Установка окон в блочном доме: пошаговое руководство, видео и фото

Содержание

Монтаж деревянных окон из сибирской лиственницы

Деревянные окна с каждым годом становятся все более популярными, что совершенно неудивительно, поскольку по сравнению с пластиковыми они отличаются несколькими важными преимуществами вроде долговечности и экологичности. К тому же, монтаж деревянных окон из сибирской лиственницы осуществляется довольно просто. Конечно, доверить эту работу правильнее всего будет квалифицированным специалистам, которые смогут выполнить ее максимально быстро и профессионально. Тем не менее, справиться с установкой окон вы сможете даже самостоятельно. Для этого вам стоит ознакомиться с несколькими рекомендациями, которые помогут вам выполнить эту работу быстро и качественно. Обратите особенное внимание на материал, который был использован для изготовления окон. Дело в том, что выгоднее всего для этой цели выбирать древесину хвойных пород дерева, в особенности сибирской лиственницы. Связано это с тем, что она отличается высочайшими эксплуатационными свойствами.

 

Подготовка оконного проема

Прежде чем приступать к монтажу деревянных окон, вам обязательно стоит хорошо подготовить оконный проем. В случае, если ваш дом каменный, то необходимо будет сбить всю штукатурку, а также убрать подоконник и откосы по периметру окна. Кроме того, потребуется проверить также состояние закладных. На следующем этапе осуществляются обмеры оконного проема. При этом обратите внимание на то, что даже очень хорошо построенный дом со временем может давать усадку, поэтому необходимо делать новое окно немного меньше. При этом необходимо правильно выдержать зазоры: от 40 до 60 мм внизу, от 15 до 25 мм вверху и по сторонам.

Крепление деревянных окон из лиственницы

Особенное внимание следует обратить на крепление окон в проеме. Если дом деревянный, то у вас будет всего один вариант крепления — сквозь раму к обсаде. Этот же способ следует выбирать для каменного дома, в оконных проемах которого есть закладные. В том случае, если монтаж осуществляется в блочном железобетонном доме, то окна вы сможете прикрепить только к стене анкерами. Кстати, в таких домах закладные для окон обычно не делают. Вас наверняка заинтересует то, как же будет после монтажа открываться окно. В том случае, если оконный проем позволяет прикрепить раму насквозь, то механизм открывания окна может быть самым разным. Напротив, если вы крепите раму анкерами, то правильнее всего будет ограничиться одним из механизмов открывания. Выбирать вы будете среди следующих механизмов: распашные створки, одна створка откидная или же горизонтально-поворотная створка.

Установка деревянных окон в каменном доме

Начинается монтаж деревянных окон обычно с установки подоконника, для которого необходимо сделать цементную подушку, после чего ее выровнять. С другой стороны вы можете установить приставной или, как его еще называют, висячий подоконник, который можно монтировать уже после установки окна. Однако обратите внимание на то, что устанавливать такое изделие так же сложно, в особенности по той причине, что держится оно гораздо хуже. Прибывают подоконник с помощью четырех гвоздей к нижней закладной или же дюбелями сразу к стене.

В том случае, если осуществляется кладка с четвертью, на нее необходимо наложить специальную изоляцию в виде пенополиуретана либо рубероида.

На следующем этапе монтажа окна вам необходимо снять все стекла, створки, механизмы и петли, оставив исключительно раму. Существует несколько разных технологий монтажа деревянных окон, для которых в обезательном порядке используют оконный брус из лиственницы к которым можно отнести: глухое остекление, а также поворотную, откидную, повротно-откидную, опрокидывающуюся, горизонтально-поворотную створки. Выбирать между ними стоит в зависимости от качества оконного проема, а также материала, из которого был построен дом.

Монтаж окон из лиственницы в деревянном доме

В деревянном срубе монтировать окна, изготовленные из сибирской лиственницы, гораздо проще и быстрее. Технология монтажа в таком случае предусматривает посадку окон в обсаде на жидких гвоздях. Чтобы рама хорошо и прочно держалась, можно использовать дополнительно саморезы гвозди. Специалисты также советуют образовывавшиеся снаружи и внутри щели заделывать жидкими гвоздями. В том случае, если обсада выполнена криво, то ее необходимо будет подогнать по размеру и выровнять с помощью реек, дощечек или брусьев. Разумеется, в процессе монтажа деревянных окон из сибирской лиственницы. У вас может возникнуть немало проблем, решить которые самостоятельно, возможно, у вас не получится сразу. Поэтому выгоднее всего будет доверить работу по установке окон квалифицированным мастерам, которые выполнят ее быстро и качественно.

установка по всем правилам Крепление деревянных окон в каменном доме

Пластиковые окна постепенно вытеснили традиционные деревянные окна. Это понятно, потому что монтаж конструкций выполняется быстрее, а сами окна нет необходимости красить, вскрывать лаком и утеплять на зиму. Но не все пластиковые конструкции изготовлены с соблюдением технологии и из качественных материалов. Большинство производителей, чтобы справиться с планом и удовлетворить спрос покупателя, изготавливают окна из дешевых материалов, низкого качества.

Такие окна, несмотря на удобство эксплуатации, могут существенно навредить здоровью человека, поэтому большинство людей снова стали возвращаться к хорошо забытому старому и устанавливать в своих домах и квартирах деревянные окна.

Массовая популярность оконных ПВХ конструкций вполне объяснима, ведь помимо того, что не нужно каждый год уделять внимание оконным рамам, поставить металлопластиковые окна можно в любой проем, даже в старом частном или многоквартирном доме. Поскольку простота монтажа подкупает, многие хозяева отдают предпочтения дорогим ПВХ окнам. Но если сравнивать окна из дерева с металлопластиковыми, особенно когда речь идет о монтаже окон в деревянном доме, то тогда современные металлопластиковые конструкции будут портить весь внешний вид.

Установить самостоятельно окна из дерева вполне возможно, если подготовить необходимый инструмент и знать, как установить деревянное окно.

Деревянные окна. Фото:

Подготовка оконного проема

Начнем с того, что сначала необходимо избавиться от старого окна, особенно, если дерево давно пришло в негодность.

Вам необходимо сначала снять с петель оконные рамы и убрать оконную коробку. Что вас будет поджидать – не может сказать даже опытный специалист, потому что сначала нужно избавиться от старого окна, чтобы сориентироваться и узнать, имеется ли в оконном проеме притолока. Это часть несущей стены, которая может «лежать» на обсаде окна. Такое часто встречается в старых домах, так каменщики пытались сэкономить на строительных материалах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на материалы, из которых построен дом, если это каменный старый дом, то наверняка там, где нет притолоки, вряд ли получится установить новые оконные деревянные конструкции. Чтобы все-таки справиться с поставленной задачей и сменить старые окна на новые, необходимо пригласить специалистов, которые порекомендуют, как можно устранить имеющийся в оконном проеме дефект, чтобы продолжить выполнение работ. Если как раз вы столкнулись с такой проблемой, необходимо знать, что в таком доме жить опасно, если, конечно, роль притолоки не исполняет кирпичный или каменный замок.
Такая конструкция как раз является надежной, поэтому можно приступить к выполнению работ по установке деревянных окон.

В многоэтажных домах блочного типа тоже может не оказаться притолоки, так как монолитные плиты из бетона отливают на заводах с готовым проемом для окна. Деревянные дома – это отдельный разговор, он может быть собран каркасным методом или из сруба, в таком случае никакой нагрузки на стену окно не несет, поэтому притолока не нужна, и вы сможете легко поставить окна в деревянном доме.

С этим моментом мы разобрались, далее не менее важная задача – после того, как вы сняли раму, необходимо убрать откосы снаружи и внутри окна по всему периметру. Далее нужно демонтировать подоконник. Нам необходимо узнать, имеются ли в стене закладные (для крепления оконной рамы). Для этого в дерево вставляем шило на 1/3 и тянем за ручку на себя. Если шило не заходит на эту глубину, или если его вытащить не получается, то это как раз очень хорошо, потому что закладные прочные и с окнами ничего не случится.

Если они оказались хлипкими, можно заменить закладные. Когда их нет совсем, то это тоже не проблема, потому что можно вставить окна в проем и без них.

Как правильно сделать замеры

Чтобы выполнить замеры оконного проема по всем правилам, важно не упустить следующее:

  1. Замерять проем как снаружи (со стороны улицы), так и изнутри – со стороны помещения.
  2. Оба замера позволят определить глубину четверти проема, еще раз проверьте свои расчеты, чтобы потом не оказалось, что размер окна будет меньше, чем размеры наружных проемов, тогда оно не будет держаться и выпадет наружу.

Посмотрите на этот чертеж, так вам будет понятнее, как правильно делать замеры деревянных окон:

Что делать, если проем сильно перекошен? Исправить такой дефект невозможно, поэтому необходимо увеличить размер окна на 20 мм по высоте и от 25 до 40 мм по ширине. Можно поступить иначе и установить в оконный проем по периметру добавочный профиль. Таким образом, можно одновременно избежать щелей при монтаже деревянных конструкций в том месте, где перекосы слишком большие.

Существует и еще один способ избавления от перекоса – это увеличить габариты окна, но эту часть работы лучше всего выполнять не самостоятельно, а прибегнуть к помощи профессионалов, чтобы все сделать по правилам.

Как правильно выполнить замеры и установить окно в проем с перекосом, вы можете посмотреть на этом изображении:

Идеально, когда внутренние размеры проема меньше на 25 мм. Тут запас нужен для того, чтобы установить прокладку (любой слой изоляции). Кроме этого, необходимо учитывать толщину подоконника, поэтому для нижней части оконного проема нужно оставить запас в 60 мм.

Следующее – важно сразу определиться с тем, как окно будет выглядеть с улицы. У каждого человека на этот счет свои понятия, одни считают, что оконную коробку нужно «посадить» в стену так, чтобы она не была видна снаружи, а другие наоборот, хотят выставить окно наружу. Оба варианта – не подходят, необходимо найти золотую середину и не забывать о том, что если вы захотели сделать по-своему, то могут появиться перекосы проема. Лучше всего, когда оконная коробка открыта снаружи.

Обратите внимание на рисунок:

Что нужно учитывать при монтаже деревянных окон своими руками

После того как вы определились с размерами деревянного окна, не забудьте, что снаружи внизу окна нужно установить отлив, чтобы дождевая вода не попадала на деревянную коробку. Иногда отлив необходимо устанавливать не только внизу, но и сверху.

Внизу слив нужно устанавливать обязательно, а место соединения тщательно заполнить герметиком, чтобы не просачивалась вода.

Замеры окна вы уже сделали, а теперь их нужно сравнить с размерами проема, чтобы не допустить ошибки в расчетах и понять, сколько штукатурки нужно положить на внутреннюю часть откоса, чтобы они сравнялись. Важно еще учесть, чтобы окно не «впивалось» в откос и легко стало на свое место. В любом случае сделайте расчеты замеров максимально точно, чтобы легко справиться с установкой деревянных окон.

Выбор материалов

Чтобы выполнить качественную герметизацию деревянных окон, обратите внимание на популярный материал на строительном рынке — полиуретановую пену. Она хорошо герметизирует все щели и является отличным теплоизоляционным материалом, кроме этого, пена позволит равномерно распределить нагрузку (механическую и при сильном ветре). Изоляционный материал просто использовать. Но и тут могут возникнуть свои «подводные» камни. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и неблагоприятных погодных условий, пена начинает постепенно разрушаться, поэтому после того, как вы установите деревянное окно, необходимо закрыть этот материал слоем штукатурки, нанести герметик или покрыть краской в несколько слоев.

Запомните, что пена не является изоляционным материалом и не спасает от влаги, поэтому так важно закрыть ее более прочным материалом.

Из минусов монтажной пены стоит рассмотреть то, что когда она высыхает, то теряется до 10% объема, то есть получается, что оконная коробка будет постоянно «гулять», что приводит к постепенному разрушению штукатурки и оконных механизмов (окно может плохо открываться и закрываться, особенно в непогоду).

Как вставить деревянные окна

Существует несколько способов монтажа деревянных окон. В принципе технология практически ничем не отличается от монтажа металлопластиковых стеклопакетов, деревянные окна также необходимо правильно установить и закрепить.

