Устройство каркасного дома в деталях: Устройство каркасного дома от фундамента до крыши

Содержание

Устройство каркасного дома от фундамента до крыши

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Расположить их можно практически на любом грунте из-за их малого веса. Бытует мнение, что каркасные дома — дома временные. Однако это не так. Если строение возведено по всем правилам, стоит оно довольно долго, а жить в нем удобно.

Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома.

Фундамент

Как и каждый дом, дом каркасный тоже начинается с фундамента. Так как вес постройки невелик, обычно сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент, который недорог и легко делается.

Для строительства фундамента размечается площадка в месте, где будет стоять дом. Площадка разравнивается. Разметка производится при помощи веревки и колышков.

Ленточный фундамент потому и называется ленточным, что он представляет собой бетонную ленту, которая проходит под каждой стеной будущего дома.

Если грунт хороший, то заглубить ленточный фундамент достаточно на 80 см — 1 метр. Но все же, рекомендуется заглублять фундамент на глубину промерзания грунта. Для России, средней полосы, это составляет 1,5 метра.

По выполненной разметке выкапываются траншеи на нужную глубину. На дно траншеи насыпается щебень, а сверху него песок. Такая подушка тщательно утрамбовывается. Затем из досок или другого подходящего материала сооружается опалубка. Внутри опалубки монтируется арматура.

Для арматуры используют металлический прут 10-12 мм толщиной. Прут вяжется при помощи вязальной проволоки так, чтобы арматура представляла собой решетку с шагом 25-30 см. Использовать сварку для крепления прута не рекомендуется. Опалубку поднимают над землей на 50 см. Именно настолько фундамент будет возвышаться над уровнем земли.

Когда армирование выполнено, нужно приготовить бетонную смесь. Так как заливать фундамент нужно за один раз, лучше всего для приготовления бетона использовать бетономешалку. Пропорции цемента, песка и щебня — 1/3/5.

Для того чтобы бетон вышел качественным, используют промытый песок со средними или крупными зернами и цемент марки не ниже М200.

После того как бетонная смесь окажется в опалубке, ее утрамбовывают вибратором, чтобы раствор равномерно распределился между прутьями арматуры. Если нет вибратора, можно использовать обыкновенную штыковую лопату.

Теперь фундамент должен набрать прочность. Это тоже очень важный этап строительства, так как от прочности фундамента зависит и прочность всей постройки.

Конструкция сохнет на протяжении 4-6 недель. Во время высыхания, в жаркую погоду бетонную ленту рекомендуется накрывать тряпками, смоченными в воде. Во время дождя — накрывать полиэтиленом.

После того как лента фундамента высохнет и наберет прочность, можно приступать к сооружению дома.

Стоит отметить, что в большинстве случаев используют свайный фундамент для домов каркасного типа.

Винтовые сваи под дом — это сравнительно молодой тип фундаментов, появившийся только в начале двадцатого века.

Более подробно о том, какие фундаменты используются для дома каркасного типа вы можете прочитать в этой статье.

Строительство каркасного дома

Дом и назван каркасным, потому что это деревянный каркас, установленный на фундаменте. Этот каркас утепляется и обшивается отделочными материалами. Снаружи и изнутри.

Устройство каркасного дома возвести своими руками элементарно просто. Внизу, по периметру дома кладется квадратный деревянный брус. Это так называемый нижний венец. Кладется он на ленту фундамента, на которую предварительно постелено два слоя рубероида для гидроизоляции.

Рекомендуется использовать различные пропитки, защищающее дерево от гниения и от возгорания.

Затем, на брус, при помощи соединения типа «шип-паз» крепятся стойки каркаса.

Использовать для крепежа металлические детали не рекомендуется.

Стойки делаются из бруса и из досок. Брус, который устанавливается вертикально, придает дому дополнительную прочность.

Но, иногда обходятся и одними досками. Размеры доски зависят от того, какая планируется толщина стен.

Рекомендуется устанавливать стойки из досок на расстоянии примерно 60 см друг от друга. Такое же расстояние впоследствии оставляют между стропилами крыши. По углам делают треугольники жесткости, которые тоже придают дополнительную прочность конструкции.

После того как стойки установлены, сверху монтируется верхний венец из бруса. На верхнем венце будет крепиться потолок, а на нижнем — доски пола.

Устройство пола в каркасном доме

Прежде чем положить пол, между лентами фундамента насыпают слой керамзита.

Пол можно делать деревянный или бетонный. В случае с бетонным полом, на керамзит просто наливается слой бетона, делается цементная стяжка, а сверху настилается линолеум, кавролин, или монтируется какое-то другое покрытие.

Чтобы сделать деревянный пол, нужно настелить лаги на нижний венец, а на лаги настелить половые доски.

Рекомендуется сделать дополнительное утепление из листов любого подходящего утеплителя. Можно использовать и пенопласт, и минеральную вату. Пенофлекс или же какой-нибудь другой материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

В случае с деревянным полом, утеплитель кладется между керамзитом и досками пола. При таком утеплении рекомендуется делать пароизоляционный экран из фольгированного полиэтилена, который крепится к плитам утеплителя при помощи двустороннего скотча.

Если же пол цементный, то утеплитель можно монтировать как под цементной стяжкой, так и над ней, под покрытием пола. Разумеется, что во втором случае, листы утеплителя должны быть достаточно жесткими.

Утепление стен

Изготовленный каркас дома будет облицовываться изнутри и снаружи. Между облицовкой и крепится теплоизоляция. В этом заключается устройство стен каркасного дома.

Причем не нужно забывать, что с внутренней стороны дома монтируется фольгированный полиэтилен для пароизоляции. Он монтируется между утеплителем и внутренней поверхностью отделки.

С наружной же стороны должна быть выполнена надежная гидроизоляция, которая защитила бы утеплитель от атмосферных осадков и влаги. Это может быть рубероид, или же другой подходящий материал. Пароизоляция тоже должна быть, так же, как и на внутренней стороне.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то это должны быть плотные плиты. В противном случае вата опустится вниз под собственной тяжестью.

К выбору утеплителя нужно подходить ответственно. Ведь в доме должно быть тепло.

Внешняя облицовка

В качестве облицовки снаружи можно использовать многие материалы. Например, это может быть вагонка или шпунтованные доски. Доски нужно использовать именно шпунтованные, чтобы между ними не было щелей. Можно использовать и обыкновенные доски, но монтировать их нужно внахлест, елочкой. Можно также использовать облицовочный кирпич. Можно облицевать дом снаружи плитами OSB и обшить сайдингом.

Внутренняя отделка

Для отделки изнутри, чаще всего используется гипсокартон. Этот материал легко монтируется, а все дефекты, которые могут возникнуть в процессе монтажа, очень просто шпаклюются. Образовывается ровная поверхность, годная и для наклейки обоев, и для покраски. Впрочем, для внутренней отделки можно использовать и ДСП, и фанеру. Просто гипсокартон применять предпочтительнее.

Монтаж кровли

Сначала делается так называемый «черный потолок». Для этого на верхний венец крепится настил из разных отходов деревянного производства. Сверху на настил насыпается слой керамзита.

Стропила крепятся на верхний брус. Расстояние между стропилами тоже 60 см. Это придает еще большую целостность всему каркасу. На стропила крепится кровельный материал. Его выбор зависит только от желания хозяина и от бюджета. Это краткое описание устройства крыши каркасного дома.

Самым популярным материалом для кровли является профнастил. Этот материал выпускают разного размера, веса и цвета. Монтаж профнастила может выполняться человеком без опыта кровельных работ.

Металлочерепица, также популярный строительный материал, сочетающий в себе множество положительных качеств: отличный внешний вид, высокие эксплуатационные характеристики, простоту монтажа и легкость ухода. В этой статье подробно рассмотрен процесс монтажа металлочерепицы своими руками.

Ондулин – кровельный материал с хорошими характеристиками. Монтаж ондулина, кстати говоря, как и монтаж битумной черепицы, можно проводить для обшивки кровель любого типа. Это экономичный, экологически чистый, красивый и качественный материал. Монтаж ондулина подробнее описан в этой статье, в которой рассмотрен поэтапный процесс.

Последние штрихи

Установка окон и дверей. В качестве окон лучше всего использовать качественные пластиковые стеклопакеты, которые хорошо держат тепло. Ну и входная дверь, тоже, конечно, должны быть утеплены. Внутри дома, между комнатами, устанавливаются перегородки.

Вот, со сравнительно небольшими затратами получился вполне приличный дом пригодный для жилья.

Видео о важных правил для жёсткости каркасного дома

краткое описание, схема и рекомендации

Стены каркасного дома – это многослойная конструкция, особенности которой полностью известны только профессионалам. Однако домашний мастер сможет освоить такую технологию, чтобы осуществить работы без посторонней профессиональной помощи.

Устройство каркасных стен

Устройство стен каркасного дома предусматривает несколько слоев. Данная технология, по которой осуществляется подобное строительство, нашла свое широкое распространение, сегодня она стала понятна даже частному застройщику. Важно перед началом работ решить, какие материалы использовать, а также в какой последовательности их расположить. Без каркаса при этом не обойтись, ведь именно такая схема дала название технологии.

Понадобится пароизоляционный слой, обрешетка, отделочные материалы, ОСП, минеральный утеплитель, который может иметь вид матов. Имея данные материалы, можно создать из них правильный «пирог». Формирование многослойной стены начинается со строительства каркаса, который выполняется из бруса. Между стойками следует расположить слой теплоизоляции, а дальше двигаться в направлении к фасаду. Там будет располагаться 15-миллиметровая ориентированно-стружечная плита, а далее – вертикальная и горизонтальная обрешетки, между которыми располагается мембрана. Последним идет декоративный материал. Мембрана же будет выполнять функцию ветрозащиты. Устройство стен каркасного дома внутри окажется несколько проще, для этого нужно использовать пароизоляцию и обшивку.

Для справки

Для того чтобы исключить застаивание воздуха внутри помещений, необходимо будет установить принудительную вентиляцию. Ведь ориентированно-стружечная плита – это материал, который плохо пропускает воздух.

Рекомендации по каркасному строительству

Если вами будет осуществляться устройство стен каркасного дома, то важно на первом этапе определить, будет постройка жилой ив холодное время года или ее предполагается использовать в качестве дачи. Это влияет на толщину стен. Если речь идет о летней загородной постройке, то можно сэкономить на стойках, которые будут иметь меньшее сечение. А вот с домом для круглогодичного проживания дело обстоит иначе. Кроме того, для дачного дома можно использовать более дешевые финишные материалы, ведь к внешнему виду постройки предъявляются не столь серьезные требования.

Когда осуществляется устройство стен каркасного дома, подбирается, конечно же, еще и тепло-, а также пароизоляция. В этом случае многое зависит от региона, где вы собираетесь осуществлять строительство. Если речь идет о северной части страны, то акцент необходимо сделать на энергосбережении, конструкция должна иметь два слоя утеплителя. Однако если за окном большую часть года жара и повышенная влажность, то следует дополнительно использовать пароизоляцию, которая укладывается с внешней стороны утеплителя, тогда как для холодных регионов подобная схема «пирога» противопоказана.

Описание каркасных стен: плюсы и минусы

Устройство стен каркасного дома своими руками вполне может быть осуществлено. Но перед этим рекомендуется рассмотреть все плюсы и минусы таких построек. Главным достоинством является скорость, ведь дом можно собрать за несколько месяцев, что обеспечивается отсутствие усадки, которая в других случаях требует выжидания того момента, пока стены примут окончательное положение. Помимо прочего, приведенный метод является относительно недорогим.

Благодаря современным материалам можно за несколько месяцев воплотить в жизнь сколь угодно смелую фантазию, а дом получится прочным и надежным. Но следует обратить внимание на слабые места. Бесспорно, сегодня существует множество средств, которые используются для повышения качеств пожаробезопасности материалов. Но при всем при этом в древесине все равно могут завестись насекомые и грызуны. Поэтому перед началом строительства необходимо осуществить мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Возведение каркасных стен

Устройство несущей стены каркасного дома было описано выше, теперь можно перейти к практической части вопроса. На первом этапе осуществляется подготовка, при этом необходимо определиться с количеством строительного материала. Важно подготовить определенные инструменты, среди них:

  • дрель;
  • отвес;
  • строительная линейка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • угольник;
  • ножницы по металлу;
  • электролобзик.

Помимо прочего, не стоит забывать о приобретении антисептических средств, с помощью которых производится обработка деревянных элементов, чтобы придать им огнеупорность и защитить от вредителей. Толщина стен будет зависеть от назначения постройки, на этот параметр влияет сечение стоек. Поэтому площадь опоры должна быть равна 50 см2. Сначала нужно установить нижнюю обвязку, которая укладывается на гидроизоляционный слой фундамента. После в пазы устанавливаются лаги. Все углы должны быть прямыми, помимо прочего, элементы выравниваются по горизонтали. Для упрощения работ следует выдерживать расстояние между лагами, которое будет эквивалентно толщине теплоизоляции. Все элементы обрабатываются антисептическими средствами. После этого можно приступать к установке угловых стоек. Они фиксируются верхней обвязкой, только после мастер может монтировать промежуточные брусья. Специалисты советуют на каждом этапе проверять, соблюдаются ли вертикаль и горизонталь, ведь именно от этого будет зависеть конечный результат.

Работа над углами, верхним перекрытием. Проведение отделки

Устройство стен каркасного дома в деталях, которое описано в статье, позволит вам исключить ошибки. Таким образом, следующим этапом станет обработка углов, к которым можно отнести оконные и дверные проемы. Фиксация осуществляется металлическими уголками, которые укрепляются шурупами. На следующем этапе монтируются лаги перекрытия, технология будет аналогична той, которая используется при укладке напольных элементов. Однако в данном случае их длина должна оказаться несколько больше. Стойки фиксируются с помощью укосин.

Выше было упомянуто, что в составе каркасных стен имеется утеплитель по типу минеральной ваты. Однако вы можете выбрать любую подходящую теплоизоляцию. Если вы хотите, чтобы в вашем доме было достаточно тепло даже в морозную зиму, слой теплоизоляции нужно укрепить между стойками каркаса. На следующем этапе укладывается гидроизоляция, при этом необходимо следить за тем, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Укладка ведется по направлению снизу вверх. Специалисты рекомендуют набивать поверх тонкие бруски, с помощью которых образуется вентиляционный зазор. На заключительном этапе укладываются наружные отделочные материалы.

Внутренние работы

Стены каркасного дома, устройство и основные элементы которых описаны в статье, должны быть отделаны еще и изнутри. При этом используется меньшее количество слоев, нужно применить только пароизоляцию и отделочный материал. В роли последнего может выступить ДСП или фанера, а при желании – гипсокартон. Если помещение планируется сделать жилым, то следует обратить внимание на экологичность финишного покрытия. Если оно содержит вредные вещества, то может оказать негативное влияние на здоровье человека. Например, некоторые разновидности ДСП являются непригодными для подобного использования.

Устройство внутренних стен

Устройство внутренних стен каркасного дома может осуществляться с применением брусков, сечение которых может быть равно 40×60 или 30×50 мм. Собрать каркас можно на саморезы или гвозди, реже используются крепежные пластины. Каркасная стена может быть выполнена из обычного профиля для гипсокартона. Можно создать каркас с ребрами жесткости, сверху на него нашивается листовой материал.

Строительство каркасных домов

Устройство каркасного дома от фундамента до крыши предусматривает создание на первом этапе дешевого фундамента (возможно — ленточного). Крепление здания к фундаменту может осуществляться болтами, костылями с «ласточкиным хвостом», связками-анкерами или клином. Возведение несущих стен было описано выше, а вот после завершения этого этапа можно заняться кровлей. Для этого используются потолочные балки с квадратным сечением, сторона которых составляет 150 мм. По углам устанавливаются постоянные ветровые связи заподлицо со стойками. На них укладывается доска с сечением 150×50 мм. Каркас крыши подкрепляется стяжками, шаг между стропилами должен быть равен удвоенному расстоянию между стойками каркаса.

Как проверить качество стройки каркасного дома

 

Если вы хотите построить хороший каркасный дом, который бы устраивал вас во всём, будьте готовы вникнуть в строительные процессы. Понимание технологии и жёсткий контроль подрядчика позволят вам в итоге быть на 100% уверенными в надёжности дома.

