Перекрытие бетонное своими руками: технология монтажа по шагам, армирование плит

Содержание

технология монтажа по шагам, армирование плит

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Оглавление:

  1. Виды и требования
  2. Особенности бетонной конструкции
  3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

  • Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
  • Междуэтажные.
  • Мансардные.
  • Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

  1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
  2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
  3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
  4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
  5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Вернуться к оглавлению

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день — примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%.

Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность — не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, — 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

1popotolku.ru

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у. е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

strport.ru

Монолитное перекрытие своими руками — инструкции!

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

    Плиты перекрытия

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

    Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.
Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытий

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

svoimi-rykami.ru

Перекрытия из бетона

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:

  • подвального помещения с комнатами;
  • первого этажа со вторым;
  • крыши с домом.

А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:

  • наличие необходимой прочности;
  • не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
  • важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
  • бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Виды

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие типы бетонного перекрытия:

  • чердачные;
  • подвальные;
  • межэтажные.

Бетонное перекрытие также бывает:

  • пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
  • ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
  • монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

  • бетононасос;
  • щуп;
  • емкость;
  • ведра;
  • домкрат;
  • строительный уровень;
  • фанера со свойством влагостойкости;
  • доски;
  • стальная арматура;
  • проволока;
  • бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:

  • прочность армирующей конструкции;
  • действующая нагрузка на плиту.

Расчеты плит основаны на таких показателях:

  • интенсивность постоянных нагрузок;
  • усилия в сечениях с большой нагрузкой;
  • жесткость оси.

Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.

Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.

Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:

  • расчетное сопротивление арматуры и бетона;
  • арматура А400 С класса.

Определение параметров включает в себя такие расчеты:

  • площадь рабочей арматуры;
  • погонная нагрузка на балки;
  • требуемый момент сопротивлений;
  • максимальный момент в сечении балок.

Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.

Устройство опалубки под перекрытие

Схема сборки опалубки перекрытия.

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

  • исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
  • проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
  • для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
  • опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
  • установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.

При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.

Заливка перекрытий

Заливка монолитного перекрытия.

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Вывод

Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.

Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.

kladembeton.ru

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Особенности создания бетонного монолитного перекрытия

В процессе крупного строительства нередко приходится создавать монолитное бетонное перекрытие. Эта конструкция представляет собой практически вечную составляющую строения, которая берет на себя колоссальные нагрузки и различные деформации. Однако важнейшей частью процесса создания перекрытия является проектирование. Нужно установить габариты перекрытия, особенности этой конструкции и многое другое.

Если строительный объект небольшой, то даже низкой прочности перекрытия хватит на долгие годы эксплуатации. В остальных случаях просто необходимо обеспечивать высокую надежность конструкции, проводить различные испытания и проверки.

В данной статье мы рассмотрим ситуацию, связанную с созданием монолитного бетонного перекрытия своими руками. Это ответственное мероприятие, но, следуя всем тонкостям технологии, можно получить достойный результат, который будет радовать долгие годы.

Особенности монолитного перекрытия

Нужно иметь в виду, что сейчас на рынке можно найти много вариантов готовых железобетонных плит. Однако специалисты отмечают, что именно монолитные перекрытия являются более практичным решением для строительства. И вот почему:

  • Монолитная конструкция обеспечивает равномерное распределение всех нагрузок, которые воздействуют на строение. Если нагрузка будет действовать только в одной точке, то у железобетонных плит со временем начнутся проблемы.
  • Немаловажным преимуществом монолитных плит является то, что их можно использовать для различных планировок помещений. К примеру, можно свободно задействовать колонны, которые сделают дизайн комнаты солидным. С железобетонными плитами такого сделать нельзя.
  • Также радует, что на основе монолитной плиты можно создавать балкон, при этом, не используя никаких дополнительных строительных элементов, обеспечивающих надежность.

Строители отмечают, что самое важное в данном деле – это отказ от экономии на материалах, так как желание даже незначительно удешевить строительный процесс в дальнейшем может привести к колоссальным проблемам. Кроме того, именно технология нередко является решающей на пути к получению достойной конструкции. Стоит обращать внимание на всевозможные детали.

Что касается расчетов, связанных с созданием монолитной плиты, то зачастую никаких проблем нет. Следует обратиться в специальное проектное бюро, в котором проанализируют ситуацию, проведут расчеты и предоставят всю необходимую информацию. Можно доверить провести расчет себе или знакомым, однако на таком деле лучше не экономить, так как вероятность крупных проблем даже при мелких ошибках более чем велика. В данной статье в качестве примера мы рассмотрим вполне стандартную плиту с пролетом не более 7 м, а также толщиной от 180 до 200 мм.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Необходимые материалы

  • Стальная арматура, диаметром от 10 до 12 мм.
  • Пластиковые подставки под армирование.
  • Приспособление для изгибания арматуры.
  • Опалубка.
  • Опоры для поддержки опалубки.
  • Бетон марки М350 либо отдельно компоненты для приготовления смеси.

Процесс заливки монолитного перекрытия

  • В первую очередь происходит расчет плиты перекрытия, после чего становится понятно, какие должны быть остальные условия, необходимые для создания полноценного строительного объекта.
  • Происходит установка опалубка, которая должна соответствовать типу «палуба».
  • При помощи стальных прутьев происходит армирование, обеспечивающее строительной конструкции долгие годы прочности.
  • Далее проводится заливка бетона, объемы которого определялись в первом пункте.
  • В конечном итоге обеспечивается уплотнение смеси, чтобы конструкция была действительно монолитной.

Варианты создания опалубки

Монолитная плита подразумевает заливку в рамках горизонтальной опалубки. Можно рассмотреть несколько вариантов проведения процесса.

  • К примеру, нередко хозяева арендуют опалубку, которая в конечном итоге, будет соответствовать всем необходимым параметрам. Опалубка на основе пластика или металла имеет идеальную геометрию для получения достойного результата.
  • Собственноручно опалубки создаются на основе древесины, но не всегда есть возможность создать конструкцию высокого качества по причине разницы в размерах досок. Также можно задействовать фанеру, которая имеет ровные поверхности и достаточную прочность, но использовать её можно только в рамках небольшого строительного процесса. Желательно использовать влагостойкий материал.

Монтаж опалубки

  • В самом начале происходит установка вертикальных стоек-опор. Чаще всего это телескопические стойки, высота которых может регулироваться. Это удобно, учитывая различные проекты и особенности строительных мероприятий. В качестве опор также используются деревянные бревна, диаметр которых ограничивается 15 см. Оптимальный шаг между стойками должен составлять около одного метра. Расстояние между стойками и стеной не должно быть меньше 20 см.
  • Далее сверху происходит укладка ригелей. Эта составляющая конструкция способна удержать опалубку.
  • Сверху укладывается горизонтальная опалубка. Нужно помнить, что самодельная конструкция дополняется продольными балками, сверху которых располагаются влагостойкие фанеры. В данном случае самой важной задачей является «подгон» опалубки таким образом, чтобы между стеной и конструкцией не было даже малейших зазоров.
  • После этого происходит регулировка высоты опор-стоек, чтобы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • В конечном итоге происходит установка вертикальных элементов опалубки. Следует брать во внимание, что размеры монолитного перекрытия должны заходить на стены примерно на 150 мм. Создается соответствующее ограждение. При помощи нивелира сверяются все поверхности, чтобы не было никаких отклонений. К сожалению, в процессе нередко допускаются различные помарки, исправить которые немного позже уже не получится.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс армирования

  • Армирующая часть конструкции представляет собой сетку, созданную на основе арматуры. Для соединения прутков нужно использовать проволоку, которая бы удержала целостной всю конструкцию. Прутки соединяются между собой вдоль, так как зачастую их длины недостаточно, чтобы использовать без дополнительных креплений. Соответственно, соединение прутков происходит внахлест, который составляет около 40 см.
  • На стены арматурная сетка заходит примерно на 150 мм, а если стены создаются на основе газобетона, на 250 мм. По периметру торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки на 25 мм.
  • Чаще всего арматурная плитка поддается упрочнению при помощи целых двух арматурных сеток. Нижняя должна располагаться на высоте 20-25 мм, если отсчитывать от нижнего края плиты. Что касается второй – верхней, то она помещается на то же значение, но ниже верхнего края плиты. При помощи пластиковых фиксаторов можно контролировать необходимое расстояние нижней сетки.
  • Нужно учитывать, что различные значения, связанные с расстоянием между сетками и остальными элементами, контролируются в зависимости от толщины плиты и длины пролета. К примеру, если толщина плиты составляет 200 мм, а пролет – 6 м, то расстояние между сетками должен составлять около 120 мм. В этом случае от толщины плиты отнимается 2 зазора (по 20 мм), после чего происходит отнимание 4 толщины прутков.
  • Торцевой фиксатор монтируется с шагом в 400 мм непосредственно в торцах каркаса. Такое решение позволяет усилить опирание плиты на стену.
  • Также существует соединитель верхней и нижней части сеток. Он необходим для того, чтобы сетка воспринимала одинаковые нагрузки, будто эти элементы являются одним целым. Соответственно, в конечном итоге конструкция получается еще более прочной.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс заливки бетоном

  • Специалисты советуют приобретать бетон непосредственно на профильном предприятии. Все дело именно в ответственности конструкции, и любые ошибки, допущенные при создании перекрытия, могут оказаться слишком крупной проблемой. Кроме того, прямо с предприятий доставка бетона происходит при помощи автомиксера. Это существенно упрощает заливку, а также делает её более качественной. В конечном итоге получится избежать многих проблем, которые, можно не сомневаться, однозначно будут.
  • Если же приготовление бетона происходит собственными руками, нужно учитывать различные детали, связанные с соотношением компонентов. В слишком крупных строительных масштабах не всегда легко уследить за такими вещами.
  • Если говорить о расценках, то зачастую 1 квадратный метр бетона обходится в 50 долларов США. Это дорого, но еще дороже обойдутся ошибки, которые будут допущены при собственноручном приготовлении смеси.
  • Процесс заливки происходит таким образом, чтобы один непрерывный слой составил около 200 мм. Далее, после небольшой паузы, происходит дальнейшая заливка. В эти самые паузы смесь немного уплотнится, что должно повысить качество материала.
  • Если в процессе используется автомиксер, то все пройдет быстро, а проведение заливки вручную – это колоссальная работа, которая отберет немало сил.
  • Набирать прочность конструкция должна в течение 28 дней. В течение первой недели бетонная поверхность смачивается водой, чтобы не возникло трещин и других изъянов. Примерно через месяц после проведения заливки опалубку можно смело снимать. Делается это аккуратно, так как нельзя быть точно уверенным, что полностью вся конструкция набрала максимальную прочность.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Монтаж плит перекрытия

Монолитные железобетонные плиты, произведенные непосредственно на том или ином предприятии, является более предпочтительным, так как речь идет о стандартах, связанных с качеством материалов и компонентов.

Плиты, которые можно найти в продаже, имеют вес от 1,5 т. Соответственно, для этого дела придется нанимать специализированный транспорт, необходимый для доставки плиты и её монтажа на конкретном месте.

