Каменка в бане своими руками: Каменка для бани своими руками

Содержание

Каменка для бани своими руками

Какая же дача обходится без бани? Хороший пар, пьянящий запах дерева, шипение камней и извивающиеся на них лишь мгновение струйки воды, шелест веника и его горячее дыхание на плечах… Кто же не любит основательно попариться?

Строительство печи-каменки требует основательного ознакомления с техническими требованиями, которые предъявляются к конструкции. Любое строительство – это серьезное предприятие, к которому следует относиться с особой тщательностью. Многочисленные пособия и различные сайты предлагают ознакомиться с информацией, знание которой позволит самостоятельно соорудить печь-каменку в бане. Классификацию каменок, особенности их конструкций, определяемые видом используемого топлива и многое другое можно найти на просторах мировой сети и прилавках книжных магазинов.

Перед тем, как сделать каменку своими руками, стоит заострить внимание на стоимости кирпичного сооружения. Оно относится к наиболее дорогостоящим, а его установка требует участия специалиста данного профиля.

Самостоятельно лучше всего сделать каменку металлическую. Конструкция такой печи достаточно проста, а установка не обременена какими-либо сложными процедурами.

Опора для котла

При проектировании печей-каменок необходимо учитывать следующие требования:

  1. Емкости для горячей воды необходимо выбирать из расчета восемь-десять литров на человека.
  2. Каменка не должна располагаться впритык к стенам парилки. Равномерно распределить тепло в помещении позволят отступы от стен около сорока сантиметров.
  3. Улучшить теплоотдачу позволят чугунные «чушки», которые можно использовать как добавку к камням.
  4. Котел печи можно закрепить на обвязке из кирпичной кладки или установить на опоре в виде отдельных кирпичных столбиков.
  5. На высоте около двух метров в каждой печи должна быть специальная задвижка.
  6. Увеличить скорость нагревания воды позволит свободное пространство между котлом и кирпичной кладкой. Это пространство должно быть не менее шестидесяти миллиметров.

Выше перечислены наиболее общие требования, предъявляемые к печам-каменкам. Но конструкция каждой печи предусматривает и специальные требования, которые также следует учитывать. В первую очередь, нужно обратить внимание на пропорциональность размеров помещения и печи. Не следует устанавливать печь на половину парилки.

Конструкция печи

Изначально следует начертить схему или проект планируемой печи, аккуратно и наиболее точно провести измерения и вычисления, определить основные характеристики каменки. Чертеж поможет не ошибиться при реализации проекта и точно рассчитать количество необходимого материала, определить размеры профильных отрезков металлического корпуса и главных узлов водонагревательного бака.

Рассмотрим один из подобных чертежей.

Чертеж печи-каменки
1 – кладка наружная из кирпича; 2 – печной остов ; 3 – внутренняя кладка; 4 – скрепы; 5 – емкость для воды; 6 – труба дымовая; 7 – камни; 8 – паровое отверстие; 9 – защитная решетка; 10 – планка; 11 – дверка топки; 12 – поддувало; 13 – листовая металлическая опора.

Это конструкция печи, которая имеет постоянный нагрев. Это означает, что каменку топят непосредственно во время проведения водных процедуры. Этот вид каменки наиболее популярен среди печей семейного варианта, благодаря несложной конструкции и невысокой стоимости. Эксплуатация такой каменки не требует специальных знаний и умений.

Каменка для бани имеет несколько особенностей в своей конструкции.

Для выполнения остова печи используют, как правило, стальной лист толщиной пять миллиметров. Водонагревательный бак вместимостью пятидесяти-семидесяти литров устанавливают сверху на печь. Для более длительной и безопасной эксплуатации дно бака можно укрепить двойным листом из стали.

Печь-каменка постоянного действия Схема печи-каменки с разбрызгиванием топлива: 1 – дымоходная труба; 2 – камни; 3 – топливник печи; 4 – капельница; 5 – глазок; 6 – стакан горелки; 7 – дверка топливника; 8 – вентили; 9 – трубка для подачи топлива; 10 – переливная трубка; 11 – стена помещения; 12 – фильтр; 13 – топливный бак; 14 – сливной бак

При строительстве каменки необходимо помнить, что внутреннее рабочее пространство должно быть разделено на три области:

  1. Область нижняя — здесь находится топка.
  2. Область средняя – это часть каменки, где расположено специальное отверстие, куда выходит пар.
  3. Область верхняя – это водонагревательная емкость или бак, который обогревается теплом от дымовой трубы.

Если построить каменку по приведенной схеме, то ваша парилка нагреется достаточно быстро. При объеме помещения в десять кубов потребуется лишь пара часов. За это время камни прогреются до температуры триста-четыреста градусов по Цельсию.

Достоинством такой каменки является то, что возможность отравления угарным газом сведена к минимуму. А невысокие затраты на материал при строительстве, простая установка и нехитрые правила эксплуатации характеризуют приведенный тип печи лишь с положительной стороны. Парилка или сауна станут любимым местом вашей семьи, помогая поддерживать здоровый образ жизни.

Каменка для бани своими руками. Инструкция по строительству каменки для бани. Особенности печей каменок. Как построить кирпичную каменку для бани своими руками.

Каждый владелец загородного дома или собственного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Одни руководствуются мыслями о комфорте и приятном досуге, другие намереваются использовать баню в лечебных целях. Как бы то ни было, баня без печи-каменки существовать не может. Это своего рода «сердце» постройки, и его можно сделать собственноручно даже без опыта печника. В этой статье мы поговорим как раз о том, как сделать каменку в бане.

Что такое каменка?

В настоящей русской бане всегда стоит пар. Именно он обеспечивает быстрое расширение пор кожи, выводит и смывает с нее все лишнее. Горячий пар деликатно и эффективно воздействует не только на тело, но и на дыхательную систему, прогревая организм изнутри. Чтобы получить достаточное количество пара, необходимо построить в бане печь особой конструкции – каменку.

Существует ошибочное предположение, что каменка – это печь, построенная из камня, на которую надо плескать воду, чтобы получить пар.

На деле же выясняется, что весь секрет в устройстве печи – внутри нее в специальном месте расположены камни, которые сильно разогреваются и испаряют воду.

Разновидности каменок

Раньше каменки строили из глины, а со временем стали использовать более практичный и долговечный материал – обожженный кирпич. С развитием промышленности и технологий пробовали использовать и другие температуростойкие материалы, в том числе и металл. Металлические каменки обычно кустарного производства. Главное их преимущество заключается в компактности и малом весе. Из этого «выливается» тот факт, что под металлическую каменку не нужно закладывать отдельный фундамент, в отличие от кирпичного аналога (об этом мы расскажем чуть ниже). Соответственно, сокращается стоимость самой конструкции и трудоемкость работы. Вам понадобится только приобрести печь и поставить ее в любом удобном месте.

Требования к установке каменки в бане порой предъявляют довольно противоречивые и чересчур завышенные. Например, в последнее время считается, что печь должна занимать как можно меньше места и при этом быстро прогревать помещение, экономично расходовать топливо и стоить при этом недорого. К сожалению, невозможно сделать так, чтобы одна печь отапливала всю баню, включая парную, а также подогревала воду для душевой. Из всех требований придется выбрать самое важное, а в случае с каменкой это – качественная протопка парной и генерация большого количества водяного пара. В некоторых случаях размеры печки играют значение, либо же ее вес, либо разновидность топлива. В зависимости от этого следует выбрать тип конструкции.

Электрическая каменка для бани, к примеру, не требует места для складирования топлива, но потребляет довольно много электроэнергии, что при постоянно растущих тарифах не очень выгодно. Большей популярностью пользуются газовые каменки для бани и сауны – это компактные и «чистые» приборы, родственники обычных водяных бойлеров. Но своими руками непрофессионал сконструировать такие аппараты не сможет, поэтому остановимся на твердотопливных каменках и рассмотрим достоинства и недостатки металлических и кирпичных моделей.

Достоинства и недостатки каменки

Кирпичная каменка считается традиционной, и многие продолжают использовать ее даже после опыта работы с металлической версией. Что лучше, сказать с полной уверенностью невозможно, поскольку каждый хозяин волен выбирать печь в соответствии с индивидуальными потребностями и привычками. Нам остается лишь объективно оценить положительные и отрицательные моменты.

Поскольку металлические печи пользуются большим спросом, рассмотрим их в первую очередь. Основным их достоинством является компактность, а это значит, что такая печка поместится даже в небольшой баньке. Вес также невелик – обычно он варьируется от 50 до 100 кг. Металл нагревается очень быстро и так же быстро отдает тепло в помещение, поэтому каменке хватает 40-60 мин., чтобы как следует прогреться и начать испарять воду. Некоторые модели многофункциональны и могут не только давать пар, но также греть напитки, воду и т.д. Наконец, разнообразие дизайнов и форм позволяет подобрать каменку в баню с любым интерьером.

К сожалению, есть у металлических печей свои недостатки. Так, самым очевидным является повышенная пожароопасность – металлический корпус печи сильно разогревается, так что может спровоцировать тление деревянной обшивки, мебели или обжечь. Кроме того, металл быстро остывает, что сказывается на затратах топлива и общей продуктивности печи. Такие конструкции предпочтительнее использовать в маленьких помещениях площадью не больше 25 м².

Однако большинство знающих толк в банном деле людей предпочитают строить кирпичные каменки для бани. Это объясняется тем, что кирпич дает плавный и равномерный прогрев помещения, при этом печь подойдет даже для больших комнат. Такая каменка долго держит тепло и может остывать несколько часов, продолжая греть воздух. Кирпичная печь полностью пожаробезопасна, надежна и долговечна. Однако при этом она очень много весит, поэтому требует закладки собственного фундамента. Места печь тоже занимает немало. Чтобы растопить такую конструкцию, нужно выждать 3-5 ч, зато все усилия окупятся сполна. Важную роль играет качественная чистка после использования – от этого зависит эффективность протопки и срок эксплуатации печи. В следующей главе мы расскажем, как построить именно такую каменку для бани своими руками.

Как построить каменку

Прежде чем приступать к строительству печки-каменки, необходимо вычислить подходящий размер емкости для нагреваемой воды. Этот параметр зависит от приблизительного количества человек, посещающих баню – на 1 человека приходится в среднем 10 л воды.

Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость для нагрева воды. При этом будет небольшое испарение, но вы в любой момент сможете долить нужное количество воды, если кому-то не хватит. Кроме того, вы сможете сразу после использования или по мере необходимости легко почистить емкость изнутри от известкового налета и накипи. Зимой после банных процедур из бака можно будет удалить всю воду без остатка, чтобы она не замерзла и не повредила систему.

В качестве такой емкости можно использовать металлический котел. Подобная продукция продается в специализированных магазинах (твердотопливные котлы, все для печей и т.д.). Если есть опыт сварки и желание сэкономить, можно сварить емкость любых размеров самостоятельно.

Фундамент для каменки

Поскольку мы будем строить тяжелую кирпичную каменку, для нее понадобится заложить персональный фундамент. Как правило, только сама печь весит больше 500 кг, поэтому у нее должно быть крепкое и надежное основание. Также следует брать во внимание, что баня является довольно влажным помещением, и не всякий фундамент выдержит постоянно высокий уровень влажности и температурные перепады в придачу.

Как сделать фундамент каменки для бани:

  1. Сделайте разметку на земле в соответствии с размерами фундамента (размеры основания должны превышать размеры самой печи на полкирпича).
  2. Выкопайте котлован в соответствии с разметкой глубиной 50-100 см.
  3. Проследите, чтобы фундамент печи не стоял впритык с фундаментом бани, иначе из-за подвижек почвы они будут тереться друг о друга и взаиморазрушаться. Допустимая дистанция между фундаментами составляет от 5 см. После строительства эти зазоры следует заполнить речным песком.
  4. Выровняйте и тщательно утрамбуйте дно котлована.
  5. Под кирпичную каменку отлично сгодится как просто бетонный, так и бутобетонный фундамент. Если баня стоит на сухом грунте, можно приготовить известково-цементный раствор, смешав гашеную известь с цементом в соотношении 6:1 и добавив речного песка в зависимости от марки цемента и жирности извести. Чтобы сделать чисто известковый раствор, смешайте известь с песком 1:2, чисто цементный – цемент с песком 1:3.
  6. Дно котлована покройте 10 см слоем песка, 10 см слоем щебенки, выровняйте и утрамбуйте.
  7. Для большей надежности постелите гидроизоляционную пленку, захватив стенки.
  8. Залейте раствор в котлован, выровняйте и оставьте до полного застывания на неделю.
  9. Спустя указанное время приготовьте жидкий цементный раствор и вылейте его на поверхность фундамента для выравнивания. Проверьте горизонтальность поверхности водным уровнем.

