Замоноличивание отверстий в перекрытиях: Замонолитить отверстие в перекрытии

Содержание

Замонолитить отверстие в перекрытии

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала.

Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона.

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология

зачеканивания швов раствором.

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

      

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Для более качественного проведения подобного вида работ нередко используют виброусадку, позволяющую раствору как можно более равномерно распределиться по повреждённому участку. Это исключит возникновение «воздушных карманов» в материале и увеличит его плотность.

Согласование замоноличивания перекрытий

Перекрытия – это, как правило, несущие конструкции, и все работы с ними, в том числе по замоноличиванию, относятся к перепланировкам и требуют строгого официального согласования.

Основная бумага, которую потребуют от вас работники Мосжилинспекции, – проект восстановления. В нём должны содержатся все расчёты и чертежи, касающиеся типа плиты, степени её армирования, жёсткости, методик усиления, выбора способов и необходимого инструмента для проведения работ.  

Такой проект может разработать компания исключительно имеющая допуск СРО. Кроме этого, лишь такая организация имеет право заполнять акты скрытых работ, неизбежных при замоноличивании перекрытий. Например, компания «СпецСтройМонтаж», которая не только поможет вам разработать грамотный проект со всеми расчётами, но также быстро и качественно воплотит его в жизнь, произведя все необходимые ремонтные работы.

      

Заделка отверстий в плитах перекрытия

Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

Причины возникновения дыр на потолке

Перед тем, как приступить к заделке дыры на потолке, следует разобраться в причине возникновения такого дефекта. Чаще всего нарушение целостности происходит вследствие описанных ниже причин.

Процесс заделывания дыры

Негативное влияние на оштукатуренную поверхность потолка могут оказать:

  • подтопление соседями сверху;
  • возникновение грибка;
  • использование отделочного материала низкого качества.

В результате воздействие одного или совокупности указанных факторов приводит к отслоению штукатурки. Применение качественных отделочных материалов поможет избежать проблемы. При этом следует понимать, что не всегда увеличение слоя штукатурки даст требуемый эффект. Не рекомендуется увеличивать ее слой более чем на 50 мм без применения армирующей сетки.

Технологические отверстия в перекрытии потолка, предназначенные для размещения коммуникаций, могут увеличиваться в размерах при постоянном воздействии конденсата или течи трубопровода. Это связано с тем, что присутствие влаги приводит к разрушению строительного материала, которым заделано отверстие.

Нередко стыки плит перекрытия становятся местом появления трещин. Они, как правило, не глубокие, но приводят к нарушению целостности потолка.

В ходе проведения монтажа трубопровода в перекрытии неизбежно происходит увеличение размеров дыр в потолке.

Подвесные конструкции потолков подвержены повреждениям механического характера. В этом случае наиболее частой причиной повреждения потолка становятся неосторожные перемещения предметов.

Процесс устройства подвесного потолка может потребовать устранения стыков, которые образуют стена и потолок.

§ Е4-1-Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий Состав работы

1. Очистка отверстий от наплывов бетона.2. Заделка отверстий кирпичным половнякомили бетонными вкладышами на растворес промазкой щелей.

Монтажник конструкций 3 разр.

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Форма отверстийВид заделкиРасц.
КруглыеКирпичный половняк0,420-29,41
Бетонные вкладыши0,220-15,42
ОвальныеКирпичный половняк0,950-66,53
Бетонные вкладыши0,510-35,74

§ Е4-1-31. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м3

Норма времени и расценка на 1 м3бетона в деле

Состав работСостав звенаРасц.
1. Укладка бетонной смеси вручную с разравниванием при ранее установленной опалубке. 2. Уплотнение вибратором. 3. Заглаживание открытой поверхности бетонаБетонщики: 4 разр. — 1 2 « — 11,51-07

§ Е4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж сборныхгипсокартонных перегородок, состоящихиз металлического каркаса, которыйобшивается гипсокартонными листами.

Металлический каркас монтируется изнаправляющих и стоек швеллерного сечениятолщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие крепятсяк полу и потолку дюбелями с шагом 400 ммс помощью строительно-монтажногопистолета (СМП).

При устройстве каркаса с ребристымипотолками дополнительно между ребрамиплит крепятся дюбелями направляющие,устанавливаются дополнительно стойкишвеллерного сечения с шагом 300 мм, которыекрепятся к направляющим методом просечкис отгибом.

Стойки каркаса устанавливаются внаправляющие с шагом 600 мм и крепятся кним методом просечки с отгибом илисамонарезающими винтами. Стойки,примыкающие к кирпичным или бетоннымстенам, крепятся к ним дюбелями с помощьюСМП.

Угловые стойки устанавливаются в местаповоротов, перегородок торцов и сопряженияглухих перегородок и крепятсясамонарезающими винтами.

Гипсокартонные листы крепятся к полкамкаркаса самонарезающими винтами спомощью электрошуруповерта.

При устройстве перегородок с двернымипроемами и в местах пересечениякоммуникаций в каркас устанавливаютсядополнительные стойки и направляющие,обеспечивающие необходимую жесткостьконструкции в целом.

При устройстве звукоизоляции длякрепления минераловатных плитпредварительно выполняется заготовказакладных деталей из металлическихпрофилей, соответствующих типуперегородок. Закладные детали и вкладышиустанавливаются одновременно с укладкойминваты и крепятся к стойкам каркасасамонарезающими винтами.

Для установки кронштейнов к стойкамкаркаса закрепляются стальные полосысамонарезающими винтами.

Для обшивки каркаса гипсокартоннымилистами с одной стороны каркаса, ккирпичным или бетонным стенам прикрепляютсядюбелями выравнивающие лапки (детали).

Разборка, сборка и перемещение с этажана этаж инвентарных подмостей нормамине предусмотрены и оплачиваются отдельно.

Подноска материалов к месту работынормами учтена на расстояние до 10 м.

Выполнение работы на высоте св. 1,5 м отуровня пола предусмотрено с переставных(передвижных) подмостей.

Технология монтажа плит

Монтаж первого ряда перекрытий всегда делают на цоколь фундамента

У строителей иногда встречаются недобросовестные бригады и, в первую очередь, это сказывается при монтаже плит перекрытий, где огрехи не сразу бросаются в глаза. Все пустотные плиты вне зависимости от ширины имеют толщину 220 мм, следовательно, когда их кладут на ровную поверхность ленты цоколя или несущей стены, вся плоскость получается ровной, без перепадов. Это очень удобно для продолжения строительства, стяжки и потолочной штукатурки – потолки и полы получаются ровными. В том случае, когда лента с изъянами в виде неубранного и застывшего наплыва цементного камня, неровной кладки или недобросовестной установки стеновых блоков, сделать плоскость ровной не представляется возможным.

Конечно, после замоноличивания перекрытий и штукатурки потолков, такие нюансы будут не видны невооруженным глазом – при сдаче дома никто из приемной комиссии не ходит с уровнем для проверки плоскостей. Все проблемы начинают выходить при отделочных работах: это может быть выравнивание стяжки под ламинат, ковровое покрытие или линолеум, маячная шпатлевка перекрытий или монтаж фальш-потолков на клей. Электрики, кстати, тоже не в восторге от перепадов плит, когда укладывают внутреннюю проводку для подключения освещения.

Примечание: при монтаже перекрытий на цоколь и несущие стены по умолчанию подразумевается, что заливка фундамента была сделана по всем правилам: ниже точки промерзания грунта и толщиной ленты с учетом массы будущего сооружения. Если эти правила не были соблюдены, то целостности возведенного объекта не поможет никакая анкеровка.

Как выбирают размеры гильз

Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,

учитывают следующие особенности:

гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.

нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.

монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.

между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.

Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.

Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.

Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.

Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.

Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.

Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.

Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.

Когда трубопроводы пересекают фундаменты строений, нужно соблюдать требования, которые предотвратят попадание в подвал подземных вод. При этом необходимо учесть процесс усадки канализационной системы и фундамента. Следует обработать зазор между гильзами и трубами с помощью мастики, герметика, при этом наружное сечение гильзы должно быть больше того же параметра трубы на двадцать сантиметров (по СНиП 478-80).

Трубы канализации и водопровода при переходе через перекрытия тоже прячут в футляры, предназначенные для защиты. Место между футляром и бетонным перекрытием заливают цементом. Если перегородки деревянные, то пространство заливают при помощи асбеста.

Чтобы компенсировать изменения трубы при перепадах температуры горизонтальных водопроводов из меди, во время прохождения их через стены и потолки применяют скользящую опору. Во время разработки проекта определяют для ни места. В месте, где труба выходит из стены, ставят тройники, угольники, помогающие сохранить расположение водопроводных труб нового помещения вблизи с поверхностью стены.

Полезные советы

В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

Что может вызвать крепёжное разрушение:

  1. Вырывание болта — из прикреплённого материала.
  2. Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
  3. Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
  4. Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
  5. Коррозия.

Как заделать отверстие вокруг стояков? — Homo habilis. Журнал для умелых людей

:  5 / 5

Kendrick Erickson, CC BY

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

Рекомендуем прочитать

Документы на перепланировку с устройством проема в плите перекрытия

В проектной документации должен быть отражен не только порядок выполнения всех работ, но и схема усиления проема в перекрытии.

Ключевой официальной бумагой, на основании которой, собственно, и будет разрабатываться проект подобной перепланировки, является техническое заключение от автора проекта дома.

После получения на руки этого документа заниматься подготовкой проекта должна исключительно организация с допуском СРО. Пакет документов, включающий техзаключение и проект перепланировки, вместе с заявлением подается в Жилинспекцию через службу одного окна.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать узкие, но глубокие швы между плитами перекрытия лучше аналогичным методом, что и в предыдущем случае.

Как заделать швы на потолке между плитами? Последовательность работ такая:

  1. На кусок утеплителя наносят герметик, его помещают внутрь канавки. Материал следует плотно затолкать в выемку.
  2. После качественной трамбовки утеплителем должно остаться около 1 см глубины для внесения цемента НЦ. Важно оставить углубление 5 мм.
  3. На застывший цементный раствор наносят латексную шпаклёвку, её выравнивают шпателем.

Как делать скрытую проводку в монолитном доме

Сформулируем правила для скрытой проводки в монолитных многоквартирных домов, которые максимально позволят избежать, нарушений нормативов и правил строительства.

1. Скрытая проводка монолитного дома делается в полу в трубах или электротехнической гофре, с последующим укрытием стяжкой пола;

проводка в монолитных домах правильно

2. Скрытая проводка делается по потолку, с возможностью смены, в трубах, гофре, коробах и лотках, с закрытием натяжными или подвесными потолками;

3. Спуски и подъемы (в монолитных стенах) электрических кабелей к электрическим розеткам и выключателям делается в слое штукатурки или закрываются конструкциями из гипсокартона или отделочных панелей.

Примечание: если нет возможности избежать изготовления штраб в несущих стенах монолитного дома, делается это без затрагивания вертикальной арматуры в монолите бетона. Глубина штраб должна быть минимальной, около 30 мм. Для изготовления штрабы используется метод вертикальной резки бетона с минимальным долблением под углом.

Где можно сделать люк в плите

Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них. Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты. И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

  • Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
  • Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
  • Оснастка для гибки заготовок из арматуры
  • Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
  • Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т. д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

  • Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
  • Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
  • Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
  • Заливка бетоном

Правила установки перемычек над окнами

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены.

Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест.

Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

  • придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
  • создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
  • основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

  • ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
  • ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
  • ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
  • ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

  1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
  2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
  3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
  4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

  • величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
  • прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

Монолитные участки шириной больше мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Делаем все поэтапно

Карты ТТК указывают на правильный монтаж всех элементов плит на поверхность фундамента, при этом речь идет о минимальных временных затратах:

  • закрепление производится за счет петель с крюками строп или особыми грузозахватными устройствами;
  • транспортировка изделия к месту его монтажа производится рабочими, которые должны находиться на безопасном расстоянии. Панель разворачивается при помощи багров, при этом все манипуляции производятся, когда изделие находиться навесу;
  • после того, как пастель будет полностью разравнена, в нее утапливается продольная арматура (для кладки этот показатель составляет 60 мм, для железобетона всего 30 мм от края). Выравнивается плита с двух сторон, после чего аккуратно опускается на основание. Все это время стропы остаются натянутыми.

В случае необходимости, корректировка проводится при помощи ломов, но только в течение первых нескольких минут и только относительно оси стены. Только после этого стробы могут быть ослаблены, при этом контроль производится одним работником горизонтально во всех направлениях. Технология монтаж плит перекрытия должна быть обозначена до начала проведения монтажных работ.

Использование раствора возможно только в условиях поднятия плиты за все петли, а не только за одну. Если поднять изделие лишь за две петли может случиться так, что оно самопроизвольно переместится, тем самым выдавив часть раствора с противоположного края.

Обустройство опирания плит перекрытия

Чтобы сократить промерзание, требуется закрывать отверстия, находящиеся внутри пустотелых плит. Правильнее и легче всего делать это, когда конструкции еще находятся на земле. Плиты перекрытия из газобетона кладут на железобетонные сейсмические пояса. Обязательными требованиями будут:

  • симметричная выкладка;
  • отклонение от идеальных плоскостей не более 5 мм;
  • связка плит с поясом при помощи сварки, обеспечивающей высокую прочность;
  • заливка антисейсмических линий точно по ширине стен.

Ставить тяжелые плиты нужно при помощи крана, пока раствор не застыл. Раствор должен делаться густым, разбавлять его водой не надо.

Важно: поверхности несущих стен перед формированием перекрытия следует максимально выровнять. Если предстоит опирать плиту на три стороны сразу, надо строго руководствоваться схемой, предложенной производителем. Когда такой схемы на сайте нет, лучше уточнить все дополнительно, подавая запрос.