Важное преимущество плит, выпущенных предприятием, заключается в уже готовом армировании, поэтому ничего не мешает сразу же произвести монтаж. Но нужно иметь в виду некоторые детали:

  • Значение пролета не должно превышать 9 м. Все связано с тем, что это максимальное значение для таких плит.
  • На плитах присутствуют специальные петли, при помощи которых можно легко установить бетонный продукт на то или иное место при помощи спецтехники. Все это проводится специалистами, так как даже ошибочный выбор техники может угрожать серьезными проблемами всему строительству.
  • Поверхности стен, на которые будут укладываться плиты, должны быть выровнены. Небольшие перепады иногда могут допускаться, но нередко неровности и оказываются основной причиной разрушения.
  • Опираться плиты на стены должны примерно на 90-150 мм.
  • Плиты насухо не укладываются. Все присутствующие отверстия и щели должны либо выполнять какую-то функцию, либо они просто заделываются.
  • Нередко в перекрытии должен присутствовать проем для люка. Нужно иметь в виду, что это делается не на одной плите, а одновременно на двух, чтобы общая конструкция от этого никак не пострадала.
  • Между собой плиты располагаются с минимальным зазором, который составляет 2-3 см. Следует понимать, что обеспечивать меньший зазор не стоит.

Иногда происходит так, что существующие плиты не перекрыли всю площадь, и остается небольшой участок. В этом случае нужно иметь в виду целых 2 варианта: первый заключается в том, чтобы избавиться даже от малейших зазоров, а полученное пространство заполняется блоками на основе бетона или шлакобетона. Кроме того, можно оставить одинаковые зазоры между плитами, после чего заполнить все присутствующие пустоты при помощи цементно-песчаного раствора.

Укладка плит

  • Во время монтажа плит перекрытия нужно не забывать про технологическую карту. Она должна быть в руках у прораба, который и руководит всем этим процессом.
  • Процесс укладки плит начинается с лестничного пролета. Сразу же после того, как была проведена установка одной плиты, нужно производить проверка расположения. Нередко бывает так, что плита установилась идеально, однако при детальном осмотре можно обнаружить зазоры и прочие недостатки. Пока оборудование на месте нужно все исправлять, иначе может быть слишком поздно.
  • Контроль должен показывать, что перепад между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм, между верхними поверхностями значение не превышено более чем на 4 мм. В общем, на участке максимальный перепад может составить не более 10 мм.
  • После монтажа плиты соединяются между собой при помощи металлических соединительных элементов. Данный процесс происходит на основе сварки.

Монтаж пустотных плит

Пустотные плиты регулярно используются для различных задач, связанных со строительством. Их габариты могут быть самыми разнообразными, поэтому в процессе монтажа можно задействовать далеко не любой кран.

Процесс установки плит следующий:

  • Поверхность, на которую будут опираться плиты, должна быть покрыта слоем бетонного раствора, толщина которого составляет 2-3 см. Укладка плит происходит только в том случае, если раствор набирает примерно половину своей прочности.
  • Нужно учитывать, что прочность раствор набирает достаточно быстро, поэтому после нанесения материала можно начинать зацеплять стропы.
  • Непосредственно монтаж плит происходит с учетом всех тонкостей техники безопасности. Строительную площадку покидают все рабочие, остается только кран.
  • Уже когда плита находится над нужным местом, один рабочий должен встать на первой стене, а второй – на противоположной. Края монолитной конструкции должны идеально вписаться в конкретные рамки. Допустимы отклонения, но самые минимальные. Края на стену должны упираться примерно на 120 мм, но не более чем на 150 мм. Когда плита располагается прямо на нужном месте, весь лишний песчано-цементный раствор будет вытеснен, после чего происходит застывание смеси и набор прочности.
  • Для небольшой подвижки плиты в ту или иную сторону нужно использовать лом. Однако выравнивание должно происходить только вдоль зоны укладки, в противном случае существует вероятность завала стен, а затем и самих плит.
  • После всех этих мероприятий и тщательной проверки расположения плит нужно приступить к снятию строп. Далее кран может покидать площадку.

Такой процесс является аналогичным абсолютно для всех плит. И самая главная деталь заключается в том, что выравнивание будет происходить по нижней части плиты.

В интернете достаточно много информации о том, что при монтаже плит сначала в зоне опирания следует помещать арматуру. Такой шаг якобы позволит без лишних проблем двигать плиту уже после установки. На самом же деле в стандартах и официальных технических картах такой информации нет. Как минимум здесь речь идет о неравномерной нагрузке.

Для нестандартных вариантов расположения плит используются различные стальные элементы, однако общая технология монтажа остается практически неизменной. Более того, без специалиста проводить такие работы категорически не рекомендуется, так как речь идет об эксплуатации, возможно, крупного строения, от целостности которого зависят жизни людей.

Швы между плитами

Швы, которые присутствуют между монолитными плитами, заделываются бетоном. Материал должен соответствовать марке М150. Главная проблема состоит в том, что щель может оказаться большой, поэтому для этого дела нужно под щели подкладывать доски. Это будет своеобразная опалубка, которая ограждает бетонную конструкцию от всей остальной части пространства.

Не стоит забывать о том, что крупные щели, которые заполняются бетоном, остаются уязвимыми для различных нагрузок в течение пары недель. Следует подождать, пока материал набирает прочность, поэтому от возможных нагрузок следует обезопаситься. Мелкие швы между плитами уже на следующий день не являются проблемой, поэтому через 24 часа может быть приложена максимальная нагрузка, и конструкция её будет выдерживать без каких-либо последствий.

Пустоты в торцах

Нужно помнить о том, что пустоты, присутствующие в плитах, могут оказаться проблемой, поэтому нужно обратить внимание на следующие аспекты:

  • Многие производители, которые стараются выпускать бетонную продукцию с учетом современных тенденций, еще на этапе выпуска заполняют пустоты в торцах. В противном случае, если торцы пустые, их на 30 см вглубь нужно заполнить, иначе бетонная конструкция будет поддаваться промерзанию.
  • Лучшим вариантом будет просто заполнить пустоту при помощи минеральной ваты. Материала нужно много, чтобы не оставалось даже небольших пустот или зазоров.
  • Кроме того, в продаже можно найти специальные бетонные пробки, которые, возможно, не дают такого эффекта, как утеплители, однако основная проблема будет устранена.
  • Специалисты отмечают, что заполнять нужно все пустоты, присутствующие по бокам плиты. Некоторые хозяева ради экономии проводят вышеуказанные мероприятия только для тех пустот, которые выходят на сторону улицы, однако этого зачастую недостаточно. Стоит также понимать, что на это уйдет не так уж много денег, особенно учитывая общие финансовые траты на строительство.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

 

 

Типология зданий и сфера применения

 

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

·      нестандартным планом здания;

·      необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;

·      повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;

·      необходимостью обеспечить свободную планировку;

·      сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

 

 

Проектные расчеты несущей конструкции

 

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м2.

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

 

 

Расчет армирования монолитной плиты

 

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотностьармирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

·      до 150 мм — не менее 10–12 мм;

·      от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;

·      от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

 

 

Монтаж опалубки разных типов

 

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1.  Пластиковые листы многоразовой опалубки.

2.  Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.

3.  ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

·      190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;

·      210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

·      от 140 до 200 см при пролете до 150 см;

·      от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;

·      от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

 

 

Армирование и обвязка

 

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

 

 

Заливка бетона

 

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

 

 

Дальнейшие действия

 

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Бетонные перекрытия своими руками

В данной статье мы рассмотрим, несколько полезных и важных моментов в сооружении бетонных перекрытий и материалов, из которых сооружают эти перекрытия.

Перекрытие — это внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция. Перекрытия усиливают способность здания сопротивляться деформации и разрушению, связывая между собой все его несущие элементы.

Бетонные перекрытия своими руками

Бетонное перекрытие можно сделать самому (такое перекрытие называется «литое»), а можно купить готовые бетонные плиты. Но, в отличие от готовых плит, литые не имеют швов и не нужно подбирать размеры при покупке. К тому же, надо учитывать планировку здания и предназначение в эксплуатации.

Не забываем и о том, что бетонное перекрытие имеет массу преимуществ. Например, прочность, долговечность, несгораемость, хорошую звуковую изоляцию.
Итак, в строительстве домов, когда использование стандартных железобетонных плит нежелательно или противопоказанно, возникает необходимость использования бетонных перекрытий.

Рассмотрим поэтапное сооружение бетонных перекрытий.

Шаг первый.

Возьмем для примера условную длину для бетонного перекрытия — шесть метров. Для перекрытия из бетона длиной шесть метров нам понадобится швеллер 14. И именно четырнадцать, не меньше, иначе ваш пол будет вибрировать, а в этом мало что приятного.
У вас может возникнуть вопрос, почему именно швеллер, а не двутавр – металлопрокат. На самом деле, двутавр даже лучше швеллера, но вот цена двутавра вас может очень даже огорчить.

Шаг второй.

Вводим швеллер. Для ввода швеллерного перекрытия в стену нужно взять перфоратор и просверлить отверстие в стене. После этого можете смело вводить швеллер перекрытия. Но помним, что швеллер перекрытия нужно ставить «на ребро»! Вводим швеллер в кирпичную кладку на глубину не менее 100мм. Швеллера перекрытия нужно укладывать по определенной схеме, а не как попало!

Швеллера должны быть развёрнуты в противоположном направлении от середины бетонного перекрытия, а расстояние между швеллерами должно быть равным одному метру. Расстояние должно быть не больше одного метра, иначе простоит такая конструкция совсем не долго.

Шаг третий.

Теперь нужно связать нижние края швеллеров перекрытия между собой. Для этого нам понадобится арматура 12. В целях экономии можно купить немецкую арматуру.

Арматура приваривается перпендикулярно длине швеллера. Расстояние между прутьями арматуры должно быть не меньше 200мм.

После того как вы закончили варить поперечную арматуру между швеллерами, приступаем к укладыванию продольной арматуры для бетонного перекрытия. Как и швеллер, арматуру вводим в стену на глубину не менее 100мм. У вас должно получиться что-то вроде решетки из арматуры. Места стыков арматуры лучше приварить.

Шаг четвертый.

Следующим шагом будет заливание перекрытия бетоном. Перекрытие из бетона после этого нужно укрыть пленкой, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей или закрыть в целях предотвращения воздействия дождя. Также бетон нужно поливать иногда водой. Водой поливают свежеуложенный бетон для предотвращения быстрого высыхания. Бетон монолитного перекрытия становится прочным по истечении двух недель.

И напоследок, пару советов. Швеллер, как мы помним, нужно вводит в кирпичную кладку на глубину не менее 100мм, но можно вывести и насквозь. Но при этом вы получите мостики холода, а это вам совсем не нужно!

Также существует такая хитрость как перекрытие из легкого бетона. Легкий бетон более пористый и отличается высоким теплосбережением. Ну, и само название «легкий бетон» говорит о том, что такой бетон имеет более низкий вес, что является большим плюсом при строительстве нескольких этажей.

Автор: Богдашев Дмитрий
Материал подготовлен специально для сайта yaydom.ru

Как сделать плиту перекрытия из монолитного бетона

Чем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…


Содержание:
1. Как устроено бетонное перекрытие.
2. Подбираем армирование и марку бетона.
3. Устройство опалубки для монолитного перекрытия.
4. Вязка арматуры.
5. Бетонирование плиты и уход за бетоном.
6. Разборка опалубки. Безопасность.
7. Как сделать монолитное перекрытие + хитрости (видео).

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Наша задача найти такие параметры, чтобы обеспечить прочность плиты не менее 300 кг/м2 при минимальных затратах.

Чтобы не изучать формулы сопромата используем для нашего перекрытия характеристики подходящей по размеру плиты заводского изготовления.

При этом нужно учесть, что ГОСТ  26434—2015 «Плиты перекрытия железобетонные для жилых зданий» рекомендует плиты длиной свыше 4780 мм изготавливать с предварительно напряженной арматурой.


