Каркасный дом 4 на 6 своими руками пошаговая инструкция: Каркасный дом 6 на 4 м: проект конструкции размером 6х4 своими руками

Содержание

Каркасный дом 6 на 4 м: проект конструкции размером 6х4 своими руками

Не каждый может позволить себе большой дом из дорогих материалов. А кому-то просто достаточно уютного жилища размером 6 х 4 м. Если взять на вооружение каркасную технологию, обзавестись индивидуальным жильем для постоянного пребывания в нем или красивым дачным домом на лето можно в очень короткие сроки.

Особенности

Каркасный дом относится к числу быстровозводимых. Строится он на основе деревянного или металлического каркаса, который обшивают панелями с многослойной структурой. Пространство между внутренней и внешней частью стены заполняется утеплителем — пенополистиролом или минеральной ватой.

Составляющей стены является слой пароизоляции.

Внутри такое строение чаще всего обшивается гипсокартоном, а снаружи оштукатуривается либо обкладывается кирпичом, закрывается сайдингом или другим отделочным материалом в зависимости от замысла и финансовых возможностей хозяев.

Дома 6 на 4 занимают немного места на участке, что может быть очень интересно, если размеры земельного надела ограничены. В некоторых случаях хозяевам будет достаточно одноэтажного здания, но учитывая небольшую площадь, которая отдается под строительство, лучше выбрать проект с мансардным этажом.

Такие дома имеют свои преимущества:

  • их площадь достаточна для удобного размещения небольшой семьи;
  • они быстро возводятся;
  • почти не дают усадки, поэтому можно начинать внутреннюю отделку практически сразу;
  • отличаются долговечностью.

Но в то же время надо учитывать, что эти здания не будут столь же прочными, как, например, традиционные брусовые или бревенчатые. К тому же каркасное строение не особенно надежно в плане звукоизоляции.

Проектирование

«Каркасник» имеет небольшой вес. Поэтому при разработке проектов обычно предусматривают устройство столбчатого или ленточного фундамента, который вполне способен справиться с такого рода нагрузкой и не требует слишком серьезных затрат на строительство.

Устройство основания зависит от внутренней планировки – расположения перегородок и стен. Поэтому к разработке чертежа будущего дома необходимо отнестись очень ответственно.

Также на этапе проекта необходимо продумать устройство каркаса и стен, крыши и внешней отделки здания.

Одноэтажный дом 4 х 6 может быть выполнен в самой простой планировке, включающей в себя прихожую, одну комнату, кухню и санузел.

В случае если проект предусматривает устройство мансарды, комната на первом этаже служит гостиной, а на втором размещается спальня.

Такое сооружение может быть выполнено из бруса размером 100 на 100 миллиметров. Проекты часто предусматривают внешнюю обшивку ориентированно-стружечной плитой. В качестве гидроизоляции выбирают, например, Изоспан, для утепления – базальтовую вату. Внутри здание можно отделать вагонкой. Это особенно уместно, если дом дачный.

Технологии строительства

При проектировании необходимо иметь в виду, что технология возведения каркасных строений предполагает несколько вариантов подхода. Можно применить СИП-технологию, построить рамочный дом (к этой категории относятся канадские, финские и фахверк). Также к каркасным конструкциям относят балкеры.

Последние под силу выстроить лишь настоящим профессионалам-строителям. Расходы на услуги специалистов придется заложить в проект. Успокаивает то, что заказчик за свои деньги получит действительно надежное жилье из клееных деревянных профилей, которое будет служить столетия.

Дом из СИП-панелей

Возведение здания из СИП-панелей (структурная изоляционная панель) – простой способ решить проблему жилья. Такой дом будет служить не менее сорока лет, а затраты на отопление в нем окажутся намного меньше, чем в привычном кирпичном доме.

Необходимо выбрать надежного поставщика домокомплекта, способного гарантировать, что набор составляющих действительно включает все элементы будущего здания.

Покупая такой комплект, надо отдавать себе отчет в том, что после возведения перепланировка в таком строении будет невозможна.

Здание монтируется по готовой схеме. Обычно составляющие «конструктора» доведены до такой степени готовности, что после монтажа не требуются дополнительные работы, чтобы подготовить дом к декорированию снаружи и внутри.

Самостоятельное строительство

Если делать выбор в пользу строительства своими руками, проще всего будет возвести здание по финской технологии. Она как раз подойдет для возведения небольшого дома с мансардой.

Фахверк имеет сложный каркас, для строительства которого понадобится много материала, а для возведения канадского дома нужны особые навыки работы.

Несмотря на то что малобюджетный «каркасник» не требует мощного фундамента, опытные люди советуют смотреть в будущее. Ситуация с годами меняется, и на том же основании можно будет возвести, например, дорогой кирпичный дом в несколько этажей.

Пошаговая инструкция по возведению несложного каркасного строения выглядит следующим образом.

  • После устройства фундамента из бруса монтируется каркас и устраивается пол здания.
  • Устанавливаются стропила и возводится кровля.
  • После этого выполняется обшивка с наружной и внутренней стороны. Она включает в себя этапы гидроизоляции и утепление подвала, чердака и стен.
  • В завершение проводятся внешние и внутренние отделочные работы.

Эффектные примеры

Прежде чем браться за строительство, лучше как следует продумать образ будущего дома – он станет отражением сути хозяина, его привычек и представлений о прекрасном.

Если дом нужен для отдыха, то на значительной части площадки, отведенной под него, можно разместить просторную террасу с барбекю или мангалом, а на уровне мансарды сделать большой балкон, с которого приятно обозревать окрестности. Светлое дерево во внешней отделке, незатейливая конструкция перил сделают здание зрительно легким. Оно будет казаться больше и просторнее, чем на самом деле.

В каркасном доме 4 на 6 с мансардой, основную часть площади можно отдать под жилые помещения и кухню. При этом крыльцо и балкон отнимут минимум квадратных метров. Такой дом подойдет для практичного человека, который даже небольшое жилье воспринимает как свою любимую маленькую крепость.

О том, как построить каркасный дом 6х4, смотрите в следующем видео.

Каркасный дом 6х6 своими руками — выбор проектировки.

Уже много лет на современном рынке строительства развивается и завоевывают популярность каркасные дома, пришедшие к нам из Канады и Европы. За пару месяцев при грамотном подходе, зная все плюсы и минусы каркасных домов и их строительства, можно отпраздновать новоселье.

Но скорость не всегда на руку, поэтому не стоит забывать про необходимость составления проекта каркасного дома 6х6 м. Проект составляется своими руками или с помощью архитекторов-проектировщиков.

Профессиональный проект

  • Схема фундамента;
  • Разворот перекрытий и стен каркасного дома;
  • План установки стоек и стропил;
  • Схема местоположения оконных и дверных проемов;
  • Мансарда или план второго этажа;
  • Схема разводки электричества, систем водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления во всем доме.[/su_list]

Планировка каркасника 6×6 с террасой.

Планировка дома 6 на 6 метров может быть как свободной с дополнительными стойками укрепления, так и покомнатной. Оптимальным считается создание на первом этаже дома помещений гаража  в дополнительной пристройке или полуподвальном помещении, большой кухни-столовой и гостиной зоны.

Можно предусмотреть санузлы на первом или мансардном этажах, скрытые системы хранения — кладовые, гостевые комнаты. Второй этаж или мансарда дома 6 на 6 зачастую используется как спальная зона из одной или двух комнат.

На заметку

При создании проекта постарайтесь придерживаться прямых линий, возведение эркеров или домов с «косыми углами» может нести дополнительную нагрузку на фундамент и создаст сложности при закладке утеплителя. Меньше углов и скосов — меньше возможных щелей в каркасного доме.

Каркасный дом 6×6 с мансардой

Каркасная мансарда на дом 6 на 6 метров — оптимальное решение для тех, кто не хочет тратиться на строительство второго этажа:

  • Дополнительная площадь позволит организовать дополнительные комнаты;
  • Предусмотренный оригинальный скат крыши сделает внутреннюю отделку более оригинальной — можно убедиться по фото каркасных домов 6 на 6.[/su_list]

Каркасник с мансардой 6 на 6.

Мансарда может послужить как дополнительной спальней, так и комнатой отдыха или санузлом. Потребуются дополнительные расходы на стропила и окна, но расходы эти не сопоставимы со стоимостью возведения второго этажа.

Существует множество компьютерных программ, которые используя проект каркасного дома 6х6 могут воссоздать 3D-макет дома для большей наглядности. Это позволит своевременно внести изменения в проект будущего дома.

Двухэтажная каркасная постройка в разрезе.

Плюсы каркасных построек

  • Кратчайшие сроки возведения — даже без опыта срок строительства может достигать 1-2 месяца.
  • Достаточно простая технология возведения каркасного дома — обучающие видео-уроки и фото домов из каркаса можно найти в интернете.
  • Плюсы каркасных домов в том, что можно обойтись минимальными затратами в сравнении с покупкой готового жилья.
  • Легкость возводимой конструкции обеспечит экономию средств на материалах фундамента и стойках опоры.
  • Неплохим подспорьем будет покупка  готового комплекта каркасного дома или самостоятельная закупка материалов.

Каркасное строительство в проекции.

Минусы каркасных построек

  • Частые проблемы с утеплителем — порча или износ, из-за поселения насекомых или грызунов, сложности решаются с помощью специальной обработки.
  • Низкая шумоизоляция при неправильном монтаже систем вентиляции.
  • Минусы домов-каркасников — высокая пожароопасность при использовании дерева и легковоспламеняющихся утеплителей.
  • Не долговечность конструкции, небольшой срок эксплуатации.
  • Относительная устойчивость конструкции — излишние вибрации, как например от стиральной машины, могут нарушить устойчивый баланс.

Свести риски к минимуму поможет правильный подбор качественных строительных материалов и грамотная противопожарная обработка.

На заметку

Очень часто к минусам домов из каркаса относят холод и продуваемость в зимний период, поэтому стоит заложить в проект утепление внешнего фасада с помощью кирпича или каменных панелей, это позволит сохранить тепло и быстро прогреваться дому.

Порядок строительства каркасного дома 6х6

Возведение фундамента

В зависимости от болотистости почвы, выбранного проекта дома 6х6 м, стоит подбирать тот или иной вид фундамента:

  • Столбчатый — подойдет для  одноэтажного каркасного дома на не проблемной почве.
  • Ленточный и свайно-ростверковый — для многоэтажного строительства или проекта дома с мансардой.[/su_list]

Столбчатый фундамент с нижней обвязкой.

Рекомендуется дать высохнуть залитому фундаменту — 2-3 недели в летний период или несколько месяцев в осенне-зимний, предварительно накрыв фундамент каркасного дома 6х6 полиэтиленом. Глубина залегания фундамента будет зависеть от климатических характеристик, болотистости почвы, этажности строительства или наличия мансарды из каркаса, будущей нагрузки на пол и фундамент.

Гидроизоляция фундамента

С помощью жидкого битума и рубероида и установка первого венца, на который будут крепиться стойки опоры. Грамотно подобранный материал не позволит сгнить венцам обвязки и предотвратит трещины фундамента.

Установка обвязки и утепление пола

По проекту дома 6 на 6 м устанавливаются с соответствующим шагом доски обвязки будущего дома. Закладывается выбранный утеплитель — экономичный пенопласт или пожаростойкая эковата. Поверх утеплителя стелится пол каркасного дома, из досок или фанеры.

Пирог стены каркасной постройки.

Установка стоек и стен

Длина стоек будет зависеть от высоты помещения, этажности и наличия мансарды по проекту каркасного дома. Оптимальная величина потолков в комнате — 2,5 м. Стены каркасного дома устанавливаются либо из плит ОСП, либо готовыми модулями с элементами утепления и отделки.

Установка перекрытий

При возведении второго этажа или мансарды, требуется дополнительное утепление и укрепление потолка первого этажа. Возведение дополнительных перекрытий или их утолщение, чтобы дом выдержал повышенную нагрузку.

Монтаж кровли каркасного дома 6х6

Установка стоек и стропил зависит от выбранного варианта крыши — двухскатной или сложно-скатной. Если мансарда будет жилой, необходимо и ее дополнительное утепление. Выбор материала для крыши целиком и полностью зависит от финансовых возможностей заказчика. Может быть предусмотрен как недорогой вариант, так и материал, соответствующий оригинальному проекту будущего каркасника. Фото домов 6х6 в интернете покажет все разнообразие не только кровельных материалов, но и всевозможных проектов по устройству крыши.

Базальтовая вата в утеплении.

Общее утепление и наружная обшивка

Внутреннее утепление в доме из каркаса 6 на 6 проводят с помощью выбранного утеплителя — минеральной ваты, пенопласта или эковата, с обязательным монтажом слоя влаго и парозащитного материала.

Внутренняя и внешняя отделка

Может так же проводиться — по заранее утвержденному проекту. Чаще — самостоятельный выбор отделочных материалов проводится в соответствии с индивидуальными вкусами и средствами владельцев.

Каркасный дом 6х6 своими руками


При возведении дома из каркаса самые большие затраты необходимы для заливки фундамента. Для подобного типа постройки рекомендуется использовать свайный или столбчатый фундамент. Стоит знать, что дом с параметрами 6х6 имеет небольшой вес, поэтому конструкция не будет давать значительную нагрузку на почву. Каркасные здания можно сооружать на разных участках с любым типом грунта. Наиболее популярным материалом для строительства является дерево.

Каркасный дом размерами 6х6 своими руками

Технология возведения предполагает установку несущей конструкции, которую после обшивают панелями. Для такой постройки не нужно время для осадки дома, поэтому после строительства можно приступать к внутренним и внешним работам. Каркасный дом имеет отличные изоляционные свойства, что уменьшает растраты на отопление. Приблизительный срок сооружения конструкции составляет около двух месяцев.

Разрез каркасного дома

Разрез каркасного дома на примере проекта КД-29, приведена схема и технология строительства каркасного дома. Почти все проекты имеют данную конструкцию. Данная схема зарекомендовала себя, как надёжная, но простая и удобная в сборке. Весь вес крыши приходится на центральную и боковые нефронтонные стены, которые стоят на фундаменте. Второй этаж собирается с перекрытия второго этажа. Наглядно, с этапами строительства можно ознакомиться, скачав инструкцию по строительству каркасного дома.



Возведение объекта своими руками

Чтобы возвести каркасный дом 6х6 своими руками, необходимо ознакомиться с алгоритмом работ, приведенным ниже.

Фундамент

Для данного типа строения используют два вида фундаментов:

  • столбчатый;
  • ленточный.

При выборе основания следует учитывать такие моменты:

  • величину грунтовых вод;
  • глубину промерзания грунта;
  • вид почвы;
  • вес объекта.

После выбора фундамента, его обустраивают. Когда основание готово, переходят к следующему этапу строительства.

Обустройство пола

Алгоритм работ:

  • выполните нижнюю обвязку – доски установите на ребро и скрепите в углах;
  • к внутренним доскам присоедините материалы средней части обвязки, а на них зафиксируйте наружные доски;
  • с помощью уровня проверьте ровность конструкции и обрежьте выпирающие части, если таковые будут обнаружены;
  • сделайте разметку под лаги, вырежьте в этих местах пазы и вставьте в них лаги;
  • между лаг зафиксируйте деревянные рейки;
  • застелите пол материалом – рекомендуется использовать фанеру или другие подобные изделия;
  • положите гидроизоляционную пленку, застелите основание теплоизоляционным материалом, установите коммуникации;
  • закройте пол водонепроницаемой пленкой, проклейте стыки;
  • зафиксируйте доски на расстоянии друг от друга 40-60 см;
  • установите сверху шпунтованную доску и закрепите ее с помощью саморезов или других подобных элементов.

Каркас дома

Каркас дома выполняют из брусьев. Для фиксации материал рекомендуется использовать тип крепления – шип-паз и дополнительно применяют стальные уголки. Благодаря этому конструкция получится надежной и устойчивой.

Каркас выполняют по следующей схеме:

  • установите угловые стойки и усильте их укосинами;
  • зафиксируйте брусья фасада и внутренние перегородки на расстоянии 40-60 см друг от друга;
  • выполните верхнюю обвязку здания по аналогии с нижней;
  • уберите укосины.

Обустройство кровли

Для данного типа дома подходит крыша любой формы с любым количеством скатов. Кровлю обустраивают, как и для любого строения. Под крышей выполняют мансарду.

Отделка стен внутри и снаружи здания

Первое, что следует сделать – установить теплоизоляционный материал. Для этого чаще всего используют минеральную вату. Положите утеплитель между стоек и закрепите его монтажной пеной.

После этого можно делать обшивку каркаса. Сначала закрепите черновой материал. Чаще всего используют листы ОСП или фанеру. После этого выполните отделку. Выбирать материал можно на свое усмотрение.

Возвести каркасный дом 6х6 своими руками, сможет даже непрофессионал. Для этого нужно внимательно изучить порядок действий, и придерживаться инструкции.

Планы и чертежи сборки фундамента

Комплект рабочих схем и узлов к проекту, содержит: полный чертёж с размерами мест установки анкеров, продухов рабочей арматуры и хомутов, объем бетона и количество арматуры. Технологию и способ экономной сборки опалубки для использования её в последующем для стоек каркаса и обвязок. При свайном фундаменте к проекту идёт также описание и свайное поле со всеми размерами установки свай д108мм и обвязкой швеллером для гарантированной надёжности свай. При желании по месту возможна обвязка свай брусом или доской на ребро по оголовкам.

Стойки и стены

Для более точного расчета стен и стоек вашего строения, необходимо иметь данные о том, какова площадь вашего дома, высота (этажность), есть ли внутренние перегородки (комнаты) и какова общая нагрузка. Если строение предполагает более одного-двух этажей, стены необходимо сделать толще, а также крепче должны быть перекрытия и несущие конструкции.

Стойки — база каркасного строения, для их установки используется брус, несколько брусков, а также доски.

Брусок может быть различных стандартов, сечением 50-100 мм или 100-200 мм. Важным фактором при расчете стоимости бруска для стоек является влажность материала, качество и порода самого дерева. В зависимости от вида утеплителя и обшивки рассчитывается и количество стоек. Толщина и материал утеплителя напрямую влияет на сечение бруска для стойки.

Высота опор напрямую зависит от того, сколько этажей вы собираетесь строить, но, как правило, это не менее 2,5 м, в менее значимых помещениях, таких как кладовки или санузел, может составлять порядка 2 м. В зависимости от ширины утеплителя рассчитывается и шаг между опорами, на это также влияют и монтируемые панели.

При самостоятельном строительстве экономия средств может составлять до трети от той суммы, которую вам предложат подрядчики. Но для таких работ необходимо наличие дополнительных расходников:

  • Специальные саморезы;
  • Оцинкованный уголок;
  • Ножовка;
  • Сверла;
  • Гвозди;
  • Молоток.

Стена каркасного дома

Комплект рабочих схем и узлов к проекту, включает: размеры до начала стоек с двух сторон в см., включая проверочные размеры между стойками, места установки укосин, размеры проёма окна/двери и его усиления, планы последовательности и места установки листов OSB (ОСП) снаружи, также все планы, где необходимо, содержат комплектовочную ведомость, комментарии и технологию соединения стоек в углах, по технологии тёплый угол, и схему примыкания внутренних стен. Обратите внимание, что мы специально отказались от гостовского оформления чертежей, чтобы убрать лишние шапки и подписи, и сделать чертежи на всю страницу. Также, они выполнены в цвете и в сантиметрах, для удобства работы при строительстве.

