Лестница своими руками пошаговая инструкция из бетона: Лестница из бетона своими руками пошаговая инструкция

Содержание

Лестница из бетона своими руками пошаговая инструкция

Даже если вы не строите загородную резиденцию в 2-3 этажа, без лестницы в доме вряд ли удастся обойтись. Это могут быть бетонные ступеньки для крыльца или спуск в подвал, в любом случае поработать с раствором придется. Самым сложным будет правильно собрать опалубку. Хотя технология мало отличается от обычного монтажа формы под фундамент, создание из щитов объемной проекции лестницы требует знаний и терпения. Как все сделать правильно — читайте в нашем руководстве.

Оглавление:

  1. Подбор стройматериалов
  2. Технология монтажа по шагам
  3. Винтовая и маршевая лестницы

Выбор материалов

Опалубка для бетонной лестницы обычно изготавливается самостоятельно, так как заказывать ее на заводе ради одного раза слишком дорого, а стандартные габариты могут и не подойти по размерам. Традиционно для каркаса закупают дерево — оно достаточно легкое и прочное.

Доски берут толщиной 3-4 см, а бруски — сечением 10×10 мм (мощнее, чем для фундамента).

1. Палубы сложной формы лучше выпиливать из прочных листов фанеры 21 мм. Радиусные стенки можно делать из 9-миллиметровых панелей, но чтобы раствор их не выдавил, потребуется выстроить схему ребер жесткости.

2. В качестве крепления лучше использовать саморезы, а не гвозди, чтобы облегчить себе демонтажные работы и не развалить всю конструкцию молотком. Длина шурупов должна быть на 40 мм больше толщины листа, диаметра хватит и в 3,5-4 мм.

3. Отдельные элементы палубы усиливаются деревянными брусками или металлическим уголком. Особое внимание нужно уделить схеме укрепления донной части формы, если это опалубка для лестницы маршевого типа. Без поперечных ребер жесткости фанера под тяжестью бетона просто прогнется.

4. Основное отличие лестничного каркаса — стальная арматура для бетона, которая монтируется одновременно с формой, а не укладывается непосредственно перед заливкой.

Этапы сборки

Опалубка для строительства крыльца благодаря относительной простоте конструкции и небольшим размерам легко изготавливается своими силами. Полноценной лестницей короткий ряд ступеней назвать нельзя, но для освоения технологии объекта лучше не сыскать. Для начала потребуется сделать проект или эскиз со всеми нанесенными размерами. По требованиям строительных норм минимальная ширина стационарной лестницы любого назначения составляет 80 см, высота ступеней — 17, а их комфортная глубина — 29-30. На основании этих параметров и нужно проектировать крыльцо из бетона. Отклонения от инструкции допускаются только при выборе ширины — ее лучше соотносить с внешним обликом дома.

Ступеньки на схеме располагаются так, чтобы воображаемая линия между верхней и нижней площадками находилась под углом 25-30° к горизонту. Если основание по каким-то соображениям нужно уменьшить, можно сделать более крутую лестницу с наклоном до 45°. Но для крыльца такое решение крайне нежелательно, так как мокрые или обледенелые ступеньки станут опасными.

План готов, материалы выбраны, следующий этап — монтаж опалубки и заливка бетоном. Инструкцию мы приводим по шагам:

1. На листе фанеры расчертить в натуральную величину боковые стенки крыльца и вырезать электролобзиком обе детали.

2. В соответствии с выбранным шагом соединить стенки поперечными брусками — они послужат опорой для вертикальных щитков. Если конструкция не слишком массивная, деревянные подступенки можно делать и без них.

3. Под крыльцом вырыть небольшую яму, засыпать гравием и/или песком, а затем утрамбовать. Примыкающую стенку цоколя и подготовленный грунт выстелить рубероидом.

4. Установить короб опалубки и закрепить его на вертикальных опорах, врытых в землю, чтобы бетон не выдавил стенки.

5. Внутрь уложить арматурную сетку: нижний пояс в нескольких сантиметрах от грунта, верхний — отдельно под каждой ступенькой и площадкой лестницы. Можно просто собрать клетку нужной конфигурации с помощью вертикальных перемычек, а потом вставить в короб опалубки, подложив плоские камни толщиной 2,5-3 см.

6. Армопояс жестко связать с выпусками из цоколя дома.

7. Очень широкий пролет придется дополнительно укрепить прибитыми поверху диагональными брусьями. Они будут компенсировать растягивающие нагрузки, выдавливающие доски подступенков.

8. Если крыльцо планируется оборудовать перилами, перед заливкой к арматуре нужно приварить или привязать закладные детали (отрезки стержней или стальные пластинки). По технологии они должны на несколько миллиметров выступать из бетона.

Когда опалубка для крыльца готова и надежно укреплена, можно переходить к бетонным работам. Практически сразу после заливки выполняется отделка лестницы плиткой или декоративным щебнем, которые чуть утапливаются в жидком растворе.

Варианты конструкций

Монолитная лестница отличается высокой прочностью и надежностью. В ней нет слабых мест, так как нет стыков или швов. А заливка бетона в изготовленную своими руками опалубку позволяет придавать маршам любую форму.

Лестницы из бетона могут быть как сплошными винтовыми, так и маршевыми. Последние «собираются» из одного или 2-3 пролетов с переходными площадками между ними. Эффектный вариант — ступеньки на монолитных косоурах. Мощные опорные балки несут на себе вес всей конструкции, которой можно придать любое направление или форму.

Для входной группы нередко делают крыльцо из бетона в виде объемного монолита со ступеньками — мы его уже рассмотрели в руководстве по сборке опалубки. Это самый простой вариант с точки зрения монтажа, наиболее надежный в плане прочности, но уж очень массивный. В доме используются только традиционные лестницы одинаковой толщины.

Выбранная конструкция определит тип опалубки:

У таких лестниц ступени с одной стороны стремятся к центральной осевой линии, а то и вовсе сходятся у нее. При этом их геометрия не всегда бывает одинаковой. Нужные элементы опалубки придется вырезать отдельно для каждой ступеньки, что без серьезного опыта сделать практически нереально. Изготовление донной части формы еще больше усложнит весь процесс. Боковые стенки выполняют из выгнутой фанеры, но наборная система из деревянных планок будет прочнее. Для винтовых маршей лестницы из бетона сооружать опалубку своими руками очень сложно, если вы не профессионал. Поэтому здесь лучше переплатить, но заказать металлический каркас на заводе.

  • Маршевая лестница.

В плане изготовления каркаса эта конструкция заметно проще, так как основные ее элементы имеют одинаковую форму и размер. Палуба представляет собой наклонный короб с вертикальными стенками для подступенков. При устройстве многомаршевых лестниц понадобится опалубка с промежуточными коробами для отливки поворотных площадок. Пролеты могут крепиться одной стороной к стене или устраиваться между двумя внутренними перегородками. Изредка встречаются марши, просто связанные концами с плитами перекрытий, но они забирают много свободного пространства.

Опалубка для одномаршевой лестницы собирается целым пролетом либо отдельными ячейками под каждую ступеньку. Но заливку бетона нужно делать, когда форма полностью смонтирована. Раствор подается порциями снизу вверх с перерывами около 15 минут, чтобы у основания он успел немного схватиться и обеспечивал дополнительный подпор при укладке верхних слоев.

Опалубка для лестницы ни в коем случае не должна повиснуть на верхней площадке — ей необходимо обеспечить надежный упор в пол через каждые полметра длины. Вертикальные стойки фиксируются с помощью толстых деревянных клиньев.

Будущие поверхности ступеней и торцы лестничных маршей выпиливают по заранее подготовленному шаблону, чтобы не допустить отклонения размеров. Каждая деталь перед нарезкой повторно промеряется, так как вся конструкция должна собираться плотно, без зазоров и перекосов.

Чердачная лестница своими руками — лесница на чердак

В большинстве случаев чердак применяется для хранения неиспользуемых и старых вещей. В прошлые времена мало кто мог осмелиться использовать его для жилого пространства. Сегодня же в погоне за каждым квадратным метром многие переустраивают чердачное помещение, делая жилую комнату. Соответственно, чердачная лестница в этом случае играет ключевую роль. В этой статье мы с разных сторон рассмотрим с вами изготовление этого предмета интерьера, и узнаем, какие существуют виды лестниц на чердак.

Устройства и типы конструкций


Виды лестниц

Лестницы устанавливаются как снаружи, так и внутри дома. Последний вариант обладает куда большими плюсами. Чтобы попасть в чердачное помещение, не нужно идти через двор. Следует выделить несколько видов конструкций лестниц:

Монолитные.

  • Маршевые.
  • Винтовые.


Винтовая лестница

Складные чердачные лестницы.

  • Откидные.
  • Ножничные.
  • Телескопические.
  • Раскладные или рычажные.


Ножничного типа

Переносные.

  • Приставные.
  • Стремянки.

Что касается последнего варианта, то такие лестницы зачастую используются, как временные сооружения. Например, они применимы в тех случаях, когда чердаком приходится пользоваться не так часто. Переносные лестницы не так надежны.

Если говорить о надежности, то здесь, безусловно, следует отметить монолитные лестницы, которые обладают широким маршем и надежными перилами. Но если у вас маленькое помещение, то вместить ее будет практически нереально. В подобных обстоятельствах идеальный вариант лестницы – выдвижная. Она отличается простотой эксплуатации, безопасностью и эргономичностью.

Конструкция и виды моделей

Чердачные складные лестницы удобны для подъема в домах с люком, так как крепятся к нему и когда не нужны, прячутся в потолок. Они очень популярны в сравнении с приставными изделиями, потому что более безопасны. У них имеется целый ряд преимуществ:

  1. Компактность. Даже в разложенном виде им не требуется столько места, сколько занимает стационарное изделие. Кроме того, их дизайн необязательно должен совпадать с отдельными деталями общего интерьера.
  2. Простота в использовании. Легко складываются и раскладываются: стоит только потянуть за люк, и секции выдвинутся сами.
  3. Доступная цена. Вполне бюджетный вариант и доступен для семьи с небольшим достатком.
  4. Несложность чертежей. В проекте сможет разобраться даже новичок.

Чтобы выбрать модель лестницы для изготовления своими руками, надо присмотреться внимательно к существующим видам. Раскладные устройства бывают выдвижными, телескопическими, гармошкой, откидными и складными в виде книжки. Последние являются одним из самых простых вариантов для лесенки-самоделки. Принцип их монтажа несложен, если делать все по прилагаемой к ним инструкции. Материал можно выбрать один из двух — дерево или металл.

Если изделие не предполагается для большой нагрузки, фурнитуру для него можно приобрести и пластиковую, в этом случае отпадет необходимость в смазке (ведь пластик не ржавеет). Для хорошей теплоизоляции лучше всего использовать пенополистирол, которым заполняется крышка люка. Чердачные лестницы могут раскладываться вручную и автоматически.

Типы изделий и выбор материала

Есть три типа лестниц, с помощью которых можно подняться на чердак — стационарные, переносные и раскладные. Широкая маршевая лестница с перилами, конечно, самая крепкая и долговечная, но не во всех помещениях ее можно установить, особенно проблемно это сделать на маленькой площади. Переносные используются как временный вариант, они небезопасны и неудобны. Получается, что складные – самый приемлемый вариант.

По применению и безопасности они не только не уступают стандартным этажным лестницам, но еще имеют и существенный плюс – занимают мало места. Поэтому для самостоятельного изготовления можно порекомендовать именно складную подвесную конструкцию

Важно правильно выбрать материал, из которого будет собираться чердачная лестница, знать будущее предназначение изделия, его тип, ширину, количество секций. Это очень важно в отношении нагрузки на ступени

Если покупные лестницы из дерева могут выдержать вес в 150 кг, то самодельной это не под силу, и придется соблюдать большую осторожность, чтобы конструкция прослужила как можно дольше. https://www.youtube.com/embed/mju1xirjvSA

Чердачная лестница своими руками

Чтобы сделать складную чердачную лестницу своими руками, в первую очередь нужно сделать чертеж будущего устройства. При возникновении каких-либо затруднений необходимо обратиться к специалисту или подобрать нужную схему в журнале «Идеи для дома». Прежде всего, готовятся необходимые инструменты и приспособления: ножовка, саморезы, пена монтажная, анкера и т. д. Для работы понадобится и приставная лестница. Для люка — брус 5*5 и фанера. Этапы изготовления:

  1. Выбрать место для люка и определить его размер, добавив с обеих сторон по 9 мм, чтобы потом можно было легко его открыть.
  2. Согласно схеме сделать проем для люка.
  3. Разрезав брус на четыре части, выдолбить на конце каждого пазы и соединить бруски вместе.
  4. Закрепить к полученному прямоугольнику крышку, вырезанную из фанеры, и примерить ее к проему.

Далее можно приступать к изготовлению самой лестницы.

  1. Деревянный брус по ширине прикрепляется к низу приставной лестницы. Такой же крепится на верхнюю часть. Нижний брус фиксируется жестким способом, а верхний – при помощи петель.
  2. Приставная лестница распиливается на 2 части.
  3. Закрепляется пара реек для дополнения жесткости.
  4. Конструкция соединяется при помощи петель.
  5. С помощью анкеров брусок закрепляется под люк.
  6. Низ лестницы закрепляется с помощью крючка , чтобы она не раскрывалась самопроизвольно.

Лестница-трансформер складная

Преимущественно, лестница-трансформер производится из металла или дерева. Если эти два материала скомбинировать, то результат будет очень даже достойным. Например, марш лестницы делается из дерева, а важные узлы из металла: крепление, механизм и пружины. Дерево будет облегчать все сооружение, а металл добавлять прочность. Для изготовления деревянных элементов лучше применять твердые породы древесины.

В некоторых ситуациях можно применять пластиковую фурнитуру. В процессе трансформации пластмасса нивелирует трение. По методу открывания раскладные лестницы бывают ручные и автоматические. Для легкого ручного открывания к лестнице прикрепляется груз.

Главные требования, которые предъявляются для складных чердачных лестниц это компактные размеры и прочность. Не меньшую роль играет и эстетичный внешний вид сооружения.

Откидная

Если у вас нет свободного места, откидная лестница имеет явные преимущества. В большинстве случаев она сложена в стене. По необходимости ее можно выдвинуть. Используя карточные петли, ступеньки закрепляют на тетиве. Когда она сложена, она прячется в стену.


Лестница, которая прячется в стену

Общие требования к чердачным лестницам

Следует упомянуть про стандартные размеры таких сооружений:

  • Допустимой шириной марша считается 650 мм.
  • Не рекомендуется изготавливать лестницу более 3000 мм в высоту. Это повлечет за собой меньшую жесткость конструкции, в результате чего может произойти несчастный случай. Кроме всего прочего, слишком высокую конструкцию будет проблематично складывать.
  • Ступеньки в количестве от 13 до 15 штук.
  • Между ступенями должен быть промежуток не более 19,3 см. В противном случае эксплуатация лестницы будет затруднена.
  • Ступенька должна иметь толщину от 1,8 до 2,2 см.
  • Стандартный угол наклона равняется 60–75°.
  • Вся конструкция должна выдерживать вес до ста пятидесяти килограммов.
  • Расположение ступенек только параллельно полу. Для полной безопасности на них можно наклеить противоскользящие накладки.


Размеры

Отдельно следует отметить и размер люка. Стандартным размером считают 120×70 см. Если проем будет меньше, то подниматься будет неудобно. При больших размерах люка будут большие теплопотери. Если ваш чердак отапливаться не будет, тогда люк должен быть паро- и теплоизолирован.

Месторасположение чердачной лестницы


Месторасположение

Лестница не должна мешать проживанию в доме. По этой причине установка лестницы в кухне или в спальне будет нецелесообразной. Поэтому ее можно расположить, например, в коридоре, холле. Выбранное помещение должно быть соответствующего размера. В некоторых случаях такие лестницы используются в качестве детали интерьера, поэтому в некоторых случаях ее можно не прятать. Рекомендуется сделать предварительный чертеж, чтобы представить лестницу в вашем интерьере.

Изготовление лестницы из двух секций


Из двух секций

Если вы хотите изготовить простую лестницу без сложных механизмов, то лестница из двух секций это идеальный вариант. Для ее изготовления вам потребуются:

  • Ножовка по дереву.
  • Рулетка.
  • Стремянка.
  • Карточные петли по ширине косоура – 4 штуки.
  • Брус – 2 штуки толщиной 2–3 см. По длине должен равняться ширине люка.
  • Петли, саморезы, крючок и анкера.

При помощи петли короткий брус закрепляется на верхний конец лестницы. Второй, аналогичный отрезок бруска, на нижней части. Они должны закрепиться наискось, иначе будут мешать движению. Такая конструкция будет достаточно жесткой. После, отмеряете 2/3 лестницы и делаете аккуратный распил. При помощи металлических петель соединяете две части.

Петли необходимо правильно закрепить, иначе лестница будет открываться в неправильном направлении.

Теперь на стене под люком монтируйте верхний брусок. Чтобы в сложенном состоянии лестница не раскрывалась, можно использовать крючок. Для этого рядом с местом распила вкрутите петлю, а крючок на соответствующем расстоянии – в стену. Чердачная двухсекционная лестница готова!

Одним из недостатков такой конструкции является то, что она всегда на виду. Но если приложить немного больше усилий, то своими руками можно соорудить лестницу, которая будет спрятана в люке.

Простой люк

Самый простой механизм, который можно представить для люка на верхний этаж – простые петли и защелка. Тут ничего сложного не придумать – разница лишь в расположении петель – по короткой или длинной стороне створки, да сторона открывания – наверх или вниз.

Но и тут можно использовать некоторые хитрости. Например, если использовать не обычные мебельные петли, а приспособить капотные, от автомобиля, то получится крышка с подпружиненным механизмом. Для дверцы, которая открывается вниз, это не будет давать каких-либо преимуществ, а вот для люка, который открывается наверх, пружина и поднять его поможет, и зафиксирует створку в верхнем положении.