Выполнить это в условиях частной стройки будет чересчур затратным. А значит, в нашем случае ограничим пролет этой величиной. Впрочем, такого пролета обычно достаточно для подавляющего большинства проектов.

В качестве образца армирования и марки бетона используем альбом плит серии 1.100.1-7

При необходимости там же можно найти плиты и других размеров. Сам альбом вы без проблем найдете в сети. За основу возьмем плиту П45-15 длиной 4,5 и шириной 1,5 метра. Её характеристики есть в альбоме «Типовые строительные конструкции, изделия и узлы» Серия 1.100.1-7 «Панели перекрытия сплошные толщиной 160 мм».

Плита армирована сеткой из арматуры АIII диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Для страховки возьмем сталь 12 мм при том же шаге. Что касается дополнительной сетки используем для неё арматуру АIII диаметра 10 мм (см. рис. 1).

Бетон плиты класса В15, по прочности это марка 200. Но, учитывая неизбежные огрехи, сложность в точности выдержать технологию, готовя бетон на строительной площадке, ориентироваться мы будем на пропорции марки 300 (см. таблицу 1).

Для снижения трещинообразования в бетон добавим стекловолоконную или полипропиленовую фибру 8-12 мм из расчета 1-1,5 кг на куб смеси.

Устройство опалубки для монолитного перекрытия

Поддерживающие балки и винтовые стойки для опалубки лучше всего арендовать. Так, в частности поступают и профессиональные строители, если устройство монолитных конструкций не является для фирмы основным видом работ и выполняется от случая к случаю.

Если аренда невозможна, для каркаса используем сосновый брус сечением 60х70 или больше. По окончанию монолитных работ, его можно будет пустить на лаги полов, либо стропильную систему крыши.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для устройства кровли, на стяжку по утеплителю, черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Если же мы используем брус, стойки выставляем рядами, на расстоянии метра друг от друга. Шаг стоек в ряду — 80 см. Поверх каждого ряда укладываем прогон из такого же бруса, прихватывая его к стойкам гвоздями. Всё выставляется строго по уровню.

Стойки, продольные и поперечные прогоны каркаса опалубки

По рядам прогонов укладываем поперечные лаги с шагом 50 см, на которые в свою очередь кладем листы ОСП, пришивая их гвоздями. Шурупы использовать не стоит, опалубку предстоит разбирать и делать это проще, если она собрана на гвоздях.

Квадратный метр бетона плиты, включая арматуру, весит около 340 килограммов. Плюс вес людей, укладывающих бетон. Нагрузка солидная, поэтому отнеситесь к устройству опалубки со всей серьезностью!

Вязка арматуры

Арматурный каркас плиты изготавливаем на месте, соединяя стержни проволочными скрутками.

Для этого нужно приобрести или сделать специальный крючок (см. фото).

Крючки для вязания арматуры

Согнутую проволоку подсовываем под арматуру, крючком подцепляем в месте сгиба, сгибаем, охватывая стержни, заводим концы проволоки друг за дружку. Вращая крючок, затягиваем петлю до упора. Если её концы при этом обломятся, не страшно. Вязальную проволоку нарезаем кусками примерно по 30-40 см, в зависимости от толщины прутьев арматуры. Каждый отрезок сгибаем пополам.


Арматура должна оказаться в теле конструкции, чтобы снизу её накрыл слой бетона 1,5-2 см. Чтобы этого добиться приподнимем арматурную сетку над поверхностью опалубки специальными подкладками. Их можно приобрести, а можно заранее отлить из бетона.

Бетонирование плиты и уход за бетоном

Опалубка стоит, арматурный каркас установлен. Осталось уложить в плиту перекрытия бетон.

Контур будущей плиты должен заходить на стены не меньше чем на 7 см, если материал стен бетонные блоки или кирпич. И не менее 15 см на блоки из шлакобетона или газобетона.

Бетонную смесь делаем непосредственно на площадке. Лучше, конечно завезти готовую, и подать в конструкцию бетононасосом, но обойдется это куда как дороже.

Бетономешалку установим как можно ближе к месту укладки.

Бетонную смесь укладываем в конструкцию и уплотняем вибратором

Замешиваем бетон, выкладываем его в конструкцию, распределяя и тщательно уплотняя вибратором. Поверхность заглаживаем. Чтобы плита была ровной, используем правѝло. Чтобы получить плиту нужной толщины ориентируемся на заранее натянутые нити.

Важно! Весь объем плиты обязательно нужно залить за один раз. Перерывы в бетонировании недопустимы. Разве на короткий отдых, пока бетономешалка «крутит» очередную порцию смеси.

Использовать маяки из оцинкованной стали, которые остаются в теле бетона при устройстве плиты перекрытия нельзя.

Заливаем плиту не отдельными участками, а непрерывно, двигаясь от одного края плиты к другому. Залитую плиту накрываем полиэтиленовой пленкой.

Контроль качества

В полном объеме проверку можно выполнить только в строительной лаборатории. Для этого нужно предоставить туда образцы бетона в виде кубиков с гранью 10 см. Форму для них возьмите в лаборатории или сделайте самостоятельно.

Проводя бетонирование, часть бетона заливайте в эти формы. В идеале, образец должен сопровождать каждый замес. В крайнем случае, сделайте хотя бы 3-4 образца из разных частей плиты.

К сожалению, такие услуги недешевы. Возможно, будет проще организовать проверку неразрушающим способом (склерометрический контроль), пригласив специалиста через семь суток после заливки. К этому времени бетон должен набрать порядка 70% проектной прочности.

Проверить прочность бетона можно и самому при наличии необходимого прибора

Сделать такую проверку можно и самостоятельно, если раздобыть на время соответствующее оборудование.

Разборка опалубки. Безопасность

Разбирать опалубку можно не раньше чем через 28 суток. К этому времени бетон наберет полную прочность.

Разборку выполняем отдельными участками, соблюдая осторожность. При этом хотя бы один человек должен наблюдать за работой со стороны. При малейшем подозрении на аварийную ситуацию работы немедленно прекращаем до выяснения.

Качественно залитая плита не «играет» даже если на ней прыгать, имеет равномерный цвет и выдерживает нагрузку начиная от 300 кг/м2.

В завершение отметим, что останавливать стройку до тех пор, пока не будет снята опалубка вовсе не нужно. Если все сделано правильно уже через неделю бетон наберет достаточную прочность, чтобы по нему можно было ходить, а значит и продолжать работы.

Как сделать монолитное перекрытие + хитрости (видео)

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Бетонное перекрытие своими руками видео

Изготовление бетонного перекрытия своими руками

Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным.

К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Часторебристое железобетонное перекрытие

Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Как сделать монолитное перекрытие в частном доме

Домовладельцы, планирующие строительство дома кирпичного блочного или же монолитного типов получают возможность изготовить прочное, не вибрирующее межэтажное или чердачное перекрытие своими руками. Монолитное перекрытие в зависимости от ее аналогов сборного типа может принимать самую разнообразную форму, что снимает планировочные ограничения с проекта дома. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию по устройству монолитного перекрытия, а именно: монтаж опалубки; армирование и финишная заливка.

1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.

Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Как окрасить бетонный пол кислотой

Я люблю окрашенные бетонные полы. Это придает комнате прохладную современную индустриальную атмосферу, и самое приятное то, что он намного доступнее, чем другие варианты напольных покрытий.

На мой взгляд, окрашивание кислотой бетонных полов в подвале имеет смысл. Бетон уже есть, поэтому для создания красивого пола не требуется много работы. Кроме того, цокольный этаж – это та часть дома, которая наиболее подвержена риску затопления. С бетонными полами вам не нужно беспокоиться о потенциальном повреждении пола водой.

В фермерском доме мы сделали бетонный пол в подвале, окрашенный кислотой, и остались очень довольны результатом. Естественно, мы решили сделать это и в подвале нового дома.

Это очень простой процесс, и в этом уроке я расскажу вам, как я это сделал.

Шаг 1: Очистите бетон

При кислотном окрашивании бетонных полов чрезвычайно важно очень хорошо очистить бетон, прежде чем делать что-либо еще.

Я начал соскребая с пола засохшую грязь и краску. Затем я использовал пылесос, чтобы удалить всю пыль, грязь и мусор.

Затем в ведре я смешала немного мыла и воды и вытерла весь пол. Затем протер еще два раза чистой водой.

Шаг 2: травление бетона

Второй шаг в этом процессе также очень важен. Я наносил на бетон специальный раствор для травления. Так что именно это делает? Он в основном открывает поры бетона, позволяя морилке проникнуть на поверхность.

Я смешал травильный раствор с 4 частями воды в ведре для швабры и нанес его на одну секцию 10 x 10 футов за раз.

Затем я протер это место кустом и дал постоять около 5 минут.

Поскольку раствор для травления оставит известковый налет, если дать ему высохнуть, я промыл и очистил каждую секцию, прежде чем переходить к следующей.

Я повторял это, пока весь бетонный пол не был готов.

Шаг 3. Нанесение кислотного красителя

После того, как я очистил и протравил весь бетон, пришло время нанести морилку.Для этого я использовал два садовых опрыскивателя. Подойдет любой. Я наполнил одну чистой водой, а другую кислотным пятном.

Я выбрал цвет графит, теплый серый. Мне очень нравится тонкий цвет, который он придает бетону, сохраняя при этом естественный вид.

Опять же, я работал с секциями 10 х 10 футов. Используя распылитель, наполненный простой водой, я увлажнил участок, над которым работал. Здесь важно только увлажнить поверхность, не оставляя стоячих луж.Это поможет предотвратить кислотный ожог.

Затем, используя распылитель, наполненный красителем, я распылил его вперед-назад, пока этот участок не был покрыт. Я повторил этот процесс по всему полу.

Шаг 4: Очистите и нейтрализуйте

Я оставил пятно на 24 часа. Когда я вернулся, я смешал 1 часть обезжиривающего нейтрализатора с 4 частями воды в ведре для швабры и использовал его для очистки всего пола.

При этом удаляются все остатки кислоты, а также нейтрализуется кислота.После того, как я вымыл весь пол нейтрализатором, я еще несколько раз промыл его чистой водой.

Шаг 5: Запечатайте пол

Вымыв пол в последний раз, я даю ему высохнуть еще 24 часа. Как только он высохнет, я нанес на бетон герметик.

Я решил не использовать герметик на основе растворителя из-за сурового приказа. И мне нравится атласная отделка, которую производят акриловые герметики.

Я налил герметик в емкость для краски и нанес его с помощью обычного малярного валика на шест.Всего я нанесла три тонких слоя, давая каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Шаг 5: Наслаждайтесь окрашенными бетонными полами

Вот снимок готовых окрашенных бетонных полов! На этой фотографии вы можете увидеть нашу подвальную комнату отдыха и домашний спортзал, а также двойные двери, которые я построил.

Купить этот образ

Включите JavaScript для просмотра контента

Морилка для бетона своими руками — Можете ли вы покрасить бетон самостоятельно?

Компания Diamond D в Капитолии, Калифорния.

Если вы пытаетесь решить, можете ли вы самостоятельно окрашивать бетон, убедитесь, что вы выполнили домашнее задание. Окрашивание бетона не так просто и щадяще, как окрашивание дерева, но это не значит, что это невозможно.

ТРУДНО ЛИ ОКРАСИТЬ БЕТОН?

В целом окрашивание бетона может показаться простым процессом. Тем не менее, важно помнить, что, хотя ваше пятно необратимо, ваши ошибки тоже.

