Толщина утеплителя для стен каркасного дома в ленинградской области: Стены каркасного дома | ОрловСтрой

Содержание

Стены каркасного дома | ОрловСтрой

Стены каркасного дома

Каркасная технология пользуется высокой популярностью как у строительных компаний, так и у потребителей загородного малоэтажного жилья благодаря таким достоинствам как высокая скорость монтажа, низкие трудозатраты и сравнительно доступная стоимость. Основными требованиями к наружным стенам считаются хорошая теплоизоляция и оптимальный уровень защиты от внешних шумов, и для их соблюдения требуются определенные знания об их устройстве.

Конструкция стены

Основой строения служат прочная и жесткая конструкция, образованная венцом, устанавливаемым на фундамент по периметру здания, вертикальными стойками и горизонтальными перемычками. Такой каркас отвечает за способность здания выдерживать нагрузки. Внутренняя и наружная поверхности зашиваются листовыми материалами, а в образовавшиеся пустоты закладывается утеплитель. Кроме этого пирог стены каркасного дома включает в себя два слоя мембранной пленки: с внешней стороны – для ветрозащиты, а с внутренней – в качестве пароизоляции.

Толщина стен

Прежде чем начинать строительство каркасного дома, необходимо точно рассчитать геометрические параметры всех ограждающих конструкций. Эти параметры зависят от режима использования здания, а также от климатических факторов или региона проживания. Например, для неотапливаемой дачной постройки необязательно делать толстые фасадные стены с большим слоем утеплителя, а дом для постоянного проживания следует сделать как можно более защищенным от холода.

Для точного расчета используется таблица рекомендуемого теплосопротивления для разных регионов, а также значение теплопроводности используемого утеплителя. Чтобы определить толщину стены из базальтовой ваты (λ = 0,056) для Ленинградской области (R = 3,15) перемножаем эти значения и получаем около 18 см.

Виды утеплителей

Утеплители, закладываемые в стены каркасных домов, имеют пористую или волокнистую структуру. Чаще всего используются следующие материалы:

  • Пенопласт — бюджетная теплоизоляция с низким сроком службы.
  • Минеральная (базальтовая) вата – один из наиболее популярных утеплителей, отличающийся умеренной стоимостью и низкими теплопотерями.
  • Пенополистирол – полимерный материал, представляющий собой застывшую пену, пузырьки которой заполнены углекислым газом. Материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и грибку, характеризуется исключительными теплоизолирующими свойствами.

Последние два вида утеплителя используются в составе сэндвич-панелей. Эти конструкции обладают высокими показателями прочности и жесткости, пожаробезопасны и удобны в монтаже.

Ветрозащита и пароизоляция

Основная задача произолирующего слоя – защита теплоизоляции от воздействия влаги, содержащейся в воздухе помещения. При попадании между волокнами минеральной ваты она конденсируется и значительно снижает ее свойства. Ветрозащита монтируется снаружи утеплителя и защищает его от продувания и попадания осадков. Этот слой в 4 раза снижает уровень теплопотерь при использовании волокнистых материалов.

Наружная и внутренняя отделка

Декоративные материалы выбираются в зависимости от вкусов заказчика. Внешняя отделка выполняется пластиковым сайдингом, деревянным блокхаусом, реже – штучными материалами (плиткой или кирпичной кладкой) из-за более высокой трудоемкости процесса. Внутренние поверхности стен зашиваются листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ и другими), после чего выполняется шпатлевка и наносится финишный слой. В качестве альтернативы можно применять пластиковую или деревянную вагонку и панели МДФ.

Оптимальная толщина утепления частного дома – статьи на сайте ГК «САКСЭС»

При разработке проекта частного дома непременно следует озадачиться вопросом: какой толщины подойдет утеплитель для крыши и для других основных конструктивных элементов. Оттого, насколько грамотно будет смонтирован слой утеплителя , выбрана его толщина и плотность, зависит не только комфортное проживание в доме и поддержание оптимальной температуры в помещении, но и долговечность всех его элементов.

Эффективное утепление кровли, стен и перекрытий позволит сохранить тепло в строении и значительно снизить затраты на энергопотребление зимой, а летом сэкономить на кондиционировании.

Есть мнение профессионалов, что через кровлю может уходить до 20 % тепла из помещения, происходит это, как правило, при утеплении перекрытий чердака в отсутствии утепления кровельных скатов.

При строительстве многие из нас стремятся расширить свое жилое пространство, задействовать и обустроить ранее нежилые помещения, улучшить энергоэффективность жилья в целом. В первую очередь, это касается мансард.

Правильно утепленная кровля дает возможность обустроить мансардный этаж, что, безусловно, расширяет полезную площадь любого дома.

Наиболее популярными материалами, которые используются для утепления мансардного помещения, являются: минеральная вата, экструдированный пенополистирол и пенопласт.

Пенопласт, безусловно, обладает низкой теплопроводностью, но он вреден для здоровья, горюч и недолговечен. В соответствии с СНиП его не рекомендуется монтировать на скаты кровли.

Минераловатные плиты сочетают хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства с долговечностью и экологичностью, и, в отличии от пенополистирола, более доступны по стоимости. Для утепления скатов применяют минвату плотностью 30-35 кг/м3, для стен – с плотностью от 40-45 кг/м3.

Часто в вопросе утепления выбор останавливают на плитах экструдированного пенополистирола. Имея низкую степень теплопроводности, они также имеют низкий показатель паропроницаемости. В случае с утеплением кровли это не может быть плюсом. Поэтому дома, утепленные при помощи экструзии, нуждаются в эффективной и качественно смонтированной вентиляции. Иначе в «кровельном пироге» будет скапливаться конденсат, что, рано или поздно, приведет к разрушению ограждающих конструкций здания.

По сути, выбирать приходится из минераловатных плит и полистирольных плит. Все зависит от конструкции стропильной системы и от финансовых возможностей.

Очень важно, чтобы выбранный вид утеплителя обладал рядом необходимых качеств: высокой гигроскопичностью, отличался небольшим весом, обладал стабильностью формы и не деформировался в процессе длительной эксплуатации, имел высокую степень огнестойкости, был не токсичен и отвечал всем требованиям экологической безопасности.

Толщину утепляющего слоя кровли и стен определяют уже на этапе проектирования. При этом ориентируются на 2 главных параметра:

  • λБ – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м · °С). Это значение можно найти либо на упаковке выбранного материала, либо в сертификатах на него. Величина дает оценку задерживающим свойствам теплоизоляционного материала. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше он сохраняет тепло.
  • R – величина сопротивления теплопередачи кровли или стен, которая зависит от климатических условий местности, где будет строиться дом, м2*0С/Вт.

Строго говоря, расчет толщины утепления ведется в соответствии со Сводом правил и СНиП «Строительная теплотехника», в которых содержатся таблицы климатических зон, влажности климата и карты нормируемого сопротивления по городам (та самая величина R).

Толщина утеплителя будет напрямую зависеть от климатической зоны, в которой возводится дом. Чем ниже температура зимой и чем дольше длится отопительный период, тем толще будет теплоизоляционный слой.

При расчете толщины утеплителя для стен, помимо климата, следует принимать во внимание материал, из которого они изготовлены, а также их толщину. Для стен из дерева или пеноблока потребуется менее толстый слой утеплителя, чем для кирпича или бетона, так как теплопроводность последних значительно выше.


Упрощенная формула расчета выглядит так:

αут=(R-0,16) х λБ

где αут – толщина утеплителя в метрах.

λБ -коэффициент удельной теплопроводности. В расчет брать необходимо именно значение с индексом «Б», означающее, что материал будет использоваться во влажной среде.

Например, расчет толщины с использованием утеплителя минваты Технониколь РОКЛАЙТ составит:

(4,79- 0,16) х0,039= 0,18

Профессионалы – строители советуют прибавить к получившейся цифре 10% и получится рекомендуемая толщина утеплителя -0. 2м или 200 мм.

Расчет толщины теплоизоляции для стен также можно сделать самостоятельно, учитывая данные действующих строительных норм и правил. Формула расчета для крыши практически не отличается от формулы для стен каркасного дома, но в этом случае надо использовать значения теплового сопротивления R из другого столбца таблицы.

Главная отличительная особенность работ для утепления мансарды или стены состоит в том, что для разных конструктивных элементов дома нужна разная толщина утеплителя. Если на кровлю потребуется более толстый слой, то у стен теплопроводность меньше, а значит, и утеплитель будет тоньше. Расчеты для каждого вида ограждения производятся отдельно.

Подводя итоги, следует отметить, что выбор материала для утепления каркасного дома, будь то минераловатные плиты или пенополистирол, во многом зависит от конструктивных особенностей строения и назначения постройки.

Выполнение работ по утеплению требует определенных навыков и опыта. Сделать грамотный расчет толщины утеплителя, не допустить промокания материала, зазоров и «мостиков холода», через которые будет уходить тёплый воздух все же лучше доверить профессионалам.

Купить утеплитель в Нижнем Новгороде на сайте ГК «САКСЭС».

Утепление стен каркасного дома снаружи

Утепление стен каркасного дома — процесс, требующий особенно ответственного подхода к выбору материалов и проведению работ. Чтобы создать надежную защиту от холода, необходимо знать свойства основных теплоизоляционных материалов, предлагаемых современным рынком. Ознакомившись с данной статьей, вы сможете грамотно подобрать наиболее подходящий изоляционный материал для утепления стен каркасного дома снаружи.

Выбираем теплоизоляционный материал

На сегодняшний день выбор утеплителей для каркасных домов представлен широким ассортиментом материалов. При этом важно подобрать такой утеплитель, паропроницаемость которого не ниже древесины, используемой для каркаса (а чаще всего для строительства каркасных домов используется древесина хвойных пород).

Наиболее приемлемой по своему коэффициенту паропроницаемости (КП) является минеральная вата в ее различных видах и типах составов:

  • каменная (базальтовая) вата — сырьем для нее служат горные породы, что обеспечивает ее долговечность, термостойкость и плотность. Отсутствие усадки базальтовой ваты в течение всего периода ее службы снижает риск образования в слое утепления мостиков холода, а гидрофобность этого материала не дает влаге проникнуть внутрь утеплителя и накопиться конденсату. Выпускается каменная вата в форме плит, что очень удобно при каркасном строительстве;
  • стеклянная вата, изготовленная на основе стекловолокна. Она производится в основном в виде рулонов разного размера. Благодаря своей лёгкости и пружинистым волокнам материал хорошо держится в каркасе. Однако при ее монтаже следует учитывать все технические нюансы и соблюдать технику безопасности.

Также при утеплении каркасных домов может применяться эковата — самый современный из представленных материалов. Этот утеплитель производится на основе целлюлозы со специальными добавками, которые защищают его от гниения и паразитов. Эковата стойка к высоким температурам, при возгорании не выделяет токсичных веществ, не намокает и препятствует образованию конденсата. Показатель шумоизоляции у эковаты вдвое выше, чем у каменной ваты. Единственный и самый существенный недостаток этого утеплителя — его высокая цена.

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Существует два способа наружного монтажа утеплителя каркасного дома. В первом случае, теплоизоляция устанавливается в процессе строительства, во втором — на построенном здании.

Первый вариант предполагает укладку листов теплоизоляции в шахматном порядке между компонентами каркаса. Этот способ помогает предотвратить мостики холода в теплоизоляционном слое, а также экономит свободное пространство как внутри, так и снаружи постройки.

Если утепление потребовалось уже после введения в эксплуатацию каркасного дома, то слой теплоизоляции монтируется на поверхность фасада. Для этого подходит минвата в плитах, толщина которых составляет около 5 см.

Процесс утепления каркасного дома минеральной ватой включает следующие этапы:

  • выполнение подготовительных работ-проверка состояния стен, устранение метизов с фасада, заделка щелей и неровностей монтажной пеной, сушка влажных участков;
  • укладка пароизоляционной пленки;
  • укладка листов утеплителя с перекрытием стыков в предыдущих слоях верхними слоями;
  • укладка и фиксация ветрозащитной мембраны;
  • установка обрешетки для создания вентиляционного проема между мембраной и облицовкой;
  • монтаж на обрешетку листов ДСП и облицовка фасада.

При этом в монтаже утепления лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель будет проседать, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода.

Толщина утеплителя для стен каркасного дома

При строительстве каркасного дома для круглогодичного проживания важно создать слой утеплителя с оптимальной для конкретных температур толщиной. Для разных областей России толщина утеплителя будет составлять:

  • в Ленинградской области — 190 мм для эковаты, 200 мм для базальтовой ваты;
  • в Московской области — 170 мм для эковаты, не менее 150 мм для базальтовой ваты;
  • в Сибири — 200 мм для эковаты, 200 мм для базальтовой ваты;
  • на Урале — 200 мм для базальтовой ваты.

Также определяющим критерием при выборе толщины утеплительного слоя становится минимальный порог сопротивления теплопередаче (измеряется в м2х°С/Вт). Для домов, строящихся в Москве, этот показатель будет равен 3,28, в Ленинградской области — 3,23, в Воронеже — 3,12, в Красноярске — 4,84, в Нижнем Новгороде — 3,36, в Челябинске — 3,64, в Твери — 3,31, в Казани — 3,45, в Перми — 3,64.

Как утепляют каркасные дома

Теоретические основы утепления каркасного дома


При расчете минимально допустимого слоя теплоизоляции в каркасном домостроительстве применяется термин «термическое сопротивление».

Термическое сопротивление, или сопротивление теплопередаче — физическая способность материалов тормозить рассеивание тепла за счет движения молекул.

Каждый материал, в том числе песок или воздух, обладают собственным термическим сопротивлением. Чтобы в процессе решения вопроса о том, как утеплить каркасный дом, получилась пригодная для комфортного проживания конструкция, суммарное сопротивление теплопередаче многослойной изоляции в ограждающих конструкциях дома — полу, кровле, стенах — должно превышать минимально допустимые значения.

Для конструкций деревянного дома, где в качестве утеплителя используется каменная вата, рекомендуемая толщина теплоизоляционного контура (для соответствия нормативам Средней России) составляет:

  • 200 мм и больше для стен,

  • 250 мм и больше для кровли и цокольного перекрытия.

В проектах домов ТехноНИКОЛЬ термическое сопротивление многослойной изоляции ограждающих конструкций с запасом перекрывает нормативные значения. В стенах толщина теплоизоляции составляет 250 мм, в скатах мансарды и перекрытиях первого этажа — 300 мм.

Теплоизоляционный контур

Утепление каркасного дома представляет собой монтаж теплоизоляционного контура во всех ограждающих конструкциях строения, соприкасающихся с окружающей средой: стенах, кровле, перекрытии первого этажа. Из-за своей многослойной структуры такой контур еще называют «теплоизоляционным пирогом».

В простейшем варианте «пирог» состоит из 3 элементов (снаружи вовнутрь):

  • ветровлагозащитная мембрана;

  • слой утеплителя;

  • пароизоляционная мембрана.

ТехноНИКОЛЬ  в конструкции своих каркасных домов для утепления применяет более продвинутую и сложную структуру теплоизоляционного контура (снаружи вовнутрь):

  • внешний вентилируемый зазор под отделкой фасада;

  • ветровлагозащитная мембрана;

  • слой перекрестного утепления;

  • слой основного утепления;

  • пароизоляционная мембрана;

  • внутренний вентилируемый зазор под основанием чистовой отделки.

Утеплитель

Лучшим утеплителем деревянных каркасных домов считается каменная вата. Это связано с тем, что все несущие и силовые элементы каркасного дома — стойки, балки, стропила, ригели, укосины — выполнены из дерева и отличаются повышенной пожароопасностью, а каменная вата – негорючий материал, при нагревании не выдлеяет дыма и токсинов.

Помимо низкой теплопроводности и негорючести вата обладает рядом дополнительных полезных свойств. За счет волокнистой структуры она хорошо изолирует шумы и позволяет всей конструкции дышать. Для ее обработки и монтажа не требуются специальные приспособления — достаточно длинного острого ножа.

Конечно, каменная вата не идеальный материал, и у нее есть свои недостатки. Так, со временем вата накапливает внутри себя влагу, что приводит к снижению теплоизолирующих свойств. Но данный минус надежно нивелируется с помощью качественных пароизоляционных и влагозащитных мембран, не дающих влаге из внутренних помещений и окружающей среды проникнуть в утеплитель.

Утепление пола каркасного дома


В зависимости от типа фундамента — утепленная шведская плита или винтовые сваи — применяется разная технология утепления.

Утепленная шведская плита

В  случаях, когда  в качестве фундамента выступает УШП, для утепления каркасных домов используются 150-миллиметровая подушка из утрамбованного строительного песка мелкой фракции и 100-200 миллиметров экструдированного пенополистирола XPS CARBON ECO SP.

Контур из экструдированного пенополистирола полностью охватывает железобетонное основание плиты с внешней стороны и исключает возникновение мостиков холода.

В дополнение к пассивной теплоизоляции из песка и пенополистирола в толще бетона монтируется система теплого водяного пола, превращающего плиту в один большой радиатор отопления.


Структура теплоизоляционного контура

Песок150 мм
Экструдированный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ Carbon XPS100-200 мм

Свайно-винтовой фундамент

В случае использования свайно-винтового фундамента применяется технология перекрестного утепления каркасных домов. Между лагами перекрытия укладывается основной слой каменной ваты толщиной 200 мм. Затем поперек лаг монтируется обрешетка из бруса, в которую укладывается дополнительный слой ваты толщиной 100 мм.

В результате суммарная толщина утепления пола первого этажа каркасного дома составляет 300 мм. А перекрестный монтаж слоев утеплителя — отличная профилактика против появления мостиков холода.

 

Структура теплоизоляционного контура

Ветровлагозащитная мембрана Tyvek Housewrap ТехноНИКОЛЬ0,2 мм
Каменная вата Технолайт300 мм
Пароизоляционная мембрана Оптима ТехноНИКОЛЬ0,3 мм

Утепление стен каркасного дома


Для стен каркасных домов ТехноНИКОЛЬ применяется перекрестное утепление с внешним и внутренним вентилируемыми зазорами. Во внутренний зазор удобно укладывать электропроводку и коммуникации.
Основной слой утепления — каменная вата толщиной 200 мм, уложенная между стоек. Дополнительный слой ваты в 50 мм укладывается между брусками контробрешетки.

Общая толщина теплоизоляционного «пирога» стен с учетом зазоров превышает 250 мм.


Структура теплоизоляционного контура

Внешний вентиляционный зазор25 мм
Ветровлагозащитная мембрана Tyvek Housewrap ТехноНИКОЛЬ0,2 мм
Каменная вата Технолайт250 мм
Пароизоляционная мембрана Оптима ТехноНИКОЛЬ

0,3 мм

Внутренний вентиляционный зазор25 мм

Утепление кровли каркасного дома


Для кровельных скатов мансарды используется прогрессивная схема утепления с терморазрывом. На стропильные ноги толщиной 200 мм с внешней стороны монтируется брус 50х50 мм из экструдированного пенополистирола ТехноНИКОЛЬ CARBON, который полностью исключает утечку тепла из внутренних помещений через мостики холода.

В дополнение к терморазрыву на стропила с внутренней стороны набивается контробрешетка из деревянного бруса толщиной 50 мм, в которую укладывается дополнительный слой каменной ваты.

Суммарная толщина контура утепления с учетом внутренних и внешних вент зазоров превышает 350 мм.

Структура теплоизоляционного контура

Внешний вентиляционный зазор50 мм
Ветровлагозащитная мембрана Tyvek Housewrap ТехноНИКОЛЬ0,2 мм
Каменная вата Технолайт300 мм
Пароизоляционная мембрана Оптима ТехноНИКОЛЬ0,3 мм
Внутренний вентиляционный зазор25 мм

 


Подписывайтесь и будьте с нами:

Последнее изменение: 24.10.2018

 

Статья размещена Корпорация «Технониколь».

Назад ко всем статьям

Утепление стен пенополиуретаном | Теплоизоляция Ecotermix

При утеплении каменного фасада под штукатурным слоем теплоизоляционный слой наносится на сухую и чистую поверхность стены (кирпич, бетонные, газобетонные, полистиролобетонные и прочие блоки, монолитный железобетон). Поверх наносится грунтовочный слой (бетонконтакт) со штукатурной сеткой. Сверху наносится декоративная штукатурка.

Для улучшения адгезии поверхность теплоизоляционного слоя обрабатывают корщеткой до образования шероховатой поверхности. Идеально подходит Экотермикс 300.


Для утепления стен с вентилируемыми фасадами на поверхность стены устанавливаются кронштейны для крепления облицовочных материалов. Далее наносится теплоизоляционный слой. К кронштейнам крепятся направляющие с облицовочным материалом. Во избежание теплопотерь из-за появления мостиков холода кроншейны устанавливают через прокладку из материала с низкой теплопроводностью.

Важно соблюдать вентиляционный зазор между теплоизолятором и облицовочным материалом не менее 50 мм. Идеально подойдет Экотермикс 300.


Для утепления стен с облицовкой из кирпича теплоизоляционный слой может быть как нанесен на основу из внутренней кладки и затем закрыт облицовочным слоем, так и запенен методом заливки через технологические отверстия в полости между конструктивными элементами.

При использовании метода заливки важно контролировать процесс заполнения, так как при расширении материал теплоизоляции выходит из технологических отверстий, что может испортить эстетику фасада. Идеально подойдет Экотермикс 600.


При утеплении фасадов деревянных домов перед нанесением теплоизоляционного слоя на поверхность стены монтируются направляющие, рассчитанные исходя из требуемой толщины утеплителя и необходимого вентиляционного зазора. Теплоизоляционный слой закрывается декоративными панелями, либо вагонкой, сайдингом, листовыми материалами (ОСБ, ЦСП, СМЛ) с дальнейшей обработкой.

Важно наличие вентиляционного зазора между теплоизолятором и облицовочным материалом. Отлично подойдет Экомермикс 600.


При утеплении деревянных стен, обшитых блок-хаусом теплоизоляционный слой наносится на внутреннюю поверхность облицовочного материала. Поверх закрывается декоративными панелями, либо вагонкой, сайдингом, листовыми материалами (ОСБ, ЦСП, СМЛ) с дальнейшей обработкой.

Рекомендуется использовать гидроизоляционную паропроницаемую диффузионную мембрану, закрепленную на внутренней поверхности блок-хауса. В этом случае вентиляционный зазор между теплоизолятором и внешним фасадом не нужен.


При утеплении стен с деревянным каркасом и облицовкой теплоизоляционный слой наносится на внутреннюю поверхность облицовочного материала. Поверх закрывается декоративными панелями, либо вагонкой, сайдингом, листовыми материалами (ОСБ, ЦСП, СМЛ) с дальнейшей обработкой.

Рекомендуется использовать гидроизоляционную паропроницаемую диффузионную мембрану, закрепленную на внутренней поверхности облицовочного материала. В этом случае вентиляционный зазор между теплоизолятором и внешним фасадом не нужен.

Как устроены каркасные дома

Чтобы каркасный дом прослужил вам долгие годы, необходимо строгое соблюдение технологии строительства, в частности, правильное устройство пола, внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли. Чтобы ознакомиться с устройством каркасного дома и узнать, что скрывается под отделкой, выберите элемент и нажмите на иконку с лупой.

КРОВЛЯ

Загородные каркасные дома, как правило, оборудованы скатной кровлей — летом с нее скатывается вода, а зимой не задерживается снег, что снижает риск протечки. Основой кровли являются стропила (сухая обрезная доска не менее 50х150 мм). С учетом тяжести кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки в климатических условиях Ленинградской области, шаг между стропилами делается 0.6 м. Для обеспечения тепла мансардного этажа крыша утепляется и снабжается гидро- и пароизоляцией. Контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельного пространства, предотвращая скапливание влаги и продлевая срок службы утеплителя.

  • 1. Кровельное покрытие
  • 2. Контробрешетка
  • 3. Гидро-ветрозащита
  • 4. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 5. Утеплитель плитный базальтовый
  • 6. Пароизоляция
  • 7. Стропильная нога
  • 8. Внутренняя отделка

НАРУЖНАЯ СТЕНА

Стена каркасного дома имеет сложное устройство и состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Из-за ее многослойности, устройство стены также называется «пирогом». Чтобы избежать нежелательного накопления влаги внутри пространства стены, ветрозащитный слой ставится с внешней стороны, а пароизоляционный — с внутренней. В наших климатических условиях, когда столбик термометра может опускаться и до минус тридцати, утеплитель рекомендуется делать толщиной от 200 мм, и никак не менее 150 мм. Для обеспечения прочности каркаса, расстояние между стойками полагается 600 мм, а каркас дополнительно укрепляется укосинами.

  • 1. Наружная отделка
  • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 3. Ветрозащита
  • 4. Укосина
  • 5. Утеплитель плитный базальтовый
  • 6. Стойка, шаг 600 мм по осям, вентиляционный зазор, обрешетка
  • 7. Пароизоляция
  • 8. Внутренняя отделка

ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕГОРОДКА

Внутри дома нет необходимости в дополнительном утеплении стен, и утеплитель во внутренней перегородке играет роль звукоизоляции. Чем толще стена, тем лучше звукоизоляция — но внутренние перегородки не требуется делать такой же толщины, как внешние стены. В наших домах мы монтируем перегородки толщиной 100 мм или более. Пароизоляция препятствует скапливанию конденсата в слое утеплителя.

  • 1. Внутренняя отделка
  • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 3. Пароизоляция
  • 4. Утеплитель плитный базальтовый
  • 5. Стойка, шаг 600 мм по осям
  • 6. Пароизоляция
  • 7. Внутренняя отделка

ПОЛ

В случае использования свайно-винтового фундамента, пол защищает внутренние помещения дома от холода и влаги во внешней среде, поэтому его устройство похоже на устройство стен. В «пироге» пола обязателен гидрозащитный слой с внешней стороны. В отличие от стен, пол каркасного дома испытывает меньшую нагрузку, поэтому дополнительное укрепление пола не требуется. В наших домах лаги пола изготовляются из сухой обрезной доски не менее 50х150 мм.

  • 1. Настил пола
  • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 3. Пароизоляция
  • 4. Утеплитель плитный базальтовый
  • 5. Лаги пола, шаг 600 мм по осям
  • 6. Гидрозащита, экструзионный пенополистирол
  • 7. Черновой пол

ПЕРЕКРЫТИЕ

Устройство «пирога» перекрытия двухэтажного загородного дома близко к устройству пола цокольного этажа. Межэтажное перекрытие выполняет в большей степени звукоизолирующую роль и не требует гидрозащитного слоя. Пароизоляционный слой и вентиляционный промежуток препятствуют скапливанию влаги в утеплителе и продлевают срок его службы.

  • 1. Настил пола
  • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 3. Пароизоляция
  • 4. Утеплитель плитный базальтовый
  • 5. Межэтажная балка, шаг 600 мм по осям
  • 6. Пароизоляция
  • 7. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 8. Внутренняя отделка

Какой утеплитель лучше для каркасного дома?

Каркасный дом – это деревянная постройка, внутри заложенная утеплителем. Такие дома очень популярны из-за быстрого и доступного строительства. Однако, чтобы дом не был холодным, для него следует подобрать надежный утеплитель.

Характеристики и свойства

Толщина утеплителя подбирается исходя из типа поверхности. Для стен подойдет менее плотный утеплительный материал, а для напольных покрытий нужно подбирать утеплитель плотнее. А также при строительстве надо рассматривать и климатические условия. В северных регионах с низкой температурой в зимний период термоизолирующий слой выкладывают толщиной не меньше 200 мм и плотностью не менее 30 кг/м3. В теплых краях, где зимы не слишком суровы, подойдет материал толщиной 100-150 мм, где плотность составляет 25 кг/м3.

В местах стыковки стен, потолка и пола толщина утеплителя должна быть увеличена на 50 мм. В таком случае получится жилье с хорошими термоизоляционными свойствами, способными обеспечить теплосохранность, что существенно снизит затраты на отопление.

Прежде чем определиться с выбором утеплителя для каркасного дома, сначала нужно разобраться с его характеристиками и свойствами.

  • Теплопроводность. При хорошем коэффициенте теплопроводности зимой дом охлаждается не так быстро, а летом практически не нагревается.
  • Водопоглощение. По этому показателю можно определить, как сильно материал способен поглощать влагу. Водопоглощение должно быть как можно ниже, так как впитывая воду, утеплитель становится менее теплоизоляционным.
  • Усадка. Это очень важный параметр для утеплительного материала – чем ниже усадка, тем лучше. Мостики холода, которые появляются после просадки материала, способны пропускать тепло.
  • Устойчивость. Утеплитель должен не привлекать грызунов, быть устойчивым перед появлением плесени, грибков и размножением вредных микробов. Поврежденный материал не сможет удерживать тепло.
  • Экологичность. Пожалуй, самый главный фактор при покупке. Утеплитель, изготовленный из экологически чистых материалов, нетоксичен и не наносит вреда природе и человеку.

Обзор видов

На строительном рынке можно встретить большой выбор термоизолирующих материалов, у них есть свои индивидуальные особенности, плюсы и минусы. Особенной популярностью пользуется утепление эковатой (целлюлозной ватой). Это экологически чистый и нетоксичный утеплитель с хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Утепление каркасного дома пеноплексом предпочитают из-за его невысокой стоимости и простоты работы. Еще он обладает хорошими показателем прочности и низким водопоглощением.

Помимо этих материалов, существует ряд не менее популярных утеплителей для каркасного дома.

Пенопласт

Это полистирольные гранулы, наполненные пузырьками воздуха. Такой утеплитель имеет небольшой вес и легко монтируется. Он экологичен, хорошо держит тепло, устойчив перед плесенью и бактериями. Из недостатков можно выделить ломкость, низкую звукоизоляцию и подверженность разрушению грызунами. Утепление дома пенопластовыми плитами осуществляется с применением клея и пластиковых дюбелей.

Минеральная вата

Минвата – это негорючий волокнистый материал, который производится в форме матов или в рулонах. Состав связующих веществ, таких как синтетические смолы, битум, бентонитовые глины и фенолоспирт, делает минвату качественным материалом. Она не пропускает тепло, огнеустойчива и не подвергается химическим реакциям. Однако минвата очень сильно поглощает воду. Поэтому при утеплении стен этим материалом нужно дополнительно укладывать гидроизоляционный слой. Монтаж минваты должен происходить по следующей схеме:

  • уложить слой пароизоляции;
  • между стойками каркаса как можно более плотно установить минвату;
  • сверху наложить еще один слой пароизоляции.

Базальтовая вата

Материал изготавливают из базальтовых горных пород с добавлением битума для скрепления волокон и определения формы. Она бывает мягкой, средней плотности, жесткой и фольгированной.

Это качественный тепло- и звукоизоляционный материал для утепления каркасного дома, который предотвращает появление сырости, грибка и конденсата внутри дома.

Каменная вата

Для производства каменной ваты используют разные горные породы: диорит, порфирит, базальт или базалит. Этот утеплитель небольшого веса отличается отличной теплоизоляцией, высокой огнестойкостью, химической и биологической устойчивостью. К характеристикам материала можно добавить высокую прочность и долговечность. Но каменная вата способна поглощать воду, поэтому здесь также необходим дополнительный гидроизоляционный слой.

Опилки

Утепление опилками – пожалуй самый недорогой вариант. У них высокая теплопроводность и пожароопасность. А также со временем материал может осесть. Для того чтобы утеплить стены с помощью опилок, необходимо добавить в раствор известь, цемент и борную кислоту. Для утепления пола он засыпается небольшим количеством опилок, которые хорошо утрамбовываются. Работа не из легких, причем риск последующей усадки остается.

Добавление керамзита в опилочную смесь даст возможность материалу прослужить дольше.

Пенополиуретан

Пенополиуретан изготавливают на основе полиэфира с добавлением эмульгаторов, диизоцианата и воды. Такой утеплитель наносят методом напыления. ППУ хорошо закрепляется на металле, бетоне, дереве и других поверхностях. Он обладает отличной теплоизоляцией, не боится влаги и способен сохранить толщину, объем и вес конструкции. Метод напыления позволяет обрабатывать потолок и стены любой сложности за короткое время. Но для утепления ППУ нужно будет прибегнуть к помощи специалистов.

Пенополистирол

Этот материал состоит из воздуха, полистирола (полученного из нефти) и модификаторов. В отличие от пенопласта у пенополистирола плотность намного выше, что позволяет хорошо сохранять тепло и увеличивать звукоизоляцию и влагостойкость. Помимо этого, ПП имеет низкую горючесть и вполне доступную цену.

Единственными недостатками являются токсичность и деформация материала при очень высоких температурах (+70 градусов).

Керамзит

Керамзит производят из обожженной глины. У него маленький вес, хорошие паропроницаемость, теплоизоляция, устойчивость к огню и температурным перепадам. Это экологичный материал, который не интересует грызунов. Но со временем керамзит подвержен усадке, а также он хорошо поглощает влагу.