Пошаговые советы по закладке фундамента

Для каркасных домов пошаговая инструкция предусматривают один из следующих типов фундамента:

  • ленточно-столбчатый;
  • ленточный;
  • свайный;
  • монолитный.

Первый вариант фундамента каркасного дома 6х6 связан с вбиванием свай и применяется в местности, где летом появляются грунтовые воды, а зимой почва сильно промерзает. Устанавливайте этот тип фундамента в 3 этапа.

  1. Сделайте траншеи по всему периметру будущего дома.
  2. Поставьте железобетонные столбы с определённым интервалом, забивая их на всю глубину промерзания.
  3. Залейте траншеи цементом.

Если вы предпочли второй вариант, сделайте траншеи и укрепите их железными прутьями. Для третьего вида фундамента — монолитного — нужно установить цементную платформу.

Фронтон каркасного дома

Комплект рабочих схем и узлов к проекту, включает: размеры до начала стоек в см. и обрешётки крыши, высоту стоек, включая проверочные размеры между ними, места установок окон, размеры окна и его усиления, планы последовательности и места установки листов OSB (ОСП) снаружи, также, все планы содержат комментарии и технологию раскладки крепления Ондулина, обрешётки, свесов и устройства паро- ветро- защиты (кровельного пирога).

Рекомендации по строительству

По возведению каркасных домов существует несколько рекомендаций, способных облегчить возведение и эксплуатацию каркасного дома, помочь избежать некоторых ошибок при строительстве. При выборе материалов и выполнении строительных работ следует придерживаться следующих советов:

  • Чтобы построить каркасный дом правильно, необходимо использовать древесину влажностью не более 10-15%. Такая древесина практически не деформируется;
  • Стройматериалы лучше брать с небольшим запасом;
  • Столбчатый фундамент необходимо вбивать на 20-30 см глубже уровня промерзания;
  • Все деревянные строительные материалы необходимо обработать специальной пропиткой, для защиты от грызунов и возгорания;
  • Все работы необходимо проводить последовательно, по плану;
  • Прежде чем приступать к строительству, необходимо как можно тщательнее проработать проект дома, переделывать потом будет очень сложно и дорого.

Сравнение: Обычный чертёж и наши чертежи

Для удобства и скорости работы, мы не стали, как это делают все, делать отдельную комплектовочную ведомость на весь дом, так как работать по ней крайне неудобно. Представьте, как собирать дом, если для того, чтобы собрать перегородку длиною всего метр-два, вам придётся искать её комплектность в книге из почти ста! листов. Чтобы у вас не было таких проблем, мы, все необходимые материалы и их точные размеры, указали непосредственно на странице, где нарисован тот объект, который вы будете собирать в настоящее время, вам не придётся тратить уйму времени, чтобы найти и рассчитать, что вам нужно, всё указано на схеме — просто и удобно. В любом случаие, ещё дополнительно идёт смета к проекту.

Проект строения

Чтобы возвести объект, требуется проект, включающий в себя:

  • расположение строения на участке;
  • тип фундамента;
  • форму каркаса, перегородок и кровли;
  • системы коммуникаций;
  • расположение помещений;
  • количество и стоимость материалов.

Рекомендуется заказать проект у профессионалов. Здесь представлены типовые проекты, из числа которых можно выбрать подходящий вариант. Преимущество – приемлемая стоимость. Недостаток – нельзя внести свои коррективы. Однако можно заказать индивидуальный проект дома. Он обойдется дороже, но будет выполнен с учетом пожеланий заказчика.

Узлы: Схемы крепления и разметки

К каждому нашему проекту идут не только чертежи и схемы, описания и пояснения, а конечно ещё и узлы, это сильно облегчает и ускоряет процесс правильного строительства. Ниже, первая страничка узлов и схема разметки от проекта кд-1. Так как, это проект небольшого дома, то узлы поместились на двух страницах. Первая, это основные узлы и схема сборки стен с пояснением по разметке. Вторая страница в проекте, это узлы внутренних перегородок, схема и способ впиливания укосин, схема и способ быстрой разметки. А также, на второй странице показан способ и метод утепления перекрытия между этажами, пола первого этажа и т.д.

Применение металлических профилей для сборки каркаса

Дом из каркаса параметрами 6х6 м можно соорудить из специальных профилей, сделанных из оцинкованной стали. С их использованием каркас легко собирается по методу конструктора, даже без сварочного аппарата. Такое изделие имеет устойчивость к коррозии. Дом, возведенный из металлопрофиля, можно отделывать разными материалами, а также устанавливать большие проемы для окон и дверей. Особенность работ заключается в следующем:

  • Металлопрофиль необходимо нарезать и промаркировать.
  • На установленном фундаменте можно приступать к сборке каркаса, применяя только саморезы и шуруповерт.
  • В стены укладывается теплоизоляционный материал.

После этого делают кровельное покрытие и устанавливают стены, проводят коммуникационные системы и делают отделку стен.


Каркасный дом из металлопрофиля своими руками

Если вы планируете соорудить дом самостоятельно, то выбор параметров здания 6х6 будет вполне доступным. Для строительства не потребуется много времени и растрат, при этом возведенное здание будет прочным и надежным. Чтобы конечный результат работы был желаемым, важно следовать рекомендациям и инструкциям специалистов. Также рекомендуем посмотреть видео по ссылке, где отображены аспекты возведения дома:

Рекомендуем к прочтению

Собственный дом – исполнение мечты Установка армированного фундамента Технологии прокладки канализационных трубопроводов своими руками Нюансы в работе программы AutoCad

Внутренняя и внешняя отделка

Внешняя, как и внутренняя отделка каркасного дома, мало чем отличается от вариантов отделки обычного кирпичного. Фасад дома можно отделать кирпичом, сайдингом, вагонкой или искусственным камнем. В качестве материалов для внутренней отделки могут быть использованы: обои, декоративная штукатурка, керамическая плитка, ламинат и пр. отделочные материалы.

Стропильная система

Стропильная система – это несущая конструкция крыши. От того, насколько качественно она сделана, зависит устойчивость дома и качество кровли.

Возведение стропильной системы происходит по следующим этапам:

  1. Необходимо выбрать тип стропильной системы. Стропильная система состоит из двух стропильных ног. Каркас крыши может быть сооружен на основе двух типов стропильной системы: наклонной и висячей;
  2. Выбирают материалы, из которых будет собран каркас;
  3. Устанавливают мауэрлат. Мауэрлат – это деревянные бруски, которые укладываются по периметру на несущие стены дома, для равномерного распределения всей массы крыши, во избежание перекосов;
  4. Устанавливают стропила. В мауэрлате проделывают пазы на расстоянии не более 1,5 метра друг от друга. В пазы вставляют стропильные ноги, нижние части скрепляют обвязкой. При установке стропил необходимо учитывать, что они должны выступать за 30-40 см за периметр дома. Если ширина находится в пределах 6 метров, то висячие стропила соединяют поперечной балкой;
  5. Делают обрешетку кровли. Тип обрешетки зависит от того, какой тип кровельного материала будет использоваться.

Каркасный дом сделать самому своими руками: пошаговая инструкция. Технология строительства

Дома в нашей стране традиционно возводились в виде бревенчатых срубов или каменных построек. Однако существуют другие варианты малоэтажного строительства, которым можно отдать предпочтение. Например, разработаны способы, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция включает 4 основных этапа:

  • заливка фундамента;
  • установка каркаса;
  • возведение стен и утепление;
  • строительство крыши.

Такие строения возводятся быстро и без использования специальной подъемной техники. Каркасные дома недорого обходятся и собираются за один сезон, и они получаются не менее теплыми и комфортными, чем капитальные из бревна или камня.

Выбор места для дома

Применение дерева подразумевает, что земля под домом не будет содержать много влаги. А само место должно быть сухим и хорошо продуваться, чтобы сырость не привела к быстрому гниению.

Чертежи каркасных домов должны быть основаны на расчетах и привязаны к месту строительства. Описания из интернета понятны только специалистам, имеющим определенный багаж теоретических знаний и практических навыков. Фундамент должен возводиться в соответствии с характером грунта, а дом — из расчета эксплуатационных нагрузок.

Необходимость наличия проекта дома

У застройщика должен быть проект дома, созданный специалистами. Кроме того, он согласовывается со многими службами, которые могут внести в него свои изменения и дополнения.

На первом этапе эскиз дома можно сделать самостоятельно, но в дальнейшем под него придется подобрать подходящий проект. Для строительства всегда нужны чертежи каркасных домов, основанные на необходимых расчетах. За проект придется заплатить. Дешевле обходится типовой, но можно заказать и свой, где будут учтены требования застройщика. В нем также заложена технология строительства, которой следует строго придерживаться. Это также касается создания инженерных систем.

Инженерные системы дома

В проекте должны быть указаны все инженерные сети, когда возводится каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция предусматривает прокладку коммуникаций на определенных этапах строительства, начиная с фундамента. При его заливке сразу делаются технологические отверстия. Бурить их потом в бетоне будет гораздо сложней.

В электрическую систему входят распределительный щит, электропроводка, приборы, розетки и заземление. Розетки располагаются на расстоянии не дальше 4 м друг от друга. Они содержат защитные крышки, если рядом находятся источники воды.

От правильности прокладки систем водоснабжения и канализации зависит удобство пользования питьевой и горячей водой, а также вывод и переработка стоков.

Система вентиляции содержит воздуховоды с отверстиями.

Возведение фундамента

Фундамент выбирают столбчатый, мелкозаглубленный ленточный или из бетонных блоков. Для повышения прочности применяют армирование и монолитную обвязку. Каркасные деревянные дома возводятся с небольшим фундаментом, рассчитанным на невысокие нагрузки. На него уходит немного материалов. За счет их экономии стоимость каркасного дома становится ниже. Для него роется траншея или бурятся скважины, а затем делается подушка из песка. Перед бетонированием устанавливают арматуру и опалубку. Заливку ленточного фундамента целесообразно произвести с тщательной трамбовкой. Для монтажа каркаса дома в жидкий бетон устанавливаются с шагом около 2 м вертикальные шпильки длиной 500 мм. Плоскость ростверка выравнивают раствором.

Монтаж нижней обвязки дома

Через неделю после заливки бетона поверх всего фундамента укладывают нижнюю обвязку — деревянный брус сечением не менее 150х150 мм. Его предварительно пропитывают антисептиком, а снизу делают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Брус крепится на шпильки фундамента или анкерные болты, под которые сверлятся отверстия глубиной более 100 мм. По длине и на углах делается соединение в полдерева и крепится гвоздями.

Брусья должны быть полностью уложены и соединены между собой и фундаментом. После этого в них вырубаются пазы и вставляются половые лаги из доски 50х150 мм. Их верхнюю часть следует выставить в горизонтальной плоскости, а в нижней части прибиваются бруски, на которые укладывается черновой пол. К нему степлером крепится пароизоляция, а затем пространство между лагами заполняется утеплителем (минеральная вата или пенопласт). Сверху делается настил из обрезной доски 40х150 мм.

Сборка каркаса

Каркас является основой, удерживающей всю конструкцию дома. Он представляет собой вертикальные стойки, связанные горизонтальными обвязками и ригелями. Когда возводится каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция предусматривает строгую последовательность монтажа. Материалом может быть металлический профиль или дерево. Применение металла требует наличия сварочного оборудования и умения работать с ним. Для деревянного каркаса применяют твердые породы дерева, например, дуб или лиственницу. Стойки делают размером в высоту помещения. Их соединяют с нижней обвязкой способом «шип-паз». Подгонка делается точно, без зазоров.

Выбирать размеры и расстояние между стойками следует, прежде всего, в зависимости от нагрузки, передаваемой сверху. Для них подбирают размеры материала, который применяют для обшивки. Стойки с нижней обвязкой соединяются временными раскосами, что придает дополнительную жесткость сооружению.

После того как будет выставлен вертикальный брус, укладывается верхняя обвязка. Принцип ее соединения тот же самый — с помощью пазов, идентичных нижнему брусу. Крепление сверху к каждой стойке делается двумя гвоздями, заглубленными не менее чем на 10 см. Каркас окончательно укрепляется постоянными укосами, а временные демонтируются.

Возведение и утепление стен

Снаружи дом обшивают досками, вагонкой, сайдингом, псевдобрусом. Утепление производят пенополистиролом, пенопластом, минеральной ватой и другими материалами. Они берут на себя теплозащитные свойства распространенных строительных материалов. В связи с этим, каркасные дома недорого обходятся. Для проживания круглый год толщина теплоизоляции должна быть не менее 5 см. Этим материалом заполняют все пространство между балками, чтобы не было пустот. Для предотвращения смещения утеплитель фиксируют специальным крепежом.

Когда мы строим каркасный дом, необходимо защищать деревянные конструкции от действия влаги.Поверх утеплителя на стойки крепится пленка гидроизоляции, после чего набивается обрешетка из реек для вентиляции под внешней обшивкой.

Стены каркасного дома изнутри обшиваются гипсоволокнистыми плитами или ОСП.

Монтаж потолка

Потолок держится на потолочных балках, смонтированных на брусе верхней обвязки, в котором для них вырубаются пазы. Крепление может также делаться с помощью стальных кронштейнов. Разметку делают предварительно на земле. Балки вставляются в пазы и крепятся к обвязке гвоздями. В местах межкомнатных перегородок устанавливаются подпирающие опорные брусья. Они также соединяются в общую конструкцию с верхней и нижней обвязками. В местах расположения вертикальных стоек прибивается гвоздями потолочный щит из шпунтованных досок.

Устройство теплоизоляции потолка

Сверху на потолочный щит настилается пароизоляционный материал. Его располагают с напуском на балки и крепят степлером или рейками. Для пароизоляции служат полимерные мембраны или специальные пленки.

Вровень с балками перекрытия плотно укладывается утеплитель: минеральная или стекловата, керамзит, пенопласт. Он закрывается сверху пленкой гидроизоляции и застилается поперек балок щитом из досок. При расстоянии между ними более 500 мм перпендикулярно укладываются лаги, а затем уже делается пол.

Проем для входа на 2-й этаж делается посредством врезки из двух поперечин между балками.

Возведение крыши

Кровля имеет значительный вес, поэтому она должна опираться на стены дома, которые уже закончены, но не имеют декоративной отделки. Когда строим каркасный дом (а также любой другой), для изготовления крыши необходимо определить уклон, количество скатов, кровельный материал, размеры, количество и шаг стропил.

Крыша выглядит красивой, если она имеет сложную форму. Но при этом возрастает трудоемкость изготовления и стоимость каркасного дома. Наиболее распространена двухскатная крыша, которая подходит для мансарды и чердака. Конструкция ее проста и содержит всего один конек. Отсутствие ендов (вогнутых углов) является преимуществом, поскольку эти места являются самыми уязвимыми и сложными в изготовлении.

Уклон крыши нужно выбирать более 28º, чтобы с нее сползал снег. Если его сделать более 50º, значительно выше будет ветровая нагрузка. Оптимальной величиной уклона считается 35-45º, что прекрасно с точки зрения дизайна: тогда крыша не пологая, но и не слишком острая. Многие каркасные деревянные дома выполняются с мансардами, позволяющими получить дополнительную жилую площадь. Для удобства там нужно возвести небольшие стены высотой 1,1-1,6 м. Тогда в самых низких местах можно расположить кровати или шкафы.

Дом каркасный с мансардой является легким и прочным сооружением, которое при правильном возведении позволяет создать комфортные условия с минимальной затратой времени и средств.

Сечение стропил выбирается из расчета размещения между ними утеплителя, толщина которого обычно составляет 100-150 мм. Для подстраховки берут доску размером 150х50 мм. Ее длина составляет 6 м. Две доски сбиваются гвоздем с одной стороны в виде буквы Л. Затем их поднимают на крышу и подбирают нужный угол, опираясь на брус верхней обвязки. При этом свесы должны выступать за стену на расстояние 30-55 см. После доски соединяются ригелем, и получается образец стропил. В местах опоры делаются треугольные вырезы на треть высоты. Технология строительства каркасных домов предусматривает использование в качестве мауэрлата верхнюю обвязку каркаса. По образцу делаются стропила на всю крышу, чтобы шаг между ними составлял 70-80 см.

Ригель располагается не ниже, чем уровень первого этажа. Слишком высоко размещать его не следует, так как соединение не получится достаточно жестким. Стропила в коньке соединяются в пол-лапы. Сначала их устанавливают на фронтонах, затем протягивают шнуры между ними и по ним выставляют остальные.

Тип обрешетки зависит от вида кровельного материала. Она бывает прореженной или сплошной. Для любого вида крыши обрешетку крепят в области конькового бруса без зазора.

Устройство кровли

Удобным материалом для покрытия кровли каркасного дома является битумная черепица. Она легкая, пластичная, легко монтируется и дешева. Недостатками являются возгораемость и быстрое выцветание.

Металлочерепица и профнастил являются универсальными материалами и придают крыше эффектный вид. Они легко монтируются, имеют небольшой вес и невысокую стоимость. К минусам можно отнести шумность во время дождя и града.

Когда крыша будет готова, монтируются системы водостока и дренажа для отвода осадков подальше от дома.

Заключение

Для того кто всерьез задумался о надежном и комфортном жилье, сегодня не является проблемой возвести каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция дает возможность сделать работу быстро, качественно, недорого и без ошибок.

Каркасный дачный домик своими руками чертежи и смета

Главная » Разное » Каркасный дачный домик своими руками чертежи и смета

Каркасный дачный домик своими руками Ч.1 — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Где-то в конце 14 года, когда я прикрыл свой мини-бизнес, возникла пустота и стало как-то скучно, меня шибануло… А не построить ли что-нибудь? Тогда я начал старательно курить теорию по каркасному строительству и искать потенциальную «жертву». Местами я раскидал объявление в духе «построю дачу за еду», где основной посыл был в том, что мне по сути нужен опыт, а вы получите рабочую силу даром. То же самое предлагал знакомым. Но штука оказалась в том, что у тех кого это предложение интересовало, денег небыло, а тех у кого деньги были… ну оно им зачем? Логично.

В итоге я решил экспериментировать на себе, и в 2016 году прикупил участок в СНТ.

Строить решил очень маленький домик, размерами всего лишь 5300х3000мм, но зато не так, как обычно делают дачные домики, а так, чтобы постройка могла выступать в качестве испытательной модели перед постройкой полноценного дома. На всякий случай, даже был набросан вариант, преполагающий наличие санузла, миниатюрной кухни, чтобы была возможность довести до абсурда и сделать маленькое жилище со всеми удобствами.

Планировка (исключительно фантазийная)

Но… делать этого я конечно же не буду ))

Ранней весной, после покупки участка я закупился доской и уложил ее подсохнуть до начала стройки.
Кстати за те 3-4 месяца, что доска отлеживалась в гараже, она мягко говоря потеряла в весе. Для справки, сырая древесина весит в районе 800кг на куб, а сухая чуть больше пятиста. Не могу сказать на сколько полегчала моя, не взвешивал, но по ощущениям разница была очень заметна.