Кладка каменки

Полностью фундамент высохнет только через 12-14 дней, и только тогда можно начинать выкладывать кирпичи. Существует множество схем каменок для бани, называемых порядовками. В руководстве ниже рассказано, как сделать самую простую каменку, не имея профессиональных навыков.

Инструкция по строительству каменки для бани:

  1. Между самой кладкой и фундаментом обязательно нужно устроить гидроизоляционную прокладку. Для этого можно использовать самый дешевый рубероид. Устелите им поверхность фундамента в 2 слоя. В длину рубероид должен быть таким, чтобы полотно торчало за пределы фундамента на 5 см с каждой стороны. Если одной полосы не хватает, чтобы закрыть всю поверхность в ширину, уложите два отреза с нахлестом в 15-20 см. Второй слой укладывайте перпендикулярно первому. Для надежности можно проклеить слои битумной мастикой, но можно вполне обойтись и без этого, поскольку в нашем случае первый слой кладки будет из сплошного кирпича и хорошо придавит гидроизоляцию.
  2. Каменку для русской бани можно строить только из качественного обожженного красного кирпича. Полезную информацию на эту тему вы найдете в статье «Виды кирпичей и их применение». Топливник и футеровку лучше выкладывать из тугоплавкого и жаростойкого кирпича.
  3. Прежде чем укладывать кирпич на место, подержите его в холодной воде 2-3 минуты, чтобы он насытился жидкостью. В противном случае пористая структура кирпича вберет в себя влагу из кладочного раствора, и тот утратит прочность.
  4. Для приготовления кладочного раствора смешайте красную глину с песком в соотношении 1:1. Если глина попалась чересчур жирная, возьмите больше песка. В статье «Как приготовить кладочные строительные растворы» вы найдете много полезной информации.
  5. Искусство кладки печи заключается в создании тончайших и абсолютно герметичных швов. Это необходимо для того, чтобы исключить малейшую возможность проникновения угарных газов и продуктов горения внутрь помещения. Намазывайте раствор по всей ширине кирпича полным слоем, стараясь при этом получить максимально тонкий шов. Для этого и сам раствор должен быть однородным и вязким, сделанным из просеянного песка и качественной глины. Толщина шва должна быть не больше 3 мм.
  6. Чтобы облегчить себе работу и повысить точность кладки, изготовьте две направляющие из металлического прута диаметром 3 мм (толщина шва). Прежде чем уложить кирпич, по обе стороны поместите направляющие. Когда вы прижмете кирпич к брускам, получите идеально ровный шов и сможете вытащить направляющие. При укладке следующего кирпича заполните раствором оставшиеся пустоты на предыдущем. Излишки раствора нужно сразу же удалять, особенно с внутренней поверхности, иначе впоследствии они будут отваливаться и мешать полноценной работе печи.
  7. Если вы занимаетесь кладкой дровяной каменки для бани впервые, каждый ряд лучше сперва выложить на сухую без раствора, посмотреть, все ли в порядке, запомнить последовательность действий, а уже потом сделать все то же, но с раствором. По завершению каждого ряда проверяйте ровность всех углов!
  8. Не забывайте о перевязке кирпичей в каждом ряду. Это значит, что швы между кирпичами нижнего ряда не должны совпадать со швами верхнего, а быть смещены на полкирпича.

Важный момент: Ни в коем случае не используйте в одном ряду жаропрочные и обычные кирпичи. Из-за разной теплоемкости они будут «конфликтовать», и кладка разрушится раньше времени. В результате образуются трещины, и в помещение будут проникать угарные газы.

Пользуясь наглядной порядовкой, довольно просто выложить все ярусы кладки. Что касается металлической фурнитуры – заслонок, решеток, петель – их необходимо устанавливать одновременно с кладкой по мере «роста» печи. Рамы заслонки по периметру лучше обернуть асбестовой обмоткой, чтобы она компенсировала расширение металла при нагревании и не позволяла появляться трещинам.

Засыпка каменки

Засыпкой называют именно те специальные камни, из-за которых печь для бани и получила свое название – каменка. Материал для засыпки должен быстро и хорошо прогреваться и так же быстро отдавать свое тепло, при этом не разрушаясь от температурных и влажностных перепадов. Не всякая порода справится с такой эксплуатацией, разве что материалы, рожденные в подобных экстремальных условиях. Минералы вулканического происхождения как нельзя лучше подходят для этой работы: базальт, андезит и гранит. Также допустимо использование кремнистых невулканических пород, которые можно отыскать по берегам пресных водоемов.

Размеры камней также имеют значение – диаметр каждого камня должен быть не меньше 10 см. Сперва в печь укладывают самые крупные экземпляры, а сверху помельче. Опытные печники-банщики кладут минералы вперемешку с чугунными чушками, чтобы получать больше тепла.

Засыпку нужно перебирать раз в год, удаляя и заменяя растрескавшиеся камни. Рекомендуется сразу сделать небольшой запас материала, чтобы каждый год не искать подходящие камни. Если же не удалось раздобыть гранит или речную гальку, можно использовать битую керамику или фарфор.

Перед строительством тщательнейшим образом продумайте и изобразите чертеж каменки для бани, в котором учтены все детали, начиная от слоев фундамента и дренажной подушки, заканчивая внешней отделкой и камнями для засыпки. В этом случае вы будете четко знать последовательность своих действий и убережете себя от необдуманных решений.

Каменка для бани своими руками

Автор zamolotkom.ru На чтение 4 мин. Просмотров 148 Опубликовано

Печи для бани могут отличаться не только формами и конструкциями, но и принципом действия. Одной из разновидностей печей является печь-каменка, которая нашла широкое применение при сооружении частных бань.

К печи-каменке выдвигается ряд требований, которые следует учитывать при выборе места ее расположения, монтаже и эксплуатации. Вариантов обустройства такой печи есть несколько. С ними можно ознакомиться, поискав нужную информацию в Интернете или же обратившись за советом к специалистам. В зависимости от конструкции самой бани, ее площади можно подобрать наиболее оптимальный вариант. Что же касается изготовления, оно достаточно простое, главное – придерживаться основных правил и требований по технике безопасности.

Как сделать каменку для бани своими руками?

Печи-каменки могут быть сделаны только из кирпича или с использованием металлических конструкций. Первый вариант немного дорогостоящий, поэтому чаще при изготовлении печи используются металлоконструкции. Кроме того, кирпичные печи требуют к себе профессионального подхода, что тоже стоит денег.

Существует ряд требований, которые выдвигаются к конструкции печи-каменки. Их нужно учитывать еще на этапе проектирования, чтобы потом не пришлось полностью переделывать уже готовую конструкцию. Среди основных требований:

  • при выборе ёмкости для воды нужно исходить из расчета: 8-10 л на человека;
  • поскольку поверхность печи при эксплуатации значительно нагревается, она не должна соприкасаться с легко воспламеняющимися поверхностями, в том числе и стенами бани. Минимальный разрыв между стенками печи и стенами бани должен составлять 35-40 см;
  • к камням в каменку можно также добавить немного чугунных «чушек» средних размеров, что улучшит теплоотдачу печи;
  • водяной бак может крепиться сверху на обвязку кирпичной кладки или же на опорах, выполненных из отдельных кирпичей;
  • печь обязательно должна быть оборудована задвижкой, находящейся на высоте около 1,7-2 м;
  • при обустройстве печи необходимо выполнить зазор между водяным котлом и кирпичной кладкой, величина которого составляет приблизительно 6 см. Это позволит сократить время нагрева воды.

Также при оборудовании печи необходимо обращать внимание и на индивидуальные особенности постройки бани. Если площадь помещения небольшая, печка не должна быть чересчур громоздкой, но ее мощность должна обеспечивать прогревание всей площади парилки. Кроме того, печка должна нагревать воду, которая используется для помывки.

Процесс изготовления каменки для бани

Перед началом работ по изготовлению печи нужно заранее подготовить ее предварительный чертеж, на который наносятся габариты, основные конструктивные элементы и т.д. Такой чертеж поможет не только максимально точно спроектировать печь нужных размеров, но и рассчитать расход необходимых материалов. Чертеж можно подготовить самостоятельно, но намного легче взять за основу один из уже готовых вариантов, которых в Интернете достаточно много. Ниже будет описан один из вариантов изготовления печи.

Печь постоянного действия используется как для нагревания воды, так и для нагревания помещения парилки, при чем и то и другое она делает одновременно, позволяя параллельно париться в бане и мыться в душе. Такой вариант печей очень удобный для использования в банях, рассчитанных на всю семью. Стоимость каменки постоянного действия сравнительно небольшая, а в процессе эксплуатации она достаточно простая и удобная, наверное, поэтому она так широко используется в частном секторе.

В качестве основания печи-каменки используется металлический остов, материалом для которого служит лист из стали, толщина которого не меньше 5 мм. Над остовом располагается бак для нагревания воды, дно которого укрепляется двойным листом из стали. Его емкость зависит от количества людей, на которое рассчитана баня, и составляет приблизительно 50-70 л.

Конструкцию печи можно условно поделить на три зоны: нижнюю, среднюю и верхнюю. Нижняя часть печи вмещает в себя топку; средняя – сама каменка, в которой проделано отверстие для выпуска пара; верхняя – бак для нагревания воды. Вода в баке нагревается за счет тепла, которое поступает снизу из трубы.

КПД такой печи-каменки достаточно высокий. Даже в зимние морозы они может обогреть помещение парилки, объем которой составляет до 10 м3, за 2 часа, что уж говорить о теплом времени года. Камни при этом прогреваются до температурной отметки 400ºС. Подобная конструкция еще и обеспечивает безопасность для присутствующих в бане людей. Возможность превышения гранично допустимого уровня СО в помещении сведена к минимуму.

Именно такая конструкция печи-каменки является наиболее распространенной среди всей видов, которые используются в частных баня. Ее оборудование собственными силами поможет сберечь деньги и не составит особого труда, а пользы и удовольствия от полученного результата будет немало.

Источник

Печь каменка – технология изготовления своими руками

Кроме высокой температуры в русской бане должен быть пар. Это основное условия, которое должно выполняться, когда баня находится еще только в плане. О полезных свойствах пара говорено много, так что оставим все это как тему для другой статьи. Нас же здесь в первую очередь будет интересовать печь каменка, которая и является производителем пара в бане.

Кто не знает, такое название банная печь получила не потому, что этот отопительный прибор изготавливается из камня, а потому, что в ее конструкции есть отсек, заполненный камнями. Они нагреваются от сильного жара печи, затем их поливают водой, кто-то квасом, в результате получается насыщенный пар, такой полезный для человеческого организма.

Традиционно печки для русской бани сооружались из кирпича. В настоящее время многие потребители ищут варианты попроще, но по качеству не хуже кирпичной модели. И такие модели на рынке присутствуют. Изготавливают их из металла, отсюда и простота конструкции и изготовления, и простота монтажа, и возможность немного сэкономить на покупке.

Правда, проще всего, если каменку для бани изготовить своими руками. Для этого вам потребуется металл и сварочный аппарат. Для резки можно использовать болгарку.

Внимание! Своими руками каменку изготовить несложно, но от вас потребуется высокое качество проводимых сварочных работ. На уровне любительской сварки работа считается некачественной.

Эскиз банной печки

Процесс изготовления каменки

В первую очередь вам необходимо выбрать конструкцию прибора. Разновидностей печей для бани такого типа огромное количество. Давайте разберем горизонтальный вариант, изготовленный в виде буржуйки прямоугольного сечения.

Необходимые материалы

  • Металлический лист толщиною 4-5 мм.
  • Труба диаметром 100 мм, которая будет использована для изготовления патрубка под дымоход.
  • Труба или уголок под ножки буржуйки.
  • Колосниковая решетка. Можно купить готовый вариант, а можно изготовить своими руками из металлической арматуры.

