Заливка швов плит перекрытия: всё про ремонт и обустройство жилья

Содержание

Заделка швов между плитами перекрытия

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 335
Источник: https://izbloka.com/dom/perekrytiya/plity-perekrytiya/zadelka-shvov-mezhdu-pp.html

Инструменты и материалы

Заделка швов между плитами перекрытия предполагает использование определённого материала и рабочих инструментов.

Нам понадобится:

  1. Грунтовка глубокого проникновения. Лучше всего для работы подойдёт бетоноконтакт. Грунтовка позволит улучшить адгезию рабочей поверхности.
  2. Цемент марки «НЦ», который предназначен для ликвидации глубоких выемок.
  3. Если щели глубокие, нам понадобится теплоизоляционный материал.
    Это может быть монтажная (строительная) пена, полиуретан и другие материалы.
  4. В работе будет использована латексная шпаклёвка.
  5. Герметик.
  6. Армированная сетка. Ширина 40-50 мм.

Давайте теперь рассмотрим, какой инструмент следует подготовить.

В обойму помощников входят:

  1. Базовые электрические приборы.
  2. Набор шпателей.
  3. Щётка, предназначенная для работы по металлу.
  4. Пульверизатор.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор. Если его нет, можно использовать дрель с ударным механизмом.
  7. Кроме этого, необходимо запастись наждачной бумагой.

О мерах безопасности несколько слов.

Перед тем как заделывать стыки швов между плитами перекрытия, необходимо позаботиться о личной безопасности. Не стоит пренебрегать известными и проверенными правилами ведения строительных работ. Важно защитить глаза и дыхательные пути, используя защитные очки и респиратор. Обработка плит перекрытия предполагает использование перчаток и удобной одежды из плотной ткани.

Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к подготовительному этапу.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1486
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 809
Источник: https://izbloka.com/dom/perekrytiya/plity-perekrytiya/zadelka-shvov-mezhdu-pp.html

Чем заделывать стыки на потолке

По старой технологии, применяемой в советскую эпоху, межпанельные щели (иначе — русты) плотно набивались паклей, а затем заполнялись штукатурным раствором. Причем последний подавался механизированным способом по шлангу от специальной станции.

Поскольку простая известковая или цементная штукатурка не обладает эластичностью и отличается средней степенью адгезии, потолочные трещины проявлялись уже в процессе усадки здания. При первом же ремонте у соседей из верхней квартиры она начинает высыпаться, а то и отваливаться целыми кусками. Такая же картина наблюдалась на потолке последнего этажа вследствие нарушения гидроизоляции кровли.

Нынешняя технология заделки межплитных швов не предусматривает их заполнение какими-либо растворами. Вместо них применяются эластичные полимеры – полиуретановая монтажная пена и валики (жгуты) из вспененного полиэтилена. Дальше производится выравнивание и косметическая облицовка стыка с использованием таких материалов:

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • готовая штукатурная смесь на гипсовой основе;
  • финишная латексная шпатлевка;
  • армирующий элемент – стеклосетка, серпянка либо стеклохолст.

Справка. Также для заделки применяется флизелин – плотная бумага с волокнистыми включениями. Но она клеится поверх отделочного слоя и не работает как армировка. Больше полезной информации о различных материалах вы узнаете из видео от мастера по внутренним работам:

Если между плитами перекрытия строителями допущен большой перепад, то выровнять его за счет оштукатуривания крайне сложно. Лучший выход из ситуации – отделать потолок листами гипсокартона, создающими ровную поверхность. Но между ГКЛ тоже есть швы, которые могут дать трещины в результате усадки.

Так что перечисленные материалы пригодятся и в этом случае.

Так выглядит трещина между гипсокартонными плитами

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1838
Источник: https://qustu.com/kak-zadelat-treshhiny-i-shvy-mezhdu-plitami-na-potolke/

Как убрать швы на потолке: подготовительный этап

Прежде чем заделать швы на потолке, важно провести этап подготовки покрытия. Поверхность должна получиться прочной, загрунтованной. Любые покрытия со слабой фиксацией лучше удалить: старая шпаклёвка, краска, обои, цемент, известь и т. п.

Заделку швов плит перекрытия лучше проводить в чистом помещении (после влажной уборки). Чтобы достичь лучшей адгезии и нормального течения минерализации рабочего раствора, в помещении должно быть сухо. Сверху очищенной поверхности потолка наносится грунт.

До перехода к нанесению последующего слоя важно дождаться застывания предыдущего. Количество времени зависит от температуры и типа материала.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 687
Источник: https://pobetony.

expert/poleznye-stati/shov-mezhdu-plitami-potolka

Готовим перекрытие к ремонту

В идеале заделка швов между плитами должна сопровождаться полным ремонтом потолка. Дело не в том, что станут видны переходы между старой и новой отделкой по стыкам, их можно успешно закрасить. Нанесенная ранее шпатлевка способна осыпаться в любой момент и вам придется ремонтировать комнату заново.

Совет. Заделывать потолочные русты совершенно бесполезно, если на последнем этаже протекает кровля. Каким бы материалом вы ни замазали стык, вода найдет себе путь и разрушит результаты всех трудов. Сначала необходимо выполнить герметизацию участка кровли над квартирой.

Для работы понадобится нехитрый набор инструментов:

  • широкий и узкий шпатель;
  • дрель с мешалкой;
  • зубило с молотком или старый топорик;
  • щетка с металлическим ворсом;
  • кисть – макловица;
  • ручной распылитель.

Перед тем как заделать щели меж плитами, нужно их расшить, убрать старый раствор и ободрать с потолков шпатлевку. Технология проста: обильно обрызгайте всю поверхность водой и спустя 15 минут удалите слой отделки широким шпателем. Из межпанельных швов выбейте весь раствор и вытащите паклю, после чего прочистите полости щеткой и максимально уберите пыль сухой кистью.

Подготовленный руст

Рекомендация. Если в комнате осталась мебель и другие предметы интерьера, не забудьте тщательно укрыть их полиэтиленовой пленкой.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1323
Источник: https://qustu.com/kak-zadelat-treshhiny-i-shvy-mezhdu-plitami-na-potolke/

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

  • Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

  • Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

  • При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
  • Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
  • Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
  • Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.
Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

  • С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
  • Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

  • Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

  • Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
  • Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

  • Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

  • Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

  • Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

  • После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
  • Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

  • После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.
Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 5949
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html

Что делать со стыками плит на потолке

Вопрос конечно риторический. Можно их ликвидировать.

Швы между плитами перекрытия удаляются несколькими способами. Необходимо учитывать глубину повреждения плит перекрытия.

О том, как бороться с трещинами разной глубины читайте ниже.

Работа с широким неглубоким стыком

Речь идёт о трещинах между стыками перекрытия плит, глубиной примерно 30 мм. В этом случае работа по их ликвидации проводится с использованием строительной пены. Технология заделки швов плит перекрытия предполагает следующий алгоритм действий:

  1. Отверстие заполняют пеной, используя монтажный пистолет.
  2. Дают время, чтобы монтажная пена схватилась. Это примерно 2-4 часа.
  3. После чего, используя строительный нож, остатки пены удаляются. Можно оставить небольшого размера выемку – примерно 5 мм. Это позволит лучше схватиться рабочему материалу.
  4. Далее, углубление заполняется эластичной шпаклёвкой. Работаем шпателем с узким и широким лезвием. Первым инструментом наносится шпаклёвка, а на шпателе с широким лезвием удерживается раствор.
  5. Чтобы качественно (обработать) замазать швы, необходимо работать шпателем с широким лезвием. После нанесения смеси излишки нужно удалить.

О том, что делать со стыком широкой глубины читайте ниже.

Работа с широким стыком большой глубины

Речь идёт о швах, толщина которых превышает 30 мм. В этом случае, использование монтажной пены будет малоэффективным. Лучше пользоваться иными материалами. Гидроизоляция швов между плитами перекрытия подразумевает следующий алгоритм действий:

  1. Обнаружив глубокую выемку необходимо заполнить её теплоизоляционным материалом. Это может быть: пенополеуретан либо полиэтилен.
  2. Для фиксации материала используют герметик.

Обратите внимание!

Лучше использовать герметик, максимально противостоящий влаге.

  1. Последующая процедура – это заделка широкой трещины цементом марки «НЦ». Необходимо при этом оставить канавку. Её глубина должна быть в пределах 5 мм.
  2. Когда цементная смесь высохнет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем, выравниваем поверхность.

Некоторые мастера предпочитают заделывать стыки большой глубины, используя клей для керамической плитки.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать швы плиты перекрытия, о которых идёт речь, можно вышеописанным способом. Рабочий процесс заливки швов плит перекрытия включает в себя следующие этапы:

  1. Используя кусок утеплителя, на который предварительно нанесён герметик, он помещается в предварительно устроенную канавку. Важно плотно закрыть выемку.
  2. Выполнив трамбовку, следует оставить выемку небольшого размера э то примерно 10 мм. Глубина в пределах 5 мм.
  3. Пространство заполняется цементом марки «НЦ».

После того как цементная смесь застынет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем – выравниваем нанесённый раствор. Кроме перечисленных выше мероприятий, нужно выполнить ряд оперативных действий, о которых речь пойдёт ниже.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 2909
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1544
Источник: https://izbloka.com/dom/perekrytiya/plity-perekrytiya/zadelka-shvov-mezhdu-pp.html

Следующие этапы

Чтобы в дальнейшем предотвратить разрушения между стыками перекрытия плит, необходимо выполнить ряд последовательных действий, а именно:

  1. Необходимо дать время застыть латексной шпаклёвке. На это может уйти двое суток.
  2. Сделанные углубления нужно подготовить к армированию. То есть, нанести стартовый слой шпаклёвки. При укладке необходимо создать выступ за края плит. Это примерно 40-50 мм.
  3. В нанесённый материал необходимо вставить армирующую сетку. Работаем валиком или шпателем с узким лезвием.
  4. После чего излишки раствора удаляются. Работаем широким шпателем, удаляя излишки раствора.
  5. Перед обработкой рабочей поверхности наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальный материал со средним, а затем мелким зерном. Предварительно необходимо дать время для застывания нанесённого слоя.
  6. Следующий этап – нанесение финишного слоя в два захода с шлифовкой каждого из них.

После чего, подготовленную поверхность можно красить или наклеивать обои.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 963
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya

Заключение

Единственный момент, усложняющий заделку неопытному исполнителю, — неудобство производства работ на нависающей горизонтальной поверхности. Потребуется какое-то время, чтобы приловчиться и аккуратно замазать швы своими руками. Отметим, что не всякий наемный мастер – штукатур способен качественно облицевать потолок, поскольку многие привыкли работать по старинке – цементно-песчаным раствором. Так что есть смысл решать задачу самостоятельно.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 462
Источник: https://qustu.com/kak-zadelat-treshhiny-i-shvy-mezhdu-plitami-na-potolke/

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать узкие, но глубокие швы между плитами перекрытия лучше аналогичным методом, что и в предыдущем случае.