Точно таким же образом, можно приспособить и газовый лифт от разного рода устройств. Есть даже специальные модели для тяжелых дверей. Он позволит более комфортно закрывать и открывать люк наверх, в сторону чердачного этажа. Еще одно преимущество такой системы – страховка от того, что закрывающаяся створка люка может ударить того, кто спускается по приставной лестнице.

Если же люк должен будет открываться вниз, то установка газового амортизатора позволит открывать его более безопасно – резко выпавшая крышка может сильно ударить, а газовый лифт не позволит ей опускаться слишком резко.

Прячем лестницу за люком


Конструкция, сложенная в люке

Данный вид лестницы имеет три секции, но в этом случае она удачно расположится в люке. Прежде всего, определитесь с ее месторасположением. Например, проем имеет размеры 120×65 см. Тогда для предотвращения потери тепла люк следует вырезать на 7–8 мм шире с каждой из сторон. Для работы потребуется следующий материал:

  • Брусок сечением 50×50 мм – 2 длинных и 2 коротких.
  • Фанера, толщиной 10 мм.
  • Фанера, толщиной 4 мм, для изготовления косынки.
  • Клей ПВА.
  • Саморезы.

На конце каждого бруска сделайте выпил на половину его толщины. После эти места промажьте клеем и соедините в паз все между собой в прямоугольник. Для прочности между собой можно дополнительно скрутить саморезами. Чтобы у вас вышла точная диагональ из фанеры 4 мм вырежьте косынку.

Когда клей высох, косынки демонтируете и прикрутите лист фанеры 10 мм саморезами. Теперь примерьте конструкцию в проеме. Если все подходит, то измерения были выполнены точно.

Для эстетичного вида в крышку врежьте дверную защелку. При помощи прикрученной ручки можно будет открывать люк на защелке.

Люк с лестницей

Гораздо сложнее все будет, если используется не просто дверца, а створка с выдвижной или складной лестницей. Тут уже потребуется серьезно потрудиться с расчётами, которые позволят собрать надежный механизм, а также с конструкцией запора, который обеспечит крепкую фиксацию всей конструкции в закрытом положении. Кроме того, потребуется рассчитать и саму лестницу, но, это уже отдельная тема.

Механизм в этом случае, нужно рассчитывать, исходя из веса всей поднимаемой или опускаемой конструкции. Чем тяжелее получится створка, тем большее усилие придётся прикладывать, чтобы ее открыть и тем больше будет нагрузка на механизм.

Для такого устройства обычные мебельные петли уже не подойдут. Наилучшим решением будет покупка готового устройства. Если такой возможности нет, или есть другие причины для самостоятельного изготовления, необходимо учесть следующие параметры:

  • Общий вес всей конструкции. Механизм открывания должен выдержать не только вес самого люка и лестницы, которая на нем расположена, но, и вес человека, который будет подниматься или спускаться.
  • Угол открытия. Чем больше будет наклон лестничного пролета, тем больше будет нагрузка на место крепления к перекрытию. Если взять угол установки в 90 градусов, нагрузка будет наименьшей. Оптимально – от 65 градусов до 75.
  • Возможность легко открыть и закрыть устройство. Тут необходимо понимать, что вся конструкция весит очень прилично. Если открыть ее будет достаточно просто, сколько бы она не вселила, то вот закрывая, придется поднимать весь вес сразу. Нужно предусмотреть пружины, которые облегчат процесс.

Конструктивно, все механизмы будут примерно одинаковы и похожи на самый простой из возможных. Исключением будет механизм для открытия люка чердака вверх. Но, такое устройство намного проще и основные их варианты были рассмотрены выше. Они будут отличаться только «грузоподъемностью».

Все модификации, которые предполагают открывание вниз, отличаются лишь наличием дополнительных амортизаторов или механизмов, облегающих закрывание и открывание – тут возможно очень много вариантов. В остальном, никаких принципиальных отличий не будет.

Все шарнирные элементы, можно купить по отдельности, в магазинах для самоделковых. Если такого рядом нет, то подойдут и простые металлические полосы, которые необходимо просверлить в нескольких местах. Где конкретно производить сверление, сказать точно не получится – зависит от выбранного типа люка и лестницы.

Механизм крепится к раме, которую обязательно нужно усилить, исходя из веса дверцы с установленным на нее трапом. Один из наиболее легких вариантов – алюминиевая раздвижная система, но, она будет достаточно дорогой. Если же используется самодельная деревянная лестница, то, стоит позаботиться и о достаточной прочности крепежа.

Нелишним будет дополнительный кронштейн, который будет фиксировать открытие в определенном положении. Так можно исключить опасность открытия люка на большее, чем необходимо расстояние и угол.

Все соединения, нужно выполнять при помощи болтов. Подойдут диаметры 6 или 8 миллиметров – большая толщина не требуется, а меньшая, может не выдержать нагрузки. Саморезами крепить такое устройство ни в коем случае нельзя. Со временем, они просто выкручиваются от нагрузки во время использования и могут вызвать внезапное обрушение конструкции.

Механизм для лестницы с люком – шарнирный без пружины

Один из важных узлов складной чердачной лестницы – механизм открывания. Самый простой метод заключается в его покупке. Но при желании сэкономить семейный бюджет его можно сделать своими руками.

Для этого вам потребуется:

  • Уголок – 1 штука.
  • Кусок металлического листа.
  • Две полоски разной длины.
  • Болты М10.
  • Дрель.
  • Сверла.
  • Малка.
  • Лобзик.
  • Тески.
  • Струбцины.

Технология изготовления:

  1. Первым делом делается чертеж на картоне лестницы. При этом следует указать приблизительный угол ее наклона в открытом состоянии.
  2. Теперь из картона вырезаете пример конструкции и отдельные детали. Это позволит подобрать правильную длину шарнира.
  3. На металлических полосках отмеряете отверстия для шарнира. Расстояния отмеряете согласно предварительным измерениям. Отверстие делается для болта М10.
  4. Эти детали собираете между собой и слегка стягиваете.
  5. Теперь замеряете нужный угол, используя малку. После чего раздвигаете механизм на нужный угол.
  6. На металле отмечаете область, которая при открывании будет перекрываться уголком. При помощи лобзика вырезаете ее.
  7. На этом этапе полосам придаете товарный вид. Закругляете углы и обрезаете лишнюю длину. Это позволит им не цепляться между собой и, соответственно, не мешать друг другу.
  8. После удаления лишнего металла уголок станет упираться в требуемом положении. Первый механизм готов!
  9. Для приготовления второго механизма скрепите между собой струбцинами каждую пару деталей. Это позволит сделать идентичную деталь. Просверлите отверстия.
  10. В готовое отверстие вставляете болт и просверливаете второе.
  11. Скрутив заготовки двумя болтами, ровняете их по длине и придаете одинаковую форму.

По такому принципу делаете все части механизма. В результате у вас получится сделать две одинаковые части механизма.

Когда механизмы готовы, их следует прикрепить к люку, который был сделан раньше. При этом следует примерить люк с механизмами к проему.

В открытом положении люк не должен касаться стенок проема. В случае необходимости его можно отрегулировать. Чтобы все сооружение хорошо удерживалось, следует изготовить еще одну важную деталь. Для этого возьмите две полосы, ширина которых 2 см, а также уголок. К концу одной из полос приварите небольшой кусок металла. В качестве опорной площадки будет выступать уголок.

Так, вы сделаете шарнир, который в открытом положении слегка будет сгибаться, но при этом выдерживать всю нагрузку. Кроме всего прочего, он должен полностью раскрываться. Это позволит равномерно распределить нагрузку, создаваемую шарнирной лестницей.

Сборка механизма открывания

Изготовление своими руками механизма открывания люка – это достаточно сложный процесс, чтобы облегчить задачу, достаточно приобрести готовое изделие в магазине.

Те, кто решил собрать всю конструкцию самостоятельно, должны приготовить металлический уголок, две полосы и лист металла.

Чтобы не ошибиться с размером шарниров, они первоначально вырезаются из картона. После примерки, переходят к работе с металлом.

  1. На металлической полосе отмечаются места для крепления по шаблону.
  2. Высверливаются отверстия под болт диаметром 10.
  3. Детали собираются и наживляются болтами. Малкой замеряется выбранный угол фиксации лестницы, а затем детали раздвигаются на искомую величину.
  4. На металле обозначается участок, который при опускании перекрывается уголком. Эта область срезается. Убрав лишнее, детали обрабатываются для придания эстетичного вида.
  5. Второй механизм должен быть идентичен уже изготовленному. Для точного совпадения отверстий детали соединяют струбциной и сверлят.
  6. Вставив во второй механизм болты, его равняют по образцу, обрезая лишний металл.
  7. Готовые механизмы открывания устанавливаются своими руками на люк. Они буду создавать упор, фиксируя складную конструкцию под нужным углом.

Обеспечить равномерное распределение нагрузки позволит монтаж второго шарнирного механизма, поддерживающего люк посередине. Потребуется: две металлические полосы шириной по 2 см, уголок и кусок металла. Уголок служит опорой механизма при открывании. К одной детали приваривается кусок металла, в который упирается вторая часть. При опускании люка шарнир будет раздвигаться, принимая часть веса конструкции.

Лестница из дерева на тетивах


Раскладная секционная

Сделаем лестницу из дерева. Возьмите дюймовую доску, шириной в десять сантиметров. Она пригодится для изготовления тетивы и ступенек. Первая секция делается ровно по длине люка, вторая – аналогично, а третья немного меньше. Что касается последней секции, то ее длина должна равняться оставшемуся расстоянию между полом и двумя секциями в разложенном виде. Здесь также необходимо будет воспользоваться малкой. Вымеряете наклон угла лестницы в ее разложенном состоянии. Эти измерения перенесите на доску и отметьте ступени. Это делается на двух длинных секциях. Эти линии следует наносить равномерно на две доски. Для этого их можно скрепить скотчем. Наносимые линии должны быть зеркальными. В местах, где будут шарнирные петли, просверлите пером на 25 отверстия.

Отверстия должны быть с двух сторон досок, поэтому сначала делаете отверстия с внутренней стороны, а затем с внешней. Каждое отверстие отшлифуйте фрезером.

Это придаст заготовам эстетичный вид. В местах соединения сегментов распилите доски.

Нарежьте необходимое количество ступенек, отшлифуйте их. Для каждой ступени на тетиве сделайте небольшие отверстия в 5 мм. Всю же конструкцию собирайте при помощи клея ПВА и саморезов.

Делаем металлические петли

Чтобы соединить секции марша следует также изготовить петли. Благодаря их наличию лестница будет складываться и раскладываться, соответственно. Для этой цели необходимо будет взять металлическую полосу шириной в 2,5 см. Таких полосок нужно будет восемь штук. К четырем из них приварите небольшой кусочек аналогичной полоски. В каждой из них сделайте отверстия, которые будут использоваться для крепления лестницы.

Теперь первый и второй сегмент лестницы уложите на ровную поверхность. Стык между ними должен быть достаточно плотным. Прикручивайте петлю так, чтобы болт шарнира стал в выемку по центру соединенных секций. С другой стороны ориентиром будет край тетивы. После прикручивания двух петель проверьте лестницу на предмет ее сгибания. Если все работает исправно, по такому же примеру соедините третий сегмент.

Технические характеристики складных лестниц

Какая бы конструкция ни была выбрана в качестве варианта подъема на чердак, стоит иметь в виду, что есть рекомендованные параметры, которым изделие должно отвечать. В частности, это касается таких характеристик, как:

  • высота – четкого значения данная характеристика не имеет, так как в каждом конкретном случае может изменяться расстояние от пола до люка, то есть раскладная лестница должна основательно стоять на ровной поверхности пола и надежно зафиксирована на чердачном перекрытии, но при этом не стоит забывать, что лестничная система имеет определенный угол наклона;
  • ширина – ориентироваться стоит на значение в 60-70 см, если планируются поручни, то данный параметр стоит увеличить в зависимости от их параметров;
  • угол наклона – не менее 60-75 градусов, чем больше данный параметр, тем более безопасным и комфортным будет подъем;
  • количество ступеней – зависит от высоты лестницы, но приблизительно составляет 14-16 ступеней;
  • шаг ступеней – 16-23 см, данный параметр должен быть таким, чтобы владельцам было удобно передвигаться по ступеням;
  • толщина ступеней – 17-25 мм, не стоит слишком увеличивать характеристику, так как это приведет к утяжелению конструкции, но и делать слишком тонкие ступени не желательно, потому что потеряется прочность;
  • допустимая нагрузка – так как изделие должно быть рассчитано на вес человека плюс определенный груз, который может переноситься, то стоит делать небольшой запас в данной характеристике, то есть все крепления и ступени должны выдерживать не менее 150 кг;
  • параметры люка – стандартом считается размер 120х60 см.

Учитывая все перечисленное можно приступать к составлению плана будущей лестницы. Раскладная лестницы на чердак своими руками требует произведения определенных расчетов, без которых гарантировать прочность и безопасность изделия невозможно. Но также важно и правильно установить изделие.

Монтаж складной конструкции в проем

Теперь осталась самая малость. Когда все изготовленные вами детали закончены и соединены между собой, можно приступать к монтажу в проем.

Первым делом обработайте все металлические части грунтовкой для металла, краской из баллончика и нанесите два слоя лака на деревянные элементы.

Когда вся конструкция высохла, остается закрепить ее анкерами в проеме на чердак. После продолжительных работ складная лестница готова! Фотоинструкцию вы можете найти в конце статьи.

Складная лестница на чердак своими руками

В большинстве случаев конструкция лестницы на чердак представляется именно так. Чердачная лестница, которая может свободно складываться, выглядит удобно и практично, экономя пространство без ущерба функциональности.

Самостоятельное изготовление такого вида лестницы довольно сложное и трудоемкое, но при правильной подготовке и пошаговом выполнении вполне осуществимое. Из инструментов для изготовления чердачной лестницы складного типа вам понадобятся следующие:

  • Ножовка
  • Пена монтажная
  • Шуруповерт (желательно электрический)
  • Отвертка
  • Анкерные болты
  • Саморезы разного диаметра
  • Петли для крепежа
  • Рулетка.

Перед началом производства чердачной лестницы следует позаботиться о наличии лестницы приставной, которая послужит основой для работы. Складная лестница может быть изготовлена всего за 1 день, при наличии всех материалов и инструментов.

Этот вариант конструкции объективно наиболее популярный, на что есть свои причины:

  1. Складная лестница позволяет существенно сэкономить пространство.
  2. Элемент легко складывается и предельно прост в эксплуатации.
  3. Гармоничное вписывание в любой интерьер.
  4. Быстрая скорость изготовления.
  5. Высокая прочность и длительный срок эксплуатации.

Если вам удастся сделать складную лестницу в точности с запланированными размерами, то получите эффектный и эффективный элемент в обустройстве дома.

Как сделать откидную чердачную лестницу?


Схема откидной лестницы

На чердак или на изготовленную вами мансарду можно подняться, используя откидную лестницу. Для этого вам потребуется следующий строительный материал:

  • Для изготовления тетивы 2 доски. Толщина 30 мм, ширина 200 мм. Длина напрямую зависит от угла наклона лестницы и высоты перекрытия.
  • Доски для ступенек. Ширина 120 мм, толщина 30 мм, длина 500 мм.
  • На каждую ступеньку две карточные петли.
  • Саморезы.
  • Анкера.
  • Крючок для крепления конструкции на стене.

Для успешной сборки лестницы до потолка верхний край стационарной тетивы не должен доходить на 550 мм.


Схема в собранном виде

Итак, вся работа выполняется в такой последовательности:

  • Одну тетиву закрепляете анкером к стене. Само крепление должно быть жестким, так как на нем будет держаться вся конструкция.
  • Размечаете ступеньки. Положение первой отмечаете параллельно полу. Проводите отрезок, длина равна ширине ступеньки 120 мм.
  • Теперь проводите две параллельные прямые через концы отрезка параллельно краям тетивы.
  • Затем проводите перпендикуляр от конца первого отрезка.
  • От этой линии отступаете вправо на 10 мм и проводите линию параллельно перпендикуляру.
  • Точка пересечения этой линии с верхней, которая проводится параллельно к краю тетивы, определяет месторасположение следующей ступени. По такому принципу осуществляется разметка всех последующих ступеней.

Чтобы ступени при складывании не терлись друг о друга, между ними необходим отступ в один сантиметр. Всю эту разметку переносите на вторую тетиву и крепите ступени в отмеченных местах. Что касается петель, то они должны располагаться на стационарной тетиве так, чтобы они в конечном результате подняли ступени вверх, а подвижную тетиву опустили вниз. Соответственно, в подходящих местах на стене монтируется крючок. Это, пожалуй, самый простой и быстрый метод изготовления откидной чердачной лестницы.

Складные лестницы: преимущества и особенности

Лестницы для чердака со складной конструкцией отличаются мобильностью, компактностью и функциональностью. Такая лестничная система во многом превосходит статичные и приставные аналоги. К преимуществам раскладной лестницы на чердак можно отнести:

  • экономию пространства под чердачным люком;
  • надежность и безопасность;
  • компактный внешний вид;
  • удобство использования;
  • легкость;
  • возможность самостоятельного конструирования и монтажа.

Достоинств у раскладных лестниц действительно много. В чем же главная особенность подобной системы? Прежде всего, стоит сказать, что по принципу использования она больше напоминает приставные лестницы. Чтобы подняться необходимо будет придерживаться за ступени, расположенные выше, а наиболее удобный вариант спуска по ней — это спиной вперед. Конечно, многие современные конструкции могут быть оборудованы широкими ступенями и дополнительными перилами, которые сделают процедуру спуска и подъёма наиболее безопасной.

Также к особенностям изделия можно отнести и то, что раздвижная лестница на чердак после использования будет задвинута и сложена под крышку люка. То есть на виду такая конструкция находится только во время эксплуатации, а в остальное же время она не занимает место и не является доступной. Это очень удобно в случае, когда в помещении нет достаточно места или в доме маленькие дети. Ведь аккуратно сложив систему и подняв ее наверх, можно не волноваться, что в отсутствие взрослых малыши захотят подняться на чердак. Кроме того, изделие никак не повлияет на интерьер, то есть не придется подбирать форму или расцветку согласно дизайнерской задумки помещения, так как лестницу просто не видно, до тех пор, пока не понадобится ее использовать.