Самодельный прибор

Схема сборочного процесса

В самом начале вам необходимо определиться с размерами самой печки. Они прямопропорциональны габаритам помещения парной. То есть, чем больше объем комнаты, тем больше размеры агрегата.

  • Если размеры готовы, то необходимо из металлического листа вырезать стенки печки, пол и потолок. У вас должно получиться шесть парных прямоугольников.
  • В одном из них, который будет выполнять переднюю лицевую стенку, делается болгаркой отверстие для топочной камеры. А ниже отверстие меньшего размера для поддувала.
  • В задней стенке ближе к верхнему краю делается круглое отверстие под дымоход. Тут же из трубы 100 мм вырезается небольшой длины кусок, который к этому отверстию и приваривается.
  • Теперь в соответствие с назначение между собой свариваются все стенки и пол печки каменки для бани. Кроме потолка. У вас должен получиться короб с двумя отверстиями с одной стороны и торчащим патрубком с другой.
  • Теперь внутрь на уровне ниже топочного отверстия, но выше поддувала закрепляется колосниковая решетка.
  • А вот теперь можно приваривать и потолок, то есть, верхнюю часть короба.
  • И последние процессы: снизу привариваются ножки, с лицевой части навешивается на петли дверца топочной камеры, а на поддувало устанавливается заслонка. Дверцу лучше всего с внутренней стороны обклеить асбестовым шнуром, который будет создавать определенную герметизацию при закрывании дверцы.

Каменка с выносной топкой

Все, печь каменка для бани почти готова. Остается только соорудить саму каменку. Для этого вам потребуется еще четыре вырезанных из листа металла прямоугольника. Их высота будет равна половине высоты самой печки (плюс-минус учитывается на ваше усмотрение). А вот ширина двух будет равна длине агрегата, двух других ширине прибора.

Теперь эти элементы необходимо приварить к верхней части, то есть, получится что-то вроде второго этажа открытого типа. Обратите вынимание, что длинные прямоугольники лучше приварить с наклоном в сторону от центра печки. То есть, у вас на корпусе банного отопительного прибора должно получиться приспособление в виде корыта.

Далее, устанавливаете печку по месту, подключаете ее к дымоходу, загружаете корыто камнями и делаете пробную растопку. Если вас все устраивает, то можно каменку эксплуатировать по полной программе.

Каменка для бани своими руками

При строительстве бани необходим правильный выбор печи, которая смогла бы обеспечить не только качественный прогрев всех помещений, а и была способна создать необходимое количество пара в парилке. К наиболее подходящей для этих целей относится каменка. Она обеспечивает равномерный нагрев бани, сохраняет тепло длительное время и при этом обладает простотой в эксплуатации и пожаробезопасностью. Её конструкция может существенно отличаться от стандартных из-за некоторых особенностей помещений. Поэтому, чтобы не строить баню вокруг печи следует адаптировать печь под баню. В таких случаях строится каменка для бани своими руками.

Каменка для бани своими руками — конструкция с фото

 

Основными требованиями к каменке является снижение её стоимости, повышение эффективности работы и экономичность в занимаемой площади и расходе топлива. Поэтому в качестве основного материала может выбираться кирпич или металл. Первый вариант является классическим и распространенным. Благодаря большой теплоемкости на прогрев такой печи уйдет от 1 часа, а на нагрев камней еще 2-3 часа в зависимости от их количества и конструктивного расположения над печью. Но и тепло она сможет отдавать также постепенно. Температура нагрева нижней части конструкции может составлять до 8000С, а камней до 5000С. Поэтому перед банными процедурами раскаляют печь, а затем ждут полного прогорания топлива. Некоторые конструкции предусматривают постоянную работу печи. Топливом дли неё служат дрова, уголь, брикеты и т.п. Вид топлива зависит от размеров и формы топки, а также от размеров колосников.

Металлическая печь по свои свойствам имеет существенные различия с кирпичной:

 

  1. прогревается в течение получаса, но и быстро остывает;

  2. требует постоянной топки, чтобы поддерживать заданный температурный режим;

  3. её изготовить может только опытный сварщик, так как требуется высокая герметичность;

  4. из-за высокой температуры стенок устанавливать вблизи воспламеняющихся предметов менее чем на 40 см не рекомендуется.

  5. в отличие от каменной печи вес и габариты меньше, в связи с чем заливка отдельного фундамента под нее не понадобиться.

 

После того, как основной материал печи выбран следует понять каким образом будет располагаться водяной котел. Его можно установить сверху над камнями, которые в свою очередь расположены над топкой. При этом будет достигнута экономия пространства, но на нагрев воды будет уходить много времени. С другой стороны, вода после нагрева будет долго сохранять определенную температуру и не нагреваться раньше камней. Конструкция котла будет открытая и к ней в любой момент будет доступ. Это является важным для тех, кто использует нефильтрованную воду: на стенках будет постоянно образовываться накипь и её необходимо будет регулярно счищать. Также удобно в бак врезать кран и сливать всю воду, чтобы в заморозки котел не лопнул.

Второй вариант расположения котла над топкой с оборудованием каменки сбоку вдоль канала дымохода. В таком случае вода закипит значительно быстрее, что потребует разбавления горячей воды холодной до тех пор, пока не нагреются камни. В котле применяют полукруглое дно для простоты его очистки и для полного слива воды. Кран в этом случае установить не получится и поэтому постоянно придется доставать емкость и самостоятельно выливать воду. Если зимой баню не планируется часто использовать, то от такой конструкции лучше отказаться, так как её постоянно придется топить.

Бак для воды следует подбирать с открытой поверхностью, наличием крана для слива и подходящей емкостью из расчета ведро воды на человека.

Приступаем к строительству каменки

При рассмотрении всех достоинств и недостатков конструкций печей к строительству рекомендуется каменная печь с расположением котла над камнями. Сначала заливается фундамент. Для этого вырывается котлован с размерами, превышающими на 100 мм длину и ширину конструкции на глубину ниже уровня промерзания грунта. Затем засыпается песчано-щебневая подушка с толщиной каждого слоя 20 см и утрамбовкой. После этого берется деревянная опалубка со смоченными стенками, для того, чтобы дерево не поглощало воду из бетонного раствора и вставляется в котлован. Приготовленный раствор медленно заливается в котлован с перемешиванием для того, чтобы пузырьки воздуха вышли наружу. Через несколько дней опалубку снимают и ждут 29 дней до момента полного застывания раствора и набора им прочности.

Когда фундамент готов, то сверху него прокладывают слой гидроизоляции из листов рубероида внахлест с расстоянием от 10 см. Для надежности можно уложить второй слой с перевязкой образуемых швов. Перед тем как начать выкладывать печь её рекомендуется выложить всухую с целью подгонки кирпичей под необходимые размеры, чтобы не тратить на это время, когда будет приготовлен раствор.

Перед укладкой каменки замешивается глиняный раствор в соотношении глины и очищенного песка 1:2 и с добавлением воды с целью получения пластичной однородной массы. При необходимости добавляют песка, если глина слишком жирная. Раствор следует приготавливать в небольших количествах.

Кладку печи производят в соответствии со схемой, соблюдая ровность стенок в горизонтальном и вертикальном направлении. Каждый слой должен идти с перевязкой предыдущего. Перед установкой каждый кирпич смачивается в воде, а затем кладется на равномерный тонкий слой раствора и прижимается. При этом его излишки сразу удаляются. В момент выкладки топки и пространства для поддувала нужно использовать жаропрочный кирпич. Печная фурнитура должна крепиться при помощи жаростойкой проволоки к кирпичной кладке. По периметру дверцы для топки и поддувала прокладываются асбестовой лентой. Следует обратить внимание на то, что в одном ряду не допускается использование двух типов кирпичей одновременно.

Когда топка и поддувало выложены, то выкладывают каменку над топкой с небольшим окошком для выхода пара в помещение. В качестве камня подбирается гранит или любой другой камень вулканического происхождения. Размеры фракций должны быть от 10 см. Их укладывать следует начиная от самых крупных и заканчивая мелкими. Самый верхний слой можно засыпать битым фарфором для выравнивания поверхности. Сверху устанавливается водяной котел выполненный из металла и имеющий прямоугольную форму таким образом, чтобы в сбоку осталась открытая часть для испарения воды. Путь для выхода газа из топки при этом должен быть расположен вокруг котла, чтобы его нагревать наиболее эффективно. После этого формируется дымоход.

 

Каменка для бани своими руками позволяет создать оригинальную конструкцию печи, которая будет иметь подходящие размеры, обладать достаточной мощностью и экономной по расходу топлива.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Печь каменка для бани своими руками

Сегодня в интернете можно найти много предложений купить печь для бани. Но зачем покупать, когда можно сделать своими руками?

В данном обзоре рассмотрим один из вариантов самодельной печи-каменка, которую можно изготовить из газовых баллонов.

Поскольку газовые баллоны нужно будет резать болгаркой, то их обязательно надо «обезвредить».

 

Как это сделать?

Для этого сначала промываем газовые баллоны водой, а потом (непосредственно перед резкой) снова заполняем водой.

1

Читайте также: Как сделать переносной ресивер из фреонового баллона — можно использовать для разных задач

Такая простая процедура позволит полностью свести на нет взрывоопасность пропанового баллона. Обязательно сделайте это, прежде чем резать пропановый баллон (не подвергайте себя и других риску!).

Основные этапы работ

В первом баллоне (топке печи) нужно будет вырезать дверцу. Для удобства можно воспользоваться готовым шаблоном.

1

Читайте также: Печь-буржуйка с конфоркой из старого баллона

В нижней части автор вырезает круглое отверстие под трубу диаметром 159 мм.

Во втором баллоне также надо будет просверлить два таких отверстия.

После этого оба пропановых баллона необходимо обжечь изнутри. Да и снаружи краска заодно «слезет».

1

Читайте также: Универсальная походная печь-мангал под казан

Отверстие в дверце топки и во втором баллоне (в том месте, где были вентили) нужно заглушить.

Далее во втором баллоне, который будет располагаться над топкой, автор вырезает отверстие, и приваривает к нему кусок трубы с резьбой.

На него накручивается гайка с заглушкой.

Данное технологическое отверстие нужно для того, чтобы время от времени проводить чистку верхнего баллона от сажи.

Процесс сборки печи

На следующем этапе привариваем к верхнему баллону две горловины из трубы диаметром 159 мм.

Сварные швы зачищаем болгаркой.

К топке с помощью петли крепим дверцу. По периметру дверцы мастер приваривает полосы металла, чтобы она не проваливались внутрь.

Из куска профильной трубы и разной мелочовки мастер изготавливает поддувало с заслонкой.

В нижней части топки (на лицевой стороне) вырезаем отверстие, вставляем в него поддувало, и обвариваем.

После этого из подручных материалов автор сделал и установил запорный механизм для фиксации дверцы в закрытом состоянии.

К нижнему баллону (топке печи) необходимо будет приварить ножки из круглой трубы.

И в завершении останется только соединить оба баллона вместе.

По бокам печи из стального прутка автор сварил корзины для камней. Дополнительно печь желательно покрасить термостойкой краской.

Подробнее о том, как сделать печь каменку для бани, вы можете посмотреть на видео ниже.

Статья подготовлена на основе авторского видеоролика с YouTube канала «Проекты DIY». Спасибо за внимание.

ПРОВЕРЕННАЯ Печь в Баню своими рукамиМне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Печь-каменка для бани своими руками

Вы окончательно и бесповоротно решили, что баня на даче вам просто необходима. Для тех, кто не располагает свободным семейным бюджетом, идеальный вариант – построить баню собственноручно. И абсолютно не важно, какой строительный материал вы примените для постройки бани, безусловно, без печи бани не бывает. Поэтому возникает следующий вопрос: какая печь лучше. Конечно же, никакой электрический нагреватель не заменит того эффекта, который создает каменная печь. Остается выбирать между полностью кирпичной и металлической печью. Однозначного ответа здесь нет, какая лучше, а какая хуже. Следует заметить, что каменка для бани, изготовленная из кирпича своими руками, относится к дорогостоящему материалу. Но, однако, оба вида имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому, для того чтобы сделать правильный выбор, следует задать себе несколько вопросов: какую парную вы хотите – с сухим паром или без? Так уж необходим вам быстрый нагрев бани до нужной температуры? Имеет ли для вас значение, сколько места занимает печка? Также стоит сравнить стоимость печей. Не пренебрегайте этими вопросами, и вы обязательно сделаете правильный выбор в пользу одной из видов печей.

