Санузел в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция: как сделать своими руками, тонкости отделки и гидроизоляции, пошаговая инструкция

Содержание

пошаговая инструкция по монтажу, схемы, фото

Казалось бы, что здесь особенного, если этому вопросу нужно посвящать целую статью. Ведь в интернете достаточно всяких схем, инструкций и рекомендаций по самостоятельной прокладке проводки. Выполнить данную работу своими руками может практически любой мужчина, если он умеет пользоваться бытовым инструментом и знает некоторые элементарные вещи, в том числе, как и что правильно присоединять.

Стройматериал, использующийся при возведении подобных строений, характеризуется повышенной горючестью. Это и определяет специфику и нюансы обустройства электропроводки в деревянном доме. О том, какие к ней предъявляются требования, как правильно выбрать материалы и произвести их монтаж, рассказывается в статье.

Процесс внешнего подключения рассматриваться не будет, так как это отдельная тема, и по данному вопросу существуют свои инструкции. Тем, кто будет все устраивать своими силами, можно лишь подсказать, что для «уличной» проводки целесообразно использовать кабель www.

minimaks.ru.

Особенности проводки

1. Силовой щит. Независимо от места его установки и способа крепления, полностью изолируется от всех элементов конструкции из древесины. Требования к полам в помещениях, где он размещается, более «жесткие» – только стяжка. Причем выполненная по так называемой «мокрой» технологии – цементная (бетонная).

2. Проводка. Изоляция должна быть категории «невоспламеняющаяся». Схема расстановки элементов может быть любой, но понятно, что монтировать выключатели, приборы освещения или розетки только открытым способом никто не станет. Какая-то их часть, в зависимости от специфики помещения и его оформления, будет установлена скрытно. Следовательно, и электропроводка на отдельных участках окажется под материалом облицовки.

С учетом этого, ее изоляция должна быть категории «невоспламеняющаяся». Какой-либо однозначной инструкции по выбору марки продукции давать не имеет смысла – ассортимент достаточно большой. Но с учетом соответствия требованиям к проводке в деревянном доме и невысокой стоимости рекомендуется кабель ВВГнг или его аналоги. Например, импортный «NYM». Качество высокое, но и стоимость соответствующая. Среди отечественных образцов, пригодных для монтажа в деревянном доме электропроводки, как подсказку можно указать продукцию ПРКА (ПРКС), РКГМ, ПАЛ.

Такие изделия характеризуются повышенной термостойкостью. Что это значит? Даже при чрезмерном нагреве жил не произойдет повышения температуры изоляции электропроводки и ее разрушения.

Есть еще одна особенность проводки в деревянном доме, которая касается материала жил. Для монтажа в подобных строениях – только медные. Кабеля с алюминиевыми внутри здания не используются.

3. Сквозные проходы. При составлении схемы электропроводки неизбежно придется заводить кабеля в различные комнаты. При этом прокладывать их и через потолки, стены. В соответствии с ПЭУ, в деревянных домах проводка закладывается в трубы, причем металлические.

В некоторых «интернетовских» инструкциях говорится, что пластиковые (в том числе, и «гофра») даже лучше. Это неверно, так как в данном случае акцент делается на качестве их изоляции и всей проводки. При этом не учитывается тот факт, что строения подвержены усадке. Исходя из этого, электропроводка в местах сквозных проходов монтируется в жесткую трубу.

Некоторые инструкции по обустройству проводки на это не указывают. Труба не должна быть пустой! Перед тем, как через нее протягивать электропроводку, внутри размещаются специальные вставки из фарфора. Они называются по-разному, например, воронки, втулки и в продаже имеются.

4. Прокладка проводки в помещениях. Если речь идет о кабеле, который проходит «транзитом» и предназначен для расключения в другой комнате, то трубу, в которую он заложен, целесообразно проложить под полом. Такая электропроводка бросаться в глаза не будет. Например, отдельный кабель для подключения духового шкафа, котла – то есть достаточно мощных бытовых приборов. Для них всегда нужна дополнительная линия проводки.

Следует учитывать ремонтопригодность. Если схема электропроводки составлена так, что трасса изобилует изгибами, поворотами, как потом вытянуть кабель? Например, при его пробое, обрыве? Проводя проводку в трубе под полом, это принимается в расчет.

Другое дело, когда приходится разводить «нитки» по помещению – к выключателям, розеткам, люстрам и так далее. Если электропроводка размещается скрытным методом, то все кабеля закладываются в гофру, но опять-таки – металлическую. Для открытого способа используются пластиковые изделия, которые называют кабель-каналами или коробами.

5. Контур заземления. Занимаясь монтажом электропроводки в частном доме, этим нередко пренебрегают, хотя самому это сделать несложно. Но применительно к строениям из древесины устройство молниеотвода и заземляющего контура – обязательное условие. Как все правильно выполнить своими руками, по какой схеме – разговор особый. Это объемный вопрос, который требует более предметного рассмотрения.

На заметку! К нему должны подключаться не только бытовые приборы. Трубы, в которых проложена электропроводка, также должны заземляться.

6. Устройства безопасности. Проводка в доме монтируется по различным схемам. Естественно, что по комнатам могут прокладываться отдельные ее «нитки». Делая все своими руками, нужно учесть такую особенность. На каждой линии электропроводки обязательно устанавливаются автомат защиты и УЗО. Возможно, в каком-то помещении несколько штук и не понадобится, если в нем подключается всего, например, пара лампочек. Но на вводе проводки в комнату оба аппарата следует ставить.

При недостатке опыта люди не понимают отличие между АЗ и УЗО. Как следствие, при самостоятельном монтаже электропроводки ограничиваются, как правило, установкой лишь автомата. Это разные приборы, и в линии они выполняют каждый свою функцию. При прокладке «ниток» проводки необходимо ставить оба устройства.

Основные этапы

Рекомендации по электропроводке уже изложены. Остается рассмотреть некоторые нюансы работы.

1. Составление схемы.

На плане строения отмечаются все трассы проводки, места установки щитков, коробок распределительных, розеток, выключателей и тому подобное.

  • Приборы освещения и розетки подключаются на отдельные линии.
  • Для каждого мощного аппарата прокладывается индивидуальная «нитка» проводки.
  • Все розетки рассчитаны на различную силу тока. Поэтому и приобретать их для монтажа электропроводки нужно не «оптом», а исходя из пригодности к установке в конкретном месте.

2. Расчет мощностей и номиналов.

  • Устройства защиты.

Предел срабатывания автомата должен выбираться исходя из того, что он должен расключать цепь при превышении допустимой нагрузки в проводке примерно в 1,5 раза. При монтаже своими руками нередко ставятся «мощные» автоматы, объяснение – получится надежнее. Этого делать не следует, так как при замыкании проводки или подключенного аппарата устройство может «не почувствовать» и не сработать. Для проводки, которая предназначена для освещения, достаточно АЗ на 16А. В цепь, в которую включаются бытовые приборы, порядка 25-35А. Если они отличаются повышенной мощностью (к примеру, варочная панель), то до 40А.

При расчете характеристик электропроводки и устройств защиты необходимо ориентироваться на паспорта всех изделий, которые включаются в линию. Там указаны и потребляемые токи, и эл/мощности. Общая величина определяется сложением численных выражений параметров.

О том, что учесть при расчете, уже сказано. Но это на «день сегодняшний». А что делать, если в дальнейшем будет приобретен еще какой-либо бытовой прибор и установлен в этой комнате? Перекладывать электропроводку? Это нужно предусмотреть и выбирать «квадратуру» жил с некоторым запасом, на перспективу.

3. Особенности монтажа проводки.

Это в первую очередь касается «сырых» комнат – кухня, ванная, туалетная и ряд других. Электропроводка должна быть максимально защищена от внешних факторов.

Алгоритм действий:

Необходимо произвести разметку помещений, наметить, как будет прокладываться проводка. Возможно, где-то придется сверлить, где-то – выпиливать. В результате поверхности должны быть готовы к креплению коммуникаций и устройств (например, розеток, распредкоробок).

  • Установка вспомогательных элементов.

Крепятся все изделия, которые необходимы для монтажа электропроводки и ее расключения (короба, выключатели и тому подобное).

  • Прокладка кабелей.

На этом же этапе делается и их разделка. Рекомендуется каждую жилу оставлять с некоторым запасом – примерно 25 см. Излишки в тот же короб спрятать несложно. А вот если не хватит по длине (бывает довольно часто), то на этом участке электропроводку придется менять.

То, что по схеме – понятно, но вот как? Способов немало – скрутка, спайка. Эти наиболее распространены при самостоятельном монтаже. Но с точки зрения ремонтопригодности вряд ли целесообразно скреплять провода именно так. На любом участке несложно «упрятать» клеммный соединитель, тем более что он малогабаритный и много места не занимает – поместится даже к коробке или кабель-канале (если придется сращивать «нитки»).

В принципе, зная все нюансы, монтаж можно провести своими силами. Но по вопросу производства необходимых расчетов для электропроводки желательно обратиться к профессионалу. С «деревом» шутить не стоит.

Дата: 9 сентября 2015

пошаговая инструкция и советы эксперта — INMYROOM

Утепление веранды можно провести в любое время года. Есть два варианта: утеплить постройку снаружи или изнутри. Первый способ, желательно, выполнять только в хорошую погоду – и работать проще, и используемые материалы не будут повреждены. А вот второй – вполне актуален и в прохладную и даже в холодную погоду. Кроме этого, вы сможете убить сразу двух зайцев: утеплить веранду и подготовить хорошую базу для внутренней отделки.

Если вы еще не успели утеплить веранду, то сейчас самое время исправить ситуацию. Утеплительные работы подарят отличную возможность собраться зимой с родными и друзьями в загородном доме за чашкой теплого какао. Что и каким образом следует сделать для утепления веранды изнутри – полезную информацию найдете в нашем материале.

1. Выбираем материал

Первым делом оцените общий объем работы и необходимые затраты. Сделайте замеры пола, стен и потолка вашей веранды. Теперь самое время определиться с материалом для утепления. Здесь есть несколько вариантов: пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. Наиболее популярные – первые два: с их помощью можно перевести холодную веранду в статус «теплой» и сэкономить семейный бюджет. Учитывайте, что листы пенопласта имеют, как правило, достаточно большую толщину – до 12 см. Такая особенность уменьшит полезную площадь помещения. Минеральная вата будет лучше сохранять тепло да и монтируется она гораздо легче. В сочетании с двусторонней металлизацией или с внешним слоем из фольги – получите максимум тепла на веранде, но ощутимые денежные затраты вам будут также обеспечены.

Совет от InMyRoom: если ваша веранда слишком большая по площади и вы хотите находится в тепле даже в сильные морозы, стоит рассмотреть вариант комбинированного утепления. Для этого необходимо монтировать на стены рулонную теплоизоляцию на основе минваты, а затем – листовой пенопласт.

2. Подготовка инструмента

Самым надежным методом утепления считается каркасный. Такая конструкция будет прочна и надежна, в сравнении с обычной поклейкой утепляющего материала к необходимой поверхности. Кроме этого, каркас позволит уложить на стены любой вид утеплителя и спрятать его под любую обшивку – чтобы вы не выбрали, гипсокартон или вагонку, все будет выглядеть эстетично. Для монтажа теплоизоляции понадобятся различные инструменты. Выбранный вами утеплитель, деревянные бруски и рейки различного сечения, ножовка, шуроповерт, саморезы, гвозди, уровень, рулетка, карандаш, строительный степлер со скобами, монтажная пена, валик, защитный антисептик и влагостойкая пленка – вот он набор инструментов, с помощью которого сможете произвести все необходимые манипуляции по утеплению веранды.

Совет от InMyRoom: размер бруса должен зависеть от количества слоев используемого материала и его толщины. Если предполагается только один слой, то делайте деревянный брус 50х50 мм – ведь сам утеплитель имеет толщину в 50 мм.

3. Утепление стен

Первоочередное задача – сделать каркас на стенах: выставьте деревянные бруски в горизонтальном положении по всей плоскости с промежутком в 50 см. Размер бруса зависит от количества слоев утеплителя и от его толщины. Первый брус можно уложить прямо под потолком. Затем отмерьте рулеткой от нижнего края бруса необходимое пространство (примерно 50 см) и пометьте карандашом место для следующего бруса. На обозначенных линиях прикрутите элементы каркаса, используя шуроповерт и саморезы, – так поступаем до самого конца. Не забудьте использовать для всех этих манипуляций уровень. 

Как только будет изготовлен деревянный каркас – можно смело приступать к самому процессу утепления. Вырезанные листы пенопласта вставьте в образовавшиеся проемы и проклейте по торцу. Теплоизоляция в рулонах прибивается (или пришивается) к рейкам, а лишнее отрезается. Учитывайте, что минеральную вату необходимо вкладывать плотно с небольшим распором между каркасом. Убедитесь, что нет отверстий и щелей. Для утепления стен веранды осталось прикрепить пароизолятор – он не позволит проникнуть сырости в ваше семейное гнездышко. Делаем эту работу в нахлест, с запасом в 10 см. Для крепления материала используйте степлер и скобы: прикрепить защитный слой к каркасу будет легко. И в завершении – проклейте все стыки специальным скотчем.

Совет от InMyRoom: чтобы деревянный каркас для утеплителя прослужил не один год, обработайте его антисептиком – он защитит древесину от появления плесени и от гниения.

4. Утепляем окна и двери

Зачастую веранда имеет большую часть остекления – поэтому на повестке дня остро стоит вопрос о своевременном ее утеплении. Через окна и двери осуществляются основные теплопотери. Обратите внимание на уже установленные окна: какого они качества, как долго эксплуатируются и хорошо ли сохраняют тепло. Если результаты вас совсем не радуют – первым делом заменяйте окна. Делайте ставку на двойные или тройные стеклопакеты – и тепло сохраните, и шумоизоляция будет куда лучше. Проконтролируйте, чтобы места соединения оконных балок и стен были хорошо обработаны монтажным клеем или пеной. Утеплить двери – не менее важная задача. Как вариант, оббейте ее войлоком (или другим подобным материалом) или снаружи, или внутри. Поставьте по периметру дверной коробки самоклеющиеся резиновые уплотнители. При возможности можно установить вторую дверь – получите дополнительную воздушную прослойку.

Совет от InMyRoom: не забудьте, что под подоконниками часто возникают так называемые «мостики холода». Для ликвидации зияющей трещины используйте тот же герметик – тепловое сопротивление возрастет в несколько раз.

5. Утепление пола

Самый простой способ – уложить утепляющий слой прямо на пол. Главное условие – механическая прочность основы. Если выбрали этот вариант, то для начала вам придется замазать все щели в полу эпоксидной смолой. В итоге получите «бесшумный», почти монолитный пол. Как только будет подготовлена основа, начинайте укладку рулонного влагостойкого утеплителя. С помощью степлера и скоб пристреливайте материал к полу с шагом 10–15 см. Возьмите за правило: чем толще ваш теплоизоляционный материал, тем чаще должен быть сделан крепеж. Уложенный утепляющий слой прибиваем по углам гвоздями с широкими шляпками. Осталось лишь проклеить швы скотчем, и у тепленный пол готов. В завершении укладывайте поверх листы ДСП и приглянувшееся финишное покрытие (ковролин, линолиум).