Как и во многих проектах «сделай сам», шаги довольно просты, и список необходимых инструментов довольно прост (распылитель, защитные очки, мойка высокого давления, магазинный пылесос и т. д.).).

См. базовый 4-этапный процесс ниже:

  1. Очистить и подготовить поверхность
  2. Нанесение морилки
  3. Очистить и нейтрализовать пятно
  4. Уплотнение бетона

Узнайте больше о процессе окрашивания.

Однако есть несколько вещей, которые могут пойти не так. Тот факт, что пятно является постоянным, также означает, что ошибки являются постоянными. «Даже специалисты по окрашиванию с многолетним опытом могут время от времени сталкиваться с проблемами», — говорит Крис Салливан, вице-президент по продажам и маркетингу ChemSystems Inc.При нанесении красителя на новый или существующий бетон понимание основ — от подготовки поверхности до окончательной герметизации — жизненно важно для успешного результата.

Если у вас есть какие-либо сомнения, особенно если плита большая, требует тщательной подготовки поверхности или включает в себя несколько цветов и сложные декоративные эффекты, вам следует воспользоваться услугами эксперта.

7 ПРИЧИН ДВАЖДЫ ПОДУМАТЬ О ОКРАШИВАНИИ ВАШЕГО БЕТОНА

Если вы все еще думаете о окрашивании бетона своими руками, вот несколько причин, по которым этот проект лучше доверить профессионалам:

  1. Инструменты

    Инструменты для окрашивания довольно простые, хотя для кислотных красителей потребуются кислотостойкие щетки и распылители.Трудность заключается в том, чтобы знать, как правильно наносить краску с помощью этих инструментов. Нанесение пятен с помощью швабр, валиков и ракелей должны выполнять только опытные подрядчики, поскольку они могут оставлять нежелательные следы от валиков или цветные полосы.
  2. Подготовка поверхности

    Независимо от того, окрашиваете ли вы новый или старый бетон, необходима тщательная подготовка поверхности. Новый бетон должен быть полностью отвержден перед нанесением морилки, а существующий бетон может создавать множество проблем в зависимости от его воздействия погоды, разливов или химикатов и типа износа, который он получил.В отличие от красок и покрытий, которые непрозрачны и могут маскировать многие пороки, кислотные пятна полупрозрачны. Любой остаток, оставшийся на поверхности бетона, скорее всего, будет виден сквозь пятно.

    При правильном выполнении подготовка поверхности резко влияет на окончательный вид проекта и может так же сильно повлиять на него, если выполнена неправильно. Поверхности могут быть подготовлены двумя способами: механической шлифовкой или с использованием специально разработанного очистителя. Однако очистка бетона соляной кислотой (кислотная промывка) перед кислотным окрашиванием истощает содержание извести в бетоне, предотвращая правильную реакцию кислотных пятен и получение желаемого цвета.Знание лучшего метода подготовки для вашего проекта имеет решающее значение.

  3. Знание продукта

    Морилки на кислотной основе предъявляют иные требования, чем морилки на водной основе, к подготовке поверхности, нанесению и очистке. Кислотные красители вступают в химическую реакцию с бетоном и создают постоянную химическую связь. Другие, нереакционноспособные, красители создают цвет, связываясь с поверхностью бетона, заполняя поры бетона и образуя цветную пленку или покрытие. Прежде чем начать свой проект, вам нужно знать, какой тип морилки лучше подходит для вашего применения.
  4. Химические вещества

    При работе с химическими красителями на кислотной основе важно соблюдать надлежащие меры предосторожности, поскольку они часто содержат разъедающие компоненты, которые могут вызвать раздражение глаз и кожи и вызвать сильный запах. Это также следует учитывать при выборе между кислотными и водными красителями. В некоторых случаях, таких как закрытые подвалы и места без надлежащей вентиляции, следует использовать морилки на водной основе из-за химического воздействия.
  5. Пятно остается навсегда

    Имейте в виду, что после того, как пятно сойдет, цвет останется постоянным, и пути назад нет. Образцы цвета всегда следует делать на бетоне, который вы планируете окрашивать, чтобы получить более точное представление о том, как эта конкретная поверхность выдержит окрашивание. В отличие от краски, пятна проникают вглубь поверхности, что затрудняет изменение цвета в будущем. Окружающие области должны быть тщательно замаскированы, чтобы избежать непреднамеренного окрашивания, поскольку кислотные пятна могут быть стойкими, а иногда их невозможно удалить.Будьте осторожны при маскировке, потому что клей с ленты может стереть цвет с бетона, который уже был окрашен, или оставить след, который не позволит краске правильно реагировать с неокрашенным бетоном.
  6. Совместимость и герметики

    Окрашенный бетон следует герметизировать для защиты. Герметики различаются в зависимости от их совместимости с используемой краской. Кислотные пятна требуют удаления остатков и нейтрализации поверхности с помощью TSP, пищевой соды или аммиака, прежде чем можно будет наносить герметики.Если это не будет сделано должным образом, ваш герметик не сможет сформировать надлежащую связь с бетоном.
  7. Условия

    Окружающие условия, такие как температура, влажность и воздушный поток, могут влиять на время высыхания и отверждения.

Если вы все еще убеждены, что это та работа, за которую вы хотите взяться, вот дополнительная информация о том, как окрашивать бетон.

СКОЛЬКО СТОИТ ОКРАШИВАТЬ БЕТОН САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Самостоятельное окрашивание бетона может стоить в среднем 170 долларов за 500 кв.футов площади. Это составляет около 0,34 доллара за квадратный фут. Хотя вы будете платить только за материалы и расходные материалы, если вы совершите ошибку, ее исправление может быть дорогостоящим. Окрашивание — это постоянная обработка вашего бетона, и любые ошибки также будут постоянными. Вот почему всегда рекомендуется нанимать подрядчика рядом с вами. Они смогут закончить вовремя, в рамках бюджета и без ошибок.

КАКИЕ МЕТАЛЛЫ ЛЕГЧЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

При окрашивании бетона у вас есть несколько типов красителей на выбор: на кислотной основе и на водной основе.Хотя оба типа красителей проникают в бетонную поверхность для стойкого окрашивания, есть несколько различий в том, что они предлагают, и в том, насколько легко их использовать.

Большинство кислотных пятен представлены в палитре, ограниченной землистыми тонами, такими как желтовато-коричневый, коричневый, терракотовый и мягкий сине-зеленый. Они могут быть немного сложными для домашних мастеров, потому что требуют специального защитного снаряжения и нейтрализации, чтобы остановить реакцию.

Если вы хотите выйти за рамки утонченной драматичности и приглушенной палитры кислотных красителей землистых тонов, рассмотрите возможность использования красителей на водной основе , которые представлены в гораздо более широком спектре оттенков.Вы можете найти их более подходящими для самостоятельного изготовления, потому что они нетоксичны и не требуют нейтрализации или ополаскивания.

Найти бетонные пятна от лизинговых производителей.

Совет: Поскольку красители должны впитываться в бетон для достижения полного насыщения цвета, их не следует наносить на поверхности, покрытые веществами, препятствующими проникновению красителей, такими как грязь, жир, клей, покрытия, отверждающие мембраны. и герметики.

Патио, окрашенное кислотой, с рифленым ромбовидным узором.Голландский декоративный бетон в Рокволле, Техас.

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВ. НАРУЖНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Есть несколько вопросов, которые вам следует задать при окрашивании полов в помещении или на открытом воздухе. В любом случае важно использовать хороший герметик для защиты пятна. В этом случае ваша поверхность прослужит долго. Ниже приведен список вопросов, которые следует учитывать при подготовке к окрашиванию бетона.

Окрашивание в помещении

  • Безопасна ли морилка для использования внутри помещений?
  • Каковы требования к очистке?
  • Какого образа вы пытаетесь добиться?
  • Ваша плита перекрытия выделяет влагу?

Окрашивание для наружных работ

  • Является ли краситель устойчивым к УФ-излучению и истиранию?
  • Убьет ли кислотный краситель растительность и траву при использовании на открытом воздухе?
  • Подходит ли цвет к вашему ландшафту и экстерьеру дома?

Информация, связанная с данной:
Видео: Насосные распылители для нанесения кислотных пятен
Устранение распространенных проблем с кислотными пятнами
Как устранить проблемы с кислотными пятнами

вещей, которые вам нужно знать, прежде чем делать бетонные полы своими руками

Бетонные полы — это стильный выбор для вашего дома или офиса.Их поверхности могут быть обработаны различными способами, такими как использование цветов, пятен, текстурированных поверхностей или отполированы до стекловидного состояния. Бетонные полы водостойкие, если они хорошо загерметизированы, легко чистятся и долговечны. Вот некоторые вещи, которые вам нужно понять, прежде чем укладывать бетонный пол самостоятельно.

Подготовка

Вы можете залить бетон и выровнять его на глаз, но это будет гораздо точнее, если вы сделаете это с помощью стяжки. Изоляция используется как стяжка, а также как направляющая для выравнивания.Однако вы можете использовать обрезки древесины для изготовления временной рамы по краю пола, которую можно будет снять после использования. Выкопайте пол на необходимую глубину. После этого вам нужно провести линии мелом, которые будут обозначать уровни заполняющего слоя.

Photo by Ellen Cassilly Architect – Еще больше фотографий современной гостиной

Укладка изоляционной плиты

Изоляционная плита укладывается по периметру выкопанного грунта, где будет укладываться бетонный пол.Это делается путем вырезания секций по размеру. Рекомендуется нарезать изоляционную плиту шириной 4 дюйма, а затем уложить ее по краям пола. Изоляционная плита дает ориентир высоты пола при заливке бетона, а также опору для выравнивающей доски при укладке бетона.

Photo by Greenbelt Construction – Больше фотографий современной гостиной

Замешивание бетона

Бетон обычно смешивают путем добавления цемента, гравия (крупного заполнителя) и песка в соотношении примерно 1:4:2.Затем в сухую смесь вливается вода для связывания всех компонентов между собой. Вы можете сделать это в бетономешалке, добавив определенное количество воды, а затем бетонную смесь. Замешивание бетона также можно производить вручную с помощью тачки и лопаты. Используется только необходимое количество воды. Вода делает бетон более управляемым, но при избыточном использовании ослабляет состав конечного бетонного продукта. Вы можете использовать более сухую смесь для повышения трещиностойкости бетона.Когда смесь станет однородной и однородной, она готова к заливке.

Фото Architecture Matters Pty. Ltd. — Ищите вдохновение для современного дизайна прихожей

Заливка бетона

Бетон заливается в подготовленную тачку с помощью тачки, пока не будет достигнута обозначенная наивысшая точка. Рекомендуется нанять хотя бы одного помощника, который поможет вам распределить бетон специальными граблями и лопатами. Затем вы можете использовать стяжку для выравнивания мокрого бетона.Это делается путем покачивания большой ровной деревянной доски вперед и назад, чтобы вы сразу же образовали плоскую поверхность. Стяжка выполняется путем осторожного перемещения доски сверху вниз, пока не будет создана плоская поверхность. Несмотря на то, что бетонная поверхность еще не закончена, она начинает выглядеть как более законченный и профессиональный пол.

Фото NIMMO American Studio For Progressive Architecture — Поиск современных идей дизайна прихожей

Несмотря на то, что укладка бетонного пола является трудоемкой работой, вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях.Все, что вам нужно, чтобы понять, какие шаги и меры предосторожности вы должны предпринять при этом.

Стоимость, Как окрашивать своими руками, Советы по уходу

Мы составили руководство по окрашиванию бетонных полов. Узнайте, как окрашивать бетонные полы, сколько это стоит и как вовремя ухаживать за полом.