И да, не стройте из сыряка что-то хоть сколько то серьезное. Потому как, во-первых, исходя из упомянутого выше, внутри ваших стен окажутся почти 300л воды с каждого куба доски, а во-вторых, если заглянуть в какой-нибудь ГОСТ 6782.1-75, то усушка может составить около 5%, а это для некоторых узлов как-то совсем не очень.

Впрочем, я отвлекся.
Как только сошел снег, я приступил к очистке участка. Убрал траву, кустарники и выпилил деревья. Оставил только ель, которая и привлекла при покупке участка.

Очистка участка

Кроме того, на участке еще небыло электричества, потому была в срочном порядке электрифицирована упомянутая выше елка.
Фото к сожалению не нашлось.

Близилось лето и пора строить.
Первое дело — фундамент. Ввиду специфики грунтов, выбор пал на винтовые сваи, которые самостоятельно крутить в моем случае было нецелесообразно, и их монтаж я просто заказал.

Монтаж свай

Пришел день икс. Батя на своем стареньком беларусе привез доску, и поехало…

Полный размер

Начало стройки

Обвязка елочкой, перекрытие платформой, стены с дурацким ригелем, на который я насмотрелся на одном из ютуб каналов по тогдашней наивности, и прочие приколы.

Полный размер

Строительство каркаса

В целом строительство каркаса заняло 5 дней, часть из которых я работал один, а часть с батей.
Крышу закрыли мембраной, чтобы не мочило лишний раз, остаток материалов закидали на «чердак» и на этом первый этап был закончен.

Полный размер

Строительство каркаса

С большим количеством нюансов строительство каркаса можно увидеть в видосике

Позже я возвращался, чтобы сделать фронтонные свесы, заезжали толпой уложить кровлю, являлся, чтобы поставить перемычки в проемы под окна и дверь.

Полный размер

Кровля

Следующим шагом домик был обшит обычной 3 миллиметровой ДВП (так кстати тоже делать не надо, но мне можно), а затем обернут гидроветрозащитной мембраной, которая в свою очередь прижата бруском вентзазора. В дверной проем временно поставили старую деревянную дверь.

Полный размер

ДВП и ГВЗ мембрана

Я уже было дело завесил стены геотекстилем, чтобы мембрану не попортило ультрафиолетом, и хотел оставить все это дело зимовать, благо денег все равно небыло, но тут батя проявил инициативу и внезапно, без предупрежнения привез доску, чтобы обшить стены.
Причем он не просто купил её, а купил обрезную доску, договорился с каким-то знакомым мужиком, чтобы по дешману прогнать через станок и так далее… Вобщем домик обшили. Окна тоже зашили и не стали сразу прорезать. Меньше шансов, что кто-то залезет зимой. После этого обшивку я забрызгал антисептиком, и теперь уже все действительно осталось зимовать.

Полный размер

Внешняя обшивка

На этом пост становится достаточно большим, поэтому я просто покажу результат. А писать ли продолжение про утепление, внутреннюю отделку и прочие моменты, посмотрим как зайдет этот.

Полный размер

Итог

www.drive2.ru

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Ситуация, когда на пустом земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом, наверняка, знакома многим из нас. Нет, дело не в финансовых возможностях хозяина строения, а в применяемой технологии каркасного строительства. С использованием этой технологии можно не только существенно сократить сроки строительства, но и уменьшить расходы на приобретение материалов и заказ спецтехники.

На рынке деревянного домостроения сегодня доступны десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, которые специализируются на возведении каркасных домов с использованием канадской, финской и SIP-технологий. Каждый из них гарантируют качественное выполнение работ под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. Но возможно ли построить, к примеру, одноэтажный каркасный дом своими руками? Ответ: да, возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

Подготовка проекта

Проектирование – это самое важное звено в инвестиционном процессе, связанном со строительством каркасного дома. Через выполнение этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности предопределяют эффективность вложений. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами проектировщиков, которые подготовят для вас проект за определенную плату.

Что обычно входит в проект? Стандартно проект каркасного дома включает в себя две части. Это визуальная составляющая и конструктив постройки. Первая часть преимущественно посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов. Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог кровли, чертежи стен, балок пола и перекрытия. Также сюда включена смета по количеству материалов, проект всех узлов в конструкции, обшивки стен и пола.

Имея подробный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большим количеством обрезок и напрасной тратой средств. Создать проект каркасного дома своими руками, разумеется, можно. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и конструктиву «каркасников». А это время, много сил и возможные ошибки!

На наш взгляд, важность проектирования нельзя переоценить. Экономя на этой части работ, вы рискуете понести большие затраты. Ведь неудачный или неверный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное инвестирование!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет стройматериалов входит в задачи проектировщика. Но предварительные расчеты вполне можно сделать самостоятельно. Если для каркасного дома уже готовы чертежи (балочных настилов, каркаса), то подсчитать объем материалов довольно просто. К примеру, на основании чертежей можно узнать, сколько потребуется метров обвязки и каркасных опор.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижнего и верхних перекрытий, а также количества погонных метров стен. Для определения количества каркасных опор величину погонных метров стен делят на 0,6. Для обвязки объем материала подсчитывают посредством умножения величины погонных метров на 3. Таким же образом поступают и с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего перекрытия делят на 0,6 и плюсуют к величине длины балок обвязки. Однако эти показатели рекомендуется все же уточнять у проектировщика. Тогда расчет будет более верным.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по канадской технологии.

1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.

Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:

  • Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
  • Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
  • Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
  • Заливка бетонной смеси;
  • Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.

Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. Свайно-винтовой фундамент обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.

Устройство пола

Строительство пола в каркасном доме своими руками не имеет особых отличий от устройства пола в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным. На выбор может влиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

Остановимся подробней на монтаже деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

Старт работ – обвязка фундамента, которая осуществляется с применением бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщи стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал. Это необходимо для избежания случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

Схематически процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

  1. Раскладка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
  2. Наметка мест стыковки бруса с учетом расположения свай;
  3. Стыкование бруса с напуском до 30 см с помощью «замков», вырезанных с торца;
  4. Стыкование углов по аналогичному принципу;
  5. Подготовка отверстий и крепеж бруса к фундаменту с использованием шпилек и болтов, выступающие части которых утапливаются. На стыках дополнительно используют гвозди подходящих размеров.

На завершающем этапе осуществляется обвязка под внутренними стенами. В данном случае крепление бруса проходит к уже установленному наружному. Для укрепления дополнительно применяют металлические уголки.

Сооружение каркаса пола

Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:

    • Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;
  • Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;

Обязательным элементом также выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.

Утепление и гидроизоляция пола

Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.

Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.

Устройство стен

Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используют гвозди и монтажные уголки. Также возможно применение шпилек. Для каркаса стен используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

В идеале, сборка стен производится на уже готовом полу. Главное, чтобы размеры оказались точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее либо короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

Прежде всего, нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома. Предположим, что черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота вертикальных стоек будет равна 265 см (не учитываются 10 см от верхней обвязки стен и 5 см от уровня пола).

Между стойками соблюдают расстояние 60 см. Для утеплителя на ватной основе этот показатель может быть сокращен до 58 см для обеспечения более плотного контакта. Для упрощения процесса верхнюю и нижнюю доски стены раскладывают на полу, после чего наносят разметку, где будут крепиться гвоздями вертикальные стойки.

При превышении длины стены таковой доски, сбор стены осуществляется по частям. Так поступают также в случаях, когда застройщик работает в одиночку, поскольку целая стена в сборе имеет немалый вес. Для соединения используют шпильки.

Следующий шаг – монтаж перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один промежуток с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и сделать стену нужной толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.

Завершительный этап – сборка всех стен каркасного дома с последующей установкой. Начинают с выставления одной стены, которая укрепляется временными подпорками. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используют отвес или длинный уровень. Желательно, конечно, чтобы этот был отвес, поскольку доска не может быть идеально ровной.

Все остальные стены поднимаются поочередно. Для монтажа используют гвозди и шпильки. Сборным стенам (из нескольких частей) уделяют особое внимание, следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняют утеплителем. Чтобы усилить стены, используют любую тонкую доску, которая прибивается по диагонали. Проследить за ровным расположением стен поможет шнур, который натягивают между двух углов.

Верхняя обвязка

Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.

Далее приступают к укреплению всей конструкции в целом. Классический вариант – фанера или OSB-плита, которой стены обшиваются снаружи.

Межкомнатные перегородки

Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.

Монтаж кровли каркасного дома своими руками

Монтаж крыши каркасного дома во многом схож со строительством крыши в других домах, но все-таки превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным крепежом к стенам. Это очень ответственная часть работы, в особенности, когда речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажник», то вы без труда справитесь с ней в одиночку и сделаете все своими руками.

Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, поскольку это очень обширная тема, требующая выделения в отдельную статью, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения каркасного дома, где подробно рассказывается обо всех этапах строительства, в том числе, обустройстве кровли.

Скачать справочник «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

Утепление каркасного дома своими руками

Утепление каркасного дома — один из завершающих этапов строительства. Утеплению подвергается все, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и особенностей самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

Основные моменты по утеплению:

  • Сверху OSB-плиты натягивают специальную гидроизоляционную мембрану. Сторона приложения к листу указана обычно в инструкции;
  • Утеплитель укладывается изнутри здания, между стоек. Количество слоев зависит от толщины стены и выдвигаемых требований к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода применяют напуск;
  • Утепление пола осуществляется по аналогичной схеме;
  • Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки на потолочные балки и их подшивка снизу доской. Начинать работы рекомендуется с чердака;
  • Поверх утеплителя набивают пароизоляционную пленку для создания защиты от влаги изнутри.

При необходимости поверх пленки может накладываться обшивка в виде OSB-листов, после чего приступают к чистовой отделке.

На этом наша пошаговая инструкция по возведению каркасного дома заканчивается. Компания «Южный дом» готова вам оказать помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальное проектирование, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и монтаж водосточной системы.

По возникшим у вас вопросам, связанным с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительства дома, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Также вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наши специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

rostdomik.ru

Каркасные дачные дома — фото и проекты для строительства

Строительство на даче маленького каркасного дома не займет много времени и даже не потребует больших денежных вложений. Для загородного участка разработаны сотни проектов комфортных домиков с крыльцом, мансардой, полноценным вторым этажом. Есть варианты с кухней и санузлом – комфортные дачные жилища. А есть небольшие избушки для отдыха в выходной день. Ознакомьтесь с особенностями и принципом каркасного строительства. Выберите проект и исполните свою мечту.

Преимущества каркасных домов для дачи

Чтобы понять, в чем причины популярности каркасных домов для дачи, нужно обратить внимание на их многочисленные достоинства:

  • Быстрота возведения. От момента утверждения проекта дома площадью до 150 кв. м до готовности под чистовую отделку проходит, как правило, менее 90 рабочих дней. Этого времени достаточно, чтобы бригада строителей полностью собрала конструкцию постройки на участке заказчика.
  • Низкая стоимость. Строительство дома из деревянного каркаса обходится в среднем на 30 % дешевле, чем строительство из кирпича, блоков или бруса. Эта экономия складывается из минимизации отходов, рационального использования материалов и сооружения простого фундамента.
  • При проведении строительных работ не требуется спецтехника.
  • Относительно легкий вес. Небольшие каркасные дома обычно весят не более 20 тонн. Благодаря этому дом из деревянного каркаса может быть установлен на недорогих свайных или мелкозаглубленных ленточных фундаментах.
  • В случае необходимости такой дом можно разобрать и перенести на другое место.
  • Отсутствие сезонности строительства. Работы по возведению можно выполнять независимо от условий погоды и периода года, так как технология не предусматривает мокрых процессов.
  • Простота монтажа. При желании и минимальных строительных навыках простой каркасный дом можно возвести своими силами.
  • Тепловой комфорт. В постройках из деревянного каркаса быстро прогревается воздух и хорошо сохраняется тепло. Это способствует созданию комфортного микроклимата и позволяет сэкономить на отоплении.
  • Длительность эксплуатации. По своему сроку службы (30-50 лет) каркасные строения практически не уступают блочным и кирпичным.
  • Эстетические свойства. Технология позволяет создавать дома практически любых конфигураций.
  • Внутренняя и внешняя отделка упрощаются благодаря изначально ровной поверхности стен.

Подготовка к строительству – выбор проекта

До начала строительных работ следует выбрать проект каркасного дачного дома, или хотя бы набросать планировку и определиться с высотой и габаритными размерами. Это необходимо для расчета требуемого количества материалов и последующей закупки.

Для небольшого участка можно выбрать дачный домик площадью 4х6 или 6х6 кв. м. Это дома с простейшей планировкой: одна или две комнаты и небольшая терраса. Такие проекты каркасных домов эконом класса чаще всего выбирают дачники. Можно заказать такой дом под ключ или построить своими руками.

В зависимости от сезонности проживания, дачные постройки могут быть отапливаемыми. Но, если не планируется эксплуатация домика в холодное время года, наличие отопительной системы необязательно. При этом следует серьезно подойти к утеплению стен и крыши, чтобы предотвратить промерзание конструкций в зимний период.

Владельцам автомобилей можно заранее предусмотреть в проекте гараж или навес, чтобы не делать в будущем пристройку. Баня также будет огромным плюсом с точки зрения организации дачного отдыха.

Строительство каркасного садового дома

Строения из деревянного каркаса привлекают легкостью монтажа. При этом есть возможность своими руками построить дешево каркасный дом. Но, при желании, можно заказать дачный домик под ключ, не утруждая себя расчетами и процессом строительства.

Подготовка основания

Площадку для строительства подготавливают следующим образом:

  1. Снимают растительный слой грунта (около 15 см почвы).
  2. Разравнивают.
  3. Осуществляют разбивку. При разбивке закрепляют оси дома, для этой цели используют деревянные колья.
  4. Выкапывают котлован по периметру планируемого фундамента. На дно ямы насыпают песчано-гравийную смесь, затем слоя бута. Общая толщина такой засыпки составляет от 15 до 25 см.
Сооружение фундамента

Выбор вида фундамента зависит от типа грунта на участке. Самый распространенный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Другой вариант – свайные и столбчатые фундаменты.
Если грунт на участке переувлажнен или строительство ведется на склоне или в болотистой местности, в основании постройки необходимо сделать прочную подушку из утрамбованного песка с заливкой цементным раствором.

Если планируемый дом имеет два этажа или больше, фундамент армируется толстыми металлическими прутьями.

При желании соорудить надежный фундамент недорого следует обратить внимание на асбестоцементные трубы. Для этого их размещают по периметру планируемого строения на расстоянии 1 м друг от друга на глубину до 1 метра. Трубы засыпают грунтом, утрамбовывают и заливают цементом.

Установка каркаса

Для придания жесткости на подготовленном фундаменте делают нижнюю обвязку и черновой пол. Как правило, нижняя обвязка собирается из досок 100х50 мм. Затем анкерными болтами фиксируется черновой пол, укладываются лаги, между которыми располагают утеплитель.

Вертикальные стойки устанавливаются в углах, местах расположения дверных и оконных проемов с шагом 60 см, чтобы избежать проблем с укладкой утеплителя. В обязательном порядке устанавливаются поперечные балки и укосины.

Для угловых стоек подойдет брус сечением 100х100 мм. Лаги пола и стропила устанавливаются также с шагом 60 см. Монтаж верхней обвязки выполняется так же, как и нижней. При наличии лестницы на второй этаж, места ее установки дополнительно фиксируются поперечными балками.

Устройство крыши дачного дома

Когда работы по установке каркаса окончены, можно переходить к сборке крыши. Для кровли следует подбирать легкие материалы, не перегружающие фундамент.

Дачные каркасные дома эконом, как правило, имеют односкатную крышу. Но в случае, когда предполагается использование мансардного пространства для проживания, предпочтительнее выбрать двускатную кровлю. При этом конек рекомендуется располагать на высоте 2,5 м.

Для монтажа кровли по торцам дома устанавливаются вертикальные стойки с распорками, затем на них укладывается коньковая балка. Боковые скаты крыши заполняются досками с шагом от 0,5 до 1 м. Скат укрепляется установкой поперечин в шахматном порядке.

Обшивка

К работам по обшивке приступают после того, как возведен деревянный каркас. Для стен обычно используют листы ДСП, ДВП или гипсокартона, доски или брус. Кроме того, есть готовые панели для стен, которые уже имеют в конструкции теплоизолирующий слой, оконные и дверные проемы. Но такие блоки стоят дороже и имеют достаточно большой вес, их не получится установить в одиночку.

С наружной стороны недорогие каркасные дачные дома чаще всего отделывают листами влагостойкой фанеры, закрепляемыми в шахматном порядке. В стыках между фанерой дополнительно закрепляют поперечины. Соединения листов выполняют на уровне стоек.

Для внутренней обшивки используют доски или листы фанеры. В пространстве между внешней и внутренней обшивкой располагают плиты теплоизоляции.

Доски чистового пола укладывают с уплотнением скобами и большими гвоздями крепят к лагам. Для чистового и чернового пола рекомендуется выбирать древесину одного сорта, чтобы в процессе эксплуатации строение не перекосило из-за разницы коэффициентов расширения.

В заключение выравнивается рубанком покрытие пола, полируется и обрабатывается олифой или маслом. Если в дальнейшем планируется укладка линолеума или другого напольного покрытия, то полировку можно не выполнять.

Для монтажа потолка в одноэтажном доме потребуются следующие материалы:

  • вагонка или обрезная доска, толщиной 2,5 см;
  • гидро- и теплоизоляционные материалы;
  • монтажная пена;
  • листы ДСП, ДВП или гипсокартона;
  • иные расходные материалы

Обшивку потолка чаще всего производят гипсокартонными листами. В помещениях, которые отличаются повышенной влажностью, в качестве отделки потолка рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон. Если в доме больше одного этажа, потолочная доска должна иметь толщину более 3 см.

Утепление дачного домика

В качестве материала для теплоизоляции можно выбрать наиболее подходящий по цене и свойствам вариант:

  • Пенополистирол – эффективный, недорогой теплоизоляционный материал, но при этом пожароопасный и менее экологичный.
  • Каменная или минеральная вата в рулонах или плитах – наиболее распространенный утеплитель.
  • Эковата со специальной защитной пропиткой от пожаров и грызунов – более технологичный, но дорогой материал утепления.

При проведении работ по утеплению каркасного садового дома особое внимание следует уделить устройству влаго- и пароизоляции, которые также участвуют в создании теплового комфорта и увеличивают срок службы здания.

Видео: советы профессионалов

Среди многочисленных вариантов дачных домов наиболее часто застройщики выбирают именно каркасные строения. Обустройство небольшого жилого пространства на загородном участке в кратчайшие сроки при незначительных финансовых затратах – это неоспоримое преимущество каркасной технологии.
В этом видеорепортаже со стройки каркасного домика для дачи даны полезные советы по строительству и экономии.