Опалубка для армирующих поясов должна делаться из любых материалов с пониженной гигроскопичностью. При отсутствии опыта целесообразно заказывать готовую опалубку. Учитывая вероятность проникновения холода через армирующий пояс, его надо утеплять. Недопустимо применять вместо полноценного армопояса слои кирпича или сетку (как вместе, так и по отдельности). В некоторых случаях применяют бетонные кольцевые анкера.

О том, как правильно устанавливать плиты перекрытия, смотрите далее.

Как заделать отверстие вокруг стояков в межпотолочных перекрытиях?

Для того что бы правильно заделать эти отверстия надо знать следующее:

Существуют правила касающиеся прохода стояков через перекрытия.

Всё работает в комплексе, то есть и Вы и Ваши соседи должны всё делать правильно.

Гильза над поверхностью пола 30-ь мм, это убережёт от мелкого «потопа», если у Ваших соседей так, то ни кто Вас не затопит.

Те пустоты (отверстия) о которых Вы пишите должны быть заполнены не горючими материалами.

Материал должен быть не жёстким, трубы меняются в размерах (тепловое расширение) любые цементные и иные растворы пойдут трещинами.

Узел прохода стояка через перекрытие, это не узел ввода трубы в колодец, тут не нужна полная герметизация, нужна была бы применяли бы специальные «проходки».

Заделка отверстий должны ограждать соседей от шумов, от запахов, от насекомых.

Что в итоге?

В итоге можно приобрести огнестойкую

(хотя заделывают и обычной) монтажную пену.

Минеральную вату не советую, они воду тянет аки губка, через день на выброс такой утеплитель.

Запенили, если есть пистолет и навыки использования пены, то можно и снизу запенить потолок, если нет, вырежьте фанеру, протяните через неё проволоку, закрепите и пеньте через соседей сверху.

Ещё проще дайте опору (любую, временную) и с верху задули пену.

Пену подрезали (после высыхания) хотите ещё и герметиком пройдитесь, если переживаете за герметичность.

А дальше уже отделка потолка, стяжка на полах и.т.д.

А на верхнем фото слева, труба канализации в «наглую впихана» (нагрели и соединили) без раструба, протечки в этом месте обеспечены (тем более соседская труба снаружи Вашей трубы), меняйте этот узел, муфту нельзя, она устанавливается только на горизонтальные участки.

А между гильзой и поверхностью, можно и раствором заделать, между гильзой и трубой, пена.

Если пены нет, можно паклей, можно капроновыми колготками и так далее.

Пакля, или колготки, плотно обматываются между гильзой и трубой.

Верхнее фото, правая его часть (водопровод, стояк), использовался плиточный клей, это логичное решение, он влагостойкий (между гильзой и поверхностью).

ВСН 41-96 Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-монтажных работ

Комплекс перспективного развития г. Москвы
Управление развития Генплана г. Москвы
Мосстройлицензия

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСН 41-96

МОСКВА — 1997

Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-монтажных работ разработана к. т.н. Ф.С. Белавиным, к.т.н. В.И. Снятковым (НИИМосстрой) при участии Ю.И. Столярова, к.т.н. В.Д. Фельдмана (Мосстройлицензия) по результатам обобщения отечественного опыта выполнения строительно-монтажных работ.

Инструкция содержит рекомендации по технологии строительно-монтажных работ, выполнение которых позволит обеспечить требования защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях, заложенные при проектировании.

Инструкция разработана взамен Инструкции по обеспечению нормативной звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога (ВСН 168-80).

Инструкция согласована с АОХК «Главмосстрой», АООТ «Домостроительный комбинат № 1» и «Специализированным управлением № 224».

Комплекс перспективного развития
г. Москвы

Ведомственные строительные нормы

ВСН 41-96

Управление развития Генплана
г. Москвы

Мосстройлицензия

Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-монтажных работ

взамен
ВСН 168-80

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ

3. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ

4. ЗАДЕЛКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ В ПАНЕЛЯХ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ

6. ПОВЫШЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ПОЛА

Приложение 1 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА В ЖИЛЫХ КОМНАТАХ

Приложение 2 КОНТРОЛЬ ШУМА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ основных нормативных и технических документов, использованных при разработке «Инструкции»

1. 1. Инструкция распространяется на технологию строительно-монтажных работ, выполнение которой позволяет реализовать заложенную при проектировании (требования СНиП II-12-77 глава «Защита от шума») /1/ и подтвержденную опытно-экспериментальной проверкой звукоизоляцию внутренних и наружных ограждающих конструкций крупнопанельных жилых зданий, возводимых в г. Москве.

Настоящая инструкция имеет целью обеспечение допустимых уровней шума в жилых комнатах квартир и предназначена для строителей, проектировщиков и инженерно-технического персонала.

1.2. Обеспечение нормативных требований по допустимому шуму в жилых комнатах зависит от многих факторов, наиболее важными из которых являются: фактическая звукоизоляция окон и внутренних ограждающих конструкций, а также фактическая виброизоляция конструкций лифтовых шахт.

Внесены НИИМосстроем

Утверждены
Управлением развития
Генплана г. Москвы
«15» января 1997 г.

Дата введения в действие
«1» января 1997 г.

1.3. Заложенные проектные решения по звукоизоляции ограждающих конструкций и виброизоляции конструкций лифтовых шахт при выполнении строительно-монтажных работ обеспечиваются:

— тщательной заделкой стыков панелей междуэтажных перекрытий, внутренних и наружных стен, а также по контуру оконных и дверных блоков;

— выполнением требований к конфигурации технологических отверстий в ограждающих конструкциях и технологии их заделки;

- мероприятиями по виброизоляции конструкций лифтовых шахт.

1.4. Монтаж сборных конструкций зданий ведется по рабочим чертежам домов определенных серий и альбомам типовых узлов, разработанным проектными организациями г. Москвы, а также по проектам производства работ и технологическим картам применительно к каждой серии дома.

1.5. Монтаж панелей наружных и внутренних стен, перекрытий и других сборных элементов выполняется на пластичном цементном растворе марки не ниже 150. Подвижность раствора должна обеспечивать возможность получения ровного и плотного шва.

1.6. Изменения проектных решений (в том числе применение новых материалов и технологий), связанных с обеспечением нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций и допустимых уровней шума в жилых комнатах, допускается только после согласования с проектной организацией. Применение новых конструкций и материалов должно быть подтверждено сертификатом.

2.1. В жилых комнатах квартир уровни шума не должны превышать допустимых уровней (ГОСТ 12.036-81 и СН 3077-84) /2, 3/, приведенных в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Допустимые уровни шума в помещениях жилых комнат квартир

Наименование помещения

Эквивалентные уровни шума (уровни звука), дБА

Максимальные уровни шума, дБА

Жилые комнаты квартир:

днем

40

55

ночью

30

45

Примечания:

1. Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78 /4/.

2. Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБА ниже указанных в таблице.

2.2. Допустимые уровни шума в жилых комнатах квартир обеспечиваются внутренними и наружными ограждающими конструкциями, а также мероприятиями по виброизоляции конструкций лифтовых шахт.

Наружные ограждающие конструкции, звукоизоляция которых определяется по методике, изложенной в Приложении 1, ограничивают проникновение внешнего (уличного) шума.

Для защиты от шума, проникающего из смежных помещений, установлены ( СНиП II-12-77) нормативные значения звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций.

2.3. Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций являются индекс изоляции воздушного шума в децибелах и индекс приведенного уровня ударного шума в децибелах. Нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями YНВ, дБ, и приведенного уровня ударного шума под перекрытием YНУ, дБ, жилых домов приведены в таблице 2.2.

2.4. Звукоизоляция ограждающей конструкции соответствует нормативным требованиям, если ее фактический (измеренный) индекс изоляции воздушного шума равен или больше нормативного, а фактический индекс приведенного уровня ударного шума равен или меньше нормативного.

3.1. фактическая звукоизоляция панелей междуэтажных перекрытий, внутренних и наружных стен в значительной степени определяется качеством (выполнением технологии) заделки стыков между панелями, а также по контуру оконных и дверных блоков.

Таблица 2.2

№ п./п

Наименование и расположение ограждающей конструкции

Индекс изоляции воздушного шума, Y Н В , дБ

Индекс приведенного уровня ударного шума, Y Н У , ДБ

Жилые дома

1

Перекрытия между помещениями квартир

50

67

2

Перекрытия между помещениями квартир и неиспользуемыми чердачными помещениями

47

3

Перекрытия между помещениями квартир и подвалами, холлами и используемыми чердачными помещениями

50

67

4

Перекрытия между помещениями квартир и расположенными внизу магазинами

55

67

5

Перекрытия между помещениями квартир и расположенными внизу ресторанами, спортивными залами, кафе и другими подобными помещениями

60

67
501

6

Перекрытия между комнатами в двухэтажной квартире

41

75

7

Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, коридоры)

45

75

8

Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартиры и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями

50

9

Стены между помещениями квартиры и магазинами

55

10

Стены между помещениями квартиры и ресторанами, спортивными залами, кафе и другими подобными помещениями

60

11

Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире

41

12

Перегородки между комнатами и санитарным узлом одной квартиры

45

13

Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в холлы, вестибюли и коридоры

30

14

Лестничные клетки и марши

671

15

Стены и перегородки, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, лестничные клетки)

45

1 Требования, предъявляемые к передаче ударного шума в помещении, защищаемое от шума, при ударном воздействии на пол не защищаемого от шума помещения.

Некачественная заделка стыков может снизить звукоизоляцию ограждающих конструкций настолько, что звукоизоляция конструкции, запроектированной без запаса (до 5 дБ), в результате этого, может не отвечать нормативному требованию.

3.2. Работы по заделке стыков выполняются с соблюдением последовательности, предусмотренной технологическими картами проекта производства работ.

3.3. Для обеспечения звукоизоляции платформенные стыки между панелями междуэтажных перекрытий и внутренних стен ( рис. 1) необходимо заделывать плотно, герметично. Горизонтальные швы должны быть сплошными, без пустот. Перед укладкой раствора поверхности стыкуемых панелей и зазоры между панелями перекрытия следует очистить от мусора, пыли и случайных наслоений, а в зимнее время — от снега и льда (продуть горячим воздухом).

Раскладка пластичного цементно-песчаного раствора производится непосредственно перед монтажом панели на место, чтобы было достигнуто полное заполнение шва раствором в результате его немедленного обжатия. Места недостаточного заполнения швов, а также все углубления и раковины в швах после их подрезки и зачистки тщательно зачеканиваются по всей длине стыка раствором.

Номинальная толщина шва под панелями перекрытий (у потолка) должна быть около 10 мм, но не менее 5 мм и не более 20 мм, а толщина шва над панелями перекрытий (у пола) – 2010 мм.

3.4. Заделка стыковых соединений наружных стен и панелей перекрытий должна выполняться в соответствии с рабочими чертежами проекта и инструкцией ВСН 19-95 /5/. В другом варианте заделки горизонтальных стыковых соединений наружных стен и перекрытий в качестве заполнителя используется пенопласт ФРП-1, жидкая композиция которого заливается порционно в полость стыка в соответствии с требованиями ВСН 17-94 /6/.

Горизонтальный шов должен быть особо тщательно заполнен только свежеприготовленным пластичным раствором

Рис. 1 . Заделка платформенных стыков между панелями перекрытий и внутренних стен

Требования, предъявляемые к технологии заделки, чистоте стыкуемых поверхностей и качеству заделки горизонтальных стыковых соединений между панелями перекрытия и наружными стенами ( рис. 2) аналогичны изложенным в п. 3.3.

В стыках не должно оставаться неплотностей и пустот. Толщина швов должна выдерживаться в пределах требований проекта с отклонениями 10 мм; глубина опирания наружных панелей на панели перекрытия должна быть не менее 80 мм, а глубина заполнения шва раствором не менее 60 мм. Горизонтальные стыки со стороны пола следует заделывать цементно-песчаным раствором М 150.

Зазор между нижней кромкой панели перекрытия и полкой панели наружной стены необходимо плотно заполнить уплотнительными прокладками, а затем оштукатурить согласно проекту.

3.5. Вертикальные стыки между панелями внутренних стен ( рис. 3) при ширине монтажного зазора до 30 мм предпочтительно заделывать строительной паклей, смоченной в гипсовом растворе или синтетическим жгутом (с обжатием его на 20-50 %). После заполнения стыка уплотняющим материалом его необходимо оштукатурить по всей высоте цементно-песчаным раствором: с широкой стороны стыка на всю глубину до заполнителя и не менее чем на 20 мм — с узкой стороны стыка.

3.6. Стыки в межкомнатных перегородках необходимо плотно заполнять смоченной в гипсовом растворе паклей, либо синтетическим жгутом, а затем заделать по всей высоте стыка цементным раствором: с широкой стороны стыка на всю глубину до заполнителя и не менее чем на глубину 20 мм — с узкой стороны стыка.

3.7. Вертикальные стыки между панелями наружных и внутренних стен ( рис. 4) предварительно герметизируются и утепляются в соответствии с проектом и инструкцией ВСН 19-95 /5/, а затем замоноличиваются поэтажно пластичным цементно-песчаным раствором марки М 150.

При замоноличивании следует применять штыковку — металлический стержень диаметром 12-14 мм, длиной 1,5-2,0 м.

1-1

Рис. 2 . Заделка стыковых соединений наружных стен и панелей перекрытий

Рис. 3 . Вертикальные стыки между панелями внутренних стен

Рис. 4. Замоноличенный вертикальный стык между панелями наружных и внутренних стен

В другом варианте заделки вертикальных стыков наружных стеновых панелей в качестве заполнителя используется пенопласт ФРП-1, которым по методу заливки исходной композиции заполняется (поэтажно) вся полость вертикального стыка в соответствии с требованиями ВСН 17-94 /б/. Степень заполнения стыка ФРП-1 определяется после его распалубки. Пенопласт должен заполнять весь объем стыка. В случае если заполнение неполное, следует вскрыть и ликвидировать причины некачественного заполнения стыка и этот участок заделать повторно.

