Утеплить стены деревянного дома своими руками: Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Содержание

Утепление деревянного дома своими руками. Для чего нужно утепление деревянного дома.

В этой статье мы расскажем об утеплении деревянного дома. Россия — одна из тех стран, где деревянное домостроение известно с незапамятных времен. Наши предки строили деревянные дома в различных климатических зонах. Постепенно к нам возвращается искусство возведения стен дома из бревен. Все чаще люди, уставшие от каждодневной суеты и «каменных джунглей» пытаются создать свой уголок первозданной природы на своих дачных участках. Прекрасный вариант для загородного участка — это строительство деревянного дома.

Для чего нужно утепление деревянного дома?

Построить теплый, комфортный дом — мечта любого застройщика. Но есть одна проблема, которая всегда возникает либо на этапе строительства, либо когда человек уже начинает обживать свое жилище. Любой дом, из какого бы материала он ни был построен, имеет теплопотери. Основные теплопотери в деревянном доме проходят через стены (10%), окна (35%), двери (15%), крышу (40%). Поэтому, главная задача застройщика: свести к минимуму очаги потери тепла.

При строительстве об утеплении деревянного дома необходимо думать уже на этапе закладки первого венца. Между каждым рядом бревен прокладывают слой утеплителя.

Какие материалы используются для межвенцового утепления деревянного дома:

  • Джут — универсальный утеплитель, получаемый путем специальной обработки растения джута в состав входит лигнин, устойчивый к гниению.
  • Ленточная пакля представляет собой хорошо очищенное от древесины, стеблей льна и иных примесей льноволокно. Имеет вид ленты шириной 15 см. Пакля удобна для утепления щелей в стенах дома.
  • Льняной войлок изготавливается в виде нетканого полотна. Получают его либо по технологии иглопробивания с зазубринами и последующим скреплением волокон льна, либо иглопрошиванием ниткой льняного материала.

Толщина слоя утеплителя зависит от того, из какого материала изготавливаются стены. Если это цилиндрованный или клееный брус, то толщина прокладки колеблется в пределах от 5 до 10 мм (в зависимости от климатического пояса), при укладке рубленных бревен прокладка может достигать в толщину более 15 мм.

Иногда для достижения наилучшего результата проводят дополнительное утепление деревянного дома. Такая необходимость может возникнуть в случае, если дом распложен в средней полосе России или в более суровом климатическом поясе. Дополнительная защита от холода заключается в устройстве внутреннего, внутристенного или наружного (фасадного) утепления.

Утепление стен деревянного дома изнутри состоит в создании теплоизолирующего слоя из любого утеплителя под гипсокартон, Обязательно надо устраивать паробарьер. Проводить работы лучше в сухую погоду, в теплое время года и после того как дом дал усадку.

К недостаткам такого вида утепления деревянного дома относятся следующие моменты:

  • основная стена дома, расположенная перед утеплителем, находится в зоне отрицательных температур, со временем в древесине могут образовываться расколы
  • между отделочным слоем стены и бревенчатой стеной может образовываться конденсат
  • происходит уменьшение полезных площадей помещений
  • изменяется уникальный внутренний интерьер.

Внутреннее утепление деревянного дома не будет эффективным, если предварительно не сделать фасадное утепление. Это обусловлено тем, что влажность теплого воздуха в помещении выше, чем холодного снаружи, поэтому пары влаги будут выступать на внешних стенах дома. Если не сделать правильного наружного утепления, то испаряющаяся влага, попадая в утепляющий слой, вызывает повышение влажности утеплителя, что влечет за собой снижение его теплозащитных характеристик. Поэтому для наружного, фасадного утепления деревянного дома оптимальной является система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой. Благодаря такой системе влага не задерживается в толще утеплителя, а удаляется из нее восходящим потоком воздуха. Такая конструкция фасада позволяет стенам круглый год оставаться в сухом состоянии и сохранять высокие теплозащитные качества. При отсутствии же воздушной прослойки стены дома станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет быстро разрушаться.

При использовании третьего вида утепления деревянного дома — внутристенного, необходимо заранее, при строительстве, создавать промежуток между двух стен, в который укладывается утепляющий материал. Такой метод утепления используется в основном в районах Крайнего Севера.

С целью снижения теплопотерь очень важно обратить внимание на утепление пола, межэтажных перекрытий, мансарды, герметизацию и утепление окон и дверей.

Утепление мансарды состоит из нескольких слоев. Подшивной потолок накрывается пароизоляцией (устраивается гидробарьер), затем кладется утеплитель, как правило, минеральная вата или пенополистирол, все вместе накрывается гидроизоляционным материалом. Затем следует обрешетка из досок, лучше состоящих из двух слоев 35-40 мм доски.

Полы, особенно, если не отапливается цокольный этаж, утепляются на этапе, когда здание уже подведено под крышу, и закрыт «тепловой контур». Создается «черновой» пол, кладется гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция и все вместе накрывается «чистовой» половой доской.

Утепление межэтажных перекрытий, кроме обеспечения теплового комфорта, поможет также звукоизолировать этажи и помещения между собой.

При выборе дверей необходимо обращать внимание на гармоничное совмещение теплопроводных свойств, безопасности и эстетики.

Окна из дерева с использованием стеклопакета — это лучшее решение для дома из бруса, не нарушается стиль деревянной постройки. Новые технологии также позволяют сделать металлопластиковые стеклопакеты с хорошими теплоизоляционными характеристиками, причем цвет рам не будет отличаться от цвета натурального дерева. Для герметизации оконных и дверных проемов используют шнур из пакли, силиконовый шнур.

Вот так, используя все доступные средства и вооружившись дополнительными знаниями, можно создать свое уютное «гнездышко» на радость себе и близким.

Холод в доме можно победить, только используя комплексный подход. Если вы испытываете не уверенность в своих силах, если не знаете, сможете ли создать качественную систему утепления деревянного дома, обратитесь к специалистам. Есть много фирм, которые работают в данной области. Мастера всегда, с удовольствием помогут вам.

Тепла и уюта Вам в вашем Доме!

Утепление деревянного дома изнутри своими руками

Утепление стен деревянного дома изнутри

Андрей

Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола.

Подготовительные работы по утеплению стен

Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала.

Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик.

Монтаж плит минваты

Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра.

Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным.

Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками».

Укладка пароизоляционного слоя

При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами.

Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем.

На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка.

Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть:

  • Предварительно проводится обработка стен;
  • На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса;
  • Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями;
  • Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку.

На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем.

В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается.

Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

Чем утеплить деревянный дом изнутри

Чем утеплить деревянный дом изнутри

Дерево – самый экологически чистый материал. Если вы решили построить деревянный дом, то со временем возникнет вопрос по его утеплению. Чаще эту процедуру проводят снаружи, но иногда нет такой возможности. Если вы решили утеплить деревянный дом изнутри, необходимо обратить внимание на некоторые факторы. При неправильном проведении работ, можно нарушить микроклимат, внутри образуется «парниковый эффект». Утепление дома внутри, приводит к уменьшению площади помещения. Учитывайте эти факторы перед началом утеплительных работ.

Выбираем утеплительный материал

Материалы для утепления дома — разновидности

Производители предлагают большое количество материалов для утепления. Поговорим об их достоинствах и недостатках.

Минеральная вата является идеальным материалом для любых поверхностей. Ее недостатком является восприимчивость к влаге. Поэтому необходимо позаботиться о дополнительном слое гидроизоляции. Минеральная вата является негорючим и экологичным материалом.

Пеноплекс не подвержен воздействия влаги. Он не меняет технических характеристик при длительном использовании. Для монтажа этого материала не нужно обладать специальными навыками. Пеноплекс обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.

Часто для утепления применяют пенопласт. Его доступность обуславливается низкой ценой. Но главными недостатками являются недолгий срок службы и горючесть.

С помощью экструдированного пенополистирола (другое название экструзионный пенополистирол) можно эффективно утеплить как стены, потолок, так и пол. Неоспоримым достоинством является практически полное отсутствие поглощения влаги.

При выборе материла, первое, на что необходимо обратить внимание – цель и область работ. Чтобы процесс утепления не остановился на половине, не забывайте и о бюджете.

Подготовительные работы

Работы, предшествующие основным, заключаются в очищении поверхности и заделыванию щелей.

Процесс заделывания щелей в деревянном доме изнутри

Первым делом нужно убирать пыль, которая скопилась на поверхности. Дерево – легкая добыча для насекомых. Во избежание повреждения ими поверхности, обрабатываем ее средством против насекомых. Еще одной проблемой деревянных сооружений является подверженность гниению. Чтобы дом радовал вас долгие годы, необходимо также применить раствор против гниения.

Со временем из-за усадки между брусьями могут возникнуть щели. Некоторые из них не видны, но это не значит, что в них не уходит тепло. Необходимо заделать эти щели. Чаще всего для конопатки применяют джутовое волокно. Если щель большого размера, то целесообразнее использовать ленточную паклю. Ее скручивают в рулон и проталкивают с помощью стамески. Щель необходимо заполнять до тех пор, пока материал не будет свисать наружу.

Пароизоляция стен изнутри

Пароизоляция дома изнутри

После того, как работы по утеплению завершены, микроклимат в доме может измениться. Для того, чтобы оптимизировать влажность в помещении используют принудительную вентиляцию. Еще один момент, на который следует обратить внимание, влага не должна соприкасалась с брусом. Для этого применяют слой пароизоляции.

Для этих целей применяют полиэтиленовую пленку или пенофол. Фольгированную пленку закрепляют на всю поверхность, причем блестящей стороной к дереву. Это предотвратит намокание древесины. Так мы избежим гниения. Стыки пароизолятора можно заклеить скотчем.

Утепление и вентиляция

Виды утеплителей, применяемых в деревянном доме, мы описали выше. Наиболее часто для этих целей используется минеральная вата. Она идеально подходит для деревянных домов, так как это экологичный и негорючий материал. Остановимся на технологии утепления этим минеральной ватой.

Делаем металлический каркас для утепления дома изнутри

Для того, чтобы закрепить материал на стене, для начала необходимо сделать каркас. Он может быть выполнен как из деревянных реек, так и из металлического профиля. Последний вариант легок в монтаже и имеет дополнительные элементы, которые помогают достичь правильных геометрических форм. Металлический каркас поможет не только утеплить, но и выровнять поверхность. С помощью уровня отмечаем линию для крепления направляющих. Их устанавливаем на полу и потолке. Закрепляем конструкцию с помощью дюбелей. Профиль следует расположить на расстоянии не более 50 см друг от друга. Фиксируем его с помощью саморезов по металлу.

Когда подготовка каркаса завершена, приступаем к закреплению утеплителя. Минеральная вата легко устанавливается на обрешетку. Главное, нужно обращать внимание, чтобы не возникли щели. Минеральная вата хорошо подходит для утепления именно деревянных домов. Но это очень капризный материал. Чтобы влага не нарушила слой утеплителя, необходимо сверху закрепить гидроизолирующий слой.

Процесс укладки минеральной ваты между металлическим каркасом

На металлический каркас удобно размещать не только утеплитель. Он служит также и для закрепления отделки.

Если вы хотите сохранить деревянный облик дома и внутри, то стены можно обшить вагонкой. Если вы будете клеить обои, то на утеплитель закрепляют гипсокартон.

Обшиваем сверху листами гипсокартона

После того, как вы завершили работы по утеплению, микроклимат дома станет более влажным. Для этого необходимо сделать принудительную вентиляцию. При использовании наружных вытяжек, из дому будет уходить тепло. В этом случае применяют осевой вентилятор средней мощности. Двадцатиминутная вентиляция помещения избавит вас от проблем с образованием лишнего конденсата.

Таким образом, если вы хотите утеплить деревянный дом своими руками нужно не пренебрегать гидроизолирующими материалами. Это позволит избежать намокания утеплителя. Выбирайте теплоизолирующий материал в зависимости от его характеристики. Не экономьте и не пренебрегайте советами и законами физики.

Видео — утепление деревянного дома изнутри

Обшиваем сверху листами гипсокартона

Процесс укладки минеральной ваты между металлическим каркасом

Делаем металлический каркас для утепления дома изнутри

Пароизоляция дома изнутри

Процесс заделывания щелей в деревянном доме изнутри

Материалы для утепления дома — разновидности

Чем утеплить деревянный дом изнутри

Качественое утепление деревянного дома изнутри

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами. Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Утепление деревянного дома снаружи. Об этом читайте в следующей нашей статье.

А здесь статья про утепление дома эковатой.

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

  1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
  2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
  3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
  4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

  1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
  2. Пенополистирольные плиты (пенопласт). также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
  3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
  4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
  5. Утепление пенополиуретаном. напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами. паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Утепление потолка в деревянном доме. Как правильно его утеплить читайте здесь.

А в этой статье рассказывается про утепление дома из бруса.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой. то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной. которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны. одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Теплоизоляция потолка в доме. Об этом читайте здесь.

А тут статья про утепление дома пенопластом.

В этом разделе http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/ вы найдете много полезных статей об утеплении дома.

  1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
  2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
  3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
  4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Источники: http://postroju-dom.ru/steny/11-uteplenie-sten-derevyannogo-doma-iznutri, http://fundamentt.com/chem-uteplit-derevyannyj-dom-iznutri/, http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/derevyannye/sten-doma-iznutri.html

Утепление деревянного дома своими руками

Сегодня дома из натуральных материалов становятся все более популярны. Ведь они обладают многими преимуществами, которые в совокупности делают проживание в них очень комфортным и уютным. Однако, требуется утепление деревянного дома, поскольку дерево самостоятельно не сможет обеспечить достаточный уровень теплозащиты. Только утеплив стены, можно получить нормальные условия проживания в помещении в зимний период. Деревянный дом, который обработан при помощи теплоизоляционных материалов, может длительное время сохранять тепло, что увеличивает его срок эксплуатации. При необходимости подбора методики утепления, обычно появляется немало вопросов, на которые не все смогут дать однозначный ответ. Именно с этими неясными моментами мы попробуем разобраться в этой статье. В частности, выясним, как правильно утеплять стены, какой материал для этого выбрать, и как обустроить обрешетку для деревянных стен.

Основные моменты

По мнению специалистов, для каждого владельца частного деревянного дома вопрос утепления стен должен быть один из самых приоритетных. Стены могут утепляться как снаружи, так и изнутри. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Так, основной «слабой стороной» внутреннего утепления является уменьшение площади внутри дома. Кроме того, между стеной и теплоизолятором нередко скапливается конденсат. Если некачественно выполнен монтаж утеплителя, на стены будет оказываться пагубное воздействие внешней холодной среды, что может со временем привести к появлению трещин и раскалыванию.