Рассмотрим варианты установки деревянных окон:

  1. Сквозной метод, когда окно сначала устанавливается в проем, а потом фиксируется на дюбели и саморезы. Такой монтаж отличается простотой. Кстати, надежность сквозного метода достаточно высокая, потому что сначала дюбель нужно вставить в проем, а в него вкрутить саморез. Такая конструкция будет долго держаться и шансов, что она расшатается, практически нет. Установить окно так: штапики нужно пока убрать и снять стеклопакеты. Чтобы облегчить вес конструкции, можно снять и створки, это поможет еще и быстрее справиться с работой, так как ничего вам не будет мешать. Затем необходимо с внутренней части наметить место, где вы будете вставлять раму (в верхней части и по бокам) и просверлить несколько отверстий. В них нужно вставить саморезы, но пока что некрепко, чтобы окно оставалось подвижным. Вам предстоит отрегулировать окно по горизонтали. Для этого запаситесь несколькими деревянными брусками, чтобы подложить их под нижнюю часть оконной рамы и регулируйте положение коробки, выставляя большую часть наружу проема или пряча внутрь. Важно, чтобы окно не становилось вплотную к стене, потому что оно может деформироваться со временем от нагрузки со стороны стены. Минимальный отступ с каждой стороны – по 2 см, а внизу – 5 см, чтобы выровнять оконный блок по горизонтали и оставить место для монтажа подоконника. Если оконный проем у вас большой по ширине, тогда окна лучше всего ставить ближе к наружной части, чтобы большая часть конструкции оставалась внутри, то есть – была в тепле.
  2. Установка деревянного окна на монтажные колодки. Для того чтобы выполнить монтаж деревянного окна самостоятельно, необходимо подготовить проем. Он должен быть абсолютно ровным. Не у каждого есть возможность заниматься его подготовкой. Если вам повезло и оконный проем в вашем доме ровный, то сначала нужно установить колодки на гидроизоляционный материал, чтобы они располагались параллельно оконной раме (с каждой стороны). Перед тем как осуществить монтаж окна, необходимо облегчить конструкцию и снять створки. Когда рама вставлена в проем, проверьте насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Это лучше всего сделать при помощи строительного уровня. Если все в порядке, то окно нужно зафиксировать на клинья.

  1. Установка окна на специальные пластины (анкера). Этот вариант наиболее приемлем как для монтажа металлопластиковых окон, так и для деревянных конструкций. С обеих сторон по бокам нужно закрепить в оконном проеме специальные пластины для монтажа окон, отступив от края оконной рамы по 25 см. Пластину закрепите на шурупы так, чтобы она была обращена внутрь помещения, так как нам нужно прикрутить ее к внутренней части оконного проема. Если окно больше чем 1.5 м, тогда с каждой стороны установите по 2 анкера и еще один вверху. Затем нужно вставить оконный блок в проем и зафиксировать его клиньями, чтобы у вас была возможность выровнять окно по уровню и только потом разрешается закрутить до конца саморезы. После этого опорные клинья можно убрать.

Когда окно будет выставлено по уровню окончательно, можно заполнить проемы монтажной пеной. Этот метод монтажа подойдет и для деревянных окон для дачи. В любом случае, независимо от того, в каком доме вы будете устанавливать окна, важно придерживаться стандартной технологии и установить отлив. Сначала нужно отрезать полосу материала нужной длины, плюс запасы по 3 см со всех сторон, чтобы потом загнуть лишнее под отлив. Если хотите, можно увеличить размеры и оставить не 3, а 6 см. Отлив необходимо прикрутить к нижней части рамы на саморезы (с наружной стороны), а с внутренней стороны зафиксировать при помощи монтажной пены. Только не очень обильно, так как пена имеет свойство увеличиваться в объеме, поэтому лучше всего будет поставить несколько точек, чтобы зафиксировать отлив.

Установка подоконника

Заранее подготовьте подоконник нужного размера. Если будете самостоятельно выпиливать его из массива дерева, учтите, что подоконник нужно заводить под раму, а наружная часть должна выступать.

Устанавливаем подоконник в имеющееся отверстие, с нижней части подставляем деревянные бруски, чтобы у нас была возможность выровнять его по уровню и как можно плотнее подвинуть к оконной раме. Пока на этом все, подоконник нужно снять, чтобы заполнить все пространство пеной и только потом очень аккуратно вставить его на место и снова заполнить имеющееся пространство монтажной пеной. При выполнении этой части работы важно, чтобы подоконник «сидел» плотно и не сдвинулся, поэтому после того, как вы заполните все щели пеной, поставьте на него груз. Нагрузка должна распределяться равномерно, поэтому будет достаточно 3-х кирпичей или поставьте 3 бутылки с водой.

Чтобы вам было понятно, как установить деревянные окна, предлагаем посмотреть видео:

Стеклопакеты, бесспорно, лучше обычных окон: с рассохшимися от времени штапиками и промазанными мастикой щелями между стеклами и рамой. Но рамы из ПВХ настолько герметичны, что практически не пропускают воздуха – «не дышат». Идеальным решением будет установка стеклопакета в деревянную раму. В старых домах окна настолько перекошены, что возникает необходимость полного демонтажа окна вместе с проемом. Установка деревянных окон своими руками – дело не трудное, но тонкое. Необходимо учитывать особенности строительных материалов, из которых состоит здание. Независимо от того, деревянный дом, кирпичный или выполнен из стандартных панелей, — установка окна начинается с очистки проема.

Крепление оконных рам

В деревянной стене рамы крепятся к обсаде. В каменном – к закладным или анкерами – к кирпичной кладке.

Толщина рамы должна соответствовать определенному размеру. Он высчитывается так: значение средней в течение нескольких лет температуры воздуха самых холодных месяцев, однако значение выше 22 см уже неприемлемо. Это важно для того, чтобы рассчитать точку «росы». Если она окажется на стеклопакете – подоконник будет всегда сырым. Если же температура воздуха зимой ниже 22 0 С, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции оконного проема. Или установить стеклопакет с тройным остеклением.

Расстояние от оконной рамы до внутреннего края стены должно быть не меньше, а до наружного – 10 см.

Под подоконником следует установить цементную подушку, затем прибить его к нижней закладной. Если придется крепить дюбелями к каменной кладке, в подоконнике необходимо высверлить крепежные отверстия в три четверти от диаметра гвоздей. В тех случаях, когда рама крепится на анкеры, с установкой подоконника спешить не следует.

Перед тем, как начать крепить раму, следует проложить слой теплоизоляции из рубероида или строительного силикона.

Независимо от материала, из которого сделан стеклопакет: ПВХ или дерево, — при установке пакета следует соблюдать инструкцию. Необходимо изготовить клинья – обычные доски, толщиной под размер щелей между стеной и рамой. Один из краев доски нужно сострогать до клина. Вставляя клинья, регулируется положение рамы, который крепят к косяку так, чтобы не пробивать клин. После крепления рамы, клин удаляется, щель заполняется монтажным клеем. Если расстояние между рамой и косяком значительное, следует ввести в него строительный силикон, после чего, обработать монтажной пеной.

При значительном перекосе рамы, не следует забивать щель твердыми материалами – усадка дома будет продолжаться именно в этом месте.

Видео по установке окна

Известно, что свежий сруб деревянного дома «садится»: становится ниже, уменьшается в размерах по высоте:

В отличие от квартир и каменных домов, монтаж окон и дверей в деревянных домах необходимо производить в обсады.

Обсада – это конструкция, с вертикальными элементами в роли направляющих, вдоль которых скользят венцы сруба во время усадки и не деформируют оконную или дверную конструкцию. Также, обсада препятствует сдвигу бревен в горизонтальной плоскости. Максимально плотное, защищённое от продуваний соединение сруба с окном или дверью – тоже ложится на “плечи” обсады. Но и это ещё не всё! Так называемые чистовые обсады органичным образом становятся и декоративными элементами окна в виде деревянных откосов и подоконников.

Вот схематический чертёж нашей обсады с устройством закладного бруска:

Про усадку

Возможно никто точно не знает насколько сильно тот или иной дом даст усадку и как долго этот процесс будет происходить.
В зависимости от влажности, плотности, вида распила, времени заготовки бревна, сруб дома из материала естественной влажности даёт усадку порядка 3-5%. Например, в срубе из профилированного бруса первоначальный размер оконного проёма высотой 1200 мм уменьшился до 1150, а дверной с 2000 до 1940 мм.

Сколько времени «усаживается» сруб?

Ок. Это зависит от множества факторов:

  • вертикальная нагрузка на сруб: кровля, межэтажные перекрытия
  • температура и влажность окружающей среды
  • наличие или отсутствие отопления в срубе

Считается, что срубы из древесины естественной влажности активно «садятся» в первый год, полтора. Затем ещё примерно год, после начала регулярного протапливания и начала эксплуатации дома.
И совсем немножко, дом даст усадку в течение последующих 3-4 лет.

Изоляция швов

1. Зазор между обсадой и окном составляет 1,5-2 мм и заполняется негигроскопичной лентой из ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН-а толщиной 4 мм, сжимается там и обеспечивает отличную изоляцию.

2. Зазоры между обсадой и брусом/бревном (проёмом дома) утепляются снизу, справа и слева льно-джутом, в усадочный зазор сверху закладываем сжимаемый минеральный утеплитель типа Isover и закрываем гидроизоляционной пленкой.

Варианты обсад. Теория

Существует 3 базовых варианта обсад для деревянных домов:

  1. Черновая под установку на монтажной пене.
    Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – обрезная доска шириной до 200 мм. Монтаж окна производится на анкерных пластинах (“подвесах”) и монтажной пене. В последующем требуется отделывать откосы.
  2. Чистовая из массива
    Материал обсадных досок – массивная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 190 мм.
  3. Чистовая клееная
    Материал обсадных досок – клееная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм.

Варианты обсад. Практика.

Черновые обсады (п.1) из “ выловленных в луже ” обрезных досок, мудрые покупатели не заказывают, т.к. экономия на “первом взносе” за работы и материалы по изготовлению и монтажу черновой обсады в дальнейшем выливается таки в приличную копеечку и, что самое важное, – в худшее качество. То же самое касается и чистовых обсад из массива (п.2). Да, затраты на материалы будут ниже, но обсадные доски выгнет и поведёт 100%, причём, насколько сильно будет это коробление – предугадать невозможно. Кому-то повезёт меньше, чем всем остальным.

Таким образом, мы предлагаем наиболее грамотный и проверенный материал обсады – клееная чистостроганная фрезерованная доска для изготовления чистовых обсад с откосами и подоконником:

Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – клеенная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм. Монтаж окна производится в сборе с обсадой, без монтажной пены. Отделка откосов не требуется.
Плюсы : самый качественный вариант.
Минусы : за время эксплуатации не обнаружены.

Комплект подобной обсады выглядит вот так:


А вот так – “надетой” на окно:


Соответственно, трапецевидные, треугольные и другие формы обсад, отличные от прямоугольных, также возможны.

Для больших окон и дверей, а также для толстых стен (бревно диаметром свыше 300мм) мы настоятельно рекомендуем использовать усиленные обсадные коробки:


Наши клееные чистовые обсады, применяемые в таких особых случаях, имеют увеличенную толщину (от 53 до 80 мм), а кроме того, специальные элементы усиления жесткости. Все остальные геометрические особенности – наличие «четверти» под установку окна/двери и паза под закладной брусок – полностью идентичны стандартной конструкции.

Наличники

Снаружи и изнутри оконные проёмы оформляются наличниками.

С декоративной точки зрения, наличники должны симпатично закрыть торцы венцов и щель между ними и оконной обсадой. Когда нас, читающих эти строки, ещё не было на свете, считалось, что резные наличники затейливой формы не только украшают дом, но и эффективно охраняют дом от проникновения всяческой нечисти. Про наличники у нас есть отличная публикация про музей в Киржаче – !

  • Как крепить окна?
  • Как будет открываться окно?
  • Как задувать щель пеной
  • Деревянное окно в дереве
  • О глухих окнах
  • Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях.Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

    Проем: очистка, замеры, подготовка

    Что там сверху?

    Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

    Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

    Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

    Закладные

    Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

    Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

    А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

    Обмеры

    Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

    Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

    Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

    Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

    Как крепить окна?

    Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

    Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

    Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

    В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

    Как будет открываться окно?

    Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

    Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

    Какой длины («толщины») нужна рама?

    Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

    Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

    Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

    Монтаж деревянных окон в камень и бетон

    Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

    Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

    Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

    Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

    Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

    Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

    Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

    После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

    После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

    Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

    Вариант 2: хороший проем в неважной стене

    Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т. п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

    На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

    Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

    Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

    По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

    Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

    Вариант 3: косой проем в любой стене

    Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

    Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

    Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

    Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

    После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

    Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

    Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

    Как задувать щель пеной

    Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

    Деревянное окно в дереве

    В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

    А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да — нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

    О глухих окнах

    Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

    Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

    ***

    Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

    Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон

    Деревянные окна практичны в применении и долговечны. Если окна смонтировали профессионалы и сделали это безупречно, изделия правильно обслуживаются, то владельцы окон будут эксплуатировать их долгие годы.

    Для людей предпочитающих все делать своими руками специалисты нашей компании подготовили следующую инструкцию.