Мох

А это качественный утеплитель, проверенный веками. Материал широко применяется еще с давних времен. Особенно популярен торфяной мох или сфагнум. Это объясняется тем, что в нем содержится большое количество карбоновой кислоты, у которой высокие антисептические свойства, не позволяющие материалу гнить.

На современной стройке перед утеплением мхом рекомендуется предварительно обработать дерево антисептиком. Это поможет в дальнейшем предотвратить появление плесени. Недостатком такого утепления является то, что процесс монтажа довольно длительный и нелегкий.

Пеностекло

Пеностекло – это вспененная стекломасса с высокой прочностью, долговечностью и биологической устойчивостью. Плиты из пеностекла устойчивы к влаге и пожаробезопасны. Но из-за своей тяжести они могут повысить нагрузку на конструкцию, а также у них высокая цена.

ДВП

Материал изготавливают путем прессования стружки из хвойных пород без добавления каких-либо компонентов, что делает этот материал экологически чистым, а природная смола способна защитить дерево от плесени и грибка. У ДВП отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, хорошая паропроницаемость и устойчивость к внешним факторам.

Благодаря небольшому весу с таким утеплителем легко работать. Но без декоративной отделки со временем листы ДВП могут деформироваться. Поэтому при наружной обшивке необходимы распорные укосины в каркасе. А для внутреннего утепления потребуется жесткая обшивка.

Фибролит

Фибролит представляет собой плотные плиты из древесной стружки с добавлением магнезиальной соли либо портландцемента, связующих и клеевых веществ. Он не горит, не портится после механического воздействия и перепадов температуры. А также устойчив перед грызунами и бактериями. Экологичность, тепло- и звукоизоляция на высоком уровне. Но при установке фибролита необходимо установить гидроизоляционный слой.

По экологичности он не уступает пробке, но значительно дешевле. Перед монтажом фибролит обрабатывают антисептиком, тем самым предотвращая появление плесени и гниения материала. С ним очень легко работать, независимо от утепляемых поверхностей.

Пробка

Для создания пробкового покрытия используется кора дуба белого и черного оттенков. Кора измельчается и обрабатывается паром, затем прессуется под высоким давлением. В состав пробки не входят различные химические добавки. Связано это с тем, что среди компонентов уже есть натуральный клей (суберин). Пробковый утеплитель безопасен для окружающей среды, он долговечен и прочен.

Обладает высокой звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Сотовидная структура волокон выглядит очень привлекательно, и такую поверхность необязательно покрывать. Однако стоимость этого материала высокая, что оправдывается хорошим качеством.

Другие

Помимо вышеперечисленных утеплителей, есть еще и другие виды материалов. Может, они не настолько популярны, но в некоторых случаях их также используют для утепления каркасного дома.

PIR-утеплитель

Это сэндвич-плиты из полиизоцианурата, которые подходят для утепления любых поверхностей. Они отлично удерживают тепло, не подвергаются воздействию внешних факторов и выдерживают температурные перепады. Недостатком такого материала является высокая стоимость.

Стекловата

Стекловата очень похожа на минвату, но намного ниже в цене. У нее низкая экологичность и высокая способность к просадке. А также она небезопасна, поэтому при монтаже стекловаты необходим специальный защитный костюм. Но она очень хорошо прикрепляется и удерживается на поверхности.

Шлаковые утеплители

Такой материал используется крайне редко из-за того, что сырьем для него служат отходы металлургического производства. При производстве шлаковых утеплителей применяют фенолформальдегидные компоненты, а они не совсем безопасны.

Несмотря на довольно низкие цены, такой утеплитель не пользуется популярностью еще из-за хрупкости, ломкости, водопоглощения и высокой теплопроводностью.

Жидкие керамические утеплители

Это высокотехнологичный материал с высокой стоимостью. Работать с ним можно, не имея специальных навыков, так как он наносится на деревянную стену как краска. Обладает высокими показателями теплоизоляции и антибактериальной защиты.

Мипора (пеноизол)

В мочевино-формальдегидную смолу добавляют сульфокислоты, полученные из нефти, и глицерин. Органическая кислота помогает массе затвердеть. Полученная мипора бывает в виде крошки, блоков или жидкой. У такого материала высокая плотность, он не подвергается горению. Однако мипора способна поглощать воду, она беззащитна перед химическими веществами.

Популярные производители

Сейчас многие производители предлагают различные варианты для утепления каркасных домов. К ним относятся как отечественные фирмы, так и зарубежные. По ряду факторов, таких как характеристики материала, отзывы покупателей и соотношение цены и качества, был составлен рейтинг лучших утеплительных материалов для дома. Это не совсем дорогие, но в то же время наиболее качественные и универсальные материалы популярных брендов, которые могут подойти каждому пользователю.

Rockwool

Минераловатный и экологически чистый состав, который выпускается в виде рулонов или плит. У материала высокие звукоизоляционные свойства, устойчивость к сжатию и деформации. Утеплитель подходит для наружных и внутренних работ и не требует много времени на монтаж.

Hotrock Smart

Этот вид утеплителя на основе базальтового волокна изготавливается по всем качественным стандартам и соответствует всем нормам. Он отлично подходит для утепления несущих стен, обладает небольшим весом и сохраняет свою первоначальную форму много лет. Выпускается в нескольких вариантах толщины.

Isover «Теплый дом»

Отличные эксплуатационные качества делают материал очень популярным среди потребителей. Утеплитель Isover защищает помещение от холода и жары, создавая эффект термоса. Специалисты считают такой утеплитель дышащим из-за высокой паропроницаемости. Изготавливают материал из специальных стеклянных волокон в виде плит или матов.

Ursa Geo

Это инновационный утеплитель, изготовленный из стекловолокна и кварцевого песка. Материал абсолютно безопасен, он не гниет и не подвергается воздействию микроорганизмов. Выдерживает большие нагрузки и перепады температур.

ПСБ С 15-О

Это изделие отличается самой низкой плотностью и высокой паропроницаемостью за счет пористой структуры. Он недорогой, довольно легкий, его несложно монтировать. А также не выделяет вредных веществ, и не поддается появлению плесени и грибка.

Knauf Therm «Дом»

Безопасный материал из вспененного полистирола, выпускаемый известной немецкой фирмой. Теплоизоляционные качества утеплителя и температурные нагрузки на высшем уровне, он подходит для любых климатических условий.

«Пеноплэкс Комфорт»

Это специальный экструдированный пенопласт от отечественного производителя из Санкт-Петербурга, с хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Он универсален и подходит для утепления любых конструкций. Однородная структура и обработка специальным составом не позволяют материалу крошиться, впитывать воду и гореть. Он устойчив к воздействию насекомых, плесени и грибков.

«ТехноНиколь XPS Техноплекс»

Для производства утеплителя известный бренд применяет мелкие частицы графита, что придает материалу светло-серебристый окрас. Он держит тепло лучше обычного пенопласта, каменной и стекловаты. Не поддается усадке и деформации, а также устойчив перед грызунами и химическими веществами.

Расширенная функциональность изделия подходит для утепления и выравнивания любых поверхностей.

«Шелтер ЭкоСтрой ШЭС стандарт»

Процесс изготовления состоит из скрепления волокон под высокой температурой. Для каркасных домов материал используют как межвенцовый уплотнитель для теплоизоляции и звуконепроницаемости. Не поддается биологическому и физическому воздействию.

«Шелтер ЭкоСтрой ШЭС арктический»

Еще один вид утеплителя от изготовителя из Подольска. Производится из органических волокон без добавления химикатов. Из-за высоких теплоизоляционных свойств этот материал считается сверхтеплым. Утеплитель можно использовать неоднократно, он легко демонтируется и устанавливается повторно. Высокая степень гибкости позволяет утеплять поверхности любой сложности и конфигурации.

Какой лучше выбрать?

Главным критерием при выборе материала считаются его теплоизоляционные качества. Ведь его основная задача – сохранение тепла в доме. Если правильно подобрать утеплитель для зимнего проживания, можно избежать не только сквозняков, но и уменьшить затраты на отопление. А также следует обратить внимание на паропроницаемость утеплителя для стен – она должна быть наиболее высокой, и тогда не будет риска возникновения грибка и плесени. Не стоит забывать о санитарно-гигиенических характеристиках материала и подбирать экологически чистый продукт.

Помимо этого, изделие должно быть плотным и не менять свою форму от температурного или химического воздействия. Ведь хороший и качественный утеплитель не должен терять свои функциональные свойства во время всего эксплуатационного периода. Еще одним важным фактором при выборе является цена. Экологически безопасные и высокотехнологичные утеплители всегда будут стоить дороже. Но это оправдывается их качеством и дополнительными возможностями.

Как говорят опытные строители, не бывает плохих или хороших утеплителей. Есть материалы, которые смогут подойти или не подойти для каждой конкретной ситуации.

Как правильно утеплить наружные стены деревянного дома. Чем можно утеплить деревянный дом снаружи?

Часто бывают ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например, сохранение тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Изоляция становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет еще несколько преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружная теплоизоляция дома имеет ряд преимуществ:

  1. Основное среди которых, конечно, сохранение тепла. Этот тип изоляции предотвращает резкое падение температуры . Стена, укрепленная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
  2. В отличие от внутреннего утепления, с наружным утеплением отсутствуют зоны, в которых отсутствует тепло , так называемые «мостики холода», так как при таком утеплении можно установить теплоизоляционный материал в местах примыкания потолка к перекрытию. наружные стены.
  3. Также внешнее утепление препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянных домов достаточно сложный и трудоемкий.

Методы нагрева

Существует несколько видов изоляции:

  1. Изолятор крепится к стене с помощью клеевого раствора.
  2. Фасадная вентиляция. Стена защищена гидроизоляцией, сверху монтируется утеплитель, устанавливается ветрозащита, после чего на каркас монтируется сайдинг или другой материал.
  3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель закрепляют раствором, наружную стену монтируют в один кирпич, соблюдая при этом воздушный зазор.

Естественно, что каждый вид материала имеет свои тонкости в исполнении . Не стоит исключать, что на рынке теплоизоляционных изделий есть комбинированные теплоизоляционные материалы или такие материалы, для которых нужно придерживаться собственной разработанной технологии.

Большой плюс — безвредность.Такой утеплитель является экологически чистым. К минусам можно отнести только высокую цену.

Пенополистирол

Материал наполнен газом, а также пенополиуретаном. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паронепроницаем, хорошо впитывает воду , биологически стабилен, длительный срок службы. Это определенно плюс.

Из минусов легко воспламеняется, что делает его довольно опасным материалом.

Пенополистирол

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов.Имеет ячеистую структуру, так как ячейки утеплены, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что безусловно его плюс.

Также пеноизоляция дает хорошую звукоизоляцию, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.

Как и все материалы, пенопласт имеет недостатки: он небезопасен, так как при горении выделяют едкие вещества имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала следует обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность.К выбору материала для утепления следует подойти ответственно, изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам .

Знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью.

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибивают бруски из дерева размером 50х50 мм, учтите, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности.Материал нужно укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующий этап — пароизоляция . Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. Нет необходимости в пароизоляции, если дом из кругляка.

Когда плоскость ровная, набивают рейки, на которые крепится пароизоляционный слой. Имейте в виду, что между планками снизу и сверху должны быть устьица диаметром 20 см для вентиляции.Крепления материала для пароизоляции заклеены скотчем с целью защиты от влаги.

За ступенью пароизоляции находится ступень теплоизоляции. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывается в два слоя по 50 мм так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции брусков прибивается через стен перпендикулярно основному ряду каркаса.

Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . Гидроизоляционный слой накладывается на слой теплоизоляции. Она прибита к раме.

Далее следует этап установки вторичного слоя рамы. На первый слой (поверх гидроизоляционного слоя) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Установку последующего слоя каркаса производят для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой, чтобы влага, попадающая на гидроизоляционный слой, высыхала.

Образующееся внизу пространство обязательно закрывается плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями и др.). Обратите внимание, что толщина стены увеличится на 20-25 см и соответственно необходимо учитывать защиту утеплителя со стороны оконных проемов.

Утепление деревянного дома снаружи: видеоинструкция.

Деревянный дом привлекает многих владельцев способностью «дышать» и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своего дома, особенно когда наступает суровая зима.

Кроме того, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет снизить счета за отопление и увеличить срок службы дерева. Тогда возникает вопрос – как качественно и правильно утеплить деревянный дом снаружи.

Наружное утепление, в отличие от внутреннего способа, сохраняет площадь помещения дома.А также способствует возникновению конденсата в проветриваемом помещении. В результате зимой сруб не промерзает, а в летний сезон не гниет.

Но для достижения такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
  • Теплоизоляция
  • проводится на чистом ремонтируемом участке, не содержащем мха и плесени;
  • используйте пароизоляционный слой с обеих сторон изоляционного материала;
  • чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но остановиться стоит на паропроницаемых изделиях;
  • для устройства вентилируемого пространства между элементами отделки и утепления.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые впоследствии могут разрушить поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Выполняя утепление старого жилья, можно получить дополнительную теплоизоляцию. Также можно придать новизны старому деревянному дому и сократить расходы на отопление.

Варианты материалов

Сохранение тепла внутри дома и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала.Рынок строительных инструментов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

Пенополистирол (пеноплекс)

Использование такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

  • прочность;
  • не поддается гниению и воздействию воды;
  • способствует сохранению тепла, не реагируя на перепады температуры;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • длительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также имеет ряд недостатков:

  • ими можно утеплять дома из бруса, когда стены ровные, а утепление сруба затруднено из-за устройства вентилируемого фасада;
  • высокая цена продукции;
  • низкая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
  • грызунов любят его.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в срубе или мансардном этаже.Водонепроницаемость не предполагает использования в данном случае гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, позволяющая быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит учитывать, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому отремонтировать утепленный участок не получится.Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Более того, нанесенный сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенополистирол

Как утеплить деревянный дом пенопластом снаружи, если вы хотите сохранить свойство дерева проводить воздух. В данном случае это не сработает. Ведь этот вид утепляющих средств характеризуется отсутствием воздухопроницаемости.

А также возможны другие негативные последствия, если вы хотите утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

  • повышает вероятность возгорания из-за горючести пенопластовых элементов;
  • утепление стен снаружи
  • можно проводить долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
  • потребуется дополнительная гидроизоляция изоляционного материала.

Пенопласт состоит из маленьких шариков, устойчивых к воде.Но между ними остаются щели, в которых может скапливаться вода. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию плит пенопласта.

Поэтому пенопласт снаружи сруба лучше не использовать. А вот с его помощью можно утеплить пол в деревянном доме. Изделия из пенопласта также крепятся к мансардным этажам деревянных домов и других построек.

Популярным способом считается утепление деревянного дома минеральной ватой.Это оправдано его преимуществами:

  • Схема изоляции проста в установке;
  • низкая стоимость;
  • способность удалять водяной пар;
  • продолжительность работы;
  • не деформируется от перепадов температур;
  • негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу. Это может привести к быстрому распаду новой структуры. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковата, каменная, стекловата, эковата. Отличаются техническими характеристиками и способами изготовления. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работы следует проводить в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. Также избегайте попадания в дыхательные пути.

Применение эковаты при утеплении деревянного дома снаружи, в отличие от других видов хлопчатобумажного материала, способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды.Это основано на свойстве эковаты впитывать влагу, а затем отдавать ее.

Для правильной изоляции таким продуктом следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Итак, на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применение минеральной ваты. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет малый вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить деревянный дом снаружи с помощью такого изделия может любой желающий своими руками.Но прежде чем утеплять деревянный дом, необходимо приобрести утеплитель и подготовить внешнюю конструкцию к его расположению.

Технология изоляции

Процедура утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все этапы и соблюдать рекомендации для получения качественного утеплителя. Ведь в дальнейшем сруб должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

Применение минеральной ваты снаружи предполагает предварительную очистку поверхности и срезание выпуклых участков.Следующий этап – заделка отверстий, щелей, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены удалить остатки продукта ножом. После этого необходимо обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных составов для обработки необходимо учитывать способность глубоко проникать в структуру дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводят в сухую погоду.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция предназначена для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как уложить этот слой. Во-первых, вы должны выбрать соответствующие продукты.

Пароизоляционные изделия реализуются на рынке:

  • изоспан;
  • полиэтилен
  • ;
  • Кровельный материал
  • .

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому изделия из полиэтилена лучше не использовать.

Пароизоляционный материал можно крепить поверх поверхности стены с помощью скоб степлера. Но при наличии неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также построенная конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции выбираются рейки шириной не менее 2 см.Расстояние между рейками 1 м.

После обустройства обрешетки крепится пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала заклеиваются скотчем.

Укладка материала

Минеральная вата укладывается на пароизоляционный слой. Но сначала для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса – ширина формируемого паза должна быть меньше ширины используемой пластины (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Чтобы прикрепить каркас, используйте гвозди, чтобы обеспечить «циркуляцию» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки хлопчатобумажного материала:

  • Минеральная вата доступна в виде плит или рулонов. Рулонный материал разрезается ножом на необходимые элементы.
  • При укладке на ровные поверхности минеральную вату не нужно закреплять сверху.Если плиты монтируются на наклонных площадках или углублениях, то материал фиксируется анкерными гвоздями.
  • Укладка производится снизу вверх.
  • При укладке двух слоев утеплителя второй слой следует укладывать со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной установки материал легко демонтируется.

Место гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции.Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно из-за того, что она позволит скапливаться воде в утеплителе.

Обратите внимание: уложены в соответствии с инструкциями.

Мембрана крепится с помощью степлера или гвоздей. Стыковочные места заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контррешетка, обеспечивающая вентиляцию воздуха. Ширина между гидроизоляцией и установленным фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снять и обновить материал несложно.

На цокольном этаже или фундаменте, расположенном над землей, можно использовать другие изоляционные материалы.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выходит наружу, а остается внутри.Тем более, что все работы можно выполнить своими руками.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23- № 101 — 2004 «Проектирование теплозащиты») настоятельно рекомендуется утеплять дома снаружи, а не изнутри.

Ведь, утепляя здания снаружи, мы тем самым убираем точку росы с поверхностей жилых помещений в них, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, и не позволим размножаться грибкам в его пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам, вне зависимости от того, из чего они построены:

  • из бревен ручной работы;
  • из оцилиндрованного бревна;
  • из деревянного бруска;
  • из профилированного клееного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого деревянными щитами (листами), деревянным погонажным материалом.

Выберите «дышащую» систему изоляции

Существует множество способов и способов их утепления, конструкций термобарьера, теплоизоляционных материалов, которые применяются при этом.Но желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

Отвечая на вопросы, как утеплить строящийся дом и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, как утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

  1. Обеспечьте его постоянную тепловую защиту, устранив все мостики холода.
  2. Предотвращает гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Немедленно и ответьте на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся теплоизоляционная конструкция и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который используется в системе, должны:

  1. Надежно выдерживают влагу от прямых внешних климатических воздействий.
  2. Дышать, не хранить, а выводить наружу молекулярную влагу, попавшую в термозащиту.

И здесь надо обратить внимание на строительные материалы из природного сырья.

Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: лен, 100-процентный хлопок. Тогда нашему телу тепло на морозе, в такой натуральной одежде мы не потеем. А надевая одежду из искусственно изготовленных материалов, а на нее еще какую-нибудь синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы тут же начинаем потеть, а потом и мерзнуть.

Так же надо ставить корпус снаружи с теплозащитой из натуральных материалов, чтобы он «не запотевал и не замерзал».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Хорошим выбором здесь будут ветрозащитные дышащие пластины ISOPLAT (ИЗОПЛААТ). ИЗОПЛАТ – эффективный, качественный, экологически чистый утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Этот строительный материал изготавливается из древесной массы хвойных пород путем прессования и сушки.В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, находящаяся в хвойной древесине, при производстве связывает хвойные волокна. Также является природным антисептиком для плит и в процессе их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества тепловой защиты IZOPLAT

Преимущества ИЗОПЛАТ при строительстве и утеплении дома:

  • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
  • не хранит молекулярную влагу в системах теплоизоляции, выводя ее наружу;
  • высокие теплоизоляционные свойства — 0.05 Вт/м*К;
  • плотность
  • — 240 кг/м3;
  • придает изоляционным системам дополнительную жесткость;
  • экологически чистый материал;
  • звукоизоляция;
  • простота и удобство монтажа своими руками.

Их высокая эффективность подтверждена многолетним опытом эксплуатации в Скандинавских странах, в Ленинградской области. На вопросы, как и чем утеплить стены деревянного дома снаружи, давно нашли ответ, опираясь на опыт эксплуатации ИЗОПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплозащиты выбрать ИЗОПЛАТ. В каких сочетаниях компонентов систем утепления его использовать.

Такие печи могут обеспечивать теплом жилые дома, используя его отдельно. Так для утепления старых построек из бревен, их бруса их пришивают прямо к деревянным стенам. Им будет удобно утеплять пристройки, утеплять лоджию (балкон), подвал дома.

Инструкция по малобюджетным, но эффективным работам по утеплению деревянного дома плитами ИЗОПЛАТ:

  1. Выберите желаемую толщину ISOPATS (12 или 25 мм). Размер плиты — 2700х1200 (мм).

Внимание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной панели ISOPLAT шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладки или 9 см дерева (12 мм ISOPLAT соответствует 4,4 см дерева).

  1. Крепим к поверхности дома шурупами (строительными скобами или гвоздями).
  2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
  3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти рейки на плиты ИЗОПЛАТ, это реечные рейки нужны для естественной вентиляции.

  1. Обрешетку-стойку обшиваем деревянной «вагонкой».
  2. Вагонка обработана антисептиками, окрашена. Украсить можно сразу готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферных воздействий (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLAT толщиной 25 мм, уже создает в домах дополнительный теплый уют. Цена материала и простота технологии работы оптимальны при достижении столь хорошей эффективности теплозащиты. Особенно эта технология монтажа подходит для сезонных домов (коттеджей), обеспечит им экономию денежных средств, затрачиваемых на их отопление.

Слои такого теплозащитного «пирога» полностью состоят из натуральных материалов.Конечно, при желании деревянную «вагонку» можно заменить любым другим финишным покрытием.

Но, самый эффективный и надежный ИЗОПЛАТ защитит жилой дом от холода в сочетании, в том числе с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, маты WARM FLEN и другие). Лен также легко отдает в атмосферу молекулярную влагу, он тоже «дышит».

Больше информации о, в том числе и льне, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как в этой комбинации утеплить деревянный дом снаружи? Каковы этапы таких изоляционных работ? Такая технология не добавит большой сложности монтажу теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

Инструкция по проведению теплоизоляционных работ плитами ISOPLAT и:

  1. Подбираем ISOPLAT необходимой толщины, 12 или 25 мм.
  2. Выберите желаемую толщину льняного коврика, 50 или 100 мм:
    • толщина 5 см — термостойкость 1.25 м2*С/Ш;
    • толщина 10 см — термостойкость 2,5 м2*С/Ш.

  1. Бруски для обрешетки и вентилируемый зазор обрабатываем антисептиком.
  2. Устанавливаем обрешетку из деревянных брусков, с шагом на 5 — 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
  3. Устанавливаем льняной утеплитель в ячейки обрешетки.
  4. Закрепляем ИЗОПЛАТ на ящике.
  5. Монтируем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку — которая так же выполняет функцию вентилируемого зазора.

  1. На обрешетку вентилируемого зазора устанавливаем деревянную «накладку».
  2. Обрабатываем «вагонку» цветной антисептической пропиткой.

Внимание!
Деревянную «вагонку» можно заменить другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

выводы

Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (лен).Ведь их использование позволяет избежать дополнительного утепления системы пароизоляции всевозможными пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищает его, подавляя гнилостную микрофлору.

Казалось бы, вопрос совсем простой – и способы давно отработаны, и выбор теплоизоляционных изделий значителен. Но речь идет не о каком-либо строении, а о деревянном доме. Относительно его утепления есть ряд нюансов, которыми нельзя пренебрегать.

Все дело в некоторых особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это его подверженность гниению, способность «дышать» и хорошо удерживать тепло. Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без существенных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональный монтаж) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом эн/ресурсов (в т.ч. топлива для котла). По крайней мере, в деревянных домах указанные устройства эксплуатируются не так интенсивно, как в зданиях из кирпича или ячеистого бетона.Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы технология работ была более понятной, следует пояснить, почему утепление снаружи для деревянного дома – единственно верное решение. Этот способ снижения теплопотерь является основным для любых зданий, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Это один из недостатков обустройства этого защитного слоя изнутри. А вот для бревенчатого дома более актуален другой.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выносит его за пределы периметра дома, а в вентилируемом помещении образуется конденсат. Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое — не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывается на стены помещений, то «точка» смещается внутрь. В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в утеплительном материале, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Как утеплить деревянный дом

Если вникать в детали, то выбор материалов не так уж велик.

Пенопластовые плиты

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации основание приходится тщательно выравнивать. Для бара это еще приемлемо, особенно если стены строили профессионалы. А как же логи? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная достопримечательность дома из дерева – климат-контроль – будет полностью нивелирована.

Распыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, и вам также понадобится специальное оборудование. Но компании, оказывающие эту услугу (по утеплению ППУ), умалчивают о другом достаточно существенном недостатке – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую нанесен. Если из кирпича или железобетонного изделия буквально «выковыривать», то как быть с деревом? Ведь он достаточно податлив к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае не избежать.

Существуют и другие разновидности утеплителей для деревянных строений, которые авторы некоторых статей советуют использовать. Но все перечисленные материалы (ДСП, льноволокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и по долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления зданий из дерева необходимо использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, малый вес – собственно, всем основным критериям деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Утепление дома снаружи — как выполнить

Очистка поверхностей

Именно с этого начинаются любые ремонтные или отделочные работы. Для деревянного дома первичный осмотр особенно важен. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, и .

Специальная/лекарственная обработка

Для деревянного дома одинаково актуальны и то, и другое – антипирены и антисептики.Особенности их применения и рецептуры указаны на упаковке. Понятно, что делать это целесообразно при положительной погоде и ясном небе.

Все породы древесины пористые. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их список достаточно велик, и специфика применения может сильно различаться. Лучше всего те, которые глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры.В противном случае дерево не сможет «дышать».

Монтаж пароизоляционного слоя

Его основное назначение – обеспечить способность дерева к саморегуляции микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже много разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы различаются по своему исполнению, а значит, и по специфике использования. Пленка дешевле, но для пароизоляции нельзя использовать обычную модификацию пластика.Он герметичен и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продуктов.

Крепление снаружи деревянного дома достаточно просто — с помощью строительного степлера (скобы). Нужно только учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать скотчем (скотчем).

Несущая каркасная конструкция

Ее еще называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения склеиваемых материалов.Металлические рейки в монтаже гораздо удобнее, но так как дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), а также ее конструкция выбираются исходя из геометрии и конструкции утеплителя. Минеральная вата продается в плитах или рулонах, поэтому составить схему образцов укладки не составит труда.

Еще один нюанс касается крепежа. Для крепления элементов обрешетки нельзя использовать саморезы или шурупы.Они «намертво» обхватывают несущую конструкцию, но этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление обрешетки к нему только гвоздями.

На что обратить внимание

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что в процессе установки на место образцы немного сжимаются. Затем за счет упругости они несколько расправляются, что определяет их надежную «сцепку» со стойками несущего каркаса.Рассчитывая его параметры, необходимо подобрать размеры ячеек так, чтобы они были немного меньше, чем у теплоизоляционных изделий. Тогда им не потребуется никакого дополнительного крепления снаружи дома.

Укладка теплоизоляционного материала

Ничего сложного в этом нет, особенно если правильно составить схему. Минваты хорошо режут обычным ножом, гнутся, так что проблем не будет.

Особенности:

  • На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т.п.)), стоит дополнительно закрепить утеплитель специальными гвоздями – анкерными.
  • Трещины в местах примыкания утеплителя к лонжеронам рамы замазаны тем же скотчем.
  • Монтаж теплоизоляции осуществляется по направлению снизу вверх, рядами.
  • В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) можно укладывать и в 2 слоя. При этом плиты для второго нарезают так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали.То есть крепление с небольшим смещением.

Дерево считается одним из лучших утеплителей, поэтому дома из такого материала часто не нуждаются в дополнительном утеплении. Однако некоторые владельцы деревянных конструкций считают, что когда-нибудь дерево может начать портиться, и для защиты своих владений их утепляют и облицовывают. Кроме того, качественная теплоизоляция позволяет значительно сэкономить на энергопотреблении, которое потребляют отопительные приборы. Прежде чем приступить к утеплению дома снаружи, следует определиться не только с порядком проведения работ, но и с материалом, который будет для этого использоваться.

Какой материал нужен для утепления наружных стен?

Как утеплить деревянный дом снаружи? Для этого используются следующие материалы:

Требования к материалам, применяемым для утепления стен

Основные характеристики, на которые необходимо обратить внимание при выборе утеплителя для стен деревянного дома, следующие:

Например, пенополистирол обладает вполне идеальными характеристиками, но имеет существенный недостаток – это высокая степень горючести и выделение этилена, отрицательно влияющего на организм человека.А вот минеральные утеплители практически не горят, обладают хорошей химической стойкостью, гигроскопичностью и высокой степенью звукоизоляции.

Нужно просто стремиться к качественному утеплению материалами, чтобы избежать таких неблагоприятных моментов, как чрезмерная влажность и неустойчивость к воздействию грызунов, и при этом повысить положительные качества — огнестойкость, прочность, надежность.

Необходимо подробнее рассмотреть технологию утепления наружных стен деревянного дома такими популярными материалами, как минеральная вата и пенопласт.

Утепление наружных стен деревянного дома минеральной ватой

Перед тем, как приступить к утеплению дома, необходимо рассчитать количество материала. Минеральная вата изготавливается в виде рулонов, плит или матов. Лучше всего для утепления использовать материал в виде плит, так как рулоны совсем неудобны. Для расчета необходимого количества утеплителя следует знать, какую толщину имеет несущая конструкция. Немаловажен и природный фактор. Например, для деревянных стен толщиной не более 20 см достаточно одного слоя минеральной ваты при условии, что зима не будет слишком суровой.Кроме того, для процесса утепления необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

  • саморезы;
  • анкеры
  • ;
  • специальная пленка для гидроизоляции;
  • строительный уровень;
  • Степлер строительный;
  • отвес.

Затем приступают к подготовке поверхности, которую нужно будет утеплить. В связи с тем, что он деревянный, его необходимо обрабатывать специальными средствами, препятствующими образованию грибка.Это может быть эмульсия или грунтовка. Чтобы антисептик хорошо высох, следует оставить его на некоторое время. Снаружи стены должны быть сухими при укладке утеплителя. Также следует изучить стыки, которые находятся между досками. Не должно быть повреждений и щелей.

После этого проводится теплоизоляция. Сначала крепится пароизоляционный слой. Это может быть рубероид, пароизоляция, полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга. Пароизоляция необходима для вентиляции фасада дома.На поверхность набиваются вертикальные узкие рейки, на которые крепится пароизоляционный слой. Сверху и снизу между этими рейками делают небольшие вентиляционные отверстия, препятствующие образованию влаги, пагубно влияющей на деревянные стены. Чтобы влага не просачивалась через отверстия от скоб или гвоздей, их следует заклеить скотчем.

Затем установите ящик. Изготавливается каркас для последующего монтажа слоя утеплителя. Доски должны быть толщиной 40 мм и шириной 100 мм.Их следует закрепить ребристой частью к стене. Расстояние между ними зависит от толщины утеплителя.

Приступаем к монтажу теплоизоляционного материала. Его следует разместить между установленными брусками обрешетки. При необходимости минеральную вату режут обычным ножом. Монтаж осуществляется, полностью устраняя все зазоры и щели. Утепление осуществляется следующим образом: линия стыка первого слоя утеплителя должна быть на уровне середины плиты второго слоя.Минеральная вата является эластичным материалом , поэтому не требует дополнительных креплений. Затем в утеплителе делают несколько небольших отверстий. Они необходимы для креплений и анкеров.

Гидроизоляция конструкции. Прикрепите специальный ремешок, удерживающий влагу и не пропускающий воздух. Ее следует наложить внахлест и закрепить строительным степлером. Для сохранения герметичности все стыки и отверстия следует заклеить строительным скотчем. На гидроизоляционный слой монтируется рейка, создающая движение воздушных потоков между наружной обшивкой и пароизоляционным слоем.Внизу свободное пространство закрыто металлической сеткой , защищающей от грызунов и насекомых. После завершения утепления дом обшивают любым отделочным материалом.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом

Этот материал считается наиболее популярным, применяемым для утепления наружных стен деревянного дома. Перед началом работ по утеплению убедитесь, что стыки на стене дома не имеют щелей и отверстий. Затем вертикально монтируют доски, на которые будет крепиться пенопласт.Чтобы листы плотно вошли в сооружаемый каркас, необходимо соблюдать определенное расстояние между досками. Для этого складываем толщину пенопласта и доски, и от полученной суммы отнимаем 5 см.