Когда вы визуализируете бетонные полы, вы, вероятно, думаете о холодных, тусклых полах, особенно о тех, которые вы видите на складах или в магазинах товаров для дома. Но секрет этого типа пола заключается в его способности впитывать пятна и полированный блеск.Также стоит отметить, что бетонные полы имеют множество преимуществ и обладают множеством хороших качеств, достаточных для того, чтобы рассмотреть возможность их установки в вашем проекте по благоустройству дома.

Окрашенные бетонные полы элегантны, красивы и создают теплую атмосферу в вашей комнате. Окрашивание бетонных полов — процесс, который становится популярным как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Этот процесс улучшает ваши бетонные полы и превращает обычно выглядящую комнату в ослепительное пространство. Эти типы полов универсальны, и они позволяют вам достичь любого вообразимого стиля и дизайна, которые принесут лучшее из вашего дома.

Вы можете добавить к своим полам любую цветовую гамму, будь то смелая или неяркая. Кроме того, у вас есть бесконечный выбор дизайнерских акцентов, и вы даже можете добавить на свои полы индивидуальную графику. Этот тип пола дает вам свободу творчества и возможность создать дизайн пола, который наилучшим образом подчеркнет вашу индивидуальность и вкус. Если вы переделываете свой дом, вы можете нанести морилку на существующие полы; или если у вас есть новый проект дома, вы можете окрасить новые бетонные полы. Также морилка отлично работает с накладками.

Когда дело доходит до окрашивания бетонного пола, вы можете использовать химические красители на основе кислоты или красители на водной основе. Выбор будет зависеть от того, какой вид вы хотите получить после процесса окрашивания. Прелесть окрашенного бетонного пола заключается в том, что, в отличие от краски, которая склонна отслаиваться или даже отслаиваться, бетонные пятна проникают в поверхность, создавая устойчивый к выцветанию и долговечный цветовой эффект.

причин, по которым вам следует подумать о окрашенных бетонных полах

Окрашенные бетонные полы нравятся многим домовладельцам и владельцам магазинов, и у всех есть веские причины.Вот несколько причин, по которым вам следует подумать о окрашенных бетонных полах для вашего дома или магазина.

Эстетически привлекательный

Морилки для бетона доступны в различных оттенках, которые придают вашим полам нежный или яркий оттенок. Они бывают нейтральных и глубоких тонов, которые, как правило, дополняют и улучшают ваши полы и создают очень впечатляющий внешний вид.

Морилку можно комбинировать с декоративными узорами, выгравированными на поверхности, для создания сложных рисунков.Даже если вы используете морилку одного цвета, вам все равно будет гарантирован простой и элегантный вид ваших полов. Это связано с тем, что нанесение красок на пол будет реагировать с бетоном, что приведет к характерному пестрому уникальному дизайну с красивыми цветовыми тонами. Более того, окрашивание бетонных полов — это процесс исключительно в эстетических целях, который придает вашим полам характер, красоту и элегантность.

Кроме того, вы можете выбрать свой цвет и смешать их, чтобы создать уникальный оттенок, который лучше всего подчеркнет ваш дом.Окрашивая обычную на вид плиту, вы можете легко превратить ее в элегантную и роскошную поверхность пола. С помощью простого процесса окрашивания бетона ваши когда-то тусклые полы могут напоминать другие дорогие варианты напольных покрытий, такие как мрамор или даже камень.

Вариант экономичного пола
Окрашивание бетона

позволяет улучшить существующую бетонную плиту, что означает, что вам не нужно использовать новые материалы для завершения покрытия пола. Этот вариант пола — это то, что у вас уже есть, и все, что вам нужно сделать, это отшлифовать его, а затем отполировать или окрасить, чтобы придать желаемый вид и стиль.

Несмотря на то, что кислота на водной основе может быть не такой уж дешевой по сравнению с другими вариантами напольных покрытий, она по-прежнему считается очень экономичным вариантом. Вы можете создать потрясающий набор цветов в сочетании со специальными эффектами и желаемыми узорами всего за 2,50 доллара за квадратный фут.

Простота обслуживания

Бетонные полы сами по себе не требуют особого ухода. Вам не нужно ломать себе спину или берег, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.При окрашивании бетонные полы создают очень гладкую поверхность, которую легко чистить, и даже простое протирание влажной тряпкой оставит пол чистым. Все, что вам нужно делать в рамках их обслуживания, — это мыть их шваброй с мыльной водой, и вы можете запланировать это на еженедельную рутину.

После окрашивания вы все равно будете применять ту же процедуру очистки и время от времени немного протирать пыль. Ухаживать за таким полом несложно. После мытья влажной шваброй бетонные полы будут сверкать и выглядеть как новые.Если у вас есть пятна и пятна на полу, вам понадобится всего лишь ведро воды и средство для мытья полов, чтобы избавиться от них, и ваши полы будут сиять, как обычно, после уборки.

Кроме того, окрашенные бетонные полы плохо притягивают пыль, а также не задерживают аллергены или плесень. Это делает их идеальным вариантом напольного покрытия, поскольку они улучшают качество воздуха в помещении без необходимости дополнительной очистки и ухода. Более того, они идеально подходят для домов с детьми, страдающими аллергией, или для тех, у кого есть проблемы с аллергией, поскольку уберечь от пыли такой пол легко.

Долговечный

Окрашенные бетонные полы могут служить долго; на самом деле, он работает много лет, не проявляя никаких признаков износа, если его правильно обслуживать. Этот тип пола можно охарактеризовать как неразрушимый, и он может очень хорошо выдерживать небрежное обращение и другие нагрузки.

Это чрезвычайно прочный и прочный вариант напольного покрытия, который выдержит испытание временем, выдержит давление тяжелого оборудования и изящно выдержит интенсивное движение, не повреждаясь. Этот пол не поцарапается, если у вас есть домашние животные, и по нему можно ходить даже на высоких каблуках, не беспокоясь о повреждениях.Несмотря на то, что он может поцарапаться и сколоться, для этого потребуется много усилий.

Бесконечный выбор вариантов дизайна

Окрашивание бетона специальными морилками на кислотной основе предлагает множество цветовых тонов и вариантов рисунков для напольных покрытий. Цветовые комбинации при использовании кислотных красителей многочисленны, и вы можете легко придумать индивидуальный дизайн, который определит ваш дом, характер и индивидуальность.

Используя различные цветовые варианты и узоры, вы можете создать напольное покрытие, которое подойдет к декору вашего дома и будет гармонировать с интерьером и экстерьером вашего дома.Вариант окрашивания также предлагает вам различные варианты дизайна, такие как пестрый стиль, крапчатый вид, многослойный вид и искусственная отделка.

Экологичный и энергосберегающий

Бетонные покрытия все чаще изготавливаются из экологически чистых материалов. Если вы заботитесь об окружающей среде, то этот вариант напольного покрытия подойдет вам лучше всего.

Они также являются энергоэффективными благодаря своей способности удерживать тепло и медленно его отдавать. По этой причине окрашенные бетонные полы могут помочь снизить нагрузку на отопление, производимое центральным блоком и блоком кондиционирования, поскольку они могут дополнять внутреннюю температуру.Окрашенные бетонные полы также могут сохранять прохладу в вашем доме летом, и вы можете создать приятную и прохладную атмосферу с этим вариантом напольного покрытия.

Универсальный

Этот вариант напольного покрытия дает вам неограниченный выбор цветов, рисунков и рисунков. Окрашивание бетонных полов не ограничивается только внутренними помещениями, морилки можно использовать и для окрашивания снаружи, если хотите. Вы можете фактически согласовать свой интерьер с внешним видом, если хотите, или вы можете создать дизайн наружного пола, который улучшит внешний декор.Когда дело доходит до окрашивания бетонного пола, варианты универсальны, и технически вы можете декорировать полы в любом стиле.

Этот вариант пола также можно комбинировать со многими другими вариантами пола. Например, красители для бетона можно наносить перед полировкой бетона, чтобы придать ему гладкую и глянцевую поверхность, которая будет служить долго и идеально подходит для мест с интенсивным движением.

Факторы, которые следует учитывать перед окрашиванием бетонных полов

Окрашивание бетонных полов, как и любой другой проект по благоустройству дома, требует тщательного планирования и подготовки.Искусно окрашенные бетонные полы красивы, элегантны и ошеломляющи. Их действительно можно принять за каменные или мраморные полы, если они искусно окрашены и оформлены.

Чтобы получить выдающиеся результаты в процессе окрашивания, перед окрашиванием бетонных полов необходимо учитывать следующие факторы.

Аккуратно подберите бетон

Морилки для бетона доступны в двух категориях:

  1. Реактив – кислотные красители на водной основе
  2. Нереактивные красители на водной основе

Кислотные красители

Реактивные красители обычно представляют собой кислотные красители на водной основе, состоящие из солей металлов и воды.Смесь при использовании на бетонной поверхности проникает в поверхность и открывает поры бетона, позволяя солям вступать в реакцию с химическими веществами, присутствующими в бетоне, и в результате реакции образуется цвет.

Кислотные морилки на водной основе обычно имеют ограниченный выбор цвета. Они производят тонкие полупрозрачные цвета земли. Они имеют тенденцию к достижению вида натурального камня или мрамора и дерева.

Большинство производителей красителей на кислотной основе предлагают около восьми цветовых оттенков, которые в основном представляют собой нежные землистые тона, терракотовые, желтовато-коричневые, коричневые и светло-сине-зеленые.Однако, если вы хотите поэкспериментировать с цветами, вы можете смешать несколько разных оттенков, примерно два или три из них перед нанесением, чтобы получить уникальный оттенок. Кроме того, вы можете нанести один оттенок цвета, чтобы получить более глубокий оттенок, или нанести два слоя.

На водной основе

Нереактивные красители на водной основе представляют собой нереактивные растворы и, как правило, не зависят от химической реакции, чтобы отложить цвет. Морилки на водной основе предназначены для проникновения в бетонную поверхность и внесения пигмента в открытые поры бетонной поверхности.Эти варианты окрашивания дают непрозрачные цвета, которые считаются более плотными и интенсивными по сравнению с кислотными красителями.

Морилки на водной основе доступны во множестве ярких цветов, и это сделало их популярными. Они имеют более широкую палитру цветов, и вы, вероятно, получите любой цвет с этим вариантом окраски бетона. Вы можете получить яркие, смелые тона до мягких пастельных тонов, используя морилки на водной основе.

Применение морилок на водной основе намного проще и удобнее по сравнению с морилками на кислотной основе.После нанесения вам не нужно иметь дело с остатками кислоты, как в случае с растворами на основе кислоты. В случае кислотных пятен после нанесения вам необходимо нейтрализовать поверхность, чтобы удалить химические вещества. Однако, когда вы наносите раствор на водной основе, все, что требуется, — это легкая очистка, поскольку пятно содержит малолетучее органическое соединение, и маловероятно, что оно может что-либо повредить.

Единственным недостатком морилок на водной основе является то, что они очень быстро проникают в бетонную поверхность.В результате они не дают полупрозрачных, пестрых или крапчатых цветовых тонов, которые дают морилки на кислотной основе. С этим типом морилки вы получите непрозрачный и равномерный цветовой тон, а поскольку нанесение является постоянным, у вас нет права на ошибку.

Ваш выбор морилки для бетона будет зависеть от ваших цветовых предпочтений и общего вида, который вы хотите получить. Но, выбирая вариант окрашивания бетона, независимо от цвета пятна, необходимо помнить о следующих моментах:

Водно-кислотные пятна представляют широкий спектр цветов, которые считаются нормальными.После нанесения бетонная поверхность будет иметь пятнистый, пестрый вид. Эти изменения, как правило, становятся более заметными, когда вы наносите последний слой герметика на бетонную поверхность.