После удаления специальной опалубки в виде жгута из вспененного полиэтилена Вилатерм-С «опалубочные» полости вдоль стыка заделываются цементно-песчаным раствором снизу доверху на глубину до пенопласта.

3.8. Закрытые стыки ( рис. 5) между внутренней и наружной стенами заделываются аналогично стыкам между панелями внутренних стен (см. п. 3.5).

3.9. Верхний горизонтальный и вертикальные стыки по периметру межкомнатных перегородок необходимо проконопачивать смоченной в гипсовом растворе паклей или синтетическим жгутом и оштукатурить раствором с обеих сторон на глубину не менее 20 мм ( рис. 6). Нижний горизонтальный стык, а также трещины и щели необходимо оштукатурить цементным раствором с обеих сторон.

3.10. Для обеспечения звукоизоляции внутренних стен и перегородок с дверью просвет между дверным полотном и полом должен быть не более 10 мм. Стык между коробкой дверного проема и откосом панели должен быть тщательно заделан строительной паклей, синтетическим жгутом или другим материалом, согласованным для применения. Наличники, закрывающие стык, должны плотно прилегать к дверной коробке и телу внутренней стены перекрытия их.

3.11. Требуемая звукоизоляция балконных дверей и окон обеспечивается соблюдением технологии заделки стыков по контуру дверных и оконных блоков наружных стеновых панелей. Полость стыка плотно заполняется на глубину не менее 50 мм строительной паклей или прокладкой Вилатерм-СП Æ 30 мм, а остальная часть полости стыка синтетическим жгутом. После заделки стыка устанавливается наличник, который плотно прилегает к поверхности дверной (или оконной) коробки и откоса панели:

Рис. 5 . Закрытый вертикальный стык между внутренней и наружной стенами

Рис. 6 . Горизонтальный стык межкомнатных перегородок

4.1. Технологические отверстия в панелях междуэтажных перекрытий не должны ослаблять звукоизоляцию перекрытий. Перед заделкой засоренные отверстия необходимо очистить от мусора и других наслоений. Цементно-песчаная пробка должна плотно прилегать к поверхности отверстия, обеспечивая его герметичность, воздухонепроницаемость. Для заделки отверстий следует применять безусадочный цементный раствор марки 150.

4.2. Для улучшения звукоизоляции перекрытий технологические отверстия необходимо делать с уступом ( рис. 7), чтобы в случае образования усадочной трещины по периметру отверстия звукоизоляция существенно не ухудшалась. Конфигурация отверстия для пропуска отопительных труб через междуэтажные перекрытия, независимо от того является она в плане круглой (усеченный конус) или прямоугольной, должна иметь по середине уступ шириной 10 мм аналогично технологическим отверстиям, показанным на рис. 7.

Рис. 7 . Рекомендуемая конфигурация технологических отверстий в панелях междуэтажных перекрытий

4. 3. В межквартирных стенах скрытая электропроводка должна прокладываться для каждой квартиры в отдельных каналах. Полости для установки распаячных коробок и штепсельных розеток должны быть несквозными. Если сквозные отверстия в панелях обусловлены технологией изготовления панелей, то выключатели и штепсельные розетки следует устанавливать только с одной стороны. С другой стороны отверстие должно быть заполнено негорючим материалом (минеральной ватой и т.п.) и заделано гипсовым или цементным раствором на глубину не менее 40 мм.

4.4. В панелях межкомнатных перегородок толщиной 14 см допускается двухсторонняя установка распаячных коробок, штепсельных розеток и выключателей в сквозных отверстиях; полость между распаячными коробками (розетками) плотно заполняется негорючим звукоизолирующим материалом (мастика, минеральная вата).

4.5. Диафрагма в перекрытии для пропуска и соединения канализационного стояка, стояков горячего и холодного водоснабжения ( рис. 8) должна бетонироваться. Для бетонирования устраивается опалубка из твердой ДВП толщиной 3-5 мм или оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, которая перекрывает отверстие снизу. Опалубка закрепляется подвесками из отожженой проволоки к продольным стержням арматуры. На стояки горячего и холодного водоснабжения должны одеваться эластичные гильзы диаметром 50 мм, длиной 300 мм. Перед бетонированием стояки в нижней части диафрагмы необходимо обмотать паклей или ветошью, чтобы перекрыть зазоры между стояками и опалубкой. В диафрагме не должно быть сквозных трещин с шириной раскрытия более 0,3 мм.

4.6. В панелях перекрытий, внутренних стен и перегородок допускается наличие несквозных трещин вдоль рабочей арматуры (с шириной раскрытия до 0,3 мм не более трех на панель), которые заделываются шпаклевкой.

5.1. Для предотвращения передачи структурного шума от лифтовых лебедок по несущим и ограждающим конструкциям в жилые помещения необходимо выполнять требования по виброизоляции верхних плит лифтовых шахт (подлебедочных плит машинного помещения, перекрывающих лифтовую шахту), для этого между верхней плитой шахты лифта и панелью перекрытия должен быть выдержан зазор шириной 20-40 мм. Сверху в зазор с уступом ( рис. 9) закладывается антисептированный деревянный брусок сечением 40х40 или 40х50 мм. Заделка цементным раствором акустического шва на уровне верхней плиты лифтовой шахты не допускается.

Рис. 8 . Заделка диафрагмы для проводки санитарно-технических стояков

5.2. По периметру лифтовой шахты должен быть выдержан воздушный зазор шириной 20-40 мм, который в уровне лестничных и междуэтажных панелей перекрытий заполняется плотно паклей, смоченной в гипсовом растворе, либо жгутом Вилатерм-СП и зачеканивается цементным раствором на глубину не менее 40 мм.

6.1. Сплошная железобетонная плита толщиной 140 мм может обеспечить нормативную звукоизоляцию междуэтажного перекрытия только с полом на упругом основании (в конструкции которого предусмотрен сплошной слой или ленточные звукоизолирующие прокладки).

6.2. У наиболее распространенных в индустриальном домостроении покрытий — линолеумов - верхний слой выполняет функции покрытия, а нижний — звукоизолирующего слоя.

При устройстве покрытий полов из древесины в качестве звукоизолирующих прокладок обычно применяют древесноволокнистые плиты мягкие марки М-3 ( ГОСТ 4598-86) /7/, имеющие толщину 12 мм.

6.3. Для обеспечения нормативной звукоизоляции междуэтажного перекрытия индекс улучшения изоляции от воздушного шума конструкцией пола должен быть не менее 1 дБ, а индекс улучшения изоляции от ударного шума должен быть не менее 18 дБ.

Рис. 9. Акустический шов по периметру верхней плиты шахты лифта для ее виброизоляции от ограждающих конструкций

6.4. При устройстве полов должны соблюдаться технологические требования «Инструкции по устройству различных типов полов в жилых и общественных зданиях» /8/.

6.5. Полы из ненесущих паркетных досок ПД 1 и ПД 3 ( ГОСТ 862.3-86) /9/ щитов ПЩ-3 и ПЩ-4 ( ГОСТ 862.4-87) /10/ и штучного паркета (ГОСТ 862-1-85) /II/ должны настилаться по упругому основанию из мягких ДПВ плотностью 150-250 кг/м3. Под штучный паркет, кроме того, необходимо укладывать слой полутвердых или твердых ДВП толщиной 4-6 мм для обеспечения несущей способности пола.

6.6. Мягкие ДВП под паркетные доски (ПД 1 м ПД 3), щиты (ПЩ-3 и ПЩ-4) и штучный паркет укладывают сплошным слоем, насухо, плотно стыкуя, их друг с другом, а также со стенами, и не допуская незаполненных мест.

ДВП, применяемые для устройства звукоизоляционных прокладок под полы, должны транспортироваться и храниться в условиях, не допускающих их увлажнения и повреждения. Влажность прокладок из ДВП, укладываемых под чистый пол, должна быть не более 12%.

6.7. Несущие паркетные доски ПД-2 ( ГОСТ 862.3-86), доски для полов ( ГОСТ 8242-88) и несущие паркетные щиты ПЩ-1 и ПЩ-2 ( ГОСТ 862.4-87) можно настилать по лагам шириной 80-100 мм, толщиной 40 мм. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги необходимо укладывать полосы мягких ДВП ( ГОСТ 4598-85) шириной 100-150 мм, непосредственно по перекрытию. После укладки звукоизоляционных прокладок, их необходимо защищать от увлажнения, засорения и механических повреждений. Гвозди, которыми крепится чистый пол к лагам, не должны проходить сквозь звукоизоляционную прокладку, а звукоизоляционные прокладки, в свою очередь, запрещается прибивать гвоздями к лагам.

Примечание. Щиты, нижний слой которых выполнен из древесностружечных плит экструзионного прессования, укладывать по лагам не разрешается .

6.8. Для стыкования паркетных досок и щитов при настилании пола по его периметру должны ставиться деревянные клинья на расстоянии 50-60 см друг от друга, которые образуют зазор шириной 12-15 мм между полом и стенами. После удаления клиньев зазор должен быть сохранен как акустический шов, для чего вместо клиньев необходимо вставить полоски из мягких ДВП.

6.9. При креплении плинтусов необходимо устанавливать упругие прокладки. Если плинтусы крепят к стене, то упругие прокладки следует устанавливать между плинтусом и полом, а если плинтусы крепят к полу — между плинтусом и стеной.

В качестве упругих прокладок рекомендуется применять полоски теплозвукоизолирующего линолеума ( ГОСТ 18108-86) /12/ размером 8 ´50 мм. Полоски линолеума следует приклеивать к плинтусу на расстоянии 800…1000 мм друг от друга на вододисперсионных клеях.

1. Защиту от внешнего (уличного) шума в жилых комнатах квартир обеспечивают применением наружных ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией.

2. В жилых домах обычно применяемых конструктивных решений внешний шум, проникающий в жилые комнаты квартир, определяется только звукоизоляцией окон.

3. Звукоизоляция окон может оцениваться индексом звукоизоляции воздушного шума JВ в дБ, или R A в дБА. Между R A и JВ существует зависимость: RA=0,6 JВ +6.

4. Окна в зависимости от их звукоизоляции подразделяются на категории согласно таблице 1.

Таблица 1.

Категория окна

J В -дБ

RA , дБА

0

15

15

1

16-20

16-18

2

21-25

19-21

3

26-30

22-24

4

31-35

25-27

5

36-40

28-30

6

41-45

31-33

5. Требования к звукоизоляции (окон) жилых зданий устанавливают исходя из ожидаемых уровней шума в дБА у фасада, обращенного в сторону источника шума, и допустимых уровней шума.

6. Категорию окон жилого дома, в зависимости от шумовой характеристики транспортного потока и расстояния жилого дома от проезжей части улицы, определяют по графику рис. 10.

Рис. 10

7. При шуме, создаваемом вертикальными источниками шума, промышленными предприятиями и другими источниками, категорию окон жилого дома определяют по результатам расчета требуемой звукоизоляции R ATP по формуле /14/.

R ATP =LA, 2MLдоп -5,

где LА 2м — ожидаемый эквивалентный или максимальный уровень звука в двух метрах от окна, измеренный по ГОСТ 23337-78 или рассчитанный в соответствии со СНиП II-12-77 глава «Защита от шума», дБА;

Lдоп — допустимый эквивалентный или максимальный уровень звука в жилой комнате, определяемый по табл. 2.1, дБА

8. Определять требуемую звукоизоляцию окон жилых комнат следует отдельно по допустимому эквивалентному и максимальному уровню звука (см. табл. 2.1.) как для дневного, так и для ночного времени суток.

Требуемая звукоизоляция окон устанавливается по наибольшему из рассчитанных значений.

9. Звукоизоляция окон должна отвечать требуемой звукоизоляции при обеспечении необходимого воздухообмена (проветривания) помещения. Окна всех применяемых в муниципальном строительстве конструкций с естественной вентиляцией через открытые створки относятся к нулевой категории.

10. Обеспечить необходимый воздухообмен жилой комнаты и при этом требуемую звукоизоляцию могут только специальные шумозащитные окна, оснащенные вентиляционными клапанами - глушителями.

Общие положения

1. Шум в помещениях жилых зданий следует контролировать по результатам натурных измерений, выполняемых в соответствии с ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

2. Контроль шума выполняют в помещениях, в которых установлены нормы допустимого шума (см. табл. 2.1.)

3. При измерении шума в жилых комнатах квартир с целью определения соответствия уровней шума допустимым уровням шума по ГОСТ 12.1.036-81 окна и двери должны быть закрыты. В случае, когда необходимый воздухообмен обеспечивается через форточки (или фрамуги), а источники шума располагаются вне зданий, то форточки и фрамуги должны быть открыты.

4. Звукоизоляцию ограждающих конструкций жилых и общественных зданий следует контролировать по результатам натурных измерений, выполняемых в соответствии с ГОСТ 27296-87 «Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения» /13/.

5. Контролю подлежат ограждающие конструкции, к которым предъявляют нормативные требования по звукоизоляции табл. 2.2, а также окна помещений с нормируемым шумом.

6. Натурные измерения звукоизоляции должны проводиться в полностью законченном и подготовленном к сдаче в эксплуатацию или эксплуатируемом здании (контроль после нескольких лет эксплуатации). Допускается проводить измерения в отдельных, полностью законченных секциях дома при неполной готовности других секций.

7. Для каждого испытанного варианта ограждающей конструкции определяется средний индекс изоляции от воздушного шума Jв.ср, а для перекрытий, кроме того, еще средний индекс изоляции от ударного шума Jу.ср, дБ.

Средние индексы рассчитывают по формулам:

где Jв i и JУ i — индексы звукоизоляции i-того образца испытанной конструкции;

n — число испытанных образцов конструкции (не менее 5).

Средние индексы звукоизоляции вычисляют с точностью до 0,1 дБ, а затем округляют до целого числа децибел.

