с соблюдением определенных мер безопасности:


Демонтаж старого шифера с крыши

Проще всего снять старое шиферное покрытие своими руками, если материал уже не пригоден для дальнейшего использования.Традиционно такую ​​кровлю монтировали с помощью обычных или ершовых гвоздей, поэтому для работы вам потребуются только гвоздодеры, молоток, нож для резки гидроизоляции, стремянка и длинная стремянка.

В первую очередь необходимо добраться до конька крыши и с помощью гвоздодёра снять крепления, на которых держится коньковый элемент, из деревянных досок или брусков, рубероида или жести. Это освободит верхнюю часть верхнего ряда шифера. Затем снимаются листы рубероида, начиная с того, который был последним при укладке – это легко определить по нахлесту на соседний элемент.

Поскольку целостность старого шифера сохранять не требуется, для освобождения листа достаточно сильно ударить молотком по шляпкам гвоздей, утапливая их в древесину. В местах крепления образуются отверстия и лист целиком или по частям можно сбросить вниз. Далее крепеж, оставшийся в обрешетке, выдергивается с помощью гвоздодёра.

Демонтаж шифера без повреждения листов

Если старый листовой материал пригоден для повторного использования, кровлю следует разбирать с особой осторожностью.В этом случае работа также начинается со снятия конькового элемента. Затем листы шифера снимаются в порядке, обратном укладке кровельного покрытия. Принцип прост: аккуратно, не повреждая лист, снимают крепеж, а снятый кровельный элемент осторожно опускают на землю.

Без проблем можно снять крепления, если крыша крепится на саморезы. Откручиваются гаечным ключом (если крепеж имеет шестигранную головку) или отверткой с подходящей насадкой (под прямой или крестообразный шлиц).Но такой вариант возможен только при разборке достаточно новой крыши.

Гладкие гвозди вытаскивают с помощью гвоздодёра, под пятку которого необходимо подложить планку – это предотвратит раскол листа под точечной нагрузкой. Если гвоздь проходит через обрешетку и его кончик загибается, то его можно извлечь двумя способами:

  • снять слои пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции с внутренней стороны стропильной системы, расправить свободную часть гвоздя и выбить его снизу вверх, затем вытащить гвоздодёром снаружи;
  • откусите шляпку гвоздя с помощью подходящего инструмента (рычажные клещи, мини-болторез и т. д.).) или срезать болгаркой.

Гвозди кровельные рифленые (на их корпусе есть специальные угловые насечки) по своей сути являются несъемными креплениями — с помощью гвоздодера их невозможно вытащить, не сломав сам гвоздь или не повредив шиферный материал и обрешетку. Поэтому их шляпки откусывают или отрезают.

Как не повредить шифер при извлечении на землю

Демонтаж удобнее и быстрее всего производить втроем:

  • один человек встает на лестницу или на обрешетку той части кровли, где покрытие уже снято, и демонтирует крепления;
  • второй человек сидит на коньке или находится рядом, придерживая шкот, помогая связать его веревкой и снять, аккуратно опустить на землю;
  • третий помощник лежит на земле, он отвязывает веревку от снятого листа и отводит его в сторону, бережно складывает.

При работе в одиночку демонтаж кровельного покрытия своими руками удобнее начинать с крайнего элемента нижнего ряда. Сняв с него крепления, лист нужно сдвинуть и потянуть, освобождая. Не забудьте сразу срезать гидроизоляционный материал, чтобы можно было легко передвигаться по обрешетке, используя ее как лестницу.

Для опускания листов использовать веревку нецелесообразно — в одиночку с листом шифера, вес которого превышает 20 кг, справиться сложно.Кроме того, вам придется постоянно спускаться по лестнице, чтобы развязать веревку.

В этом случае необходимо взять две-три длинные доски и установить их под углом около 40-60 градусов, уперев один конец в землю, а другой поставив на уступ. По этим параллельным направляющим легко опускать листы на землю, «наращивая» друг за другом по три элемента — листы шифера будут упираться друг в друга торцом. В результате вам придется реже спускаться на землю, что сэкономит силы и сократит время работы.

Чтобы шифер не раскалывался, необходимо обеспечить листам «мягкую посадку» — уложить в основание спуска мешки, тряпки или другой мягкий материал!

При строительстве кровли в качестве кровли используются разные материалы: это и шифер, и черепица, и многие другие. Но самым востребованным остается покрытие кровли железом. Если у вас есть материал, вы можете сделать кровлю самостоятельно.