Совет от InMyRoom: направление изоляционного слоя должно быть перпендикулярно финишному покрытию – эту особенность необходимо продумать заранее, чтобы пол на вашей веранде прослужил долгое время.

6. Утепление потолка

После утепления пола и стен веранды можно перейти к завершающему этапу: утеплить верхнюю часть помещения. Поскольку любой потолок испытывает воздействия атмосферных осадков, потребуются хорошие гидроизоляционные работы. Для начала снимите обшивку потолка. Затем должен монтироваться гидроизоляционный слой. Специальная пленка с перфорацией для этого вполне подойдет. Используя специальный клей с металлическим напылением, проклейте все швы пленки. Все остальные работы аналогичны стеновому монтажу по утеплению.

Совет от InMyRoom: выполняя монтаж деревянного каркаса и установки утеплителя потолка, обязательно используйте защитные очки – есть вероятность травмы глаз при осыпании мелкой стружки, при креплении изоляции скобами и гвоздями.

Советы от профессионала: нюансы утепления веранды, о которых важно знать

Узнали у архитектора Никиты Морозова, о каких тонкостях нужно помнить при утеплении холодной веранды, на чем можно сэкономить и как добиться более эффективного результата.

Никита Морозов – архитектор. В 2007 году организовал дизайн-бюро KM STUDIO, в котором молодые архитекторы и дизайнеры создают интерьеры в различных стилях – от ар-деко до лофта. В работе ценит возможность постоянно встречать новых интересных людей, вдохновение черпает в книгах и в кино, в классическом изобразительном искусстве и новейших технологиях. Считает, что идеальный интерьер должен объединять эстетику и эргономику и дарить впечатления.

Особенности пристройки

При выборе материала утепления веранды, учитывайте к какому помещению будет примыкать веранда. Если это кухня или каминный зал, то стоит отказаться от использования некоторых материалов по соображениям пожарной безопасности. Например, нельзя сказать, что пенопласт является быстро возгораемым материалом, но при высокой температуре он плавится, выделяя токсичный дым.

Про материалы

К вышеперечисленным рекомендуемым материалам в качестве дополнительного или основного утеплителя добавлю Пенофол. Пенофол состоит из вспененного полиэтилена и слоя крепкой алюминиевой фольги: он и неплохо отражает ультрафиолетовое излучение, и практически не горит, и сохраняет тепло при очень низких температурах. А хороший аналог минеральной ваты – базальтовая вата. По характеристикам она абсолютно идентична минеральной, но является экологически чистым материалом.

Об утеплении снаружи 

Для более эффективного результата рекомендую также утеплить наружные стены веранды. Используйте пенопласт и крепления «грибки». Перед утеплением пропитайте стену средствами от грибка и плесени. После того как плиты утеплителя будут зафиксированы, закрепите сетку, поверх которой можно нанести финишное покрытие. Есть еще множество способов утеплить стены снаружи – выбор того или иного способа зависит от материала финишной отделки, бюджета, климатических условий в момент процесса утепления. Утепление стен снаружи имеет ряд преимуществ по отношению к внутреннему утеплению стен. Например, при внутреннем утеплении точка промерзания смещается в стену, что приводит к ее разрушению; при наружном – в утеплитель, что снижает скорость разрушения стен, а последние могут накапливать тепло. Так же сохраняется внутренняя площадь веранды и нет необходимости демонтировать отделку.

Что делать с окнами

Качество установки окон и их состояние безусловно влияет на коэффициент показателей теплопотерь в помещении, но если бюджет не предполагает относительно затратную замену окон, то можно произвести ряд действий, которые хотя бы на время сохранят тепло на веранде. Например, рамы окон из дерева важно тщательно законопатить, затем заклеить все щели, обить снаружи полиэтиленовой пленкой, но между окном и пленкой оставить пространство – этот зазор (воздушная подушка) упредит скапливание влаги.

Дополнительные меры

Если ваша веранда функционально – активно эксплуатируемое помещение: здесь находится столовая или кабинетная зоны, то также стоит предусмотреть установку уфо или электрического нагревательного прибора.

Ремонт туалета своими руками: пошаговая инструкция и фото

Выполнение ремонта в туалете в этапах практически не отличается от ремонта в любой другой комнате. Но есть ряд особенностей, которые необходимо учесть, не все можно сделать своими руками.

Дизайн туалета после ремонта

Осложняется отделка маленькой площадью помещения, спецификой за счет выводов коммуникаций, выбором отделочных материалов.

Виды ремонта туалета

Начиная ремонт в туалете, для начала необходимо определиться, нужна ли перепланировка и замена оборудования. При перепланировке помещения увеличиваются временные и денежные затраты, поэтому без крайней необходимости ее лучше не производить. В зависимости от количества работ можно выделить несколько видов ремонта:

  • Капитальный ремонт. Требуется замена сантехники, труб, полная отделка помещения, возможно перепланировка. Затраты и время проведения большие, часть работы должна быть выполнена профессионалом.

  • Косметический. Небольшое обновление отделки или замена части сантехники. Если решено сделать небольшой ремонт, все же не рекомендуется экономить на качестве материалов.

  • Дизайнерский. Такой вид ремонта характеризует существование уникального проекта помещения. Чаще всего меняют отделку и сантехнику, а коммуникации заменяют при необходимости или желании.

Отделка небольшого санузла своими руками

Выбор материалов для самостоятельного ремонта стен в туалете

Лучшим вариантом для отделки стен в туалете считается плитка. Но она должна обладать такими свойствами, как влагостойкость, устойчивостью к повреждениям и коррозии, удобство в монтаже и уборке, чтобы избежать впитывания влаги и запахов.

Отделка стен туалета плиткой

В качестве отделки также можно выбрать обои, но лучше отдать предпочтение моющимся. Конечно, в помещении с большой влажностью они долго не продержатся, но сменить их проще, чем перекладывать плитку. В любом случае стены необходимо подготовить с помощью специальной грунтовкой для ванных комнат.

Дизайн маленького туалета с обоями

Как выбрать материалы для ремонта потолка в туалете

Для потолка в туалете можно выбрать любой тип отделки, который больше нравится хозяевам, но нужно помнить о небольшом размере помещения, что не позволяет занижать потолки. Кроме того, существует несколько требований, которые должно выполнять покрытие потолка:

  • водонепроницаемость, чтобы выдержать прорыв сверху;

  • влагостойкость при испарении воды;

  • высокая прочность, чтобы выдержать давление воды;

  • доступ к коммуникациям;

  • достойный вид.

Натяжной потолок в туалете

Лучшим решением для отделки потолка считается плитка: кроме аккуратного оформления, она поможет скрыть неровности поверхности, но не заберет много места. При этом необходимо тщательно подбирать цвет и размер плитки, чтобы все же не сделать помещение меньше. Самый простой способ отделки потолков – обычная побелка. Это покрытие отвечает почти всем требованиям, кроме устойчивости к воде, но это компенсируется быстрым исправлением ситуации.

Неплохой вариант – краска, но нужно выбирать водостойкие типы. Возможно применение модных натяжных или навесных потолков, но в этом случае высота потолка снизится примерно на 3 см. Советуем присмотреться к потолкам из узких панелей, которые выполняют все требования к их отделке.

Реечный потолок в туалетной комнате

Что касается освещения, для туалета лучше подобрать 1 потолочный светильник, который покроет всю площадь. Внимательно нужно отнестись к выбору корпуса, проводов и лампочек, они должны быть влагостойкими и не нагревать окружающее пространство.

Светильник потолочный в туалете

Выбор материалов для самостоятельного ремонта полов в туалете

Для пола рекомендуется также использовать плитку, в зависимости от бюджета выбирают ее тип. Плюсы такого покрытия очевидны: прочность, влаго- и износостойкость, устойчивость к химическим веществам. Если позволяет время и бюджет, можно задуматься об укладке теплого пола, который сделает нахождение в туалетной комнате гораздо приятнее.

Отделка туалетного пола плиткой

Еще одним вариантом для отделки пола станет линолеум. Кроме устойчивости к влаге, хорошим бонусом станет простота укладки в самых труднодоступных местах и легкость в уходе. Из минусов можно назвать неполную водонепроницаемость, что ведет к необходимости периодически высушивать обратную сторону.

Линолеум с рисунком на полу в туалете

А вот деревянные полы категорически не подходят для туалета. Каким бы отличным не было покрытие, в скором времени его ждем деформация и коррозия.

Деревянные полы в санузле

Этапы выполнения работ при ремонте в туалете своими руками

  • Первым шагом станет измерение помещения и составление дизайн-проекта.
  • После этого определяются с видом и количеством сантехники. В небольшом помещении достаточно установки унитаза, а если площадь позволяет можно добавить раковину или биде. Выбирая сантехнику, нужно подробно выяснить специфику установки, чтобы ее размещение было удобным.

  • Теперь можно переходить к выбору отделочных материалов и цветового решения комнаты. Обычно советуют остановиться на светлых тонах с небольшими яркими акцентами, темные или яркие цвета сделают помещение еще меньше. Параллельно готовится список необходимых инструментов.

  • Затем можно переходить к демонтажу сантехники и отделки. Длительность этого этапа зависит от материалов, которые придется снимать. От этого же зависит количество и перечень инструментов.

  • Следующим шагом будет замена коммуникаций. Обычно меняют старые трубы на пластиковые, переделывают проводку. Для выводов можно сделать короба или оставить их в стенах, но нужно предусмотреть доступ к ним при необходимости. На этом же этапе к стенам крепят направляющие, если нужны дополнительные конструкции из гипсокартона или отделка стен будет выполняться панелями.

  • После замены коммуникаций можно приступать к отделке пола. Плитку готовят заранее, нарезая ее для укладки в узких местах, линолеум отрезают на месте. Перед укладкой покрытия необходимо обработать поверхность специальным составом.

  • Теперь можно переходить к оформлению стен. Какое бы покрытие не было выбрано, стены необходимо прогрунтовать особой смесью и покрыть шпаклевкой, ей же выравнивают неровности. Если для отделки выбрана плитка, перед ее укладкой необходимо сделать уровень на высоте первой плитки. Далее укладка идет рядами до необходимой высоты, в стыки устанавливаются крестики. После высыхания выложенной плитки докладывают нижний ряд, по необходимости обрезав плитку. Затем делают затирку швов.

Укладка плитки в туалете

При использовании панелей особое внимание нужно обратить на углы, которые закрываются специальными деталям. Их крепят либо до начала отделки, либо на прикрепленные панели с помощью клея. Если решено использовать обои, стены нужно зачистить после высыхание шпаклевки и еще раз прогрунтовать. После этого уже можно клеить обои.

  • Далее можно переходить к потолку. В зависимости от выбранной отделки, выполняется подготовка поверхности. Если применяется натяжной потолок, поверхность смывают до черновой отделки. При выборе навесного потолка, нужно закрепить профили на стенах. Для побелки или окрашивания поверхность предварительно грунтуется и шпаклюется.

  • Затем ставят выбранную сантехнику. Если куплен подвесной унитаз, то крепежи для него делают до отделки стен. Сливной бачок должен находится на небольшом расстоянии от стены. Для установки унитаза на пол, в нем делают отверстия, в них ставят дюбеля и прикручивают унитаз на шурупы. Под них необходимо поставить резиновые шайбы, а головки закрыть красивыми заглушками. Теперь подключают воду и обрабатывают все стыки силиконовым герметиком.

Интерьер туалета после ремонта

  • Завершающим этапом станет установка двери. Деревянные двери прекрасно выглядят, но ставить их в туалетную комнату можно только при хорошей вентиляции, иначе полотно быстро деформируется. Можно присмотреться к стеклянным дверям, выбрав матовое или цветное стекло, или покрытым специальной пленкой. Такие двери более легкие, оригинально выглядят, достаточно экологичны.

Для установки двери нужно проверять ее положение после каждого действия, чтобы избежать ее сдвига. Короб может крепиться с помощью дюбелей, если дверь достаточно массивная. После ее полной установки, в зазор зигзагообразными движениями заливается монтажная пена для удержания двери в правильном положении. Нужно помнить, что пена расширяется, поэтому слишком много заливать не нужно. Через 12 часов можно срезать избытки по контуру, оставляя нужное количество пены внутри зазора.

Дверь в туалет

Оригинальные идеи для самостоятельного оформления туалета в процессе ремонта

  • Геометрические узоры. Чтобы не привлекать внимание к отсутствию пространства, можно выбрать такой узор для отделки или аксессуаров. Можно акцентировать узором небольшой фрагмент стены или пола, но и полная отделка комнаты будет выглядеть неплохо, главное, выбрать цвета.

  • Необычная подсветка. Если в туалете присутствуют ниши, зеркала или полки, то их можно оформить с помощью светодиодной ленты. А для экономии электричества можно оснастить ее датчиком движения для использования по ночам.

Оригинальная подсветка в туалете

  • Яркие цвета. Дизайнеры советуют не останавливаться только на светлых тонах в отделке туалета, а обратить внимание на контрасты и сочные оттенки. Выбор плитки позволяет найти подходящие варианты не только для стен, по и для пола или потолка.
  • Создание ниш. В небольшом помещении, в котором все равно присутствуют короб для коммуникаций, можно сделать несколько ниш для хранения необходимых вещей. Это придаст интерьеру интересный акцент.

  • Экостиль. Если вы не можете отказаться от дерева в дизайне туалета, такое решение возможно, если использовать плитку с имитацией под дерево. Оно всегда в моде.

Плитка с имитацией под дерево в отремонтированном туалете

  • Красота в деталях. При возможности выбирайте открытые системы хранения и различные интересные органайзеры для вещей в туалете. Для декора можно использовать даже живые цветы, главное, не перегрузить маленькое помещение.

  • Очевидно, что сделать ремонт в туалете, особенно своими руками, непросто. Сложностей добавляет еще небольшая площадь помещения и сложный выбор материалов отделки. Но, имея проект помещения и последовательность работ, зная необходимые характеристики материалов, можно сделать превосходную туалетную комнату.

Как сделать вытяжку в частном доме: кухня, ванная, туалет, газовая

Представьте, Вы заходите в новый, любовно созданный Вами дом, с наслаждением вдыхаете воздух своего жилища, а ощущаете запахи подвала, служебных помещений или недавнего ремонта. Чтобы ощущать только ароматы домашнего уюта, нужно знать, как сделать вытяжку в частном доме.

Вытяжка в частном доме: законы и закономерности

Качество воздуха в доме довольно быстро сказывается на качестве жизни в нем – сон, здоровье и даже настроение жителей напрямую зависят от воздухообмена. Установка вытяжки в частном доме собственными усилиями зачастую делается с нарушениями от недостатка знаний или навыков, поэтому прежде чем заняться ее обустройством, следует разобраться с теорией.

Как правильно установить вытяжку в частном доме?

Прежде всего нужно помнить, что в данном случае речь идет не об одном вытяжном отверстии, а о системе вытяжки. В частном доме необходимо обеспечить вытяжкой три вида комнат:

  • нежилые служебные помещения,
  • нежилые вспомогательные помещения,
  • жилые комнаты.