Конечно, очень важно, чтобы раздвижная чердачная лестница была максимально прочной, но при этом оставалась легкой, так как пользоваться ею могут не только сильные мужчины, но и более хрупкие девушки или подростки. Обеспечить подобную функциональность может правильно разработанная конструкция, в которой все узлы надежно скреплены, а детали позволяют разложить систему буквально простым движением руки.

техника выполнения, необходимые материалы и пошаговая инструкция

  • 4 Декабря, 2018
  • Строительство
  • Маргаритка Ангел

Лестница из кирпича может стать настоящим украшением вашего дома. Однако к ее строительству следует подойти с особым вниманием, ведь конструкция будет иметь внушительный вес и требует фундамента.

Так как крыльцо будет находиться за пределами дома, его эксплуатация будет сопровождаться воздействием на материалы негативных факторов, которые повышают требования к фундаменту. Некоторые утверждают, что под крыльцом можно сделать обычную бетонную армированную площадку. Это убеждение является заблуждением.

Каким должен быть фундамент под лестницу

Лестница из кирпича должна иметь под собой собственный фундамент, который представляет собой конструкцию, идентичную ленточному для дома. Глубина залегания должна быть такой же, как и у основной ленты. Не следует делать фундамент мелкозаглубленным, закладывая его лишь на 40 см. Не подойдет и обычная бетонная плита, перевязанная арматурой с основным фундаментом. Некоторые полагают, что это обеспечивает надежность, но данная рекомендация не является верной.

Перед строительством лестницы из кирпича необходимо будет создать фундамент, который не должен быть привязан арматурой к основанию дома. Это обусловлено тем, что задача фундамента состоит в принятии на себя нагрузки и равномерном распределении ее по периметру. Если к основному фундаменту привязать основание крыльца, нагрузка будет распределяться с перекосом. Крыльцо обладает меньшей массой, нежели дом, тогда как фундамент будет общим.

На ленточный фундамент будет оказываться меньшее давление со стороны крыльца. С противоположной стороны нагрузка будет больше, что непременно станет причиной неодинаковой усадки. В результате вы можете столкнуться с растрескиванием главной ленты. На этом негативные последствия не заканчиваются. Если же перевязка сделана правильно и соединяет два элемента, то техника вполне имеет право на существование.

Как выложить ступеньки из кирпича

Если у вас есть частный дом, то у него должно быть красивое крыльцо. Не стоит думать, что соорудить его – очень сложная задача. По этой причине многие нанимают бригаду строителей для ее выполнения. Но зачем доверять людям со стороны, когда можно попытаться сделать это своими руками. Такой вариант позволит сократить финансовые издержки на оплату бригады профессионалов, а также даст возможность почувствовать гордость за проделанную работу. Это чувство будет возвращаться к вам каждый раз, когда проходите через крыльцо, созданное своими руками. Работа по строительству крыльца своими руками по силам практически каждому. Выполнять все операции следует качественно, чтобы результат не разочаровал через некоторое время. Для этого все материалы и инструменты должны быть высокого качества и соблюдены стадии сооружения.

Когда осуществлять заливку фундамента

Фундамент под крыльцо можно залить одновременно с лентой под дом. Однако иногда архитекторы рекомендуют осуществлять заливку основания под крыльцо отдельно. Производить работы необходимо с учетом физических особенностей грунта, веса конструкции и количества осадков.

Во время замерзания грунта в зимнее время крыльцо будет подвергаться большим силам пучения, которые более внушительны, чем в случае с фундаментом дома. Промерзание последнего меньше из-за теплого подпола. Влажность в этом случае больше, чем у крыльца, ведь здесь нет водоотвода. В результате этого пучение приподнимает крыльцо, тогда как дом остается неподвижным.

Выбор способа строительства

Крыльцо к дому своими руками можно сделать бетонным, кирпичным или деревянным. Металлические лестницы лучше всего заказывать уже готовые, ведь это требует навыков сварки и резки по металлу. Да и красиво оформленное коваными элементами крыльцо не под силу непрофессионалу.

Бетон – экономно и надежно

Самый экономный способ постройки крыльца – заливка опалубки бетоном. Но он же и наиболее трудоемкий. Для работы понадобится бетонная смесь, бетономешалка, доски для опалубки и, по желанию, арматура. Сам процесс довольно прост:

1. Создание подушки. Подушка для бетонного крыльца делается по всему периметру. В яму глубиной 30-40 см высыпается и утрамбовывается 10-сатниметровый слой влажного песка, а поверх – еще 10 см щебня средней фракции и тоже трамбуется.

2. Организация гидроизоляции. На щебень укладывается рубероид для защиты бетона от влаги. На цоколь дома, по периметру стенки будущего крыльца, тоже крепится рубероид на слой герметика. Это убережет шов от растрескивания при перепаде температур.

3. Сбор опалубки. Доски для опалубки должны быть толщиной от 2,5 см. Высота и ширина всех деталей должна соответствовать размерам будущего крыльца. Боковые стенки закрепляются вбитыми кольями, а поперечные прибиваются к каркасу. Вся конструкция выравнивается как по вертикали, так и по горизонтали по уровню.

4. Армирование. Для дачного крыльца это необязательно, если же нагрузки планируются большие, лучше усилить конструкцию арматурой. Пруты диаметром 12 мм укладываются трехмерной сеткой, и скрепляются между собой проволокой.

К дому арматуру лучше жестко не крепить – в период весеннего пучения грунта бетон может растрескаться.

5. Заливка. Заливается крыльцо за один раз – это гарантирует отсутствие трещин и монолитность конструкции. Начинают заливку с первой ступени, разравнивая каждый рах смесь по высоте опалубки. Заливая крыльцо вручную с помощью бетономешалки, можно не опасаться, что смесь «выдавит» нижние ступеньки, так как процесс проходит медленно и смесь успевает «схватываться».

Время заливки в зависимости от типа почвы

Если здание легкое, а почва песчаная, то фундаменты под крыльцо и дом должны изготавливаться одновременно, перевязать их можно арматурным поясом. В том случае, когда дом тяжелый, а земля глинистая, фундамент следует делать отдельно, но глубина залегания должна быть одинаковой. Еще одна проблема при строительстве лестницы из кирпича может заключаться в том, что при эксплуатации начинает отваливаться керамическая плитка. Это может произойти из-за неправильной гидроизоляции между кирпичом и бетоном или верхней плитой под площадку. На бетон оказывает воздействие влага из земли.

Вода после этого попадает на кирпич и накапливается под керамической плиткой. В зимнее время жидкость замерзает, лед расширяется, в результате чего плитка отрывается. Для того чтобы исключить подобные явления, необходимо отнестись к гидроизоляции с особым вниманием. Все места примыкания материалов в зависимости от архитектурных характеристик конструкции необходимо изолировать. Вероятность попадания влаги с земли под плитку должна быть исключена.

Строим крыльцо – почувствуйте себя каменщиком

Кирпичи необходимо устанавливать на смесь цемента (1 часть) и песка (4 части). Но прежде желательно позаботиться о хорошей защите будущей конструкции от влаги. Гидроизоляцию разрешается делать из рубероида. Этот недорогой материал гарантированно убережет крыльцо от негативного влияния воды. Важно! Гидроизолятор нужно выложить на фундамент в два слоя.

Теперь давайте посмотрим, как сделать самое простое – так называемое одностороннее крыльцо для дома. В таком сооружении ступеньки (все без исключения) строятся одновременно с кирпичной кладкой. За счет этого процесс идет быстро и без лишних проблем. Заметим, что в односторонней конструкции число ступеней зависит от высоты цоколя дома. При этом оно всегда является нечетным.

Одностороннее кирпичное крыльцо для дома

Порядок обустройства простого крылечка приведен далее:

  1. Размешиваете раствор и приступаете к кладке. Набираете шпателем монтажную смесь, смазываете ею (обильно) кирпичи с боков и снизу.
  2. Укладываете первый ряд, формируя тем самым первую ступеньку.
  3. Монтируете вторую линию кирпичей. Их нужно прижимать к уже уложенным изделиям максимально плотно.
  4. Создаете аналогичным образом 3-ию и последующие ступени.
  5. Оставляете сделанное сооружение на 3–7 дней. За это время оно должно хорошо засохнуть.

Некоторые домашние умельцы упрощают описанную процедуру. Они выкладывают по периметру крыльца дома 2–3 ряда кирпичей и наполняют получившийся короб раствором бетона. Стоимость таких работ будет намного меньше (да и трудоемкость операции снизится). Но не факт, что у вас получится привлекательная внешне конструкция. Часто крылечки из кирпича строят по другой методике – сначала возводятся их боковые стенки, а затем уже формируются ступени. Об этой технологии поговорим далее.

Параметры ступеней

Если перед вами стоит вопрос о том, как сделать ступеньки из кирпича своими руками, вы должны разобраться с особенностями кладки. Ступени могут быть прямыми. Во фронтальной части крыльцо будет иметь ступени, а боковая поверхность должна быть в этом случае сплошной вертикальной. Количество ступеней следует рассчитать заранее.

Работы подобного типа выполняются до укладки фундамента. От этих значений будет зависеть расстояние от ленты дома до основного фундамента и размеры горизонтальной площадки, если она будет иметь место.

Параметры ступенек из кирпича прописаны строительными нормами. По крыльцу должно быть удобно подниматься. Это так, если двойная высота в сумме с шириной ступени будет равна длине шага. Этот параметр варьируется от 60 до 64 см. Подъем и ширина определяются по соотношению 2а+b, где а — высота подступенка, а b — ширина самой ступени.

Приступаем к работе

Боковые стенки ступенек

Монтаж боковых стенок происходит следующим образом:

  • Начинаем с разметки. Перед дверью расчищаем площадку. Вбиваем колышки по оси места, где должны идти стенки. Тщательно вымеряем диагональ.
  • Копаем землю для фундамента. Если грунт не сильно рыхлый достаточно глубины в один метр. При мягком, глубину фундамента следует делать не менее 1,5 метра. Ширина должна быть на 10 см. шире планируемой стенки.

Внимание: Не пренебрегайте качеством фундамента и защитной гидроизоляции. Сделайте качественное покрытие площадки лестницы и ступенек.

  • По краям устанавливаем арматуру диаметром 10 мм. Высота должна быть на 10см выше верхней площадки ступенек (чтобы, в последствии, можно было крепить столбики для крыльца).
  • Засыпаем мелким щебнем и плотно утаптываем (вместо щебня можно использовать куски асфальта и другие камни).
  • Проливаем жидким раствором утрамбованный щебень.

Раствор делаем так: берем цемент марки 400. Смешиваем с песком в пропорции 1:3. Мешаем до полной однородности смеси. Заливаем воду и перемешиваем раствор. Перемешиваем тщательно, исключаем образование комков. Раствор должен лежать на мастерке, а не стекать, но быть достаточно пластичным.

  • Шов между рядами кладки должен составлять 1 см.
  • В верхней части кладки делаем прямую площадку, ниже, выкладываем место для установки самих ступенек.

Обязательно при работе используем отвес, нельзя заваливать углов.

Когда раствор подсыхает (но остается еще сырой), делаем расшивку кладки кирпича.

Внимание: Не забывайте убирать наплывы раствора с кирпича. (Чтобы не пришлось после высыхания отбивать, чем можно повредить лицевую часть).

После высыхания раствора протираем готовую стенку сухой ветошью.

Делаем ступеньки

Для того, что бы залить ступеньки к крыльцу, проделываем следующую работу:

  • Монтируем опалубку, которая состоит из двух досок. Количество опалубки должно соответствовать числу подступеньков. Для продольных досок делаем расстояние равное длине ступеньки.
  • Подсыпаем грунт к цоколю (создаем площадку) и уплотняем его. Делаем уклон соответственно наклону ступеней. Если есть желание, возможно для площадки и ступеней сделать независимые фундаменты.
  • Подняли площадку. Армируем грунт арматурой (для крепости конструкции). Диаметр прутов должен быть около 6-ти мм. Шаг выставляем 150 мм.
  • Устанавливаем доски для придания нужной формы бетону.

Внимание: Делайте ступени крайне осторожно. Пока раствор не застыл, возможно, легко повредить уже готовые.

  • После высыхания раствора возможна их облицовка другими материалами: искусственным или натуральным камнем, либо плиткой для наружных поверхностей (см. Плитка для крыльца – подбираем с умом). Все зависит от фантазии каждого.

Выбирайте морозоустойчивые материалы. Предпочтение лучше отдать шероховатым и рельефным поверхностям (зимой не так скользко).

Облицовку следует начинать с подступенка, после проступи. Вначале проступи размещайте резаную плитку, следующие крепите целые.

Создание лестницы

При высоте ступени в 170 мм на одну будет необходимо 2 кирпича. Точную высоту вы сможете откорректировать толщиной шва. Нижний шов может быть увеличен до 3 см, тогда как между кирпичами этот параметр составит 1 см. Длину ступени вы сможете регулировать в процессе перевязки рядов. Для заполнения неосновной кладки можно использовать отходы от пустотелых кирпичей и боя бетонных блоков. Основным условием является необходимость выравнивания поверхности под кладку ступеней.

Выполняя лестницу из кирпича своими руками, вы должны гидроизолировать фундамент от основного материала. Лучше для этого использовать рубероид, но подойдет и толстый полиэтилен. При наличии горизонтальной площадки гидроизолировать необходимо по особой технологии. Если крыльцо с одной стороны будет находиться впритык к фасаду, на ней следует осуществить разметку ступеней. Это обеспечит облегчение процесса кладки.

Особенности сооружения круглой конструкции

Полукруглое сооружение кладется по такой схеме:

При сооружении вертикальной части ступеней ложок должен быть снаружи.

  1. Для возведения подступенков блоки кладутся ложком наружу. Полукруглый кирпич формируется при подрезке его тычка под нужным углом.
  2. Для проступи блоки разворачивается торцом наружу с маленьким выпуском и кладутся на ложок. Горизонтальные участки крыльца всегда остаются на виду, а ребра меньшей ширины дадут возможность сделать полукруглые ступени с плавным радиусом.
  3. Когда сооружается круглое крылечко, укладывать кирпич нужно с середины ступеней. Так подрезка по краям сооружения будет одинаковой.

При сооружении полукруглой конструкции очень важна ее правильная разметка.

  1. После монтажа первой ступеньки и забутовки следующей, необходимо еще раз осуществить разметку. При этом следует уменьшить ее радиус на ширину второго элемента.

Советы специалиста

На гидроизоляцию укладывается раствор, после этого можно сделать противоположный угол крыльца. Проверяйте положение кирпичей с помощью уровня. Рулетка позволит контролировать длину и высоту конструкции. Как только противоположные торцы будут готовы, между ними натягивается нить, что позволит продолжить выкладывать ступени по длине. Если они не очень широкие, то веревка не понадобится, достаточно будет ровной рейки.

Кладка заполняется разными строительными материалами. Боковая поверхность выкладывается одновременно со ступенями, далее устанавливается парапет. Место под площадкой заполняется песком, который должен быть насыпан на гидроизоляцию. Его укладывают таким образом, чтобы он не взаимодействовал с почвой.

После засыхания раствора

Делаем облицовку

Нам понадобится проделать ряд следующих операций:

  • Очищаем полностью ступени от мусора и грязи.
  • Раскладываем плитку таким образом, чтобы было понятно прохождение шва и симметричность расположения. Если требуется резка, значит, наносим риски и раскалываем ее. Или применяем болгарку с кругом для резки камня.
  • Делаем раствор из песка и цемента 1:1. Наносим его на подготовленную поверхность слоем около 5-ти см. (это делаем шпателем).
  • Согласно предварительной раскладке укладываем плитку на рабочую поверхность. Слегка надавливаем и постукиваем, чтобы были заполнены пустые места под материалом. Убираем подтеки.
  • Сделанную поверхность накрываем влажной плотной тряпкой или брезентом.
  • Оставляем засыхать. Этот процесс будет длиться не менее суток.
  • Если швы не полностью были заполнены, следует их обработать раствором.
  • После застывания швы тщательно протирают.

Внимание: Вертикальные поверхности швов наиболее подвержены разрушению. Для предотвращения этого, следует их обработать специальным силиконовым заполнителем.

В этом исполнении, наиболее гармонично будут выглядеть перила, сделанные из металла. Перила привариваются к оставленным закладным в площадке и ступенях.

Методика проведения работ

На следующем этапе подготавливаются материалы для заливки бетона под площадку. Толщина этого слоя должна быть от 5 до 10 см. Здесь нужно будет использовать строительную арматуру, которая будет связывать плиту с фасадной стеной и ступенями. Песок будет выполнять функцию несъемной опалубки. Со временем он осядет. На этом кладка заканчивается. На заключительном этапе нужно будет сделать финишную отделку конструкции плиткой.

Еще один вариант строительства – пробуем другую схему

Если вам не нравится методика одновременного обустройства кладки и ступеней, можно сделать все по-другому. Первый этап подобных работ – возведение боковых стен. Схема мероприятия такова:

  1. Самый первый кирпич ставится целым. А вот для улучшения связки отдельных изделий и для повышения прочности всей конструкции следующий ряд нужно начинать с трех четвертей.
  2. Между рядами кладки обязательно оставляете шов в 10 мм.
  3. Формируете прямую площадку вверху строящейся кладки, а ниже выкладываете участок, предназначенный для монтажа ступеней крыльца.
  4. Затем требуется сделать расшивку кирпича. Эту операцию выполняйте в тот момент, когда раствор еще сырой, но уже слегка схватившийся.

Вы построили стенки для крылечка. Теперь начинайте заливать ступени. Сначала делаете опалубку из досок. Маленький нюанс. Форма используемых досок должна быть аналогичной конфигурации возводимых ступенек. Далее формируете площадку – подсыпаете к цоколю дома землю и тщательно уплотняете ее. Затем нужно сделать наклон площадки. Он обязан соответствовать запланированному уклону степеней.