Проверяем фундамент

Каркасная технология чувствительна к ошибкам, допускаемым при проектировании и строительстве. Причём если конструктив податлив и многие проблемы можно решить без серьёзных затрат, то фундамент должен быть выполнен сразу безукоризненно! Вообще самые дорогие ошибки связаны именно с фундаментом, а не со стенами.

Компания «РНР» укладывает, в основном, ленточный мелкозаглубленный фундамент (разумеется, если это не противоречит результатам инженерно-геологических изысканий и пожеланиям заказчика). Поэтому и проверять будем именно его, предварительно упомянув, что план, разрезы и специфика элементов фундамента обязательно должны быть отражены в Конструктивном разделе архитектурно-строительного проекта дома.

Будучи непрофессионалом и не располагая никаким специальным оборудованием, вы можете проверить качество фундамента следующим образом.

  • Осмотрите поверхность фундамента. Она должна быть ровная, строго горизонтальная, без трещин, выбоин, сколов и выступающих частей арматуры
  • Осмотрите почву вокруг фундамента. Если где-то земля просела, провалилась, потрескалась, возможно, укладка фундамента осуществлялась с нарушением технологии, без предварительной проверки почвы
  • Измерьте площадь и ширину основания и сверьте полученные показатели с данными Конструктивного раздела проекта. Даже незначительное сужение ширины ленты приводит к увеличению нагрузки на грунт
  • Проверьте фундамент на отсутствие солевых отложений и потёков – их наличие свидетельствует о нарушенной гидроизоляции или вовсе – её отсутствии. В этом случае фундамент будет впитывать влагу из почвы, что впоследствии приведёт к его разрушению
  • Оцените пористость бетона: чем меньше пузырьков воздуха вы увидите в его структуре, тем он плотнее, а, значит, качественнее
  •  Обязательно проверьте наличие подложки под фундаментом! Идеально, если вы будете лично присутствовать в момент обустройства подложки. Так, перед заливкой бетона компания «РНР» готовит песчаную «подушку» (песок с уплотнением), которая укладывается не только под сам фундамент, но и с боковых сторон. Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать при заливке фундамента, всё равно не поленитесь проверить, есть ли подложка. Для этого отступите от фундамента 30-40 см и откопайте почву до предполагаемого уровня подложки
  • Запросите у подрядчика акты произведённых работ, в том числе и акт скрытых работ, который предполагает наличие фотографий каждого этапа строительства фундамента.  Это особенно необходимо, если фундамент строился без вашего присутствия, потому что проверить наличие арматурной стяжки в готовом бетонном фундаменте практически невозможно. «Когда мы строим дом, то прораб или технадзор обязательно фотографирует каждый этап, будь то заливка фундамента, укладка арматуры, монтаж утеплителя или разводка коммуникаций. Это необходимо для составления Акта скрытых работ. Таким образом, вместе с готовым домом наши клиенты получают не только чертежи, но и полный комплект фотографий скрытых работ», – Леонид Морозов, инженер по строительству компании «РНР»
  • Потребуйте от бригады, привозившей вам бетон, «Паспорт качества на бетонную смесь», Сертификат соответствия, а также сопровождающие документы, которые впоследствии будут являться гарантией качества

Что почитать, чтобы быть в теме:

  •  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)
  •  СП 22.13330. 2011 (СНиП 2.02.01-83*) «Основания зданий»
  •  СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
  •  СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»
  •  ТСН 50-303-99 «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных  жилых зданий в Московской области»
  •  Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками//Дачник А.Д. – СПб.: Dacha-Dom.ru, 2013
  •  Не зарывайте фундаменты вглубь//Сажин В.С. – 2003

Проверяем каркас

«При строительстве деревянного каркасного дома, впрочем, как и любого другого, разумеется, можно сэкономить, – рассказывает Леонид Морозов. – Но ни в коем случае нельзя удешевлять фундамент и коробку дома – каркас! Сэкономьте на фасаде, отделав его не кирпичом, а хорошим канадским сайдингом – дешевле будет раза в два. Сэкономьте на внутренней отделке, но не на фундаменте и не на каркасе».

Дополняя слова специалиста, отметим, что времени на проверку качества сборки каркаса тоже жалеть не стоит. Чем внимательнее вы будете на этом этапе, тем большее удовлетворение принесёт вам построенный дом! Опять же, желательно, чтобы основные работы по монтажу каркаса производились в вашем присутствии.

Оценивая качество каркаса, в первую очередь, обратите внимание на качество древесины, которая ляжет в основу вашего дома. От этого напрямую зависит срок службы дома.

Для производства каркасов в «РНР» используют только подготовленную древесину правильного уровня влажности – 12-16%. Из неё, по лицензии канадской компании Nascor, изготавливается двутавровая балка. Древесина подготавливается в специальных сушильных камерах, после чего обрабатывается антипиренами, антисептиками и влагозащитными составами. Что же касается самого двутавра, то компания «РНР» использует 302-ую балку, тогда как нормативно-техническими документами допускается использование балок высотой 200 и даже 150 мм (прим.: чем балка выше, тем лучше). «Для того, чтобы в домах пролеты по 4, 5, 6 метров перекрывались такими балками, и при этом перекрытия были совершенно нормальными – отвечали бы всем требованиям нормативно-технической документации — необходима именно трехсотая высота. Двухсотая высота не позволяет перекрыть пролёт без ущерба. Дело в том, что такая балка не проходит по прогибу – она достаточно сильно прогибается. Иногда и по несущей способности не проходит. Поэтому трехсотая высота наиболее рациональна. Используем мы и четырехсотые, и пятисотые балки, но, как правило, для монтажа каркасов промышленных объектов», – объясняет преимущества балки высотой 302 мм Павел Спивак, главный инженер «РНР» .

Что же касается оценки качества сборки непосредственно самого каркаса, то при приёмке работ обращайте внимание на:

  • Наличие гидроизоляции между фундаментом и обвязкой
  • Чёткость геометрии размеров и углов обвязки
  • Правильность разметки внутренних стен и перегородок, а в последующем – расположение стен (как внутренних, так и внешних) в соответствии со строительно-архитектурным планом
  • Фактическое расположение и шаг балок, сверяя их с данными в плане
  • Толщину балок, которые должны различаться в зависимости от выполняемых функций (в несущих стенах балки толще, чем в межкомнатных перегородках)
  • Правильность выполнения угловых и т-образных соединений и правильность крепления балок (по возможности делайте это на каждом этапе монтажа каркаса)
  • Вертикальность и горизонтальность балок – это один из самых важных моментов в конструктиве
  • Соответствие ширины, высоты, нижней точки оконных проёмов тем параметрам, которые указанны в плане. То же самое касается и дверных проёмов
  • Жесткость каркаса. Каркас, тем более, из двутавровых балок, характеризуется высокой несущей способностью. Стойки каркаса легко выдерживают нагрузки от перекрытий, передавая их (нагрузки) фундаменту. Но для обеспечения диагональной жесткости должны использоваться прочные листовые материалы. Так, компания «РНР» использует OSB-плиты толщиной 12 мм, которая в отличие от ДСП и ДВП является ещё и абсолютно безопасной для человека, не выделяя вредных фенолов и формальдегидов.

Важная мелочь! Чтобы OSB-плита реально обеспечивала жёсткость, а не просто свисала на стене, её нужно правильно прикрепить. Некоторые подрядчики используют для этих целей чёрные саморезы, которые на самом деле предназначены для работы лишь с гипсокартонном, а потому не рассчитаны на такую нагрузку. В правильном исполнении плиты OSB крепятся на белые или жёлтые саморезы диаметром не менее 3,5 мм. Не поленитесь проверить саморезы на ломкость (сделать это можно с помощью плоскогубцев): хороший саморез не ломается, а гнётся как обычный гвоздь.

Как видно, для неспециалиста оценка качества каркаса в общем и целом сводится к проверке качества используемой древесины, соблюдения строгой геометрии и равенства расстояний. Всё это вполне реально проверить, даже будучи далёким от сферы строительства. Для подтверждения качества древесины требуйте от производителя сертификаты качества и соответствия, а проверить геометрию каркаса можно, используя строительный уровень, гидроуровень и строительный отвес.

Проверяем «пирог» стен

Если ошибки, совершаемые на этапах обустройства фундамента и монтажа каркаса, самые дорогие, то ошибки, допущенные при возведении стен можно назвать самыми обидными. Да, в отличие от «фундаментальных» ошибок, они не так страшны (тем и привлекательна каркасная технология, что всегда можно вскрыть конструкцию, чтобы что-то заменить), но при наличии ошибок в «пироге» стен тёплым и комфортным дом не будет.

Из основных, наиболее распространённых ошибок, допускаемых при устройстве стен деревянного каркасного дома, можно отметить:

  •  использование некачественного (или неподходящего) утеплителя
  •  плохое утепление стыков панелей
  •  игнорирование возможности появления точки росы
  •  нарушение последовательности укладки слоёв
  •  пренебрежение пароизоляцией
  •  монтаж пароизоляции с обеих сторон утеплителя
  •  укладка пароизоляции не той стороной
  •  непроклеенные стыки пароизоляции
  •  пренебрежение или неправильный монтаж ветрогидрозащиты (иной раз её устанавливают под  плитную обшивку)

Но прежде чем приступить к проверке стен, важно знать и то, как выглядит «пирог» и в какой последовательности должны располагаться слои. Если следовать от внутреннего слоя к внешнему, то «пирог» будет таким:

  1.  Гипсокартон – внутренний слой для базовой отделки
  2.  Пароизоляция
  3.  Утеплитель
  4.  OSB-плита
  5.  Ветрозащита
  6.  Внешняя отделка

Зная начинку «пирога» и основные ошибки, можно приступать к проверке стен.

  • Обратите внимание на то, что все слои «пирога» обязательно должны быть сухими! Кстати, особенности погодных условий в России, в Москве в частности, позволяют монтировать стены действительно круглый год, не опасаясь, что конструкция намокнет. Вот, что говорит Леонид Морозов, отвечая на вопрос о возможности строительства деревянных каркасных домов зимой: «Я бы даже назвал зиму идеальным временем года для строительства каркасных домов. Потому что дождей зимой у нас нет. Есть только снег. Но так как утеплитель мы укладываем сразу при монтаже каркаса, то намокнуть он попросту не успевает. Да и сами конструкции поступают с завода сухими, не промокают и влагу не впитывают».
  • Уделите особое внимание выбору и монтажу утеплителя. Очень важно уложить его правильно! Компания «РНР» для утепления своих домов использует минеральную каменную вату, которая на сегодняшний день является одним из лучших теплоизоляционных материалов, обеспечивающих высокую энергоэффективность дома. 75% всех деревянных каркасных домов в Канаде, США и странах Европы утепляются именно этим утеплителем. Плиты утеплителя должны плотно размещаться между стоек каркаса, прилегая к ним всей поверхностью, но вместе с тем, утеплитель ни в коем случае не должен прогибаться. Вот, что рассказывает Анна Микуляк – руководитель отдела продаж компании «РНР», о технологии монтажа утеплителя: «В стены мы закладываем 150 мм утеплителя. В полы по периметру дома 300 мм, внутри периметра – 200 мм. Это даёт гарантию тёплого, энергоэффективного дома. Для того, чтобы утеплитель не оседал, не проседал, мы закладываем его фактически с сантиметровым запасом. Ведь любой материал имеет определённый коэффициент сжатия, в том числе и утеплитель. Соответственно, мы его дополнительно прижимаем, что в дальнейшем позволяет избежать оседания. Используемый нами утеплитель имеет плотность нажатия 35 кг/м, в то время как по стандартам достаточно и 25 кг/м. То есть запас на усадку составляет практически 50%. И это при том, что мы ещё сжимаем утеплитель».
  • Проверьте правильность расположения слоёв «пирога». Поверх утеплителя выполняется слой пароизоляции. Делается это изнутри дома, так как задача пароизоляции – ограничить проникновение влаги внутрь стены. Гидроветрозащита укладывается снаружи (поверх OSB-плиты), потому что её задача заключается в защите утеплителя от воздействия осадков и ветра. При этом гидроветрозащита не должна мешать лишней влаге выходить наружу. Неправильно смонтированная пароизоляция и гидроветрозащита приводят к конденсации влаги внутри стены, отчего утеплитель намокает, теряя свои эксплуатационные свойства. Стена начинает промерзать, а каркас гнить
  • Проверьте стыки пароизоляции – в соответствии с технологией, они должны быть проклеены армированной липкой лентой
  • По возможности изучите инструкции по монтажу утеплителя и плёнок. Это позволит вам оценить совместимость применяемых в «пироге» материалов. Зачастую варианты технических решений выкладываются на сайтах производителей
  • Используйте теплотехнический калькулятор. С его помощью можно рассчитать достаточность утеплителя и риск образования конденсата.

Что почитать, чтобы быть в теме:

  • «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
  • Руководство по контролю качества строительно-монтажных работ//Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства», 1998
  • Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши//Юхани Кеппо – 2005
  • Индивидуальный дом «Платформа. Справочник. Проектирование и строительство//Микко Вильякайнен – 2000
  • Details for conventional wood frame construction (прим.: если честно, вышеупомянутый СП 31-105-2002 является фактически переводом этой американской книги, поэтому ничего страшного, если английским вы не владеете)
  • Graphic Guide to Frame Construction – 2008 (прим. : пошаговый гид на английском языке, но со множеством подробных иллюстраций о конструктиве и монтаже каркасных домов)
  • 215 Great Building Tips / «215 советов лучших советов по узлам, ремонту и отделке каркасных домов» (прим.: знание английского приветствуется, но, опять же, необязательно: книга иллюстрирована большим количеством понятных картинок)
  • The Complete Visual Guide to Building a House / Полное иллюстрированное руководство по строительству каркасного дома//Кэрролл Дж., Локхарт Ч. – 2014 (прим.: на английском языке)
  • Canadian wood-frame house construction. Руководство по деревянному каркасному домостроению канадской компании «Canada Mortgage and Housing Corporation» (прим.: на английском языке)
  • Строительство деревянных каркасных домов в Канаде//Тед Кесик, Майкл Лио – 1954
  • Материалы Ларри Хона (Larry Huan) – культовая фигура в деревянном каркасном домостроении, написавший, в частности, книгу «Как построить дом» (How to Build a House) – 2002
  • «Архив секретов» – раздел на сайте компании «РНР», где публикуются статьи, актуальные новости и советы для тех, кто решил строить по канадской технологии

Проверяем крышу

Чтобы крыша (ни ваша, ни вашего дома) не поехала, последуйте совету специалистов – выбирайте вариант на основе стропильных ферм (например, проекты домов с двухскатной крышей).  «90% домов в России строится с крышей из стропил. Это совсем не то же самое, что стропильные фермы. Это просто стропила. Деревяшки! Стропильные же фермы гораздо более надёжны! И если вы планируете прожить в каркасном доме не менее 50 лет, то в выборе крыши у вас не должно быть никаких вариантов, кроме как стропильная ферма,– делится своим мнением Анна Микуляк. – Надёжность крыши мы рассчитываем по технологии MiTek. Сами же стропильные фермы компания «РНР» собирает на специальном оборудовании, что позволяет гарантировать высокое качество сборки и четкость геометрии». В связи с чем, наш совет:

  • Откажитесь от стропил из погонажа, тем более с подгонкой деталей под проект непосредственно на стройплощадке. Стропильная система заводской готовности – самое лучшее решение! В этом случае на объект поступают уже готовые детали, рабочим остаётся просто собрать систему по чертежу. Такой подход, во-первых, позволяет минимизировать человеческий фактор, сэкономить время (так как система заводской готовности собирается гораздо быстрее) и деньги. Готовая стропильная ферма, изготовленная в соответствии с проектом, не потребует от вас никаких довозов деталей и материала!

Что же касается проверки качества и правильности монтажных работ, то этапы во многом схожи с проверкой стен, так как конструкция крыши – это практически тот же «пирог». Например, «пирог» для холодного чердака (по версии «РНР» ) представляет собой систему ферм, обшитую листами OSB, по которым укладываются кровельная гидроизоляция и ветрозащита.

