Устройство пола второго этажа в деревянном доме: Пол второго этажа: инструкция по обустройству

Содержание

Устройство пола в частном доме из дерева, фото и видео

Устройство пола в частном доме делает дом пригодным для жизни, а от качества проведенных работ зависит комфортность проживания. По факту пол представляет собой верхний слой перекрытия, которое разделяет дом на зоны – подвал, жилое помещение, чердак. Если дом имеет несколько этажей, то сущность перекрытия не меняется. Пол, смонтированный на перекрытии, это наиболее логичное и правильное строительное решение. Однако встречаются и другие виды пола, которые используют для опоры других технических решений.


Устройство пола по балкам перекрытия

Для деревянного дома придумывать какое-либо другое решение кроме привычного – настил пола по балкам перекрытия, не имеет смысла, поскольку оно делает сразу два дела – поднимает покрытие пола на необходимую высоту, образуя подвальное помещение, и изолирует пол от воздействия грунтовых или паводковых вод. Балки перекрытия встраиваются в сруб деревянного дома сразу после цокольного этажа из бетонных блоков, кирпича, или на высоте 3-4 венца от поверхности земли, если сруб дома возводится полностью деревянным.

Концы балок могут быть, как спрятаны в массив сруба, так и проходить через него насквозь. Последний вариант считается более надежным, потому что возможная скопившаяся влага будет удаляться через торец балки. Концы балки, закрепленные в срубе, обычно обрабатываются антисептическими материалами для предотвращения загнивания. Если длина балки перекрытия более трех метров, то возможно устройство дополнительного подкрепления в виде поставленных на торец брусьев, сложенных из кирпича столбиков или цельных деревянных кряжей. Деревянные подкрепления, с того конца, который будет упираться в землю, обязательно обрабатывается антисептическими материалами. Кирпичные столбики возводятся на прочном основании, желательно небольших бетонных плитах, готовых или залитых самостоятельно, под которые подкладываются несколько слоев рубероида для гидроизоляции.

Для балки перекрытия пола лучше всего использовать материал с обрезанной кромкой – брус или полубрус (бревно с двух сторон имеющее плоские грани). Сечение бруса должно быть точно таким же, как сечение капитальной стены. После устройства надежного основания можно приступать к устройству покрытия пола. Вообще хорошая строительная практика предполагает, что горизонтальный уровень, образуемый балками перекрытия, делается сразу, после того, как балки будут врублены в стены сруба. Поэтому в готовом срубе требуется минимальные работы по проверке и окончательной подгонке. Если балки перекрытия врублены на высоте менее 50 сантиметров от земли, то в обязательном порядке проводится антисептирование всех капитальных стен в подполье и балок перекрытия. Это продлит жизнь деревянного дома. Само покрытие пола по деревянным балкам может быть как однослойным, так и с устройством черного пола плюс финишное покрытие. Полы двухслойные заведомо теплее однослойных.

Для устройства черного пола нет необходимости применять не только шпунтованный пиломатериал, но даже и обрезной. В идеале доски пола должны быть выдержаны в разреженном штабеле, перед тем как быть уложенными, не менее полугода. Это предотвратит возможное коробление досок пола. Если же необходимо уложить сырые доски, то они не пришиваются сразу гвоздями к балкам, а прижимаются к ним досками, прибитыми в трех-четырех местах. Доски укладываются от краев к середине, и посередине оставляется щель шириной 5-6 сантиметров, в которую забивают клинья.   По мере высыхания досок клинья слабеют, их постепенно подбивают. Такой процесс продолжается месяца три. После этого доски пола можно намертво прибить к балкам. Толщина досок чернового пола должна быть не менее 40 миллиметров.

Чистовой пол укладывается поперек досок черного пола. Лучше всего если это будет хорошо просушенная шпунтовая доска. Не лишним будет, особенно на кухне, проложить между черным полом и чистовым листы рубероида. Шпунтовая доска сама по себе красива и эстетична, при хорошей покраске она может служить десятилетиями. Так же она — практически идеальное основание для всех остальных видов покрытия – линолеума, ковролина, паркета, ламината. Если она уложена непросушенной, то с ней делают то же самое, что с досками чернового пола. Хорошая шпунтовая доска может служить и основанием однослойного пола в небольших дачных домиках, где не предполагается зимнее проживание.


Устройство пола по балкам на опорных столбах

Пол по балкам на опорных столбах имеет смысл делать в домах, построенных полностью из кирпича, газобетонных блоков или природного камня. Это объясняется тем, что деревянные балки, заложенные в стены из этих материалов, очень быстро загнивают, даже при условии их тщательного антисептирования. Для устройства опор балок перекрытия пола в подвальном помещении размечаются места сооружения опорных столбов. Частота их установки зависит от сечения балок перекрытия. Обычно расстояние между опорными столбами делают 1 метр, это облегчает разметку и достаточно для того, чтобы уложенная балка не прогибалась.

В размеченных местах выкапываются небольшие углубления, глубже 50 сантиметров копать нет смысла. На дно этих углублений, имеющих научное название «шурф», укладывается слой мелкого гравия и тщательно утрамбовывается, после этого по нему укладывается слой гидроизоляционного материала. Чаще всего можно ограничиться заливкой некоторого количества горячего гудрона.  Опорные столбы выкладываются исключительно из красного кирпича или дикого камня. Самой лучшей их формой будет усеченная пирамида с широким основанием. Использовать для этих целей силикатный кирпич или газобетонные блоки просто опасно. Можно использовать небольшие бетонные плиты, которые применяются для выкладывания тротуарных дорожек, или обломки бетонных свай со строительства.

 

Балки, вмонтированные в сруб

 

Опорные столбы возводятся без тщательного определения верхнего уровня, потому что это практически невозможно, но хотя бы примерное совпадение уровней надо соблюсти. В этом хорошую помощь окажет лазерный уровень. Все выравнивание уровня пола ведется после того, как все столбики будут возведены. Балки перекрытия, по которым будет стелиться пол, сначала укладываются на два крайних ряда столбов, и с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность, сначала вдоль балки, потом между балками. Балки выравниваются исключительно подкладыванием на столбы деревянных подушек.

Верхушки столбов должны быть прикрыты несколькими слоями рубероида, чтобы не вызывать гниения в дереве при соприкосновении его с камнем, а подкладываемые подушки тщательно антсептированы или промазаны битумными мастиками. После того, как будут выровнены крайние опорные балки, кладут среднюю и подгоняют ее под определенный уровень пола. Далее балки кладут в каждой половине и выравнивают между крайней и средней балками. Все опорные балки не должны соприкасаться с каменными стенами, расстояние между концом опорной балки и стеной должно быть не менее 2 сантиметров. Их концы должны быть тщательно обработаны антисептиком, промазаны битумом, в крайнем случае, обожжены на костре до легкого обугливания верхнего слоя. Если невозможно применить цельные балки по причине большой площади помещения или отсутствия хорошего пиломатериала, стыки балок обязательно должны находиться на одном опорном столбе.

Поскольку устройство опорных столбов высотой более 50 сантиметров представляет известную трудность, а, кроме того, снижает их устойчивость. Все деревянные детали конструкции со стороны подвала надо обработать антисептиками, а в стенах устроить небольшие окна для проветривания. После устройства системы опорных балок на них можно стелить покрытие пола так, как это делается при устройстве пола по деревянным балкам перекрытия. Однако стоит учесть что пол, возведенный таким образом, находится низко от земли, поэтому лучше всего делать его двойным, с устройством чернового пола и верхнего, из сухих шпунтованных досок.

К недостаткам пола, возведенного таким образом, стоит отнести то, что он «живет» отдельно от всей конструкции дома, поэтому даже если в доме постоянно живут, топят печи и проветривают подполье, такой пол со временем может перекосить. В случае же если это неотапливаемое и нежилое помещение, в зимнее время перекос покрытия пола произойдет почти наверняка. Устройство пола в доме, да еще и собственными руками — достаточно сложная и ответственная задача. Однако, если вы уже нашли в себе душевные силы взяться за строительство своего дома (пускай это даже небольшая дача), то с настилом полов проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего в частных деревянных домах обустраивают полы из дерева (паркет или шпунтованная доска), однако бывают и исключения, о которых мы поговорим несколько ниже. Устройство полов в деревянном доме можно производить несколькими способами. Одним из таких способов является устройство пола на опорных столбах.

Пол на опорных столбах

Пол на опорных столбах монтируется только в том случае, если устройство полов в срубе не предусматривает закладки несущих балок в конструкцию стен. В таком случае смонтированный на столбах пол является «плавающим», т.е. не связанным с несущими стенами. Устройство полов в загородном доме на опорных столбах производится следующим образом:

    • Перед установкой опорных столбов производим выемку грунта из подпольного пространства. Глубина выемки должна быть не менее 50 см.
  • Образовавшуюся полость засыпаем речным песком, гравием или щебнем.


Система балок для пола на опорных столбах

Совет! Засыпку проливаем водой и тщательно уплотняем трамбовочными машинами. Уровень засыпки после завершения уплотнения должен быть не менее чем на 20 см выше, чем уровень грунта вокруг дома.

    •  Затем приступаем к установке опорных столбов. Для опорных столбов предпочтительнее использование красного кирпича (а не силикатного). Сечение опорных столбов напрямую зависит от их проектной высоты: чем выше столб, тем большее сечение требуется, чтобы обеспечить достаточный уровень устойчивости. Кирпичные опорные столбы высотой до 250 мм укладывают «в полтора кирпича», при высоте 250 мм и более – «в два кирпича».
    • Возможна также установка бетонных опорных столбов. В этом случае габариты опорных столбов находятся в пределах от 400х400 до 500х500мм.
  • Установку столбов начинаем по периметру, выверяя установку столбов по уровню.

Система балок для пола на опорных столбах

    • Затем производим установку опорных столбов внутри дома. Шаг установки внутренних опорных столбов должен составлять 70-100 см в зависимости от того, какое конструктивное решение пола вы собираетесь применять.
    • Возможен вариант, при котором устройство полов в дачном доме не предусматривает установки внутренних опорных столбов. В этом случае для обеспечения достаточной прочности пола необходимо применять балки соответствующего сечения.
    • На торцы опорных столбов укладываем гидроизоляцию (чаще всего – 2-3 слоя рубероида).
  • Поверх гидроизоляции укладываем несущие балки, выполненные из цельных отрезков бревна или бруса. В том случае, когда применение цельных балок невозможно, располагаем балки таким образом, чтобы Выставляем балки по уровню с помощью клиньев и деревянных прокладок. После того, как все балки выставлены по уровню, фиксируем положение клиньев и прокладок с помощью гвоздей. После того, как балки зафиксированы, на них можно настилать черновой пол.


Дощатый пол

Устройство пола на даче вышеописанным способом нецелесообразно, если в холодное время года дом долгое время остается без отопления. В таких условиях грунт под домом промерзает, что со временем приводит к непредсказуемому смещению опорных столбов. Чтобы избежать этого, применяют максимальное поднятие уровня подсыпки, а также применение в верхнем слое подсыпки крупного гравия.


Одинарный пол из доски

Устройство полов на даче иногда требует, чтобы пол был максимально простым как в изготовлении, так и в эксплуатации. В этом случае в дачном домике обустраивают простейший одинарный дощатый пол. Если же вы планируете проживать в дачном доме и в холодное время года – лучше потратить время и сделать двойной пол или пол с утеплителем. Одинарный пол из досок делается следующим образом:

    • Доски одинарного пола настилаются на опорные балки или на уложенные поверх балок лаг. Если конструкция дома предусматривает заделку балок в стены, то укладка лаг является обязательной, так как в этом случае расстояние между балками будет слишком большим.
    • Если дощатый пол обустраивается на опорных столбах, то возможна укладка опорных балок сразу с учетом требований пола. При этом если расстояние между опорными столбами составляет 80 см, можно укладывать балки 100х100мм. Для столбов, расстояние между которыми составляет 1 метр и более применяются балки 120х120мм.
    • Если система балок удовлетворяет этим требованиям, пол из шпунтованной доски можно укладывать прямо поверх балок. Если же нет – необходимо обустроить сетку из деревянных лаг.
    • Лаги представляют собой деревянные брусья сечением 50х50 или 60х60мм. Расстояние между лагами, уложенными поверх опорных балок, определяется шириной досок, из которых планируется укладка пола.

Так, если для настила используется шпунтованная доска толщиной 28мм – лаги укладываем с шагом 50см, при толщине доски 38 мм расстояние между лагами можно увеличивать до 60см. После того, как лаги разложены на балочном основании, с помощью деревянных клиньев и прокладок всю система лаг выставляем по уровню, а затем надежно фиксируем с помощью гвоздей. Поверх лаг одинарного пола из шпунтованной (если пол планируется, как чистовой) или необрезной (для чернового пола) доски. После того, как пол настелен, можно приступать к укладке напольного покрытия. Оптимальным вариантом в данном случае будет устройство полов из линолеума, как недорогого и практичного материала. Если же дощатый пол планируем использовать в качестве чистового, то его следует отциклевать, а затем в один или несколько раз покрыть лаком. Вышеописанным способом чаще всего производится устройство чернового пола в деревянном доме при минимальных затратах времени и средств. Однако такая экономия отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках пола. Поэтому лучше все-таки обустроить двойной пол.


Двойной дощатый пол

Устройство пола в каркасном доме в два слоя производится в том случае, если вы планируете проживать в нем не только летом, но и в холодное время года. Двойной пол включает в себя черновой пол из горбыля или необрезанной доски и чистовой пол из доски шпунтованной. При обустройстве двойного пола на балки набиваем так называемые черепные бруски и на них укладываем настил чернового пола. Итак, как же обустраивается двойной пол?

 

Пол из плитки вполне можно уложить на деревянную основу

 

Черновой пол делаем из досок, толщина которых может быть от 15 до 45 мм. В целях экономии для обустройства чернового пола можно использовать доску пониженной сортности, горбыль, необрезную доску.  Обратите внимание! Черновой пол настилается исключительно из досок хвойных пород! Доски чернового пола плотно подгоняем друг к другу. Лучше всего, если доски перед укладкой будут обработаны антисептиком. После укладки чернового пола покрываем его слоем утеплительного материала. Одним из проверенных временем вариантом утепления чернового пола является его покрытие слоем из смеси глины и древесных опилок. Смесь наносится слоем 30-50 мм.