Изготовление ступенек крылечка из кирпича

Следующий шаг – армирование металлическими арматурными прутьями утрамбованного грунта. Операцию осуществляете с шагом в 15 см, используя стержни сечением порядка 6–7 мм.

Потом все просто:

  • Задаете бетонной смеси требуемую форму – размещаете специальным образом доски.
  • Выкладываете первую ступень. Желательно выполнить ее армирование, сваривая точки стыка. Затем укладываете щебень и армирующую сетку, снова сыпете щебенку (она должна достичь уровня высоты ступени). Заливаете конструкции жидким цементным раствором.
  • Выкладываете второй ряд кирпичей – делаете вторую и последующие ступеньки.

Вот и вся работа. Поверхность сделанных ступеней при желании можно облицевать плиткой, натуральными либо искусственными каменными изделиями.

Создание полукруглого крыльца

Входные лестницы из кирпича полукруглой формы являются более красивыми, но сложными в плане реализации. Расчет длины ступеней и высоты не отличается от вышеописанного, но технология будет другой. Для такого крыльца используется полнотелый облицовочный кирпич, который укладывается на ребро тычком наружу. По размерам кирпичи позволяют делать ступени нормированных параметров, поэтому работы упрощены и ускорены.

Облицовка здесь будет сложнее. Кирпич следует укладывать на ребро, так как за счет такого метода окружность получается более ровной, а степень сцепления кирпичей будет увеличена. Ступени окажутся более красивыми и прочными.

Если вы хотите отделывать такое крыльцо плиткой, то кирпич можно уложить в обычном положении, но тычок должен быть обращен наружу. Перед тем как построить лестницу из кирпича, вы должны запомнить, что в процессе монтажа материала необходимо будет научиться контролировать радиус поворота ступени. Для начала определитесь с шириной площадки. Ее размеры не должны быть меньше, чем место перед дверью. Более того, это расстояние должно оказаться на 50 см больше. Это позволит расходиться двум людям без проблем.

Следует найти центр полукруглых ступеней. В стандартном положении он находится посередине дверного проема. Но сместить центр можно в ту или иную сторону. В этом месте закрепляется вертикальная стойка, в качестве которой может выступить труба. Элемент крепится дюбелями и хомутами к стене или фундаменту. После определения ширины, высоты и количества ступеней необходимо заготовить веревку соответствующей длины. Один ее конец привязывается к стойке, а ко второму крепится мел. С помощью такой конструкции очерчивается окружность. Далее можно начинать кладку ступеней.

Начинать необходимо от центра, продвигаясь в обе стороны. Если изделие не входит по углам, его необходимо обрезать, там срез будет менее заметен. Как только первая ступень будет готова, можно заняться разметкой 2-й. Для этого длина веревки уменьшается на ширину ступени. С помощью мела необходимо начертить окружность по кирпичам первой ступени.

Швы должны быть хорошо заполнены. Нагрузка будет большой, поэтому несоблюдение данного правила может со временем стать причиной расшатывания конструкции. Изделия в данном случае даже иногда выпадают. Не следует забывать о перевязке. Под забутовку следует использовать любые отходы строительных материалов.

Особенности крыльца из кипича

Это лишь одна из разновидностей каменных крылечек, которая будет отличаться от своих собратьев по группе только конструкционным материалом, но никак ни дизайном. При желании одну и ту же картинку можно получить используя

  • Бетон
  • Шлакоблок
  • Дикий камень
  • Или обычный кирпич

Исключение составляют только те проекты, где используется клинкерная облицовка. То есть из керамика выложены столбики крыльца или парапеты.

А так все кирпичные крылечки делятся только на две группы:

  1. Встроенные — те, что стоят на одном с домом фундаменте.
  2. И пристроенные — выполненные в виде независимой пристройки.

Первый вариант предпочтительнее, но не всегда возможен. Ведь если вы не запланировали крыльцо еще до постройки дома, то и фундамента для него у вас не будет. И в таких случаях единственным выходом станет пристройка. В конечном итоге внешне она мало чем будет отличаться от крыльца встроенного, но потребует для своей реализации на порядок больше средств и сил.

Но что же такого особенного в крыльце из кирпича или брусчатки? Ведь если пройдетесь по дворам, то наверняка заметите, что подавляющее большинство таких сооружений хоть и пристроены к коттеджу, но ведь как-то стоят!

Лестница в доме

Лестница из кирпича в доме выстраивается по такой же технологии, как и снаружи. Фундаменты связывать здесь тоже нельзя. Такая тяжелая конструкция закладывается еще на этапе проектирования основного здания. Фундамент необходимо заглубить до той же отметки, что и основной для дома. Пошаговая инструкция создания любой лестницы в общих чертах выглядит так:

  1. Создание проекта с указанием всех размеров и используемых материалов.
  2. Подготовка основания под строительство.
  3. Проведение гидроизоляции.
  4. Возведение фундамента.
  5. Строительство лестницы.
  6. Отделка плиткой или иными материалами.

Ступеньки из кирпича внутри жилого пространства можно отделать плиткой. В данном случае не следует забывать о гидроизоляции. Лучше всего использовать противоскользящий материал. Если на ступень не помещается целая плитка, то куски укладываются лишь со стороны подступенка. На уступ кладется целое изделие. Прочность сцепления целой плитки больше, чем маленького куска. Во время подъема максимальная нагрузка будет оказываться в самом начала ступени.

Как сделать надежный фундамент?

Начнем с самого главного. Глубина фундамента для крыльца обязана быть аналогичной глубине основания самого дома. Это важно. С течением времени основы здания и крылечка станут оседать. И делать это по-разному. Если монтировать фундаменты на разных уровнях, между ними начнут образовываться трещины, что в конечном итоге приведет к разрушению обеих построек.

Закладка фундамента для крыльца

Схема закладки основания под кирпичное крыльцо следующая:

  1. Размечаете на поверхности участка геометрические параметры фундамента. Процедуру выполняйте деревянными колышками, используя для нанесения требуемых отметок мел.
  2. Выкапываете яму по сделанной разметке.
  3. Формируете в котловане сетку из металлических арматурных прутьев. Металлические стержни сечением 1 см устанавливаете и по бокам фундамента. Они должны выступать сантиметров на 10 над верхней площадкой ступеней (сверяйтесь со своим чертежом). Затем заливаете все раствором щебенки, цемента и песка. Пропорции этих материалов – 4 к 1 к 2.
  4. Ждете застывания смеси. Летом на схватывание раствора обычно уходит 7–14 дней. В более прохладное время года – 3–4 недели.

После того, как вы убедитесь в качественном застывании основы под крылечко частного дома, можно продолжать работы.

Укладка кирпичей

Чтобы правильно выложить кирпич на готовую основу, стоит придерживаться таких принципов:

  1. На стене здания, к которой будет примыкать конструкция, сделайте разметку, чтобы очертить контур будущего изделия;
  2. Первая ступень, расположенная на некотором отдалении от дома, выкладывается шириной в 1 кирпич;
  3. Затем кладка поднимается либо до дверного проема, либо до нужной высоты, на которой будет располагаться площадка;
  4. Укладка блоков совершается с перевязью: самый нижний ряд выкладывается вдоль ступеней, а следующий – перпендикулярно;
  5. В процессе выкладывания кирпичей нужно следить за тем, чтобы швы между блоками верхнего ряда располагались по центру блоков нижнего;
  6. Далее производится облицовка ступеней плиткой, а также монтаж дополнительных поручней и других аксессуаров.

На видео вы можете более подробно посмотреть процесс укладки кирпичной лестницы на подходе к дому, где мастер рассказывает о важных нюансах работы, которые также стоит учитывать при монтаже конструкции.

Монолитные лестницы из бетона: инструкция по монтажу


Содержание страницы

Армированные монолитные лестницы из бетона

  • Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
  • Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
  • Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.
  • Монолитные лестницы из бетона фото

  • Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
  • Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
  • Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
  • Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
  • Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль конструктивную.
  • Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.
  • Марка бетона для лестничных конструкций

  • Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
  • При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).
  • Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

  • 1 часть бетона М400;
  • 2 части промытого песка;
  • 4 части щебня фракции 10х20 мм;
  • примерно ½ части воды;
  • 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.
  • Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

    Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

    Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

    Как сделать лестницу из бетона своими руками

    Проектирование лестницы

  • Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
  • Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.
  • При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.
  • Расчет параметров ступеней

  • Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
  • Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.
  • Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

  • высота 190-220 мм;
  • ширина 250-330 мм.
  • Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а высота ступени; b ширина ступени; 640 мм средняя длина человеческого шага.
  • Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
  • Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
  • Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).
  • Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

    Опалубка для заливки лестницы из бетона

  • Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.
  • Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
  • Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
  • Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
  • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.
  • Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

    Технология армирования лестницы из бетона

  • Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
  • Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.
  • Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
  • Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
  • В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.
  • Как правильно залить лестницу из бетона

  • Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
  • В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.
  • Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
  • Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.
  • Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

  • Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
  • Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными заплатами или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.
  • Отделочные материалы

  • Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
  • В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.
  • Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

  • Отделка бетонной лестницы ковролином — пошаговая инструкция

    Любое напольное покрытие, независимо от его цены, толщины и структуры, не может прослужить долго, если будет уложено неправильно. Качественный монтаж на бетонную лестницу позволит сохранить привлекательный внешний вид ковролина, сделать ходьбу по ступеням максимально комфортной, бесшумной и безопасной. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами отделки, рулонный материал необходимо раскроить и уложить в соответствии с основными требованиями и рекомендациями.

    Преимущества ковролина для отделки лестниц

    Материал обладает массой преимуществ – имеет невысокую цену, защищает ступени от механических повреждений, подходит для укладки на любую поверхность, в том числе, на бетонную. Качественное полотно характеризуется и другими неоспоримыми плюсами:

    • обеспечивает безопасную эксплуатацию лестницы за счет антискользящего покрытия;
    • благодаря своей ворсистой структуре хорошо поглощает шум, гасит звук шагов;
    • создает тепловую прослойку, задерживает сквозняк, исходящий от бетонного основания;
    • обладает высоким коэффициентом пожаробезопасности;
    • отличается простотой в уходе, длительным сроком службы.

    Для монтажа покрытия не требуются какие-либо специальные знания или дорогостоящий инструмент. Уложить полотно можно самостоятельно, не привлекая мастеров.

    Выбор ковролина для бетонной лестницы

    Для начала необходимо определиться с видом полотна, которым вы планируете застелить бетонную лестницу. Сегодня производители предлагают обширный ассортимент разнообразных материалов и порой рядовому потребителю бывает сложно сделать выбор в пользу того или иного товара. Тут необходимо ориентироваться на следующие нюансы:

    • ступеньки подвергаются дополнительному износу, поэтому стоит приобретать усиленный материал, имеющий специальную маркировку – «для лестницы»;
    • не рекомендуется применять для обшивки основания полотно с толстой подкладочной тканью или длинным ворсом – выполнить качественный монтаж такого покрытия очень затруднительно;
    • тыльная сторона рулонного изделия не должна быть скользкой или легковоспламеняемой, таким характеристикам соответствует каучуковый ковролин;
    • лучше отдавать предпочтение покрытиям, которые легко чистятся и быстро сохнут, идеально подойдут материалы из полиамидных или полипропиленовых нитей.

    Следует избегать изделий, изготовленных из шерсти. Ее трудно очистить, для этого нужно использовать специальные моющие средства, прилагать массу усилий. И все равно такой ковролин быстро потеряет эстетически привлекательный внешний вид. Кроме того, шерсть является сильным аллергеном и способна ухудшить состояние здоровья людей, склонных к аллергии.

    Как выполнить расчет ковролина?

    Первоначально следует сделать точный замер и выяснить, сколько материала потребуется. Рекомендуется приобретать изделие с небольшим запасом, т.к. мелкие ошибки в работе практически неизбежны. Расчет выполняется следующим образом:

    • перед началом отделки лестниц открытого типа проще всего сначала сделать замер с верхней площадки, суммируя размеры всех подступенников и проступей, при этом добавляя 4 см на каждую последующую ступеньку;
    • длина ступеней винтовой лестницы замеряется по внешней стороне, а нужная ширина полотна определяется по размеру наибольшей ступени;
    • для маршевых конструкций необходимо измерить длину всех проступей, полученные значения суммируются и к результату нужно добавить еще 10% запаса. Что касается ширины изделия, то за основу требуется взять размер ступеней и к данному показателю прибавить 4-6 см.

    Чтобы в процессе работы с ковролином не возникало проблем, его нужно выпрямить. Для этого рулон расстилают и оставляют в теплом помещении на сутки. Укладку материала производят на чистое основание, поэтому бетонную лестницу необходимо предварительно отчистить от загрязнений, хорошо вымыть, используя универсальное моющее средство, дать высохнуть поверхности.

    Нужна ли подложка?

    Сегодня очень распространено мнение, что подложку под ковролин класть вовсе необязательно, но специалисты утверждают обратное. Все дело в том, что стабилизирующий материал способен продлить срок службы полотна, дополнительно утеплить бетонное основание, увеличить звуко- и теплоизоляцию. Подложка обладает амортизирующими свойствами, за счет чего принимает на себя значительную часть нагрузок, защищает ковролин от излишнего трения.

    Способы укладки ковролина на бетонную лестницу

    Выбор определенного метода зависит от того, какой вид вы хотите придать конструкции, как быстро желаете выполнить монтаж. Закрепить полотно на бетонном основании можно при помощи штанг, фиксирующих планок или клея. Давайте рассмотрим каждый способ более подробно.

    Укладка ковролина на штанги

    Данный способ дает возможность довольно быстро и качественно застелить маршевые лестницы. Известно, что покрытие сильнее всего изнашивается на краях ступеней. И именно подобное крепление позволит периодически сдвигать изделие, благодаря чему оно будет изнашиваться более равномерно. В укладке ковролина с применением штанг сложного ничего нет, выполнять монтажные работы необходимо в следующем порядке:

    • уложить рулонный материал на ступеньки;
    • по углам каждого шага закрепить на специальные кольца штангу, которая зафиксирует полотно;
    • разровнять изделие валиком.

    Как видите, такой способ довольно прост и не требует профессиональных умений и навыков. Вам потребуются рулетка, отвертка, а также карандаш или маркер. В случае, если на полотне появились сильные загрязнения, его будет легко снять с основания, чтобы произвести чистку.

    Укладка ковролина при помощи фиксирующих планок

    По мнению профессионалов данный способ является самым надежным и удобным. Для крепления применяются рейки из натурального дерева, в которых под углом 60° расположены небольшие гвозди. Именно за счет них и осуществляется крепление материала к основанию. Перед началом работ ступени при необходимости предварительно реставрируют и окрашивают, далее нужно действовать по следующему принципу:

    • туго уложить ковролин на ступени;
    • рейки прибить к проступям и подступенкам, если основание не пористое, а абсолютно ровное, то деревянные изделия можно посадить на клей;
    • закрепить рейки, на которых имеются шипы, в боковой части ступеней желательно расположить реечные уголки на стыках подступенков;
    • натянуть ковролин в зазоры между рейками.

    Обязательно проконтролируйте, чтобы гвозди плотно держались на изнаночной части полотна. Это не позволит ковролину скользить на бетонной поверхности. Чтобы на покрытии не образовывались пузыри, в подвернутых краях целесообразно проделать небольшие клиновидные вырезы.

    Клеевой способ

    Крепление такими способом осуществляется на каждой ступени в отдельность. Метод подойдет для помещений, где наблюдается высокая проходимость, клей позволит надежно зафиксировать на полу полотно и не беспокоиться в дальнейшем о том, что покрытие постепенно будет съезжать вниз. Приклеить ковролин на бетонную лестницу несложно, нужно лишь придерживаться ряда основных рекомендаций:

    • необходимо раскроить изделие на кусочки равные размеру ступеней;
    • затем следует на бетонную лестницу нанести клей при помощи шпателя, распределить его, крепко прижать полотно к основанию;
    • когда часть ковролина надежно закреплена можно выполнить обрезку ненужных фрагментов.

    Такой способ довольно популярен по той причине, что, если какой-то из сегментов полотна износится, его можно заменить. При этом не придется перестилать все изделие заново. Закрепляя ковролин при помощи клея, не забывайте проглаживать покрытие – так после высыхания не появятся пузыри. Материал полностью закрепится на бетонном основании в течение 24 часов.


    Бетонные ступени для крыльца: как сделать своими руками

    Крыльцо является обязательным элементом строительства индивидуального дома. Оно находится на виду, поэтому к его конструкции предъявляются особые требования.

    В первую очередь, оно должно быть крепким и удобным для ходьбы. Во-вторых, должно соответствовать по размерам и стилю фасаду дома. Крыльцо может выполняться из металла, дерева или бетона. Бетонные конструкции можно отделывать плиткой, камнем, покрывать краской. Из-за гибкости решений, долговечности, надежности конструкции и простоты строительства бетон чаще всего используется для строительства входной группы.

    Разновидности формы крыльца из бетона

    Крыльцо — это площадка с примыкающей к ней лестницей из нескольких ступенек. Оно может быть встроенным, спроектированным вместе со всем зданием, пристроенным после завершения основного строительства, со своим фундаментом или приставным консольным.

    Бетонное крыльцо может быть выполнено в форме:

    • прямоугольника;
    • квадрата;
    • трапеции;
    • круга.

    Конструкция входной группы дома может быть с фронтальной стороны или сбоку и:

    • выполненной в форме веранды;
    • закрытой;
    • открытой.

    Особенности строительства крыльца из бетона

    Бетонное крыльцо своими руками сделать не так сложно. Нужно знать несколько правил и строго им следовать.

    1. Обязательно нужно выполнить работы по гидроизоляции крыльца;
    2. Фундамент дома и крыльца должен быть единым с одинаковым заглублением и сквозным армированием;
    3. Крыльцо должно быть ниже торца двери на пять сантиметров, чтобы она свободно открывалась;
    4. Качество материалов для изготовления крыльца должно быть высоким, цементно-песчаные смеси должны быть влагостойкими и выдерживать перепады температур.