  • Обязательно обратите внимание на то, что в конструкции крыши должны присутствовать мембраны! Пароизоляция защитит стропильную систему от влаги изнутри помещения, а гидроветрозащита – от влаги снаружи
  • Уделите внимание утеплению крыши. Вариант без утепления, конечно, возможен, но теплопотери через не утепленную крышу составляют до 30% от общего количества теплопотерь. Укладка теплоизоляционного материала в несколько слоёв с разбежкой швов позволит избежать возникновения «мостиков холода» и, как следствие, значительно сократить теплопотери, повысив энергоэффективность дома
  • Проверьте наличие вентиляционных зазоров между утеплителем и покрытием. Отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата со всеми вытекающими проблемами.

Выбор кровли зависит от ваших предпочтений и бюджета. «По канадской технологии можно укладывать любую кровлю. Главное, заранее определиться с её типом. Так как, например, натуральная глиняная черепица тяжелее битумной раз в пять, поэтому требует дополнительного расчёта нагрузок, – комментирует Леонид Морозов.А так самыми ходовыми вариантами кровли для каркасных домов являются мягкая, металлочерепица, композитная и т.д. Здесь выбор широкий».

Совет эксперта. «Если дом строится в окружении хвойных деревьев, выбирайте металлочерепицу. Тогда падающие иголки будут легко скатываться с крыши. На мягкой черепице иголки задерживаются, она может прорости мхом. Чтобы избежать этого, придётся всё время чистить крышу». Наталья Фирстова, главный архитектор компании «РНР».

Что почитать, чтобы быть в теме:

  •  Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий
  •  Деревянные наслонные стропильные системы//Гроздов В. Т. – 2003
  •  Framing Roofs. TauntonPress & Larry Haun / Строительство крыш – 2 003 (прим.: на английском языке)
  •  Roof Construction and Loft Conversion, Mindhan C.N. / Книга о кровле каркасного дома. Конструкции и  расчёт (прим.: на английском языке)

Шеф-монтаж и строительный надзор

Нивелировать практически любые трудности как технического, так и организационного характера, которые неизбежно возникают при строительстве дома (причём независимо от технологии), помогут строительный надзор и шеф-монтаж.

Строительный надзор (он же технический надзор, хотя законодательство о градостроительной деятельности не поддерживает данный термин) – комплекс экспертно-проверочных мероприятий, призванных обеспечить соблюдение норм строительной технологии и качество производимых работ, а также точное соблюдение сроков, объёмов и стоимости работ и материалов в соответствии с архитектурно-строительным проектом.

Шеф-монтаж предполагает наблюдение и руководство процессом работ по монтажу и укладке стройматериалов со стороны производителя (поставщика) тогда, когда монтажные работы выполняются подрядчиком заказчика.

Если у вас есть возможность, наймите независимого эксперта со стороны, который обеспечит тотальный контроль всех этапов строительства и, как следствие, качество построенного дома. Привлечение третьей стороны является, пожалуй, одной из самых важных составляющих беспроблемной стройки. Правда, в этом случае к стоимости дома придётся прибавить 2-3%.

Узлы каркасного дома / каркасный дом своими руками

В данный момент статья дополняется! Обновлено 01.2022г

В этой статье представляем вашему вниманию уникальные узлы каркасного дома, разработанные по технологии KarkasDom и классические по технологии «Платформа». Наш опыт и знания в области каркасного домостроения мы применяем не только в проектировании и строительстве каркасных домов, но и в популяризации технологии правильного и качественного строительства каркасных домов в России. Внимательно изучая технологии и нормы каркасного домостроения разных стран, мы улучшаем технологию, разрабатывая узлы каркасного дома по собственной технологии, лишенные недостатков своих предшественников. Разработка основана на тщательных инженерных расчетах и тестах, и производится инженерами и проектировщиками KarkasDom.


 1. Узел: перекрытие первого этажа

Самый первый узел, о котором пойдет речь — это пол первого этажа. Чистовой пол в данной конструкции, может быть выполнен как из доски через вентзазор, так и из любого другого покрытия (дсп, цсп, гвл и тд и тп), также через вент зазор. Монтируется чистовое покрытие пола по контробрешетке, через вентзазор 25-30 мм.

В качестве утеплителя пола используется минеральная каменная вата базальтовых пород. Толщина утеплителя может варьироваться от 150 до 300мм, в зависимости от проекта, высоты лаг, пожеланий заказчика и фундамента. Пароизоляция крепится с внутренний стороны помещения, по лагам с заходами на стены на 20-30см, сплошным слоем с герметизацией швов специальными скотчами или герметиками. С наружной стороны дома к лагам монтируется ветрозащита и обрешетка, на сваях — с просветом в одну ширину доски при ленте можно с просветом в 1-2 ширины подшивной доски.

Рис. 1.1 Точно токая же система, как и на первом узле, только данный вариант рекомендован нами в первую очередь для домов, построенных на сваях. Его преимущество что, снизу лаг монтируется доп. слой утеплителя из ППС м0мм (ни в коем разе не ЭППС), ППС в данном варианте является хорошей ветро и гидрозащитой. ППС имеет на порядок большую проницаемость чем ЭППС что, уменьшает возможность увлажнения ваты перекрытия в зимний период, но и добавляет тепла, так как монтируется под лагами сплошным ковром и перекрывает мостики холода в виде лаг. Снизу он крепится доской дюймовкой поперёк лаг с шагом по стыкам и между не более 40см, на оцинкованные саморезы/шурупы длинной не менее 120*6мм. Все стыки ППС пропенить сверху перед укладкой ваты.


 2. Узел: перекрытие первого этажа и стены первого этажа

Теперь рассмотрим второй узел каркасного дома. Соединение пола и стен первого этажа (рис. 2) выполняется таким образом, что предотвращается образование, так называемых «мостиков холода» от лобовой доски. С внешней стороны стены, к стойкам каркаса крепится ОСБ с небольшими зазорами между листами, оставляя расстояние для смещения листов при изменении влажности на улице. ОСБ крепится на винтовые гвозди 60 мм. Между стоек каркаса закладывается враспор утеплитель — минеральная вата, толщиной, предусмотренной проектом. Дополнительный слой утеплителя (если это предусмотрено проектом) укладывается по контробрешетке. Между основным и дополнительным слоем, по стойкам каркаса стены со стороны дома крепится пароизоляция. Такое расположение пароизоляции помогает избежать выпадения конденсата внутри каркасной стены и перекрывает мостики холода.

Пароизоляция стен выполняется с дополнительной проклейкой стыков паро-гидроизоляционной пленки специализированным скотчем. Далее, на контробрешетку монтируются листы влагостойкого ГКЛ, которые выполняют роль предчистовой внутренней отделки. В вентзазор — пространство между ГКЛ и стойками, прокладываются электрокабели, трубы и другие коммуникации. Устройство пола первого этажа мы рассмотрели выше. На первой схеме, приведен узел, по уникальной технологии KarkasDom, на второй схеме — по классической технологии «Платформа» (рис. 2.1), её недостаток в том, что на улице находится лобовая доска, и обвязка стены стоит на лагах, что является мостиком холода без дополнительного фасадного утепления. В северных регионах такая технология не очень эффективна ввиду возможного промерзания перекрытия в этих местах — за шкафами и под кроватями в доме.


 3. Узел: перекрытие второго этажа и стен первого-второго этажа

Третий узел — это перекрытие второго этажа и стен первого-второго этажа. Подробное описание конструктива стен и пола было приведено в описании предыдущих узлов, поэтому не будем повторяться. Подробнее остановимся лишь на устройстве межэтажного перекрытия. Как видно на рисунке ниже, межэтажные лаги (рис. 3) опираются на обвязку стены второго этажа. Между лагами враспор укладывается утеплитель, который с обеих сторон защищен пароизоляцией. Снизу к лагам монтируется обрешетка, а затем к ней крепятся листы ГКЛ, которые служат потолком первого этажа. Сверху к лагам, поверх пароизоляции, выпущенной со стен, происходит монтаж пола второго этажа.

Соединение элементов каркаса — перекрытия и стен, выполняется по уникальной, разработанной KarkasDom технологии, гарантирующей максимальное сохранение тепла и отсутствие мостиков холода. На первой схеме, вы видите данный узел, выполненный по технологии KarkasDom, на второй схеме рис. 3.1 узел выполнен по классической технологии «Платформа», его недостатки описаны выше.


Данная технология сборки каркасных стен и перекрытия, как на рис. 2 и 3, была переработана и улучшена со скандинавской balloon. Технология или строительство по технологии balloon, как раз использует метод установки лаг на обвязку стен первого этажа, а стены второго висят на ригиле, впиленном в неразрезную стойку высотой 5-6м. Понятно, что дом строить из таких стоек очень опасно и тяжело, потому мы стены сделали составными, упростив сборку, но тем самым ещё и усилили каркас.

 4. Узел: мансарда с утепленной крышей и чердак с холодной крышей

Теперь рассмотрим варианты узла примыкания стен мансарды и крыши. Первый из них на рис. 4 — стена мансарды с утепленной крышей. Данный узел, также, является уникальным и разработан KarkasDom. До укладки стропил на свои места, согласно проекту, все стены под стропилами обшиваются панелями ОСБ, в них делаются запилы, в которые и устанавливаются стропила. Данный метод, опять же, убирает мостики холода, так как не надо вкладывать доски между стропил, чтобы закрыть вату снизу от её выноса птицами и от выдувания тепла и продувания. Далее, как писали выше, стропила по классической технологии врезаются в верхнюю обвязку, обеспечивая надежное соединение и упор. С наружной стороны на стропила укладывается ветрозащита и закрепляется контробрешеткой. Затем, перпендикулярно контробрешетке и стропилам, монтируется обрешетка, которая является основанием для крепления кровельного покрытия. Внутри, между стропил враспор укладывается утеплитель — минеральная базальтовая вата, далее следует пароизоляция и обрешетка, на которую производится монтаж влагостойкого ГКЛ, служащего предчистовой внутренней отделкой.

Рисунок 4.1 отличается от рисунка 4 кровельным материалом. Монтаж металлочерепицы производится по обрешётке, как и для ондулина, но монтируется металлочерепица согласно инструкции производителя, обычно с шагом 35см под профиль монтеррей и т.д.

Следующий вариант на рис. 4.2 – неутепленная кровля с холодным чердаком (потолок платформа). Основное отличие, это неутепленная кровля. Соответственно, отсутствует утеплитель между стропил и пароизоляция со стороны чердачного помещения. Поверх стропил так же, как и в предыдущем узле, настилается ветрозащита, контробрешетка, обрешетка и кровельное покрытие. На рисунке верхняя обвязка стен двойная, стропила опираются на мауэрлат, но здесь могут быть варианты, в зависимости от проекта и технологии обвязка может быть и одиночной. Листы OSB заведены до ветрозащиты, защищая от задувания ветра сбоку. В перекрытии предпочтительно увеличить толщину слоя утеплителя, укладкой сверху лаг, перекрывая мостики холода.


 5.

Узел: уличная стена на плите с доп. утеплением

Ниже на рисунке изображена уличная стена первого этажа на бетонной плите с доп. утеплением ЭППС. Нижняя обвязка стены стоит на классической плите фундамента (на двух слоях рубероида). Между стоек в распор на всю толщину стены уложена вата в плитах для утепления стен, можно вату в 1 слой на всю толщину, можно набирать слоями по 50мм, первый вариант более быстрый, второй более надёжный от мостиков холода, в случае неточной подрезки одного листа, другие перекроют зазор. Далее пароизоляция со стены на пол и под стеной на высоту стяжки порядка 20см, на всю толщину бруска с имитацией бруса уложен ещё слой ЭППС. В самой перегородке, вату можете монтировать как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3, с шумоизоляцией или без, тут показали без доп. шумоизоляции.

Рисунок 5, в данной схеме с улицы нарисована ветрозащита, как её любят делать многие «специалисты» — это не лучшее решение для тёплого дома, такой дом сильно выветривает тепло через данную ветрозащиту, особенно в ветреную погоду, поэтому всем рекомендуем делать не ветрозащиту из тряпки, а монтировать по стойкам каркаса осб или другие ветрозащитные плиты такие как Изоплат, Белтермо, уличный ветрозащитный ГКЛ и т. д .и т.п.


 6. Узел: перекрёстное внешнее утепление

Рассмотрим технологию исполнения перекрестного внешнего утепления. Стена, с внешней стороны дома, в стандартном исполнении снаружи обшивается OSB, поверх которого производится чистовая внешняя отделка. В этом случае, по OSB монтируется горизонтальная обрешетка бруском, на расстоянии, соответствующем размеру плиты утеплителя, который и укладывается горизонтально между брусков. Затем, по слою утеплителя укладывается ветрозащита, НЕ пароизоляция, это важно. Далее идет вертикальная обрешетка бруском 50х50 для образования вентзазора, и можно производить уже чистовую отделку имитацией бруса, сайдингом и т.д.


 7. Узел: вентилируемый фасад с зазором

Два варианта исполнения узла. Первый на рис.7 – вентилируемый фасад с зазором по OSB. В этом случае после обшивки силового каркаса плитами OSB, идет обрешетка брусками 50х50. Направление обрешетки вертикальное. По обрешетке можно выполнять отделку материалами такими, как имитация бруса. Во втором варианте обрешетка монтируется по стойкам каркаса. В этом случае устанавливается ветрозащита между стойками каркаса и обрешеткой. Затем, по брускам обрешетки монтируются листы OSB. Такой вариант подходит для чистовой отделки фасада материалами, требующими сплошного основания, например технониколь Hauberk.


 8. Узел: стены и перегородки с отделкой гкл или имитация бруса, вагонка.

Теперь рассмотрим все возможные варианты узлов внутренних стен и перегородок. Первый из них на рис. 8 — стена первого или второго этажа, собранная на перекрытии по технологии «Платформа». Внутри, между стоек враспор устанавливается плитный утеплитель — минеральная базальтовая вата, далее к стойкам производится монтаж обычного или влагостойкого ГКЛ (ЦМЛ, ГВЛ, ЦСП, ДСП и т.д.), служащего предчистовой внутренней отделкой.

Рисунок 8.1 отличается от рисунка 8 дополнительным слоем шумоизолирующего материала, обычно это такая же вата, как и другая для стен, но только с дополнительными шумоизолирующими свойствами, если базальтовая, то более высокой плотности и цены. Обратите внимание, что вату в перегородки нельзя набивать вплотную и тем более чтобы она выпирала за стойки, такая вата со временим может выгнуть гкл и стены пойдут волной, особенно в районе укосин и проложенных коммуникаций в стенах. Поэтому мы рекомендуем в перегородки толщиной 95-100мм укладывать слой ваты 50мм, или 50мм + 27мм ваты акустик, в перегородки 145-150мм 2*50мм, либо 50*27(акустик)*50мм.

Следующий вариант на рис. 8.2 и 8.3 – всё то же самое, что и в первых двух вариантах, только при отделке деревом, надо обязательно делать вентзазор, который служит для прокладки в нём коммуникаций, а в основном, для устранения возможной деформации дерева в межсезонье, особенно в районе отопительных приборов. Дело в том, что если не будет зазора за деревом, то при включении отопления доски отделки начнут очень быстро сохнуть только со стороны дома, это может привести к выгибанию доски отделки в форме «лодочки». Чтобы избежать этого, желательно делать вентзазор, а хорошо проклеенная пароизоляция за доской, устранит попадание в дом пыли от утеплителя сквозь стыки доски отделки. В данном варианте если вата выпирает немного за стойки, то это не важно, главное, чтобы остался вентзазор между пароизоляцией и доской отделки.


Следующий вариант на рис. 8.4 и 8.5 – почти то же самое, что и в первых вариантах перегородок. Представленный ниже узел, также, является уникальным и разработан KarkasDom, как мы уже писали выше. Тут на рисунках будут варианты с лагами внутри стен.

Рис. 8.4 – перегородка над холодным подвалом. На рисунке нижняя обвязка стены стоит на ленте фундамента (на двух слоях рубероида) или обвязке свай, лаги опираются на нижнюю обвязку стены, снизу к лагам закреплена ветро-влагозащита с проклейкой стыков, и снизу обрешётка с шагом в 1-2 ширины подшивной доски подпола. Между лаг на всю высоту уложен утеплитель, далее пароизоляция, контрбрусок и покрытие пола: дсп, осб, доски и т.д. Обратите внимание на монтаж пароизоляции, она идёт с пола на стены, а со стены на пол, примерно на 20см, это сделано для надёжного перехлёста от проникновения влаги в стены и пол, но всё равно, мы советуем проклеить стыки специальным скотчем или герметиком. В самой перегородке вату можете монтировать, как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3 с шумоизоляцией или без, тут показали без доп. шумоизоляции.