8. Соответствие звукоизоляции нормативным требованиям оценивают, сравнивая средние JВ.СР и JУ.СР индексы звукоизоляции с нормативными индексами звукоизоляции JНВ и JНУ.. Звукоизоляция конструкции соответствует нормативным требованиям, если выполнены условия: JВ.СР   JНВ и JУ.СР   JНУ.

9. Соответствие окна требуемому снижению шума в помещении оценивают, сравнивая среднюю звукоизоляцию окна R A с требуемой величиной снижения наружного шума, проникающего в помещение L ATP. Необходимо, чтобы RА LАТР

10. Каждая конструкция должна быть испытана не менее чем на 5 образцах. Образцы одной конструкции следует выбирать на разных этажах и в разных секциях.

Контроль проектных решений

11. На стадии экспериментального строительства жилых и общественных зданий должны проводиться измерения звукоизоляции и уровней шума от инженерного оборудования с целью проверки соответствия проектных решений ограждающих конструкций или узлов здания нормативным требованиям по защите от шума.

12. Авторы проектируемых конструкций контролируют их соответствие проектным решениям на стадии их изготовления, после транспортировки и монтажа на объекте.

13. Контроль проектных решений конструкций, звукоизоляция которых может изменяться в процессе эксплуатации, выполняют дважды: до сдачи в эксплуатацию и после возможного срока изменения звукоизоляции (не менее 1 года). Проектное решение оценивают как соответствующее нормативным требованиям при удовлетворительном результате повторных измерений в процессе эксплуатации, которые проводят в случае удовлетворительного результата испытаний при сдаче дома.

14. Если фактическая звукоизоляция более чем у одного из испытанных образцов не соответствует нормативной звукоизоляции, то следует удвоить количество обследуемых конструкций этого варианта.

Контроль в массовом строительстве

15. Производственный контроль за выполнением требований по обеспечению звукоизоляции во время строительства зданий должны выполнять рабочие и бригадиры (самоконтроль), мастера и прорабы (сплошной операционный контроль, оценка и промежуточная техническая приемка выполненных работ).

Особое внимание должно быть уделено скрытым видам работ по обеспечению звукоизоляции ограждающих конструкций и перекрытий: заделка технологических отверстий для стыков отопления; устройство звукоизоляционного основания под покрытие пола; заделка стыков

Качество этих видов работ должно отражаться в соответствующей документации (журналы контроля качества или акты на скрытые работы).

16. Контроль шума и звукоизоляции ограждающих конструкций серийных зданий проводится в объеме, предусмотренном санитарно-экологическим паспортом строительной продукции или паспортом (сертификатом) жилища.

1. СНиП II-12-77, глава «Защита от шума». — М.,1978

2. ГОСТ 12.1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

3. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. СН 3077-84. — М., 1984

4. ГОСТ 23337-78. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

5. ВСН 19-95. Инструкция по технологии заделки стыковых соединений панелей наружных стен жилых домов и зданий соцкультбыта

6. ВСН 17-94. Инструкция по механизированной технологии теплоизоляции стыков наружных стеновых панелей жилых домов фенолоформальдегидным пенопластом.

7. ГОСТ 4598-86. Плиты древесноволокнистые. Технические требования.

8. ВСН 9-94. Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях.

9. ГОСТ 862-3-86. Паркетные доски. Технические условия.

10. ГОСТ 862.4-87. Паркетные щиты. Технические условия.

11. ГОСТ 862.1-85. Паркет штучный. Технические условия.

12. ГОСТ 18108-86 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове.

13. ГОСТ 27296-87. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения.

14. Справочник проектировщика. Защита от шума в градостроительстве М., Стройиздат, 1993 г.

Чем правильно закрыть торец плиты перекрытия? А ведь опытные мастера уделяют этому огромное значение | Строю для себя

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Плиты перекрытий — железобетонные изделия, предназначенные для сооружения горизонтальных конструкций. Являются одним из наиболее популярных способов устройства междуэтажных перекрытий в зданиях разного назначения, в том числе в многоквартирном и в частном домостроении.

Рынок предлагает великое множество таких плит, среди которых огромную популярность приобрели именно пустотные, имеющие продольные технологические отверстия вдоль всей конструкции.

Будь то опалубочная или безопалубочная технология производства плит, в обоих вариантах в этих изделиях специально делаются отверстия для снижения веса конструкции. Побочными преимуществами пустот являются:

  • экономия расхода бетона;
  • создание условий для удобства проведения коммуникаций;
  • обеспечение целостности конструкции при резких перепадах температур.

Нагрузка

Плита перекрытия является не только элементом жесткости во всей конструкции дома, но также воспринимает и передает нагрузки на стены здания. Вот тут и кроется ответ на вопрос о правильном заполнении технологических пустот.

На стройках можно очень часто видеть как строители торцы плит запенивают монтажной пеной, забивают минеральным утеплителем, пластиковыми заглушками и прочим легким и легко деформируемым материалом.

В частном домостроении так делать не рекомендуется, а в промышленном и в многоквартирном и вовсе запрещено!

Опытные мастера всегда заделывают торцы плит раствором, бетоном или кирпичным половняком вместе с раствором. Заделка производится на глубину не менее той, на которую опирается плита на стену. Если это 15 см., то заделывается не менее 15 см отверстия в глубину.

Источник фото: https://stroyimdom.com/poleznoe/montag-plit-perekritiy

Источник фото: https://stroyimdom.com/poleznoe/montag-plit-perekritiy

Проблема кроется в несущей способности по краю конструкции и в сопротивлении смятию в зоне опирания плиты.

Эти места являются самыми уязвимыми местами в конструкции плит. Именно для этих целей в некоторые плиты при производстве помещается отдельная сетка из арматуры диаметром 4-5 мм. (сетка на рисунке выделена зеленым цветом), которая усиливает опорную зону:

Но, не все производители вкладывают эту сетку. К примеру, плиты ПБ из-за конструктивных особенностей не могут иметь подобную защиту, вследствие чего, здесь обязательно нужно забивать пустоты именно бетоном/раствором.

Кстати, некоторые производители делают бетонные торцевые вкладыши, которые продаются в комплекте с плитами. Подобные вкладыши монтируются на обычный цементный раствор уже по месту перед или после установки самих плит.

Думаю, ответил на вопрос и надеюсь, что статья стала для Вас полезной!

Спасибо за внимание!

ᐈ Заделка Отверстий Киев — Цены 2022

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Заделка отверстий в городе Киев 2022

Виды работЦена, грн.
Отверстие в ж/б стене толщиной до 10 см. 60 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 10-20 см. 120 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 20-30 см. 160 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 30-40 см. 200 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 40-50 см. 260 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной до 10 см. 40 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 10-20 см. 80 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 20-30 см. 110 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 30-40 см. 140 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 40-50 см. 180 грн

*Цена актуальная на Март 2022

Часто задаваемые вопросы про Заделка отверстий

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Заделка отверстий в Киев?

  • Аварийное вскрытие квартирных замков — от 250 грн.
  • Замена замка — от 250 грн.
  • Врезка замка в металлическую дверь — от 250 грн.
  • Установка жалюзи — от 15 грн/м2
  • Сверление отверстий — от 100 грн.
  • Сборка карниза — от 60 грн.
  • Установка зеркал — от 150 грн.
  • Повесить полку — от 150 грн.
  • Установка потолочной сушилки для белья — от 250 грн.

Сколько стоит выезд мастера?

Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

Заделка швов между плитами перекрытия – материалы, этапы работ и варианты стыков, способы убрать швы, упрочнение и финишная отделка

Применение железобетонных изделий вполне оправдано в частном домостроительстве, когда необходимо создать прочное, надежное и долговечное межэтажное разделение. Однако зачастую после естественной усадки бетона между ними образуются щели, даже если монтаж выполнялся максимально плотно. Разберем, какими материалами выполняется заделка швов между плитами перекрытия, как правильно подготовить поверхность для их герметизации, какие технологии и способы применяются при различных параметрах стыков и других дефектов на потолке, а также какие последующие процедуры необходимо осуществить для их укрепления и финишной отделки.

Замазывание шва между плитами перекрытия на потолкеИсточник ytimg.com

Выбор материалов для устранения швов

Для надежной заделки швов прежде всего потребуется подобрать подходящие материалы. Среди них доверия среди мастеров заслуживают следующие:

  1. Грунтовка с высоким показателем проникновения в поры материала. Лучше всего для бетонных оснований подходит средство типа бетоноконтакт. Главное назначение грунтующего состава – улучшение сцепляющих способностей поверхностей заделываемого дефекта.
  2. Цемент со способностью увеличения объема при застывании. Как правило, применяется продукт марки НЦ. Используется для заполнения наиболее глубоких полостей швов.
  3. Вспененный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. Это прежде всего – вспененный полиэтилен или полиуретан. Также при отсутствии подходящих материалов допустимо использовать монтажную пену, гипс или паклю.
  4. Акриловый герметик.
  5. Эластичная шпаклевка на основе латекса. Необходимы два варианта – стартовая для предварительной замазки и финишная для завершения процедуры.
  6. Армирующая сетка для упрочнения соединения между плитами.
Армирующая стека для прочной замазки трещин между плитамиИсточник wp.com
Обратите внимание! Для того, чтобы надежно заделать швы на потолке между плитами в доме, подвале или гараже, необходимо подобрать подходящий для такого рода работ набор инструмента. От этого будет зависеть и грамотность выполнения всех процедур, и прочность, долговечность и эстетические характеристики результата.

Подготовительный этап

Процедура закупорки швов посредством основных материалов обязательно требует подготовки поверхности. Выполняется следующий ряд действий:

  • Удаление старого отделочного покрытия в зоне выполнения ремонтных работ – известки, краски, штукатурки и т. д. При наличии прежде нанесенного слоя отделки большой толщины удаляются только те области, которые плохо прилегают к основанию.
  • Расширение шва и удаление из его полостей ранее нанесенного заполнителя.
  • Выравнивание и очистка полости стыка от грязи, пыли и остатков материала.
  • Чистую и сухую рабочую область грунтуют в несколько слоев. При этом последующая пропитка осуществляется не ранее, как полностью высохнет предыдущая.
Грунтующее средство для заделки швов перекрытияИсточник blog-potolok.ru
  • Обработанное покрытие оставляется на необходимое время полного застывания, указанное в инструкции средства, которым выполнялось грунтование. Период готовности зависит от температуры и влажности в помещении, а также состава грунта.
Важно! Перед нанесением грунтовки помещение должно быть очищенно от пыли и грязи, в том числе посредством влажной уборки. Степень проникновения в поры материала грунта, адгезия и другие важные характеристики во многом зависят от того, насколько в доме во время работы было сухо и чисто.

Варианты стыков и способы их заделки

Технология и набор применяемых материалов в последующих этапах ремонта зависят от характера углубления стыка. Существует три наиболее распространенных варианта трещин на потолке и соответствующих им способов, как и чем их можно заделать – это:

  1. Широкий неглубокий стык.
  2. Широкий глубокий шов.
  3. Узкая и глубокая трещина.

Разберем особенности этапов заделки в каждом случае более конкретно.

Наполнение межплиточных швов строительно-монтажной пенойИсточник kamtehnopark.ru

Широкий неглубокий

Если расстояние между плитами превышает 3-4 см, шов считается широким. Однако при его неглубоком характере заделку допускается выполнять стандартной монтажной пеной по следующему алгоритму:

  • Предварительно подготовленная и слегка смоченная водой полость по всей длине заполняется пеной из баллона, вставленного в пистолет.
  • До проведения последующих процедур материалу дается время на застывание и набор прочности – порядка 3-4 часов.
  • Далее излишки расширившейся пены удаляют, а в заполненной полости вырезается выемкой трапециевидной формы глубиной не более 4-5 мм.
  • После этого оставшееся место заполняется до выравнивания с поверхность потолка с помощью эластичной шпаклевки.
  • В завершении замазка выравнивается и уплотняется, а ее излишки удаляются.
Обратите внимание! Независимо от параметров трещины на потолке, контактирующего с крышей, перед тем, как начать их замазывать, необходимо удостовериться в герметичности кровельного покрытия. Иначе малейшая течь испортит материал и уничтожит результаты всех трудов.
Надежная герметизация кровли перед внутренней заделкой швов перекрытийИсточник kliner.com.ua

Широкий глубокий

Нередко широкий шов оказывается также и достаточно заглубленным. В таком случае применение строительно-монтажной пены для его закупорки не рекомендуется. Здесь требуется более тщательная заделка с применением более надежных материалов по следующей технологии:

  1. Для начала промежуток между плитами по всей протяженности заполняется теплоизолятором – пенополиуретаном или его вспененным аналогом из полиэтилена.
  2. Далее место контакта материала с бетонной поверхность герметизируется. При этом используется влагостойкий герметик.
  3. После того, как герметик высохнет, на поверхность материала накладывается раствор, приготовленный на базе цемента марки НЦ. При этом заделка выполняет не полностью – оставляется неглубокая выемка 3-5 мм.
  4. По мере высыхания цемента в выемку наносится латексная шпаклевка.
  5. В заключении средство выравнивается по поверхности потолка.
На заметку! При заделке трещин наносить любое жидкое средство можно не ранее, чем высохнет предварительно нанесенное. В противном случае результат будет недолговечен, и в ближайшем времени работу придется выполнять заново.
Схема заделки широких глубоких трещин между плитамиИсточник mbdou42.ru

Узкий глубокий

Для того, чтобы надежно заделать узкие и глубокие швы между плитами перекрытия на потолке, необходимо выполнить следующий ряд операций:

  • На фрагмент утеплителя, подходящего по размерам для плотной заделки шва, наносится герметик.
  • Далее в предварительно сделанную канавку по узкому шву помещается теплоизолирующий материал с герметиком.
  • После его тщательной утрамбовки в выемке должно остаться место глубиной порядка 10 мм, в которое укладывается раствор на основе цемента НЦ.
  • При нанесении цемента оставляется углубление в 3-5 мм относительно поверхности потолка.
  • Оставшаяся канавка заполняется латексной шпаклевкой.
  • В завершении материал выравнивается, а его избытки удаляются.
Полезная информация! Вместо монтажной пены при закупорке швов между ж/б-плитами нередко используется клей для керамической плитки. Для заделки совсем малых трещин применяется акриловый герметик.
Для устранения мелких швов применяется акриловый герметикИсточник proroofer.ru
Герметик для межпанельных швов, стыков и трещин в панельных домах

Последующие этапы – упрочнение, отделка, устранение дефектов

Ремонт потолка в районе межплитных стыков не заканчивается выше приведенными процедурами. Для закрепления результата, продления долговечности и придания поверхности завершенного внешнего вида необходимо также выполнить:

  1. Упрочнение швов.
  2. Оштукатуривание.
  3. Заделку отверстия.
  4. Замазку щелей между стенами и потолком.
  5. Устранение видимости стыков.