Каркас монтируется таким образом: бруски с ребристой частью прибиваются к середине предыдущих. Полученная конструкция должна иметь ту же глубину, что и утеплитель. Затем крепится слой теплоизоляции. Работа начинается снизу. Между брусками должно быть правильное расстояние — это залог качественного монтажа пены.Проверьте, нет ли зазоров на стыках.

Поверх предыдущего слоя строительным степлером закрепляют диффузионную мембрану, а отверстия и стыки изолируют скотчем. После завершения утепления дома его обшивают.

Таким образом, чтобы качественно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо использовать только экологически чистые материалы, обладающие соответствующими техническими характеристиками. Для этого необходимо внимательно изучить положительные и отрицательные стороны каждого утеплителя и сделать соответствующие выводы.

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

шведских технологий строительства и шведские проекты домов. Строительство домов по шведской технологии

Россия довольно холодная страна, особенно зимой, поэтому строить дом нужно в соответствии с климатическими условиями.

Для этого идеально подходит шведская технология, так как она энергоэффективна.Кроме того, при возведении дома в его стоимость изначально включена внутренняя отделка, что позволяет просто заехать и жить по окончании строительства.

Проект дома по шведской технологии строительства

Этот вариант очень выгоден тем, что не требует дополнительных затрат:

  • для установки сантехники;
  • оклейка обоями или покраска стен;
  • отделка потолков и полов.

Все электромонтажные работы, установка розеток, выключателей, внутреннего освещения выполняются при строительстве дома.При строительстве укладывают даже плитку и ламинат.

Такой дом строится довольно быстро.

Сначала устанавливается несущий каркас, затем укладываются полы и стропила. Материалом для него служит очень легкий тонкостенный термопрофиль, который изготовлен из высокопрочной оцинкованной стали. Может возникнуть вопрос, почему сталь раньше не применялась в строительстве. Ответ очень прост – при сплошном каркасе образуются участки, аккумулирующие холод, и выделяется конденсат, в результате чего вся конструкция подвергается постепенному разрушению.Но это касается сплошных профилей.


  Образец несущего металлического каркаса дома

Для наружных стен в шведском каркасном доме применяют стальные термопрофили, сечение которых минимально, а для увеличения теплового потока через них устраивают пазы, в шахматном порядке.

Несмотря на то, что построить дом по этой технологии можно достаточно быстро, однако сделать это сложнее, чем возвести канадский модульный дом или собрать панельную конструкцию из клееного бруса.

Дело в том, что каркасные рамы собираются на строительной площадке, и имеют габариты, не позволяющие их перевозить.

Для наружных стен доски строгают вручную, грунтуют, затем делают двухслойную покраску и только после этого прикрепляют к каркасу саморезами. Основа кровли ОСП-3, на которую крепится мягкая металлочерепица.

Что касается конструкции фундамента, то его обычно делают монолитным. Чтобы укрепить каркас, на него надевают несъемную опалубку, которую заливают пенобетоном или, для удешевления, термофлоком.Ни один из этих материалов не дает усадки, не теряет со временем своих свойств и не является экологически чистым.

Теплопроводность каркаса из термопрофиля на 20% ниже, чем у деревянных аналогов, за счет чего дом получает повышенное энергосбережение. Сборку такой конструкции можно проводить в любое время года, даже зимой.

Преимущества шведского дома

Каркасные дома из каркаса начали строить более 100 лет назад в Швеции.Их возводили в рыбацких поселках. Сегодня все проекты шведских домов рассчитываются на компьютерах, совершенствуются. Монолитный ленточный или плитный фундамент придает этим постройкам дополнительную прочность.

Читайте также

Одноэтажные дома — современные проекты 21 века

Древесина для стен обработана современными защитными материалами, для креплений используются саморезы, а не гвозди, во всех установлена ​​система теплых полов дома.

Дом, построенный в шведском стиле на монолитном ленточном фундаменте, может простоять более 100 лет.Гарантийный срок эксплуатации обычного каркасного дома на одном фундаменте не превышает 50 лет, после чего возможно нарушение его геометрии. Наружные стены по этой технологии укрепляют каркас дома, являясь монолитным щитом.


  Принципиальная схема возведения стены дома по шведской технологии

Такое армирование бывает как продольным, так и поперечным. Наружные, внутренние стены, пол, кровля обычного каркасного дома монтируются на подвесах, что ослабляет жесткость конструкции.Кровля шведского дома представляет собой монолитную конструкцию, собранную из листов ОСП-3, толщиной 12 мм, на которые уложен кровельный ковер. Поверх него укладывается гибкая черепица. Такой «пирог» делает крышу очень плотной, жесткой и монолитной.

Технология изготовления каркаса та же, что и при сборке корпуса корабля или фюзеляжа самолета. Рамы, составляющие основу, соединяются косоурами. Устойчивость каркаса шведского дома в несколько раз выше, чем у обычного каркасного дома.Он настолько прочный, что даже при подъеме краном за угол геометрия «куба» не меняется. Углы остаются прямыми, а параллельные балки не двигаются. Исходя из этого, несущая способность такого каркаса даже не требует усиления стен и крыши, и намного превосходит обычный каркас.


Шведский вариант каркаса дома с каркасами

Поэтому лучше купить такой дом и радоваться жизни в нем, зная, что через 10-15 лет его не придется ремонтировать.

Для возведения стен используется только сухая древесина, обработанная специальными антисептиками, кроме того, вентилируемые фасады и кровля не дают древесине гнить. Благодаря этим условиям дерево со временем становится все тверже и крепче.

Еще одним несомненным преимуществом дома в шведском стиле является невысокая цена его строительства. При строительстве нет необходимости в тяжелом фундаменте, каркасные конструкции относительно легкие, поэтому нет необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Построенный дом сам по себе очень экономичен, так как в нем используются технологии, обеспечивающие большую экономию энергии.

Построив шведский дом по типовому проекту, вы сможете сэкономить значительную сумму, а взамен получить качественное жилье, которое прослужит не один десяток лет.


  Готовый дом по шведской технологии

Конструкция такой постройки была опробована холодными скандинавскими зимами, почти не отличающимися от российских. К тому же такой дом можно построить за 2-3 месяца, что достаточно быстро, а качественные эксплуатационные характеристики жилья от такой скорости совершенно не страдают.

Как устроен шведский дом

Пока на заводе изготавливается металлокаркас, на площадке уже заливают фундамент, и к моменту доставки всех элементов фундамент будет готов. Чтобы купить такой дом, совершенно не обязательно ехать в Швецию. Его можно заказать в жилищной компании шведского типа.

Каркас дома

Так как рама очень легкая, нагрузка всей конструкции не превышает 117 кг/м2 фундамента, а значит фундамент не обязательно должен быть очень мощным, то есть на этом можно достаточно сэкономить.

Издавна на Скандинавском полуострове строили каркасные дома — недорогие, прочные и теплые. Раньше их стены утепляли камышом, опилками или соломой. Эти дома повсюду среди шведских и норвежских фьордов, среди финских лесов и по сей день.

Этим шведским каркасным домам более девяноста лет! Кто сказал, что деревянный дом недолговечен? При правильном проектировании и правильном уходе деревянный каркасный дом может простоять века!

В настоящее время Швеция является одной из самых развитых стран мира.По объему промышленного производства Швеция всего на несколько процентов уступает Норвегии, Финляндии и Дании вместе взятым! Высокие требования к уровню жизни и энергодефициту, повышенные требования к экологии и безопасности требовали универсального и недорогого решения.

Таким образом, 80% всех домов в Швеции построены по технологии деревянного каркаса. Сборные деревянные дома по этой технологии уже более полувека производятся в Швеции промышленным способом 245 строительными компаниями.

Вот так выглядит вполне обычный современный шведский загородный дом в каркасной технологии.

Состоятельные люди в Швеции строят классические викторианские каркасные дома, которые выглядят довольно роскошно.

Но если вы хотите жить в современном доме — каркасная технология по-прежнему к вашим услугам!

Так выглядит современный шведский дом в стиле модерн по каркасной технологии, который может построить для вас завод ДКМК.

Что характерно для шведских каркасных домов?

Поскольку для Швеции характерны достаточно сильные ветра, высокая влажность и большая снеговая нагрузка, присущие морскому климату, каркасные дома изготавливаются с усиленным каркасом и толстыми стенами с силовой обшивкой.В качестве фундамента используется так называемая утепленная шведская печь – УШП. Этот плитный фундамент надежно перекрывает помещения дома от холодного грунта и часто является основанием для системы отопления по системе «теплый пол». Так как в Швеции энергия вырабатывается атомными электростанциями и стоит достаточно дорого, для обогрева шведского дома, погруженного в недра земли или в море, часто используют тепловой насос.

Один из первых вопросов, который возникает, когда вы думаете о строительстве дома – каким он будет? Ведь хочется, чтобы дом был не только красивым, но и уютным, комфортным для проживания.

Скорее всего, сначала вы сами попробуете нарисовать свой «идеальный макет». Но я более чем уверен, что вы быстро столкнетесь с рядом сложностей – как «распихать вещи», как расположить окна, двери… сделать все так, чтобы было и удобно, и красиво, и только.

Неслучайно люди учатся на архитекторов и дизайнеров. Все не так просто, как кажется. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего искать «донора», готовый проект дома, который будет максимально соответствовать вашим желаниям и требованиям.

Наберешь в Яндексе или Гугле что-то типа «готовые проекты» или «типовые проекты» и будешь рассматривать многие отечественные проекты. Возможно, вы что-то найдете, а возможно, разочаруетесь.

Чем скандинавские проекты лучше российских?

Одним словом, скандинавские дома гораздо более продуманы, рациональны и комфортны для проживания, чем подавляющее большинство отечественных.

Российские проекты очень специфичны. У нас нет большого опыта в проектировании частных домов.Деревенские дома всегда строились «с умом», без «удобств» и прочих буржуазных излишеств, а профессиональных проектировщиков и архитекторов учили строить большие дома и доходные дома.

Отсюда и специфика отечественных проектов – ставка на броский внешний вид, несмотря на то, что внутренние планировки часто не продуманы и выполнены по «квартирному» образцу, не учитывают специфику загородного дома и проживания в этом.

Пространство используется неэффективно, отсутствуют чрезвычайно полезные (а часто и необходимые) подсобные помещения и т.п.Но есть много бесполезных залов и коридоров. Которые напрасно пожирают пространство, за которое вы будете платить при строительстве.

Но за эффектными фасадами этого часто не заметно. Понимание приходит потом, когда дом построен, деньги потрачены, и ты понимаешь, что надо было делать по-другому.

Однажды мне попался проект дома 250 кв м, из них при ближайшем рассмотрении около 100 м2 холлы и коридоры. То есть фактически — потерянное пространство. Но если более рационально подойти к использованию пространства, то вместо дома в 250 м2 вполне можно было построить дом в 180 – с тем же набором и площадью помещений, несущих какую-то полезную функцию.Но чтобы планировку сделать рациональной, нужно очень сильно напрячь мозг. Гораздо проще увеличить площадь и прилепить пару коридоров. Ведь не проектировщик будет платить за эти квадратные метры при строительстве.

Поэтому, на мой взгляд, правильнее будет обратиться к зарубежному опыту. И в первую очередь к опыту северной Европы и Скандинавии.

Почему именно они?

Потому что в этих странах умеют считать деньги, любят комфорт, но не любят тратить лишнего.Планировки финских, норвежских, шведских домов предельно продуманы. Да и климат и сопутствующие особенности домов ближе к нашему, чем, скажем, испанские или польские дома

Все пространство используется очень рационально. Внешний вид, компоновка — все сбалансировано.

Могу ли я внести свои изменения в скандинавский проект?

Можно, но очень осторожно. Повторюсь, большинство скандинавских проектов уже продумано до мелочей. Поэтому попытка самостоятельно «перепланировать» или поменять одно на другое, может привести к тому, что в итоге вы получите совсем другой дом.И не факт, что она будет такой же удобной и красивой, как на исходной картинке.

Поэтому в идеале нужно искать подходящий вам проект с минимальными изменениями. Или очень хорошо осознавать, что ты делаешь и как это будет выглядеть в реальности.

Приведу небольшой пример. Ниже на фото «донор» и его реализация с некоторыми изменениями фасада.

Казалось бы, ничего. Окна без «девитризации» заменены на сайдинг, фасадная панель заменена на сайдинг, убраны широкие белые декоративные элементы, немного уменьшено крыльцо.Как и мелочи. Но в итоге мы получили еще один дом. Не плохо — но просто другое. Не как на картинке.

Где найти проект финского или скандинавского дома?

Всего два варианта

Вариант первый — найти в Скандинавии

В Финляндии и Скандинавии очень распространено типовое строительство, которым занимаются как небольшие компании, так и крупные концерны. Такие фирмы обычно имеют каталоги своих домов.

Собственно ваша задача изучить сайты этих компаний, посмотреть что они предлагают и выбрать проект скандинавского или финского дома для последующей реализации.Хотя, если честно, это не проект. Скорее это внешний вид и компоновка, от которых можно оттолкнуться. Так как купить готовый проект со всей документацией за границей достаточно проблематично. Но имея на руках эскизы — планировку и внешний вид дома, можно уже сделать «реплику» этого дома.

Не все сайты имеют русскую или английскую версию. Более того, такая версия может быть «сокращенной», поэтому для полноты картины лучше смотреть на сайте-оригинале.

Чтобы упростить навигацию по сайтам, вы можете воспользоваться автоматическим переводчиком Google (translate.google.com) — просто вбейте адрес сайта в поле перевода.

Или воспользуйтесь приведенными ниже советами.

Второй вариант — поиск финского дома

Мы долго шли к этому и наконец сделали наш каталог скандинавских и финских проектов домов. Столкнувшись с тем, что подыскивая подходящий проект на десятках зарубежных площадок, которые к тому же постоянно меняются, мы постепенно стали перетаскивать проекты со скандинавских площадок на себя.А сейчас в финском доме более 2500 финских, норвежских и шведских домов, с удобным поиском по основным критериям. Кстати, при просмотре проекта в нашем каталоге — обратите внимание на вкладку «описание», там есть полезная информация и ссылка на оригинальный проект.

  • проекты финских домов с сауной — а какой финский дом без сауны?
  • проекты финских домов с гаражом — после создания каталога я с удивлением обнаружил, что таких проектов у финнов очень много
  • проекты финских домов до 100м2 — в небольших домах есть своя прелесть, кроме одного, дорого получается в строительстве
  • проекты финских домов из клееного бруса — кстати такой дом всегда можно сделать в каркасном варианте 😉

Если вы не нашли свой вариант — попробуйте поискать в самом каталоге с помощью формы поиска в сайдбаре.

Если вам нравится работать с первоисточниками, то вы найдете ссылки на финские и скандинавские сайты, послужившие источником проектов для нашего каталога.

Финские проекты домов

Все, что связано с домами, имеет финские корни talo  , что заметно даже по названию компаний. Например, Omatalo — один из крупнейших концернов в Финляндии и Скандинавии.

Соответственно, на сайтах ищите разделы, так или иначе связанные с тало — обычно каталог скрыт под словом талот (дома), таломаллистомме, талопакетит и т.д.а также маллистот (коллекции). Подсказки: kerros — этажность, Huoneistoala — жилая площадь, Kerrosala — общая площадь.

И не важно — компания строит дома из клееного бруса или каркасного, любой проект можно адаптировать под каркасную технологию.

Компания Каталог
http://www.alvsbytalo.fi http://www.alvsbytalo.fi/talomallistomme
http://www.jukkatalo.fi
  http://www.kannustalo.fi   http://www.kannustalo.fi/mallistot/index.html
  http://www.jamera.fi   http://www.jamera.fi/fi/talomallistot/
Также читайте мой
http://www.samitalo.fi http://www.samitalo.fi/fi/mallistot/sami-talo/
  http://www.kastelli.fi/   http://www.kastelli.fi/Talot/
http://www.kreivitalo.fi http://www.kreivitalo.fi/talomallit/nordland
  http://www.finnlamelli.fi   http://www.finnlamelli.fi/rus/models
  http://www.omatalo.com/   http://www.omatalo.com/talot/
http://www.herrala.fi/   http://www.herrala.fi/ talomallisto
http://www.jetta-talo.fi http://www.jetta-talo.fi/talomallisto.html
  http://www.passiivitalo.com   http://www.passiivitalo.com/eliitti/omakotalo.html
http://www.aatelitalo.fi http://www.aatelitalo.fi/ aatelitalon + talomallit /
  http://www.designtalo.fi/   http://www.designtalo.fi/fi/talopaketit/
  http://www.kontio.fi/   http://www.kontio.fi/fin/ Hirsitalot.627.html http://www.kontio.fi/fin/ Hirsihuvilat.628.html
  http://www.lapponiarus.ru/   http://www.lapponiarus.ru/ catalog.html
  http://www.lappli.fi   http://www.lappli.fi/fi/talomallistot
  http://www.jmturku.com   http://www.jmturku.com/index_tieostot/Page668.htm
  http://www.sievitalo.fi   http://www.sievitalo.fi/trenditalomallisto/
http://www.hartmankoti.fi http://hartmankoti.фи/talomallisto/
http://kilpitalot.fi http://kilpitalot.fi/talomallisto/
  http://www.mittavakoti.fi   http://www.mittavakoti.fi/mallisto/talomallisto.html
  http://www.planiatalo.fi   http://www.planiatalo.fi/fi/mallistot/
  http://www.mammuttihirsi.fi   http://www.mammuttikoti.fi/talomallisto/mallisto.html
  http://honkatalot.ru   http://lumipolar.ru/mallistot
  http://www.kuusamohirsitalot.fi   http://www.kuusamohirsitalot.fi/fi/mallisto/mallihaku.html
  http://www.kodikas.fi   http://www.kodikas.fi/puutalot#lisatiedot2
  http://www.dekotalo.fi   http://www.dekotalo.fi/mallisto/1-kerros/
  http://polarhouse.com   http://polarhouse.com/mokit-huvilat/
  http://www.callatalo.fi http://www.callatalo.fi/talomallisto.html
http://www.simonselement.fi http://www.simonselement.fi/models.php?type=1&cat=1

Tips — husen (дом) planritningar (план этажа), Vära hus (выбрать дом)

Компания Каталог
  http://www.a-hus.se/   http://www.a-hus.se/vara-hus
  http://www.polarhouse.com/   http://www.polarhouse.com/fi/mallistot/
  http://www.vallsjohus.se/   http://www.vallsjohus.se/? page_id = 36
http: // www. forsgrenstimmerhus.se/ http: // www. forsgrenstimmerhus.se/sv/hus# start
  http://www.lbhus.se/   http://www.lbhus.se/vara-hus. PHP
http://hjaltevadshus.se http://hjaltevadshus.se/hus/
  http://www.st-annahus.se/   http://www.st-annahus.se/V% C3% A5rahus/1plan/tabid/2256/language/sv-SE/Default.aspx
http://www.smalandsvillan.se http://www.smalandsvillan.se/vara-hus/sok-hus/
  http://anebygruppen.se/   http://anebygruppen.se/varahus/
http://www.savsjotrahus.se/ http://www.savsjotrahus.se/index.php/47-arkitektritade-hus-svartvitt.html
http://www.eksjohus.se/   http://www.eksjohus.se/husmodeller
  http://www.vimmerbyhus.se/   http://www.vimmerbyhus.se/vara-hus/
http://www.myresjohus.se/ http://www.myresjohus.se/vara-hus/sok-hus/
  http://www.gotenehus.se/   http://www.gotenehus.se/hus
  http://www.hudikhus.se/ http://www.hudikhus.se/vara-hus

Проекты норвежских домов


Помимо садоводческих колоний (аналогов наших садоводческих товариществ) в Швеции есть несколько видов загородных домов для отдыха. Загородные дома для временного проживания включают в себя виллы (виллы), коттеджи (торп), дома выходного дня или отдыха (фритидшус), загородные дома (ланшталле), дома отдыха (семестрхусы), дачи (соммарстуга) или просто хижины (стуга). домов, таких как домики для детей, садовые домики, спортивные домики вблизи горнолыжных курортов и т. д.Однако чаще всего шведские дома отдыха делятся на виллы и дома отдыха (каникулы или каникулы). Эти здания отличаются размерами, уровнем дизайна и комфортности. Кроме того, вилла подразумевает возможность круглогодичного проживания в ней, хотя во многих шведских загородных домах отдыха можно жить круглый год.

Аналоги загородных домов есть во многих странах Европы: в Англии это коттедж выходного дня, в Финляндии коттедж или вилла, во Франции Chaumiere (буквально небольшой домик под соломенной крышей), в Италии это второй дом ( Seconda Casa), в Норвегии это горная или лесная хижина, в Германии дом отдыха (Ferienhaus), а в России, Украине и Белоруссии — это всем известная дача.

Изначально загородные дома, виллы были доступны только состоятельным слоям шведского общества. Однако с начала 20 века, после смены образа жизни на индустриальный и массового переселения шведов в города, для широких масс стал актуальным вопрос восстановления сил и отдыха на природе. Для отдыха стали использовать сельские дома, дачи и дачи, принадлежавшие семьям или их родственникам в деревнях. Запуск судоходных линий вдоль Стокгольмского архипелага позволил строить загородные дома вдоль их берегов даже там, где не было дорог.Индустриализация Швеции шла довольно медленно, и преобразование сельского хозяйства и дач продолжалось до 1940-х и 50-х годов. В этот период дома отдыха перестали называть хижинами или шале и стали использовать термин «дом отдыха, каникулы или каникулы». В современной Швеции каникулы приходятся в основном на лето, поэтому также используется термин «летний дом».

Стремительное развитие инфраструктуры и коммуникаций в современной Швеции (стране, которая тратит до 15% ВВП на приобретение передовых технологий и патентов по всему миру) позволяет с одинаковым комфортом жить как в городе, так и в сельская местность.Поэтому все больше шведских семей используют загородные дома для постоянного проживания. (В царской России таких домашних дачников называли «зимогорами»). Хорошая транспортная доступность, возможность работать удаленно, низкие цены, чистая природа и спокойная атмосфера делают этот выбор еще более привлекательным. Следуя требованиям, шведские муниципалитеты создают соответствующую инфраструктуру для электро- и водоснабжения, очистки сточных вод, строительства новых транспортных маршрутов, строительства школ и детских садов, медицинских центров.

Внешний и внутренний облик шведских (да и скандинавских) домов определяется традиционными протестантскими ценностями, которые в 1933 году сформулировал датский писатель Аксель Сандемусе в романе En fl yktning krysser sitt spor («Беглец переходит свой след, не переведена на русский язык). Эти 10 правил составляют так называемый «Закон Янтеловена» (Janteloven):

Не думай, что ты особенный.
Не думай, что ты нам ровня.
Не думай, что ты умнее нас.
Не думай, что ты лучше нас.
Не думайте, что вы знаете больше нас.
Не думай, что ты важнее нас.
Не думай, что ты можешь все.
Не смейтесь над нами.
Не думай, что о тебе кто-то заботится.
Не думай, что сможешь нас учить.


Короче говоря, жизнь протестанта определяет христианское смирение. Не декларируемое показное смирение «только в церкви», а настоящее, определяющее ход мыслей человека и диктующее все его действия.Поэтому дома самых богатых людей Швеции отличаются только размерами и уровнем дизайнерских решений, но не наличием золота, каррского мрамора, высокими заборами и грубой охраной, а также прочими атрибутами «азиатской феодальной крутизны», так хорошо известны в нашей стране.


Регулярное судоходство на Стокгольмском архипелаге началось с середины 1800-х годов. Поэтому первые дачи — дачи стали появляться по берегам шхер даже в тех местах, где не было дорог.В наши дни большинство шведов добираются до своих прибрежных коттеджей на яхтах или катерах.


Летняя дача большой зажиточной (аристократической) семьи использовалась как резиденция. Эта концепция загородного отдыха была установлена ​​в 1883 году. Такие семьи выезжали на лето с большим количеством слуг, которые должны были заниматься домашними делами. Виллы того периода строились с большим количеством помещений для размещения в качестве прислуги семей. и приезжих гостей.


Grosshandlarvillan «Большая» вилла в Швеции представляет собой особый тип летнего дома, первоначально построенного богатыми людьми, которые могли покупать или арендовать землю во внутренней части Стокгольмского архипелага. В описании 1934 года говорится, что Grosshandlarvillan сочетает в себе богатый внешний вид с дешевыми затратами на строительство. Виллы Grosshandlarvillan были построены в основном в конце 1800-х и начале 1900-х годов.


После глубокого и затяжного экономического спада в 1920-х и 30-х годах, приведшего к краху многих шведских компаний и банков, строительство больших коттеджей было практически прекращено.После Второй мировой войны виллы были заменены упрощенными коттеджами. Первые коттеджи такого типа начали строить еще в 1929 году.


В 1938 году благодаря субсидируемым государством низким процентным ставкам по кредитам любой шведский служащий получил возможность построить или приобрести коттедж за чертой города. для отдыха ближе к природе.


В 1940-50-е годы, когда многие мелкие хозяйства стали закрываться из-за миграции населения в города, многие фермеры начали строить небольшие дачи площадью 20-55 м².В 1950-х и 60-х годах загородные дома стали оборудовать всеми удобствами городской квартиры или дома.


Интересно, что уже в те годы шведы использовали селективную схему домашней электросети, где отдельные линии защищались отдельной электрической «вилкой» — предохранителем. На этом фото 9 «пробок», но я видел и щиты с 20 пробками.

Переоборудованные старые шведские загородные дома стали оснащаться полноценными санузлами.Скромно, чисто и комфортно.

Конечно, современные ванные в шведских домах выглядят лучше. Однако лаконичность скандинавского дизайна присутствует даже в самых дорогих виллах.

Даже если в доме не оборудован септик, а используется биотуалет, дизайн такой ванной может быть современным и эстетичным.

Для более скромных дач устроен привычный для нашего глаза уличный туалет.


Но даже в таком туалете не используется выгребная яма, как атрибут дремучего Средневековья, а используется та же технология биологического компостирования.


В некоторых шведских домах используются экологически чистые туалеты с сжиганием фекалий на основе каталитической электрической горелки.


Такие туалеты хорошо использовать в зданиях вблизи водоемов, для минимального загрязнения окружающей среды. Кстати, в Швеции (как и во всей Скандинавии) не возбраняется строить у воды.В цивилизованных странах хорошо понимают, что чистота водоемов определяется не расстоянием от здания до водоема, а уровнем экологической грамотности граждан, применением современных методов очистки сточных вод.


Подобные архитектурные решения в стиле «Модерн» («Модерн», «Югенд», «Тиффани», «Ар Нуво») конца XIX и начала XX веков были характерны и для зажиточных финских и российских дач .


Однако, если в Финляндии дачи того периода прекрасно сохранились, то в Ленинградской области они массово гибли во время революций и войн, продолжают гибнуть и сейчас от пожаров, передела собственности и бесхозяйственности.


Современные шведские виллы отличаются скандинавской лаконичностью стиля.


Подавляющее большинство современных скандинавских домов построено на основе каркасной конструкции, как наиболее рациональной в строительстве и эксплуатации.


Торжество рационального подхода к строительству загородного дома воплотилось в А-образной каркасной конструкции избы.


Каменные загородные постройки в Швеции в основном представляют собой сохранившиеся старинные усадебные дома. На фото пример пристройки современного зимнего сада к старинному каменному зданию.


Тенденция использования оригинальных старых или стилизованных старых зданий в качестве летних домов без удобств в качестве дачных домиков сохранялась в Швеции до 1960-х и 70-х годов.(Для сравнения, в Норвегии до сих пор есть любители аутентичного «дикого» загородного отдыха). Сейчас «древность» в Швеции можно встретить разве что во внешнем оформлении загородных домов, да и то нечасто, по сравнению с той же Норвегией.


В Швеции больше архитектурных экспериментов с современными архитектурными стилями.


Минимализм с использованием натуральной текстуры дерева – очень популярное решение для фасадов современных загородных домов.Чаще всего используют лиственницу, в том числе без какой-либо обработки или с обработкой бесцветными антисептиками, в результате чего древесина за несколько сезонов приобретает естественный природный цвет сухого дерева.


Сочетание темного металла и необработанной деревянной поверхности позволяет вписать здание современных форм в природное окружение.


Еще одна архитектурная тенденция современных шведских домов – максимальное остекление, позволяющее жить в доме как в продолжении окружающего ландшафта.


Увеличение площади остекления применяется и при реконструкции шведских домов старой традиционной постройки.


Вариант дома в стиле шале с мансардой (спальня-мансарда с низкими потолками, открыта второму свету в доме). Для большинства шведских загородных домов характерна большая деревянная веранда с видом на окружающую красоту.


Пример реконструкции дома: на старом каменном цокольном основании возведен новый каркасный этаж.


В середине 1970-х годов в Швеции крупные строительные компании скупали сельскохозяйственные угодья и строили многочисленные небольшие коттеджи в живописных местах.


К домам проложены общедомовые сети водоснабжения, построены подъездные пути, облагорожены пляжи, устроены причалы для яхт и катеров.


Многие шведские коттеджи расположены прямо у воды.


На больших загородных усадьбах у воды на пристани только домик для яхт или лодочных принадлежностей.


Шведский коттедж в стиле «торп» — коттедж дневного рабочего арендатора. Дневная работа была законодательно запрещена в Швеции в 1943 году, но стиль этих небольших традиционных шведских коттеджей прижился. Сейчас термин «торп» иногда используют для обозначения недорогих загородных шведских коттеджей.


Современный дизайн шведского загородного коттеджа с мансардой.


Фундамент дома на склоне, будь то свайно-столбчатый для палубного или монолитно-ленточный для основного дома, часто маскируют декоративной деревянной решеткой.


Вообще в Швеции винилового сайдинга практически нет. Дома отделаны либо натуральным крашеным или неокрашенным деревом, либо имеют лепные фасады.


По мере роста потребностей семьи шведы пристраивают к существующим домам хозяйственные постройки или расширяют постройки.


Пример совмещения загородного дома, построенного из двух небольших коттеджей, объединенных зимним садом (застекленная галерея).


П-образная форма загородного дома позволяет визуально изолировать зону отдыха от взглядов соседей: ведь в загородном доме в Швеции не принято строить заборы (а тем более заборы выше) .


Наиболее популярен традиционный деревенский шведский стиль загородной застройки: длинные дома с пологими крышами, с выступающими свесами, построенные в лаконичных геометрических формах, с большими остекленными фасадами, окрашенными традиционной краской Falou Red в сочетании с белой окантовкой .


Интерьеры большинства шведских загородных домов очень лаконичны: белые стены и натуральное дерево. Небеленый цвет дерева характерен для построек 1970-90-х годов. С 2000-х в моду вошла беленая или тонированная древесина.


Спальни в шведских коттеджах очень рациональны: на 6-8 квадратных метрах могут разместиться от 2 до 4 человек на двухъярусных кроватях.


Современная интерпретация интерьера компактной деревенской спальни с налетом шведского романтизма.


Спальня в традиционной шведской бревенчатой ​​хижине.


Так выглядит спальня в дорогом шведском поместье: те же лаконичные формы из Икеи, натуральные цвета и никаких излишеств.


Интерьер гостиной в шведском летнем доме 1990-х годов постройки.


Столовая в доме 1960-70-х годов постройки.


Кухня и гостиная в современном недорогом шведском загородном доме.


Как видите, кухня в дорогом шведском доме отличается только размерами — той же Икеи и никакой «империи» здесь нет.


Компактная кухня в стиле шведской деревенской «бытовки».

А теперь вы можете взглянуть на коттеджи в Норвегии. Или познакомьтесь с жизнью садоводческого товарищества в центре Стокгольма.



Мы собирались рассказать вам о так называемой шведской технологии утепления окон, которая набирает все больше поклонников в нашей стране.Но наши читатели на презентациях всегда просили вкратце рассказать о том, что же такое сам «Шведский дом».

Шведский дом

Понятие «шведский дом» в России стало модным трендом относительно недавно, уже в новом тысячелетии, вступив на рынок в конкуренцию с так называемым «рынком». «Канадский дом».
 Вы должны понимать, что под новомодным понятием может скрываться разное содержание. Минимум два:

  1. Каркасные дома шведских заводов;
  2. Сборные дома, строящиеся в России по каркасной технологии ЛСТК.

Давайте разберемся.

Одним из основных преимуществ технологии каркасного строительства ЛСТК является малый удельный вес конструкций

Загородные дома из Швеции

Например, загородные дома из Швеции и их проекты предлагаются на российском рынке несколькими поставщиками строительных материалов.