Подготовительный этап

Покрытие кровли железом своими руками начинается с подготовки листовой стали.При транспортировке нужно быть предельно аккуратным, чтобы не было царапин и сколов.

  1. С металлического листа удален слой смазки.
  2. Сверху наносится олифа
  3. , ​​обогащенная красителями.
  4. После высыхания олифы нужно выделить непрокрашенные участки и закрасить.
  5. По краю стального листа нужно загнуть фальц – элемент технологического крепления, который еще называют замком.

Складка бывает двух видов: стоячая и лежачая.Листы могут быть соединены как продольно, так и поперечно. И только в металлочерепице листы располагаются внахлест.

Создание складки

Чтобы сделать фальц самостоятельно, вам потребуются инструменты:

  • Суппорта;
  • гребнегибочный станок
  • ;
  • молоток деревянный;
  • ножницы по металлу;
  • верстак со стальным уголком, молоток металлический с плоской стороной;
  • линейка
  • .

С помощью этого набора инструментов можно сделать лежачую складку.

  1. Положите лист железа на край верстака.
  2. Отметьте линию кромки, придерживая лист так, чтобы линия шла плавно и не смещалась.
  3. С помощью киянки согните углы кромки ровно по линии, должен получиться маячковый изгиб. Это позволит более точно выполнять дальнейшую работу.
  4. После того, как сделан загиб по всей длине кромки, нужно перевернуть лист железа и загнуть кромку до конца.
  5. Таким же образом обработайте еще один лист, тогда можно будет соединить их между собой.
  6. Места соединения необходимо зафиксировать молотком.
  7. Продольный край дает необходимый рубчик.

Стоячий фальц выполнен по той же технологии на кровле. Чтобы сделать замок для обычных листов, нужно использовать гребнегиб.

Технология покрытия крыш

Также можно подготовить листы железа для кровельных работ в мастерской, но монтировать их нужно на саму крышу. Прежде чем приступить к работам на высоте, нужно изготовить сборные элементы из стальных листов прямо на площадке.Это облегчит дальнейшую установку.

Чтобы правильно покрыть крышу железом, нужно следовать инструкции:

  1. С помощью готовых лежачих фальцев листы железа соединяются между собой с одной стороны. Сборный элемент должен состоять не менее чем из двух листов по короткой стороне, а как максимум – по всей высоте ската крыши.
  2. Закрепите сгиб между листами, соблюдая одно направление.
  3. Проверьте, правильно ли расположены листы относительно вертикали.
  4. Укрепите соединения стальной полосой и молотком.
  5. Загиб через конек нужно делать так, чтобы край на одном скате был загнут на 6 см, а на втором на 3 см.
  6. Закрепить утюг нужно, сначала закрепив изгиб на коньке, а затем закрепив всю полосу.
  7. Листы крепятся хомутами, которые крепятся к обрешетке кровли, к балкам.
  8. Если листы профилированные, то их необходимо крепить к кровле специальными гвоздями с резиновыми уплотнителями.

Крышу из материалов с полимерным покрытием не нужно будет чем-либо покрывать сверху все годы эксплуатации. А вот обычную сталь нужно будет загрунтовать и покрасить. Делать это нужно сразу после завершения кровельных работ. Стальные листы нужно красить дважды. Как выглядит железная кровля, видно на фото.

Качественная кровля – важный элемент любого здания, будь то многоэтажка или небольшой загородный дом.Большинство домов, построенных несколько десятков лет назад и имеющих шиферные крыши, уже не отвечают современным требованиям – шифер уже не является самым практичным кровельным материалом, к тому же он имеет свойство довольно быстро изнашиваться.

Шиферную крышу в этом случае целесообразно покрыть профнастилом. Этот материал отвечает всем современным требованиям по тепло- и гидроизоляции, обладает высокой прочностью и в то же время долговечен, а также имеет презентабельный внешний вид и простоту монтажа.

Преимущества профнастила

Кровельное покрытие — не самая простая операция и некоторые строители предпочитают долго не менять технологии.Однако покрытие крыши листами профнастила имеет ряд преимуществ перед шифером, благодаря чему его использование будет более выгодным вариантом при замене кровельного покрытия.

Профнастил

, также известный как трапециевидный лист, имеет следующие преимущества перед традиционной кровлей:

  • небольшая толщина и, как следствие, меньший вес;
  • высокая прочность и долговечность;
  • качественная защита от осадков;
  • простота установки.