    Особенности конструкции

    Если фундамент глубокий, можно по дну рассыпать любой негорючий мусор – пеноблоки, битый кирпич, даже стекло. Но сверху все это засыпается ровным слоем смеси из песка и щебня.

    Арматуру следует заранее нарезать на куски нужного размера, ее укладывают не на дно, а на одиночно стоящие газоблоки или кирпичи – так она вся равномерно охватывается раствором и крыльцо из бетона будет прочнее.

    Опалубку со всех сторон можно дополнительно укрепить отрезками бруса или толстых досок. Материал для опалубки следует смазать изнутри специальным составом – тогда его будет легче убирать по завершению строительных работ.

    Бетонный раствор иногда дополняют различными добавками, которые придают нужный уровень пластичности, делают его морозо- и гидроустойчивым.

    Если крыльцо со ступенями пристраивают к уже возведенному дому, необходимо между ними оставить зазор примерно в 10 см. Так делают, чтобы при возможной деформации не повредить фундамент дома и создать так называемый «температурный шов». В это пространство можно заложить деревянный щит и забить его стекловатой.

    Предлагаем ознакомиться Особенности производства бетона

    Плюсы конструкции

    • Основным преимуществом является то, что устройство крыльца из бетона можно сделать своими руками. Если правильно рассчитать количество материалов, соблюдать технологию и не экономить на качестве, оно будет прочным и красивым.
    • Материалы для обустройства нужны самые обычные, которые можно легко купить. Дефицитом они не являются.
    • Такое крыльцо легко сделать оригинальным, поскольку можно облицевать камнем, плиткой, деревом, другими материалами. Можно использовать и смешанный вариант.
    • Конечный результат получается относительно недорогим. Можно выбрать форму и размер.

    Минусы конструкции

    Иногда крыльцо быстро начинает разрушаться – крошиться, оседать, расшатываться. Это значит, что в процессе заливки была нарушена ее технология. Следует правильно залить крыльцо дома. Как вариант – попался некачественный материал, поэтому за его качеством нужно следить особо.

    Расчеты размеров бетонного крыльца

    Основные размеры при расчете крыльца из бетона:

    1. Общая высота крыльца. Это расстояние от грунта до нижней части порога;
    2. Ширина ступени. По строительным нормам ширина ступени должна быть шире дверного проема в среднем на 150 мм. При этом оговаривается, что ширина верхней ступени должна быть не менее 1000 мм, чтобы на лестнице могли свободно разойтись два человека;
    3. Высота ступеней 120– 200 мм. Высоту можно принимать в зависимости от удобства передвижения по ступеням. Если в доме есть маленькие дети и пожилые люди – это может быть 120– 150 мм. Для взрослого человека оптимальной является высота 200 мм;
    4. Ширина проступи от 270 мм ;
    5. Количество ступеней. Разделив общую высоту крыльца на высоту одной ступени, можно определить количество ступеней. Дробное значение округляется до целого изменением высоты ступени. Лучше, чтобы ступеней было нечетное количество для удобства подъема по лестнице;
    6. Глубина площадки, если крыльцо выполняется в виде пристройки, должна быть не менее одного метра;
    7. Угол наклона лестницы — 26–45°.

    Определив размеры и количество ступеней, нужно начертить эскиз, то есть составить проект крыльца, который понадобится при дальнейших этапах работ.

    Установка опалубки

    Опалубка – это деревянная или металлическая конструкция, поддерживающая и придающая бетонным конструкциям определенную форму, размеры и положение. Опалубка для ступеней крыльца и верхней площадки изготавливается из деревянных досок или фанеры.


    Опалубка для крыльца из строганной доски

    При возведении опалубки желательно ориентироваться на следующие параметры:

    • толщина доски не менее 2-2.5 см.;
    • ширина доски не более 20-25 см.;
    • сторона, соприкасающаяся с раствором бетона должна быть ровной, без повреждений, выбоин и других изъянов;
    • желательно использовать доски естественной влажности. Если материал слишком сухой, то перед заливкой бетона их следует намочить водой или смазать специальной смазкой.

    При изготовлении опалубки следует учитывать размеры незаполненного пространства в котловане.


    Общая схема устройства опалубки из дерева

    Крепление досок между собой осуществляется при помощи деревянных ребер жесткости. Собрав необходимую конструкцию, необходимо разметить боковые стороны опалубки.

    По заданным размерам, наносится разметка проступи и подступенка. После осуществляется, разметка верхней площадки и последнего элемента лестницы. То есть конструкция опалубки, по размерам и форме, должна повторять будущее бетонное крыльцо.

    Установка опалубки производится на расстояние не менее 1 сантиметра от поверхности стены. Дополнительно, по периметру опалубки устанавливаются распорки, которые жестко фиксируют деревянную конструкцию.

    После установки и проверки конструкции на надежность, на основание фундамента укладывают слой рубероида и промазывают его герметиком. Желательно промазать внутреннюю сторону опалубки смазкой. Это поможет избежать налипания бетонного раствора при его высыхании.

    Материалы и инструменты для изготовления

    Определившись с размерами и конструкцией сооружения, можно рассчитать необходимое количество материалов для того, чтобы своими руками сделать крыльцо. Материалы лучше покупать с запасом, чтобы не пришлось в разгар работ бегать в поисках недостающих килограмм смеси или метров проволоки. Если используется готовый бетон, то нужно только определить его объем. В случае, когда нужно готовить смесь, то расход материалов на один кубический метр бетона составляет:

    • цемента – 340 кг;
    • песка – 1,05 м³;
    • щебня – 0,86 м³.

    В каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка арматуры.

    Необходимые материалы:

    • листы фанеры и доски толщиной не менее 20 мм и шириной 200 мм для изготовления опалубки;
    • бруски 40× 40 мм для ребер жесткости;
    • гвозди с широкими шляпками, чтобы скреплять доски опалубки;
    • металлическая проволока для вязки каркаса из арматуры;
    • арматура диаметром 6,5–12 мм для каркаса;
    • битый кирпич;
    • гидроизолирующий материал;
    • цемент;
    • щебень;
    • песок средней фракции;
    • материалы для отделки.

    Инструменты, чтобы сделать ступеньки для крыльца своими руками:

    • бетономешалка;
    • перфоратор со сверлами по бетону;
    • электропила;
    • вибратор для уплотнения бетонного раствора;
    • лопата штыковая. Совковая лопата может понадобиться, если бетон нужно будет вручную из тачки перекладывать в каркас;
    • инструмент для вязки проволоки;
    • молоток, шпатель, уровень, метр, рулетка.

    Технология бетонирования и сооружения ступенек

    Строительство крыльца состоит из таких этапов:

    • составление чертежа со схемой;
    • подготовка места и грунта;
    • разметка;
    • сборка опалубки;
    • бетонирование.

    1. Подготовка места.

    Вне зависимости от выбранной схемы и технологии возведения, сначала следует тщательно подготовить место. Старое крыльцо полностью демонтируется и убирается мусор. Если оно было кирпичным, то кирпич можно оставить поблизости, так как он подойдет в качестве заполнителя. Если же на этом месте росли кустарники или деревья, то все полностью удаляется, причем с корнями. Если это невозможно, то рекомендуется обработать их химическими препаратами. Прорастающие растения могут повредить даже бетон.

    Перед тем как делать крыльцо из бетона, нужно рассчитать необходимый объем бетонного раствора. Потребуются вода, песок, щебень и цемент. Замешиваются компоненты в следующих пропорциях – 1:2,2:3,7 (цемент, песок, щебень). Марка цемента – М500. Тогда прочность бетона будет составлять 300 кг/см2. Также готовят арматурные прутья, проволоку для их связки, гидроизоляционный материал, доски, фанеру (листы металла), саморезы, лопату, бетономешалку, строительный уровень, шпатель и битые кирпичи.

    2. Как построить фундамент.

    Для крыльца из бетонного раствора делается прочное и устойчивое основание. Для этого выкапывается яма глубиной 30-70 см. Глубина зависит от степени промерзания грунта и пучения. Фундамент нужно построить на 20-30 см ниже уровня замерзания. Чем глубже земля промерзает в зимнее время, тем глубже яма. Ширина выкапывается на несколько см шире, чем крыльцо.

    На дне ямы необходима подложка, для этого засыпается песок и щебень. Сначала насыпается песок слоем около 10 см и утрамбовывается. После чего засыпается щебень толщиной 5 см. Благодаря такой подушке, фундамент бетонного крыльца будет защищен от грунтовых вод, и она сделает прочнее основание. Вся засыпка должна быть шире минимум на 10 см, чем фундамент будущей постройки.

    3. Инструкция по сборке опалубки.

    Опалубку делают так, чтобы она могла выдержать нагрузку от тяжести бетонного раствора. Каркас должен полностью повторять форму будущего крыльца. Для сборки опалубки используются доски, фанера, металлические листы и кирпич. Доски должны быть прочными и не пересушенными, иначе под тяжестью бетона они лопнут, ширина – 200 мм, толщина – 20 мм.

    Монтируются боковые стороны, устанавливаются подпорки и доски для каждой ступени. В местах соединения не должно быть щелей, чтобы вода из бетонного раствора не вытекала. Дополнительно укрепить боковые стороны можно с помощью прутьев арматуры, воткнув их в грунт. Внутрь опалубки укладываются арматурные прутья с шагом 20 см. Снаружи каркас примерно на 10 см подсыпается грунтом и утрамбовывается. После этого приступают к бетонированию.

    4. Технология заливки бетона.

    Для повышения прочности конструкции используются не только арматурные прутья, но и битые камни и кирпич. К тому же они помогают уменьшить расход бетона. Укладывают их под арматуру. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, так как необходимо большое количество смеси, и ее качество будет выше. Как только раствор готов, его сразу же заливают, так как он быстро схватывается.

    Заливать бетон начинают с нижней ступени. Каждую ступень обрабатывают виброустановкой. Она поможет удалить воздух и равномерно распределить бетон по всей площади опалубки. После чего его трамбуют и разглаживают правилом. Ровность поверхности проверятся строительным уровнем. Как только бетон немного застыл, начинают заливать вторую ступень и так дальше поднимаются выше. Опалубку можно демонтировать примерно через неделю.

    Перед тем как делать крыльцо из бетона, нужно рассчитать необходимый объем бетонного раствора. Потребуются вода, песок, щебень и цемент. Замешиваются компоненты в следующих пропорциях – 1:2,2:3,7 (цемент, песок, щебень). Марка цемента – М500. Тогда прочность бетона будет составлять 300 кг/см2. Также готовят арматурные прутья, проволоку для их связки, гидроизоляционный материал, доски, фанеру (листы металла), саморезы, лопату, бетономешалку, строительный уровень, шпатель и битые кирпичи.

    Для крыльца из бетонного раствора делается прочное и устойчивое основание. Для этого выкапывается яма глубиной 30-70 см. Глубина зависит от степени промерзания грунта и пучения. Фундамент нужно построить на 20-30 см ниже уровня замерзания. Чем глубже земля промерзает в зимнее время, тем глубже яма. Ширина выкапывается на несколько см шире, чем крыльцо.

    Для повышения прочности конструкции используются не только арматурные прутья, но и битые камни и кирпич. К тому же они помогают уменьшить расход бетона. Укладывают их под арматуру. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, так как необходимо большое количество смеси, и ее качество будет выше. Как только раствор готов, его сразу же заливают, так как он быстро схватывается.

    Заливка бетона

    Как залить ступеньки крыльца для частного дома

    Подготовка площадки

    Когда строится новый дом и еще на этапе строительства выполняется единый ленточный фундамент, подготовка площадки заключается только в уборке строительного мусора. Но часто случается, что нужно заменить старое крыльцо, под которым нет фундамента, например, в дачном домике. Тогда выбранную для крыльца площадку очищают от мусора и старого крыльца, затем роют котлован под фундамент глубиной на 200– 300 мм ниже уровня промерзания грунта, то есть не менее 500 мм, шириной и длиной на 25 мм больше соответствующих размеров площадки. В фундаменте дома сверлят отверстия под арматуру, чтобы выполнить взаимное армирование.

    Следующим этапом работ является устройство подложки. На грунт укладывается слой влажного песка толщиной около 150 мм, затем слоем в 200 мм засыпается и выравнивается щебень и трамбуется так, чтобы он утонул в песке, и опять слой песка около 100 мм. Опять все слои трамбуются и заливаются водой. После всех процедур пустоты в щебне будут заполнены песком. Такое основание защищает бетон от воздействия грунтовых вод.

    На подложку укладывается рубероид или плотная пленка для гидроизоляции фундамента, которая защищает конструкцию от разрушающего воздействия поверхностных вод. Затем наступает черед армирующей сетки с ячейками 100×100 мм. И только потом заливается бетон, выравнивается и протыкается в нескольких местах прутком, чтобы вышел воздух.

    Чтобы конструкция набрала первичную прочность, ее нужно оставить на несколько дней для застывания. Бетонный раствор для фундамента готовится в стандартных пропорциях: на одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня.

    Создание фундамента

    Для крыльца и ступенек из бетона своими руками обязательно нужно соорудить прочный фундамент. Начинается строительство такого основания с выкапывания ямы глубиной примерно 0,5 м. Точная цифра, характеризующая глубину, зависит от того, насколько промерзает почва. Необходимо узнать уровень ее промерзания и при определении глубины исходить именно из этого параметра.
    ЧИТАТЬ Основные характеристики бетона марки М550

    Лучше всего выкапывать такую яму, которая будет примерно на 0,25 м ниже уровня промерзания. Например, если почва промерзает зимой на 40 см, то яма под фундамент должна иметь глубину более 65 см. В общем, чем больше уровень промерзания, тем глубже нужно копать. Ширина же ямы должна быть чуть больше, чем ширина самого крыльца.

    После того как яма будет выкопана, на дне ее нужно создать песчано-щебневую подушку. Сначала насыпается 10-сантиметровый слой песка и тщательно уплотняется. Затем сверху на него можно укладывать щебень толщиной примерно в 5 см. Такая подушка позволит защитить основание от грунтовых вод. Также благодаря ей фундамент приобретет дополнительную прочность.

    Работа с опалубкой

    После того, как сформировалась подушка, можно приступать к устройству опалубки. Каркас должен быть крепким и устойчивым, способным выдержать вес заливаемого бетона. Он представляет собой коробчатую конструкцию из листов фанеры, толстых обрезных досок и соответствует внешнему виду и форме будущего крыльца.

    На листе фанеры вычерчивается контур крыльца, начиная с нижней ступени. Выполняются подступенки и проступи под углом 90° для удобства разметки. Затем чертится площадка и верхняя проступь с наклоном 6 мм на каждые 300 мм длины, чтобы обеспечить сток воды. Возвращаясь к подступенкам, вычерчивается их контур с уклоном нижнего края на 15° вовнутрь. Окончательный контур вырезается болгаркой, и боковины каркаса готовы.

    Фанера может не выдержать напора бетонной смеси, поэтому боковины опалубки укрепляют ребрами жесткости из бруса. Щиты соединяют досками, повторяющими форму и размеры подступенков. Для этого используют приготовленные гвозди. Желательно нижнюю кромку досок выполнить под уклоном, чтобы заливка бетоном получилась ровной. Полученный каркас устанавливается на расстоянии 10 мм от фундамента дома и с обеих сторон фиксируется распорками, которые упираются в колья. Колья же забивают в грунт на глубину не менее 250 мм на расстоянии около полуметра от щитов. Затем пространство между каркасом и кольями засыпается грунтом примерно на 100 мм и тщательно трамбуется.

    Выбор варианта сооружения

    Конфигурация крыльца подбирается с учетом параметров жилого здания.

    Ступени бывают следующих типов:

    • квадратные;
    • круглые;
    • полукруглые;
    • прямоугольные;
    • трапециевидные.

    Общая конструкция крыльца может быть:

    • открытого или закрытого типа;
    • с остеклением;
    • в виде веранды;
    • с перилами и без.

    Входные ступеньки для частного дома можно дополнительно оборудовать перилами. Это придаст конструкции завершенность и большую привлекательность. Декорирование полностью зависит от пожеланий хозяев дома и финансовых вложений.

    Размер

    Стандартные размеры конструкции:

    • расстояние от дверного проема до верхней площадки ступенек — не более 5 см;
    • ширина входа — от 0,8 м;
    • нависание опорной ступенчатой площадки — не более 3 см;
    • уклон лестничного пролета — до 45º;
    • ширина ступеньки — не менее 25 см;
    • расстояние между ступеньками — от 16 до 20 см.

    Железобетон без облицовки выглядит некрасиво, поэтому выполняется его декоративная отделка. При этом рекомендуется выбирать отделочные материалы, которые будут соответствовать экстерьеру самого здания.

    Если финансовые возможности не позволяют приобрести дорогой материал, можно обойтись одним из бюджетных вариантов декорирования:

    • бетонная поверхность выкладывается галькой;
    • на поверхностях строения формируется текстура — имитация отделочных материалов.

    При наличии возможностей для отделочных работ подходят следующие облицовочные материалы:

    • по эстетичности лидирует натуральный камень;
    • оригинальную текстуру имеет керамогранит, он обеспечит бетонному сооружению более презентабельный внешний вид;
    • чтобы поверхность бетонных ступеней не скользила летом после дождя и зимой в гололедицу, лучший вариант отделки — клинкерная плитка.

    Оригинальным видом будет обладать крыльцо из бетона при одновременном использовании разных облицовочных материалов, например:

    • для горизонтальных поверхностей — клинкерная плитка однотонная;
    • для вертикальных плоскостей — плитка с орнаментом.

    Основное требование к облицовочной плитке для входных ступенек — морозостойкость, шероховатая поверхность. Дополнительной привлекательности крыльцу придадут стильные перила и козырек.

    В первую очередь необходимо сделать разметку контура будущего крыльца из бетона. По данной разметке следует вырыть грунт до глубины 40 см. Засыпьте в полученную яму песчано-щебеночную смесь. Подушку следует утрамбовать, толщина слоя должна составлять от 15 до 20 см. Далее нужно уложить слой гидроизоляции.