Как заделать швы на потолке между плитами? Последовательность работ такая:

  1. На кусок утеплителя наносят герметик, его помещают внутрь канавки. Материал следует плотно затолкать в выемку.
  2. После качественной трамбовки утеплителем должно остаться около 1 см глубины для внесения цемента НЦ. Важно оставить углубление 5 мм.
  3. На застывший цементный раствор наносят латексную шпаклёвку, её выравнивают шпателем.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 550
Источник: https://pobetony.expert/poleznye-stati/shov-mezhdu-plitami-potolka

Как заделать отверстие на потолке

Случается, так, что после очистки от старой затирки появляется непросто трещина, а большая дырка. Заделать её можно двумя способами:

Первый способ заключается в следующем:

  • Очищаем трещину, грунтуем два раза. Каждый раз необходимо дать материалу просохнуть.
  • Заполняем дырку монтажной пеной. Ждём пока высохнет. После чего срезаются все излишки, внутри необходимо вырезать конус с отверстие, высота должна быть 40–50 мм.
  • Закладываем цементный раствор, разравниваем и оставляем сохнуть.
  • Наносим шпатлевку на то место, где была дырка и на участок в 50–70 мм от неё. Оставляем сохнуть.
  • После чего проводятся работы такие же, как и при затирании швов.

Второй способ используется в тех случаях, если дырка очень большая:

  • Необходимо взять кусок фанеры, также можно использовать кусок ламината. Размер должен быть на 100 мм больше, чем сама дырка.
  • Крепим в дырку решётку из проволоки. Для этого используется герметик или раствор цемента. После высыхания раствора сетка должна быть прочно закреплена. Она создаст арматуру для строительного раствора. А вместе они могут создать некую плиту.
  • На фанеру выливается бетон. Замешивать бетон необходимо до однородности и не слишком густым.
  • Приподнимаем фанерную заделку и плотно прижимаем к отверстию вместе с раствором. Это необходимо, чтобы раствор полностью заполнил дырку. На время необходимо сделать подпорку, которая сможет удержать фанеру до полного высыхания состава. Можно использовать брусок или толстую ветку.
  • После высыхания получится ровная поверхность.
  • После этого можно приступать к работам по приведению поверхности потолка в нормальное состояние.

Стоить отметить, что обновить стык между плитами можно и самостоятельно. А вот привести в нормальное состояние всю поверхность потолка будет сложновато. Но если есть желание и настойчивость, можно самостоятельно справиться и с этой работой.

Итак, мы разобрали, как и чем затирать швы между плитами на потолке. Сделать это можно самостоятельно. Главное, соблюдать все этапы отделки, использовать качественные материалы.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2073
Источник: https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 24358
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya: использовано 3 блоков из 10, кол-во символов 5358 (22%)
  2. https://pobetony.expert/poleznye-stati/shov-mezhdu-plitami-potolka: использовано 2 блоков из 12, кол-во символов 1237 (5%)
  3. https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2073 (9%)
  4. https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 5949 (24%)
  5. https://pod-potol. com/remont-i-ukhod/otdelka/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya-na-potolke-sovety-i-metody.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 960 (4%)
  6. https://izbloka.com/dom/perekrytiya/plity-perekrytiya/zadelka-shvov-mezhdu-pp.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5158 (21%)
  7. https://qustu.com/kak-zadelat-treshhiny-i-shvy-mezhdu-plitami-na-potolke/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3623 (15%)

Источник: m-strana.ru

Заделка швов между плитами перекрытия своими руками

Ровный потолок, отделанный без единого изъяна, является доказательством хорошо сделанного ремонта.  Гости вашего дома непременно обратят внимание на потолок. Если ими будут обнаружены мельчайшие недостатки, то смажется и все общее впечатление о ремонте. Все должно быть идеальным.

Описание


Заделка швов между плитами перекрытия причисляется к трудно подчиняющимся работам по ремонту потолка. Причиной такого утверждения является непрекращающиеся движения плит из-за усадки здания и подвижек грунта. Следствием таких смещений является распад смесей, с помощью которых были заделаны швы.Для идеального и красивого потолка нужно заменить раскрошившийся раствор в потолочных швах на новый.

Начало работ

  • Сперва удаляется подчистую весь разрушенный раствор и убирается строительная пыль.
  • После грунтуются и заполняются новым раствором все щели.
  • После высыхания поверх раствора клеится серпянка и шпаклевка.

 

Материалы и инструменты

Для качественной заделки швов между плитами перекрытия на потолке пригодятся следующие материалы:

  • цемент НЦ;
  • монтажная пена для заделки широкого шва;
  • уплотнитель из вспененного полиэтилена;
  • грунтовка по бетону глубокого проникновения
  • армирующая сетка-серпянка;
  • первичная и финишная шпаклевка.

Кроме того, для организации работ необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

  • молоток;
  • зубило;
  • перфоратор с лопаточной насадкой;
  • узкий шпатель;
  • металлическая щетка;
  • малярная кисточка;
  • мелкозернистая шкурка.

Для безопасности работника нужно обязательно позаботиться о перчатках и защитных очках. Следует учесть, что заделка швов между плитами перекрытия на потолке повлечет за собой полную его отделку.

Технология работ по заделке рустов

Пошаговая инструкция для самостоятельной заделки швов между плитами перекрытия.

Полное очищение поверхности

Потолок смачивается водой и по истечении пятнадцатиминутной пропитки шпателем удаляется имеющееся покрытие. И так по всей площади потолка.

Подготовка швов к обработке

Шов и плиту около него нужно тщательно очистить от прежней отделки. Небольшие швы нужно просто расковырять шпателем или подрубать зубилом. А их стенки расширить перфоратором. В остальных случаях расшивка происходит с применением перфоратора от «а» до «я».
В итоге должна получиться форма конуса. После швы прочищаются металлической щеткой до полного удаления ненужных частиц.

Заделка швов

Сперва щель обрабатывается грунтовкой. После просыхания грунтовки шов при небольших его размерах (в ширину до трех с половиной сантиметров, но неглубокий) заделывается монтажной пеной. Пена расширится и охватит все пространство. После ее застывания, излишки обрезаются, создавая воронку.
При наличии глубокого и узкого шва выбранный уплотнитель, с одной стороны смазанный герметиком, засовывают в щель шпателем. При этом оставляется место для бетонного заполнения.

Чем заделать швы между плитами перекрытия?

  1. Специальным раствором цемента марки НЦ, способный расширяться при застывании и, таким образом, заполнить все пустоты. Но замазывается щель данной смесью  не до конца. После полная просушка цемента.
  2. Таким образом, в двух случаях остается углубление в виде канавки.На них наносится латексная шпаклевка до состояния идеального выравнивания с поверхностью плиты.
  3. Для удобства нанесения строительной смеси лучше применить два шпателя одновременно. Широким шпателем наносится шпаклевка в нужном количестве, а узким раствор просовывается внутрь шва. Так смесь лучше уплотняется и сглаживается в самом шве. Все излишки удаляются широким шпателем.
  4. Через пару дней выполняется армирование швов сеткой-серпянкой. Сетка клеится на потолок шпаклевкой, а поверх нее наносится выравнивающий слой этого же раствора. Идет сушка.
  5. Грунтуется теперь вся поверхность потолка. Для лучшего эффекта грунтовку рекомендуется нанести дважды. Снова нужно дождаться полного высыхания  и только после этого приступать к последнему этапу работ.
  6. Штукатурка гипсовая наносится в два слоя: первичная и завершающая финишная. Потолок сушится, выравнивается наждачной бумагой и окрашивается.

Заключение

Проделанная работа по заделке швов между плитами перекрытия по вышеуказанным инструкциям обязательно увенчается успехом. Потолок будет идеально ровным. А микротрещины, получающиеся после высыхания шпаклевки, не будут видны благодаря пластичности применяемой шпаклевки. Но описанный метод вряд ли подойдет для новостроек.
Так через несколько лет неизбежно произойдет осадка дома. В результате плиты сместятся, а затраченные усилия сойдут на нет. Потому для новостроек лучше применить другие виды отделки потолка, к примеру, уложить потолочную плитку. А для частного дома лучше позаботиться о бесшовном монолитном перекрытии.

Сборник 7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

1.9. Приведенные в нормах марки бетонов и растворов. предназначенные для замоноличивания конструкций и заделки стыков, усреднены и являются обязательными при определении сметной стоимости независимо от марок, указанных в проектах.

1.10. В нормах с применением сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ как с использованием инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок).

1.11. В нормах указан расход электродов, приведенный к маркам, проставленным в таблицах.

1. 12. Расход цементного раствора на заполнение горизонтальных швов стеновых панелей усреднен и корректировке при изменении толщины стеновых панелей не подлежит.

1.13. В нормах на установку стеновых панелей производственных зданий предусмотрено заполнение горизонтальных и вертикальных швов упругими прокладками и герметизация их мастикой.

1.14. Работы, связанные с усилением конструкций при строительстве производственных зданий и сооружений на грунтах II типа просадочности, горных выработках и в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, следует учитывать дополнительно по нормам § 12 настоящего Сборника.

Затраты по установке конструкций жилых и общественных зданий в перечисленных выше условиях строительства следует определять по соответствующим нормам разд. 5 настоящего Сборника.

1. 15. Нормы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти мазута и т. д.

1.16. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением норм разд. 5), швов панелей перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует принимать по нормам Сборника 15 «Отделочные работы».

1.17. Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций высотой 25 м и более следует определять по нормам табл. 52.

П р и м е ч а н и я: 1. В случае, если в одноэтажных производственных зданиях высотой 25 м и более проектом предусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников должны определяться как для многоэтажных производственных зданий исходя из площади застройки встроенных помещений.
2. Если проектом предусматриваются галереи на высоте более 25 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий исходя из площади горизонтальной проекции галерей.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1м3 следует определять по спецификациям к проекту.

2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1м2 следует определять по наружному обводу без вычета проемов.

2.3. Объем конструкций конденсационных и зольных полов а зданиях главных корпусов тепловых электростанций, опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять как сумму объемов отдельных сборных конструктивных элементов (колонны, балки, стены, плиты и т. п.).

2.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, воздуховодов и др. следует определять по спецификациям к проекту.

2.5. Высота здания должна определяться как разность между отметками верха плит покрытий и отметками площадки, на которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых путей (при башенных кранах).

Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются).

П р и м е ч а н и я: 1. Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, надстройки для выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются.
2. Отметки площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должны приниматься по проекту организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу принимаются отметки планировку а для башенных кранов — отметки планировки с добавлением 0,3 м.

2.6. Работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует нормировать:

I. В одноэтажных зданиях:

а) площадью застройки более 5 тыс. м2: при площади застройки низкой части менее 2 тыс. м2 — по нормам для высокой части; при площади застройки низкой части более 2 тыс. м2 - раздельно для низкой и высокой частей;
б) площадью застройки до 5 тыс. м2 — по нормам для высокой части.

II. В многоэтажных зданиях:

а) при длине низкой части более 20 м — раздельно для высокой и низкой части;
б) при длине низкой части до 20 м — по нормам для низкой части с заменой характеристики крана на кран для высокой части.

2.7. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузопассажирских, подъемников должна исчисляться только для частей зданий высотой 25 м и более.

2.8. Объем конструкций инженерных тепловых сетей следует определять как сумму объемов, железобетонных сборных и монолитных конструкций. При этом объем бетона и раствора для замоноличивания сборных конструкций в общий объем не включается.

2.9. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета отверстий для трубопроводов.

3. Коэффициенты к сметным нормам

Технология монолитного участка между плитами перекрытия. Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей Как сделать монолит между плитами перекрытия

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт, крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка – 2-3 штуки (рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Внимание!

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Изготовление опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.

Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Монтаж сборных металлических конструкций

Схема арматурного каркаса.

Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины (длина одной жилки равна длине будущей балки).

Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок. Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!

Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута.

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.

Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.

Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.

Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает. Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры – распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок – одна из важных сборных этапов конструкции.

После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты – небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди – маячки, по ним будет заливаться бетон.

Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность – и конструкция рухнет под весом бетона.

Убедились, что все правильно сделали, – тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используют цемент марки М300 или М350, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия.

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63. 13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Комментариев:

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

  • доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
  • балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
  • брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
  • прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
  • раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
  • бетономешалка;
  • циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Вернуться к оглавлению

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого . Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

  1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
  2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
  3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
  4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Вернуться к оглавлению

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Вернуться к оглавлению

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

  • придерживаться нормы по загрузке;
  • бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
  • раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе . Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто , на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами , с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора , как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.


Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно .

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой , для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между , даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Методика заделки швов между панелями перекрытия

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Инструменты и материалы

Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

  • цементно-песчаный раствор;
  • рифленая арматура для армирования широких рустов;
  • материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
  • мастерок;
  • глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

  1. Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.
Заполнение небольшого стыка раствором
  1. Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.
Заполнение средних швов
  1. Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.
Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

  • Заполнение щели монтажной пеной.
Заполнение зазора монтажной пеной
  • Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
  • Нанесение эластичной шпаклевки.
  • Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.

Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

Широкий зазор большой глубины

Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

  • Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
  • Герметизация с применением влагостойкого герметика.
  • Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.
Заполнение щели саморасширяющимся цементом
  • Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
  • Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.

Глубокий и узкий стык

Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

  • Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
  • Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
  • Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.
Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

 

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

Бетонирование перекрытий и балок | Технология бетона и изделий из него

Перекрытия (балки и плиты), монолитно связанные с колоннами и стенами, бетонируют не ранее чем через 1—2 ч после бетонирования колонн и стен из-за необходимости первоначальной осадки уложенной в них бетонной смеси.

Балки (прогоны) и плиты ребристых перекрытий бетонируют, как правило, одновременно. Балки, арки и тому подобные конструкции при высоте более 80 см бетонируют отдельно от плит, устраивая рабочие швы на 2—3 см ниже уровня нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на уровне низа вута плиты.

Для образования защитного слоя в балках и прогонах применяют специальные прокладки, изготовленные из цементного раствора, на которые устанавливают арматуру. Бетонщики по мере бетонирования слегка встряхивают арматуру при помощи металлических крючьев, следя при этом за тем, чтобы под арматурой образовался защитный слой бетона необходимой толщины.

В балки и прогоны бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 30—50 см в зависимости от типа применяемого вибратора. Если балки густо армированы, то при бетонировании применяют глубинные вибраторы типа ИВ-17. В прогонах и балках больших размеров бетонную смесь уплотняют вибраторами ИВ-25 или ИВ-59. В местах пересечения арматуры прогонов и балок при невозможности применения вибраторов бетонную смесь уплотняют штыкованием.

В плиты бетонную смесь укладывают по маячным рейкам, которые устанавливают на опалубке рядами через 2—2,5 м и прикрепляют к бобышкам, расположенным на опалубке. Верхнюю плоскость рейки располагают на уровне верха плиты. После снятия: реек и бобышек оставшиеся в плите углубления заполняют бетонной смесью.

Вибраторы для уплотнения бетонной смеси выбирают в зависимости от толщины плит и вида армирования.

Выбор вибраторов в зависимости от толщины плит и вида армирования
Толщина плит, мм Арматура Вибратор
до 120 двойная ИВ-2 или вибробрус
до 250 одиночная ИВ-2 или вибробрус
более 250 одиночная ИВ-17, ИВ-27 или ИВ-59
более 120 двойная ИВ-17, ИВ-27 или ИВ-59, а затем поверхностный ИВ-2

Выравнивают и заглаживают поверхность плиты затирочной машиной СО-64, а при малых объемах работ — правилом и гладилками.

Рабочий шов при бетонировании плоских плит можно устраивать в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. При бетонировании ребристых перекрытий в направлении, параллельном второстепенным балкам, а также отдельных балок шов устраивают в пределах средней трети пролета балок, а при бетонировании в направлении, параллельном главным балкам, — в пределах двух средних четвертей пролета балок и плит.

Расположение рабочих швов при бетонировании ребристых перекрытий в направлении, параллельном второстепенным балкам (а) и главным балкам (б)

А-А — положение рабочего шва (стрелками показано направление бетонирования)

У опор рабочие швы устраивать нельзя, так как впоследствии в швах могут появиться трещины. В балках и плитах рабочие швы должны быть вертикальными, поэтому в намеченных местах перерыва бетонирования в плитах ставят рейки по толщине плиты, а в балках — щитки с вырезами для пропуска арматуры.

Температурные швы устраивают, устанавливая спаренные колонны или на консолях колонн. В последнем случае необходимо обеспечить свободное перемещение в шве балок перекрытия по консолям колонн в горизонтальной плоскости. Для этого на консолях колонн перед бетонированием балок укладывают металлические натертые и присыпанные графитом нижние опорные листы, на них — верхние опорные листы, а затем балку бетонируют.

  1. Бетоноведение
  2. Технология изготовления сборных железобетонных конструкций и деталей
  3. Бетонные работы в зимних условиях
  4. Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
  5. Производство сборных изделий из плотных силикатных бетонов и бетонов на бесклинкерном вяжущем
  6. Производство бетонных и железобетонных изделий на полигонах
  7. Общие правила техники безопасности и противопожарные мероприятия на строительной площадке

Монтаж плит перекрытий. Особенности монтажа.

Рисунок: Монтаж плит перекрытий.

Ни одно строительство здания или сооружения не обходится без монтажа плит перекрытий. Плиты перекрытия обеспечивают прочность и жесткость здания.

Монтаж плит перекрытий выполняется монтажниками, которые обладают всеми необходимыми знаниями.

Все плиты перекрытий подразделяются на монолитные и пустотелые, а также различаются по форме, структуре и техническим характеристикам.

Выбор типа плит перекрытий определяется на стадии проектирования здания или сооружения, путем конструкторских расчетов с учетом всех технических требований.

Монтаж плит перекрытий осуществляется с использованием монтажных кранов (башенных или самоходных стреловых) и необходимой такелажной оснастки.

Доставляются плиты перекрытия на строительную площадку чаще всего автомобильным транспортом, реже доставляются железнодорожным транспортом. При поступлении на строительную площадку все плиты перекрытия проходят входной контроль.

Рассмотрим монтаж плит перекрытий подробнее.

Инструменты и материалы для монтажа плит перекрытий.

Монтаж плит перекрытий.

    Основные этапы монтажа плит перекрытий включают в себя:?

  • подготовительные работы;
  • строповка плит перекрытий;
  • перемещение плит перекрытий к месту укладки;
  • установка плиты;
  • анкеровка и заделка рустов и зазоров плит перекрытий.

Для строповки плит перекрытий с монтажными петлями используют универсальный четырехветвовой строп с подвеской, обеспечивающей равномерное распределение усилий в ветвях стропа.

Рисунок: Схема строповки плиты.

    В процессе монтажа плит перекрытий участвуют четыре человека:?

  • один человек стропует конструкцию;
  • два человека выполняют непосредственно монтаж плит перекрытий;
  • один человек регулирует работу крановщика.

Перед монтажом плит перекрытий пустотелых во избежание промерзания  заделываются пустоты бетонной пробкой или утеплителем со стороны наружной стены. Зачастую пустоты могут заделываются уже на заводе изготовителе.

Рисунок: Заполнение пустот бетонной пробкой на заводе изготовителе.

Рисунок: Заполнение пустот утеплителем.

Перед монтажом плит перекрытий подвала необходимо предварительно убедиться, что отсутствуют разрывы и дефекты гидроизоляции фундамента.

Укладывают плиты перекрытия на идеально ровную поверхность стеновой конструкции, предварительно уложив растворную смесь толщиной 20 мм. Для обеспечения равномерной передачи и равномерности распределения нагрузки на несущие стены необходимо соблюдать ширину опирания плит перекрытий. Ширина опорной поверхности плит перекрытий на несущие конструкции зависит от материала стен, оптимальная ширина составляет 120 мм. Если пренебрегать шириной опорной поверхности, то в последствии это может привести к разрушению стен или плиты перекрытия.

В зависимости от материала стеновой конструкции, ширина опирания должна принимается:

Вид материала стеновой конструкции
Ширина опорной поверхности, мм
для стен из крупноформатных бетонных блоков 50-90
для стен из мелкоштучных материалов 90-120
для хрупких стеновых конструкций, которые имеют низкую плотность (газосиликатные блоки, пеноблоки и т.д.) 100-150
для стальных несущих элементов (двутавровые балки и т.д.) до 70

Укладывают плиты перекрытий на две противоположные стороны стены по торцевым сторонам плиты или на три торца стены, образующие п-образный контур.

Рисунок: Процесс монтажа плит перекрытий.

    Порядок монтажа плит перекрытий:?

  1. очистить поверхность от мусора и остаток раствора;
  2. проверить уровнем горизонтальность поверхности стен и исключить перепады по высоте более 15 см;
  3. уложить цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм;
  4. выполнить строповку плиты перекрытия и переместить монтажным краном в место монтажа плиты;
  5. ломом корректируем положение плиты, проверить пятно контакта и опустить плиту;
  6. выполнить растроповку и анкеровку плиты;
  7. зазор между торцевыми поверхностями плит заделать цементно-песчаным раствором.

Плиты перекрытия укладываются на растворную смесь толщиной 2 см. Консистенция растворной смеси должна быть густая, чтобы при монтаже плиты перекрытия полностью не выдавливалась. Монтаж плит перекрытий на свежеуложенную кладку запрещается.

Рисунок: Резка плиты перекрытия.

Если при монтаже сплошных монолитных плит перекрытий возникает потребность в уменьшении длины плит, тогда для этого потребуются болгарка с алмазным кругом для резки по бетону, диск для резки арматуры, кувалда и лом.

    Последовательность действий резки плиты:?

  1. очертить мелом требуемый размер плиты
  2. уложить подложку по разметке плиты для предохранения бетона от сколов;
  3. отрезать плиты по меловой разметки;
  4. ударить кувалдой по поверхности и торцам плиты;
  5. перерезать болгаркой с диском арматуру.

Рисунок: Монолитный участок.

В любом строительстве здания или сооружения часто происходит, что размеры перекрываемого помещения не соответствуют размерам плит перекрытиям. В таком случае образуются открытые не перекрытые участки, которые необходимо замоноличивать. Без монолитных участков не обходится ни строительство зданий и сооружений.

    Порядок устройства монолитных участков:?

  1. устанавливается деревянная опалубка на нижнюю поверхность;
  2. устанавливается арматура;
  3. заливается бетоном;
  4. после затвердения снимается опалубка и выполняется стяжка.

Рисунок: Армированный пояс.

Если монтаж плит перекрытий ведется на стены из легкого материала (газосиликатные блоки, пеноблоки и т.д.), то необходимо предусматривать укрепление стен путем устройства армированного пояса. При кладке стен из мелкоштучного материала последний ряд кладки перед монтажом плит перекрытий необходимо устраивать тычковым.

Монтаж плит перекрытий ведется согласно ТНПА, а также в соответствии со строительным проектом.

Монтаж плит перекрытий ребристых ведут насухо на опорные конструкции, путем приваривания к закладным деталям на несущие конструкции.

Перекрывать несколько пролетов одной плитой перекрытия запрещено, так как плита может треснуть.

Анкеровка плит перекрытий.