Такие шведские дома поставляются покупателям в полной комплектации, так сказать «под ключ», и эта концепция подразумевает все необходимые составляющие для комфортной жизни по максимуму, исходя из принципа, что приобретение (установка) вашего дом для человека очень серьезный и ответственный шаг, а потому необходима четкость и отладка каждого из этапов его строительства.
  Этот дом предлагает:

  • Дублированная система отопления, когда отопление помещений осуществляется с помощью нескольких систем. Они могут функционировать как в целом, так и по отдельности.
  • Вся конструкция теплоизолирована, чтобы избежать ненужных затрат на отопление.
  • Поставляется тепловой насос, который работает в паре с котлами на разных видах топлива, а также на электричестве.
  • Монтируется «Теплый пол»;
  • Предварительно установленные настенные радиаторы;
  • Система кондиционирования воздуха и рекуперация тепла в процессе;
  • Камин в центральной части дома;
  • Мобильная очистная установка с необходимым оборудованием;
  • Автономное водоснабжение;
  • Система универсального энергоснабжения, предполагающая возможность не подключаться к централизованным сетям связи.

Набор, как видим, привлекательный.
  Но на этом «плюшки» не заканчиваются.

Срок изготовления и ввод в эксплуатацию

Вопрос тоже актуален — сезонность в регионах России обычно представляет сложности со сроками, зачастую строительство дома в результате затягивается не на один год.
 Что касается шведских домов, то здесь весь процесс строительства дома (из-за особенностей каркасной технологии) занимает несколько недель от подачи заявки и до сдачи в эксплуатацию, как по географическому положению, так и по времени года его не зависит.

Бесплатный проект

При заключении договора с заказчиком на строительство шведского дома компания обычно бесплатно предоставляет проект жилья.
  Есть несколько классов шведских домов. В Россию поставляются такие марки, как ELIT, MASSIV, LUXURY — производятся непосредственно на шведских заводах.

Шведский домик в русском исполнении

Понятие шведского дома в России как-то условно. Такой дом сегодня можно не только «привезти» прямо из Европы. Но заказывайте отечественным производителям.И даже построить его самостоятельно.

Распространение лСТК технология   — аббревиатура от наименования «Легкие стальные тонкостенные конструкции».
  Такие конструкции на основе тонколистовой стали толщиной до 3 мм применяются для строительства быстровозводимых каркасных зданий.

К таким конструкциям относятся профилированные листы и тонкостенные профили из оцинкованной стали.

Хотя профилированный стальной лист сегодня составляет примерно 70% всех легких металлоконструкций, производимых нами, в России прочно утвердился термин ЛСТК для обозначения строительных технологий с использованием именно оцинкованных профилей.

Появление технологии LSTC

Данная технология была разработана в 50-х годах 20 века в Канаде. Основной причиной появления данной технологии стала необходимость строительства большого количества малоэтажных домов для среднего класса, соответствующих климатическим условиям страны. Технология ЛСТК быстро приобрела характер массового применения, сократив (а в пригородах и городах полностью исключив) применение деревянных каркасов, ввиду их дороговизны, подверженности гниению и вредителям.Но главным фактором развития ЛСТК все же стала возможность промышленного, массового производства стальных профилей и доступность материала.

Следует отметить, что на данный момент технология ЛСТК не занимает лидирующих позиций на рынках малоэтажного индивидуального строительства в тех странах, из которых данная технология к нам импортируется. Каркасное строительство домов развито в Северной Америке, Канаде, скандинавских странах, но пока там больше домов строят на основе деревянного каркаса.

Заявка

Легкие стальные тонкостенные конструкции изготавливаются из оцинкованного профиля или из перфорированных профилей (термопрофилей). Изготавливаются направляющие, стойки и перемычки.

Для соединения холодногнутых профилей используйте:

  1. болты (диаметром 5-16 мм),
  2. саморезы;
  3. саморезы
  4. ;
  5. заклепки выхлопные;
  6. дюбели для крепления крыльца;
  7. пневматические монтажные дюбеля;
  8. жуков;
  9. Пресс-соединения
  10. (Розетка).

Преимущества

  • Среди первых достоинств таких домов отмечается экологичность, ведь при строительстве объекта на базе ЛСТК минимально портится окружающий ландшафт, в том числе деревья и кустарники. Кроме того, при необходимости возможна полная утилизация дома;
  • Скорость строительства. Срок строительства здания на базе ЛСТК обычно не превышает 4-5 месяцев;
  • Простота и удобство монтажа.При работе достаточно 3-4 рабочих;
  • Усадки фундамента нет ни при строительстве, ни при эксплуатации;
  • Всесезонная установка;
  • Отсутствие тяжелой техники при строительстве;
  • Сейсмостойкость. Кстати, строительство домов по технологии ЛСТК приобрело немалую популярность в Японии и других странах, где высока сейсмическая активность.
  • Достаточно низкая стоимость 1 кв. м. В России рыночная стоимость 1 кв.м такого жилья из ЛСТК стоит примерно от 19-20 тыс. руб.
  • Высокая экономия тепла.
  • Срок службы домов из ЛСТК заявлен на уровне 70-100 и более лет.

Отмечу, что в большинстве своем перечисленные выше преимущества касаются не столько ЛСТК, сколько каркасных конструкций вообще.

Непосредственные преимущества LSTC

Стабильность и точность геометрических размеров профилей
Транспорт компактный
Заводское качество.Комплект для строительства здания из ЛСТК изготавливается в заводских условиях и доставляется на площадку в виде готового «домашнего комплекта» с конструкторской документацией для сборки.

недостатки

  • Есть мнение, что главный недостаток этой технологии – «тонкие стенки». У многих потребителей даже возникает ощущение, что такую ​​стену можно легко пробить кулаком. Но это неразумно, ведь материалы для монтажа потолков и облицовки очень пластичны, выдерживают удары.
  • Также существует мнение, что низкий срок службы по сравнению со зданиями из камня и кирпича обеспечивается, если для производства термопрофиля используется оцинкованная сталь общего назначения (Zn 350 г/кв.м).
  • В России заявленное качество конструкций не всегда соответствует реальному. Часто производители ЛСТК занижают реальные качественные характеристики продукции в погоне за более низкой стоимостью. Типичные ситуации: уменьшенная толщина профиля, более тонкий слой цинка (Zn
  • Критическая зависимость заказчика от производителя.Ведь иногда оказывается, что панель или невнимательность (забытый «шуруп») точно не произведена, и при монтаже корпуса могут возникнуть проблемы.
  • Отсутствие заключений об электромагнитной безопасности проживания в зданиях с металлическим каркасом, недостаточная информация о том, как такие здания реагируют на электромагнитное излучение.
  • Проектирование и монтаж зданий из ЛСТК должен производиться высококвалифицированными специалистами. Цена таких ошибок может быть высокой.

Базовый шведский дом

В основе каждого проекта лежит базовое жилое здание. Проекты отличаются друг от друга только внешней обстановкой этого базового дома. Поэтому база обычно не меняется. Но они могут изменить конфигурацию его окружения.

Фундамент монолитный, глубиной 1,5 м, железобетонный. Такой фундамент в 7-8 раз дороже мелкозаглубленных пеноблоков или недавно завинченных свай. Но эти «винтовые» фундаменты практически не имеют истории эксплуатации в России для строительства каркасных домов.Железобетонный монолит – проверенное временем решение, применяемое, кстати, не только для каркасных, но и для кирпичных домов.
  Кухня, спальня, ванная и детская

Строительство Шведского дома предполагает использование только натуральных материалов.
  Для наружных стен — строганные доски шириной 145 мм и толщиной 22 мм. Он красивый, натуральный и прочный.

Каркас дома — деревянный каркас (150 х 50 мм).
  Для теплоизоляции используются базальтовые плиты Rockwoll общей толщиной 150 мм.Стоит отметить, что это более эффективно, чем утеплитель 100 мм, который сейчас считается стандартом.

В основе кровли мягкая финская черепица IcoPal. Мягкая черепица служит долго и надежно. Она тоже красивая.

Материал внутренних стен — гипсокартон в каркасе из металлических профилей. Такой проект подразумевает, что после внутренней отделки дом внутри будет выглядеть как квартира бизнес-класса. И есть. Подробности в отделе отделки.

Весь шведский дом по периметру окружен крыльцом. В него можно попасть не только через входную дверь в прихожую, но и напрямую из любой комнаты первого этажа, включая гостиную и кухню. Это значительно расширяет пространство шведского дома, а когда позволяет погода, веранда является продолжением комнаты или гостиной. Летом особенно приятно перекусить на свежем воздухе или просто посидеть на свежем воздухе. Пол веранды – строганный брус толщиной 100 мм, покрытый антисептиком Тиккурил белого цвета, специально разработанным для наружных уличных полов.Брус укладывается на монолитный бетонный ленточный фундамент с зазором, позволяющим мыть пол веранды из шланга или мойки высокого давления.

Площадь веранды достаточно большая, но мы ее не учитываем при расчете площади дома. Обратите на это внимание, когда будете сравнивать стоимость строительства каркасного шведского дома за квадратный метр. метра с другими предложениями на рынке строительства таунхаусов бизнес-класса.

Качество материалов, используемых для строительства каркасных домов и таунхаусов бизнес-класса, гарантирует, что вам не придется делать внешний или внутренний косметический ремонт такого шведского дома через 3-4 года.

Шведская технология утепления окон

Утепление окон по шведской технологии также становится все более популярным.

С приближением зимы все актуальнее становится вопрос утепления квартиры. В городских квартирах в основном двери, а у кого есть деньги и кто считает это целесообразным — еще и балконы. Задумываясь об утеплении окон, люди задаются вопросами – чем их лучше утеплить? Как это сделать? Изолировать себя или пригласить специалистов? Конечно, ответы на эти вопросы зависят в основном от наличия средств, которые можно выделить на утепление.А в последнее время люди все чаще пользуются услугами специализированных фирм по утеплению оконных рам. И многие из современных компаний активно продвигают так называемую «шведскую технологию» утепления окон. Что это такое и в чем суть этой технологии? Стоит ли его использовать или лучше обойтись старыми, дедовскими способами утепления? Давайте сделаем это правильно.

Небольшое отступление

Если вы пришли на наш сайт по запросу «в домашних условиях по шведской технике», предлагаю вам посмотреть (на выбор) два небольших видеоролика.

Первая посвящена настоящим шведским домам, их красоте и уюту — то есть за пару минут вы сможете просто увидеть их такими, какие они есть на самом деле в родной Швеции:

Второе видео снято производителями так называемых «шведских домов» в России и будет интересно тем, кто хотел бы узнать больше об этой технологии:

Шведская технология утепления оконных рам

Приехала в Россию около 15 лет назад, как следует из названия, из холодной Швеции, жителей которой также волнует проблема сохранения тепла в домах в холодное время года.По технологии шведов утеплялись только деревянные окна, но со временем утеплялись и пластиковые окна (правда, это делается гораздо реже, чем с деревянными — пластиковые кажутся априори теплыми).

В чем суть процесса?

Работа начинается с того, что деревянные рамы снимаются и выносятся на лестничную площадку – мастера работают вне квартиры, это удобно, ведь нет такой грязи, как после установки новых стеклопакетов, например.В рамах со всех сторон вырезают пазы – пазы. В него вставлена ​​профессиональная трубчатая пломба.

Уплотнитель укладывается в специальные канавки — канавки

Фирмы, занимающиеся теплоизоляцией по шведской технологии, утверждают, что этот герметик выдерживает температуру от -50 до +80 (кстати, утеплением окон предполагается, что хозяин не хочет пускать холод в свой дом. Почему герметик выдерживает такую ​​плюсовую температуру и почему диапазон плюсовой температуры (80 градусов) на 30 градусов выше минусовой температуры (всего 50) — загадка).Такие профессиональные обогреватели из Швеции якобы должны прослужить 10-15 лет, в отличие от обычных, которые служат пару лет.

Изоляторы из Швеции имеют 5 разных размеров — в зависимости от величины зазора подбирается нужный. Как правило, утепление окон по шведской технологии включает в себя и сложный столярный ремонт, т.е. мастера ремонтируют оконные замки, чтобы они без проблем закрывались, выравнивают геометрию рамы (следит, чтобы закрывались плавно, никогда не цеплялись, не заедали.Такие работы следует выполнять ДО вырезания пазов и установки утеплителя). За дополнительную плату предлагается качественная покраска рам, замена водостока и даже стекла.

За дополнительную плату специалисты могут заменить стекла в ваших окнах, сделать водостоки и покрасить рамы

Наряду с утеплением по шведской технологии вы можете заказать услугу «эффект стеклопакета» — это дополнительная герметизация в местах стыков рамы и стекла.Эти щели заполнены силиконовым герметиком. Стекла прочно закреплены и больше не будут иметь свободной вибрации, а значит, значительно снизится уровень шума, проникающего в квартиру.

Обратите внимание, что качественные работы по утеплению окон по шведской технологии исключают использование клея и гвоздей для крепления трубчатого уплотнителя, его необходимо вдавливать в пазы — иначе через несколько лет клей отойдет, а скобы может ржаветь.

После того, как все работы — обязательные и необязательные, рамы возвращаются на место, устанавливаются и радуют своих хозяев сэкономленным теплом.

С утеплением окон лучше не тянуть до холодной осени

Утепление лучше проводить перед началом отопительного сезона, когда на улице еще тепло. Если вам все же необходимо утеплиться, когда в окно стучат осенние ветры и дожди – не проблема, специалисты закроют оконный проем специальным брезентом, который не будет пропускать холод с улицы – так что после окончания работ квартира будет иметь комнатную температуру, а не уличную.

Цена

Ее в первую очередь интересует — стоит ли? Не лучше ли купить новый стеклопакет? Если у вас деревянные окна в хорошем состоянии, не гнилые (в этом случае однозначно лучше полиэтиленовый пакет), то утепление по шведской технологии обойдется дешевле, чем покупка новых окон. В зависимости от размера цена утепления двустворчатого окна составит 2500-3200 руб., трехстворчатого окна — 3500-4600 руб., балконной двери — 2200-2500 руб., дверей и окон, выходящих на балкон, т.е.е. в целом — 3700-4000 руб. Не забывайте, что к этой сумме еще добавляется стоимость основных работ. Также есть прайс-лист на дополнительные работы, но не все им пользуются.

Резюме работы

Что мы получаем в итоге после утепления по шведской технологии?

Считай, решай, взвешивай все за и против, и пусть тебе будет тепло!

Наглядно процесс можно увидеть на видео:

проекты, цены, расчет Смета одноэтажного кирпичного дома

Расчет материала
СТЕНЫ:
пенобетон (200x300x600мм) :
38.9 м³ x 2900 руб/м³ 112810 руб.
Перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
8 шт. х 462 руб./шт. 3696 руб.
Перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
8 шт. х 383 руб./шт. 3064 руб.
Перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб./шт. 1428 руб.
Сетка стальная для кладки (50x50x3 мм) :
26 м² х 102 руб./м² 2652 руб.
:
0,1 м³ x 5100 руб/м³ 510 руб.
арматура гибкая BPA 4-2P 250мм с изоляционными зажимами :
490 шт. х 3,3 руб./шт. 1617 руб.
лицевой одинарный кирпич :
5044 шт.х 13 руб/шт. 65572 руб.
песчано-цементная смесь :
4,7 м³ x 2700 руб/м³ 12690 руб.
базальтовая изоляция (Rockwool) :
4,85 м³ x 3700 руб/м³ 17945 руб.
ИТОГО: на стенах 221984 руб.
ФУНДАМЕНТ:
щебень :
6.6 м³ x 1900 руб/м³ 12540 руб.
бетон M200 :
5 м³ x 4200 руб/м³ 21000 руб.
бетон M200 :
49,3 м³ x 4200 руб/м³ 207060 руб.
гидроизоляция CCI 3.5 :
12 рулонов по 690 руб./рулон (10м²) 8280 руб.
фитинги D10, 12, 14 AIII :
2.7 т х 37500 руб/т 101250 руб.
хвойная доска для опалубки :
1 м³ x 6500 руб./м³ 6500 руб.
Кровельный материал РКК-350 :
4 рулона по 315 руб./рулон (10м²) 1260 руб.
ВСЕГО: на фундаменте 357890 руб.
КРЫШКИ:
фитинги Ø12 AIII :
0.2 т х 37500 руб/т 7500 руб.
бетон M200 :
1,3 м³ x 4200 руб/м³ 5460 руб.
Пенопласт экструдированный Пеноплэкс 35 :
0,3 м³ x 5100 руб/м³ 1530 руб.
Плита перекрытия ПК 28-10-8 :
14 шт. х 4660 руб./шт. 65240 руб.
Плита перекрытия ПК 35-10-8 :
8 шт.х 5850 руб./шт. 46800 руб.
Плита перекрытия ПК 33-10-8 :
6 шт. х 5510 руб./шт. 33060 руб.
песчано-цементная смесь :
0,3 м³ x 2700 руб/м³ 810 руб.
ИТОГО: по этажам 160400 руб.
КРЫША:
сосновые балки (150×50 мм) :
2.4 м³ x 7000 руб/м³ 16800 руб.
антисептическая композиция :
35 л х 75 руб/л 2625 руб.
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² x 68 руб/м² 7276 руб.
профилированный лист SINS 35–1000 :
102 м² x 347 руб/м² 35394 руб.
Саморезы с шайбой EPDM 4.8×35 :
4 шт. х 550 руб./уп (250 шт.) 2200 руб.
профиль конька (2000мм) :
5 шт. х 563 руб./шт. 2815 руб.
обрешеточная доска 100х25мм :
0,6 м³ x 7000 руб/м³ 4200 руб.

10: 0,0260; 0,290,260,260; 290,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,290 | 5: 159,159 0,260; 0,159,119,119; 159 290,168,168 | 159 290,168,168 | 1134: 208,168 | 1334: 134 43; 134130 | 2255: 0,152 |2155:62,0;62,260;200,260|2422:290,58;290,107|1934:199,-20

873 134 руб.0

Только для Московской области!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить свой дом и выбрать подрядчиков?

Оформите экспресс-заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример планировки 8×7 м для расчета

Структурная схема

1. Блок пенобетонный d=300мм;
2. Утеплитель базальтовый d=50мм;
3. Кирпичная облицовка d=120мм
4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
5. Бетонная стяжка с армированием h=200мм;
6. Пенопласт экструзионный d=30-50мм;
7. Плита перекрытия;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1,8м;

Стеновые пеноблоки с кирпичной облицовкой и промежуточной теплоизоляцией

Стеновые из пенобетонных блоков

На сегодняшний день пенобетонные блоки являются очень распространенным, экологически чистым и дешевым кладочным материалом, который по отношению к другим кирпичным строительным материалам , отличается повышенной паропроницаемостью и микропористостью.

Оштукатуривание пенобетонной поверхности имеет смысл делать только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях до года и более), в связи со значительной усадкой пенобетона — от 2-3 мм на метр и неизбежным осыпание штукатурки, по этой причине для оперативной внутренней отделки пенобетонных зданий оптимальным является применение гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.

Из-за технологических проблем пеноблоки, в отличие от газобетонных блоков , часто не обладают достаточной точностью, вследствие чего их укладывают на стандартную цементно-известковую смесь.Однако наличие толстых слоев раствора между пеноблоками наряду с увеличением стоимости работ приводит к образованию очагов теплопотерь и ослаблению теплоизоляционных параметров кладки.

По нормам теплоизоляции домов для средней климатической зоны достаточно стены из пенобетона толщиной 0,40 м с наружной теплоизоляцией из стекловаты толщиной 5 см.

Наружная отделка стен из пенобетона не должна задерживать выход паров влаги из помещений на улицу.Поэтому стены из пеноблоков не рекомендуется красить «недышащими» составами, обшивать пенополистирольными плитами, штукатурить цементным раствором.

По показателям пожарной безопасности, теплосберегающим параметрам, звукозащите пеноблок во много раз превосходит материал из глиняного кирпича.

При монтаже стен из пеноблоков необходимо увязывать множество правил и особенностей строительства, иначе вместо снижения материальных затрат вы действительно получите мокрые, довольно прохладные или треснутые стены.

  • К снятию нижнего ряда пенобетонных блоков следует отнестись максимально внимательно, уточняя вертикальность и горизонтальность стены по уровню при проведении работ.
  • По рекомендациям производителя места под оконными проемами и места опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов блоков следует армировать стеклосеткой.
  • Слегка выступающий или неровный пеноблок необходимо подогнать болгаркой до необходимого уровня в месте его установки.
  • Для установки арматурных стержней на поверхности фальцованных пеноблоков циркулярной пилой вырезаются канавки глубиной и шириной 30х30 мм, которые при монтаже арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
  • Пеноблоки можно фрезеровать, строгать, пилить обычной пилой, сверлить, долбить прямо на строительной площадке.
  • Поверх пеноблоков в деревянной опалубке заливается железобетон высотой 20 см. С лицевой стороны железобетонный пояс утеплен вкладышем из экструдированного пенопласта толщиной 50 мм.

кирпич облицовочный

Самым известным кладочным материалом для строительства жилища является, конечно же, лицевой кирпич, который, помимо классического вида, отличается значительной (до 100 циклов заморозки-оттаивания) морозостойкостью и слабое (менее 6%) влагопоглощение, что обуславливает долгую жизнь каменных домовладений. Среди облицовочного кирпича, помимо стандартного, выпускаются клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

В настоящее время продается облицовочный кирпич различной формы (округлый, скошенный, прямоугольный, клиновидный) и цвета (от бежевого до терракотового), а также рельефа (рифленый, шероховатый, колотый, гладкий), что позволяет реализовать различные нестандартные строительные идеи.

  • Стенка фасадная уложена ложковыми рядами на песчано-цементном вяжущем с перевязкой каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.
  • С внешней стороны куски минеральной ваты (например, Изомин, Изовер, Кнауф, Изорок, Роквул, Урса), сечением 50 мм, плотно крепятся к стене из пеноблока пластиковыми крепежными дюбелями, поверх которых уложена гидро- и ветрозащитная ткань (Ютавек, Изоспан, Тайвек).
  • В связи с опасностью образования трещин пеноблок и фасадные стены не следует соединять жесткими металлическими стержнями, вставленными в швы кладки.
  • Стена из пенобетона, с наружным теплоизоляционным слоем, изолированная от кирпичной кладки отступом 2-5 см (по всей высоте дома), для отвода пара, с входными и выходными отверстиями в верхней и нижние ряды лицевой кладки.
  • После укладки двух слоев пенобетонных блоков производят связку из пенобетона и кирпичной кладки, используя арматуру подвижной штукатурной сетки или гибку стальных полос, так как пеноблок и облицовочные стены имеют разную интенсивность усадки.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Моноблочное плитное основание выполняется по контуру наружных стен здания в виде неразрывной железобетонной плиты и реализуется в заглубленном или незаглубленном утопленный дизайн.

В варианте заглубления железобетонная плита является основанием, на котором строятся периметральные части фундамента, определяющие цокольный ярус. При неглубоком расположении грунтовых вод вертикальные стены фундамента рекомендуется выполнять монолитным способом, с применением гидроизоляционных мероприятий, например, пропитка, оклеивание, обмазка.

Приподнятая фундаментная плита практикуется в малоэтажных домах, на слабых геооснованиях (торфяники, мелиорированные, насыпные) и в водонасыщенных районах. Такой фундамент целесообразен для строительства подсобных зданий, не содержащих приподнятой цокольной части фундамента и подземного пространства.

По опыту, при расположении фундаментной плиты выше глубины промерзания грунта, то есть при проектировании верхней стороны монолитной плиты как основания конструкции перекрытия 1-го этажа, необходимо теплозащита грунта под фундаментной плитой и полосой шириной не менее 1.0 м по периметру.

Оптимальным вариантом является использование плитки из экструдированного пенопласта (марки: Teplex, Техноплекс, Ursa XPS, Styrodur, Styrofoam, Polyspen, Penoplex, Primaplex), в связи с тем, что другие теплозащитные средства: керамзитовая крошка, минеральное волокно, пенополистирола слишком гигроскопичны, что приводит к быстрому снижению их теплоизоляционных характеристик во влажном грунте.

Примерная последовательность выполнения одноплитного фундамента с вертикальными стенками в виде сплошного бетонного кольца:

  • В первую очередь выбирается слой грунта на проектную глубину.
  • На полученное основание насыпают гравийную подготовку, крупностью 40/60, толщиной 15-20 см, и плотно утрамбовывают.
  • Засыпка устраивается цементно-песчаная, слоем 40 мм.
  • Влагозащитный материал наносится с запасом 2000 мм по бордюру, с целью последующей гидрозащиты стен фундаментного основания.
  • Для предохранения гидроизоляционного слоя от случайных порезов при армировании поверх изоляционного покрытия наносится еще один слой цементного раствора, толщиной около 5 см, по границам которого крепится опалубка по толщине фундаментной плиты.
  • Литая фундаментная плита стянута изнутри двумя слоями арматурного проката Ø14 класса А300 с ячейками 20х20 см.
  • В варианте плитного фундамента подходит только готовый бетонный раствор марки М300 класса В22,5, транспортируемый автомиксером.
  • Со смещением 200 ÷ 250 мм от контура фундаментной плиты опалубка устанавливается по высоте вертикальных стен в виде нерушимого железобетонного периметра,
  • Арматурная конструкция из стальных прутьев А300 Ø10- В готовую форму для заливки устанавливается 12 мм и укладывается бетонная масса.
  • Продолжительность твердения бетонной смеси (когда следует производить распалубку) обычно составляет 1 месяц в теплое время года.

Перекрытие из сборных железобетонных панелей

В конструкциях с кирпичными стенами для устройства межэтажных перекрытий обычно применяют железобетонные многопустотные панели.

В индивидуальном жилищном строительстве обычно применяют панельные изделия с аббревиатурой ПНО, ПК, размеры: длина от 210 см до 630 см, толщина 160 …220 мм и шириной 0,99…1,19 метра.

Благодаря способу предварительного напряжения железобетона панели заводского изготовления имеют более значительный запас несущей способности, по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на строительной площадке в монолитном исполнении, а также гарантированные эксплуатационные характеристики, при меньшей себестоимости и быстрое возведение чистового пола.

Перекрытия железобетонные пустотные отличаются хорошими показателями звукоизоляции, в отличие от литых железобетонных перекрытий.

Характерные моменты монтажа плит:

  • Перед установкой перекрытий контролируют по уровнемеру точки высот опорных мест колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: разница в отметках допускается в пределах 15 мм, при необходимости опорную плоскость доводят песчано-цементной смесью.
  • Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаную подготовку, производится небольшой сдвиг стальным рычагом, перед сбрасыванием канатов стропов, если разброс в горизонте с ближайшими плитами более 5 мм, плиту снимают, песчано-цементную подготовку правят и снова опускают.
  • В последующем, после монтажа перекрытия, монтажные ушки привариваются с подъемными приспособлениями примыкающих железобетонных изделий и с установленными в стене анкерами, а межплитные швы заполняются песчано-цементной смесью на всю глубину плита.
  • Для компенсации конструктивных деформаций между внутренней поверхностью стены и краем потолка должен быть зазор до 50 мм, а также для предотвращения появления мостиков холода целесообразно вставку пенопластового утеплителя в этот отступ.
  • Необходимо закрыть пустоты в местах опирания многопустотных полов легким бетоном глубиной 12 ÷ 20 см, для теплозащиты пола в холодный период.

Кровля из профнастила

Кровельный материал укладывается на жесткую конструкцию, собранную из обрешетки и стропил.

В случае малоэтажных зданий традиционно выполняют схему из 2 и 3 пролетов с внутренними опорами и наклонными стропилами.

Зазор между стропильными ногами обычно устанавливают около 60÷90 см при сечении стропил 50х150÷100х150 мм; опорные концы стропил крепят к фиксирующему брусу сечением 10х10÷15х15 см.

Главные козыри профнастила, по сравнению с металлочерепицей, это минимальные затраты и скорость монтажа.

Профилированный материал — стальные листы формованные трапециевидной формы с пленочным лакокрасочным покрытием, которые маркируются шифром, как правило: НС35, НС18, МП-35, В-45, С-21, НС44, Н60, Н57, h54, где цифры обозначают размер сечения профиля.

Для кровли применяют профнастил с амплитудой волны 2 см и более для обеспечения требуемой прочности и экономии материала обрешетки. Рабочий уклон крыши принимается не менее 1:7.

  • В ситуациях устройства жилой мансарды, кровли с применением профнастила, как и любой другой железной кровли, предусмотрено применение подкровельного влагозащитного материала (Тайвек, Ютавек 115.135, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130 ), который закрывает подкровельный изоляционный слой от проникновения конденсата воды.
  • Лист гидроизоляционный укладывается горизонтальными слоями, снизу вверх, с прогибом между стропилами до 20 мм и межполосным нахлестом 10…15 см, с последующей проклейкой стыков скотчем .
  • Длинная сторона профлиста выбирается по сечению ската крыши, с запасом 200-300 мм, на карнизный выход, чтобы исключить нежелательные поперечные стыки.
  • Интервал между прогонами устанавливается толщиной рельефа профнастила и уклоном ската крыши: если тип профиля С-8 ÷ С-25, и он круче 15 градусов, то расстояние между прогонами 0.4 метра, а для профилей НС-35-НС-44 – до 70-100 см.
  • Установку профнастила из металлопроката следует производить от нижней линии торца кровли, противоположной основной розе ветров, для предотвращения их подъема при порывах ветра.
  • Профнастил крепится к обшивке саморезами (размер 30х4,8 мм, с неопреновыми шайбами), в нижней части гофра, а коньковые элементы, наоборот, в гребне гофра .По карнизу прикручивание происходит на все нижние полки профиля, а расход саморезов считается до 8 штук на м2 профнастила.
  • Боковой нахлест профлистов следует выполнять в 1 гофр, а при угле кровли до 12° — в 2 волны гофра.

Строительство кирпичного дома всегда было и остается самой популярной технологией строительства загородных коттеджей. Строительство загородных домов из теплой керамики относится к новым технологиям, и по популярности его можно сравнить с домами из газобетона.

Строительство кирпичных стен имеет следующие преимущества:

  1. Кирпичные коттеджи, несомненно, обладают более высокой ликвидностью по сравнению с газобетонными, каркасными или деревянными домами. Кирпичные дома продаются быстрее и дороже.
  2. Кирпичные стены обладают высокой прочностью, что позволяет строить надежные загородные коттеджи любой площади с прогнозируемой долговечностью 150 лет и безремонтной эксплуатацией 70 лет.
  3. Дома из теплой керамики энергоэффективны благодаря низкой теплопроводности материала 0.18Вт (м°С), хорошая теплоизоляция за счет высоких пустот (воздух в щелевых камерах — отличный теплоизолятор), повышенный зигзагообразный путь теплопотерь (для блока 380мм путь 720мм), применение теплого перлита кладочный раствор в сочетании с композитной армирующей сеткой.
  1. Кирпичные дома под ключ строятся быстро за счет использования крупноформатных блоков. 1 керамический блок 14,3НФ заменяет 14 полнотелых кирпичей. Один этаж дома 10х10м, высота стены 3м и объем стены около 40м³ возводится профессиональной бригадой вместе с армированием, установкой железобетонных перемычек и армопояса примерно за 10-14 дней.
  2. Крупноформатный кирпич — экологически чистый материал на основе натуральной глины. Инертность и хорошая паропроницаемость стен при технологически правильном возведении обеспечивает идеальный микроклимат в кирпичном коттедже.

Возведение наружных стен из теплой керамики РАУФ ЛСР в Ленинградской области, ПОРОТЕРМ и БРАЕР в Московской области рекомендуется выполнять при толщине несущих стен 380мм, форматом 10,7НФ, 440мм — 11,2НФ и 510мм — 14.3НФ. Для домов из крупноформатных поризованных блоков оптимальными конструкциями являются монолитная плита и монолитная плита перекрытия.

Уважаемые посетители сайта www.сайт! Многие из вас, выбирая тот или иной проект дома, задают себе и нам самый главный вопрос, это вопрос стоимости строительства дома. Рассчитать стоимость строительства вашего будущего дома очень сложно, так как строительство частного дома сугубо индивидуально и зависит от многих факторов, цена может измениться как в сторону увеличения стоимости строительства дома, так и в сторону ее уменьшения.В строительстве загородного коттеджа все зависит от ваших потребностей, желаний и возможностей. Но, учитывая большое количество вопросов посетителей сайта о стоимости строительства проектов домов, представленных в нашем каталоге, мы и наши партнеры-строители, работающие в Московской области, разрабатываем сводную смету по каждой технологии строительства домов на примере самых популярные проекты домов: дома из кирпича, дома из ячеистого бетона (газобетон и пенобетонные блоки), каркасные дома, дома из бруса, дома из оцилиндрованного или тесаного бревна.
На сегодняшний день наибольший интерес у посетителей вызывают проекты кирпичных домов площадью до 300 кв.м. С учетом ваших пожеланий предоставляем вам примерную смету строительства кирпичного дома КП 265-3 на ознакомление.