Рис. 8.5 – перегородка второго этажа или над тёплым помещением. На рисунке, нижняя обвязка стены, стоит на нижестоящей стене, лаги опираются на нижнюю обвязку стены второго этажа, снизу к лагам закреплена гидро-пароизоляция с проклейкой стыков и снизу обрешётка с шагом в 1-2 ширины подшивной доски потолка или с шагом под вашу отделку. Между лаг, на всю высоту или частично, уложен утеплитель, далее пароизоляция, контрбрусок и покрытие пола дсп, осб, доски и т.д. Обратите внимание на монтаж пароизоляции, она сделана по полу, как описано выше, она делается при отделке стен деревом, но если у вас будут полы второго этажа из плитного материала: ДСП, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, то пароизоляцию со стен можно завести только на пол и приклеить её к полу, так будет проще и легче. Пароизоляцию лучше под плитный пол не монтировать, чтобы она не мешала выходу влаги из перекрытия. В самой перегородке, вату можете монтировать как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3 с шумоизоляцией или без, тут показали с доп. шумоизоляцией.


Рис. 8.6 – перегородка первого этажа на бетонной плите с доп. утеплением ЭППС. На рисунке ниже, нижняя обвязка стены стоит на классической плите фундамента (на двух слоях рубероида). Между стоек враспор или на пену, на всю толщину стены уложен слой ЭППС 15см, над ним вата, как описано выше. Далее пароизоляция, и под отделкой, на высоту стяжки, порядка 20см, на всю толщину бруска с имитацией бруса, уложен ещё слой ЭППС. Обратите внимание на защитные пластины над трубой в перегородке, они делаются, чтобы не повредить трубу или кабель. В самой перегородке, вату можете монтировать как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3 с шумоизоляцией или без, тут показали с доп. шумоизоляцией.

Рис. 8.7 – перегородка первого этажа с отделкой ГКЛ на бетонной плите с доп. утеплением ЭППС. На втором рисунке нижняя обвязка стены стоит на классической плите фундамента (на двух слоях рубероида). Между стоек враспор или на пену, на всю толщину стены, уложен слой ЭППС 15см, над ним обязательно брусок, к которому крепиться гкл и плинтус, и далее вата как описано ранее. Далее, пароизоляция и вентзазор уже не нужны, но надо ставить монтажные коробки для электрики с резиновыми уплотнителями, чтобы пыль не летела из стен и в них не попадала влага. В самой перегородке, вату можете монтировать как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3 с шумоизоляцией или без, тут показали с доп. шумоизоляцией. Коммуникации проводятся в толще стены, максимально близко к центру стоек.
2 варианта ниже, как и узел рис. 5, это технология, тоже разработанная компанией KarkasDom.info, такая технология существенно увеличивает теплоэффективность дома, даже при электрическом отоплении. Поднятая отделка выше стяжки тёплого пола, позволяет при необходимости без проблем демонтировать отделку стен, без демонтажа стяжки и без её ремонта, если, например, вы решите заменить отделку деревом на гкл или наоборот.


 9.

Узел: Свесы кровли над фронтонами

На первом рисунке рассмотрим технологию исполнения свеса крыши над фронтонами. Свесы в наших проектах и по СП 31-105-2002 делаются до укладки кровельного покрытия и обрешёток крыши и состоят из отдельных элементов похожих на «лесенки». Для этого можно использовать 2 доски запиленные, как и стропила дома, только толщиной не более 40мм (легче поднимать устанавливать), между ними с шагом 70-90см устанавливаются перемычки. Далее вся конструкция поднимается, устанавливается на свое место и крепится гвоздями 120мм сквозь осб к самому фронтону. На крайний свес, можно сразу сделать конт брусок до подъёма. Далее на кровлю дома расстилаем мембрану, поверх по стропилам контр. брусок, и далее обрешётка от края свеса уже в сторону дома с креплением на 2 гвоздя 90мм. Такой свес связанный сверху обрешёткой, будет достаточно крепкий и выдержит вес снега (до обрешётки не нагружайте его материалами, и не наступайте на него, чтобы его не сломать)


 Перекрёстное утепление, скандинавская технология.

Технология перекрёстного утепления была взята от Парок — производителя базальтовой ваты в Скандинавии (техкарта KSm01). А также, с сайта Технониколь (для справки, по утеплению крыши они продают больше всех материалов в РФ) и у них это более 7 лет рекомендуется. И третья картинка от шведской ассоциации по каркасному домостроению. Тех. карты и пояснения ниже.


Особенности строительства дома «под ключ»

Достаточно ли у вас знаний, чтобы выбрать застройщика?

Зачем обращаться в компанию БАКО? Вокруг полно строительных фирм и бригад! Почему наши 112 специалистов помогут построить дом? Мы создаем экологичные, готовые к заселению коттеджи, экономим ваши деньги и учитываем индивидуальные особенности.

А теперь задумайтесь. Какой дом построит фирма, у которой 2-3-летний опыт, ежегодно меняются бригады и не налажена поставка материалов?

Посмотрите, как работаем мы:

Опыт – лучший учитель. За 30 лет строительная компания БАКО возвела 950 домов. Поэтому мы знаем, как вам сэкономить 26% на строительстве, сохраняя качество. Готовы работать индивидуально и адаптировать проект под нужды вашей семьи.

Собственные производственные мощности. На территории предприятия площадью 1 га мы производим и складируем 15 000 наименований бетонных, металлических, столярных изделий и 1000 м3 пиломатериала.

Проверенные партнеры. При строительстве домов наша компания сотрудничает с 34 поставщиками, среди них Topas, Ferroli, Knauf, Rehau, Alutech. Мы гарантируем отсутствие фенола, формальдегида и других токсинов в применяемых материалах, что делает дом экологичным для проживания.

Фиксация стоимости. Цена на каркасный дом прописана в договоре, где подробный перечень состава работ является обязательным приложением. В том числе 50-70 листов технической документации, соответствующей нормам ЕСКД.

Наши гарантии. Вы получаете 10 лет гарантии на конструкцию коттеджа с явными условиями и детальным перечнем страховых случаев.

Еще терзают сомнения? Посетите ежемесячные экскурсии по готовым объектам перед сдачей коттеджей заказчикам и оцените качество.

Если вы хотите построить дом под ключ, обращайтесь в БАКО. Вы выбираете проект, согласуете условия и подписываете документы. Спустя время, указанное в договоре, заселяйтесь в готовый дом без проведения строительных работ после переезда.

Комплексный подход в строительстве каркасных домов – является наиболее важным критерием в выборе строительной компании. Комплексный подход заключается в том, что Заказчик как результат работ от нас получает полностью готовый к проживанию дом, без необходимости выполнения каких-либо дополнительных строительных работ. Это и есть строительство каркасного дома «под ключ» в понимании компании Бако.

Каркасные дома — конструкции каркасных стен. Делаем правильно стены каркасного дома Устройство каркасных стен дома

Стены каркасного дома — это многослойная конструкция, особенности которой полностью известны только профессионалам. Однако домашний мастер сможет освоить такую технологию, чтобы осуществить работы без посторонней профессиональной помощи.

Устройство каркасных стен

Устройство стен каркасного дома предусматривает несколько слоев. Данная технология, по которой осуществляется подобное строительство, нашла свое широкое распространение, сегодня она стала понятна даже частному застройщику. Важно перед началом работ решить, какие материалы использовать, а также в какой последовательности их расположить. Без каркаса при этом не обойтись, ведь именно такая схема дала название технологии.

Понадобится пароизоляционный слой, обрешетка, отделочные материалы, ОСП, минеральный утеплитель, который может иметь вид матов. Имея данные материалы, можно создать из них правильный «пирог». Формирование многослойной стены начинается со строительства каркаса, который выполняется из бруса. Между стойками следует расположить слой теплоизоляции, а дальше двигаться в направлении к фасаду. Там будет располагаться 15-миллиметровая ориентированно-стружечная плита, а далее — вертикальная и горизонтальная обрешетки, между которыми располагается мембрана. Последним идет декоративный материал. Мембрана же будет выполнять функцию ветрозащиты. Устройство стен внутри окажется несколько проще, для этого нужно использовать пароизоляцию и обшивку.

Для справки

Для того чтобы исключить застаивание воздуха внутри помещений, необходимо будет установить принудительную вентиляцию. Ведь ориентированно-стружечная плита — это материал, который плохо пропускает воздух.

Если вами будет осуществляться устройство стен каркасного дома, то важно на первом этапе определить, будет постройка жилой ив холодное время года или ее предполагается использовать в качестве дачи. Это влияет на Если речь идет о летней загородной постройке, то можно сэкономить на стойках, которые будут иметь меньшее сечение. А вот с домом для круглогодичного проживания дело обстоит иначе. Кроме того, для дачного дома можно использовать более дешевые финишные материалы, ведь к внешнему виду постройки предъявляются не столь серьезные требования.

Когда осуществляется устройство стен каркасного дома, подбирается, конечно же, еще и тепло-, а также пароизоляция. В этом случае многое зависит от региона, где вы собираетесь осуществлять строительство. Если речь идет о северной части страны, то акцент необходимо сделать на энергосбережении, конструкция должна иметь два слоя утеплителя. Однако если за окном большую часть года жара и повышенная влажность, то следует дополнительно использовать пароизоляцию, которая укладывается с внешней стороны утеплителя, тогда как для холодных регионов подобная схема «пирога» противопоказана.

Описание каркасных стен: плюсы и минусы

Устройство стен каркасного дома своими руками вполне может быть осуществлено. Но перед этим рекомендуется рассмотреть все плюсы и минусы таких построек. Главным достоинством является скорость, ведь дом можно собрать за несколько месяцев, что обеспечивается отсутствие усадки, которая в других случаях требует выжидания того момента, пока стены примут окончательное положение. Помимо прочего, приведенный метод является относительно недорогим.

Благодаря современным материалам можно за несколько месяцев воплотить в жизнь сколь угодно смелую фантазию, а дом получится прочным и надежным. Но следует обратить внимание на слабые места. Бесспорно, сегодня существует множество средств, которые используются для повышения качеств пожаробезопасности материалов. Но при всем при этом в древесине все равно могут завестись насекомые и грызуны. Поэтому перед началом строительства необходимо осуществить мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Возведение каркасных стен

Устройство каркасного дома было описано выше, теперь можно перейти к практической части вопроса. На первом этапе осуществляется подготовка, при этом необходимо определиться с количеством строительного материала. Важно подготовить определенные инструменты, среди них:

  • дрель;
  • отвес;
  • строительная линейка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • угольник;
  • ножницы по металлу;
  • электролобзик.

Помимо прочего, не стоит забывать о приобретении антисептических средств, с помощью которых производится обработка деревянных элементов, чтобы придать им огнеупорность и защитить от вредителей. Толщина стен будет зависеть от назначения постройки, на этот параметр влияет сечение стоек. Поэтому площадь опоры должна быть равна 50 см 2 . Сначала нужно установить нижнюю обвязку, которая укладывается на гидроизоляционный слой фундамента. После в пазы устанавливаются лаги. Все углы должны быть прямыми, помимо прочего, элементы выравниваются по горизонтали. Для упрощения работ следует выдерживать которое будет эквивалентно толщине теплоизоляции. Все элементы обрабатываются антисептическими средствами. После этого можно приступать к установке угловых стоек. Они фиксируются верхней обвязкой, только после мастер может монтировать промежуточные брусья. Специалисты советуют на каждом этапе проверять, соблюдаются ли вертикаль и горизонталь, ведь именно от этого будет зависеть конечный результат.

Работа над углами, верхним перекрытием. Проведение отделки

Устройство стен каркасного дома в деталях, которое описано в статье, позволит вам исключить ошибки. Таким образом, следующим этапом станет обработка углов, к которым можно отнести оконные и дверные проемы. Фиксация осуществляется металлическими уголками, которые укрепляются шурупами. На следующем этапе монтируются лаги перекрытия, технология будет аналогична той, которая используется при укладке напольных элементов. Однако в данном случае их длина должна оказаться несколько больше. Стойки фиксируются с помощью укосин.

Выше было упомянуто, что в составе каркасных стен имеется утеплитель по типу минеральной ваты. Однако вы можете выбрать любую подходящую теплоизоляцию. Если вы хотите, чтобы в вашем доме было достаточно тепло даже в морозную зиму, слой теплоизоляции нужно укрепить между стойками каркаса. На следующем этапе укладывается гидроизоляция, при этом необходимо следить за тем, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Укладка ведется по направлению снизу вверх. Специалисты рекомендуют набивать поверх тонкие бруски, с помощью которых образуется вентиляционный зазор. На заключительном этапе укладываются наружные отделочные материалы.

Внутренние работы

Стены каркасного дома, устройство и основные элементы которых описаны в статье, должны быть отделаны еще и изнутри. При этом используется меньшее количество слоев, нужно применить только пароизоляцию и отделочный материал. В роли последнего может выступить ДСП или фанера, а при желании — гипсокартон. Если помещение планируется сделать жилым, то следует обратить внимание на экологичность финишного покрытия. Если оно содержит вредные вещества, то может оказать негативное влияние на здоровье человека. Например, некоторые разновидности ДСП являются непригодными для подобного использования.

Устройство внутренних стен

Устройство внутренних стен каркасного дома может осуществляться с применением брусков, сечение которых может быть равно 40×60 или 30×50 мм. Собрать каркас можно на саморезы или гвозди, реже используются крепежные пластины. Каркасная стена может быть выполнена из обычного профиля для гипсокартона. Можно создать каркас с ребрами жесткости, сверху на него нашивается листовой материал.

Строительство каркасных домов

Устройство каркасного дома от фундамента до крыши предусматривает создание на первом этапе дешевого фундамента (возможно — ленточного). Крепление здания к фундаменту может осуществляться болтами, костылями с связками-анкерами или клином. Возведение несущих стен было описано выше, а вот после завершения этого этапа можно заняться кровлей. Для этого используются с квадратным сечением, сторона которых составляет 150 мм. По углам устанавливаются постоянные ветровые связи заподлицо со стойками. На них укладывается доска с сечением 150×50 мм. Каркас крыши подкрепляется стяжками, шаг между стропилами должен быть равен удвоенному расстоянию между стойками каркаса.

Стены каркасного дома возводятся наподобие конструктора. Они состоят из нескольких слоёв различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Возведение стены каркасного дома своими руками не требует большого строительного опыта. Необходимо умение работать пилой, молотком, уровнем, вкручивать шурупы, разрезать утеплитель, монтировать и подгонять панели стеновой обшивки.

Кроме того, работы по возведению каркасных стен не связаны с так называемыми «мокрыми» процессами, замешиванием клеящих смесей или бетона. Поэтому их можно выполнять при любой уличной температуре, строить свой каркасный дом в любое время года. Как должна быть устроена каркасная стена? С чего начинать работы и что важно знать, чтобы каркасный дом получился надёжным и тёплым?

Монтаж силового каркаса

Устройство стены каркасного дома начинается с сооружения каркаса. Это – основа, на которую будут крепиться все другие составляющие стены – утеплитель, пароизоляция, ветрозащита, наружная и внутренняя стеновая обшивка. Как и любая опора или скелет, каркас должен быть надёжным и достаточно прочным. Поэтому главное требование, которое ставится к каркасной силовой конструкции – это правильный выбор размеров несущих стоек и балок, правильное определение их сечения, а также надёжное крепление между собой.

Коробка каркасника.

Стойки – это вертикальные элементы каркаса. Горизонтальные несущие элементы называют балками. Соединяющие элементы – укосинами. Вертикальные стойки и горизонтальные балки удерживают на себе вес дома. Укосины – обеспечивают надёжность соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркасного дома. Как монтировать стойки, балки и укосины?