Цвет некоторых пятен на кислотной основе может отличаться от цвета, который вы видите в жидкой форме. Как только вы нанесете их на поверхность, вы, скорее всего, получите другой тон. В большинстве случаев морилка проявляет свой настоящий цвет после нанесения на поверхность и выдержки в течение некоторого времени. Чтобы избежать неожиданностей, рекомендуется провести тест на небольшом участке, чтобы узнать точный цветовой оттенок, прежде чем наносить морилку на всю бетонную поверхность.

Цветовые эффекты и тона красок для бетона, как правило, более интенсивны при нанесении на новый бетон по сравнению со старым или выветренным. Результаты применения бетона могут быть разными для двух разных бетонных полов. В игру вступают такие факторы, как упомянутый возраст, текстура пола, состав бетона, пористость поверхности, а также условия окружающей среды.

Тщательно выбирайте цвета

Тип морилки, которую вы выберете, сильно повлияет на ваш выбор цвета.Как правило, выбор морилки сводится к вашим предпочтениям и характеру. При выборе предпочтительного цвета учитывайте такие факторы, как возраст бетонной поверхности, смешивание и освещение. Как уже упоминалось, более новая бетонная поверхность может придать пятнам более глубокий оттенок.

Точно так же освещение влияет на внешний вид цветового оттенка. Поэтому, когда вы выбираете оттенок цвета, подумайте, где вы планируете окрашивать, и, если возможно, проведите небольшой тест. Тест покажет вам, как конкретное пятно будет реагировать на бетонную поверхность.

Фактор качества герметика

Помимо окрашивания, вы должны учитывать герметизацию окрашенного бетонного пола. Герметик помогает завершить процесс окрашивания, а также улучшить окончательный цветовой оттенок и эстетику. Подумайте об использовании высококачественного герметика для получения долговечных результатов.

Если вы окрашиваете бетонные полы снаружи, вам следует рассмотреть возможность использования герметика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, и, если возможно, приобрести герметик, не желтеющий. Таким образом, вы защитите финишное покрытие вашего пола от внешних воздействий и продлите срок его службы.

Взять напрокат или сделать своими руками

Окрашивание бетона — это процесс, который домовладелец может сделать своими руками. Тем не менее, вы должны отметить, что после нанесения морилки на бетонную поверхность цвет остается постоянным; вы не можете повернуть процесс вспять, и нет места для ошибок.

Итак, если вы планируете наносить морилку своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для нанесения. Вам также необходимо ознакомиться с правильными методами нанесения, чтобы убедиться, что вы выполняете процесс правильно.Самое главное, вы должны учитывать свою безопасность, особенно если вы окрашиваете красителями на кислотной основе. Вы должны принять меры предосторожности, так как этот тип пятен содержит агрессивные химические вещества и коррозионные компоненты, которые могут нанести вред вашей коже и глазам, если с ними неправильно обращаться.

Если вы чувствуете, что недостаточно уверены в себе, чтобы выполнить нанесение морилки самостоятельно, или у вас есть сомнения относительно техники нанесения, вы можете нанять профессионала. Более того, если вы планируете использовать различные цвета, уникальные узоры с декоративными эффектами, было бы лучше, если бы вы предоставили сложную работу профессионалу для получения более удовлетворительных результатов.

Стоимость окрашивания бетонных полов

Бетонные полы прошли долгий путь, и они больше не являются унылыми непривлекательными вариантами пола, как многие могут подумать. Теперь их можно украсить, чтобы они стали эстетически привлекательными, элегантными и стильными с теплыми оттенками.

Кроме того, бетонные полы можно окрашивать в неограниченные цветовые вариации от теплых полутонов до смелых блестящих поверхностей. Благодаря возможности их оформления в соответствии с любыми стилевыми предпочтениями, полы из тонированного бетона в настоящее время становятся популярными во многих жилых помещениях.По этой причине важно знать стоимость окрашивания полов и другие факторы, которые могут повлиять на общую стоимость.

Стоимость окрашивания бетонных полов колеблется от 2 до 5 долларов за квадратный фут или даже больше, в зависимости от сложности процесса. Некоторые проекты окраски сложны, и они будут включать в себя искусственную отделку, более сложные рисунки и несколько или многослойные цвета. Такой процесс окрашивания может также включать создание границ с помощью распиловки, трафаретной печати или даже пескоструйной обработки.Таким образом, процесс окрашивания становится более сложным, чем простое нанесение, и может стоить до 15 долларов за квадратный фут или даже больше. Результатом такого сложного процесса является что-то похожее на элитные полы, такие как сланец, мрамор, терраццо или даже каменные полы.

Рассчитывайте потратить около 170 долларов на бетонную поверхность площадью около 500 квадратных метров для окрашивания своими руками . Если вы наймете профессионала, который сделает для вас окрашивание, стоимость нанесения морилки (площадь 500 квадратных футов) составит от 900 до 1600 долларов за окрашивание бетона премиум-класса.

Факторы стоимости

Если вы решили окрасить бетонный пол, необходимо учитывать несколько факторов. Это переменные, которые могут повлиять на стоимость окрашивания ваших бетонных полов. В том числе:

Состояние бетона

Состояние существующего бетонного пола может определить общую стоимость процесса окрашивания. Если существующая бетонная поверхность имеет трещины, необходимо учитывать стоимость заполнения трещин. В таком состоянии полы красить нельзя.Вы можете заделать трещины с помощью эпоксидной смолы , которая стоит от 50 до 150 долларов , в зависимости от используемого количества и количества трещин.

Несмотря на то, что эпоксидная смола или другие наполнители могут быть не слишком дорогими, дополнительные трудозатраты на ремонт трещин могут увеличить стоимость проекта окрашивания. Если бетонные полы требуют капитального ремонта, вам, возможно, придется потратить около 2 долларов за квадрат сверх затрат на окрашивание бетона.

В некоторых случаях после ремонта подрядчик может счесть необходимым восстановить бетонную поверхность, чтобы скрыть неприглядную поверхность, оставшуюся после ремонта.Если вы заполняете трещину своими руками, рассчитывайте потратить от 2 до 6 долларов за квадратный фут на материалы для шлифовки. Если ремонт трещин выполняется подрядчиком, рассчитывайте потратить от 3,50 до 10 долларов за квадратный фут на восстановление бетонной поверхности.

Шлифовка полов

Некоторые бетонные полы могут потребовать шлифовки перед нанесением морилки. Шлифовка бетонного пола перед окрашиванием гарантирует, что морилка хорошо прилипнет к поверхности и проникнет в нее.

Однако для некоторых этажей этот процесс может не требоваться. Если на вашем полу есть видимые пятна, вы можете попробовать очистить поверхность, используя средство для мытья посуды, воду и скраб с жесткой щетиной, чтобы удалить пятна. Однако бетонные полы, которые были отполированы и стали особенно гладкими, требуют шлифовки перед нанесением морилки. Это связано с тем, что для проникновения краски в бетонную поверхность она должна быть шероховатой и пористой. Если ваша бетонная поверхность гладкая с глянцевой поверхностью, это предотвратит проникновение пятен на поверхность, даже если вы используете морилки на кислотной основе.

Итак, прежде чем тратить деньги на аренду шлифовального оборудования, вы можете провести простой тест на ваших бетонных полах, чтобы определить, нужно ли их шлифовать перед окрашиванием . Иногда даже поверхность, которая кажется шероховатой и непористой, может потребовать шлифовки перед нанесением морилки.

Для проведения теста налейте столовую ложку воды на бетонную поверхность и оставьте на 10-15 минут. Если бетонная поверхность полностью впитывает воду, ваши полы не нуждаются в шлифовке.Но если вода не впитывается и вместо этого остается на поверхности, это признак того, что вам нужно отшлифовать бетонный пол перед окрашиванием.

Процесс шлифования увеличит общую стоимость процесса окрашивания. Если вы наносите морилку самостоятельно, вам придется платить за аренду ленточной шлифовальной машины. Если у вас есть подрядчик для работы, они будут взимать плату в соответствии с размером площади и требуемым уровнем шлифования, который зависит от состояния ваших полов.

Размер и расположение площади этажа

Можно рассчитать стоимость окрашивания бетонных полов. Тем не менее, размер области сам по себе может быть не единственным фактором, определяющим, сколько вы потратите на процесс окрашивания.

Местоположение области, которую необходимо окрашивать, будет играть существенную роль в стоимости окрашивания бетонных полов. В некоторых местах пол большего размера легче шлифовать, чем пол меньшего размера, на котором труднее работать.

В таких зонах, как ванные комнаты и коридоры, могут быть острые углы, и они слишком малы, чтобы можно было легко маневрировать с помощью шлифовального оборудования. В конечном итоге они могут усложнить работу и потратить несколько часов на подготовку области к процессу окрашивания.

Сложность рисунков и узоров
Окрашивание

позволяет выбирать различные цветовые рисунки и узоры по вашему желанию. Окрашивание полов дает вам смесь стилей, узоров, техник и вариантов окраски. Стоимость окрашивания будет зависеть от сложности вашего дизайна и сложности декоративных эффектов на полу.

Кроме того, вы можете создать уникальный оттенок, используя несколько методов окрашивания. Или же процесс будет включать в себя распил или биговку. Вы надеетесь создать художественное представление, которое затронет ваши полы? Такие сложные и детализированные конструкции будут включать в себя нанесение пятен с использованием сложных шаблонов распила, методов искусственной отделки и трафаретов.

Стоимость окрашивания пола будет зависеть от того, собираетесь ли вы выполнить стандартное окрашивание или сложные узоры.Будьте готовы потратить больше на сложные методы окрашивания, которые могут стать проблемой для DIY.

Если ваши полы будут включать более сложные методы нанесения, рекомендуется обсудить это с вашим подрядчиком, чтобы заранее выяснить, возможен ли стиль, который вы себе представляете. Кроме того, вам нужно выяснить, удобно ли им работать с вашими вариантами дизайна.

Вот цены на разные уровни окрашивания в зависимости от техники нанесения:

Ассортимент Описание Средняя стоимость квадратного фута
Базовая серия Включает базовую работу по дизайну с нанесением одного слоя предпочтительной морилки с герметиком.Процесс также будет включать очистку пола, чтобы подготовить его к окрашиванию. Это экономичная замена унылого бетона на привлекательную поверхность. 2,00–5,50 долл. США за квадратный фут.
Средний диапазон Эта техника окрашивания направлена ​​на получение окрашенного пола со сложным рисунком и декоративными эффектами. Он предполагает использование двух и более цветовых пятен. Выпиленные или надрезанные узоры используются в более сложных и красивых стилях. 5 долларов.00 — 7,50 долларов США за квадратный фут
Расширенная серия Это техника окрашивания высшего уровня, и для ее освоения требуется квалифицированный и опытный специалист. Он включает в себя художественный стиль нанесения, который сочетает в себе различные узоры, дизайны, техники и расширенные варианты окраски. На этом этапе процесс будет включать в себя нанесение морилки с использованием сложных рисунков распила, трафаретной печати и методов искусственной отделки. Это также может включать в себя передовой процесс гравировки и декоративную пескоструйную обработку.Результатом этого процесса является пол, который оценивается так же высоко, как полы из сланца, мрамора и терраццо. 8,00-15 долларов США за квадратный фут или даже больше.