Металлическая печь-каменка.

Металлическая печь-каменка может быть представлена в трех вариантах: заводского изготовления, ручного изготовления и из чугуна. А теперь рассмотрим что же такое печь-каменка? Как правило, она имеет маленькую толщину двойных или одинарных стенок. Печи-каменки, изготовленные из листовой стали, функционируют в результате непрерывного горения, то есть, говоря простым языком – печи постоянного действия. Они работают как на жидком, так и на твердом топливе. Преимущество их состоит в том, что все они снабжены автоматической системой контроля температуры горения топлива. Это дает возможность экономично использовать электроэнергию и топливо. Температура сгорания в печах-каменках обычно составляет от 350 до 500 градусов. Очень часто каменки в металлических печах делают открытого типа, то есть камни находятся снаружи, а не внутри печи. Нагрев камней происходит благодаря нагреву стен самой печки и дымохода. А для того, чтобы достичь большего результата, каменку располагают так, чтобы камни нагревались за счет верхней плиты и боковых стенок. Но, к сожалению, данный вариант может подходить не для всех помещений, так как планировка и площадь банных комнат у всех разная. Если вы поставите у себя в бане такого типа каменку, пар будет распространяться по всей площади помещения. Во избежание резкого повышения температуры в помещении не стоит на раскаленные камни лить большое количество воды. Рекомендуемый объем воды – семьсот грамм за один раз. Но количество заливки воды на камни может быть и увеличено в зависимости от объема площади помещения, от объема камней в печи, от теплоизоляции парной.

 Для того чтобы в бане преобладал сухой пар, обычно устанавливают заводские электрические печки-каменки. В этом случае печки прогреваются за счет электрических тэнов. В этом случае лить воду на печь категорически запрещается. Суть работы печи заключается в следующем: прогреваясь, камни начинают отдавать огромное количество тепла, и при этом значительно повышается температура в парном помещении, доходя до девяноста градусов, что обеспечивает сухой воздух в парной комнате. Но данный тип печки-каменки скорее предназначен для саун, и, конечно же, не подходит для русских бань.

Кирпичная печь-каменка.

Обычно это печь с толстыми стенами с использованием огнеупорного и жаростойкого кирпича. Данный тип печей обычно топится дровами, древесным углем или торфом. Суть работы кирпичных печей-каменок состоит в том, что растапливаются они заранее, примерно за три-пять часов до принятия процедуры. После того, как печь достигает определенной температуры, необходимо дожидаться, пока топливо полностью прогорит, и после этого можно приступать к банным процедурам. В результате такого принципа работы, печи относятся к периодическому действию. Температура сгорания в печах достигает 600-800 градусов. Также предусмотрен вариант и печей-каменок не только периодического действия, но и постоянного. Отличие печек заключается в их устройстве. Очень часто практикуются каменки закрытого типа. Данный вариант наиболее эффективен, так как позволяет удерживать температуру в парилке намного дольше, нежели в варианте с открытой каменкой. Происходит это благодаря большому количеству камней в каменке, а также уникальному свойству кирпича удерживать тепло намного дольше, чем печи со стенками из стали. Рассматривая принцип работы кирпичной печки-каменки периодического действия, можно сказать, что дым проходит через уложенные камни в каменке, и при этом температура нижней части печи достигает восемьсот градусов, а на уровне потолка она может достигать шестьсот градусов. Чем неудобен данный вариант – тем, что в такой бане можно париться лишь после того, как топливо полностью сгорит. Причина – избежание отравления угарными газами. А вот в кирпичной каменке постоянного действия, камни прогреваются в специальном отсеке не за счет дыма, а благодаря нагреву камеры с помощью огня, достигая температуры 450-550 градусов. Данный вариант хоть и более трудоемкий, но зато банные процедуры можно выполнять во время топки печки-каменки.

Печь-каменка своими руками.

Подготовительные работы при изготовлении каменки своими руками можно осуществлять с изготовления чертежной схемы. В данной схеме прописываются приблизительные размеры конструкции, а также определяются главные пропорции. Имея такие чертежи, можно более точно рассчитать необходимое количество кирпича для работы, размеры стального корпуса и размеры водонагревательного бачка. Как же своими силами соорудить печь? Все легко и просто. За основу печи-каменки возьмите металлический лист толщиной пять миллиметров. Сверху устанавливается водонагревательный бачок емкостью пятьдесят-семьдесят литров. Дно бака следует укрепить двойным стальным листом. Такая печь имеет три рабочие зоны: нижняя зона – топка, средняя зона – отверстие для выхода пара, и третья зона, верхняя – это водонагревательный бак, который образует тепло. Такая печь способна в зимнее время обогреть парильное помещение буквально за пару часов. Камни при этом прогреваются до 300-400 градусов. А самое главное – это отсутствие риска угореть угарным газом. Данный тип печи-каменки является доступным вариантом для устройства парилки в бане своими руками. Это значительно экономит домашние расходы, но кроме этого, в результате получается прекрасная парильная комната.

Преимущества и недостатки кирпичной печки-каменки.

А теперь рассмотрим преимущества кирпичной печки-каменки. Одним, пожалуй, из главных ее преимуществ является продолжительное время сохранения тепла. На протяжении девяти часов печь держит тепло уже после того как она перестала топиться. Так как у такой печи основа металлическая – она пожаробезопасна. А также обогревает большую площадь помещения. И что интересно, тепло сохраняется и на второй день в пределах двадцати градусов, а это позволяет дополнительно выполнить работы по стирке.

Но как бы она ни была замечательна, печь все же имеет свои недостатки. Во-первых, для того чтобы основательно ее протопить потребуется время – около трех-пяти часов. В данном случае зависит от толщины стен печки. Она занимает много места, а так как по своей конструкции печь довольно тяжелая, это требует более углубленного фундамента, что приводит к дополнительным расходам. Кладка печи из кирпича все-таки требует определенных знаний, и для этого следует нанимать профессионала, что также влечет за собой денежные траты. Неудобство еще и в том, что требуется ждать полного сгорания продукта топлива, чтобы избежать отравления угарным газом.

Преимущества и недостатки металлической печки-каменки.

Преимущества и особенности металлической печи: во-первых, очень быстро прогревает парильную комнату, во-вторых, экономична в отношении занимаемой площади. В-третьих, в отличие от кирпичной каменки, имеет легкий вес, а стало быть, позволяет выполнить облегченный вариант фундамента. В-четвертых, потребует небольших затрат, а именно: закупить металлический лист и пригласить сварщика. А также можно париться и во время процесса топки печки.

А теперь о недостатках: такие печи очень быстро остывают из-за того, что имеют тонкие стенки, а поэтому требуют поддержки огня в процессе купания. По сравнению с кирпичными печками, использование данного типа печи требует дополнительную защиту для стен и потолка помещения от воздействия высоких температур. Вследствие того, что стенки у печи тонкие, есть вероятность получить тепловой удар, поэтому чтобы этого избежать, обычно в металлических печах делают двойные стены с воздушной подушкой.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать выводы: металлические и кирпичные печки-каменки обладают не только отличительными свойствами, но и похожими. В этом случае, следует совместить оба варианта и найти для себя самый оптимальный вариант для того, чтобы построить печь-каменку.

DIY электрическая сауна | Hackaday.io

Я строю сауну в своем сарае. Давно было желание построить сауну, но никак руки не доходили. Я живу в арендованном доме, но сарай в основном свободен для меня, так как я сделал в нем много ремонтов и т. д.

Мой напарник не очень любит сауны, так что эта сауна в основном будет сауной для одного человека. Тем не менее, создание большой сауны требует тех же шагов, но требует большего количества материала, большего нагревателя и, возможно, также специального трехфазного подключения к электросети. В то время как мой можно просто подключить к обычной розетке, которая может выдавать до 3 кВт, что более чем достаточно для 4-кубовой сауны, которую я строю.

Я запустил сауну, добавив перегородку в своем сарае.

Оставленная внизу коробка с этикеткой «Qualcast» определяет размер полки для сауны: это моя газонокосилка. Я подумал, что мог бы использовать это пространство под скамейкой для чего-нибудь полезного!

Внутри сауны вся древесина, контактирующая с горячим воздухом и водяным паром, не требует обработки из-за проблем со здоровьем, но строительная древесина стен позже будет покрыта алюминиевой фольгой, поэтому я просто использую все, что у меня было в наличии.В данном случае это деревянные балки 10×10 см (4×4″).

Затем я покрыл все стены изоляционным материалом: я взял немного минеральной ваты и Xtratherm на freecycle. Я люблю получать вещи бесплатно, но часто это требует Минеральная вата, например, уже была собрана более полугода назад

Xtraterm представляет собой толстый жесткий пенопласт толщиной 10 см, покрытый алюминиевой фольгой Минеральная вата вставляется между деревянными балками толщиной 30 мм

Дальше все был обшит гипсокартоном, который я тоже получил бесплатно от фрицикла.

Крупный план скамейки с деревянными балками 10 см: на нее можно посадить слона! Между балками больше изоляции Xtratherm.

Вид через перегородку

Добавление изоляционного материала и здесь:

И добавление алюминиевой фольги на все стены. Я просто использую бытовую алюминиевую фольгу и алюминиевую ленту, которые можно купить в магазине «Сделай сам», чтобы заклеить все швы. Весь обрабатываемый материал должен быть защищен от водяного пара.Позже алюминиевая фольга будет облицована кедровым деревом. Кедровая древесина содержит натуральные масла, которые защищают ее от бактериального и грибкового разложения, очень приятно пахнут, не дают усадки и не увеличиваются в размерах из-за перепадов температуры.

Осталась дверь. Конечно, дверь также изолирована.

Стоимость на данный момент: около 10 долларов за алюминиевую ленту и алюминиевую фольгу. Остальное я получил от фрицикла бесплатно. Изоляция и строительный материал часто остаются в остатках, и после завершения строительного проекта люди не знают, что с ними делать.

Самодельная электрическая сауна | Hackaday.io

Я строю сауну в своем сарае. Давно было желание построить сауну, но никак руки не доходили. Я живу в арендованном доме, но сарай в основном свободен для меня, так как я сделал в нем много ремонтов и т. д.

Мой напарник не очень любит сауны, так что эта сауна в основном будет сауной для одного человека. Тем не менее, создание большой сауны требует тех же шагов, но требует большего количества материала, большего нагревателя и, возможно, также специального трехфазного подключения к электросети.В то время как мой можно просто подключить к обычной розетке, которая может выдавать до 3 кВт, что более чем достаточно для сауны объемом 4 кубометра, которую я строю.

Я запустил сауну, добавив перегородку в своем сарае.

Оставленная внизу коробка с этикеткой «Qualcast» определяет размер полки для сауны: это моя газонокосилка. Я подумал, что мог бы использовать это пространство под скамейкой для чего-нибудь полезного!

Внутри сауны вся древесина, контактирующая с горячим воздухом и водяным паром, не требует обработки из-за проблем со здоровьем, но строительная древесина стен позже будет покрыта алюминиевой фольгой, поэтому я просто использую все, что у меня было в наличии. В данном случае это деревянные балки 10×10 см (4×4″).

Затем я покрыл все стены изоляционным материалом: я взял немного минеральной ваты и Xtratherm на freecycle. Я люблю получать вещи бесплатно, но часто это требует Минеральная вата, например, уже была собрана более полугода назад

Xtraterm представляет собой толстый жесткий пенопласт толщиной 10 см, покрытый алюминиевой фольгой Минеральная вата вставляется между деревянными балками толщиной 30 мм

Дальше все был обшит гипсокартоном, который я тоже получил бесплатно от фрицикла.

Крупный план скамейки с деревянными балками 10 см: на нее можно посадить слона! Между балками больше изоляции Xtratherm.