ПРОЕКТ ДОМА ИЗ ПОРИСТОГО КАМНЯ КП 265-3

Проект современного двухэтажного дома. На первом этаже расположены две террасы, тамбур, прихожая, кухня-столовая, гостиная с камином, гостиная, прачечная, санузел и котельная.На втором этаже три спальни (одна с выходом на балкон), две гардеробные, холл, отдельный санузел и два санузла. Дом для постоянного проживания. Максимальное количество проживающих: 6 человек.

Проект дома КП 265-3 в нашем каталоге проекты домов >>

ВАЖНО! Коробка дома — это не совсем правильное определение , на самом деле то, что обычно обозначают этой фразой, называется — тепловая схема дома , которая в свою очередь состоит из фундамента, коробки, крыши.Просим принять во внимание это замечание при ознакомлении с расчетом, представленным ниже.

Сметный расчет строительства коробки кирпичного дома

( Тепловая схема дома: фундамент, коробка, крыша) ( Строительство тепловой схемы дома: фундамент, коробка, крыша)
Строительные работы по сооружению коробки дома (тепловой цепи)
Основание: Строительство коробки дома по проекту КП 265-3, из керамического пористого камня (блока), с утеплением и кирпичной обшивкой наружных стен, теплой крышей, покрытой металлочерепицей,
Технология: дом из пористого керамического камня
Подрядчик: Строительство домов
Ориентировочная стоимость: 4 858 715.00 руб.
Дата обновления: действует до 01.09.2011.
Этап 1. ФУНДАМЕНТ
Наименование работ Блок рев. Кол-во Мы стоим. материалы Мы стоим. работает
Оси выравнивания и разбивки
Разработка и выемка грунта вручную с перемещением до 10 метров
Фундамент из щебня
Наполнение подушки песком
Установка ФЛ и ФБС
Обратная засыпка стен фундамента песком
Гидроизоляция стены фундамента
Монтаж, демонтаж опалубки фундамента из щита хвойных пород толщиной 24 мм.
Устройство арматурного каркаса
Заполнение плиты на 0,000
Крыльцо
Закладка связи
Закупка материалов
Погрузочно-разгрузочные работы
Оборудование (выемка грунта, выгрузка металла краном, выгрузка краном ФЛ и ФБС, бетононасос) 137500.00
Итого 580150.00 667275.00
Итого по фундаменту: работы + материалы 1 384 925. 00
2. Этап. КОРОБКА ДОМ
Кладка несущих стен и перегородок
Кладка внутренних стен и перегородок
Кладка из полнотелого кирпича на трубы и вентиляционные каналы
Кладка лицевого кирпича с раствором
Приготовление раствора для кладки
Изоляция стен
Монтаж и демонтаж лесов
Закупка материалов
Погрузочно-разгрузочные работы
Заливка монолитного пола
Оборудование (крановые работы, бетононасос) 109000.00
Итого 1054300.00 1145490.00
Итого по утепленной коробке дома с кирпичной облицовкой: работы + материалы 2 308 790. 00
3. Этап. КРЫША И КРОВЛЯ
Монтаж чистового кровельного покрытия (металлочерепица) со стропильной системой и утеплителем.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Закупка материалов.
Итого 410000.00 755000,00
Итого по утепленной кровле с чистовым покрытием из металлочерепицы:
работы + материалы
1 165 000.00
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОРОБОЧНОГО ДОМИКА
работы и материалы для сооружения теплового контура
(фундамент, несущие стены, перегородки, кровля и кровля дома)
4 858 715. 00

Окончательная сумма на строительство коробки дома аналогичного по параметрам проекту дома КП 265-3 составит 4 858 715 руб.
Получается: Стоимость качественного строительства одного квадратного метра утепленной коробки дома из кирпича (керамоблока), с кирпичными стенами, с теплой кровлей и чистовым покрытием из металлочерепицы будет 18314.00 руб/м2 .

Обратите внимание, что в стоимость коробки дома Исключено:
— согласование готового проекта дома в соответствующих органах;
— входная группа 1 этажа;
— Отделочные работы;
— дизайн;
— материалы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей;
— материалы и работы по благоустройству территории.

Вопросам удешевления строительства дома мы посвятили серию статей « Этапы строительства дома », в которой были максимально раскрыты все эти аспекты.Правильно составленная строительная смета поможет вам точно определить собственные возможности, грамотно договориться с подрядчиками и выбрать оптимальный вариант организации строительных работ.
Составление строительной сметы – важный этап строительства дома! Грамотно составленная смета позволит вам сократить расходы на дорогостоящие материалы. Требуйте от подрядчика составления сметы на строительство, по предоставленной смете вы сможете отследить затраты на закупку стройматериалов и выполнение строительных работ.

ВНИМАНИЕ! Данная смета является предварительной версией сметы! Составление полной и подробной сметы на строительство конкретного дома является платной услугой.

Подведены итоги конкурсных процедур по выбору частного концессионера на проектирование, строительство и эксплуатацию мостового перехода через р. Лена возле города Якутска. Именно компания выступила с частной концессионной инициативой, представляя консорциум Госкорпорации Ростех и Группы ВИС.Ожидается, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Проект строительства моста через…

В Арктике будет построен новый аэропорт

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство аэропорта «Утренний» для авиаперевозок вахтового персонала и промышленных грузов на Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение в р. Ямало-Ненецкий автономный округ. По результатам рассмотрения выдано положительное заключение.Аэропорт Утренний будет расположен на Гыданском полуострове…

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Москва вошла в пятерку лучших городов мира в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В опубликованном 7 января ежегодном рейтинге «Лучшие города» Москва поднялась на 5-е место, опередив Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим.Продвижение по курсу…

В Москве завершено строительство школы будущего

Коммунарка, Тинао. Школу № 2070 посетили Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В ходе экскурсии по зданию Татьяна Москалькова и Владимир Жидкин посетили трансформируемые учебные классы, спортивные залы, театральную студию, концертный зал, интерактивную мультимедийную библиотеку, химическую лабораторию…

Старообрядческая семья получила первый льготный кредит на организацию хозяйства

Мечта Агрипины Ануфриевой-Егоровой о хуторе с сыроварней стала реальностью: благодаря кредиту под 2% на покупку дома. Она купила большой дом с участком под строительство сыроварни в деревне Волково Благовещенского района. Свою просьбу о возможности льготного кредитования переезжающих в Россию собратьев-староверов из стран дальнего зарубежья она лично озвучила Президенту России Владу…

Москва выбрала инвестора для строительства новой канатной дороги

Канатную дорогу над Химкинским водохранилищем будет строить консорциум, в который входит швейцарский производитель канатных дорог Bartholet. Инвестор вложит в проект более 3 млрд рублей. «Правительство Москвы подвело итоги конкурса на строительство и последующую эксплуатацию канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Победителем является консорциум, который уже это сделал…

Собственно составлена ​​рабочая смета на ранее обсуждавшийся дом 170 кв.м.
Я рассчитал модификацию этого дома с расширенной жилой комнатой, тамбуром при входе и без башни. Общая площадь увеличилась до 185 квадратов за счет тамбура при входе и увеличения жилой комнаты. Вместе с башней этот дом имеет площадь более 200 кв.

Вот план первого этажа. Только при входе добавляется тамбур 4-5 кв.м.
Извините за качество, но то что есть.

Это второй этаж

А вот и внешние виды, возможные модификации и планировки
этот дом в более цивилизованном виде —

Собственно смета сделана с уклоном в бюджетность, без гламурного пафоса в проекте и украшение. Рассчитывая на практичного человека, который не настолько богат, чтобы строить дешевую херню, а потом гробить кучу денег, чтобы ее переделать. На самом деле я такой.

Материалы рассчитываются по текущим или чуть дороже, с учетом того, что весной будет традиционное подорожание.
Количество — с небольшим запасом.
Рабочая сила там, где может быть бюджет Талибан, особенно фундамент, стены, штукатурка, стяжка, утепление. Остальные спецы тоже не с рубля и не объедены по московским меркам.

Итак, фундамент — это универсальная плита, уже обсуждавшаяся в разделе плитного фундамента на этом форуме.

Общая площадь нижней опорной плиты, заливаемой целиком с отмосткой, составляет 198,5 кв. Он не цельный, с «окошками».

Бетон:
Плита основания — толщина 18-22см 32 куба
Ребра жесткости сечением 0,25х0,3м — 9,5 куба
Фундамент — общая толщина бетона — 25см-13,5 куб.м Плита перекрытия верхняя — толщина 16 см — 21,5 куб.

Всего 78 куб.м, по цене 3300 за куб.м (м-300) -257400 руб.

Арматура:
Сетка везде 20 на 20 см .

Нижняя опорная плита.Армирование в 2 слоя. Нижний — 12мм — 1700м/п.м.
Верхний-10мм-1700м/пог.

Ребро жесткости 12мм в 2 нити + вертикальные стойки для обвязки с нижней плитой — 550 м/пог

Опоры между 1 и 2 этажом. в 4 нити 12мм. -150м/пог

Цоколь — 750м/пог 12мм

Верхняя плита — 134 квадрата
Нижний слой -12мм-1450 м/пог
Верхний 8мм-1450м/пог

Общий расход арматуры
8мп4/пог-1450
10 мм — 1700 м / линия — 30600 рублей
12 мм — 4600 м / POG — 24200RUB

Всего 172 200 руб. + Доставка по длинной длине 9000 RUB = 181 200 руб.

S Песча-50Кубов 25 000 рублей
Геотекстиль — 3000 рублей
Ruberoid 3750

руб.

ЭППС — 7.5 КУБ — 27 000 руб.

Пенопласт для утепления цоколя верхней плиты — 13,7 куб.м — 19800 руб.
Доски и брус разные — 15,5 куб. — 5500 руб./куб — 82 500 руб.
из них 12 куб. монолитные перекрытия, крыши и строительные леса. Невозвратные расходы — 19250 руб.

Крепежные изделия — 7 000 руб.
Любая мелочевка и расходные материалы — 5000 руб.

Монтажная пена — 1200 руб. интеллигентный мастер, технический надзор и наемный мастер снабжения —
270 000 руб.

Общая сумма затрат 819 600 руб.

Продолжение следует.Пошел пить кофе

Стен.
Кирпичная модификация.
Конструкция наружной стены следующая:
внутренняя несущая стена -25 см, далее крепится к несущей стене грибками
15 см из базальтовой ваты или минеральной ваты. Базальт лучше.
Затем — воздушный зазор 5-7см.
Внешний слой — лицевой кирпич 12см.

Между несущей и наружной кладкой — армирующая сетка. Металл или базальт.

Высота потолков — 2,80 м на 1 этаже чистая, 2.7 на втором этаже чистая. Рабочая высота этажей около 3-3,1 м.

Одна из модификаций дома по данному проекту выполнена из кирпича. Верно в башню.

Для примера, как это будет выглядеть

Кирпич.

Для наружных стен двухрядно-щелевая марка не менее м-150
— рекомендую производство Вехневолжский КЗ
— 16000 шт. по 11,1 руб. — 177600 руб.

Для внутренних перегородок двухрядные рядовые — 6000 шт — 66 600 руб.

Облицовка одинарная — 7.9 руб (ВВКЗ) -16 000 шт — 126 400 руб

Сетка армирующая — 30 000 руб

Цемент — 480 мешков по 220 руб — 105 600 руб

40 кубов песка — около 24 000 руб

3

3

3

— 24 000 руб.

Расходные материалы. мелочевка, инструмент, крепеж — 10 000 руб.

Утеплитель — минеральная вата или базальтовая вата — 45 м.куб — 81 000 руб.

Арматура для перемычек — 20 000 руб.

Бетон для перемычек — 12 000 руб. МАТЕРИАЛ: 704 200 РУБ

Оплата работы.Кладочные работы + технический надзор + наемный мастер-снабжение + разгрузка и подъем материала — 700 000 руб.

Порядок утепления стен снаружи деревянного дома. Утепление деревянного дома. Утепление деревянного дома: пошаговая инструкция

Соблюдать технологию утепления деревянного дома снаружи, работы выполнять аккуратно и в указанной последовательности:

  • первый слой — пленка для пароизоляции стен;
  • монтаж обрешетки каркаса;
  • прямой монтаж выбранного утеплителя;
  • крепление к каркасу гидроизоляционного слоя;
  • монтаж фасадной облицовки.

Выбор изоляции

Как лучше утеплить деревянный дом? Ознакомьтесь с популярными материалами для защиты древесины.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Вполне оправдано. Этот легкий материал :

  • хорошо сохраняет тепло;
  • не подлежит сжиганию;
  • мягкий и эластичный;
  • легко работать;
  • выдерживает перепады температур;
  • нет мостиков холода.

Наружное утепление стен минеральной ватой часто используют владельцы новых и старых домов из бруса. Сначала обустраивают каркас и набивают его рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса плотно удерживают минеральную вату. Дополнительное крепление не требуется. Материал производится в рулонах, плитах или матах.

Сверху уложены новые доски и выполнена обшивка пластиковым сайдингом. Здание приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель приехал к нам из Финляндии. В суровых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание лютыми морозами и ледяными ветрами.

Достоинство :

  • экологически чистый, натуральный материал;
  • предотвращает появление плесени;
  • мыши
  • не грызут эковату;
  • отличная шумо- и теплоизоляция;
  • используется для внешней и внутренней изоляции;
  • стены хорошо «дышат»;
  • не выделяет токсичных веществ при тлении.

Монтаж эковаты не требует устройства пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: мокро-клеевой, наливной, выдуванием на специальной машине.

Качественный, монолитный слой толщиной 10 см создаст надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Пенополистирол

Этот материал используется для утепления дома изнутри. Снаружи утеплить дом из бруса пенополистиролом Не рекомендуется … Причина? Материал плохо пропускает воздух. Результат – появление конденсата, гниение древесины, развитие плесневых грибков.

Между основанием и пенополистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются мостики холода. Часть тепла будет потрачена впустую.

При внутренней теплоизоляции с помощью пенопласта сначала заполняют каркас стойки, чтобы обеспечить воздушный зазор. Плиты толщиной до 5 см фиксируются клеевыми растворами или специальными креплениями.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Вы уже определились с типом утеплителя? Минеральная вата или эковата — решать вам.Осталось рассмотреть этапов утепления наружных стен деревянного дома.

На фото вы видите один из вариантов утепления, порядок работ.

Пароизоляция

Задача этого слоя обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой … Если фасад из оцилиндрованного бревна, то можно крепить материал прямо к дереву. Зазоров будет достаточно.

На гладкую поверхность предварительно нужно набить деревянные рейки.Толщина — 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними – в пределах метра.

Вам понадобится алюминиевая фольга, рубероид, специальная пароизоляционная пленка. Прикрепите пароизоляцию к рейкам. Вырежьте вентиляционные отверстия вверху и внизу. Диаметр — 2 см.

Важно : Там, где вбиты гвозди или скобы, заклейте поверхность скотчем.

Устройство деревянной рамы

Вам понадобится обычная доска. Ширина – не более 10 см, толщина – не более 5 см.Более тонкие не подходят для этой конструкции.

Прибейте доски вертикально. Следите, чтобы расстояние между ними было на 1-2 см меньше ширины утеплителя. Это предотвратит появление зазоров и пустот.

Теплоизоляция

Если вы выбрали эковату, нанесите целлюлозную смесь на стену с помощью груши. Помните, — пароизоляция не требуется!

Уложите плиты минеральной ваты в подготовленный каркас, обеспечив плотное прилегание. Выбирайте полужесткие доски плотностью 120кг/м3.Дополнительное крепление не требуется.

Гидроизоляционный слой

Вам нужна специальная пленка с паропроницаемостью более 1300г/кв.м. его задача – пропускать пар, но не допускать его попадания на слой утеплителя. Монтаж осуществляется так же, как и при монтаже пароизоляционного слоя.

Осталось набить доски на каркас для просушки конденсата, попавшего на гидроизоляционный слой. Доски толщиной 2.Подходят 3 на 3 см и ширина 5 см.

Установите снизу металлическую сетку с мелкими ячейками для защиты от насекомых и грызунов. Особое внимание уделите обустройству защитного слоя при утеплении бревенчатого дома минеральной ватой.

Внешняя облицовка

Как будет выглядеть ваш дом после утепления? Можно набить деревянную вагонку или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны. Обработайте доски, вскройте их лаком.

Рассмотрим дизайн дверей и окон.Утепление увеличит толщину стен до 25см. Вы можете переместить их в другое место и оборудовать новыми деревянными рамами, наличниками, подоконниками.

Второй вариант – придать вашему дому стильный современный вид. Вам понадобится блок-хау, виниловый или металлический сайдинг. Работа ведется снизу вверх. Закрепите облицовку шурупами или гвоздями.

Вашему вниманию видео про утепление деревянного дома снаружи. Что лучше утеплить?

Цены на изоляцию

Утепление частных домов и коттеджей можно выполнить самостоятельно.Этот вариант требует только материальных затрат.

Многие собственники обращаются в строительные фирмы. Если у вас нет навыков, времени и желания утеплять свой дом, выделите определенную сумму на оплату работы профессионалов. Средние цены следующие.

Полный комплекс работ по устройству теплоизоляции : от 1080 до 4000 руб. за кв.м. Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа монтажа защитного слоя.

Утепление деревянного дома снаружи — процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работ … Покупайте качественные материалы, прислушивайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологию – и ваш дом из бруса будет теплым. Новый декоративный фасад задаст настроение.

Бывает так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач по сохранению тепла.

Решение этой проблемы заключается в утеплении стен.

Изоляционный слой будет служить барьером между улицей и внутренней частью дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором способа теплоизоляции, которая может осуществляться как снаружи, так и изнутри.

Многие домовладельцы склоняются к первому варианту. Это очевидно, ведь этот метод намного эффективнее.

  • Наружные стены дополнительно защищены от влаги и солнечной активности, что увеличивает срок их службы;
  • Снятие точки росы снаружи без вероятности образования конденсата;
  • Обеспечение высокоэффективной теплоизоляции;
  • Сохранение объема помещения;
  • Возможность герметизации внешних отверстий и трещин;

Дефекты:

  • Изменение внешнего вида фасада здания;
  • высокая стоимость работ;
  • зависимость работы от сезона и погодных условий;

Наружная изоляция для сайдинга

  • низкая стоимость;
  • появление возможности выравнивания стен;
  • независимость работы от времени года и от погодных условий;

Дефекты:

  • Смещение точки росы внутри помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
  • Уменьшение объема помещения;
  • Возможно изменение интерьера в худшую сторону;

Внутренняя изоляция

Типы наружной изоляции:

  • Укрепление теплоизоляторов на поверхности стен клеевыми растворами и оштукатуриванием;
  • Невентилируемые стены в три слоя.Утепляющий материал закрепляется раствором и монтируется одинарная кирпичная наружная стена с соблюдением воздушной прослойки;
  • Вентилируемый фасад. Стены защищены гидроизоляционным материалом, поверх которого монтируется теплоизоляционный материал. Затем устанавливается лобовое стекло, а каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет проводить монтаж даже зимой за счет отсутствия необходимости использования клеевых растворов.

Главный секрет правильного дома – это конструкция его стен. Так называемый «стеновой пирог» определяет здоровый микроклимат и долговечность конструкции.

Торт стены

«Пирог» стены состоит из следующих элементов:

  • Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивных внешних воздействий, влаги и перепадов температуры. Его можно сделать из различных материалов. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративный камень, облицовочный кирпич – выбор зависит только от вашей фантазии;
  • Гидроизоляционная мембрана , расположенная под наружной обшивкой или обшивкой стен.Он создает условия для благоприятного микроклимата в помещении и обеспечивает сухость деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяной пар наружу, но не пропускает влагу внутрь;
  • Изоляция является одним из наиболее важных компонентов. Укладывается между двутаврами — в ячейках, образованных горизонтально расположенными соединительными звеньями;
  • Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров внутрь стен. Его установка осуществляется на деревянный каркас с внутренней стороны стен.Его установка необходима в местах с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет). Вощеная бумага часто служит пароизоляцией.
  • Декор интерьерный — Закрывающий слой «пирога». Внутреннюю поверхность стены при желании можно обшить гипсокартоном, вагонкой и т.п.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляция стен из бруса может осуществляться с использованием облицовочного кирпича, бетонных или керамических камней, мелких блоков.Единственное, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должен оставаться проектируемый воздушный зазор, который предусмотрен для отвода лишней влаги от дерева.

В качестве теплоизоляционных материалов могут также использоваться:

  • Каменная вата — это теплоизоляционный и звукоизоляционный материал, который изготавливается в основном из расплавов магматических пород … Это разновидность. Габбро-базальтовая порода является сырьем для изготовления материальных волокон;
  • недорогой, гигиеничный и санитарно безопасный, легкий, но прочный материал … Его теплоизоляционные свойства полностью удовлетворяют общепринятым требованиям, но возможность образования трещин от теплового расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
  • Эковата – абсолютно натуральный, экологически чистый, идеально звукоизолирующий материал. , который состоит из целлюлозы и антисептиков на основе буры и борной кислоты. Материал влагостойкий, гипоаллергенный, укладывается без образования швов и пустот.Не требует применения пароизоляционного слоя при утеплении деревянных стен;
  • Базальтовая вата отличается отличной паропроницаемостью … Базальт — негорючий материал, обеспечивающий огнезащиту деревянного сруба. Материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
  • Пеностекло – вспененное стекло, состоящее из тысяч стеклянных ячеек . Материал эластичный, влагостойкий, экологически чистый, пожаробезопасный, очень прочный и выдерживает любые перепады температур.Он не привлекает насекомых и препятствует образованию плесени и грибка. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводности, высокую хрупкость и дороговизну материала;
  • В случае деревянных стен минеральная вата идеально подходит в качестве теплоизолятора. Отвечает практически всем требованиям к утеплителю, а именно имеет высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и низкую гигроскопичность. Ей не страшны высокие температуры, грибок, плесень, насекомые и грызуны.Он прекрасно справляется с выводом паров наружу, нетоксичен, негорюч, воздухопроницаем и, что немаловажно, долговечен и может прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленных характеристик материала.

Также в качестве изоляции подходят такие материалы, как:

Типы обогревателей

Ассортимент современных утеплителей очень богат и разнообразен, поэтому вопрос выбора теплоизоляционного материала в соответствии с техническими характеристиками помещения, требованиями и бюджетом покупателя не составит особой сложности.

Подготовительные работы

ПРИМЕЧАНИЕ!

В первую очередь стены обрабатывают антисептическими препаратами. , защищающие древесину от грибка, гнили, плесени, древоточцев, и огнетушащие вещества, улучшающие защитные характеристики здания.

Перед установкой выполните следующие действия:

  • Теперь очередь заделывать щели и зазоры … Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
  • Далее приступаем к установке обрешетки …Для этого к поверхности стен крепятся саморезами бруски 50×50 мм или 50×100 мм – они подбираются по количеству слоев утеплителя.
  • Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними, почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, для более плотного соединения материала.

Заделка зазоров паклей

Заделка зазоров герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минеральной ватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд, и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

ОСТОРОЖНО!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану . Она будет пропускать водяной пар помещения наружу, а влага, стремящаяся попасть в помещение извне, задержит его, не позволяя ему впитываться в утепляющий слой и сохраняя его теплоизоляционные характеристики.

  • Закрепив пароизоляцию, начинаем укладывать плиты теплоизоляционного материала с помощью строительного степлера … Кроме того, пространство между планками крепится к стене зонтичными дюбелями .
  • Поверх уложенного утеплителя монтируется гидроизоляционная мембрана, которая не будет пропускать влагу извне, но отведет небольшое количество конденсата, проникшего в слой утеплителя;
  • Далее установка ламелей под облицовочные материалы , которые выполняют не только роль каркаса и отделки фасада, но и образуют вентиляционные зазоры необходимые для вентиляции теплоизоляционного слоя;
  • В качестве облицовочных материалов для деревянных домов часто используют сайдинг, вагонку, блокхаус.

Установка обрешетки на брус

Методы изоляции древесины

Схема утепления минеральной ватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенопласта начинают крепить в каркасе снизу вверх с помощью специально предназначенного для этого клея. Если некоторые листы плохо держатся на месте, вы можете закрепить их пенопластовыми клиньями или обычными гвоздями.

Далее пенопласт укрывается диффузионной мембраной . Ее необходимо укладывать горизонтально идущими полосами от нижней части стены к верхней, при этом образовавшиеся швы полистирола должны перекрываться на 10-15 см.

Мембрана крепится степлером, стыки проклеиваются скотчем.

После фиксации мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей используется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не оставляйте зазоров между листами во избежание мостиков холода.

Утепление пенополистиролом

Прокладка из пенополистирола

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Монтаж пароизоляционной мембраны на стену необходим только в том случае, если используются минеральные теплоизоляционные материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизоляционным материалом и несущими стенами дома. Функция пароизоляции заключается в защите теплоизоляционного слоя от намокания.

Необходимо точно определить сторону крепления пленки, так как неправильная ее установка в дальнейшем приведет к неконтролируемому доступу влаги.

Например:

  • Полипропиленовая мембрана крепится шероховатой стороной к подкровельному пространству … Если мембрана полиэтиленовая, вопрос с какой стороны крепить не будет иметь значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладью на теплоизоляционный слой.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к теплоизоляционному слою;
  • Фольгированная поверхность специальной пленки превращается в теплоизоляционный слой;

Пароизоляция

Установка пароизоляции:

  • Переверните пленку на соответствующую сторону и аккуратно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетке;
  • Тщательно заклеить проколы, нахлесты, возможные зазоры и щели;
  • Установите обрешетку, используя балки 3 х 5 см, чтобы обеспечить вентиляцию;
  • Покрыть конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительного воздействия влаги, грибка, плесени.
  • Армируется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны осуществляется с нахлестом полотна 10-15 см.
  • Полотна крепятся степлером к поверхности обшивки, при этом стыки герметизируются специальными лентами.
  • Вентиляционные зазоры формируют с помощью обрешеточного бруса 25×50;
  • Снизу выполнить монтаж защитной металлической сетки

Гидроизоляционная мембрана

В заключение следует сказать, что утепление стен дома из бруса можно выполнить самостоятельно.Все, что требуется, это ваше терпение и некоторые расходы, которые с лихвой окупятся в будущем.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг в видео ниже:

В контакте с

Деревянный дом привлекает многих владельцев своей способностью «дышать» и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своего дома, особенно когда наступает суровая зима.

Кроме того, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет снизить счета за отопление и увеличить срок службы дерева.Тогда возникает вопрос – как качественно и правильно провести утепление деревянного дома снаружи.

Наружное утепление, в отличие от внутреннего способа, предполагает сохранение площади помещения дома. Это также способствует образованию конденсата в проветриваемом помещении. В результате сруб не поддается промерзанию зимой, а в летний сезон не гниет.

Но для достижения такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости; теплоизоляция
  • проводится на чистом отремонтированном участке, не содержащем мха и плесени;
  • использовать пар и слой с обеих сторон изоляционного материала;
  • чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но ориентироваться стоит на паропроницаемые изделия;
  • оборудовать вентилируемое пространство между элементами отделки и утепления.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые впоследствии могут разрушить поверхность деревянного дома, как снаружи, так и внутри. Выполняя работы по утеплению старого жилья, можно получить дополнительную теплоизоляцию. А еще можно придать старому деревянному дому новый вид и сократить расходы на отопление.

Варианты материалов

От выбора материала во многом зависит сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома.Рынок строительных материалов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

  • прочность;
  • не поддается гниению и воде;
  • способствует сохранению тепла, не реагируя на перепады температуры;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • длительный срок службы.

Утепление дома пеноплексом также имеет ряд недостатков:

  • им можно утеплять жилища из бруса при ровных стенах, а утепление сруба затруднено из-за устройства вентилируемого фасада;
  • высокая цена на продукцию;
  • низкая проницаемость для воздушных масс, что приводит к «парниковому» эффекту;
  • грызунам нравится.

Этот материал лучше использовать для утепления пола в срубе или мансардного этажа.Водонепроницаемость не предполагает в данном случае использования гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, позволяющая быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит учитывать, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому отремонтировать утепляемый участок не получится.Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Более того, нанесенный сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если вы хотите сохранить свойство дерева проводить воздух. В данном случае это не сработает. Ведь для этого вида утепления характерно отсутствие прохода воздуха.

А также возможны другие негативные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

  • повышается вероятность возгорания из-за горючести пенопластовых элементов;
  • утепление стен снаружи можно проводить долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
  • потребуется дополнительная гидроизоляция изоляционного материала.

Пена состоит из мелких водостойких шариков. Но между ними остаются щели, в которых может скапливаться вода. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к распаду пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт снаружи сруба лучше не использовать. А вот с его помощью можно утеплить пол в деревянном доме. Также изделия из пенопласта крепятся к мансардным перекрытиям деревянных домов и другим строениям.

Популярным методом считается утепление деревянного дома минеральной ватой. Это обосновывается его преимуществами:

  • схема утепления проста в монтаже;
  • низкая стоимость;
  • способность удалять водяной пар;
  • продолжительность работы;
  • не деформируется при перепадах температуры;
  • негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу.Это может привести к быстрому распаду уже не новой структуры. Поэтому важно использовать гидроизоляционные материалы.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Отличаются техническими характеристиками и способами изготовления. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работать следует в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Применение эковаты при утеплении деревянного дома снаружи, в отличие от других видов ватного материала, способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты впитывать влагу, а затем отдавать ее.

Чтобы качественно утеплить таким продуктом, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология дорогая.

Таким образом, есть ответ на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом.Это применение минеральной ваты. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет малый вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить деревянный дом снаружи своими руками таким изделием может любой желающий. Но прежде чем утеплять деревянный дом, необходимо приобрести утеплитель и подготовить конструкцию снаружи к месту его расположения.

Технология утепления

Заказ утепления стен включает несколько этапов.Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем каркас должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

Применение минеральной ваты снаружи предполагает предварительную очистку поверхности и срезание выступающих участков. Следующий шаг – заделка отверстий, щелей, трещин монтажной пеной. После высыхания нанесенной пены удалите ножом остатки средства. После этого нужно обработать наружную поверхность специальными составами.Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных составов для обработки необходимо учитывать способность глубоко проникать в структуру дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все работы по предварительной подготовке проводят в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременно защищает его от воды.Как правильно уложить этот слой. Во-первых, следует выбрать подходящий продукт.

На рынке реализуются следующие пароизоляционные материалы:

  • изопан;
  • полиэтилен;
  • Кровельный материал.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не гнило. Поэтому изделия из полиэтилена лучше не использовать.

Возможен монтаж пароизоляционного материала поверх поверхности стены с помощью скоб.Но при наличии неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также строящаяся конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции выбирают рейки шириной не менее 2 см. Промежуток между рейками – 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, фиксируется степлером. Стыки материала заклеиваются скотчем.

Укладочный материал

На пароизоляцию укладывается минеральная вата.Но сначала для него необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки подбираются размером 40х100 мм. Основное правило каркаса – ширина образуемого паза должна быть меньше ширины используемой доски (около 15 мм).

Выбирая металлические рейки или деревянные бруски, лучше выбирать последние. Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Для крепления каркаса используйте гвозди, обеспечивающие «ходьбу» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки хлопчатобумажного материала:

  • Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов.Рулонный материал разрезается ножом на необходимые элементы.
  • При укладке на плоские поверхности минеральную вату не нужно закреплять сверху. Если плиты монтируются на наклонных участках или углублениях, то материал фиксируется анкерными гвоздями.
  • Укладка производится снизу вверх.
  • При укладке двух слоев утеплителя второй слой укладывайте со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко демонтируется.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию. Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно из-за того, что она позволит скапливаться воде в утеплителе.

Обратите внимание: устанавливайте в соответствии с инструкциями.

Мембрана крепится степлером или гвоздями. Стыковочные места заклеиваются скотчем. Над мембраной размещается контррешетка, обеспечивающая вентиляцию воздуха.Ширина между гидроизоляцией и укладываемым фасадом – не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются монтажом облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для наружного утепления под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта удалить и заменить материал несложно.

Другие изоляционные материалы могут быть нанесены на подвал или фундаменты, находящиеся над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома.При правильном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а останется внутри. К тому же всю работу можно выполнить своими руками.

Бревенчатые дома самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, как и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают ситуации, когда построили или купили новый сруб, пожили в нем, а с наступлением первых сильных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки.Тогда всерьез задумываемся об утеплении здания, пусть и в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже «изношен» и требует серьезных мероприятий по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как утеплить сруб, какие материалы можно использовать, а что делать категорически нельзя.