Проводить утепление деревянного дома следует по особой технологии. Важен порядок расположения пластов утеплительного «пирога». Первым слоем в структуре системы утепления должен быть настил пароизоляции. Именно он оберегает дом от попадания влажного воздуха в теплоизоляционные слои. Благодаря этому деревянные бруски, из которых возведена постройка, становятся менее восприимчивыми к прению и гниению. После укладки пароизоляции приступают к монтажу теплоизоляции. Данный слой позволит сохранить теплый воздух внутри здания.

Далее необходимо уложить третий пласт — гидроизоляцию. Он способен удерживать влагу и конденсат. Прежде чем начинать утеплять дом, необходимо определиться, с какой стороны будет это делаться – снаружи или изнутри. Стенки из бревен лучше всего утеплять изнутри, хотя бы потому, чтобы дом не потерял свой внешний вид. Ещё важно правильно подобрать материал для утепления деревянных домов.

Теперь рассмотрим технологию утепления дома, возведенного из оцилиндрованного бруса. Здесь нужно учесть, что монтаж теплоизоляционного слоя нельзя будет сделать на местах, где перекрытия примыкают к стенкам. Дело в том, что здесь будут образовываться зоны, где очень быстро теряется тепло. Эти места еще называют «островками холода». При наружном утеплении вы получите одинаковые теплопотери по всей площади стены. Резкий перепад температуры обычно отмечают ближе к наружным стенам. При этом «островки холода» располагаются как раз там, где укладывается теплоизоляционный слой.

Регулировать влажность в доме можно благодаря облицовке стен материалами, имеющими плотную структуру, и не пропускающими водяные пары. Ячеистые утеплители лучше всего ставить с наружной стороны. При этом защитить стену от влияния потоков холода и осадков можно с помощью теплоизоляционного настила из минваты. Таким образом, дом будет долгое время сохранять тепло.

Из недостатков наружного утепления дома из бруса можно отметить то, что это довольно сложная работа. В этом случае итоговый внешний вид во многом зависит от выбранного материала. Если нет опыта, можно поручить монтажные работы специалистам.

Утепление деревянного дома снаружи

При выполнении подобных наружных работ, слои теплоизоляции располагают в середине между стенами. Как правило, для этого используют следующие типы утеплителей:

  • Минеральная (базальтовая) вата.
  • Полистирол, или как его еще называют пенопласт.

Популярность этих материалов обусловлена их сильными сторонами:

  1. Пожаробезопасность. Пенополистирол и базальтовая вата не воспламеняются от открытого огня, они только тлеют, не позволяя огню распространяться дальше.
  2. Воздухо- и паронепроницаемость. Благодаря этим качествам они создают внутри дома эффект термоса, сохраняя тепло. Это позволяет владельцам дома, утепленного по такой технологии, тратить меньше средств на энергоносители.
  3. Влагостойкость. Эти материалы не только не боятся действия влаги, но и прекрасно отводят ее от деревянных стен, что положительно влияет на дерево.

Для заделывания щелей между бревнами деревянного дома подойдет войлок, льняная пакля либо джут.

Порядок выполнения монтажных работ:

  1. Перед началом работ с поверхности стен убирают все дополнительные элементы: ролеты, ставни, водосточные трубы и т.д.
  2. Первым делом проводят работы по монтажу пароизоляции. Для этого, как правило, используют ПВХ пленку, однако, иногда применяют алюминиевую фольгу или рубероид. При проведении работ по монтажу пароизоляции особое внимание стоит уделить ее герметичности. Для этого укладку проводят с нахлёстом не менее 55 мм, который закрепляют с помощью прижимных деревянных планок, либо просто скрепляют гвоздями. Место, где забивают гвозди, заклеивают монтажным скотчем.
  3. Для предотвращения скапливания конденсата на поверхности пароизоляции, в ней предусматривают технологические отверстия диаметром не менее 18 мм. Благодаря им поступающий теплый воздух от поверхности стены будет способствовать высыханию конденсата. Если дом построен из оцилиндрованного бруса, необходимости в технологических отверстиях нет. Ведь в этом случае воздух будет беспрепятственно поступать из-за неровности поверхности.
  4. После укладывания пароизоляции, можно установить деревянный каркас. В качестве материала для него используются планки из сосны либо ели толщиной 40-55 мм. Их устанавливают перпендикулярно. Если горизонтальные доски прибиваются поверх пароизоляционного слоя, то вертикальные закрепляют только после того, как первый слой минваты будет уложен.
  5. Для утепления стен деревянного дома используются мягкие плиты минваты. Её плотность должна быть около 90-110 кг/кв.м., а ширина 45-55 см. Этот материал довольно упругий и гибкий, благодаря чему его можно надежно прикрепить к каркасу. Кроме того, планки не будут деформироваться из-за воздействия ветра и своего веса.
  6. Плиты материала рекомендуется укладывать так, чтобы не оставалась зазоров. Линии, по которым соединяются пласты, должны быть ровными. Внимательно надо вымерять стыки материала.
  7. Далее нужно обеспечить конструкции защиту от воздействия ветра, т.е. сделать так, чтобы утеплитель не продувался. Для этой цели используется полиэтиленовая пленка, которая обладает неплохой паропроницаемостью. Ещё подойдет тонкий рубероид, но этот материал считается менее эффективным. Иногда применяют также провощенную бумагу.
  8. Согласно схеме утепления деревянного дома, защитный пласт нужно укладывать непосредственно на минвату, прибивая его к обрешетке гвоздями. Кроме того, необходимо делать нахлест около 6-8 см.
  9. Посредством самоклеящейся ленты нужно загерметизировать стыки. Между теплоизоляцией и досками обшивки следует закрепить металлическую сетку, благодаря чему осадки не попадут внутрь. Кроме того, это позволит защитить конструкцию от различных насекомых.
  10. Для того чтобы закончить с внешним утеплением, осталось установить фасадные доски, которые обычно делают из сосны, лиственницы либо дуба. Указанный вид древесины лучше всего выдерживает разные атмосферные явления. Прежде чем установить бруски, их следует покрасить или покрыть лаком. Это защитит от влаги.

Технология укладки материала во многом зависит от того, каким вы желаете видеть ваш загородный дом. Так, например, доски на фасаде можно прибирать как по вертикали, так и по горизонтали. На этом устройство внешнего утепления можно считать завершенным.

Утепление деревянного дома изнутри

Сегодня существует несколько методик утепления дома изнутри. Одной из них является техника «теплого шва». Она используется в том случае, если стена после утепления не будет облицовываться различными декоративными штукатурками. Данный способ позволяет минимизировать теплопроводность стыков и швов стен. Материал размещается прямо между бревнами стены. Утеплителями в этом случае являются синтетические герметики. К ним, в частности, относятся силиконовые, акриловые, латексные и битум-каучуковые смеси. Также можно использовать натуральные герметики, например, такие, как льновата, пакля и льняная веревка.

Следует отметить некоторые преимущества методики «теплого шва». Так, прежде всего, это довольно простая техника утепления деревянного дома своими руками. Кроме того, она выгодна с экономичной точки зрения. Также данный метод позволяет повысить теплоизоляционные свойства стены, не нарушая при этом внешний вид постройки. Кроме того, этот метод отличается паропропускной способностью, а это благоприятно сказывается на микроклимате в здании. Из редко используемых можно назвать утепление деревянного дома пеноплексом.

Одним из наиболее популярных способов является утепление деревянного дома минватой. Рассмотрим его поподробнее. Утепляющим материалом будут маты из минерального волокна, стекловаты или шлаковолокна. Вообще, минвата обладает неплохими теплоизоляционными свойствами, но она бы не стала такой популярной, если бы не обладала некоторыми другими полезными функциями. Так, этот материал может выполнять роль шумоизоляции, а в его составе находятся только экологически чистые компоненты. Но из-за волокнистой структуры он может пропускать сквозь себя пар и накапливать влагу. Поэтому только минватой при утеплении не обойтись. В любом случае надо будет устанавливать слоями паро- и гидроизоляцию.

Далее разберем порядок работ утепления изнутри:

  1. Согласно технологии утепления деревянного дома, прежде всего, нужно заделать все трещины и щели, которые имеются в кладке. Это можно сделать при помощи различных синтетических герметиков. Кроме того, стену необходимо обработать антисептиком.
  2. После чего можно приступать к обустройству обрешетки, которая состоит из двух частей. Первой из них является поперечная обрешетка, которая делается из металлических профилей. Они размещаются обычно так, чтобы между ними было расстояние около 0,7 м. Причем располагаются они поперек бревенчатой кладки.
  3. Вторая часть обрешетки – это контробрешетка, которая делается из таких же металлических профилей. Но в этом случае она уже укладывается вдоль кладки. Благодаря обрешетке можно будет прикрепить минвату к стене и обеспечить вентилируемый зазор, который обеспечит нормальный вывод избытка пара. Кроме того, это не даст образовываться конденсату.
  4. После обрешетки можно приступать к монтажу утеплителя, в нашем случае минеральной ваты. Минвату рекомендуется использовать в виде матов. Дело в том, что такая структура может выдержать довольно большие механические нагрузки и при этом не будут нарушены теплоизоляционные свойства.
  5. Утеплитель, как правило, не приклеивается к поверхности стене. Обычно его укладывают между металлическим профилем обрешетки. Места швов не должны быть шире, чем 1,5 мм. Стыки после заделывают при помощи липких лент.
  6. После утеплителя можно заняться пароизоляцией, которую обычно укладывают внахлест, делая при этом небольшой припуск, чтобы материал не порвался в результате теплового расширения. Останется сделать только финишную отделку. Её следует прикрепить к металлическому профилю или лагам, если каркас у вас сделан из них.

Фото утепления деревянных домов

Утепление деревянного дома: видео

пол, стены, перекрытия – Цена работы, расчет материалов – Инструкция правильного монтажа своими руками

Несмотря на то, что дерево считается теплым материалом, деревянный дом после строительства все же требует утепления. Стены, потолок, полы первого этажа – все места стыков и щели необходимо утеплить, при этом учитывая, что дерево уязвимо перед воздействием влаги. То есть, либо создавать дополнительно системы паро- и гидроизоляции, либо подобрать влагостойкий утеплитель.

Материалы для утепления деревянного дома

До недавнего времени наиболее популярными материалами утепления деревянных домов были:

  • Плиты каменной ваты. Завоевали популярность, благодаря удобству работы, сравнительно небольшому весу. Монтируются плиты между элементами предварительно устроенного каркаса.Требуется дополнительное создание паро- и гидроизоляции. Достаточно хрупкий, легко деформирующийся материал.
  • Эковата – спрессованная целлюлоза. Укладывается между отсеками каркаса в сухом виде (задувается), либо увлажняется и распыляется на стены. В первом случае велика вероятность того, что материал даст усадку. Эковата чувствительна к воздействию влаги. Еще один недостаток – довольно высокая цена.
  • Пенопласт распространен благодаря невысокой стоимости и простоте утепления деревянного дома своими руками. Однако плиты пенопласта хрупкие, ломкие; боятся конденсата, поэтому потребуется дополнительная гидроизоляция.
  • Натуральные утеплители -опилки, керамзит, солома, водоросли и т.д. Недорого, но трудоемко. Кроме того, почти все эти материалы боятся влаги, легко возгораются или обладают высокими показателями теплопроводности.

В современном строительстве все чаще используется пенополиуретан. У этого утеплителя много преимуществ перед другими материалами. В частности, самый низкий коэффициент теплопроводности:

Материал Теплопроводность
Пенополиуретан 0,019-0,03
Пенопласт 0,03-0,037
Минеральная вата 0,04-0,05
Пенобетонные плиты 0,056-0,098

Теплоизоляционный слой из пенополиуретана укладывается методом напыления или заливки, то есть, в отличие от плит пенопласта и минваты, образует монолитное покрытие без швов и мостиков холода. Отличается превосходным сцеплением с любой основой, в процессе нанесения увеличивается в объеме, заполняя щели, трещины, пустоты.Пожалуй, единственный утеплитель, способный зафиксироваться на поверхности с любой геометрией без потери изолирующих свойств.

Ни один из материалов для утепления не может похвастать такой звукоизоляцией, какая достигается при устройстве утепления с использованием пенополиуретана.Кроме того, ППУ –не впитывает и не удерживает влагу, не подвержен гниению и не подходит для обитания грибка, насекомых, грызунов и других вредителей. Поэтому пенополиуретан применяется для устройства теплоизоляции и снаружи, и изнутри.

Консультация специалиста по утеплению деревянных домов

Поможем в подборе и расчете количества материала с учетом площади Вашего дома, дадим рекомендации по использованию материала своими руками. Рассчитаем стоимость услуг по теплоизоляции силами наших специалистов.

Правильное утепление снаружи

Оптимальное решение утепления деревянного дома – именно снаружи. Это связано с тем, что внутренняя теплоизоляция «консервирует» теплый воздух внутри помещения, а наружные конструкции повергаются воздействию атмосферных осадков и конденсата, что губительно для древесины. Рекомендуется монтировать ППУ в сухую безветренную погоду при температуре не ниже +5°С.Помимо этого, утепление потолка деревянного дома изнутри, или работа на стенах, потолке ощутимо уменьшает жилое пространство.

Утепление дома пенополиуретаном изнутри

Как отмечалось, лучше утеплять деревянный дом снаружи. Но, если нет возможности провести наружные работы (например, устройство теплоизоляции старой постройки), выполняют утепление пола, стен деревянного дома изнутри. К слову, достоинством такого решения является независимость от погодных условий.

Этапы и технология работы с ППУ

Пошаговая инструкция у каждой компании своя – едва ли профессионалы раскроют свои секреты. Однако есть определенная общая схема, которой придерживаются в строительстве. Начинается все с подготовки.

  1. Хорошая адгезия пенополиуретана к любому основанию не исключает выполнения подготовительных работ. Поверхность перед нанесением ППУ необходимо очистить от мусора, рыхлых участков – всего, что может помешать надежному сцеплению. Допустимый показатель влажности для древесины не превышает 12%.
  2. Все элементы, которые необходимо защитить от напыления (окна, двери и др.) следует укрыть пленкой или плотной бумагой. ППУ настолько хорошо фиксируется на основе, что удалить его бесследно не получится.
  3. Далее, если утепление планируется изнутри, на полу, стенах и межэтажных перекрытиях, на потолке необходимо смонтировать обрешетку, к которой впоследствии будет крепиться финишная отделка. Как правило, нанесение ППУ выполняется сверху вниз, послойно: от потолка по стенам и, в последнюю очередь, утепление пола в деревянном доме.
  4. Если теплоизоляция устраивается снаружи, на фасаде и на фундаменте формируют металлическую обрешетку (можно обойтись без нее, если поверх пенополиуретана будет укладываться штукатурка). Сначала обрабатывается фасад, затем фундамент. Утепление крыши деревянного дома чаще всего выполняют изнутри, со стороны чердака, напыляя материал между лагами. Если же чердачное помещение будет использоваться в качестве жилого, ППУ наносят на все поверхности (стены, пол).