Вид через перегородку

Добавление изоляционного материала и здесь:

И добавление алюминиевой фольги на все стены. Я просто использую бытовую алюминиевую фольгу и алюминиевую ленту, которые можно купить в магазине «Сделай сам», чтобы заклеить все швы. Весь обрабатываемый материал должен быть защищен от водяного пара. Позже алюминиевая фольга будет облицована кедровым деревом. Кедровая древесина содержит натуральные масла, которые защищают ее от бактериального и грибкового разложения, очень приятно пахнут, не дают усадки и не увеличиваются в размерах из-за перепадов температуры.

Осталась дверь. Конечно, дверь также изолирована.

Стоимость на данный момент: около 10 долларов за алюминиевую ленту и алюминиевую фольгу. Остальное я получил от фрицикла бесплатно. Изоляция и строительный материал часто остаются в остатках, и после завершения строительного проекта люди не знают, что с ними делать.

Инфракрасная и традиционная сауна своими руками

Наборы для сауны «Сделай сам»

Наши наборы для сауны «Сделай сам» предоставят вам все необходимое для создания настоящей сауны. Оснастите свой набор для сауны традиционной печью для сауны или инфракрасными излучателями — выбор за вами. Каждая сауна уникальна, как и наши комплекты. Независимо от размера или формы, мы можем спроектировать сауну для вас, или если у вас есть собственные чертежи и спецификации, мы можем предоставить вам все необходимое, чтобы воплотить ваше видение из бумаги в реальность.

Являетесь ли вы подрядчиком или разнорабочим, независимо от уровня вашей квалификации, мы здесь на каждом этапе пути, чтобы предоставить вам материалы и услуги самого высокого качества, которые помогут вам в строительстве.

Вы можете добавить воды в нашу традиционную печь для сауны, чтобы наслаждаться влажной сауной. Выливая воду на камни, вы получаете пар, повышающий влажность в сауне, наши каменки для сауны можно использовать как влажную, так и сухую сауну.

Каждый набор для сауны «Сделай сам», будь то стандартный дизайн или ваш индивидуальный план, каждая деталь отбирается и изготавливается вручную во время заказа.

Также доступны размеры по индивидуальному заказу! Свяжитесь с нами сегодня!



Традиционные наборы премиум-класса
  • V-образное соединение 1 x 4 дюйма T&G, прозрачное отборное вертикальное зерно, высушенное в печи, красный кедр Western толщиной 11/16 дюйма, предварительно отшлифованный.
  • Каждый кусок дерева сортируется и отбирается вручную для каждого набора.
  • Потолок макс. высота 7 футов 0 дюймов. Возможна нестандартная высота.
  • Минимум 250 кв. футов. фольгированная пароизоляция.
  • 2 x 4 дюйма из прозрачного красного кедра Western, предварительно отшлифованные, двухъярусные прямые скамейки, распорки и опоры для скамеек.
  • L-образные скамейки на некоторых моделях, если есть место — опционально
  • Идеальная печь для дома с цифровым электронным управлением (мощность выбирается в зависимости от размера сауны) и камнями.
  • Изолированная или стандартная цельностеклянная бронзовая дверь (24 x 71 дюйм), роликовый фиксатор, петли, дверные ручки из кедра, кожух из кедра, рама из кедра и дверной упор из кедра.
  • Доступна модернизация двери сауны. звоните, чтобы узнать цену.  
  • Доступны двери нестандартных размеров. звоните, чтобы узнать цену.
  • Кедровые рейки и раскосы для проходной зоны сауны.
  • Полноразмерная спинка из кедра, которая проходит вдоль всей верхней части скамьи
  • Принадлежности: ведро, половник, термометр
  • Чистый кедр для защиты обогревателя.
  • Оцинкованные гвозди и шурупы.
  • Светильник для сауны паронепроницаемый
  • Жалюзи из кедра для вытяжки.
  • Обшивка может быть вертикальной или горизонтальной.
  • Для саун глубиной менее 5 футов (только одна полка)
  • Комплекты мощностью 12 кВт и выше — в комплекте коммерческая плита Ultimate C6+1
 долл.  США  долл. США
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕМИУМ-КОМПЛЕКТЫ
Модель Размер нагревателя Обычная цена Цена продажи
     0  $0
     0  $0  

Традиционные наборы Deluxe

  • V-образное соединение 1” x 4” T&G, прозрачное отборное вертикальное зерно, высушенный в печи западный красный кедр толщиной до 11/16”, предварительно отшлифованный
  • Потолок макс.высота 7 футов 0 дюймов
  • Минимум 250 кв. футов. фольгированная пароизоляция.
  • 2” x 4” чистый западный красный кедр, предварительно отшлифованный, для двухуровневых прямых скамеек, распорок и опор скамеек.
  • Специальная серия Бытовая печь с механическим управлением (мощность подбирается в зависимости от размера сауны) и камнями.
  • Чистый кедр для защиты печи.
  • Изолированная дверь с двумя окнами из закаленного бронзового стекла, каждое размером 6 x 24 дюйма, с роликовой защелкой,
  • петли, дверные ручки из кедра, наличники из кедра, рама из кедра и дверной упор из кедра.
  • Кедровые рейки и раскосы для проходной зоны сауны.
  • Оцинкованные гвозди и шурупы.
  • Светильник для сауны паронепроницаемый.
  • Жалюзи из кедра для вентиляции.
  • Обшивка может быть вертикальной или горизонтальной.
  • Для саун глубиной менее 5 футов (только одна полка)
  • Комплекты мощностью 12 кВт и выше — стандартная коммерческая плита высокого давления входит в комплект.
 долл.  США  долл. США
ТРАДИЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ DELUXE
Модель Размер нагревателя Обычная цена Цена продажи
     0  $0
     0  $0  

Инфракрасные комплекты для сауны — уточняйте цену по телефону

  • V-образное соединение 1″ x 4″ T&G, прозрачное отборное вертикальное зерно, высушенное в печи, красный кедр Western толщиной 5/8″, предварительно отшлифованный
  • Потолок макс.высота 6’6”.
  • Прозрачный красный кедр Western Red Cedar размером 2 x 4 дюйма, предварительно отшлифованный, для прямой одноуровневой скамьи, распорок и опор скамейки.
  • Чистый кедр для защиты излучателя.
  • Изолированная дверь или стандартная цельностеклянная бронзовая дверь.
  • Рулонный фиксатор, петли, дверные ручки из кедра, кожух из кедра, рама из кедра и дверной упор из кедра.
  • Кедровые рейки и раскосы для проходной зоны сауны.
  • Оцинкованные гвозди и шурупы.
  • Светильник для сауны паронепроницаемый.
  • Цифровое управление — модуль и клавиатура.
  • Инфракрасные керамические излучатели
  • с корпусом из нержавеющей стали, дефлектором и теплозащитным экраном (см. брошюру по нагревателям).
  • Кедровая решетка для вентиляции.
  • Кедр вертикальный или горизонтальный (уточняйте при заказе).
  • Для саун глубиной менее 5 футов (только одна полка)
 долл.  США  долл. США
ИНФРАКРАСНЫЕ НАБОРЫ
Модель Размер нагревателя Обычная цена Цена продажи
     0  $0
     0  $0  

С КАЖДЫМ ЗАКАЗАННЫМ КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ САУНЫ «Сделай сам» ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

СВОБОДНОЕ ВЕДРО, КОВШ И ТЕРМОМЕТР

У.S. ДЛЯ КЛИЕНТОВ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОСТАВКИ НА ГАВАЙИ И АЛЯСКУ, БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение без обязательств!

ВСЕ ЦЕНЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

Нагреватели

Saunacore™ имеют мощность от 2 000 Вт до 21 000 Вт и доступны в 4 физических размерах: от миниатюрного настенного до большого напольного.

Все нагревательные элементы Saunacore производятся в соответствии с последними требованиями безопасности CSA, UL и CE.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный каталог обогревателей!

Как построить собственную сауну

Если вы хотите построить собственную сауну, знайте, что проект может показаться обманчиво простым! Это — это , в конечном счете, довольно прямолинейно, но есть несколько деталей, которые вы должны сделать правильно. Вам нужно будет ответить на вопросы о местоположении вашей сауны и о том, хотите ли вы сауну в помещении или на открытом воздухе. И вам также захочется разобраться в различных типах саун и источниках их нагрева, а также в том, какие материалы вам потребуются для создания собственной качественной сауны.В общем, шаги по строительству сауны довольно просты.

Основные этапы строительства собственной сауны:

  1. Выбрать место — внутри или снаружи?
  2. Определите тип сауны, которую вы хотите (паровая, инфракрасная? )
  3. Решите, как ее топить (традиционная печь или камни? Электрический нагревательный элемент? Газовая каменка?)
  4. Выберите материалы ( Тип дерева, изоляция, окна и т.д.) и построить его !

Домашние сауны предлагают отдых, удовольствие и пользу для здоровья. Вам не нужно тратить целое состояние на то, чтобы нанять профессионала, который изготовит для вас сауну по индивидуальному заказу. Если вы любите проекты «сделай сам» и обладаете базовыми навыками, вы можете построить свою собственную сауну, а затем расслабиться и полюбоваться своей работой, снимая стресс в сауне, которая подходит именно вам. Мы обсудим все это, но сначала давайте рассмотрим вопрос, который вы почти наверняка задаете себе в этот момент: сколько это будет стоить?

Сколько будет стоить построить собственную сауну?

Стоимость строительства собственной сауны может варьироваться от довольно недорогой до очень дорогой, от пары тысяч долларов до более десяти тысяч.Общая стоимость зависит от размера и типа вашей сауны, используемых материалов (новых или перепрофилированных), типа дерева, дополнительных функций, таких как окна, и от того, нанимаете ли вы людей для помощи с проводкой и строительством.

Самые большие факторы, влияющие на стоимость, — это тип древесины (кедр — самый дорогой) и тип материалов, которые вы выбираете.

Бывшие в употреблении компоненты можно найти на таких сайтах, как Craigslist, или в таких магазинах, как Habitat for Humanity. Однако может быть сложнее найти нужные детали, когда вы ищете бывшие в употреблении материалы.Если ваша цель состоит в том, чтобы иметь большую красивую сауну, не тратя время на поиск нужных материалов, ваши затраты будут выше.

Если вам нравится процесс поиска материалов и создания уникальной сауны в деревенском стиле, вам может понравиться путешествие и конечный продукт, и вы сбережете свой кошелек.

Любой номер на этом этапе будет неправильным, но мы можем посмотреть на тот, который может оказаться полезным. Если мы возьмем комплект для сауны на Amazon, такой как Maxxus Saunas MX-J206-01 Seattle Carbon Far Infrared Sauna, мы увидим, что цена одного комплекта, без учета работ по сборке или чего-либо дополнительного, составляет 2100 долларов.

Итак, если вы делаете это сами, у вас есть возможность получить более дешевые материалы или, действительно, более дорогие детали и детали? Что это значит? Если у вас ограниченный бюджет, то это справедливое число, чтобы попытаться ограничить свои расходы. Кроме того, вы потратите бюджет на функции, уникальные для вашей сауны.

Как выбрать место для сауны

Если вы не используете дешевую портативную сауну, такую ​​как эта от Amazon, расположение вашей сауны важно, так как оно повлияет на остальные ваши решения, а также на ваше долгосрочное удовольствие.Сауны предназначены для отдыха.

Идеальное место для сауны – это место, которое приносит вам ощущение умиротворения, когда вы наслаждаетесь сауной внутри, а также когда смотрите на нее снаружи. Кроме того, вы хотите выбрать место, которое будет легко настроить.

В помещении и на улице

Домашние сауны можно строить в доме или на открытом воздухе. Ни один из вариантов не является правильным или неправильным. Что вы выберете, зависит от ваших личных предпочтений и ваших уникальных обстоятельств.Подумайте об этих факторах: 

  • Ваш климат. Если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями и сильными осадками или ветром, уличная сауна должна быть защищена от этих элементов, чтобы защитить ее от повреждений.
  • Ваше пространство. Размеры типичной сауны варьируются от 3 на 3 фута до 8 на 12 футов, при этом некоторые сауны немного меньше или больше. Размер, который вы хотите, будет определять количество места, которое вам нужно. №

    Если вам нужна небольшая уютная сауна только для одного или двух человек, подойдет небольшое пространство; однако, если вы хотите пригласить несколько человек одновременно, вам нужно выбрать место, которое позволит разместить большую структуру.(Комфортабельные сауны рассчитаны на два фута сидячих мест или шесть футов лежачих мест на человека.)