Вентиляция в деревянном доме в служебных помещениях напрямую связана с пожарной безопасностью. Такая вытяжная вентиляция в частном доме устанавливается в котельной или газовой комнате, над газовой плитой на кухне, а также во все помещения, где есть открытый огонь – например, в каминной комнате. Вытяжка во вспомогательных помещениях, к которым можно отнести подвалы, погреба и санузлы, прежде всего отвечает за нормализацию влажности в этих комнатах и необходима для защиты от образования плесени
. Последняя, в свою очередь, может нанести существенный вред имуществу, а также небезопасна для самого человека. Вытяжная вентиляция в жилых комнатах устраивается, прежде всего, для комфорта жильцов. Ее задача – обеспечить полноценный воздухообмен в доме. При ошибках устройства вытяжки в частном доме своими руками жилые помещения наименее критичны – здесь недостатки можно компенсировать проветриванием.

Вытяжки в частном доме: виды

Вытяжная вентиляция в частном доме может быть двух видов:

  • Естественная. Такая вытяжка функционирует за счет правильного расположения вытяжного и приточного клапанов и разницы давлений между ними. При этом вытяжные отверстия расположены выше приточных, и воздухоотводящий канал ведет на чердак или крышу. Разница в высоте и температуре свежего и отработанного воздуха создает тягу и механически запускает вытяжку. Естественные вытяжки можно использовать в жилых помещениях и, например, на кухне, если по техническим причинам нет возможности сделать принудительную вытяжку.
  • Принудительная. Такая вытяжная вентиляция в доме запускается за счет электрических осевых вентиляторов, которые “насильно выгоняют” отработанные воздушные массы. Принудительные вытяжки подходят для служебных и вспомогательных помещений, так как работают без сбоев и защищают комнаты от опасности пожара или превышения уровня влажности.

Кроме того, вытяжную вентиляцию в частном доме можно разделить и по другому принципу. В зависимости от того, как устроена система вытяжки, выделяют два вида:

  • централизованная,
  • децентрализованная.

Первая отличается наличием общих вентиляционных шахт и системой каналов в стенах, которые управляются из единого центра. Централизованная вентиляция закладывается на этапе строительства или капитального ремонта и обязательно оснащается вентиляторами для принудительной циркуляции воздуха, каналы могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Децентрализованную вытяжку можно устроить на любом этапе строительства, при таком варианте каждое из помещений оснащается отдельным вентканалом для вытяжки, которую можно сделать естественной или принудительной – в зависимости от потребностей помещения. Схема расположения каналов в данном случае создается индивидуально под каждую комнату, в зависимости от ее назначения.

Вытяжка на кухне: задачи и варианты решения

Вытяжка на кухне предназначена для удаления запахов, паров, копоти и углекислого газа, который образуется в процессе готовки. В данном случае многое зависит и от плиты, и от возможностей помещения. Вытяжная вентиляция на кухне в частном доме хорошо работает при наличии вытяжного зонта, который располагается непосредственно над плитой. Кроме того, если на кухне установлен гриль или эта функция предусмотрена у плиты или духового шкафа, вытяжной зонт избавит Вас от лишних проветриваний и угроз возгорания.

Размер зонта стоит подбирать исходя из параметров плиты – зонт должен быть шире минимум на 10 см. Зонт должен располагаться на высоте 0,7–1 м от плиты.

Вентиляция на кухне должна обеспечивать полный воздухообмен минимум раз в сутки, минимум 50 кубометров воздуха. Если Вы хотите сделать кухонную вытяжку в частном доме своими руками, убедитесь, что для работы вытяжного зонта есть отдельная розетка, затем устройте отверстия под крепления, установите дюбели или саморезы и проведите монтаж зонта. Вентиляционная труба от зонта проходит через стену или потолок до общей шахты, рекомендуется использовать гофрированные трубы. Вытяжка для газовой плиты в частном доме может быть соединена с воздуховыводящим каналом котельной или дымоходом камина или оснащена отдельной трубой – не уже 12 см.

Санузел: вытяжка в ванной и туалете

Вентиляция в подобных помещениях главным образом служит для нормализации уровня влажности и защиты от появления плесени и, во вторую очередь, для комфорта жильцов. Обычно воздухоотвод в ванной комнате в частном доме создается за счет устройства отдельных отверстий для вывода воздуха, которые подключаются к общей системе вытяжной вентиляции. Отвод воздуха в санузле должен быть обязательно, ведь при его отсутствии появится грибок, который портит сантехнику и другие находящиеся в помещении вещи, включая отделочные материалы стен и напольные покрытия. В конечном счете их замена обойдется дороже хорошего вытяжного вентилятора. Учитывая назначение помещений, в данном случае вполне можно сделать качественную естественную вентиляцию:

  1. Расположить вытяжные отверстия под потолком,
  2. Провести канал воздуховода до основной вентиляционной шахты.

Однако если в помещениях на стенах все равно образуется влага, стоит усилить естественную вытяжку мощным вытяжным вентилятором.

Вытяжка в подвале

Подвальные помещения относятся к вспомогательным и, ввиду своего расположения, также склонны к повышенной влажности, а значит и появлению грибков. В подвале такие “соседи” крайне нежелательны, так как могут сказаться не только на всем, что находится в помещении, но и на самочувствии жильцов дома. Также плохая вытяжка способствует появлению затхлых и сырых запахов
в подвале, которые постепенно поднимаются в дом. Как сделать вытяжку в подвале частного дома? Прежде всего стоит ориентироваться на глубину и размеры подвала. При небольшой глубине подвала и скромных размерах можно ограничиться продухами в фундаменте, которые стоит прикрыть защитными решетками. Если подвал глубже 2 метров и широкий, лучше всего позаботиться о полноценной вытяжке. Вытяжная система в подвале частного дома своими руками устраивается следующим образом:

  • Необходимо проложить два воздуховода – один для притока воздуха, другой для вывода, при этом отверстие приточного канала должно быть расположено ниже вытяжного.
  • Для оптимальной циркуляции воздуха расположить вытяжку нужно в противоположном от притока углу подвала.
  • Оба воздуховода должны иметь выход на крышу. Вытяжной канал можно расположить рядом с дымоходом.
  • Не забудьте провести теплоизоляцию каналов для предотвращения появления конденсата.

Для более качественной вытяжной вентиляции в подвале частного дома можно оснастить каналы вентилятором для принудительной вытяжки и усилить поток воздуха. Также вытяжные вентиляторы исправят ситуацию, если нет возможности сделать высокие каналы для вывода воздуха и создать естественную тягу. Если Вы создаете общую вытяжную вентиляцию в частном доме своими руками, воздуховоды вытяжки подвала можно вывести в общую вентиляционную шахту.

Вытяжка в канализации: обонятельный комфорт

Если в доме предусмотрена автономная канализация, стоит подумать и об отдельной вентиляции для нее. В данном случае основная задача вытяжной вентиляции – своевременно выводить неприятные запахи
и не допускать их попадания в дом. Самый простой вариант отвода отработанного воздуха в этом случае – разместить дополнительную трубу, аналогичную канализационным, на выводе канализации и вывести под крышу. Таким образом загрязненный воздух будет своевременно удаляться, минуя жилые помещения.

Для эффективной работы вытяжки в канализации нужно обеспечить полную герметичность всех частей канализации, чтобы исключить незапланированные движения воздушного потока.

Вытяжка в газовой: безопасное решение

Еще из школьного курса физики мы все помним – для горения необходим кислород. Именно поэтому вентсистема газовой комнаты наиболее важна: от нее зависит и тепло дома, и безопасность работы котельной. Кроме того, в газовой собираются все продукты горения – угарный газ, дым и другие, и экономия на вытяжке в котельной может обернуться огромным ущербом или даже стоить жизни. Качественная вытяжная вентиляция в частном доме своевременно отводит продукты горения и лишнее тепло, поэтому требований к ее устройству больше, чем к любой другой.

  1. Нужен отдельный канал подачи воздуха в печь для равномерного горения. Для закрытой камеры котла подойдет коаксиальный канал, для открытой – обычная венттруба.
  2. Вытяжная система котельной должна быть герметичной, чтобы избежать утечек угарного газа.
  3. Сам канал отвода воздуха должен быть оснащен вентилятором с обратным клапаном – так обеспечивается принудительный отток воздуха и предотвращается возврат угарного газа в комнату.
  4. Один дымоход не должен обслуживать больше двух установок, например котлов. Поэтому если есть несколько колонок, стоит продумать отдельную вытяжку под газовый котел.
  5. Швы дымоходов также должны быть герметичными, особенно в той части, которая прилегает к жилым помещениям, что особенно важно в многоэтажных домах. При этом герметик должен быть огнеупорным, а в местах выхода труб наружу стоит установить огнестойкие прокладки.
  6. Трубы также должны быть огнеупорными, поэтому для дымоходов чаще всего используют металлические, из нержавейки, или асбестовые трубы. Верхнюю часть над чердачным пространством можно устроить керамическими материалами или кирпичной кладкой.
  7. Диаметр вытяжки в котельной должен быть не менее 15 см.

Кроме того, в помещении котельной должны быть предусмотрены окна или другие приточные каналы для постоянного проветривания – это способствует нормальной циркуляции воздуха и обеспечивает комфортное нахождение в газовой. Для большей безопасности можно установить датчики температуры и угарного газа в котельной и отслеживать их показатели.

Вытяжка в газовой в частном доме: пошаговая инструкция

Если Вы делаете вытяжную вентиляцию в доме самостоятельно, то при работе в котельной можно придерживаться следующего порядка действий:

  1. Выбрать место возле котла или колонки для вытяжки;
  2. Просверлить перфоратором отверстие в стене;
  3. Обернуть трубу воздуховода огнестойким материалом и вставить в отверстие;
  4. Установить в вытяжной канал вентилятор для принудительного хода воздуха;
  5. Соединить воздуховод с отверстием на крыше.

Вытяжка через стену: простое решение для жилых комнат

В жилой комнате вполне можно обойтись таким простым решением, как вентиляция сквозь стену. Подробно ее устройство мы уже описывали в другой статье
, поэтому сейчас коротко осветим плюсы этого метода. Грубо говоря, вентиляция сквозь стену
– наиболее короткий путь для поступления воздуха и его же отвода, такая вентиляция фактически дублирует оконные проемы, но при этом не допускает утечек тепла, попадания уличного холода и шума. При устройстве вытяжки на улицу обязательно нужно предусмотреть утепление вентканала. Чем лучше утеплить? Идеально подходят тепло- и шумопоглощающие материалы, такие как поролон и вспененные синтетические трубы. Вентиляция через стену в коттедже естественным образом хорошо работает только при наличии нормального притока. Идеальным решением в такой ситуации может стать функциональная модель приточной вентиляции, такой как бризер
– он обеспечит постоянный приток свежего воздуха в помещение без шума, пыли и холода с улицы и будет стимулировать работу естественной вытяжки.

Вне зависимости от типа помещения и вида вытяжной вентиляции в своем доме, который Вы выберете, стоит уделить ей очень пристальное внимание, так как во многом от микроклимата зависит, станет ли дом уютным семейным гнездом или превратится в постоянный источник проблем.

Безопасного Вам воздуха и успеха в достижении целей!

Фундамент для туалета на даче своими руками

Каждый дачник мечтает иметь на своем приусадебном участке прочный, удобный туалет, который прослужит ему много лет. Иногда дачники устанавливают постройку наспех, просто ставят кабинку на трубы, бетонные блоки. Со временем такая непрочная конструкция дает крен. Долговечность санузла напрямую зависит от того, насколько основательным будет построен фундамент для туалета.

Допустимые зоны на участке для размещения санузла

Перед тем как приступать к постройке фундамента, подумайте о месте, где будет располагаться туалетный домик. Для этого необходимо взять чертеж участка и внимательно рассмотреть все существующие сооружения, наметить местоположение скважины. После этого продумать все возможные зоны для размещения конструкции. Есть определенные правила, которым нужно неукоснительно следовать:

  • Туалет должен быть удален от источника воды — природного водоема, скважины не менее, чем на 25 м. В противном случае, фекальные жидкости просочатся в подземные воды.
  • Рекомендуется не строить домик вблизи границы с соседним участком – до него не должно быть меньше 1 м.
  • Обратите внимание: если поместить здание в центре участка, то зловонный воздух будет достигать окон дома.
  • До построек на дачном участке – бани или душа, погреба, жилого дома должно быть 8-12 м, около 4-х м от строений для разведения животных и до деревьев.
  • Поскольку в большинстве случаев выгребные ямы вычищаются ассенизаторами, требуется продумать возможность подъезда машины к туалетному сооружению.
  • Постарайтесь расположить домик в затененном месте, так как такой постройке ни к чему перегреваться на солнце.
  • Местоположение туалета также зависит от грунта участка. Не стоит строить на грунте плавучем. В случае с глинистой почвой не забывайте: глина будет препятствовать впитыванию, нужно яму будет выкопать больших размеров.

Как вы видите, много условий для правильного размещения санузла. Может, не все вам удастся соблюсти. Из всех критериев наиболее важным является первый. Кроме того, обратите внимание: если глубина залегания грунтовых вод не превышает 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой запрещено санитарными нормами. Подумайте о подходящем типе сооружения, а также о виде фундамента к нему.

Разновидности фундаментов под дачный санузел

На рассмотрение предлагается несколько типов основания:

  • столбчатый;
  • ленточно-столбчатый;
  • ленточный;
  • слитый;
  • цокольный;
  • свайный.

Для изготовления основы благополучно можно справиться самостоятельно, используя опорные сооружения первых трех наименований из представленного списка. Остальные осуществляются с помощью специальных механизмов и машин. Остановив свой выбор на определенном фундаменте, можно подбирать стройматериалы и необходимые для работы инструменты. Прежде, чем описывать, как строить фундамент, рассмотрим построение выгребной ямы.

Виды фундаментов для постройки дачного туалета

Обычно основа под туалет возводится либо над выгребной ямой, либо над контейнером, в который собираются отходы. В зависимости от этого принципа различают несколько видов фундаментов:

  1. Столбчатый.
  2. Столбчато-ленточный.
  3. Ленточный.
  4. Литой.
  5. Цокольный.
  6. Свайный.

Для самостоятельного изготовления подходят первые три опорных конструкции. Остальные делаются при помощи машин, механизмов. Вам остается выбрать, какой фундамент для дачного туалета вы будете строить, подобрать материалы и инструменты для постройки.

Перед тем, как описывать особенности построения фундаментов под туалет на даче, остановимся на устройстве выгребной ямы.

Простейшее ленточное основание

Ленточное мелкозаглубленное основание – это самый простой вариант фундамента для дачного туалета. Высота его будет составлять порядка 10-15 сантиметров при ширине около 25 сантиметров.

Для обустройства подобного фундамента вам понадобятся обычные доски, пара кусков фанеры, цемент марки М400, песок, разметочный шнур, гравий и деревянные колышки.