Профессиональное утепление деревянного дома пенополиуретаном

Одно из достоинств ППУ заключается в том, что крайне сложно выполнить такую теплоизоляцию своими руками, без привлечения профессионалов. Почему же это достоинство? Дело в том, что утепление, выполненное квалифицированными мастерами с использованием специального оборудования – это залог высокого качества работ и долгой службы системы теплоизоляции вашего дома. Тем более, когда речь идет о постройке из дерева – натурального, но самого капризного материала. Иными словами, утеплил и забыл! Интересуют цена и сроки утепления деревянного дома ППУ? Обращайтесь! Мы подробно ответим на вопросы, подберем лучшую схему теплоизоляции пенополиуретаном для вашего дома и реализуем ее быстро, с гарантией качества.

е-mail: [email protected]

Телефоны в Новосибирске +7 (383) 201-26-19, +7 (383) 201-28-20.

моб. МТС (913) 008-13-31, моб. Билайн (961) 227-57-79

Внимание! Скидки на пенополиуретан!

В зависимости от объема материала:
5000 кг – 1%
10000 кг – 2%
15000 кг – 3%
20000 кг – 4%

Больше – обсудим индивидуально
Стоимость услуг по утеплению частного деревянного дома рассчитывается в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя и условий нанесения материала.

Утепление деревянного дома | Строительство и ремонт

Содержание статьи:

Если в доме холодно, создать там комфортную для проживания обстановку в принципе нереально. Тепло – вот от чего зависит уют и само понятие настоящего домашнего очага. А так как в последнее время при выборе строительного материала для возведения семейного гнездышка все больше наших с вами соотечественников стали отдавать предпочтение натуральной древесине, поговорим о том, как выполнить утепление деревянного дома своими руками.

Утепление частного деревянного дома своими руками. Какая теплоизоляция лучше – внутренняя или наружная?

По данным специалистов, максимального эффекта в плане утепления дома из натуральной древесины можно достичь непосредственно во время возведения строения. Так проще учесть все мелочи и заделать даже минимальные щели, которые в дальнейшем способны стать так называемыми «мостиками холода». Сделать деревянный дом теплее можно несколькими способами: путем устройства теплоизоляционного слоя внутри либо снаружи.

Утепление деревянного дома снаружи своими руками

Внешняя теплоизоляция предусматривает монтаж соответствующих материалов в пространстве между наружной и внутренней стеной. Чаще всего для этого используют пенополистирол или минеральную вату, которая выпускается в виде плит и рулонов.

Также для повышения теплосберегающих характеристик деревянных стен прибегают к утеплению фасада. Его выполняют с применением войлока, льняной или джутовой пакли – натуральных, экологически чистых изоляторов, обладающих таким неоспоримым преимуществом, как абсолютная безвредность и для человеческого организма, и для окружающей среды.

Совет! Наружное утепление стен деревянного дома лучше выполнять летом, в сухую, теплую и безветренную погоду.

Перед началом утепления фасада щели между бревнами необходимо законопатить, а саму древесину обработать антисептическими растворами и антипиренами. К стене материал крепится с помощью анкерных болтов, укладывается он по типу кирпичной кладки. Стыки перекрываются теплоизоляционными плитами и дополнительно проклеиваются специальной лентой. Затем изолятор заделывается слоем кирпичей или облицовочной плитки. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить образование на стенах конденсата, в теплоизоляторе оставляют вентканалы.

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Внутренняя теплоизоляция подразумевает проведение всего спектра работ непосредственно в пределах помещения. Состоит она с утепления пола в деревянном доме своими руками, утепления стен и кровли.

Утепление крыши дома своими руками

В первую очередь выбранным теплоизолятором отделывают крышу. Потолок со стороны чердака выстилается полиэтиленом или стекловолокном, сверху укладываются теплоизоляционные плиты или керамзитобетон. Общая толщина данного слоя должна составить не менее 25-ти см. Напоследок утеплитель заливается цементной стяжкой, а после ее полного высыхания покрывается досками толщиной от 3-х см.

Совет! Для надежной защиты кровли от потоков холодного воздуха ее подбивают несколькими слоями досок толщиной не менее 4-х см.

Часто на видео утепления деревянного дома своими руками можно увидеть выполнение теплоизоляции мансарды. В том случае, если в строении есть такое помещение, на его потолок следует уложить слой пароизоляции – материала, выполняющего функцию своего рода барьера. На него устанавливают утеплитель (минераловатные плиты, жидкий пенопласт, пенополистирол и пр.), а сверху сооружают обрешетку.

Утепление пола в деревянном доме своими руками

Потолок подбивают минимум двумя слоями толстых досок и лишь после этого приступают к утеплению деревянных полов своими руками. Обычно в этих целях используется сухой керамзит, засыпанный под стяжку равномерным слоем толщиной в 10 см.

Совет! Если утепление полов в деревянном доме выполняется с помощью сухого керамзита, для получения более плотного его слоя следует покупать материал различной фракции.

В последнее время люди все чаще стали оборудовать в своих домах из дерева так называемые теплые полы на водяном контуре. Это решение вполне оправдано и с практической, и с материальной точки зрения. Теплые водяные полы, во-первых, способствуют созданию в доме комфортной для проживания обстановки, а во-вторых, они повышают эффективность работы отопительной системы в целом и при этом снижают расход на обогрев помещения.

Какие утеплители лучше для стен деревянного дома

Внутреннюю теплоизоляцию строений из натуральной древесины обычно выполняют с помощью гипсокартона. Пустоты, образованные между листами гипсокартона и стенами, заполняют минеральной ватой или гипсоволокном, укрывают качественным пароизолятором и отделывают выбранным заранее финишным покрытием.

Говоря о том, какой утеплитель для деревянных стен лучше, отметим, что в данном случае во главу угла следует ставить эффективность и экологическую чистоту изолятора. Многие современные утеплители в процессе эксплуатации выделяют вредные для человеческого организма вещества, которые могут стать причиной развития всевозможных заболеваний. Поэтому, выбирая материал для внутренней теплоизоляции, следует учитывать его экологичность, а также термостойкость, устойчивость к коррозии, негорючесть, соответствие современным стандартам качества.

Выводы

Как видим, существует множество способов утепления частного деревянного дома своими руками. Связанные с теплоизоляцией работы можно выполнять как изнутри, так и снаружи помещения, применяя для этого различные технологии и материалы. Цель всех подобного рода мероприятий единственная: создать максимально комфортную для проживания атмосферу и при этом снизить расходы на обогрев строения в холодное время года.

Видео по теме

Loading…

пошаговых инструкций. Как утеплить деревянный дом. Технология утепления деревянного дома изнутри и снаружи. Материалы для утепления деревянного дома.Информация Строительная площадка |

В последнее время все отчетливее прослеживается тенденция — люди в стремлении приблизиться к природе переселяются из городских многоэтажек в частные деревянные коттеджи. Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тайгой на естественное и натуральное, но и вполне определенным желанием жить в здоровой атмосфере.Известно, что дерево является природным теплоизолятором, но это не значит, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками снаружи и изнутри.

Выбор материалов

Практика строительства домов из дерева насчитывает тысячелетия, и раньше люди использовали для утепления только натуральные материалы: перевал, мох, солому и т.д. В отличие от древних массивных бревен из массивного бревна, современные деревянные коттеджи отличаются легкостью и нуждаются в основательном утеплении. .Оптимальным вариантом по мнению всех специалистов является наружное утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие области требуют особого внимания. Так, если дом стоит на сваях, через лаптильный полуприцеп постоянно будут ходить сквозняки, если же фундамент другого типа, то необходимо утеплить фундамент деревянного дома своими руками, иначе на это уйдет до 40 -50% тепла через него.

Второй зоной, требующей самого пристального внимания, является кровля – через нее может уходить до 50-60% нагретого воздуха.В этом вам поможет статья. «Изоляция колес своими руками». И, наконец, стены дома занимают наибольшую площадь, да к тому же подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением нельзя. Таким образом, можно выделить несколько этапов работы: утепление пола, кровли и стен. Для экономии можно использовать старые проверенные «дедушкины» способы какопа с применением опилок в смеси с землей или глиной, мхом, джутом, пеньками, паклеями. Пол можно утеплить глиной или эко-артом.

Для того, чтобы утеплить деревянный дом своими руками, можно использовать любые материалы, но желательно сделать акцент на их натуральности, иначе будет потерян весь смысл экологической жизни дома. Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет сплошным или «безвкусным» для мышей. Он также не должен мешать парообмену, иначе древесина начнет работать и гнить. Также не стоит забывать о пожарной безопасности.С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплять эко-арт или каменной ватой, глиной или сараем. Пенопласт и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не использовать, так как они неэкологичны и не пропускают водяные пары.

Технология обогрева

Обшивка деревянного дома необходима не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но и для продления срока службы внутренних покрытий, мебели и конструкций, из которых состоит сам дом.Так, если внутри будут постоянно наблюдаться перепады температуры и влажности, деревянные элементы высохнут и растянутся, начнут гнить и разрушаться гораздо раньше срока. Чтобы этого не допустить, в первую очередь необходимо обратить внимание на места с наибольшими тепловыми линиями: пол и крышу.

Обогрев снаружи

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной лестницы-лестницы будет недостаточно – нужно соорудить строительные леса.В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, поскольку она прекрасно справляется со своей задачей, не подвержена влиянию грызунов, не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным преимуществом материала является незавершенность пожара и простой монтаж.

Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):

  1. Начало работы в теплую и сухую погоду. Обработайте наружную поверхность деревянной стены антисептическим противогрибковым средством. Согласитесь, будет обидно, если в только что утепленных стенах завелась плесень или насекомые-паразиты.Особое внимание уделяется торцам бревен и брусков, поскольку они наиболее подвержены гниению. Покройте поверхность антисептиком в два слоя и оставьте для высыхания на пару дней.
  2. Перед укладкой теплоизоляционного материала необходимо прикрепить пароизоляцию. Для этого можно использовать специальную мембрану или пергамин. Если вы решили приобрести пароизоляционную мембрану, то стоит упомянуть, что она бывает односторонней и двухсторонней. В первом случае одна сторона будет глянцевой, вторая – шероховатой или пористой.Глянцевую поверхность нужно обращаться к утеплителю, пористую – к стене. Для фиксации используйте мебельный степлер.
  3. Для укладки теплоизоляции нужно сделать каркас из деревянных реек, к которым будет крепиться первый слой утеплителя. Для этого с наружной части стен соорудить ламинат из деревянных брусков 40х40 мм, располагая их на расстоянии на 3-5 см меньше ширины теплоизоляционной плиты. Это необходимо для того, чтобы максимально плотно обжать утеплитель, и чтобы он держался внутри без какой-либо дополнительной фиксации.
  4. При одном пароизоляции прикрепите минеральную вату, с усилием просунув ее между прутьями обрешетки. Дополнительно можно закрепить утеплитель анкерными гвоздями.
  5. Затем соорудить еще один ящик, но уже в перпендикулярном направлении по отношению к первому (если брусья первого ящика стояли вертикально, то теперь их нужно закрепить горизонтально, и наоборот). Второй слой утеплителя, уложенный перпендикулярно первому, надежно защитит дом от сквозняков и малейших мостиков холода.
  6. Далее необходимо защитить утеплитель от влаги, которая может проникнуть внутрь фасада. Для этого сверху прикрепляют полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм или отрезы резиноида. Для фиксации используйте широкую ленту, нахлест перекрытий до 15-20 см.
  7. Чтобы влага, попавшая под пленку, смогла быстро испариться, лучше всего оборудовать вентилируемый каркас. Для его создания вам понадобятся точно такие же бруски, как и для обрешетки. Именно так, чтобы между утеплителем и декоративным фасадом оставался зазор в 4-5 см.Прикрепите их саморезами к нижней раме. Если стены дома немного искривлены, используйте перфорированный подвес для профиля — это даст возможность регулировать расстояние до каркаса. Если делать отделку в профнастиле или металлическом сайдинге, вместо брусков можно использовать профиль для гипсокартона.
  8. После выполнения фасада убедитесь в отсутствии щелей, через которые внутрь могла проникнуть влага.

Подытожу инструкцию видео, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

Полезный совет: В большинстве случаев для утепления деревянных домов используют минераловатные плиты толщиной 5 см.Брусья, из которых будет строиться светильник, должны быть примерно одинаковой толщины (лучше именно одинаковыми).

Изоляция изнутри

Прежде чем рассказать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что этот способ является нежелательным и может применяться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-либо причинам недопустимо. Внутреннее утепление неудобно не только тем, что занимает полезную площадь стен, но и тем, что смещает точку росы внутрь обшивки.Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод продвигается глубже внутрь, а когда дело доходит до тыльной стороны утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за перепада температур появляется конденсат.

Утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент намного проще. Для этого вам не понадобится специальное оборудование, а работать удобнее в более удобной, чем на улице (можно делать это в любую погоду).

Существует несколько методов теплоизоляции внутренних стен дома в зависимости от используемого утеплителя:

  1. Теплый шов — такая заделка швов и стыков применяется в случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплые швы значительно снижают теплопроводность кладки. В качестве утеплителя могут использоваться синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы, такие как бока, пакле, льняная жгут.Такое утепление легко осуществить своими руками без специальных навыков, оно не нарушает природную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономический эффект при достаточно высоких эксплуатационных показателях.
  2. Минеральная вата — Этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, потолка, кровли и перекрытий деревянного дома. Сначала в стене нужно промазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем соорудить обрешетку, как описано выше, и действовать так же до финишной отделки.В этом случае для него будет несколько других материалов: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т. д.
  3. Пенопласт – этот материал очень редко используется для утепления деревянных домов, так как он не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать гидро- и пароизоляционные слои, эта технология полностью защитит дом от морозов и сэкономит, так как сам пенопласт стоит очень недорого. Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала позволяет не жертвовать свободным пространством в пользу утепления, как в случае с минеральной ватой.
  4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, лично это не получится, так как для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену требуется специальная техника. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но в то же время не препятствующее парообмену.