    Фиксация коробки при помощи дюбелей

    Вставляя окна из дерева, лучше фиксировать их дюбелем насквозь. На коробку ничто не давит, если, монтируя в проем, выровнять ее по уровню. Дюбель с пустотелой гильзой позволит остаться ее расположению исходным относительно проема. Этим способ отличается от крепления с помощью анкерных пластин — с ними возможна некая деформация. Буртик дюбеля — это стопор, мешающий шурупу перемещаться к стене. Также с дюбелем оконная коробка не перетянется случайно и не изогнется — этим метод отличается от крепления распорными втулками. Для крепления дюбелем не нужен особый инструмент либо специальные насадки — этим оно отличается от крепления универсальным самонарезающим винтом. Скрывая головку шурупа под декоративными пластмассовыми заглушками, можно спрятать дефекты — такие, как сколы древесины.

    Рабочие выполняющие монтаж обязаны отрегулировать фурнитуру деревянных окон. Ведь порой именно регулированием можно уменьшить некие производственные недочеты — неправильную геометрию бруса, несущественные дефекты в связи с нарушенными параметрами. Необходимо тщательно выбрать точку коробки для отверстия, куда ввинтятся дюбель и шуруп. В профиле коробки — 4-ступенчатое сечение. Так, рассверливать можно лишь на одной ступени — 2-й от внутренней поверхности. Если рассверлить на первой ступени — брус искривится. На 3-й и 4-й ступенях он попадет под влияние атмосферных осадков, а шуруп — заржавеет.

    Подготовка стенного проема

    Предварительно подготавливают стенной проем в каменном или деревянном доме. Зачастую на стройках практикуют использование коробки как компонента опалубки — так устраивают надоконную притолоку. Запрещено замуровывать оконную коробку, чтобы в ходе монтажа закрепить окно в проеме. В итоге окно плотно обжато, отсутствуют технологические зазоры и обязательная изоляция. Плохо: окно нагружается стеновыми конструкциями и работает неправильно. Примеры оконного монтажа — на рис. 1 и 2.


    Рис. 1. Монтаж оконной коробки в проеме без четверти:
    а — оконный проем без четверти; б — оконная коробка: (1 — слив; 2 — подоконник; 3 — планка; 4 — слой теплоизоляции; 5 — планка прикоробочная)


    Рис. 2. Монтаж коробки окна в проеме с четвертью:
    а — оконный проем с четвертью; б — оконная коробка (1 — монтажная коробка; 2 — слив; 3 — слой теплоизоляции; 4 -изоляция; 5 — подоконник; 6 — планка)

    Полагается оставлять проемы для окон с параметрами чуть больше внешних параметров оконной коробки. Ширина коробки на 2-4 см менее ширины оконного проема, а высота ее — больше на 6-8 см (в верхней части разница — 1-2 см, в нижней — 6 см). Величина углов проема — 90°. Разница длины диагоналей — не более 1 см. В случае, когда проем в стене великоват, приходится затрачивать и изоляционный материал в большем объеме. Если нарушена величина углов в 90°, то коробка будет перекошена. Обязательна гладкость внутренних поверхностей проема — не должно быть выемок. Необходимо достигнуть совершенной ровности и горизонтального положения нижней поверхности проема. Слой материала для нее — плотный. Толщина внутренней гидроизоляции — больше, нежели толщина коробки окна.

    Глубину вставки окна тщательно выверяют — это связано с необходимостью прохождения внутри конструкции изотермы точки росы (10 °С). Тогда изнутри окна не образуется конденсат. Если стену теплоизолировать, уложив слой минеральной ваты либо пенопласта, то ограничителем для прохождения изотермы точки росы станет этот слой. В связи с этим уровень установки окна — именно уровень слоя теплоизоляции. Технологично и удобно монтировать окно посредством монтажной колодки, как на рис. 3.


    Рис. 3. Монтаж окна на монтажную колодку:
    1, 2, 6 — монтажная колодка; 3 — оконный проем без четверти; 4 — слой гидроизоляции; 5 — крепеж колодки; 7 — дюбель; 8 — слой гидроизоляции

    Делают отступ в проеме, параллельный наружному ребру стены. Затем обработанную раствором антисептика монтажную колодку (высота — не более 5 см), фиксируют горизонтально, а снизу — гидроизоляция. Облегчить монтаж окна можно, изначально сняв створки. Оконную коробку крепят на монтажную колодку, затем выставляют ее боковые стороны посредством уровня в нужное положение. Фиксируют коробку, используя клинья. Здесь важно соблюсти равный промежуток от краев проема до коробки окна. См. рис. 4.


    Рис. 4. Места фиксации коробки в проеме окна

    Рис. 4а. Места фиксации коробки в проеме окна

    Рекомендовано крепление окон монтажными пластинами — фирмы ими укомплектовывают окна либо их можно изготовить отдельно. Прежде чем коробку вмонтируют в оконный проем, монтажные пластины крепятся посередине на коробке с 2-х сторон, отмерив от углов по 25 см. Если размер окна 1,5 метров, ставятся еще 2 монтажные пластины по центру сторон. Их фиксируют на коробке (крепежи — оцинкованные шурупы для дерева, 4х40). Первично установив коробку, зафиксировав ее клиньями, монтажные пластины закрепляют на стене дюбелями — как на рис. 5.


    Рис. 5. Крепление окна монтажными пластинами:
    1 — шуруп для дерева; 2 — монтажная пластина; 3 — дюбель

    Крепление при помощи «чопиков из дерева»

    Если нет дюбелей, можно применять «чопики» из дерева. Данный вид крепления больше подходит для деревянных домов. Сначала их забивают в стену — высота размещения аналогична высоте крепежа монтажных пластин. Здесь оправдано применение шурупов для дерева (8х100). Изредка окно фиксируют дюбелем через коробку, см. рис. 6.


    Рис. 6. Крепление окна шурупами и дюбелями

    Изоляция

    Закрепив окно, вытаскивают клинья для поддержки коробки, снова проверяют размеры диагоналей коробки, перпендикулярны ли плоскости. В числе свойств деревянных окон — низкая теплоотдача, непродуваемость, влагостойкость. Чтобы окно обладало означенными характеристиками, необходимо изолировать оконный проем с применением монтажной пены — после нанесения она расширится, заполнив щели. Обязательно нужно четче дозировать выпущенный в щель объем пены — если не контролировать, то излишек будет распирать поверхность и деформирует коробку. Этого можно избежать, пользуясь распоркой из доски либо перекладиной для гимнастики — длина ее регулируема. Многие скептически воспринимают монтажную пену как универсальный материал, пользуются иными материалами для изоляции. Изолируют иногда отходами синтетических волокон, также могут быть использованы стеклянные либо минеральные волокна, запечатанные в полиэтилен.

    Коробка обкладывается однородным слоем изоляции, не имеющим разрывов. Толщина его везде должна быть одинакова. Наружная сторона вдоль щели обрабатывается гидроизоляционным материалом. Особое внимание на щель вдоль нижней части рамы, стыки с металлом и углы! Для их гидроизоляции хороши стойкие эластичные замазки на базе силикона. Когда пена застынет, оконные створки навешены — проверяют, как работает окно, проводят регулировку фурнитуры и смазку движущихся элементов согласно инструкции. При открывании или отклонении створок окна движение должно проходить без трения и лишних усилий. Необходимо проверить равное прилегание их поверхностей по оконному периметру к поверхности коробки.

    Настройка фурнитуры

    Монтаж деревянных окон самостоятельно дело нетрудное, но тонкое — КрасСтройка

    Окна из дерева возвращаются в дома для жилья. ПВХ, при всех их плюсах, «не дышат». А в раму из дерева можно поставить аналогичный стеклопакет, и снабдить окно механизмом открытия в 2-ух плоскостях. Более того, ПВХ окно, способное простоять так же, сколько и дерево, оказывается значительно дороже. Однако в старых домах проемы окна иногда бывают перекошенными, и работа по оконной установке под заказ оказывается благодаря этому дорогой. Но, если вы владеете начальными способностями плотника, установка окон из дерева собственными руками – вполне посильное для вас дело. Дальше мы объясним, как это осуществить в зданиях различного рода.

    Проем: очистка, обмеры, подготовка

    Что там сверху?

    В первую очередь, если например дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху проема окна. Цель: выяснить, есть ли в проеме притолока, или участок стены несущего типа лежит просто на окосячке окна; это распространена строительная «халтура».

    Если например дом каменный, а притолоки не окажется – к сожалению, дальше работать нельзя, а необходимо советоваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в подобном доме просто страшно, тем более если он в 2 и более этажа. Но не нужно пугаться, если в очень старом доме взамен притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это нормально, вполне надежно, и работу можно продолжить. Также и в блочных домах притолоки, в основном, не бывает: монолитно бетонные плитные монолиты делаются уже на ЖБК с проемами окна.

    Что касается домов из дерева, то они либо собираются на каркасе, либо делаются срубом. В них проемы окна нагрузки либо абсолютно не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно сильно не задумываться.

    Закладные

    Сейчас необходимо сбить откосы по периметру окна, снаружи и внутри, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусматривается четверть – наплыв кладки с наружной стороны на проем, это достаточно хорошо. Но нам в настоящий момент необходимо проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены брусьев из дерева специально под монтаж окна.

    Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево простое сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вынуть обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это прекрасно, закладные надежные. Если же нет – их понадобится поменять.

    А если закладных совсем нет? Тоже не бойтесь, вставить окна из дерева в проемы в каменной стене возможно и без них.

    Обмеры

    Очищенный до кладки (или до окосячки в доме из дерева) проем окна необходимо тщательно отмерять. Если планируется замена нескольких окон – почистить и измерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

    Даже выстроенный самыми добросовестными строителями дом в течении определенного времени оседает, и полностью одинаковой она никогда не бывает. Новое окно должно быть чуть меньше вписанного в проем прямоугольника. Щели, которые нужно выдерживать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

    Обмер необходимо делать, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без ненужных проблем он изготавливается лазерной измерительной рулеткой. Если же ее нет, на поверхности стены вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а с боковой стороны по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

    Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в оборотной стороны, и измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в хорошо, обмеры будут точны. По ним сейчас можно выбрать окна.

    Как крепить окна?

    Перед тем как сделать заказ или производством окон собственноручно (см. ниже) нужно определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В доме из дерева относительно варианта крепежа подбора нет: сквозь раму к окосячке.

    Если в каменном доме в проемах окна предусматриваются закладные, а сам проем не очень повело, то и тут крепить лучше тем же способом. Показателем выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не больше 10 мм на 1 м длины диагонали, закрепляем насквозь. Если вышло больше – необходимо крепить скобами к поверхности стены.

    К примеру: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Настоящие длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допускается 15 мм. Можно крепить насквозь.

    В квартире старого сырого блочного монолитно бетонного дома (хрущевского типа) подбора также нет: только к поверхности стены скобами. В блочных домах закладные для окон не делают. Однако в блочном доме с техэтажом или чердачным этажом можно крепить и насквозь.

    Как будет открываться

    окно?

    Если проем окна позволяет крепление насквозь, механизм открытия окна может быть самым разным даже при навеске на анкерные болты. Если решено крепить скобами из-за перекошенного проема, то прекрасный вариант обойтись открыванием на одном уровне: распахивающимися створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

    А дело все в том, что раму из дерева от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые проемы окна говорят про то, что здание даёт неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жёсткие связи окна с поверхностью стены, а механизм открытия в 2-ух плоскостях может заклинить от намного меньшего перекашивания рамы, чем примитивной.

    Какой длины («толщины») необходима рама?

    Длина («толщина») рамы обязана быть такой, чтобы говоря иначе точка росы располагалась между стеклами. Говоря просто, запотевание внутреннего стекла непозволительно. Примерно длину рамы в сантиметрах можно сравнить к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей територии, однако в любом случае не меньше 12 см и не больше 22 см.

    Если же длина рамы выходит более 22 см, необходимо рассчитать добавочную тепловую изоляцию в проеме во время установки, или тройное застекление, как делают на Крайнем Севере. Устанавливать тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить обычные стекла на штапиках и замазке. Но вполне можно поставить два тонких пакета стекол: выйдет четырехкратное застекление, и о точке росы можно совсем не думать. Правда, по наличным средствам дорого выйдет.

    Необходимо также утвердить длину рамы с толщиной стены: внутренний откос обязан быть не меньше 17 см; внешний – не меньше 10 см. Если укладка проема с четвертью, и это не дает возможность сделать внутренний откос необходимой ширины, то раму можно создать короче: сама четверть уже даёт добавочную изоляцию.

    Монтаж окон из дерева в камень и бетон

    Монтаж окон из дерева собственными руками в проемы каменных и блочных домов различных типов начинается с монтажа подоконника. Под него лучше выполнить подушку из цемента и поровнять ее поверхность до горизонтальной поверхности. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после того как произошла установка окна, никак не делает работу легче, но куда менее прочно удерживается, тем более, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний просвет в проеме необходимо заблаговременно расширить благодаря уменьшению высоты окна.

    Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздками к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздками (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем варианте нужно перед монтажем высверлить в подоконнике отверстия под крепеж диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним наметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Внешний край подоконной доски обязан быть наравне с наружным краем рамы. Отступ ряда отверстий для крепежа от наружного края доски – на полторы ее толщины.

    Примечание: если планируется крепление скобами (см. ниже), то подоконник заблаговременно не ставят – он будет помехой. Нужно будет помучиться после.

    Потом, если укладка с четвертью, на сторону которая находится внутри четверти накладуют изоляцию из рулонного кровельного материала или искусственного латекса. Изоляцию можно покласть на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а после она прижмется рамой окна, так что копаться с крепежом нет смысла.

    Дальше необходимо приготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для самых разнообразных проемов кончаются.

    Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

    Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из кирпича силикатного, то окно лучше устанавливать очень простым и недорогим способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или планки толщиной в просвет между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки немножко, не до острия, сводят на клин.

    Как вставлять деревянные окна. Установка деревянного окна: все варианты

    Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

    Проем: очистка, замеры, подготовка

    Что там сверху?

    Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

    Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

    Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

    Закладные

    Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

    Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

    А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

    Обмеры

    Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

    Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

    Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

    Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

    Как крепить окна?

    Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

    Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

    Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

    В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

    Как будет открываться окно?

    Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

    Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

    Какой длины (“толщины”) нужна рама?

    Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

    Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

    Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

    Монтаж деревянных окон в камень и бетон

    Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с . Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

    Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

    Примечание : если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

    Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

    Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

    Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

    Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

    После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

    После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

    Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

    Вариант 2: хороший проем в неважной стене

    Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

    На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

    Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

    Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

    По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

    Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

    Вариант 3: косой проем в любой стене

    Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

    Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

    Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

    Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

    После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

    Наконец, щель задувают пеной, (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, и ставят створки.

    Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

    Как задувать щель пеной

    Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

    Деревянное окно в дереве

    В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

    А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

    О глухих окнах

    Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

    Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

    ***

    Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

    (Пока оценок нет)

    Сегодня стоимость услуг неумолимо растет, да и многому хочется учиться самому. Важно только понимать, что любая ошибка, невнимание и неаккуратность могут привести к перекосам оконной конструкции, которая в последующем прослужит недолго, будет пропускать холод и даже способствовать деформированию стен.

    Самый популярный вид окон, которые сейчас покупаются — пластиковые. Установить самостоятельно их сложно, да и многие не стремятся к самодеятельности. Однако и дерево не теряет своей актуальности. Как установить деревянное окно, разобраться несложно. С ним обращаться проще, чем в ПВХ.

    Также нельзя не обратить внимание на безопасность дерева. Это самый экологичный материал — не выделяет токсинов даже в обработанном виде, не влияет негативно на здоровье человека, а напротив, оказывает положительное воздействие и способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении.

    Монтаж деревянных окон может проводиться в любом здании — большом или одноэтажном, высотном или складском. Их не едят насекомые, покрытие не крошится, поскольку дерево подвергается специальной обработке современными защитными материалами, которые не прекращают свое действие даже через десяток лет.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как установить деревянное окно в доме, нужно убрать старое. Демонтаж осуществляется так, чтобы краска и другие отделочные материалы в проеме не оставались. Проем нужно максимально тщательно зачистить, избавив его от грязи и пыли.

    Демонтаж включает следующие действия:

    • снимаем рамы;
    • демонтируем коробку;
    • проверяем наличие притолоки.

    Притолока — это специальный элемент, которым оборудуется стена. Особенно она содержится в старых домах, а вот в новых может не оказаться. В каркасных домах тоже ее нет, если владелец сам не ставил или не заказывал монтаж. Это приспособление нужно для надежной фиксации, которая позволяет сохранить надежность конструкции в стене, не разрушая и не создавая перекосы для стены. Установить деревянное окно своими руками можно и без притолоки.

    Также в рамках подготовительных работ нужно убрать подоконник, откосы, причем и внутри, и извне. Проверьте, есть ли закладные. На них нужно монтировать новую раму. Если нет, варианта два — или установить новые, или провести монтаж деревянного окна своими руками без них.


    Правильно делать замеры после полного демонтажа старых оконных элементов. Предстоит замерить:

    • проем снаружи;
    • проем внутри;
    • определяем на основании полученных данных глубину четверти проема.

    Все полученные данные проверяются 1-2 раза.

    Сделайте чертеж, проверьте показатели еще раз.

    Если проем имеет сильный перекос, увеличиваем размер такового или покупаем меньшее по размеру окно. При значительном перекосе всегда оконная конструкция устанавливается так, чтобы внизу был зазор, а вверху изделие прилегало к поверхности. Если верхняя линия смещена, пригодятся корректирующие доски, предварительно закрепляемые. Проверять, насколько правильно окно вставлено, нужно с помощью строительного уровня.

    Как установить деревянное окно своими руками, чтобы оно не пропускало воздух при перекосах? Щели нужно хорошо заполнять. Большие участки наполняются деревянными брусьями, достаточными по ширине. Мелкие щели наполняются строительной пеной, но это делается позже.

    Один из самых простых способов избавления от перекосов — просто увеличить размер проема. Для этого придется поработать со стеной, и важно ее не повредить — избежать трещин, лишних разрушений.

    Чтобы перекосов снаружи со временем не возникало, оконную пробку скрывают вглубь. Фиксируется рама ближе к краю с улицы, но делается это примерно посредине.


    Как правильно установить деревянные окна, чтобы ничего не пропустить? Учтите следующие особенности и нюансы.

    Не забывайте о том, что вам нужны отливы. Многие ставят один внизу, но лучше применять два — сверху и снизу. Для них изначально следует оставить место.

    Все щели наполняются герметиком. Большие — монтажной пеной.

    Окно не должно впиливаться в откос, оно не должно быть слишком большим и входить в проем еле-еле. Лучше оставить свободное место и потом заполнить его герметиком, чем через год-другой увидеть, что оно перекосилось под воздействием сторон стены. К тому же, при перепадах температуры и уровня влажности многие структуры имеют свойство расширяться и уменьшаться.


    Рассматривать то, как устанавливаются деревянные окна, необходимо с точки зрения подбора определенных материалов. Но в целом технология одна, если не применять навороченные дополнительные элементы.

    Герметизацию осуществляют с помощью полиуретановой пены. Она пригодится вам в любом случае. Стоит сравнительно недорого, зато по качество гораздо выше аналогов. Кроме долговечности, полиуретановая пена гарантирует высокую теплоизоляцию — она почти не пропускает холод.

    Пену выгодно применять еще и потому, что она помогает распределять нагрузку. Причем таковая может исходить и от ветра, и от снега, и от обычных механических воздействий, если вдруг кто-то решит облокотиться на окно.

    Однако с пеной нужно правильно обращаться. Чтобы она прослужила долго, ее покрывают штукатуркой, а затем окрашивают. Простой материал, ничем не защищенный, начнет разрушаться от влаги, да и вода будет просачиваться с мельчайшие щели.

    Важно! При высыхании пена теряет в объеме 10% — это нужно учитывать при нанесении.


    Как установить деревянные окна в каркасном доме мы рассмотрим в этом пункте. Важно обратить внимание на любые дефекты, тщательно подготовить проем, идеально ровно вставить раму и только потом осуществлять крепление и заливку пеной.

    Деревянное окно: установить своими руками, пошаговая инструкция:

    • Подготавливается проем. Если он перекошен и дефект устранять нет необходимости, ставится деревянные выравниватели. Обычно это простые доски, заранее подогнанные под нужный размер, чтобы угла наклона не было. Под доски также нужно поставить деревянные бруски небольших размеров, чтобы вся конструкция прочно держалась.
    • Ставим раму, в которую уже вставлено стекло. Стеклопакет перед монтажом нужно хорошо очистить.
    • Фиксируем окно крепежами на дюбели и саморезы. Для этого в проем вставляется дюбель и вкручивается саморез. Отверстия, соответственно, заранее просверливаются. Вставляются крепежи сначала не крепко, а когда они все будут внесены в нужные места, только потом можно проверять равномерность уровнем и осуществлять окончательную фиксацию.

    Регулировать окно по горизонтали достаточно легко. При правильном выполнении действий по вертикали регулировка почти не нужна.

    Помните, плотно к стене рама не ставится. Это будет разрушать конструкцию. То, как установить деревянное окно в кирпичном доме, чтобы не было деформаций со временем, рассматривается отдельно. Кирпич затирается в нужных местах, причем делать это следует строительными инструментами. Иногда хватает наждачной бумаги для обработки поверхности, если края в кирпичном доме деревянные.

    Еще один способ монтажа — на колодки. В таком случае проем должен быть ровным — никаких деформаций и перекосов. Используем гидроизоляционный материал, покрываем им места монтажа колодок, которые будут расположены четко по горизонтали. Остается только один шаг — поставить раму и осуществить фиксацию клиньями — все очень просто.

    Как установить деревянные окна в каркасном доме наиболее удобным способом? Можно прибегнуть к креплению на анкера. Их монтируют на расстоянии по 25 см от края рамы. Пластина крепится на шурупы, она будет направлена во внутреннюю сторону. Опорные клинья по завершению установки убираются, но сначала нужно сделать замеры, проверить их правильность уровнем, а затем закрутить крепежи.

    Как самому установить деревянное окно, чтобы все действия были выполнены аккуратно и правильно? Важные правила:

    • подготовьте заранее все инструменты;
    • проанализируйте особенности старого окна;
    • оцените перспективу выравнивания проема, если есть перекосы;
    • пользуйтесь уровнем правильно, не забывайте, что кроме уровня пригодиться могут и отвесы;
    • следите за качеством материала, который используете — покупаете монтажную пену и герметики только в строительных магазинах, желательно проверять сертификацию продукции, поскольку на рынке предлагаются подделки по цене оригиналов.

    Окно может быть заказано, но также его делают и самостоятельно. Самое сложное — вырезать стеклопакет, поскольку эта работа требует точности и аккуратности, да и просто опасная. Нужно правильно фиксировать пальцами стекло, держа его так, чтобы после осуществления разреза оно не распалось и не разбилось. Перед разрезкой зону обработки смазывают маслом.

    Окно может состоять из разной породы дерева — самый крепкий дуб, но он весит очень много. Для использования в каркасном доме не подойдет. Здесь актуальными будут сосна, лиственные породы. Для деревянной постройки, особенно старой, дуб тоже не используют. Также лучше отталкиваться от особенностей почвы в местности — она может быть водянистой, а когда в здании два этажа и все окна состоят из дуба, это даст значительное усилие на усадку.

    Технология монтажа деревянных окон предполагает необходимость утепления рамы следующими способами: с помощью утеплителя — ваты, бумаги, поролона. Вата дороже и боится влаги, поролон может со временем пойти комками, а бумага будет годной один год.

    Как самому установить деревянные окна на даче, чтобы не слишком заморачиваться, да и не тратить больших денег? Утеплять конструкцию возможно ежегодно бумагой. Ее тщательно мнут, заполняют зазоры между стеклом и рамой. Край обязательно проклеивают другой полоской ровной бумаги. При утеплении поролоном или ватой нужно применять такие полоски, только из специальной липкой ленты.

    Монтаж деревянных окон на даче обычно не предполагает особой тщательной подготовки и теплоизоляции. Достаточно просто убрать грязь, пыль и старую краску отовсюду, где будет ставиться окно, делаться откосы и подоконник. Монтажной пеной наполнят как крупные, так и небольшие зазоры.

    Если зазоры в некоторых местах очень большие, они наполняются деревом, камнем или другими прочными материалами, а затем в расход идет уже пена.

    Особенность при применении пены следующая: ее должно быть больше, чем отверстия, подлежащие заполнению. После высыхания объем может уменьшиться. Идеально, если пена выпирает примерно на 3 см от края.

    Монтаж деревянных окон со стеклопакетами проще, чем с необходимостью вставит стекла. Но если вы выбрали второй вариант, то подготовить всю конструкцию нужно заранее — стекла вставляются на предварительном этапе.

    По завершению крепят отлив. Делается это к нижней части рамы снаружи с помощью саморезов. Внутри крепление производится пеной. В данном случае материал не наносят в большом количестве.

    Монтаж деревянного окна в кирпичном доме завершается установкой подоконника. Его края должны входить в стену по 5 см с каждой стороны. Для получения ровного предварительного размещения также пригодятся бруски, которые потом будут сняты. Если места слишком много, частично его наполняют пеной внизу от бруска. Полученная поверхность будет ровной, на нее и ставят подоконник. Зазоры и прочие пустые места также наполняются пеной по второму кругу.

    После того, как монтаж осуществлен, лучше положить на новый подоконник 3 кирпича — это сделает достаточную нагрузку.