    В стене дома сделайте несколько каналов, в которые затем следует вставить стержни армирующего материала. Далее забейте вертикальные прутья. Они должны возвышаться над землей примерно на 0,2 м. Раствор замешивается следующим образом: смешиваются песок гравий и цемент, соотношение составляет 3:3:1. Полученная смесь заливается в подготовленную конструкцию. Фундамент нашего крыльца должен высохнуть полностью, в этот период его нужно оградить от механических воздействий.

    Вы должны знать, что изготовленная вами опалубка должна соответствовать конфигурации будущего крыльца. Для начала подготовьте формы элементов, которые послужат окантовкой конструкции. Произведите разметку ступеней на поверхностях фанерных щитов. Разрежьте щиты, ориентируясь на данную разметку.

    Далее нужно будет обеспечить жесткость конструкции будущего бетонного крыльца, скрепив боковые щиты перемычками. Процесс сборки опалубки завершается фиксацией ее на поверхности почвы металлическими прутьями.

    Все неплотности между деталями опалубки должны быть устранены. Для обработки внутренней поверхности опалубки применяется мастика. Это поможет вам быстрее разобрать конструкцию, после того как бетон застынет. Далее мы рассмотрим, как залить крыльцо из бетона.

    Бетонные ступени для крыльца достаточно несложно изготавливать самостоятельно. Арматурный каркас является залогом прочности бетонного крыльца. Такая конструкция прослужит вам долгие годы. Армирование ступеней крыльца производится поэтапно.

    Арматурные прутья нужно нарезать соответственно размерам будущего бетонного крыльца. Для укрепления нашей конструкции необходимо связывать армирующие материалы отожженной проволокой.

    Пустое пространство заполняется камнями или другими строительными отходами.

    Это поможет уменьшить расход бетонной смеси. Подготовьте бетонную смесь согласно инструкции и начинайте заливать им установленную опалубку. Нижний ярус заливается первым.

    При помощи глубинного вибратора необходимо утрамбовывать залитую бетонную массу. Это поможет ликвидировать возможные воздушные включения.

    Используя строительный уровень, разравнивайте заливаемую поверхность. Затвердевание бетонной массы в опалубке обычно осуществляется в течение двух недель.

    Поверхность бетонного крыльца необходимо увлажнять водой, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Защитить конструкцию от испарения также можно, укрыв ее полиэтиленом.

    Спустя две недели разберите опалубку.

    Параллельно этому процессу сооружаем ступени. Важно знать следующие тонкости:

    • все ступени и проступи выставляются строго под углом;
    • в процессе сооружения каждой части опалубки не забывайте про установку ребер жесткости;
    • уклон проступей равняйте 6 мм, дабы вода быстро стекала со ступеней;
    • всегда начинайте разметку с нижней ступени;
    • вырезайте все контуры болгаркой;
    • не забывайте укладывать гидроизоляцию в каждый слой на дно опалубки.

    Немного остановимся на укреплении боковин опалубки. Оно необходимо для того, чтобы сооруженный каркас не развалился при заливке в него смеси. В качестве ребер жесткости специалисты рекомендуют использовать брус. Доски обязаны повторять все габариты и формы подступней, а щиты должны быть соединены гвоздями. Обязательно следите за тем, чтобы нижняя кромка находилась под небольшим уклоном, это необходимо для ровной заливки бетона.

    Собранную конструкцию будущего крыльца располагают впритык к фундаменту дома на расстоянии в 1 см. Для ее фиксации лучше всего использовать распорки, которые плотно защемлены. Для этого забивают колья в землю не меньше, чем на 25-30 см, а расстояние от них до щитов каркаса должно быть 50 см. Весь промежуток засыпается песком слоем около 10 см и утрамбовывается.

    Не забываем про отделку

    После того как высох бетон, можно провести демонтаж опалубки, она больше не пригодится. Но соблюдайте аккуратность во время этого процесса. Последним этапом будет являться финальная отделка. Ее можно проводить только через 1 месяц после демонтажа опалубки.

    Важно, чтобы она была предназначена именно для внешних работ. Чуть более дорогим вариантом, но не менее популярным будет галька. Из нее можно выложить причудливые узоры, но стоит учесть, что такая работа производится вручную еще на этапе заливки бетона.

    Очень важно, чтобы выбранное вами оформление гармонично сочеталось с основной отделкой дома. В этом вопросе вам поможет опытный дизайнер или собственная фантазия.

    • Обустраивая подступени и проступи, выставляйте прямой угол.
    • Для сооружения опалубки необходимо устанавливать ребра жесткости.
    • Уклон проступей должен равняться в районе 6 мм. Это позволит воде быстро стекать с поверхности.
    • На дно опалубки обязательно укладывается слой гидроизоляции.

    Предлагаем ознакомиться Базилик в кулинарии, настой базилика, польза базилика

    Ступени также необходимо армировать. Арматура также соединяется с фундаментом крыльца или дома. Это позволит предотвратить появление трещин вследствие усадки здания. В завершение остается произвести заливку бетона на ступеньки и крыльцо. Площадку необходимо выровнять правилом.

    Когда бетон высох, можно произвести демонтаж опалубки. Это необходимо делать аккуратно. После этого пришло время к финальной отделке. Для этого можно использовать всевозможные строительные материалы, например:

    • искусственный камень;
    • натуральный камень;
    • керамогранит;
    • клинкерная плитка.

    Конечный выбор полностью зависит от вашего предпочтения. Также вы сможете выбрать цвет отделки, который будет полностью соответствовать экстерьеру фасада дома. Соответственно от выбора отделочного материала зависит и технология монтажа материала.

    Заливка бетона

    • Оно не повержено гниению и коррозии, как дерево или металл.
    • Простота монтажа – все работы можно выполнить своими руками, не требуется применение специальной строительной техники.
    • Невысокая стоимость всей конструкции.
    • Прочность и долговечность такого сооружения дополняются эстетической привлекательностью в случае его отделки.

    На начальном этапе необходимо определиться с формой и размерами.

    Наиболее простым вариантом является прямоугольная конструкция, но иногда хочется как-то разнообразить входную группу. Тогда можно сделать строение полукруглым, круглым, овальным или другой нестандартной формы.

    Полукруглое

    Главное — чтобы дизайн гармонично вписывался в общий стиль всего здания.

    Размер

    Размер тоже индивидуален: оно может быть небольшим, только для входа в дом. Можно комбинировать его с террасой или верандой.

    Небольшое строение

    Если размеры здания достаточно большие, то и вход в него можно выполнить просторным.

    Общая конструкция крыльца выполнена — встает вопрос: чем облицевать крыльцо из бетона? Можно оставить поверхность без отделки. Это будет дешевле, но не долговечно.

    https://www.youtube.com/watch?v=SiDjkKpz9Lk

    Достаточно скоро бетон под воздействием влаги и отрицательной температуры начнет разрушаться. Далее дело дойдет до коррозии обнажившейся арматуры. Конструкция быстро начнет терять свою прочность.

    Разрушение

    В таком случае, придется заниматься его ремонтом, или полностью переделывать все крыльцо. По этой причине, лучше заранее продумать, чем покрыть сооружение на улице?

    Облицовка бетонных конструкций необходима для защиты от:

    • Перепадов температуры;
    • Воздействия осадков: снег, дождь;
    • Ультрафиолетовых лучей.

    Также это защитит крыльцо от механического износа.

    Защита поверхности

    Отделать крыльцо можно различными материалами, но к ним есть общие требования, которым они должны соответствовать:

    • Стойкость к температуре и атмосферным воздействиям, влаге;
    • Устойчивость к механическим нагрузкам и истиранию;
    • Нескользкая поверхность и простота в уходе.

    Бетонирование крыльца

    Закончив изготовление опалубки, фундамент дома накрывают рубероидом, а поверх него наносят герметик, создавая, таким образом, температурный шов. На основание будущего крыльца укладывают пароизоляцию, опалубку с внутренней стороны покрывают смазкой, чтобы бетонный раствор не прилипал к опалубке.

    Для того чтобы бетон не терял прочностных свойств, укладывать его нужно сразу после замеса. Поэтому чем ближе будет находиться бетономешалка к конструкции, тем лучше. Самый удачный вариант, когда бетон подается сразу из лотка.

    Чтобы крыльцо было прочным и долговечным, нужно установить каркас из арматуры. Ее нарезают на куски нужной длины, и обвязывают проволокой. Длина прутьев должна быть на 40–50 мм короче ширины ступеней. Расстояние между слоями арматуры должно быть около 150 мм. Нельзя забывать укладывать прутья арматуры в заранее подготовленные отверстия в фундаменте дома. Во время вязки арматуры оставляют закладные элементы для установки перил и навеса, если они предусмотрены проектом. Тогда не придется бурить готовое бетонное основание для монтажа ограждающей конструкции. Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, в каждый слой кладут битый кирпич и камни.

    Укладку бетона выполняют, начиная с нижней ступени. Каждый залитый слой необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы удалить все пустоты. Выступающий заполнитель (кирпичи) нужно утрамбовать вовнутрь кельмой или лопатой. С помощью уровня проверяют качество выполненной закладки бетона. Каждому слою нужно дать высохнуть, только потом приступать к заполнению следующего. Завершаются работы по бетонированию закладкой раствором верхней ступени и площадки. Законченное бетонное сооружение должно простоять в опалубке не менее семи дней.

    Если строительство выполняется летом, бетон нужно периодически увлажнять, чтобы он не пересыхал. Через неделю опалубку, простукивая доски молотком, снимают осторожно, чтобы не повредить бетонное основание и при необходимости шлифуют поверхность крыльца.

    Если проектировалось крыльцо с навесом, то опорные столбы для него устанавливаются на этапе монтажа опалубки и заливаются бетоном.

    Как сделать бетонное крыльцо своими силами? Поэтапное руководство

    Вторым этапом является строительство фундамента крыльца. Его цель – подготовить участок к установке конструкции, которая будет являться основой бетонной лестницы. На этом этапе как раз уже и понадобятся перечисленные выше инструменты.

    Третьим этапом является строительство опалубки со следующей заливкой крыльца. Его цель – соорудить необходимую конструкцию, которая была рассчитана на первом этапе, а после приготовить раствор и залить его. В конце не забудьте избавиться от строительного мусора.


    Существуют 4 этапа создания крыльца

    Последним этапом является отделка. Она включает в себя установку перил, а также выбор и кладку конечного материала, по которому, собственно, можно будет ходить.

    Важно: перед созданием бетонного крыльца необходимо знать три главных правила:

    1. Высота будущего крыльца и высота фундамента должны соответствовать друг другу.
    2. Необходимо сделать крыльцо непосредственной частью дома, изготовив взаимное армирование.
    3. Гидроизоляция должна быть качественной.

    Сразу можно рассчитать примерный расход строительных материалов, имея на руках готовый чертеж будущей лестницы. Сразу просчитайте площадь фундамента, перемножив его длину, ширину и высоту. То же самое сделайте с каркасом и будущей лестницей. Это вам поможет определить примерный объем заливаемой смеси.

    Для начала выкапываем фундамент для крыльца, его глубина равна глубине фундамента самого дома. Дно траншеи выкладывается слоем подушки из песка, которую нужно хорошо спрессовать. Чтобы добиться такого эффекта, смачиваем ее небольшим количеством воды, а после трамбуем специальным оборудованием.

    Далее занимаемся изготовлением опалубки. При ее сооружении необходимо следить за тем, чтобы конструкция оставалась ровной, не перекашивалась. В этом вам поможет строительный уровень. Также важно ее хорошо закрепить, чтобы конструкция не развалилась под давлением бетона.

    Последним этапом будет изготовление армирования. Арматуру связываем вязальной проволокой. В фундаменте проделываем отверстия и забиваем в них арматуру. Благодаря этому произойдет связка конструкции с домом. При армировании соблюдайте 10-сантиметровый шаг между проволокой.

    Подготовительный этап является одним из самых важных при сооружении полукруглого крыльца своими руками. Территория тщательно очищается от различного мусора и остатков растений. Необходимо удалить верхний слой дерна, чтобы было легче производить разметку. Удобнее будет работать на ровном участке, поэтому его частично можно подровнять с использованием правила.

    После подготовки можно приступать к разметке. Размер нижней ступени уже известен, чтобы начертить полукруг требуемого размера, необходимо взять прочную веревку, длина которой будет равна радиусу нижней окружности. Веревка закрепляется в точке, которая будет соответствовать середине двери. На противоположный конец веревки привязывается арматура или небольшой деревянный брусок.

    Вход получится довольно тяжелым, поэтому ему нужна хорошая опора. С шириной в 30 см выкапывается котлован. Углубится необходимо на глубину минимум в 70 см. Лучшим решением будет сооружение основы для крыльца на глубину ниже промерзания грунта. На дно получившегося котлована делается засыпка щебня толщиной в 10 см.

    Он разравнивается и укладывается такой же пласт песка. Песок необходимо хорошо утрамбовать и разровнять. Дополнительно его можно смочить, чтобы впоследствии нагрузка хорошо распределялась по материалу. Для лучшей гидроизоляции конструкции на дно и на стенки можно уложить рубероид. Из металлической арматуры изготавливается сетка, которая укладывается в котлован. При этом ее необходимо немного приподнять, установив на подпорки. Это необходимо, чтобы раствор оказался и снизу конструкции, на фото видно пример.

    Выполняется заливка фундамента крыльца до уровня земли. При этом необходимо обеспечить его перевязку с фундаментом здания. Для этих целей в фундаменте сверлятся отверстия, в которые вставляются шпильки или металлическая арматура. После заливки бетона своими руками необходимо позаботиться, чтобы он заполнил пустоты и из него вышли пузырьки воздуха, из-за которых могут образоваться пустоты.

    Для этих целей отлично подойдет глубинный вибратор или отрезки арматуры, которыми необходимо методично прокалывать толщу раствора. Дополнительно можно по периметру фундамента для крыльца вставить арматуру, которая будет выступать над его уровнем. Это необходимо для перевязки со ступеньками. Набор прочности будет происходить в течение нескольких недель.

    Как сделать стремянку из дерева своими руками: пошаговая инструкция и чертежи

    Этот мобильный вариант лестницы имеет массу преимуществ, если сравнивать с различными стационарными аналогами. Стремянку можно использовать где угодно и для чего угодно (обработка потолка или стен, замена лампочки, сбор урожая фруктов), ее удобно транспортировать (например, на дачу и обратно) и хранить, так как эта складная конструкция достаточно компактна. и не занимает много места даже в малогабаритной квартире.

    Учитывая тот факт, что набор хозяйственных инструментов, как правило, не отличается большим разнообразием, проще всего сделать стремянку своими руками из дерева, как наиболее податливого в плане раскроя и обработки материала.

    Изготовление своими руками априори подразумевает элемент творчества, то есть вольную интерпретацию различных практических советов, если отдельно не оговариваются отдельные положения. Если станут понятны нюансы изготовления стремянки, то составить собственный чертеж и собрать по нему складную лестницу не составит труда.Да и выбор дерева (по породам, длине заготовок, сечению) и других материалов — на ваше усмотрение.

    С точки зрения автора, этот этап даже важнее, чем сам рабочий процесс. Если человек не знает (тем более не умеет), как правильно распиливать и обрабатывать пиломатериалы, что нужно для их сверления, особенности выбора инструмента для различных технологических операций (список вопросов можно продолжить ), он никогда не возьмется делать что-либо своими руками.Как говорится, если «не дано, то…». Поэтому именно этот момент требует более подробного рассмотрения.

    Чертеж

    Лестница складная изготавливается различного назначения. Если он предназначен для использования в большом помещении (ангар, склад или что-то подобное), то его размеры должны быть внушительными. Здесь необходимо учитывать, может ли человек не только дотянуться до самой верхней полки, но и поставить на нее что-то еще или снять.

    Высота

    Так как лестницы своими руками собираются в основном для бытовых нужд, то не нужно производить никаких сложных расчетов, чтобы понять, что оптимальная линейная длина сборной лестницы равна 1.5 — 1,7 м. Возможно, кто-то думает иначе, поэтому уместно поспорить. С учетом высоты жилых (и большинства подсобных) помещений + среднего роста человека этого вполне достаточно, чтобы дотянуться до потолка даже стоя на предпоследней ступеньке.

    То же самое относится и к работе в саду. Обрезку плодовых деревьев производят по-разному, в зависимости от вида, но рекомендуемая максимальная высота их кроны составляет от 2,5 до 3,5 м. Это касается яблони, вишни, сливы, груши, то есть всего, что растет на наших дачах и прилегающих территориях.Поэтому делать большую стремянку своими руками не имеет смысла. Это и повышенный расход пиломатериала, и увеличение веса, и неудобство переустановки в одиночку – минусов у массивной сборной лестницы хватает.

    протектор

    Для стационарных лестниц его значение рекомендуется исходя из 45-го размера. Специфика использования лестницы в том, что она предназначена не для перемещения людей, а для работы на ней. То есть сочетание удобства и безопасности при выполнении некоторых операций на высоте.Поэтому проступь (то есть ширина ступени) не должна быть меньше 30 см. Если в конструкции лестницы предусмотрена верхняя площадка, то этот параметр можно увеличить до 40 – 45.

    При изготовлении лестницы своими руками для ступеней можно взять не доску, а бруски. Вот один из таких дизайнов.

    Количество шагов

    Это нужно будет определить самостоятельно. В первую очередь — удобство подъема (спуска) по лестнице.Как правило, расстояние между ступенями выбирают в пределах 25 ± 5 см. Здесь следует учитывать общую высоту складной лестницы, а также угол, на который раздвигаются ее «ножки» (то есть крутизну). В большинстве случаев в ходе расчетов не получается целое число шагов. Выход прост — уменьшить интервал между первым и нижним срезом косоуров или предпоследним и рабочей площадкой. Если все это учесть, разметку сделать несложно.

    Длина шага

    Для лестницы изменяется в сторону уменьшения высоты лестницы. Эта конструкция собрана в виде пирамиды с усеченной вершиной. Поэтому рекомендуемая длина ступенек (см) от 55 (нижняя) до 35 (верхняя). Этого вполне достаточно, чтобы было удобно подниматься по лестнице и спускаться с нее.