Профнастил изготавливается из металла методом холодной прокатки и имеет толщину не более 1 мм, соответственно его вес будет меньше, чем у шифера равной площади листа.Кроме того, за счет материала и формы волны он обладает высокой прочностью, длительным сроком службы и хорошо справляется даже с сильными осадками.

Также на срок службы листов влияет наличие специального покрытия – оцинковки или цветного полимера. Благодаря возможности покраски практически в любой цвет, этот материал обладает гораздо большей эстетической привлекательностью по сравнению со шифером, и в то же время его гораздо проще монтировать, так как металл хорошо сверлится.

Разновидности волнистых листов

Чтобы качественно покрыть крышу профлистом, необходимо правильно выбрать его разновидность.Существует три вида этого материала:

  • С — самый тонкий;
  • HC — средней толщины;
  • H самый толстый.

Профнастил типа «С» имеет малую толщину и малую волну профиля, не превышающую 44 мм. Благодаря своим характеристикам используется как материал для декоративной обшивки заборов и построек, а также для укладки в качестве кровельного покрытия на беседки и другие небольшие сооружения.

Профнастил типа «НС» имеет средние характеристики по сравнению с другими видами этого материала: его толщина листа до 0.8 мм, а размер волны от 35 до 33 мм, что позволяет использовать его для покрытия кровли небольших жилых домов, которыми чаще всего являются частные дома и коттеджи.

Профнастил типа «Н» отличается максимально возможной толщиной листа и высотой волны: они составляют от 1 до 2 мм и от 57 до 114 мм соответственно. Основная область его применения – покрытие кровли крупных зданий, использование в качестве кровельного покрытия промышленных объектов, а также в качестве опалубки при возведении фундаментов.

Способ укладки листов

После того, как сделан выбор вида профлиста и его закупка, покрывают крышу. Основной метод проведения этой процедуры предполагает укладку листов внахлест.

При этом важно учитывать крутизну ската кровли, так как от нее зависит величина нахлеста – чем она меньше, тем больше должен быть нахлест, и тем больше в итоге может понадобиться материала .

При стандартном уклоне в частном доме крышу следует накрывать с нахлестом 15-20 см, а при устройстве кровли в загородном доме, который чаще всего имеет более крутой скат, нахлест может составлять 10-15 см. .

Заказ на работу

Чтобы качественно покрыть крышу профнастилом, процедуру рекомендуется проводить в два этапа:

  • устройство обрешетки;
  • прокладочные листы.

Выбор способа обустройства зависит от типа чердака: если предполагается, что он будет неотапливаемым и, как следствие, не жилым, то для обрамления достаточно укладки рубероида. Важно помнить, что при монтаже листов кровельный материал должен быть надежно закреплен на стропилах, чтобы исключить его скатывание со скатов крыши.Для этого ее необходимо надежно зафиксировать – это можно сделать, например, степлером.

Если чердак планируется сделать жилым помещением, то крышу следует утеплить, устроив обрешетку с тепло- и гидроизоляцией. Для этого используются современные материалы специального назначения – изоляционные и мембранные пленки, позволяющие создать на чердаке благоприятные условия и обеспечить надежную защиту от образования конденсата. В крайнем случае можно использовать тот же кровельный материал, но эффективность его будет ниже в разы.

Укладка листов

Покрыть крышу профлистом довольно просто, и как это делается можно догадаться без лишних инструкций, но следует учитывать некоторые нюансы. Во-первых, для крепления листов лучше использовать специальные кровельные саморезы с резиновой шайбой, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия.

Во-вторых, необходимо следить, чтобы край листа находился во впадине, а не на гребне волны. Это значительно повысит прочность конструкции, а также облегчит ее монтаж.

Также важно отметить, что если стена достаточно высока, наиболее удобным способом транспортировки листов на крышу является использование балки. Также, если крыша двускатная, можно использовать длинную веревку, которую протягивают через оба ската и с ее помощью листы подтягивают вверх.

Каждая ошибка, допущенная при кровельных работах, неизбежно даст о себе знать в будущем. устранить их не составит труда, но встречается очень редко. Чаще всего возникают средние, а иногда и критические повреждения кровельной системы.Разработчики должны понимать, что на предотвращение ошибок уходит гораздо меньше времени, чем на ликвидацию их последствий. Это не говоря уже о материальной стороне дела. Стоимость ремонта в ряде случаев может превышать стоимость строительства новой кровли, и это без учета возможных ремонтных повреждений внутренних помещений.