Порядок выполнения работ при этом будет выглядеть следующим образом:

1. Сначала определитесь с местом, в котором хотите разместить туалет. Отметьте деревянными кольями периметр, воткнув их в грунт в четырех углах. Между кольями натяните разметочный шнур;

2. Выкопайте яму и хорошенько ее утрамбуйте. Дно необходимо устелить слоем глины толщиной 20 сантиметров. Поверх глины засыпаете 6-сантиметровый слой песка, а затем еще порядка 15 сантиметров щебня;

3. Используя доски и листы фанеры, смонтируйте опалубку. Она необходима для дальнейшего строительства фундамента;

4. Замешайте раствор, залив водой песок с цементом в пропорциях 3 к 1. Сюда же можно добавить немного гравия;

5. Аккуратно залейте опалубку слоем бетона. Подождите, пока этот слой схватится, и приступайте к заливке следующего. В верхний слой бетона добавьте немного больше воды, чтобы он получился более жидким.

В процессе проведения работ следите, чтобы линия фундамента проходила строго по горизонтали. Используйте для этого обычный строительный уровень. Наличие уклонов и перекосов недопустимо, поскольку это может крайне негативно сказаться на устойчивости дачного туалета.

Устройство выгребной ямы

Выгребные ямы делятся на фильтрующие, дно которых позволяет жидким отходам впитываться в землю, и нефильтрующие. Дно нефильтрующих ям бетонируется. Для устройства ямы, куда будут поступать фекальные отходы, необходимо выполнить действия:

  1. Нужно выкопать котлован глубиной 2-4 м. Он должен иметь уклон к задней стенке будущего туалета.
  2. Уплотняем дно, покрываем его слоем глины до 20 см и бетонируем.
  3. Для фильтрующего варианта дно можно не бетонировать, просто добавить слой песка-15 см и тонкий слой гальки или щебенки крупной фракции.
  4. Можно поместить емкость пластиковую или металлическую, обрезав у нее верх. Для фильтрующей конструкции у емкости следует обрезать и дно, и верхнюю часть.
  5. Стены котлована можно сделать из кирпича.
  6. Достаточно трудоемкий способ оборудования ямы с помощью бетонных колец. Потребуется привлечение механизмов для подъема и спуска тяжелых изделий.
  7. В заключение выведем вентиляционную трубу за задней стенкой туалета.

Правильное выполнение выгребной ямы облегчит вам строительство фундамента для туалета на даче своими руками.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось.Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место.

А параметров этих есть несколько:Расстояние до источников воды должно быть максимально большим.В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.До межи должно сохраняться метровое расстояние.Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта.В низине присутствует вероятность затопления.

Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Классический вариант ленточного построения основания санитарного домика

Ленточный фундамент является одним из самых простых в изготовлении и самых надежных. Его можно изготовить в 2-х вариантах – незаглубленный и заглубленный. Рассмотрим сначала порядок выполнения построения классического заглубленного основания, которое используется под кирпичные кабинки.

  1. Размечаем схему будущего фундамента. Вставляем угловые колышки.
  2. Выкапываем котлован (1,7х1,7х1,5 м) прямоугольной формы.
  3. Выполним гидроизоляцию дна, разместив геотекстиль.
  4. На дно помещаем 10-20 см слой песка. Утрамбовываем слой.
  5. Перед тем, как залить фундамент под туалет, устанавливаем деревянную несъемную опалубку.
  6. Заливаем дно бетонным раствором с добавлением жидкого стекла, слоем 15 см. Бетонная стяжка должна постоять 1-2 дня до полного затвердевания.
  7. В промежутках, не залитых бетоном, помещаем щебень крупной фракции.
  8. По периметру по стяжке выкладываем готовые бетонные блоки. По достижении кладкой верха траншеи, заливаем бетоном поверх блоков.
  9. Щели между краем траншеи и заливкой заполняем мокрой глиной.

Можно дно ямы под дачный туалет не заливать бетонным раствором. Просто сделать 10 см слой песка, на него 15 см слой щебенки или гальки.

Чудо-теремок. Постройка уличного дачного туалета своими руками.

Доброе время суток уважаемые читатели. В этой статье я хочу рассказать в деталях, как построить дачный туалет своими руками, который можно назвать не иначе, как «Зависть всех соседей»! Я расскажу, как это делали мы, а Вы можете корректировать исполнение по своему желанию и возможностям. Ничего особо сложного в нем нет.

Итак, сначала нужно сделать фундамент размером 140×200см, глубина и ширина 25×25см, цоколь — 20см (фото 1, 2). Как видно, фундамент мы засыпали боем кирпича и щебнем (что было под рукой), залили раствором марки 200 и оставили застывать. Затем внутри фундамента вырыли яму глубиной 80см. После чего начали выкладывать цоколь толщиной в один кирпич. Яму изнутри так же обложили в четверть кирпича, дно оставили песчаным.

фото 1. Заливаем фундамент

фото 2. Выгребная яма

Построение незаглубленного ленточного фундамента пошагово

Незаглубленный ленточный фундамент используется для более легких кабинок, сделанных из древесины или металла. Работы выполняются в таком порядке:

  1. Производим разметку построения с помощью бечевки и колышков.
  2. Копаем котлован, дно выравниваем и трамбуем. Высота 10 см, ширина 25 см, глубина 40 см. От выгребной ямы до ленточной опалубки должно быть расстояние не менее 30 см.
  3. Устилаем дно слоем глины (20 см), затем слоем песка (около 6 см), 15 см слоем гравия или щебня.
  4. Изготовляем опалубку, которая будет устанавливаться по периметру котлована шириной 20-30 см.
  5. Устанавливая опалубку, проверьте соответствие всех линий чертежу. Используйте отвес и строительный уровень.
  6. Продумайте размещение металлических шпилек, с помощью которых будет соединяться основа с каркасом туалета.

Ленточный фундамент по своим качествам — прочности и долговечности –опережает столбчатый.

Фундамент для туалета

Каждый дачник мечтает иметь на своем приусадебном участке прочный, удобный туалет, который прослужит ему много лет. Иногда дачники устанавливают постройку наспех, просто ставят кабинку на трубы, бетонные блоки. Со временем такая непрочная конструкция дает крен. Долговечность санузла напрямую зависит от того, насколько основательным будет построен фундамент для туалета.

Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

Туалет – небольшое сооружение. Часто достаточно просто поставить столбики под фундамент (от 4 по углам до 8 или более). Железобетонные столбы можно купить готовые или сделать самостоятельно, залив бетонной смесью такую, например, опалубку, как асбестоцементную трубу. Ее предварительно перед заливкой обрабатываем снаружи битумной мастикой. Такой фундамент для туалета на даче рекомендуется в том случае, если вы решили поставить на улице химический или биотуалет. Глубокая выгребная яма им не нужна, и фундамент следует ставить облегченный. Затем переходим к устройству фундамента по плану:

  1. Выполняем разметку по своему чертежу.
  2. Для установки столбов выкопаем ямы на глубину промерзания (около 1 м).
  3. В яму устанавливаем готовые блоки или опалубку для их изготовления.
  4. Если опорами будут служить трубы, заливаем их бетонной смесью послойно, устанавливаем в трубу деревянные опоры.
  5. Если трубу взять двухметровую, она станет основой всего каркаса туалета.
  6. Кладем на дно ямы сначала рубероид для гидроизоляции, потом слой песка (10-15 см). Хорошо утрамбовуем дно.
  7. Затем насыпаем слой гравия 10-15 см, также утрамбуем.
  8. Закрепляем положение блоков распорками.
  9. В случае работы с готовыми блоками, пространство вокруг них засыпается щебнем, гравием, камнями и заливается бетонная стяжка тоже вокруг них. Заливать следует послойно, постоянно контролируя правильность выставленных столбов.
  10. В случае установки опалубки под столбы, сначала послойно заливаются опалубки под опоры, затем точно так же, как и с готовыми столбами, заливается фундамент.
  11. Следите, чтобы готовые блоки не сместились во время заливки.
  12. Чаще всего основание деревянной кабинки уличного туалетного домика закрепляется с помощью специальных шпилек, установленных в фундаменте, еще не остывшем.
  13. После этого для гидроизоляции на фундамент укладывается рубероид, затем надевается основание деревянного каркаса, сделанного из бруса сечением 1,5х1,5 см. Предварительно основание обрабатывается антисептическими пропитками, в нем заранее проделывают отверстия для шпилек.

Необходимо добавить, что вариантом собственноручно сделанных опорных столбов являются листы рубероида (3-4), плотно свернутые в рулоны и крепко схваченные стальной проволокой. Или же деревянные столбы. При изготовлении столбчатого фундамента для туалета своими руками необходимо сначала сделать фундамент, а потом уже выгребную яму.

Как сделать фундамент для дачного туалета, душа, хозблока

Многие начинающие дачники сталкиваются с проблемой: как сделать фундамент для деревянного туалета, дачного душа или хозблока.

В этой статье мы расскажем как сделать недорогой и долговечный фундамент для дачных конструкций.

Для начала небольшой обзор.

В дачном строительстве используются следующие основные виды фундаментов:

1. Ленточный

2. Столбчатый (свайный)

3. Ростверк (симбиоз столбчатого и ленточного)

4. На винтовых сваях.

5. Монолитная плита

В свете поставленной задачи: недорогой, но эффективный фундамент для легкой дачной конструкции, немного остановимся на вышепречисленных вариантах.

Ленточный- используется для строительства капитальных строений, но для туалета использовать нецелесообразно- стоимость такого основания в несколько раз превзойдет стоимость самого туалета.

Столбчатый- один из самых бюджетный и быстровозводимых. зачастую именно на этом варианте и останавливаются садоводы. К недостаткам столбчатого фундамента следует отнести его плохая ремонтопригодность, а так же сильная зависимость от типа почвы на участке. На глинистых почвах высока вероятность выдавливания столбов, на торфяниках их усадка. Так как эти процессы происходят неравномерно от столба к столбу, то возможен значительный перекос конструкции и даже массивная обвязка не всегда спасает.

Ростверк не лишен недостатков обычного столбчатого фундамента, но по цене соиразмерим с ленточным.

Винтовые сваи тоже не очень дешевое удовольствие. Эта технология новая, что же касается долговечности, то на самом деле у нас в стране винтовые сваи появились недавно и на практике срок их службы экспериментально не исследован. Что касается лабораторных испытаний, то срок службы сваи во многом зависит от качества металла, сварки и покрытия. А надежность от правильности монтажа.

Для дачного туалета и хозблока можно использовать любой из вышеперечисленных фудаментов, но экономически это нецелесообразно.

Давайте рассмотрим более простой и дешевый способ сделать фундамент для легких деревянный конструкций, условно назовем его столбчатый фундамент с поверхностным монтажем.

Вкратце идея такова- под опорные точки снимается плодородный слой земли (на штык лопаты), полученное углубление засыпается песком (или песчано-гравийной смесью- ПГС) сверху укладываются блоки.

Сколько блоков нужно для фундамента туалета?

Для ответа на этот вопрос нужно понять смысл самого фундамента- отделить деревянное изделие от земли и распределить его вес.

Так что основной показатель- отношение веса изделия к площади опоры. Чем меньше этот показатель, тем более долговечным и стабильным будет фундамент.

Хватит теории. На практике для легких деревянных конструкций 4 блока по углам обязательно, а промежуточные блоки ставятся при длине пролета более 1,5 метра. Для туалета 1х1 метр хватит 4 блоков, для дачного душа с раздевалкой и подогревом 2х2 метра нужно 8 опор.

Изделие устанавливается на блок так, чтобы центр тяжести опорной точки совпадал с геометрическим центром опоры.

Какие блоки использовать? Самый простой вариант блоки размером 20х20х40см. Такие блоки легко устанавливать, а при установке на уклонах они позволяют обойти перепады высот. Именно такие блоки мы используем при установке наших изделий.

Как варант- можно использовать обычную тротуарную плитку размером 40х40см и больше. Хотя это и несколько дороже, но опорная площадь получится в два раза больше на каждой опоре а значит меньше подвижность опор.

Для простоты понимания дальнейший рассках будет для деревянного туалета 1х1 метр а в качестве опор- тротуарная плитка 40х40см.

А теперь пошаговая инструкция.

1. делаем разметку

Размер стороны туалета 1 метр+ выступание плитки 10 см с каждой стороны+ 10см с каждой стороны для того, чтобы песчаная подушка имела форму трапеции . Итого 140см- расстояние между наружными сторонами ям.

Ямка для песчаной подушки будет иметь размер 60х60 см

Чтобы правильно разметить места для опор понадобится веревка, которую натягивают на колышках. Несколько раз проверяем диагонали, на этом этапе особая точность не нужна, но старайтесь, чтобы разница между диагоналями была не более 1 см.

2. Снимаем плодородный слой в местах опор (обычно на штык лопаты).

3. Поученное углубление засыпаем песком (ПГС). Засыпать надо слоями по 5 см с проливом водой и тромбованием до тех пор, пока песок не сравняется с уровнем земли (или чуть выше).

После того, как таким образом подготовили все 4 площадки приступаем к выравниванию. Выравнивать надо по горизонтале как саму песчаную подушку, так и все 4 опоры между собой. Для выравнивания песчаной подушки лучше использовать обычный пузырьковый уровень, а для выравнивания опор по отношению друг к другу лучше использовать водяной уровень.

Когда все площадки подготовлены, просто укладываем на них плитки (или блоки). Затем корректируем расстояние между блоками, опять поверяем диагонали и еще раз проверяем по уровню блоки по горизонтали и по отношению друг к другу.

Вот, пожалуй, и все- у нас готовы опоры под деревянный туалет или дачный душ.

Перед монтажом (сборкой) деревянного изделия на блоки или плитку необходимо положить куски рубероида для гидроизоляции.

Несколько замечаний для начинающих дачников.

Хотя этот способ и самый распространенный, но не лишен некоторых недостатков, а именно- сезонное колебание почвы. Особенно оно наблюдается весной, когда начинает пригревать солнце и та сторона, что в тени еще промерзшая, а на солнце уже оттаяла. На глинистых почвах это особенно заметно. Такие подвижки приводят к временному перекосу конструкции, который можно почувствовать при открытии и закрытии дверей.

Не стоит сильно переживать на этот счет- как только земля оттает эти подвижки прекратяться и конструкция опять встанет как и планировалось. Даже если этого не произойдет, ремонт опор провести очень легко даже без использования домкрата- с помощью лаги (рычагом) приподнять просевший угол и подсыпать под блок (плитку) немного песка. Эта процедура займет не больше получаса.

Особенности построения фундамента для люфт-клозетов

Для туалетов типа люфт-клозет, который находится в жилом здании, фундамент несколько отличается. Это санузел с выгребной ямой. Она находится вне помещения, а унитаз внутри.