    Итак, все этапы установки конструкции рассмотрены. Остается только воплотить все в реальность, придерживаясь правил и технологии.

    Как правильно установить деревянное окно в доме своими руками: видео

    Более чем на 50% долговечность нового деревянного окна будет зависеть от качества его установки. Особенно это утверждение верно в условиях бани, где эксплуатация предполагает запредельные скачки температуры и влажности. Здесь неправильная установка деревянных окон может привести ко многим неприятным последствиям: перекосам, трещинам стекла и даже выпадениям рамы из проема. Чтобы не допустить всего вышеперечисленного при монтаже окон, рекомендуем вам либо привлечь к работам компетентных специалистов, либо, изучив вопрос, произвести установку самостоятельно. Этапы выполнения работ будут несколько различаться в зависимости от того, какая у вас баня – кирпичная (бетонная) или деревянная. В этой статье мы рассмотрим оба случая.

    Монтаж деревянных окон в кирпичной (бетонной) бане

    Этап 1 — Обмеры проема

    Первым шагом к новеньким деревянным окнам должен стать обмер существующего, зачищенного от мусора и остатков штукатурки, проема. Цель – определить его конфигурацию и габариты нового окна. Сложность обмера состоит в том, что любая постройка со временем немного оседает и проем абсолютно идеальным не бывает никогда. Это не страшно, небольшие перекосы будут компенсированы правильно выставленной деревянной коробкой окна.

    Итак, обмеры производятся с помощью лазерной рулетки, строительного уровня или отвеса. Желательно отбить две вертикали и две горизонтали – по противоположным сторонам проема, чтобы при установке окна ориентироваться на более маленькую цифру.

    Установка деревянных окон по ГОСТу требует, чтобы были выдержаны следующие зазоры между проемом и коробкой окна: как минимум 1-2 см по сторонам и сверху, 5-6 см – снизу.

    Этап 2 — Установка окна

    Установка деревянного окна в кирпичной или бетонной бане может быть произведена тремя способами:

    • с использованием монтажных колодок
    • на дюбеля (сквозной монтаж)
    • на анкера

    Вариант 1 – Использование монтажных колодок

    Этот способ подходит для установки окон в моечном отделении бани, так как предполагает использование монтажной пены и силиконов, недопустимых для парилки.

    Монтажные колодки – это кусочки доски или рейки, толщиной равной предусмотренному зазору между проемом и коробкой. Вначале устанавливают опорные колодки, а затем, используя уровень, — распорные. После того, как рама выровнена, колодки, начиная с распорных, начинают доставать по одной и на их место заливают строительный силикон – на стену и на раму. После этого колодки возвращают обратно, закрепляя их силиконом, как клеем. Приклеенные таким образом колодки, вместе с зазорами, задувают монтажной пеной. Застывшие наплывы пены срезают, по необходимости устанавливают подоконник и делают откосы.

    Вариант 2 – Установка деревянных окон на дюбеля

    Этот вариант намного более универсален и подходит для любых помещений бани, в том числе и для парной. Кроме того, монтаж при помощи дюбелей объединит окна с баней в единую конструкцию и даже ураган не сможет вырвать плотно закрепленную раму из проема.

    Для начала в деревянной раме сверлят отверстия под крепеж таким образом, чтобы крайние находились на расстоянии 150-200 мм от углов, а другие – располагались равномерно по длине между крайними. В любом случае этот шаг не должен превышать 600 мм.

    Длина используемых для крепления дюбелей рассчитывается по формуле L = ширина зазора + толщина рамы + 80 мм. Например, если толщина рамы 50 мм, ширина зазора 20 мм, то длина дюбелей должна быть 150 мм.

    Раму устанавливают в проем и, используя монтажные колодки и уровень, выравнивают. Через отверстия в рамах на стенах отмечают места, где будут пробуриваться отверстия для гильз дюбелей. После этого раму отставляют в сторону и сверлят в стенах отверстия глубиной равной длине гильзы + 30 мм. Далее дюбеля загоняют в получившиеся отверстия, заново выставляют раму и вставляют в гильзы гвозди. Затем колодки можно вынимать и заполнять зазоры любым подходящим для бани материалам. Лучше отдать предпочтение льняному волокну, джуту, мху, то есть естественным материалам натурального происхождения.

    Вариант 3 – Установка окон на анкера

    Неплохой способ, являющийся единственно правильным при сильно перекошенном проеме с неправильными габаритами. Анкера – это специальные металлические пластины с монтажными отверстиями, которые закрепляют на деревянной раме по тому же принципу, как выполнялись отверстия для дюбелей в предыдущем варианте. Анкера закрепляются за концы саморезами к раме таким образом, чтобы они смотрели внутрь. В дальнейшем они будут скрыты за откосами. Раму с анкерами устанавливают в проем и выравнивают, используя монтажные колодки. Потом через отверстия анкерных пластин на стенах отмечают места сверления и закрепляют анкера при помощи дюбелей. После этого колодки вынимают, щели заполняют утеплителем, устанавливают подоконник, делают откосы.

    Установка деревянных окон в срубе и бане из бруса

    Установка окон в деревянной бане имеет свои особенности, благодаря тому, что сруб или брус дает очень большую усадку. В первый год эксплуатации деревянная баня высотой 3 м в среднем оседает на 3-5 см. Позже она продолжает оседать еще 5-6 лет, мало того — она «живет своей жизнью» весь период эксплуатации, ссыхаясь и разбухая, постоянно деформируясь. Поэтому, если установить коробку окна впритык к проему, то со временем деревянные венцы начнут давить на нее. А это нередко приводит к разрушению рамы и стекла.

    Чтобы этого избежать коробка деревянного окна в деревянной бане крепится на обсаде (окосячке). Это своеобразная дополнительная коробка, которая «возьмет на себя» вес оседающего сруба. Этапы установки деревянных окон с применением окосячки такие:

    Этап 1 — Обмеры проема

    Проем для окна с окосячкой, естественно, должен быть больше, чем при монтаже окна в кирпичной или бетонной бане, где окосячка не предусматривается. Обычно обсада выполняется из брусков 100х150 мм и этот размер нужно учесть при расчете размеров окна. Зазоры (в дальнейшем они закладываются утеплителем) между проемом и обсадой по бокам обычно составляют 20 мм, сверху – минимум 70 мм.

    Этап 2 — Крепление обсады

    Существует два способа крепления обсады в проеме деревянной бани:

    • Крепление с применением закладного бруска

    В этом случае в оконном проеме по бокам делают отверстия-пазы. В эти пазы вначале укладывают теплоизоляционный материал, а затем — устанавливают бруски. После этого боковые стенки обсадной коробки прикрепляются к брускам с использованием саморезов или гвоздей.

    • Крепление с применением шипа

    На оконном проеме сбоку выпиливаются шипы, а на боковых стойках обсады – пазы. При использовании этого способа, окосячка надевается на проем, как часть конструктора, и при необходимости может быть легко разобрана.

    Этап 3 — Монтаж окна

    Деревянное окно крепится только к окосячке, легче всего сделать это при помощи саморезов. Если сверлить коробку нежелательно, то для крепления можно воспользоваться анкерными пластинами.

    Возможные ошибки при монтажных работах

    Если деревянное окно установлено неправильно, то рано или поздно вам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Наиболее часто встречаются такие ошибки и их последствия:

    • Неправильный обмер оконного проема без учета теплового расширения – это приводит к деформациям оконной рамы, трещинам стекла, тугому закрыванию створок.
    • Несоблюдение правильного положения окна по горизонтали и вертикали – будет иметь место перекос створок, тугое закрывание, быстрый износ фурнитуры.
    • Некачественно выполненный узел примыкания оконной рамы – самая явная причина образования конденсата на стеклах.
    • Слишком плотный, «перетянутый» крепеж – приводит к волнообразной деформации рамы.
    • Установка окна в деревянной бане без обсады – возможны деформации рамы, трещины стекла.

    Все современные деревянные окна, представленные на рынке строительных конструкций, предполагают возможность их самостоятельной установки. Качество изготовления, наличие всевозможной фурнитуры и комплектующих делают этот процесс простым и быстрым. Кроме того, существует множество статей и инструкций производителей, касающихся монтажа. Следуя указаниям, практически каждый человек может справиться с этим процессом. Однако не нужно забывать, что только грамотное выполнение работ даст возможность воспользоваться всеми преимуществами деревянных окон во время их эксплуатации.

    Для монтажа деревянных окон необходима:

    1. Подготовка оконного проёма (включая обмеры).
    2. Установка конструкции в проём.
    3. Закрепление коробки в стене.
    4. Устройство изоляции по периметру коробки.
    5. Отладка механизмов открывания/закрывания.
    6. Финишная отделка.

    Метод сквозного монтажа

    Деревянные конструкции устанавливают, как правило, методом сквозного монтажа с помощью дюбелей. Особенно он подходит, если требуется установить деревянные окна для дачи. Основное преимущество этого способа – коробка лишена возможности «двигаться» в проёме и менять своё положение под воздействием внешних механических нагрузок (перекосы, изгибы и смещения исключены, чего невозможно достигнуть при креплении деревянной коробки анкерами). Это происходит благодаря тому, что дюбель с пустотелой гильзой является естественным стопором, и шуруп не имеет возможности глубоко войти в стену.

    Преимущество этого метода ещё и в том, что такая установка требует никаких специальных инструментов и насадок, головку шурупа закрывают декоративными заглушками из пластмассы (это способствует отличному внешнему виду окна, так как заглушки скрывают все недостатки – сколы, трещины и т. д.). К особенностям относится выбор места, в котором необходимо просверлить отверстие дюбеля. Четырёхступенчатое сечение профиля оконной коробки позволяет это сделать только в одном уровне (относительно внутренней поверхности). В других местах сверление и монтаж дюбеля недопустимы.

    Подготовка проёма

    Для того чтобы иметь возможность регулировки окон во время установки, проём должен быть больше, чем размеры коробки (на 10-20 миллиметров по бокам и сверху, на 50-60 миллиметров снизу). Такая регулировка необходима, чтобы минимизировать различные заводские дефекты – неправильную геометрию рамы, перекосы вследствие нарушения размеров и т.д. Поэтому, перед тем, как установить деревянное окно, необходимо проверить всю конструкцию на предмет обнаружения подобных дефектов заранее.

    Иногда строители совершают ошибку, используя проёмы как конструкцию опалубки, чтобы сделать притолоки стен. То есть окно после этого «замуровывается» в проём – это недопустимо, так как вызывает «зажатость» коробки, а отсутствие в таком варианте зазоров провоцирует отсутствие изоляции и невозможность функционирования окна в нормальном режиме.

    Как диктуют правила установки деревянных окон, допустимая разница между диагоналями рамы не может превышать 10 миллиметров (этот допуск приблизительный, так как он зависит от размеров). Проверяют правильность угла угломером, лазерной рулеткой или просто меряют сантиметром, верёвкой размер диагоналей.

    Изотерма «точки росы»

    Несмотря на то, что технология установки деревянных окон достаточно проста, есть несколько основных моментов, на которые важно обратить внимание. Одним из таких моментов при монтаже является точное определение глубины, на которую необходимо «посадить» конструкцию в проёме.

    Изотерма «точки росы» должна пройти внутри окна — 10°С. «Точка росы – это температура, при которой воздух, имеющий определённую исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу».

    Только если будет выдержано это правило, конденсат не будет образовываться на внутренней части окна. В случае если стену покрывают теплоизоляционным слоем (минеральной ватой или пенопластом), то изотерма точки росы имеет ограничение в виде теплоизоляционного материала, и монтаж нужно выполнять на его уровне.

    Монтажные колодки

    Монтаж деревянных окон с использованием монтажной колодки считается, наверное, самым технологичным способом и наиболее удобным для установки. Колодку (высота 50 миллиметров), пропитанную антисептиком, крепят на гидроизоляцию, таким образом, чтобы она была расположена горизонтально и параллельно наружному краю стенки.

    Необходимо освободить, прежде всего, пространство – с окна снимают створки и устанавливают только коробку. После её посадки на монтажную колодку, уровнем или лазерной рулеткой выверяют горизонт и вертикаль всех сторон и закрепляют коробку при помощи клиньев в рабочем состоянии (все расстояния от коробки до краёв проёма должны быть строго одинаковыми).

    Варианты размещения монтажных колодок представлены на рисунке:

    Монтаж с применением пластин

    Производители комплектуют деревянные окна монтажными пластинами (некоторые «умельцы» изготавливают их самостоятельно). Монтаж по ГОСТу способствует надёжному и прочному креплению рам. С обеих сторон к оконной коробке крепят пластины, посредине в плоскости толщины, от углов выдерживают расстояние 250 миллиметров (этот этап крепления производят до установки рамы в проём).