В процессе монтажа плит перекрытий соединение между собой и со стеновой конструкцией выполняется путем устройства анкеровки, заделывая бетоном или цементно-песчаным раствором. Для чего нужно производить анкеровку плит? Анкеровка исключает возможное смещение плит перекрытий со стеновой конструкцией.

Произвести анкеровку плит можно двумя способами:

1)крепление арматуры к монтажным петлям плит перекрытий, а также выполняется анкеровка плит со стенами с помощью Г-образных прутков.

Если отсутствуют монтажные петли, то в шве плит устраивают пластины, к которым приваривают арматурные стержни, а после выполняют заливку швов бетоном.

Рисунок: Анкеровка плит первым методом.

2)с помощью устройство кольцевого анкера.

Плиты перекрытия зажимаются со всех сторон армированным поясом (в случае монтажа плит перекрытий в хрупких стенах из газобетонных блоков или пеноблоков). Чтобы выполнить армированный пояс необходимо по периметру установить опалубку, затем в опалубке выполнить устройство арматурного каркаса, а потом заливается бетоном. Это трудоемкий способ.

Рисунок: Устройство кольцевого анкера.

Анкеровку производят после монтажа плит перекрытий. Обычно анкеровку плит перекрытий выполняют в соответствии со строительным проектом, но при отсутствии проекта анкеровку выполняют универсальным планом размещения:

— соседние плиты соединяются П-образным анкером

— поперечными связями дополнительно крепятся соседние плиты перекрытия

— диагональной обвязкой крепятся две крайние плиты

— плиты со стенами крепятся Г-образными анкерами с загибом 400-500 мм

Рисунок: Схема анкеровки плит перекрытий.

Анкеровка плит перекрытий методом сварки выполняется электрода диаметром 3-4 мм с длиной сварного шва не более 80-100 мм. После завершения анкеровки во избежание коррозии все арматурные стержни скрываются в толще раствора, в противном случае может привести к разрушению связей. По завершению анкеровки плит перекрытий выполняют стяжку. Для избегания попадания в щели мусора и влаги в процессе монтажа плит перекрытий сразу производят заделку всех монтажных петель, рустов и зазоров между соседними плитами.

Правила складирования плит перекрытий.

1.Плиты перекрытия укладывают на деревянные бруски и подкладки.

2.Высота штабеля плит перекрытий при складировании должна быть не более 2,5 метров.

3.Деревянные подкладки размещать ближе к монтажным петлям у торцов плит перекрытий и строго друг над другом по вертикали.

4.Зона складирования обязательно должна быть под навесом.

5.Складировать плиты перекрытия необходимо в зоне монтажа крана.

6.Плиты перекрытия хранятся в горизонтальном положении на ровной твердой поверхности.

7.При долговременном хранении плит перекрытий штабелями необходимо накрывать водоизоляционными материалами (рубероид, плотная полиэтиленовая пленка, брезент и т.д.).

8.При складировании плит перекрытий необходимо учитывать, что монтаж здания ведется снизу вверх. Таким образом вверху штабеля складируются плиты перекрытия, которые будут монтироваться в первую очередь, чем плиты лежащие внизу штабеля.

9.Складировать плиты перекрытия у границ котлованов или траншей не допускается.

10.Плиты перекрытия в штабелях должны складироваться монтажными петлями вверх.

Рисунок: Схема складирования в штабеля плит перекрытий.

Техника безопасности при монтаже плит перекрытий.

1.Все работники должны иметь допуски и другие документы, которые разрешают им выполнение данный вид работы. Инженерно-технический персонал в обязательном порядке проходит инструктажи под подпись. Все, находящие на стройке, должны иметь соответствующие квалификационные документы.

2.Строительная площадка ограждается и посторонним вход воспрещен.

3.Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных органов. К ним также относятся геодезисты, технадзор, кадастровые службы и т.п..

4.Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять механизированным способом с помощью подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации.

5.Все работники на строительной площадке обязаны ходить в касках во избежание травм.

6.Оставлять плиту в подвешенном состоянии и оставлять место работы запрещено.

7.Все работники на высоте должны быть оснащены страховочным снаряжением.

Расценки на монтаж плит перекрытий.

После того как разработан строительный проект здания или сооружения к работе приступает сметный отдел, который определяет стоимость строительства согласно утвержденным государственным сметным нормам. Нормы ГЭСН предназначены для определения сметной стоимости строительства.

Специалистами центра государственного ценообразования разрабатываются сборники расценок на строительные, ремонтные и пусконаладочные виды работ.

Расценка включает в себя: материалы с учетом расхода на единицу расценки, трудозатраты рабочих и машинистов, средний разряд рабочих, а также состав и продолжительность работы машин и механизмов.

    На основании строительного проекта и сметной документации ведется строительство зданий и сооружений.

На фактическую стоимость монтажа плит перекрытий влияет много факторов (стоимость материалов, зарплата рабочих и т.д.), но самая дорогостоящая составляющая – стоимость аренды монтажного крана. На стоимость аренды монтажного крана влияет не только грузоподъемность и время аренды, но также марка крана, тип стрелового оборудования крана и в каких условиях будет работ кран.

    Также необходимо учитывать, что для доставки материалов на объект необходим транспорт, аренда которого также стоит денег.

    Также на стоимость монтажа плит перекрытий влияет сам тип перекрытия: монолитный или сборный. Монтаж сборных плит перекрытий будет дешевле, так как трудозатраты на сборный тип перекрытия ниже, чем для монтажа монолитного типа перекрытий.

Альтернатива монтажа плит перекрытий.

Зарубежом перекрытие по деревянным балкам имеет широкое применение в частном и загородном домостроении.

Технология монтажа такого перекрытия максимально быстра и менее трудоемко, благодаря незначительному весу конструкции. Для монтажа такого типа перекрытия не требует применения монтажных кранов. Устраивается такой тип перекрытия на деревянных двутавровых балках.

Рисунок: Схема устройства перекрытия по деревянной балке.

    Основными конструктивными элементами перекрытия являются:?

  • деревянные двутавровые балки;
  • обшивка;
  • утеплитель;
  • пароизоляция.

Рисунок: Деревянная двутавровая балка.

Двутавровая балка состоит из стойки и двух полок, изготавливаемые из столярного леса. Все три элемента балки соединяются между собой двойным шипом с помощью специального пресса и водостойкого клея. В качестве материала для стойки чаще использовать OSB плиту или фанеру. Полки двутавровой балки выполняются из сруба хвойных пород, отлично подойдет лиственница, которая увеличивает свои прочностные свойства при намокании, засчет содержания особой смолы в структуре дерева, которая придает уникальные свойства.

При монтаже перекрытия в выборе клея лучше ориентироваться на состав, чем меньше токсичных веществ в составе клея, тем лучше.

Жесткость в перекрытии создается обшивкой, которую устраивают между балками. В качестве обшивки могут выступать OSB плиты. Элементы конструкции склеивают между собой с помощью специального клея для элементов из дерева, которые выдерживают большие нагрузки.

Как правило в качестве утеплителя выступают плиты из минеральной ваты и пенополистирола, которые укладывают между балками. Также возможно использовать полиуретан. В таком случае он обеспечивает звукоизолирующие свойства конструкции. Минеральная вата также выступает в качестве шумопоглотителя. Этот материал, во-первых, не горючий, а во-вторых, более экологичный.

Порядок монтажа перекрытия по деревянным балкам:

1)сначала монтируются деревянные балки.

В кирпичных и монолитных зданиях балки закладываются в «гнездовые» стены, которые оставляют при заливке или кладке стеновой конструкции. При устройстве в кирпичных стенах учитывается размер балки перекрытия. В рубленных стенах балки крепятся двумя способами:

— подвесным методом с помощью металлических уголков, кронштейнов и уголков. Вес балки и нагрузки действующие на балку воспринимаются крепежными элементами. Такой метод широко используют в частном домостроении.

Рисунок: Крепление балки подвесным методом.

— методом фиксации в несущей конструкции, путем спиливания торцов балки под углом 60 градусов, затем торцы балки зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем. Балка вставляется в несущую конструкцию на глубину 15-20 см, предварительно разместив в стене утеплитель и оставив зазор 2-2,5 см для обеспечения воздухообмена. Устанавливают крепежные элементы.

Рисунок: Крепление двутавровой балки к стене.

2)крепятся доски на нижний слой балок;

3) укладывается утеплитель и пароизоляция;

4)затем укладываются доски верхнего слоя перекрытия.

Перед монтажом перекрытия в ходе проектирования подбираются размеры сечения двутавров, определяется несущая способность с учетом действия всевозможных нагрузок и подбираются соответствующие опоры и крепления.

Автор статьи:

Шепелевич Мария

Инженер

Инженер

Затирка швов напольной плитки | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья посвящена затирке швов напольной плитки . После укладки напольной плитки необходимо тщательно подготовить поверхность, замешать затирку и нанести ее между плитками. Вообще говоря, заливка пола — не самый сложный проект, который может выполнить владелец дома, но вы должны знать несколько методов, чтобы выполнить работу как профессионал. Затирка должна иметь правильную консистенцию, и вы должны удалять излишки с плитки в нужное время, иначе вы потратите много времени, пытаясь исправить эти проблемы.Тем не менее, если вы прислушаетесь к нашим советам, вы сможете залить пол своими руками и сэкономить деньги на другие проекты.

Тщательно выбирайте цвет затирки , чтобы он подходил к напольной плитке. Мы видели много домовладельцев, которые не уделяли должного внимания этому аспекту, а позже они были недовольны внешним видом своей напольной плитки. Сходите в местный магазин с куском плитки и попробуйте подобрать к нему затирку по своему вкусу. Сухой порошок затирки в 99% случаев имеет тот же цвет, что и затирка, нанесенная на напольную плитку.

Мы рекомендуем вам не наносить белую затирку на пол кухни или ванной комнаты, так как он очень скоро загрязнится. Вместо этого вы можете выбрать светлый цвет  в соответствии с напольной плиткой. Кроме того, если вы хотите выделить линии между напольной плиткой, вам следует выбрать затирку контрастного цвета, в противном случае купите затирку такого же цвета, как плитка.

 

Сделано по этому плану

 

Для затирки швов напольной плитки вам потребуется следующее:

Материалы

 

Инструменты

  • Затирочная терка
  • Губка, шпатель
  • Ведро, чистая ткань

 

Советы

  • Используйте влажную губку для удаления излишков затирки
  • Убедитесь, что вы правильно заполнили пробелы

 

 

 

Затирка швов для напольной плитки

Затирка швов для напольной плитки

 

Тщательно подготовьте напольную плитку , иначе вы не сможете выполнить работу профессионально.Обратите особое внимание на остатки клея между плитками, так как они могут испортить вашу работу, если вы не удалите их перед затиркой напольной плитки.

Умный совет: Убедитесь, что вы убираете лишний раствор  в нужное время, иначе вам придется потратить большую сумму денег на соответствующие продукты. В большинстве случаев вам следует подождать 20 минут после нанесения затирки, а затем вытереть излишки сухой тканью.

 

 

Подготовка к затирке швов напольной плитки

Напольная плитка

 

Перед затиркой швов напольной плитки необходимо тщательно очистить поверхность, иначе будет сложно получить надлежащий результат.Поэтому следует использовать полусухую губку и удалять клей с напольной плитки.

Умный совет: Работайте с большой осторожностью и осмотрите кафельный пол, чтобы выявить возможные проблемы (трещины, плитка без содержания свинца).