Почему в срубе холодно — немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что им холодно зимой? Во-первых, в помещении сквозняки.Во-вторых, дует на ноги. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И множество сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Посмотрим, что происходит в помещении, когда его нагревают.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем каким-то источником тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол.Как это произошло? Вспомним школьный курс физики. Когда воздух нагревается от источника тепла, он устремляется вверх к потолку. Опираясь на поверхность потолка, она растекается по нему, отдавая тепло и охлаждая. В итоге получаем потолок – самую теплую поверхность в помещении. Далее воздушный поток достигает стен и спускается по ним вниз. Так как наши стены гораздо холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Воздух уже достиг пола, изрядно ускорившись, и мчится по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, как будто пола нет, а вы стоите прямо на снегу.

Если разместить источник тепла у внутренних стен, как это обычно делается при отоплении камином или переносным радиатором, то скорость теплоотдачи значительно возрастает. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Не зря существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны находиться под окнами. Внешние стенки изначально самые холодные, в отличие от внутренних, достаточно инертных.Если источник тепла находится у наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но уже не с такой скоростью и не так быстро остывать. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет сильно охлаждаться. А спустившись по наружным стенам, снова упрется в источник тепла, где нагреется и поднимется вверх. В результате: помещение быстрее прогревается, конструкции лучше удерживают тепло, так как оно аккумулируется, а не теряется.

Что необходимо проверить, чтобы исключить ненужные потери тепла:

  1. Потолок …Самый первый форпост проверить на герметичность, так как он может сливать до 70% тепла. Обязательно утепляйте чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло внутри помещения.
  2. Стены … Второй форпост — это наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери — бич бревенчатых домов. Через них может проходить львиная доля тепла, даже не успевая обогреть помещение. Непосредственно от радиатора и в щели под/над окном.Плюс не забудьте проверить, тщательно ли просверлены стены, возможно, где-то уже были трещины.
  3. Пол … Последнее, что может быть источником холода, это пол. Его следует проверить на исправность и заизолировать стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию чернового пола, перекрыв большую часть форточек.

Также хотелось бы отметить, что для того, чтобы сделать отопление сруба более качественным, возможно оборудовать дом «теплыми полами», в дополнение к существующей системе отопления.Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодными суровыми зимами, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами даже с температурой, не опускающейся ниже -20°С, целесообразно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм.К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учитывайте это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно мучительно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопачение стен и утепление оконных и дверных рам, а также утепление пола.Если все сделано правильно, то никаких дополнительных мер не нужно.

Принимая во внимание тот факт, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных, экологически чистых материалов, использовать пенопласт для утепления было бы глупо. Тогда весь смысл теряется.

Для утепления мансарды сруба можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), водоросли , солому …В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатка стен производится только натуральными материалами: мох , пакля , пенька , джут , ленточные утеплители на льняной основе и джут 9000… он должен иметь свойства, подобные древесине.

Для теплоизоляции деревянного пола по лагам можно использовать натуральные засыпные материалы , или можно минеральную вату в рулонах.А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть из-за того, что была неправильно подобрана толщина бревен, может дом уже очень старый, а может неправильно просчитано отопление, и вы решили, что без такой процедуры как утепление стен бревенчатого дома не делать, то следует знать некоторые нюансы.

Материал, который можно использовать для изоляции бревенчатых стен, должен обладать следующими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени, если он будет установлен снаружи здания.
  • Быть влагостойким, чтобы не скапливалась влага, которая может привести к загниванию дерева.
  • Быть огнеупорным и устойчивым к патогенным грибкам.
  • Легко дышать.
  • Иметь конструкцию, достаточно свободную, чтобы плотно прилегать к стене из оцилиндрованного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеизложенное, для утепления сруба снаружи можно использовать:

  • Минеральная вата (хоть и ненатуральная, но проста в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (закладочный материал).

Дерево — необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины поперек волокон несколько выше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить.Входя в толщу древесины поперек волокон, затем воздух распределяется по волокнам и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» своими концами.

В связи с тем, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенополистирол.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пенополиуретан.
  • Пенополиуретан для заделки трещин.
  • Герметики.

Использование пароизоляционных материалов приведет к гниению дерева или, если вы защитите его изнутри паронепроницаемой пленкой, вы превратите деревянный дом в термос.В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбор все равно за вами.

Как утеплить сруб снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома нужно только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить сруб снаружи или изнутри, то вот вам однозначный ответ — снаружи … Это связано со свойствами древесины дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут свободно выходить из дерева и разрушаться.

Приступать к утеплению можно только через год-полтора после окончания строительства, когда сруб сядет.

Чеканка бревенчатых стен

Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом нужно его основательно пробурить.Осматриваем все стены на наличие видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, держа ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, значит, в этом месте есть щель, из которой зимой дует.

Один из самых эффективных способов найти трещины в бревнах — это обойти и осмотреть все стены зимой, когда дом отапливается. Если вы заметили иней, его еще иногда называют «зайчиком», что означает, что в этом месте происходит утечка тепла из помещения.

Уплотнение должно производиться в сухую теплую погоду с использованием пакли, джута, пеньки или рулонного утеплителя. Укладываем материал в зазоры между венцами и продавливаем его специальным средством – конопаткой.

Вентилируемая фасадная конструкция

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется путем установки вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от возгорания и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 — 50 кг/м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную друг к другу без зазоров практически невозможно.Поэтому в щели (проемы) между стеной и рейками обшивки укладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базалтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джут, лен.

Между обрешеткой вставляем плиты минеральной ваты, плотно вдавливая их в проем. Делаем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г/м2 в сутки и выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой ​​стены – едва ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не будет пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, тем самым давая возможность стенам «дышать».

Поверх лобового стекла набиваем обрешетку из бруса 50 мм.Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать домовый блок, тогда стена будет иметь такой же профиль бревна, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) между мембраной и фасадом формируется вентиляционный зазор. Сверху и снизу необходимо оборудовать форточки, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить сруб изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо продумать до выполнения вентилируемого фасада.Возможно, стандартных мероприятий по утеплению будет достаточно, и внешний вид стен портить не придется.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево будет отсыревать и гнить.

Изоляция потолка, крыши

Первое, что нужно сделать, как только мы узнали, что в доме холодно, утеплить потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то на мансардный этаж укладываем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем 150 на 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Вам не нужно покрывать изоляцию. Сверху можно постелить доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если в доме вместо чердака мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие между этажами, так и скат крыши.Достаточно уложить в потолок 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то утеплитель заливаем между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или в крайнем случае пенопласт. Для утепления ската крыши укладываем гидроизоляционную пленку непосредственно под кровлю, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150-200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитывался влагой из помещения.Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Проходим к стенам. Так как внутрь бревенчатых стен монтировать утеплитель невозможно, то остается глубоко вкапывать изнутри, утеплять все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или в крайнем случае минеральную вату, но ни в коем случае не задувать щели пеной, она быстро придет в негодность, так как стены сруба постоянно находятся в движении, а пена — непластичный материал.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. В этом случае утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на грунт.Обратная засыпка, гидроизоляция и утепление обязательны. Если пол деревянный, между лагами кладем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Выше находится черновой и последний пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед утеплением бревенчатого дома с вентилируемым фасадом оборудуйте дом системой «теплый пол». Пожалуй, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного проживания.Тогда вам не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строятся из-за их первозданной красоты. Что толку, если стены обшиты сайдингом?

Теплоизоляция бревенчатого дома – это целый комплекс мероприятий. Если все сделать правильно, начните с потолка и крыши, затем основательно обкопайте стены, утеплите окна и двери, пол, снаружи обшивать дом не нужно будет. Если не получается, есть еще один способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан, — построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и создав воздушную преграду.

Брус, благодаря своей доступной стоимости, долговечности и прочности, стал популярным материалом в строительстве домов. Натуральная древесина создает здоровый микроклимат в помещении и хорошую паропроницаемость. Низкая теплопроводность является одним из преимуществ бруса, но недостаточная толщина стенок приводит к большим затратам на отопление.

Даже при тщательной стыковке между пиломатериалами остаются щели, пропускающие холод и сквозняк в помещение. Ситуацию можно изменить, утеплив сруб.Процесс теплоизоляции деревянного здания отличается доступностью технологий, поэтому его действительно можно выполнить своими руками.

Почему предпочтительнее размещать изоляцию снаружи?

Наружная теплоизоляция бревенчатого дома имеет свои преимущества:

  • снижение расходов на отопление;
  • защита гигроскопичных деревянных стен от влаги;
  • внешний вид фасада меняется в соответствии с индивидуальными предпочтениями владельцев;
  • площадь внутреннего пространства не уменьшается.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя следует обратить внимание на его характеристики: эластичность, устойчивость к горению и влаге, теплопроводность, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров стержня. В условиях умеренного климата достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а при зимних морозах ниже -20 градусов этот показатель удваивается.Следует учитывать и сложность монтажа, ведь работа выполняется вручную.

Способы утепления, что выбрать для стен из бруса

Наружная отделка бревенчатого дома выполняется тремя способами:

  • Конструкция вентилируемого фасада.

Навесная конструкция включает деревянную обрешетку, утеплитель и наружную облицовку из вагонки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками придает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выводит точку росы наружу.Конструкция легко собирается и служит до 50 лет.

  • Герметичный с пенополиуретаном.

Полимерное напыление создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет деревянные стены. Работа проводится с помощью мойки высокого давления. Он смешивает два компонента и подает смесь через пистолет на изолируемую поверхность. Под полимерным слоем не собирается конденсат, он не горит, не гниет, снижает уровень шума.После напыления пенополиуретаном требуется отделка фасадным материалом. Основным недостатком этого метода утепления является его высокая цена.

Низкая стоимость материала делает его самым доступным утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток — поддерживает горение. Фиксация пенопласта на стенах производится с помощью специального клея. Перед установкой первого ряда прибивается стартовый профиль для ограничения проскальзывания материала.

Проанализировав плюсы и минусы способов, которыми можно утеплить сруб снаружи, большинство владельцев останавливаются на вентилируемом фасаде.

Практичный утеплитель для деревянного дома

Минеральная вата будет лучшим выбором для утепления дома. Он сделан из шлака, горных пород или стекла и поэтому не поддерживает горение. Материал легко укладывается своими руками, хорошо сохраняет тепло и доступен по цене.

Как правильно собрать вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада включает несколько этапов:

  • крепление обрешетки;
  • укладка утеплителя;
  • установка диффузной мембраны;
  • фиксация декоративного покрытия.

Работа начинается с нанесения на древесину антисептического слоя, защищающего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных планок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше ширины утеплителя. Это позволит плотно прилегать материалу, избегая щелей и мостиков холода.

Брусья крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость выставляется с помощью уровня с отвесом.Минеральные маты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются зонтичными дюбелями. При расположении деревянного дома в регионе с низкой температурой наружную теплоизоляцию правильно будет выполнить в два слоя.

Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Он не позволяет воде проникать внутрь, а наружу выпускает влагу, скопившуюся в вате. Мембрана укладывается внахлест и крепится скобами, ее стыки проклеиваются скотчем.

Вентиляционный слой фасада создается прокладочными лентами поверх гидроизоляции. Они обеспечивают пространство между изоляцией и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд ламелей становится основой для финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней частях конструкции имеются вентиляционные щели. От осадков они защищены специальными козырьками.

Минеральная вата является отличным изоляционным материалом, но при намокании теряет свои качества, поэтому ее следует хранить в помещении.При работе с материалом образуются пыль и ворсинки, которые могут вызвать раздражение. Укладывать минераловатные плиты необходимо в защитных очках и перчатках.

Утепление бревенчатого дома снаружи не занимает много времени и денег. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших затратах на отопление.

Как утеплить дом из бревна. Как утеплить старый деревянный дом изнутри? Утепление пола в бревенчатом доме

Сегодня многие из нас мечтают жить в собственном красивом доме.Вот только чтобы времяпрепровождение в нем было максимально комфортным, его необходимо хорошо обустроить. От качества теплоизоляции зависит комфорт проживания в любом доме. Особенно это касается построек из деревянного бруса. Однако чтобы утеплитель снаружи, сделанный своими руками, получился качественным, необходимо учитывать особенности дерева. Если этого не сделать, то теплоизоляция и стены долго не прослужат. Кроме того, в процессе работы необходимо придерживаться определенных инструкций и соблюдать технику безопасности.

Общие сведения об утеплении

Для достижения хорошей теплоизоляции деревянного дома необходимо учитывать две особенности древесины как строительного материала. Во-первых, дерево обладает высокой паропроницаемостью, во-вторых, оно склонно к развитию грибков и плесени. Говоря простым языком, древесина очень хорошо впитывает влагу, что увеличивает потери тепла. Таким образом, обустраивая утепление сруба снаружи своими руками, следует выбирать материалы, которые хорошо защитят древесину от влаги, чтобы она не гнила.Еще один важный нюанс – вентиляционный зазор, который должен быть между слоем утеплителя и стеной. А для предотвращения развития грибка и плесени дерево пропитывают специальными антисептиками.

Виды утепления

Утепление сруба снаружи, технология которого требует соблюдения определенных указаний, достаточно трудоемкий процесс. При утеплении внутри помещение укладывается утепляющим материалом, после чего обшивается любым отделочным материалом.При наружном утеплении все происходит наоборот.

Утепление внутри дома применяется в случаях, когда необходимо сохранить естественный вид здания, например, если дом построен из сруба.

Однако данная технология имеет ряд недостатков:

  • сокращение свободного пространства внутри помещений;
  • постоянная сырость в помещении;
  • сильная разница температур внутри дома и снаружи приводит к тому, что дерево очень быстро портится.

Поэтому в большинстве случаев используется утепление сруба снаружи под сайдинг.

Устройство наружного утепления

Для минимизации теплопотерь через стены и исключения возможности появления грибка при утеплении фасада дома очень важно, чтобы стена не только препятствовала утечке тепла, но и дышала.

Для этого выполняется утепление по принципу «слоеного пирога», состоящего из следующих компонентов:

  • несущая стена;
  • рама;
  • изоляционный слой;
  • мембранная пленка, защищающая стену от ветра;
  • ящик для отделочных материалов;
  • сайдинг.

При таком утеплении дома стены дышат, с них отводится конденсат благодаря деревянному каркасу, который не только отвечает за фиксацию отделочных материалов, но и создает воздушную подушку. Кроме того, конденсат не может исчезнуть сам по себе, поэтому между утеплителем и стеной необходимо предусмотреть слой пароизоляции, который защитит утеплитель от влаги и предотвратит его повреждение.

Разновидности теплоизоляционных материалов

На сегодняшний день утепление бревенчатого дома снаружи, изнутри осуществляется по аналогичному принципу, может быть выполнено с использованием следующих материалов:

  • минеральная вата;
  • полистирол;
  • экструдированный пенополистирол;
  • эковата.

Каждый из материалов имеет определенные преимущества и недостатки, поэтому при его покупке следует учитывать все особенности каждого вида утеплителя. Купить все необходимое для обогрева дома можно в специализированных магазинах.

Наружное утепление деревянного дома: какой материал лучше выбрать?

Прежде чем приступить к обустройству теплоизоляции дома, необходимо приобрести нужный материал. Очень распространено утепление бревенчатого дома снаружи эковатой.Он состоит из набора волокон, которые образуются в результате плавления горных пород. Отличные теплоизоляционные качества эковаты обусловлены тем, что между волокнами находится воздух, что способствует лучшему сохранению тепла.

Кроме того, обогреватель также имеет следующие преимущества:

  • простота монтажа;
  • низкая стоимость;
  • высокая устойчивость к воспламенению;
  • хорошая паропроницаемость;
  • отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Если вы решили сделать наружную теплоизоляцию с использованием этого материала, то вам следует учесть тот факт, что утепление сруба снаружи минеральной ватой под сайдинг должно предусматривать устройство ветрозащиты, так как этот утеплитель поглощает очень хорошо впитывает влагу, что значительно снижает эксплуатационные характеристики эковаты.

Другими видами утеплителей, которые можно использовать для создания теплоизоляции дома из деревянного бруса, являются пенополистирол и экструдированный пенополистирол.Оба материала относятся к категории полимеров, состоящих из многочисленных склеенных между собой ячеек, между которыми имеются поры. Именно благодаря пустотам достигается отличная теплоизоляция. Стоит отметить, что оба материала очень похожи и изготавливаются по надежной технологии, однако пенополистирол обладает более высокой прочностью.

Тем не менее, большинство специалистов рекомендуют использовать минеральную вату для наружного утепления сруба, так как пенополистирол и его аналоги обладают очень плохой паропроницаемостью.Следовательно, между утеплителем и стеной скапливается конденсат, что создает идеальные условия для развития грибка, плесени и вредоносных микроорганизмов.

Наружная теплоизоляция минеральной ватой

Минеральная вата, благодаря своей доступности и достаточно хорошим характеристикам, чаще всего используется для наружного утепления домов из деревянного бруса или срубов. Однако очень важно понимать, сколько материала для этого потребуется. Для этого рассчитайте общую площадь, которую необходимо утеплить.

Чтобы не ошибиться в расчетах, можно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Высота потолков измеряется в каждой из комнат.
  2. Измеряется общий периметр всех комнат.
  3. Полученные размеры перемножаются для каждой отдельной комнаты, после чего из полученной цифры вычитается площадь проемов, а затем прибавляется площадь фронтонов, которую можно рассчитать по математической формуле для определения площади треугольника.
  4. Решите, какой материал производителя вы будете использовать. Разделите общую площадь минеральной ваты на площадь каждой плиты. В этом случае очень важно предусмотреть небольшой запас, который будет необходим для исключения погрешности при огранке минерала. Полученная цифра укажет на количество минеральной ваты, из которой состоит каждая плита для утепления сруба снаружи.

В этом случае количество материала также зависит от того, насколько толстым будет слой утеплителя.Для регионов с теплым климатом утеплитель можно укладывать толщиной слоя 50 миллиметров, а для районов с очень холодными зимами – 150 мм. Если минеральную вату по каким-то причинам нельзя укладывать в один слой, то в этом случае можно сделать два слоя.

Какие инструменты потребуются?

Для выполнения теплоизоляции деревянного дома помимо самого утеплительного материала вам потребуется определенный набор инструментов. Для сборки каркаса понадобится электролобзик или болгарка, чтобы распилить деревянный брус.При этом важно понимать, что болгаркой работа пойдет гораздо быстрее, однако этот инструмент повредит антикоррозийное покрытие, что негативно скажется на долговечности материала, а также на утеплении стен жилого помещения. бревенчатый дом снаружи так долго не протянет. Если каркас сделан из металлического профиля, то в этом случае вам понадобятся ножницы по металлу.

Кроме того, необходимо чем-то подтянуть винты. С этой задачей отлично справится отвертка с набором насадок.Лучше всего выбирать инструмент с автономным источником питания, ведь так вы не будете привязаны к розетке и сможете работать в любой части дома. Так как утепление сруба снаружи – очень трудоемкий и длительный процесс, нелишним будет обзавестись дополнительной батареей. Таким образом, вы можете одновременно управлять инструментом и заряжать аккумулятор.

При создании деревянного каркаса необходимо настроить отдельные его элементы. Делается это резиновым или деревянным молотком.Также вам понадобится острый нож для резки минеральной ваты.

Как уже говорилось ранее, утепление бревенчатого дома снаружи должно включать ветрозащитный слой. Он создается с помощью специальной пленки, которая крепится к деревянному каркасу металлическими скобами. Для этого потребуется строительный степлер.

Чтобы стена после завершения всех работ была идеально ровной, обустройство теплоизоляции необходимо производить с помощью уровня, рулетки и отвеса.Без этих инструментов сделать все качественно просто невозможно.

Укладка утеплителя на деревянный каркас

Чаще всего при обустройстве теплоизоляции дома утеплитель укладывают на деревянный каркас. При этом утепление сруба снаружи выполняется в определенной последовательности.

  1. Готовится стена. С него удаляются все выступающие элементы, после чего дерево обрабатывается специальными антисептическими средствами.При этом особое внимание следует уделить труднодоступным местам, так как именно в них чаще всего развиваются грибок и микроорганизмы.
  2. Создан деревянный каркас. Для него лучше использовать бруски размером 30х30 миллиметров. Горизонтальные и вертикальные элементы скрепляются между собой оцинкованными саморезами, обладающими высокой устойчивостью к коррозии. Стоит отметить, что расстояние между брусками должно быть на 5 мм меньше размера каждой плиты утеплительного материала.Это очень важно, ведь после укладки минеральной ваты не должно быть щелей и зазоров. В противном случае теплоизоляция будет некачественной, возникнут потери тепла. Для фиксации материала используются тарельчатые дюбеля.
  3. Укладывается второй слой утеплителя. Все работы выполняются так же, как описано ранее.
  4. Когда слой теплоизоляции будет полностью готов, можно приступать к укладке Каждая последующая полоса пленки должна укладываться с нахлестом 10 сантиметров на предыдущую полосу.Мембрана крепится к каркасу с помощью строительного степлера и металлических скоб. Чтобы защита была качественной и надежной, стыки мембраны необходимо проклеить специальным строительным скотчем.
  5. Поверх лобового стекла к деревянному каркасу крепятся планки, , на которые будут крепиться элементы сайдинга.
  6. На завершающем этапе выполняются облицовочные работы.

На этом утепление сруба снаружи можно считать полностью завершенным.

Монтаж утеплителя на кронштейны

Утеплитель можно укладывать не только на деревянный каркас, но и на кронштейны. Процесс выполнения работы в этом случае должен проходить в определенной последовательности.

  1. Наружная сторона стен обработана антисептиком.
  2. Металлические кронштейны крепятся к фасаду здания, на расстоянии, которое будет между отдельными элементами обрешетки.
  3. Укладывается минеральная вата. Для этого утеплитель просто укладывается на кронштейны и закрепляется тарельчатыми дюбелями.
  4. Поверх минеральной ваты укладывается и закрепляется ветрозащитная пленка.
  5. Создается металлическая обрешетка, на которую устанавливаются виниловые панели.

При строгом соблюдении описанных выше инструкций вы получите качественную и долговечную теплоизоляцию.

Заключение

Независимо от того, как утеплялся сруб снаружи — глиной, опилками, стружкой или минеральной ватой, при работе с любым материалом очень важно соблюдать правила работы с ним, а также соблюдать технология монтажа.Тем не менее минеральная вата является оптимальным вариантом в качестве утеплителя, так как имеет отличные эксплуатационные характеристики и невысокую цену.

Независимо от выбранного утеплителя, устройство теплоизоляции рекомендуется проводить в теплое время года, чтобы дерево как следует просохло. Кроме того, перед укладкой утепляющего материала стены следует обработать антисептиком, который защитит их от повреждений и предотвратит образование грибка, плесени, гнили и появление различных микроорганизмов и грызунов.Только так можно создать теплоизоляцию на века, которую не придется менять всего через несколько лет.

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается исчислению – их в стране очень много. Это и старые деревянные срубы, и дома, облицованные силикатным кирпичом из старого газосиликатного и шлакобетона, и первые советские каркасные дома, они же «финские дома». По современным меркам все эти дома являются зданиями с высоким уровнем энергопотребления, а, следовательно, и с большими расходами на отопление.При нынешних ценах на энергоносители владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом вопросе, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым несложно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже в очень почтенном возрасте; в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед началом работ по утеплению нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нуждаются ли в замене лаги перекрытия, балки перекрытия, стропила и обрешетка.Проверьте состояние фундамента – возможно, он нуждается в ремонте. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента -.

Старые срубы, если в них не попала вода (и не поселился внутри древоточец) — могут простоять долго. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. К тому же появляется возможность кардинально изменить фасад дома.

Единственным приемлемым вариантом термомодернизации деревянного дома является утепление по технологии вентилируемого фасада.В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители готовы заваривать пенопласт чуть ли не в чай, доказывая его экологичность. А вот для утепления деревянных конструкций — точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если его перекрыть от дыхания паронепроницаемым пенопластом, то пар из помещений зимой будет превращаться в конденсат на бревнах. Так как эта влага не сможет выветриться, стены начнут гнить и срок эксплуатации старого дома значительно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не усаживаются и не деформируются. Еще один важный вопрос, который приходится решать домовладельцу, – какой толщины должен быть слой утеплителя. По хорошему, для этого нужен специальный теплотехнический расчет, в котором учитываются нормативные требования по сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т. д. Если не привлекать к этому специалиста, то можно сделать примерный расчет практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора.В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, для старых типовых домов разработаны типовые схемы: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина подбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10 см, хотя может быть рекомендовано и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушной прослойки между утепляющим слоем и наружной облицовкой.Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем утеплитель всегда сухой. Для облицовки может использоваться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечная плита, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада достаточно прост. Вот самая распространенная схема:

1. Обрешетка. Рекомендуется устанавливать только каркас из деревянных брусьев. Зимой на металлических профилях возможен конденсат, а это намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости.Любое отклонение приведет к перекосам внешней облицовки. Минимальное сечение бруса 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно использовать более массивный брус – 40х100мм, например. Шаг стержней подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя, чтобы его можно было укладывать, не сдавливая и не заворачивая с боков. Минеральная вата крепится к стене дюбелями.

2. Защита от ветра. Это супердиффузионная мембрана, позволяющая парам проходить из утеплителя в вентиляционный зазор, при этом защищая утеплитель от внешних воздействий.Его крепят внахлест и проклеивая швы над утеплителем с помощью степлера и реек толщиной 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции – вентиляционный зазор. Движение воздуха в этом случае происходит естественным образом – через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. У каждого вида есть свои инструкции, но качество монтажа любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На подкладке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один из наших постоянных читателей, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Я унаследовал дом. Бревенчатый дом еще крепок, хорошо сохранился под вагонкой. Но я решил изменить внешний вид, а заодно — и сделать стены теплее. Не хотелось тратиться на дорогие материалы, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруса, внутрь проложил рулонную стекловату, обтянул ветрозащитной пленкой.А вот в качестве облицовки я использовал асбестоцементный плоский шифер. Легко монтируется, нормально пилится, сверлится. Закрепил его к обрешетке саморезами. После установки плиты я загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Вышло очень дешево — всего 1200 долларов.

Финский дом

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после Второй мировой войны как вариант панельного жилья для временного проживания. Здание представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию.Каркас такого дома изнутри обшивается фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки – деревянным «сайдингом». Утеплитель внутри каркаса — 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в упор» в несколько слоев с воздушными зазорами. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и вентилируемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева обложили стены кирпичом. Правда, это мало помогло. Более действенный способ модернизации — замена утеплителя внутри каркаса — на практике опробовал наш читатель Валентин.Поделился своим опытом утепления родительского дома:

«Решил провести модернизацию изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса в отличном состоянии — все сухо, цело, крепко. И это при том, что дом был построен еще в 1958 году. Старый утеплитель я выбросил, на его место установил каменную вату 10 см, накрыл паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно обшиты гипсокартоном.В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по теплостойкости стен, пришлось бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя. (Подробнее о реконструкции советского «скелета» можно прочитать ).

каменные дома

Дома из газосиликатных блоков построены в советское время. Блок был уложен на раствор и облицован кирпичом. В щель между стеной и облицовкой иногда насыпали керамзит — считалось, что так будет теплее.На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Есть несколько способов утепления таких домов.
Первый, опытом использования которого поделился Владимир из Житковича, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но так ли это эффективно?

«Способ простой – в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще называют жидкой пеной. У нас есть много людей, которые пытались разогреться таким образом. Цена небольшая — за мой домик взяли всего 300 долларов.Приехали два человека, просверлили отверстия в стенах и компрессором закачали внутрь изоляцию. Он выглядел как разбавленный и вспененный Фейри. Смысл тот же, что и у монтажной пены – пеноизол расширяется внутри и заполняет собой все пространство, после чего застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, заметно теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол за 10 лет превратился в пыль. Так что этот метод нельзя назвать эффективным.
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого во всем доме было холодно, стены обледенели. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомными. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбели, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов — дом огромный, трехуровневый.Теперь надо заменить керамзит на чердаке на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома дело ответственное и на первый взгляд простое. Кроме стен необходимо утеплить фундамент, полы, потолки, поменять окна и двери, поменять котельное оборудование. Вся эта модернизация влетает в копеечку, но очень быстро себя оправдывает.

Бревенчатые дома самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности.На каждом углу слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, как кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают ситуации, когда построили или купили новый сруб, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и есть сквозняки. Тогда всерьез задумываемся об утеплении здания, пусть и в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже изрядно «изношен» и требует серьезных мероприятий по утеплению.Вот и возникает серьезный вопрос, как утеплить сруб, какие материалы можно использовать, а что делать категорически нельзя.

Почему в срубе холодно — немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, жалующиеся на то, что зимой холодно? Во-первых, это сквозняки в комнатах. Во-вторых, дует на ноги. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И много сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный.Посмотрим, что происходит в помещении, когда его нагревают.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем каким-то источником тепла. Что у нас задействовано в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомните школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, она растекается по ней, отдавая тепло и охлаждая. В итоге получаем потолок – самую теплую поверхность в помещении.Далее воздушный поток достигает стен и опускается по ним. Так как наши стены гораздо холоднее потолка, воздух остывает гораздо быстрее, и его скорость увеличивается. Вот воздух уже достиг пола, изрядно ускорившись, и мчится по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, как будто пола и вовсе нет, а вы стоите прямо на снегу. .

Если разместить источник тепла у внутренних стен, как это обычно делается при отоплении камином или переносным радиатором, то скорость теплоотдачи значительно возрастает.В комнате постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны располагаться под окнами. Внешние стенки изначально самые холодные, в отличие от внутренних, достаточно инертных. Если поставить источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, потом падать обратно на стены, но уже не с такой скоростью и не будет так быстро остывать. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет сильно охлаждаться.А спускаясь по наружным стенам, снова упрется в источник тепла, где нагреется и поднимется вверх. В результате: помещение быстрее прогревается, конструкции лучше удерживают тепло, так как оно накапливается, а не тратится.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные потери тепла:

  1. Потолок . Самый первый форпост, который нужно проверить на герметичность, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляйте чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло внутри помещения.
  2. Стены . Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т. д. Неправильно установленные окна и двери – бич срубов. Через них может уйти львиная доля тепла, даже не успев обогреть помещение. Сразу от радиатора и в щель под/над окном. Плюс не забудьте проверить, тщательно ли проконопачены стены, возможно, где-то уже образовались трещины.
  3. Этаж .Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на исправность и заизолировать стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подполья, перекрывая большую часть воздуха.

Также хотелось бы отметить, что для того, чтобы сделать отопление сруба более качественным, можно оборудовать дом «теплыми полами», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, даже если температура не опускается ниже -20°С, целесообразно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учитывайте это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом мучительно не болеть.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает утепление потолка или чердака, конопачение стен и утепление оконных и дверных рам, утепление пола. Если все сделано правильно, то никаких дополнительных мер не понадобится.

Принимая во внимание тот факт, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных экологически чистых материалов, использовать для утепления пенопласт было бы глупо.Тогда весь смысл теряется.

Для утепления мансарды сруба можно использовать опилки , эковату (хлопковую целлюлозу), водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатка стен производится только из натуральных материалов: мох , пакля , пенька , джут , ленточные утеплители на основе льна , джут . Главное требование к материалу – он должен иметь свойства, схожие с древесиной.

Для утепления деревянного пола по лагам можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть из-за того, что толщина бревен была выбрана неправильно, может дом уже очень старый, а может неправильно рассчитали отопление, и вы решили, что без такой процедуры как утепление стен бревенчатого дома можно не делать, тогда следует знать некоторые нюансы.

Материал, который можно использовать для изоляции бревенчатых стен, должен обладать следующими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени при укладке снаружи здания.
  • Быть влагостойким, чтобы не скапливалась влага, которая может привести к гниению дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению болезнетворных грибков.
  • Легко пропускать воздух.
  • Иметь достаточно свободную структуру, чтобы плотно прилегать к стене из оцилиндрованного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеизложенное, для утепления сруба снаружи можно использовать:

  • Минеральная вата (хоть и не натуральная, но проста в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (наполнитель).
  • Керамзит (наполнитель).

Дерево — необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то будет вас уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон несколько больше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить.Входя в толщу древесины поперек волокон, затем воздух распределяется по волокнам и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» своими концами.

Именно потому, что деревянные стены «живые», нельзя использовать следующие материалы:

  • Пенополистирол.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажная пена для герметизации зазоров.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к гниению дерева, а если защитить изнутри паронепроницаемой пленкой, то деревянный дом превратится в термос.В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбор все равно за вами.