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

проекты, чертежи и его строительство своими руками

Строительство каркасных домов в нашей стране очень популярно. Благодаря этой технологии можно обзавестись собственным жильем в короткие сроки и за небольшие деньги. Каркасный дом 4 х 6 с надстроенной мансардой считается очень популярным среди застройщиков, планирующих сделать на своем дачном участке 10 соток место для летнего отдыха.

Многие застройщики хотят сэкономить на постройке еще больше и занимаются строительством своими руками. Разберемся, насколько легко процесс возведения каркасных домов может быть произведен своими силами.

Проект каркасного дома 4×6 с мансардой

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Обустройство фундамента

Благодаря очень низкому весу каркасных построек с мансардой для них можно обустраивать не усиленные типы фундаментов. В проекты обычно закладывается либо столбчатое основание, либо ленточное. Эти типы фундаментов отлично справляются со своей силовой функцией и в то же время не требуют больших затрат.

Фундамент будет закладываться исходя из расположения стен и перегородок, поэтому планировка для обустройства основания под дом очень важна.

Вернуться к оглавлению

Монтаж каркаса

Силовая часть каркасного дачного дома выполняется из деревянных или металлических элементов, эти сведения должен отражать проект и чертеж каркасного дома. Металлические конструкции считаются более надежными, однако, значительно удорожают строительство. Кроме этого, для металлических каркасов необходимо сделать более прочный фундамент.

Процесс сборки каркасного коттеджа на столбчатом фундаменте

В случае строительства каркаса здания из дерева своими руками необходимо использовать брус сечением не менее 150 х 150, который крепится между собой методом шип-паз.

Для того чтобы построить каркас более крепким, необходимо закрепить на нем раскосы. Для этого обычно используют тот же материал, что и для строительства каркаса. Со стороны улицы он обшивается досками или вагонкой, в зависимости от того, что было заложено в проект или чертеж дачного дома 6х8 с мансардой.

Вариант планировки каркасного дома 4×6

Опытные монтажники советуют не крепить обшивку чрезмерно крепко, обеспечивая люфт. Делается это для того, чтобы по прошествии времени доски могут разбухнуть.

Вернуться к оглавлению

Устройство пола

Для начала необходимо изготовить лаги для пола из бруса сечением 150 х 50.

Схема устройства пола каркасного дома

Перед монтажом лагов своими руками необходимо уложить на фундамент рубероид. В работе может пригодиться строительный уровень. В промежуток между лагами необходимо уложить утеплитель, после чего укладывается либо черновой, либо чистовой пол, смотря, как указывает на это проект.

Вернуться к оглавлению

Монтаж стен дачного каркасного домика

После устройства пола можно начинать возводить конструкцию стен для дачного дома с мансардой своими руками. Для того чтобы не испортить его, можно производить работы на черновом полу, а чистовой положить позже. Стены рекомендуют подготавливать на сухой поверхности равной по габаритам будущему помещению. Расстояние между балками выбирается в 300, 400 или 600 миллиметров.

Планировка всех этажей каркасного коттеджа 4×6

При монтаже стен необходимо позаботиться об обустройстве окон, которые должны составлять как минимум 18 % от габаритов стен. Как правило, сейчас в каркасных домах устанавливаются стеклопакеты с двойными стеклами. Своими руками эту работу получится сделать не у многих, поэтому лучше всего обратиться к специалистам.

Планировка каркасных домов 4 х 6 с мансардой может выбираться исходя из пожеланий заказчика, главное, чтобы пространство в жилище было организовано эргономично.

Вернуться к оглавлению

Монтаж крыши

Форма и каркас крыши должен изготавливаться из качественного материала, потому что он будет воспринимать серьезные нагрузки. Крышу необходимо поставить как можно быстрее, для того, чтобы атмосферные осадки не успели повредить каркас строения. Если средства не позволяют спланировать и построить крышу сразу после того, как закончен монтаж стен, можно обустроить временную кровлю из подручных материалов своими руками. Кровельный материал выбирается исходя из пожеланий заказчика.

Вернуться к оглавлению

Утепление

Утепление каркасных домов — это очень важная процедура для тех, кто решил построить дом своими руками. Насколько серьезно подходить к этому процессу, зависит от того, какую функцию будет выполнять дом.

Схема утепления каркасного коттеджа

Если проект или чертеж предусматривает, что домик с мансардой будет использоваться только как место для летнего отдыха, то утепление может быть выполнено весьма посредственно. Для круглогодичного использования к утеплению необходимо подойти более ответственно.

Каркасный дом состоит из вертикальных стоек, между которыми крепятся горизонтальные бруски, в эти ячейки и будет закладываться утеплитель.

После этого производится обшивка стен, как указывает на это проект или чертеж строения. То, какой теплоизоляционный материал будет применяться, зависит от того, где планируется строительство. Если климат в регионе суровый, то к утеплению предъявляются более серьезные требования, и проект должен отражать это.

В интернете можно найти специальные таблицы, которые описывают теплопроводность того или иного теплоизоляционного материала. К примеру, пенополистирольные составы толщиной 40 миллиметров аналогичны 14 сантиметрам дерева или 86 сантиметрам кирпичной кладки.

planvsem.ru

Дачный домик своими руками: проекты каркасных домов фото

Дачный домик своими руками проще всего сделать по технологии каркасного дома. Представляем вам 5 проектов каркасных домов с фото, которые помогут вам в выборе планировки и дизайна дачного дома. Кроме полезных планов и фото мы расскажем вам о базовых моментах строительства каркасного дома, которые надо учитывать при выборе проекта.

Проект каркасного дома 1:


дачный домик с открытой планировкой.

Для каркасного дома обычно используется столбчатый или столбчато-ленточный фундамент, который значительно удешевляет строительство дачного домика. Ведь на создание фундамента дома тратится около 30% всего бюджета строительства.

Столбчатый фундамент избавляет от необходимости значительного объема земляных работ, сокращает расход дорогих строительных материалов.  Для такого типа фундамента не нужны затратные работы по тепло- и гидроизоляции. Такой фундамент отличное решение для песчаного грунта или грунта с высоким уровнем грунтовых вод.

В условиях строительства дачного домика своими руками для столбчатого фундамента можно взять красный обожженный бу кирпич. Столбики в два кирпича в состоянии удержать на себе легкий одноэтажный каркасный дом.

Кроме кирпича в качестве опор можно выбрать бетонные блоки или асбестоцементные трубы. В случае с трубами — они послужат своеобразной несъемной опалубкой для заливки бетонных опор.

Правильно построенный столбчатый фундамент прослужит вам более 100 лет. Это хороший вариант фундамента не только для дома, но и для любых дачных построек — бань, сараев, беседок и т.п. Справедливо упомянуть о недостатке столбчатого фундамента — это отсутствие подвала в дачном домике.  Если наличие подвала для вас важно, то строительство отдельно стоящего погреба на даче может свести на нет всю экономию от такого типа фундамента.

Проект каркасного дома 2:


дачный домик-студия.

Для напольного перекрытия в каркасном доме используются обработанные антисептиком деревянные балки, усиленные поперечинами. Пол надо надежно утеплить, ведь при столбчатом фундаменте он у нас продувается насквозь. Главной особенностью каркасного дома является эффективная система утепления.

Напольные перекрытия в каркасном доме представляют собой пирог из черновых досок пола, минеральной ваты, пароизоляции, плит OSB, подложки под чистовой пол и чистовой пол. Именно такая конструкция гарантирует теплый пол в самую холодную зиму.

Потолочное перекрытие каркасного дома имеет аналогичную структуру, но первым элементом вместо чернового пола идет плита из гипсокартона.

Сам дачный домик, построенный по технологии каркасного строительства представляет собой жесткий каркас из деревянных балок и угловых раскосов, усиливающих прочность конструкции. Все дерево для строительства домика обрабатывается антисептиками и современными пропитками против возгорания.

Снаружи каркасный дом обшивается плитами OSB и ветрозащитной мембраной. Затем между деревянными стойками укладывается изоляция( минеральная вата, целлюлоза)  и с внутренней стороны «пирог» зашивается второй плитой OSB.

Качественная изоляция современными материалами — своеобразный слоеный пирог из OSB, пароизоляционной пленки и минеральной ваты обеспечит дачному домику надежное тепло. Правильно сделанное каркасное перекрытие толщиной 10 см соответствует по теплоизоляции 2 м кирпичной стены.

Проект каркасного дома 3:


дачный домик для узкого участка.

Наружная отделка каркасного дома производится по принципу вентилируемого фасада, где между стеной дома и обшивкой набиваются деревянные рейки, которые формируют воздушную прослойку обеспечивающую сухость утеплителя и увеличивая таким образом его эффективность при любой погоде.

Вентилируемый фасад увеличит срок службы стен дачного домика и сгладит резкие перепады температуры.

Внешняя обшивка каркасного дома может быть сделана из дерева, сайдинга, кирпича, декоративной штукатурки. Фактически для внешней отделки дома подойдет любой материал на ваш вкус и бюджет.

Проект каркасного дома 4:


маленький дачный домик-шалаш.

Каркасные дома пришли к нам из Скандинавии и Канады, где климат достаточно суров и люди знают цену теплому дому.

Зачастую, для несведущего человек каркасные дома смотрятся как хлипкие и ненадежные строения, но все больше дачников осваивают преимущества этой современной технологии.

Проект каркасного дома 5:


дачный домик с двумя спальнями.

Почему именно проект каркасного дома привлекателен для строительства дачного домика своими руками?  

Вы сможете построить дачный домик быстро за один сезон. Вам не надо растягивать строительство на несколько лет, когда в классическом варианте для кирпичного дачного домика в один год заливается фундамент, затем возводится коробка, затем эта конструкция должна отстоятся, чтобы дать усадку, затем надо сделать отделочные работы. Кроме того, такой дом можно строить почти круглый год  (до температуры -15 градусов).

Вы сможете построить дачный домик своими руками.  Для строительства такого дома достаточно двух человек, которые смогут полностью построить такой дом за 2-3 месяца.  Если предварительно провести работу по изучению тонкостей строительства каркасного дома, полностью определиться с проектом и просчитать расход материалов, то построить такой дачный домик за лето вполне посильная задача для любого дачника.

Каркасный дачный домик — это экономичный вариант строительства. Если у вас ограниченный бюджет, то применяя технологии каркасного строительства, вы получите не только дешевый, но и современный теплый дачный дом. Вы сэкономите на строительных материалах, на их доставке, на оплате строителей. Вы можете строить такой дом модульно — его конструкция делает возможность дальнейшей пристройки максимально простой. Так вы можете разбить строительство большого дома на несколько законченных этапов, в соответствии с вашим бюджетом.

У вас будет теплый дачный домик и вы сэкономите на отоплении. Главное в каркасном доме — современные системы утепления, когда все в «пироге» из OSB, изоляционных пленок и самой изоляции хорошо продумано, находится на своем  месте и работает максимально эффективно на одну главную цель — обеспечить максимальную эффективную теплоизоляцию оптимальными средствами.

Вы сможете построить дачный домик на сложных грунтах. Легкая конструкция каркасного дома, столбчатый фундамент — это решение для проблемных грунтов, которые сможет оценить каждый, кто уже пробовал строить на своем дачном участке, где, например, высоко залегают грунтовые воды.

Простота и экономичность отделочных работ. Оббивая внутреннюю сторону перекрытия каркасного дома плитами OSB, вы получаете идеально ровную поверхность, на которой затем достаточно просто проводить любые отделочные работы.

Экологичный микроклимат дачного дома. Дом, построенный по технологии каркасного строительства, имеет такой же здоровый микроклимат, как и деревянный дом.

Если вы владеете инструментом на бытовом уровне, то имея на руках продуманный проект, понимая все нормы и правила возведения каркасных домов, вы сможете построить экономичный, энергосберегающий, экологичный дачный домик своими руками.

Больше вариантов для дачного дома вы можете посмотреть в другой нашей статье «Дачные домики: 45 впечатляющих фото«.

idealsad.com


Как построить каркасный дом своими руками

Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция.

Для постройки современных каркасных домов большей частью используются всего 2 технологии: финская и канадская. И если финская методика предполагает работу сразу со всем каркасом дома, то как построить дом по канадскому способу? В этом способе ключевым моментом является сборка напольного покрытия и только потом уже возведение стен и работа с кровлей. Именно на ней, как на более практичной и рациональной, мы и остановимся более подробно.

Пошаговая инструкция по строительству обычного щитового дома состоит из следующих этапов.

Первый этап. Фундамент.

Грамотная заливка фундамента довольно кропотливое занятие. Необходимо учитывать местность на самом участке, наличие грунтовых вод и их уровень, сезонность осадков, температурные колебания в течение года и так далее. Большей популярностью при возведении каркасных домов пользуются фундаменты свайные или свайно-ростверковые, а также ленточные.

Для климата нашей страны оптимальным решением станет выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента. Он прост в обращении, прочен, надежен и относительно недорого стоит. К тому же, он равномерно распределяет вес дома на опоры.

Сваи для такого фундамента лучше выбирать с расширенной пяткой, так увеличиваются их несущие характеристики. Бурить под них отверстия можно вручную буром или используя автоматику. Для опалубки берут рубероид, сложенный в несколько слоев, или трубы из ПВХ или асбестоцемента. Внутрь свай крепятся скрепленные между собой прутья арматуры, а потом все это заливается бетоном. После заливки сверху крепится ростверка (опалубка для ленты), в которую кладется связанная арматура, которая, в свою очередь, соединяется с концами арматуры из свай. Желательно сразу оставлять место для прокладки коммуникаций и вентиляции.

В ленте фундамента обязательно крепятся шпильки (через каждые 1-2 м, от углов по 30 см) потом к ним будет прикрепляться обвязочный брус. И далее следует общая заливка бетоном (для крепости можно накрыть его полиэтиленом). Фундамент для щитовой постройки готов, при комфортной внешней температуре около 20 градусов уже через 4-5 дней можно двигаться в строительстве дальше. Если температура ниже, ждать придется дольше от 10 дней.

Второй этап. Обвязка, изоляция, пол.

Вначале делаем гидроизоляцию фундамента, используя битумную мастику, рубероид или гидроизол. Первым слоем кладется жидкая изоляция, потом следует черед рулонной, а сверху крепятся сухие доски (лежни), края которых выравниваются по высоте фундамента. На первый слой досок укладывается второй, чтобы перекрыть возможные щели.

И уже к лежням крепятся доски обвязок они устанавливаются на ребро, выравниваются и прибиваются к своей основе. Следующим шагом станет монтаж лаг по способу крепления они напоминают установку обвязок, прибиваются косыми гвоздями.

Когда основа для пола подготовлена, можно приступать к его утеплению. Есть различные способы утеплить напольное покрытие, в том числе, можно использовать недорогой пенополистирол, тем более, что он не боится влаги. Ориентировочная толщина пенополистирола составит около 150 мм, укладывается он в 2 слоя для перекрывания стыков и швов. Дополнительно по периметру рекомендуется пройтись герметиком для обеспечения полной изоляции поверхности.

После изоляции настилаем черновой пол из досок и верхнего слоя фанеры. Если фанера достаточно велика (более 15 мм), то можно обойтись без повторного настила. Если нет, то лучше будет сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем. Наш пол готов.

Третий этап. Стены.

При возведении стен можно использовать 2 технологии каркасно-щитовую и баллун . Согласно первой сборка каркаса стены происходит на полу, затем она ставится и крепится как уже готовый элемент. По второй технологии стена строится постепенно, так сказать по месту . Крепится брус нижней обвязки, монтируются угловые стойки, далее идут промежуточные, затем еще одна обвязка и так далее. И тот, и тот способ вполне доступен для ручной сборки.

Угловые стойки выбираются по размерам от 100х100 до 150х150 мм, исходя из общей нагрузки. Промежуточные стойки могут быть меньше по толщине до 50 мм. Ширина зазоров между стойками будет зависеть от выбранного утеплителя. Крепятся такие стойки обычными нагелями.

Далее поговорим об укосах. Если стена возводится из прочного материала, укосы вам понадобятся лишь временно, пока отсутствует обшивка снаружи. Если же обшивка будет наборной, укосы нужно ставить сразу и на постоянной основе, они придадут конструкции требуемую жесткость.

Четвертый этап. Перекрытия.

Балки перекрытий обычно опираются на брусья верхней обвязки. Крепиться перекрытия могут на.

стальные кронштейны.

либо же быть с врезкой.

Если перекрытия крепятся с врубкой, то глубина пропила обычно не превышает половины толщины бруса из верхней обвязки. Сверху каждый элемент крепится 2 гвоздями.

Размеры балок выбираются в зависимости от будущей этажности дома. Если планируется второй этаж, сечение балок должно быть большим, а шаг их установки меньшим. Кроме того, в этом случае перекрытия необходимо будет покрыть черновым полом следующего этажа.

Пятый этап. Стропильная система, кровля.

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то лучшим вариантом кровли для него станет двускатный или мансардный вариант (смотрим на фото.

их конструкции весьма схожи. Единственным условием будет выбор кровельного материала с малым весом, чтобы деревянные перекрытия смогли его выдержать.

Для крепления стропильных систем по краям балок прибиваются бруски, в стропилах для него делается запил. Набиваем обрешетку и фиксируем стропильные системы в определенном положении.

Шестой этап. Утеплители.

Известным утеплительным материалом для щитовых деревянных домов является базальтовая вата, особенно практична она в матах их легко можно применять для утепления каркасных стен, они обладают отличной плотностью и более удобны.

Можно применять и минеральную вату. Однако при всех своих прекрасных изоляционных свойствах она может промокать, поэтому ее следует дополнительно прикрывать мембраной.

Собственно, все. В очень общих чертах, но щитовой дом своими руками вы построили и вам есть чем гордиться. В качестве наглядного пособия рекомендуем к просмотру видео ниже.

Вам понравится.

Стены каркасного дома своими руками.

Щитовое строительство своими руками.

Панельный дом своими руками.

Как сделать веранду своими руками.

Как собрать колоду: шаг за шагом

Хорошо сделанная палуба может стать чрезвычайно популярным дополнением к вашему дому, но есть также огромный список вещей, которые следует учитывать, чтобы убедиться, что вы делаете работу правильно.

В этом руководстве представлены некоторые основные инструкции по строительству настила размером 12×20 футов, включая предварительные элементы с фундаментом из бетонных опор и стальной арматурой, установленной в грунте, с использованием балок 2×8 и настила 2×6.

Шаг 1. Проверка предварительных работ

С юридической точки зрения от вас может потребоваться подготовить эскизы или получить специальное разрешение, прежде чем браться за строительство такого размера.Начните с проверки как вашего строительного департамента, так и ассоциации домовладельцев, чтобы узнать, какие у них могут быть требования, если таковые имеются. Обычно достаточно эскиза с видом сверху и сбоку на палубу и фундамент, но они могут потребовать размерного отношения к вашему дому и линий «отступа».

Линии отступа параллельны фактическим линиям границ вашего земельного участка и указывают, сколько футов «отступа» является минимальным для строительства в пределах границ вашего участка.