Монтаж каркаса выполняется на готовом фундаменте. Заливка фундаментного основания – единственная строительная операция, в которой используются «мокрые» процессы. Поэтому для зимнего строительства фундамент каркасного дома сооружают заблаговременно. Если же строят летом, то выжидают после окончания заливки неделю, и приступают к дальнейшей сборке каркасного дома. Каркасные стены являются относительно «лёгкими», поэтому для их возведения нет необходимости выжидать месяц до полного набора бетоном конструктивной прочности.

Правильные стены

  • Монтируют лежень на бетонный фундамент с гидроизоляцией.
  • В горизонтальном положении собирают стены каркасного дома.
  • Раскладывают вертикальные несущие стойки.
  • Скрепляют гвоздями вертикальные стойки верхней и нижней обвязкой.
  • Врезают в диагональ укосины между стойками и нижней обвязкой.
  • Под верхнюю обвязку во все стойки врезают ригель.
  • Поднимают стены каркасного дома и крепят между собой.
  • Связывают внутренние и внешние стены второй верхней обвязкой.
  • Поверх обвязки монтируют балки перекрытий.

Стена каркасного дома

Наружные стены каркасного дома должны обеспечивать качественную теплоизоляцию внутреннего жилого пространства. Поэтому рассмотрим из чего состоит стена каркасного дома, устройство стены состоит из утеплителя, который ограничивает теплопотери. Слой изолирующего материала каркасного дома должен быть достаточным для сохранения тепла даже в самые сильные морозы.


Стена в разрезе.

Как правило, в качестве утеплителей используются пористые материалы, которые сами по себе недолговечны. Для их длительного использования необходима защита от атмосферной влаги, дождя, росы, внутреннего пара, грунтовой сырости, а также от механического действия (ударов, проколов, сминания, сжатия и др.). Кроме того, некоторым утеплителям необходима ветрозащита.

В связи с необходимостью защищать изолирующий материал, стена каркасного дома в разрезе обустраивается из несколько слоёв, а именно:

  • С наружней стороны теплоизолятор для стен перекрывают защитной мембраной. Мембрана – специальная плёнка, которая ограничивает проникновение влаги снаружи, но способна пропускать его наружу. Таким образом, материал теплоизолятора защищают от сырости. Особенно необходима такая защита ватным утеплителям, минеральной вате, стекловате.
  • С внутренней стороны теплоизолятор защищают от влаги с помощью пленки пароизоляции.

На заметку

При отсыревании строительные минеральные ваты теряют теплосберегающие свойства.

  • Что касается пенопластовых утеплителей, для них защита от влаги является залогом долговечности. При промерзании сырой пенопласт разрушается, покрывается трещинами, за два зимних сезона превращается в крошку.
  • С двух сторон от закрытого утеплителя навешивают стеновую обшивку. Этот материал защищает теплоизолирующий слой он механического разрушения – ударов, сжатия, а также от ветра. Кроме того, обшивка формирует поверхность внутренней и наружной стены и является декором.

Наружная и внутренняя стороны работают при разных температурах, поэтому для изготовления облицовочных плит используются различные материалы. К панелям наружной обшивки предъявляются требования влаго- и ветростойкости. К внутренним панелям – экологичности и декоративности.


Отделка плитами ЦСП.

В качестве наружных стеновых панелей используют:

  • Металлопрофиль.
  • Пластиковый сайдинг.
  • Можно деревом – вагонкой или блок-хаусом.
  • Использовать плиты OSB (ОСП). В таком случае, понадобится дополнительная защита их поверхности от влаги. Стены каркасного дома из ОСП требуют последующей покраски, штукатурки.

Правильные стены каркасного дома имеют как минимум 4 слоя – наружную и внутреннюю обшивку, теплоизолятор и пароизолятор. Они располагаются в определённом порядке, который обеспечивает защиту внутреннего пространства жилого дома от осадков и холода в любое время года.

Внутренние стены

Внутренние стены в каркасном доме должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Поэтому в середину стены кладут звукоизолирующий слой. Чем отличаются материалы тепло- и звукоизоляции?

Часто один и тот же изолятор может ограничивать потери тепла и останавливать распространение звука. К примеру, минеральная базальтовая вата является основой для изготовления теплоизолирующих и звукоизолирующих плит. Эти плиты одинаковы по структуре и отличаются торговыми характеристикам. Плиты и маты для звукопоглощения имеют характеристику децибелов, а маты для утепления предоставляют характеристику теплопроводности.


Устройство внутренних стен.

В отличие от наружных стен, внутренние стены часто обшивают с двух сторон одинаковым материалом. Обе стороны стены располагаются внутри дома, поэтому к ним предъявляются одинаковые требования – формировать основу для дальнейшей внутренней отделки, не создавать вредных испарений, декорировать внутреннее пространство. В качестве внутренней стеновой обшивки используют стеновые панели:

  • Гипсокартон – обычный для жилых помещений и влагостойкий для ванной комнаты.
  • Фанеру можно использовать различной толщины.
  • OSB лучше использовать в нежилых помещениях.

Стены каркасного дома

Способ укладки утеплителя определяется его формой. Если это сжимаемая минеральная вата, то её закладывают между опорами каркаса без дополнительного крепления. Маты или плиты слегка сжимают, после чего – располагают между опорами «враспор».

Пенопласт или пенополистирол

Пенопласт или вспененная пластмасса, пенополистирол. Перечисленные термины – различные обозначения одного и того же материала, который отличается воздухонепроницаемостью, блокирует естественный воздухообмен, делает необходимым обустройство приточно-вытяжной вентиляции.


Стены каркасного дома утеплены пеноплексом.

Несмотря на низкую экологичность, пенопласт очень популярен как каркасный утеплитель, поскольку является самым бюджетным и доступным изолирующим материалом.

Жёсткие плиты пенопласта отличаются несжимаемостью. Поэтому при укладывании плит их укорачивают под размер расстояния между опорами каркаса, а после – задувают щели между пенопластом и опорой монтажной пеной.

Пенополиуретан или ППУ

Пенополиуретан или ППУ – также является абсолютно непроницаемым, водостойким изолирующим материалом. Он отличается тем, что создаёт бесшовное ровное покрытие, по которому можно выполнять дальнейшую внутреннюю отделку. Нанесение ППУ требует работы дорогостоящего оборудования и специалистов, что влияет на цену строительства. Поэтому этот вариант утепления редко используется при бюджетном каркасном строительстве.


Нанесение пенополиуретана.

Если же используется напыление ППУ, то вначале каркас обшивается наружными панелями, после – расстояние между каркасными опорами задувается ППУ, и после – по готовой ровной поверхности утеплителя выполняется внутренняя стеновая отделка.

Пароизоляционная мембрана

Каркасного дома предусматривает наличие пароизоляционного слоя – специальной мембраны, внешне похожей на полиэтилен, но отличной от него по физическим свойствам. Мембрана является пористым материалом, в котором форма пор позволяет пропускать молекулы пара в одну сторону и не пропускать в другую. Таким образом, мембрана ограничивает движение влажного пара только с одной стороны.

На заметку

Мембранную ткань кладут с внешней стороны утеплителя для того чтобы ограничить попадание влаги в поры изолирующего материала.

Ветрозащита

Материал ветрозащиты – это слой, который не продувается ветром. Лучшая ветрозащита для стен каркасного дома – это наружная стеновая обшивка и пароизоляционная мембрана. В качестве панельной наружной ветрозащиты работает пластиковый сайдинг, ЦСП, блок-хаус.

Указанные материалы также выполняют функцию гидроизоляторов. Они защищают внутренние слои стенового «пирога» от намокания во время дождя, снегопада. В правильной конструкции стены под наружной обшивкой обязательно должно быть вентиляционное пространство. Оно имеет вид щели, которая обеспечит свободное движение воздуха и удаление влаги.

Ни для кого не секрет, что любой дом состоит из нескольких основных элементов – это фундамент, стены, перекрытия и, разумеется, крыша. Все эти элементы равнозначно важны, и каждому из них в процессе строительства нужно уделять массу внимания. В продолжение темы строительства каркасного дома своими руками, в этой статье мы разберемся с таким вопросом, как построить стены каркасного дома? Вместе с сайтом сайт мы разберемся с двумя технологиями их строительства и подробно изучим конструкцию стен.

Стены каркасного дома своими руками фото

Стены каркасного дома: устройство и основные элементы

Стена каркасного дома – это совокупность объединенных в один блок различных строительных материалов. Одни из них обеспечивают жесткость, другие создают защиту от ветра, третьи помогают сохранить тепло в доме. Все они очень важные и лишними отнюдь не являются – это к тому, что выбросить какой-либо один элемент, сэкономив деньги, как поступают некоторые кулибины, равносильно тому, что вы сократите срок службы строения в целом. С этим, думается мне, все понятно, и теперь самое время изучить вопрос, что же это за такие важные элементы и для чего они предназначены. Начнем по порядку.

  1. Каркас. Это основа стен, которая полностью отвечает за их форму, размеры, жесткость и способность дома выдерживать нагрузки. Изготавливается каркас стен либо из специальных металлических профилей, либо из деревянного бруса сечением не менее чем 100 на 50мм – это если говорить о толщине наружных стен каркасного дома. Внутренние стены, если они не являются несущими, изготавливаются несколько тоньше, хотя делать этого не стоит в целях .
  2. Внутренняя обшивка. Это плита (ОСБ-3, как правило) – она накручивается на каркас с помощью саморезов. При серьезном подходе к делу она еще и приклеивается с помощью специального клея.
  3. Пароизоляция. Устанавливается с внутренней стороны стены под ОСБ – ее задача заключается в дозированной подаче паров влаги, содержащихся в воздухе, внутрь стены. Она пропускает ровно столько влаги, чтобы не намокал и не терял свои качества и при этом успевал выводить ее наружу.

    Строительство стен каркасного дома фото

  4. Утеплитель для стен . В большинстве случаев это минеральная вата, а если быть точнее, то базальтовая плита. Если речь идет о заводских сип-панелях, то они утепляются пенополиуретановым герметиком.
  5. Ветрозащита. Она имеет двоякое назначение – с наружной стороны она создает непроницаемый для ветра барьер (откуда и название), а изнутри выпускает излишки паров, скапливающихся в теплоизоляционном материале.
  6. Наружная обшивка. Опять ОСБ, которая, как и в случае с внутренней обшивкой, привинчивается к каркасу саморезами и дополнительно крепится клеем. Кстати, как для наружной, так и для внутренней обшивки в большинстве случаев применяется ОСБ толщиной 12мм.
  7. Фасад. В большинстве случае это , но иногда в процессе отделки каркасных строений используется и , которая обходится несколько дешевле, но по трудозатратам она сложнее.

    Пирог стен каркасного дома фото

В принципе, это все – именно так выглядит со стороны так называемый пирог стены каркасного дома. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это уточнить тот момент, что вентилируемый фасад в обязательном порядке должен набираться на обрешетку – на то он и вентилируемый, чтобы пространство за ним проветривалось.

Конструкция стены каркасного дома: последовательность сборки

Опять-таки, невзирая на две различные технологии строительства каркасного дома, сборка стен осуществляется практически однотипно. Разница заключается лишь в том, что, используя готовые панели, вы минуете массу различных этапов работ. Но если вы решите собирать эти панели самостоятельно, то их сборка будет выглядеть практически точно так же, как и строительство обычного каркасного дома. Вам придется произвести следующие этапы работ.

  1. Сборка каркасов стен. Как правило, каждая отдельно взятая стена дома является одним или двумя частями каркаса – так сказать, сегментами, которые собираются отдельно. По сути, это прямоугольники, собранные из деревянного бруса, внутри которых располагаются вертикальные ребра жесткости, установленные с шагом 625мм по центрам – это половина ширины листа ОСБ. Если позволяет брус (его длина), то каркас лучше изготавливать во всю ширину стены. Если нет, то можно разделить его на части. Кстати, если речь идет о двухэтажном строении, то шаг ребер жесткости лучше уменьшить до 316,5мм. Такие каркасы лучше заготовить сразу, так, чтобы они после сборки полностью сформировали наружные стены дом.
  2. Установка каркасов на . Сразу начнем с того, что верх фундамента нужно качественно – обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом в пару слоев. Дальше все просто, но, тем не менее, понадобится помощь надежных и крепких мужских рук. Одновременно придется поднять и удерживать два каркаса сразу (угловые) – пока несколько человек их удерживает, один должен скручивать их между собой. После того, как крепление будет произведено, каркасы можно отпускать и устанавливать по . Подставляя брусочки (если это необходимо), четко установленный в уровень каркас крепится к фундаменту анкерными болтами. Таким вот способом и монтируются все каркасы в единое целое изделие, а именно стены каркасного дома своими руками.

    Стены каркасного дома фото

  3. Дальше работы по изготовлению стен, как правило, откладываются до того момента, как будет собрана – в большинстве случаев каркас дома собирается полностью, но бывают и исключения. В общем, на следующем этапе работ строительство стен каркасного дома предполагает их обшивку изнутри. Здесь все просто – ОСБ режется лобзиком по заданному размеру и просто прикручивается к каркасу, который предварительно, с помощью степлера, обивается пароизоляционной пленкой. С этой работой вполне можно справиться даже одному человеку, и трудностей, как правило, она не вызывает.
  4. Теперь перебираемся наружу и закладываем между брусом каркаса утеплитель. Это тоже элементарная работа, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Режем утеплитель по размеру и запихиваем его внутрь стены. Сильно не прессуем, так как удерживает тепло в доме не вата, а воздух, который находится между ее волокнами.
  5. А дальше натягиваем с помощью степлера ветрозащитную пленку и обшиваем каркас дома ОСБ.

    Правильная стена каркасного дома фото

В принципе, все, правильная стена каркасного дома готова, и добавить остается не так уж и много – в частности, напомнить об . Стандартно ее прокладывают внутри стен и делают это до того, как их утепляют и обшивают со второй стороны. Про этот момент не стоит забывать, так как впоследствии протягивать будет очень сложно, если не сказать, что невозможно.

Вот так вот и делаются стены каркасного дома. Естественно, могут быть некоторые вариации, но в целом их слоеный пирог остается неизменным. Говоря о вариациях, имеется в виду изменение последовательности выполнения работ – к примеру, сначала можно выполнить наружную обшивку дома, а потом перейти внутрь помещения и не страдать от ветра и непогоды. Так даже будет логичней и к тому же удобней проводить внутренние коммуникации.

Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.

Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

  1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
  2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
  3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Установка несущих стен

Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.

Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.

Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.


Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.

Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.

Перегородки

Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.

Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.

Нагружаемые стены

Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.


Особенности стен с проёмами

Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).

Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

Каркасно-рамочная конструкция стен

Конструкция любого легкого каркасного дома состоит из нескольких ключевых элементов — несущего каркаса, утеплителя закладываемого внутрь, а так же наружной и внутренней обшивки с дополнительными слоями.

Каркасная технология имеет внушительный перечень преимуществ. Каркасные дома имеют минимальную толщину стен по сравнению с любой другой технологией и соответственно лучшее соотношение площади застройки к полезной площади помещений.

Дома построенные по каркасной технологии имеют малый вес и предъявляют минимальные требования к фундаменту, что позволяет значительно сэкономить на его стоимости.

Несмотря на небольшую толщину, при соблюдении технологии строительства, теплоизоляционная способность каркасных стен весьма высока.

Угол межэтажного перекрытия


в каркасной конструкции

Примыкание внутренней стены

В зависимости от вида и толщины используемого утеплителя каркасные стены имеют следующие приближенные параметры теплосопротивления

  • Минвата толщиной 150мм, — R = 3,2
  • Минвата толщиной 200мм, — R = 4,3
  • Пенополистирол — толщиной 150мм, — R = 3,7
  • Пенополистирол — толщиной 200мм, — R = 5

Строительство каркасных домов следует выполнять из сухого пиломатериала. Использование сырой древесины неизбежно приведет к ее последующему усыханию, деформации, появлению щелей и ослаблению крепежа. Степень этих негативных явлений может быть различной, но так или иначе они себя проявят. Наиболее распространенное сечение доски используемой для каркаса 150х50мм, 200х50мм. Ширина зависит от необходимой толщины утеплителя.

В качестве наружной обшивки каркаса может использоваться ориентировано-стружечная плита (OSB,ОСП), влагостойкая фанера, или цементно-стружечная плита (ЦСП). Наружная и внутренняя обшивка, помимо защиты каркаса и утеплителя от внешней среды, придает каркасу дополнительную пространственную прочность.