Как утеплить сруб снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома нужно только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить сруб снаружи или изнутри, то вот вам однозначный ответ — снаружи .Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут свободно выходить из дерева и проветриваться.

Приступать к утеплению можно только через полтора года после окончания строительства, когда сруб сядет.

Герметик для бревенчатых стен

Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом нужно его тщательно законопатить.Осматриваем все стены на наличие видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, держа ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, то в этом месте есть щель, из которой оно зимой дует.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, нужно обойти и осмотреть все стены. Если вы заметили иней, его иногда еще называют «зайчиком», что означает, что в этом месте из помещения просачивается тепло.

Уплотнение должно производиться в сухую теплую погоду с использованием пакли, джута, пеньки или рулонного утеплителя. Укладываем материал в зазор между венцами и продавливаем специальным инструментом – затыкателем.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется путем установки вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от возгорания и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 — 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную без зазоров практически невозможно.Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и рейками обрешетки укладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базалтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джут, льноватин.

Между обрешеткой вставляем плиты минеральной ваты, плотно вдавливая их в проем. Делаем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г/м2 в сутки и выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого бревенчатого стенового фасада – едва ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не будет пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, тем самым давая возможность стенам «дышать» .

Поверх лобового стекла набиваем обрешетку из брусков 50 мм.Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок-хаус, тогда стена будет иметь такой же профиль бревна, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) между мембраной и фасадом формируется вентиляционный зазор. Внизу и вверху должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить сруб изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо продумать до выполнения вентилируемого фасада.Возможно, стандартных мероприятий по утеплению будет достаточно, и внешний вид стен портить не придется.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево будет отсыревать и гнить.

Изоляция потолка и крыши

Первым делом, как только обнаружили, что в доме холодно, мы утеплили потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то на мансардный этаж укладываем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем 150 на 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать нагреватель не нужно. Сверху можно постелить доски для удобства передвижения по мансарде, но обустраивать пол не нужно.

Если в доме вместо чердака мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие между этажами, так и скат крыши.Достаточно уложить в перекрытие 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если мансардный этаж деревянный, то утеплитель засыпаем между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или в крайнем случае пенопласт. Для утепления ската крыши укладываем гидроизоляционную пленку непосредственно под кровлю, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитывался влагой из помещения.Монтируем обрешетку и обвязку для чердака.

Вышеуказанных процедур должно быть достаточно, чтобы сделать дом теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Давайте подойдем к стенам. Так как внутрь бревенчатых стен монтировать утеплитель невозможно, то остается хорошо законопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или в крайнем случае минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены сруба постоянно находятся в движении , а пена — это непластичный материал.

Для отделки стен сруба изнутри можно обить их деревянной вагонкой. В этом случае утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь несколько большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской обшивкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола на грунт.Обязательно выполнить обратную засыпку, гидроизоляцию и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Верхний черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенополистирол или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед утеплением бревенчатого дома с вентилируемым фасадом оборудуйте дом системой «теплый пол».Пожалуй, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного пребывания в нем. Тогда не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строятся из-за их первозданной красоты. Какой смысл обшивать стены сайдингом?

Утепление сруба – это целый комплекс мероприятий. Если все сделать правильно, начните с потолка и крыши, затем хорошо законопатьте стены, утеплите окна и двери, пол, не нужно будет обшивать дом снаружи.Если это не помогает, есть еще один способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан – соорудить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушную преграду.

Несмотря на то, что деревянный сруб прекрасно удерживает тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам иногда приходится решать проблемы его утепления, так как зимой становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить сруб снаружи, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального снижения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома применяют разные теплоизоляционные материалы, для каждого вида которых предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить комфортную температуру в помещении.

Причин потери тепла в бревенчатом доме может быть много. Если дом построен несколько десятков лет назад и сильно изношен, то причинами могут быть как трещины в окнах, полу и потолке, так и сухие бревна, теряющие свою теплоемкость из-за щелей и щелей.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усыханием и усыханием дерева, из-за чего также появляются зазоры, как между венцами сруба, так и в местах примыкания окон, дверей , а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от обогревателя в помещении, то станет ясно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за температуры в помещении он не ощущается находящимися в нем людьми.Но если есть утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно остыть до такой степени, что это начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в районе пола.

Помимо проблем, связанных с несовершенством древесины, существуют и ошибки проектирования. Такие ошибки вызваны использованием бревен недостаточной толщины для строительства именно на этом участке. Интересен тот факт, что при одинаковой температуре, но разнице влажности один и тот же сруб будет вести себя по-разному.Поэтому для среднеевропейской части России с ее «мокрыми» морозами применяют бревна большей толщины.

В любом случае необходимо помнить, что к утеплению бревенчатого дома нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить лишь некоторые недостатки.

Требования к материалам для изоляции бревенчатых стен

При выборе утеплителя для сруба следует учитывать такое свойство древесины, как способность «дышать».Поэтому материал для утепления должен иметь ряд следующих качеств:

  • такая же паропроницаемость, как у дерева, если его укладывать по фасаду сруба;
  • влагостойкость
  • , что защитит дерево от накопления влаги и гниения;
  • пожарная безопасность;
  • иммунитет к грибкам и вредителям;
  • имеют рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина – уникальный строительный материал, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменным аппаратом.Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же природное происхождение, как и бревенчатые стены, в отличие, например, от материалов, применяемых для .

Наружное утепление сруба можно проводить следующими материалами:

  • буксировочный;
  • ленточный утеплитель из льна и джута;
  • конопля;
  • мох.

При утеплении старых деревянных домов допускается применять для наружного утепления эковату и минеральную вату.Они просты и удобны в монтаже и недороги, а по основным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Недопустимо использование теплоизоляции из синтетических материалов для бревенчатых домов.

Для утепления чердака и пола следует использовать засыпной материал: опилки или керамзит. На чердаке также можно использовать сухие водоросли и солому. Можно утеплить пол минеральной ватой рулонного типа, подложив ее под напольное покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по устранению тепловых потерь необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современные и традиционные.

Традиционный метод не требует ничего, кроме обычной зажженной свечи, которая используется для осмотра всех внешних стен и углов дома на наличие сквозняков. Чем сильнее дует пламя, тем больше внимания нужно уделить этому месту.

Современный способ — обследовать дом тепловизором. Этот прибор дает максимально точную и понятную картинку. По показаниям этого прибора можно с большой точностью определить места, подлежащие ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Независимо от периода постройки дома первым делом утепляют оконные и дверные проемы, утепляют пол, а также потолок, если это не было сделано ранее.Как известно, через потолок может уйти до 70% тепла, если он не утеплен или утеплен плохо. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой ​​стене, обратите внимание на основное утепление пола и потолка.

Мы писали об утеплении деревянного пола. Об утеплении потолка вы можете узнать из статьи про . Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. Мы писали об установке теплого пола в деревянном доме.

Для наружного утепления бревенчатого дома применяют две технологии – доконопачение с замазкой щелей, а также устройство вентилируемого фасада с дополнительным утеплением.Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В этом случае дерево продолжит «дышать», а с него будет выветриваться влага. В противном случае точка росы будет смешиваться вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология уплотнения

Технология зачеканки заключается в том, что в зазор между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (в дополнение к тому, что укладывается между венцами при строительстве сруба), который заполняет зазоры, образовавшиеся от усадки дома и от высыхания самого дерева.

Заделывать трещины в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, представляющая собой металлический стержень со шпателем на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя следует использовать, как было сказано выше, только натуральные сухие материалы – джут, пеньку, мох. Необходимо законопатить все стыки бревен, уделяя особое внимание углам конструкции.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины различной величины в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома.Эта проблема решается путем заполнения трещин специальными шпатлевками или герметиками по дереву.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблему с утечкой тепла нельзя решить заделкой щелей, то, скорее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходимо устройство вентилируемого фасада.

При устройстве вентилируемых фасадов также следует сначала законопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о законопатке сруба вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасада бревенчатого дома для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, что позволит древесине «дышать» и отводить влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен необходимо обработать антисептическим и противопожарным составом для защиты древесины от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет держать утеплитель. Ширина шага для вертикальной укладки бруса должна быть равна ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной, нужно заполнить образовавшееся пространство межвенцовым утеплителем из джута и льна, либо рулонным «Базалтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, которая имеет паропроницаемость 1400 г на м 2 в сутки.Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер, оставляя свободный доступ для циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную пленку устанавливается обрешетка, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральное дерево, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеперечисленные действия, вы сможете самостоятельно провести утепление сруба, существенно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивки его сайдингом показан на видео:

Уникальной особенностью бревенчатых домов является то, что они способны поддерживать тепло внутри и регулировать влажность воздуха в определенных пределах. Но иногда с наступлением зимы владельцы обнаруживают недостатки в уровне теплоизоляции.

Часто это происходит, если сруб был куплен недавно и находится не в лучшем состоянии. Тогда возникает необходимость провести качественное утепление такой постройки.

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Владельцы бревенчатых домов иногда замечают, что в комнатах появляется сквозняк, а пол и стены быстро остывают после выключения отопления. Чтобы этого не произошло, необходимо провести качественную теплоизоляцию здания.Многие элементы здания нуждаются в утеплении. Особенно серьезные потери тепла характерны для чердака, ведь через него может пройти до 70% тепла, теряемого домом.

Кроме чердака или мансарды в теплоизоляции нуждаются стены и все те элементы, через которые могут наблюдаться утечки тепла. К последним относятся откосы, подоконники, окна, входные двери. Бревенчатые стены также следует хорошо законопатить, если в них есть заметные щели. Отличным дополнением к обычной системе отопления станет «теплый пол», который несложно установить даже своими силами.

Основной причиной быстрого охлаждения воздуха в салоне является недостаточная толщина наружных стен. Но здесь наблюдается одна интересная особенность: чем ниже естественная влажность воздуха, тем тоньше могут быть стены. Для тех регионов, где влажность низкая, достаточно использовать бревна толщиной около 20 см. Но для большинства регионов страны все же характерны «мокрые» зимы, поэтому для получения достойной теплоизоляции необходимо строить постройки из бревен диаметром от 40 см и более.Когда такой момент сразу не учтен, впоследствии возникают проблемы с уровнем утепления. Как его поднять? Это будет обсуждаться далее.

Материалы для утепления сруба

Для поддержания благоприятного микроклимата в бревенчатом доме лучше всего использовать натуральные материалы. Так называемые «дедовские» способы утепления позволяют получить отличную теплоизоляцию, и стоят намного дешевле. Утеплить чердак получится, если засыпать его смесью земли и глины.Для осуществления такого процесса подойдет керамзит и эковата. Конопатить стены можно такими материалами, как пенька, мох, джут, пакля и так далее. Поверхность пола можно защитить, используя плиты из керамзита или минеральной ваты.

Но даже таких мероприятий иногда все же недостаточно, чтобы теплоизоляция сруба была высокой. Тогда приходится использовать дополнительные методы обеспечения теплоизоляции. Для утепления стен необходимо использовать материалы, обладающие высокой паропроницаемостью.При этом утеплитель не должен накапливать влагу. Хорошо, если он будет огнеупорным, экологически чистым и неинтересным для насекомых и других вредителей.

Исходя из таких требований, можно будет назвать такие подходящие утеплители для бревенчатых построек. Утеплять стены лучше минеральной ватой или эковатой. Чердак будет надежно утеплен опилками или керамзитом. При этом нельзя использовать пенопласт, пенополистирол и другие материалы на основе полистирола.Их низкая паропроницаемость приведет к очень быстрому гниению деревянных стен, так как они покрываются влагой.

Этапы утепления сруба снаружи

Самый правильный способ – теплоизоляция бревенчатых стен снаружи. Причина в том, что древесина отличается уникальной способностью пропускать через себя воздух. При обустройстве вентилируемого фасада сохранятся все условия для достижения хорошего эффекта атмосферостойкости. Но тут нужно будет учесть, что приступать к мерам по утеплению можно только после того, как сруб даст усадку.Это занимает около года.

1. Герметик для бревенчатых домов

Вне зависимости от выбранного способа утепления, первым действием хозяина должно быть зачеканивание. Для начала стены необходимо осмотреть на наличие трещин. Все обнаруженные проблемные места замазывают пенькой или паклей. Для того чтобы качественно законопатить все щели, вам нужно будет продавить используемый материал специальным шпателем. Делать это нужно до того момента, пока он не упрется в «препятствие».

2.Устройство вентилируемого фасада

Лучшим методом наружного утепления дома является устройство вентилируемого фасада. Работа выполняется в определенном порядке. Они выглядят так.

1. Деревянные стены покрыты антисептиком.
2. Устанавливается обрешетка, расстояние между элементами которой почти равно ширине плит утеплителя. Он должен быть примерно на 1,5 см меньше.
3. Укладка теплоизоляционных материалов. Плиты должны плотно входить между элементами каркаса.
4. Настил ветрозащитный или гидроизоляционный.
5. Установка второй обрешетки с последующей установкой сайдинга.

Для создания гидроизоляции лучше выбрать супердиффузионную мембрану. Он позволяет защитить утеплитель от контакта с влагой. А вот с обратной стороны, то есть со стены, влага будет эффективно удаляться. Чтобы стены могли дышать. Но важно, чтобы супердиффузионная мембрана укладывалась с некоторым зазором от сайдинга.Также воздух оставляют в верхней и нижней части, позволяя воздуху нормально циркулировать.

Как утеплить сруб изнутри

Специалисты советуют прибегать к внутреннему утеплению только в исключительных случаях. При укладке утеплителя с внутренней стороны есть риск того, что бревна перестанут дышать. В конечном итоге это приведет к образованию плесени. При внутренних работах на чердаке и полу лучше уложить теплоизолятор, а также дополнительно утеплить двери и окна.

1. Утепление чердака в бревенчатом доме

В одноэтажном бревенчатом доме гидроизоляцию укладывают на мансардный этаж, который затем застилают теплоизоляционным материалом так, чтобы слой утеплителя был около 25 см. Межэтажные перекрытия утепляют так, чтобы толщина защитного слоя была 5-10 см. Утепление кровли предполагает укладку гидроизоляции с последующей укладкой 20-сантиметрового слоя минеральной ваты. Теплоизоляцию закрывают пароизоляционной мембраной и подшивают гипсокартоном.

2. Утепление стен внутри бревенчатого дома

Сами стены оставить без утепления. Но нужно избавиться от всех щелей и зазоров. Для этих целей применяют джут, мох, паклю, специальные межвенцовые утеплители. Повысить теплоизоляцию получится, если выполнить внутреннюю обшивку деревянной вагонкой.

3. Утепление пола в бревенчатом доме

На этом этапе пространство между лагами заполняется утеплителем, после чего формируется черновой пол.В качестве утеплителя подойдет керамзит или минеральная вата.

Утепление сруба — комплексная процедура

Только при комплексном подходе к утеплению дома из бревна можно будет получить достойную теплоизоляцию. Если описанные выше процедуры все же не дали достойной защиты от холода, с северной стороны здания необходимо сделать пристройку в виде веранды и дополнительно ее утеплить. Тогда теплопотери снизятся, между внешней средой и внутренними помещениями появится дополнительная воздушная прослойка.

от пола до крыши. Как производится верхняя обвязка каркасного дома и междуэтажное перекрытие? Перекрытие каркасных зданий

Перекрытие в каркасном доме – основа прочности и надежности всей конструкции. Именно он разделяет здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, утеплителя и теплоизоляционных материалов.Учитывая, что межэтажное перекрытие в жилом доме – это пол и потолок одновременно, в этот пирог входят и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем знают, как именно сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасный дом. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия будет служить долго и качественно только при соблюдении всех правил его монтажа.

Эти правила следующие:

  1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует производить на максимальную нагрузку на плиту. Он должен выдерживать вес людей и мебели без повреждений и деформации, выдерживать сильные порывы ветра.
  2. Достаточная жесткость. Плитный перекрытие каркасного дома не должно прогибаться при ходьбе по нему, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способ их крепления к обшивке и стенам.
  3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорта от шума на втором уровне.
  4. Огнеупорность. При создании плиты торта следует выбирать материалы, не поддерживающие горение, препятствующие распространению огня по этажам.
  5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная конструкция межэтажного перекрытия в каркасном доме защитит жилой этаж от жары летом и от холода зимой.
  6. Простота. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Подвальное перекрытие может просто рухнуть под давлением стен и массивной плиты. Для его возведения нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве не следует делать плиты перекрытия чрезмерной толщины между уровнями. Их теплоизоляционные качества должны соответствовать этому параметру у стен щита.


Наибольшую нагрузку несут балки, которые крепятся к горизонтальной обвязке, установленной поверх первого яруса.Крепить обвязку первого этажа каркасной конструкции лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов и выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево усыхает и усыхает. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою. В случае с саморезами остаются большие щели, которые необходимо постоянно конопачивать.

Что касается утепления, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и эластичный материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью.Пирог, в который уложена минеральная вата, отличается легкостью и отличными звукоизоляционными характеристиками. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, для защиты от влаги рекомендуется утеплять его мембранной пленкой.

Снизу плита перекрытия обшита листовым материалом. Самым простым и недорогим способом оформления потолка считается использование гипсокартона. Это легкий в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или ОСП.Красиво смотрится вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки смотрятся эффектно, но такие изделия непрактичны. Пространство между ними и плитой перекрытия чрезвычайно труднодоступно. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и затраты. Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и ухода являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно за считанные часы.

На лаги второго этажа можно укладывать половицы, ОСП, ламинат и толстую фанеру.Выбор следует делать в пользу материала, обладающего лучшими эксплуатационными характеристиками и устойчивостью к влаге.

Последовательность монтажа


Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. Если есть сомнения, их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

Устройство междуэтажной плиты перекрытия вдоль каркасных стен выполняется в следующей последовательности:

  1. На обвязку прикручиваются поперечины. Если прогоны длиннее 400 см, то следует использовать клееные доски. При выполнении длинных прогонов доски скрепляют между собой с накладкой 75-80 см.
  2. Лаги крепятся к балкам и на обвязке. Фиксация осуществляется длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
  3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Это будет основа для утепления и отделки потолка.
  4. Изоляция помещается в раму. Все щели тщательно заделаны. Рекомендуемая толщина утеплителя 10 см. Поверх утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная пленка.
  5. Наполненный утеплителем каркас обшивают досками или древесно-стружечными плитами – они будут черновым полом второго этажа.

Завершающий этап – окончательная отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем оформления всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его владельцев.

Потолки и полы в каркасном доме – элементы, разграничивающие пространство. Их монтируют на перекрытия, которые также являются частью несущего каркаса здания. Именно поэтому их роль так важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость полов и потолков, а также служит теплоизоляцией всей конструкции.

Конструкция пола

Перекрытие и материалы, используемые для его возведения, зависят от расположения в доме и назначения конструкции. В каркасных домах применяют три вида перекрытий – чердачные, межэтажные и междуэтажные.

Плиты перекрытия нужны для того, чтобы обеспечить жесткость и надежность покрытия пола. Плиты на чердаке предназначены для удержания слоев обшивки и утеплителя. Перекрытие между этажами играет роль как пола, так и мансарды, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.


Наибольшие нагрузки на перекрытия осуществляются по вертикали. Именно поэтому основание под плиту проектируется с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Материалы, из которых сделаны полы

Для полов обычно используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница, ель.

Основой чердачных перекрытий являются потолочные балки, в случае перекрытий – это лаги.


Большая часть нагрузки в домах каркасного типа приходится именно на них, передаваясь впоследствии на внутренние перегородки, обвязку и фундамент здания.

В качестве балок перекрытий применяют брус, обработанный на два ребра, или доски, закрепленные торцом. Можно использовать как доску с большим сечением, так и тонкую, но скрепить доски между собой. Более сложный вариант – установка досок коробчатой ​​конструкции, но они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.


Тип и сечение несущих балок выбирают исходя из нагрузок, пролета и прогиба. Так как конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок можно использовать как стандартный, поэтому для определения сечения балки перекрытия также подходят средние значения.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственного веса и переменных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома.

Вес квадратного метра перекрытия пола или межэтажного перекрытия зависит от конструктивных особенностей используемой звуко- и теплоизоляции. В среднем около 220-240 килограммов.

Мансардные потолки весят больше, так как внутри них размещаются различные изоляционные материалы. Масса около 250-300 килограммов.Однако переменная нагрузка намного меньше и ее максимум составляет 100 кг на квадратный метр, в то время как для межэтажных перекрытий этот показатель составляет 200 килограммов на квадратный метр.


Чтобы определить общую нагрузку на пол, сложите переменные и постоянные значения. Также требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, рассчитывая площадь поперечного сечения. Исходя из этого, определяется шаг установки балок, который обычно составляет 50-100 см.

Балки мансардного перекрытия крепятся к обвязке и крепятся к металлическим уголкам, либо врезаются непосредственно в брус.Балки чердачных и межэтажных перекрытий следует монтировать над вертикальными стойками каркаса здания.


Кромки и колоды

После установки и крепления потолочных балок на них монтируется настил, а под ним подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивки, задача которой – сохранить его массу, отделку потолка, а также звукоизоляцию.


Не распространяется на специальные требования несущей способности… Для подшивки можно использовать любой материал в листах, например, гипсокартон, что повысит огнестойкость здания. Потолок и пол должны выдерживать вес утеплителя и конструктивных элементов пола. Поэтому чаще всего используется шпунтованная доска.

Сворачивающее устройство

Черепные брусья набиваются по низу потолочных балок. Это нужно сделать на всю длину с боков. Для этого используются рейки 30 на 50 миллиметров.На них укладывают подкатные доски: листовой материал или доски, удерживающие утеплитель.

Тогда на валок действует весь вес внутренней части конструкции. Подшивка рассчитана на то, чтобы выдержать вес потолочной обшивки.

Полы шероховатые и ходовые. Ходовую часть можно использовать на чердаке для передвижения по его поверхности. Под беговым настилом подразумевается чистовой настил из досок. Оба варианта монтируются путем крепления досок к балкам или с помощью эластичных прокладок.Однако установка все же немного отличается.


Доски чернового пола должны иметь вентиляционный зазор для доступа воздуха с тыльной стороны пола. В случае ходовой части доски сбиваются между собой. Если мансарду не планируется эксплуатировать как жилое помещение, то настил сверху обустраивать не нужно. Лучше установить доски по периметру запасного прохода.

Торт внахлест

Перекрытие любого дома имеет аналогичную конструкцию.Сначала на подшивку или рулон укладывается рубероид, пергамин или полиэтиленовая пленка. Утеплитель крепится к поверхности.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, топочный шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонные утеплители – минеральную вату, стекловату. Также используется пенопласт.


Следует отметить, что в каркасном доме утеплены только цоколь, потолок и пол, а внутренние потолки защищены от шума акустической ватой.После засыпки теплоизоляционного материала требуется залить песчано-цементный раствор. Это поможет защитить изоляцию.

Условия эксплуатации

Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им срок, требуется создать для них приемлемые условия эксплуатации. Сырость и влага являются факторами, негативно влияющими на деревянные конструкции.

Перекрытие не дает воздуху свободно циркулировать по всему дому. Кроме того, при перепадах температур на деревянных поверхностях может образовываться конденсат.


Из-за отсутствия вентиляции древесина длительное время остается сырой и мокрой, что влечет за собой негативные последствия, одним из которых является появление плесени.

Кроме того, напитавшись влагой, дерево разбухает, изменяясь в размерах. Такое выравнивание создаст напряжение в конструкции, что приведет к поломке креплений потолка, что сделает невозможным его дальнейшую эксплуатацию.

Кроме того, высокая влажность способствует развитию грибка и плесени.Сырость может разрушить полы дома всего за несколько лет.

Эта проблема наиболее заметна для перекрытий полов, в меньшей степени — для потолков. Перегородки между комнатами меньше всего подвержены разрушению из-за сырости.

Для полов ванны, кухни и туалета необходимо создать слой гидроизоляции. Также не устанавливайте нижний переплет. Благодаря этому улучшится воздухообмен, а также появится возможность проверить состояние элементов и частей пола.

Монтаж потолка каркасного дома – задача выполнимая. Важно только проводить все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда этот конструктивный элемент не доставит вам хлопот на протяжении всей жизни дома.

Перекрытие в доме – важнейший его элемент. Это не только перегородка для здания, но и пол для второго этажа, который часто подвергается большим нагрузкам. Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны легким, как и другие части каркасного дома, а с другой стороны, достаточно надежным.

Необходимые качества этого элемента

На что обратить внимание при устройстве пола для каркасного дома? Какими качествами он должен обладать?

  1. Простота. Так как каркасные дома считаются легкими постройками, под них кладется легкий фундамент. Для снижения нагрузки на фундамент перекрытие также делают облегченным. Основным материалом для таких домов традиционно является дерево. Для каркасного строительства лучше выбирать хвойные породы, так как брус или доска из хвойных пород менее подвержены изгибу в местах действия на них сил.
  2. Жесткость. Конструкция пола должна быть жесткой. Не допускаются его деформации, изгибы, прогибы и т.п. Именно для улучшения параметров жесткости доски, используемые в строительстве, укладывают ребром.
  3. Сила. Если предполагается, что вес второго этажа каркасного здания будет достаточно большим, следует уделить особое внимание прочности. Часто приходится использовать не просто брус, а клееный брус. Имеет необходимый запас прочности, поэтому предпочтительнее.Если вы хотите использовать доску, используйте элементы из трех соединенных досок. Если сравнить прочность трех соединенных досок и одного бруса одинаковой толщины, то конструкция из досок будет более прочной.

Не забывайте, что лаги для пола второго этажа необходимо делать обязательно армированными, а в стяжку укладывать сетку или арматуру. Это уменьшит деформацию пола. Планки или брусья необходимо обработать. Если вы покупаете плиту, уже обработанную тонким слоем воска, необходимо быть предельно осторожным при их укладке.Положите что-нибудь на обработанную древесину, если вам нужно пройти по ней. Это сохранит обработку от истирания, и вы не поскользнетесь на достаточно скользкой поверхности.

Способы строительства: какие есть варианты

Существует несколько видов полов, подходящих для каркасного дома. Отличаются они и материалом, из которого созданы, и самой конструкцией. Рассмотрим все способы.

  1. Чаще всего для устройства пола используется сплошной брус с обшивкой из ориентированно-стружечных плит (ОСП).Также можно использовать клееный, более прочный, брус.
  2. Второй способ устройства полов – использование двутавра из дерева с обшивкой OSB.
  3. Можно использовать сборную деревянную ферму, которая также обшивается ОСП.
  4. Панели «Сэндвич», которые дополняются обвязкой из калиброванного бруса, стали очень популярны благодаря легкости устройства.
  5. Кроме дерева можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который по своим параметрам на порядок прочнее дерева.
  6. Еще один способ применения металла – установка плит из сборной металлической фермы на основе гнутого профиля.

Все эти методы имеют свои плюсы и минусы.

Поэтапное создание

Так с чего начать строительство? В первую очередь стоит обратить внимание на обвязку. Обвязка – это площадка, на которую будут укладываться доски или брус перекрытия. Во время устройства обвязки делаем в верхнем брусе так называемые гнезда.Именно в них уместится брус от перекрытия.

Если у вас по плану лестница на второй этаж, вам необходимо обозначить ее расположение. С помощью бруса или соединенных досок делаем каркас пола, минуя проем под лестницу. Соединяем металлическими уголками, которые придают жесткости соединению. Считается, что использование саморезов проигрывает в надежности соединению на гвоздях, но использование саморезов экономит время.Итак, надежно с помощью гвоздей и уголков крепим балку перекрытия к верхней обвязке.

Гидроизолируем получившийся каркас пола в доме с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.

Так как при эксплуатации двухэтажного дома остро стоит вопрос звукоизоляции, необходимо использовать акустический, тепло- и гидроизоляционный полимер. На данный момент это самый современный материал для полов, и самый тонкий.

При желании улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного здания можно также использовать минеральную вату или пенопласт, но это не всегда рационально с финансовой точки зрения.

Поверхность пола и потолка образована листами ДСП или ОСП, которые укладываются на лаги. Бревна должны по возможности также идти по верхней обвязке. Террасная доска из плит ОСБ или ДВП должна быть толщиной не менее 2 см. Их прикручивают саморезами.

Если вы не хотите возиться с перекрытиями каркасной конструкции в доме, обратите внимание на СИП-панели. Панели представляют собой готовую конструкцию, состоящую с двух сторон из OSB-3, а внутри содержит утеплитель из пенополистирола.

В каркасном строительстве СИП-панели используются в качестве стен, но их можно использовать и в качестве полов. Это специальные усиленные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.

Также не забывайте, что бетонная стяжка усиливает звукопропускание в доме, поэтому для второго этажа каркасного дома ее лучше не использовать. В этом плане пористые вещества, тот же керамзит, намного лучше препятствуют распространению звуков.

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности при его проектировании.Выбрав определенный тип деревянных балок, можно выполнить большие холлы и панорамные окна. «АртСтрой» обычно составляет индивидуальный проект жилья, если заказчик требует безопорного перекрытия площадей значительных размеров. В предлагаемом видео руководитель компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример планировки, требующей усиления пола

Рассматриваемый в ролике каркас 10х10 м возведен в курортной зоне Ленинградской области, в пос.Сэнди. Этот построен по индивидуальному проекту. Его особенностью является наличие гостиной размером 6х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволяло использовать подпорные столбы для охвата большой площади.

Планировка первого этажа жилого дома с выделенной бильярдной

Сначала планировалось перекрытие первого этажа каркасного дома из клееного бруса сечением 150Х250 мм. Но, когда конструктор сделал подробный расчет всей конструкции, было решено использовать другой материал, т.к. клееный не выдерживал нагрузки в 400 кг/м 2 .Представленные на фото ниже конструкции стали выполнять функцию опор. Они обошлись заказчику дороже обычных досок, но позволили сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м 2 .

Для описываемого объекта использовались такие конструкции для армирования пола

Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления

Деревянное перекрытие каркасного дома строится из балок, способных воспринимать и равномерно распределять по всем опорам нагрузку от вышележащего перекрытия и кровли.Правильное расположение балок относительно других элементов каркаса и грамотный расчет их размеров гарантируют прочность всей конструкции.

Он двухэтажный и имеет перекрытия, отличающиеся только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Вариант конструкции усиленного пола

Типы конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с назначением перекрытия бывают:

  • Плинтус.
  • Межэтаж.
  • Чердак.

Подвальные и чердачные конструкции, на которые будут воздействовать перепады температур, требуют усиленной теплозащиты. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

  • Балки.
  • Хемминг.
  • Изоляция.
  • Накатить вперед.

В процессе проектирования обсуждаем с заказчиком, каким должен быть пол в каркасном доме; его пирог может быть еще более «слоистым».

Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия

Независимо от того, сколько у них этажей, при расчете нагрузок на перекрытия учитывается следующее:

  • Вес самой разделительной конструкции (пиломатериалы, изоляция, настил и т.д.).
  • Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество проживающих и возможных гостей и т.п.)

Рассчитанные в соответствии со СНиП 2.01.07-85 деревянные балки строящихся конструкций должны выдерживать следующие нагрузки:

  • Чердак — 150 кг/м 2 .
  • Межэтажное — 350-400 кг/м 2 .

Если чердак будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузку на перекрытие верхнего этажа увеличивают до 250 кг/м 2

Некоторые способы усиления полов каркасного дома

Если для перекрытия второго этажа в каркасном доме требуются балки длиной 3-4 м, то выбор материала не представляет сложности. А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно просчитывать и подбирать.оптимальный вариант. При необходимости обшивки помещения длиной более 6 м пиломатериалы самых распространенных размеров (50Х150, 50Х200 и т. д.) использовать нельзя. Также следует помнить, что тип материала также влияет на несущую способность балок. По ГОСТ 8486-86 3 сорт можно применять только для сооружения малых пролетов.

Рассмотрим два решения для строительства длинных плит:

1. Использование балок различного сечения

Можно делать балки разных типов:

  • Прямоугольный.
  • Двутавр.
  • Коробчатая.

Одним из самых надежных материалов для строительства каркасных домов является двутавр. Он легкий и обладает отличной износостойкостью. С его помощью монтаж надежных полов выполняется достаточно быстро.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций. Исходя из этой идеи, многие застройщики выбирают для строительства каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности возведения дома своими силами.К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий касается лишь тех зданий, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые строят гастарбайтеры и неопытные любители все делать своими руками. Впрочем, то же самое можно сказать и о строительстве рубленых деревянных домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из комплектующих промышленного производства для каркасного домостроения.Неопытный или неграмотный строитель, работая по каркасной технологии, может допустить гораздо больше ошибок, чем при возведении дома из массивных деревянных или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических приемов, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «наугад» или на доверии к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, высокие затраты на отопление, гниение элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом).К сожалению, в России перечень нормативных строительных документов на проектирование и строительство каркасных домов существенно ограничен. В настоящее время действует Свод практических правил SP 31-105-2002 2002 года «Проектирование и строительство энергоэффективных жилых домов на одну семью с деревянным каркасом», основанный на устаревшем Национальном жилищном кодексе Канады 1998 года.