Качество, долговечность и надежность профнастила зависит от нескольких факторов:

Технология покрытия должна учитывать особенности кровли: тип стропильной системы, назначение здания, тип чердачного помещения.

Цены на профнастил

Настил

Для принятия правильного решения необходимо иметь объективную информацию о профилированных листах и ​​влиянии каждой характеристики на эксплуатационные свойства. Все профилированные листы условно делятся на три большие группы: для вертикальных конструкций (стеновые), универсальные (для стен и крыш) и кровельные. Это очень условная классификация, если есть определенные знания, то каждый вид профнастила можно использовать для любой из вышеперечисленных целей.

Вариант листов Влияние на производительность

Линейные параметры листов регламентируются положениями ГОСТ 24045-94. Для кровельных листов (Н) и универсальных (НС) длина на 3–12 м кратна 250 мм. Для стены (С) длина 2,4–12 м кратна 300 мм. Ширина 800–900 мм. Чем длиннее лист, тем меньше нахлест, тем плотнее кровля. Но надо учитывать, что с очень длинными профлистами работать довольно сложно из-за их большой парусности.Кроме того, возникают риски резких изгибов и изломов, а в этих местах нарушаются антикоррозийные покрытия и значительно ускоряются окислительные процессы. Для крыши дома рекомендуется покупать листы длиной не более трех метров. Еще одним преимуществом длинных листов является минимизация потерь материала за счет уменьшения количества нахлестов.

Толщина листов кровельных (Н) 0,6–1,0 мм, универсального применения (НС) 0.6–0,8 мм, стенка (С) 0,6–0,7 мм. Физические параметры устойчивости на изгиб при одинаковой толщине корректируются за счет разных типов профилей по высоте и ширине, наличия дополнительных элементов для повышения механической прочности. Обратите внимание, что стандартная толщина листового металла не может быть меньше 0,6 мм. На самом деле современные производители выпускают профилированные листы толщиной 0,45 мм. Во избежание проблем они выписывают на свою некондиционную продукцию спецтехусловия, утверждают их в вышестоящих организациях и совершенно официально на законных основаниях реализуют нестандартную продукцию потребителям.

Высота профиля кровельных листов 57–114 мм, универсальных 35–44 мм и стеновых листов 10–21 мм. Сразу видно разницу между требованиями стандарта и реальными техническими параметрами профлиста. У некоторых производителей высота профиля начинается от нескольких миллиметров. Почему производители так делают? Чем меньше высота профиля, тем меньше деформируется металл. Это значит, что можно ухудшить качество металла (использовать дешевые сплавы), толщину оцинковки и лакокрасочного покрытия.Небольшую толщину металла и высоту профиля следует компенсировать стропильной системой – уменьшить шаг реек или сделать сплошным. Опытные строители утверждают, что такая кровля будет намного дешевле, чем покупка толстого и очень качественного по всем параметрам кровельного профлиста.

Листы высшего качества имеют современные алюмосиликоновые антикоррозионные покрытия, допускается электролитическая цинковая защита. Масса цинка с обеих сторон должна быть не менее 414 г, алюминиевого цинка должна быть не менее 170 г.с каждого квадратного метра. Уделите этому параметру наибольшее внимание. Именно от него на 80% зависит время эксплуатации кровли.

Тип и толщина лакокрасочного покрытия регламентируются положениями ГОСТ 30246, в отдельных случаях параметры могут изменяться по согласованию с потребителем. Продолжительность эксплуатации зависит от качества лакокрасочного покрытия примерно на 15%. Мы не рекомендуем выбирать матовые и грубые краски. Дело в том, что на таких поверхностях быстрее скапливается пыль, дождевая вода не смывает ее полностью.В результате через несколько лет на крыше начинают расти мхи, их корни проникают в толщу краски и разрушают ее. В микротрещины попадает вода со всеми негативными последствиями.

К сожалению, эти важные данные не могут быть получены из маркировки листов. Там указывается только дословный условный класс, спецификация назначения (C, HC или H), высота профиля, полезная ширина и толщина металлического листа. Например, C15-800-0,6. Информация о гонке зашифрована следующим образом — из листа тени с высотой профиля 15мм, полезной шириной 800мм и толщиной металла 0.6мм.

Профнастил кровельный и стеновой С-15 (полезная ширина 1120 мм)

Другие очень важные технические параметры, имеющиеся в сертификатах соответствия, всегда необходимо запрашивать у продавца.