Разберем особенности каждого этапа более детально.

Упрочнение швов

Для того чтобы трещины на потолке опять не обнаружились в ближайшем будущем из-за естественного движения и усадки сооружения и не пришлось бы опять их устранять, необходимо не просто их замазать, но и упрочнить по следующей технологии:

  • По истечение 2-х полных суток, когда латексная шпаклевка полностью высохнет, поверх нее наносится слой стартовой шпаклевки с обязательным выступом на 4-5 см за края стыка.
  • После этого, не дожидаясь высыхания нанесенного слоя, в материал равномерно вдавливается армирующая сетка или волокно.
  • Далее материал выравнивается, излишки убираются.
  • По мере высыхания слой обрабатывается наждачной бумагой с мелкими зернами.
Шпаклевание потолочных трещинИсточник guruotdelki.ru
  • При необходимости наносится еще один слой стартовой шпаклевки.
  • После его застывания и обработки наждачкой укладывается слой финишной шпаклевки.

После того, как финишное покрытие высохнет, осуществляется декоративная отделка потолка – покраска, побелка, наклейка обоев или плитки.

Нанесение штукатурки

Оштукатуривание потолка – занятие достаточно трудоемкое и технически сложное. Однако это единственный способ выровнять потолок, если на его поверхности существуют значительные перепады или уклон по высоте. При этом в качестве штукатурного средства лучше подходят специальные смеси на основе цемента или гипса. Процедуре обязательно должен предшествовать монтаж армирующей сетки и пропитка поверхности грунтом типа бетоноконтакт.

Видео-пример, как устранить межплиточные щели:


Как правильно заделать швы между листами гипсокартона

Устранение отверстий

Нередко результатом монтажа железобетонных плит перекрытий помимо рустов, или трещин, между ними являются отверстия на потолке, которые также следует убрать путем заделки по следующей технологии:

  • Отверстие очищается от пыли и грязи, покрывается слоем бетоноконтактного грунта глубокого проникновения.
  • Далее оно наполняется строительно-монтажной пеной.
  • После того как она затвердеет, в ней вырезается конусообразное заглубление на 4-5 см.
  • После этого выемка заполняется цементным раствором марки НЦ.

Когда цемент затвердеет, наносится слой латексной шпаклевки. Далее выполняется ряд последующих процедур, характерных для заделки трещин.

Заделка щелей, образуемых на стыке стен и потолка

Продольные отверстия между ж/б-изделиями могут возникать не только на потолке, но также на стыке стен с потолочной поверхностью. В таком случае выполняется аналогичный ряд процедур, описанных выше, однако с учетом характера дефекта – его ширины и глубины. При этом самым распространённым материалом для заделки здесь выступает монтажно-строительная пена. Хотя допустимо применять также гипсовые и цементные смеси.

Видео-инструкция по наклейке армирующей сетки на шов перекрытия:

Финишное выравнивание

В процедуре заделки стыков между плитами перекрытия важно не просто замазать швы, но и придать поверхности потолка максимально ровный эстетически привлекательный вид. В зависимости от ситуации добиться этого можно несколькими путями:

  1. Выравнивать поверхность абразивными средствами с последующей финишной отделкой – при достаточно сильных перепадах.
  2. Наклеивать флизелин перед нанесением слоя финишной шпаклевки – при небольших неровностях.
  3. Оштукатуривание – применяется при средней степени перекосах, так как толстый слой штукатурки практически невозможно нанести на потолок.
  4. Подвесные потолки – позволяют скрыть любые дефекты поверхности, однако требуют дополнительных расходов и уменьшают полезную высоту помещения.
Рекомендация! При устранении швов лучше всего применять акриловые герметизирующие средства, а не силиконовые. Так как силикон со временем начнет проникать в материалы отделки и в результате на потолке начнут проявляться желтые пятна. Кроме того, закрасить такие следы тоже не получится.

Смотрите в этом видео пример работ по заделке швов перекрытия потолка:


Затирка швов декоративного кирпича: виды, технологии, способы

Коротко о главном

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке осуществляется с помощью следующих материалов:

  • Глубоко проникающий грунт.
  • Цемент типа НЦ.
  • Вспененный теплоизоляционный материал.
  • Акриловый герметик.
  • Эластичная шпаклевка.
  • Сетка для армировки.

Перед началом процедуры заделки полость шва и окружающая потолочная поверхность подготавливается должным образом – расширяется, очищается, грунтуется. При этом существует три наиболее распространенных варианта трещин между плитами потолка – широкий неглубокий, широкий глубокий и узкий глубокий. В каждом случае применяется своя технология и набор материалов. По завершении основных работ швы упрочняются, сопутствующие дефекты устраняются, и потолочная поверхность подвергается финишной отделке.

Как залатать небольшие дыры в текстурированном потолке

16 апреля 2012 г. | Ким (электронная почта) |

Быстрый совет для небольших участков в домах с текстурированными потолками: вы МОЖЕТЕ сделать это самостоятельно из материалов, которые, вероятно, уже есть в вашем доме.

Я столкнулся с этой работой, когда готовил комнату для гостей к покраске. У прежних владельцев в этой комнате с крюков на потолке свисали лампы. Не наш стиль. Так что я избавился от ламп и снял крючки, но у меня остались круглые отверстия.

Вот как я их исправил.

Примечание редактора: Подвешивание гипсокартона и ремонт гипсокартона — популярная тема здесь, на OPC, и если вам нужна дополнительная информация, я рекомендую вам ознакомиться с разделом «Связанные материалы» в конце сообщение. Там вы найдете несколько отобранных вручную статей, которые, как мы думаем, будут вам полезны.

Необходимые инструменты и материалы

  • Быстросохнущий состав для заделки гипсокартона
  • Шпатель
  • Кисть для рисования
  • Малярная лента

Шаг 1. С помощью гипсокартона нанесите слой внутри и вокруг отверстия

(я предпочитаю «розовый», потому что он быстро сохнет, а также делает его довольно очевидным, когда он достаточно высохнет, чтобы его можно было красить.)

Шаг 2. С помощью скотча свяжите щетинки старой кисти круглой или овальной формы

(На этот раз я использовал 3-дюймовый, потому что нашел тот, который был «хрустящим» и больше не пригоден для рисования, но обычно я бы не выбрал такой широкий для этого небольшого пространства.)

Шаг 3: заполните щетинки дополнительным составом

Шаг 4. Нанесите состав со щетинок быстрыми движениями вверх-вниз по всей недавно заплатевшей области

Поворачивайте кисть в разные стороны, чтобы текстура не была слишком однородной и добавляла больше состава по мере движения.

Шаг 5: (дополнительный шаг, если вам не нужны острые концы.) Аккуратно коснитесь кончиков всех наконечников шпателем, чтобы снять их

(Примечание: если вы испортите и соскоблите его, просто немедленно повторите шаг 3 и повторите попытку.) Вы можете пропустить этот шаг, если «заостренный» вид — это то, что у вас везде. Мы отшлифовали все остальное, поэтому я добавил этот шаг.

Шаг 6. После высыхания покрасьте всю область, чтобы она слилась с остальной частью потолка

Вот оно! Мне это ничего не стоило: использовала очень мало состава, немного скотча и щетку, которая все равно отправилась в мусор.(Хотя, если у вас нет старой щетки, вы можете также удалить состав с любой щетки, которую планируете использовать снова. Просто очистите ее сразу после использования, чтобы в щетине не осталось комков.)

Как заделать отверстия в потолке

Отверстия в потолке представляют собой особую проблему при ремонте. Поскольку сила тяжести будет тянуть заплаточный материал по мере его высыхания, на поверхности может образоваться выпуклость, что приведет к неприглядному внешнему виду, когда вы закончите. Если вам нужно отремонтировать большое отверстие в потолке более 6 или 7 дюймов, вы должны использовать процесс по этой ссылке, чтобы сделать это.

Если вы имеете дело с небольшим отверстием в потолке, вы можете использовать самоклеящуюся, армированную алюминием заплату, подобную той, что показана здесь, для быстрого и легкого процесса ремонта. Подобную заплатку для гипсокартона можно найти практически везде, где доступны материалы для ремонта стен. В основном это стекловолоконная сетка поверх тонкого куска перфорированного алюминия. Они бывают нескольких размеров, начиная примерно с 4 дюймов и заканчивая 8 или 10 дюймами. Они самоклеящиеся, поэтому вам просто нужно нанести их на отверстие, приклеить к окружающей поверхности, а затем покрыть всю поверхность несколькими слоями шовного герметика.

Что вам понадобится для ремонта отверстия в потолке

  1. Заплата, армированная алюминием
  2. Шовный компаунд
  3. Совместный нож
  4. Грязевая сковорода
  5. Наждачная бумага

Измерьте отверстие, которое необходимо закрыть, и получите заплатку на пару дюймов больше. Дюймового нахлеста с каждой стороны отверстия должно быть достаточно, чтобы заплатка работала, как задумано. Перед нанесением заплатки убедитесь, что поверхность потолка вокруг отверстия гладкая и на ней нет пыли или других загрязнений.Если у вас есть повреждения от воды или другие пятна, сначала закрепите их грунтовкой/герметиком и дайте высохнуть, прежде чем накладывать заплатку.

Нанесите первый слой грязи

Использование закрепляющего состава, также называемого грязью, для этой работы обеспечит наилучший возможный результат, но готовая смесь также подойдет и не требует смешивания. Однако это займет больше времени, потому что готовая смесь будет дольше сохнуть.

Начните с нанесения толстого слоя грязи на всю заплатку, перекрывая окружающий потолок на несколько дюймов со всех сторон.Немедленно вернитесь к грязи с помощью ножа для суставов, чтобы снять излишки, оставив очень тонкий слой на заплате и окружающем потолке.

Этот первый слой предназначен только для того, чтобы заполнить сетку и начать смешивание поверхности с материалом потолка, поэтому не ожидайте, что он скроет заплату. Не обращайте внимания на любые выступы на поверхности, оставленные лезвием ножа, или другие шероховатости в грязи, когда вы снимаете грязь, они будут удалены позже. Дайте грязи полностью высохнуть.

Нанесите второй слой грязи

Когда первый слой схватится и высохнет, с помощью шовного ножа срежьте все выступы или неровности на поверхности грязи.Слегка отшлифуйте края по периметру, чтобы смешать их с существующей потолочной краской. Аккуратно сотрите шлифовальную пыль влажной тканью, прежде чем продолжить.

Нанесите еще один слой грязи на весь участок, перекрывая края первого слоя грязи и распределяя его по окружающему потолку. Как и в случае с первым слоем, сначала нанесите излишки грязи, а затем снимите их, чтобы получилась гладкая поверхность.

Проведите шовным ножом перпендикулярно направлению, которое вы использовали при нанесении первого слоя.Если вы гладили с востока на запад первым слоем, гладьте с севера на юг этим. Это поможет добиться ровной поверхности ремонтируемой поверхности и скрыть края алюминия. Дайте грязи полностью высохнуть и при необходимости зашкурьте/отшлифуйте, чтобы удалить любые шероховатости на поверхности, прежде чем вытирать пыль.

Нанесите последний слой

Нанесите третий и последний слой грязи, чтобы покрыть весь участок, снова перекрывая предыдущий слой грязи и распределяя его по окружающему потолку.Используйте тот же процесс нанесения толстого слоя с последующим обезжириванием. Снова проведите мазками перпендикулярно предыдущему слою.

Чередование ваших штрихов должно было сужать алюминиевые края в существующую поверхность, делая их невидимыми в этой точке. Если этого не произошло, и вы все еще можете видеть металл, просвечивающий сквозь грязь, вам нужно будет нанести еще один слой, чтобы покрыть его. Нанесите немного свежей грязи на видимый металл и проведите параллельно краю, чтобы смешать его с остальной ремонтируемой поверхностью.

Подправить краску

Дайте последнему слою грязи полностью высохнуть, прежде чем пытаться отшлифовать его и подправить краску. Слегка отшлифуйте всю поверхность, уделяя особое внимание краям, чтобы они смешались с существующей потолочной краской.

В завершение смахните шлифовальную пыль и слегка сотрите остатки влажной тряпкой, прежде чем подкрашивать краску. Если ваша финишная краска — латексная, она будет самовсасывающей. Если вы используете полуглянцевую, масляную или другую блестящую краску, сначала нанесите на заплату латексную грунтовку или другую матовую латексную краску.

Еще подобные на сайте Do-It-Yourself-Help.com

Как оштукатурить потолок

Как залатать дыру в гипсовом потолке? Насколько сложно это сделать, и должен ли я позвать кого-нибудь, чтобы выполнить задание за меня?

Вот несколько вопросов, которые могут возникнуть у вас, когда вы столкнетесь с дырой в потолке, оставшейся после удаления дымоходов, вентиляционных отверстий или небольших участков, поврежденных водой. Небольшие отверстия легко исправить с помощью нескольких инструментов, хитростей и ноу-хау. Когда я говорю маленький, я имею в виду примерно 300 мм или около того.Для больших дыр может быть лучше заменить листы, но это другая история, которую мы сегодня не обсуждаем.