  • Ваша готовность изменить свой дом или двор. И то, и другое требует предварительной подготовки, но для сауны в помещении требуется больше, чем для сауны на открытом воздухе. Сауна на открытом воздухе требует, чтобы вы выровняли поверхность и очистили область от препятствий.

    В закрытой сауне необходимо удалить весь существующий гипсокартон, оголив стены и потолочные балки, а также удалить все пористые напольные покрытия, такие как ковер.

  • Безопасность. Если вы строите уличную сауну с дровяным источником тепла, обязательно стройте ее на безопасном расстоянии от дома или других построек. Это сведет к минимуму пожароопасность.

При выборе места для сауны подумайте о размере, а также о необходимых работах. Имейте в виду, однако, что, хотя проект может быть трудоемким на начальном этапе, результатом будут годы отдыха и удовольствия.

Хотя это основные факторы, которые следует учитывать при принятии решения о размещении сауны, есть и другие мелкие детали, которые могут помочь вам принять решение.

Особые соображения

Подумайте об основах сборки и эксплуатации сауны, а также об общей эстетике, когда решаете, где ее разместить. Среди вещей, о которых следует подумать, — источник питания, источник воды, удобство, а также то, как все выглядит, также известное как «эстетика». После того, как вы выбрали место, пришло время выбрать компоненты вашей сауны.

Мы рассмотрим немного больше каждого из этих факторов:

  • Источник питания. Для эклектичной или инфракрасной сауны требуется доступ к электрической розетке на 120 В, в идеале — к прерывателю цепи замыкания на землю (GFCI), а газовая каменка должна быть подключена к газовой линии.
     
  • Источник воды . Большинство людей предпочитают, чтобы их сауна находилась рядом с источником воды для охлаждения. Легкий доступ к душе может быть важен для сауны в помещении, в то время как сауна на открытом воздухе может быть более приятной, если она находится рядом с озером, прудом, рекой, бассейном или душем на открытом воздухе.
  • Удобство. Назначение сауны — пользоваться ею. Если вы разместите его в неудобном месте, вы вряд ли им воспользуетесь.
      
  • Эстетика. Как ваша готовая сауна будет выглядеть снаружи? Будет ли это приятным дополнением к вашему дому или двору? Если вам не нравится идея начинать со структуры, вы можете найти ее за пределами основного вида (но, опять же, учитывайте удобство и простоту доступа, чтобы сбалансировать свой выбор).

Выберите свой тип сауны: паровая или инфракрасная

Есть два основных типа саун: паровая и инфракрасная.Что вы выберете, зависит от личных предпочтений.

Паровые сауны

Как ни странно из-за названия, паровые сауны могут быть как сухими, так и влажными. Они используют специальные камни, нагретые до нужной температуры. Часто люди время от времени поливают камни водой, пока расслабляются в сауне, чтобы обеспечить некоторую влажность.
Иначе в сауне будет очень сухо. С другой стороны, люди сжигают дрова вместо использования нагретых камней. При использовании дров вода не льется на дрова, потому что это погасит источник тепла.

Паровые сауны становятся очень горячими, температура колеблется от 150 до 195 градусов по Фаренгейту. Они нагревают комнату, заставляя вас чувствовать себя тепло (или жарко) и расслабленно.
Несмотря на то, что многие люди используют эти термины взаимозаменяемо, как мы писали в нашей статье, сравнивающей сауны и парилки, на самом деле они сильно отличаются друг от друга, более того, они также отличаются от инфракрасных саун.

Инфракрасные сауны

Инфракрасные сауны нагревают не только комнату, но и тело.В этом типе сауны не используются традиционные ящики из камней или дерева, вместо этого электромагнитное излучение инфракрасных ламп стимулирует процесс потоотделения вашего тела.

Тепло в инфракрасных саунах всегда сухое. Нет необходимости в ящике из дерева или камней, потому что тепло исходит от освещения.

Многие люди любят инфракрасные сауны, потому что в них становится теплее из-за того, что тепло исходит от их собственного тела. Инфракрасные сауны позволяют вам чувствовать себя теплее, сохраняя при этом более низкую температуру в помещении, чем паровые сауны.

Температура в сауне этого типа колеблется от 120 до 150 градусов по Фаренгейту и, как правило, более экономична в эксплуатации.

Выбор между паром и инфракрасным излучением

Как паровая, так и инфракрасная сауны обеспечивают расслабление и пользу для здоровья. Многие люди посещают сауны с пользой для здоровья и для улучшения самочувствия. Оба типа предлагают отдых.

Они могут облегчить боль в суставах и мышцах и могут быть полезны для людей, которые ведут активный образ жизни или имеют заболевания, вызывающие боль.Оба могут помочь при определенных кожных заболеваниях, и они могут быть полезны для здоровья сердца и легких. Другие соображения:

  • Ваш уровень комфорта . Вам нравится сидеть в очень жаркой комнате или вы предпочитаете чуть менее сильную жару? Решая, какой тип сауны построить, подумайте о тепловом факторе.
  • Личный вкус . Вы хотите традиционную сауну с раскаленными камнями или дровами? Если это так, инфракрасный порт может вам не подойти.
  • Количество работ своими руками .Инфракрасные сауны обычно требуют работы профессионального электрика. Если у вас нет опыта работы с электричеством и вы хотите сделать большую часть своей работы самостоятельно, вы можете выбрать паровую сауну.

Решите, как топить сауну

Существуют различные варианты обогрева сауны. Источники тепла включают дрова, газ, электричество и инфракрасное излучение, и у каждого стиля есть свои плюсы, минусы, преимущества и недостатки, которые заставляют их изучить перед покупкой.
Однако, возможно, наиболее распространенной является сауна на кедровом дереве, которая издает классический запах сауны, который у большинства людей ассоциируется с сауной.

Дерево

Использование дров в дровяной печи для обогрева сауны является классическим методом и популярен среди людей, которые стремятся к традиционной деревенской сауне на открытом воздухе, а также среди тех, у кого нет поблизости источника электроэнергии. Желаемое местоположение.

Несмотря на то, что древесина может обеспечить отличные впечатления от сауны, часто требуется несколько часов, чтобы нагреть сауну до полной температуры, и когда это происходит, температура достигает и поддерживает очень высокую температуру.

Одни приветствуют эту сильную жару, другие находят ее слишком неудобной и даже опасной.Кроме того, дерево не является источником тепла типа «поставил и забыл». Вы должны продолжать разжигать огонь во время использования, что означает, что вы должны пойти и купить дрова в месте, где они продаются.

Если вы живете в центре города, это может быть не лучший вариант, однако, если вы живете в более сельской местности, это будет намного проще.

Газ и электричество

Газовые и электрические сауны легче обслуживать, чем дровяные, и хотя они обеспечивают более традиционную сауну, чем инфракрасное тепло, они не так аутентичны, как деревянные.Однако они просты в использовании и обслуживании, так как включаются щелчком переключателя или поворотом ручки.

Электрическая каменка для паровой сауны не требует такой сложной проводки, как для инфракрасной сауны; поэтому мастера с небольшим опытом работы с электрикой обычно могут следовать инструкциям производителя по установке и использованию.

Часто требуется установить обогреватель, расположив его по центру стены и привинтив для поддержки, обеспечив надлежащую вентиляцию обогревателя и подключив его к сети.

Для газовых обогревателей требуется надлежащий газопровод. Очень важно учитывать толщину трубы, а также количество других приборов, обслуживаемых той же линией. Если вы устанавливаете источник тепла, работающий на газе, вы должны проконсультироваться с местной газовой компанией.

Инфракрасный

Как мы более подробно объясняли в нашей статье о традиционных и инфракрасных саунах, последние требуют передовых навыков и методов подключения и обычно устанавливаются профессиональным электриком.

Часто люди, которые хотят иметь инфракрасную сауну, покупают готовые комплекты для сауны, такие как этот, на Amazon, которые уже подключены, и их нужно только закрепить на месте.

Какие материалы следует использовать для вашей сауны своими руками?

Когда вы полностью строите собственную сауну, вам потребуются несколько различных материалов, в том числе дерево для стен и потолка, материал для фундамента, а также водосток, изоляция, пароизоляция из фольги для крытых саун, стеклопакеты. для окон (это необязательно и только для тех, кто хочет иметь возможность видеть внутрь и наружу), источник нагревателя и вентиляционные отверстия, ограждение нагревателя (это также необязательно, но стоит рассмотреть, потому что это может предотвратить ожоги, особенно в небольшом помещении). сауна), дверь и, наконец, скамьи или стулья для сауны.

Дерево

Из-за высокой влажности и высокой температуры в сауне ищите мягкую древесину, которая является гибкой и не легко деформируется или повреждается иным образом. Кедр — самая популярная древесина для саун из-за его аромата, антибактериальных и противогрибковых свойств, а также тенденции оставаться более прохладной и, следовательно, более удобной для сидения, чем другие породы дерева.

Однако кедр и самый дорогой. Другими популярными породами древесины для саун являются тополь, липа и недорогой болиголов.

Чтобы сэкономить деньги, многие люди строят свои сауны из того дерева, которое в изобилии встречается в данной местности. У вас больше гибкости с внешней древесиной, чем с внутренней.

Для любой внутренней древесины, которая будет соприкасаться с кожей, рекомендуется использовать 100-процентную древесину с чистой текстурой. Чистоволокнистая древесина не содержит сучков. Узлы становятся очень горячими по мере нагревания сауны и могут вызвать ожоги, чего явно не хочет ни один посетитель сауны.

Фундамент (пол)

Никогда не ставьте сауну на ковер или голую землю по очевидным причинам.Плитка, винил или дерево являются хорошим основанием. Кто-то заливает бетонный фундамент. Однако, если вы живете в климате с очень низкими температурами, бетон может быть не лучшим вариантом, поскольку он удерживает холод и делает обогрев сауны менее рентабельным.

Вы можете уложить деревянный пол поверх фундамента. Некоторые люди рекомендуют установить слив на полу вашей сауны. Хотя нет абсолютной необходимости включать слив (и это может быть невозможно для закрытой сауны), наличие дренажа может облегчить очистку.Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, — это тип утеплителя.

Изоляция

Изоляция чрезвычайно важна для вашей сауны, так как она помогает удерживать тепло; это снижает эксплуатационные расходы и может обеспечить некоторую звукоизоляцию для улучшения релаксации. После того, как вы построили основную каркасную конструкцию, добавьте много высококачественной изоляции из стекловолокна.

Это сильно повлияет на то, насколько хорошо вы сможете поддерживать температуру в сауне, мало чем отличаясь от дома.Правильно изолированный дом также намного легче нагревать и охлаждать.

Пароизоляционная фольга

Если вы строите крытую сауну, важно добавить пароизоляцию из фольги, чтобы защитить прилегающие стены вашего дома от жары и влаги. Это доступно в рулонах, и вы полностью покрываете свою изолированную конструкцию, как стены, так и потолок.

Убедитесь, что между листами нет промежутков, наложив листы внахлест или используя ленту из фольги между каждым куском.

Окна с двойным остеклением

Наличие окон в сауне — это вопрос личных предпочтений, потому что они, конечно, не нужны, хотя и хороши. Если вы предпочитаете вид, обязательно используйте двойное стекло для сохранения тепла и предотвращения образования конденсата.

После того, как вы выбрали и подготовили место, заложили фундамент, проложили всю необходимую проводку или наняли электрика, установили стены и окна, установили утеплитель и фольгированную пароизоляцию, пришло время укладывать деревянные доски на стены. , потолок и пол.Как только этот процесс завершен, вы можете установить источник тепла.

Источник тепла

Выберите один из источников тепла, описанных выше. Они доступны в магазинах и в Интернете и, за исключением инфракрасных, просты в установке. Отцентрируйте нагреватель на стене и следуйте инструкциям производителя для правильной и безопасной установки.

Несмотря на то, что каждый нагреватель и марка немного отличаются, нагревателям требуется некоторое пространство со всех сторон, в том числе снизу.Обогреватели должны вентилироваться, что может быть так же просто, как прорезать отверстие во внешней стене за обогревателем.