Шаг 2. Понимание грунта вашего фундамента

Большинство грунтов настолько похожи, что нет существенной разницы между тем, что они предлагают с точки зрения конструкции фундамента или поддержки.Единственным исключением является почва с высоким содержанием глины. Глинистая почва будет расширяться и сжиматься в зависимости от влажности или сухости, что приведет к тому, что настил будет подниматься и опускаться соответственно. Возможно, они могут даже оторваться и развалиться при достаточном износе, разрыве и перемещении

Чтобы предотвратить эти опасности в фундаменте из глинистого грунта, создайте минимальную площадь под бетонными опорами, которые вы возводите, создавая максимальное «боковое трение». между землей и бетонной колонной.

Шаг 3. Выкопайте отверстия для столбов

Используйте копатель для отверстий для столбов и стальной стержень, чтобы сделать глубокие и узкие отверстия.Это будет большая боль, пытаясь сделать это вручную. Хотя вы должны попытаться сделать эти отверстия как можно глубже, 6 дюймов — идеальный узкий диаметр.

Рассмотрите возможность найма местной буровой компании, так как цена, которую они взимают, может стоить сэкономленных усилий. Для пирсов из глины смешайте и залейте бетон прямо в выкопанную яму для дополнительной «силы захвата».

Твердая порода может также потребовать услуг бурильщика, но часто твердая порода сама по себе является почти достаточным основанием, при условии, что бетонные опоры могут быть каким-либо образом прикреплены к скале, обычно путем сверления отверстий диаметром 1/2 дюйма и глубиной 4 дюйма или больше в скалу с перфоратором.

Затем вы можете использовать кувалду, чтобы забить арматурный стержень #4 в отверстие, которое вы затем заполните цементом.

Этап 4. Размещение опор

Если вы не ожидаете, что в будущем на террасу будут воздействовать особенно большие нагрузки, например, ограждение террасы для создания экранированного крыльца, трех опор должно быть достаточно для 12-футового колода x20 футов. Установите по одному в каждом углу настила и центральную опору на равном расстоянии между углами.

Маркировка
  1. Сделайте отметки на каждом конце 20-футового настила.Перенесите эти отметки на уровень земли дома с помощью уровня каменщика и проведите линию между верхней отметкой и отметкой уровня земли.
  2. Вбейте небольшой деревянный кол прямо под отметкой каждого дома как можно ближе к дому. Перенесите отметку дома (край палубы), которую вы нарисовали ранее, на деревянный стержень, используя угольник для стального каркаса.
  3. Из вашего набора досок 2×8 найдите две самые прямые. Положите одну 12-футовую доску на землю так, чтобы один край плотно прилегал к внешней стороне каждого столба дома, а конец доски плотно прилегал к дому.
  4. Сделайте край доски, который плотно прилегает к деревянному столбу, примерно под прямым углом к ​​дому, поместив квадрат стального каркаса так, чтобы одна ножка плотно прилегала к дому, а другая ножка вдоль края доски.
  5. Параллельно дому отмерьте 2 дюйма от отметки карандашом на столбе дома (или 2 дюйма от линии дома) и сделайте отметку на плоской доске. Это известно как 2-дюймовая офсетная метка.
Измерение
  1. Измерьте расстояние от края доски до 2-дюймовой метки смещения и запишите его как измерение A.
  2. Отмерьте от дома расстояние 12 футов и проведите короткую линию примерно параллельно дому на дальнем конце доски. Затем, на дальнем конце доски от дома, продублируйте измерение А от края доски и сделайте новую 2-дюймовую отметку на этом конце доски. Эта отметка должна пересекать отметку «12 футов от дома».
  3. Вбейте второй кол плотно к краю доски на дальнем конце рядом с только что сделанными крестиками, стараясь не сдвинуть доску.
  4. Отмерьте от новой 2-дюймовой смещенной отметки на плоской доске и отметьте верхнюю часть новой угловой стойки.
  5. Отмерьте 12 футов от дома и сделайте крестообразные отметки на каждом из угловых кольев.
Этап 5. Обзор

Чтобы оценить, как все должно выглядеть на этом этапе, у вас должно быть четыре кола, два из которых будут рядом с домом, а два других — «угловые колья» с крестообразными отметками на расстоянии 12 футов от дома. дом и примерно впритык к нему.

Измерьте расстояние между двумя крестами на угловых стойках, чтобы увидеть, находятся ли они на расстоянии 20 футов друг от друга.Если это не так, это означает, что одна или обе поперечные метки на угловых кольях не точно совпадают с метками линии дома.

Шаг 6. Исправление ошибок позиционирования

Возьмите помощника и попросите его держать один угол конца ленты на одной из линий дома близко к земле. Измерьте по диагонали то, что будет настилом, до крестообразной отметки на угловой стойке. Запишите измерение.

Повторите этот процесс, удерживая угол конца ленты на ДРУГОЙ линии дома, и измерьте расстояние до перекрестия на ДРУГОЙ угловой стойке.Два измерения будут немного отличаться, если расстояние между двумя крестами не равно точно 20 футам.

Чтобы выполнить корректировку угловых стоек, сначала вычтите более короткое из двух диагональных измерений из более длинного и разделите на два. Начиная с колышка, который был длиннее из двух измерений, используйте «половину измерения», которую вы только что вычислили, и сделайте новую отметку дальше ВНУТРИ первоначальной крестообразной отметки.

Затем, двигаясь к угловому столбу, который был меньшей диагональю, сделайте новую отметку (половину разницы диагоналей) наружу.

Дважды проверьте обе диагонали, и вы должны быть почти равны.

Если они не сильно отличаются друг от друга, они достаточно близки, чтобы начать копать ямы для вашего пирса. Но сначала найдите положение центральной стойки, измерив расстояние между двумя отметками угловых кольев, вбейте последний кол и начните копать.

СОВЕТ: Используйте веревку, установленную между центральной стойкой и двумя угловыми стойками, чтобы убедиться, что у вас есть прямая линия для передней части настила.

Фундамент — Размер, формы и арматура пирса

Для любой части пирса, расположенной ниже поверхности, опалубка не требуется.Единственным исключением будет очень песчаная или рыхлая почва, так как она обрушится еще до того, как вы успеете установить опоры. Таким образом, для настила с конкретными размерами этого проекта рекомендуются другие грунты.

Арматурный каркас для глины

Для глинистого грунта и настилов, которые будут нести большие нагрузки, предварительно изготовьте арматурный «каркас» из арматурных стержней № 3 размером 4×4 дюйма и четырех отрезков арматуры № 4, по одному на угол № 3. квадраты.

Используйте 8-10-дюймовые отрезки «стяжной проволоки» из рулона проволоки, отрежьте проволоку и скрутите скрещенные арматурные стержни вместе с помощью комбинированных кусачек.Если вы не можете найти квадраты арматурных стержней №3, вы можете сделать их сами, отрезав арматурные стержни №3 длиной 16-18 дюймов. Затем их можно согнуть в грубые квадраты любым подручным способом.

Нижние палубы

Длина садка должна обеспечивать 2-4 дюйма бетонного покрытия на дне (садок можно «подвесить» сверху на проволоке или установить на небольшие камни на дне ямы) с минимальной 2 дюйма по бокам и сверху. Для палуб в пределах 12 дюймов от земли предусмотрите бетонный пирс, чтобы нести систему палубных балок без промежуточных деревянных стоек.

Более высокие настилы

Для настилов, которые находятся на высоте более одного фута от земли, бетонные опоры должны возвышаться на 6 футов над землей или на 12 футов для очень влажного или снежного климата. Надземная часть пирса (если не требуются полноразмерные формы) может быть выполнена в виде деревянного квадрата из досок любого вида 1х6 или 1х12. В качестве более простой альтернативы вы можете использовать обрезанную часть 6-8-дюймовой трубки Sonotube.

Этап 7. Заливка бетона

Уложите или залейте бетон до уровня земли, сначала с выступающей над ним арматурой на нужную высоту, а затем установите опалубку после того, как бетон либо полностью высохнет, либо будет еще частично влажным.Планируйте использовать деревянные стойки 4×4 между верхом бетонного пирса и системой поддержки балок.

СОВЕТ: Обработанные пиломатериалы прекрасно смотрятся, но для более приятного вида попробуйте грубо спиленный кедр с хорошим покрытием из антисептика для древесины. Ленточные формы после полного отверждения бетона (обычно на следующий день).

Шаг 8. Установка стоек

Чтобы прикрепить стойки 4×4 к вершине бетонной опоры, необходимо установить три регулируемых анкерных болта. Следуйте инструкциям по их установке, напечатанным на коробке.Они удерживают нижнюю часть стойки 4×4 на месте и создают пространство между фактическим бетоном и деревянной стойкой около 1 дюйма, поэтому влага, скопившаяся на бетонной опоре, не касается деревянной стойки.

Они крепятся к бетонной опоре одним болтом и имеют прорези, поэтому их можно регулировать в любом направлении, чтобы обеспечить идеальное размещение стойки.

Шаг 9. Подготовка к установке анкера

Чтобы установить анкер, вы должны сначала определить положение столба на пирсе.Помните, что передняя «ободная балка» или та часть конструкции настила, которая находится дальше всего от дома, не будет устанавливаться поверх 4×4, а будет прибита гвоздями или болтами сбоку от стойки. То же самое касается двух «боковых» балок на обоих концах настила. Таким образом, стойка 4×4 будет установлена ​​внутри фактической системы балок 12 x 20 футов и позволит учесть ширину обода и боковых балок, установив стойку внутрь на расстоянии 1 1/2 дюйма как от передней части настила, так и в со стороны палубы. Фактический 4×4 после заводского покрытия имеет размеры 3 1/2 x 31/2 дюйма, поэтому центральная точка 4×4 находится на расстоянии 1 3/4 дюйма от каждого края стойки.

  1. Сначала определите положение угла настила по отношению к бетонным угловым опорам. Сделайте замеры на расстоянии 12 футов от дома на каждом угловом столбе и проведите линию, параллельную дому. Вместо того, чтобы класть прямую доску на землю, на этот раз держите прямую доску горизонтально, одним краем к линии настила дома, а другой конец доски держите над бетонной опорой.
  2. Подровняйте каждую доску, используя угольник для стального каркаса, и сделайте крестообразную отметку на первой отметке в 12 футах от дома.
  3. Измерьте расстояние между двумя крестиками по диагонали. Затем убедитесь, что два новых креста находятся на расстоянии 20 футов друг от друга и 12 футов от дома.

    Если одна диагональ длиннее другой, используйте тот же метод, что и раньше. Найдите разницу, разделите на два и сделайте новую отметку ВНУТРИ исходной отметки (для большей диагонали). Затем сделайте то же самое снаружи другой оригинальной крестообразной метки с более короткой диагональю.

  4. Вычтите 1 1/2 дюйма спереди и сбоку от этих отметок, чтобы найти внешнюю сторону стойки.Затем вычтите 1 3/4 дюйма спереди и по бокам, чтобы найти центр стойки.
  5. С помощью перфоратора просверлите отверстие в соответствии с указаниями на коробке PBA относительно диаметра и глубины отверстия. Установите металлические анкеры и плотно затяните анкерные болты, но не туго. Убедитесь, что ваш анкер столба установлен в соответствии с линиями, которые вы проложили для столба, удалите болты, замешайте немного анкерного цемента Rockite и установите анкеры столба, но прочно закрепите болты на месте.
  6. Дайте Rockite застыть в течение 30 минут, затем снова затяните болты.Теперь вы готовы установить деревянные столбы (после определения положения центрального столба и установки якоря для этого столба).
Палубная опора — балочная конструкция

«Лаги» — это доски, установленные на ребро на одинаковом расстоянии друг от друга и удерживаемые на концах перпендикулярными «ободными балками».

Первые балки, которые вы устанавливаете, должны быть с двух сторон настила, используя подвески Simpson для балок. Купите по одной подвеске на каждый конец промежуточных балок. В этом случае при использовании балок, установленных на 16-дюймовых центрах, потребуется всего 32 подвеса.Всегда проще всего сначала прикрутить «домовую балку».

Два 2х8, общая длина которых будет 20 футов, можно разрезать заранее. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы использовать самую прямую из ваших досок для ободных балок, а также первую и последнюю «боковые балки». Если «балка дома» должна быть установлена ​​на бетонный фундамент, используйте тот же перфоратор и метод анкерного цемента Rockite, что и для установки анкеров основания столба. Если балка дома прикручена болтами к деревянному каркасу дома, сначала необходимо определить, будут ли они прикручены к «ободной балке» для пола дома или к стойкам стены над полом.

При креплении болтами к балке обода используйте два болта в каждом положении, один на 2 дюйма от нижней части 2×8 и один на 2 дюйма ниже верхней части 2×8. Нарисуйте «двойные» болты на расстоянии около 2 футов вдоль балки дома. Если болты прикручены к стойкам стены дома, сначала необходимо определить фактические центры стоек, обычно отмечая, где был прибит сайдинг дома, или фактически удаляя некоторые из сайдингов дома, чтобы найти места для стоек.

Шаг 10. Прикрепите балки

Рекомендуемые болты имеют диаметр 3/8 дюйма и минимальную длину 4 дюйма.Добавьте по одной металлической шайбе на каждый болт.

  1. После установки балки дома временно прибейте к дому первую и последнюю боковые балки.
  2. Убедитесь, что они имеют длину 12 футов минус 1 1/2 дюйма, чтобы передняя ободная балка проходила мимо боковых балок.
  3. Установите две боковые балки, убедитесь, что они прямые, а затем отметьте положение промежуточных балок на расстоянии 16 дюймов от центра.
  4. Отрежьте и прибейте гвоздями передние балки обода на место, прибивая их к первой и последней вспомогательным балкам кабины, а также прибивая их гвоздями или болтами к стойкам 4×4.Для всех промежуточных балок я обнаружил, что прибивание носка к дому и прибивание конца к передней краевой балке перед установкой подвесов балок гарантирует, что верхние части балок будут на одном уровне или даже с балками дома и краевыми балками.
  5. После того, как все балки будут прибиты гвоздями, добавьте подвеску к концу каждой балки и используйте гвозди для подвески Simpson, по одному на каждое отверстие во фланцах и саму подвеску. (Убедитесь, что вы купили оцинкованные гвозди, а не без покрытия).
Террасная доска

Как уже говорилось, чаще всего используется террасная доска 2×6. Обработанный настил 5/4, который имеет тенденцию быть более гладким, чем регулярно обработанный настил 2×6, также приемлем. Для домашних мастеров, которым нужен наилучший эстетический вид, купите настил из кедра 2×6 (или красного дерева класса B). Пропустите все доски через настольный рубанок, отшлифуйте с зернистостью 120 и отфрезеруйте углы.

Большинство строителей в наши дни забивают настилы гвоздями с электрооцинкованным покрытием, которые проседают над поверхностью, приводя к расщеплению, как и шурупы настила, если их вбить слишком далеко.Чтобы избежать этого, слегка сломайте поверхность сверлом Форстнера 3/8 дюйма и используйте 2 1/2-дюймовых шурупа с покрытием, по два на каждую доску/балку, и установите на 3/4 дюйма от края доски настила.

Этап 11. Разметка линии разреза

Прикрепите первую доску с зазором 1/2 дюйма к корпусу, чтобы обеспечить дренаж. Отрежьте по длине с 1-дюймовым выступом на каждом конце. Используя прямую доску, наметьте линию разреза, чтобы предотвратить расщепление, а затем прикрепите линейку (со смещением) в качестве направляющей для пилы.

Удлините оставшиеся доски и обрежьте, когда закончите.

Шаг 12. Изготовление прокладок

Отрежьте 3/8-дюймовые обрезки для прокладок для первых нескольких рядов. Затем измерьте переднюю балку (концы и центр), делая небольшие корректировки, пока они не станут прямыми. Останавливайте каждые 4-5 досок, чтобы повторно измерить и соответствующим образом отрегулировать размер прокладок.

Подвесьте последнюю доску вперед на 1/4 дюйма, но не более чем на 1 дюйм. Если последняя доска окажется слишком узкой, обрежьте последние две доски одинаковой ширины, чтобы исключить узкую торцевую доску.

Последнее примечание о средстве для защиты древесины

Помимо возможного использования тунгового масла, хорошее средство для защиты дерева — это лучший способ защитить всю тяжелую работу, которую вы только что вложили в свою террасу. Предварительно покройте стойки вместе с настилом с последующим нанесением по мере необходимости.

Единственным защитным средством для дерева, которое стоит использовать, является Pen-O-Fin (проникающая отделка маслом, сделанным из бразильского палисандра — звучит красиво, но любое дерево, пережившее миллионы лет эволюции в тропических лесах, ДОЛЖНО быть устойчивым к любому типу насекомое, грибок или плесень).Pen-O-Fin можно найти на складе в любом магазине товаров для дома к западу от Миссисипи, но, возможно, его придется специально заказывать для восточной части США

Что касается цвета, попробуйте оттенок «Sierra». Не беспокойтесь, если он станет ярко-оранжевым, так как вскоре он станет темно-красно-коричневым.

Простой или необычный, наслаждайтесь новой колодой!!

Борьба с постельными клопами своими руками | Агентство по охране окружающей среды США

Información relacionada disponible en español

Можно ли избавиться от постельных клопов самостоятельно?

Борьба с постельными клопами сложна.Вероятность успеха зависит от многих факторов, в том числе: 

  • Сколько у вас постельных клопов;
  • Сколько беспорядка доступно для укрытий;
  • Есть ли у ваших соседей клопы; и
  • Будут ли участвовать все жители дома или здания.

Полное избавление от постельных клопов может занять от нескольких недель до месяцев, в зависимости от характера и степени заражения. Чтобы добиться успеха, каждый должен будет сотрудничать и вносить свой вклад.

Следующие шаги помогут вам начать:

  1. Определите проблему
  2. Разработать стратегию
  3. Предотвратите распространение заражения
  4. Подготовка к лечению
  5. Уничтожить постельных клопов
  6. Оценивать и предотвращать

Возможно, вам придется выполнить эти шаги несколько раз, чтобы убить всех жуков и их яйца.

Определите проблему

  • Определите вредителя:
    • Соберите образец вредителя, чтобы показать агенту распространения или другому эксперту по насекомым.
    • Агенты по распространению знаний могут бесплатно идентифицировать вредителя. Они обучены борьбе с вредителями и знают вашу местность.
       
  • Если агент по распространению знаний или другой эксперт считает, что вредителем является постельный клоп, сообщите об этом своему арендодателю, если вы живете в квартире. Подразделения рядом с вашим должны быть проверены.
  • Осмотрите все места, где могут быть постельные клопы, а также окружающие жилые помещения, чтобы выяснить степень заражения.

Разработка стратегии

  • Составьте график выполнения следующих шагов.Не забудьте указать любые личные планы, например, отпуск.
     
  • Ведите записи на протяжении всего процесса. Отметьте даты и точные места обнаружения вредителей. Это поможет вам отслеживать прогресс и лучше знать, на что направить свою работу.
     
  • Продолжайте проверять как минимум год после того, как закончите, чтобы убедиться, что все постельные клопы исчезли.

Предотвратить распространение заражения

  • Удаление зараженных предметов. Поместите их в герметичный пластиковый пакет и обработайте.Узнайте больше о методах лечения в разделах ниже.
     
  • Предметы, которые нельзя обработать, следует поместить в запечатанный пластиковый пакет и оставить там на срок до года, чтобы убедиться, что все активные жуки мертвы.
     