Для утепления пола в деревянном доме своими руками можно использовать все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или насыпные материалы (керамзит, вермикулит).Для этого на черновом полу поверх них укладывают лаги размером не менее 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (резиноид или полиэтилен), после чего укладывают утеплитель. Сверху опять укладывают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего доходят до чистовой отделки (кладут паркет, ламинат, стеллаж из линолеума, ковролин и т.д.).

Утеплить деревянный дом – это значит не просто прикрепить к его стенам, полу и крыше теплоизоляционный материал, а провести целый комплекс работ, связанных с обустройством внутри комфортного микроклимата.Все это со временем отразится не только на самочувствии жильцов, но и отразится на жизни самого строения. Именно поэтому необходимо тщательно выбирать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

Постройте перила и научитесь эффективно изолировать стены

Breadcrumb Trail Links

  1. Дома

Дата публикации:

30 января 2017 г.  •  30 января 2017 г.  •  3 минуты чтения  • домашняя мастерская из грубого бруса с использованием обычных инструментов.Фото Роджера Йипа /-

Обзоры и рекомендации непредвзяты, а продукты выбираются независимо друг от друга. Postmedia может получать партнерскую комиссию от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Сделайте перила своими руками

Объявление 2

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Q: Можно ли самостоятельно изготовить перила для лестницы, которую я планирую построить? Хочу сделать лестницу для своего дома, максимально большую часть работы выполнив сам.У меня есть домашняя мастерская и инструменты, но я никогда не брался за что-то настолько сложное.

A: Да, конечно, можно построить собственную причудливую лестницу, и для этой работы не потребуется больше оборудования, чем в хорошо оборудованной домашней мастерской. Фрезерование перил кажется самой сложной частью работы, но это не более чем несколько проходов ручным фрезером с использованием подходящих бит. Когда я строил лестницы раньше, я начинал с грубого пиломатериала, и профиль перил, который мне больше всего нравился, измерялся примерно 3 x 3 дюйма перед формовкой.Я использую пару больших фрез, предназначенных для этой работы. Вы можете увидеть процесс в действии онлайн по адресу baileylineroad.com/8350.

Объявление 3

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Утепление бревенчатого дома

В: Как мне отделать внутренние части бревенчатого дома, которые я покрыл жесткими листами изоляции? Это трехсезонный отдых, поэтому я добавил всего дюйм изоляции на фронтоны наверху.Хочу этот утеплитель чем-то покрыть, но не знаю чем.

A: У вас есть несколько вариантов в зависимости от того, какой образ вам нужен. Один из вариантов — деревянные доски, шероховатые или гладкие, расположенные вертикально или горизонтально. Гипсокартон – еще один вариант. Доски больше соответствуют внешнему виду традиционной хижины, но современный вид окрашенного гипсокартона может быть приятным контрастом с более примитивным видом бревен. В любом случае, шурупы (для гипсокартона) или отделочные гвозди (если вы используете доски), вбитые в стеновое покрытие, сквозь изоляционную плиту и в нижележащую конструкционную древесину, сослужат вам хорошую службу.

Объявление 4

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Эти деревянные поручни в натуральную величину были вырезаны в домашней мастерской с помощью ручного фрезера. Алюминиевые круги на конце — это инструменты для маркировки, используемые в процессе сборки. Фото Стива Максвелла /-

Создание деревянной холодильной камеры Работа

Вопрос: Как я могу изолировать холодильную камеру в подвале строящегося дома из обработанного под давлением деревянного каркаса? Я планирую утеплить верхнюю половину стен, нанести пароизоляцию на всю комнату и оставить нижнюю половину стен неизолированной, чтобы воспользоваться охлаждающим эффектом земли.Есть ли что-то, что мне нужно сделать по-другому?

A: Деревянные фундаменты, обработанные давлением, успешно используются в течение 40 лет, поэтому нет необходимости обращаться с пространством иначе, чем с холодильной комнатой в каменном подвале. Я бы порекомендовал какую-нибудь изоляцию из распыляемой пены между стойками, простирающуюся примерно на 12 дюймов ниже текущего уровня земли. Вы правы, что не утеплили нижнюю часть стен. Установите деревянный брусок между стойками в месте остановки пены, затем закройте изолированные участки только цементной плитой.Оставьте неизолированные секции открытыми, чтобы позволить почве снаружи холодильной камеры смягчить температуру. Вам также понадобится вентиляционное отверстие, которое можно открывать и закрывать в зависимости от температуры наружного воздуха.

Объявление 5

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Устранение вышедших из строя оконных уплотнителей

В: Можно ли каким-либо образом предотвратить попадание влаги в маленькое виниловое окно с тройным остеклением, если уплотнение на наружном слое стекла нарушено?

A: Боюсь единственный вариант ремонт или замена стекла в сборе.Есть компании, которые просушивают пространство между оконными стеклами с несколькими стеклами, а затем восстанавливают уплотнение, но подобный сервисный вызов может не иметь финансового смысла только для одного маленького окна. Другой вариант — заменить всю стеклянную часть окна. Я делал это пару раз. В моем местном строительном отделе был изготовлен стеклопакет, изготовленный на заказ по моим спецификациям, затем я удалил поврежденное стекло и заменил его новым. Результаты были идеальными.

Стив Максвелл помогает канадцам с ремонтом дома, практическими занятиями, деревообработкой и многим другим.Задайте ему вопросы или подпишитесь на его бесплатный еженедельный информационный бюллетень на BaileyLineRoad.com

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

    Реклама 1

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от Ottawa Citizen, подразделения Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

    Спасибо за регистрацию!

    Приветственное письмо уже в пути. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

    Следующий выпуск Ottawa Citizen Headline News скоро будет в вашем почтовом ящике.

    Комментарии

    Postmedia стремится поддерживать живой, но вежливый форум для обсуждения и призывает всех читателей поделиться своим мнением о наших статьях.Комментарии могут пройти модерацию в течение часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы будете получать электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, появится обновление ветки комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, прокомментирует. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

    10 часто задаваемых вопросов о Cordwood Для начинающих

    Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерских отношений в своем блоге.Я рекомендую только те продукты и услуги, которым доверяю. Узнать больше.

    Нам довольно часто задают вопросы о том, что такое кирпичная кладка. Хотя это многовековой метод строительства, он не так широко известен по сравнению со стандартными методами строительства.

    Многие люди задаются вопросом, что это такое, как вы на самом деле его конструируете и сгниет ли он просто так или нет. Это честно!

    Я нашел время, чтобы ответить на все наши наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ) о дровах для вас.Если вы энтузиаст дров, поделитесь этим с другом, которому нужно просветление. Если вы новичок в этом типе здания, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Я надеюсь, что вы поймете и оцените это немного лучше к концу этих страниц часто задаваемых вопросов.

    Cordwood Construction Часто задаваемые вопросы

    1. Что такое кирпичная кладка?

    Кирпичная кладка из кордового дерева — это метод бревенчатого строительства, который НЕ похож на стандартное строительство бревенчатых домов. Вместо использования длинных бревен, которые проходят по всей длине стен, в этом стиле используются короткие бревна одинаковой длины (обычно от 12 до 24 дюймов, хотя она может быть больше или меньше), уложенные торцом наружу, как показано ниже:

    Результат? Стены намного толще стандартных стен.Наши 16 дюймов встроены в стойку и балочную раму в качестве заполнения.

    Прекрасно сочетается с другими методами строительства, включая соломенные тюки и каркасные конструкции. На самом деле у нас есть прихожая с каркасом из шипов в передней части нашего дома.

    Это также позволяет использовать другие предметы в стенах, такие как шарики, камни и бутылки.

    2. Что объединяет? Это бетон или что?

    ступка! Но не любой миномет. При строительстве из дров вы хотите, чтобы раствор затвердевал медленно, чтобы избежать растрескивания, поэтому вы не можете просто купить смесь с полки в большом магазине.

    Существует множество рецептов растворных смесей. Есть версии с использованием простой известковой замазки и песка, другие с портландцементом и опилками и даже с паперкретом или глыбой. Рецепты можно найти в книге Ричарда Флатау «Лучшие практики строительства Cordwood».

    Мы использовали известковую шпатлевку , аналогичную той, что использовали римляне. Наша смесь состоит из 5 частей мелкого кладочного песка и 2 частей известковой замазки.

    Из множества рецептов раствора мы выбрали известковую замазку из-за ее яркого цвета, простоты и способности к самозаживлению мелких трещин.Мы доставили на самосвале партию песка и купили гашеную известь Type-S в Menards. Для его смешивания мы купили электрическую растворомешалку, чтобы ускорить работу и избавить себя от ручного смешивания.

    3. Как вы его изолируете? Эта стена не остывает? Соответствует ли он строительным нормам?

    Середина стены утеплена. Если бы вы посмотрели на поперечное сечение стены, это было бы что-то вроде сэндвича «Раствор-Изоляция-Раствор», например:

    .

    Существуют различные способы достижения нужного значения сопротивления теплоизоляции.Поскольку мы живем в Кентукки, наши требования к коду R-значения ниже, чем для людей, живущих в таких местах, как Висконсин или Канада.

    Наши стены имеют толщину 16 дюймов и 8 дюймов изоляции из опилок хвойных пород/известкового порошка посередине. Все вместе это обеспечивает принятое кодом значение R R-16. Мы превышаем требования нашего местного кодекса R-13.

    Те, кто живет на морозном севере, знают, что многие из них успешно строили дома, используя изоляцию из напыляемой пены посередине или возводя сверхтолстые двойные стены с суперизоляцией, подобные тем, что показаны здесь.

    Но нет, у нас в стенах не сквозняки и не холодно. Вы можете увидеть наше зимнее сравнение того, как дрова сравниваются со стандартными стенами здесь.

    4. Можно ли использовать какие-либо бревна для этого типа постройки?

    №. Вы должны использовать хвойные породы, предпочтительно кедр, если он доступен, так как он более устойчив к гниению и вредителям. Вообще говоря, вам следует избегать твердых пород дерева, потому что они плохо ведут себя в стене из кордового дерева. Они более склонны к расширению и сжатию и, как известно, разрушают целые стены из-за набухания.Есть способы строить из твердой древесины, если это единственное, что у вас есть, но я бы не советовал вам этого делать.

    5. Что можно сказать об усадке древесины? Как вы гарантируете, что каждое бревно не треснет и не расколется? Это природа дерева.

    Да, такова природа дерева. Хотя вы не можете гарантировать, что древесина не усядется, не растрескается и не расколется, есть шаги, которые необходимо предпринять, чтобы убедиться, что вы следуете передовым методам работы с дровами.

    Сначала высушите древесину до влажности около 12%. Измерить влажность куска дерева очень просто с помощью влагомера, подобного этому, который мы использовали. Свежесрубленные бревна будут иметь влажность от 30 до 40%. Мы сушили большую часть наших бревен более года в открытом сарае с большой нависающей крышей.

    Во-вторых, расколите уже начавшие взламывать бревна или проверьте. Первичная проверка — это первый большой раскол бревна, и это естественное место для начала раскола бревна.Это также помогает создавать бревна разных размеров и форм, которые пригодятся при создании эстетически привлекательной и прочной стены.

    Вы можете узнать больше о том, как мы подготовили наши журналы , здесь.

    6. А как насчет растрескивания раствора вокруг бревен?

    Как я упоминал в пункте 2, растворные смеси для кладки из коровой древесины рассчитаны на медленное время отверждения, чтобы свести к минимуму растрескивание. Однако, если со временем появятся трещины, вы можете замазать их раствором, таким как Log Jam или Permachink.Оба доступны в широкой цветовой гамме, чтобы соответствовать типу вашего раствора.

    Это пример одного из наших больших пробелов до и после заполнения Log Jam. Я использовал «Mortar White» для наших стен из известковой шпаклевки, хотя, честно говоря, он, вероятно, все еще был слишком серым для некоторых частей нашего раствора.

    7. Что вы делаете, чтобы жуки не поедали дрова? Предварительно обработать термитов?

    Если вы будете следовать некоторым основным рекомендациям, это практически не проблема.Я рассказываю об этом гораздо более подробно в этом посте о предотвращении гниения коры, но вы должны позаботиться хотя бы о:

    • Обеспечьте широкий свес крыши не менее 24 дюймов.
    • Если возможно, используйте стойкую к гниению древесину, такую ​​как кедр. Термиты и пчелы-плотники стараются держаться подальше.
    • Поднимите дрова над землей настолько, насколько сможете.

    О предотвращении появления вредителей можно узнать гораздо больше, но если вы ничего больше не уберете, просто поймите, что термиты съедят деревянную стену гораздо быстрее, чем они перегрызут массивное кедровое бревно.

    8. Какой консервант вы используете для бревен в готовом изделии?

    Вообще говоря, нет. Сама природа дров такова, что бревна должны дышать через торцевые волокна. Эта воздухопроницаемость является частью того, что предотвращает гниение. Некоторые люди предпочитают окунуть бревна в раствор воды/буры и дать им высохнуть перед строительством, но это не обязательно.

    После того, как вы нанесете на бревна какую-либо отделку или консервант, вы поймаете себя в ловушку цикла обслуживания, который вы должны выполнять, чтобы избежать гниения в будущем.Оставив бревна в покое, вы избежите ненужных работ по техническому обслуживанию и дольше сохраните дрова в лучшем состоянии.

    Тем не менее, вы можете ОКРАСИТЬ концы бревна, если захотите, но НЕ ДОЛЖНЫ ИХ ЗАПЕЧИВАТЬ.

    Прочтите статью о предотвращении гниения, чтобы узнать об этом подробнее.

    9. Как ты научился этому? Как мне тоже этому научиться?

    Марк отправился на выходные вместе с Робом и Джаки Роем на строительство клиники. Расписание их мастер-классов можно найти здесь.

    Ричард и Бекки Флатау также проводят семинары в течение года, которые можно найти здесь.

    Если вы не можете попасть на семинар, я настоятельно рекомендую приобрести Cordwood Building от Роба Роя и Cordwood Construction Best Practices от Richard Flatau. Оба являются уважаемыми экспертами в области кладки из дров и прожили в собственных домах из дров более 30-40 лет

    10. Прикольно, но целый ДОМ строить не хочется. Могу ли я использовать его для других целей?

    Конечно! Множество людей использовали дрова для создания таких вещей, как:

    • детские игровые домики
    • собачья будка
    • курятник
    • садовый сарай
    • теплица
    • домик у бассейна
    • «мужская пещера» или «она сарай» (как вам угодно)
    • мастерская
    • студия
    • гараж
    • кленовый сахарник
    • хранилище/инструментальный сарай
    • сауна
    • часовня
    • учебный центр/класс
    • и т. д. возможности безграничны!

    Получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу в формате PDF с подробным описанием всего, что входило в постройку нашего дома из дров!

    Дополнительные каталожные номера:

    Кордвуд для начинающих

    Наш полный обзор проекта Cordwood и технические характеристики

    Прочитайте все наши отчеты о ходе строительства здесь

    Часто задаваемые вопросы о производительности Cordwood

    Часто задаваемые вопросы о проекте Cordwood Building Project

    Как подготовить кедровые деревья для постройки Cordwood

    Как предотвратить гниение стен из кордового дерева

    Фундамент Cordwood: варианты строительства (и как мы построили свой)

    Сколько может стоить строительство дома из кордвуда с нуля?

    Дома Cordwood зимой: чем они отличаются от обычного строительства?

    Полное руководство по использованию бутылок в стенах из кордвуда

    Фотогалерея здания Кордвуд

     

    Все еще убеждены, что дрова сгниют? Вас интересует огнестойкость? Перейдите к часто задаваемым вопросам о производительности Cordwood, чтобы узнать.

    А как насчет нашего конкретного строительного проекта? Ознакомьтесь с нашими характеристиками здесь.

    Ознакомьтесь с нашими отчетами о ходе строительства усадьбы и узнайте больше о нашем проекте усадьбы из кордвуда здесь. И не забудьте подписаться на нас в Pinterest, Facebook, Twitter и Instagram!

     

     

     

     

     

    Основные моменты утепления деревянного дома.

    Популярность деревянного строительства в нашей стране постоянно растет с каждым днем.Неудивительно, ведь деревянные дома одни из самых теплых и уютных среди всех. Несмотря на это, проблема утепления стоит так же остро, как и другие виды конструкций.


    Деревянные дома, как и любые другие, утепляются двумя способами: снаружи и внутри. Итак, рассмотрим их подробнее.

    Наружная изоляция дома

    Наружное утепление предполагает утепление фасада здания, которое чаще всего проводится в летний период или ранней осенью.Главное требование – сухие стены дома и стабильные показатели температуры и влажности.

    • Для начала необходимо обработать фасад дома специальными растворами, препятствующими преждевременному старению и гниению древесины.
    • После этого я строю стены и укрепляю их.
    • Следующим этапом работ является монтаж утеплителя, в качестве которого наиболее популярны пенополиуретан, минеральная вата, пенополиуретан. Они не только отлично сохраняют тепло, но и качественно утепляют стены.Крепим утеплитель на специальные дюбеля к фасаду здания по типу кирпичной кладки.
    • По окончании этой работы можно переходить к отделочным работам. Мы используем любой отделочный материал, такой как облицовочная плитка, штукатурка, кирпич, камень и другие, которые крепятся к внешнему стоянию фундамента здания.
    • Есть один секрет, который поможет избежать появления конденсата и его скопления. Это устройство вентиляции. В процессе крепления утеплителя оставляют небольшой зазор в 6 см между утеплителем и облицовочным материалом.Тогда воздух сможет свободно циркулировать, тем самым не давая накапливаться влаге.

    Внутреннее деревянное утепление дома

    Наружная изоляция возможна не всегда. Например, из-за нежелания хозяев дома менять внешний вид здания, а также в случае необходимости проведения утепления в холодное время года. Тогда остается внутреннее утепление деревянного дома.
    Для снижения теплопотерь специалисты рекомендуют утеплять не только стены, но и потолок, и полы в доме.

    Внутреннее утепление стен деревянного дома

    • Для начала проведем подготовительные работы по герметизации стен. Такая необходимость вызвана тем, что при усадке дома между бревнами могут остаться небольшие зазоры. Визуально они практически незаметны, однако через них можно получить значительные потери тепла. Чтобы избавиться от них, тщательно каждую из них скрестите с любым подходящим для этих целей материалом, например, ленточным паласом, джутом или льняным войлоком.

    Или можно заполнить полость вспененным утеплителем, а после герметиком.

    • Следующим этапом утепления стен внутри деревянного дома является монтаж обрешетки.
    • Свободные промежутки между стержнями заполнить изоляцией. Для этого выбирают наиболее практичные и безопасные для здоровья окружающих материалы, которые сегодня предлагают производители. Например, базальтовый минерал, пенопласт, стеклянная гама или теплоизоляционные плиты «Изоплат».

    • Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, необходимый для защиты стен от влаги и пара.
    • И на заключительном этапе производим монтаж отделочного материала, который наравне с защитным выполняет еще и декоративную задачу, создавая красивый и законченный вид помещения. В этой роли могут выступать гипсокартон, шпон ценных пород дерева, вагонка или еврокартон, деревянные панели, плиты из натурального и искусственного камня, стекло, виниловый сайдинг и другие виды отделочных материалов.

    Изоляция потолка деревянного дома

    Специалисты отмечают, что через перекрытия дом может терять в среднем до 10% всего тепла. Поэтому в процессе утепления не стоит забывать об утеплении потолка. Эта работа выполняется в несколько этапов. В первую очередь утепление полов на чердаке или на втором этаже, если это двухэтажный дом. Затем переходят непосредственно к утеплению потолка на первом этаже.

    • Во-первых, необходимо обеспечить надежную пароизоляцию, для чего крепится пароизоляционный материал и только поверх него утеплитель.
    • Затем поверх утеплителя делаем слой гидроизоляции и завершаем отделочные работы.

    Пол для деревянного дома

    Утепление пола в деревянном доме – еще один важный этап в целом комплекса работ по утеплению дома. Начинают с утепления фундамента снаружи, так как бетон обладает высокой теплопроводностью. Не забывайте об утеплении подвала или цокольного этажа. Кроме того, важным моментом является уровень пола, который не должен быть ниже гидроизоляционного слоя между кирпичом и фундаментом.


    Утепление пола производится в несколько этапов.

    • В первую очередь на грунт укладывается щебень, слой которого должен быть не менее 10 см., а поверх него такой же слой песка.
    • Далее идут теплоизоляционные плиты и слой гидроизоляции.
    • После прессовки полов сделана и сделан настил.

    Наконец, стоит отметить, что эффективность утепления Деревянного дома будет значительно выше, если не забыть об установке на окно стеклопакетов.Более подробный процесс утепления деревянного дома смотрите на видео.

     

    Особенности утепления деревянного дома

    0 голосов 0.00 СРЕДН. Рейтинг ( 0 % Балл)

    Утепление деревянных стен изнутри. Как и чем утеплить деревянный дом снаружи

    Часто возникают ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например сохранение тепла.В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Изоляция становится защитой от холодного воздуха.

    Этот подход имеет и ряд других преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечного света и влаги и прослужит дольше.

    Преимущества наружной теплоизоляции

    Наружная теплоизоляция дома имеет ряд преимуществ:

    1. Главное из них, конечно, сохранение тепла.Этот тип изоляции предотвращает резкое падение температуры . Стена, усиленная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
    2. В отличие от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют зоны, в которых отсутствует тепло , так называемые «мостики холода», так как при данном виде утепления возможен монтаж теплоизоляционного материала в местах примыкания к потолку к наружным стенам.
    3. Также внешнее утепление препятствует проникновению влаги в стены дома.

    Не стоит забывать и о недостатках внешней изоляции. Этот процесс утепления деревянного дома довольно сложный и трудоемкий.

    Методы прогревания

    Существует несколько видов изоляции:

    1. Изолятор крепится к стене клеевым раствором.
    2. Фасадная вентиляция. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, устанавливается ветрозащита, после чего на каркас устанавливается обшивка сайдингом или другим материалом.
    3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором, наружная стена монтируется в один кирпич, соблюдая при этом воздушный зазор.

    Естественно для каждого вида материала есть свои тонкости в исполнении . Не следует исключать, что существуют комбинированные теплоизоляционные материалы или такие материалы, для которых нужно придерживаться собственной разработанной технологии.

    Большой плюс — безопасность. Такой утеплитель является экологически чистым.Единственным минусом является высокая цена.

    Пенополистирол

    Материал, наполненный газом, например пенополиуретан. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паропроницаем, хорошо впитывает воду , биологически стабилен, длительный срок службы. Это определенно положительные моменты.

    Из минусов — легко воспламеняется, что делает его довольно опасным материалом.

    Пенополистирол

    Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов.Имеет ячеистую структуру. соты изолированные, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что однозначно плюс.

    Также пеноизоляция дает хорошую звукоизоляцию, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.

    Как и все материалы, пенопласт имеет и недостатки: он небезопасен. при горении выделяют едкие вещества , имеет низкую прочность.

    При выборе теплоизоляционного материала следует обратить внимание на его срок службы, безопасность.К выбору материала для утепления следует подойти ответственно, изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдать пожаробезопасным и экологически чистым материалам .

    Знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Читайте в этой статье.

    Утепляем деревянный дом своими руками

    Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

    К обрабатываемой стене прибиваются бруски из дерева размером 50х50 мм, учтите, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности.Материал нужно укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

    Следующая ступень — обеспечение пароизоляции . Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. Необходимость в пароизоляции отпадает, если дом из кругляка.

    Когда плоскость ровная, то набиваются рейки, на которые монтируется слой пароизоляции. Необходимо учитывать, что между планками снизу и сверху должны быть устьица диаметром 20 см для вентиляции.Места крепления пароизоляционного материала заклеивают скотчем с целью защиты от влаги.

    За этапом пароизоляции следует этап теплоизоляции. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывается в два слоя по 50 мм. так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

    Для вторичного слоя теплоизоляции брусков прибиваются поперек стен, перпендикулярно основному ряду каркаса.

    Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . Гидроизоляционный слой накладывается на слой теплоизолятора. Он прибит к раме.

    Далее идет этап установки вторичного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционного слоя) набиваются рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

    Монтаж очередного слоя каркаса производится для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой с тем, чтобы влага, попавшая на гидроизоляционный слой, высыхала.

    Образовавшееся внизу пространство необходимо закрыть плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

    На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями и др.). Следует учитывать, что толщина стены увеличится на 20-25 см и соответственно необходимо продумать защиту утеплителя от оконных проемов.

    Утепление деревянного дома снаружи: видеоинструкция.

    Некоторые задаются вопросом, нужно ли утеплять дом из бруса? Здания из дерева хорошо сохраняют тепло, даже если они старые. Однако если стены сруба хорошо утеплить, это приведет к значительной экономии затрат на электроэнергию. Поэтому со временем эта процедура с лихвой окупится. Далее рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

    Как правильно утеплить дом из бруса – этим вопросом задаются многие обыватели. Условно можно выделить два метода – внутренний и внешний.Настоятельно рекомендуем использовать второй (то есть крепить теплоизолятор непосредственно к стенам фасада).

    Этот метод имеет много преимуществ:

    • Абсолютная защита от конденсата. При утеплении стен внутри здания из-за перепада температур начинает появляться влага, что способствует образованию грибка и плесени. Наружная теплоизоляция исключает это, что значительно увеличивает эксплуатационный период материалов.
    • Повышение эффективности. Если стены утеплены изнутри, то они не будут частью теплоизоляционного слоя. Скрывая их от прямого контакта с уличным воздухом, можно повысить эффективность конструкции в целом. Особенно это касается бруса 150×150 и меньше.
    • Полезный объем жилища не уменьшается. При отделке стен изнутри площадь уменьшится на 5-10%. Это особенно важно для владельцев и без того небольших домов.
    • Отличная защита стен от всевозможных атмосферных явлений (перепады температур, влажность, ультрафиолетовые лучи и т.д.). Это увеличивает срок их эксплуатации в несколько раз.
    • Возможность убить двух зайцев одним выстрелом. Помимо организации защиты от холода, вы отреставрируете стены фасада.

    Три метода наружной теплоизоляции

    Как утеплить сруб? Возможны три варианта наружной теплоизоляции стен.Кратко рассмотрим особенности каждого из них.

    «Колодец»

    Это очень трудоемкий, дорогой, но очень эффективный метод. Используется в основном для кирпичных построек. Он заключается в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему возводится стена (например, из кирпича).

    Техника несколько диковинная, но несёт в себе максимальную термозащиту. Поэтому его используют в основном в районах Крайнего Севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов.Однако с появлением более совершенных материалов о нем постепенно забывают.

    «Мокрая» технология с проклейкой

    Заключается в следующем: изолятор приклеивается к стенам, после чего дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, которая впоследствии отделывается «теплой штукатуркой» для наружных работ.

    Тоже довольно диковинный способ, позволяющий превратить деревянный дом в кирпичный. По крайней мере, так это выглядит снаружи.Эффективность этого метода очень высока, но он несет в себе существенный недостаток — сложность работы. С этим может справиться только специалист.

    Это самая распространенная технология на сегодняшний день — так отделываются 9 из 10 новых домов. Подразумевает создание каркаса на фасаде, в который впоследствии укладывается теплоизолятор. В конце конструкция закрывается любым отделочным материалом для предотвращения воздействия УФ-лучей.

    Как утеплить бревенчатый дом решать вам.Самый простой и доступный прием — вентилируемый фасад (подробнее о нем мы поговорим позже), а самый эффективный — «колодец».

    Основные требования к теплоизоляционному материалу

    Как выбрать утеплитель для сруба? Чтобы принять единственно верное решение, нужно знать основные критерии. В частности, эта группа материалов должна обладать следующими свойствами:

    Очевидно, что если остановить свой выбор на токсичных моделях, то исчезнет одно из главных достоинств дерева (натуральное происхождение).Поэтому необходимо использовать натуральные аналоги, такие как эковата, пеноплекс, базальтовая вата и др.

    • Коэффициент теплопроводности (способность вещества пропускать через себя теплый воздух).

    Это ключевая характеристика теплоизоляционного материала, от которой напрямую зависит его эффективность (чем она ниже, тем лучше). Однако все современные модели соответствуют установленным требованиям.

    Совет: для бревенчатого дома 150×150 желательно создать два слоя утеплителя.

    К сожалению, большинство современных изоляторов более или менее подвержены возгоранию. Так, набирающий высокую популярность пеноплекс может тлеть несколько часов (вместе со стенами). Явным лидером в этом аспекте является пеностекло – это пористый материал, реализуемый в виде плит. Однако у него есть два серьезных недостатка – большой вес и внушительная стоимость. Есть и другие решения: перед утеплением деревянного дома обработайте все полы защитными составами (они предотвратят возгорание дерева).

    • устойчивость к органическим атакам.

    Если дом старый, то стены со временем начнут покрываться грибком или плесенью. Поэтому необходимо выбирать изоляторы, устойчивые к таким последствиям.