Для утепления каркасных домов может применяться плотный минераловатный утеплитель или пенополистирол. Минераловатная теплоизоляция должна быть расчитана на применение в вертикальных конструкциях и хорошо держать форму, в противном случае она будет сползать и образовывать неутепленные полости в верхней части каркаса стен.

Если для утепления дома используется пенопласт, то после установки в каркас, щели по периметру обязательно герметизируются при помощи монтажной пены. В связи с этим нужно учитывать факт, что несмотря на меньшую стоимость пенополистирола, по сравнению с минватой, необходимое количество пены может свести на нет разницу в их цене.

Важнейшим элементом в составе стены каркасного дома является пароизоляция. Она устанавливается с внутренней стороны помещения и предохраняет утеплитель от намокания. Особое внимание следует уделять качеству пароизоляции, её герметичности. Все швы должны обязательно проклеиваться двусторонней лентой. При использовании в качестве утеплителя пенополистирола необходимость в пароизоляции отпадает.

Наличие пароизоляции в составе каркасных конструкций создает внутри дома замкнутую воздушную среду. По этой причине, для поддержания комфортного микроклимата в помещениях, следует устраивать эффективную систему вентиляции.

Каркасная технология предполагает два различных подхода к процессу строительства. В первом варианте строительство происходит из штучных материалов. Подготовка, распиловка материалов и сборка дома из них происходит непосредственно на участке.

Во втором варианте дом монтируется из готовых крупноразмерных панелей (щитов), изготавливаемых в заводских условиях в соответствии с проектом. На стройку они доставляются в нужной конфигурации, размерах, с оконными и дверными проемами. На стройплощадке происходит только их установка и сборка. Данный подход позволяет возводить коробку каркасного дома с очень высокой скоростью. В то же время вес некоторых щитов может быть весьма высок, и поэтому для монтажа каркасно-щитовых стен может понадобиться кран, либо бригада из нескольких человек.

Щитовая технология имеет варианты. В одном случае щиты могут иметь лишь одностороннюю обшивку. Закладка утеплителя и обшивка с противоположной стороны происходит только после монтажа всей коробки. Другой вариант каркасно-панельных домов это строительство из так называемых SIP панелей. SIP панель состоит из толстого слоя плотного пенополистирола на который с двух сторон под высоким давлением наклеиваются листы(OSB,ОСП). При этом пенополистирол выполняет не только теплоизоляционную функцию, но и повышает прочность конструкции. Дома построенные из SIP панелей обладают большей прочностью, по сравнению с обычным рамочным каркасом.

Конструкция каркасного дома

;

Конструкция каркаса состоит из следующих элементов — нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, укосов, цокольного и межэтажных перекрытий, оконных и дверных проемов. Последовательность сборки каркасного дома зависит от применяемых инженерных решений.


Облицовка блокхаусом

Цокольное перекрытие платформа


Штукатурный фасад

Цокольное перекрытие по обвязке стен

Цокольное перекрытие с независимым


опиранием. Облицовка кирпичом

Наиболее распространенным является так называемый платформенный каркас. Название обусловлено тем, что перед возведением стен, на фундаменте сначала сооружается цокольное перекрытие с укладкой чернового пола. Фрагменты стен собираются в рамы уже на готовой платформе, после чего происходит их установка и крепление к перекрытию прямо поверх чернового пола. Затем операции повторяются, монтируется межэтажное перекрытие, на которое устанавливаются стены второго этажа.

Плюсом платформенного каркаса является отточенная технология и удобство выполнения работ. Наличие ровного основания облегчает раскладку, подгонку и монтаж элементов, позволяет производить сборку каркаса стен с максимальной точностью и качеством.

Минусом платформенной конструкции является то, что после укладки листов чернового пола (ОСП, фанера, ЦСП), не рекомендуется допускать его намокания. В связи с этим, в условиях дождливой погоды необходимо предусмотреть меры защиты перекрытия от дождя.

Еще одним минусом является то, что в каркасе платформенного типа крайне затруднен ремонт перекрытий. Несущие стены стоят прямо на балках перекрытия, что делает невозможным замену балок, без серьезного вмешательства в остальные элементы конструкции.

Данная проблема не является особо актуальной, если элементы конструкции перекрытия соответствующим образом обработаны и эксплуатируются в условиях нормальной влажности. Однако, в сложных условиях — плохо проветриваемом подполье, постоянном переувлажнении, плохой биозащите, срок службы конструкций цокольного перекрытия может оказаться значительно меньше, чем у стен, а способ решения этой проблемы окажется весьма сложным. В связи с этим желательно обеспечить доступ в подполье для периодического осмотра конструкций.

В качестве альтернативы существуют и другие варианты конструкции цокольного перекрытия. В одном из них, перекрытие сооружается уже после установки каркаса стен. Балки ложатся поверх горизонтальной доски стенового каркаса. Данный вариант позволяет производить замену балок перекрытия в случае необходимости. Недостаток этой схемы в том, что при отсутствии ровного основания сборка каркаса стен происходит в более сложных условиях. Кроме того усложняется подрезка плит чернового пола и утеплителя в районе стыка перекрытия со стенами.

В другом варианте цокольное перекрытие сооружается в виде отдельного короба внутри периметра стен. Благодаря чему каркасы стен и перекрытия получаются абсолютно независимы друг от друга. Данная конструкция возможна только в том случае, если фундамент дома достаточно широк, что позволяет сдвинуть стены к его наружному краю, а на внутренний положить балки перекрытия.

Данный способ хорош тем, что при наилучшей ремонтопригодности он сохраняет преимущества платформы. На фундаменте можно сначала возвести короб перекрытия, а стены собирать уже на нем. Отличие состоит лишь в том, что после сборки, стены приставляются сбоку, а не ставятся на перекрытие. Недостаток состоит в том, что данная конструкция требует более широкой ленты фундамента по сравнению с предыдущими вариантами. Это приводит к повышенному расходу материалов на фундамент и повышению его стоимости.

Каркасные дома могут возводиться практически на любом типе фундамента. Самое простое решение предполагает использование столбчатого или свайного фундамента без монолитного ростверка. В этом случае вершины столбов объединяют толстым обвязочным брусом, на котором сооружается каркас. Перед возведением каркаса по фундаменту укладывают слой рулонной гидроизоляции.

Наружная отделка каркасных домов

Отделка каркасного дома может производиться самыми различными материалами. Наиболее простые виды отделки это обшивка сайдингом, блокхаусом, и аналогичными материалами. Для всех этих материалов устанавливают вертикальные направляющие — деревянные бруски или металлический профиль.

Направляющие устанавливаются поверх наружной черновой обшивки, которая в свою очередь предварительно покрывается ветро-влагозащитной мембраной. Благодаря направляющим между отделкой и черновой обшивкой остается вентилируемое пространство которое способствует выведению пара через мембрану. После установки направляющих, на них, с помощью саморезов крепят элементы отделки. Монтаж ведется снизу вверх.

Более сложным вариантом является штукатурная облицовка каркасника. С одной стороны наружная обшивка из ОСП,ЦСП или фанеры, представляет собой достаточно ровную плоскость, которую можно грунтовать и красить. С другой стороны все листовые материалы при увлажнении подвергаются деформации. Это приводит к волнообразованию и растрескиванию лицевого покрытия на стыках плит.

По этим причинам штукатурную отделку выполняют по технологии «мокрый фасад», которая позволяет избежать трещинообразования. Для этого по наружной обшивке крепят тонкий слой жесткого утеплителя, на который наносят слой штукатурки по стеклотканевой сетке. Затем следует слой грунтовки и декоративной штукатурки. Дополнительный плюс данной отделки в том, что добавочный слой утеплителя являясь сплошным, повышает общую герметичность теплоизоляции, устраняя мосты холода в районе стыков элементов каркаса.

Еще один вариант облицовки каркасного дома это обкладка стен кирпичом. Для выполнения кирпичной облицовки необходимо, чтобы фундамент выступал за наружную плоскость стен позволяя опереть на него кирпичную стенку с зазором от наружной обшивки не менее 50мм. Кирпич крепят к каркасной стене при помощи гибких связей, для которых подойдет металлическая перфорированная лента.

Более легкой альтернативой массивной кирпичной облицовке, является отделка фасада клинкерной плиткой. Она производится в широчайшем ассортименте цветов и фактур, и в тоже время не требует дополнительной ширины фундамента. Технология её монтажа аналогична штукатурной облицовке фасада, только вместо декоративной штукатурки производится клеевой монтаж плитки.

Металлический крепеж деревянных конструкций

Стропильно-балочный крепеж

Кронштейн скрытый

В настоящее время для монтажа деревянных, в том числе каркасных конструкций, помимо простых гвоздевых соединений, активно используются металлические крепежные элементы. Их применение позволяет сократить количество сложных столярных работ, что ускоряет процесс строительства. При использовании металлического крепежа не происходит ослабления поперечных сечений, как в случае устройства врубок.

Производители предлагают широкий ассортимент крепежных элементов для дерева. Каждый конкретный вид крепежа изготавливается в различных размерах, позволяя подобрать его под параметры конструкции. Перфорированный крепеж изготавливается из листовой стали толщиной 1,5 — 2мм. Для защиты от коррозии металл оцинковывают.

Перфорированные монтажные пластины

Содержат множество отверстий под гвозди/саморезы или болты, позволяют осуществлять надежное гвоздевое соединение двух и более элементов в одной плоскости под любым углом. Накладываются на узел с двух сторон. Активно используются для соединения элементов в стропильных фермах. Позволяют вести монтаж прямо на стройплощадке. При необходимости пластины могут подрезаться по форме узла.

Гвоздевые пластины

— (металлические зубчатые пластины МЗП) изготавливаются методом просечки стального листа, в результате чего получают несколько рядов зубьев-гвоздей имеющих общее основание. Имеют то же предназначение, что и перфорированные пластины, однако в отличие от них требуют монтажа в промышленных условиях.

Крепление гвоздевыми пластинами осуществляется при помощи пресса методом вдавливания. Забивание гвоздевых пластин недопустимо, так как не обеспечивает надежного соединения. По этим причинам использование гвоздевых пластин целесообразно именно в условиях производства, поскольку обеспечивает высокую скорость сборки конструкций, и неэффективно на стройплощадке.

Служит для соединения перпендикулярных конструктивных элементов опирающихся друг на друга — балок и стропил. Так же может использоваться для подшивки поперечных элементов с нижней стороны балок. Для более эффективного крепежа, пару креплений лучше устанавливать не строго симметрично, а перевернуть одно из них полкой в другую сторону. В некоторых случаях стропильно-балочное крепление может быть заменено обычным уголком.

Используется при строительстве домов из бревна или бруса естественной влажности, если требуется устройство наслонных стропил. В этом случае, в результате усадки сруба, расстояние от конькового прогона до мауэрлата может изменяться. Поэтому жесткое крепление стропил к мауэрлату недопустимо. Скользящий крепеж позволяет нижнему краю стропил свободно смещаться относительно стены, на которую они опираются. Установку скользящего крепления следует выполнять с учетом максимальной величины смещения стропила.

Опоры балок

Позволяют крепить под прямым углом горизонтальные несущие элементы — (балки, прогоны) к различным частям конструкции. Крепление к основной опоре может осуществляться как на гвозди или саморезы, так и на болты. Опоры балок выпускаются в широкой номенклатуре размеров, рассчитанных на различную ширину и высоту балок.

В некоторых случаях, если конструкции являются частью интерьера, к ним предъявляются повышенные эстетические требования. В данной ситуации крепеж либо стараются смонтировать незаметно, либо использовать технологию врубки элементов. Некоторые крепежные элементы специально предназначены для скрытого монтажа.

К таким элементам относится скрытый кронштейн балки. В отличии от обычных балочных опор, после установки он оказывается полностью скрыт в теле балки. Для использования кронштейна с торца балки делается вертикальный пропил, и сверлятся отверстия под металлические штифты. Кронштейн крепится к несущей части конструкции, в которой предварительно, выбирается площадка под кронштейн, на толщину его металла, после чего на него одевается балка и вставляются штифты.

Уголки

Различных размеров служат для соединения конструкций под прямым углом. Могут иметь отверстия под гвозди/саморезы и под болты. Часто применяются для соединения стоек (вертикальных элементов конструкции) с горизонтальными элементами.

Кроме уголков с круглыми отверстиями существуют так называемые регулируемые уголки с продолговатыми отверстиями под болты. Это позволяет осуществлять последующую корректировку положения соединяемых элементов относительно друг друга.

Так же встречаются уголки с углом крепления 135 градусов и уголки со сгибаемой частью, что позволяет стыковать элементы конструкции под любым требуемым углом.

Используется для повышения прочности болтовых соединений, балок и стропил. Диски могут быть как двусторонними, для установки между соединяемыми элементами, так и односторонними для установки под шляпками болтов. Эффективность крепления достигается тогда, когда диаметр отверстия в диске соответствует диаметру болта.

Т-образное крепление

Служит для соединения двух перпендикулярных элементов между собой. В определенной ситуации может заменить крепление при помощи уголков.

Все каркасное строительство – это одна отработанная технология.

25.03.2016

Миф 3: Все каркасное строительство – это одна отработанная технология.

Принцип построения всех каркасных домов и правда один – сначала возводится каркас, затем пространство между его элементами заполняется утепляющим материалом. Далее с внутренней стороны эта конструкция защищается паробарьером, а с наружной супердиффузионной мембраной, которая пропускает пар. Затем это все обшивается с обеих сторон листовыми материалами. Функции таковых могут выполнять древесноволокнистые плиты, влагостойкий гипсокартон или фанера, цементно-стружечные плиты. Аналогично собираются и межэтажные перекрытия. 

1.каркас
2. ЦСП
3. утеплитель
4. пароизоляционная мембрана
5. фибролитовая плита

Однако на самом деле существует несколько, на первый взгляд, похожих типов каркасных домов. Но каждый из них обладает своими отличительными особенностями, нюансами. Иногда такой вид строений называют сборные экодома. Происхождение такого названия объясняется легко. Комплект деталей привозят на стройплощадку, а здесь уже их собирают. 

Кстати: Специалисты советуют использовать комплекты деталей только заводского производства. В противном случае не всегда можно рассчитывать на то, что четко будут соблюдены все размеры и на выходе получится прочное и долговечное строение с привлекательным внешним видом, без нарушения геометрии и скрытых дефектов.

Возвращаясь к вопросу о различных типах каркасных домов, можно назвать наиболее часто встречающиеся варианты и технологии изготовления.


Строительство каркасного дома непосредственно на строительной площадке.


Сначала заливают фундамент под будущий дом. Затем на площадку для застройки завозят все необходимые элементы для будущего дома и начинают собирать этот «конструктор» – монтируют каркас, заполняют свободное пространство внутри каркаса утеплителем, закрывают все это защитными мембранами, выполняют обшивку. Затем аналогичным образом собирают межэтажные перекрытия, кровельные конструкции, ставят окна и двери. В зависимости от сложности проекта на сборку может уйти от 3 до 12 недель. В процессе монтажа важно соблюсти все особенности проекта, тщательно выполнить все этапы сборки. К сожалению, для неспециалиста самостоятельно проконтролировать качество выполняемой работы достаточно проблематично.

Заводская сборка — каркасно-панельные дома.


При таком подходе стены и перекрытия собирают в условиях заводских сборочных линий, а непосредственно на стройплощадку переправляют уже крупные детали. Компании, наладившие собственное производство каркасных домов в Беларуси, на место окончательной сборки привозят детали различной степени готовности. В некоторых случаях это может быть сама каркасная конструкция. А могут быть отдельные стены или перегородки, с уже установленными окнами и дверями, готовые кровельные конструкции, межэтажные перекрытия. На строительной площадке эти элементы лишь соединяют между собой. 



Коробку каркасно-панельного дома собирают, в зависимости от трудоемкости и сложности реализуемого проекта, в течение недели или чуть больше. При этом качество монтажа напрямую зависит от точности сборки крупных блоков и квалификации сборочной бригады. Хотя, при таком подходе возможно и самостоятельное выполнение всех работ.

Еще один классификационный признак – материал каркаса. 