  • Опорожняйте пылесос после каждого использования. Завяжите пакет как можно плотнее и немедленно выбросьте его в открытый мусорный контейнер.
     
  • Ответственно выбрасывайте мебель, если вы не можете безопасно уничтожить постельных клопов. Уничтожьте его, чтобы у кого-то другого не возникло соблазна принести его в свой дом.Например:
    • Сорвите чехлы и удалите набивку с предметов мебели.
    • Используйте аэрозольную краску, чтобы пометить мебель «постельными клопами».
       
  • Как можно скорее заберите зараженные предметы в агентство по сбору мусора.
     
  • Не выбрасывайте мебель, если вы можете безопасно избавиться от клопов.

Подготовка к лечению

Подготовка к лечению очень важна; это облегчит мониторинг постельных клопов, которые не были устранены.Эта подготовка должна быть завершена независимо от того, проводите ли вы лечение самостоятельно или нанимаете профессионала.

Узнайте больше о подготовке к лечению

Узнайте о вариантах лечения (PDF). (4 стр., 480 K, о PDF)  

Уничтожение постельных клопов

  • Убедитесь, что выбранные вами методы безопасны, эффективны и законны. См. Что разрешено, а что нет.
     
  • Рассмотрим нехимических методов уничтожения постельных клопов. Некоторые из них будут более полезными, чем другие, в зависимости от вашей ситуации.Эти и другие методы могут быть полезными, но они могут не полностью избавиться от заражения:
    • Термическая обработка:  Вы можете использовать сушилку для белья при высокой температуре. Вы также можете использовать черные пластиковые пакеты в жаркой закрытой машине на солнце, но успех зависит от вашего климата и других факторов. Термическая обработка своими руками может не сработать. Профессионалы имеют доступ к более интенсивным и проверенным методам, которые могут обрабатывать теплом даже целые дома. Вы также можете приобрести переносную термокамеру, которая обычно весьма эффективна.
       
    • Холодная обработка может быть успешной в домашних условиях, если температура морозильной камеры установлена ​​на 0 o F. Вы должны оставить продукты в запечатанном пакете в морозильной камере при этой температуре на четыре дня. Всегда используйте термометр для проверки температуры, так как домашние морозильники не всегда настроены на 0 o .
       
    • Пароочистители (влажные или сухие) могут проникать в трещины и ткани для обработки ковров, плинтусов, каркасов кроватей и другой мебели.Температура пара должна быть не менее 130 o F, но не должно быть сильного потока воздуха, иначе это может привести к разлету постельных клопов. Используйте диффузор, чтобы предотвратить рассеивание.
       
  • При необходимости, наймите специалиста по борьбе с вредителями или используйте пестициды аккуратно в соответствии с указаниями на этикетке:
    • Ищите зарегистрированные EPA пестициды, на этикетке которых указаны постельные клопы.
       
    • Используйте туманообразователи (бомбы от насекомых) только с особой осторожностью и только в том случае, если постельные клопы указаны на этикетке.Неправильное использование может нанести вред вашему здоровью или стать причиной пожара или взрыва. Фоггеры не должны быть вашим единственным методом борьбы с постельными клопами. Спрей не попадет в трещины и щели, где прячутся клопы. См. Должен ли я использовать фоггер? Чтобы получить больше информации.
       
  • Внимательно ищите любые следы постельных клопов каждые несколько дней после того, как вы завершите свои первоначальные процессы очистки и контроля . Если вы видите постельных клопов, это означает, что либо первоначальная очистка пропустила часть жуков, либо вылупились яйца.Может потребоваться повторное лечение.
     
  • Рассмотрите возможность использования различных типов пестицидов, если требуется повторная обработка. Влагопоглотители (химикаты, которые высушивают вещи) могут быть особенно эффективны в некоторых ситуациях, поскольку они работают, высушивая клопов (что означает, что постельные клопы не могут развить устойчивость).
    • При использовании осушителей обязательно используйте только продукты, зарегистрированные EPA как пестициды.
       
    • Не используйте кизельгур для бассейнов или пищевых продуктов (сделанный из окаменелых останков крошечных водных организмов, называемых диатомовыми водорослями).Этот тип диатомовой земли может навредить вам при вдыхании. В пестицидной версии используются диатомовые водоросли другого размера, что снижает опасность.
       
    • Влагопоглотители могут быть очень эффективными, но их действие может занять несколько месяцев.

Перехватчик постельных клопов (поместите под ножки мебели для ловли постельных клопов)

Оценка и предотвращение

  • Продолжайте проверять на наличие постельных клопов, по крайней мере, каждые 7 дней, в случае, если какие-либо яйца остаются.Вы можете использовать перехватчики, ловушки или другие методы мониторинга. Перехватчики размещают под ножками мебели, чтобы поймать постельных клопов и не дать им залезть на ножки. Коммерческие перехватчики и перехватчики, сделанные своими руками, являются вариантами.
     
  • Продолжайте защищать свой дом от постельных клопов.

Для получения дополнительной информации см.:Следующие ссылки ведут с сайта

Постельные клопы — Национальный информационный центр по пестицидам Резиденции – University of Minnesota

Борьба с постельными клопами Комплексная борьба с вредителями в доме и вокруг него – University of California

Как построить курятник (Полное пошаговое руководство) —

Приглашаем всех владельцев стад и любителей цыплят приготовиться к следующему приключению своими руками… Построй курятник!


После того, как вы решили, что хотите разводить цыплят, у вас возникнет множество вопросов:
  1. Как построить курятник?
  2. Где купить/найти кур?
  3. Как кормить и выращивать кур?

Курятник — дом для ваших кур.Где-то, чтобы защитить их от хищников, где тепло зимой, сухо во время дождя и где безопасно откладывать яйца.

Для тех, кто готов заняться своими руками, все начинается с правильного курятника для кур с пошаговыми инструкциями.

Не паникуйте! Сделайте глубокий вдох. Строительство курятника не обязательно должно быть сложным или стоить много денег.


В этой статье мы поделимся моим последним опытом создания одного из них, а также дадим вам руководство по созданию собственного.

Этапы строительства курятника


Глава 1

Контрольный список

 


Глава 2

Проекты и планы

 


Глава 3

Необходимые инструменты и материалы

 


Глава 4

Как построить курятник

 


Глава 5

Готовые кооперативные фотографии

 

Контрольный список для курятника (прежде чем вы начнете строить!)

Когда дело доходит до постройки собственного курятника, есть много преимуществ.

Во-первых, вы можете построить курятник в соответствии с вашими потребностями и потребностями ваших кур. Хотите дополнительный скворечник, насест или больше места на полу? — легко, собери сам!

Вы также сэкономите деньги, получите удовольствие и сможете изменить свой кооператив в будущем; если ваша стая требует изменений.

При строительстве собственного курятника распечатайте приведенный ниже удобный контрольный список, чтобы убедиться, что вы построили идеальный дом для своих кур.

Товар ПОЧЕМУ?
Кооперативная конструкция Должно быть достаточно места (т.е. квадратных футов) для ваших кур, правильное количество скворечников и место для ночлега . Должна быть достаточно прочной, чтобы не допустить проникновения хищников и сквозняка (т. е. не допускать проникновения элементов внутрь).
Местоположение Необходимо размещать на сухом грунте , с хорошим дренажем, на солнечном месте в тени. Должен обеспечивать хороший приток воздуха (то есть легкий ветерок) в курятник, чтобы обеспечить вентиляцию внутри курятника.
Доступность Должен быть очень доступен для вас для сбора яиц и еженедельной уборки курятника.
Материалы Должен быть изготовлен из нетоксичных или коррозионно-активных материалов для защиты кур.

Чертежи и чертежи курятника

Планы курятников на заднем дворе могут варьироваться от маленьких до больших, от каркасных до сарая и во многих других вариациях.

Наиболее распространенным стилем и конфигурацией является традиционный курятник с внешними скворечниками и открытой двускатной крышей.

Самым важным фактором среди всего разнообразия размеров, форм и стилей является создание курятника, который подходит вам и вашим курам.

Лучший совет — просмотреть множество различных кооперативных планов. Мы собрали 44 бесплатных плана курятника; Все они снабжены простыми инструкциями и значительно облегчат выбор конструкции курятника.

Просматривая планы, записывайте различия и то, что вам в них нравится. После того, как вы выбрали план, запомните эти важные советы :

  • Если у вас есть несушки на свободном выгуле, им не потребуется строить загон или трактор
  • Если ваши куры не живут на свободном выгуле, вам необходимо построить загон, а также вам потребуется больше места внутри курятника (см. таблицу размеров ниже)

Вы должны убедиться, что в вашем курятнике есть следующее для каждой курицы.

Название Размер
Курятник Минимум три квадратных фута на курицу в курятнике (увеличьте до пяти, если они не на свободном выгуле.
Окунь Минимум 10 погонных дюймов на курицу.
Прогон Минимум 25 квадратных футов за пределами курятника.
Гнездовой ящик Один квадратный фут на одну курицу, в идеале отдельные ящики.

Самый быстрый и простой материал для постройки курятника – это дерево.
Все необходимые материалы указаны на каждом этапе в виде «списка вырезов».

Тем не менее, вы, вероятно, слышали о самодельщиках, делающих курятники практически из чего угодно; деревянные поддоны, гофрированная кровля и резиновые шины.

Я бы порекомендовал вам придерживаться основ. Древесина дешева, из нее легко строить, она долговечна и ее легко красить. Прежде чем приступить к строительству курятника, следует подготовить список всех необходимых инструментов.

Ниже я перечислил инструменты, которые недавно использовал для создания собственного кооператива.

Необходимые инструменты
  • Отвертка
  • Электрическая настольная пила
  • Рулетка и карандаш
  • Удлинители
  • Молоток
  • Духовный уровень
  • Кисть для рисования
  • Наждачная бумага

Как построить курятник (шаг за шагом)

Ниже я приложил пошаговое руководство с картинками, которое облегчит сборку курятника даже тем, у кого нет опыта работы в домашних условиях.

Курятник, который вы научитесь делать

Глава 1: Создание каркаса

Готовая рама курятника

После того, как вы выбрали свой дизайн, первым этапом создания курятника является создание каркаса. Каркас — это структура вашего курятника.

Шаг 1. Постройте две стороны кооператива

СПИСОК ВЫРЕЗАНИЙ
Имя КОЛ-ВО и размер
Боковая планка 4 x 72”x3”x2”
Вертикальная планка 6 х 42.5”x3”x2”

После того, как вы обрежете боковые и вертикальные рейки, закрепите их вместе с помощью винтов, убедившись, что боковые рейки идут параллельно, а вертикальные рейки 5 и 2 закреплены на расстоянии 21 дюйм от вертикальных рейок 6 и 1 (см. рисунок ниже).


Лучший совет!

Чтобы сторона рамы была квадратной, положите ее на ровную поверхность и измерьте диагональ рамы.

Вы должны измерить обе диагонали (сверху справа на нижний левый и сверху слева на нижний правый), чтобы убедиться, что длины диагоналей совпадают.

Шаг 2: Соединение сторон вместе

СПИСОК ВЫРЕЗАНИЙ
Имя КОЛ-ВО и размер
Соединительная рейка 4 x 42,5 дюйма x 3 дюйма x 2 дюйма
Нижняя деревянная обрешетка 4 x 42,5 дюйма x 3 дюйма x 2 дюйма

Чтобы соединить стороны вместе, вам необходимо закрепить все 4 соединительные планки на внутренней стороне каждого соединения. Ввинтите боковые рейки в соединительные рейки.

Наконец, закрепите 4 нижние деревянные рейки снаружи вертикальных рейок 2, 3, 4 и 5 примерно в 19,5 дюймах от пола.

Схема объединения сторон кооператива

Поздравляем, вы завершили создание каркаса кооператива.

Глава 2: Строительство крыши для вашего курятника

Теперь вы завершили каркас своего курятника, пришло время построить крышу. Начнем с изготовления и установки стропильных ферм.

Этап 1. Сборка и монтаж ферм крыши
СПИСОК ВЫРЕЗАНИЙ
Имя КОЛ-ВО и размер
Фермы крыши 6 x 32”x3”x2” под углом 45 градусов

Возьмите две стропильные фермы (обрешетки) и скрутите их вместе под углом 45 градусов, чтобы получились треугольники (без оснований).

Это создает ваши фермы крыши после того, как вы вкрутите все три в раму курятника прямо над вертикальными рейками.


Шаг 2. Закрепите коньковую перекладину
СПИСОК ВЫРЕЗАНИЙ
Имя КОЛ-ВО и размер
Большой коньковый рельс 1 х 43”x3”x2”
Рельс малого конька 1 х 23”x3”x2”

Чтобы завершить конструкцию крыши, просто привинтите большую и малую коньковую рейку между фермами крыши так, чтобы 3-дюймовая часть рейки находилась с правой стороны.

Привинтите фермы крыши к коньковым рейкам.


Поздравляем, вы завершили каркас крыши вашего курятника. Вы, без сомнения, сможете увидеть, как он обретает форму, и уже можете представить своих куриц внутри!
Лучший совет!

В этот момент я решил покрасить каркас курятника (исключая фермы крыши), так как красить гораздо сложнее, когда все панели установлены.

Глава 3: Панели крыши и рамы

Пришло время установить панели крыши и панели каркаса курятника.На данный момент у вас есть каркас курятника.

После того, как вы обрежете и установите панели, у вас будет полноценный курятник!

Шаг 1: Обрезка панелей крыши
СПИСОК ВЫРЕЗАНИЙ
Имя КОЛ-ВО и размер
Панели крыши 1 x 76” x 37”
1 x 76” x 36”

Возьмите две ориентированно-стружечные плиты («ОСП») и обрежьте их до размеров, указанных выше. После того, как вы закончите резать панели, используйте кусок наждачной бумаги, чтобы сгладить все осколки и шероховатые края.

Раззенкуйте и прикрутите обе панели крыши к фермам крыши и боковым рейкам через каждые 12 дюймов. Теперь ваш курятник должен выглядеть так:


Шаг 2. Вырежьте и установите панели каркаса курятника

Теперь каркас курятника построен и установлена ​​крыша, давайте начнем обшивать каркас курятника.

СПИСОК ВЫРЕЗАНИЙ
Имя КОЛ-ВО и размер
Боковая панель 2 х 48” х 23”
Панель пола 1 х 47” х 46”
Фронтонная панель 1 х 48” х 46”
Панель входа в курятник 1 х 42” х 43”
Передняя панель 1 х 46” х 24”

Отрежьте 5 необходимых панелей, используя размеры, указанные выше.После того, как вы закончили зенковать боковые панели, вы можете прикрутить их к курятнику.

После того, как боковые панели будут установлены, вы собираетесь установить панель пола в вашем курятнике. Теперь пол вставлен, прикрутите панель пола к каркасу курятника.

Продолжите зенковку, а затем привинтите пол к раме.


Теперь пришло время установить еще две панели в курятнике.
Начнем с фронтона и входной панели. Вырежьте панели из ориентированно-стружечных плит, используя приведенную выше таблицу для резки, и приступайте к зенковке, а затем к винтам.


Теперь осталось обрезать и подогнать один оставшийся кусок обшивки; передняя панель.
Теперь установите переднюю панель на раму курятника.

Шаг 3: Вырежьте отверстия в панелях

После того, как курятник был обшит панелями, пришло время вырезать все отверстия в панелях; таких как дверь курятника, скворечник и доступ для уборки:

  • Входная панель курятника – открывающийся люк шириной 14 дюймов и высотой 18 дюймов (посередине)
  • Фронтонная панель – вентиляционное отверстие квадратом 8” (по направлению к коньку)
  • Правая боковая панель – смотровое отверстие шириной 24 дюйма и высотой 14 дюймов (дополнительно)

Глава 4: Последние штрихи (покраска, ограждение, скворечники)

Теперь у вас есть готовый курятник, но без деталей.Последние штрихи — самые важные!

Шаг 1: Резка и установка дверей курятника
СПИСОК ВЫРЕЗАНИЙ
Имя КОЛ-ВО и размер
Вертикальная дверная рейка 4 x 42”x1¾”x1¾″
Горизонтальная дверная планка 4 x 17½”x1¾”x1¾″

После того, как вы обрежете доски по размеру, вы можете сделать двери курятника.

Каждая дверь курятника состоит из двух вертикальных дверных реек и двух горизонтальных дверных реек.

Возьмите горизонтальную дверную планку и нанесите на каждый конец клей ПВХ. Затем возьмите вертикальную дверную рейку и привинтите боковую часть вертикальной дверной рейки к горизонтальной дверной рейке. Повторите этот процесс для обеих сторон двери.

Теперь вам нужно повторить этот процесс, чтобы сделать вторую дверь.

После того, как вы построили двери, их нужно будет повесить. Чтобы повесить двери, нужно приладить петли к дверям, а затем к каркасу курятника.

Готовые двери для вашего курятника!
Шаг 2: Изготовление скворечника

Ваш курятник действительно начинает обретать форму!
Пришло время построить скворечник.
Ранее мы подробно писали о различных стилях скворечников и о том, как их построить.

Шаг 3: Крепления и фурнитура

Начнем с установки входной двери на панель входа курятника.

Помните кусок дерева, который вы вырезали из панели входа в курятник?

Возьмите его, добавьте пару петель, и у вас есть маленькая дверца для вашего курятника.

Теперь панель входа в курятник готова, давайте обратим внимание на боковую панель.Вам нужно будет взять правую боковую панель, где вы ранее вырезали дверной проем. Возьмите его, добавьте пару петель, и у вас есть небольшая дверца для доступа в курятник.

Верхний наконечник

Вы можете добавить бочкообразные болты к обеим дверям, чтобы зафиксировать их на месте.

Когда я строил курятник, мне хотелось сделать насест как можно более естественным, поэтому я решил сделать перекладину из ветки дерева.

Сначала я срезал ветку с одного из своих деревьев.

При поиске ветки попытайтесь найти ветку диаметром 1 дюйм и обрежьте ветку до 44 дюймов в длину. Затем я вкрутил это в свой курятник.

Наконец, для рампы кооператива. Я взял обрезки ранее использовавшейся OSB и вырезал кусок размером 32 x 11 дюймов. Затем я добавил базовый блок и четыре шага.

Шаг 4: Время рисовать!

Поздравляем, ваш курятник почти готов. Теперь вам нужно разобрать курятник и покрасить панели в выбранный вами цвет.

Это очень простой и веселый этап!

Вы можете выбрать любой понравившийся цвет, только убедитесь, что краска подходит для наружных работ.

Я выбрал многослойный защитный экран от непогоды, который гарантировал 6 лет защиты от непогоды.

Шаг 5: Крепления и фурнитура

Теперь ваш кооператив действительно начинает обретать форму! Теперь вы собираетесь войлоком и черепицей вашу крышу.

Начните с валяния одной стороны крыши.

После того, как вы прибили верхнюю часть войлока, вы можете прибить правую и левую стороны войлока, располагая гвозди примерно через каждые 10 дюймов.

Теперь, когда вы закончили валяние одной стороны панели крыши, вам нужно взять второй кусок рубероида и повторить этот процесс, чтобы валять правую панель крыши.