 

Удаление распорок для плитки

 

Далее необходимо удалить пластиковые прокладки между плитками. Поэтому вы можете использовать маленькие плоскогубцы или край шпателя. Каждый из этих методов хорош, просто убедитесь, что вы удалили все прокладки и старайтесь работать с большой осторожностью, иначе вы можете сколоть края плитки.

 

Распорки для плитки

 

После того, как вы удалили пластиковые прокладки между плитками, их следует выбросить, так как они не могут быть использованы повторно. В течение многих лет я видел, как многие самодельщики совершали эту ошибку, но я рекомендую вам использовать новые прокладки для плитки для каждого проекта.

Умный совет: При повторном использовании прокладок швы плитки не будут ровными.

 

Удаление клея между плитками

 

Затем с помощью шпателя удалите клей между плитками.Промежутки между плитками необходимо зачищать, иначе затирку на всю поверхность нанести не получится.

Умный совет: Работайте осторожно, чтобы не сколоть края плитки.

 

Очистка напольной плитки

 

После того, как вы очистили пространство между плитками, необходимо пропылесосить всю поверхность пола, чтобы убедиться, что вы удалили частицы клея.

 

Маскировка переходов плитки

 

Мы рекомендуем вам замаскировать дверные косяки и переходы, используя бумажную ленту, иначе вам будет трудно удалить излишки затирки.После окончания подготовительного этапа следует замесить затирку.

 

 

Затирка швов напольной плитки

Цветная затирка

 

Для этого проекта мы использовали цветной порошок для затирки. Вообще говоря, мы рекомендуем вам выбирать качественную марку затирки, так как она имеет значение во времени. Если вы нанесете хороший раствор, он будет более прочным и гибким с течением времени.

 

Инструменты для затирки швов напольной плитки

 

Для того, чтобы затереть напольную плитку на профессиональном уровне, вам понадобятся следующие инструменты.С одной стороны, вам понадобится маленькое ведро и кельма, чтобы тщательно перемешать раствор.

С другой стороны, вам понадобится затирочная терка , чтобы заполнить швы между плитками компаундом. Эти поплавки бывают разных форм и размеров, но все они подходят для работы (слева и справа на изображении).

 

Приготовление раствора

 

Налейте воду в пластиковое ведро и постепенно добавляйте порошок для затирки, используя мастерок. Используйте респираторную маску, чтобы избежать вдыхания токсичного порошка.

Умный совет: Дайте раствору впитаться в воде в течение нескольких минут, прежде чем смешивать его шпателем. Таким образом, вода активирует добавки в растворе.

 

Смешивание затирки для плитки

 

Тщательно перемешивайте затирку в течение нескольких минут, следя за тем, чтобы в ней не было комочков. На изображении вы можете заметить правильную консистенцию раствора . Помните, что затирка не должна соскальзывать с кельмы, в противном случае нужно добавить больше порошка и тщательно перемешать.Если затирка не имеет надлежащей консистенции, она не будет долговечной.

 

Распыление воды на напольную плитку

 

Далее, перед нанесением затирки, следует распылить воду на поверхность. Чтобы покрыть кафель водой, можно также использовать полусухую губку, так как она не менее эффективна.

 

Нанесение раствора на напольную плитку

 

Затем начните наносить землю на пол, начиная с дальнего угла при входе в комнату.Таким образом, вы сможете залить пол и выйти из помещения, не испачкавшись составом.

 

Затирка швов напольной плитки

 

Затем с помощью терки распределите раствор в зазорах между плитками. Держите поплавок примерно под углом 30–45º и перемещайте его несколько раз, пока не заполните пробелы должным образом.

Работайте с терпением, чтобы выполнить работу как профессионал. Постепенно заполняйте зазоры раствором, пока не покроете всю поверхность.

 

Затирка швов для напольной плитки

 

Затирка швов напольной плитки не составит труда, если следовать нашим советам. Убедитесь, что удалили излишки с плитки с помощью терки, удерживая ее почти вертикально.

 

Затирка плитки

 

На этом изображении вы можете видеть роль бумажной ленты: она маскирует дверные косяки и переход. Если вы не замаскируете определенные элементы и, возможно, края стен, вы распределите затирку по ним.

Умный совет: Как вы уже знаете, удалить затвердевший раствор очень сложно, поэтому рекомендуем тщательно подготовить проект.

 

 

Удаление излишков раствора

Затирка швов напольной плитки

 

После того, как вы нанесли затирку на всю поверхность, выждите около 20 минут, прежде чем очистить ее губкой. Между тем, вы должны очистить свои инструменты водой. Кроме того, если вы нанесли на стены затирку, ее следует удалить полусухой губкой.

 

Удаление излишков раствора

 

Примерно через 5 минут можно использовать кусок кабеля для очистки зазоров между плитками. Помните, что этот шаг необязателен, так как вам может не понравиться аспект.

Умный совет: Если вы хотите оставить затирку на одном уровне с плиткой, пропустите этот шаг.

 

Затирка швов напольной плитки

 

Используйте кабель и удалите раствор вдоль зазоров между плитками.Работайте с большой осторожностью, чтобы закончить работу быстро. Пропылесосьте мелкие остатки, иначе они могут снова попасть в пространство между плитками.

 

Напольная плитка

 

Если вам нравится внешний вид линий затирки, используйте кабель. С другой стороны, если вы предпочитаете обычный вид затирки, вам следует сразу перейти к удалению излишков губкой.

 

Очистка швов напольной плитки

 

Во-первых, вы можете использовать сухую ткань, чтобы удалить большие остатки затирки.Далее сотрите излишки полусухой губкой.

Умный совет: Если вы удалили слишком много затирки между плитками, подождите еще 5 минут. Наоборот, если вам очень трудно удалить излишки затирки, значит, вы слишком долго ждали.

 

Затирка швов напольной плитки

 

После того, как мы стерли всю поверхность, плитки выглядели так, как вы можете видеть на изображении. Вы все равно должны заметить легкую дымку на плитке, но удалить затирку на 100% с первого раза невозможно.

Если есть пятна затвердевшего раствора, которые вы не можете удалить, попробуйте использовать большой скребок или абразивную губку.

 

Очистка напольной плитки

 

Еще через 10-20 минут следует почистить кафель полусухой шваброй. Аккуратно протрите напольную плитку, так как раствор между ними еще не затвердел должным образом. Затирка полностью высохнет через 1-2 дня, поэтому следите за тем, чтобы случайно не поцарапать ее.

 

Затирка швов напольной плитки

 

После тщательной очистки плиточного пола дымка полностью исчезла.Работайте с большой осторожностью и следуйте нашим советам, если хотите получить профессиональный результат.

Умный совет: И последнее, но не менее важное: перед началом проекта важно понимать все этапы затирки швов для напольной плитки, иначе это может быть утомительно.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о затирке швов напольной плитки , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.ПОСТАВЬТЕ нам НРАВИТСЯ, чтобы первыми получать наши последние обновления и помочь нам добавить больше бесплатных руководств.

проблем с раствором: может ли влага от бетона испортить раствор?

Плиточные полы никогда не были отмечены как чувствительные к влаге, но в последнее время увеличилось количество проблем, связанных с влажностью при укладке плиточных полов.

Является ли изменение характеристик результатом использования различных материалов, различных процессов или нового понимания того, как условия влажности в черновом полу могут иметь долгосрочное влияние на эксплуатационные характеристики пола?

Ответ… да.Изменения в различных элементах, связанных с плиточным полом, сделали его потенциально более чувствительным к условиям влажности, которые обычно начинаются в черновом полу.

Что изменилось?

Когда керамическая плитка составляла основную часть плиточной промышленности, плитка, как правило, была меньшего размера (12 дюймов на 12 дюймов был стандартным) и была в некоторой степени проницаемой, поэтому она могла поглощать или пропускать следовые количества влаги. Стандартная установка будет включать в себя более крупные линии затирки, и плитка будет либо укладываться непосредственно на плиту черного пола или слой раствора, либо отделяться от черного пола пластиковой пленкой или асфальтовой строительной бумагой.Если присутствовала влага, она либо имела место для выхода из плитки, либо была изолирована от нее.

Но это изменилось. Плитка теперь часто значительно больше, с более тонкими припусками на линию затирки и изготовлена ​​​​из материалов с низкой проницаемостью или непроницаемыми материалами. Методы нанесения изменились: широко используются тонкослойные аппликации или чувствительные к влаге клеи и подложки. Кроме того, графики строительства строго ограничены по времени и часто не позволяют обеспечить полное высыхание бетонного основания.Все это означает, что плиточные полы менее терпимы к избыточной влаге, потому что у нее мало мест для выхода и больше воздействия, когда она не может. Затирка часто показывает первую подсказку, когда существует проблема с влажностью.

Признаки неисправности

Изменение цвета затирки

Изменение цвета затирки часто является первым признаком того, что на кафельном полу имеется проблема с влажностью. Это вызвано попаданием влаги в раствор сверху или снизу. Затирка имеет тенденцию быть более пористой, чем плитка, и поэтому обеспечивает более легкий путь для выхода влаги за ее пределы.

Если источником избыточной влаги является расположенная ниже бетонная плита, эта влага проникла снизу на поверхность, поэтому обесцвечивание является признаком того, что влага присутствовала в течение некоторого времени. Влага может размягчить затирку, делая ее более склонной к крошению или повреждению, или может привести к выцветанию по мере испарения влаги.

Высолы на растворе

Высолы — это беловатый порошкообразный остаток, который со временем может появиться на растворе (или на бетоне).Обычно это вызвано растворением водорастворимых минералов в бетонной смеси (или цементном растворе) в любой присутствующей влаге, которая затем переносится на поверхность в процессе сушки. Когда влага испаряется с поверхности, минералы остаются в виде остатка, который собирается на поверхности затирки.

Испытание на влажность бетонных оснований

Плохая новость заключается в том, что если миграция влаги в бетон вызывает обесцвечивание или выцветание затирки на плиточном полу, адекватное решение проблемы может быть затруднено.Высолы можно удалить с помощью кислот или растворителей, но они могут снова появиться, если проблема влажности не будет решена и устранена. Использование кислот или сильных растворителей также может значительно изменить внешний вид затирки. Существуют также проникающие герметики, которые можно применять для замедления скорости испарения снизу. Очевидно, что любое средство требует правильного и осторожного применения.

Хорошей новостью является то, что при точном измерении влажности перед укладкой плитки можно исключить бетонный пол как источник проблемной влаги.Ключевым моментом является выбор правильного типа испытания бетона на влажность.

Существует два общепринятых теста на влажность бетонных плит, поверх которых будет укладываться пол: испытание на содержание хлорида кальция (CaCl) и испытание на относительную влажность (RH), или испытание на месте. Однако при рассмотрении срока службы пола испытание относительной влажности обеспечивает наилучшее испытание влажности бетона для предотвращения проблем миграции влаги в уложенном полу. Почему? Потому что только испытание относительной влажности может предсказать окончательный уровень влажности бетонной плиты с течением времени.


Бесплатная загрузка – 4 причины, по которым ваш бетон сохнет вечно на поверхности в течение 72 часов. Хотя для этого метода испытаний нет научной основы, на протяжении десятилетий он был общепринятым в качестве индикатора годности или негодности того, достаточно ли суха плита для установки напольного покрытия.