Им просто нужен более прохладный воздух для работы. Воздух не должен быть холодным. Просто в ней должно быть прохладнее, чем внутри сауны, которая достигает более 150 градусов. При желании можно разместить экран над вентиляционным отверстием.

Если ваша сауна небольшая и люди часто приближаются к источнику тепла, рассмотрите возможность добавления ограждения с подогревом. Это просто деревянная конструкция в виде забора, окружающая обогреватель, чтобы предотвратить контакт.

Дверь

Вам понадобится дверь в сауне, чтобы сохранять тепло. По логике, двери меньшего размера более эффективны, поскольку при открытии они выделяют меньше тепла, чем полноразмерная дверь. По этой причине двери сауны редко бывают полноразмерными, если вообще бывают.

Они просто будут выделять слишком много тепла каждый раз, когда кто-то входит и уходит в сауну. Вы можете сделать дверь своими руками или купить готовые двери для сауны.

Комплекты для сидения и сауны

Скамейки

— популярный вариант, потому что они не только обеспечивают гораздо больше места, но и отлично подходят для обеспечения большей вариабельности температуры.Постройте скамейки в своей сауне или купите стулья для сауны.

Если ваша сауна достаточно большая, вы можете построить два уровня скамеек. На верхнем уровне будет жарче, а на нижнем уровне будет немного прохладнее место для отдыха. Вы можете отрегулировать свое положение, чтобы сохранить комфорт.

Можно построить сауну своими руками, не строя ее с нуля. Комплекты для сауны можно приобрести в местных и интернет-магазинах, которые предоставляют необходимые материалы, отмеренные и подготовленные для вас.Вы все еще собираете их самостоятельно. Комплекты — это хороший способ построить собственную сауну без необходимости возиться со всеми техническими деталями.

Создайте свою собственную инфракрасную сауну

Мы определяем стоимость каждого отдельного комплекта для сауны с использованием наша подготовительная программа, которая вычисляет правильный требуемый мощность, необходимая для оптимизации любого предлагаемого пространства сауны. Этот определяет правильное количество требований к инфракрасному нагреву для достичь оптимизированных терапевтических преимуществ и, в конечном счете, снизить стоимость комплект для сауны.

Давайте рассмотрим следующий пример: Преобразование существующей комнаты примерно размером с сауну на 1 человека со следующими размерами: Ширина 100 см, глубина 111 см, высота 191 см.

Используя наше эксклюзивное программное обеспечение, минимальная мощность, необходимая для поддержки этот конкретный размер становится 1255 Вт и требует 7 ампер.

Использование наших запатентованных нагревателей True Wave для достижения требуемой мощности требованиям, наша техническая команда затем определяет подходящий размер нужны обогреватели.Это должно соответствовать как желаемой эстетике сауне, а также оптимизация размещения каменок для наиболее эффективное и действенное использование, извлеченное из наших 22 лет в промышленность.

В этом примере мы используем 4 нагревателя (600 мм x 475 мм) на боковой панели, 1 нагреватель (1100 мм x 600 мм) на задней панели и 1 нагреватель (600 мм x 280 мм) панель для сидения. Ориентировочная стоимость нагревательных элементов составляет 2600 австралийских долларов, не включая доставку, изоляцию, установку, сборку, стоимость контракта или дополнительные надстройки.Стоимость этого примера включена из этих 6 нагревательных панелей True Wave наша пожизненная гарантия на компоненты, 1 источник питания, 1 датчик температуры и установка руководство.

Чтобы узнать точную стоимость комплекта для сауны, который вам нужен, Пожалуйста, заполните форму.

*Обратите внимание, что этот пример может быть изменен и не может использоваться в качестве цитаты.

[PDF] Руководство по установке сауны своими руками

1 Руководство по установке сауны своими руками2 3 Содержание Надлежащая вентиляция 4 Дверь и нагреватель 5 Вход и выход воздуха 6-7 Перегрев …

DIY Sauna Руководство по установке

Содержание Правильная вентиляция

4

двери и нагревателя

5

воздух вход и выпуск

6-7

перегрев отрезки

8

Лучшая сауна

9

этаж Рама и потолочная рамка

11

сауна стены против наружной стены

12

угловые сообщения

13

потолочная рамка

14

дверных столба и дверная рама

15

Tylö Doors DW-1 DGM- 63 DGM-72 DGM-101

Каркас в сборе Рамы Потолочная рама Рама воздухозаборника Рама воздуховыпускного отверстия

16 — 17 16 16 17 17

18 19 — 20 19 19 20

Вызов электрика 10 20 90

Оставить воздушный зазор у наружных стен

22

Влагоизоляция

23

Съемные скамейки лучше всего

24

Пол для сауны

9 0002 25

Виниловые напольные полы изолированные сауна этаж

25 25

Безопасность

26

Профессиональное сауна Оборудование от Tylö

27

Некоторые Советы сауны от Golden Coast

28

Пересмотрены: 01.07.2011

Стр. 3

Надлежащая вентиляция Это основа расслабляющей и безотказной сауны.

Неправильно спроектированная вентиляция кабины сауны может привести к нагреву полки и стен с возможностью обгорания стен и потолков. Защитный выключатель может также сработать, вызывая отключение нагревателя сауны.

Вот почему так важно соблюдать наши инструкции по вентиляции сауны.

Страница 4

Редакция: 01.07.2011

Дверь и обогреватель Дверь и обогреватель всегда должны находиться на одной стене.

Циркуляция воздуха от двери должна работать вместе с циркуляцией тепла от каменки в сауне. Дверь сауны никогда не может быть полностью герметичной, и, что более важно, она часто используется во время работы сауны. №

По этой причине каменку всегда следует размещать на той же стене, что и дверь.

Редакция: 01.07.2011

Стр. 5

Воздухозаборник и выпуск Воздухозаборник всегда должен находиться непосредственно под обогревателем.Есть только одно место для входа воздуха — прямо через стену прямо под каменкой. Размер воздухозаборника должен составлять около 1,25 м2 (или 3 м2 для больших саун). Воздухозаборник всегда должен оставаться открытым, но при желании вы можете прикрепить перегородку или решетку снаружи воздухозаборника.

Выход воздуха должен быть как можно дальше от входа воздуха. Выход должен выходить в ту же комнату, из которой забирается входящий воздух. Обеспечьте как можно большее расстояние между впускным отверстием для воздуха и выпускным отверстием для воздуха.Выходное отверстие должно располагаться по диагонали напротив входа воздуха.

Вентиляционное отверстие должно располагаться высоко на стене или на потолке и иметь такое же поперечное сечение, как и входное отверстие для воздуха. Выходное отверстие всегда должно выпускать воздух в то же помещение, из которого воздух поступает в сауну. (Выходное отверстие никогда не должно выпускать воздух прямо на улицу.)

Всегда следует избегать механической вентиляции сауны. Механическая вентиляция саун не рекомендуется и не должна применяться, если предварительно не получен наш совет.

Выходящий из сауны воздух постоянно обновляется в соседнем помещении. Этот метод тепловой вентиляции экономит электроэнергию и работает всегда безукоризненно, даже если в близлежащих помещениях наблюдаются перепады давления (частичный вакуум и т. д.).

Вентиляционный клапан семейной сауны всегда должен быть полностью открыт. В общественных местах она должна быть оснащена вентиляционным отверстием, отрегулированным таким образом, чтобы во время работы сауны поток воздуха составлял около 6-8 кубических метров на человека в час.

Стр. 6

Редакция: 01.07.2011

Впуск и выпуск воздуха Опция A Выход через стену (вид сверху). Розетка расположена высоко, близко к потолку. Свободный поток воздуха между входом, выходом и дверью сауны.

Вариант B Выпускной патрубок выводит воздух через полость над потолком сауны (вид сбоку)

Вариант C Выпускной патрубок через воздуховод под потолком сауны (вид сбоку), Выпускной патрубок расположен в углу между потолком и стеной, изготовлен из дерева или металл, обшитый деревом. Площадь поперечного сечения воздуховода такая же, как у входного и выходного вентиляционных отверстий.

Редакция: 01.07.2011

Стр. 7

Отключение при перегреве Все каменки Tylö для сауны имеют встроенное отключение при перегреве, которое автоматически активируется при возникновении риска перегрева. Кнопка сброса устройства отключения находится внутри нагревателя сауны. Если отключение сработало, чаще всего это происходит из-за неисправности вентиляции в сауне или из-за того, что каменка для сауны была расположена в неправильном месте. Всегда вызывайте квалифицированного специалиста для устранения проблемы.

Стр. 8

Редакция: 01.07.2011

Лучшая сауна Если вы хотите быть уверенным в идеальной сауне, выберите сборную сауну от Tylö.

Вы часто обнаружите, что это стоит не больше, чем построить собственную сауну с нуля. Вы экономите свое время, вы экономите работу, но самое главное, вы избавляете себя от необходимости приобретать нужные материалы. Tylö использует только отборную медленнорастущую северную шведскую ель с низким содержанием смолы, специально подобранную по размеру и высушенную в соответствии со спецификациями Tylö.Со сборной сауной Tylö вы получаете сауну, продуманную до мельчайших деталей, в которой все будет работать как мечта. И даже не нужно быть особенно умелым, чтобы собрать его самостоятельно.

Если вы предпочитаете строить сауну из собственного дерева, следуйте инструкциям на следующих страницах. Программа Tylö Sauna Planner поможет вам спроектировать идеальную установку. Пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать инструкции, прежде чем приступить к сборке.

Характеристики материалов в мм Каркас пола, каркас крыши, угловые стойки, дверные стойки и стойки

50 x 50

Стропила и балки, балки и вентиляционные отверстия

25 x 50

Изоляционный материал (минеральная вата и т.)

45 x 560

панели изнутри и выхода (язык и канавок)

12 x 85

рамки и батлетки для сауны скамейки

25 x 80

сидячие поверхности для саунской скамейки

22 x 70

: 01.07.2011

Страница 9

Лучшая сауна Подходящие пиломатериалы – сосна или ель. Ваш дилер Tylö может поставить его с правильным содержанием влаги и смолы.

Бревна скамейки не должны иметь сучков.Используйте обече или рамин.

Описание материалов для семейной сауны.

Для общественных установок следует использовать более толстую изоляцию, а размеры балок, стоек и стоек следует соответствующим образом скорректировать.

Стр. 10

Редакция: 01.07.2011

Напольная и потолочная рама Прибейте гвоздями деревянную раму для пола и потолочной рамы. Убедитесь, что обе рамки имеют одинаковый размер.

Обработайте каркас пола только защитным составом для дерева, прежде чем устанавливать его на место.

Редакция: 01.07.2011

Стр. 11

Стена сауны против наружной стены Оставьте воздушное пространство примерно 15 мм между стеной сауны и внешними стенами.

Проще всего это сделать, прибив пару распорных блоков к каждой из угловых стоек, которые будут стоять у наружных стен здания.

Это воздушное пространство предотвращает перенос влаги со стены здания на стену сауны, обеспечивая необходимую вентиляцию между стенами.

Стр. 12

Редакция: 01.07.2011

Угловые стойки Установите стойки на верхнюю часть рамы перекрытия стропами внутрь.

Прибейте угловые стойки к каркасу пола.

Для дополнительной устойчивости прибейте пару временных распорок от стоек к раме пола, как показано пунктирной линией на рисунке.

Снимите распорки, когда каркас будет готов.

Редакция: 01.07.2011

Стр. 13

Каркас потолка Прибейте остальные стропила на место.

Установите потолочную раму на место и надежно прибейте ее гвоздями.

Стр. 14

Редакция: 01.07.2011

Дверные стойки и дверная коробка Поместите дверную коробку между стойками, как показано на рисунке.

Важно: Не пытайтесь сделать дверь для сауны самостоятельно!

Дверь для сауны чрезвычайно сложна в изготовлении, так как она должна выдерживать экстремальные перепады температуры без деформации.

Купите сборную безопасную дверь для сауны в Tylö!