Когда второй кусок войлока будет прибит на место, вы заметите, что конек крыши все еще не покрыт войлоком. Вам нужно взять третий кусок толя и поместить его посередине крыши.

На данный момент крыша вашего курятника водонепроницаема, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, вы можете оставить крышу такой.Тем не менее, я решил добавить черепицу на крышу, чтобы она выглядела лучше.

Шаг 6. Установка ткани для фурнитуры

После того, как вы закончите покраску, для ограждения курятника используйте металлическую ткань или проволочную сетку.

Я купил оцинкованную мелкоячеистую сетку высотой 24 дюйма и длиной 25 футов.
Прикрепите сетку к каждой части рамы, которая не имеет панели или двери.

Используйте кусачки, чтобы отрезать кусок сетки от рулона и U-образные гвозди, чтобы прикрепить его к курятнику.Теперь у вас есть готовый дом для ваших кур!

Готовые кооперативные фотографии

Часто задаваемые вопросы

Нам задают много вопросов о курятниках и их строительстве, вот некоторые из наиболее частых вопросов, которые помогут вам, прежде чем вы начнете свой проект.

В. Насколько большим должен быть мой курятник?
A. Это зависит от типа породы, которую вы планируете содержать, однако для начинающих рекомендуется использовать три квадратных фута на курицу в курятнике.

В. Сколько места мне нужно для 12 кур?
A. Эмпирическое правило таково: минимум три квадратных фута на курицу внутри курятника и 25 квадратных футов вне курятника. Итак, на каждую курицу запланируйте примерно 30 квадратных футов .

В. Что такое окунь (насест) и что обычно находится внутри курятника?
A. Внутри курятника есть несколько жилых помещений; насест, вход и скворечник.Окунь — это место для ночлега внутри курятника, где ваши куры будут спать и укрываться от непогоды. Это должно быть 10 погонных дюймов на курицу.

В. Насколько большим должен быть скворечник?
A. Еще одно эмпирическое правило: 1 квадратный фут на гнездо курицы.

В. Нужно ли запирать курятник?
A. Замок защищает ваш курятник от хищников. Висячий замок следует использовать на каждом входе в вашем курятнике (например,грамм. вход, скворечник, люк для чистки) для защиты от хищников.

В. Нужно ли утеплять/обогревать курятник?
A. Если вы не живете в отдаленных районах Канады или Аляски, то ваши цыплята будут в порядке без теплоизоляции. Ваша стая гораздо более зимостойка, чем вы, и они будут собираться вместе, чтобы согреть друг друга.

В. Нужно ли устанавливать автоматическую дверь для курятника?
A. Да Автоматические дверцы для курятников — отличное изобретение, которое может сэкономить вам много часов сна и защитить ваше стадо от хищников ночью.

Итак, это было не так уж сложно!

Сообщите нам в комментариях ниже, построили ли вы свой собственный кооператив…

Слепые планы оленей 4×6 | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект своими руками примерно слепых оленей  планы 4×6 . Если вам нужно новое охотничье убежище, вам следует ознакомиться с моими последними планами по созданию хижины с колесной формулой 4×6. Конструкция очень прочная, окна со всех четырех сторон.Более того, доступ внутрь очень удобен, так как у вас есть красивая дверь на задней стене. Вы даже можете сделать работу с помощью ручных инструментов! Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

Планы слепых оленей 4×6

Здание-4×6-олень-слепой

 

  • A  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 72″, 5 шт. – длина 45″ РАМА ПОЛА
  • B — 1 кусок фанеры 3/4″ — длина 48″x72″ ПОЛ
  • C  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 41″, 2 шт. – длина 72″, 2 шт. – длина 38″, 2 шт. – длина 18 1/2″, 2 шт. – длина 36 1/2″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
  • D  – 2 шт. бруса 2×4 – длина 41″, 3 шт. – длина 72″, 2 шт. – длина 14″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
  • E – 6 шт. бруса 2×4 – длина 72″, 2 шт. – длина 65″, 4 ​​шт. – длина 18 1/2″, 4 шт. – длина 36 1/2″ 2xБОКОВАЯ СТЕНКА

 Один день

 

 

 

 

Как построить стенд для оленей 4×6

Каркас пола здания-стойка для оленей

Первым этапом проекта является изготовление каркаса пола для жалюзи для оленей.Вырежьте балки из бруса 2×4 или 2×6. Сделайте точные замеры и тщательно выровняйте балки. Просверлите направляющие отверстия в ободных балках и вставьте винты 3 1/2″ в перпендикулярные компоненты. Убедитесь, что углы прямые и выровняйте края заподлицо.

Монтаж пола

Установите фанеру толщиной 3/4″ на каркас пола и выровняйте края заподлицо. Просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы 1 5/8″ через пол в балки.

Рамы боковых стенок

Соберите боковые стенки из бруса 2×4 и шурупов 3 1/2″.Вырежьте все компоненты по нужным размерам, а затем положите их на ровную поверхность. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки. Поместите шпильки через каждые 16 дюймов по центру и убедитесь, что углы прямые. Как легко заметить на схеме, нужно обрамить оконный проем.

Рама передней стенки

Каркас передней стенки для жалюзи из бруса 2х4. Вырежьте компоненты по размерам, указанным на схеме, а затем соберите их вместе с помощью винтов 3 1/2″.

Каркас задней стенки

Каркас каркаса задней стенки для жалюзи из бруса 2х4, а также.

Сборка каркаса сарая

Прикрепите настенные рамы к полу охотничьего стенда. Выровняйте края заподлицо, а затем просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах. Вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно закрепить стены на месте. Воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы выровнять стены по вертикали. Далее нужно плотно скрепить соседние стены шурупами.

План охотничьего стенда

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 2 проекта, чтобы узнать, как построить крышу для охотничьего жалюзи и как установить дверь и жалюзи.

Чертежи стойла для оленей 4×6

Помните, что вам нужно нанести несколько слоев защитной краски на убежище, так вы сделаете его сдержанным и защитите компоненты от разрушения. Кроме того, вы можете внести изменения в лачугу, чтобы она соответствовала вашим потребностям.

 


Получить планы в формате PDF

 

Этот проект по деревообработке составил около чертежей слепых оленей 4×6 бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Как на самом деле сделать стену галереи: наша безошибочная формула, которую мы используем каждый раз (+ наши любимые оригинальные художественные ресурсы)

Галерейные стены, как и паркетные полы или мраморные акценты, неподвластны времени и никогда не выйдут из моды. Но поначалу создание собственной галерейной стены может показаться немного пугающим. Искусство может быть дорогим, а обработка личных вещей/фотографий может занять приличное количество времени. Но здесь, в EHD, у нас есть формула галерейной стены.Мы постоянно собираем их вместе для проектов, и у некоторых из нас они есть дома. Итак, как сделать мы собрать стену галереи?

фото Женев Гарруппо | от: 100-летний ремонт сарая

Угадайте, что? Я только что написал пост об этом, И ЭТОТ ПОСТ. Итак, продолжайте читать. Я собираюсь провести вас через все элементы успешной галерейной стены, ПЛЮС добавлю несколько сводок, которые помогут вам на вашем пути.

Для тех из вас, кто хочет пропустить роман и погрузиться прямо в рецепт, пожалуйста.Это наша надежная, пошаговая формула стены галереи:

А теперь, если вы хотите присесть, выпить кофе и немного поболтать о процессе создания стены галереи, пойдемте со мной . . . .

ВО-ПЕРВЫХ, НЕ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ ДЫРОЧКИ –

СКАЧАТЬ СВОЮ ГАЛЕРЕЮ НА СТЕНУ ПЕРЕД СОБОЙ ПОВЕШАТЬ ЭТО фото Сары Лигорриа-Трамп | от: jess’ small space makeover takeover

Прежде чем мы перейдем к «что» на стене галереи, позвольте мне очень быстро рассказать вам «как» — как не проделать кучу дыр в вашей стене.

  • Отмерьте пространство, которое вы хотите заполнить стеной галереи
  • Отклейте скотчем коробку такого размера на полу (или, если у вас есть к ней доступ, несколько полос широкой детской бумаги для рисования, которая поставляется в рулонах , склеенных вместе)
  • Разложите все свои части в пределах этой области. Затем вы можете сколько угодно экспериментировать со всем размещением произведений искусства, перемещая предметы, не опасаясь повреждения стен. И вы можете убедиться, что все ваши произведения искусства хорошо смотрятся вместе. У Эмили есть отличный IGTV, показывающий, как она это делает.
Горячий совет

Старайтесь, чтобы расстояние между всеми вашими деталями составляло около 3 дюймов. Таким образом, вещи не становятся переполненными.

СОЗДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ ДЛЯ СОБРАННОГО ОБРАЗА

фото Сары Лигорриа-Трамп | от: современный и органичный макияж столовой

Это не жесткое и быстрое правило, и если вы предпочитаете просто делать вещи личными и веселыми, не беспокойтесь об этом. Но если вы хотите, чтобы он выглядел немного более кураторски, тогда может помочь придерживаться цветовой палитры.Старайтесь, чтобы ваши произведения были похожи по тону и интенсивности. Например, в этой галерее старинных картин над стеной были использованы нейтральные, синие и золотистые оттенки.

фото Сары Лигорриа-Трамп | от: как сделать самую маленькую комнату самой уютной комнатой в вашем доме

После того, как вы зафиксировали «планировку этажа», сделайте снимок телефона для справки и начните переносить кусочки на стену. Вы можете сделать это, измерив, если вы посвящены, или вы можете просто взмахнуть крыльями, как нетерпеливый человек *кашляет, кашляет*.И если у вас есть возможность забить этот гигантский бумажный шаблон, вы можете просто приклеить его скотчем прямо к стене, обвести карандашом место, куда входят гвозди, и прибить прямо к бумаге. Он легко разорвется вокруг ногтей, как только вы их все вставите!

Хорошо, теперь вот мельчайшие детали того, как сделать так, чтобы ваша стена галереи выглядела профессионально собранной. . . .

СТАНЬТЕ БОЛЬШИМ – НАЧНИТЕ С ЧЕГО-ТО БОЛЬШОГО И ПОЛУЧИТЕ ЗАЯКОРЬ ВСЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

фото Тессы Нойштадт | от: домашний офис Сары показать

Начните с того, что сначала разместите свои самые большие части, а затем стройте вокруг них.Обычно мне нравится размещать мою самую большую часть в одном из четырех внешних углов стены галереи, если это небольшая коллекция, или просто не по центру, но ближе к середине, если это большая коллекция. Это будет вашей отправной точкой для размещения всех ваших других частей. Почему не по центру? Таким образом, ваш взгляд путешествует по стене галереи, а не падает прямо в ее середину.

1. Арт-принт «Волны №2» | 2. Настенное искусство в рамке | 3. Принт «Жареный цыпленок» | 4. Арт-принт «Санта-Кесария-Терме II» | 5.Индивидуальная крупномасштабная печать | 6. Карта города, напечатанная буквами

ЕСЛИ ВАШ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЧАСТЬ № 1, ТО ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЧАСТЬ — № 2

фото Сары Лигорриа-Трамп | from: главная спальня Эмили, обновление

. Попробуйте разместить вторую по величине часть по диагонали от самой большой части — будь то рядом или на противоположной стороне стены. Теперь вам просто нужно заполнить немного пустого пространства между ними и вокруг них. ВЫ ПРАКТИЧЕСКИ СДЕЛАЛИ.

СМЕШИВАЙТЕ ВАШИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ (И ПОПРОБУЙТЕ ПАРНЫЕ)

фото Зика Руэласа | from: oh joy’s studio — гостиная

Чтобы ваша стена-галерея выглядела интересной, вам нужно хорошо сочетать вертикальные и горизонтальные элементы.Если ваши самые большие части расположены горизонтально, попробуйте разместить рядом с ними меньшую вертикальную часть (по центру или по нижнему краю) и наоборот. Это хороший способ начать двигаться внутрь от ваших больших частей.

фото Сары Лигорриа-Трамп | от: недорогая гостиная и столовая

Создание сеток на стене вашей галереи путем объединения мини-коллекции из 2, 3 или 4 предметов похоже на начало стены галереи. Это также довольно круто и может выглядеть очень сплоченно.

1.Осенний пейзаж маслом | 2. Оригинальные окрашенные деревянные блоки | 3. Нейтральная хлопковая тряпичная бумага ручной работы ML Art 5 | 4. Оригинальная мультимедийная часть | 5. Говорите вещи. См. Вещи. Коллаж | 6. Dibujo Sobre Papel n169 Рисование | 7. Нарисованный вручную эллипс | 8. Гора Долины Смерти № 21 на алюминии | 9. Пляжная антикварная картина маслом

ПОКА МЫ РАБОТАЕМ, НЕ СЧИТАЙТЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ НА ОДНОМ ТИПЕ РАМ – СМЕШАЙТЕ ЕГО

фото Зика Руэласа | from: угрюмый офис середины века

Чем больше пространство и чем больше предметов у вас есть, тем больше стилей рамок вы можете сочетать.Если вы беспокоитесь о том, что ваша стена галереи станет 90 544 слишком 90 545 хаотичной или эклектичной, тогда я предлагаю начать с трех стилей рамы и посмотреть, как вы себя чувствуете. Вы можете выбрать хороший чистый вариант — белые рамки, черные рамки и вариант дерева. Или начните с двух современных рамок (например, простой черной или белой и простой темной или светлой древесины), а затем добавьте еще одну декоративную рамку. Может, к примеру, золотая крошка.

1. «Маверик» Печать | 2. Настенное искусство «Цветы в вазе» | 3.Принт «Полосы и флаги на краю» | 4. Принт «Face 2 Art» | 5. Принт «Молодая итальянка за столом» | 6. Печать «В прачечной» | 7. Принт «Замужем за морем» | 8. «Семейная реликвия №. 1” Печать | 9. «Sorrell Abstract» Print

НЕ БУДЬТЕ ТАКИМ КВАДРАТОМ – НЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В РАМКАХ (ИЛИ КВАДРАТНЫХ)

фото Тессы Нойштадт | from: sara’s home office show

Иногда смешивание фотоленты на клипсе, рисунка на доске, флага или текстиля или чего-то скульптурного, например, керамического изделия, может встряхнуть стену галереи.Не думайте, что вам нужно поместить все в рамки. А круглая деталь, например овальный холст, или вышивка, все еще находящаяся в пяльцах, может дать вашему глазу визуальный перерыв от сетчатого рисунка, в который легко может превратиться стена галереи.

1. Деревянный узел «восьмерка» | 2. Настенное одеяло Vacilando Studios | 3. Гобелен из деревянных бусин | 4. Глиняная подвеска | 5. Я укоренен, но я теку На стене | 6. Средняя керамическая двойная арка (глина) | 7. Настенная подвеска из латуни, золота и черного цвета | 8. Керамический синий узел в горошек | 9.Настенный полукруг

ЕСЛИ СОМНИТЕСЬ, ПОПЛАВКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

фото Сары Лигорриа-Трамп | от: недорогая гостиная и столовая

Что угодно может мгновенно выглядеть возвышенным, если оно закреплено на поплавке — полароид, корешок от билета, штамп, ключ. Почти что угодно. И, к счастью, поплавковый монтаж проще, чем когда-либо прежде. Вы можете отправить свою деталь/предмет в обрамляющую службу (например, Framebridge) ИЛИ заказать несколько рамок для теневых коробок в Ikea и самостоятельно смонтировать предмет, используя несколько вспененных клейких наклеек из отдела для вырезок и немного матового картона или картона.

ДОБАВЬТЕ ЧТО-ТО ЛИЧНОЕ – ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКУССТВОМ

фото Сары Лигорриа-Трамп | от: как мы спроектировали наш супер-детский семейный номер

Искусство может быть дорогим, поэтому цифровая печать — это абсолютно честная игра, которая предлагает отличный и доступный способ привнести искусство, а также поддержать независимых художников. Но только наличие цифрового печатного искусства может сделать стену вашей галереи более «прямо из каталога», чем вам хотелось бы. Так что не забудьте включить несколько личных вещей! Рисунок друга или старая фотография вашей бабушки, когда она была в вашем возрасте.Кстати, принтер Polaroid — отличный способ сделать личную фотографию с телефона на стену в милой форме.

фото Сары Лигорриа-Трамп | от: Сара преображает гостиную своей мамы

И помните, что угодно может быть искусством! Коктейльная салфетка с первого свидания, УЗИ, даже ваши клятвы (Эмили и Брайан оформили свои клятвы, и это очень мило). Что-нибудь.

1. Камера Polaroid | 2. Откройте 4 клипа с несколькими кадрами изображений | 3. Мгновенная галерея | 4. Магнитная вешалка для плакатов | 5.Мгновенный принтер Polaroid | 6. Пользовательское обрамление | 7. Ультраплотные фотопечати | 8. Пользовательский современный настенный календарь | 9. Отпечатки Instagram в нестандартной рамке

И наконец, получайте удовольствие. Возведение галерейной стены может показаться сложной задачей, но когда она возведена, это приносит невероятное удовлетворение.

фото Сары Лигорриа-Трамп | from: julie’s room makeover takeover takeover show

А теперь, если вы больше слушатель, давайте отправим его Эмили и Орландо для краткого окончательного обзора:

Хорошо, это все для этого поста.Но если вы хотите еще галерейных стен, ознакомьтесь со всеми этими ресурсами:

РЕСУРСЫ:

Как правильно повесить картину | Доступное крупномасштабное искусство и как получить его у себя дома | 5 самых доступных онлайн-ресурсов по искусству | Путеводитель по хорошо вывешенной стене галереи | 7 вещей, которые вам нужно знать, прежде чем пытаться повесить эту галерею на стене | Лучшие онлайн-ресурсы по искусству | Ошибки дизайна: общее искусство | 15 идей для подвешивания предметов искусства, которые мы получили от вас, ребята | Совет стилиста: 7 неожиданных мест, где мне нравится вешать картины (чтобы ваш дом выглядел уникальным) | Это новая стена галереи (также известная как стена галереи 2.0)? | Мыслите нестандартно: настенные ковры — лекарство от скучных стен | Как мы снимаем, редактируем и развешиваем семейные фотографии с помощью Framebridge | Как выбрать, обрамить и повесить коллекцию произведений искусства. ОШИБКА ДИЗАЙНА: разные стены, одинаковые художественные конфигурации (также известные как «Пришло время вдохнуть жизнь в ваши стены»)

INSPO:

Открытие гостиной в Гриффит-парке | Раскрытие гостиной Silver Lake Hills | Домашний офис середины века Moody | Раскрытие Moody Dining Room Арлин | Открытие офиса Сары | Кухня Брейди | Открытие гостиной Джесс | Portland Reveal: 5 элементов дизайна, которые нужны каждой потрясающей игровой комнате для «больших детей» | Mountain House Reveal: как мы спроектировали наш супер-детский семейный номер | Открытие телекомнаты Сары | Преображение Кубка Джо: Гостиная/Столовая | Преображение семейной столовой Curbly | Студия Oh Joy: «Гостиная» | Преображение 120-летнего амбара с помощью The Frame TV

Фото открытия: Фото Сары Лигорриа-Трамп | От: Недорогая гостиная и столовая

Соберите кухонный остров своими руками ‹ Базовая сборка

Этот кухонный остров сделан из удивительно простой рамы, построенной вокруг двух стандартных шкафов, и может быть подобран по размеру, чтобы соответствовать ЛЮБЫМ нижним шкафам, изменив только ОДИН размер.Когда мы начали переделывать нашу кухню, этот остров стоил чуть более 4000 долларов (не считая столешницы… ох!). Мы построили его менее чем за 250 долларов, используя только основные инструменты (например, дрель, торцовочную пилу, циркулярную пилу и т. д.). Создание чего-то такого большого может показаться сложной задачей, но все разрезы довольно просты. Хотите верьте, хотите нет, но самое сложное — это подрезать плинтус.