Трудность с методом испытания CaCl заключается в том, что, хотя он может дать представление об условиях на поверхности плиты (и даже там его результаты оказались проблематичными), он не может дать никаких указаний на общий уровень влажности в плите. вся плита.Фактически, это оказалось настолько проблематичным, что испытание CaCl было специально запрещено в качестве метода испытания легкого бетона. Миграция влаги в сушильной плите представляет собой цикл, при котором избыточная влага перемещается со дна на поверхность и продолжается до тех пор, пока плита не достигнет равновесия с окружающими условиями или пока плита не будет запечатана.

После герметизации плиты влага будет продолжать перемещаться внутри плиты до тех пор, пока она не уравновесится, что может привести к тому, что уровень влажности на поверхности плиты станет намного выше, чем при испытании CaCl, показанном в то время.

Проверка относительной влажности, как и в случае с Rapid RH ® , однако датчик размещается внутри плиты на 40% глубины плиты (для плиты, высыхающей с одной стороны). каким был бы окончательный уровень запечатанной плиты, если бы плита была запечатана в этот момент времени. За исключением введения нового источника влаги (например, перфорированного влагозащитного барьера или устройства с протечкой), испытание относительной влажности позволяет провести заключительную стадию уравновешивания, которая происходит внутри бетонной плиты после ее герметизации.

Это уровень влажности, который имеет решающее значение для дальнейшего успеха вашего кафельного пола и затирки, которая скрепляет его.

Для плиточного пола, сохраняющего свою красоту как внутри плитки, так и между плиткой, испытание на влажность обеспечивает наилучший из возможных методов испытания на влажность, гарантирующий долговечную и прочную отделку.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в области продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок множество продуктов, в том числе оригинальные тесты влажности бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает в компании Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 8 июня 2021 г.

Основы нанесения затирки на полы

Нанесение затирки — один из самых простых домашних проектов для полов своими руками. На самом деле, затирка швов может быть даже медитативным, успокаивающим проектом с великолепными и практичными результатами! Независимо от того, занимаетесь ли вы повторной затиркой швов или укладываете новую плитку, являетесь ли вы любителем или профессиональным затирщиком, вы можете эффективно вывести затирку швов на новый уровень с помощью основных шагов, советов и рекомендаций Onfloor.

 

Что такое раствор?

Grout — это жидкая бетонная паста на основе цемента, которая заполняет щели, трещины и линии. Обычно его используют между плиткой или мозаикой на стенах и полу. Это помогает сохранить структуру, дизайн и целостность дизайна плитки, скрепляя части вместе. Скорее всего, вы найдете раствор на кухне и в ванной.

Если вы правильно ухаживаете за плиткой, затирка останется чистой, твердой и без трещин. Однако, если за раствором не ухаживать, в нем могут появиться плесень и бактерии, которые могут быть опасны для членов семьи, домашних животных и самого пола.В этом случае потребуется повторная затирка. Смена напольного покрытия или установка новых полов также потребует нового нанесения затирки.

Как удалить раствор

Если вы повторно заливаете швы на старых полах, заливаете новые полы или укладываете новую плитку, процесс такой же. Однако, если вы собираетесь повторно заливать полы, вам нужно сначала удалить старый раствор.

Для этого используйте пилу для швов или съемную насадку во вращающемся инструменте. Перед нанесением новой затирки обязательно удалите всю старую пасту.Это поможет очистить область от мусора, пыли, бактерий, а также обеспечит свежее и прочное уплотнение между плитками.

Примечание. Если вы выполняете заливку швов в первый раз (установка новых полов), обязательно подождите не менее суток, пока затвердевающий раствор затвердеет.

 

Как подобрать раствор

Первый шаг — это выбор затирки для пола. Затирка бывает двух основных видов: с песком и нешлифованная . Для любых трещин шириной более 1/8 дюйма вам понадобится отшлифованный раствор, чтобы сохранить структуру.Отшлифованный, как правило, прочнее и долговечнее.

Вы также можете выбрать подходящий цвет затирки, который подойдет к вашему интерьеру. Вы должны принять активное решение, хотите ли вы, чтобы затирка соответствовала или контрастировала. Думайте о своем растворе как о границе или рамке для «картины» (плитки) внутри. Легкая затирка имеет «невидимый» эффект, который придает плитке более целостный вид. Темная затирка подчеркивает рисунок и расположение плитки.

Обратите внимание, что легкая затирка, как правило, требует большей очистки, так как на ней больше грязи и бактерий.Для помещений с высокой проходимостью или коммерческих помещений обычно рекомендуется темная затирка.

Нанесение раствора: процесс

Что вам понадобится:
  • Затирочная смесь
  • Твердая резиновая терка для раствора
  • 4 больших ведра пресной воды (2 ведра, если вы моете между использованиями)
  • 2 большие губки (предназначены для затирки швов)
  • Фен

 

  1. Смешайте раствор.

На упаковке раствора есть инструкции относительно соотношения смеси раствора и воды.

Поместите раствор в большое ведро. Начните с добавления 3/4 рекомендуемой воды. Смешайте с твердой теркой для раствора. Добавьте оставшуюся 1/4 воды и снова перемешайте.

Консистенция должна быть похожа на однородную арахисовую пасту. Если он слишком водянистый или жидкий, он не затвердеет должным образом. Ошибитесь в сторону высыхания для смешанной затирки.

 

  1. Нанесите затирку на небольшой участок.

Начните с самого дальнего угла и двигайтесь к дверному проему.Используйте жесткий шпатель, чтобы зачерпнуть небольшое количество затирки на кафельный пол. Держите поплавок под углом 45 градусов к полу и сильно надавите на него. Наносите диагональными штрихами. Покройте весь пол, включая плитку. Убедитесь, что все части щелей закрыты.

Поместите терку для затирки под углом 90 градусов, когда будете разбавлять слой затирки на плитке. Это соберет излишки затирки, чтобы создать гладкий и ровный вид. Это также облегчит очистку дополнительной затирки позже.

Наносите затирку только на небольшой участок за один раз, как правило, максимум три маленькие плитки на три плитки.

 

  1. Удалите излишки цементного раствора.

Через несколько минут влажной губкой удалите излишки затирки с плитки. Для этого окуните губку в ведро с чистой водой. Убедитесь, что губка влажная  и не мокрая. Если вы добавите слишком много влаги на пол, затирка не осядет и не затвердеет.Обязательно полностью выжмите губку, прежде чем прикладывать ее к затирке.

Протирайте губку длинным движением, потянув губку «вверх и в сторону». Протрите, как если бы вы вытирали разлив на вашем прилавке. Это позволит плавно и эффективно схватить излишки раствора.

 

  1. Промойте губку.

Промойте губку в новом ведре с водой. Теперь у вас есть ведро «воды для затирки», в котором вы промываете губку, и «ведро со свежей водой», куда вы окунаете ее и отжимаете перед повторным использованием для затирки.

Помните: всегда выжимайте губку. Он должен быть полностью очищен от влаги. Если вы нанесете на пол слишком много воды, затирка обесцветится, и сцепление будет слишком слабым, чтобы его удерживать.

 

  1. Проверьте область.

После обработки одного или двух небольших участков перед завершением работы необходимо проверить цвет затирки. Дайте небольшому тестовому участку высохнуть в течение 2 часов. Затем возьмите фен и высушите очень небольшой участок.Это поможет вам увидеть, как выглядит затирка, когда она высохнет.

 

  1. Закончить пол.

Если вам нравится цвет и внешний вид затирки, повторно залейте остальную часть пола, используя шаги 2, 3 и 4, пока не будет покрыт весь пол. Дайте затирке высохнуть в течение трех часов.

 

  1. Очистите дымку раствора.

Через три часа ваш раствор затвердеет.Но вы не хотите оставлять остатки затирки на плитке. Возьмите свежую губку и чистое ведро с водой. Очищайте область до тех пор, пока не исчезнет «дымка». Протрите пол губкой небольшими круговыми движениями. Обязательно постоянно промывайте в новой воде, чтобы не распространять больше дымки затирки вокруг плитки.

Затем возьмите сухое полотенце или использованную тряпку, чтобы «отполировать» остатки дымки. Вы можете использовать старый носок на руке, чтобы облегчить эту полировку. Смахните остатки мягкой щеткой или сухой шваброй.

 

  1. Дайте раствору застыть.

Сколько времени сохнет раствор? Посмотрите на этикетку на затирке, чтобы узнать, как ее отвердить. Полное отверждение и затвердевание затирки может занять от одного до пяти дней. Обязательно проветривайте помещение, пока затирка высыхает.

 

  1. Заделайте раствор.

После того, как затирка затвердеет, пора ее герметизировать.Это защитит раствор от накопления бактерий, трещин или разрывов. Используйте аппликатор с тонким наконечником, чтобы нанести герметик на затирку. Вы также можете налить небольшое количество герметика на затирку и нанести губкой небольшими круговыми движениями.

Через 10 минут сотрите герметик (в соответствии с инструкцией к герметику). Вы захотите повторно заделывать раствор как минимум раз в год.

 

  1. Наслаждайтесь красивой затиркой плитки!

Руководство по покупке затирки для плитки и растворителя

Производители разработали множество специализированных растворов для достижения максимальной производительности в различных областях применения.Чтобы получить максимальную отдачу от вашей установки, вам нужно найти тонкий набор, который был сделан именно для вас.

Модифицированный раствор Thinset

Модифицированный тонкий слой имеет некоторые дополнительные преимущества, которых нет у стандартного раствора. Дополнительные продукты, такие как латексные полимеры, смешиваются с сухим разбавленным порошком для повышения производительности и прочности сцепления . Это означает, что ваши плитки будут лучше прилипать к черновому полу, а тонкий слой будет иметь меньший потенциал поглощения влаги, чем немодифицированный тонкий слой.

 

 

Немодифицированный раствор Thinset

Проще говоря, немодифицированный раствор для укладки плитки — это раствор для плитки, который не содержит никаких добавок в сухой порошковой смеси. Люди предпочитают использовать этот тип, когда они работают с гидроизоляцией над черным полом, такой как система Шлютера.

Если вам все же нужны все крутые бонусы модифицированного раствора, вы можете использовать жидкие добавки вместо воды при замешивании разбавителя. Эти жидкие полимеры могут повысить гибкость, водостойкость и прочность сцепления.

 

 

Растворы для крупноформатной плитки

Этот тип тонкого отверждения также известен как раствор средней плотности, и он сделан из смеси воды, цемента и крупнозернистого песка. Раствор среднего слоя наносится более толстым слоем, чем другие типы растворов, обычно толщиной не менее 1/2 дюйма. Толщина увеличивает время высыхания и создает буфер между плиткой и основанием.

Эти качества делают раствор средней толщины идеально подходящим для плитки большого формата, , у которой есть по крайней мере одна кромка длиной 15 дюймов или длиннее.Более медленное время высыхания снижает риск усадки по мере отверждения раствора, поэтому более крупные плитки обеспечивают более прочное сцепление без каких-либо «липучек» или неровной поверхности. Более толстое разделение между черным полом и плиткой также может предотвратить растрескивание крупноформатной плитки, если черный пол со временем сдвигается.

 

 

Раствор для стеклянной плитки

Поскольку стекло прозрачное и непористое, для стеклянной плитки требуется специальный клей. Белый раствор с латексной добавкой является лучшим выбором для фартуков и других применений стеклянной плитки. Цвет тонкой панели будет виден за стеклом, поэтому белый клей служит нейтральным фоном.

 

 

Быстросохнущий набор

Если вы хотите работать быстро и набрать скорость при укладке, вам подойдет быстросохнущий раствор. Разработанный с более высокой скоростью отверждения, быстросохнущий раствор позволяет быстрее перейти к этапу заливки швов , чем другие продукты. С быстросохнущим составом вы можете снять плитку, начать затирку швов и продолжить свою жизнь.