  1. Для выполнения фундамента вырываем котлован – он гораздо больших размеров, чем классический аналог (3х1,5х2,5 м, соответственно длина, ширина, глубина).
  2. На дне котлована формируем подушку, состоящую из 15 см слоя песка и 10 см слоя щебня.
  3. После этого требуется положить несколько слоев рубероида для гидроизоляции и залить бетонную стяжку.
  4. Монтируем ленточную опалубку шириной 20-30 см после затвердения бетона, закрепляем ее в неподвижном состоянии распорками. Высота опалубки ниже верхней границы котлована на 100 см.
  5. Укладываем арматуру внутрь опалубки и заливаем бетонным раствором с добавлением гравия или щебенки. Заливайте слой за слоем. В последний слой можно не добавлять гравий, его делают более жидким.
  6. После затвердения бетона снять опалубку.
  7. Щели между стенами котлована и бетонной заливкой заполняем мокрой глиной после высыхания стяжки.
  8. Сверху на застывший ленточный фундамент необходимо вновь установить опалубку для монолитного перекрытия, в котором будут 2 отверстия для люков – для вытяжки и для трубы выхода). Заливаем опалубку бетоном.
  9. Когда высохло перекрытие, формируем над отверстием для ревизии бетонное кольцо (или кладку из кирпича). Оно должно на 15-20 см выступать над землей и закрываться люком.
  10. После этого поверх перекрытия выкладываются кирпичные стенки под балки ростверка-основания.

Несмотря на сложность этого фундамента, его также можно изготовить на даче своими руками. Что касается варианта столбчато-ленточного фундамента, он выполняется по тем же правилам, что и предыдущие.

Изготовление фундамента из покрышек

Самым экономным и быстрым способом установки основания является сооружение из покрышек. Такой интересный и необычный вариант запатентован М.С.Семыкиным, который воспользовался таким методом при строительстве бань. Постройки из покрышек отличаются достаточной долговечностью, поскольку сделаны из резины, материала, стойкого к влиянию внешних воздействий. Они устойчивы, легко переносят смещение грунта во время весенне-зимнего сезона. Для изготовления фундамента резиновые покрышки располагаем по углам будущего туалета (или по 2-м параллельным сторонам) и наполняем песком, гравием, камнем. Затем сверху монтируется основание каркаса кабинки. В заключении посоветуем чаще проверять соответствие работы разметке.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Последовательность работ при выполнении незаглубленного ленточного основания под дачный санузел:

  • делается разметка постройки на грунте, устанавливают колышки по периметру будущего туалета и обводятся бечевкой;
  • выкапывают яму с габаритами 10х25х40 см, дно ее выравнивается и утрамбовывается;
  • выкладываем пласт глиняной почвы в 20 см, сверху песок – 6 см и последний пласт – 15 см щебня;
  • делаем опалубку шириной от 20см до30 см, размещаемую по периметру ямы;
  • устанавливая на место опалубку, следует проверить размеры на соответствие параметров по чертежу и пользоваться отвесом и уровнем для контроля горизонтальности;
  • следует продумать, как будут размещаться шпильки, обеспечивающие соединение основы с коробкой туалета.

Туалет – это небольшая постройка. Можно просто установить по углам купленные столбы из железобетона или использовать опалубку собственного производства. Такое решение вопроса годится, если используется биотуалет или химический туалет. Глубокая помойная яма здесь не нужна. Фундамент можно делать облегченным.

Новый дом Глубокая уборка: что нужно убрать при переезде

Новый дом или квартира открывает так много возможностей. Голые стены, незагроможденное пространство и голый холст, на котором можно устроить себе дом. Но прежде чем вы приступите к веселым частям переезда на новое место, вы должны позаботиться об основах. А именно, новый дом глубокой очистки.

Независимо от того, снимаете ли вы квартиру или покупаете, уборка при заезде (или предварительная уборка, если у вас есть запас времени) является большой необходимостью.Человек или люди, которые жили там до вас, какими бы благими намерениями они ни были, неизбежно оставили после себя немного грязи, копоти и пыли, о которых вам нужно будет позаботиться, прежде чем вы по-настоящему обустроитесь. Если вы только что не переехали в Совершенно новая постройка, этот чистый лист не такой чистый, как кажется.

Уборка дома перед тем, как въехать, — идеальный способ, поскольку вам не придется возиться с кучей мебели и коробок. Но если вам нужно подождать, пока вы переедете, это нормально — просто не пропускайте очистку полностью.То же самое происходит, если бригада уборщиков пришла до того, как вы получили ключи. Это один угол, который вы просто не хотите срезать.

Есть довольно много шагов, чтобы продвинуться в уборке, но вы должны быть в состоянии сделать так, чтобы ваша квартира выглядела как можно более блестящей и новой всего за день или два с небольшим усилием локтя и, возможно, еще парой рук помощи (спасибо, мам !). Вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

  1. Прежде чем приступить к очистке нижнего

    Пыль не оседает на пол и столешницу.Потолочные вентиляторы, потолочные светильники, стеллажи и другие элементы, расположенные близко к потолку, так же подвержены загрязнению, но они (а) не моются так часто, и (б) имеют тенденцию разбрызгивать грязь и пыль в пространство. под ними, когда они, наконец, получают скраб вниз. Поскольку очистка этих верхних элементов неизбежно приведет к тому, что область под ними тоже станет немного грязной, начните сверху в каждой комнате, а затем продвигайтесь вниз.

    Профессиональный совет: Лопасти потолочного вентилятора печально известны тем, что с них сбрасывается пыль.Чтобы свести к минимуму сопутствующий ущерб, наденьте старую наволочку на каждое лезвие и протрите центр приспособления внутренней стороной верхнего слоя наволочки. Большая часть убегающей пыли будет собираться в корпусе, который вы можете просто почистить или выбросить, как только закончите.

  2. Если вы убираете после переезда, сначала займитесь холодильником

    Есть некоторые вещи, которые вы можете отложить, пока вы все чистите, но хранение скоропортящихся продуктов не входит в их число. Прежде чем вы перейдете ко всему остальному, начните с дезинфекции вашего нового холодильника.Поскольку в нем нет никакой пищи, это не должно занимать более 20 минут. Снимите полки и ящики, если можете, и вымойте их по отдельности теплой водой с мылом. Для внутренней части холодильника приготовьте раствор из равных частей воды и белого уксуса и чистой тряпкой протрите все поверхности. Если есть какой-либо прилипший мусор, который нужно удалить, дайте раствору воды/уксуса немного впитаться. Убедитесь, что полки полностью высохли, а затем верните их в холодильник. Повторите эти действия с морозильной камерой.

    Профессиональный совет: Если вы имеете дело с липкой грязью из холодильника, которая просто не сдвинется с места, вскипятите немного воды и вылейте ее. Как только вода станет достаточно прохладной, чтобы ее можно было коснуться, заставьте мышцы работать и сделайте глубокий скраб. Грязь должна отойти.

  3. Займитесь остальными делами на кухне

    Как только холодильник будет чистым, вы можете заняться остальной кухней. Следуйте первому шагу и начните с осветительных приборов, углов потолка и верхних частей шкафов.Затем сделайте технику: плиту, духовку, микроволновую печь, посудомоечную машину и раковину, а затем столешницы. Затем займитесь шкафами, обязательно почистив их как внутри, так и снаружи, и уделив особое внимание ручкам. Отложите пока выполнение пола.

    Совет от профессионала: Пищевая сода и перекись водорода — мощное средство для избавления от стойких пятен на плите. Насыпьте пищевую соду в небольшую миску и добавьте достаточно перекиси водорода, чтобы получилась паста. Распределите его над плитой и оставьте на 15 минут, затем потрите.

  4. В ванных комнатах

    Уборка ванных комнат — это не только дезинфекция, но и чистота поверхностей. Средство для мытья посуды Blue Dawn и губка — это почти все, что вам нужно для первоначальной очистки, но затем используйте антибактериальный спрей, чтобы избавиться от любых оставшихся микробов. Что касается сиденья для унитаза, просто замените его. Это небольшие расходы и самый эффективный способ убедиться, что они действительно чистые.

    Во время уборки не забывайте о неожиданных местах, которые вы можете пропустить во время обычной уборки ванной комнаты.В дополнение к обычным подозреваемым также обязательно очистите и продезинфицируйте держатель туалетной бумаги, выключатели света, краны и дверные ручки.

    Совет для профессионалов: Пятна от жесткой воды на металлической фурнитуре, например, на смесителях и насадках для душа, бывает трудно удалить. Для облегчения протрите их соком свежего лимона. Кислота отлично справляется с пятнами от жесткой воды и заставляет металлические поверхности сиять как новые.

  5. Займитесь остальным пространством

    Остальную часть процесса уборки выполняйте по пунктам, а не по комнатам.На первом этапе вы захотите сделать это сверху вниз, поэтому начните с потолка. Не забывайте о поверхностях, которые легко упустить из виду, таких как верхние части дверей, окна и их отделка, выключатели света и внутренняя часть шкафов. Для большинства из этих областей хорошая насадка-пылесос поможет вам всосать грязь и пыль, после чего вы сможете убрать их чистой влажной тряпкой.

    Совет: Не мойте окна, когда солнце в самом разгаре, так как грязь и разводы будут трудно увидеть.Подождите до вечера или хотя бы начните с окон, которые находятся в тени.

  6. Завершите полы

    Вы начали сверху, поэтому закончите внизу. Для деревянных, плиточных и линолеумных полов начните с использования пылесоса для очистки углов и краев, а затем подметите весь оставшийся мусор. Не пылесосьте всю поверхность, если ваш пылесос специально не предназначен для этого. Завершите уборку шваброй, убедившись, что вы используете средство, безопасное для поверхности, на которой вы его используете.

    Для действительно эффективной чистки ковров вам понадобится пароочиститель. Если у вас его нет, вызовите профессионала для выполнения этой работы или возьмите его напрокат в местном хозяйственном магазине. Одна только чистка пылесосом может сделать ковер более чистым, но это мало поможет в удалении аллергенов или улучшении качества воздуха. И какой смысл что-то чистить, если вы собираетесь сделать это только наполовину?

    Профессиональный совет: Чтобы очистить загрязнённый или загрязнённый шов, смешайте в миске воду и отбеливатель в равных частях, а затем потрите зубной щёткой.Оставьте раствор на час или около того, а затем протрите его.

Готово! Это было не так уж плохо, верно?

Перед началом ремонта ванной выполните этот контрольный список из 15 пунктов

A Ремонт ванной комнаты – увлекательная задача. Но прежде чем перейти к выбору новейшего дизайна плитки или ванны, следует рассмотреть несколько менее интересных вещей, чтобы ваш проект получился именно таким, как вы мечтаете. Поскольку ремонт ванной комнаты может быть сложным, трудоемким и дорогостоящим, мы подготовили простой контрольный список из 15 пунктов, чтобы убедиться, что ваш проект идет по плану, а ремонт проходит гладко.

опкирилка через Twenty20

Купите эти продукты прямо сейчас: Смеситель для раковины – Плавающая раковина

Мгновенно получайте предложения по декору для дома!

Получите доступ к купонам и промокодам на обустройство дома, которые вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

1. Бюджет

Если вы еще не знаете, вам стоит подумать о том, сколько вы готовы потратить на ремонт ванной комнаты.Установка бюджета поможет вам принять решение о том, что включить в реконструкцию. Как только вы вычислите, сколько вы можете потратить, и вычтете сумму, выделенную на оплату труда, у вас будет более четкое представление о том, сколько вы можете потратить на плитку, приспособления и дополнительные услуги.

2. Время

Многие считают, что если они реконструируют небольшую ванную комнату, то это займет всего несколько дней, или, во всяком случае, это займет гораздо меньше времени, чем большую. Это не обязательно так. В зависимости от того, сколько предметов вы меняете в ванной, вашему подрядчику придется пройти все те же этапы, что и в большой ванной.Тем не менее, планирование относится не только к определению продолжительности ремонтных работ, но и к определенным промежуточным этапам, таким как заказ и покупка плитки, светильников, изготовленных на заказ туалетных столиков или шкафов, чтобы убедиться, что они могут быть доставлены, когда они потребуются вашему подрядчику. Время планирования также имеет решающее значение для тех, у кого в доме только одна ванная комната, поскольку им придется договориться, где принять душ и воспользоваться туалетом, пока ванная разбирается.

3. Последовательность работ

Когда дело доходит до ремонта ванной комнаты, выполняя работу в определенной последовательности, вы можете сэкономить много времени на уборку и избежать ошибок.Независимо от того, сносите ли вы гипсокартон или просто перекрашиваете, всегда нужно начинать с верхней части комнаты. Сначала переделайте потолок, затем стены и только потом пол, чтобы предотвратить повреждение новых компонентов.

4. Скрытые проблемы

Если вы делаете капитальный ремонт ванной комнаты, подумайте о том, чтобы сделать «полную кишку». Когда это сделает профессионал с опытом, вы получите ванную без проблем, которая будет функционировать безупречно и будет приносить огромную пользу вашему дому на долгие годы.В зависимости от возраста вашего дома и того, насколько хорошо он был построен, самой большой скрытой проблемой, с которой вы можете столкнуться, является повреждение водой, поэтому ищите структурные недостатки в каркасе пола, плохо вентилируемую сантехнику, старую проржавевшую сантехнику, негерметичную плитку в душе/ванне. окружает и т. д.

5. Стиль дизайна и функциональность

Приступая к работе, подумайте о том, какой вид вы хотите видеть в своей ванной комнате. Необходимо учитывать множество факторов, таких как цвет краски, выбор плитки, туалетные столики, душевые кабины, ванны, смесители и т. д.Это может очень быстро стать ошеломляющим, поэтому начните с некоторых исследований. Вы можете начать собирать элементы, которые вам нравятся, в то, что станет окончательным дизайном ванной комнаты, или вы можете выбрать элемент дизайна, который вы хотите использовать в ванной, а затем проработать остальную часть дизайна ванной комнаты вокруг него. Дизайн должен работать вручную. в сочетании с функциональностью, поэтому подумайте, кто и как будет использовать ванную комнату, подумайте о возможной перепродаже дома, а также найдите время, чтобы подумать, как дизайн ванной комнаты будет сочетаться с остальной частью дома.

6. Измерения

Есть 3 основных ограничения, которые действительно имеют значение при ремонте ванной комнаты: общий размер ванной комнаты (обычно это самая маленькая комната в доме), расположение существующих водопроводных труб и электропроводки и типичные стандартные размеры сантехники. Поэтому убедитесь, что у вас есть правильные размеры и спецификации, когда вы идете в магазин. Больше разочаровывает, чем пытаться делать покупки без мерок, так это в конечном итоге покупать вещи, которые не подходят.

 

7. Подрядчик

Нанять контракт на предположительно работу своими руками? Что ж, да, это разумный поступок, учитывая сложность работы и трудные операции (электрика, укладка плитки, сантехника и т. д.). Поэтому не упускайте из виду преимущества найма подрядчика и сэкономьте себе кучу страданий и времени.

8. Сантехника и оборудование

Ни один ремонт не обходится без реконструкции или ремонта сантехники и элементов, которые вполне могут составить отдельный контрольный список: душ, ванна, унитаз, биде, раковина, смесители и насадки для душа.Вам также следует обновить или отремонтировать зеркала и душевые двери. Вы также можете очень легко изменить внешний вид своей ванной комнаты, заменив дверные ручки, ручки ящиков и фурнитуру для дверей душа. Если у вас есть бюджет, новый комплект дверей для душа может полностью изменить внешний вид вашей комнаты.