Теперь для этой работы необходимы следующие инструменты:

  • Скребок для краски 100 мм
  • мастерок для штукатуров 300 мм или больше (вы можете использовать мастерки меньшего, но большего размера, они покрывают всю площадь заплаты и облегчают выравнивание)
  • чашка для измерения и смешивания гипса
  • ястреб (грязезащитная доска) или что-то, чтобы удерживать гипс во время подъема по лестнице.штукатурка должна легко наноситься на шпатель.
  • Лестница

Требуемые материалы:

  • Шурупы для ДСП 25 мм
  • кусок гипрока больше отверстия или бруса
  • штукатурка для ремонта потолка (быстрое время высыхания – 20 мин)
  • вода

В начале работы рекомендуется положить защитную пленку, чтобы избежать брызг на чистых поверхностях и убедиться, что рабочая зона не загромождена, где это возможно.Обязательно наличие устойчивой лестницы в хорошем положении, чтобы добраться до рабочей зоны без напряжения. Сначала определите, нужно ли аккуратно вырезать дыру, прежде чем латать (неопытным латальщикам это может показаться проще). Прежде чем приступить к работе, важно смести всю пыль с поверхности выше.

Измерьте отверстие и вырежьте кусок гипсокартона или тонкого бруса примерно на 30 мм шире отверстия по всему периметру, если вы можете получить доступ к верху внутри подкровельного пространства. Если вы не можете получить доступ к пространству на крыше, чтобы положить блок на отверстие, вам нужно будет вырезать блок в виде прямоугольника и протолкнуть его вверх через отверстие, а затем потянуть обратно вниз.Идеально вставить шуруп или гвоздь в середину блока, чтобы иметь возможность вытащить его обратно, прежде чем фиксировать блок несколькими винтами по краям, это создает блок, к которому можно подлатать. Штукатурку можно наносить разной толщины, что облегчает получение ровной поверхности. Есть несколько способов исправления, но я считаю, что это самый быстрый и простой.

Штукатурное отверстие в потолке для дымохода с задним блоком.

После того, как отверстие забито, вы готовы смешать немного гипса (на фото выше оно заложено сверху, что является наилучшей формой блока, потому что нет зазоров).Для этого этапа вам потребуется небольшое количество гипса. Я использую мерный кувшин на 250 мл, чтобы добавить примерно 2-3 чашки гипса, а затем медленно добавить воду, примерно 1 чашку (густая смесь схватывается быстрее и лучше прилипает). Убедитесь, что штукатурка тщательно перемешана, и протрите потолок влажной тряпкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Используя малярный скребок, нанесите штукатурку небольшими порциями по всему периметру блока, работая с краями потолка и вокруг отверстия, пока блок не будет полностью покрыт штукатуркой.Время высыхания должно составлять примерно 15-20 минут в зависимости от консистенции смеси и температуры окружающей среды, в холодную погоду это может занять больше времени. Очистите свои инструменты.

На данном этапе не важно получить красивую отделку или сделать штукатурку вровень с потолком, так как штукатурка заливается поэтапно. Первый слой должен прочно схватиться перед повторным покрытием и не должен отрываться от пальцев при прикосновении. Как только потолок достаточно высохнет, замешайте еще одну, меньшую порцию штукатурки. Вам потребуется лишь небольшое количество, потому что основная часть области готова, и в зависимости от количества, которое нужно заполнить, определите консистенцию вашей смеси.Я почти закончу это с первого раза, поэтому у меня будет немного более жидкая смесь, чем раньше, но если отверстие требует более 2 мм, вы должны сделать более густую смесь.

Этот слой более важен, и от него зависит, потребуется ли вам дополнительная шлифовка после завершения. Первый слой должен быть слегка отшлифован по краям, а затем вытерт влажной тканью, прежде чем использовать шпатель для нанесения штукатурки на отверстие. Я считаю, что дуговое движение работает лучше всего для меня. Заполните отверстие и любые отверстия для винтов, сколы или вмятины вокруг области.теперь здесь лучше всего работает мастерок штукатура, потому что он больше примерно 350 мм и, следовательно, может достигать любой стороны отверстия, и за один проход вы сможете выровнять отверстие (не беспокойтесь, если на нем есть несколько небольших следов от волочения , как вы это исправите). Постарайтесь не тратить на это слишком много времени, так как вы пройдете еще два раза.

Важно оставить немного штукатурки для второго слоя, чтобы подправить любые следы от потертостей или впадины, но поскольку первый слой более сухой, это должно быть намного проще.Если запасная штукатурка сохнет слишком быстро, слегка смочите ее водой. Проверьте первый слой и посмотрите, становится ли он липким, опять же, он не должен казаться слишком влажным при прикосновении, но все же должен быть достаточно липким, чтобы принять еще один проход. Подкрасьте участок и еще раз хорошенько пройдитесь по всей области, так как теперь штукатурка начнет схватываться. Рекомендуется соскоблить все излишки, прежде чем они станут слишком твердыми и потребуют шлифовки. Этот слой должен быть почти закончен, и потребуется всего около 5 минут ожидания, прежде чем он сможет закончить.Если вы довольны отделкой, очистите инструменты или оставьте немного штукатурки для следующего слоя.

Когда штукатурка достаточно высохнет, протрите шпатель влажной тряпкой и сбрызните штукатурку небольшим количеством воды, чтобы облегчить ее разглаживание. Вам нужно всего лишь пройтись по нему несколько раз, слегка надавливая, чтобы получить хороший результат, и это будет зависеть от навыков или опыта работы с мастерком. Затирка — это навык, требующий небольшого угла и различной степени давления в зависимости от мягкости штукатурки.Угол 30 градусов идеален для выравнивания и нанесения, а угол 45 градусов снимет штукатурку (все люди разные и найдут то, что удобно для них).

Теперь, когда вы закончили заплатку, вы должны подождать несколько дней, пока штукатурка не затвердеет, прежде чем грунтовать и красить.

Похожие теги: Ремонт крыши Перт

Как заделать дыры в потолке (большие и маленькие)

Вы заметили дыры в углу потолка или даже в центре? Они часто из крючков или вещей, когда-то вставленных туда.Но некоторые дыры — это признаки гораздо более глубокой проблемы, которую необходимо решить как можно скорее.

Я покажу вам, как заделать дыры в потолке, чем они вызваны и сколько это будет стоить. Вы можете легко нанять профессионала, но если вы занимаетесь своими руками, то продолжайте!

Как исправить небольшие отверстия в потолке

  1. Носите защитное снаряжение
  2. Вырежьте квадрат вокруг отверстия
  3. Вырежьте заплату, чтобы закрыть отверстие
  4. Поместите заплату на отверстие
  5. Шпаклевка поверх заплаты
  6. Отшлифуйте пластырь

Сколько стоит починить дыру в потолке?

Заделка дыры в потолке своими руками должна быть очень дешевой, так как вам нужно будет заплатить только за соответствующие материалы.Если отверстие действительно маленькое, для него даже не понадобятся заплатки для гипсокартона.

Ремонтный комплект для гипсокартона или гипсокартона, подобный этому Boncart Wall Repair Kit, стоит 10 долларов или меньше. Если у вас есть другие инструменты, необходимые в доме, это почти все деньги, которые вам придется потратить.

Как исправить небольшие отверстия в потолке

Прежде чем научиться заделывать дыры в потолке, нужно определить его размер. Чтобы определить, можно ли отнести отверстие к малому, придется измерить (или угадать) его диаметр.Маленькие отверстия обычно меньше трех дюймов, в то время как от трех до шести дюймов считается отверстием среднего размера.

Ниже приведены пошаговые инструкции по заделыванию отверстий в потолке, которые считаются малыми и средними.

Что вам понадобится

1. Наденьте защитное снаряжение
.

Поскольку вы будете работать под отверстием, очень важно защитить глаза и рот от падающих обломков гипсокартона и пыли. Защитные очки превосходят защитные очки, потому что они полностью охватывают глаза.

2. Вырежьте отверстие

Разрежьте любой гипсокартон по периметру отверстия, чтобы привести его в порядок и убрать все острые края. Очистите отверстие в достаточной степени, чтобы заплата для ремонта гипсокартона прилегала к потолку.

Принять к сведению

Подходит для малых и средних отверстий диаметром до шести дюймов.

3. Вырежьте заплату

Возьмите заплатку для гипсокартона и отрежьте кусок на один дюйм длиннее и шире, чем само отверстие. Это должно оставить вас с 0.5 дюймов дополнительного материала со всех сторон.

Быстрый наконечник

Если вы имеете дело с отверстием меньше полдюйма, вы можете заполнить его шпаклевкой. Нет необходимости в каких-либо заплатках для гипсокартона.

4. Залатайте отверстие

Защитную подложку на клейкой стороне заплаты для гипсокартона следует снять. Чтобы убедиться, что заплата приклеилась, разместите ее по центру отверстия и плотно прижмите к потолку во всех четырех углах.

5. Зашпаклевать заплату

Возьмите шпатель.Нанесите тонкий слой шпаклевки поверх заплатки. Вы должны применить несколько слоев, чтобы полностью покрыть патч.

Для высыхания шпаклевки требуется около одного-двух часов. Дайте первому слою высохнуть в течение ночи.

6. Отшлифуйте заплату

Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 120, закрепленной на шлифовальном блоке, или вручную. Слегка отшлифуйте весь участок, пока он не станет однородно гладким. Слегка отшлифуйте участок вокруг участка в том месте, где он соприкасается с окружающим потолком, чтобы шпаклевка смешалась с остальной частью потолка.

Как заделать большую дыру в потолке

Отверстия, диаметр которых превышает шесть или семь дюймов, обычно считаются большими отверстиями.

Что вам понадобится

  • Защитные очки.
  • Пылезащитная маска.
  • Пила для гипсокартона.
  • Заплатка для гипсокартона.
  • Шпаклевка.
  • Наждачная бумага.
  • Карандаш.
  • Ножницы.
  • Две полосы обшивочной доски.
  • Винты для гипсокартона.
  • Электродрель.
1.Вырезать заплату для гипсокартона

После того, как вы наденете все защитное снаряжение, вырежьте заплату из гипсокартона на два дюйма длиннее (со всех сторон), чем отверстие в потолке. Поместите заплатку на потолок по центру отверстия. С помощью карандаша наметьте контур лоскута.

2. Вырежьте отверстие

Возьмите пилу для гипсокартона и разрежьте потолок по ранее сделанным следам.

3. Разрежьте доски

Возьмите две полоски обшивочной доски (тонкие деревянные полоски, используемые для поднятия или выравнивания определенных поверхностей) на шесть дюймов длиннее ширины отверстия.Эти доски можно найти в магазинах товаров для дома. Вы можете использовать ручную пилу или любую электрическую пилу, которая у вас есть, чтобы разрезать их.

4. Прикрепите доски

Вставьте планки на концах отверстия. Вы хотите, чтобы потолок перекрывал примерно ¼ досок по бокам.

Возьмите электрическую дрель и вставьте шурупы для гипсокартона через потолок и перекрывающиеся доски. Сделайте это для обоих концов.

5. Прикрепите заплату

Поместите заплату на отверстие и прижмите ее к доскам обшивки.Вставьте шурупы для гипсокартона через заплатку в доску на расстоянии от трех до четырех дюймов между ними.

6. Зашпаклевать и отшлифовать заплату

Нанесите шпаклевку на заплату и дайте ей высохнуть в течение одного-двух часов перед нанесением второго слоя. Отшлифуйте поверхность, когда шпаклевка полностью высохнет.

Как исправить дыру от повреждения водой

Крайне важно определить основной источник утечки, прежде чем научиться заделывать дыры в потолке, вызванные повреждением водой.

Вода может перемещаться на поразительное расстояние от источника протечки, а протечки на крышах особенно трудно локализовать. Даже в кажущихся простыми ситуациях существует множество возможных источников воды.

Возможно, вам придется проделать отверстие в потолке, чтобы определить источник утечки. И если у вас возникли трудности с поиском места утечки, вы можете попробовать традиционный прием, положив листы туалетной бумаги вдоль потолочных балок и труб.

Туалетная бумага

легко продемонстрирует любую реакцию на влажность, что поможет вам сфокусировать поиск.

Что вам понадобится

  • Брезент.
  • Вентиляторы.
  • Полотенца.
  • Защитное снаряжение.
  • Пила для замочной скважины.
  • Наждачная бумага.
  • Шовный герметик.
  • Рулетка измерительная.
  • Листы гипсокартона.
  • Краска.
  • Грунтовка.
1. Остановить утечку воды

Найдите основной источник утечки и остановите ее. Возможно, вам даже придется удалить поврежденные участки гипсокартона, чтобы определить источник в определенных ситуациях.

2. Просушить потолок

Когда вы остановили утечку, вы можете приступить к сушке поверхности. Постелите брезент на пол или мебель. Возьмите столько полотенец и вееров, сколько сможете. Промокните влажную поверхность и направьте на нее вентиляторы до полного высыхания.

3. Удалите поврежденные детали

Безопасность превыше всего

Наденьте маску и защитные очки.

Очистите части потолка с пятнами воды или признаками отслаивания или вздутия. Возьмите кольцевую пилу и вырежьте поврежденные участки.Сделайте надрезы квадратными или прямоугольными, так как их будет легче исправить.

4. Ремонт поверхности

Сгладьте неровности и шероховатости. Если вы заметили небольшие отверстия, заполните их герметиком, дайте ему высохнуть и отшлифуйте.

Если вам нужно вырезать большие куски гипсокартона, измерьте отверстие. Выберите лист гипсокартона, который соответствует размеру отверстия, но на два дюйма шире и длиннее.

Заделайте отверстие, дайте клею высохнуть, добавьте шовный герметик и снова отшлифуйте.

5. Загрунтуйте и покрасьте поверхность

После завершения ремонта откройте окна, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию во время процесса грунтовки и покраски. Дайте грунтовке высохнуть на потолке. После высыхания потолка его можно перекрасить.