 

 

Безусадочный раствор

Этот клей для плитки, также известный как раствор без провисания, обеспечивает прочную фиксацию. Используйте безусадочный раствор при укладке плитки на стену и хотите снизить риск скольжения и провисания. Вы также можете использовать безусадочный раствор в качестве прослойки среднего размера для плитки большого формата.

 

 

Эпоксидный раствор

Ищете тонкий комплект, который выдержит суровые условия, такие как коммерческая кухня, склад или гараж? Эпоксидный раствор вам в помощь. Обладает более высокой химической стойкостью, чем другие типы , поэтому это отличный выбор для мест, где может быть много паров или химикатов. Вы также можете использовать его для приклеивания плитки на смоляной основе, так как обычные строительные растворы не сцепляются с этим материалом.

 

 

Мастика

Мастика — это тип клея для керамической плитки, и его текстура отличается от всех других растворов. Он более липкий и даже немного липкий. Эта более липкая текстура идеально подходит для облицовки стен плиткой, так как вероятность скольжения меньше.

Однако это еще не все. У мастики есть несколько ограничений, о которых вы должны знать. Во-первых, это не лучший вариант для больших плиток. Старайтесь придерживаться плитки размером не более 12 x 12 дюймов. Во-вторых, мастика плохо работает в помещениях с повышенной влажностью. Избегайте использования мастики в местах с большим количеством воды, таких как душевые и ванные комнаты.

Почему мой раствор трескается?! | Соседские беседы — Crossville, Tn

Почему мой раствор трескается?!

Привет соседи!

Почему мой раствор трескается?! Это распространенная проблема, которую можно легко предотвратить различными способами.Все производители предоставляют информацию по установке для каждой изготавливаемой ими плитки. Затирка — это последняя часть головоломки и первая проблема, которую замечает потребитель. В большинстве случаев существует основная проблема с установкой или черновым полом, а не с самим затирочным раствором, смешанным или установленным неправильно.

Важно понимать, что правильная укладка плитки состоит из многих этапов. Крайне важно, чтобы ваш подрядчик и установщик были осведомлены о вашем конкретном выборе затирки и выборе плитки.Не все затирки одинаковы, и не для всех плиток требуется одинаковая затирка.

Наиболее распространенными причинами растрескивания затирки являются следующие:

1. Чрезмерный прогиб основания. Движение основания пола может привести к растрескиванию затирки, а если оно сильное, то к растрескиванию плитки.

2. Затирка, которая недостаточно заполнена швом. Если при затирке плитки приложить недостаточное усилие, можно легко «перекрыть» шов, т. е. затирка полностью достигает стены и/или пола между плитками.Это особенно верно, если затирка с песком используется в швах уже, чем 1/8 дюйма. Песчинки могут легко «слипаться». Эта затирка может выглядеть завершенной только на поверхности и иметь небольшую прочность, чтобы выдерживать подвижки.

3. Затирка, изготовленная с избыточным количеством воды или полимерных добавок — Жидкость, попадающая в затирку, в конечном счете должна испариться, чтобы высушить затирку Это испарение может привести к образованию отверстий в затирке и ослаблению структуры затирки

4. Затирка, упакованная после гидратации цемента start — Все материалы на основе цемента имеют жизнеспособность.Если воду добавить в смесь после того, как затирка начнет затвердевать в ведре, затирка будет достаточно пластичной, чтобы ее можно было уплотнить, но не превратится в твердый однородный блок – она будет рассыпчатой ​​и непрочной.

5. Неправильное покрытие и/или неправильный выбор разбавителя. При нанесении разбавителя установщик должен сначала «прижечь» разбавитель к основанию с помощью обратной стороны шпателя. Размер зубца шпателя зависит от размера укладываемой плитки. Выемки должны двигаться в одном направлении по черновому полу.Когда плитка уложена в укладку, если вы вытащите ее для осмотра, вы должны увидеть 90% покрытие укладки на обратной стороне плитки. Есть несколько вариантов тонкого набора. НЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО THINSET. Выбор должен быть сделан с учетом следующих соображений: размер плитки, проходимость помещения, материал основания, материал плитки.

6. Неправильные или отсутствующие компенсационные швы. Поскольку черновой пол в доме постоянно движется, для перемещения плитки необходимо наличие компенсационных швов. Периметр комнаты должен быть зашпаклеван, а не зашпаклеван.Это включает в себя душ, где настенная плитка встречается с напольной плиткой и где настенная плитка встречается с настенной плиткой. Если у вас длинная комната с плиткой, стандарты требуют гибкого соединения герметика или расширительной полосы через каждые 20 футов плитки.

Я понимаю, что выше используется много технических терминов, и мы всегда рады объяснить простым языком возможные причины ваших проблем с раствором. Как было сказано выше, существуют меры по предотвращению растрескивания затирки. Производители напольных покрытий осознали, что это серьезная проблема для большинства потребителей, и мы усердно работали над поиском решений.Во многих случаях поиск сертифицированного и знающего подрядчика и установщика является вашей лучшей защитой от растрескивания цементного раствора. Не забудьте запросить направления и рекомендации. Если они профессионалы, у них будут рекомендации.

Ниже приведены несколько вариантов, которые помогут уменьшить вероятность проблем с затиркой:

1. Наймите профессионального установщика плитки. Профессионалы, имеющие рекомендации, обучены искать проблемы с основанием перед укладкой. Они понимают разницу между плиткой, шпаклевкой и затиркой.Они проверят ваши балки пола, прежде чем принять решение о плане установки.

2. Используйте разделительную мембрану. Это кусок материала, устанавливаемый между черновым полом и плиткой, чтобы помочь плитке двигаться независимо от чернового пола, снимая давление с плитки. Ditra от Schluter — один из лучших примеров такого напольного покрытия. Ковры Crossville Wholesale Carpet продаются в Ditra, и мы режем их по футу для вашего проекта. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о Ditra или посмотреть короткое видео.

3.Не используйте дешевую затирку. Зачем портить укладку плитки за 2000 долларов из-за мешка затирки за 15 долларов? Вам не обязательно использовать мешок за 150 долларов, чтобы получить что-то, что будет хорошо работать, но знайте, что если это дешево, то это дешево по какой-то причине…

4. Выберите затирку с гарантией защиты от трещин — не все растворы созданы равными. Более дорогие затирки на рынке предлагают гарантии против трещин. Базовые материалы и добавки придают им дополнительную гибкость. Когда на плитку оказывается давление, она немного прогибается, предотвращая появление трещин.Это не решение, если ваш черный пол сильно прогибается. Один бренд, который нам нравится, это TruColor от Bostik. Этот раствор также предлагает антимикробные добавки, чтобы уменьшить возможность появления плесени.

5. Если вы покупаете затирку, спросите о потребности в герметике — герметик необходим в душевых и на участках, превышающих 20 футов плитки. Рекомендуется на фартуках и по периметру вашей комнаты. Имеется в виду периметр всех комнат. Затирку ни в коем случае нельзя наносить на стену под плинтусом.Это область, которая требует герметика или никакого материала.

Совет по плитке Северной Америки дает множество рекомендаций по укладке плитки. Все ли они необходимы? Ответ — нет. Это просто рекомендации. Если вы последуете их рекомендациям или выберете установщика, который сделает это, вероятность неудачной установки значительно уменьшится. Посетите веб-сайт TCNA для получения дополнительной информации об установке.

Компания Crossville Wholesale Carpet стремится предоставить нашим клиентам самую лучшую информацию.Мы хотим, чтобы у вас была качественная установка в сочетании с потрясающими продуктами. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить нам. Наш персонал по продажам хорошо обучен и стремится к непрерывному обучению, чтобы предоставить вам самую достоверную информацию о продуктах для напольных покрытий.

← вернуться на главную страницу

Затирка сланцевой плитки

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Прежде чем приступить к затирке сланцевых плиток и только когда клей полностью высохнет, следует подумать о следующем этапе. должен полностью прилегать, а клей должен правильно затвердевать/высыхать.

Перед затиркой швов

Сначала очистите плитку

На этом этапе рекомендуется удалить любой мусор или клей, которые могли просочиться между швами затирки или остаться на поверхности.

Теперь вы готовы к следующему этапу укладки, но прежде чем вы сможете приступить к затирке швов, вы должны сначала очистить пол и заделать его. Для этого вам понадобится ведро и большая губка, как показано в (руководстве «Как установить и установить шиферную плитку »).

Начните с ¾ наполнения ведра чистой теплой водой, затем начните с одного конца комнаты, протирая поверхность плитки промытой губкой, НЕ пропитывайте пол. В зависимости от того, насколько грязны сланцевые плитки, я рекомендую вам вымыть ведро и получить свежую чистую воду, когда оно начнет загрязняться. Это позволяет вам иметь красивый свежий чистый пол, когда вода высыхает с поверхности, готовой для герметизации сланцевой плитки.

Теперь вы должны дать полу полностью высохнуть, и я бы рекомендовал вам оставить его сохнуть на ночь при комнатной температуре.

Важный совет для вас

Если вы приобрели индийский или китайский сланец и особенно черный китайский сланец, убедитесь на 100%, что эти плитки полностью высохли, прежде чем герметизировать их, мы видели полы, испорченные герметиком влажным или мокрые полы при использовании этого шифера.

Почему ты говоришь?

Хорошо, потому что эти сланцевые плитки имеют высокое содержание солей и минералов, поэтому после намокания высолы (неприятный эффект мутного/белого налета) могут вызвать кристаллизацию, которую практически невозможно исправить.Поэтому мы рекомендуем оставить эти типы сланца как минимум на 24-48 часов при комнатной температуре, чтобы убедиться, что вся влага полностью испарилась.

Готов к первой печати

Теперь вам нужно подготовить небольшой губчатый валик и малярный лоток для следующего этапа. Перед затиркой сланцевых плиток их необходимо загерметизировать. Так что налейте немного герметика, который вы получили, в малярный лоток, а затем слегка запечатайте сланцевые плитки.

НЕ наносите герметик слишком сильно, постарайтесь хорошо распределить его валиком, вы легко получите 12-15 м 2 покрытия на каждый 1 литр герметика, который у вас есть. , поэтому распределите его равномерно по плитке, но не слишком толстым слоем.

Запечатывая сланцевую плитку, вы блокируете поры в камне, это позволит затирке плавать над отверстиями в камне размером с головку булавки и не застревать в порах, теперь затирка должна быть легко удалена, когда она нанесено, и теперь вы готовы к затирке сланцевых плиток.

Совет для вас

Весь натуральный сланец или камень должен быть герметизирован, не пытайтесь сэкономить несколько фунтов, срезая углы и не герметизируя сланцевую плитку перед затиркой, вы останетесь с туманным туманом на поверхности, и вы обнаружите, что его практически невозможно удалить (ПОВЕРЬТЕ МНЕ, Я ВИДЕЛ, ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ).

Затирка швов сланцевой плитки

Теперь, когда герметик высох, вы готовы к затирке сланцевого пола. Вам понадобится чистое ведро, свежая вода и выбранное вами устройство для смешивания. Прочтите этикетку производителя затирки, прежде чем смешивать какую-либо затирку.

Смешайте небольшое количество цементного раствора в ведре для первой попытки, лучше смешать немного, чем слишком много с первой попытки, так как вы почувствуете, сколько воды вам понадобится для второй попытки затирки шифера. плитка.