В качестве насыпного утеплителя для двойного пола используется также керамзит. Слой керамзита при засыпке должен быть в пределах 5-10 см, однако при этом следует учитывать, что зазор между слоем теплоизоляции и чистовым полом должен составлять не менее 10-15мм. После укладки или засыпки теплоизоляционных материалов настилаем поверх чернового пола чистовой пол из шпунтованной доски. Если утепления пола недостаточно, возможно также устройство теплого пола в деревянном доме. При этом чаще всего выбор останавливают на электрических теплых полах, так как обустроить систему водяного пола в доме с деревянными перекрытиями – достаточно сложная задача Доски к лагам или черепным брускам крепим с помощью гвоздей. Гвозди забиваем на расстоянии 20 мм от кромки доски с каждой стороны, под углом 35-400.

Кроме пола из шпунтованной доски возможно также устройство паркетного пола. Естественно, в технологию укладки в данном случае придется внести соответствующие коррективы. А это циклевка пола. Если необходимо произвести заглубление шляпок. Для этого приставляем к шляпке гвоздя металлический добойник и ударом молотка заглубляем шляпку на 2-3мм. Для обеспечения вентиляции подпольного пространства в углах помещения делаем отверстия диаметром 50-60 мм. Отверстия закрываем декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола на 15-20 мм во избежание попадания жидкости в подпол.  Для лучшей вентиляции подпольного пространства кроме отдушин в полу необходимо оставить (или проделать) вентиляционные отверстия в цоколе. Однако в разных помещениях укладка пола имеет свои нюансы:

    • Устройство пола в подвале подразумевает, прежде всего, качественную гидроизоляцию. Ведь именно пол подвала наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. В подвалах частных домов обустраивают земляные или бетонные полы. Впрочем, если вы планируете использовать подвал не только, как склад или техническое помещение (например, генераторную), а как жилую комнату, то лучше, естественно, настелить здесь деревянный пол с хорошим слоем утеплителя, а то и подогревом.
    • Бетонные полы также являются одним из наиболее часто встречающихся типов напольного покрытия в гараже. Технология устройства наливных полов из бетона позволяет достаточно быстро и эффективно обустроить пол, устойчивый к механическим нагрузкам. Кроме того, подвергнутый обработке современными пропитками, бетон приобретает достаточно презентабельный внешний вид.
    • Также, если в вашем распоряжении есть мраморная или гранитная крошка, возможным является устройство мозаичных полов в гараже. По своим эксплуатационным характеристикам они мало уступают бетонным полам, а по внешнему виду намного их превосходят.
    • В коридоре или на кухне уместным будет наливной полиуретановый пол, а точнее, его декоративные разновидности. Также в этих помещениях можно облицевать пол плиткой – традиционной кафельной, керамогранитной или изготовленной из натурального камня.
    • Пол из плитки. Классическим вариантом отделки пола в ванной комнате является устройство полов из керамической плитки. Естественно, при укладке плитки в ванной необходимо учитывать особенности деревянного основания, и очень тщательно выполнять работы, связанные с гидроизоляцией.
    • Устройство пола на балконе, особенно на открытом, подразумевает применение напольных покрытий, устойчивых к атмосферным воздействиям. В таких условиях хорошо показывают себя палубная доска с пропиткой, а также – плитка, в первую очередь клинкерная.

Как видите, технология устройства деревянных полов в частном доме, хоть и является достаточно сложной, все же доступна для освоения. Поэтому, вооружившись необходимым инструментом и приобретя нужный багаж знаний, смело беритесь за работу. И мы уверены, очень скоро вы пройдете по самостоятельно настеленному полу в вашем доме. Ради этого стоит потрудиться, не так ли?

Видео устройство пола в частном доме из дерева

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 190

Теплый пол на втором этаже деревянного дома

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 3к.

В процессе постройки и обустройства двухэтажного дома из древесины важно правильно выбрать способ обогрева второго этажа. Стандартные радиаторы не всегда дают приемлемый уровень тепла, приходится повышать температуру котла, но это чревато дискомфортом и лишними тратами — на первом этаже слишком жарко, а общий расход ресурсов возрастает.

[contents]

Оптимальным решением проблемы станет водяной пол 2 этажа в деревянном доме. Его монтаж, при правильных расчетах, учитывающих теплопотерю здания и среднегодовые температуры холодного сезона в конкретном регионе, решает массу проблем:

  • Снижаются текущие коммунальные расходы, за счет понижения температуры теплоносителя в системе отопления.
  • Тепло равномерно распределяется по всей площади помещений.
  • Повышается коэффициент безопасности, надежности и долговечности.

Благодаря этим выгодам, система «теплый пол» в подавляющем большинстве случаев предпочтительнее радиаторного или комбинированного отопления.

Теплый пол с температурным датчиком

Что необходимо учесть заранее

Совет: Чтобы уменьшить ущерб в случае прорыва трубы «теплого пола», следует каждый контур снабдить перекрывающим вентилем.

Чтобы понять, как можно сделать в деревянном доме на втором этаже водяное отопление в полу, следует знать, что существует ряд факторов, оказывающих прямое влияние на схему монтажа, способ укладки труб и выбор материалов для работы.

  1. Теплый пол имеет одно ограничение, которое определяет весь ход будущего монтажа: один контур способен обогреть не более 30м2 площади. Превышение этого значения ведет за собой неоправданные траты на поддержание необходимого уровня давления и температуры в сети, поэтому при расчетах общая площадь разбивается на сектора, каждый из которых отапливается отдельно, но с подключением к общему распределителю.
  2. Технология монтажа предусматривает прокладку демпферной ленты, которая будет «гасить» температурные расширения, подвижки строительной конструкции и предохранит напольное покрытие от деформации. В небольших помещениях лента прокладывается возле стен, при внушительной площади, отапливаемой несколькими контурами — дополнительно оборудуется демпфер, разделяющий каждый из них.
  3. «Теплый пол» плохо сочетается с паркетом. У толстой доски слишком низкая теплопроводность и для поддержания нормальной температуры потребуется излишняя мощность нагревания котла. Идеальным вариантом станут напольные плиты из керамогранита, ламинат без подложки или линолеум. Они в достаточной степени пропускают тепло и долго удерживают его, распределяя по всему помещению.
  4. Для водяного отопления специалисты не рекомендуют выбирать металлические трубы. Срок их службы существенно ниже металлопластиковых и полипропиленовых аналогов, при более высокой массе и стоимости. Хотя в пользу первого варианта говорит высокая теплопроводность металла, что сказывается на общей температуре в комнате.
Теплый пол в разрезе

Принимая во внимание данные факторы, легко избежать лишних трат на обустройство и поддержание функционирования всей системы.

Выбор схемы укладки

Существует четыре основных варианта схемы теплого водяного пола в 2х-этажном деревянном доме: «улитка», «двойная змейка», «змейка» и комбинированная система. Выбор определенного способа монтажа зависит от площади помещения и наличия в нем холодных зон.

  • «Улитка». Трубы укладываются по спирали, где «горячая линия» чередуется с «холодной», что позволяет равномерно распределить тепло по всей комнате.
  • «Двойная змейка». Является разновидностью предыдущей схемы, где трубы чередуются, но они монтируются «петлями». Обычно применяются в длинных и узких комнатах, где укладка спиралью невыгодна из-за ограничения ширины, что не позволяет соблюсти необходимую величину шага между линиями.
  • «Змейка». Используется, если в комнате присутствуют места, которые сильнее других охлаждаются, например возле окон. Это последовательная схема, которая позволяет сконцентрировать трубы с нагретым теплоносителем в зонах с более низкой температурой.
  • Комбинированная система. В ней часть труб укладывается спирально, а часть — последовательно. Чаще всего ее применяют в помещениях неправильной формы.

Выбор определенной схемы зависит от совокупности ряда факторов, куда входит геометрия отапливаемой комнаты, материал и толщина стен (от чего зависит теплопотеря), диаметр используемых труб и сходные факторы.

Различные схемы укладки

Подключение отопительного контура

Теперь рассмотрим, как сделать водяной теплый пол на втором этаже деревянного дома частью единой системы. Ее главным элементом является нагревательный котел, мощность которого должна превышать аналогичный показатель горизонтальных радиаторов на 15-20%. Котел соединяется с расширительным баком, который нивелирует увеличение давления в системе, забирая излишки образовавшегося в процессе эксплуатации газа и выводя их.

Совет: Если в комнате будет располагаться массивная мебель, которую не планируется двигать, то прокладывать под ней трубы не обязательно.

Следующий крупный узел — коллектор. Он монтируется в той же комнате, что и «теплый пол», в специальном шкафу, который располагается в доступном месте, чтобы хозяин всегда имел возможность перекрыть поступление воды или отрегулировать температуру.

Между котлом и коллектором находятся терморегулятор и насос, которые отвечают за поддержание указанной температуры воды в системе и ее принудительную циркуляцию по трубам.

Помимо указанных элементов в системе используются температурные датчики, смесители и прочие части отопительного контура, необходимые для обеспечения правильного функционирования.

Процесс прокладки системы

Обустройство теплого пола в деревянном полу

В отличие от бетонных или кирпичных, дома из дерева способны выдержать существенно меньшую нагрузку. Особенно это касается перекрытий между этажами. Поэтому предъявляются определенные требования к конструкции.

Совет: Для «теплого пола» рекомендуется выбирать электрический отопительный котел. Он существенно облегчает процедуру тонкой настройки температуры в помещении и обладает лучшим балансом отношения стоимости покупки и расходов на поддержание функционирования.

Рассмотрим, как сделать водяной теплый пол на втором этаже частного дома в перекрытии балки:

  1. На черновое покрытие пола монтируются лаги. Рекомендуется брать брус 150х50 мм с шагом 600 мм. Это обеспечит должную прочность без существенного увеличения стоимости.
  2. Чтобы уменьшить теплопотери, между лагами укладывается слой утеплителя, который предотвращает рассеивание тепла вокруг трубы, направляя его вверх. Для этого рекомендуется брать минеральную вату, пенополистерол или другой утеплитель малого веса, который защищается слоем пароизоляции от образования конденсата.
  3. Сверху настилается теплоотражающий экран из фольги, который предотвратит перегрев нижней части перекрытий.
  4. Трубы прокладываются в гофрированном металле, сетке, крепятся на специальных фиксаторах, которые надежно удерживают их в определенном положении или монтируются в пропиленных в лагах инженерных каналах.
  5. Четвертый слой — теплораспределяющие пластины, которые изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Они позволяют равномерно нагреть всю площадь помещения без резкого перепада температур в отдельных зонах.
Теплый пол в перекрытии между этажами

После обустройства такого «пирога», необходимо провести «прогонку», чтобы убедиться в отсутствии течей. Для этого в систему нагнетается воздух под давлением около четырех атмосфер. Если проверка не обнаружила микротрещины — трубы заполняются водой под давлением в 0,6 МПа, которое удерживается в течение получаса. После этого давление поднимается до 1 МПа и поддерживается два часа. В случае отсутствия влаги вне отопительного контура, помещение застилается чистовым напольным покрытием.

При соблюдении правил монтажа, использовании качественных расходных материалов и верных расчетах мощности системы, «теплый пол» на втором этаже деревянного частного дома способен обеспечить комфортное проживание жильцам, заменив стандартные настенные радиаторы.

замена бетонным, старый пол на даче

Деревянные дома всегда привлекали своим отличительным дизайном и особенной атмосферой. Но вместе с этими безусловными плюсами новые владельцы получают ряд серьезных проблем, которые можно решить только с помощью глобальных восстановительных работ. В частности — ремонт пола в деревянном доме, который требует особого подхода и технологий его проведения.

Для полов в деревянном доме помимо требования надежности конструкции обязательны:

  •  износостойкость,
  • высокая влагостойкость
  • гигиеничность.

Чаще всего в домах из древесины для обустройства интерьера используют экологические материалы. В равной степени это относится и к напольному покрытию.

Материалы для устройства пола


К наиболее популярным материалам для оформления полов можно причислить  материалы из натуральной древесины: паркетную доску – обычную и клееную, массивы и штучный паркет, также половые массивы дерева.

  • Паркет от массивной доски отличается  технологией производства, своей слоистой структурой. Половая доска, выполненная из цельного дерева, намного прочнее. Она лучше адаптируется к возможным изменениям условий в процессе эксплуатации.
  • Клееная доска – это более  дешевый  аналог паркета. Соответственно, и срок его службы не очень большой.
  • Полы из дерева требуют  дополнительного ухода, иначе ремонт пола в деревянном доме не заставит себя ждать. Для повышения срока эксплуатации их  обрабатывают при помощи специальных пропиток – антипиренов и антисептиков.

Другую категорию популярных напольных покрытий  в частном доме составляют ламинат, керамическая плитка и  линолеум.

  • Керамическая плитка неприхотлива и не представляет сложностей в уходе. Ее укладывают на бетонную основу. Не рекомендуется выкладывать керамической плиткой полы на втором этаже деревянного дома. Постоянная деформация бетонной основы станет причиной, приводящей к  образованию трещин на поверхности плитки, а то и полного расшатывания и выпадания.
  • Ламинат отличается прочностью и хотя внешне напоминает натуральную древесину, но уступает ей  по звуко- и теплоизоляции. Особого ухода он не требует.
  • Линолеум – доступен по стоимости и неприхотлив в уходе, но из-за мягкости материала от любого удара или механической нагрузки на его поверхности остаются следы.

Делать новый или восстанавливать?

При анализе состояния поверхности следует обратить внимание не только на сохранность половиц, но и на другие составляющие покрытия. Нередко восстановления требуют все элементы: лаги, черное покрытие и теплоизоляция. Оптимальный способ сделать подобную работу – полностью демонтировать половицы. Если же дом был возведен относительно недавно и есть твердая уверенность в правильной организации вышеперечисленных элементов, то можно ограничиться косметическим ремонтом и частичной заменой досок.