Толщину листа опытный кровельщик может приблизительно определить на ощупь, иногда для этого используют микрометры. Но таким образом узнать суммарно, а замерить индивидуально толщину металла, цинкового покрытия I и слоя краски можно только в специализированных лабораторияхIX.Как мы уже упоминали выше, именно эти параметры оказывают основное влияние на качество материала кровли, не стесняйтесь требовать документы. Если по каким-то причинам продавцы не показывают техпаспорт листов, то лучше через А из других магазинов.

Подготовительные работы

Процесс кровли будет быстрым и успешным, если вы подготовитесь к нему заранее. Что для этого нужно сделать?

  1. Подсчитайте количество листов. Если крыша обычная двускатная, то расчет простой. Узнайте длину и ширину скатов. Длину необходимо увеличить примерно на 30 см – на величину свеса листов. Рассчитать площадь крыши. Разделите полученное значение на расчетную ширину и длину листа, они указаны в обозначениях материалов. Сложная вальмовая крыша делится на отдельные скаты, площадь каждого рассчитывается с учетом его геометрии. Такие крыши требуют повышенного запаса листов, в большинстве случаев он составляет 10% от общей площади.Чем сложнее крыша, тем больше количество отходов.
    Важно. Если расчет площади крыши производится в метрах, то и площадь листа следует переводить в те же единицы.

  2. Узнать количество металлических концевых (ветровых), карнизных и коньковых планок. Необходимо помнить, что каждый стык должен перекрываться примерно на 10 см и покупать элементы с запасом по длине. Для сложной крыши нужно иметь доски для ендов (внутренних и внешних).

  3. Если на крыше есть квадратные или круглые дымоходы, то следует купить специальные элементы для герметизации стыков в местах примыкания .

    Цены на кровельный мастер flash

    Кровельный мастер-фланец

  4. Подсчитайте количество элементов и определитесь с номенклатурой дренажной системы . Некоторые элементы необходимо закрепить до монтажа листов, сделать это после покрытия крыши очень сложно, в некоторых случаях потребуется демонтировать уже закрепленные листы.Любой демонтаж имеет негативные последствия, об этом следует помнить и планировать свои действия на несколько шагов вперед.

  5. При обустройстве теплой кровли необходимо купить материалы теплоизоляционные, паро- и ветрозащитные.

Конечно, необходимо подготовить инструменты и произвести ревизию их технического состояния.

Список необходимых инструментов и приспособлений

Для работы потребуются измерительные инструменты и приспособления, ножницы по металлу, отвертка, молоток, маркер, степлер.Если нужно разрезать большой метраж листов, то многие кровельщики используют болгарки с металлическими дисками.

Цены на популярные модели УШМ (болгарок)

Угловые шлифовальные машины

Не стоит обращать внимание на предупреждения о появлении ржавчины в месте среза, так пишут некомпетентные «специалисты», которые никогда сами ничего не делали. Почему?

  1. Во-первых, срез никогда не располагается на открытом пространстве, он всегда скрыт под цельными листами или дополнительными элементами кровли.Он сухой и очень медленно окисляется.
  2. Во-вторых, болгаркой работать намного быстрее и проще, чем ручными ножницами. Это очень важно, особенно если из-за особенностей кровли приходится резать много листов.
  3. В-третьих, ножницами резать очень неудобно — руки и ручки упираются в металл, он гнется, болят пальцы. Особенно сложно работать поперек или под углом к ​​волнам металлического профиля.
  4. В-четвертых, нахлест секций не менее 10 см, даже если он начнет ржаветь, на повреждение такого участка уходит несколько десятков лет.Это гораздо больше, чем гарантия покрытия.
  5. В-пятых, если опасения останутся, то место среза можно замазать краской.

Пошаговая инструкция подготовка к установке профлист

Рассмотрим самый сложный вариант обустройства кровли – теплую.

Если ширина стропильных ног недостаточна для утепления, то рейки должны быть прибиты к стропилам таким образом, чтобы располагался не только слой утеплителя, но и между ним и ветрозащитой оставалось не менее 4–5 см для вентиляции.

В противном случае нарушатся естественные процессы избавления от лишней влаги, минеральная вата отсыреет и потеряет свои первоначальные теплосберегающие свойства. Но это еще не все негативные последствия. Мокрая вата крайне негативно влияет на все близлежащие деревянные конструкции стропильной системы. Если до начала возведения стропильной системы пиломатериал не был обработан антисептиками, то эту ошибку необходимо исправить.

Практические советы.Качество пропитки значительно улучшается, если в раствор добавить краситель. Он позволяет обнаруживать пробелы и устранять недостатки.