Совет для вас

Я предполагаю, что вы новичок в этом, поэтому я бы посоветовал вам работать на 8-10 м 2 за раз, между затиркой и очисткой.

«Почему? Я хочу сделать весь этаж за один раз», — скажете вы.

Потому что, если вы затираете сланцевую плитку самостоятельно, вам нужно будет чистить/вытирать по мере продвижения, вы не можете залить весь пол за один проход, к тому времени, когда вы доберетесь до противоположного конца, ваша начальная зона будет высыхать. и затирка — это свинья, которую нужно удалить, если вы оставите ее на поверхности надолго.

Как выполнять затирку швов

Нанесите затирку резиновой теркой вдоль линий затирки, лучше всего заливать поперек линий затирки по диагонали, следя за тем, чтобы затирка хорошо проникла в швы затирки. Вдавливая раствор в швы, вы удаляете воздух, который может быть захвачен, воздух может создавать пустоты, которые могут сделать швы местами слабыми и со временем могут выскочить, если раствор нанесен неправильно.

Удаляйте как можно больше излишков затирки резиновой теркой по ходу работы, так вам будет намного легче чистить.

Теперь, когда вы выполнили затирку 8–10 м 2 , возьмите чистое ведро с теплой водой и чистую губку и начните как можно скорее счищать затирку с плитки, прокрутите губку перед тем, как вытереть, не пропитывайте плитки водой, лучше всего протереть один раз, затем перевернуть губку, чтобы протереть другой стороной, затем промыть.

Совет для вас

При очистке плитки протрите затирочные швы по диагонали, не следуйте губкой по линиям затирки, вы удалите затирку из затирочных швов, слегка протирая сланцевую плитку. по диагонали заставляет вас держаться почти на одном уровне с верхней частью плитки.

Используйте чистую воду через каждые 8–10 м 2 затирки, если ваша вода загрязнится излишками затирки, вы будете постоянно очищаться.

Убедитесь, что вы удалили весь раствор и стойкие комки при первой уборке. После того, как вы очистили пол таким образом, вымойте ведро и губку, чтобы подготовиться к следующему проходу.

Повторяйте процесс затирки, пока весь пол не будет залит и очищен, как описано выше.

Теперь я предлагаю вам снова вымыть весь пол свежей чистой водой и чистой губкой, я знаю, что это тяжелая работа, и вы устали, но вы будете благодарить нас, если вы это сделаете, чем чище пол, тем лучше он будет выглядеть на следующий этап процесса установки.

Как правильно нанести и удалить раствор

Для некоторых монтажников затирка плитки является одной из лучших частей проекта. Во-первых, это последний шаг в процессе установки плитки, так что вы знаете, что почти закончили. Во-вторых, заполнение швов затиркой может добавить напольному покрытию второе измерение, сблизив внешний вид. Но, прежде всего, затирка является жизненно важным структурным элементом, который скрепляет плитки вместе. Проще говоря, это может иметь значение между проектом по укладке плитки, который будет длиться десятилетиями, и проектом, который проявит признаки проблем после первых недель.
Но, если вы когда-либо боролись с получением нужной густоты затирочной смеси или затирка затвердевала до того, как вам удавалось отделить ее от плитки, то вы знаете, что этот последний шаг также является одним из самых сложных. Сделайте одну ошибку, и вы разрушите всю свою тяжелую работу до этого момента.

[Ищете надежный инструмент для удаления цементного раствора? RUBISCRAPER-250 поразит вас]

ПОЛУЧИТЕ РУБИСКРЕР-250 СЕГОДНЯ

Это подробное руководство по затирке швов плитки поможет вам избежать проблем и получить наилучшие результаты с минимальными усилиями.Мы поговорим о том, как смешивать затирку, какой должна быть консистенция затирки, как ее наносить и удалять, чтобы каждый раз получать наилучшие результаты.

Назначение швов

Помимо эстетических функций, заделка швов с помощью затирки также играет решающую роль в поглощении растяжения и напряжения. С механической точки зрения, затирка плитки может предотвратить деформацию или нестабильность опор конструкции, удержать цемент от втягивания и защитить плитку от влажности или перепадов температуры.
Все движения и удары, которые выдерживают плитки, вызывают накопление напряжения на краях плит. Затирка служит первым уровнем защиты, уменьшая напряжение, распределяя его между плитками.


Как уже было сказано, еще одной причиной укладки швов является защита плитки от перепадов влажности или температуры. В холодных географических районах диффузия пара может привести к конденсации. Даже в теплых помещениях, в случае с плиткой для ванной, из-за постоянного воздействия влаги и перепадов температуры затирка может впитать значительное количество воды, если она не нанесена должным образом.
Когда раствор постоянно подвергается воздействию воды и высоких температур, он создает питательную среду для бактерий. Это может повлиять на сцепление между плиткой и раствором, а также на структуру затирки. Поскольку вода свободно проходит через затирку к основанию плитки, она может вызвать растрескивание затирки, способствуя структурному разрушению всей сборки.
Еще одна важная функция затирки – скрыть небольшие вариации размеров плитки.
Никто не сомневается в том, что затирка плитки играет важную роль в процессе укладки.Вопрос в том, как затирать плитку, чтобы каждый раз получать наилучший результат?
Все начинается с работы с правильным типом затирки для поставленной задачи.

Шлифованный и нешлифованный раствор
  • Песчаный раствор: плюсы и минусы

Когда дело доходит до затирки швов для плитки, наиболее предпочтительным вариантом для большинства монтажников является затирка с песком. Это связано с тем, что неотшлифованный (также известный как неотшлифованный) раствор имеет тенденцию к усадке при смешивании с цементом.Из-за соотношения заполнителя и цемента в растворе с песком этот материал имеет более густую консистенцию и более прочен и устойчив, чем раствор без песка.
С другой стороны, твердый заполнитель, присутствующий в пескоструйном растворе, может повредить мягкие материалы, такие как гранит, известняк или мрамор. Этот тип затирки может действовать как наждачная бумага, царапая гладкую поверхность мягких камней. По этой причине лучше всего использовать затирку на основе эпоксидной смолы без песка. В этом типе затирочного материала используется усовершенствованный химический состав, состоящий из основы и активатора.Когда вы добавляете активатор в основу, химическая реакция приводит к тому, что затирка получается гладкой и чрезвычайно прочной.
Проблема с нешлифованным раствором на основе эпоксидной смолы заключается в том, что с ним может быть трудно работать, поскольку он имеет довольно короткое время отверждения. Если вы не успеете нанести его на всю рабочую поверхность до того, как он затвердеет, он затвердеет, и вам будет трудно его наносить. Вот почему важно иметь правильные инструменты для смешивания раствора.

  • Нешлифованный раствор: плюсы и минусы

Несмотря на склонность к усадке, нешлифованный раствор идеально подходит для вертикальных поверхностей.Поскольку в него не добавлен песок или заполнитель, этот тип затирки чрезвычайно липкий. В результате он легко растечется по вертикальным поверхностям и приклеится к ним, не доставляя вам дополнительных проблем.
Несмотря на то, что затирка без песка не рекомендуется в тех случаях, когда плитка должна выдерживать сильное давление стопы, когда речь идет о вертикальных поверхностях, долговечность больше не представляет проблемы.
Еще одним большим преимуществом использования нешлифованной затирки для вертикальных поверхностей является простота работы с ней.Он распределяется легко и равномерно, позволяя вам сосредоточиться на размещении плитки в нужном месте, а не на попытках исправить ошибки.
[ СВЯЗАННЫЙ : Шлифованный и нешлифованный раствор: 4 самых важных различия]

Как подготовить цементный раствор

Когда вы знаете, как правильно затирать плитку, швы между плитами будут однородными по текстуре и цвету, без трещин и остатков. Но когда плитка укладывается на толстый слой раствора, смесь может обеспечить достаточное количество минералов, чтобы вызвать высолы.Эти проблемы могут повлиять на срок службы цементного раствора и требуют интенсивного обслуживания.


Чтобы обеспечить правильное нанесение затирки, необходимо уделить пристальное внимание подготовке материала.
Если вы используете материалы RG для затирки швов плитки, то вам необходимо знать, что диапазон температур для обработки и нанесения достаточно ограничен. Сколько времени сохнет затирка? Ну, это зависит от состояния материала.
Если условия ниже или выше рекомендуемого диапазона температур, вам может быть трудно с ним работать.
Будьте осторожны, не добавляйте связующие вещества в затирочный материал, а при использовании материалов CG используйте рекомендуемое производителем количество воды. Хотя они могут повысить адгезионную прочность затирки, вяжущие вещества также могут вызвать обесцвечивание.

Затирка плитки: как наносить материал

Любой человек, имеющий подключение к Интернету, может научиться наносить раствор менее чем за час. Или так они думают. Для правильного нанесения затирки требуется многолетний опыт изучения всех тонкостей каждого материала.
Прежде всего, необходимо убедиться, что в монтажных швах нет излишков клея. Если вы используете материалы RG, убедитесь, что боковые стороны и нижнее уплотнение сухие. Присутствие воды может повлиять на реакцию отверждения и предотвратить прилипание плитки к основанию.


Теперь, когда вы убедились, что все в порядке, можно начинать процесс затирки плитки. Вы можете использовать любую технику, которая вам больше подходит. Большинство установщиков считают, что распределение раствора по диагонали является наиболее эффективным способом нанесения раствора.Этот метод гарантирует, что затирка попадет в швы и предотвратит ее выпадение при нанесении. Если вы наносите раствор на вертикальную поверхность, то его распределение по диагонали может означать, что после того, как вы закончите, останется меньше беспорядка.
Конечно, правильные инструменты для затирки швов могут существенно повлиять на простоту нанесения затирки. Выбирайте легкий аппликатор для раствора, который позволяет легко, быстро и чисто наносить материал для раствора.

Как удалить раствор

Вот часть, которой боится большинство укладчиков плитки: удаление затирки.
Само собой разумеется, что ни один проект по укладке плитки не может быть завершен без удаления затирки. Остатки, оставшиеся после нанесения затирки, могут сделать плитку темной и испортить ее общий вид. Опоздайте на одну минуту с удалением, и будет почти невозможно выполнить надлежащий ремонт цементным раствором.
Итак, несмотря на то, что эта задача утомительна и требует много времени, ее необходимо выполнить. Итак, возьмите губку и воду, встаньте на четвереньки и начните тереть. Чем раньше вы начнете, тем быстрее закончите.
Конечно, никто не говорит, что нельзя немного схитрить. Инструмент для удаления раствора, такой как скребок для раствора, может немного облегчить эту задачу.

[Посмотреть РУБИСКРЕБ-250 в действии]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-MzDcIfpBLg[/embedyt]

Если вам нужно удалить старый раствор, не тратьте несколько дней на его разборку вручную. Используйте сабельную пилу или осциллирующий инструмент, чтобы удалить раствор всего за один день. Однако будьте осторожны, чтобы не сколоть плитку.

Заключение

Наконец-то вы закончили! Это если клиент не просит вас герметизировать плитку и затирку. Если они предпочитают естественный вид плитки, то поздравляем с новым замечательным проектом.
Надеемся, что после прочтения этого руководства затирка плитки и особенно удаление затирки станет более легкой задачей.
Есть ли у вас какие-либо советы экспертов по затирке швов для плитки? Мы хотели бы услышать ваше мнение. Итак, давайте начнем обсуждение в разделе комментариев ниже!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.