    Не существует идеального утеплителя, который более чем отвечал бы всем требованиям. Например, пеноплекс имеет лучшую эффективность и меньший вес, но при этом хорошо горит и выделяет токсичные вещества. Его аналоги, экологически чистые и негорючие, менее эффективны.Поэтому придется выбирать «из двух зол меньшее» (безопасность или эффективность).

    Рассмотрим этапы работы

    Как мы уже говорили, самая доступная технология – это вентилируемый фасад, поэтому мы остановимся на нем. Вне зависимости от выбранного утеплителя способ работы будет примерно одинаковым. Далее разберем основные моменты.

    Подготовка исходной поверхности

    Перед утеплением бревенчатого дома потребуется выполнить некоторые предварительные манипуляции, а именно:

    • Полностью демонтировать облицовку фасада (сайдинг, доски и т.д.)). Если он в хорошем состоянии, то делайте это осторожно, потому что его можно будет использовать повторно позже.

    Важно! Некоторые считают, что эффективно укладывать теплоизолятор прямо на облицованную поверхность, затем делать новую отделку. Чем толще стена, тем лучше она защищена от холода – к такому выводу приходят обыватели. Это в корне ошибочное мнение, так как при наличии полостей в перекрытиях образуются мостики холода, а это приводит к появлению конденсата и плесени, что значительно сокращает «жизнь» всех материалов.

    • Дойдя до бара, оцениваем его состояние. Если в результате усадки образовались щели или щели, заделываем их (для этого можно использовать профессиональную монтажную пену). В итоге стены должны получиться герметичными – это предотвратит появление конденсата внутри.
    • Далее нужно обработать всю древесину различными пропитками (антисептическими, защитными составами и т.п.). Это многократно увеличивает срок службы стен. Чтобы сделать все быстро, можно использовать специальный распылитель.Не забудьте надеть респиратор.

    Пароизоляция и каркасная конструкция

    Перед утеплением дома из бруса необходимо защитить материалы от влаги, которая появится из-за перепада температур. На подготовленные стены необходимо наклеить какой-либо пароизоляционный материал. Это может быть специальная мембрана, пленка или даже рубероид (рекомендуем выбирать первый вариант). Нельзя допускать даже самых мелких трещин.

    После этого строим каркас из досок (например, «сороки»). Ставим их вертикально на ребра жесткости. При этом расстояние между ними следует выбирать таким, чтобы оно было в 1-2 раза меньше ширины выбранного утеплителя. Затем добавьте несколько горизонтальных рядов.

    Установка изоляции и заключительные операции

    Осталось выполнить несколько простых манипуляций:

    • В ниши между направляющими укладываем теплоизоляционный материал. Закрепляем саморезами или клеем.Если дом из бруса размером 150×150, то лучше делать 2 слоя.
    • Затем на созданный ранее каркас крепим влагозащитную пленку по всей площади здания. В результате наш утеплитель будет закрытым со всех сторон (сэндвич-технология) и ему совершенно не будут страшны погодные условия.
    • В завершение покрываем поверхность каким-нибудь облицовочным материалом.

    Вот и все. Теперь вы знаете, как утеплить дом из бруса.

    Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы дадим инструкцию, по которой утепляют стены каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера вы можете посмотреть видео.

    Типы изоляции

    Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов.Остановимся на выборе утеплителей для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

    Каменная вата в плитах. Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плит их легко перевозить даже в легковом автомобиле, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже в зазор между стойками каркаса укладывают каменную вату, а затем утепляют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

    Внимание! Во время транспортировки или установки никогда не сжимайте и не утрамбовывайте маты.

    Эковата. Это экологически чистый материал для утепления на основе целлюлозных волокон. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа утепления этим материалом:

    • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, материал разминают и утрамбовывают в стены. Недостаток этого метода в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потерям тепла.Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
    • мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за каркас здания, благодаря чему материал не оседает.

    Изоляция деревянного дома снаружи

    Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагозащитной мембраной. Однако при работе с пеной нужно проявлять максимальную аккуратность, ведь она может рассыпаться и порваться.

    Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

    пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены при контакте с воздухом. В эксплуатации такой материал похож на монтажную пену. Им заполняют пустоты в стене, а лишнее отрезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

    Утепление дома из бруса пенополиуретаном

    Натуральные обогреватели. К ним относятся плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологичны, недороги, но главный их недостаток – сложность изготовления. Льняное волокно также является натуральным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчив.

    Как лучше утеплить стены?

    Залог качественного ремонта – продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, как вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него размеры комнат значительно уменьшаются. Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать в древесину, со стороны улицы.Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо купить материал, который по своим свойствам будет соответствовать дереву. Для этого подойдет льноволокно, ДВП мягкого вида, базальтовые и стеклопластиковые материалы.

    Изоляция дома минеральной ватой

    При наружном способе теплоизоляции формируется равномерный слой утеплителя для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный, чем древесина, из-за этого через вентиляционный зазор выходит пар.Наружный способ теплоизоляции – идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые бревенчатые дома, потерявшие со временем «товарный вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако если стены не утеплить должным образом, дерево начнет портиться, и под слоем внешней отделки вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

    Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

    Теплоизоляция каркасного дома

    начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Нарезается на полосы и крепится степлером к каркасу домика, с шагом не более 12 см. Листы пергамина наклеиваются внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

    Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы в каркасе не задерживалась влага.

    Затем укладываем слой утеплителя.Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режутся строительным ножом. Процесс укладки простой, сначала измеряем расстояние между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырежьте листы нужного размера и уложите их на гидроизоляцию. Стыки между каркасом и утеплителем закрываем полосой минеральной ваты шириной 3-4 см.

    Минеральная вата

    Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол.Его необходимо прибить к каркасу здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя швы 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезной доской или сайдингом.

    Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта, по краям и в пяти точках внутри, наносится клей и закрепляется на стене. Таким образом укладывается весь утеплитель.Далее нужно закрыть щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

    Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не требуется.

    Снаружи стены должны быть оштукатурены, а перед этим смонтирована армированная сетка. Защитить конструкцию от воздействия внешних факторов поможет шпаклевка, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно наносить финишный слой декоративной штукатурки.

    Утепление стен каркасного дома пенопластом

    Утепление стен дома из бруса

    Наружное утепление домов из бруса следует производить плитными материалами, они более жесткие и не дают усадки со временем. Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, то вам нужно правильно подобрать толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять материал потоньше – 5 см.

    Для начала поверхность дома покрывают водостойкой мастикой. Затем устанавливается вертикальный деревянный каркас, который необходимо промазать антисептиком для предотвращения гниения. Затем к нему прикрепляют базальтовую вату с помощью саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 креплений. Сверху уложить диффузионную мембрану в качестве гидроизоляционного материала. Поверх деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем прибиваем профили к рейкам и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

    Схема: изоляция дома

    Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И от того, как будет выполнена отделка, зависит решение, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию. наружные стены. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые сильные морозы не приносили вам неудобств, вы можете утеплить стены как внутри, так и снаружи.

    Утепление дома минеральной ватой: видео

    Утепление деревянного дома: фото



    Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23 — № 101 — 2004 «Проектирование теплозащиты») настоятельно рекомендуется утеплять дома снаружи, а не изнутри.

    Ведь, утепляя здания снаружи, мы тем самым убираем в нем точку росы с поверхностей жилых помещений, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не позволим развиваться грибкам и плесени в его пространстве.

    Введение

    Это в полной мере относится к деревянным домам вне зависимости от того, из чего они построены:

    • из бревен ручной обработки;
    • из оцилиндрованного бревна;
    • из деревянного бруска;
    • из профилированного клееного бруса;
    • из деревянного каркаса, обшитого деревянными панелями (листами), деревянным погонажным материалом.

    Выбор «дышащей» системы изоляции

    Существует множество способов и способов их утепления, теплоизоляционных конструкций и изоляционных материалов, которые применяются при этом. Но, желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

    При ответе на вопросы о том, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, как утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

    1. Обеспечьте его непрерывную тепловую защиту, устранив все мостики холода.
    2. Предотвращение гниения деревянных конструкций домов под теплозащитой.

    Из вышеперечисленных задач логично вытекает вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Мы ответим на него сразу.

    А ответ следующий.

    Чтобы дом не гнил, вся конструкция утеплителя и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который используется в системе, должен:

    1. Надежно выдерживают влагу от прямых внешних климатических воздействий.
    2. Дышать, не хранить, а выводить наружу молекулярную влагу, попавшую в теплозащиту.

    И здесь необходимо обратить внимание на строительные материалы из природного сырья.

    Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: лен, 100% хлопок. Тогда нашему телу тепло на морозе, в такой натуральной одежде мы не потеем. А надевая одежду из искусственно выработанных материалов, а на нее еще какую-нибудь синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы тут же начинаем потеть, а потом и мерзнуть.

    Так же и снаружи жилья надо надевать теплозащиту из натуральных материалов, чтобы оно «не запотевало и не замерзало».

    Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

    Хорошим выбором здесь будут ветрозащитные дышащие пластины ISOPLATE (ИЗОПЛААТ). ISOPLAT – это эффективный, качественный, экологически чистый утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

    Этот строительный материал изготавливается из древесной массы хвойных пород путем прессования и сушки.В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, содержащаяся в хвойной древесине, в процессе производства связывает волокна хвойной древесины. Также является природным антисептиком для плит и при их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибков.

    Преимущества теплозащиты ISOPLAT

    Преимущества ISOPLATE в строительстве и утеплении дома:

    • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
    • не накапливает молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
    • высокие теплоизоляционные свойства — 0.05 Вт/м*К;
    • плотность
    • – 240 кг/м3;
    • придает дополнительную жесткость изоляционным системам;
    • экологически чистый материал;
    • звукоизоляция;
    • простота и легкость их монтажа своими руками.

    Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетним опытом эксплуатации в Скандинавских странах, в Ленинградской области. На вопросы, как и чем утеплить стены деревянного дома снаружи, давно нашли ответ, опираясь на опыт применения ИЗОПЛИТ.

    Варианты использования плит ISOPLATE при монтаже систем изоляции

    Так как правильно утеплять стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплоизоляции выбрать ИЗОПЛИТ. В каких сочетаниях компонентов систем утепления его использовать.

    Такие плиты могут обеспечить теплом жилые дома, используя его отдельно. Так, для утепления старых построек из бревен их пришивают прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно утеплять пристройки, утеплять лоджию (балкон), цоколь дома.

    Инструкция по малобюджетным, но эффективным работам по теплоизоляции деревянного дома плитами ISOPLATE:

    1. Подбираем желаемую толщину ИЗОПЛИТ (12 или 25 мм). Размер плиты — 2700х1200 (мм).

    Внимание!
    При выборе следует помнить, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладки или 9 см дерева (12 мм ISOPLATE соответствует 4,4 см древесины).

    1. Крепим плиты к поверхности дома шурупами (строительными скобами или гвоздями).
    2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
    3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти рейки на плиты ISOPLATE, эта обрешетка рейки нужна для естественной вентиляции.

    1. Обрешетку обшиваем деревянной «вагонкой».
    2. Обрабатываем «вагонку» антисептиками, красим. Можно сразу декорировать готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферных воздействий (СЕНЕЖ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

    Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже создает дополнительный теплый уют в жилище. Цена материала и простота технологии работы оптимальны для достижения столь хорошей эффективности теплозащиты. Особенно эта технология монтажа подходит для домов сезонного проживания (дачи), она обеспечит им экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

    Слои такого теплозащитного «пирога» полностью состоят из натуральных материалов.Конечно, при желании деревянную «вагонку» можно заменить любым другим отделочным покрытием.

    Но наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилой дом от холода в сочетании, в том числе, с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (МАТЫ ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и другие). Лен также легко выделяет в атмосферу молекулярную влагу, он тоже «дышит».

    Больше информации о, в том числе и льне, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

    Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Каковы этапы таких изоляционных работ? Особой сложности при монтаже теплоизоляции данная технология не добавит, только увеличится объем изоляционных работ.

    Инструкция по проведению теплоизоляционных работ с плитами ISOPLATE и:

    1. Подбираем ИЗОПЛИТ необходимой толщины 12 или 25 мм.
    2. Выберите желаемую толщину льняного коврика, 50 или 100 мм:
      • толщина 5 см — термостойкость 1.25 м2*С/Ш;
      • толщина 10 см — термостойкость 2,5 м2*С/Ш.

    1. Бруски для обрешетки и вентилируемый зазор обрабатываем антисептиком.
    2. Монтируем обрешетку из деревянных брусков, с шагом 5 — 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
    3. Устанавливаем льняной утеплитель в ячейки обрешетки.
    4. Прикрепляем ISOPLATE к ящику.
    5. Монтируем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку — которая так же выполняет функцию вентилируемого зазора.

    1. Устанавливаем деревянную «накладку» на обрешетку вентилируемого зазора.
    2. Обрабатываем «вагонку» цветными антисептическими пропитками.

    Внимание!
    Деревянную «вагонку» можно заменить другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

    выводы

    Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (льна).Ведь их использование позволяет избежать дополнительной пароизоляции системы утепления всевозможными пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защитить его за счет подавления гнилостной микрофлоры.

    В последнее время наметилась более четкая тенденция – люди, стремясь стать ближе к природе, переезжают из городских многоэтажек в частные деревянные коттеджи. Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тягой к естественному и естественному, но и вполне обоснованным желанием жить в здоровой атмосфере.Известно, что дерево является природным теплоизолятором, но это вовсе не означает, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками внутри и снаружи.

    Практика строительства домов из дерева насчитывает тысячи лет, и раньше для утепления использовались исключительно натуральные материалы: пакля, мох, солома и т.д. В отличие от старых добротных построек из цельного бревна, современные деревянные коттеджи легкие и нуждаются тщательная изоляция.Лучшим вариантом по мнению всех специалистов является внешнее утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее утепление. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие области требуют особого внимания. Так, если дом на сваях, по неутепленному полу постоянно будут ходить сквозняки, а если цоколь другого типа, то утеплять фундамент деревянного дома необходимо своими руками, иначе до 40-50 % тепла пройдет через него.

    Второй областью, требующей самого пристального внимания, является крыша – через нее может выходить до 50-60% нагретого воздуха.Эта статья поможет вам. И, наконец, стены дома занимают наибольшую площадь, к тому же они подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением нельзя. Таким образом, можно выделить несколько этапов работ: утепление пола, крыши и стен. Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедушкины» способы конопатки с использованием опилок, смешанных с землей или глиной, мхом, джутом, пенькой, паклей. Пол можно утеплить керамзитом или эковатой.