    Выбор материала

    пород дерева

    Здесь стоит учитывать не только специфику использования лестницы, но и то, где ее предполагается хранить.Например, если она нужна только для дома, а поставить такую ​​лестницу в кладовке нет возможности, то для квартиры ее можно сделать с расчетом на то, что она станет элементом общего интерьера. Например, собрать вот по этой схеме.

    В сложенном виде стремянка превращается в удобное и оригинальное кресло. В этом случае есть смысл выбрать более дорогую древесину. Или камень с хорошей текстурой, который после определенной обработки (покрытия) приобретет прекрасный вид.




    Вот еще несколько удачных вариантов оформления складных мини-лестниц. Они точно не станут помехой в любом помещении, а наоборот, только украсят его и внесут элемент оригинальности.

    Для лестницы, которая где-то хранится, неважно, из какой древесины. Если такая лестница предназначена в основном для работы вне здания (на придомовой территории, даче), то стоит ориентироваться на хвойные породы, так как они более устойчивы к гниению.Оптимально с учетом сочетания прочности, долговечности и цены – сосна.

    Качество

    Лестница является грузоподъемной конструкцией. Вес человека, некоторых инструментов и приспособлений — все это требует особой надежности «раскладушки». Поэтому древесина со значительными дефектами в виде трещин, сколов явно не подходит для складной лестницы.

    Степень сушки

    Здесь коротко. Если дерево недостаточно сухое (с высоким процентом влажности), то делать из него что-либо своими руками, а не только стремянку, не стоит.Как бы грамотно он ни был собран, через определенное время его банально «поведет». Использование такой лестницы довольно рискованно.

    Линейные параметры заготовок

    Даже при максимальной длине стрингеров достаточно балки сечением 4 х 4, 3 х 5 или 6 х 6. На вес это особо не повлияет, а прочность лестницы будет обеспечена. При выборе доски можно ограничиться образцами 15 или 20. Опять же, при определении сорта пиломатериала следует ориентироваться на размеры лестницы, поэтому однозначно рекомендовать конкретные размеры нет смысла.

    Аксессуары

    спицы

    Длина их определяется исходя из размеров верхних ступеней и общей толщины косоуров. Но диаметр не менее 8 мм, иначе такие оси будут постепенно гнуться.

    «Обувь»

    На нижние концы косоуров желательно поставить, даже если стремянка делается своими руками только для садовых работ. В помещении — тем более, иначе царапин на полах не избежать.Что использовать? Поскольку материал будет подвергаться повышенному истиранию, лучшим выбором будет РТИ. Войлок и тому подобное для лестницы — не лучшее решение, так как эта лестница — мобильный вариант, и ее постоянно перемещают с места на место.

    Другое дело, какую резину брать? Если это мягкая разновидность, то она быстро изнашивается, хотя в плане устойчивости предпочтительнее, так как частично «сгладит» неровности основания. Жесткая резина более прочная, но установить стремянку с такой «обувью» на неровную поверхность несколько сложнее.

    Все остальное — крепеж (шурупы, уголки, петли, пластины), клей, шнур (соединительная цепочка) не составит труда подобрать самостоятельно, в зависимости от конструктивных особенностей складной лестницы.

    Типовые чертежи различных лестниц

    Нюансы изготовления стремянки своими руками

    Для тех, кто привык все делать своими руками, объяснять, как и из чего пробовать древесину, особенности сочленения конструктивных элементов лестницы – это просто трата времени.Хорошему домашнему мастеру не составит труда собрать стремянку по готовому чертежу. Вот некоторые аспекты, на которые стоит обратить внимание.

    В процессе разметки косоуров для определения мест установки ступеней также необходимо обозначить точки сверления. Для обеспечения прочности в некоторых случаях желательно армировать эти элементы конструкции металлическими спицами. В крайнем случае — мощные винты.

    Крепление «башмаков» тоже имеет свою специфику.Во-первых, нижние срезы стрингеров нужно немного закруглить. Это повысит удобство установки лестницы в любом месте и уменьшит износ материала пятки (наклеек). Во-вторых, необходимо правильно определиться со способом крепления «обуви». Если РТИ достаточно эластичный, то можно использовать саморезы. Их головки при сильном вкручивании «утонут» в резине и не оставят царапин на полу. Но так как габариты такого крепежа небольшие, то РТИ может порваться довольно быстро.Поэтому обязательно подложите под головку шайбу.

    В случае использования жесткого РТИ — только посадка на клей. Вдавить головку в такую ​​резину не получится, поэтому царапать пол будут уже не ножки стремянки, а само крепление. Можно сделать так, из подручных материалов.

    На боковых частях стрингеров (сверху, ближе к площадке) целесообразно закрепить пару крюков.На них можно повесить ведро с краской, посуду для сбора фруктов, сумку с инструментами и тому подобное. То, что лестницей с такими приспособлениями пользоваться будет намного удобнее, очевидно. Неплохо закрепить вверху и хотя бы один кусок трубы. Лучше — пластик. Вы получите практичный кейс, в который можно положить молоток, длинную отвертку или что-то еще, что постоянно нужно в работе.

    Для того, чтобы «ножки» стремянки случайно не разошлись, когда на ней находится человек, примерно на ½ высоты косоура крепится так называемый «ограничитель».Домашние умельцы часто пренебрегают таким приспособлением, однако установленный шнур (цепочка или длинный крюк) в большинстве случаев предотвращает падение с мини-лестницы.

    В принципе, сделать лестницу своими руками по любому чертежу несложно. Главное, учесть все нюансы его дальнейшего применения и правильно подобрать размер всех элементов.

    Удачи в разработке и сборке складной лестницы!

    Ladder Golf DIY — Как сделать свою собственную игру на газоне —

    Хотите построить свою собственную игру на газоне? Быстро и легко построить игру для гольфа на лужайке своими руками!

    Ladder Golf (или Ladder Ball, как мы его называем) — моя любимая игра на газоне.Очень мало людей были в нашем доме и не были приглашены на игру! Мы проводим большую часть нашего свободного времени на открытом воздухе либо на переднем крыльце, либо на задней палубе, либо посреди двора, играя в лестничный мяч!

    Тема конкурса «Сделай сам» в этом месяце — ПРОЕКТ НА УЛИЦЕ. Обязательно ознакомьтесь со всеми остальными проектами в конце этого поста! В этом месяце девушки из нашей группы действительно превзошли сами себя! Вам понравятся их потрясающие проекты!



     

    Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки.См. мою полную страницу раскрытия информации здесь

    Какие материалы необходимы для сборки набора мячей для лестницы своими руками?

    Материалы для изготовления ДВУХ ворот для лестничного гольфа

    1.  Двадцать четыре (24) – 24″ x 3/4″ ПВХ-трубки (6 из них нужно разрезать пополам, чтобы получить двенадцать 12-дюймовых трубок)
    2. Двенадцать (12) – 3/4’ Т – соединители из ПВХ  
    3.  Двенадцать (12) – 90 градусов 3/4 ″ ПВХ коннекторов  
    4.  Виниловые наклейки (не обязательно, но такие милые!)
    5. ПВХ-цемент (дополнительно) 
    6.  Шесть (6) болас (по три каждого цвета)

    На Etsy тоже есть отличные наборы бола.Мне нравятся доступные здесь цвета. Вы также можете получить здесь сердечки или логотипы спортивных команд.

    Как сделать лестничный гольф?

    Эти пошаговые инструкции помогут вам собрать свой собственный набор Ladder Golf.

    1. Разрежьте шесть 24-дюймовых труб пополам, чтобы получить двенадцать 12-дюймовых труб.
    2. Оберните шесть 24-дюймовых труб виниловой пленкой
    3. Разложите горизонтальные перекладины, затем тройники и локти
    4. Добавьте вертикальные стержни и соедините все части вместе
    5. База сборки с шестью 24-дюймовыми трубами.Мы видели наборы Ladder Ball с более короткими основаниями, но нам нравится прочное основание, которое не опрокидывается.
    6. Прикрепите основание к верхней части ворот.

    Примечание. Вы можете использовать клей ПВХ на каждом стыке. Мы часто приносим нашу съемочную площадку на пляж, поэтому не цементируем свою. Его легко и быстро собрать. Просто убедитесь, что у вас есть сумка для всех частей, чтобы вы ничего не потеряли.



     

    Дайте мне знать, если вы создадите свою собственную игру для газона своими руками! В среду я поделюсь инструкциями по игре в Ladder Golf!

    А пока ознакомьтесь со всеми удивительными проектами на открытом воздухе, которыми сегодня делятся блоггеры DIY Challenge!



     

    DIY Vibes — табличка с номером дома

     

    Joyful Derivatives — Фронтон над крышей своими руками

     

    Southern Yankee DIY — коробка для трав

     

    Ферма Эмори — Крыльцо-ширма своими руками

     

    Kippi at Home — держатель для садового шланга

     



     

    Схемы лестничных полок | HowToSpecialist

    Этот пошаговый проект по деревообработке составляет около планов полок лестницы .Создание навесного оборудования для полок — это простой проект, который повысит ценность вашей собственности. Тем не менее, создание подходящего органайзера для вашего шкафа — непростая задача, так как требует надлежащего планирования и качественных материалов. Независимо от планов, которые вы собираетесь использовать, мы настоятельно рекомендуем вам тщательно планировать каждый шаг проекта.

    Мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на инструкции, описанные в этой статье, прежде чем приступать к фактической сборке. Поэтому инвестируйте в материалы самого высокого качества, которые вы можете себе позволить, и скрепляйте их соответствующими винтами и клеем.Кедр, сосна или красное дерево — отличный выбор, особенно если доски прямые и не имеют каких-либо дефектов, таких как сколы, вмятины или царапины.

    Принимая во внимание, что шкафы обычно различаются по размеру и форме, мы рекомендуем вам отрегулировать размеры и дизайн органайзера, чтобы он вписался в свое место. Более того, вы даже можете добавить в органайзер дополнительные полки и ящики в соответствии с вашими индивидуальными потребностями и вкусами. Отвесьте компоненты и проверьте, чтобы углы были идеально прямыми, прежде чем начинать фактическую сборку.Посмотреть все мои Премиум-планы можно в Магазине .

     

    Сделано по этому чертежу

     

    Чертежи полок лестницы

    Полки для строительных лестниц

     

    Материалы

    • A – 2 шт. бруса 2×4 – длина 72 дюйма, 2 шт. – длина 73 1/2″ НОГИ
    • B — 1 шт. пиломатериалов 1×18, 1×16, 1×14, 1×12 и 1×10 — длина 33″ ПОЛКИ
    • C — 5 кусков пиломатериала 1×3 — длина 34 1/2″ ОБРЕЗКИ
    • D  – 2 куска пиломатериала 1×3 – 17 1/2″, 15 1/2″, 13 1/2″, 11 1/2″, 9 1/2″  ОБИВКИ

    • 4 бруска 2×4 – 8 футов
    • 3 куска пиломатериала 1×3 – 10 футов
    • 1 кусок пиломатериала 1×18 – 3 фута
    • 1 кусок пиломатериала 1×16 – 3 фута
    • 1 кусок пиломатериала 1×14 – 3 фута
    • 1 кусок пиломатериала 1×12 – 3 фута
    • 1 кусок пиломатериала 1×10 – 3 фута
    • Винты 1 1/4″
    • клей
    • , морилка
    • наполнитель для дерева

    Инструменты

    Советы

    • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
    • Заполните отверстия шпаклевкой для дерева и выровняйте поверхность

    Время

    Связанные

     

     

    Полки для строительных лестниц

    Изготовление каркаса лестницы

     

    Верхний вырез

    В первую очередь рекомендуем изготовить ножки полки лестницы.Как вы можете легко заметить на изображении, мы рекомендуем вам построить опоры из пиломатериалов 2 × 4. Отрежьте один конец внешней ножки под углом 10 градусов с помощью хорошей торцовочной пилы. Другой конец обрежьте под углом 80 градусов.

     

    Сборка полок

     

    Создание настоящих полок — несложная работа, особенно если у вас есть опыт работы с пиломатериалами. Поэтому прикрепите фанеру 3/4″ или доски к планкам 1×3, как показано на изображении.

    Smart Tip: После этого прикрепите полки к раме лестницы, убедившись, что они расположены строго горизонтально.Расположите полки на равном расстоянии друг от друга, если вы хотите выполнить работу профессионально.

     

    Строительство опор

     

    Как вы можете легко заметить на изображении, размещение полок на одинаковом расстоянии друг от друга имеет важное значение для проекта. Работайте внимательно и плотно соедините все компоненты вместе.

     

    Крепление задней обшивки

     

    Одним из последних этапов проекта является прикрепление планок 1×3 к задней части полок.Хотя этот шаг не является обязательным, он, безусловно, повысит ценность проекта деревообработки.

     

    Схемы полок лестницы

     

    И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Заполните отверстия наполнителем для дерева и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. После этого зачистите деревянную поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и пропылесосьте остатки. Закруглите края мелкозернистой наждачной бумагой.

    Умный совет:  Нанесите несколько слоев морилки или краски на деревянные детали, если хотите защитить их от гниения и улучшить внешний вид скамейки-беседки.

     


    Получить планы в формате PDF

     

    Спасибо, что прочитали наш проект о планах полок лестницы , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ставить лайки и делиться нашими проектами с друзьями с помощью виджетов социальных сетей. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, если хотите получать наши свежие статьи первыми.

    20 пандусов и ступеней для собак своими руками (для кровати и лестницы)

    В нашем доме есть несколько пожилых собак, у одной из которых болит тазобедренный сустав.Не говоря уже о таксе, которая любит прыгать с кровати (что немного беспокоит). Определенно пора было инвестировать в рампу.

    Хотя мы нашли в магазине несколько готовых решений — они были довольно дорогими, не очень прочными и никогда не подходили по размеру или высоте.

    Самодельный пандус для собак был решением. Это все разные рампы, которые мы нашли в ходе нашего поиска; от простого и легкого до красивого и сложного. Здесь есть пандус для всех (и для каждой собачки).

    Также стоит проверить: Ящики для травы и горшки для крыльца своими руками

    1. Рампа Easy IKEA

    Мы начнем с чего-то действительно простого и совершенного, если у вас маленькая собака. У нас есть такса, которая верит, что может летать. Часто она прыгала с кровати, и мы боялись, что она повредит свои маленькие ножки.

    Этот пандус прост, экономичен и одобрен для такс. О, и для этого требуется всего одна поездка в ИКЕА.

    Ознакомьтесь с полными инструкциями здесь.

    2. Красивые ступеньки для домашних животных

    Переход от очень простого к чему-то более сложному. Что, как говорится; этот проект не очень сложен (если у вас есть небольшой опыт строительства). Вам понадобится пила, несколько зажимов, немного терпения и, безусловно, некоторые навыки точного измерения.

    Строительный план и инструкции здесь.

    3. Подставка для собачки с умным хранилищем

    Кто сказал, что пандус для собак не может быть еще и практичным?

    Пусть этот пандус не вводит вас в заблуждение — его на удивление легко построить.Вы просто собираете полки, используя несколько готовых ящиков, затем просто наклоняете рампу сбоку (и закрепляете ее).

    Инструкции по сборке HGTV.

    4. Складной пандус для собак


    Большинство пандусов для кроватей являются постоянной конструкцией. Но разве не было бы неплохо переносить его с кровати на диван, когда это необходимо? Или даже сложить, чтобы можно было чистить под ним.

    Этот проект требует немного плотницких работ, но конечный продукт гораздо удобнее.

    Ознакомьтесь с полными инструкциями здесь.

    5. Изготовление венской рампы

    Письменные инструкции — это хорошо, но видео действительно показывает больше процесса сборки. Поэтому я определенно хотел включить несколько видеороликов о сборке. Вот он: идеальный пандус для сосиски. Опять же, требуется некоторый опыт строительства и инструменты. Но Make Something проведет вас через весь процесс. Кроме того, это ОГРОМНАЯ рампа. Так что это идеально, если у вас есть несколько собак, бегущих к вашей кровати.

    6. Супер пандус для собак своими руками

    Это именно тот пандус, который мы строим дома для нашей собаки, и он великолепен. Мы использовали старые шпильки, фанеру и ковер (после ремонта несколько лет назад), чтобы построить это. Я взял циркулярную пилу и дрель. В итоге мы заплатили 15 долларов, чтобы построить эту рампу, и я не мог быть счастливее.

    Идеальной пандус для нас сделало то, что мы могли легко изменять размеры, чтобы соответствовать размеру наших собак и высоте нашей кровати. И наша кровать невероятно высокая.

    Инструкции по рампе для неотразимых питомцев

    7. 3D-инструкции

    Все эти инструкции хороши, но эта немного отличается. Он распечатан как рецепт с 3D-набросками рампы. Это немного точнее и профессиональнее. Так что это может быть немного больше, что вы ищете, когда дело доходит до направлений.

    Инструкции по сборке

    8. Базовая рампа от Instructables

    Хотя он выглядит довольно похоже на некоторые другие пандусы в этом списке, я скажу, что эти инструкции по сборке действительно полезны.Благодаря большому количеству фотографий и подробных описаний сборка не составит труда.

    Инструкции по базовому пандусу для собак Indestructible

    9. Эпическая складная рампа для домашних животных

    Ранее мы рассматривали складной пандус для питомцев, но этот выводит его на новый уровень. Он разработан так, чтобы легко выскользнуть из-под кровати. Он складывается или расширяется одним плавным движением.

    При этом: это для людей со строительным опытом.

    Подробная инструкция здесь

    10.Ящики Икеа

    Я чувствую, что мы потратили большую часть этого списка на действительно подробные и тяжелые сборки. Итак, давайте создадим что-то, с чем сможет справиться практически каждый. И это поездка в ИКЕА.

    Это буквально несколько вещей, сложенных в тканевую обивку. Сборка займет у вас столько же времени, сколько потребуется, чтобы вернуться из магазина (вместе с несколькими скобами из строительного степлера).