В каких случаях требуется ремонт пола в частном доме? Существует несколько признаков его скорейшего проведения:

  • Прогиб досок даже при небольшой нагрузке. Это говорит о потере целостности половицы в результате гниения, трещины или скола.
  • Появление характерных звуков – скрипа. Под воздействием влаги или температурного перепада происходит изменение геометрии доски, в результате чего она может частично нарушить плотность ее крепления к лагам.
  • Увеличение зазоров между половицами, либо обратный процесс – увеличение давления торцов друг на друга. Причиной этого является отсутствие теплового зазора при монтаже, который должен компенсировать расширение всего настила.

Определив вид дефекта и его площадь можно рассчитать затраты на его устранение. В этом случае следует учитывать финансовые расходы и трудоемкость работ. Если они будут превышать аналогичные показатели установки нового пола, то лучше выполнить полную замену покрытия.

Но такая ситуация возникает редко — в большинстве случаев ремонт пола в доме выгоднее глобального восстановления.

Капитальные работы

Схема строительства полов в деревянных домах имеет отличительные особенности. Основой для них служит фундамент, который зачастую делаются ленточным способом.

На первом этапе выполняется теплоизоляция верхней плоскости фундамента. Затем на него устанавливаются лаги, которые будут выполнять функцию основного несущего элемента всей конструкции. На них сначала монтируется черновой пол из шпунтованной доски. Она должна пройти предварительную подготовку — тщательная просушка (влаги не более 15% от общей массы), обработка антисептиком. Затем на ее поверхность кладут гидроизоляционный и утеплительный материалы. И только после этого можно устанавливать основной настил на рейки, прибитые к верхней плоскости лаг. Это необходимо для создания воздушной прослойки между покрытием пола и утеплителем.

Применяя эту технологию можно добиться качественного результата. Поэтому, если при проведении анализа состояния пола выявлено отсутствие каких-либо компонентов из вышеперечисленных, стоит выполнить полный перечень работ.

Капитальный ремонт пола производится по следующей схеме:

  1. Демонтаж половиц. Уже на первом этапе можно столкнуться с проблемой – слой краски будет препятствовать сохранению целостности досок при их снятии. Сначала необходимо с помощью гвоздодера удалить элементы крепления, затем очистить щель между досками от краски. Сделать это можно шпателем, так как электроинструмент (электролобзик) может повредить монтажный выступ половицы. После демонтажа выполняется осмотр состояния, для чего необходимо предварительно убрать слой краски с поверхности.

Если ее структура сохранила целостность и не наблюдается наличие грибков или плесни, то в дальнейшем ее можно снова устанавливать. Рекомендуется предварительная обработка антигрибковыми пропитками.

  1. Проверка состояния лаг. Важнейшая часть конструкции пола – лаги. К их осмотру следует отнестись с особым вниманием. Прежде всего, следует обеспечить полный визуальный доступ к внешней поверхности. Если черновой пол мешает этому, то необходимо удалить доски, находящиеся рядом с лагами. Это трудоемкая работа, но она сможет дать полную картину состояния лаг.

На поверхности не должен наблюдаться рост грибка или плесени, большие трещины поперед волокон. Если любой из перечисленных дефектов присутствует, то рекомендуется установка новой лаги. Для этого старую конструкцию фиксируют снизу домкратом, распиливают на 3 части и удаляют. В процессе установки новой следует внимательно следить за ее расположением – верхняя плоскость лаги должна совпадать с общей.

На заметку

При необходимости конструкции очищаются от грязи и обрабатываются упрочняющими растворами.

  1. Черновой пол. Способ проверки его элементов не отличается от чистового. Однако при этом следует тщательно проверить состояние внутренней поверхности, которая обращена к грунту. Повышенная влага и сезонный перепад температур могут привести к гниению. Если внешний вид досок оказался удовлетворительным, то они могут устанавливаться повторно. В противном случае происходит замена дощатого настила.
  1. Установка. После окончательного анализа всех элементов конструкции пола выполняется их установка. После монтажа чернового пола его поверхность покрывается гидроизоляционным материалом, поверх которого устанавливается утеплитель. Далее прибиваются половицы, прошедшие предварительную обработку. На этом ремонт старого пола завершен.

Распространенные недостатки и их устранение

  • Как устранить скрип полов. Скрип доски чаще всего связан с плохим креплением к балкам или лагам. Можно, например,  просверлить ряд  вспомогательных отверстий (диаметр 12–16 мм) напротив лаг и

залить в них цементное молоко – раствор  из взятых поровну частей цемента и воды. Дав ему застыть, забивают деревянные клинья на клею. Они должны дойти  до плиты перекрытия. Оставшийся кусочек пробки спиливают, поверхность пола зачищают и покрывают лаком или воском.

Если причина скрипа в трении досок друг о друга, в щель между ними засыпается тальк, графитовый порошок или забиваются клинья. Если скрип не прекратится, доски закрепляют при помощи шурупов, снабженных  потайной головкой.

Еще одна причина, вызывающая скрип пола– прогибание  досок. В этом случае удаляют определенное количество досок и заменяют пришедшие в негодность лаги или устанавливают дополнительные опоры.

  • Рассохшийся пол. Для реставрации такого пола используют специальную шпатлевку по дереву.  В щели пола закручивают саморезы, пока  шляпки утопятся  на 5 мм. После чего отверстия заполняют шпатлевкой. После ее высыхания эти места зачищают и покрывают соответствующим материалом: краской, лаком или воском.

  • Замена одной или нескольких досок. В щель просовывают фомку и поддевают доску. Ее приподнимают настолько, чтобы появилась возможность просунуть под нее фиксирующую подкладку. Поврежденный участок выпиливают. Если необходимо снять всю доску, выпиливают все участки до полного ее  удаления.

Внимание

Выпиливаемый участок  должен доходить обоими концами  до середины лаг.

Затем, взяв в качестве шаблона удаленный  участок, выпиливают аналогичный из новой доски, укладывают на свое место и закрепляют.

Бетонный пол – за и против

Собственники деревянных домов нередко задумываются о замене настила бетонной стяжкой. Она имеет значительно лучшие технические и эксплуатационные параметры, но не всегда может быть сделана фактически.

Сначала необходимо просчитать параметры будущего покрытия — они должны соответствовать текущим свойствам дома. Важно учитывать следующие моменты:

  • Общий вес. Общая нагрузка на несущие элементы пола не больше критической. Это можно регулировать толщиной бетонного покрытия.
  •  Оптимальный и правильный способ заливки – на песчано-гравийную подушку. Однако если высота фундамента слишком велика, осуществить такое будет невозможно.
  • Обязательная изоляция бетонного раствора от соприкосновения с деревянными стенами или лагами. Он может негативно воздействовать на их поверхность.

Бетонную стяжку можно обустраивать на небольших площадях. Это актуально, если необходим ремонт пола на даче. В таком случае черновой пол усиливается или изготавливается из досок большей толщины. Затем его поверхность покрывается гидроизоляцией и на нее выполняется заливка бетона. Для улучшения механической прочности на небольшой слой смеси (1/4 от общей толщины), кладут армированную решетку — на нее заливают остаток раствора. Деревянные части изолируют вспененным полиэтиленом. Для лучшего эффекта рекомендуется устанавливать несколько слоев. Поверхность такого пола отличается высокой прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Заранее спланированный ремонт пола в деревянном доме поможет значительно облегчить весь процесс работ. Составляется ориентировочная смета, в которую входят необходимые материалы и инструменты. Нелишним будет график выполнения этапов восстановления напольного покрытия. Таким образом можно оптимизировать затраты и выполнить весь комплекс работы в короткие сроки.

© 2022 prestigpol.ru

Устройство пола деревянного дома из бревен чернового пола. Черновой пол в деревянном доме своими руками

Устройство пола деревянного дома из бревен чернового пола. Черновой пол в деревянном доме своими руками — инструкция. Что такое «черновой пол»

Все понимают, что без обустройства пола в помещении жить невозможно. Будь то дом или квартира, без него не обойтись. Но нужен ли черновой пол в деревянном доме, знают далеко не все.Зачем нужны дополнительные расходы на его обустройство? Неужели нельзя обойтись финишным покрытием? И что подразумевается под этим именем? Эта статья для тех, кто хочет разобраться и сделать черновой пол самостоятельно.

Что такое черновой пол?

Черновой пол является своеобразной основой для отделочного покрытия, создавая для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие.

Классической черновой считается черновой пол на лагах.Именно так обычно и делают в деревянных постройках. Для него бревна укладываются на базовое основание на определенном расстоянии друг от друга. На больших площадях предусмотрена двойная каркасная система, так называемая обрешетка.

В нем между лагами устанавливаются перемычки из бруса (ригеля). При этом постоянно контролируется горизонтальное выравнивание поверхности бревен. К нижней части лаги крепится черепной брусок. На него укладывается черновой пол из фанеры или древесной плиты.В последующем между лагами укладывается теплоизоляционный материал и гидроизоляция.

Утеплитель и пароизоляция укладываются поверх черновых полов. Для изготовления чернового покрытия используют ДСП или ДВП или фанеру.

Этапы устройства чернового пола

А теперь подробнее о том, как сделать черновой пол своими руками. Есть два варианта установки лаг: на перекрытие или на основание. В любом случае перед обустройством чернового пола необходимо позаботиться о вентиляции чернового пола.Ей достаточно просверлить несколько круглых отверстий в углах дома. Впоследствии они закрываются решетками. Также перед началом работ все подпольное пространство обрабатывается антисептиком. Эти меры являются залогом прочности и долговечности деревянного дома.

Подготовка лаг к строительству

По сути, лаги представляют собой бруски, из которых делается каркас будущего пола. Для них используются доски из древесины второго или третьего сорта. Поскольку обычно такие бревна имеют неровную поверхность, перед использованием их необходимо подготовить.

Для этого сторону, на которую будет монтироваться чистовой пол, необходимо выровнять топором. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять ее необходимо. От этого зависит горизонтальность финишного покрытия. Сверху бревна покрываются антисептиками.

Перед укладкой бревен в верхнем венце стен делают пазы. Строганные бревна должны лежать ровно в этих пазах, но с расстоянием 2-3 мм от торца до стен.Позже между ними устанавливается звукоизоляционная прокладка. Помимо пазов в балках, для длинных бревен устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов. Расстояние между лагами зависит от толщины досок, используемых для настила. Чем тоньше доски, тем чаще расположены лаги.

Для досок толщиной 35 мм расстояние между лагами не менее 50 см, 35-40 мм — 80 см, более 40 — 100 см

Примечание! После установки лаг их концы необходимо скрепить.Это необходимо для того, чтобы они не разошлись в процессе укладки досок чернового покрытия.

Поверхность основания перед выполнением работ выравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка опор. В качестве опор нижней обвязки может выступать либо ростверк, покрытый рубероидом, либо балки. В первом варианте отметка ставится на толь, во втором – на брусья.

Проверяется горизонтальность лаг не только относительно земли, но и относительно друг друга.Они должны быть на одном уровне. Предельно допустимое отклонение на 1 м2 не более 1 мм

Опорные столбы устанавливаются на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента 40×40 см. Его высота должна быть не менее 20 см, причем 5 из них над землей. На опоры под бревна кладут гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени. Лаги крепятся к столбам с помощью уголков и саморезов с дюбелями. Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.

Крепление бруса

Для опирания под черновой пол на лаги используется брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Прикрепите его к нижней части бревна с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет укладываться на черновое покрытие. Экономнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части. В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.

Укладка чернового пола

Черновой пол изготавливается из фанеры или листов ОСП, ДСП. Целесообразно использовать плиты с рифлеными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Для их надежной фиксации по всему периметру к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков. Доски чернового пола крепятся саморезами с шагом 90-140 мм. Если пол выполнен из листовых материалов, стыки должны приходиться на центральную ось дополнительных балок.

Внимание! Некоторые мастера советуют использовать для чернового пола не качественный материал, а бросовую доску, горбыль или штакетник. Это связано с тем, что шероховатое покрытие реагирует на перепады влажности и температуры. И такой материал способен к деформации.

После окончания монтажных работ приступаем к монтажу теплоизоляционного материала и гидроизоляции. Вы должны быть очень осторожны. Грубые доски могут сломаться под большим весом. Поэтому желательно ходить по наброшенным на них бревнам или толстым доскам.

Результаты и видео с примером работы

Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Казалось бы, ненужные траты на такое устройство напольного покрытия со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновую поверхность, поможет сэкономить на отоплении. И это весомый аргумент в пользу устройства чернового пола. Кроме того, качественный черновой пол является гарантией долговечности финишного покрытия.

Полы в деревянных домах должны быть надежными, теплыми, долговечными и красивыми.Добиться желаемого результата можно самостоятельно или с помощью профессиональных строителей. Информация об особенностях напольного покрытия в деревянном доме важна в обоих случаях. Во-первых, потому что это потребуется для самостоятельного выполнения работ, а во-вторых, для контроля за наемными работниками.

Особенности процесса

Полы в деревянном доме состоят из нескольких слоев. А чтобы обеспечить комфортные условия проживания, важно правильно определить составные части напольного «пирога».

Основным элементом конструкции здания для пола является обвязка. Для капитальных строений, как правило, изготавливается из мощного бруса с параметрами сечения не менее 150 х 80 миллиметров.

Часто брус заменяют несколькими досками, которые надежно соединяются между собой. Обвязка доски более стабильна. Доски не подвергаются нагрузкам, которые испытывает брус.

Изделия, используемые для обвязки, подлежат предварительной обработке антисептиком… В качестве таковых часто используются отработанные масла. Обработанные маслом деревянные детали не гниют и не впитывают влагу, поэтому служат долгие годы. При отсутствии масла используются специальные средства, имеющиеся в каждом строительном магазине.

Для продления срока службы обвязки необходимо уложить гидроизоляцию на фундамент. Обычно это рубероид, сложенный в два слоя.