    Для качественного утепления деревянного дома своими руками можно использовать любые материалы, но желательно ориентироваться на их натуральность, иначе будет потерян весь смысл экологической безопасности жилища.Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «безвкусным» для мышей. Также он не должен мешать парообмену, иначе древесина начнет гнить и гнить. Также не стоит забывать о пожарной безопасности. С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплить эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилками. Пенополистирол и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не использовать, так как они не экологичны и не пропускают водяной пар.

    Технология обогрева

    Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но и для продления срока службы внутренних покрытий, мебели и конструкций, из которых состоит сам дом. Так, если внутри постоянно наблюдаются колебания температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и портиться гораздо раньше срока. Чтобы этого не допустить, в первую очередь необходимо обратить внимание на места с наибольшими потерями тепла: пол и крышу.

    Утепление снаружи

    Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной стремянки будет недостаточно – нужно соорудить строительные леса. В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, так как она отлично справляется со своей задачей, не подвержена порче грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным преимуществом материала является негорючесть и простота монтажа.

    Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):


    Видео инструкция подытожит, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

    Полезный совет: В большинстве случаев для утепления деревянных домов снаружи используют минераловатные плиты толщиной 5 см. Бруски, из которых будет сооружаться обрешетка, должны быть примерно одинаковой толщины (желательно именно такой).

    Утепление изнутри

    Перед тем, как рассказать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что этот способ является нежелательным и может применяться только в тех случаях, когда внешнее утепление по каким-то причинам недопустимо.Внутреннее утепление неудобно не только тем, что занимает полезную площадь стен, но и тем, что перемещает точку росы внутрь обшивки. Это значит, что стена, не утепленная снаружи, начинает промерзать, холод продвигается все глубже внутрь, а при столкновении с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за перепада температур появляется конденсат. .

    Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент.Для этого не нужно специальное оборудование, а работать внутри удобнее, чем снаружи (делать это можно в любую погоду).

    Существует несколько способов утепления внутренних стен дома в зависимости от используемого утеплителя:

    1. Теплый шов — такая заделка швов и стыков применяется в случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов значительно снижает теплопроводность кладки.Синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы, такие как лен, пакля, льняная пакля. Такое утепление легко осуществить своими руками без специальных навыков, оно не нарушает природную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономический эффект при достаточно высоких показателях КПД.
    2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, перекрытий, стен и перекрытий деревянного дома.Сначала в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем соорудить обрешетку, как описано выше, и действовать таким же образом до отделки. В этом случае потребуются несколько других материалов: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т. д.
    3. Пенопласт – этот материал очень редко используется для утепления деревянных домов, так как не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать слои гидро- и пароизоляции, эта технология полностью защитит дом от морозов и сэкономит деньги, так как сам пенопласт стоит очень недорого.Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала позволяет не жертвовать свободным пространством в пользу утепления, как в случае с минеральной ватой.
    4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, своими руками это сделать не получится, так как для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену необходимо специальное оборудование. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, которое не пропускает ни влагу, ни холод, но в то же время не препятствует парообмену.

    Для утепления пола в деревянном доме своими руками можно использовать ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или насыпные материалы (керамзит, вермикулит). Для этого на черновом полу оборудуют лаги из брусков не менее 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего кладут утеплитель. Сверху снова укладывают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего приступают к отделке (кладут паркет, ламинат, стелит линолеум, ковролин и т.).

    Утепление деревянного дома – это не просто крепление теплоизоляционного материала к его стенам, полу и крыше, а проведение целого комплекса работ, связанных с обустройством внутри комфортного микроклимата. Все это в итоге отразится не только на самочувствии жильцов, но и отразится на жизни самого здания. Именно поэтому необходимо тщательно подбирать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

    утепление кровли и перекрытий, пола

    Предисловие .С появлением современных материалов для теплоизоляции фасадов и цоколей не теряет своей актуальности и традиционный папиллярный. Рассмотрим процесс обустройства и утепления завалинга в деревянном доме своими руками. В общем плане манекен – это своеобразная насыпь, расположенная по всему периметру бани или дома, созданная для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

    Устройство Завалинки — самый древний и традиционный в России способ утепления деревянного дома и бани.Наши предки устраивали завалинг у дома в виде насыпи из земли, смеси с соломой или навеса. Шатер в деревянном доме предназначен не только для защиты основания дома, но и для защиты нижней части фасада от осадков, а также послужит декором, который можно использовать как скамейку.

    Чем утеплить завалинку в бане, деревянном доме

    Как утеплить пенопласт в пенопласт или как утеплить завалинку изнутри другим материалом (опилками или сеном вперемешку с землей) зависит только от вас.Современный строительный рынок готов предоставить множество вариантов утепления Warfish Wasalinki. Однако стоит напомнить, что использование минваты аворор или другого производителя здесь крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

    В итоге после всех проделанных работ у вас должен получиться короб по периметру стен, технологию можно использовать как для бани, так и для утепления садовых домиков. Одевать завалинку можно не только деревом, но и шифером, профнастилом или влагостойкими плитами ОСП.На видео инструкции, размещенной в конце материала, можно подробно посмотреть процесс устройства и утепления своими руками в деталях.

    Вашалинка утепление в частном доме своими руками

    Деревянные дома не теряют своей актуальности и сегодня благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология устройства Завалинки пережила века и дошла до наших предков практически в неизменном виде. Изменились только материалы для утепления конструкции, наряду с традиционными материалами также используются пенопласт и пенплекс.Рассмотрим подробно изоляцию.

    Фото. Мойка изоляции пеной изнутри

    Для работы подготовьте в нужном количестве доски, бруски, гвозди, шурупы, необходимые инструменты и теплоизоляционный материал. Для начала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены глубиной 5 см и шириной примерно 40-50 см от основания. Далее смонтируйте каркас будущей завалинки, примерно в 50 см от земли прикрепите на саморез к стене деревянный брусок.Следите за горизонтальностью строительного уровня.

    Укладка брусков уложить по периметру завалинга, так чтобы получился прямоугольник, примыкающий одной стороной к дому. Прикрепите к стене дома вертикальные брусья – на этих стойках будут крепиться остальные части конструкции. Таким образом, на каждой стене частного дома у вас будет деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

    Вертикальная рейка от противоположной стены дома, подходите к турнику на земле, чтобы образовался небольшой уклон для стока воды из Завалинки после дождя.После этого с помощью гвоздей или шурупов вырезаем весь каркас из досок. Перед обшивкой верха завалинга предварительно засыпьте готовый короб опилками или другим теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.

    Видео. Как утеплить завалинку в деревянном доме

    Предисловие . С появлением современных теплоизоляционных материалов актуальность традиционного завалинга не утрачена. В этой статье рассмотрим процесс обустройства заваленки своими руками.Вообще отвал в частном доме – это своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, созданная для защиты основания и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

    Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинга. В прошлом дом из дома делали из насыпи, используя землю, солому, офов или натуральный утеплитель. Самосвал призван не только утеплить основание дома изнутри и защитить его от атмосферных осадков, но и служить хозяину дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамейку.

    Как утеплить вавинку дома своими руками

    Деревянные дома в моде до сих пор и для них актуальность завалинга не подлежит сомнению. Эта технология пережила века и дошла до нас от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим подробно этот способ утепления. Для самостоятельной работы подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

    На первом этапе у вас дома по периметру снаружи вдоль каждой стены накатывается ров глубиной 5 см и шириной примерно 40-50.Если вы планируете использовать это сооружение в качестве скамейки, то выбирайте максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас флавалки, прикрепите блок к стене на саморез, чтобы земля была около 50 см.

    Укладка остальных реек по периметру в основании завалинки, так чтобы получился прямоугольник, одну сторону которого нужно вывести к себе домой. Закрепите вертикальные поручни и спуститесь к стене дома. Оставшаяся часть будет закреплена на вертикальных стойках. Таким образом, каждая стена образует деревянную конструкцию, напоминающую прямоугольную трапецию.

    Как утеплить королеву дома своими руками

    Вертикальная рейка, противоположная стене дома, подходит к турнику так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стока воды после дождя. После этого при помощи обычных гвоздей обметайте каркас из досок Завалинки. Не накрывайте верх конструкции, чтобы готовый ящик сначала наполнить опилками, а затем прибить верхнюю часть завалинки.

    Вы научились утеплять Завалленку изнутри.А как утеплить завалинку в деревянном доме зависит только от вас, можно использовать опилки или сено вперемешку с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, утеплять можно пенопластом или пенплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

    В результате у вас получится коробка, которую рекомендуется обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня можно также использовать шифер, листы OSB или профнастил, а вместо описанного экологического утеплителя для дома.На видео, размещенном рядом, вы можете более подробно и детально рассмотреть процесс устройства и предупреждения завалинки своими руками.

    Сделано в стране Завалилинг) т.е. утепленное основание и закрытое металлическим сайдингом

    Первые установленные подвесы и металлические направляющие.

    Шаг установки 0,5 метра.

    Расстояние от стены 12 см. Это максимально возможное расстояние на стандартных подвесках.

    Внизу, где для утепления основания использовался экструдированный пенополистирол.Т.к. этот утеплитель не боится влаги.

    Остальное пространство утеплено базальтовой ватой.

    Удобен т.к. Его можно засунуть и расписать в труднодоступных местах. Также лучше подходит для стен из кирпича, проходя пар и не образуя конденсата на стенах.

    Изначально планировалось использовать 2 листа по 60 мм (итого получаем необходимую толщину утеплителя 12 см), но таких в продаже не было.Есть только 50мм и 100мм)

    Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей листы другой толщины вообще не делают) нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по цене запрос заказчика. Но как только я сказал, сколько мне надо, они лениво ответили, что из-за такого объема никто со стула не упадет и ничего не будет) а нужно 24 кв.Теплосчетчик толщиной 60 мм.

    Случайно оказалось, что у них на складе в остатках есть утеплитель толщиной 70 мм. Может комбинироваться со стандартной толщиной 50 мм. В общем купил два вида утеплителя из базальта толщиной 50мм и 70мм.

    Закрыли слой пароизоляцией и приступили к обшивке сайдингом.

    Сайдинг был установлен за один день. И установил направляющие и утеплил за полторы недели))

    Два дня назад были откосы и перекрыли герметики.

    Увеличение швов Временная мера по защите от воды, т.к. в последствии планируем весь дом обшивать сайдингом.

    Там, где листы не были впритык друг к другу, пришлось подкручивать саморезом.

    Не хватает полметра откосов) Нужно будет заказывать и переделывать. Как временный вариант лист остатков с кровли загнул)

    По местам не совсем точно)

    А главное сейчас хоть немного, но тепло в доме)

    Как построить сельский дом виспелев Александр Михайлович

    Литье, Кабинет, Обжиг

    Основание — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50-70 см.Основание должно быть прочным, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железо) и оштукатуривают цементным раствором 1:3.

    Рис. кирпич; б. — демпинг; 1 — гидроизоляция; 2 — кирпич ; 3 — сливная доска; 4 — деревянная обшивка; 5 — песок ; 6 — брус закрепляется в стенах досками с бортиком

    Если стены грунтоцементные или самоклеящиеся, то основание облицовывается кирпичом или бетонными камнями.Если таковых нет, делают завалку (рис. 88), используя песок или шлак.

    Забирки — самый простой тип цоколя. Это тонкие перегородки между столбами фундамента, изолируют подземное пространство и защищают его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89). С внутренней стороны бандаж утепляют шлаком, сухим грунтом, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но из других. Ширина пузырчатости не менее 400 мм, кирпича — в 1 или 1/2 кирпича. Удар в землю на 300: — 500 мм.Если грунт глинистый, то под выжигание делают песчаную подушку толщиной 150 – 200 мм. Барабан оштукатурен.

    С каждой стороны дома в подвале буром или завалкой для вентиляции подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140х140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичами, нарушая глину.

    Рис. 89. Забирки: а, Б, Г — из бревен; б — из досок; 1 — вентиляционное отверстие

    Сцена служит для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Сцена представляет собой тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону дома. Уклон должен составлять 0,1 ширины завтрака (10 см на 1 м ширины). Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 10 – 15 см, в образовавшееся углубление уложите слой мягкой глины, тщательно уплотните его, придав нужный уклон.Затем засыпают гравием (щебнем) или кирпичным боем, утрамбовывают и заливают цементным раствором или засыпают цементными грузами, грунтом. По краям завтрака рекомендуется вырезать канавки с уклоном для отвода воды из дома.

    Из книги Фонд. Твердо и надежно автор Crais V.A.

    Сцена и базовое основание является частью фундамента, который находится над уровнем земли. Основание используется для защиты фундамента от климатических воздействий, особенно от атмосферных осадков.К тому же конструкция со слишком низким цоколем или вообще без него выглядит

    Из книги Практичный летний душ и туалет на даче Автор Доброва Елена Владимировна

    Основания площадок располагаются между цоколем стены здания и фундаментом. Такие элементы конструкции в зависимости от их конструкции и расположения можно разделить на три группы: выступающие, в стене и врезные (рис. 32). Для повышения степени прочности

    Из книги Строительство домов быстро и дешево Автор Симонов Евгений Витальевич

    Сцена предназначена для защиты фундамента от атмосферных осадков.Влага, попадающая в землю, проникает вглубь и, хотя при достаточно обложенном фундаменте не достигает подошвы, все же оказывает разрушительное действие. Фабрика маленькая

    Домик из спила будет выглядеть более аутентично, если к нему прикрепить завалинку . Этот элемент служит не только для утепления стен и защиты их от промерзания, но и может стать местом сбора домочадцев, от того, что в давние времена завалинка применялась и как скамья.

    Вам понадобится

    • колонки, доски, гвозди, инструменты, неадекватные рейки с квадратным сечением (7х7 см).

    Инструкция

    1. Будет дом со всех сторон. Если вы хотите придать дому аутентичности, помните — в обычном сибирском шатре сюжет делается не у той стены, где есть дверь.

    2. Земля должна быть очищена от травы и корней.

    3. Сделать ровный прямоугольник глубиной 5 см, шириной 30-50 см.Ширина валины выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Однако помните: приветствуется, чтобы верхняя часть завалинга была из цельной доски. Тогда вода не будет проникать. Учитывая угол наклона верхней части, равный не менее 30 см, при ширине вольта 50 см, доска должна быть равна не менее 58 см. Эту доску трудно обнаружить.

    4. Войлок вне конкуренции для будущей королевы. Для этого горизонтально к стене домика прикрепите грабли.Она пойдет на высоте 50 см над землей.