Сначала нужно сделать согревающий пирог, он состоит из нескольких слоев.

Шаг 1. Прибейте пароизоляцию с внутренней стороны степлером, не забывая сделать нахлест около 10 см. Стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем. В качестве пароизоляции можно использовать дорогие современные материалы или обычную дешевую полиэтиленовую пленку.Физический эффект тот же, а экономия ощутимая. У пленки есть еще одно преимущество — большой размер. Встречаются рукава шириной 3 м, если их обрезать, получается 6 м. Такой широкий материал ускоряет процесс монтажа и сводит к минимуму количество стыков. Чем меньше стыков, тем эффективнее защита минваты от пара.

Этап 2 Прибейте горизонтальные планки к стропилам. Они будут удерживать минеральную вату и обеспечивать естественную вентиляцию между кровлей и чердачной отделкой стен.

Шаг 3 Укладка минеральной ваты. Можно использовать как рулонные, так и прессованные виды. Каждый имеет свои особенности укладки, но это не влияет на производительность.

Этап 4 Прибейте ветровое стекло. Можно встретить различные названия этого слоя: гидрозащита, гидропарозащита, мембранная защита и т.д. Но правильное название – ветрозащита.

Она выполняет две задачи.

Первый не допускает выветривания теплого воздуха из ваты, иначе эффективность утепления кровли резко снижается. Минвата имеет множество положительных характеристик. К сожалению, есть и три отрицательных. Во-первых, это стоимость, с этим ничего не поделаешь. Второе — проходимость. Минеральная вата легко пропускает воздух и почти не препятствует естественной вентиляции. И он уносит теплый воздух в атмосферу и подает свежий холодный воздух.Третье – негативная реакция на повышение относительной влажности.

Второй задачей ветрозащиты является предотвращение повышения влажности ваты, при повышении влажности резко возрастает теплопроводность. Используется современная мембрана, пропускающая пар, но не позволяющая ветру уносить теплый воздух, а конденсату стекать обратно в минеральную вату.

Совет! Чтобы было проще крепить доски, стоит воспользоваться шаблоном – куском рейки.Шаблон помещается между двумя горизонтальными досками перед фиксацией верхней.

На этом делается изоляционный пирог, можно прибивать фронтонные доски и начинать класть крышу.

Цены на ветрозащитные мембраны

Гидроветрозащитная мембрана

Ying from T направляющая для укладки профлист

Здесь главное правильно уложить первый ряд.В дальнейшем все листы выравниваются по нему. Мы уже говорили, что наличие разметки значительно облегчает процесс, не поленитесь это сделать.

Шаг 1. Прикрепите скобы крепления желоба. Перед этим следует установить металлическую планку, а к ней прикрутить скобы.

Прилив может быть изготовлен из листовой стали. Стальная полоса гнута ударами молота

Готовая доска (отлив)

Стационарный металлический стержень

Уклон составляет около сантиметра на погонный метр.Больше не рекомендуется. Почему? Если сделать уклон в 2 см, то на скате длиной 10 м перепад высот составит 20 см. Это очень плохо – желоб будет слишком низко от края листов, мимо него будет стекать дождевая вода. Как правильно подготовить крепление? Разложите все детали на ровной площадке, отметьте разницу в 10 см между первой и последней (для нашего примера), проведите линию под углом через все кронштейны.

Теперь осталось аккуратно согнуть металлический стержень по этой линии.Чтобы не перепутать кронштейны при установке, пронумеруйте элементы.

Шаг 2 Прикрутите планки карниза. Это не только декоративные элементы, они защищают подкровельное пространство от косого дождя и снега. Не забудьте сделать нахлест примерно на 10 см.

Важно. Следует строго соблюдать минимальные размеры для нахлеста, за счет этого доски защищены от влаги. Если нахлесты будут недостаточными, то вода попадет в зазор и смочит доску.А сохнет под брусом очень долго, что увеличивает риск грибковых заболеваний и гнили.

Шаг 3 Поднимите первый лист на ящик и точно расположите его в соответствии с метками.

Практические советы. Для того чтобы облегчить монтаж профлистов и сделать его безопасным, рекомендуется изготовить специальную лестницу. Он фиксируется двумя ножками к коньку и позволяет безопасно передвигаться по склону для вкручивания шурупов.