    Как построить ступени ящика

    11. Пандус для улицы/патио

    В то время как большинство пандусов предназначены для того, чтобы помочь вашему щенку залезать в кровать и вставать с нее, как насчет тех, которые борются с лестницей? Это отличный проект для пожилых собак со старыми костями, которым нужна небольшая помощь.

    Как построить наружную рампу

    12. Красивая кастомная рампа

    В поисках я нашла эту прекрасную рампу. К сожалению, мой испанский немного заржавел. К счастью (благодаря возможностям Интернета), мы можем использовать Google Translate, чтобы получить довольно хорошую английскую версию. Я включил эту ссылку ниже.

    Инструкции по пользовательскому пандусу (испанский)
    Инструкции по пользовательскому пандусу (перевод Google на английский)

    13. Длинная наружная рампа

    Если у вас много ступеней, требующих полной обработки рампы; это лучшее видео, которое я нашел.Это тоже довольно просто (даже если ваши шаги конкретны). Брезентовое/виниловое покрытие — это умная идея, чтобы ваш пандус снова выдержал непогоду (и время).

    14. Уличный пандус с ковровым покрытием для больших собак

    Эта рампа была специально разработана для 80-фунтовой родезийской смеси, которая оперирует переднюю крестообразную связку. По сути, она большая девочка с больными коленями. К счастью, ее владелец использовал обрезки древесины, чтобы немного упростить задачу…

    Инструкции по созданию пандуса для собак своими руками

    15.Регулируемый угол

    Что делать, если вам нужна рампа, угол наклона которой можно легко отрегулировать? Возможно, вам нужно, чтобы пандус был портативным и его можно было использовать для различных кушеток и кроватей. У нас есть только решение. Эта оригинальная маленькая рампа идеальна, если у вас есть маленький щенок, которому нужно быть на высоте.

    Инструкции по изготовлению регулируемого пандуса

    16. Пандус, переделанный из двери старого шкафа

    Если вы похожи на меня, ваш дом постоянно находится между домами Рино.Так же, как вы закончили кухню, вы уже начали рвать пол в ванной. Это нездоровый цикл. По крайней мере, вы можете перепрофилировать эти старые шкафы (или что-то еще достаточно прочное) для своего следующего мини-проекта (мини-пандуса), который доставит вам 10-кратное удовлетворение.

    Полные письменные инструкции здесь

    17. Оконная жердочка

    Самопровозглашенный жизненный долг моей собаки — внимательно наблюдать за белками и кроликами из окна. Также, чтобы сообщить нам (как можно громче), когда прибыли наши посылки Amazon.

    Вы можете помочь им в выполнении их обязательств, предоставив место у окна на полный рабочий день. Умное использование ящиков и полок ИКЕА упрощает сборку.

    Полная инструкция по сборке IKEA hack

    18. Оконная жердочка

    Этот пандус был разработан для кошки, но кто сказал, что кошка получает все самое лучшее? Это может сработать и для маленькой собаки (для собак среднего и крупного размера может понадобиться что-то более прочное). В любом случае, это красивая сборка с вниманием к деталям, и ее легко построить.

    Что еще лучше, так это подробные инструкции по сборке, которые еще больше упрощают воспроизведение.

    Инструкции по сборке здесь.

    19. Складная рампа «сделай сам»

    И чтобы ускорить процесс (да, я только что придумал этот каламбур), у нас есть этот последний проект. Это простая рампа, состоящая из двух частей, которую можно сложить для удобства хранения. Он умело использует леску и крючки для ворот, чтобы держать его в вертикальном положении. Вам нужно будет увидеть полную сборку, чтобы понять, что я имею в виду.

    Как построить складной пандус для собак

    20. Складная рампа «сделай сам»

    Наконец-то у нас есть эта простая и недорогая рампа, которая поможет в решении любых повседневных задач. Например, забраться в машину, лечь на кровать или отправиться на диван. Прелесть этого проекта в том, что он недорогой, легкий и портативный.

    На самом деле, он использует только 2 вещи — стеллаж из Home Depot и ковер.

    Как сделать супер недорогой пандус.

    Лестница с качелями ⋆ 🌲 ThePlywood.com

    Одна вещь, о которой мечтает каждый ребенок, помимо пони, — это собственные качели/спортивный зал/игровой домик на заднем дворе. В то время как электронные игрушки, кажется, в значительной степени захватили умы молодого поколения; есть еще место для физической игры. Игра на качелях или в тренажерном зале помогает нашим детям развить важные навыки крупной моторики и научиться контролировать свое тело в ситуациях, которые требуют большего мастерства, чем ходьба или сидение.

    Можно было бы написать целую книгу по изготовлению этих качелей и тренажеров для джунглей; и их можно построить 100, и среди них не будет двух одинаковых.Большое разнообразие основано в основном на воображении людей; но размер и сложность часто ограничены бюджетом, который они могут себе позволить.

    Что касается бюджета, то строительство качели или тренажерного зала для джунглей с нуля значительно дешевле, чем покупка комплекта, и может стоить всего 1/10 стоимости покупки предварительно собранного. Дорогой частью любого из этих наборов являются нестандартные детали, такие как качели, лестницы и стены для скалолазания. Но почти все это можно сделать в мастерской, проявив немного изобретательности и терпения, сэкономив деньги на проекте в целом.

    Некоторые комплекты качелей представляют собой просто качели на А-образной раме. Хотя они могут начинаться таким образом, обычно не требуется много времени, прежде чем мы добавим к ним дополнительные части. Одна из многих вещей, которые нравятся детям, — это платформа, приподнятая над землей. Это позволяет их воображению представить свои качели в виде форта, замка или космического корабля, а самих себя — защищать их от всех нападающих.

    Как только эта приподнятая секция будет добавлена, пришло время добавить лестницу. Конечно, всегда есть дети, которые найдут способ подняться без какой-либо официальной лестницы, но на это нельзя рассчитывать, и их способ подняться на эту платформу может быть небезопасным.Лестница является хорошим дополнением к любым качелям и, опять же, поможет научить детей важным двигательным навыкам.

    Существует несколько различных способов изготовления лестницы для детских качелей; но независимо от того, какой тип построен, есть пара очень важных вещей, о которых следует помнить:

    • Ступени должны быть установлены ближе друг к другу, чем для взрослых. Обычная лестница для взрослых имеет ступеньки, расположенные на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Для маленьких детей лучше всего уменьшить размер до 6 дюймов, а для детей постарше — до 9 дюймов.Равномерное расстояние, когда все перекладины должны быть точно параллельны, очень важно.
    • Лестница будет находиться снаружи, поэтому она должна выдерживать непогоду без повреждений. Хорошая отделка важна.
    • Материалы, с которыми мы работаем, прочнее, чем мы думаем. В большинстве случаев мы выбираем эти материалы в зависимости от того, насколько они гнутся, не желая, чтобы что-то сгибалось, а не способности выдерживать вес. Один 1 х 2 дюйма будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес ребенка; но, вероятно, будет достаточно сгибаться, чтобы маме и ребенку было неудобно.С другой стороны, размер 2 x 4 дюйма на самом деле излишество. Где-то посередине между ними находится размер 1 x 4 дюйма, который, вероятно, будет работать хорошо.
    • Лестницы всегда должны быть прикреплены, а не просто прислонены к качелям. Хороший угол можно получить, если дно срезать под углом 60 градусов. Если дно также можно закрепить либо к качелям, либо к земле, это еще лучше.

    Конечно, любая лестница должна соответствовать качелям, для которых она предназначена. Большинство этих платформ находятся на высоте пяти-шести футов над землей.Это достаточно высоко, чтобы дети не переросли все это так быстро, но все еще достаточно близко к земле для безопасности. Обязательно измерьте расстояние от платформы до земли с учетом угла наклона лестницы.

    Создание лестницы с круглыми перекладинами

    Один из наиболее распространенных стилей лестниц — лестницы с круглыми перекладинами. Сами перекладины легко изготовить, так как мы можем найти дюбельные стержни диаметром от 1-1/4 до 1-1/2 дюйма. Поскольку стержни для туалета имеют диаметр от 1-1/4 дюйма до 1-3/8 дюйма, это хорошая альтернатива, которая немного дешевле.Единственный специальный инструмент, который может понадобиться, — это либо лопатка, либо сверло Форстнера того же диаметра, что и дюбель или стержень шкафа.

    Лестница с круглыми перекладинами

    Хотя для изготовления этой лестницы можно использовать лестницы размером 2 x 4 дюйма, я бы сделал ее из лестниц размером 1 x 4 дюйма, если только у меня не окажется лестницы размером 2 x 4 дюйма. Размер 1×4 дюйма обеспечит достаточную прочность и жесткость без необходимости использования более тяжелого материала.

    Перед тем, как просверлить отверстия для перекладин, обрежьте стрингеры по длине и обрежьте концы под углом.Хотя можно было бы использовать лестницу, не срезая концы под углом, вероятно, было бы сложнее прикрепить ее к верхнему концу, а нижний конец имел бы тенденцию врываться в землю, создавая дополнительную нагрузку на соединение на верхнем конце. Если земля мягкая, не помешает добавить к лестнице фут, еще один кусок 1 x 4 дюйма или 2 дюйма x 4 дюйма, который охватывает расстояние между стрингерами и от 6 до 12 дюймов с каждой стороны. Это поможет предотвратить погружение концов стрингеров в землю.

    Проведите линию по центру двух стрингеров и отметьте расстояние для отверстия через каждые шесть или девять дюймов прямо по этой центральной линии.Было бы неплохо сжать две детали вместе во время сверления, чтобы убедиться, что два отверстия идеально совмещены. Просверлите насквозь с одной стороны.

    Вырежьте перекладины для лестницы из стержня для дюбеля или стержня шкафа. Они должны быть 12 дюймов в длину плюс удвоенная толщина стрингеров. Таким образом, в собранном виде у лестницы будет 12 дюймов свободного пространства между ступенями, достаточно места даже для взрослого, чтобы взобраться наверх. Закрепите стрингеры на верстаке и вставьте перекладины, приклеив их к обоим стрингерам.Крепления на самом деле не нужны, но не помешает вбить один отделочный гвоздь через край стрингеров в середину перекладин в качестве меры предосторожности на случай, если одна из перекладин не будет приклеена должным образом.

    Когда клей высохнет, лестницу можно прикрепить к качелям. Следите за тем, чтобы дети не играли с ним в течение 24 часов, чтобы клей успел полностью высохнуть.

    Изготовление лестницы с деревянными перекладинами

    Некоторые люди предпочитают использовать ступени своей лестницы размером 1 x 4 дюйма вместо того, чтобы делать ее с круглыми ступенями.Лично я не думаю, что детям это интересно. Есть два разных способа сделать это, как показано на рисунке ниже.

    1×4 перекладины

    На рисунке слева перекладины наложены на края косоуров. Это позволяет прибивать или привинчивать перекладины к стрингерам, создавая очень прочное соединение между частями. Но у этого стиля есть и определенные недостатки. Во-первых, ступени значительно дальше друг от друга. Некоторые из этих проблем можно решить, используя более тонкий материал, например, 1 x 2 дюйма.Это работает хорошо, если используется чистый материал, без узлов или обзола. Еще одна особенность этого стиля заключается в том, что ступени, как правило, располагаются дальше друг от друга. Это может быть проблемой, в зависимости от того, насколько велики дети, играющие на нем.

    На рисунке справа перекладины размещены между косоурами, так же, как и ступеньки. Ребенку гораздо легче забраться наверх, но сделать это гораздо сложнее. Один из вариантов — просто прибить стрингеры к краям перекладин (или ступенек).Хотя гвозди достаточно прочны, чтобы выдержать вес ребенка, проблема возникает со временем, так как гниение в сочетании с расширением и сжатием древесины из-за влаги приводит к тому, что гвозди ослабевают на гвоздях, в результате чего лестница становится неподвижной. небезопасно.

    Очевидно, что для лестниц такого типа требуются более совершенные средства соединения. Один из вариантов — вырезать квадратные сечения 3/4 из досок толщиной 1 дюйм и использовать их в качестве блоков под концами ступеней. Их можно приклеить и прибить к стрингерам, а затем приклеить и прибить к ним перекладины.Другой вариант — просверлить стрингеры на концах перекладин, соединив их вместе дюбелями 3/8 дюйма. Два дюбеля на ступеньку обеспечат необходимую прочность.

    Изготовление веревочной лестницы

    Третий вариант — сделать веревочную лестницу для качели. Это придает приятное пиратское ощущение их игровой площадке, кроме того, это более сложное препятствие для обучения лазанию. Хотя это может быть не очень хорошо для маленьких детей, по мере их роста создание более сложных вещей для игр является важной частью их роста и развития.

    Веревочные лестницы могут быть сложными, особенно потому, что бывает трудно заставить узлы на веревке выходить именно так, как вы этого хотите. Если узлы не в правильных местах, ступени будут неровными, что еще больше затруднит восхождение. Есть способ сделать это проще, а также способ вообще обойти узлы.

    Для начала сама веревка должна быть ½ дюйма или больше в диаметре. Веревка большего размера обеспечивает большую устойчивость, а также упрощает использование второго метода, который я вам покажу.Ступени можно вырезать из 2 x 4 дюйма, но 2 x 2 дюйма или 2 x 3 дюйма сделают лестницу более аккуратной, и можно будет поставить ступеньки ближе друг к другу.

    Начните с обрезки перекладин длиной 15 дюймов. Затем просверлите два отверстия через концы, параллельно друг другу, на расстоянии 1 дюйм от двух концов. Отверстия должны быть на 1/16 дюйма больше в диаметре, чем веревка. Это также поможет отшлифовать концы, чтобы дети не царапали о них острые углы.

    Разрежьте веревку пополам и нанесите на концы средство против истирания.В зависимости от материала, из которого сделана веревка, это может означать обжигание концов веревкой, обматывание их лентой или то же самое, как это делали старые моряки, когда они обматывали концы веревки определенным образом ниткой или веревкой меньшего размера. Завяжите узел на одном конце каждой веревки и, если возможно, нанесите пару капель суперклея или другого клея на узлы, чтобы они не развязались.

    Закрепите одну перекладину на одном конце верстака с горизонтальным отверстием, чтобы она служила креплением наверху лестницы.Пропустите два куска веревки через отверстия, завязывая узлы с одной стороны. Затем пропустите веревки через отверстия на следующей перекладине, положив эту перекладину на стол.

    Вот чем отличаются два метода. Если веревка будет завязываться, необходимо завязать узлы сверху под этой новой перекладиной. Чтобы добиться одинакового положения двух узлов, поместите коробку или несколько обрезков дерева между двумя перекладинами, устанавливая расстояние. При завязывании узла вставьте отвертку или другой стержень в узел и с его помощью прижмите узел к перекладине, затягивая его.

    Для другого метода, который не требует завязывания всех этих узлов, необходимо будет отметить линию на перекладинах, прямо на осевых линиях отверстия. После того, как перекладина надета на веревку и установлена, два винта для гипсокартона можно вкрутить в дерево и в веревку, эффективно закрепив ее на месте. При креплении лестницы к качелям спрячьте головки винтов, сдвинув их назад.

    Как сделать лестницу для двухъярусной кровати

    Хотя на некоторых двухъярусных кроватях нет лестниц, наличие лестницы упрощает доступ к верхней койке.Особенно это касается детей. Если у вашей двухъярусной кровати нет лестницы или она сломана, вы можете сделать угловую деревянную лестницу или алюминиевую лестницу. Это руководство покажет вам, как построить первый всего за 12 простых шагов по порядку.

    Шаг 1. Определите наклон лестницы

    На коротком крае приложите один отрезок 2×4 к верхней направляющей кровати и с помощью скользящего скоса определите угол, под которым вы хотите построить лестницу по отношению к Это. На задней стороне подножки 2×4 отметьте, где она будет соприкасаться с полом.В этом руководстве будет использоваться угол 15 градусов.

    Шаг 2. Измерьте и отрежьте нижнюю часть сторон

    По отметке, которую вы сделали на стороне 2×4, проведите прямую линию по лицевой стороне. Установите скос на 15 градусов и нарисуйте линию под этим углом справа от прямой из той же начальной точки. Отрежьте по наклонной линии циркулярной пилой. При работе с циркулярной пилой обязательно надевайте надлежащее защитное снаряжение, включая защитные очки. Обрежьте вторую сторону в той же точке под тем же углом.

    Шаг 3. Измерьте и отрежьте верхние части боковых сторон

    Установите боковые стороны заподлицо с полом и прижмите к поручню. Отметьте 2×4 примерно в трех дюймах над рейкой и отрежьте верхушки с обеих сторон пилой.

    Шаг 4. Вырежьте перекладины

    Определитесь с длиной и отрежьте равные части 1×4, чтобы прикрепить их между сторонами лестницы. Количество ступенек, которые вы поместите, будет зависеть от высоты лестницы. Не размещайте их на расстоянии более 12 дюймов друг от друга по центру, начиная не выше восьми дюймов от земли.

    Шаг 5. Разметка ступенек

    Начав с высоты в восемь дюймов от пола, сделайте отметки на обеих сторонах лестницы. Разместите ступени на расстоянии 10 дюймов друг от друга. Измерьте одинаково на обеих частях и сделайте вторую отметку на каждой, продолжая вверх по обеим сторонам. Последняя перекладина не должна располагаться над поручнем верхней койки.

    Шаг 6. Угол перекладин

    По отметкам, которые вы сделали на боковой стороне, приложите Т-образный угольник к широкой стороне боковой стороны под углом 90 градусов к ее длинному краю. Проведите прямую линию поперек лица над этой отметкой.Установите скользящий скос на 15 градусов и от внешнего края стороны , проведите линию на 15 градусов от прямой линии. Убедитесь, что это сделано на внутренней поверхности каждой стороны на каждой отметке.

    Шаг 7. Просверлите направляющие отверстия

    Линии, которые вы нарисовали для перекладин, должны быть параллельны полу, когда боковые стороны установлены. С помощью электродрели проделайте два пилотных отверстия на каждой линии изнутри наружу через 2x4s. Просверлите зенкер снаружи каждого пилотного отверстия.

    Шаг 8. Предустановленные шурупы для дерева