На обвязку требуется установить лаги. Это широкие мощные доски, которые нужно укрепить по краю.Их, как и обвязку, нужно обработать антисептиком. Бревна необходимо предварительно тщательно осмотреть, заделать трещины, если таковые имеются. Доски с большими дефектами лучше заменить на более качественные.

В легких постройках допускается изготовление сборных бревен. Для крепления комплектующих используйте специальные скобы или штифты. Точки стыковки должны поддерживаться для большей надежности.

Если нагрузка планируется значительная, лучше заранее укрепить конструкцию.Для этого рассчитывают сечение лаг, а их шаг делают небольшим, от 60 сантиметров.

Лаги подшиваются досками, на которые укладывается мембрана, препятствующая проникновению ветра и влаги в помещение. В сформированные ячейки укладывается утеплитель. В зависимости от выбранного способа это может быть как керамзит, так и пенопласт, вспененный полиэтилен или минеральная вата. Утеплитель покрывается пароизоляцией. Дальнейшие действия зависят от предпочтений хозяев дома.В качестве чистового пола можно использовать любые доступные варианты, в том числе водяные теплые полы.

Структура конструкции

Мало построить деревянный дом, нужно правильно провести инженерные коммуникации, такие как:

  • отопление;
  • водопровод;
  • канализация;
  • электропроводка.

Обилие инженерных конструкций в помещениях выглядит не эстетично, поэтому их принято прятать под пол.Пространство между лагами позволяет закрыть большую часть труб. При наличии подземного или цокольного этажа под черновым полом можно установить электрический водонагреватель или оборудовать газовую котельную. Особенно важно расположение под полом водонагревателя для маленького душа.

При строительстве дома стоит помнить, что деревянный пол должен быть защищен от водяного пара. Современные строительные материалы позволяют строению дышать и в то же время надежно защищают его от повреждения влагой.Отличный утеплитель получается из изопана.

Изоспан

используется как для обустройства первого этажа, так и второго. Устанавливается под и над минеральной изоляцией. Нетканое полотно производится в узких рулонах. При укладке отдельные детали должны располагаться внахлест и склеиваться специальным двухсторонним скотчем. В местах соприкосновения с лагами изоспан крепится к ним строительным степлером.

Изоляционный слой покрыт сплошным настилом.Пожалуй, лучше всего для этой цели подходят плиты OSB.

Плиты OSB

широко используются в жилищном строительстве. Они отлично подходят для отделки полов в деревянных домах. Полы из ориентированно-стружечной плиты подходят для укладки доски, паркета, линолеума, ковра и ламината. А вот финишное покрытие ОСБ делать не стоит.

Для укладки на лаги, установленные с шагом 50 см, считается достаточной толщина плиты 18 мм. Если расстояние между соседними лагами больше на 10 см, потребуется большая толщина – 20 мм.Плиты OSB изготавливаются методом прессования с использованием специального клея. Они прочны, не гниют и не рассыхаются. Полы, уложенные на листах ОСБ, не скрипят при ходьбе.

Стайлинг выполняется быстро, потому что:

  • не требует специальных навыков;
  • листы имеют правильную геометрическую форму, при этом не тратится время на подгонку;
  • одна стандартная плита (2500 х 1250 мм) покрывает площадь 3,1 м2.

Типы полов

В частных деревянных домах тип пола зависит от типа напольного покрытия.Есть два варианта: бетонный (железобетонная плита) или деревянный. На втором этаже перекрытия обычно делают деревянными, так как более тяжелые железобетонные плиты только увеличивают нагрузку на фундамент.

Внутри дома можно обустроить любой из современных вариантов полов: ламинат, паркет, пробка, плитка и другие.

Бетон Полы формируются путем заливки стяжки. В некоторых случаях этот вариант экономит время строительства.Стяжка полностью готова к дальнейшей обработке через месяц. Сырая древесина требует сушки, которая занимает гораздо больше времени.

Бетонные полы в деревянных домах снижают затраты на чистовую отделку полов. Качественно выполненная стяжка может служить основой для финишной отделки без дополнительных слоев и выравнивания поверхности.

При необходимости поднять пол на определенную высоту под стяжку засыпается легкий керамзит. Это снижает нагрузку на основание без увеличения толщины самой стяжки.

В новом доме велика вероятность растрескивания цементной стяжки из-за усадки конструкции. Серьезных повреждений в этом случае не последует, однако возможны потери тепла. Предотвратить негативные последствия можно, уложив надежный утеплитель.

Бетонный пол возможен после проведения расчетов. Как правило, такое решение принимается, если капитальное строение имеет ленточный фундамент.

То же больше подходит для деревянного дома деревянный пол … Древесина экологически чистая, не вызывает аллергических реакций у жильцов: взрослых и детей. Природный материал все чаще используют владельцы загородных домов, предпочитая его кирпичу и различным блокам.

Дощатый настил легко обшивается досками с обеих сторон. Надежное крепление позволяет обустроить «пирог» из утеплителя, паро- и гидроизоляции. Многослойная конструкция может быть выполнена в виде плавающего пола.В этом случае он не будет иметь прямого контакта с основанием и стенами дома.

Подготовительные работы

Независимо от того, возводится строение на фундаменте, грунте, винтовых сваях или просто на кирпичных столбах, устройство пола начинается с подготовительных работ.

Сначала подготавливают стены, оборудуя их вентиляционными отверстиями. Отсутствие доступа воздуха в подполье приведет к быстрому разрушению деревянных составляющих конструкции.

Материалы, необходимые для обустройства пола, должны быть правильно рассчитаны. Не будет лишним и запас древесины процентов 10-15.

Установку можно начинать, когда брусья и доски достаточно высохнут. Когда влажность нормализуется, материал осматривают, сортируют и обрабатывают средствами против гниения и грибка.

Черновые двухслойные полы изготавливаются при укладке основания непосредственно на открытый грунт.

Существует несколько способов укладки пола на грунт.Если опустить пол до минимума, то можно утрамбовать землю, выложить подушку из песка, гравия или керамзита, а затем залить бетоном. Правда, этот вариант больше подходит для гаража, а не для мест, предназначенных для постоянного проживания людей.

В легком загородном доме, используемом для сезонного проживания, нужно делать пол иначе. Сначала нужно выставить кирпичные столбы по всему периметру. Очень важно обеспечить поверхности опор одинаковой высоты (привести к одному горизонту).Каждую опору нужно покрыть рубероидом или кровельным уплотнителем. На слой гидроизоляции следует уложить обработанную антисептиком деревянную вагонку толщиной 3 см.

Вся эта конструкция закрыта балками, вдоль которых установлены бревна с постоянной регулировкой по горизонтали. Окончательно конструкция фиксируется крепежными элементами. Пол располагается на лагах, если производство ведется с одинарным настилом.

Двойной пол подразумевает наличие утеплителя между черновым и чистовым полом, гидро- и пароизоляции, а при необходимости и других составляющих.

Методы укладки

Помещения в деревянном доме приобретут презентабельный вид, а пребывание в них станет по-настоящему комфортным, если напольное покрытие будет гармонировать со стенами. Однородный материал сделает интерьер комнаты завершенным.

Выбор породы дерева для пола зависит от:

  • материальные возможности;
  • назначение помещения;
  • плановых загрузок.

При неограниченном бюджете выбирают самые красивые, прочные и плотные материалы из зарубежных стран. Экзотические деревья, произрастающие во влажных тропических лесах, обладают уникальными свойствами. Они выдерживают сильную влажность, просты в обращении, устойчивы к истиранию. Кроме того, доски из таких деревьев отличаются красивой расцветкой. Например, древесина мербау может быть золотисто-оранжевой или красновато-коричневой. Пол фиолетового цвета можно сделать с помощью палисандрового дерева. А полосатый пол получается из-за покупки очень дорогой древесины зебрано.

Доски из хвойных пород дерева, в том числе сосны и ели, не потребуют больших затрат. От таких полов помещение наполняется полезными для человека веществами и приятным ароматом. Древесина всегда остается теплой, поэтому по полу приятно ходить босиком.

Для душевых, бань и саун необходимы доски из осины и липы. Они не выделяют смолы и устойчивы к воде и высоким температурам.

На веранде, открытой для осадков, пол лучше сделать из шпунтованных дубовых или лиственничных досок.

Толщину половиц необходимо выбирать с учетом расстояния между соседними лагами. При расстоянии 600 – 700 мм достаточно толщины 40 мм. Если пролеты больше указанного размера, предпочтение следует отдавать доскам толщиной 50 мм. Что касается ширины, то она задается дизайн-проектом или предпочтениями хозяев.

Если вы решили делать настил своими руками, помните, что одни широкие доски укладывать неудобно.Кроме того, чем больше паутина, тем больше она сжимается. Результаты этого неизбежного процесса могут повлиять на качество деревянного пола. По этой причине доски лучше брать не широкие и не слишком длинные.

Одним из способов укладки пола является укладка его врозь, при этом способе стыки торцов досок в соседних рядах не должны совпадать.

Если в качестве основы используется фанера, паркетные доски проклеивают мастикой или клеем и дополнительно фиксируют саморезами, как и в случае с массивной доской.Клеить нужно по всей площади, без пустот.

Кроме традиционной прямой формы укладки используют диагональную. Укладка под углом 45° к стене особенно элегантно смотрится в просторном помещении.

Обустройство пола требует тщательной подготовки, много времени и физических усилий. Несмотря на это, многие считают, что возможен самостоятельный монтаж без привлечения специалистов и дополнительных затрат. Ведь при настойчивости, соблюдая пошаговую инструкцию, можно обойтись без посторонней помощи и существенно сэкономить.

При необходимости ремонта пола изношенное финишное покрытие удаляют, проверяют состояние основания и при необходимости ремонтируют. Дефектные лаги подлежат замене, как и другие составляющие основания, пораженные гнилью или грибком. При капитальном ремонте полов меняют мокрый или слежавшийся утеплитель, а также утеплитель.

Если лаги в хорошем состоянии, но начинают провисать, нужно подложить под них подкладки, например, из фанеры, смазанной паркетным клеем.

Вместо дорогостоящих мембранных пленок в качестве влагозащиты можно использовать пергамин.

При укладке под финишное покрытие листовым строительным материалом (ДВП, ОСП, фанера) его крепят к основанию саморезами. Места крепления должны располагаться на расстоянии не менее 20 мм от края листа с шагом около 150 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в корпус на 3 мм. Образовавшиеся бороздки следует зашпаклевать.Без шпаклевки отделка в местах крепления подвергнется негативному воздействию. И через некоторое время на ней появятся следы некачественно выполненной работы.

Нагрузка от конструкции приходится на ее фундамент. Конструкция, предшествующая финишному покрытию и служащая основой для утепления, называется «черновой пол». Температурный режим вашего помещения зависит от того, как он был установлен. Если в нем останутся щели, то снизу начнет поступать холодный воздух, появится сырость и запах гнили в доме.

Описание

При выборе материала несущих балок конструкции перекрытия в целом учитывают площадь помещения, для которого он будет предназначен. Чем он больше, тем они толще. Этот фактор объясняется тем, что отделочное покрытие и все материалы, задействованные в процессе монтажных работ, должны быть равномерно распределены по ним.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Существует несколько вариантов его формирования, но чаще используется «сухой» способ.

Основание пола формируется по следующим принципам:

  • По лагам.
  • «Сборный», с применением сухой стяжки.
  • «Регулируемый» (на фанере и ДСП).

Сборный черный пол

«Регулируемый» черновой пол

Если доски укладываются на лаги, то они укладываются на следующее основание:

  • Балки.
  • Плита железобетонная.

Регулируемый пол формируется на следующих основаниях:

Что вам нужно знать?

Укладывается на плиту основного перекрытия из менее твердых пород дерева. К ним относятся хвойные сорта. Это следующие их виды:

Для достижения ожидаемых результатов от выполненной установки необходимо знать следующее:

  • Основой всей конструкции пола является брус, который уложен на слой гидроизоляции (два слоя рубероида).
  • На него расстилается рулон защитного материала или 2 слоя полиэтилена высокой плотности.
  • К брусу крепятся лаги
  • , которые служат каркасом для монтажа. Их не доводят до стен, оставляя зазор до 30 мм. Это расстояние будет страховкой от возможной усадки грунта (изменение температурного режима и уровня грунтовых вод в грунте) и естественных колебаний влажности бревна в процессе его эксплуатации.
  • Искусственно созданное свободное пространство между стеной необходимо заполнить минеральной ватой.
  • Все дерево необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Если были куплены готовые материалы, то сделанные срезы необходимо защитить от влаги и короедов.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

Для работы используется доска толщиной от 15 до 20 мм. Правильно подготовленный к фрезерованию исходный материал создаст на его боках бороздки и выступы. Этот вариант избавит от работы молотком и гвоздями, что ускорит процесс сборки и герметичность соединения.Жесткость конструкции не создаст скрипа.

Толщина доски чернового пола влияет на расстояние (шаг) между лагами. Чем он больше, тем шире этот зазор. Например:

  • При толщине доски 40 мм шаг между лагами может достигать одного метра.
  • При толщине 35 см шаг между лагами не должен превышать 850 см.
  • При толщине менее 35 см шаг между лагами не должен превышать 60 см.

Большое значение имеет правильное расположение фундаментных столбов. Они расположены по всему периметру и в центральной части здания.

Толщина бревна напрямую связана с шагом фундаментных столбов, так как к ним крепится основная балка.

Между размерами лаг и шагом фундаментных столбов, выраженными в сантиметрах, должны соблюдаться следующие соотношения:

  • Бревна толщиной 40 с шагом не более 900.
  • Бревна толщиной 50 на 1100 шагов.
  • Лаги толщиной 60 с шагом 1300.

Устройство чернового пола с использованием фанеры

Последовательность работ следующая.

  • Балки укладываются на гидроизоляционный слой.
  • На них укладывают рулонный материал, обеспечивающий защиту от влаги.
  • Прикрепите лаги.
  • Обшиты листом фанеры толщиной 10 мм или влагостойкими плитами (МДС, НДС).
  • Швы соединения заделывают строительным скотчем или заливают герметиком.
  • Покройте черновой пол слоем пароизоляции.