Закрутите винт в центре, чтобы лист можно было немного повернуть. Позиция выбрана – добавьте еще несколько шурупов, но не забудьте оставить свободное место для перекрытия волн профлиста. Начинать монтаж можно с любой стороны, выравнивание делается по карнизу. Для гарантии рекомендуется натянуть нить по линии будущей установки желоба.

Шаг 4 Поднимите второй лист гофрированного картона, установите его на место и проверьте положение.Если все в норме, то можно исправить оба. Саморезы следует вкручивать в шахматном порядке из расчета 10 шт. за 1м2.

Важно. Второй ряд рекомендуется начинать с половины листа, за счет этого четыре угла не будут сходиться в одной точке. Это правило обязательно для толстых листов, тонкие листы смещать нельзя. Решение принимает мастер на месте.

Саморезы вкручиваются насквозь волной, если толщина около 0.8-1,0 м, то можно через два. Но такие толстые профилированные листы очень редко покрывают крыши, они слишком дороги. У конька и у карниза фиксируется каждый прогиб.

Практические советы. Работа значительно облегчится, если закрепить ветровые планки сразу после крепления первого ряда листов, а конек доделывать по мере движения рабочего по склону. Передвигаться по уже установленным профлистам сложно и небезопасно. Кроме того, велика вероятность их механического повреждения.

Каждый дымоход закончен, листы нарезаны. Для заделки швов и декоративного оформления используются специальные металлические планки.

Все доборные элементы необходимо приобретать одновременно с листами и у одного производителя. Это гарантирует, что коньковые, ветровые и карнизные планки будут иметь одинаковый внешний вид.


Если все делать не спеша, ответственно и с учетом рекомендаций, то кровля из профлиста будет служить долго и надежно.

Видео — Монтаж профнастила

Выбор кровельного материала для кровли обусловлен несколькими факторами. При этом важны эксплуатационные характеристики, стоимость материалов, затраты на монтаж, внешний вид. Требования к жилым домам более строгие, а при строительстве хозяйственных, складских и производственных зданий основной задачей является обеспечение работоспособности. Именно для этих построек в первую очередь предназначен такой материал, как профнастил.Он быстро устанавливается и служит долго. Стоимость такой крыши небольшая, а внешний вид вполне приличный.

Основная причина, по которой не рекомендуется установка профнастила на жилых домах, это его «громкость». Капли дождя, ударяясь о лист, производят много шума. Металлочерепица имеет те же недостатки, но ее часто используют в качестве кровельного материала. Можно сделать вывод, что причиной звуков является скорее некачественный монтаж, чем качества, которыми обладает профнастил.Если вам ранее не приходилось заниматься подобными работами, но вы обладаете навыками строительных специальностей, то для понимания процесса вы можете посмотреть видео с подробным описанием некоторых особенностей профнастила

Эти знания пригодятся при монтаже материал на старой крыше.

Необходимые условия для установки профнастила на старую крышу

Требования в первую очередь относятся к системе крепления. Если обеспечить надежную фиксацию, то профнастил не будет греметь при порывах ветра.Многие другие кровельные материалы также издают звуки при дожде и граде, поэтому шумность этого материала можно считать скорее предубеждением, чем реальным недостатком. Саморезы с резиновыми прокладками смягчат звуки, а профнастил не будет кардинально отличаться ни от черепицы, ни от шифера, которым была покрыта старая крыша. Для удовлетворительного результата необходимо внимательно изучить состояние кровли. Он должен соответствовать следующим требованиям:


Важно! При монтаже на старое покрытие не допускается прямой контакт профнастила с гидроизоляционными материалами, например, с мягкой кровлей.

В этих местах скапливается влага, которая разрушает металл. Укладка осуществляется только на гигроскопичную поверхность. Лучший вариант – дерево. Террасная доска в этом случае прослужит долго.

В каких случаях можно оставить старую кровлю

Протекающая крыша не оставляет домовладельцу много времени на размышления и ремонт крыши часто производится в экстренном порядке. Следующая информация поможет вам избежать ошибок. Решение о демонтаже старого кровельного материала принимается исходя из его состояния и пригодности для покрытия профнастилом.Возможны различные варианты. Так что установить профнастил на черепичную крышу без его демонтажа невозможно. А вот мягкие кровли с хорошим основанием идеальны без снятия старого материала, даже если он поврежден.

Шиферная крыша нуждается в доработке, так как расстояние между досками обрешетки обычно больше требуемых значений. После удаления старого материала нужно будет либо делать дополнительные ряды досок, либо полностью менять конструкцию.