 

сокровища / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Плавающая раковина – Плавающий унитаз – Современная ванна

9. Шкафы, системы хранения и стеллажи

Планирование шкафов, стеллажей и решений для хранения в большинстве случаев является сложной задачей.В небольших помещениях неправильной формы, таких как ванная комната, тем более. Они должны быть функциональными и вмещать все ваши вещи, сохраняя при этом доступ ко всему, они должны вписываться в доступное пространство и максимально использовать его, и, кроме того, они должны выглядеть стильно.

10. Стены и полы

Для отделки стен и пола в ванной комнате можно использовать практически любой материал, если он водонепроницаем естественным образом или с помощью непроницаемой отделки. В зависимости от вашего бюджета и стиля из керамической, мраморной и гранитной плитки получаются красивые и очень прочные напольные и настенные покрытия для ванн.Дополнительные варианты напольных покрытий могут включать цемент (окрашенный или окрашенный), листовой винил или виниловые плитки, которые недороги и выглядят лучше, чем раньше. Каким бы ни был ваш выбор, всегда помните о других ключевых критериях при выборе напольного покрытия для ванной: долговечность и сопротивление скольжению.

LIGHTITUP через Twenty20

Купите эти продукты прямо сейчас: Вешалка для полотенец – Тумба под туалетный столик – Настенные светильники – Зеркало – Ванна – Настенное зеркало

11. Освещение

Ванная комната может стать непрактичной или совершенно опасной без надлежащего освещения, поэтому спланируйте дизайнерское освещение, которое будет функциональным и создаст атмосферу.Сначала планируйте максимальное использование естественного света, тогда как для искусственного света желательно, чтобы у вас было не менее 4 Вт ламп накаливания на квадратный фут.

12. Аксессуары

Несмотря на кажущуюся незначительность в общей картине проекта, ни одна реконструкция не обходится без новых аксессуаров. И, что удивительно, такие мелочи, как новые полотенца, средства для стирки, мыльницы, зеркала, вешалки для полотенец, коврики для ванной, включаются в окончательный счет. Если у вас ограниченный бюджет, новые полотенца для рук будут лучше, чем ничего.

13. Вентиляция

Вентиляция имеет решающее значение во влажных помещениях, таких как ванная комната. Это также непростая задача, требующая тщательного планирования: выбор правильного вентилятора, правильное положение для его установки и подключение электропроводки. Плохая вентиляция может сделать вашу ванную комнату сырой, заплесневевшей и даже нанести вред вашему здоровью. Однако хорошо проветриваемая ванная комната — это не только здоровая ванная. Непрерывный поток воздуха также может предотвратить как гниение любой деревянной отделки или арматуры, так и насыщение изоляции здания.

Купить эти товары прямо сейчас: Вытяжка для ванной

14. Экологичность

Даже если вы лично не заботитесь о том, чтобы стать «зелеными» тем или иным образом, рынок движется в этом направлении, так что об этом стоит подумать. И есть много недорогих вариантов, чтобы добавить зелени в вашу ванную комнату: туалет с низким расходом, который использует меньше воды и экономит ваши деньги на счетах за воду; краски с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений; туалетные столики из экологически чистого дерева; столешницы из переработанной стеклянной плитки и т. д.

Купите эти товары сейчас: Смеситель – эко-туалет

15. Окончательная очистка

Окончательная уборка должна включать в себя тщательную чистку всей мебели внутри и снаружи, воздуховодов, стен, пола, окон и осветительных приборов. Хотя это часто упускается из виду на этапе планирования, в случае капитального ремонта вы можете захотеть рассмотреть вопрос о заключении контракта на услуги по уборке, что означает дополнительные расходы, которые влияют на ваш бюджет. Если вы чувствуете, что можете сделать это самостоятельно, вам может понадобиться добавить день или два к вашему первоначальному времени.

Вешалка для полотенец из обрезков дерева — {3 ПРОСТЫХ шага, чтобы сделать свою собственную!}

У меня всегда ИЗБЫТОЧНО деревянного лома. Поэтому, когда у меня есть шанс, я стараюсь использовать его в практическом проекте. На этот раз я смог использовать обрезки 2×2, чтобы построить эту вешалку для полотенец из обрезков дерева для ремонта ванной комнаты моих родителей.

Я усердно работал за кулисами над реконструкцией ванной комнаты, но пока не могу рассказать об этом. Придется подождать еще несколько недель 😉

.

Но вы можете мельком взглянуть на него в этом посте, в , в посте с плавающей полкой и рамой зеркала, которым я недавно поделился, а также в посте о туалетных столиках, которые я сделал для них .

  • Плавающая полка и рама для зеркала
  • Комод/туалетный столик своими руками

Когда мы заканчивали последние детали, я хотел добавить немного тепла стенам, которые я покрасил в ОЧЕНЬ БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ. Я боялся, что с таким количеством белого будет немного холодно.Добавление древесных тонов и текстуры может помочь. Поэтому я соорудил простую вешалку для полотенец из обрезков дерева, чтобы повесить ее над ванной.

.

И я покажу вам, как я его построил, в этом простом трехэтапном руководстве. Готовы начать строительство??

PS, если вы ищете место для хранения древесных отходов, обратите внимание на эту тележку для хранения древесных отходов, сделанную своими руками. И если вы ищете больше идей для проектов по дереву, вот несколько хороших!

Для этой вешалки для полотенец из обрезков дерева вам понадобится:

Список вырезов для вешалки для полотенец из обрезков древесины:

  • (2) 2×2 @ 12″ длиной
  • (4) 2×2 @ 5″ длиной
  • (2) 2×2 @ 24″ длиной

Шаг 1: Соберите заднюю и боковые стороны вешалки для полотенец

Я порылся в своей куче металлолома и нашел несколько случайных кусочков размером 2×2.(Кстати, когда я строю из 2х2, я делаю свои собственные, чтобы края были ровными. Вы можете посмотреть, как сделать 2х2 здесь. ) Я вырезал две детали длиной 12 дюймов для задних частей вешалки для полотенец и четыре куска от 2×2 до 5″ для боковых сторон. Я также вырезал два куска по 24 дюйма, но мы пока не будем их использовать на этом шаге.

Мои полотенца были стандартного размера и не очень пушистые. Если у вас большие или очень пушистые полотенца, вы можете сделать 5-дюймовые кусочки немного длиннее. Сверните одно из своих полотенец и измерьте его ширину, чтобы увидеть, что, по вашему мнению, подойдет лучше всего.

.

Я нанес столярный клей на концы двух 5-дюймовых деталей и поместил на них 12-дюймовую. Я предварительно просверлил и вкрутил 2 шурупа ½ дюйма в 12-дюймовую деталь, чтобы собрать две пары задних/боковых сборок, как показано на рисунке.


Отверстия для винтов здесь будут проходить вдоль задней стороны вешалки для полотенец (вдоль стены).

Шаг 2. Прикрепите передние части вешалки для полотенец

Теперь я нанес немного клея на другую сторону 5-дюймовых деревянных деталей и прикрепил 24-дюймовые детали к передней части, как показано на рисунке.Вы также можете вкрутить 2 ½″ шурупа, как в шаге 1, если вы не возражаете против головок винтов. Или вы можете заколоть гвоздь 2-дюймовыми или более длинными гвоздями для дополнительной удерживающей способности.

Перед тем, как дать клею высохнуть, убедитесь, что деталь имеет правильную форму.

Шаг 3: Отделка и повесить деревянную вешалку для полотенец

После того, как клей высох, я отшлифовал выступивший клей и покрыл его морилкой Minwax Early American Wood Stain . Затем я нанес пару слоев Minwax Polycrylic , чтобы запечатать его.Вы можете закончить, как хотите.

.

Для установки я использовал искатель стержней , чтобы найти стержень в стене, где я хотел повесить его, предварительно просверлил заднюю часть 2 × 2 и использовал 3-дюймовый шуруп для дерева, чтобы вбить его в стержень. Я использовал один винт сверху и один снизу.

Очень хотелось повесить по центру над ванной, но там не было шпильки. Поэтому я поместил свой винт на самый край вешалки для полотенец, чтобы я мог вставить его в шпильку и при этом получить его близко к центру.

.

Однако, если вы не можете найти стойку, на которой хотите разместить вешалку для полотенец, вы также можете использовать анкер для гипсокартона.

Вот и все! Целых три шага, ха-ха. Это, наверное, самый простой проект по сборке древесных отходов, который я когда-либо делал!

.

Но он служит своей цели и отлично выглядит при этом 🙂

Мне не терпится показать вам полную картину этой ванной комнаты, но эта простая маленькая вешалка для полотенец действительно затмила всех в этом уголке.Было бы отличным дополнением повесить над унитазом или рядом с туалетным столиком.

.

Так что, если вам понравился этот проект, не забудьте закрепить его на потом, а если вы хотите увидеть обновление, обязательно подпишитесь на рассылку ниже, чтобы не пропустить, что будет дальше!

До новых встреч, счастливого строительства 🙂

Как построить деревянную стену из поддонов

В этом пошаговом руководстве мы покажем вам, как построить деревянную стену из поддонов.

 

Когда вы закончите, используйте оставшуюся древесину для поддонов, чтобы сделать деревянные сердца и дворовые домино, или построить предметы для организации вашего дома.

Mandy Jean Chic делится этим руководством по добавлению стены из поддонов в небольшой ванной комнате, но процесс практически одинаков для любой стены в любой комнате. Используйте рейки забора, доски, поддоны, любые старые пиломатериалы, которые попадутся вам в руки! Следите за инсайдерскими советами Мэнди (выделены жирным шрифтом), чтобы добавление вашей деревянной стены из поддонов прошло гладко и закончилось красиво.

Как построить деревянную стену из поддонов

Шаг 1. Разберите поддоны

Самое сложное в этом проекте, безусловно, не ломать доски при демонтаже поддона. Обязательно используйте защитное оборудование и постарайтесь сохранить несколько старых гвоздей , чтобы использовать их повторно, чтобы стена из поддонов выглядела аутентично. Перчатки и защитные очки обязательны для этого проекта!

Связанное Чтение: Как разобрать поддон, не сойдя с ума

Шаг 2: Измерьте стену и дерево

Найдите площадь стены в квадратных футах, взяв высоту и ширину стены в футах (для простоты округлите до следующего фута) и умножьте два числа.Затем разложите доски и измерьте их, чтобы убедиться, что у вас достаточно досок, чтобы покрыть необходимые квадратные метры на стене. Их размещение также дает вам представление о том, как они будут сочетаться друг с другом на стене вашего поддона.

Шаг 3: покрасьте стену

Покрасьте стену за деревом, потому что в этом случае будут трещины и зазоры, которые придают деревенский вид. Для этой древесины сине-серый или серебристый цвет усилил бы синие и серые тона в выбеленной солнцем древесине, подверженной воздействию погодных условий.Коричневые цвета заставят древесину выглядеть более старой, но не такой старой. Мы использовали черный цвет, чтобы создать впечатление пустоты за деревянной стеной из поддонов. Независимо от того, какой цвет вы используете, важно использовать матовый блеск , чтобы ограничить любой блеск. Она должна выглядеть как старая деревянная стена, а не новая блестящая стена, покрытая старым деревом.

Шаг 4: Начните добавлять доски к верхней части стены, работая только частично вниз

Используя хороший клей (жидкие гвозди) и несколько старых гвоздей, начните с верхней части стенки вашего поддона и продвигайтесь вниз.Стены никогда не бывают идеально квадратными, поэтому измеряют длину в каждом ряду. Разместите несколько досок в шахматном порядке, обрезав их на разную длину, убедившись в том, что вы соединили доски одинаковой высоты. Используйте несколько досок во всю длину, чтобы добавить стабильности произвольному рисунку. Также важно продумать несколько шагов вперед и выложить следующие несколько досок, чтобы они соответствовали высоте. Если доска, которую вы размещаете, намного выше или короче той, с которой вы ее соединяете, у вас будет очень неравномерный зазор.Небольшие зазоры могут улучшить внешний вид, но слишком большие зазоры сделают вашу стену из поддонов плохо продуманной.

Шаг 5. Начните добавлять доски снизу вверх, чтобы создать пространство для смешивания короткой доски или двух

Скорее всего, ваши доски не будут равномерно прилегать к стене сверху вниз, и вам нужно будет обрезать доску горизонтально, чтобы она соответствовала высоте последнего зазора на деревянной стене поддона. Поскольку мы работали в ванной, размещение этой более короткой доски за неподвижным объектом, таким как унитаз, помогло сделать ее менее заметной.Мы также укоротили на две доски на 2 дюйма вместо того, чтобы укоротить только одну доску на 4 дюйма . Мы разнесли более короткие доски, и они совсем не бросаются в глаза!

Вот как можно построить стену из деревянных поддонов! Готовое изделие выглядит великолепно?! Нет больше скучной плоской стены и столько добавленной текстуры, тепла и индивидуальности!

Нравится этот образ? Нажмите на ссылки ниже, чтобы ознакомиться с другими проектами по переработке древесины, которые мы представили.

Пожалуйста, закрепите это на потом, а также присоединяйтесь к нам на Pinterest, Facebook, Instagram или YouTube, где вы найдете множество руководств по реконструкции, декорированию и строительству.

Первоначально опубликовано 23.03.2013 // Обновлено 13.04.2019

Remodelaholic является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.

Рубрики: Ванные комнаты, Сборка, По стоимости, По местоположению, По материалу, По стилю, Участник, Украшение, Бесплатно до 20 долларов, Гостевые блоггеры, Как сделать, Деревенский, Стены, Дерево и фанера и т. д. .Tagged: Ванные комнаты, Гостевые блоггеры, Древесина поддонов, деревянная стена из поддонов, мелиорированная древесина, туалетная комната

Не пропустите ни одно из наших 9 основных руководств по сантехнике своими руками для вашего дома. Эти шаги помогут обновить ваш дом без дорогостоящей помощи профессионального сантехника!

Последнее обновление: 15 января 2020 г., 08:52

Добро пожаловать на нашу обзорную страницу, где собраны все наши руководства по сантехнике своими руками.

Многие домовладельцы совершенно не подозревают, сколько проблем с сантехникой в ​​доме можно решить без профессиональной помощи.

Мы здесь, чтобы сообщить вам, что вы можете решить ряд проблем с сантехникой, используя только простые бытовые инструменты и немного усилий.

Ниже мы собрали ссылки на наши основные руководства по сантехнике своими руками, каждое из которых посвящено распространенному конкретному заболеванию сантехники. Имея простые пошаговые инструкции и немного терпения, вы станете настоящим хозяином своего домена.

В рамках нашей серии статей о сантехнике своими руками мы рады помочь нашим читателям понять, как они могут легко решить большинство проблем в своих собственных домах.

Немного инструкций, немного терпения и правильные инструменты, и вы сможете поддерживать бесперебойную работу своего дома каждый день.

В следующем списке подробно описаны все наши отдельные руководства по сантехнике для решения конкретных проблем. Эти руководства дадут вам знать, какие инструменты вам понадобятся и сколько времени займет работа. Более того, все они включают полезное обучающее видео для тех, кто лучше всего учится, просматривая!