    5. В углублении по его периметру также закрепите рейки (получается прямоугольник, одной стороной примыкающий к домику). После этого подгоняют грабли к стене дома по вертикали (от верхней планки к нижней). Они обязаны располагаться отдельно друг от друга.

    6. Поместите горизонтальную рейку в нижней части вертикальной рейки до нижней части углубления, так чтобы они разделили прямоугольник на несколько частей.

    7. После этого перпендикулярно земле отрегулируйте вертикальные перила или колонны. Их высота должна быть меньше, чем противоположная часть каркаса каркаса, примыкающего к дому. Помните — угол наклона вершины Завалленки должен быть не менее 30 см относительно Земли.

    8. Установите еще одну стойку на вертикальные стойки или закрепите ее. Рамка готова. В поперечном сечении это прямоугольная трапеция.

    9. Держите каркас шампуров.Их разрешается обрабатывать специальной жидкостью, не пропускающей влагу.

    10. Насыпьте завалинки опилок и подойдите к верхней части. Дно Завалинки также допускается оформлять досками.

    Одним из распространенных вариантов утепления Деревянного дома является конструкция Завалинка. Это оригинальный забор, который закрывает каждый дом по периметру и создает дополнительную преграду. В прошлом завалинка Сделали навалом: между стенами дома и забором засыпали солому и настоящий утеплитель.Современные завалинки возводят из бруса, пенополистирола и других строительных материалов. Кроме того, они утеплены.

    Вам понадобится

    • — цемент;
    • — Песок;
    • — лопата;
    • — вода;
    • — Керамзит;
    • — жидкое мыло;
    • — изоляция;
    • — монтажная пена;
    • — специальный клей;
    • — краска фасадная;
    • — щетка;
    • — Кирпич или другой отделочный материал.

    Инструкция

    1. Дроп вокруг траншеи Валленка. На ее день возьмите стяжку из керамзитобетона. Состав стяжки должен быть следующим: 3 части песка, 0,8 части водопроводной воды, 1 часть цемента и 6 частей глины, а для лучшей вязкости добавить столовую ложку жидкого мыла.

    2. Подождите, пока стяжка траншеи схватится. Позже установите изоляционные листы утеплителя на стену Вавалинки. Оклейте листы утеплителя профилем на специальный клей, например, «Флизенклебер».

    3. При монтаже утеплителя щели между ним и стеной замазывают монтажной пеной. В том случае, если коммуникации (вентиляционная и канализационная трубы) проходят из подвала через завалинг, то на их очереди устанавливают ревизионные люки, которые будут подниматься в предстоящем для чистки.

    4. Позднее пенопласт или другой утеплитель. Смажьте поверхность утеплителя тонким слоем клея: это необходимо для того, чтобы утеплитель, раствор приклеился.Далее после этого устанавливают щиты опалубки и заливают конструкцию керамическим бетоном. В результате утеплитель Завалинг получается полностью изолированным от воздействия неблагоприятных внешних факторов, в том числе влаги и грызунов.

    5. Отделка может быть выполнена по вашему желанию, то есть любым материалом, используемым для наружных отделочных работ. Особенно известный вариант — оштукатуривание утепленной завалинки, а после этого окрашивание этой конструкции акриловой фасадной краской.Кроме того, утепленную завалинку разрешается класть фасадным облицовочным кирпичом, натуральным камнем или специальной керамической плиткой.

    Внимание!
    Не приступать к покраске, пока оштукатуренная поверхность не высохнет.

    Полезный совет
    Заботливый хозяин не только утеплит завалинг и стены своего дома, но и позаботится об утеплении пола и потолка. Другими словами, он сделает все для того, чтобы его жилье стало теплее и уютнее.

    Внимание!
    Не делайте слишком большой наклон верха Завалинки, наоборот, на нем он будет немыслим. Также не стоит делать горизонтальную верхнюю часть. Напротив снег и ливень не смогут катиться по нему, раскачивая борта и просачиваясь внутрь Завалинга. Это может привести к его замерзанию. Не насыпайте опилки слишком плотно. Воздух между ними обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Также в случае их намокания они могут разбудить рабочий стол, что нарушит конструкцию.

    Полезный совет
    Борта обязаны быть боковой линией, чтобы можно было садиться на Завалинку без риска заработать оппозицию. Если не удалось обнаружить верхнюю доску необходимой ширины, допускается использование двух досок, при этом укладывая одну на другую (как плитку или сайдинг). Это защитит завалинг от проникновения воды внутрь.

    Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом? Ответил

    Для многих людей мысль о строительстве собственного бревенчатого дома является просто мечтой.

    Что-то, что так недоступно, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.

    Мы помогли сотням людей построить бревенчатый дом, у некоторых из них очень мало или вообще нет опыта в строительстве, у некоторых совсем небольшой бюджет.

    Это это возможно построить бревенчатый дом своими руками, чтобы радовать долгие годы.

    Но с чего начать и сколько времени это займет у вас?

    Среднее время завершения строительства традиционного семейного дома — 8.1 месяц, по данным Обзора строительства 2019 года. Срок строительства бревенчатого дома варьируется от 10 до 25 месяцев в зависимости от ряда факторов, в том числе:

    • Опыт
    • Погода
    • Сила человека
    • Инструменты
    • Наличие материалов
    • Размер и сложность сборки

    Эта статья проведет вас через все типичные этапы строительства индивидуального бревенчатого дома и предоставит подсказки, чтобы определить, сколько времени займет каждый этап.К тому времени, когда вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут установлены реалистичные временные рамки.

    Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забыть включить время для планирования. Если у вас нет времени читать всю статью, мы подготовили удобную сводную таблицу с подробным описанием ключевых этапов и основных мероприятий:

    Сцена Продолжительность Основная деятельность
    Планирование От шести до двенадцати месяцев Установить цели бревенчатого домика,
    Найти землю,
    Установить бюджет,
    Проект бревенчатого дома
    Подготовка От двух до восьми месяцев Поиск и подготовка журналов (2–6 месяцев),
    Расчистка площадки (1–2 недели),
    Фундаменты (1–4 недели)
    Строительство От четырех до шести недель Возведение бревенчатых стен (2–4 недели),
    Кровля и пол (1 неделя),
    Изоляция,
    Окна, двери и наружная отделка (1 неделя)

    Этап планирования

    Мы лишь кратко коснемся этапа планирования, так как в этой статье основное внимание будет уделено времени строительства.Планирование может быть сколь угодно быстрым, но помните, чем дольше вы проведете на этапе планирования, тем больше вероятность того, что вы охватите все возможности, и тем успешнее будет ваша сборка.

    Этап планирования также будет включать в себя подачу заявок на все соответствующие разрешения. Разрешить по крайней мере 6 месяцев для этапа планирования.

    Стадия планирования: 6 месяцев – 12 месяцев

    После этапа планирования есть два основных этапа строительства вашего бревенчатого дома – этап подготовки и этап сборки.

    Давайте посмотрим на них сейчас.

    Этап подготовки

    Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и подготовку сайта.

    Поиск и подготовка журналов

    Количество времени, которое это займет, в основном зависит от того, откуда вы получаете свои журналы.

    Если вы сами рубите бревна, вам потребуется много времени на их подготовку. Это включает в себя их окорку и хранение для сушки. Процесс окорки варьируется в зависимости от того, в какое время года вы режете бревна.Весной их проще окорить; в среднем на очистку 20-футового бревна уходит около часа. Зимой это может занять до двух часов.

    Я вижу много проектов, где логи вырубаются и используются в течение нескольких дней или недель. Если вы сделаете это, у вас будет много проблем с усадкой.

    В зависимости от того, какие бревна вы выберете, бревна должны сохнуть не менее 6 месяцев, а если возможно, и дольше. Некоторые люди предпочитают сушить свои бревна в печи, однако, если у вас есть время, я всегда рекомендую сушить бревна на воздухе.

    Несмотря на то, что сушка бревен в печи ускоряет процесс, сомнительно, что бревна так же стабильны, как бревна, высушенные на воздухе.

    Если вы распиливаете бревна по размеру на лесопилке, я бы рекомендовал оставить на это 2 месяца . Вы получите лучшее представление, позвонив в местные дворы и попросив оценку времени.

    Этот этап также включает в себя выполнение всех подготовительных работ на вашем сайте; расчистка территории и закладка фундамента.

    Очистка сайта

    В зависимости от уровня вашего участка и количества растительности, которое необходимо удалить, это может быть довольно простой задачей.Если у вас есть ровный участок с камнями и небольшими корнями или кустарниками, которые нужно удалить, это может быть простой дневной работой.

    Удаление больших камней, деревьев и существующих построек с земли может занять до недели.

    Если земля имеет уклон, вам также может потребоваться выровнять или выровнять землю — это может занять до нескольких недель.

    Закладка фундамента

    Опять же, это будет зависеть от типа фундамента, который вы решите использовать. Какой бы фундамент вы ни выбрали, ваш участок необходимо будет разбить — это довольно простой процесс, который займет всего час или два в зависимости от размера вашей постройки.

    Тремя наиболее часто используемыми фундаментами для бревенчатых домов являются плитный фундамент (бетонное основание), ленточный фундамент и фундамент на подушке (бетонные опоры).

    • Ленточный фундамент – самый трудоемкий и дорогой из трех видов фундамента, но все же хороший выбор для многих коттеджей.
    • Плотный фундамент – дешевле и быстрее, чем ленточный фундамент.
    • Бетонный фундамент для пирса – самый дешевый вид фундамента, небольшие, но более глубокие участки земляных работ.

    Часто при закладке фундамента больше всего времени уходит на выемку грунта. Если у вас есть ровная плоская земля с хорошей почвой для работы, этот этап может занять неделю.Подождите до 3 недель, чтобы заложить фундамент, если ваша земля имеет уклон или с землей труднее работать.

    Стадия подготовки: 2–6 недель (за исключением сушки бревен)

    Этап строительства

    Этот этап, вероятно, будет самым быстрым в процессе. В отличие от обычного дома из кирпича и раствора, стена для бревенчатого дома возводится за один раз; бревна действуют как внешняя стена, изоляция, внутренняя стена, штукатурка и краска.

    В зависимости от того, скольким людям вы помогаете, и вашего опыта в рукоделии, на постройку хижины может уйти от нескольких дней до пары месяцев.

    Очень важно думать и учитывать погоду/сезон в период строительства – вы не хотите начинать строительство и вынуждены останавливаться на полпути из-за шторма/проливного дождя.

    Возведение бревенчатых стен

    Этот этап включает в себя вырезание бревен и укладку их для формирования стен. Большинство кабин, построенных из комплектов, взлетают на этом этапе, потому что они уже были вырезаны до строительства.

    Однако с домами, построенными вручную на заказ, это займет немного больше времени, так как вам придется делать надрезы на каждом бревне на месте. Если у вас есть бензопила, этот процесс будет намного быстрее для вас.

    Этому человеку требуется около 5 минут, чтобы сделать одну метку.

    Используйте расчеты в нашей статье о журналах, чтобы определить, сколько журналов вам потребуется и сколько времени займет этот процесс.

    Ориентировочно, этот этап займет около 3 недель, чтобы вырезать и поднять стены для бревенчатой ​​хижины размером 20 x 24 фута.

    Монтаж крыши

    На этом этапе возводятся фронтонные стены и устанавливается крыша вашего бревенчатого дома. Период времени для этого этапа во многом зависит от материалов, которые вы используете. Самыми популярными материалами для бревенчатых домов являются:
    • Рубероид
    • Войлочная черепица
    • Деревянная черепица

    Кровельный толь — самый быстрый выбор, а деревянная черепица — самый длинный (если вы изготавливаете каждую из черепиц на месте).

    Выделите от 1 дня до недели, чтобы закончить крышу бревенчатого дома.

    Монтаж пола

    Укладка пола может быть очень быстрым шагом.

    Доски с гребнем и пазом являются популярным выбором и могут быть уложены в течение дня или двух одним человеком.

    Вам нужно будет оставить окрашивание и отделку, пока кабина не будет завершена.

    Изоляция

    Изоляция обычно выполняется в пределах пола и крыши, поэтому вам не нужно учитывать дополнительное время для этого.

    Исключением является случай, когда вы хотите утеплить стены бревенчатого дома.Вы можете вырезать V-образный паз в верхней части каждого бревна и проложить его изоляцией, что, очевидно, добавит времени на подъем бревна.

    Вам также нужно будет опечатать бревенчатую хижину, что может занять пару дней в зависимости от размера.

    Окна и двери

    Вы должны выделить день на вырезание оконных и дверных проемов и еще пару дней на их установку.

    Подождите дольше, если вы сами делаете окна и двери.

    Наружная отделка

    Вам нужно будет защитить бревенчатый домик от непогоды и покрыть его морилкой.

    Взгляните на эту публикацию, чтобы получить полное руководство по стоимости обслуживания бревенчатой ​​хижины.

    Весь бревенчатый дом можно окрасить за один день — если дом большой, можно дольше.

    Срок строительства: 3–6 недель

    Пример графика строительства

    Теперь посмотрим, как это будет выглядеть в реальном мире.

    Этап планирования (6+ месяцев)

    • Начать исследование
    • Ищите землю
    • Установить бюджет
    • Купить землю
    • Интервью/Найти команду
    • Продолжить исследования
    • Купить инструменты
    • Связаться с соответствующими учреждениями
    • План участка
    • Этап проектирования
    • План этажа
    • Высота
    • Приложение для планирования
    • Исходные и сухие бревна

    Стадия подготовки и строительства (3–4 месяца)

    • Неделя первая: очистить сайт
    • Неделя вторая: закладка фундамента
    • Неделя третья – пятая: возведение бревенчатых стен
    • Шестая неделя: установка крыши
    • Неделя седьмая: Изоляция и пол
    • Неделя восьмая: окна и двери
    • Девятая неделя: внешняя отделка

    Резюме

    Сцена Продолжительность Основная деятельность
    Планирование От шести до двенадцати месяцев Установить цели бревенчатого домика,
    Найти землю,
    Установить бюджет,
    Проект бревенчатого дома
    Подготовка От двух до восьми месяцев Поиск и подготовка журналов (2–6 месяцев),
    Расчистка площадки (1–2 недели),
    Фундаменты (1–4 недели)
    Строительство От четырех до шести недель Возведение бревенчатых стен (2–4 недели),
    Кровля и пол (1 неделя),
    Изоляция,
    Окна, двери и наружная отделка (1 неделя)

    Пожалуйста, имейте в виду, что все эти цифры являются ориентировочными, и им не следует строго следовать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.