Пересмотрено: 01.07.2011

Стр. 15

Двери Tylö Двери Tylö созданы специально для саун и являются единственными дверями, которые могут выдерживать экстремальные перепады температур без деформации. Благодаря особой конструкции двери Tylö можно навешивать для открывания влево или вправо. Двери Tylö поставляются в комплекте с рамой, прочными петлями, ручками и доводчиками и доступны в следующих вариантах отделки:

DW-1 • Деревянные с одним большим окном. • Магнитная защелка. • Ширина открытия 590 мм.• Наружные размеры дверной коробки: 1850 х 710 х 70 мм.

DGM-63 • Из дымчатого закаленного безопасного стекла. • Магнитная защелка. • Ширина доступа 510 мм. • Наружные размеры дверной коробки: 1850 х 630 х 70 мм.

Стр. 16

Редакция: 01.07.2011

Двери Tylö DGM-72 • Из дымчатого закаленного безопасного стекла. • Магнитная защелка. • Ширина доступа 590 мм. • Наружные размеры дверной коробки: 1850 х 710 х 70 мм.

DGM-101 • Из дымчатого закаленного безопасного стекла. • Дверная панель с защитной кромкой.• Магнитная защелка, без порога.

DW-1

• Ширина проема для инвалидной коляски 900 мм. • Наружные размеры дверной коробки: 2100 х 1010 х 70 мм.

DGM-63/DGM-72

Редакция: 01.07.2011

Стр. 17

Завершение каркаса Начните с поперечных балок и работайте снизу вверх.

Прибейте первые балки на высоте 55 см над рамой пола, а затем добавьте дополнительные балки с интервалом 55 см.

Расстояние от самой верхней перекладины до потолка зависит от выбранной вами высоты сауны.

Затем прибейте вертикальные стойки для скамеек и каменки на место.

Наконец, прибейте оставшиеся шпильки и балки на место.

Стр. 18

Редакция: 01.07.2011

Рамы Потолочная рама Прибейте остальные стропила на место.

Установите потолочную раму на место и надежно прибейте ее гвоздями вокруг вентиляции сауны.

Рама для воздухозаборника Воздухозаборник должен иметь поперечное сечение около 1,25 м² (примерно 3 м² для больших саун).Входное отверстие для воздуха всегда должно располагаться по центру под каменкой для сауны.

Рама воздухозаборника

Воздухозаборник должен всегда оставаться открытым, чтобы воздух из помещения за пределами сауны поступал и вентилировался. Очень важно, чтобы ваша сауна хорошо вентилировалась с самого начала. Пожалуйста, вернитесь на страницу 4 и изучите приведенные там инструкции.

Редакция: 01.07.2011

Стр. 19

Рамки Рамка для воздуховыпускного отверстия Вентиляционное отверстие должно быть установлено высоко на стене или в потолке и как можно дальше от воздухозаборного отверстия.Лучшее положение – по диагонали напротив воздухозаборника.

Выходное отверстие должно быть того же размера, что и воздухозаборник. Выходное отверстие может быть оснащено сдвижной крышкой.

Стр. 20

Редакция: 01.07.2011

Вызов электрика После того, как вы закончите монтаж каркаса, свяжитесь с профессиональным электриком и попросите его установить трубы для системы электропроводки.

Трубопроводы должны быть проложены между изоляцией и наружной обшивкой.

Редакция: 01.07.2011

Стр. 21

Оставьте воздушный зазор у наружных стен Чтобы создать зазор для циркуляции воздуха между наружной стеной и изоляцией, закрепите отрезки стальной проволоки в форме Х на задней каждая пара шпилек.

Прижмите плиты изоляции между стойками к стальной проволоке.

Воздушное пространство не требуется, когда стены сауны примыкают к внутренним стенам дома.

Страница 22

Редакция: 01.07.2011

Влагозащита Сауна — очень сухое помещение, несмотря на воду, которой вы поливаете камни во время купания. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о распространении влаги из сауны. Кроме того, в сауне с хорошей теплоизоляцией нет необходимости в гидроизоляции. Если вы будете следовать нашим инструкциям относительно толщины утеплителя и необходимости воздушного зазора между стенами, гидроизоляционный слой будет совершенно не нужен.

Тщательная изоляция необходима, если сауна должна быстро нагреваться и работать экономично.

Прибейте панели к горизонтальным балкам оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Никогда не оставляйте воздушное пространство и не кладите гипсокартон, гипсокартон, ДСП, ДСП или подобные материалы между изоляцией и деревянными панелями, так как это только увеличивает время, необходимое для нагрева сауны.

На наружных стенах сауны можно использовать те же панели, что и на внутренних, а можно использовать ДСП и потом покрасить или оклеить обоями. Редакция: 01.07.2011

Стр. 23

Съемные скамейки Лучше всего использовать обече или рамин для скамеек.На иллюстрации показан самый простой способ их изготовления. Убедитесь, что никакие винты или шляпки гвоздей не торчат и не выступают из какой-либо части скамьи.

Лаги, надежно закрепленные на стойках в стене, должны поддерживать скамейки.

Убедитесь, что длина нижней рейки достаточна для того, чтобы можно было опустить и верхнюю скамью. Таким образом, вы можете использовать кабину сауны в качестве дополнительной спальни для гостей.

Расстояние от пола до верхнего края нижней скамьи должно быть не менее 420 мм.

Обеспечьте одинаковое расстояние между верхней и нижней полками.

Сделайте скамейки шириной около 550 мм.

Стр. 24

Редакция: 01.07.2011

Полы для саун Виниловые полы Самое простое и практичное напольное покрытие состоит из бесшовного винила, уложенного непосредственно на пол. Винил должен продолжаться примерно на 50 мм вверх по стене за деревянными панелями, как показано на рисунке. Остановите обшивку примерно на 30 мм ниже уровня пола.

Изолированный пол для сауны Прибейте простую раму и изолируйте между балками минеральной ватой или пенопластом.

Для самого пола используйте ДСП толщиной 22 мм или аналогичный материал, следя за тем, чтобы все стыки располагались по центру балок. Уложите бесшовный винил поверх ДСП и в завершение прибейте плинтус по всему полу.

Если сауна будет стоять на камне или бетоне, вы должны сначала полностью покрыть этот пол полиэтиленовой пленкой.

Редакция: 01.07.2011

Стр. 25

Защитное ограждение Каменки Tylö полностью покрыты материалом Thermosafe спереди и по бокам, который поддерживает наружную температуру около 400°C во время обычного пребывания в сауне.

Это утвержденное защитное покрытие помогает предотвратить ожоги при случайном контакте, что делает ненужными обычные защитные ограждения. Однако, если вам все же нужна дополнительная защита в виде защитного ограждения, установите его, как показано на рисунках.

Ассортимент продукции Tylö включает защитные кожухи для электрокаменок мощностью от 2,2 кВт до 8 кВт.

Стр. 26

Редакция: 01.07.2011

Профессиональное оборудование для сауны от Tylö Ассортимент Tylö включает в себя множество эксклюзивных элементов, которые украсят вашу сауну внутри и снаружи.

Вы можете выбрать готовые двери для сауны, полки для сауны, удобные спинки, удобные плинтусы, настил для пола, светильники и абажуры. Кроме того, мы предлагаем камни для сауны, традиционное ведро и ковш для воды, ароматизаторы для сауны, термометры, гигрометры и песочные часы, вентиляционные крышки и решетки, подголовники, автоматический увлажнитель для сауны и многое-многое другое.

Хорошо иметь удобную скамью для отдыха и пару элегантных шезлонгов возле сауны.

Пересмотрено: 01.07.2011

Стр. 27

Несколько советов по сауне от Golden Coast • Воздухозаборник в домашней сауне всегда должен располагаться непосредственно под каменкой. • Если над сауной имеется герметичная полость, и вентиляционное отверстие входит в это пространство, мы рекомендуем, чтобы это вентиляционное отверстие было подведено к той же стене, что и дверь. • Используйте морской лак для обработки настила пола, дверных порогов и дверных ручек. Это помогает сохранить отделку дерева и облегчает чистку сауны. • Обратите внимание: другие деревянные поверхности в сауне следует оставлять необработанными.• Вы также можете покрыть ведро и черпак морским лаком. Это помогает держать ведро водонепроницаемым и сохраняет красивую отделку дерева. Никогда не оставляйте ведро в сауне после использования. • Перед первым использованием сауны необходимо нагреть ее примерно до 90°C и оставить включенной примерно на 2 часа. Так вы избавитесь от «новенького» запаха сауны. • Регулярно чистите сауну. Вымойте скамейки и пол мягким мылом — это мягкий и щадящий способ сохранить вашу сауну в чистоте и чистоте, а также оставить в сауне запах «старой доброй чистоты».• Для достижения наилучших результатов выберите биметаллический термометр. Жидкостные термометры плохо читаются и ненадежны в сауне. Поместите термометр на высоте около 1500 мм над уровнем пола.

Стр. 28

Отредактировано: 01.07.2011

Несколько советов по сауне от Golden Coast • Веточка можжевельника, подвешенная в сауне, придаст ей приятный аромат и особый декоративный вид. • Несколько капель ароматизаторов для сауны Tylö в воде, вылитой на камни для сауны, подарят бодрящее приятное ощущение в носу и горле.• Никогда не спешите одеваться сразу после сауны, так как это только вызовет потливость. Выходя из сауны, ненадолго снимайте одежду. Дайте коже остыть, а поры закроются естественным образом. Выпейте большой прохладный напиток, расслабьтесь и некоторое время наслаждайтесь жизнью. • Не используйте сауну просто как сауну. Пара матрасов и немного постельного белья — все, что вам нужно, чтобы превратить сауну в привлекательную спальню для гостей. • Включение комбинированной печи превращает вашу сауну в сухую или влажную сауну.Вы получаете два объекта по цене одного!

Редакция: 01.07.2011

Стр. 29

Стр. 30

Редакция: 01.07.2011

Golden Coast Ltd | Фишли-роуд | Западный коммерческий парк Раундсвелл | Барнстейпл | Девон | EX31 3UA Телефон: +44 (0) 1271 378100 | Факс: +44 (0) 1271 371699 | Электронная почта: [электронная почта защищена] | Веб-сайт: www.goldenc.co Как компания с гарантией качества, мы оставляем за собой право изменять и улучшать характеристики продукции по мере необходимости. Зарегистрирован в Англии и Уэльсе 2420044 Рег.№ 540 4110 02

Модульные комплекты для домашней сауны Auroom

Модульные комплекты для домашней сауны Auroom | Паровая сауна Перейти к основному содержанию

В НАЛИЧИИ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ОТПРАВКИ!

Сборные модульные комплекты для сауны «сделай сам» Auroom для внутренней и наружной сауны позволяют построить домашнюю сауну с непревзойденной точностью и вниманием к деталям.Auroom предлагает полный ассортимент высококачественных, простых в установке саун и компонентов для саун с широким выбором пород дерева, профилей и видов обработки. Создайте свою идеальную сауну.

 

Auroom использует древесину для саун высшего качества из Северной Европы, обработанную в соответствии со строгими стандартами. Эта отборная северная ольха и осина предпочтительнее кедра во всей Скандинавии из-за ее тепловых свойств и естественной устойчивости.Затем древесина для сауны подвергается термической модификации с использованием их запатентованного процесса, использующего только тепло и пар. Это безхимическое термическое кондиционирование приводит к получению гораздо более качественного продукта с большей стабильностью и долговечностью.

Сборные комплекты для сауны

Auroom идеально подходят для любителей саун своими руками, которые настаивают на бескомпромиссном качестве.

 

Модульные сауны Auroom DIY тщательно спроектированы таким образом, чтобы домовладелец мог создать сауну премиум-класса у себя дома.Каждая сауна легко собирается и включает в себя все строительные материалы и инструкции. Доступны лучшие наборы для домашней сауны. Гарантия на сауны Auroom составляет 2 года.

Комплекты включают:
  • Готовые стеновые элементы
  • Базовые элементы
  • Угловые стойки
  • Угловые молдинги
  • Потолочные элементы
  • Опора для скамейки 
  • Каркас верхней скамьи
  • Каркас нижней скамьи
  • Абажур
  • Спинка
  • Решетки для скамеек
  • Юбка для скамейки
  • Дверная рама
  • Закаленное дверное стекло (толщина 8 мм)
  • Дверная ручка металл-дерево
  • Петли из нержавеющей стали
  • Крышка нагревателя
  • Отделочные молдинги
  • 2 года гарантии
  • Руководство по установке
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.