    Если оконные размеры превышают 1,5 метра, необходимо закрепить дополнительную пару пластин (посредине каждой из сторон). Крепят пластины с помощью оцинкованных пластин для монтажа деревянных изделий — 4×40 миллиметров. Закончив предварительную установку коробки с помощью клиньев, к стене дюбелями крепят монтажные пластины, после чего вынимают клинья, с помощью которых окно держалось, и снова проверяют горизонтальность и вертикальность.

    Правильно и качественно изготовленное деревянное окно имеет оптимальный уровень сопротивления теплопередаче, и изолировано (в заводских условиях) от проникновения холодного воздуха извне и влаги. Чтобы препятствовать этому в полной мере, необходимо устроить изоляцию по всему периметру проёма, таким образом, будет предотвращено проникновение извне влаги и воздуха через возможные щели между проёмом и рамой.

    Как правило, осуществляя установку деревянных окон, применяют готовую монтажную пену – это эффективно, просто и быстро. Монтажная пена на основе полиуретана имеет свойство расширяться после нанесения, что гарантирует проникновение её во все щели и пространства. Основное, что необходимо помнить – слой пены должен быть равномерным и не прерываться, во избежание излишков пены, устанавливают ограничительную распорку из обычной доски.

    С наружной стороны после монтажа деревянных окон необходимо выполнить гидроизоляцию. Современные силиконовые замазки имеют хорошие гидроизоляционные свойства, долговечны, и ими легко пользоваться. Все металлические элементы, согласно инструкции, необходимо смазать, створки проверить и отрегулировать. Каждое деревянное окно укомплектовано инструкцией изготовителя с рекомендациями по установке, регулированию и уходу во время эксплуатации. Эта инструкция по установке предоставляет подробно эти и другие необходимые данные. Если следовать всем этим нехитрым правилам, то деревянные конструкции будут служить «верой и правдой» в течение длительного времени.

    Все чаще вместо металлопластиковых окон устанавливают деревянные, с такими же стеклопакетами и фурнитурой. Причина – деревянные дешевле пластиковых, «дышат». Для установки деревянного окна мало знать технологию монтажа, необходимо обладать определенными знаниями в строительной области.

    Подготовка оконного проема

    Вымеряйте рулеткой размеры оконного проема. Измерения проводите в трех местах – в верхней, средней и нижней частях окна. По результатам рассчитайте размеры рамы, которая должна быть меньше проема. Оконный проем должен выглядеть как прямоугольник. Между рамой и стеной предусмотрите зазоры – по бокам 15-25 мм, 40-60-мм вверху.

    Устранение перекосов проема

    Проанализируйте результаты измерений. Если разница размеров значительная и перекос не удается устранить доработкой стен, увеличьте размеры окна за счет дополнительных реек, которые крепятся снаружи окна. По вертикали размеры рамы следует увеличить так, чтобы она стала выше на 10-20 мм самого высокого угла проема, по горизонтали – шире на 25-40 мм. После этого доработайте рейки до получения допустимых размеров между окном и стеной и закрепите рейки к окну. Гарантированные зазоры между рамой и стенами необходимы для размещения изоляционных материалов и установки подоконника.


    Большой перекос оконного проема свидетельствует о том, то стена деформируется неравномерно. В этом случае створки должны открываться в одной плоскости, так снижается опасность заклинивания окон при проседании стены.

    Способы крепления окна

    Определитесь со способом крепления окна к стене. В деревянном доме самый распространенный способ крепления – через раму к обсаде. В каменном или кирпичном крепление выполняется двумя способами. Согласно первому, в оконные проемы устанавливают деревянные закладные, к которым прибивается рама окна. Проверьте надежность крепления закладного бруска. Второй случай применяется, если деревянных брусков нет. Для этого варианта необходимы анкерные болты.


    Установка окна на колодки

    Наиболее распространенный способ установки окна – на колодки. Они представляют собой деревянные брусья толщиной, равной зазору между окном и стеной, и шириной 120-150 мм. Одну сторону рейки делают в виде клина. Выровняйте поверхность стены в горизонтальную плоскость под подоконник при помощи цементной стяжки. Установите на стяжку опорные колодки, высота которых равна толщине подоконника. Демонтируйте с окна створки. Установите на колодки раму окна, сдвиньте ближе к наружной стороне. Проконтролируйте горизонтальность рамы уровнем, вертикальность – отвесом, при необходимости установите раму в требуемое положение при помощи упорных и опорных колодок. Колодки можно обрабатывать грубой шкуркой.


    Демонтируйте поочередно колодки, нанесите на поверхности колодок, рамы и стены в месте расположения брусков слой силикона и установите их назад. Закрепите раму к стене гвоздями или дюбелями. Задуйте щели между рамой и стеной монтажной пеной.


    Монтаж подоконника

    Демонтируйте опорные колодки из-под рамы окна. Заведите под раму подоконник так, чтобы он стал заподлицо с наружной стороны рамы и выступал на 45-50 мм от стены. Поднимите его до контакта с рамой, выровняете в горизонтальной плоскости. Снимите подоконник и заполните пространство под рамой монтажной пеной. Установите подоконник на штатное место и заполните все щели под ним пеной, придавите доску грузом, чтобы пена не выдавила его. Установите створки на штатное место, закрепите отливы.

    Технология монтажа деревянного окна несложная, можно выполнить работу самостоятельно. Но ошибки проявятся нескоро и приведут к значительным переделкам. Поэтому во время работы чаще консультируйтесь с профессионалами.

    важные моменты и особенности монтажа

    Современные окна устанавливаются не только на замену старым деревянным, часто им отдают предпочтение и при строительстве нового жилья. Как быть, если процесс установки оконного блока выпал на зимний период? Можно ли зимой ставить пластиковые окна или же придется отложить этот процесс до весны?

    Когда нужно монтировать окна

    Конечно, лучше всего сделать неспешную замену или установку в теплое время года при нормальных погодных условиях и положительных температурах. Но, если строительство нового дома затянулось, то возможна и установка пластиковых окон зимой. То же касается и замены старых окон на новые. Есть свои положительные моменты в этот сезон, только при этом нужно учитывать некоторые нюансы. Так возможно ли зимой ставить пластиковые окна?

    Преимущества зимнего монтажа

    Окна в нашей стране – это сезонный товар. Большинство потребителей стараются успеть осуществить монтаж в весенне-летний период, когда это более удобно. Чаще всего компании по установке окон в этот период работают с повышенной нагрузкой, поэтому выполнения заказа хозяевам приходится ожидать дольше.

    В зимний период спрос на монтажно-строительные работы резко падает

    Установка окон зимой, наоборот, дает преимущество в качестве выполнения заказа. Большинство строительных работ, в том числе и монтаж окон, менее востребовано в холодное время года. В это время можно найти интересные предложения по изготовлению и монтированию оконных систем: акции, скидки и прочие . К тому же установщики не будут спешить, так как график не такой плотный, что скажется на качестве установки. Это главные преимущества, с которыми не стоит бояться осуществить зимний монтаж окон.

    Нюансы холодной поры года

    Важно учитывать то, при какой температуре осуществляется установка. Запрещено проводить монтаж пластиковых окон зимой при показателях ниже -20 градусов . В этом случае строительная пена, которая используется как уплотнитель, будет содержать в своем составе большое количество кристаллов льда, и качество такой установки будет намного ниже. А спустя время, появятся такие последствия, как промерзание и плесень.

    Также при слишком большом морозе (-15 и ниже) уплотнители открывающихся окон становятся менее эластичными, что может привести к некачественной регулировке створок.


    Уплотнитель для окон ПВХ теряет свои качества во время монтажных работ при температуре ниже 15 градусов

    Если планируют зимнюю установку пластиковых окон в новострое, то при допустимых температурах воздуха все работы можно осуществлять без проблем.

    Другое дело – замена в жилых помещениях. Стоит учитывать, что время монтажа составляет 30-40 минут на каждый стеклопакет, и комнаты при этом остынут. Для этого в отличие от летнего периода, демонтировать и менять стеклопакеты нужно поэтапно.

    Зимой после доставки стеклопакетов их нужно 24 часа выдержать в доме при комнатной температуре, чтобы все элементы прогрелись. Это делается для того, чтобы избежать термических деформаций .

    Еще один вариант зимней установки – это осуществить так называемый теплый монтаж оконных систем.

    Технология зимней установки

    Установка оконных блоков зимой усложняется низкими температурами и повешенной влажностью. Нужно каким-то образом нивелировать эти негативные условия. Для этого монтажники могут использовать два способа зимней установки стеклопакетов.

    Простейший зимний монтаж

    Как было сказано выше, в зимнее время должны соблюдаться некоторые нюансы в соответствии с порой года.


    В холодное время года для герметизации стыков необходимо применять морозостойкую монтажную пену
    • Во-первых, для уплотнения нужно использовать монтажную пену с морозостойкими компонентами в составе.
    • Во-вторых, в холодное время года при запенивании стыков используют «тепловую» пушку. С помощью ее прогревают слой нанесенной пены со стороны улицы. И только потом приступают к заполнению пеной зазоров изнутри. Это делается для качественного заполнения уплотнителем (пеной) всех пустот.
    • В-третьих, это поэтапная установка. То есть, демонтировав старое, тут же устанавливают новое, и так поочередно, работая с каждым проемом.
    • В-четвертых, монтажная лента крепится в теплых условиях. Если позволяют возможности, то до снятия старых.
    • И в-пятых, гидро- и пароизоляционная лента (ПСУЛ) во время монтирования также прогревается «тепловой» пушкой.

    С помощью тепловой пушки прогревают поверхности стыков и ПСУЛ-ленту

    Это самая элементарная «зимняя» технология установки стеклопакетов, без соблюдения которой, невозможно получить качественный результат.

    Теплый монтаж

    Использование такой технологии увеличит затраты на установку окон, зато ее использование позволяет сгладить условия зимнего сезона.


    Схема теплого монтажа

    Что предусматривает технология теплого монтажа пластиковых окон?

    • Теплый монтаж окон – это обязательная наружная герметизация проема . Для защиты места установки на проем со стороны улицы закрепляется защитный экран. Тепловой экран для монтажа окон сдерживает нагретый воздух в комнате и не позволяет промерзать установленным стеклопакетам. К тому же такая защита не допустит и попадания лишней влаги.
    • Для уплотнения, как и при обычной зимней установке, используют морозостойкую монтажную пену.
    • Обязательное соблюдение внутренней герметизации стыков между рамой и проемом. Внутри помещения – силикон (герметик, который предотвращает попадание влаги). Средним слоем будет монтажная пена, выполняющая функцию уплотнителя и утепления стыка. Снаружи все зазоры прикрываются водонепроницаемой лентой.

    Монтаж окон зимой предусматривает алгоритм работ, схожий с обычным, по установке в теплое время года:

    • Закрывается проем;
    • демонтаж старых рам;
    • подготовка поверхности проема;
    • монтажные работы;
    • отделка откосов.

    Защитный экран обеспечивает надежную и качественную установку окон ПВХ зимой

    Использование технологии тёплый монтаж более предпочтительно в зимний период. Защитный экран в комплексе с материалами обеспечит более качественную установку без дополнительных рисков (разрушения уплотнителя, появления плесени и грибка) в любом из типов построек (кирпичном, панельном или блочном доме) . К тому же использование тройной защиты при теплом монтаже увеличит герметичность, что сократит расходы на отопление.

    Дополнительные работы

    Обязательным условием качественного монтажа как зимой, так и летом будет следующая за установкой отделка откосов оконного проема .

    Зачем нужны эти дополнительные работы? Главная функция отделки откосов – это защита зазоров между окном и проемом от перепадов температур и влаги. Пена – это отличный уплотнитель и утеплитель, но она очень чувствительна к ультрафиолетовым лучам и влажности. Если не закрыть зазоры, через месяц слой уплотнения потеряет свои свойства, а к весне начнет разрушаться.


    Отделку откосов оконного проема лучше выполнять с утеплением

    После монтажных работ идут отделочные. Лучше всего откосы сделать теплыми, то есть с дополнительным слоем утеплителя (пенопласта, минеральной ваты) . На схематическом рисунке можно увидеть один из вариантов утепления внутреннего проема. Это не очень большие затраты. Зато таким образом будет улучшена термоизоляция окна.

    Насколько качественный монтаж

    Как понять, что окна были установлены без нарушений технологии?

    • Стеклопакет не запотевает и не промерзает.
    • Отсутствуют сквозняки из-под рамы или створки. Монтируя окна, их регулируют и выставляют сезонные настройки. Проверить наличие сквозняка можно, поднеся к окну зажженную спичку или зажигалку. Если огонек не колеблется и не тухнет, значит, герметизация правильная.
    • Створка легко открывается без применения значительных усилий, то же касается и перехода в режим проветривания.
    • При открывании или нажатии на раму нет люфтов всей системы.
    • Не должно быть щелей между профилем и оконным проемом.
    • Все стыки с отливами и подоконниками тщательно просиликонены.