По этому признаку различают сооружения:



С деревянным каркасом. В таких случаях в работу идет доска, цельный или многослойный клееный брус (материал из категории «элит»), двутавровые балки (древесина — ориентированно-стружечная плита — древесина). Стандартным сечением балки в таких случаях считается 50х150 мм. Выбирая древесину для изготовления каркаса, важно особое внимание обращать на ее влажность. По стандартам влажностной показатель не должен превышать 18%. Деревянный каркас для сборных домов применяется чаще всего.



• С металлическим каркасом. При таком подходе на изготовление каркаса идут металлические профили разнообразного сечения и конфигурации. Собирается конструкция на болтовых соединениях. Для увеличения срока службы строений с металлическим каркасом, профили должны иметь защитное покрытие (оцинковка или окрашивание). По прочности и способности противостоять нагрузкам с металлическим каркасом может конкурировать лишь каркас, выполненный из прочного клееного бруса. Металлические профили в состоянии выдерживать большие нагрузки на изгиб, чем цельнодеревянный брус. Это дает возможность запроектировать большие пролеты перекрытиий, увеличивать площадь отдельных комнат, размеры проемов в перегородках и стенах.


Кроме приведенных выше различий, каркасные экодома собственного производства могут отличаться и конструкцией наружных стен. Они бывают разной толщины, наполнения, изготавливаются из различных материалов, могут отличаться количеством слоев утеплителя и степенью паро и гидрозащиты, конструкцией межэтажных перекрытий (выполнены по балкам, фермам, готовым панелям). То есть термин «каркасная технология» объединяет целую группу проектных решений и широкое разнообразие всевозможных строений.


Итог: каркасные дома могут иметь разнообразную конструкцию, технологию монтажа, изготавливаться с использованием разных материалов и по своим теплотехническим свойствам ориентированы на эксплуатацию в разных климатических поясах.




Чем утепляют каркасные дома? 

Основное требование, предъявляемое к утепляющему слою в каркасном доме – обеспечение теплоизоляции не ниже определенного нормативами значения при толщине укладки 15 см (именно такую минимальную толщину могут иметь наружные стены при каркасном строительстве).




Таким требованиям в достаточной мере соответствуют следующие утепляющие материалы:


Минеральная вата. Минимальная достаточная толщина слоя – 15 см. Этот утепляющий материал обладает не только достаточными теплоизолирующими свойствами, но он и отлично выполняет функции звукоизолятора. Для каркасных домов минвата выпускается в виде жестких плит требуемой толщины. Жесткая структура позволяет уменьшить вероятность проседания утеплителя, быстрого снижения его тепло и звукоизолирующих качеств. На сегодня это самый распространенный утеплитель, из всего разнообразия, применяемого в каркасном строительстве. Его используют как для тех случаев, когда строятся каркасные дома для круглогодичного проживания, так и в дачных домах, которые зимой не эксплуатируются.



Эковата. Утепляющий материал, изготавливаемый из целлюлозы.

Минимальная достаточная толщина слоя –  15 см. Внешне напоминает вату. Применяются два  метода укладки эковаты. Сухой метод заключается  в засыпке утеплителя в пространство, образованное  внешней и внутренней обшивкой. При влажной укладке эковату смачивают водой и напыляют на утепляемую поверхность при помощи специального компрессорного
оборудования. За счет введения в состав эковаты древесного клея, она во влажном состоянии отлично прилипает к поверхности, на которую напыляется. Также в состав этого утеплителя входят антипирены,
снижающие горючесть материала.



• Древесноволокнистая вата. Вид утепляющего материала, который востребован в тех случаях, когда каркасные экодома под ключ от производителя в Беларуси строятся с особыми требованиями к их экологичности. Минимальная достаточная толщина слоя – 16 см. Выпускается в форме плит, состоящих из волокон целлюлозы, скрепленных между собой натуральной древесной смолой.




• Также в качестве экологичного варианта утепляющего материала могут использоваться камышовые плиты или льняные маты.


Тепловая инерционность каркасных строений.


Планируя строительство каркасного дома важно знать, что у каркасных стен относительно низкая тепловая инерционность. Не вдаваясь в профессиональную терминологию, это означает, что такие стены, в отличие от каменных, будут быстро прогреваться при запуске систем отопления, но и также быстро терять тепло после его отключения. Сказать, что это плохо или хорошо, нельзя. Просто надо учитывать эту особенность. Можно однозначно сказать, что каркасные дачные дома, в которых хозяева зимой бывают достаточно редко, можно будет оперативно протопить без больших затрат топлива.


Если стены в доме с большой инерционностью, то суточные температурные колебания без включения отопления буду не так ощутимы, как в каркасных домах. Чтобы сгладить эту особенность, каркасник необходимо оборудовать динамичными системами отопления с малой инерционностью (обычно это электрическое оборудование). 

10 мифов о каркасных домах.
Миф 1: Каркасное строительство – это ненадолго.
Миф 2: Каркасные дома не сохранят комфортную температуру в мороз.
Миф 4: Каркасные стены можно легко проломить и проникнуть внутрь дома.
Миф 5: Каркасные дома душные, воздух в них спертый.
Миф 6: Каркасные дома вызывают много вопросов со стороны экологов.
Миф 7: Каркасные дома очень пожароопасные.
Миф 8. Потребителям предлагают только типовые проекты каркасных домов.
Миф 9: Непривлекательный внешний вид каркасных домов.


Детали комплекта дома с деревянным каркасом | Деревянные дома мечты

редактировать

После того, как вы решили построить дом из деревянного каркаса, вам нужно спланировать процесс строительства. Вы можете начать с изучения наших базовых пакетов для дома с деревянным каркасом — мы разбили содержание ниже.

Стандартная деревянная рама «Dry-In» Пакет материалов

Ниже приведен список стандартных материалов, предоставляемых Wooden Dream Homes
. в нашем стандартном пакете деревянных рам.

(Приветствуется адаптация нашего пакета деревянных рам к вашему проекту.)


Артикул № 1 — Деревянная каркасная конструкция
Материал деревянного каркаса — восточная белая сосна №1 (стандартная порода дерева в WDH, доступны другие породы древесины). Отделка деревянного каркаса гладкая с четырех сторон (S4S), все предварительно распиленные бревна со стандартными столярными изделиями деревянного каркаса, как это было спроектировано. Предоставлены все чертежи магазина. Все пазы и шипы будут предварительно просверлены, а дубовые дюбели предоставлены.Сборка и привязка в поле другими.

Варианты деревянной рамы:
Утопленные шипы, скошенные кромки, грубая распиленная и обработанная вручную отделка.


Артикул № 2 — Структурные изолированные панели — SIP (наружные стены и кровельная система)
В Wooden Dream Homes мы помогаем оценить подходящие материалы для наружных стен и крыши вашего проекта. Во многих случаях SIP используются из-за их энергоэффективности, прочности и устойчивости конструкции, универсальности дизайна, комфорта, простоты сборки, «экономии затрат» на рабочую силу и «зеленого строительства».
SIP, которые мы используем в Wooden Dream Homes, представляют собой комбинацию ориентированно-стружечной плиты (OSB) с высокими эксплуатационными характеристиками, структурно ламинированной, с непрерывной изоляцией из пенополистирола (EPS).

SIP-панели, используемые в Wooden Dream Homes, представляют собой готовые к сборке панели. Что это значит? Панели можно поднимать, как только они будут доставлены, без необходимости настройки на рабочем месте. Наши комплекты домов с деревянным каркасом поставляются с панелями, обрезанными в соответствии с проектными спецификациями, проемами, предварительно вырезанными и обработанными, с установленными оконными и дверными упорами, проволочными канавками, предварительно вырезанными в SIP-панелях, и, где это возможно, их соединениями между панелями.В комплект также входят все необходимые крепежные детали, герметики и уплотнительная лента для панелей.

Артикул № 3 — Окна и двери Pella
Стандартными окнами и жалюзи в Wooden Dream Homes являются Pella ProLine. Они предлагают одетый внешний вид с деревянным интерьером. Наши стандартные входные и французские двери Pella изготовлены из стекловолокна.

Компания Wooden Dream Homes также предлагает обновления линейки продуктов Pella, такие как:
Архитектурно-дизайнерская серия (возможен апгрейд по запросу)


Другие необходимые компоненты в наличии:

Комплект для чернового пола —

Обработанные плиты порога, защита от термитов, уплотнение порога, все пиломатериалы для каркаса,

Настил Advantec 3/4 дюйма с 50-летней гарантией и клей для основания.

Комплект напольных покрытий для крыльца и террасы —

Все обработанные пиломатериалы для каркаса, обработанный настил пола 5/4 и средство для защиты настила.

Комплект межкомнатных дверей и поручней —

Высококачественные шестипанельные межкомнатные двери и поручни из массива дерева для чердака и лестницы.

Комплект готовой крыши —

Кровельная обшивка, софитные и коньковые вентиляционные отверстия, капельник и 30-летняя архитектурная черепица.

Компоненты каркаса дома

Перед тем, как построить дом, вам нужно знать, из каких частей состоит каркас и как они работают.Следующее обсуждение примерно отражает порядок, в котором части строятся в процессе кадрирования.

Детали рамы

 

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Потолочная балка, Хомут, Конек

Угловой узел, обшивка пола, блокировка, краевая балка, грязевой подоконник, опорная балка, колонна Lally, лаги пола, перемычка проема пола, обшивка стены, опора перегородки, проем в раме и стеновая пластина стойки

грязевые подоконники

Обработанные под давлением пиломатериалы размером 2×6, образующие первый слой осыпи, прочно крепятся к фундаменту с помощью болтов, заделанных в стены фундамента.Они обеспечивают опорную поверхность, предотвращающую контакт необработанных балок перекрытия с бетонным основанием. Поверх обработанных давлением досок иногда накладывают второй слой стандартных пиломатериалов. Этот слой можно использовать для выравнивания глинистого порога, а светлая древесина облегчает чтение разметки. Однако большинство глиняных отвалов построено из одного слоя обработанной под давлением древесины.

Грязь

Опорная балка

На опорную балку, также называемую центральной балкой, опираются балки первого этажа, если их длины недостаточно, чтобы перекрыть все расстояние между стенами фундамента.Концы опорной балки опираются на стены фундамента; промежуточную опору под балкой обычно обеспечивают колонны Лалли (полые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в одной плоскости с верхней поверхностью отвала.

Опорная балка

Балки перекрытия

Балки перекрытия представляют собой горизонтальные отрезки пиломатериалов, уложенные на ребро, чтобы перекрыть область между грязевыми порогами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, краевым балкам и бортам.

Балка пола

Краевые балки

Краевые балки изготовлены из того же материала и имеют тот же размер, что и балки перекрытия, но полностью опираются на внешний край бортов. Их необходимо прибить как к откосам, так и к концам лаг перекрытия. Они закрывают концы отсеков балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Краевая балка

Перекрытие пола

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы создать отверстия для таких элементов, как лестницы и дымоходы.Перемычка пола поддерживает концы прерванных балок. Коллекторы часто изготавливаются из двух или более отрезков перекрытий, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из промышленного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возлагаемую на них перемычками, балки пола по обе стороны от проема должны быть удвоены или утроены.

Коллектор этажа

Блокировка

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы между балками и стропилами были прибиты короткие куски пиломатериалов, называемые блокирующими, для усиления или придания жесткости системе пола или крыши.Когда блоки устанавливаются в ряд в середине пролета балок и проходят по всей длине здания, они называются перемычками. Блокировку также можно установить между стенными стойками, чтобы было легче поддерживать такие предметы, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Блокировка

Обшивка пола

Настил пола представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (ОСП), который прибивается гвоздями и приклеивается к верхнему краю лаг пола. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и чистового пола.

Обшивка пола

Наружные стены

Наружные стены обшиты 2× материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной атмосферным воздействиям. Эти стены обычно утеплены.

Наружная стена, Настенные пластины, Стойка, Подложка перегородки

Внутренние стены (перегородки)

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая гардеробные. Эти стены обычно не утепляются.

Настенные пластины

Стеновые пластины — это горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе.Нижняя пластина прибивается через обшивку пола и к балкам внизу. Верхняя пластина поддерживает балки пола или потолка. Общепринятой практикой является удвоение верхней пластины, чтобы связать соседние стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балок пола второго этажа.

Шпильки

Вертикальные элементы 2×4 или 2×6 наружных и внутренних стен называются стойками. Они проходят между верхней и нижней стеновыми пластинами. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно обрезаны на заводе до одной из нескольких стандартных длин и обычно устанавливаются без дополнительной резки.

Угловой узел

Угловой узел состоит из двух или трех стоек, прибитых вместе в форме буквы L, чтобы образовать жесткий угол в месте соединения каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления внутренней отделки стен.

Угловой узел

Защитная перегородка

Подложка перегородки представляет собой сборку из трех шпилек, скрепленных гвоздями в форме буквы U. При встраивании в стену опора создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену.Ножки U-образной формы придают жесткость опорной стойке и обеспечивают поверхность для прибивания гвоздей для внутренней отделки стен.

Отверстие в рамке

Проемы в стенах, в которых размещаются окна или двери, состоят из нескольких элементов обрамления. Полноразмерные шпильки по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шпильками. Несколько более короткие шпильки, поддерживающие концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Их прибивают к шпилькам шпильки или к другим шпилькам домкрата. Коллектор поддерживает каркас выше и распределяет нагрузки на домкратные шпильки с каждой стороны проема.Заголовок помещается поверх домкратов и между центральными шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) представляет собой горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который помещается между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые подходят под табурет или над перемычкой, называются калеными шпильками. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы укрепить их против сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Проем в раме, перемычка, шпилька King, шпилька Jack и шпилька Cripple

Обшивка стен

Слой фанеры или ОСП, покрывающий внешнюю сторону стены, называется обшивкой стены.Он добавляет боковую прочность стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Он также служит основой для крепления сайдинга.

Обшивка стен

Потолочные балки

Потолочные балки аналогичны балкам пола, за исключением того, что они не поддерживают кондиционируемое жилое пространство наверху. Их основная цель — обеспечить поверхность для прибивания потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не несут нагрузки на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно это так.Потолочные балки могут проходить между стропилами или завершать верхнюю часть платформы краевыми балками по периметру.

Потолочная балка

Стропила и конек

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они поддерживают вес обшивки крыши и кровельного материала и направляют нагрузки на наружные стены. Доска, соединяющая концы стропил на вершине, называется коньком. Его часто делают из двойного пиломатериала, но можно сделать и из других материалов.Структурный конек поддерживается стойками и помогает нести вес крыши. Ненесущий конек не несет веса крыши. Оба типа коньков обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность для крепления кровли.

Стропила и конек

Кровельная обшивка

Обшивка из фанеры или ОСП, покрывающая стропила и соединяющая их вместе, называется обшивкой крыши.

Кровельная обшивка

Хомуты

Затяжки с буртиком — это горизонтальные элементы, которые соединяют противоположные стропила вместе.Они укрепляют крышу и могут служить потолочными балками, когда чердак используется как жилое помещение.

Галстук-воротник

 

Строительные нормы и правила: разработка основных правил

Чтобы защитить жителей наших домов, а также людей, которые их строят, дома строятся в соответствии с набором правил, называемых строительными нормами. Эти нормы определяют минимальные требования для большинства аспектов строительства дома. Кодекс определяет размер и сорта пиломатериалов и крепежа, которые входят в раму, а также то, как рама должна быть собрана, чтобы выдерживать все воздействующие на нее силы.Строительство по нормам – это ваша уверенность в том, что дом будет прочным и безопасным.

Строительные нормы и правила когда-то значительно различались от региона к региону, но усилия по стандартизации методов строительства привели к разработке Международного жилищного кодекса (IRC), который был впервые опубликован в 2000 году. принимать полностью или частично. Но даже если штат принимает IRC, местные юрисдикции обычно вносят в него поправки в соответствии со своими конкретными условиями (см. «Коды для особых мест» на предыдущей странице).Например, город в особо пожароопасной зоне может решить сделать местные нормы более строгими, чем IRC, в отношении допустимых кровельных материалов.

В настоящее время IRC полностью или частично принят на уровне штата или на местном уровне во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия, но вы всегда должны следовать конкретным правилам в вашем регионе. Всегда следите за тем, чтобы ваши планы отражали любые местные требования, которые могут отличаться от общих строительных норм и правил. Обязательно уточните информацию в местном строительном отделе.Если ваш местный код отличается от всего, что показано в этой книге, создайте его в соответствии с требованиями вашего региона.