идей, чем заделать дыру в потолке

Если у вас нет времени или вы просто не хотите учиться заделывать дыру в потолке, вот несколько быстрых временных решений.

Гобелен

Есть несколько гобеленов на выбор.Изображения растений и животных, кельтские и персидские мотивы, религиозные иконы, музыкальные инструменты и современные абстрактные узоры — вот лишь несколько примеров.

Потолочный медальон

Медальоны из пенополистирола заменили гипсовые потолочные медальоны в последние годы, но они по-прежнему выглядят как гипс. Потолочные медальоны из пенопласта дешевле, легче и проще в установке из-за их легкой конструкции.

Пластиковые звездочки

Превратите свой потолок в ночное небо, усыпанное мерцающими звездами.Одну звезду следует разместить над дырой, а остальные рассредоточить по комнате.

Настоящее ночное небо можно воссоздать, расположив звезды по разным схемам, от скоплений до более рассеянного рассеяния.

Часто задаваемые вопросы

Иногда нам помогает успокоиться, когда мы видим, какие вопросы задают другие. Вот некоторые из наиболее распространенных, которые я получаю.

Что вызывает крошечные отверстия в потолке?

Крошечные отверстия в потолке обычно вызваны термитами, грызунами, повреждением водой или некачественными потолочными материалами.

Как выглядит нора термитов?

Выходные отверстия термитов имеют круглую форму и около 1/8 дюйма в диаметре. Как только крылатки (роевые термиты) покинут гнездо, нимфы термитов закроют отверстия пастой из муки.

В дереве очень мало отверстий, потому что отверстия быстро затыкаются, что затрудняет их поиск.

Когда следует опасаться трещин на потолке?

Если вы обнаружили большие трещины в потолке, это хороший признак того, что конструкция здания нуждается в ремонте.Некоторые предупреждающие признаки включают множество трещин, трещины, сопровождающиеся провисанием, глубокие трещины или трещины толщиной более 3 мм.

Как заделать дыры в потолке из попкорна?

Заделайте отверстие, оставленное крюком, сняв его с потолка и используя герметик для гипсокартона, чтобы устранить повреждения.

После высыхания шпатлевки нанесите спрей для ремонта потолка попкорн, чтобы он соответствовал существующей текстуре потолка. Прежде чем наносить слой потолочной краски, убедитесь, что ремонтный спрей полностью высох.

Как заполнить зазор между светильником и потолком?

Если вы имеете дело с зазорами от установки осветительных приборов, вы можете просто установить стильный комплект световой отделки или потолочный медальон. Или, если зазор минимален, попробуйте заполнить его бусинкой герметика.


Завершение

Научиться заделывать дыры в потолке несложно, но это не избавит вас от определения причины. Борьба с нашествием термитов или повреждением водой? Вы должны обратиться к источнику, прежде чем приступить к ремонту отверстия в потолке.

Как отремонтировать гипсокартон | ХГТВ

Ремонт гипсокартона не должен вас пугать. На самом деле, это может быть весело. Как только вы освоитесь, вы будете осматривать стены своего дома в поисках маленьких отверстий от гвоздей, которые нужно заполнить и отремонтировать. Это один из самых приятных проектов по благоустройству дома, потому что он быстрый и требует минимального опыта для достижения отличных результатов. Независимо от того, являетесь ли вы серийным арендатором или добросовестным домовладельцем, иметь инструменты и навыки для правильного ремонта гипсокартона — все равно что уметь завязывать шнурки.

Прежде чем отправиться в хозяйственный магазин, найдите минутку, чтобы оценить размер поврежденного гипсокартона. Всего несколько маленьких отверстий от гвоздей? Все, что вам понадобится, это шпаклевка или шпаклевка (также известная как «грязь»), небольшой шпатель и шлифовальный брусок. Иметь дело с большой дырой? Скорее всего, вам понадобится больше, чем самое необходимое. Все, что больше, чем отверстие для гвоздя, часто требует сетчатой ​​​​ленты для гипсокартона, чтобы укрепить и удерживать грязь гипсокартона на месте.Сетчатая лента отлично подходит для длинных трещин или отверстий размером с монету. Отверстия большего размера потребуют заплатки из гипсокартона. Прежде чем двигаться дальше, попробуйте определить, какой толщины ваш существующий гипсокартон. Это может потребовать от вас отрезать чистый кусок, чтобы получить точные измерения. Скорее всего, это будет гипсокартон толщиной 3/8, 1/2 или 5/8 дюйма.

Заделка гипсокартона требует, чтобы вы вырезали чистую дыру в стене, вырезали заплатку по размеру, прикручивали заплатку к стене и обматывали стык лентой перед тем, как замазать.Может показаться нелогичным вырезать большее отверстие в стене, но это единственный способ получить в итоге прочную и гладкую поверхность. Чтобы вырезать отверстие, начните с использования искателя шипов, чтобы найти шипы по обе стороны от повреждения и поместите уровень над отверстием, охватывая два шипа. Отметьте линию над отверстием и повторите процесс под отверстием (изображения 1 и 2). Используйте торцовочную пилу для гипсокартона, чтобы проткнуть гипсокартон и прорезать вдоль каждой линии, пока не дойдете до шпилек (Изображение 3). Отметьте шпильки, отмерив от 1/2 до 3/4 дюйма с помощью угольника и отметив центр шпильки (Изображение 4).После того, как стойки были отмечены, используйте универсальный нож, чтобы вырезать гипсокартон из стойки (Изображение 5).

Совет профессионала: Многие старые дома имеют непредсказуемую конструкцию. В нашем доме был слой 3/8-дюймового гипсокартона под 1/2-дюймовым гипсокартоном, скорее всего, как средство вывода поверхности гипсокартона к штукатурке или существующему гипсокартону. Чтобы не покупать и не резать материал для подкладки стойки и компенсировать разницу, мы оставили 3/8-дюймовый гипсокартон на стойках в качестве прокладки и поместили 1/2-дюймовый гипсокартон поверх него, как мы и нашли. .

Гипсокартон – довольно слабый материал. Если бы вы просто прикрутили заплатку к шпилькам на каждом конце, ваша грязь из гипсокартона треснула бы в мгновение ока, а сама заплатка никогда не выдержала бы даже малейшего удара. Из-за этого разумно поместить кусок дерева в центр вашего выреза и прикрутить его на место с помощью шурупов для гипсокартона через существующий гипсокартон (Изображение 1). Если вам нужно проложить шпильки, обязательно сделайте то же самое на опорной части (Изображение 2).

Чтобы вырезать заплатку, измерьте отверстие и вычтите около 1/8 дюйма, чтобы обеспечить хорошую посадку. Все, что вам нужно сделать, чтобы разрезать гипсокартон, это надрезать бумагу и отломить кусок. Вы можете вырезать нестандартную деталь с помощью ножовки, но вы, скорее всего, получите беспорядок и порежете руку в процессе. Во-первых, начните с измерения короткой стороны, проследив и проведя прямую линию по всей длине куска гипсокартона и отломив кусок (рис. 1).Чтобы отрезать кусок по длине, повторите этот процесс на вырезанном куске (Изображение 2).

Поместите заплату для гипсокартона в отверстие. Если есть какие-либо трудности с установкой заплаты на место, найдите место и измените его, а не применяйте силу. Пластырь легко треснет, и вам придется вырезать другой. Чтобы изменить любые места, которые не подходят, срежьте лишнее канцелярским ножом или используйте рашпиль для гипсокартона. После фиксации вставьте заплатку на место и закрепите с помощью винтов для гипсокартона.Убедитесь, что винты утоплены чуть ниже поверхности гипсокартона, чтобы грязь могла заполнить пустоту.

Чтобы закончить ремонт, используйте самоклеящуюся сетчатую ленту, чтобы закрыть зазоры по краям (Изображение 1). Заполните пустоты шпатлевкой и дайте полностью высохнуть (изображения 2 и 3). После высыхания просто отшлифуйте до гладкости и покрасьте. Если вы недовольны гладкостью ремонта, повторите процесс шлифовки и шлифовки, пока не будете удовлетворены, а затем покрасьте.

Совет профессионала : Пустоты, такие как отверстия для винтов, имеют тенденцию всасывать грязь из гипсокартона, оставляя вам второе отверстие для заполнения после того, как вы отшлифуете первый слой. Чтобы избежать этого, просто нанесите немного дополнительной грязи поверх винтов при нанесении первого слоя грязи.

Как залатать и зашпаклевать дыры в потолке

Дырявый крот. В нашем потолке была небольшая проблема с дырой после небольшого электрического ремонта на прошлой неделе (предупреждение: в этом посте полностью задействован $herdog)…

Так что мы поступили как обычно и надели солнцезащитные очки и шляпы вместе с респираторами.Почему? Потому что мы не можем найти наши защитные очки (книжные съемки = ничего не можем найти). И потолочная пыль ужасна, когда она у тебя на носу.

Затем мы установили наш патч. В нашей семье я назначена Шпаклевкой, но у Джона руки длиннее, поэтому он помог мне, выполнив первый шаг: слегка отшлифовав снаружи дыры, которые мы латали.

Настало время этих парней из Home Depot. По сути, это заплатка из проволочной сетки, приклеенная к липкой бумаге.Вы крепко приклеиваете его к отверстию, шпаклевываете, отшлифовываете и красите. Дас это. Они действительно упрощают работу — даже на потолке (самая печально известная плоскость, с которой приходится работать в любой комнате). Самое сложное: гравитация. Об этом позже (есть видео доказательства моей борьбы).

После того, как сетчатая заплатка будет прикреплена к стене (черт, нет фото, но это все в видео), просто возьмите шпаклевку на самый большой шпатель, который у вас есть, и раздавите ею всю сетчатую прокладку.Разгладьте его настолько, насколько сможете, с помощью шпателя, но знайте, что шлифовка всего после этого — это когда вы получите законченный вид, к которому стремитесь (поэтому всегда лучше наращивать немного больше, чем вам нужно, так как вы можете всегда отшлифовывать).

Затем просто подождите рекомендуемое время высыхания и приступайте к шлифованию. Мне нравится использовать шлифовальный блок, когда дело доходит до шлифования больших плоскостей, таких как стены и потолки, просто потому, что он сохраняет ровность (наждачная бумага настолько гибкая, что в этом случае трудно сохранить жесткость, но она отлично подходит для шлифования мебели, поскольку она изгибается, чтобы следовать линиям этих предметов, как ножки стула).

После шлифовки всего (и подметания/пылесоса/принятия душа, чтобы смыть белый порошок со всей кухни-уф!) надеюсь, это выглядит так. Видите три темные области, где раньше были эти дыры? Им просто нужно немного покрасить (вместе с другими грязными участками потолка, которые потрескались под старыми люминесцентными лампами).

Вот дырка рядом с новыми подвесными светильниками, которую мы тоже залатали.О, и обратите внимание на тот, что над раковиной — он все еще ждет крепления, поэтому он остается. Мы на охоте, поэтому мы будем держать вас в курсе, когда мы заткнем этого парня чем-то легким и красивым.

Два слоя потолочной краски позже (благослови предыдущих владельцев за то, что они оставили это для нас), любые следы этих старых дыр стали историей:

Вот еще бывшая дырка рядом с подвесками после покраски. Видеть это? И я нет.Ура!

А вот и видео. По общему признанию, все стало немного шатким (падающая шпаклевка, визг Шерри, небрежное упоминание о слизняке и т. д.). Да, есть отрывки прямо посередине. Но он как бы прекрасно фиксирует весь процесс. Вы запутаетесь, и может потребоваться несколько попыток, чтобы что-то приклеилось. Но, в конце концов, вы можете полностью сделать это. Например, это примерно 2 балла по шкале сложности. Так что наденьте свои Brave Girl Underoos и приступайте к делу! Или ваш Brave Boy Underoos, если он у вас есть.

Надеюсь, тебе пригодится. Далее на кухне: планировка полок и покраска капота. Хути-ху. Потом этажи. Мама взволнована. Принесите красочные тарелки и миски! Ах, аксессуары, лучший этап каждого проекта. А пробка — это точно изменит комнату. Чем вы, ребята, занимаетесь на этой неделе? Любое латание дыр? Строительство полки? Картина? Секретное проектирование? Уклонение от шпаклевки? Расскажи об этом $herdog.

Ещё публикации от Young House Love

2022 Стоимость ремонта гипсокартона – расходы на ремонт дыр, трещин и потолка

Стоимость ремонта гипсокартона

Ремонт гипсокартона стоит в среднем от 200 до 750 долларов в зависимости от размера повреждения, типа и местоположения.Стоимость латания отверстий в гипсокартоне составляет от 50 до 400 долларов за отверстие . Ремонт потолка из гипсокартона стоит от 150 до 1000 долларов . Средняя стоимость устранения трещин в гипсокартоне составляет от 100 до 400 долларов .

Стоимость ремонта гипсокартона
Ремонт Средняя стоимость
Мелкие дырки или вмятины 50–150 долларов
Заплата от средних и больших отверстий 200–400 долларов
Ремонт микротрещин (менее 6 дюймов) 100–250 долларов
Ремонт средних трещин (от 6 до 24 дюймов) 120–330 долл. США
Ремонт больших трещин / углов 150–400 долларов
Текстурирование/покраска 150–600 долл. США
Ремонт порванной, отслоившейся или гипсокартонной ленты 80–200 долларов
Замена всей стены из гипсокартона (12 футов (ширина) x 8 футов (высота)) 200–580 долларов
Повреждение водой (незначительное) 200–500 долларов
Повреждения водой и устранение утечек (крупные) 500 – 2500 долларов
Удаление плесени 1500 – 3150 долларов
Замена провисшего потолка 250–1000 долларов
Замена потолка 400–1000 долларов
  • Стоимость ремонта гипсокартона от 50 до 100 долларов за квадратный фут для мелких работ и ремонта.
  • Подрядчики по гипсокартону взимают минимальную плату за поездку в размере от 125 до 200 долларов .
  • Стоимость ремонта гипсокартона От 40 до 100 долларов в час .