    Фирма-установщик обязана проверить качество работы и обеспечить гарантийное обслуживание стеклопакетов

    Также в течение эксплуатации на протяжении значительного отрезка времени (несколько сезонов) рама не должна проседать и расшатываться в проеме. А вся фурнитура работает правильно, без заеданий и сбоев. Если есть нарушения из перечисленных в списке, то нужно обращаться к компании установщику . Обычно все производители и монтажники дают гарантию по обслуживанию и такие недостатки устраняются бесплатно.

    Ответ на вопрос, можно ли устанавливать пластиковые окна зимой – да, но с учетом некоторых нюансов. Один из них – соблюдение температурного режима. Монтаж окон ПВХ зимой более требовательный к технологии процесс, но он возможен, так же, как и в летний период. К тому же, правильно установленные пластиковые стеклопакеты значительно сократят расходы на отопление.

    5.5 (78.1%) 21 голосов

    Таким вопросом задаются многие, кто делает ремонт, или только планирует его сделать. Можно ли ставить зимой пластиковые окна, и какой он, монтаж окон зимой, когда лучше заказывать окна. Обо всем этом я сегодня постараюсь рассказать.

    И так, когда лучше менять окна , установка пластиковых окон в зимнее время года, технически практически не отличается от монтажа летом, хотя многие утверждают обратное, и видят в этом только одни недостатки, а зря.

    Экономия


    Большое количество фирм, предлагают большие скидки, на монтаж окон зимой. Все это связано не с проблемами в установке окон в холодное время года, а с традиционным спадом покупательской активности, мало кто меняет окна зимой, поэтому клиентов мало. Разумеется, удобнее менять окна летом, да и весь ремонт проводить в теплую погоду, но летом, это дорогостоящее занятие, и летом обычно не у кого денег нет, все уходит на отпуска и дачи.

    Зимой же, можно сэкономить большое количество денег, да и всякие новогодние премии и 13 зарплата будут кстати. Практически все фирмы предлагают новогодние скидки, да и вообще, так как зимой мало покупателей, цены соответственно снижаются, чтобы фирме хоть как то оставаться на плаву. Думаю, это первый и хороший ответ на вопрос: в какое время года лучше ставить пластиковые окна и когда лучше заказывать окна.

    Качество

    Монтаж окон зимой позволяет быстрее выявить все недочеты в установке. Плохо проклеенные швы, сразу же начнут пропускать холодный воздух, и вы сможете мгновенно это заметить, и оперативно среагировать. Если установщики некачественно провели теплоизоляцию, то на рамах мгновенно начнет образовываться конденсат и наледь. Если же ставить это же окно летом, то плохо загерметизированный шов, вы вряд ли увидите, а зимой потом пойди, найди этих установщиков, и попробуй что-то доказать.

    Что касается качества установки и изготовления окна, то в зимнее время, вашему окну будет уделяться максимум времени, нежели в летнее время. Связанно это с тем, что зимой мастера не так загружены, и у них куча свободного времени, нет спешки как летом, поэтому можно быть уверенным, что ваше окно сделают, намного качественнее, уделяя больше внимание, к каждой мелочи.

    Летом процедура изготовления и установки окна будет стандартная и можно сказать поточная, поэтому вероятны погрешности и недочеты в работе, все торопятся, так что думайте сами, в какое время года лучше ставить пластиковые окна.

    Вот вам два самых веских повода, за монтаж окон зимой, и теперь сами подумайте, когда лучше менять окна и когда лучше заказывать окна , и можно ли зимой ставить пластиковые окна.

    Вопрос не праздный. Зачем мерзнуть до конца зимы, когда можно поменять окно прямо в стужу, и остаток холодного сезона наслаждаться отсутствием сквозняков в квартире? Учитывая, что стоимость установки пластиковых окон зимой обычно ниже (заказов меньше), и ждать их изготовления придется меньше (по той же причине).

    Только вот будет ли окно установлено столь же качественно, как и в теплое время года? Ведь установка связана с применением монтажной пены, герметика и других химических веществ, которые могут на морозе стать хрупкими, да и срок их службы от этого сильно сократиться.

    Как шутят монтажники, при установке пластиковых окон зимой все ошибки установки видны сразу: монтажники еще не ушли, а из окна уже дует.

    Особенности монтажа пластиковых окон зимой

    Устанавливать окна зимой можно, это допускает и ГОСТ, и правила оконных производителей, следует только соблюсти некоторые правила.

    Во-первых, окно после доставки холодной машиной должно постоять в помещении и нагреться до комнатной температуры. Дело в том, что на морозе пластик несколько сжимается, и установленное холодное окно после нагревании от помещения может сильно «повести».

    Не опасно ли охлаждение квартиры во время установки

    Понятно, что в момент, когда старое окно уже снято, а новое еще не установлено, из квартиры будет интенсивно выходить теплый воздух. Многие домовладельцы боятся за дорогой ремонт в квартире, поскольку материалы для внутренней отделки обычно не рассчитаны на эксплуатацию в минусовых температурах.

    Однако минусовой температуры в помещении и не будет. Дело в том, что проем останется открытым не более получаса, да и то по пожеланию заказчика его могут закрыть пленкой. А потом на место водворят пластиковое окно, и поддувать до запенивания будет только в узкие щели по бокам окна. На практике температура в помещении опускается не более, чем на 10 градусов.

    Тем не менее, особо капризные к перепадам температур вещи и комнатные растения лучше переселить на время монтажа в теплое помещение.

    Качество зимнего монтажа окон

    Как и в летний период, результат зависит в основном от опыта монтажников и соблюдения технологии установки.

    Порядок работ при зимней установке окон таков:

    • Демонтаж старых окон
    • Подготовка оконного проема, очистка его о снега, льда, и нагрев проема строительными фенами. Последнее нужно для лучшего сцепления ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) и монтажной пены с поверхностью».
    • Установка оконной коробки в проем. Все делается, естественно, по уровню, перекос окна недопустим.
    • Запенивание окна по периметру. Используется специальная зимняя пена.
    • В день монтажа сразу же необходимо и установить и утеплить внутренние откосы.
    • Сразу же на пену устанавливается и подоконник, прижимается специальными грузами или банками с водой.
    • Остается только установить всю фурнитуру и отрегулировать работу окна. Как уже сказано ранее, делать это нужно при температуре до -15 градусов.

    Как определить, поддувает ли из пластиковых окон?

    Тест на плотность прилегания створки очень прост – нужно защимить створкой лист бумаги и тащить его. Если прилегание створки хорошее, лист порвется, вытащить его не удастся. Каждую створку нужно проверить таким образом с четырех сторон.

    Еще более простой способ определения продувания – по внешним признакам. Если вы широко откроете створку и обнаружите налет пыли на внутренней части рамы (фальце), значит, окно недостаточно герметично. В этом случае стоит срочно вызвать специалиста для проведения ремонтных работ.

    Итак, зимний монтаж пластиковых окон вполне допустим, и даже выгоден для заказчика. контроль за качеством работ требуется вне зависимости от сезона. Особых мероприятий по защите квартиры от мороза заказчику производить не требуется.

    Еще по теме:


    Что следует учитывать при выборе пластиковых окон — советы экспертов

    Существует множество мнений по поводу того, можно ли ставить окна зимой. Одни говорят, что можно, но только при плюсовых температурах. Другие говорят, нет — нельзя категорически. Третьи, наоборот, утверждают, что лучше монтировать именно зимой, так как сразу можно заметить дефекты монтажа и регулировки фурнитуры.

    На чем же основаны опасения по поводу зимней установки окон? Разберемся.Есть несколько факторов, делающих зимний монтаж окон актуальным. Например, клиенты часто хотят заменить окна именно тогда, когда похолодало, но не всегда могут сделать это осенью. Другой вариант — строящийся дом, когда нужно срочно ставить окна, чтобы «закрыть периметр», включить отопление и заняться зимой отделочными работами. К тому же оконные фирмы хотят обеспечить загрузку производства и монтажных бригад и в холодное время года, а потому зимой нередко делают хорошие скидки на свою продукцию.

    И тут возникает вопрос: при какой температуре можно ставить пластиковые окна? Мои знакомые оконщики называют разные цифры. Бывший монтажник окон из Новосибирска (сейчас технолог крупной московской фирмы) утверждает, что в безветренную погоду с соблюдением всех предосторожностей можно и до –25 градусов работать. А не менее грамотный московский специалист не рекомендует проводить монтаж, если термометр опустился ниже –10.

    Проблемы зимнего монтажа окон

    Многие опасаются, что во время замены окон при низких температурах произойдет вымораживание помещения и повреждение систем отопления. Кроме того, самые распространенные окна сегодня — из поливинилхлорида (ПВХ), или, как мы говорим, окна пластиковые. А ПВХ при низких температурах становится хрупким, есть опасность появления трещин при механических воздействиях на конструкцию во время монтажа. Полиуретановая пена, наиболее часто используемая в качестве заполнения монтажных стыков оконного блока с проемом, требует для полимеризации пары воды, которых зимой в воздухе очень мало (летом много). И при пониженных температурах пена может замерзнуть раньше, чем полимеризоваться. Кажется, ответ на вопрос «когда лучше ставить пластиковые окна: зимой или летом» однозначен — монтировать окна лучше в теплый период года. Не совсем так.
    Да, современные герметичные окна пришли к нам из достаточно теплых европейских стран. Но мы живем в стране с суровым климатом — посмотрите на температурные сводки ниже.


    В таких условиях надо смотреть на вещи реально. Если есть строительная задача зимнего монтажа — монтировать зимой. Но искать компромиссные решения, позволяющие зимой приближать условия монтажа к летнему режиму. Какими они могут быть?

    Проблема 1. Промерзание дома или квартиры

    Это миф на тему «когда лучше ставить окна». Квалифицированные и опытные монтажники организуют процесс таким образом, чтобы открытым оконный проем оставался очень короткое время (от 20 до 50 минут). За это время в комнате охлаждается только воздух, стены промерзнуть никак не могут.
    Конечно, зимой, в отличие от лета, надо предпринять определенные меры: ставить не все окна сразу, а по одному в разных комнатах. В процессе монтажа держать дверь в коридор закрытой, чтобы термическая тяга в вытяжных каналах меньше тянула холодный воздух в помещение. Кроме того, лучше монтировать окна в безветренную погоду.

    Защита от неудобства — тепловые экраны

    И все же, при какой температуре можно ставить пластиковые окна, чтобы монтаж получился качественным, а специалистам было комфортно работать? Оказывается, почти при любой. В ситуациях, когда и температура низкая, и погода ветреная, и заказчик опасается неудобств во время монтажа, применяются специальные защитные экраны, делающие монтаж окон зимой довольно удобным. В интернете можно легко найти видео, подробно рассказывающие об установке и применении таких экранов.
    Факт: Монтажники — люди изобретательные. Если нет возможности приобрести профессиональный тепловой экран, применяют различные самодельные экраны и завесы из пленочных материалов. И их качество порой не уступает промышленным.

    Проблема 2. Охрупчивание профилей ПВХ

    Эта проблема тоже решается. Промерзшие на складе и при транспортировке оконные блоки сутки выдерживают в теплом помещении. Кроме того, при использовании тепловых экранов окна при монтаже находятся уже в теплой зоне. Если устанавливать окна нужно в промерзшем загородном доме-новостройке, проемы перед монтажом закрывают пленкой и с помощью тепловых пушек прогревают помещение до плюсовых температур.

    Проблема 3. Замерзание полиуретановой пены

    Грамотные монтажники перед использованием греют пену на водяной бане или просто оставляют в теплом помещении на ночь. Для ускорения процесса полимеризации перед нанесением пены прогревают оконные откосы фенами, саму пену наносят в два подхода, используют специальные ленты ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) для первичной герметизации, перед нанесением пены смачивают поверхность откосов и т.д. Выпускается и специальная «зимняя пена», применять которую, по утверждению производителей, можно до –15 градусов (обычную «летнюю» — до +5 градусов).
    Факт: Качество установки окна в зимний период (и не только) напрямую зависит от профессионализма монтажников. И при зимнем монтаже окон есть свои плюсы: из-за меньшей загруженности оконных фирм можно получить не только хорошие скидки, но и более грамотных монтажников на свой объект.