 

Планы домов из гибридного деревянного каркаса| Деревянные дома Хэмилл Крик

Hamill Creek специализируется на комбинировании древесины ручной работы с традиционными методами строительства для создания уникальных домов с гибридным деревянным каркасом . Наши дома можно охарактеризовать как оптимальное сочетание аутентичного деревянного каркаса и обычного здания, в котором древесина используется наиболее эффективным образом.В областях, где требуется размерная прочность, деревянные компоненты спроектированы и спроектированы так, чтобы обеспечить высочайшую структурную целостность. В других областях деревянный каркас может быть структурным или декоративным, в зависимости от архитектурной привлекательности или инженерных требований.

Что такое дом из гибридного деревянного каркаса?

В конструкции этих домов элементы деревянного каркаса сочетаются с другими методами строительства. Другие методы строительства могут включать каркас из бревен, бревна, кирпичные и бетонные блоки, литой цемент, металлический каркас, саман, тюки соломы и другие.

Ключевые особенности деревянного каркаса могут быть включены в обычный дизайн дома, чтобы получить желаемый внешний вид, который предлагают дома с деревянным каркасом. Одним из многих преимуществ гибридного дома является снижение затрат на строительство при сохранении внешнего вида деревянного каркасного дома. Гибридная структура может использовать деревянный каркас в центральных областях, таких как большая комната, фойе, кухня или столовая, в то время как в менее общественных помещениях дома, таких как ванные комнаты и подсобные помещения, можно использовать менее дорогие методы строительства.Эти детали обеспечивают идеальные акценты в доме, не выходя за рамки бюджета. Преимущества строительства гибридного дома включают в себя:

  • Снижение затрат на строительство.
  • Большая гибкость домашнего дизайна.
  • Количество бревен, выставленных напоказ по всему дому, зависит от дизайнерского решения владельца дома.
  • Дополнительные детали деревянного каркаса могут быть добавлены со временем, даже после того, как дом построен.

Гибридные деревянные рамы и цельнодеревянные рамы

В гибридном деревянном каркасе может использоваться стеновой каркас 2 × 6, в отличие от больших стоек и балок, используемых в цельнодеревянных каркасных домах.Поскольку обе структуры имеют преимущества, все сводится к видению клиента. Одним из качеств, которым обладает цельнодеревянный каркас, является целостность всего дома. Поскольку все комнаты в доме будут иметь обнаженную древесину и включать в себя столбы и балки, архитектурный поток этого дома является последовательным. Это может быть решающим фактором, так как для некоторых важно, чтобы весь их дом был связан вместе и соответствовал форме. Для других желательно сочетание деревянного каркаса и других методов строительства.Наличие деревянного каркаса только в определенных областях продемонстрирует эти области.

План дома из гибридного деревянного каркаса

При создании гибрида с деревянным каркасом существует множество подходов. Стропила деревянного каркаса могут быть в смежных помещениях, таких как кухня и столовая, или в большой комнате и фойе. Такой дом может представлять собой всю систему крыши с деревянным каркасом или ограничиваться внешними фермами фронтона. Hamill Creek Timber Homes может разработать для вас полный гибридный план по индивидуальному заказу, изменить один из наших существующих планов в гибридный дом или спроектировать акценты деревянного каркаса для обычных планов дома, которые у вас уже есть.

Hamill Creek Timber Homes поставляет комплекты и комплекты гибридных деревянных каркасов, которые можно настроить в соответствии с потребностями наших клиентов. Набор может включать в себя все материалы, необходимые для строительства дома из гибридного деревянного каркаса, и содержать элементы, которые сделают ваш дом необычным.

В нашем портфолио есть много гибридных домов, как жилых, так и коммерческих. Для их просмотра перейдите по ссылкам:

LEGO IDEAS — Кабина с А-образной рамой

Знаменитая кабина с А-образной рамой теперь в форме LEGO!

Архитектурная икона с 1950 по 1975 год, A-frame — один из моих любимых загородных домов, треугольная конструкция, построенная для отдыха на открытых террасах и созерцания природы.

Каюта с А-образной рамой  или другое  Здание с А-образной рамой  – это стиль здания, отличающийся крутыми углами сторон (линия крыши), которые обычно начинаются на линии фундамента или рядом с ней и встречаются наверху в форме буквы А .

О наборе

Диорама кирпичного каркасного дома поражает чрезвычайным сходством с реальными и вниманием к деталям. Набор состоит из главного здания и множества мелких деталей вокруг, таких как дровяной сарай, старая лодка справа, ветхая деревянная лестница и другие.

Цветные лиственницы на заднем плане обрамляют сцену, словно открытку.

Две минифигурки включены в диораму, вы можете узнать их увлекательную историю в следующем абзаце.

Набор создан с использованием множества специальных и забавных приемов, и вам наверняка понравится его собирать!

Полностью детализированные интерьеры!

Каюта A-Frame имеет полных интерьеров с двумя этажами: верхний со спальней ; и первый этаж с гостиной и кухней .Весь интерьер набит деталями, которые делают набор очень играбельным .

Вы можете легко открыть две крыши, чтобы получить доступ внутрь и поиграть с посудой и удивительными аксессуарами, включая стол и стулья, дровяную печь и многое другое.

Благодаря деревянной мебели внутри Вы дышите теплой и гостеприимной атмосферой, характерной для горных коттеджей, когда на улице холодно, а внутри приятно тепло.

И это все так приятно !

История этой каюты с А-образной рамой

Два брата, Дэн и Итан , выгоревшие на современной работе, верили, что отказ от современных удобств и более простая жизнь на природе приведут к более духовному и творческому наполняющая жизнь.Они искали хижину в лесу и наконец нашли эту старую деревянную хижину с А-образной рамой. Они отремонтировали его, и теперь они живут там счастливо.

Стиль А-образной хижины

Здания с А-образной рамой представляют собой старую форму, известную в Европе, Китае и на островах южной части Тихого океана, иногда называемую хижиной на крыше , и представляли собой простые конструкции, использовавшиеся в утилитарных целях до 1950-е годы.

Хотя треугольная форма А-образной рамы существовала на протяжении всей истории, ее популярность во всем мире резко возросла примерно с середины 1950-х по 1970-е годы.Популярность А-образной конструкции после Второй мировой войны объясняется сочетанием факторов, в том числе дополнительным располагаемым доходом американцев, дешевизной строительства А-образной конструкции и новым интересом к приобретению второго дома для отдыха.

Еще одним фактором, способствовавшим распространению А-образной рамы, была адаптируемость самой конструкции, которая позволяла архитекторам и строителям LEGO 🙂 экспериментировать с более современными конструкциями. А-образные рамы были полезной средой, в которой архитекторы могли исследовать свою творческую сторону, поскольку их строительство было относительно дешевым.

Если вы всегда мечтали о таком доме, теперь вы можете построить его и получать удовольствие!

Надеемся, что с вашей поддержкой мы сможем превратить хижину с А-образной рамой в настоящий набор LEGO Ideas.

Спасибо всем за вашу поддержку, комментарии и публикации!

Жизнь в каркасном доме: преимущества и недостатки

Многие агентства недвижимости Великобритании, особенно в Лондоне, предлагают в аренду и на продажу каркасные дома. Каркасный дом не очень большой, обычно имеет только один этаж и много окон как спереди, так и сзади.Это неудивительно, поскольку эта технология уже давно популярна в Европе. Фактически, популярность этого стиля росла с середины 1950-х по 1970-е годы. В настоящее время многие люди рассматривают этот вариант при выборе типа своего будущего дома из-за его преимуществ.

Ready Property, профессиональное агентство недвижимости, специализирующееся на рынке недвижимости Лондона, подготовило обзор плюсов и минусов каркасного дома. Если вас интересуют какие-либо услуги в сфере недвижимости, включая аренду, продажу, покупку или сдачу в аренду, посетите наш веб-сайт для получения более подробной информации: https://readyproperty.co.uk/

Долговечность

Каркасный дом подходит практически для любого климата, особенно в теплых районах. Конструкция каркасного дома имеет отличную теплоизоляцию, несмотря на довольно тонкие стены. В холодную и суровую погоду его сильно наклонная крыша не позволяет скапливаться снегу. Это означает снижение риска повреждения и обрушения.

Разнообразная планировка, экологичность и безопасность

Концепция каркасного дома обеспечивает пространство для различных строительных решений и множество вариантов внешней и внутренней планировки.Например, каркасная технология позволяет скрыть все коммуникации внутри стен, а вентилируемая обшивка позволяет дому «дышать». Поэтому можно забыть о повышенной влажности, грибке и т. д. Кроме того, строители используют для возведения каркасных домов такие экоматериалы, как брус, безопасный для здоровья всех жильцов дома. Такие дома обычно могут похвастаться привлекательностью.

Ограниченная жилая площадь

Каркасный дом с ограниченным жилым пространством.Как уже было сказано, обычно такие дома одноэтажные. На самом деле, из-за наклонных стен в верхней части дома остается неиспользуемое пространство. Каркасный дом идеален для небольшой семьи или пары, однако большой компании там будет не комфортно.

Таким образом, каркасный дом имеет свои преимущества и недостатки. Уютный и безопасный, он станет прекрасным местом отдыха для пар и небольших семей. Тем не менее, большие семьи могут захотеть рассмотреть некоторые другие варианты.

Деревянные каркасные дома Hearthstone — строительство в горах

Деревянный каркас, обтесанный вручную и промаринованный

Деревянный каркас — это как раз то традиционное ремесло, на котором мы в Hearthstone специализируемся. Тщательно практикуемый на протяжении веков как предпочтительный метод строительства зданий, торговля и традиции в основном умер в начале 1900-х годов, когда сталелитейные заводы, высокопроизводительные лесопильные заводы, проволочные гвозди и психология массового производства заменили искусство и ремесло изготовления деревянного каркаса, точно так же, как это отношение вытеснило многие другие наши мастерские профессии.

К счастью, определенная часть нашего населения восстала против мании массового производства и стерильных продуктов без души и характера. Как и ожидалось, те, кто выступал против этих тенденций, постепенно вознаграждаются за непоколебимую преданность своему делу, своему продукту и своим клиентам. Hearthstone привержена нашим деревянным каркасным домам и коммерческим постройкам в том же духе, что и те мастера по дереву прошлых веков.

Мы в Hearthstone предлагаем вам достойный протест против посредственного существования.Мы считаем, что аутентичный, самобытный образ жизни в сочетании с окружающей средой — это лучший продукт, который может предложить любая компания. Волшебство бревен вашего деревянного каркасного дома Hearthstone поможет вам создать такой образ жизни и окружающую среду.

Деревянный каркас – это благородный, величественный тип конструкции, в котором используются строгие вариации врезных и шиповых столярных изделий и массивных бревен для формирования каркаса здания. Если вы когда-нибудь видели фотографии, на которых амиши возводят амбары, вы видели общую картину деревянного каркаса.

В наших домах, однако, красивая деревянная конструкция остается открытой для внутренней части дома, создавая захватывающий дух эффект открытого пространства и мастерства, редко встречающийся уже более века. Огромные деревянные доски превращаются из грубых пиломатериалов в замысловатый законченный каркас дома Hearthstone Timber Frame, а столярные детали часто можно увидеть в самой изысканной мебели. В ходе этого процесса эмоции и ценности мастеров по дереву и компании становятся такими же важными, как острые инструменты и качественная древесина.

Деревянный каркасный дом

Столярные изделия сами по себе являются сердцем системы. Как и в случае с любым продуктом, который становится модным, деревянные каркасы привлекают авантюристов-лазутчиков, стремящихся сделать вещи дешевле. Часто это столярные изделия, где можно быстро установить подлинность продукта и приверженность рамщика. Наши методы и типы столярных изделий взяты из книг живой истории – тех прочных конструкций, которые выдержали века надежной службы.Наши предки были бережливыми людьми, у которых не было свободного времени: если бы столярное дело могло быть проще, оно было бы проще.

Не обманывайтесь, думая, что каркасный дом с парой бревен, разбросанных по периметру, — это хорошая сделка. Интересная цитата из «Справочника плотников и строителей № 3» Оделя, защищенного авторским правом в 1923 году, одновременно уместна и немного забавна:

«Стадионное строительство — это феномен быстро развивающегося общества, полного одноразовых продуктов. В конце первоначальной ипотеки один из этих современных домов выглядит так, как будто его самые полезные годы, безусловно, позади.”

Сегодня это утверждение еще более верно, чем в 1923 году. Каркасная конструкция просто лишена души, рождена для удобства и лишена каких-либо достоинств. Предлагать альтернативы каркасной конструкции — один из определяющих принципов Hearthstone. Мы верим и посвятили свою жизнь и карьеру предпосылке, что в доме самая высокая ценность почти наверняка не является самой низкой стоимостью.

Жилая среда, созданная деревянным каркасом, обеспечивает гармоничное взаимодействие между природой, семьей и гостями.Иногда кажется, что рамы говорят… они шепчут о ценности, традициях, предках, силе, достоинстве и честности. Независимо от того, кто вы, или сколько вам лет, или как долго вы живете, ваш деревянный каркасный дом всегда будет шептать эти вещи вам, вашей семье и вашим потомкам, поскольку он закрепляет вашу и их жизнь.

АДАПТИВНОСТЬ И ГИБКОСТЬ ДИЗАЙНА И СТИЛЯ – КАК ВНУТРЕННЕГО И ЭКСТЕРЬЕРНОГО – ЯВЛЯЮТСЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ. ИЗ ТРЕХ НАШИХ ОСНОВНЫХ ЛИНИЙ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ГИБКИМИ С ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕГО ВИДА И СТИЛЯ.

Каркас представляет собой цельную конструкцию, поэтому внутренние перегородки не являются несущими. В этом случае дизайнеру интерьеров предоставляется большая свобода действий в разработке внутренних пространств. Самонесущая рама позволяет разрабатывать очень открытые, просторные планы этажей, в то же время обеспечивая массивные стойки и балки, которые помогают обеспечить естественное определение жилых зон и схем движения. Дизайн интерьера может быть чем угодно: вычурным, формальным, эклектичным, региональным, репродукцией периода… или почти всем, что вы можете себе представить.Сами бревна можно строгать и смазывать маслом, грубо распиливать, обтесывать вручную, подвергать пескоструйной обработке, строгать вручную или использовать любой другой интересный процесс отделки, который мы можем придумать. многие различные породы дерева хорошо работают. Большинство из них — белая сосна, пихта Дугласа или дуб. Но мы работали с переработанной или мелиорированной древесиной различных пород, стоячей мертвой древесиной, кедром, кипарисом, грецким орехом, гикори, желтой сосной и другими. Очень важным преимуществом Hearthstone является то, что мы можем сушить в печи большие бревна — и многие из наших рам теперь уже высушены.Настоящая сушка больших бревен требует очень специального оборудования и опыта.

Затем каркас покрывают различными способами, но чаще всего одеялом из чрезвычайно энергоэффективных структурно-изолированных панелей (SIP). SIP сами по себе являются потрясающим строительным продуктом, отличающимся высочайшей энергоэффективностью и прочностью. Внешняя отделка и архитектурный вид деревянного каркаса могут быть любыми, которые могут быть применены к любому другому типу конструкции — например, дереву, камню, стеклу, кирпичу и т. д.Внутренние стены могут быть отделаны так же, как и любая другая внутренняя стена.

Деревянный каркас может предоставить возможности в самых разных ситуациях для самых разных людей, и из него получаются выдающиеся коммерческие здания. Воображение — это предел. Общими знаменателями, однако, остаются проверенная временем долговечность, превосходная энергоэффективность, характерный внутренний декор, непреходящая ценность и теплое, богатое ощущение жизни в согласии с природой и вашим наследием.

С 1984 ГОДА Hearthstone пользуется репутацией одного из ведущих производителей деревянных каркасов в мире.Мы хотим поблагодарить наших многочисленных клиентов, а наши проектировщики и мастера по дереву ждут ваших указаний!

Вы не можете узнать нас по-настоящему, просто читая или рассматривая фотографии. Приезжайте к нам. Позвоните, чтобы поговорить с профессиональным менеджером проекта. Спросите нас для получения дополнительной информации.

Взято с сайта Hearthstone.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.