Важно! При работе на крыше следует соблюдать технику безопасности, особенно если кровельное покрытие старое.

Если строение хозяйственное и необходимо обновить крышу, то не стоит пренебрегать общими правилами при работе с профнастилом. Соблюдение требований зоолога будет залогом долгой жизни кровли. Это касается как используемых материалов, так и технологии монтажа. Неправильный монтаж может привести к тому, что обитатели жилых домов рядом забудут о тишине и покое во время ветра, профнастил будет греметь.Необходимо при монтаже правильно накрыть уже установленный лист следующим и прочно его зафиксировать. Порядок покрытия профнастила всегда снизу вверх, с нахлестом предыдущего ряда. Работа заканчивается в самой высокой точке. На фото запечатлен этот момент.

Важно! При резке и фиксации материала нельзя использовать сварочные или абразивные инструменты. В этих случаях защитный слой повреждается и профнастил в этих местах начнет ржаветь.

Установка профнастила на старую крышу

Лучший способ обеспечить максимальную звукоизоляцию – изоляция. Делают это перед обшивкой профнастилом. Убедившись, что старая кровля соответствует требованиям, можно рассмотреть варианты утепления:


Нюансы и порядок работ на видео

При этом затрат на ее обслуживание и уход не будет.

При отсутствии утепления снизить уровень шума помогут резиновые прокладки, которыми часто комплектуются специальные кровельные саморезы.Крепеж для работы с профнастилом лучше приобретать в специализированных магазинах. При производстве производитель учитывает жесткие эксплуатационные требования. Продукция проходит соответствующую сертификацию и даже предлагаются саморезы разных цветов для улучшения эстетического восприятия.

Нюансы монтажа профнастила на старую крышу

При строительстве нового дома планируются все виды отделки. Однако при ремонте старого здания зачастую приходится исходить из существующих условий и возникающих при этом сложностей.Наиболее распространенные проблемы при покрытии старой крыши профнастилом:

Поврежденные доски настила. При демонтаже старого покрытия или время от времени древесина может разрушаться. При осмотре следует уделить внимание всем элементам конструкции крыши. Перед обшивкой гофрокартоном может потребоваться замена некоторых деталей. При очень плохом состоянии обрешетки стропильную систему придется делать заново;

Сложная крыша. Несколько нивелируется основное преимущество, которым, несомненно, обладает профнастил – простота и скорость монтажа.Хороший режущий инструмент облегчит работу. Виброножницы или их ручные аналоги для резки толстого металла. Интересное приспособление для сверчка станет отличной альтернативой обычной УШМ, которая используется повсеместно, несмотря на то, что производители кровельных материалов не рекомендуют резать профнастил абразивными дисками. На видео показано, как это работает

Дополнительные элементы в виде торцевых элементов, коньков и карнизов усилят конструкцию;

Сложность крепления на металлических фермах.Иногда хозяин дома не считает целесообразным делать обрешетку. Особенно, если расстояние между фермами соответствует требованиям. Однако вкрутить саморез в угол или швеллер непросто. Выйти из положения можно следующим образом. Подобрав сверло нужного диаметра, просверливается отверстие, в которое можно вкрутить саморез. В крайнем случае можно закрепить профнастил скобами или проволокой. Проделываются два отверстия и изнутри натягивается рубероид на ферму.Способ трудоемкий и менее надежный, но возможен как вариант хозяйственного сооружения. Важно правильно подобрать провод или скобу. Материал нужен с антикоррозийным покрытием. Более сильная фиксация сваркой не рекомендуется. Выгоревший защитный слой быстро покроется ржавчиной, и профнастил не прослужит заявленный срок.

Выбор подходящей марки для вашей крыши Профнастил представлен в широком ассортименте, но его не всегда следует приобретать исключительно из эстетических соображений.На крышу рекомендуется укладывать профнастил с высотой профиля 50 мм и более. Такой гребень не позволит воде проникнуть в места стыков в любой дождь. Такие риски возникают при профиле 15-20 мм, даже если используется стыковое уплотнение. Предпочтение следует отдать изделию с большей толщиной металла. Профнастил с дополнительными ребрами жесткости будет лучшим вариантом в качестве покрытия для старой крыши.

Террасная доска изначально использовалась исключительно как функциональное изделие, а для покрытия кровли жилого дома применялись другие материалы.Эволюция промышленности привела к тому, что сегодня такие крыши используются повсеместно. Полезная информация, представленная в видео, поможет вам избежать некоторых ошибок, а также выполнить работу качественно и быстро

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.