Для справки: моя рама рассчитана на размещение двух базовых шкафов шириной 36 дюймов и высотой 34½ дюйма при общем размере 83¼ дюйма x 43 дюйма.Если у вас есть шкафы другой ширины, чем у меня, вам нужно будет только отрегулировать ширину рамы, изменив один размер в моем списке вырезов — стороны будут одинаковыми. Я выбрал выступ столешницы 1½ (с закругленной вставкой на стороне сидения) для общего размера столешницы 86¼” x 46″. Обратите внимание, что я не рекомендую заказывать столешницу до сборки, так как различия в размерах шкафа и стандартных пиломатериалах могут изменить ваши окончательные размеры. Вместо этого я предлагаю построить эту раму со шкафами под рукой, чтобы еще раз проверить их соответствие, а затем создать шаблон для столешницы, как только сборка будет завершена.

 

Стоимость: 240 долларов (плюс нижние шкафы и столешница)

Время: 2 рабочих дня (плюс время покраски)

Сложность: Средняя. Разрезы довольно просты, но обеспечение того, чтобы сборка оставалась ровной и квадратной, требует утонченности.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы приобрести эти чертежи и получить полный список материалов, список вырезов, размеры, чертежи, лист планирования платы и многое другое!

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы приобрести эти чертежи и получить полный список материалов, список вырезов, размеры, чертежи, лист планирования платы и многое другое!

 

 

 

шагов

 

1.Обрезка каркасных досок

 

Этот остров предназначен для размещения двух 36-дюймовых базовых шкафов, но его можно легко изменить, просто отрегулировав ширину центральной стены. Используя лист планирования досок, вырежьте доски 2 × 4, чтобы создать структурный каркас для центральной и боковых стен. Чтобы обеспечить одинаковую длину «одинаковых частей», используйте первый разрез каждой группы, чтобы отметить каждый последующий разрез. Например, я использовал первую 31½-дюймовую шпильку 2×4, чтобы отметить длину обрезки каждой оставшейся шпильки.Когда закончите, установите все шпильки рядом, чтобы убедиться, что они обрезаны до одинаковой длины. Одна высокая шпилька может помешать готовому острову сидеть ровно.

2. Отметьте расположение шпилек

 

Чтобы стойки располагались вертикально (идеально вертикально) между горизонтальными верхними и нижними 2х4 каркаса каждой стены, сложите верхние и нижние 2х4 вместе и отметьте линию в месте расположения каждой стойки. Например, на боковых стенках сдвоенные стойки, показанные на рисунке ниже, будут располагаться на расстоянии 12¼ дюймов от переднего края — или «сидячей стороны» — каждой стены.Совмещение шпилек с этими отметками поможет сохранить сборку прямоугольной.

 

3. Разметка каркаса боковой стены

 

На ровной поверхности положите части одной боковой стенки на место. Расположите шпильки между верхними и нижними 2x4s. Две внешние шпильки должны располагаться на одном уровне с концами верхней и нижней 2×4, а сдвоенная шпилька должна располагаться по линии, отмеченной на шаге 2.

4. Соберите каркас боковой стены

 

Нанесите клей на концы каждой стойки, верните их на место и вверните два 2,5-дюймовых шурупа через горизонтальные 2×4 в концы каждой вертикальной стойки.Повторите, чтобы собрать вторую стену.

5. Прикрепите боковую стеновую панель

 

Используя лист планирования доски, приведенный ниже, отрежьте кусок фанеры по общей высоте и ширине боковой стены. Нанесите каплю столярного клея на внешние края рамы 2×4. Положите фанеру на место и закрепите ее с помощью 1-дюймовых шурупов. Расположите шурупы по периметру каждой панели так, чтобы стойки и поручни закрывали их. Повторите этот шаг, чтобы вырезать и прикрепить панель второй боковой стены.

СОВЕТ. Получите более ровные пропилы с помощью циркулярной пилы, используя наше простое руководство по резке забора своими руками.

 

6. Разметка каркаса центральной стены

 

Используя тот же метод, описанный в шаге 2, отметьте места стоек центральной стены сверху и снизу 2х4. Расположите шпильки между верхним и нижним 2×4 на плоской рабочей поверхности. С помощью дрели/шуруповерта и 2½-дюймовых шурупов закрепите каждую стойку на месте, вставив два шурупа через горизонтальные 2×4 в каждый конец стержней.

 

7. Установите крестовины

 

Закрепите крестовину в каждом зазоре между стойками с помощью 2,5-дюймовых шурупов. Это поможет удерживать стену ровной и прочной. Сместите центральные поперечины так, чтобы дрель/шуруповерт могла пройти через концы доски.

 

8. Прикрепите обивку 2×4 и панель

 

Чтобы создать гвоздезабивной станок большего размера для установки шкафов, поместите две доски 2 × 4 на край задней части центральной стены, заподлицо с ее верхним и нижним краями.На приведенном ниже рисунке центральная стена показана с обратной стороны, чтобы вы могли более четко увидеть размещение обивки 2 × 4. Отрежьте панель центральной стены по размеру и прикрепите ее к противоположной стороне стены с помощью 1-дюймовых отделочных гвоздей.

 

9. Разрежьте 1 шт.

 

Отрежьте вертикальные торцевые заглушки 1×6 по высоте стен. Обрежьте горизонтальные рейки 1х5 и доски-наполнители по ширине боковой стены. Подождите, чтобы обрезать вертикальные стойки, пока не будут установлены рейки и вы сможете более точно измерить расстояние между ними.

10. Прикрепите доски-наполнители

 

Поместите доску-наполнитель на панель вдоль нижнего края каждой боковой стены. Используя пистолет для гвоздей и 1-дюймовые гвозди, прикрепите доску.

 

11. Установите торцевые заглушки

 

Расположите торцевые заглушки 1 × 6 на переднем и заднем краях каждой боковой стенки вровень с лицевой стороной панели-наполнителя. Я использовал еще один фрагмент 1x возле верхней части стен, чтобы помочь расположить каждый 1×6. Прибейте доски на место 1-дюймовыми гвоздями, используя пистолет для гвоздей.Поскольку эти отверстия для гвоздей необходимо будет заполнить, убедитесь, что гвозди погружаются ниже поверхности дерева.

 

12. Добавьте верхнюю направляющую

 

Вставьте верхнюю направляющую между торцевыми заглушками и расположите ее заподлицо с верхним краем боковой стенки. Прибейте его на место. Повторите на второй боковой стене.

 

13. Размещение и установка нижней направляющей

 

Отметьте высоту плинтуса по краям торцевых заглушек.Расположите нижнюю рейку на ¼ дюйма ниже высоты плинтуса так, чтобы плинтус слегка перекрывал рейку, но не настолько, чтобы он выглядел заметно тоньше, чем верхняя рейка. Прибейте рейку на место и повторите на другой боковой стене.

14. Размер и установка стоек

 

Измерьте расстояние между рейками и обрежьте стойки по размеру. Не бойтесь отрезать каждую перекладину немного длиннее, чем ваши измерения, а затем сделайте несколько надрезов, пока доска не войдет плотно между направляющими.Плотно закрепите каждую перекладину между направляющими и прижмите к краю соседней торцевой заглушки.

 

15. Прикрепите внутреннюю панель

 

Используя лист планирования доски, вырежьте внутренние фанерные панели по размеру. Переверните собранные стены лицевой стороной. Будьте осторожны, чтобы не помять стойки и рельсы. Расположите панели напротив края торцевых заглушек со стороны стула, как показано на рисунке. Закрепите панели, прибив их гвоздями через фанеру к краям каркаса 2×4.

 

16. Установите заглушку шкафа

 

Обрежьте доску-наполнитель шкафа по высоте стены и поместите ее вдоль края торцевых заглушек «со стороны шкафа». Закрепите его на месте. Повторите на другой боковой стене.

 

 

17. Отшлифуйте и сгладьте сборку

 

С помощью блочного рубанка обрежьте края торцевых заглушек, пока они не сядут идеально заподлицо с поверхностями стоек и поручней, а также с внутренними панелями.Заполните все видимые отверстия от гвоздей наполнителем для дерева. Отшлифуйте все детали, особенно там, где две доски соприкасаются друг с другом. Чем более гладкими будут стыки, тем больше вероятность того, что после окрашивания они будут выглядеть как единое целое. Я считаю, что этот шаг является наиболее важным для профессионально выглядящего финального проекта.

18. Закрепите обивку плинтуса — сторона табурета

 

Чтобы увеличить толщину основания острова, я использовал дополнительную доску за плинтусом.Это, конечно, необязательно. Для этого отрежьте 1x материал по ширине боковых стенок. Мы решили срезать углы, чтобы их верхний край был виден. Со стороны табурета отрежьте кусок по ширине торцевой крышки, оставив скос под углом 45 градусов на обоих концах. Подождите, чтобы вырезать часть для внутренних панелей, пока стены не будут собраны.

 

19. Закрепите обивку плинтуса — боковая сторона шкафа

 

Со стороны шкафа отрежьте 1x прокладку со скошенным концом, чтобы он совпадал со скосом частей на лицевой стороне боковой стенки, и квадратным отрезанным концом, чтобы закончить там, где торцевая заглушка будет соприкасаться со шкафом.

 

20. Сухая установка базовых шкафов

 

Установите центральную и боковые стенки вертикально. Либо установите шкафы на место, а затем расположите стены вокруг них, либо поставьте стены на место, а затем вдвиньте шкафы в проем. С помощью угольника убедитесь, что боковые стены перпендикулярны центральной стене и плотно прилегают к шкафам. Сдвиньте 4-футовый уровень по верхним краям стен, чтобы убедиться, что все ровно и нет выступов.

21. Покраска деталей

 

Чтобы имитировать внешний вид окружающих шкафов, я попросил магазин красок подобрать цвет двери шкафа. Я подготовил толстую грунтовку с высокой адгезией и закончил тремя слоями эмалевой краски, которая обычно имеет очень прочную отделку. Отшлифуйте каждый слой, чтобы сгладить мазки и потеки и создать долговечный профессиональный результат. Кроме того, загрунтуйте и покрасьте плинтус и дополнительный 1x, который будет использоваться для заполнения плинтуса вдоль центральной стены и внутренних панелей.

22. Выровняйте центральную и боковые стенки

 

Когда краска высохнет, установите все детали на место и используйте измерительную ленту, угольник и 4-футовый уровень, чтобы отрегулировать каждую деталь, пока она не станет ровной, отвесной и перпендикулярной остальным частям. Измерьте расстояние между передней торцевой крышкой каждой стены, а затем задней торцевой крышкой каждой боковой стены, чтобы убедиться, что измерения одинаковы и стены не перекручены. Используйте прокладки, чтобы внести небольшие коррективы.

23.Соберите центральную и боковые стенки

 

Закрепите детали на месте, снимите шкафы и ввинтите их в каркас центральной стены и в шпильки боковых стенок с каждой стороны. Поскольку мы также переделывали наш пол, я просверлил каркас всех трех стен и в пол, но это не требуется.

24. Установите нижние тумбы и Toekick

 

Вставьте шкафы в проем. Выровняйте шкафы к островным стенам и друг к другу.Винт через заднюю стенку шкафов в обивку 2×4. При необходимости вставьте распорные блоки и привинтите шкафы друг к другу и к боковым стенкам. С помощью пистолета для гвоздей и 1-дюймовых отделочных гвоздей прикрепите выступы шкафов к задней части утопленной ножки каждого шкафа.

25. Зачеканка швов

 

С помощью пистолета для герметика загерметизируйте стыки в местах соединения боковых стеновых панелей с центральной стеновой панелью. Либо используйте белый герметик, как я, либо очистите, если ваш остров окрашен в цвет.

26. Прикрепите оставшуюся прокладку плинтуса

 

Измерьте оставшиеся детали обивки плинтуса, которые будут соответствовать внутренней панели на каждой боковой стене и центральной стене. Соедините их концы и установите их на место. Используя пистолет для гвоздей, прикрепите оставшуюся прокладку плинтуса с помощью 1-дюймового финишного гвоздя. Если возможно, прибейте гвозди ниже высоты плинтуса, чтобы избежать видимых отверстий от гвоздей после установки плинтуса.

 

27.Вырезать и установить плинтус

 

Вырежьте и подгоните плинтус таким же образом, как и детали обивки плинтуса, скосив их края.

28. Вырежьте и установите плинтус – боковые стенки

 

Закрепите плинтус с помощью пистолета для гвоздей и 1-дюймовых гвоздей.

29. Вырежьте и установите плинтус – боковина шкафа

 

Срежьте под углом оба конца частей плинтуса, которые подходят к торцевым заглушкам острова со стороны шкафа.

30. Вырежьте и установите плинтус

 

Подрежьте кусок плинтуса, чтобы закончить угол, а затем вставьте его под утопленный подножку. В зависимости от покрытия ваших шкафов, используйте ручную пилу, чтобы надрезать верхний край плинтуса, чтобы шкаф мог беспрепятственно открываться. Заполните отверстия от гвоздей и стыки, а затем слегка отшлифуйте и подкрасьте плинтус там, где это необходимо.

 

 

БОЛЬШЕ ПЛАНОВ ЗДАНИЯ


 

Новые покупатели, вот график покупки дома

Время имеет решающее значение при покупке дома.Ошибка может означать оплату ипотечного кредита, когда вы все еще должны арендную плату, или проживание в отеле, если ваше закрытие длится дольше, чем ваша аренда. Вот временная шкала того, чего ожидать от вашего путешествия по покупке дома, чтобы вы могли все сделать правильно.

Сколько времени нужно, чтобы купить дом?

Сроки покупки дома сложно предсказать. Обычно на покупку и закрытие дома уходит от четырех недель до шести месяцев (или больше). Но это может быть быстрее, если вы сразу сделаете сильное предложение на быстро меняющемся рынке, или медленнее, если вам трудно найти нужное место или если вы продолжаете перебивать ставки.Шаг покупки — одна из важнейших переменных временной шкалы покупки дома. Согласно исследованию Zillow, около половины покупателей искали менее трех месяцев, но 13% совершали покупки от семи месяцев до года.

Вот ваш пошаговый график покупки дома:

1. Найти агента по недвижимости

1–2 недели

Конечно, вы можете подписать контракт с первым агентом, которого найдете в Интернете, что может занять всего один день, но разумно потратить некоторое время на поиск агента по недвижимости.Проведите небольшое исследование, задайте вопросы потенциальным агентам по недвижимости и ознакомьтесь с их специальностями и отзывами клиентов. Агенты — это отличный актив, который вам ничего не стоит, поэтому найдите того, с кем вам комфортно. Trulia может помочь вам связаться с надежными агентами Premier, которые знают ваш район и будут усердно работать для вас. Вы можете запросить соединение с главным агентом в любом объявлении собственности.

2. Получите предварительное одобрение на ипотеку

1–2 недели

Для получения предварительного одобрения ипотеки требуется от одного до пяти рабочих дней, но потратьте время на изучение различных кредиторов и типов ипотечных кредитов, чтобы получить наилучшую возможную сделку.Чтобы упростить поиск, Zillow может помочь вам найти кредитора рядом с вами. Вы можете найти ипотечного кредитора одновременно с поиском агента по недвижимости, но знайте, что агенты иногда могут дать хороший совет о том, какие ипотечные компании рекомендовали их клиенты.

3. Составьте список потребностей и начните просмотр

3–5 дней

Найдите время, чтобы подумать о вещах, которые вам абсолютно необходимы в вашем новом доме (например, определенное количество спален или короткая поездка на работу), а также о вещах, которые вы хотите, но без которых можете обойтись (например, джакузи).Составьте список обоих и обсудите его с вашим агентом по недвижимости. Эти приоритеты помогут вам, когда вы начнете искать в Интернете дома, отвечающие всем требованиям. Будьте готовы скорректировать свой список по мере того, как вы оцениваете, что там есть и сколько дома вы можете себе позволить.

Опять же, если вы спешите, это может и иногда происходит одновременно с шагами 1 и 2, но полезно услышать совет своего агента и найти время, чтобы все обдумать.

4.Перейти к просмотру дома

1 неделя–4 месяца

Теперь пришло время, чтобы ваш агент начал настраивать просмотры домов, которые вас интересуют. Время этой части процесса особенно изменчиво. На некоторых рынках вы можете посетить несколько домов и в тот же день сделать предложение, которое будет принято. В других местах вы можете месяцами ждать, пока подходящий дом появится на рынке, или вы можете снова и снова перебивать ставки, прежде чем предложение будет окончательно принято. Согласно исследованию Zillow, среднее время, проведенное за покупками, составляет около четырех с половиной месяцев.

5. Сделайте предложение и договоритесь

3–5 дней

Когда вы найдете дом, который покажется вам «своим», ваш агент по недвижимости поможет вам составить предложение. Затем пришло время подождать, пока продавец примет, отклонит или договорится с вами. Это может быть быстрым, если вы пытаетесь выкупить заложенное имущество, но на рынке продавца вы можете немного дольше находиться в ожидании ответа. Продавец может принять или отклонить ваше предложение или отправить вам встречное предложение, начав раунд переговоров.

6. Получите одобрение кредита

1–2 месяца

Если ваша ипотека уже предварительно одобрена, сейчас самое время для вас и вашего агента собрать необходимые документы для вашего кредитора, чтобы завершить процесс андеррайтинга и утвердить кредит. Это известно как процесс закрытия. Итак, сколько времени нужно, чтобы закрыть дом? В среднем это 50 дней, но следующие два шага можно и нужно выполнить, пока вы ждете дня закрытия.

7.Дождитесь оценки

1–2 недели

Ваш кредитор наймет профессионала для проведения оценки для определения стоимости вашего дома. Оценка обычно назначается в течение недели, а затем требуется около трех дней, чтобы пришел отчет. Вам не нужно ничего делать, кроме как ждать результата и надеяться, что он окажется выше той цены, о которой вы договорились. В противном случае вам, возможно, придется увеличить первоначальный взнос или провести повторные переговоры с продавцом.

8. Проведите осмотр дома

1–3 недели

Чтобы не путать с оценкой, вы также наймете домового инспектора, чтобы определить, есть ли какие-либо неприятные сюрпризы, скрывающиеся в вашем новом доме.Обычно у вас есть 10 дней, чтобы завершить проверку. Получение отчета об инспекции занимает 24 часа, а затем может потребоваться неделя или больше для повторных переговоров, если возникнут какие-либо непредвиденные проблемы.

9. Закройте свой новый дом

1 день

Тяжелые дела позади, и у вас есть последняя, ​​длинная встреча, которую нужно закрыть в вашем доме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.