Для изоляции от конденсата со стороны помещения используются следующие материалы:

  • Цементный раствор.
  • Плотный целлофан в 2 слоя.
  • Рулон вспененного полиэтилена на основе фольги (укладка фольгой в помещение) и другие материалы.

Между пароизоляцией и половой доской должен быть воздушный барьер. Черный пол необходимо проветривать через отверстия в фундаменте (вентиляцию).

Перед применением изолируйте трубы и счетчики строительной лентой. Наносите его слоями, используя кисть, валик или резиновый шпатель. Особое внимание уделите труднодоступным местам. После первого слоя на все стыки и стыки необходимо нанести самоклеющуюся ленту. Он закроется вторым слоем. Состав необходимо частично нанести на стену (ее нижнюю часть).

Есть и другие материалы для аналогичной работы. Можно использовать рулонный фольгированный утеплитель, который одновременно поможет изолировать от шума и сохранить тепло в помещении.Они перекрываются металлической частью в сторону помещения.

Видео: Правильная укладка чернового пола

Заключение

Этот тип «сухого чернового пола» может служить основой для формирования базового покрытия. В некоторых случаях для укладки паркетной доски или ламината готовую конструкцию покрывают слоем водостойкого гипсокартона.

Видео: Как сделать черновой пол из фанеры?

Качественный и красивый пол – основа уюта в доме.Пол – это украшение интерьера, но не только. В процессе эксплуатации выдерживает вес людей и мебели в доме, способствует сохранению тепла. Для этого ему нужен прочный фундамент.

В случае деревянного дома этим основанием будет черновой пол. деревянные бревна . Его легко сделать своими руками, он прочный и долговечный.

Назначение чернового пола

В общем смысле черный пол представляет собой настил поверх плиты или балок в основании здания, уложенный под напольным покрытием.Для его изготовления используют различные материалы, чаще всего дерево. Это может быть плита OSB, фанера или обрезки досок. В случае с нежилыми постройками можно использовать пиломатериалы без предварительной обработки торцов, а также б/у брус.

Черновой пол помогает решить три основные задачи:

  • Дополнительная теплоизоляция.

Одной из самых популярных конструкций чернового пола является бревенчатая конструкция. В пространство между балками легко уложить рулонный теплоизоляционный материал, что значительно снизит теплопотери.

  • Выравнивание основания под напольное покрытие.

Трудно создать красивый пол на неровных поверхностях. Это решается с помощью древесно-стружечных плит или фанеры.

Качественная и надежная основа позволит использовать любые напольные покрытия вне зависимости от их прочности.

Существует несколько вариантов чернового пола. Основное различие между ними заключается в материале. Полом может служить проверенная временем бетонная стяжка. Это хороший выбор для помещений с повышенной влажностью.Бетонное основание подойдет для санузла в доме, душа или ванны.

Если вам нужно подготовить ровное основание под линолеум, ламинат или другой не очень прочный материал, достаточно сделать простой черновой пол из фанеры или плит ОСП. Не может похвастаться хорошей теплозащитой, поэтому больше подходит для нежилых помещений.

Консультация . Лучший выбор для жилой части дома – черновой пол по деревянным балкам.Это отличный вариант, который одинаково подходит для любой комнаты в деревянном доме и не только.

Конструктивные особенности

Балки () находятся в основании пола на деревянных лагах. Это балки из дерева или полимерных материалов, уложенные параллельно друг другу, которые служат опорой для листового материала. Это один из самых распространенных вариантов создания чернового пола.

Отличается:

  • достаточная простота монтажа;
  • низкая стоимость материала;
  • значительное увеличение прочности пола;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • легкий монтаж теплоизоляции и шумозащиты.

Следует отметить универсальность данного вида чернового пола. Бревна можно укладывать на грунт, деревянные или бетонные поверхности, конечно, во всех случаях важно обеспечить максимальную защиту дерева от влаги. Результатом правильно выполненной работы станет сухой вентилируемый черновой пол, что положительно скажется на характеристиках пола и конструкции в целом.

Выбор материала

Надежность и долговечность пола напрямую зависит от качества используемого материала.В первую очередь это относится к балкам. Для их изготовления понадобится брус сечением 50 х 50 мм или доска толщиной не менее 50 мм и шириной 150 мм. Точные параметры подбираются индивидуально для каждого конкретного проекта.

Важной частью пола на лагах являются черепные бруски — рейки небольшого сечения (примерно 20 х 30 мм), которые крепятся к брусу по его длине и служат для укладки материала, поддерживающего теплоизоляцию.В качестве таковых чаще всего используются плиты OSB или фанера.

Древесина и доски для черных полов должны иметь достаточную прочность и быть устойчивыми к гниению. Конструкции выполнены из древесины хвойных пород. Балки могут быть из любой доступной древесины, самый распространенный вариант – сосна.

Помимо бруса вам понадобится листовой материал для создания подложки под напольное покрытие, рулонная гидроизоляция, антисептик для дерева и теплоизолятор (минеральная вата).

Пол на лагах

Сделать надежный и долговечный черновой пол в деревянном доме своими руками может каждый Домовый мастер… Это не очень сложное дело, но для того, чтобы добиться желаемого результата, придется потрудиться. Саму работу можно условно разделить на два основных этапа. Первый – подготовка и крепление бревен, второй – раскрой и укладка листового материала.

Крепление

Первое, что нужно сделать перед началом работы, это набросать план помещения и рассчитать количество материала. Необходимо посчитать количество балок и умножить на длину.В этом случае важно правильно выбрать шаг укладки. Он рассчитывается индивидуально и зависит от площади помещения, материала, который будет использоваться на втором этапе, его толщины и механической прочности.

Консультация … Устройство чернового пола с утеплением имеет свою специфику. При выборе шага лаг стоит остановиться на его стандартном значении, а именно 55–58 см. Это связано с тем, что стандартная ширина листа минеральной ваты – 60 см.

Перед началом монтажа необходимо пропитать балки антисептиком.Профессионалы рекомендуют обрабатывать древесину в два этапа, что обеспечит максимальную защиту древесины, а значит и долговечность конструкции в целом. Если концы лаг будут лежать на фундаменте, между деревом и бетоном обязательно нужно уложить два слоя рубероида или современного аналога.

Вам понадобятся металлические держатели, чтобы прикрепить балки к стене. В продаже имеется несколько их модификаций, подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая не составит труда.Крепления просты в установке и гарантируют высокую надежность и долговечность пола.

При монтаже лаг важно следить за тем, чтобы их верхние грани лежали в одной плоскости. Для контроля можно использовать длинную ровную рейку, чтобы убедиться в горизонтальности поверхности, понадобится строительный уровень. Небольшой перекос исправить несложно; под провисающую балку необходимо подложить регулировочную прокладку. Она должна быть металлической или пластиковой (дерево скоро просядет, из-за чего полы будут скрипеть).

Крепление

С помощью шуруповерта или электродрели с насадкой на нижний край лаг накручиваются черепные бруски. Их задача — поддерживать фанеру или древесную плиту, которая будет служить опорой для минеральной ваты. Листовой материал разрезают, ориентируясь на шаг балок. Вместо плит можно использовать планки.

Совет … При раскрое листов для укладки в пространстве между бревнами не нужно стремиться к идеальной точности, наоборот, лучше вырезать заготовки на 1–2 см уже.Это компенсирует возможную кривизну самих балок, а щели легко заделать монтажной пеной.

Собранный каркас покрывается пароизоляцией. Можно купить дорогой рулонный материал мембранного типа или ограничиться дешевой полиэтиленовой пленкой. В любом случае изоляция должна быть надежной. Пленка крепится строительным степлером, стыки проклеиваются скотчем.

Уложить первый слой ваты. Если при установке лаг выбран стандартный шаг, проблем не возникнет.При необходимости вату слегка утрамбовывают по краям, чтобы она заполнила все внутреннее пространство. Затем укладывается второй слой. Важно сделать смещение на половину или треть листа.

Толщина утеплителя выбирается исходя из местных климатических условий. Для средней полосы достаточно 10 см, для севера страны – не менее 15 см. Поверх верхнего слоя укладывается гидроизоляция. На балках дополнительно фиксируется степлером, стыки необходимо заклеить скотчем.

Поверх лаг набивается рейка толщиной 20-30 мм, она обеспечит хорошую вентиляцию чистового пола, защитит его от плесени. Теплый пол почти готов. Остается только уложить доски чистового пола или листовой материал, который будет служить основой для ковролина, линолеума, ламината.

Чтобы новый пол полностью оправдал ожидания, необходимо изначально определиться с назначением помещения и видом напольного покрытия, от его параметров зависят ширина и толщина балок и их шаг.В большинстве случаев оптимальным представляется черновой пол из плит OSB или фанеры. Технология работы с материалом не отличается особой сложностью, а в результате получается ровное и надежное покрытие.

Работать с листовым материалом действительно просто, но во избежание ошибок стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:

  • независимо от назначения помещения использовать только водонепроницаемые плиты;
  • стыки должны идти по лагам;
  • Листы
  • необходимо укладывать не встык, а с зазорами 2-3 мм между ними и не менее 5 мм от стены, в последующем стыки заполняются монтажной пеной;
  • для крепления плит необходимо использовать саморезы по дереву, длина которых как минимум в полтора раза превышает толщину плиты.

Не экономьте на материалах. Важно не забывать, что надежность изделия складывается из качества деталей и узлов плюс хорошая работа. Чтобы сделать черновые полы в деревянном доме качественно, нужно трезво оценить свои силы.

Да, это не самое сложное, но без начальных навыков строителя и умения работать с материалом точно не обойтись. Возможно, стоит нанять специалиста, хотя бы не бояться спрашивать совета.

Черновой пол необходим как надежное основание для укладки различных покрытий – паркета, ламината и других материалов. От качества чернового пола зависит очень многое: скрипы при ходьбе, срок службы, влажность и температура в доме. Создание чернового пола на этапе строительства дома отличается от той же операции, которая выполняется при ремонте методом крепления лагов. В статье мы расскажем обо всех этапах создания чернового пола в деревянном доме, чтобы вы могли выполнить эти работы самостоятельно.

Способы монтажа

Все основания можно разделить по типу крепления несущей конструкции:

  • крепится к стене;
  • устанавливается на бетонное основание;
  • установлен на земле;
  • комбинированный.

Крепление несущих конструкций чернового пола к стенам наиболее востребовано в домах, установленных на винтовых, столбчатых и ленточных фундаментах. Подробнее о разных типах фундаментов читайте в статье — .Такой способ крепления позволяет создать жесткий несущий каркас пола, но требует большого расхода древесины. Самые популярные способы крепления – уголками и в прорезанный паз. Первый способ проще, но менее надежен, второй способ надежнее, но предполагает срезание одной из коронок.

При устройстве пола на бетонное основание используются различные опоры, позволяющие приподнять лаги над бетоном. Кирпичные подставки используются в качестве подпорок и металлических креплений…Также можно укладывать лаги прямо на бетон, но в этом случае придется проводить очень качественную гидроизоляцию. В некоторых деревянных домах опоры перекрытий устанавливаются на землю. В этом случае в качестве опор сооружают кирпичные подставки. Комбинированный способ крепления несущей конструкции перекрытия подразумевает использование вышеописанных способов в любом сочетании.

Конструкция чернового пола

Основой чернового пола являются лаги, из которых собирается несущая конструкция.В большинстве случаев лаги укладываются в один ряд, но бывают и исключения. Если нет возможности использовать доску достаточной ширины и толщины, то несущую конструкцию делают двухрядной, располагая ряды перпендикулярно друг другу. Я также использую эту конструкцию, если доски обшивки чернового пола необходимо уложить поперек помещения, а для этого необходимо было уложить лаги вдоль, что повышает требования к ширине и толщине досок. Укладка перпендикулярных опор под верхние лаги снижает требования к ширине и толщине доски.Поверх несущей конструкции укладывается черновой настил из пиломатериалов, строганных или профилированных досок. Такой настил не только создает площадку для укладки покрытия (чистового пола), но и является дополнительным элементом связки несущей конструкции.

Инструменты для работы

Делаете ли вы пол в новом доме или ремонтируете старый, вам понадобятся различные инструменты, такие как:

  • бензо- или электрическая пила;
  • электролобзик
  • ;
  • топор;
  • долото
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • сверло
  • ;
  • болгарка
  • ;
  • молоток
  • ;
  • уровень;
  • простой карандаш;
  • рулетка.

Устройство чернового пола на этапе возведения стен

Проще всего сделать черновой пол при строительстве дома. Для этого в брусе или бревнах соответствующих венцов необходимо прорезать или заглубить пазы, в которые затем будут укладываться бревна. Оптимальное расстояние между бревнами — 60–80 см. Если толщина доски, которой будут зашиваться лаги, превышает 30 мм, то расстояние между лагами можно увеличить до 90–100 см.Разложите бревна поперек комнаты. Если ширина помещения превышает 4 метра, то целесообразно установить под каждое бревно хотя бы по одной опоре или увеличить толщину и ширину бревна на 1–2 см. Также можно использовать брус сечением 150х150 мм. Это уменьшит вероятность провисания и скрипа пола.

Выбрав доску или брус для создания бревна, измерьте его ширину и отметьте соответствующий венец для вырезания пазов. Если стена сделана из профилированного или клееного бруса, ширина которого равна ширине бревна, то распиливают весь брус, вырезая из него куски по размеру бревна.Если стена из пиломатериала или строганного бруса, то выпиливают паз на ¾ ширины и толщины. Ведь венцы из такого бруса не соединяются с замком, поэтому, перерезав брусок, вы нарушите структуру стены.

Если вы не хотите, чтобы лаги портили внешний вид дома из профилированного или клееного бруса, то прорежьте такие же пазы, как и на пиломатериале.