Связанный: Кредитные карты для сантехников | Альтернативы смягчителю воды | Идеи подарков для сантехников | Типы водонагревателей

1.Как починить забитую раковину

Это руководство научит вас, как просто и эффективно восстановить поток воды в раковине. Вам не придется вызывать сантехника в следующий раз, когда раковина будет медленно стекать, и вам не придется покупать новые инструменты. Через 30 минут или меньше ваша раковина будет течь, как новая.

Смотрите наше полное руководство здесь.

2. Как предотвратить замерзание труб

Когда наступает зима, для домовладельцев очень важно обеспечить безопасность всех своих труб, чтобы предотвратить их повреждение и дорогостоящие разрывы.В этом руководстве показано, как это сделать всего за несколько простых шагов. Вам больше не придется беспокоиться о подготовке труб к зиме.

Связанный: способов сделать открытые трубы | Сантехник против инженера-теплотехника

Смотрите наше полное руководство здесь.

3. Как установить фильтр для воды

После последних новостей об отравлении свинцом стало как никогда очевидно, насколько важной может быть хорошая система фильтрации. Это руководство поможет вам быстро настроить качественный фильтр, сэкономив ваши деньги и обезопасив вашу семью.

Смотрите наше полное руководство здесь.

4. Как исправить медленный слив

Медленный слив может быть невыносимой проблемой; это не катастрофично, но вызывает ежедневное разочарование. Вместо того, чтобы вызывать дорогого сантехника или просто жить с этим, мы показываем, как можно решить проблему за считанные минуты, используя доступные дома инструменты.

Смотрите наше полное руководство здесь.

5. Как починить протекающий кран

Подобно медленному сливу, протекающий кран — это одна из тех проблем, которые мы склонны игнорировать месяцами, пока не сможем больше терпеть.Не позволяйте разочарованию добраться до вас; это руководство показывает, как всего за несколько простых шагов вы можете затянуть кран и получить идеально функциональную раковину. Наемная помощь не требуется!

Смотрите наше полное руководство здесь.

6. Как прочистить мусоропровод

Мусоропровод может показаться страшным и опасным местом, но это не обязательно. С нашим простым руководством вы очистите его и запустите должным образом в течение часа и без профессиональной помощи.

Смотрите наше полное руководство здесь.

7. Как установить унитаз

Установка совершенно нового унитаза в ванной может показаться сложной задачей. Есть много оборудования, с которым нужно иметь дело! Правда в том, что эту работу можно выполнить за один день, не нанимая сантехника. Насколько просто? Подробности смотрите в нашем руководстве!

Смотрите наше полное руководство здесь.

8. Как заменить смеситель для ванной

Может быть, вы только что въехали или хотите заменить кран, которым пользовались годами.В любом случае вам не нужно будет платить больше, чем само оборудование, если вы будете следовать нашему простому пошаговому руководству по установке собственного смесителя для ванной.

Смотрите наше полное руководство здесь.

9. Как защитить свои светильники

Для всех вышеперечисленных проектов вы должны быть уверены, что сможете защитить сами светильники. Это очень простое руководство покажет вам, как вы можете сделать всю сантехнику самостоятельно, не оставив на трубах ни царапины.

Смотрите наше полное руководство здесь.

Связанные руководства и галереи, которые могут вам понравиться:

96 идей, руководств и проектов по декору комнаты своими руками | 6 способов отремонтировать свой дом и повысить его стоимость | 101 бюджетная идея реконструкции умного дома | 35 недорогих идей по ремонту кухни своими руками

Строительство флигеля – Новости Матери-Земли

Одним из самых первых и важных строений, необходимых в отдаленной усадьбе, является туалет, который не так сложен в строительстве и обслуживании, как вы могли себе представить.И уборная на поверхности, и надворная яма просты, понятны и понятны. Пока вы следуете некоторым общим правилам строительства надворной постройки, вы вряд ли ошибетесь, изменив любой тип в соответствии с вашими конкретными материалами, навыками или местоположением.

Надлежащим образом организованный туалет так же полезен для людей и земли, как и септическая система, и это гораздо больше, чем просто место для удаления отходов. Наше убежище, в котором можно побыть в тишине, и никто не спросит, почему ты не занят; думать или читать, когда никто не ждет, чтобы побриться; наблюдать за тем, как на улице проходит небольшой симпатичный отрезок дня (в одной из обшивок нашего флигеля есть трещина, сквозь которую можно смотреть, как в арктических солнцезащитных очках).Это место, где тело и я находятся в мире с остальным миром природы.

Задние дворы старых усадеб, как правило, были защищены раскидистой сиренью, и фраза «выйти понюхать сирень» уже давно стала полезным эвфемизмом в нашей семье. Наше антикварное помещение было также окрещено отцом «Читальным залом» за обилие старых каталогов и журналов, а это почти невозможно – при выборе страницы правильной текстуры не заинтересоваться статьей из старый Ohio Farmer или Saturday Review .

Чтобы сделать страницу полезной, помимо печатных слов, мы всегда сминаем и катаем ее в руках. Это смягчает бумагу и распределяет давление. Таким образом можно сделать даже гладкие цветные страницы достаточно эффективными и безопасными. Газеты лучше выдерживать до полного высыхания чернил. Старые телефонные книги великолепны. Если уж на то пошло, никто не будет дисквалифицировать вас за использование коммерческой туалетной бумаги в уборной. Он не дает много возможностей для чтения, но он удобен и быстро распадается.

Я полагаю, что открытые туалеты необходимы большому количеству людей, которые посещают парки и другие отдаленные места, но я нахожу такие конструкции неприятными. Наш старый читальный зал, расположенный на пологом склоне супесчаного холма, поддерживается землей, воздухом, бактериями и регулярными дозами золы или извести.

Лучше всего подходит древесная зола. Если каждое использование флигеля будет увенчано их чашкой, в здании всегда будет сладкий запах земли, а не запах. Угольная зола и мусорная зола почти так же хороши.Сверхтонкая сельскохозяйственная негашеная известь тоже неплохо справляется со своей задачей, если вы не возражаете против сильного запаха извести, витающего вокруг.

Преимущество настройки наклона читального зала становится очевидным во время уборки (примерно раз в два месяца для семьи из двух человек). Между землей и первой доской в ​​задней части здания есть восемнадцатидюймовое пространство, с которого мы сгребаем накопившиеся отходы крепкими старыми граблями для одежды, припасенными специально для работы. Несколько дюймов каждой вершины (мы пытаемся обеспечить сбалансированное использование нашего «трех дырочек») отрываются в массе , это наименее приятная часть операции, а остальное — просто работа в саду.Под пиками материал такой же мягкий, как хорошая садовая земля (при покрытии древесной золой), очень зернистый (угольная зола) или немного комковатый (известь).

Содержимое уборной сгребаем по склону, засыпаем козырьки остатками и снова посыпаем все пеплом и землей. Примерно раз в год мы загружаем плато компоста на разбрасыватель и вывозим его на поля или возим телегой в сад, где он используется в качестве подкормки. Это всего лишь работа… материал пахнет сладкой землей.

Строительство флигеля

Сначала выкопайте котлован размером 3 1/2 фута на 3 1/2 фута и глубиной пять футов.Эту дыру, вашу надворную яму, можно потом и прикопать, но это не обязательно.

Во-вторых, соорудить деревянную форму, в которую можно залить бетонный кольцевой подоконник толщиной четыре дюйма, внешними размерами 4 фута 10 дюймов на 4 фута 10 дюймов с отверстием в центре размером 3 фута 8 дюймов на 3 фута 8 дюймов. Залейте кольцевой подоконник, отцентрируйте и выровняйте его над котлованом.

Затем постройте еще одну форму, в которую можно залить бетонную плиту площадью четыре фута и толщиной от 2 1/2″ до 3″. Если эта плита заливается ровно, необходимо будет изготовить деревянный стояк с крышкой и установить его на плиту позже.Подступенок также может быть выполнен из бетона и залит как часть стойки.

Весь бетон, конечно, должен быть надлежащим образом армирован стальным стержнем с проушиной и анкерными болтами, заделанными в подоконник и плиту по мере необходимости.

Покройте уборную добротной обшивкой и покрасьте ее внутри и снаружи. Поверх флигеля можно использовать гофрированную металлическую кровлю, или конструкцию можно покрыть рулонной кровлей.

Вы можете предпочесть встроить регулируемую вентиляцию, такую ​​как экраны с крышками, оставить нерегулируемое 4-дюймовое вентиляционное пространство спереди и сзади туалета или, в случае менее ароматного (с регулярным добавлением древесной золы) поверхность уединенная, вырежьте только маленькую традиционную новолуние или звезду на двери.Это шесть одних и полдюжины других, в зависимости от климата вашего региона. Помните, что меньше вентиляционных отверстий также означает меньше света внутри здания. Экраны с крышками — лучший универсальный подход.

Флигель должен быть обрамлен 2 х 4 и сооружена вентиляция для ямы. Это вентиляционное отверстие может выступать над линией крыши или просто выходить из задней части дома.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти инструкции преднамеренно немного расплывчаты, потому что не существует «одного лучшего» способа построить уборную.Пока вы строго следуете общим правилам, все будет в порядке.

Общие правила строительства надворных построек

(1) Уборная всегда должна располагаться так, чтобы она не загрязняла бытовую воду. Как правило, это означает, что надворная постройка всегда должна находиться на нижней стороне водопровода и не менее чем в 100 футах от него.

(2) Хозяйственная постройка должна быть достаточной вместимости, хорошо спроектирована, прочно построена и проста в поддержании в санитарном состоянии.

(3) Лучшие туалеты герметичны и сконструированы так, чтобы оставаться такими.Мухи и комары, размножающиеся на человеческих испражнениях, могут переносить брюшной тиф, дизентерию и другие плохие новости. С комарами Pit Privy можно бороться, заливая чашку керосина в рот каждые десять дней или около того.

(4) Как земляные работы, так и строительство надворной постройки ямного типа должны иметь надлежащую вентиляцию для предотвращения появления запахов. Поверхностные неприятные запахи можно довольно эффективно контролировать, посыпая каждый свежий стул чашкой древесной золы.

(5) Сделайте крышку для каждого «места» надворной постройки и держите крышки на месте все время, пока уборная не используется.

(6) Никогда не выбрасывайте мусор или другие отходы в уборную.

(7) Поверхностные уборные должны регулярно очищаться граблями, а отходы должным образом утилизироваться. Когда яма под бетонной плитой ямы заполнена до 18 дюймов от поверхности, дом следует переместить на новую яму, а старую выемку заполнить чистой землей.


Первоначально опубликовано как «Privies, Old & New» в выпуске MOTHER EARTH NEWS за март/апрель 1972 года.

Глубокая уборка вашего дома: руководство по комнатам

Уход за стиркой, посудой и уборка пылесосом из недели в неделю могут сыграть важную роль в поддержании порядка в доме, но раз в год неплохо погрузиться и вычистить те места, которыми можно пренебречь во время обычной уборки.Подарите своему жилому пространству немного больше любви, следуя этому контрольному списку о том, как тщательно очистить свой дом этой весной или в течение всего года.

Перед началом уборки

1. Уберите все лишнее. Прежде чем приступить к глубокой чистке, вам нужно сделать легкую. Соберите все предметы, скопившиеся на полу, на прилавках и столешницах или накинутые на мебель, чтобы вы могли добраться до мест, которые вам нужно убрать.

2.Составьте план игры. Спланируйте, за какие комнаты и когда вы возьметесь, помня, сколько времени, по вашему мнению, уйдет на тщательную работу. Не бойтесь разбивать работу на несколько дней или даже недель. Если у вас мало времени или дом больше, вы можете нанять квалифицированную помощь по уборке дома рядом с вами. Помните: глубокая очистка — это марафон, а не спринт!

3. Проведите инвентаризацию. Настройтесь на успех, убедившись, что у вас есть все необходимое , прежде чем вы начнете копаться.После того, как вы начнете, последнее, что вы захотите сделать, это нарушить свой ритм, исчерпав то, что вам нужно. Предлагаемые чистящие средства включают:

  • Пищевая сода.
  • Метла.
  • Щетка с жесткой щетиной.
  • Тележка для уборки (необязательно, но полезно).
  • Средство для мытья посуды.
  • Тряпки для пыли (лучше всего из микрофибры).
  • Садовый шланг (для работы во дворе).
  • Перчатки для защиты рук.
  • Ролик для удаления ворса.
  • Минеральное масло.
  • Швабра.
  • Многоцелевой очиститель.
  • Губки.
  • Телескопическая штанга для высоких и труднодоступных мест.
  • Пылесос с удлинителями.
  • Белый уксус.
  • Очиститель окон и стекол.
  • Очиститель и/или полироль для дерева.

Насадки для глубокой уборки помещений

Ванные комнаты Изображение через Pixabay

Вымойте все душевые кабины, ванны, раковины и туалеты. Прежде чем приступить к работе в ванной, распылите на ванну многофункциональное чистящее средство, чтобы оно на некоторое время впиталось и разрушило скопившееся мыло и масло.То же самое проделайте с унитазами и раковинами. Это значительно облегчит очистку, когда вы вернетесь к ней позже.

  • Совет: Не забудьте протереть основание унитаза возле пола, куда иногда может попасть пыль и капли.

Протрите осветительные приборы, зеркала и оконные шторы. Уделите больше времени тщательной очистке от грязи, которая попала в углы и по краям. Удалите скопившуюся грязь или пыль, протерев предметы влажной тряпкой, смоченной небольшим количеством уксуса.

Моющиеся стеклянные душевые двери. Чтобы удалить мыльную пену или водяные пятна, нанесите немного теплого дистиллированного белого уксуса и оставьте на полчаса или около того, при необходимости нанеся повторно. Затем посыпьте сверху немного пищевой соды и аккуратно сотрите пятна.

  • Совет: Слегка влажная сушильная салфетка также удалит отложения.

Постирайте тканевые шторы или коврики для ванной в стиральной машине . Просто не забудьте проверить бирки по уходу, чтобы узнать, какие вещи следует стирать.Чтобы ничего не помялось в сушилке, установите низкую температуру и вынимайте вещи, когда они еще немного влажные. Затем снова повесьте их в душе, чтобы они полностью высохли. Если у вас также есть пластиковая подкладка для занавески для душа, постирайте ее в стиральной машине при холодной температуре и снова повесьте на просушку или замените на новую.

Очистите место под раковиной и внутри ящиков. Со временем эти места захламляются. Выньте все, чтобы вы могли вытереть дно шкафов и ящиков и убрать любую паутину, которая могла образоваться.Когда вы кладете вещи обратно, выбрасывайте просроченные вещи и то, что вам больше не нужно, и организуйте остальное, позаботившись о том, чтобы положить предметы, которые вы будете использовать чаще всего, ближе к передней части для облегчения доступа.

Не забудьте затирку. Из уксуса, пищевой соды и воды можно приготовить домашнее средство для очистки швов. Сначала распылите раствор наполовину уксуса/наполовину воды, пока область не станет хорошей и насыщенной. Оставьте на несколько минут, потрите щеткой со щетиной (подойдет старая зубная щетка!), а затем смойте.Затем смешайте немного пищевой соды с водой до образования пасты, нанесите ее на затирку с помощью кисти и сбрызните водой с уксусом. Образующиеся пузырьки начнут убирать часть песка и грязи, а ваша щетка сделает все остальное. Когда закончите, промойте затирку теплой водой.