Средняя стоимость ремонта гипсокартона

В следующей таблице показаны средние затраты на ремонт гипсокартона для домовладельцев.

Средняя стоимость ремонта гипсокартона — таблица

Калькулятор стоимости ремонта гипсокартона
Средняя стоимость по стране 420 долларов
Минимальная стоимость 125 долларов
Максимальная стоимость 1800 долларов США
Диапазон средней стоимости 200 долларов к $750

Данные о затратах взяты из исследований и проектных затрат, о которых сообщают участники HomeGuide.

Получите бесплатные расценки от подрядчиков по гипсокартону в вашем городе. Посмотреть плюсы

Стоимость ремонта гипсокартона за квадратный фут

Ремонт гипсокартона стоит от 50 до 100 долларов за квадратный фут для небольших ремонтных работ или от 2 до 6 долларов за квадратный фут при замене целых стен или потолков. Большинство подрядчиков по гипсокартону берут от 50 до 400 долларов за отверстие или трещину вместо этого, в зависимости от размера, местоположения и повреждения.

Стоимость латания отверстий в гипсокартоне

Ремонт отверстий в гипсокартоне стоит от 50 до 400 долларов за заплатку , в зависимости от размера и расположения отверстия:

  • Заделка одной маленькой дыры стоит от 50 до 150 долларов или от 200 до 650 долларов за несколько отверстий.
  • Заделка средних и больших отверстий стоит от 200 до 400 долларов за отверстие .
  • Повышение цен на гипсокартон в труднодоступных местах или при повреждении водой.
Стоимость латания отверстий в гипсокартоне
Размер отверстия Средняя стоимость ремонта
Небольшие отверстия и вмятины (менее 6 дюймов) 50–150 долларов
Средние и большие отверстия (более 6 дюймов) 200–400 долларов
Несколько маленьких отверстий 200–650 долларов

Подрядчик латает дыру в гипсокартоне с помощью пылеуловителя

Стоимость ремонта потолка из гипсокартона

Ремонт потолка из гипсокартона стоит в среднем от 150 до 400 долларов , включая работу и материалы для устранения отверстий или трещин.Замена потолка из гипсокартона с обширными повреждениями стоит от 400 до 1000 долларов .

Стоимость ремонта потолка из гипсокартона
Ремонт Средняя стоимость
Небольшие отверстия и вмятины 50–150 долларов
Средние и большие отверстия 200–400 долларов
Микротрещины (менее 6 дюймов) 100–250 долларов
Средние трещины (от 6 до 24 дюймов) 120–330 долл. США
Большие трещины/углы 150–400 долларов
Текстурирование/покраска 150–600 долл. США
Незначительное повреждение водой 200–500 долларов
Повреждение водой (незначительное) 200–500 долларов
Повреждения водой и устранение утечек (крупные) 500 – 2500 долларов
Провисающий потолок 250–1000 долларов
Замена потолка 400–1000 долларов

Вернуться к началу

Стоимость ремонта трещин в гипсокартоне

Ремонт трещин в гипсокартоне стоит от 100 до 400 долларов , в зависимости от размера и местоположения трещины.

  • Ремонт небольших микротрещин длиной до 6 дюймов стоит от 100 до 250 долларов .
  • Заделка трещин среднего размера длиной от 6 до 24 дюймов стоит от 120 до 330 долларов .
  • Ремонт больших трещин вследствие напряжения или угловых трещин стоит от 150 до 400 долларов .
Стоимость ремонта трещин в гипсокартоне
Размер трещины Длина Средняя стоимость ремонта
Маленькие / тонкие Менее 6 дюймов 100–250 долларов
Средний от 6 до 24 дюймов 120–330 долл. США
Большой/угловой Более 24 дюймов 150–400 долларов

Трещины в гипсокартоне шириной более 1/8 дюйма , множественные мелкие трещины или повторяющиеся трещины могут указывать на основные проблемы со структурой или фундаментом.Ремонт фундамента стоит от 2300 до 6750 долларов , в зависимости от масштаба проблемы.

Найдите рядом с вами лучшие компании по ремонту гипсокартона. Посмотреть плюсы

Стоимость ремонта всей стены из гипсокартона

Замена гипсокартона стоит от 2 до 6 долларов за квадратный фут или от 150 до 650 долларов за одну всю стену в помещении размером 12 x 12 футов. Стоимость ремонта стены включает удаление поврежденных листов гипсокартона, вывоз мусора, установку и отделку нового гипсокартона.

Стоимость ремонта поврежденного водой гипсокартона

Ремонт повреждений от воды на гипсокартонных потолках и стенах стоит от 200 до 500 долларов при незначительном повреждении или от 500 до 2500 долларов при серьезном повреждении с ремонтом протечки крыши. Устранение повреждения водой обычно требует другого ремонта перед заменой гипсокартона:

  • Стоимость устранения утечки составляет в среднем от 150 до 850 долларов , в зависимости от места утечки.
  • Удаление плесени стоит от 15 до 30 долларов за квадратный фут .Небольшие работы по устранению плесени стоят от 500 до 1500 долларов , а большие работы стоят от 3000 до 6000 долларов .
  • Замена изоляции чердака стоит от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут . Изоляция чердака должна быть заменена перед ремонтом поврежденного водой потолка из гипсокартона.

Немедленно удалить поврежденный водой гипсокартон во избежание распространения плесени и грибка.

Вернуться к началу

Факторы стоимости ремонта гипсокартона

На стоимость ремонта гипсокартона влияют следующие факторы:

  • Размер и тип повреждения – Небольшие отверстия от гвоздей можно легко отремонтировать, в то время как большие отверстия и повреждения потолка требуют больше навыков, опыта и материалов.
  • Место повреждения – Ремонт потолка из гипсокартона обычно стоит больше, чем ремонт стены.
  • Количество отверстий или трещин – Ремонт нескольких отверстий за одно посещение снижает стоимость отверстия.
  • Текстурирование гипсокартона стоит от 0,80 до 2,00 долларов за квадратный фут . Подрядчики могут взимать дополнительную плату за соответствие нового гипсокартона окружающей стене или потолку, если текстура менее распространена.

Стоимость работ по ремонту гипсокартона

Стоимость ремонта гипсокартона составляет от 40 до 100 долларов в час , что составляет от 65% до 75% от общей стоимости.Стоимость работ по гипсокартону варьируется в зависимости от размера и типа повреждения, местоположения и доступности.

  • Подрядчики гипсокартона взимают от 40 до 100 долларов в час при минимальной плате за поездку от 125 до 200 долларов .
  • Цены на мастера составляют от 50 до 80 долларов в час с минимумом от 75 до 200 долларов .

Стоимость материалов для ремонта гипсокартона

Цены на гипсокартон и гипсокартон составляют от 10 до 20 долларов за лист в зависимости от размера, типа и толщины.Дополнительные материалы для ремонта гипсокартона стоят от 10 до 80 долларов .

Стоимость материалов для ремонта гипсокартона
Материал Средняя цена
Гипсокартон 10–20 долларов за лист
Универсальный нож $3 – $10
Шпатель $1 – $10
Малярная шпаклевка/шпаклевка $5 – $10
Наждачная бумага $3 – $10
Лента для гипсокартона $3 – $12
Шлам / Шовный состав $14 – $16
Комплект заплат для гипсокартона $10 – $13
  • Для отверстий менее 3/4 дюйма достаточно шпателя, шпаклевки и наждачной бумаги.
  • Небольшие отверстия диаметром до 6 дюймов можно заделать с помощью комплекта заплат для гипсокартона.
  • Для больших отверстий и ремонта обычно требуются листы гипсокартона, глина и лента.

Стоимость ремонта ленты для гипсокартона

Средняя стоимость ремонта ослабленной или отслаивающейся ленты для гипсокартона составляет от 80 до 200 долларов , включая работу и материалы. Лента для гипсокартона может отклеиться, если установщик не использовал достаточное количество шовного герметика или грязь высохла слишком быстро до того, как лента была наклеена.

Склеивание гипсокартона и шпаклевка стоят 0 долларов.от 35 до 1,10 доллара за квадратный фут при установке новых листов гипсокартона. Новый гипсокартон требует шлифовки и отделки после приклеивания.

Дополнительные услуги или ремонт

Ремонт гипсокартона часто совмещают с другими услугами или дополнительным ремонтом:

Вернуться к началу

Стоимость самостоятельного ремонта гипсокартона своими руками

Ремонт гипсокартона своими руками стоит от 10 до 50 долларов , в зависимости от размера ремонта, типа и необходимых материалов. Заделка отверстий размером менее 6 дюймов и устранение микротрещин — это простые проекты, сделанные своими руками.Ремонт большой дыры занимает много времени, требует специальных инструментов и расходных материалов, и его лучше доверить профессионалу.

  • Заполните отверстия размером менее 3/4″ сантехнической замазкой.
  • Заделайте отверстия до 6 дюймов с помощью комплекта для ремонта гипсокартона.
  • Заполните короткие микротрещины шовным герметиком.
Прежде чем делать своими руками, получите бесплатную оценку от профессионалов гипсокартона. Посмотреть плюсы

Комплект для ремонта гипсокартона стоимость

Комплект для самостоятельного ремонта гипсокартона стоит в среднем от 10 до 13 долларов .В комплекты для ремонта гипсокартона входит готовая сетчатая заплатка для закрытия отверстия диаметром от 3 до 6 дюймов .

Процесс ремонта гипсокартона

Выполните следующие действия, чтобы заделать отверстие в гипсокартоне или гипсокартоне:

  1. Очистите края отверстия канцелярским ножом и соскребите все остатки.
  2. Отшлифуйте поверхность по краям и сотрите пыль.
  3. Заделать или залатать дыру:
    • Для отверстий и вмятин размером менее 3/4 дюйма заполните малярной замазкой до уровня окружающей стены, затем соскребите излишки замазки и дайте участку высохнуть.
    • Для отверстий диаметром до 6 дюймов , наклейте клейкую сторону сетчатой ​​заплатки на стену и плотно прижмите ее, затем нанесите на заплату шпаклевку и дайте высохнуть.
  4. Отшлифуйте сухую поверхность до гладкости.
  5. Покрасьте поверхность, чтобы она смешалась с остальной частью стены.

Отверстия диаметром более 6 дюймов должны быть закрыты новым куском гипсокартона и обычно требуют профессионального ремонта.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Должен ли я нанять разнорабочего или подрядчика по ремонту гипсокартона?

Наймите разнорабочего для ремонта небольших трещин, заполнения отверстий от гвоздей или заделки отверстий диаметром менее 6 дюймов .Наймите подрядчика по гипсокартону, чтобы отремонтировать большие трещины и дыры, потолки или повреждения водой.

Ремонт разнорабочим Ремонт подрядчиком
  • Заполнение отверстий для гвоздей и шурупов
  • Небольшие отверстия диаметром менее 6 дюймов
  • Небольшие трещины
  • Шурупы в гипсокартоне
  • Сухое повреждение
  • Отверстия диаметром более 6 дюймов
  • Большие трещины
  • Трещины или отверстия в углах
  • Повреждение водой
  • Ремонт потолка

Кто может чинить дыры в стенах?

Разнорабочий может починить небольшие дыры в стенах.Некоторые маляры также делают мелкий ремонт гипсокартона. Для больших отверстий вместо этого наймите подрядчика по гипсокартону.

Сколько времени занимает ремонт гипсокартона?

Большинство ремонтов гипсокартона занимает менее 1 дня , в зависимости от размера и типа ремонта:

  • Заделка небольшой дыры занимает от 1 до 2 часов .
  • Заделка большой дыры занимает от 2 до 5 часов .
  • Замена всей стены занимает от 1 до 3 дней , включая заклеивание лентой, грунтовку и отделку.

Крупный ремонт гипсокартона может потребовать нескольких посещений, поскольку для высыхания каждого слоя шпаклевки требуется до 12 часов, а для большинства отделочных работ требуется от 2 до 3 слоев.

Что вызывает повреждение гипсокартона?

Общие причины повреждения гипсокартона включают:

  • Отверстия для гвоздей или винтов
  • Дверные ручки или ручки, ударяющиеся о стену
  • Царапины и вмятины от игр детей или домашних животных
  • Утечки, повреждение водой и плесень
  • Грызуны и вредители
  • Трещины от осадки или смещения фундамента
  • Ремонт или реконструкция электрики или сантехники
Остались вопросы? Спросите мастера по гипсокартону.Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Получение оценки стоимости ремонта гипсокартона

При получении бесплатных оценок от ближайших к вам компаний по производству гипсокартона не забудьте:

  • Получите не менее трех личных оценок для сравнения. Большинство подрядчиков по гипсокартону предлагают бесплатные оценки.
  • Посмотрите их отзывы на HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
  • Найдите подрядчика по гипсокартону, который является членом Ассоциации производителей стен и потолков.
  • Выберите компании, которые имеют лицензию, застрахованы, связаны облигациями и работают не менее пяти лет.
  • Получите подробную смету, договор и гарантию в письменном виде до начала работ.
  • Не выбирайте самую низкую цену, так как это может пострадать.
  • Никогда не платите полностью до начала проекта. Платите только за выполненную работу.

Вопросы, которые следует задать подрядчикам по ремонту гипсокартона

  • У вас есть лицензия, залог и страховка?
  • Вы будете работать над проектом самостоятельно или пригласите субподрядчика?
  • Вы предоставляете бесплатную оценку?
  • Включена ли в стоимость отделка и покраска гипсокартона?
  • Включает ли предложение уборку и удаление мусора?
  • Какие еще расходы следует ожидать?
  • Сколько времени займет проект?
  • Даете ли вы гарантию на свою работу?

Получите бесплатную оценку в HomeGuide от проверенных профессионалов:

Получить бесплатную оценку

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.