Подготовив пазы, обрежьте бревна по длине. При необходимости выпилите на бревнах замок, соответствующий пазу в стене.Затем покройте бревна и вырезы в стене защитными материалами, которые вы планируете использовать для своего дома. Подробнее об этом. После высыхания пропитки вставьте лаги в стену и проверьте их горизонтальность при помощи уровня и длинной ровной планки. Если какая-то лага выступает над другими, подрежьте ее, если, наоборот, ниже других, подложите что-нибудь под нее. Немедленно замените кривое, искривленное или треснувшее бревно на нормальное. … Если вы рубите бревна для создания замка, то для увеличения прочности дома установите под бревнами подпорную доску, которая примет на себя вес пола.Прикрепите эту доску к стене с помощью гвоздей или саморезов. Вместо доски можно использовать стальные и алюминиевые уголки, которые продаются в любом строительном магазине. Прикрепите эти уголки к стене толстыми длинными шурупами, а к лагам — болтами, шайбами ​​и гайками.

После того, как все бревна будут уложены, выровнены и закреплены, установите следующий венец, затем накройте их выбранной доской. Рифленая обрешетка предпочтительнее, так как через нее меньше потерь тепла. Если вы утепляете пол, то сначала проводите все работы по утеплению, затем зашиваете его доской.Уложите доску таким образом, чтобы расстояние между покрытием и стенами было 1–2 см, это необходимо для компенсации расширения покрытия из-за впитывания влаги. Также не задвигайте половицы до упора, оставляя между ними 1–2 мм, что позволит избежать вздутия пола из-за вздутия досок. Для крепления обшивочных досок к лагам используйте саморезы длиной 70–120 мм. Если вы не можете вкрутить саморез такой длины, то предварительно просверлите пилотное отверстие диаметром 1.5–2 мм.

Замена старого пола в деревянном доме

Если старый деревянный пол сгнил или вы решили его заменить по каким-либо причинам, снимите готовый пол и черновое покрытие, это позволит вам оценить состояние лаг и стен. Если старые бревна повреждены, удалите их полностью, обрезав заподлицо со стеной. Осмотрите венец, на который были распилены бревна; возможно, его нужно отремонтировать или заменить. Если коронка в порядке, отшлифуйте ее болгаркой и покройте защитными составами.Также обработайте лаги и половые доски защитными составами.

О том, как это сделать, читайте в материале о . Отметьте на стене места установки лаг и проведите линию по их низу. Снизу, вплотную к этой линии, прикрепите опорную доску, на которую будете укладывать лаги. Крайние бревна расположите на расстоянии 10-15 см от стен, остальные бревна на расстоянии 60–100 см друг от друга (в зависимости от толщины досок обшивки).После установки бревна закрепите его уголком, как описано в предыдущем разделе, или поддержите с обеих сторон бобышками из обрезков опорной доски или бревна. Такая фиксация надежно зафиксирует лаги и предотвратит появление скрипов. Затем зашейте черновой пол досками, как описано выше.

Черный пол с опорами на земле или бетоне

Отличие такого пола от описанных выше в том, что основная нагрузка ложится не на стены, а на грунт или бетон.Это актуально и для старых домов, и для зданий, стоящих на плитном фундаменте. Если вы меняете пол, снимите старые доски, зачистите и отремонтируйте стены, как описано в предыдущем разделе. Затем определите места для установки лаг и места, на которых будут стоять опорные тумбы. Если поставить тумбы на землю, то выкопайте для них фундамент, квадратную или прямоугольную яму сечением 1х1 метр и глубиной 20 сантиметров. Уплотните дно ямы и насыпьте на него 5-сантиметровый слой песка.Сверху насыпать 5-сантиметровый слой щебня, затем залить железобетонную подушку толщиной 10 см. Через 5-7 дней сложите на этой подушке на цементном растворе кирпичную опору. Высота опоры должна быть такой, чтобы между ней и нижней стороной бревна было расстояние 1–2 см. Верхняя часть опорного постамента покрыта битумом и рубероидом для гидроизоляции бревна. Затем лаги устанавливаются так, как описано в предыдущем разделе, после чего между опорами и лагами вставляются клинья или распорки необходимой толщины, которые приподнимут бревно на доли миллиметра.Утепление половицами осуществляется так же, как описано выше.

Утепление пола в деревянном доме

Утепление — обязательный элемент создания чернового пола в любом деревянном доме. Утепление снижает теплопотери дома и повышает комфортность проживания в нем. Без утепления деревянный пол теряет половину своих положительных качеств. Подробно разные способы утепления чернового пола в деревянном доме описаны в статье — . Не пренебрегайте этой процедурой, благодаря которой по дому можно ходить зимой даже босиком.

Custom Floor — Официальная The Forest Wiki

Версия Изменения
v1.0 Исправлены процедурные пол и крыша, которые иногда неправильно соединялись с опорной конструкцией.
v0.72 Бревенчатая хижина, небольшая хижина, беседка, сад, костер, каменная боковая платформа, защитные шипы, платформы для деревьев, напольная платформа, деревянная мишень, процедурная крыша — все теперь используют новую модель бревна / тип текстуры.
v0.57 Исправлена ​​ошибка, из-за которой тела врагов не падали, если пол был разрушен/убран.
v0.50b (Мультиплеер) Исправлена ​​ошибка при попытке загрузить и играть в старую сохраненную игру с более чем 20 дырами в полу.
v0.49 (Здание) Триггеры-призраки этажей и крыш теперь лучше соответствуют видимой модели (предотвращает невозможность завершения новой системы, когда вы стоите ниже)
v0.48 (Здание) Исправлено прицеливание между заборами и этажами, нарушающее расположение стен и заборов в режиме автозаполнения.

(здание) Каждый этаж и крыша теперь имеют ограничение в 20 отверстий, это устраняет проблему в многопользовательской игре, из-за которой клиенты больше не получают отверстия, превышающие определенное количество, а также предотвращает рост вычислительных затрат из-за неправильного использования дырокола

v0.47б Исправлена ​​ошибка, из-за которой в некоторых случаях ручное размещение полов и крыш не работало должным образом.
v0.47 Улучшенная россыпь зданий-призраков остается над этажами, а не постоянно привязывается к местности.

Процедурные фундаменты, полы и крыши теперь имеют новый гизмо точек и линий при переводе его в ручной режим, чтобы полностью визуализировать то, что происходит внутри.

Обновленное процедурное ручное размещение полов и крыш аналогично анкерной фиксации моста, за исключением того, что вместо нацеливания на одну точку можно скользить вдоль формы несущей конструкции (т.е. по краю стены)

Добавлена ​​проверка пересечения ребер при размещении полов и крыш

v0.46 Процедурная система смены пола/дорожки больше не может размещать дорожку под землей, если она не находится в пещерах.

Полы и крыши больше не отображают значок переключения автозаполнения/ручного режима, когда они не находятся в непосредственной близости от несущей конструкции.

Предварительный просмотр пола теперь начинается после первой заблокированной точки, а не после второй заблокированной точки.

Фиксированный цветовой код призрачного пола не соответствует точно остальной системе здания

v0.44 стены/заборы и полы/крыши сохраняют и восстанавливают последние автозаполнение/ручной режим
v0.43с Переключение между автозаполнением и ручным размещением стен, полов и крыш теперь выполняется простым нажатием кнопки «Создать» (вместо удерживания), устраняет проблемы с другим триггером, нарушающим переключение, например триггер питья при строительстве над озером.
v0.43 Обновлено процедурное автоматическое заполнение стен: так же, как и полы и крыши, стены теперь показывают предварительный просмотр результата функции «автозаполнение». По умолчанию он пытается угадать, какой режим требуется, и переключается между ручным и автоматическим заполнением в зависимости от того, касается ли призрак земли или структуры, созданной игроком, удерживая кнопку «Создать» (C по умолчанию), можно переключаться между режимами вручную.После этого он больше не переключает режим автоматически, пока не будет построена новая стена.

Размещение процедурной стены на фундаменте с полом теперь будет покрывать площадь пола, а не соответствовать форме фундамента (поэтому, если фундамент имеет открытую сторону, призрачная стена также будет покрывать эту часть, а не оставлять ее открытой, обратите внимание, что, как и все конструкции можно отменить, если не хочется)

v0.42 (Мультиплеер) Теперь доступен вырез для отверстий в полу и крыше! Клиенты не могут прорезать дыры в режиме железного леса, чтобы предотвратить грифинг

Исправлено чрезмерное случайное дрожание, которое иногда возникало на полу после вырезания отверстий.

Большие конструкции, которые нельзя разместить на полу плавучего дома, больше нельзя размещать на стенах.

Исправлены края пола фундамента, которые не полностью перекрывали площадь, что в конечном итоге приводило к тому, что фундамент был виден по бокам, а также исправлял некоторые странности с отверстиями по бокам полов и крыш, которые не идеально соответствовали площади отверстия.Может повлиять на внешний вид ранее сделанных зданий/дыр.

Добавлен новый чит-код: «деревянная паста». Может использоваться для сброса отверстий в полу и крыше в сохраненной игре. Чит срабатывает один раз при запуске игры, а затем сбрасывается при возврате на титульный экран. Ничего не делает для клиентов MP

v0.41b Откалиброванная стоимость бревен пола и фундамента с новым размером бревен, чтобы соответствовать старой стоимости для данного покрытия площади

Резак для отверстий в полу теперь режет только конструкции в пределах видимой области белого прямоугольника, а не те, которые были выбраны и находятся выше или ниже.

(Мультиплеер) Исправлена ​​ошибка, из-за которой бомбы взрывались над полом фундамента, не искажая для клиента

v0.41 Фиксированные стены иногда защелкиваются внизу при размещении на нестандартном полу

Фреза для отверстий теперь может вырезать несколько зданий одновременно, будь то рядом, на разной высоте и/или внахлест друг на друга, что значительно упрощает редактирование сложных/составных конструкций. Следите за побочными эффектами этого изменения при попытке вырезать один этаж.

Этаж-призрак теперь краснеет, когда его нельзя разместить.

Добавлена ​​гибридная система тряпичных кукол — враги будут лучше прилегать к полу, когда они мертвы или выброшены из переноски.

Ex Floors теперь поддерживает варианты моделей бревен + установка 3 вариантов

Фиксированная блокировка положения пола фундамента, возможно, не синхронизированная с блокировкой фундамента

Слегка снижена рандомизация журналов этажей (иногда давала плохой результат, и теперь, когда у нас есть вариации, это гораздо менее необходимо)

(производительность) Обновленный предварительный просмотр вырезателя отверстий в полу, вместо того, чтобы резать фактический пол или крышу, он показывает призрак, наложенный на него, без затрат на физику / навигацию.

v0.38 Исправлено переключение этажа между автоматическим и ручным размещением, когда отображается этаж предварительного просмотра, из-за чего структура предварительного просмотра оставалась видимой и, в конечном итоге, вызывала отображение неправильных значков.

Объединение дорожки и процедурного пола в одном инструменте размещения, перенесите близлежащий ландшафт, чтобы заменить его на дорожку, или верните его обратно, чтобы заменить на расширяемый пол, который можно добавить в пользовательскую структуру

v0.37 Скальные заборы теперь можно использовать в качестве опоры для полов и крыш!

Исправлены некоторые проблемы с размещением полов/крыш на неровных стенах, теперь он пытается отменить положения, которые находятся слишком далеко от остальных, чтобы попытаться предотвратить плавание полов в воздухе, в конечном итоге отменяя автозаполнение, если осталось недостаточно точек

Обновлены этажи для переключения между режимами автозаполнения и ручного размещения, по умолчанию на этажах с автозаполнением теперь будет отображаться тень любой опоры, на которую в данный момент нацелена, и ее можно разместить с помощью E (или переключиться на ручное размещение с помощью C, чтобы выбрать каждую точку, как в наследие)

v0.32 Обновлены физические настройки процедурных стенных дверей, двери теперь легче пройти, они всегда возвращаются на место, а в случае теневого размещения (например, когда пол проходит через нижний ряд бревен) дверь все равно должна работать

Улучшено размещение конструкций, когда над ними уже был потолок, что упрощает добавление лестниц к построенным на заказ многоэтажным конструкциям.

Огонь для обогрева всего дома! Закрытые нестандартные конструкции с зажженным огнем на полу теперь согревают независимо от расстояния игрока до огня (примечание: пока работает только с нестандартными конструкциями, но не со сборными конструкциями (бревенчатый домик)

v0.22 Ex Floors & Roof ближе к опорным стенам (не имеет обратной силы)
v0.21 Новое здание (типа): Фреза для отверстий в полу! (внимание: отверстия являются окончательными!) (только SP)
v0.19 Улучшенная формула размещения зданий, теперь лучше обрабатывает большие изменения высоты, например, у краев этажей.
v0.18c Исправлена ​​​​ошибка, из-за которой внешняя стена смещалась вниз при использовании функции автоматического заполнения для размещения ее на фундаменте + полу, что приводило к тому, что двери было трудно открыть (не было ретроактивным).
v0.18б Пользовательские постройки (экспериментальные стены, мосты, процедурные лестницы, крыши, полы, фундаменты) теперь работают в мультиплеере!
v0.18 При размещении фундаментов теперь отображается журнал между целевой позицией и этажом ниже, прежде чем какая-либо позиция будет заблокирована.

Фиксированный призрачный коллайдер Foundation/Floor/Roof, требующий выйти из коллайдера, прежде чем его можно будет нацелить

v0.16 Исправлена ​​ошибка, из-за которой полы/крыши не могли быть заблокированы на нескольких стенах на одном уровне высоты.

Новый гизмо сетки привязки, помогающий вручную размещать экспериментальные полы и крыши (наконечник показывает текущее положение замка и достаточно велик, чтобы его можно было увидеть с любой стороны стены)

v0.14 (Пользовательское здание) Процедурные фундаменты теперь автоматически заполняются экспериментальными конструкциями пола, что упрощает строительство.