  • Совет: В крайнем случае, средство для чистки ковров также отлично справляется с затиркой.

Дезинфицируйте ручки и дверные ручки. Эти заброшенные железяки — одни из самых зараженных мест в доме.Если вы давно их не протирали, рекомендуется провести тщательную очистку с помощью универсального чистящего средства или дезинфицирующих салфеток.

Кухня

Изображение через Pexels

Протрите шкафы. С помощью влажной тряпки аккуратно удалите пыль или грязь с внутренней и внешней стороны дверей шкафа, а также со всех сторон самих шкафов, включая верхнюю часть. Чтобы избавиться от брызг жира, окуните тряпку в неразбавленный уксус, чтобы стереть жир, затем промойте тряпку в теплой воде, чтобы стереть уксус.Некоторые шкафы набухают, если в них попадает слишком много влаги, поэтому всегда хорошо протирайте тряпкой, прежде чем протирать дерево, и быстро вытирайте поверхность бумажным полотенцем после очистки.

  • Совет: После того, как вытерте верхнюю часть шкафов, вырежьте газету по размеру, соответствующему пространству. По прошествии месяцев бумага будет собирать пыль, а не ваши шкафы, и вам нужно будет только заменить бумагу для весенней уборки в следующем году.

Пропылесосьте змеевики холодильника и вентиляцию. Используйте шланг пылесоса или удлинитель щетки, чтобы удалить всю грязь и пыль со змеевика холодильника и вентиляционного отверстия, или возьмите напрокат воздушный компрессор, чтобы продуть его.

Очистите холодильник и разморозьте морозильник. Выньте все, чтобы убрать остатки пищи с полок и внутренних стенок, начиная сверху и спускаясь вниз. Когда вы кладете еду обратно, обязательно проверяйте срок годности и выбрасывайте все, что просрочено. Не забывайте протирать передние поверхности холодильника и морозильной камеры, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек.

Выбросьте старые губки. Эти кухонные принадлежности являются магнитами для микробов. Даже разогрев их в микроволновой печи, вы не убьете все бактерии, которые попадают внутрь. Дезинфицируйте губки каждые несколько дней, замачивая их в растворе хлорной извести (¾ чашки хлорной извести на 1 галлон воды) на пять минут. Однако через пару недель их следует полностью выбросить и заменить или заменить многоразовыми силиконовыми скребками, которые легче дезинфицировать.

Протрите поверхность плиты и вентиляцию. Для вытяжек и плит, покрытых жирной пылью, используйте минеральное масло, чтобы вытереть пленку, а затем удалите масло с помощью теплой воды и средства для мытья посуды.

  • Совет: Покройте поверхности газовой плиты (не решетки) автомобильным воском, затем вытрите его. Это облегчит очистку будущих разливов.

Очистите духовку. Если в вашей духовке нет функции самоочистки, вы можете сделать чистящее средство своими руками, смешав 5 столовых ложек пищевой соды, 5 капель средства для мытья посуды и 4 столовые ложки уксуса в пасту и нанеся ее на проблемные места.Оставьте на несколько минут, а затем потрите губкой или неабразивной щеткой. Для особо стойких жирных пятен капните несколько капель средства для мытья посуды на половинку лимона и протрите им проблемные места. Затем протрите или протрите его насухо.

Организуйте кладовую. После того, как вы убрали все с полок и вытерли их, замените и расставьте предметы в кладовой по назначению. Например, вместо того, чтобы складывать продукты для выпечки на полку или разбрасывать по всей кладовой, поместите все ингредиенты, используемые исключительно для выпечки, в прозрачную корзину или ванну.Таким образом, когда вы будете готовы испечь печенье, у вас уже будет все необходимое, и вы сможете легко донести продукты до прилавка и обратно. Точно так же используйте стеллажи и прозрачные контейнеры, чтобы отделить продукты для завтрака от закусок или ингредиентов для ужина и так далее.

  • Совет: Установите в кладовой доску для сухого стирания, чтобы записывать, что у вас есть или что вам нужно.

Почистите микроволновую печь. Хотя микроволновая печь, забрызганная спагетти, может показаться пугающей, это может быть самая простая задача на всей кухне.Смешайте столовую ложку уксуса с чашкой воды и поставьте в микроволновку на высокую мощность на пять минут. Пар от кипящего раствора покроет каждый дюйм остатков пищи и облегчит их удаление.

Продезинфицировать раковину. Если вы дома готовите из сырого мяса, скорее всего, кухонная раковина — самое зараженное место во всем доме. Хорошо потрите раковину дезинфицирующим средством или раствором отбеливателя, чтобы убить любые бактерии, скрывающиеся внутри.

Протрите столешницы. Удалите все предметы на прилавках, включая приборы и подставки для ножей, а затем используйте дезинфицирующий спрей или чистящие салфетки, чтобы очистить углы и места в задней части, которые могут не привлекать столько внимания в течение года. Пока вы там, протрите стены или фартуки.

Места общего пользования

Снимите все подушки с диванов и стульев и пропылесосьте пространство под ними. Обратите особое внимание на укромные уголки и закоулки, где могли скапливаться крошки или пыль.

  • Совет: Используйте изопропиловый спирт (медицинский спирт) для удаления пятен с тканей из микрофибры, промокнув его белой губкой — чтобы избежать переноса красителя — и потрите щеткой с белой щетиной.

Вымойте ковры и коврики шампунем. Или, если вы не хотите тратить время, деньги или усилия на то, чтобы вымыть весь дом шампунем, удалите пятна с помощью пятновыводителя для домашних животных или пароочистителя.

  • Совет:  В крайнем случае, функция «пар» на утюге для одежды прекрасно работает как пароочиститель.

Полируйте деревянную мебель. Снимите все предметы с книжных шкафов или журнальных столиков, чтобы очистить каждую поверхность тряпкой для пыли, а затем средством для чистки дерева или полиролью. Устраните царапины, проведя по царапине грецким орехом или используя маркер для окрашивания.

  • Совет: Удалите пятна от воды с деревянной мебели, обдув ее феном с близкого расстояния и обработав дерево полиролью для мебели или минеральным маслом.

Протрите плинтусы, оконные шторы, светильники и потолочные вентиляторы. Используйте телескопическую штангу или удлинитель для пылесоса, чтобы добраться до высоких потолков и углов. Снимите и постирайте шторы, а окна вымойте средством для мытья стекол. Не забудьте продезинфицировать дверные ручки!

  • Совет: Используйте валик для удаления ворса с абажуров, чтобы удалить скопившуюся там пыль или шерсть домашних животных.

Смахните пыль с декора. Аккуратно протрите или стряхните пыль со всех ваших безделушек, рамок для картин и часов. В зависимости от того, сколько декоративных предметов вы держите в своем доме, это может быть самым трудоемким занятием во время весенней уборки.

Очистите электронику. Еще одно заразное место в вашем доме? Пульт от телевизора. Просто подумайте обо всех (иногда липких) руках, которые его касаются. Тщательно протрите свою электронику, в том числе верхнюю часть телевизора, потоковое устройство и другое оборудование. Протрите переднюю часть любых экранов тряпкой из микрофибры или тряпкой из перьев, убедившись, что у вас есть углы.

Спальни Изображение через Pexels

Стирка постельных принадлежностей, включая юбки, накидки и пододеяльники. Если некоторые вещи слишком велики, чтобы поместиться в стиральную машину, отнесите их на коврик для стирки или в химчистку. Не забудьте подушки!

Переверните матрас. Или, если у вас есть подушка, поверните ее, чтобы предотвратить образование канавок из-за слишком долгого сна на одном и том же месте. Освежите матрас, насыпав немного пищевой соды, оставьте на 45–10 минут и снова пропылесосьте.

  • Совет: Используйте крем для бритья для удаления пятен с матраса, оставьте его на 15 минут, а затем вытрите слегка влажной тряпкой, смоченной в растворе наполовину воды и наполовину уксуса.

Запылившиеся поверхности, такие как отделка окон, спинки кроватей и потолочные вентиляторы. Если у вас есть шторы, пропылесосьте или постирайте и их.

  • Совет: Будьте осторожны, вытирая потолочные вентиляторы, так как комки пыли могут упасть на вас во время уборки. Чтобы предотвратить это, поместите каждую лопасть вентилятора в наволочку, чтобы убрать большую часть пыли, прежде чем браться за нее тряпкой.

Пропылесосьте или протрите шваброй под мебелью, в том числе за комодами и под кроватями. Уделите особое внимание углам и плинтусам.

  • Совет: Если ваша мебель слишком тяжелая для перемещения, используйте насадки для пылесоса или телескопическую штангу, чтобы повернуть насадку швабры или тряпку, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Шкафы Изображение через Flickr/Эмили Мэй

Сортируйте предметы и избавляйтесь от всего, что вам больше не нужно или не используется. Если вы действительно хотите что-то сохранить, спросите себя: 1. Подходит ли это? 2.Это льстит мне? 3. Использовал ли я его в прошлом году? Если вы ответите «нет» на любой из вышеперечисленных вопросов, настоятельно подумайте о том, чтобы подарить или продать его.

  • Совет: Переверните все вешалки так, чтобы они висели задом наперед, и в течение года переворачивайте каждую вешалку только в том случае, если вы носили вещь. Если во время весенней уборки в следующем году что-то все еще висит, вы будете знать, от чего избавиться в первую очередь.

Чередование сезонных товаров. Если весной вы проводите весеннюю уборку, упакуйте громоздкие свитера и тяжелые пальто и храните их на полке или в глубине шкафа до следующей зимы. То же самое можно сделать осенью с летней одеждой и аксессуарами.

Пропылесосить ковры и потолки. Уберите все предметы с пола и пропылесосьте всю пыль, которая могла скопиться под полкой для обуви или коробкой для ностальгии. Не забудьте попасть в углы потолка, чтобы поймать любую паутину или комочки пыли.

Протрите полки и внутренние ящики. Удалите все предметы и протрите пространство влажной тряпкой. Заменяя предметы, подумайте, как их можно организовать, чтобы вы с большей вероятностью содержали пространство в чистоте.

  • Совет: Используйте разделители ящиков или тканевые корзины для организации мелких предметов, таких как полотенца для рук или нижнее белье.

Прачечная

Протрите стиральные машины и столешницы. Используйте влажную тряпку, чтобы удалить легкую пыль ворса, который имеет тенденцию оседать на каждой поверхности в прачечной.

Выбросьте все поддельные салфетки из сушилки и пустые бутылки из-под моющих средств. Загляните между машинами, за дверьми и под шкафами, чтобы поймать надоедливые сушильные листы или комки ворса. Утилизируйте все просроченные чистящие средства, особенно тщательно следуя инструкциям вашего города, так как не все чистящие средства могут быть отправлены в обычный муниципальный мусоросборник.

Организация запасов. Если вещи стали немного загромождены, аккуратно разложите чистящие средства, чтобы вам было легче видеть и получать доступ к нужным предметам.Если в доме есть маленькие дети, убедитесь, что опасные чистящие средства находятся вне досягаемости или хранятся в надежном шкафу.

Дезинфицируйте стиральную машину. После каждой загрузки белья рекомендуется оставлять дверцу стиральной машины открытой, чтобы дать ей проветриться и предотвратить рост плесени внутри. Однако раз в год рекомендуется дезинфицировать машину, чтобы удалить любую плесень и моющее средство, которое начало накапливаться. Используйте универсальное дезинфицирующее средство или раствор уксуса для очистки резинового уплотнения вокруг дверцы автомата, а также внутри диспенсеров.Если в вашей стиральной машине нет цикла самоочистки, запустите пустую машину, используя горячую воду и немного отбеливателя.

Очистите фильтр ловушки для ворса и вентиляционное отверстие сушилки. Забитые вентиляционные отверстия сушилки могут представлять опасность пожара для вашего дома, а плохой поток воздуха может привести к накоплению конденсата за вашими стенами, поэтому особенно важно содержать эти проходы в чистоте. После каждой загрузки белья удаляйте ворсинки из ловушки для ворса и не реже одного раза в год пылесосьте весь оставшийся мусор на самой ловушке, а также в пространстве, где он находится внутри сушилки.Затем отключите сушилку от сети и отсоедините воздуховод сушилки — 4-дюймовую трубу, обычно расположенную в стене непосредственно за машиной. Аккуратно отодвиньте сушилку от стены ровно настолько, чтобы получить доступ к воздуховоду. Если у вас есть газовая сушилка, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить газовую линию. Вы можете использовать пылесос или специальный комплект для очистки воздуховодов, чтобы удалить мусор внутри линии, а также везде, где вентиляционное отверстие сушилки находится за пределами вашего дома. Когда вы закончите, снова подключите все и верните машину на место.

  • Совет: Если ваша вентиляционная линия намного длиннее, чем может дотянуться вакуумный шланг, или внешнее вентиляционное отверстие недоступно, рассмотрите возможность найма профессиональных услуг по очистке воздуховодов каждые несколько лет, чтобы обеспечить чистоту всей линии.

Вымойте или пропылесосьте пол. Когда вы убрали все остальное в комнате, пропылесосьте или вымойте пол, стараясь добраться до углов и за машинами, используя перископические ручки или удлинители пылесоса.

Грязь Изображение предоставлено Unsplash/Дугласом Шеппардом.

Снимите предметы и протрите крючки и полки. Используйте влажную тряпку или универсальное чистящее средство для очистки от грязи любых полок и крючков, особенно там, где хранится обувь.

Выбрасывайте или храните неиспользуемые предметы. Избавьтесь от всех вещей, которые вы больше не используете, или вещей, из которых выросли члены семьи, включая сезонные куртки или обувь. Стирайте и храните вещи, которые вы хотите сохранить, а остальное отдавайте или продавайте.

Организуйте предметы по назначению и практичности. Не нужно много времени, чтобы прихожая пришла в беспорядок.Дайте себе и своей семье лучший шанс сохранить пространство в чистоте, продумав, где обычно размещаются предметы, и организуйте оттуда. Если, например, обувь часто бросают на землю, урны для ее хранения должны быть на полу или рядом с ним. Корзины можно использовать для хранения мелких предметов (например, ключей или наушников), а несколько крючков отлично подходят для хранения зимнего снаряжения и рюкзаков.

Гараж

Расхламление. Сейчас самое время хорошенько осмотреть все, что есть в вашем гараже, и спросить себя: «А нужно ли мне это?» Утилизируйте старые чистящие средства, сломанное оборудование, заброшенные проекты и все, что больше не используется.

Подмести полы. Если можете, уберите все на уровне земли в гараже и используйте метлу, чтобы вымести пыль, листья и загадочный мусор, которые там осели.

Увеличьте свое (вертикальное) пространство. Во многих гаражах есть пустое пространство над дверью гаража или под потолком, которое можно использовать для хранения вещей. Инвестиции в прочные полки под потолком — отличный способ хранить такие редко используемые предметы, как рождественские елки или пляжные зонтики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.