В этой статье мы кратко рассмотрим основные ошибки и нарушения технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибки может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за использования избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения), так и из-за необходимости ремонт из-за недостаточного сечения балок, редкого шага их установки, разрушения элементов конструкции по неучтенным нагрузкам, неправильно подобранных способов соединения в узлах и материалов крепления, биологического разрушения древесины из-за нарушения паро- и влагоотвода.

Конструкция из дерева естественной влажности.

Почти нигде в цивилизованных странах не строят дома из необработанного дерева, так же, как и раньше в России никогда не строили дома из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п.4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов этой системы изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород, просушенных и защищенных от влаги при хранении. « Древесное сырье — это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют необработанный пиломатериал древесиной «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало на воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30% до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%.Нормальная равновесная влажность промышленно высушенной древесины при контакте с атмосферой будет составлять 11-12% влажности. При усадке влажной древесины длины пиломатериалов уменьшаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке древесины, что изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением креплений.При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и зазоры, значительно повышающие теплопроводность стен каркасного дома, рвутся изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что приводит к лучшей передаче вибраций и звуков.

Конструкция из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно некоторое количество конденсата на участках сред, которого в каркасных домах значительно больше, чем в строениях из массивных материалов.Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной средой для размножения различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которых способны за короткий промежуток времени разрушить структуру дерева. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что антисептической обработке подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, изготовленные не из сухой древесины.

Неправильное использование материалов.

В классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны выполняться из бруса или из трех сбитых вплотную друг к другу досок — в этом случае обеспечивается повышенная потеря тепла через «холодные углы».Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса применяют материалы, способные воспринимать несущие нагрузки. Например, ОСБ должна быть конструкционной и предназначаться именно для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только жесткими изоляционными плитами. Из-за усадки и проскальзывания со временем засыпной и рулонный утеплитель можно применять только на горизонтальных поверхностях или в кровлях с уклоном до 1:5.При использовании экономичных вариантов теплоизоляционных плит низкой плотности рекомендуется закреплять каждый ряд плит прокладками между плитами для предотвращения соскальзывания. Такое решение удорожает конструкцию, повышает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный, более дорогой утеплитель большей плотности. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшится до 59 см, чтобы исключить зазоры между стойками и плитами утеплителя.Заливать стены обрезками утеплителя нельзя – будет много щелей.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, особенно в каркасе из мокрого дерева, может привести к разрыву этих ненадежных креплений с низкой прочностью на сдвиг.

Во всех случаях сборки конструктивных элементов каркаса применяют оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы диаметром не менее 5 мм.Применение крепежа из перфорированной стали без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепление балок и других элементов несущего каркаса к плитам OSB запрещается, особенно гвоздями.
При прибивании листовых элементов гвоздями или ввинчивании их саморезами недопустимо заглубление головки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление шляпки или шляпки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала обшивки до головки или головки крепежного элемента 10 мм.

С 2012 года Международные строительные нормы и правила для жилых зданий (п. 2308.12.8) требуют для предотвращения сдвига от землетрясений, ветровых нагрузок и т.п. крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине листовой стали не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальном положении. При этом строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции. .Почему-то отечественные строители пытаются изобретать свои варианты строительства каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию возведения каркасного дома с технологией фахверка или «столбно-балочного с устройством полов в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью перемещения по временным настилам, большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки при работе с балками перекрытий каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего балки опереть на верхнюю обвязку несущих стен, за прогоны. Запрещается уменьшать сечение бруса запиливанием среза для соединения с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой или балочным прогоном ее необходимо крепить через подкладочную опорную планку с забивкой гвоздей, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и должна быть закреплена гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с меньшими опорами, непроваривание всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки — ошибки.

Наиболее распространенный в мировой практике каркасного домостроения шаг балок перекрытий от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила по балкам перекрытия составляет 16 мм при шаге балок 40 см.

Часто гибкие балки вытягиваются из досок, а не устанавливаются на ребро.

Несущая способность плит увеличивается, если к лагам плит дополнительно приклеивается листовой материал покрытия чернового пола.
Несущая способность каркасных плит может быть увеличена за счет жестких поперечин. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные раскосы служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытий:

Двутавровые балки:

Композитные двутавровые балки можно резать или сверлить только в определенных местах в соответствии со спецификацией производителя. Верхние и нижние элементы двутавровых балок не должны нарушаться. На одну балку допускается не более 3 отверстий. В любой части двутавра, кроме опорных частей, можно просверлить одно отверстие диаметром до 40 мм. Двутавровые балки Wood-OSB-Wood клееные балки имеют обозначение «Верх».При самостоятельном изготовлении балки на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытий из пиломатериалов:

Ошибки при работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров по лесоматериалам (APA), каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита ОСП пришита вдоль стоек каркаса, то ось усилия (указана на плите ОСП стрелками и надписью Ось прочности) будет параллельна стойкам.Такое расположение плит целесообразно только для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что в реальных условиях эксплуатации практически нереально). Если плиты OSB вшиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих от действия ветра, подвижек основания при подвижках грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСБ в каркасах с отсутствующими скатами, для придания конструкции необходимой жесткости.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось сил будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую нагрузку на сжатие и растяжение. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002. «Проектирование и строительство энергоэффективных домов на одну семью с деревянным каркасом» содержит (Таблица 10-4) рекомендуемую минимальную толщину фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, минимальная толщина фанеры составляет 11 мм.Если волокна фанеры располагаются перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее сшивать листы ОСБ длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. А вот при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшит мягкими волокнистыми плитами типа «Изоплат», то каркасная конструкция обязательно должна иметь укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки следует оставлять зазоры на тепловое расширение 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «раздуваться».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и ригелях. Листы сшиты «врассыпную», чтобы обеспечить большую прочность конструкции несущего каркаса с цепной перевязкой. Наружная обшивка должна связать каркас стены с нижней и верхней обвязкой.

« Пироги» перекрытия стен и крыши каркасного дома.

Основной ошибкой при устройстве каркасных пирогов полов, стен и крыш является возможность намокания утеплителя от проникновения влаги внутрь. Общее правило возведения стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция должна быть без каких-либо дефектов: листы должны быть наклеены внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под местом примыкания внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам устройства примыкания п. 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле необходимо проклеить гидроизоляционными материалами для предотвращения попадания влаги внутрь утепляемых «пирогов».
Помимо предотвращения попадания влаги в утепляющий пирог, следует обеспечить и отвод влаги: наружная стена каркаса должна быть либо обшита плитами OSB, являющимися «умным» паропроницаемым материалом, способным повышать паропроницаемость при увлажнении окружающей среды , либо защищен полупроницаемой мембраной, удаляющей влагу из изоляции. Дешевые однослойные мембраны имеют неудовлетворительную паропроницаемость, требуют воздушного зазора между утеплителем и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительнее использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться непосредственно на утеплитель.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: потери тепла через стены очень малы, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться в процессе эксплуатации) .Соответственно, он должен быть отведен наружу. Без вдумчивости это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. В кухне и санузле обязательно должна быть установлена ​​вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи приводим иллюстрации распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем начать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей, подробно изучите пусть немного устаревший, но единственный свод правил каркасного домостроения, имеющийся на русском языке СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания несущего каркаса здания и обеспечения долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе вашего каркасного дома.

Перекрытие в каркасном доме с шагом поперечного сечения бруса. Перекрытие в каркасном доме

Зубр напольный Б. Каркасный дом — Не только основа для пола или потолка. Он объединяет все вертикальные конструкции в жесткую унифицированную систему. Поэтому устройство межэтажных перекрытий является не менее важным этапом строительства, чем, например, строительство.

Порядок работы

После установки щитовой нижней обвязки начинается устройство межэтажных перекрытий первого этажа.Балки перекрытия составляют из нескольких гладких качественных досок или используют балки LVL.

Каждая балка опирается на базовую стену фундамента не менее чем на 100 мм. Она примыкает к нижней обвязочной доске. Ширина ниши для опоры должна быть на 13 мм больше ширины бруса. Ниши для опорных слоев закладываются по проекту еще на этапе.

На балках перекрытия опубликованы лаги. Расстояние между лагами зависит от материала укладки площадки (черновой пол).Например, если они фанерные, шаг лаг принимает кратный размер фанерных плит.

имеется конструктивное решение, при котором лаги пола примыкают к торцу потолочной балки. В этом случае они опираются на дополнительную консоль, прибитую к балке (рис. 1). Еще один вариант крепления лаг в торец балки — с помощью металлических подвесов (рис. 2).

Для изготовления лагов выбирают только гладкие доски. Разрешается использовать небольшие «сабли».Они настроены на изгиб.

Сначала лаг монтируется по центру марша, чтобы не было сдвигов конструкции при монтаже. Если лаги по длине состоят из двух досок, то стык по месту должен быть не менее 75 мм. Повороты фиксируются гвоздями. Гвозди крепятся к брусу и обвязочной доске.

Когда все лаги установлены и закреплены, проверьте точность установки, горизонтальность поверхности, чтобы не было проблем на ступени и подпитайте доску внешнего периметра.

Для усиления конструкции пола композитными лагами между ними располагают блоки. Их делают из обрезных досок, металлических прутьев или деревянных планок, сколотых крест-накрест. Деревянные доски нужно мыть под нужным углом. Обычно изготавливают несколько типов блоков.

Затем приступайте к укладке чернового пола из фанеры или плит ОСП толщиной 15-21 мм. При использовании плит OSB со специальной штифтованной стружко-пазовой кромкой устанавливать блоки между лагами не нужно.Фанер без специальной кромки прибивается к лагам и блокам. Плиты фанеры укладываются в шахматном порядке, длинной стороной вдоль лаг внахлест.

На боковую поверхность лаг аккуратно нанесите клей. Плиту уложили, стараясь не размазать клей по лагам. Между пластинами имеется зазор 2-3 мм, чтобы он мог свободно расширяться при повышении влажности и температуры воздуха в помещении. Плиты крепятся к лагам саморисовкой по дереву или наросшими гвоздями.

Если монтаж стенок стен затягивается на время, плиты чернового пола защищают от атмосферных осадков — либо обрабатывают фанерой специальным водоотталкивающим составом, либо закрывают площадку полиэтиленовой пленкой, чтобы вода стекает на землю.

Перекрытие над первым этажом

В каркасном доме перекрытие над первым этажом, кроме своей основной функции, быть частью пола и потолка — становится важным стабилизирующим элементом. Если первый этаж уже достроен, то после устройства межэтажного перекрытия можно убрать временные корабли, поддерживающие стены.

Особой разницы между конструкциями перекрытий разных этажей (1-го и 2-го) нет. Они состоят из одинаковых структурных элементов.А вот в межэтажном перекрытии каркасного дома чаще используют ЛВЛ-балки. Ведь они могут перекрывать Болтпространство без промежуточных внутренних стен.

Брус ЛВЛ состоит из слоя шпона хвойных пород, соединенного формальдегидным клеем. Бывает, что из нескольких стандартных балок, скрепленных муффучарами, собирается балка, способная выдерживать большие нагрузки. Но даже такую ​​сборную балку могут установить два, три человека.

Коробки опираются на наружные и внутренние несущие стены и закрепляются временными накладками и гвоздями.После установки балок ЛВЛ устанавливаются лаги перекрытий из обрезной доски. Их крепят на гвоздях к доске внешнего периметра и к верхней обвязке несущих стен.

Глубина опоры на несущей деревянной стене Не менее 38 мм. Зазор между лагами при покраске внутренней стены должен быть не менее 75 мм.

Лаги располагаются над рамами каркаса внутренних стен. В случае крепления лаг в торце балок ЛВЛ применяют стальные подвесы (рис. 2).

Если в доме нет второго этажа и мансарды, то перекрытие 1 этажа становится частью потолочного перекрытия. Затем лаги перекрытия накормили стропила крыши. Каркас готов к возведению крыши.

Перекрытие в доме – самый важный элемент. Это не только строительный разделитель перекрытий, но и пол для второго этажа, который часто испытывает большие нагрузки. Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны светлым, как и другие части каркасного дома, а с другой стороны достаточно надежным.

Требуемые качества этого элемента

На что обратить внимание при устройстве перекрытия для каркасного дома? Какими качествами он должен обладать?

  1. Простота. Поскольку каркасные дома считаются легкими постройками, в них ставят легкий фундамент. Чтобы уменьшить нагрузку на фундамент, перекрытие делают облегченным. Основным материалом для таких домов традиционно считается дерево. Для каркасного строительства лучше выбирать хвойные породы, так как брус или хвойные доски менее подвержены изгибу в результате воздействия на них силы.
  2. Жесткость. Конструкция перекрытия должна быть жесткой. Не допускается его деформация, изгибы, выход из строя и т.п. Именно для улучшения параметров жесткости, используемых в конструкции, ставят кромку.
  3. Сила. Если предполагается, что вес второго этажа каркасного здания будет достаточно большим, прочности следует уделить особое внимание. Часто бывает использован не просто брус, а клееный. Имеет необходимый запас прочности, поэтому предпочтительнее. Если вы хотите использовать доску, используйте элементы трех связанных досок.Если сравнить три соединенные доски и один брус одной толщины, то конструкция из досок будет более прочной.

Не забывайте, что лаги для пола второго этажа необходимо делать обязательно армированными, а в стяжку обязательно укладывать сетку или арматуру. Это уменьшит деформацию перекрытия. Доски или брус необходимо обработать. Если вы покупаете брус для перекрытия уже обработанный тонким слоем воска, нужно быть предельно внимательным при их укладке.Наденьте что-нибудь на обработанную древесину, если вам нужно двигаться по ней. Это убережет обработку от истирания, и вы не поскользнетесь на достаточно скользкой поверхности.

Способы строительства: какие есть варианты

Типов перекрытий, подходящих для каркасного дома, несколько. Отличаются они и материалом, из которого созданы, и самой конструкцией. Рассмотрим все способы.

  1. Чаще всего для устройства перекрытия используется цельный брус с обрезками ориентированно-стружечной плиты (ОСП).Также используется и клееный, более прочный, брус.
  2. Второй способ выполнения перекрытия – использование деревянного бруса из дерева с накладкой из ОСП.
  3. Можно использовать деревянную фармбригаду, которая так же отделана ОСП.
  4. Большую популярность благодаря простоте устройства приобрели «сэндвич»-панели, которые дополнены обвязкой из калиброванного бруса.
  5. Кроме дерева можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который на порядок прочнее дерева.
  6. Еще одним способом использования металла становится устройство полов из металлической сборной на основе гнутого профиля.

Все эти методы имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Поэтапное создание

Итак, с чего начать строительство? В первую очередь стоит обратить внимание на обвязку. Обвязка – это площадка, к которой будут укладываться доски или брус для перекрытия. Во время устройства обвязки в верхней планке делаем так называемые гнезда.Именно в них и будет укладываться из нахлеста.

Если у вас есть лестница на второй этаж, на втором этаже необходимо отметить ее расположение. Из бруса или соединенных досок делаем каркас перекрытия, минуя проем под лестницу. Соедините металлические уголки, придающие жесткость соединению. Считается, что использование саморезов проигрывает по надежности соединению на гвоздях, зато использование саморезов экономит время. Итак, надежно с помощью гвоздей и уголков прикрепите планку внахлест к верхней обвязке.

Полученный каркас перекрытия в доме гидроизолируем с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.

Так как при использовании двухэтажного дома Остро стоит вопрос о звукоизоляции, необходимо использовать Зкукок, тепло, гидроизоляционный полимер. На сегодняшний день это самый современный материал для перекрытий, самый тонкий.

При желании улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного дома можно также использовать минераловат или пенопласт, но это не всегда рационально с финансовой точки зрения.

Поверхность пола и потолка формируют листы ДСП или ОСП, которые укладываются на лаги. Лаги также должны идти по верхней обвязке. Настил из плит ОСБ или ДВП должен быть толщиной не менее 2 см. Их прикручивает самовытяжка.

Если вы не хотите возиться с каркасом перекрытий в доме, обратите внимание на сип панели. Панели представляют собой уже готовую конструкцию, которая состоит из OSB-3 с обеих сторон, а внутри содержит пенополистирольный утеплитель.

При каркасном строительстве сип-панели используются в качестве стен, но их можно использовать и в качестве перекрытий. Это специальные укрепленные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.

Также не забывайте, что бетонная стяжка усиливает передачу звука в доме, поэтому ее лучше не использовать для второго этажа каркасного дома. В этом плане пористые вещества, тот же керамзит, намного лучше препятствуют распространению звуков.

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности при его проектировании.Выбрав определенный тип деревянных балок, можно выполнить их с большими цоколями и панорамными окнами. «Артстрой» обычно проект индивидуального жилья, если заказчику требуется деградированное перекрытие площади значительных размеров. В предлагаемом видео руководитель компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример планирования с перекрытием

Рассматриваемый в ролике катер 10х10 м установлен в курортной зоне Ленинградской области, в пос.Сэнди. Это ударило по отдельному проекту. Его особенностью является наличие гостиной 6х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволяло использовать подпорные столбы для перекрытия большой площади.

Планировка первого этажа дома с выделенной бильярдной

Первоначально перекрытие первого этажа каркасного дома планировалось выполнить из клееного бруса сечением 150х250 мм. Но когда конструктор сделал подробный расчет всей конструкции, было решено использовать другой материал, т.к. клееный не выдерживал нагрузки в 400 кг/м 2 .Опорным элементом стали выполнять конструкции, представленные на фото ниже. Они обошлись заказчику дороже обычных досок, но позволили сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м 2 .

Для описываемого объекта использовались такие конструкции, которые усиливают перекрытие

Перекрытия в каркасном доме и способы усиления

Деревянное перекрытие каркасного дома строится из балок, способных принимать и равномерно распределять нагрузку от перекрытия и крыш.Правильное расположение балок относительно других элементов каркаса и грамотный расчет их размеров гарантируют прочность всей конструкции.

Двухэтажные и имеют перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Реализованная конструкция внахлест

Типы конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с выбором перекрытия происходит:

  • Соц.
  • Межэтажный.
  • Чердак.

Фундаментные и чердачные конструкции, на которые будут воздействовать перепады температур, требуют усиленных теплозащитных экранов. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

  • Балки.
  • Вихрь.
  • Изоляция.
  • Ряд.

При проектировании с Заказчиком обсуждается, каким должно быть перекрытие в каркасном доме, пирог может быть более «слоистый».

Многослойное межэтажное перекрытие «Пирог»

Сколько бы этажей не было, при расчете нагрузок на перекрытие учитывается:

  • Вес конструкции перегородок (пиломатериалы, утеплитель, настил и т.д.).
  • Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество жильцов и возможных гостей и т.д.)

Рассчитанные по СНиП 2.01.07-85 деревянные балки возводимых конструкций должны выдерживать следующие нагрузки:

  • Чердак — 150 кг/м 2 .
  • Межэтажные — 350-400 кг/м 2 .

Если чердачное помещение будет использоваться для хранения материалов и вещей, нагрузка на перекрытие верхнего этажа увеличивается до 250 кг/м 2

Некоторые способы улучшения перекрытий каркасного дома

Если для перекрытия второго этажа в каркасном доме требуется брус 3-4 м, то выбор материала не представляет сложности. А чем больше пролет, тем разве что нужно тщательно просчитывать и выбирать оптимальный вариант.При необходимости перекрытия помещения длиной более 6 м пиломатериалы погонных размеров (50х150, 50х200 и т. д.) использовать нельзя. Также следует помнить, что материал материала влияет на балку несущей. По ГОСТ 8486-86 3-й сорт можно применять только для сооружения малых пролетов.

Рассмотрим два решения для устройства длинных перекрытий:

1. Использование балок различного сечения

Можно делать балки разных типов:

  • Прямоугольный.
  • Низкий уровень.
  • В коробке.

Один из самых надежных материалов для строительства каркасных домов – двутавр. Он имеет легкий вес и отличную прочность. С его помощью довольно быстро выполняется монтаж надежных перекрытий.

Перекрытие в каркасном доме – основа прочности и надежности всей конструкции. Именно она делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.Межэтажное перекрытие Каркасный дом представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, утеплителя и теплоизоляционных материалов. Учитывая тот факт, что междуэтажным перекрытием в жилом доме является пол и потолок одновременно, то в этот пирог входят и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных технологий строительства.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдены все правила по его укладке.

Эти правила следующие:

  1. Конструкция с высокой несущей способностью. Расчет следует производить на максимальную нагрузку на печь. Она должна выполняться без повреждений и деформации, чтобы выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
  2. Достаточная жесткость. Плита, перекрывающая каркасный дом, не должна подаваться при ходьбе по ней, перенося даже очень тяжелые грузы.Для этого необходимо правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и св.
  3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы у жителей первого этажа не возникало дискомфорта от шума на втором уровне.
  4. Огнеупор. Создавая пирог плитного перекрытия, следует выбирать материалы, не поддерживающие горение, препятствующие распространению огня по перекрытиям.
  5. Низкая теплопроводность.Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная конструкция межэтажного перекрытия в каркасном доме защитит жилой этаж от жары летом и от воды зимой.
  6. Простота. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Грунтовое перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для его возведения нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве нельзя делать слишком толстые плиты перекрытия между уровнями.Их изоляционные качества должны соответствовать этому параметру у стен щита.


Наибольшие нагрузки представляют собой балки, которые крепятся к горизонтальной обвязке, установленной поверх первого яруса. Крепить первый этаж каркасной конструкции лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево стелется и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают сползание по нижнему слою. В случае самовытягивания постоянно остаются захваченные большие зазоры.

Что касается утепления, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и эластичный материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнеупорностью. Пирог, в который уложена минеральная вата, отличается небольшими и отличными звукоизоляционными характеристиками. Несмотря на то, что этот утеплитель обладает низкой гигроскопичностью, его рекомендуется изолировать мембранной пленкой для защиты от сырости.

Снизу плита перекрытия отделана листовым материалом. Самый простой И.Недорогим способом сделать потолок считается использование гипсокартона. Это легкий в обработке и легкий материал. Перекрытие балок можно увидеть из фанеры или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус. Натяжной потолок выглядит эффектно, но такие изделия непрактичны. Пространство между ними и плитным перекрытием крайне сложное. Если в этом пространстве поселились грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и траты. Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и ухода являются пластиковые панели.Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно за считаные часы.

На мальчика перекрытия Второй этаж можно уложить хенд-борд, ОСП, ламинат и веер. Выбор следует делать в пользу материала, обладающего лучшими эксплуатационными характеристиками и устойчивостью к влаге.

Последовательность монтажа


Чтобы построить качественное и прочное перекрытие, необходимо знать, как рассчитать толщину и периодичность балок. После этого останется подсчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе.При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнения необходимо интерпретировать их в сторону увеличения твердости и прочности.

Устройство межэтажного перекрытия каркасной стены Выполняется в такой последовательности:

  1. На обвязку накручиваются блоки. Если прогоны имеют длину более 400 см, следует использовать клееные доски. При изготовлении длинных досок доски скрепляют друг с другом с нахлестом 75-80 см.
  2. Лаги крепятся к балкам и на обвязку.Фиксация осуществляется длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
  3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. Фанера, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Он будет основой для утепления и отделки потолка.
  4. В раме находится обогреватель. Все зазоры тщательно закрываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции 10 см. Поверх утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная пленка.
  5. Наполненный утеплителем каркас обшивают досками или деревянными плитами – они будут черным полом второго этажа.

Завершающий этап — отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Одним из важнейших технологических этапов строительства каркасного дома является устройство перекрытий. Традиционный вариант, наилучшим образом вписывающийся в ситуацию такого здания, – это деревянный пол – экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных перекрытий, каркас здания выдержит без проблем.

Далее Вам предлагается ознакомиться с последовательностью устройства пола в каркасном доме. Изучив рекомендации, вы успешно справитесь с выполнением необходимых мероприятий своими силами, избежав необходимости привлечения сторонних мастеров и сопутствующих расходов.

В первую очередь необходимо выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, предполагаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, имеющийся бюджет, а также особенности операционной комнаты.

Для большего удобства восприятия основные критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.

Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме

Критерии оценки Пояснения и рекомендации
Материал изготовления Хвойная древесина. Относительно бюджетный вариант, оптимально подходящий для использования в комнатах средней и малой площади.Несмотря на относительно невысокую стоимость, характеризуется очень хорошими показателями долговечности и надежности.

Дуб, осина. Традиционные представители среднего и высшего ценовых сегментов. Ключевые ТТХ заметно превосходят аналогичные параметры ближайших «конкурентов». Осин, благодаря своей высочайшей экологичности, прекрасно подходит для использования в спальнях и детских комнатах.

Влажность Для устройства пола в каркасном доме, особенно если речь идет о жилых помещениях, подходит только качественно просушенная древесина.Влажный материал в процессе сушки неизбежно уменьшается, что приводит к образованию разрывов покрытия.
Внешнее состояние Контроль, чтобы древесина не имела трещин, подозрительных пятен, сколов и других подобных дефектов. Воздержитесь от использования такого материала, даже если вам предложат большую скидку.

Для определения необходимого количества материала рассчитайте площадь помещения. Дополнительно добавьте к оценочной стоимости примерно 5-10% на запас.Настил удобнее всего выполнять из досок длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это гарантирует отсутствие различий по цвету, фактуре и другим внешним критериям оценки досок.

Наиболее предпочтительным материалом для устройства полов в каркасном доме является обрезная доска. Основное преимущество применения этого материала сводится к отсутствию необходимости финишной шлифовки, что позволяет значительно снизить трудозатраты и временные затраты.

Каким может быть пол деревянного дома: обзор существующих вариантов

Для улучшения напольного покрытия чаще всего используют следующие материалы:

  • паркет;
  • Паркетная доска клееная. Материал стоит дешевле обычного паркета, не имея при этом существенных внешних отличий, но незначительно уступая по ряду эксплуатационных характеристик;
  • паркетная доска из массива;
  • классная доска из древесного массива.

Подготовительные работы

Технология устройства полов в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов.Традиционно настил укладывают на лаги либо поверх балочного перекрытия. Выбирая конкретный способ, нужно учитывать, в первую очередь, особенности отделки помещения и его расположение.

Перед применением все деревянные детали пропитываются специальными антисептическими и рельефными средствами. Это обязательно гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенопласт. При отсутствии достаточного бюджета возможно использование полиэтиленовой пленки.

Порядок устройства черновых полов в каркасном доме

Подготовка опоры

Если Ваш каркас возводится на брусовом фундаменте, любые дополнительные подготовительные мероприятия за исключением обустройства гидроизоляции опор (обычно используется раннероид ) выполнять не нужно. В случае возведения дома на другой несущей конструкции начинайте работу с обустройства упомянутых столбов. На усмотрение хозяина опоры либо строят из кирпича, либо отливают из бетона с учетом проектной высоты будущего.Шаг проводки не должен превышать 2 м, 80-100 сантиметров ой столбика придерживаются среднего.

В примере дана инструкция по устройству таких опор из бетона. Процедура Далее:

  • с помощью бура в земле готовятся отверстия диаметром около 20 см и глубиной около 100 см;
  • в отверстиях по уровню выставляются асбетовые трубы длиной около 130 см и внутренним диаметром 100 мм;
  • пространство в приямках вокруг труб засыпается песком, который проливается водой и трамбовкой;
  • в трубы через воронку засыпается строительная смесь, приготовленная из 1 марки цемента, 4 частей песка, еще примерно 5 фракций щебня и воды; В трубы устанавливаются специальные пластины
  • для фиксации лаг.

Монтажная задержка.

Перед изготовлением лагов необходимо сделать нижнюю обвязку.

Если вы еще не готовы, выполните следующие действия:

  • зафиксируйте на фундаменте нижнюю обвязочную доску. Элементы устанавливаются на ребро. Чаще всего используются доски размером 15х5 см. При необходимости вы можете изменить эти показатели под условия вашей ситуации;
  • доски внутренней обвязки дна по углам соединить шурупами;
  • на внутренние борта с помощью шурупов прикрепите борт средней части нижней обвязки;
  • на средних досках, прикрепить снаружи.Фиксация также производится с помощью шурупов;
  • Натяжка верхней части обвязки досок с электрическим руб. Удостовериться в оформлении конструкции при помощи уровня;
  • разметить места будущей установки лаг;
  • Вооружившись электролобзиком, сделайте в обвязке паз для установки лаг.

Далее нужно поставить лаговс. Можно использовать для этой доски либо деревянный брус размером 10х5 см, 15х5 см или других размеров, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузки на конструкцию пола.Лаги крепятся любым подходящим крепежом: шурупами, дюбелями, гвоздями, саморезами, уголками и т.п.

На лаги крепятся деревянные рейки размером 3х3 см (более). Для этого можно использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Брукс выполнит функцию подпорок для торцов обшивочной доски. Для большего удобства дальнейшей укладки настила лаги соедините поперечными перемычками из аналогичного бруса/доски. Смелые перемычки, выдерживающие 125-ти сантиметровую или другую ступеньку в зависимости от размеров элементов настила.

Доски нижней обвязки с помощью гвоздей сорвать, придерживаясь шахматного порядка и 0,5-0,8-метрового шага.

Важное замечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала укладывают черновой пол, после чего возводят стены и перегородки. Но при определенных обстоятельствах или ввиду личных соображений собственника порядок осуществления указанных технологических мероприятий может различаться.

Устройство Чернотил

Поверх упомянутых ранее несущих реек размерами 3х3 см укладывают плиты ОСП (обязательно с влагостойкими свойствами) или листовую фанеру.Последняя, ​​как правило, крепится не к опорной рейке, а непосредственно поверх лаг. И если в случае с ОСБ никаких сложностей не возникает, то к монтажу фанеры из фанеры нужно подходить с важными нюансами. Правила и рекомендации по правильной укладке напольного покрытия подробно описаны в следующей таблице.

Таблица. Правила устройства черного пола из фанеры

Требования Пояснения
Схема укладки Листы фанеры необходимо монтировать проверив, т.е.е. Каждая новая строка должна быть смещена к предыдущей на половину листового элемента.
Толщина листов При выборе толщины фанеры ориентируйтесь на шаг установки опорной лаги. Эти параметры взаимосвязаны, т.е. об этом моменте можно подумать еще до установки опор.
Так, если лаги устанавливаются на расстоянии 30-45 см, используйте фанеру толщиной 16-18 мм или плиту ОСП-3 толщиной 18 мм.
В случае установки опор с шагом 50 сантиметров и более (максимальное значение традиционно не превышает 62.5 см), покупайте листы толщиной 18-21 мм или плиту толщиной 22 мм.
Крепление настила Для крепления фанеры подходит комплексный метод совместного использования клея и саморезов или гвоздей с рваными концами. Саморезы обеспечат основную фиксацию листов, а клей дополнительно устранит появление скрипов.
Фанера крепится по периметру и посередине (по диагонали). Крепеж размещайте по краю листа с 15-сантиметровым шагом, в средней части рекомендуется выдерживать 30-сантиметровый зазор.
Зазоры между листами Фанера уложенная с 2-3-миллиметровыми зазорами. Чтобы зазоры были одинаковыми, вставьте между листами гвозди соответствующего диаметра. После обустройства настила вы их уберете.

Пространство между лагами уложено слоем гидропароизоляции. Для крепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер.

Работа над дизайном дизайна практически завершена.Осталось выполнить лишь несколько завершающих мероприятий, а именно: Минвата

  • или другой выбранный теплоизоляционный материал в каркасе каркаса пола

    Пароизоляция

  • уложить поперек лаг доски толщиной около 30 мм. Выдерживают 40-60-сантиметровый шаг в зависимости от толщины досок, выбранных для устройства последующего настила, и предполагаемого уровня нагрузок на основание. Для крепления деревянных элементов можно использовать шурупы или любой другой подходящий крепеж.Благодаря этой дополнительной обрешетке будет создан необходимый вентиляционный зазор;
  • Поверх ящиков кладут наколотую доску толщиной 25-35 мм или обычную доску толщиной 40-50 мм;
  • установить выбранный отделочный пол.

Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного обустройства конструкции пола в каркасном доме. Следите за позиционируемыми лидерскими позициями и все обязательно будет.

Лодочный пол в каркасном доме

Хорошая работа!

Видео — Устройство пола в каркасном доме

Видео — Как устроен пол в каркасном доме

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.