(Пользовательское здание) Добавлена ​​корректная гизмо угла и расстояния для фундаментов, полов, стен и крыш.

v0.13 Пользовательский этаж добавлен в игру

(только для одиночной игры) Новый строительный элемент: (экспериментальный) Процедурный пол (привязывается к фундаменту или к процедурным стенам, которые находятся на фундаменте + полы)

Сценарий замера 1: планировка второго этажа деревянного дома, с…

За последние два десятилетия исследования в области мобильной робототехники показали, что использование команды кооперативных роботов может стать реальной альтернативой найму людей-операторов для выполнения повторяющихся, сложных и опасных задач. Возможные области применения включают управление складом, сбор информации, поиск и спасение, а также патрулирование. Такие команды роботов, работающих в одной среде для достижения общих целей, принято называть мультироботными системами. С общей точки зрения, при развертывании системы с несколькими роботами для конкретного приложения возникают различные проблемы.Они варьируются от выбора (или создания) подходящих роботизированных платформ для решения низкоуровневых задач (обнаружение и приведение в действие) до разработки инструментов планирования на основе теории принятия решений, направленных на то, чтобы позволить роботам выполнять поставленные задачи с соответствующим уровнем автономии. . В контексте мобильной робототехники решения, принимаемые на самых высоких уровнях абстракции, подразумевают определение стратегии навигации. Это определяет высокоуровневые директивы для управления роботами в среде для достижения определенных целей, например, для посещения наиболее «интересных» мест.Эта диссертация посвящена разработке новых навигационных стратегий для команд автономных мобильных роботов в контексте конкретного вида задач по сбору информации, а именно исследования неизвестных сред. На протяжении многих лет было предпринято несколько усилий для изучения скоординированных стратегий разведки с использованием нескольких роботов. Часто предлагаемые механизмы координации работают в предположении, что связь между роботами возможна между любыми двумя точками окружающей среды.Однако в реальных условиях эксплуатации может потребоваться развертывание роботов, оснащенных только локальными модулями связи ограниченного радиуса действия: например, представьте поисково-спасательную операцию в разрушенном здании, где была разрушена ранее существовавшая инфраструктура Wi-Fi. Проблема разработки мультироботных систем для эффективной разведки в условиях коммуникационных ограничений, несмотря на ее замечательную практическую значимость, еще не решена с усилиями, сравнимыми с теми, которые были посвящены ее «идеальному» аналогу.Эта диссертация направлена ​​на улучшение современного состояния исследований мультироботами в средах с ограниченным общением путем предоставления методов решения некоторых ключевых проблем, которые, насколько нам известно, до сих пор не решены. В частности, мы представляем следующие оригинальные вклады. Во-первых, мы предоставляем общую основу для моделирования исследования нескольких роботов при наличии коммуникационных ограничений. Здесь мы теоретически обосновываем некоторые распространенные предположения о планировании пути, получая новые результаты сложности для класса дискретизации среды, широко используемого в мобильной робототехнике, т.е.д., сетки. Во-вторых, мы представляем стратегию разведки, работающую в рамках того, что мы называем повторяющимися ограничениями на подключение к стационарной контрольной станции, которые часто накладываются в условиях поисково-спасательных операций. Короче говоря, наша стратегия заставляет роботов подключаться к станции управления каждый раз, когда они собирают новую информацию на границах исследования (границах между известными и неизвестными частями окружающей среды). Это позволяет получить хороший компромисс между классическими показателями эффективности разведки (такими как процент разведанной площади за заданное время) и ситуационной осведомленностью на контрольной станции.В-третьих, мы изучаем подход к преодолению широко принятого в литературе предположения о чрезмерно консервативных или нереалистичных априорных данных о коммуникационных возможностях роботов. В частности, мы предлагаем координированные навигационные стратегии, направленные на картографирование неизвестных коммуникативных особенностей (полностью или частично) известной среды. Эти стратегии работают путем сбора образцов для построения гауссовского процесса, представляющего карту мощности радиосигнала между любыми двумя точками среды.Затем такие коммуникационные карты можно использовать для вывода о существовании коммуникационных каналов неконсервативным, но надежным способом. Наконец, мы предлагаем алгоритмическую структуру для вычисления и обработки выполнения планов резервного копирования, направленных на отсутствие ошибочно предсказанных каналов связи в общих миссиях по сбору информации (следовательно, включая разведку как частный случай). В частности, мы формализуем то, что мы называем проблемой повторного подключения нескольких роботов, изучаем ее вычислительную сложность и предлагаем оптимальные и эвристические алгоритмы для практических настроек.

Какой вес может выдержать второй этаж? (Быстрые ответы)

Незваное появление через потолок соседа снизу — последнее, о чем вы хотите думать, когда решаете, какой старинный мебельный гарнитур приобрести.

Беспокойство по поводу способности второго этажа выдерживать вес довольно часто встречается у тех, кто думает о покупке новой мебели или о ремонте интерьера.

Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, какой вес может выдержать ваш второй этаж, а также о правильном размещении мебели, чтобы помочь вам избежать возможных несчастных случаев.

Какой вес может выдержать второй этаж?

Второй этаж обычно может выдерживать максимальную динамическую нагрузку до 40 фунтов. за квадратный фут, в то время как специальные спальни рассчитаны на нагрузку до 30 фунтов. Сосредоточенная нагрузка ограничена 300 фунтами. и общий вес, который может выдержать ваш второй этаж, будет варьироваться в зависимости от площади пола.

Живая нагрузка — это общий вес всего, что находится на втором этаже, за исключением веса конструкции и строительных материалов.Сюда входит вся мебель, люди, электроника и т. д.

С другой стороны, вес самой конструкции и постоянных приспособлений, таких как сантехника и ОВКВ, считается нагрузкой и принимается во внимание во время строительства, чтобы избежать каких-либо структурных повреждений.

Таким образом, если ваш второй этаж имеет общую площадь 1000 квадратных футов, величина динамической нагрузки, которую он может выдержать, составляет:

1000 х 40 = 40 000 фунтов

В качестве альтернативы, спальня площадью 100 квадратных футов на втором этаже может вместить до:

100 х 30 = 30 000 фунтов

Однако это не обязательно означает, что вы можете просто поставить десять 300-фунтовых наковален посреди спальни.Вес должен быть равномерно распределен по всей площади. Максимальный предел нагрузки на одно место составляет 300 фунтов. во всех комнатах второго этажа.

Что будет, если поставить тяжелую мебель на второй этаж?

Большинство современных зданий сегодня следуют рекомендациям, установленным международным жилищным кодексом в качестве стандарта строительства. Таким образом, большинство вторых этажей в квартирах, как правило, способны без проблем поддерживать тяжелую мебель.

Однако, если эти тяжелые предметы не будут размещены должным образом, это может привести к ухудшению общей структурной целостности пола, а также самого здания.

Мы описали несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться, если неуместно разместите тяжелую мебель на втором этаже.

Превышение веса в одном месте:

Чрезмерная нагрузка на одну конкретную точку — одна из самых распространенных проблем при размещении тяжелой мебели на втором этаже. Обычно это происходит с мебелью из массива дерева, например дуба.

Если вес предмета мебели неправильно распределен по полу, это может привести к тому, что пол станет мягким или провисшим из-за структурной слабости.Вот почему тяжелую мебель всегда следует держать близко к стене или где-то с несколькими балками.

Снижение структурной целостности:

Неравномерное распределение веса из-за неправильного размещения тяжелой мебели снижает общую структурную целостность пола и здания. Обычно это происходит из-за избыточного давления на одну или несколько балок и балок, удерживающих пол.

Со временем отсутствие структурной целостности может привести к дорогостоящему ремонту или даже к несчастным случаям.

Неровные полы:

Неуместные тяжелые предметы также могут привести к тому, что пол станет неровным и наклонным. Полы обычно имеют тенденцию оседать со временем вместе со зданием. Но если тяжелая мебель размещена неправильно, нарушение структурной целостности может привести к наклону пола в одном направлении.

Трещины или выпуклости в стенах:

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, если поставите тяжелую мебель на второй этаж, — это трещины или выпуклости на стенах первого этажа.Избыточное давление мебели наверху создает дополнительную нагрузку на стены нижнего этажа, что со временем приводит к их деформации.

Что поставить на втором этаже дома?

Как мы упоминали ранее, что вы можете и что не можете разместить на втором этаже вашего дома, зависит от площади пола и конструкции.

При тщательном планировании вы можете разместить практически любое количество вещей на втором этаже без ущерба для структурной целостности.К ним относятся:

Длинная мебель:

Мебель, длина которой превышает ширину, очень подходит для второго этажа. Это связано с тем, что более длинную мебель можно разместить на нескольких лагах и балках, поэтому общий вес равномерно распределяется на все из них.

Длинные книжные полки или шкафы – прекрасные примеры такой мебели.

Электроника:

Вы также можете спокойно разместить свою электронику на втором этаже своего дома.Тяжелая электроника, такая как холодильник или стиральная машина, может быть размещена в любом месте, если она находится близко к стене, без каких-либо осложнений.

Ванны:

Вы также можете подумать о том, чтобы установить ванну на втором этаже. Ванны могут быть довольно тяжелыми, когда они заполнены, но ваш второй этаж не должен иметь проблем с выдерживанием такого веса, поскольку ванные комнаты обычно строятся так, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Как сделать второй этаж способным выдерживать тяжелую мебель?

Ставя тяжелую мебель на второй этаж, главное, на что нужно обратить внимание, — это на место.

Есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш второй этаж мог должным образом поддерживать тяжелую мебель. Мы составили список, чтобы дать вам представление о том, чего вы можете ожидать.

Правильное распределение веса:

Правильное распределение веса является наиболее важным моментом при размещении мебели на втором этаже вашего дома. Обычно вы хотите, чтобы вес был равномерно распределен по нескольким балкам и опорным балкам, если это возможно.

Разместите мебель у стен:

При выборе места для тяжелой мебели лучше всего расположить ее ближе к стене.Обычно это место, где ваши полы могут обеспечить максимальную поддержку мебели.

Избегайте середины:

Если вы размещаете тяжелую мебель на втором этаже, не ставьте ее посередине комнаты, так как она обычно имеет наименьшую опору.

Всегда перпендикулярно балке:

Всегда располагайте мебель перпендикулярно балке, а не параллельно. Таким образом, мебель поддерживается несколькими балками, а не одной.

Усиление конструкции:

И последнее, но не менее важное: усиление конструкции дополнительными лагами и балками, а также несущими стенами может значительно увеличить вес, который может выдержать второй этаж.

Это надежный способ сделать ваш второй этаж способным выдержать любой тяжелый предмет, хотя и немного затратный.

Возможно ли, что слишком большой вес может привести к обрушению второго этажа?

Конечно, второй этаж может обрушиться из-за избыточного веса .Пол будет настолько прочным, насколько общий вес будет распределен по всей площади.

Таким образом, если вес распределяется неравномерно по поверхности, это может значительно увеличить вероятность неминуемого обрушения.

Откуда вы знаете, что ваш второй этаж рухнет?

К счастью, есть несколько признаков и симптомов, на которые можно обратить внимание, если второй этаж близок к обрушению. Некоторые из них включают:

  • Стены становятся неровными или искривленными.
  • Полы становятся наклонными.
  • Провисшие или надувные полы.
  • Краска начинает трескаться.
  • Окна, лестницы и двери не на уровне.
  • Избыток воды или снега на крыше.

Безопасно ли строить домашний спортзал на втором этаже?

Строить домашний спортзал на втором этаже дома совершенно безопасно, если соблюдать необходимые меры предосторожности.

Спортивные залы в помещении становятся все более и более популярными в наши дни, и ваш второй этаж вполне способен выдержать вес большинства тренажеров.

Однако при размещении тренажеров на втором этаже основной проблемой является не вес, а размещение.

Рассчитайте общий вес вашего тренажера, чтобы узнать, подходит ли он для комнаты на втором этаже, и разместите его в месте с надлежащей опорой.

Сейф весом 750 фунтов на втором этаже слишком тяжелый?

Будет ли 750-фунтовый сейф слишком тяжелым для вашего второго этажа, зависит от ряда факторов.Среди них

  • Основание сейфа
  • Ближайшие балки и опорные балки
  • Размещение на стене

чтобы не сталкиваться с проблемами . Однако имейте в виду, что это может сильно варьироваться от одной структуры к другой.

Заключительные мысли

Таким образом, средний вес второго этажа, который может выдержать квадратный фут, составляет 30 фунтов.для назначенных спален и 40 фунтов. для всех остальных помещений. Чтобы рассчитать общий вес, который может выдержать ваш подержанный пол; Вы должны умножить общую площадь на это число.

Информация, представленная в этой статье, ни в коем случае не является профессиональным советом. Количество веса, поддерживаемого вторым этажом здания, зависит от различных факторов. Мы рекомендуем проконсультироваться с инженером-строителем, если вы в чем-то не уверены.

Размещение осушителя – наверху или внизу

В холодном климате во всем мире влажность имеет тенденцию быть высокой, поэтому необходимо уменьшить влажность воздуха в зданиях, отсюда и потребность в осушителях воздуха в домах.Он в основном используется в жилых квартирах, которые представляют собой 2-этажные дома, и отсюда возникает вопрос о размещении осушителя наверху или внизу, то есть на первом или втором этаже?

Осушитель — это электроприбор, работающий как пылесос. Он выполняет свою функцию, всасывая влажный воздух для удаления воды из воздуха, тем самым снижая и поддерживая уровень влажности. Этот баланс уровня влажности воздуха в значительной степени препятствует росту плесени, которая может негативно повлиять на здоровье.

Осушитель

в подвале и наверху выполняет большую часть осушения, но для его эффективной работы необходимо правильно определить наилучшее размещение осушителя в доме. Начнем с определения уровня влажности в нашем двухэтажном доме.

Читайте также: Лучший осушитель воздуха для оружейного сейфа в гараже

Уровень относительной влажности в двухэтажном доме

Обычно относительная влажность воздуха в квартире находится в пределах 35-50%.Это близко к идеальному диапазону, который полезен для здоровья, но когда он поднимается выше или ниже этого значения, вам может понадобиться либо увлажнитель, либо осушитель. Признаками повышенной относительной влажности являются трещины или вздутия на краске стен, пятна плесени на потолке или в углах стен и даже гниющая мебель.