Советы по сокращению расходов

Вы по-прежнему можете создать потрясающий дизайн окрашенного бетонного пола по доступной цене. Если вы заботитесь о затратах, вы можете использовать эти советы по сокращению затрат, чтобы снизить общую стоимость окрашивания бетонных полов.

Новый бетонный пол будет стоить вам меньше пятен по сравнению с герметичным полом или полом, который ранее был покрыт другим напольным материалом.

Вы по-прежнему можете добиться ошеломляющих и привлекательных результатов, просто нанеся базовое покрытие в один слой цвета морилки . Бетонные полы имеют естественную цветовую вариацию. Поэтому, даже если вы используете один цвет, вы все равно сможете добиться уникальных цветовых тонов и оттенков, которые сделают ваш пол красивым и элегантным.

Чтобы сократить первоначальные затраты на подготовку пола, часть работ можно выполнить самостоятельно. Например, если на вашем полу уже есть покрытие, вы можете удалить его самостоятельно, не тратя на это расходы.Если вы хотите окрасить полы передовыми методами окрашивания, будет более выгодно нанять квалифицированного подрядчика для достижения наилучших результатов.

Вы по-прежнему можете создавать замысловатые, уникальные рисунки, используя распилы и узоры, которые создают красивый визуальный эффект, добавляя минимальные затраты к основной работе по окрашиванию.

Как окрашивать бетонные полы своими руками

Окрашивание бетонных полов — простая задача, подходящая для проекта «сделай сам». Если у вас есть свободное время, вы можете сэкономить на затратах подрядчика, окрашивая бетонные полы самостоятельно.Процесс окрашивания бетонных полов может занять от одного до двух дней в зависимости от размера площади, которую вы собираетесь окрашивать.

Необходимые инструменты:

  • Ведро
  • Швабра
  • Тряпки
  • Насос-распылитель
  • Шлифовальный станок
  • Малярный валик
  • Респиратор
  • Перчатки
  • Защитные очки
  • Пластиковая пленка
  • Магазинный пылесос

Материалы:

  • Средство для чистки и обезжиривания полов
  • Малярная лента
  • Морилка для бетона
  • Высококачественный герметик
  • Малярная лента
Первый шаг — очистить комнату

Начните с очистки комнаты и избавления от любых физических препятствий.Это включает в себя удаление всей мебели и других аксессуаров, включая ковры и другие варианты напольного покрытия. Снимите настенные ковры и зеркала. Также желательно снять плинтуса, чтобы не испачкать их.

Шаг второй: протрите и очистите область

Начните с удаления с пола грязи, жира и других остаточных пятен, таких как плесень. Используйте чистящее средство (не оставляющее следов) и щетку с жесткой щетиной, чтобы очистить поверхность. Если на поверхности есть жирные пятна, используйте обезжириватель и мойку высокого давления, чтобы очистить участок.Шаг третий: отшлифуйте бетонную поверхность

Этот шаг необходим только для полов, которые были отполированы и загрунтованы или имели другое напольное покрытие. Чтобы определить, нуждаются ли ваши бетонные полы в шлифовке, вы можете выполнить тест, который мы обсуждали ранее в руководстве. Если вашим бетонным полам уже месяц, вы можете пропустить процесс шлифовки.

Если тест воды показывает, что ваш пол нуждается в шлифовке, вы можете продолжить и отшлифовать поверхность. Отполируйте все шероховатости, а затем отшлифуйте пол, пока он не станет ровным и выровненным, а поверхность не станет такой же.

Трехступенчатый пылесос

После шлифовки бетонная поверхность теперь будет полна мусора и пыли от шлифовальной машины. Используйте пылесос для уборки мусора и пыли. Если после шлифовки на полу появились пятна, используйте обезжириватель или моющее средство для его очистки.

Четвертый этап ремонта трещин

Если на поверхности бетонного пола есть видимые трещины, заполните их герметиком для бетона, а затем зашпаклевайте шпателем. Обязательно следуйте инструкциям производителя и дайте герметику высохнуть, как указано на этикетке продукта.

Шаг пятый: покройте область

Закройте участок пластиковой пленкой и малярным скотчем. Убедитесь, что вы покрываете всю площадь от дна до примерно двух с половиной футов вверх по стене. Таким образом, вы защитите свои стены от окрашивания.

Процесс нанесения на кислотной основе

Шаг первый

При работе с кислотами необходимо обеспечить безопасность, надев защитное снаряжение. Кислотные красители являются токсичными химическими веществами, с которыми следует обращаться осторожно.Убедитесь, что вы надели респиратор, защитные очки, одежду и правильную обувь. Кроме того, убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Смешайте раствор кислотного красителя за пределами комнаты и обязательно следуйте инструкциям производителя.

Прежде чем приступить к нанесению кислотных красителей, необходимо провести пробный тест на небольшом участке. Так вы узнаете оттенок цвета, который он приобретет после нанесения. Вы также узнаете количество слоев, которые вам нужно нанести, чтобы получить желаемый цветовой тон.

После тестирования образца залейте раствор на основе кислоты в пластиковый распылитель. Распылите пятно круговыми движениями и держите внахлест, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Во время распыления попросите кого-нибудь позади вас с метлой обработать пятновыводитель, чтобы обеспечить равномерное проникновение в поверхность. Таким образом, вы получите однородную отделку вашего бетонного пола.

После первого нанесения дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Если вы заметили какие-либо мазки кисти на поверхности, вы можете нанести второе покрытие, чтобы создать гладкую поверхность.

Шаг второй

Перед нанесением герметика необходимо удалить остатки кислоты, оставшиеся после высыхания пятна. Смешайте нейтрализатор в соответствии с инструкциями на этикетке в другом распылителе, распылите его на пол и дайте ему высохнуть.

После этого вымойте полы чистой водой и шваброй. Если на поверхности есть избыток воды, вы можете использовать магазинный пылесос для очистки. Дайте полу полностью высохнуть в течение ночи, прежде чем приступить к нанесению герметика.

Шаг третий

По истечении времени высыхания можно добавить герметик.С помощью малярного валика равномерно нанесите герметик на бетонную поверхность.

Процесс нанесения красок для бетона на водной основе

Шаг первый

Начните с пробного теста на небольшом участке, чтобы узнать количество слоев, которое вам потребуется нанести для достижения желаемых результатов. После этого налейте морилку на водной основе в распылитель. Распылите круговыми движениями и равномерно по всей поверхности.

Во время распыления хорошо следить за тем, чтобы пятно не скатывалось ни в одном месте, так как это может привести к более темным участкам.Если на пятне образовались лужицы, не давайте ему высохнуть, а вместо этого протрите его тряпкой. Дайте первому слою морилки на полу высохнуть в соответствии с инструкциями по времени высыхания на этикетке. Вы можете приступить к добавлению дополнительных слоев, если вам нужно. После этого дайте пятну высохнуть в течение как минимум 24 часов перед нанесением герметика.

Шаг второй

После того, как окрашенные бетонные полы высохнут, можно добавить герметик. С помощью малярного валика равномерно нанесите герметик на пол.

Шаг третий

Бетонные полы, окрашенные на водной основе, работают лучше, если они покрыты воском, поэтому рекомендуется покрыть воском окрашенную бетонную поверхность. Дайте герметику высохнуть; обычно это занимает около 24 часов. В зависимости от вашего вкуса и предпочтений, вы можете выбрать матовую или глянцевую поверхность. Вощение усиливает и продлевает цвет пятна.

При покупке жидкого воска убедитесь, что вы покупаете тот, который предназначен для бытового использования. Перелейте его в бутылку с распылителем. Используя тряпку из микрофибры, вымойте полы шваброй, а затем равномерно распылите воск.Убедитесь, что вы распыляете воск небольшими участками, а кто-то позади вас протирает восковые участки круговыми движениями. Повторите этот процесс во всей комнате, пока вся окрашенная поверхность не будет покрыта воском. Дайте воску высохнуть, прежде чем переставлять комнату. Обычно воск высыхает около восьми часов.

Видеоресурсы

Заключение

Окрашенные бетонные полы — впечатляющий способ обновить ваши полы и сделать их эстетически привлекательными.Это процесс укладки полов, который привлекает многих людей своими доступными декоративными эффектами. Всего за 2 доллара вы можете создать привлекательный дизайн пола с безграничным выбором цветов, узоров и специальных эффектов.

Вы можете добиться непрозрачного полупрозрачного цветового эффекта, который является более тонким с пестрым или крапчатым отличительным внешним видом, используя красители на кислотной основе. Или, если вам нужен драматический цветовой эффект, вы можете использовать красители на водной основе, которые дают широкий выбор цветовых оттенков.Выбор цвета будет зависеть от вашего вкуса и предпочтений. Тем не менее, окрашенные бетонные полы позволяют придумать замысловатый дизайн пола, который украсит как интерьер, так и экстерьер.

 

Дайте нам знать, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

Как залить бетонный пол на кухне

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Готовы ли вы к тому, чтобы ваша кухня стала доступной и простой в уходе? Если это так, вы, вероятно, рассматриваете бетон.Поэтому нужно знать, как залить бетонный пол на кухне. Мы провели обширное исследование этого процесса и описали шаги ниже.

Первым шагом при заливке бетонного пола на кухне является демонтаж существующего пола. Вам понадобится арматура для размещения вдоль основания и пластик для защиты стен и окружающих полов. С помощью бетономешалки со шлангом вы размешаете смесь и выльете ее на арматуру и черновой пол. Равномерно распределите его забавным шпателем, дайте ему высохнуть, прежде чем добавлять слой герметика для бетона.

Это всего лишь краткое изложение процесса. Продолжайте читать, чтобы получить подробные инструкции по каждому шагу, а также ответы на популярные вопросы, включая плюсы и минусы бетонных полов, срок службы бетонных полов, легко ли бетонные полы трескаются и многое другое.

Как залить бетонный пол на кухне

С правильными инструментами сделать бетонные работы своими руками довольно просто. Если у вас в настоящее время есть пол на кухне, вам нужно снять его перед заливкой нового бетонного пола.Как только вы добрались до чернового пола, пришло время начать процесс укладки.

Подготовка основания

Вам нужно защитить окружающие полы и стены от брызг бетона. Поэтому вам нужно будет собрать немного пластика и заклеить их скотчем. Не забудьте предварительно тщательно очистить участок. Теперь пришло время укладывать арматуру. Важно не пропустить этот шаг; арматура укрепит ваш бетонный пол.

Измерьте расстояние в четыре фута по ширине комнаты и в два фута по длине, отметив каждую точку.Просверлите отверстие в каждом маркере и забейте арматуру в отверстие. Стержни не будут тянуться до конца, поэтому вам нужно будет связать концы вместе.

 

Вы можете получить арматуру на Amazon.

Смешайте и залейте цемент

После того, как вся арматура установлена, пришло время замешать цемент. Есть несколько способов сделать это.

Можно налить в тачку и перемешать, потом закатать на кухню и вылить. Это займет много времени и несколько поездок.Если у вас есть бетономешалка, это значительно облегчит работу. Если вы предпочитаете не покупать миксер, вы можете взять его напрокат или нанять строительную компанию для заливки бетона.

Вы можете купить бетономешалку на Amazon.

Сглаживание и финишная обработка

После того, как вы залили бетон, пора его выровнять. Для этого шага вы можете использовать длинную доску, например, 2×4, или любой другой длинный предмет с плоской поверхностью. Затем вам понадобится забавный шпатель с длинной ручкой, чтобы закончить выравнивание поверхности.

У Amazon есть забавные мастерки.

Когда поверхность частично затвердеет, возьмите метлу с длинной ручкой и нанесите рисунок на пол. Дайте бетону застыть в течение 24 часов.

По истечении времени можно испачкать пол. Налейте кислотное пятно в распылитель. Если вы используете порошок вместо готовой смеси, смешайте порошок с ацетоном, а затем пропустите его через сито, чтобы предотвратить засорение распылителя комками.

Вы можете найти кислотное пятно на бетоне на Amazon.

Распылите пятно от ацетона на пол случайным образом. Поскольку он очень быстро сохнет, вы сможете увидеть, как сохнет пятно во время работы. Убедитесь, что кухня хорошо проветривается, потому что пятно легко воспламеняется.

У Amazon есть выбор опрыскивателей.

Герметизация бетона

После того, как вы закончите нанесение морилки, вам нужно запечатать бетон. Это поможет предотвратить запотевание пола на кухне. Смешайте герметик для бетона в соответствии с инструкциями производителя, затем нанесите его на пол с помощью малярного валика с длинной ручкой.Хотя в этом нет необходимости, через 24 часа вы можете нанести слой уретана для дополнительной прочности.

Взгляните на этот герметик для бетона на Amazon.

Посмотрите это видео на YouTube в качестве руководства по заливке бетонных полов на кухне.

Посмотрите это видео на YouTube в качестве руководства по окрашиванию бетонных полов на кухне.

Преимущества и недостатки бетонного кухонного пола

Возможно, вы слышали страшилки о бетонных полах; однако плюсы бетонных кухонных полов значительно перевешивают минусы.

Преимущества

Ни для кого не секрет, что на кухне может быть беспорядок. Между приготовлением пищи и едой происходит много разливов. К счастью, бетон очень легко чистить. Все, что вам нужно сделать, это протереть его влажной тканью, чтобы удалить капли, или взять метлу, чтобы подмести крошки и грязь. Более того, бетон прочен и долговечен, и он недорог по сравнению с большинством других вариантов напольных покрытий.

Одним из наиболее привлекательных аспектов бетона является универсальность внешнего вида. Несмотря на то, что бетон является простым и естественным, вы можете создавать красивые узоры с помощью морилок, порошков и других продуктов.Есть много цветов, из которых можно выбрать, и вы можете создать любой узор, который вам нравится.

Недостатки

Как вы, наверное, уже знаете, бетонные полы холодные. Тем не менее, вы можете побороть это качество, установив на кухне электрический обогреватель, который сделает пол теплее. Бетон также твердый и может быть неудобным при длительном стоянии.

Еще одним недостатком бетонных полов является потливость. Поскольку бетон удерживает влагу, а поверхность часто бывает холоднее окружающей атмосферы, на полу собирается конденсат.Однако, если вы правильно загерметизируете пол при укладке, у вас не должно возникнуть проблем с его запотеванием.

Как долго служат бетонные полы?

При правильном уходе бетонные полы могут прослужить до 100 лет. Вам нужно будет герметизировать пол каждые пару лет и содержать его в чистоте и чистоте. Хотя известно, что бетон трескается, вы можете использовать продукты для заполнения любых возникающих трещин. Тем не менее, многие люди принимают трещины и демонстрируют свою красоту.

Легко ли окрашиваются бетонные полы?

Бетонные полы печально известны тем, что легко окрашиваются.Однако, если вы запечатаете его должным образом, вы уберете беспорядок, не оставив пятен. Обязательно обновляйте бетонный пол на кухне каждые два года, чтобы сохранить его грязеотталкивающие свойства.

Легко ли трескается бетонный пол?

Несмотря на то, что бетон очень склонен к растрескиванию, это не обязательно верно для полов на кухне. По большей части бетон для наружных работ растрескивается с большей вероятностью, чем бетон для внутренних работ. Однако трещины могут появиться и на бетонном полу кухни.

Наиболее распространенный тип растрескивания возникает, когда тепло вызывает расширение бетона или лед заставляет его подниматься, прежде чем окончательно оттаять и вернуться в исходное положение. Другие причины могут быть связаны с оседанием грунта ниже или с тем, что люди оказывают слишком большое давление на плиту, наваливая слишком большой вес.

Однако вы можете заметить трещины на бетонном полу кухни, если цементная смесь высыхает слишком быстро. Чтобы предотвратить появление трещин, обязательно используйте высококачественную цементную смесь и правильно подготовьте черновой пол перед заливкой.Не забудьте запечатать и закончить ваш бетон.

Замерзают ли бетонные полы?

Бетонные полы остывают. Если это вас беспокоит, вы можете использовать электрический обогреватель на кухне или включить центральное отопление в доме. Это поможет сбалансировать температуру пола и кухни. Кроме того, бетонные полы также могут быть теплыми. Если на вашей кухне много солнечного света, бетон будет поглощать это тепло, делая пол и комнату теплее.

Бетонные полы дешевле плитки?

Плитка не только дороже бетона, но и сложнее в установке как для новичков, так и для опытных профессионалов.Вы можете установить бетонный пол всего за 2 доллара за квадратный фут.

В то же время вы будете платить примерно 7-14 долларов за квадратный фут, чтобы уложить плитку на вашей кухне. Если вы делаете это самостоятельно, плитка может стоить всего 2 доллара за штуку, но это не включает другие материалы, необходимые для процесса.

Подходит ли полированный бетон для кухни?

Полированный бетон отлично подходит для кухонь. Его легко чистить и дезинфицировать, а при правильной герметизации он устойчив к разливам и пятнам.Однако, когда он мокрый, он может быть скользким. С другой стороны, он невероятно прочен и может прослужить до 100 лет.

Резюме

Несмотря на некоторые недостатки бетонных полов на кухне, преимущества значительно перевешивают недостатки. Кроме того, бетон легко заливать и отделывать, и вы можете настроить стиль в соответствии со своими предпочтениями. Он также прослужит дольше, чем другие поверхности, и его относительно дешево сделать самостоятельно.

Чтобы узнать больше о бетонных полах, ознакомьтесь с другими статьями в нашем блоге:

Как выровнять неровный бетонный пол в четыре этапа

Как установить пароизоляцию на бетонный пол

Что произойдет, если не протравить бетон перед нанесением эпоксидной смолы?

Бетонный пол своими руками

Самостоятельная укладка напольного покрытия может оказаться сложной задачей, особенно если вы укладываете бетонный пол.Делая это самостоятельно, вы хотите знать самый простой способ сделать пол и по лучшей доступной цене. Часть самостоятельного выполнения работы заключается в том, чтобы научиться не только быть независимым, но и сэкономить немного денег. Будь то пол в гараже или любое другое место, где вы хотите сделать работу правильно.

Лучшее, что вы можете сделать перед тем, как приступить к работе самостоятельно, — это поговорить со специалистом, укладывающим бетонные полы. Хотя не все из них захотят проводить с вами время, вы в конечном итоге найдете того, кто будет рад внести свой вклад в ваш проект и дать вам советы о том, как завершить его без сучка и задоринки.Даже у сотрудников Home Depot или Lowes может быть полезная информация.

Первым шагом к установке нового бетонного пола является удаление старого, особенно если он неровный. Уровень — отличный инструмент для обеспечения ровности поверхности, на которой вы хотите строить, поэтому лучше всего использовать уровень или лазерный уровень. Затем важно, чтобы вы уложили слой песка и камня, чтобы обеспечить себе основу, прежде чем укладывать пол. Вы захотите использовать тампер, чтобы пройтись по нему и убедиться, что он плоский.

Заливка и выравнивание цемента – последние этапы самостоятельной укладки бетонного пола. Использование правильных инструментов гарантирует, что ваш пол получится правильным или неровным. Проходя по цементу металлическим шпателем, вы убедитесь, что он ровный и гладкий и готов к затвердеванию навсегда. Худшая ошибка, которую вы можете совершить при укладке пола, — оставить его части нетронутыми или неровными.

Тем, кто любит, чтобы их цементный пол окрашивали, все равно придется сделать еще несколько шагов по цементному полу, чтобы убедиться, что он сделан правильно.Многие производители, которые продают вам материалы для напольных покрытий, также отправят вам видеоролики, в которых показано, как выполнить работу на каждом этапе. Окрашивание цементного пола требует терпения, поэтому было бы полезно использовать DVD или видео.

Существует несколько типов и цветов морилок для вашего пола. Существуют экологически безопасные красители, а также морилки на кислотной основе. Важно разбавить пятно, а также знать, какие меры безопасности следует предпринять, чтобы защитить себя от паров и химикатов во время процесса.Окрашивание бетонного пола может дать вам красивую, красочную и чистую поверхность.

Комбинезон для бетонного пола

поможет вам защитить ваш дом от аллергенов и пылевых клещей, которые вызывают аллергию у многих людей и домашних животных. Бетонные полы с пятнами также позволяют мыть полы с меньшими затратами труда и приносят больше удовольствия!

Руководство по укладке бетонного пола своими руками

Добавление полированного бетонного пола к существующему напольному покрытию с твердой поверхностью может оказаться сложной задачей, которая может стать немного обременительной.Именно поэтому он представляет собой захватывающий проект «Сделай сам», который полностью увлечет вас и принесет вам максимальное удовлетворение после завершения. Добавление полированного бетонного пола — один из лучших способов повысить эстетическую ценность вашего дома.

Укладка полированного бетона включает несколько стандартных этапов. Для выполнения всех этих шагов вам потребуется не менее трех-пяти дней. Все они требуют систематического решения.

Подготовка к бетонному покрытию – Полированные бетонные покрытия прочно прилегают к существующему бетонному полу.Однако для того, чтобы это произошло без проблем, необходимо предварительно подготовить подложку. Вот посмотрите, как вы должны выполнять эту задачу:

  • Удалите с бетона все виды веществ и средств, которые могут препятствовать сцеплению верхнего слоя. Сюда входят грязь, жир, краска, покрытия и герметики.
  • Устранение испорченного бетона, например расслоения, отслоения и образования накипи, и создание прочного бетонного основания.
  • Заполните трещины на бетонном полу так, чтобы они не были видны на накладке.
  • Придайте шероховатость поверхности бетонного основания, чтобы полированное бетонное напольное покрытие хорошо держалось. Подложка готова к процессу наложения.

Типы напольных покрытий из полированного бетона Сегодня на рынке представлено множество видов красивых и декоративных покрытий, которые могут сделать бетонную поверхность абсолютно великолепной. Важно выбрать декоративную накладку, соответствующую вашим требованиям и месту, в котором вы хотите ее установить.

Некоторые из последних типов напольных покрытий на цементной основе содержат полимерные смолы вместе с другими веществами, такими как песок, для повышения прочности и красоты верхнего слоя. Например, накладки на цементной основе с полимерными смолами очень хорошо сцепляются с основанием. Они особенно известны своей устойчивостью к химическим веществам, истиранию, замораживанию-оттаиванию и даже воздействию ультрафиолетовых лучей.

Производители бетонных покрытий часто смешивают различные типы и количества полимеров с цементом для улучшения определенных характеристик покрытия.Также стали обычным явлением напольные покрытия из акрилового цемента. Они очень хорошо сцепляются с подложкой и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Добавление текстуры и цвета шлифовальным слоям и микротоппингам – Шпаклевки и микротоппинги на цементной основе идеально подходят для придания цвета и текстуры полу как внутри, так и снаружи помещений. Нескользящие поверхности также можно укладывать на полированные цементные покрытия возле бассейна или во внутреннем дворике. Вы можете использовать такие инструменты, как кисти, шпатели, валики и ракели, для нанесения микропокрытий в зависимости от того, какое покрытие вы хотите получить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.