В двухэтажном здании относительная влажность распределяется неравномерно из-за некоторых факторов, таких как температура, высота и площадь этажей.

Чаще всего влажность наверху выше, чем внизу.Это можно лучше объяснить тем, что второй этаж может быть до 950 квадратных футов и больше, чем нижний. Единственным исключением для нижних этажей является подвал. На приведенном ниже плане показан отчетливый вид на первый этаж и подвал нижнего этажа.

Как видно выше, вы можете легко определить, что я использую дровяную печь в подвале внизу. Когда я использую дровяную печь внизу, уровень влажности падает до 35%, а наверху колеблется в пределах 45–50%. Это связано с соответствующими изменениями температуры на разных этажах, т.е.т. е. температура наверху 20-21°С, а внизу 25-27°С.

При неиспользовании печи влажность внизу увеличивается до 45-50%, а наверху также увеличивается до 50-55%. Это связано с тем, что температура на первом этаже упала до ~ 18-19 ° C, а на втором этаже — примерно до 17-18 ° C.

Короче говоря, уровень влажности в 2-этажном здании зависит от вашей деятельности, которая повышает температуру в доме.Помимо этого, есть некоторые другие факторы, которые объясняются ниже

.

Также читайте: Лучший осушитель воздуха при ХОБЛ, астме и аллергии

Факторы, влияющие на размещение осушителей в двухэтажном здании

Осушители могут быть размещены на полу или высоко на первом или втором этаже в зависимости от факторов ниже

1.) Температура : осушитель следует размещать на этаже с наименьшей температурой (самый холодный этаж) в доме, будь то наверху или внизу.

2.)  Наиболее влажный пол : осушитель следует размещать на полу и в той части здания, где воздух наиболее влажный. Например, если ваша кухня, прачечная, ванные комнаты и наиболее влажные помещения (зона с высокой влажностью) в доме расположены на первом этаже, то осушитель должен быть размещен там.

3.) Зона с наилучшей циркуляцией воздуха : осушитель следует размещать в месте, где он может легко втягивать воздух и легко выпускать горячий сухой воздух, и где нет препятствий, которые могли бы препятствовать надлежащему потоку воздуха.

4.)  Доступ к источнику электроэнергии : осушитель следует размещать в месте, где есть доступ к электричеству, но не слишком близко к источнику электричества, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

5.)  Отсутствие пыли, пуха и частиц воздуха : размещение осушителя вблизи источника пыли приведет к чрезмерной нагрузке на фильтр осушителя, что может привести к его повреждению в течение короткого периода времени.

6.)  Ваш личный выбор : Да, размещение осушителя в большинстве случаев может зависеть исключительно от вашего выбора места для него.

Читайте также: Лучший осушитель воздуха для автомобилей

Размещение осушителя наверху или внизу в двухэтажном здании

Прежде чем ответить на вопрос о размещении осушителя воздуха наверху или внизу, я кратко расскажу о часто задаваемых вопросах об использовании осушителя:

Могу ли я использовать осушитель воздуха наверху?

Это зависит от уровня влажности вашего второго этажа (наверху), который часто бывает высоким.Целесообразно использовать осушитель всего дома, который в конечном итоге будет работать как на первом, так и на втором этаже.

Где разместить осушитель воздуха в подвале – внизу

Следует размещать рядом с розеткой. Выход должен быть открытой площадкой, которая должна быть очень далеко от стоячей воды. Чтобы осушитель работал эффективно, постарайтесь максимально очистить подвал, чтобы влажный воздух снаружи не мог попасть внутрь. Прочтите здесь, чтобы узнать, что делает осушитель в подвале

Рекомендуемые настройки осушения для осушителя

Для комфорта человека рекомендуется установить осушитель на 30-50% в теплую погоду и 30-40% в холодную.

Где лучше всего разместить осушитель воздуха в доме?

В заключение, лучшее место для хранения осушителя – это, безусловно, подвал внизу или наверху рядом с лестницей. Это потому, что подвал является самым влажным местом в вашем доме. Если наверху есть какие-либо другие условия влажности, необходимо устранить их источник, а не устанавливать осушитель.

Похожие отзывы:

Пиломатериалы, обработанные давлением | Фальшпол Living Pro

Южная сосна уже давно является предпочтительным видом, когда требуется обработка давлением консервантами, из-за ее легкости обработки.

Уникальная клеточная структура южной сосны обеспечивает глубокое и равномерное проникновение консервантов, что делает древесину бесполезной в качестве источника пищи для грибков, термитов и микроорганизмов.

Там, где влага и термиты вызывают беспокойство, каркас, обработанный давлением, является разумным выбором для напольных систем. Обработка консервантами защищает древесину, подвергающуюся воздействию стихии, соприкасающуюся с землей или подвергающуюся воздействию повышенной влажности. Как правило, строительные нормы и правила требуют обработанную под давлением или естественно прочную древесину для следующих применений:

  • Балки или нижняя часть несущих перекрытий без балок, которые находятся в пределах 18 дюймов от обнаженного грунта
  • Балки или балки ближе 12 дюймов к открытой почве
  • Элементы каркаса (включая обшивку), которые опираются на внешние стены фундамента и находятся на высоте менее 8 дюймов от грунта
  • Плиты, пороги и шпалы на бетоне или кирпичной кладке
  • Древесина в капитальных конструкциях ближе 6 дюймов к земле
  • Балки, входящие в наружные кирпичные или бетонные стены без воздушного пространства не менее 1/2″ сверху, по бокам и на концах
  • Стойки или колонны, не отделенные от бетонных опор непроницаемым для влаги барьером
  • Деревянные опоры, встроенные в землю или соприкасающиеся с землей

Как правило, когда древесина подвергается воздействию окружающей среды, чрезмерной влажности или соприкасается с землей, она подвержена грибковому разложению и поражению насекомыми.Для разложения и нападения насекомых необходимы четыре условия: влажность древесины более 19%, благоприятный диапазон температур (примерно от 50 до 90 ° по Фаренгейту), кислород и источник пищи (древесное волокно). Если любое из этих условий будет устранено, заражение и разложение не произойдет. Обработка давлением исключает использование древесного волокна в качестве источника пищи.

Когда обработанные пиломатериалы или фанера предназначены для большинства жилых, коммерческих и морских зданий, предпочтительны консерванты на водной основе.Эти консерванты чисты, не имеют запаха и пригодны для окрашивания, а также зарегистрированы EPA как для внутреннего, так и для наружного использования.

Американская ассоциация защиты древесины (AWPA) одобрила несколько консервантов, пригодных для применения в закрытых (внутренних) конструкциях жилых и коммерческих помещений. Для всех применений в несущих конструкциях пиломатериалы, обработанные давлением, должны быть высушены после обработки (на воздухе или в печи) до содержания влаги 19% или менее перед ограждением.

AWPA устанавливает уровни сохранения консервантов для обработанных пиломатериалов в зависимости от предполагаемого использования. Уровни удерживания относятся к количеству консерванта, остающегося в клеточной структуре после завершения процесса обработки давлением. Удержание выражается в фунтах на кубический фут древесины. Чем выше число, тем жестче условия, которым может подвергаться древесина.

 

Расчетные значения

Расчетные значения, опубликованные в Стандартных правилах классификации СПИБ для пиломатериалов из южной сосны, относятся как к обработанной, так и к необработанной южной сосне.Кроме того, поправочные коэффициенты расчетной стоимости в Национальной спецификации проектирования деревянных конструкций (NDS®) применяются как к обработанным, так и к необработанным пиломатериалам, за исключением того, что коэффициент продолжительности нагрузки CD, превышающий 1,6, не применяется к элементам конструкции, обработанным под давлением водоразбавляемой пропиткой. консерванты.

Расчетные значения для размерных пиломатериалов основаны на нормальных условиях использования (содержание влаги менее c19%). Они предназначены для использования в крытых конструкциях или там, где содержание влаги при использовании не превышает 19% в течение длительного периода времени.Для применений, в которых содержание влаги будет превышать 19% в течение длительного периода времени, приведенные в таблице расчетные значения должны быть умножены на соответствующий коэффициент эксплуатации во влажных условиях CM. Для получения дополнительной информации о расчетных значениях и поправочных коэффициентах расчетных значений см. публикацию SFPA «Руководство по использованию сосны Южной» или National Design Specification®.

Для получения дополнительной информации см. публикацию SFPA «Южная сосна, обработанная давлением».

Установка этажей по умолчанию и строительство, вставка или удаление этажа

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Мне нужно иметь возможность настроить пол по умолчанию, чтобы при построении или вставке нового этажа высота пола и потолка была правильной.

ОТВЕЧАТЬ

В Home Designer Pro и Home Designer Architectural план может иметь до пяти этажей плюс фундамент. В других продуктах Home Designer возможны три этажа плюс фундамент.

Правильная настройка этажей по умолчанию для каждого этажа — важный шаг, который поможет вам сэкономить время и избежать ошибок. Этаж по умолчанию позволяет вам установить высоту пола, высоту потолка, лепные украшения и общую структуру любого этажа.Установив значения по умолчанию для этажа перед редактированием конкретных комнат, вы можете быстро установить общие параметры этого этажа.

Чтобы построить новый этаж

  1. Создайте второй этаж на этом плане, выбрав Build> Floor> Build New Floor для отображения диалогового окна New Floor .

  2. Для целей этого примера при появлении запроса выберите Получить второй этаж из первого этажа и нажмите OK .
  3. Откроется диалоговое окно Этаж 2 по умолчанию , в котором можно указать значения по умолчанию для вновь созданного этажа. При нажатии кнопки «ОК» стены по периметру первого этажа копируются на новый второй этаж.


Хотя в идеале вы должны установить значения по умолчанию как можно раньше в процессе рисования, позже вы можете внести изменения в значения по умолчанию. Теперь, когда вы создали свой второй этаж, еще раз взгляните на этаж по умолчанию.

Чтобы просмотреть или изменить значения этажей по умолчанию

  1. В меню выберите Правка > Настройки по умолчанию .
  2. В диалоговом окне Настройки по умолчанию щелкните стрелку рядом с Этажи и комнаты , чтобы развернуть категорию, а затем также разверните категорию Этажи этажей . Выберите нужный уровень пола, затем нажмите кнопку Edit .

    • Соответствующее диалоговое окно по умолчанию появится для текущего активного этажа. Здесь открывается диалоговое окно Floor 2 Defaults .
    • В Home Designer версии 2019 и более ранних версиях программы в диалоговом окне «Параметры по умолчанию» отображалось только диалоговое окно «Параметры этажа по умолчанию» для текущего этажа.Чтобы открыть диалоговое окно по умолчанию для данного этажа, необходимо перейти на этот этаж на виде в плане.

    Установите высоту потолка по умолчанию для каждого этажа на самый высокий потолок на этом уровне этажа. Затем вы можете указать более низкие или подвесные потолки по мере необходимости для каждой комнаты в диалоговом окне «Спецификация комнаты» после определения комнат.


  3. В этом случае вы не хотите вносить какие-либо изменения, поэтому выберите Отмена , чтобы выйти из этого диалогового окна без сохранения изменений.

Работа с настройками по умолчанию и их сброс

  1. Выберите Build> Wall> Straight Internal Wall и создайте новую внутреннюю стену для второго этажа, как показано ниже.

  2. Используя инструмент Select Objects , щелкните пустое место в комнате, чтобы выделить его. Когда комната выбрана, пространство внутри нее будет выделено.
  3. Выделив комнату, нажмите кнопку редактирования Открыть объект .
  4. На панели Структура диалогового окна Спецификация помещения можно указать Высота потолка , Высота этажа и другие значения точно так же, как в диалоговом окне Параметры этажа по умолчанию .
  5. Обратите внимание на значок гаечного ключа справа от каждого поля высоты. Это указывает, установлены ли для каждой опции значения по умолчанию для этого этажа. Чтобы увидеть, что это означает:
    • Измените значение Finished Ceiling и либо щелкните в другом поле, либо нажмите клавишу Tab , чтобы обновить диалоговое окно.
    • Обратите внимание, что значок гаечного ключа теряет свою красную галочку, когда указано значение, отличное от значения по умолчанию.
    • Чтобы снова динамически связать этот параметр со значением по умолчанию для текущего этажа, щелкните один раз значок гаечного ключа, чтобы восстановить красную галочку.
    • В Home Designer 2019 и более ранних версиях программы вместо этого динамические значения по умолчанию контролировались с помощью флажка «По умолчанию» справа от каждого параметра.

Чтобы добавить основу

  1. Чтобы добавить фундамент, выберите Build> Floor> Build Foundation .
  2. В диалоговом окне Build Foundation можно выбрать тип фундамента для строительства и задать толщину и высоту стены фундамента. Когда установлен флажок Автоматически перестраивать фундамент , фундамент будет перестраиваться автоматически, если на первом этаже будут внесены изменения.

    Примечание: Если высота стены составляет не менее 6 футов (1800 мм), перекрытие из плит создается над фундаментами и внутри стен фундамента. Высота стены включает в себя толщину этой плиты.

Удаление или удаление этажей

  1. Выберите Build> Floor> Delete Current Floor , чтобы удалить текущий этаж из плана. Если есть этаж выше, он становится текущим этажом. Если этажа выше нет, текущим этажом становится этаж ниже.

Для вставки пола


*Только для Home Designer Pro

  1. Выберите Build> Floor> Insert New Floor , чтобы открыть диалоговое окно Insert Floor .

  2. Выберите один из двух доступных вариантов:
    • Получить новый план этажа из плана этажа — выберите этот параметр, чтобы вставить новый этаж ниже текущего этажа на основе наружных стен текущего этажа.
    • Создать новый пустой план этажа — выберите этот параметр, чтобы вставить пустой этаж под текущим этажом.
  3. Нажмите OK , и отобразится диалоговое окно по умолчанию для этого этажа.Задайте необходимые значения по умолчанию для этажей и нажмите OK .

    Существующий этаж и все этажи над ним перемещаются вверх, а новый этаж создается ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.