    Установить окна мало — надо их сохранить

    И вот в умеренные морозы с соблюдением всех правил грамотные монтажники окна установили, отрегулировали, акт сдачи-приемки вы подписали. Что теперь? В случае обычной обжитой квартиры все просто: минимально поврежденные обои можно аккуратно подклеить, спокойно подождать лета и сделать косметический ремонт.
    Хуже, когда это новостройка, где с привлечением «специалистов» с постсоветского пространства делают «евроремонт». Уже стало дурной привычкой начинать такие ремонты именно с замены окон. Чем это грозит?
    1. Часто через открытые створки строители выбрасывают строительный мусор, и к моменту окончания работ фурнитура забита цементной и кирпичной пылью. При попытках закрыть створки, можно легко повредить их фурнитуру.
    2. Проведение «мокрых» строительных и отделочных работ (стяжки, кирпичные перегородки, наклейка обоев, использование красок на водной основе и т.д.) приводят к резкому увеличению влажности воздуха и, соответственно, конденсату на откосах и оконных конструкциях. Причем продолжаться это может месяцами, а рабочие отказываются делать даже элементарное проветривание для снижения влажности воздуха, потому что «им дует» и «обои коробятся».
    Еще хуже ситуация на крупных объектах, где внутренние строительные и отделочные работы могут продолжаться не одну зиму. На этих фотографиях -«погибшие» окна из Швеции. Отремонтировать их уже нельзя было, и пришлось менять. Объект — элитный жилой дом в центре Москвы.
    Вывод: Не надо начинать ремонт с замены окон. Если окна из ПВХ и «теплого алюминия» еще можно отмыть и очистить по окончании отделочных работ, то «евроокна» из дерева, комбинированные дерево-алюминиевые и алюмо-деревянные окна могут получить необратимые повреждения. То же относится и к подоконникам из пластика и древесины: о них и «бычки» иногда тушат, и в грязных сапогах по ним ходят.Лучше отодвинуть монтаж на конец отделочных работ, после окончания «мокрых» процессов и просушки помещений. Иначе конденсат на стеклах и плесень на откосах не заставят себя долго ждать
    Совет: Если предстоит длительный период внутренних строительных и отделочных работ, в том числе и в зимнее время, оконные проемы надо закрыть «эрзац-окнами» (рамы из деревянных брусков, обтянутые в два слоя полиэтиленовой пленкой). Именно так поступили при строительстве этого дома в Санкт-Петербурге (на фото). После окончания грязных и «мокрых» работ «эрзац-окна» заменят нормальными.

    Нашим специалистам часто задают вопрос: «Когда лучше менять окна, зимой или летом?» Отвечаем: чаще всего данный вопрос напрямую зависит от того, когда запланированы ремонтные или строительные работы. Зачастую они планируются с марта по ноябрь.

    Но есть и свои выгоды в заказе окон зимой. Для того, чтобы вы смогли проще принять решение, когда менять окна, приведу преимущества и недостатки заказа и установки пластиковых окон в теплое и холодное время года.

    Замена окон летом

    Предположим, вы затеяли ремонт. Замена окон – один из первых его этапов, и все дальнейшие работы (например, отделку откосов и стен) лучше проводить в теплое время года. Летом можно спокойно открыть окна и быстрее просушить помещение. Поэтому большинство жителей РФ стремятся заменить окна до наступления холодов.

    Именно поэтому лето – настоящий бум для желающих поменять окна в квартире. Больше всего заказов мы принимаем с августа по октябрь, и из-за высокой загрузки производства сроки могут поменяться.

    Замена окна зимой

    Как ни странно, преимуществ у замены окон ПВХ зимой гораздо больше, чем летом.

    • В холодное время сразу видны все недочеты помещения: продувания, промерзания и прочие недостатки стен и конструкций. Это позволяет устранить большинство из этих недостатков при замене окон зимой.
    • Из недостатка замены окон летом следует преимущество установки зимой: можете быть уверены, что вашему заказу уделят больше времени по сравнению с летними и осенними заказами.
    • Еще один приятный бонус: зимой многие компании (в том числе и Kaleva) часто проводят праздничные акции и делают скидки. Поэтому в декабре-январе поменять окна в квартире можно с дополнительной выгодой.

    Недостаток у замены окон зимой, пожалуй, всего один. Устанавливать окна в мороз ниже -25°C затруднительно. Поэтому при отрицательных температурах приходится использовать специальную монтажную пену.

    Еще один недостаток скорее относится к категории мифов. Речь идет об охлаждении комнаты в момент установки. На нем стоит остановиться чуть подробнее.

    В процессе замены окна проем остается открытым не более 40 минут, поэтому температура в помещении восстановится максимум через пару часов. Зачастую температура в помещении восстанавливается еще до окончания всех монтажных и отделочных работ. Так что бояться замерзнуть во время замены окна не стоит.

    Когда лучше менять окна?

    Когда лучше менять окна, летом и зимой, решать вам. Лично я рекомендую поменять окна в квартире зимой. Тогда вам не придется ждать наступления холодов, чтобы понять, хорошо ли установили окна.

    Если вы решите менять окна зимой, стоит задуматься о теплоизоляции. Лучший вариант – , который защищает дом от холода вдвое эффективнее, чем обычный двухкамерный стеклопакет.

    Также советую на наш блог, в котором мы каждую неделю публикуем полезные статьи о пластиковых окнах.

    С уважением, Игорь

    Выбор и установка деревянных окон своими руками. Инструкция по самостоятельной установке окон из дерева Как правильно установить деревянные окна

    Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

    ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

    Основные правила установки

    Правило 1

    Перед выполнением замеров хорошо ознакомьтесь с конструкцией окна. Личный опыт монтажа окон желателен.

    Правило 2

    Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

    Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

    Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

    Правило 3

    Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема: проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

    Правило 4

    Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

    В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

    Рисунок 2 — Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

    Правило 5

    Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

    Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

    Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив — ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

    Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив — ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

    Правило 6

    Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

    Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

    Правило 7

    В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

    Рисунок 5 — При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить

    Правило 8

    Установка деревянных оконных блоков традиционно осуществляется по двум методам:

    1. крепление сквозь коробку;
    2. крепление на металлическую пластину-анкер (крепят на пластиковый замок, расположенный на внешней стороне оконного блока).

    Первая технология предполагает снятие с рамы створок и стеклопакетов на все время монтажа. Так вы сможете закрепить окно в любом проеме, к тому же так вы гарантировано передадите нагрузки на внутреннюю металлическую арматуру окна.

    Второй метод не оставит следов на торцевой поверхности древесины.

    Рисунок 6 — Два метода установки деревянных оконных блоков

    Монтаж деревянных оконных блоков

    Ход работы:

    Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

    Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

    Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

    Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

    Стеклопакеты и створки поставить на место.

    Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

    При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

    • Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
    • Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
    • Окно не должно «висеть» на дюбелях!
    • При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
    • Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

    ВАЖНО! По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

    Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

    При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

    ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

    Установка деревянных подоконников

    Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

    • Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
    • Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
    • Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

    Необходимые материалы:

    1. силиконовый герметик;
    2. двухкомпонентная пена;
    3. 1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
    4. комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

    Ход работ:

    Посадочное основание очистить.

    Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

    Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

    По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

    Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

    При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

    Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

    Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

    Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

    При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.

    Сегодня деревянные окна становятся все более популярными. Они удобны в эксплуатации, долговечны и функциональны.

    По сравнению с аналогичными изделиями из алюминия или стеклопластика деревянные окна отличаются следующими преимуществами:

    • Имеют более низкую стоимость;
    • Отличаются простотой установки;
    • Экологически чистые;
    • Морозоустойчивы, что позволяет устанавливать деревянные окна в северных регионах;
    • Отличаются хорошей ремонтоспособностью.

    Современные изделия, представленные на рынке, предполагают возможность их самостоятельной установки. Качественная фурнитура в большом ассортименте обеспечивает простой и быстрый монтаж деревянных окон. Как правило, производители прилагают к установочному комплекту полную инструкцию по монтажу. Но следует помнить, что только грамотная установка позволит в полной степени оценить при эксплуатации все преимущества деревянных окон.

    Монтаж деревянных окон предусматривает проведение нескольких этапов:

    • Проверку и подготовку оконного проема;
    • Установку окон в предварительно подготовленный проем;
    • Закрепление коробки окна;
    • Проведение герметизации окна по периметру коробки;
    • Регулировку механизма закрытия-открытия;
    • Установку фурнитуры;
    • Проведение окончательных отделочных работ.

    Для установки деревянных окон понадобятся следующие инструменты:

    • Строительный уровень;
    • Рулетка;
    • Дрель;
    • Шуруповерт;
    • Молоток;
    • Отвертка;
    • Саморезы или дюбели;
    • Монтажная пена.

    Подготовка проема – гарантия качественной установки

    Подготовка проема окна заключается в придании ему прямоугольной формы. Должны быть исключены какие-либо перекосы, заделаны неровности, трещины и прочие дефекты. Поверхность проема должна быть очищена полностью от любого мусора, пыли и грязи.

    Если предполагается демонтаж окна, то необходимо тщательно удалить остатки старых стройматериалов.

    Оконный проем должен быть обязательно больше устанавливаемого окна:

    • На 1-2 см по сторонам и сверху;
    • На 5-6 см снизу.

    Это позволит правильно отрегулировать оконную раму при монтаже, тем самым минимизировав различные заводские дефекты и перекос оконного проема, в случае, если его не удалось устранить на подготовительном этапе.

    Способы установки деревянных окон

    Для установки готовой конструкции в проем можно использовать три способа:

    • Монтажные колодки;
    • Монтажные пластины;
    • «Сквозной» способ.

    Деревянные окна рекомендуется устанавливать максимально близко к внешней стороне проема, чтобы сохранить большую часть окна теплой. При любом виде монтажа деревянного окна следует предусмотреть снизу место для установки подоконника.

    Важно! Монтаж деревянных окон предусматривает снятие оконных стекол или стеклопакетов.

    Установка деревянных окон с использованием монтажных колодок может выполняться только в идеально ровные проемы.

    Внимание! Деревянные установочные элементы должны быть обязательно предварительно пропитаны антисептическим составом.

    Процесс монтажа предполагает проведение следующих операций:

    • Проем по периметру покрывается гидроизолирующим слоем;
    • Параллельно раме фиксируются монтажные колодки высотой приблизительно 5 см;
    • Вставляется короб, который выравнивается по горизонтали и вертикали при помощи клиньев.

    Данный способ отличается простотой и является самым технологичным, но, к сожалению, используется очень редко, так как на практике очень сложно идеально выровнять оконный проем. Варианты размещения монтажных колодок при различных вариантах открывания окон представлены на рисунке ниже.

    При выборе второго способа монтажа деревянных окон установочные пластины фиксируются сверху и с боков рамы на расстоянии 25 см от края. Анкерную пластину устанавливают таким образом, чтобы она была направлена в помещение. Данный установочный элемент должен крепиться к проему и раме при помощи саморезов, но только с разных сторон. Если необходимо устанавливать окно с габаритами более полутора метров, то следует предусмотреть пару дополнительных монтажных пластин. Далее устанавливается рама, выполняется ее горизонтальное и вертикальное выравнивание с помощью клиньев и ее окончательная фиксация саморезами.

    Самым надежным и распространенным способом установки деревянных окон является, так называемый метод «сквозного» монтажа. В этом случае оконная рама жестко фиксируется в оконном проеме с помощью дюбелей. Она лишена возможности перемещаться под воздействием каких-либо механических нагрузок.

    Процесс установки заключается в проведении следующих действий:

    • На внутренних боковых и верхних поверхностях оконной рамы выполняется разметка монтажных отверстий;
    • Просверливаются отверстия с помощью дрели;
    • Оконная рама устанавливается в проемы, выравнивается по горизонтали и вертикали с помощью клиньев;
    • Выполняется фиксация рамы через подготовленные монтажные отверстия с помощью саморезов или дюбелей.

    Допускается совмещение способов установки с использованием анкерных пластин и дюбелей. К примеру, снизу и по бокам оконная рама жестко крепится дюбелями, а сверху фиксируется одной или несколькими пластинами.

    Помните, что клинья, которые использовались в качестве распорок, должны сниматься только после окончательной фиксации рамы.

    Обязательным мероприятием после установки деревянного окна является проведение его качественной изоляции. Работы выполняются с целью не допустить проникновения вовнутрь помещения холодного воздуха и влаги. Устраняют щели между поверхностями проема и оконным коробом с помощью монтажной пены. Следует помнить, что для проведения правильного запенивания необходимо обладать определенным опытом, ведь излишек пены может привести к деформации оконной рамы и перекосу окна в целом. Во избежание этого можно использовать специальные распорки.

    Гидроизолировать установленное окно нужно и с наружной стороны. Для этого используются специальные силиконовые замазки, отличающиеся высокими гидроизоляционными свойствами и долговечностью.

    Установка подоконника и отлива

    Для установки подоконника нужно выполнить следующие операции:

    • Установить подоконник под установленную раму, обеспечив ему выступ относительно стены приблизительно на 5 см.
    • Произвести выравнивание подоконника по горизонтали при максимальной подгонке к оконной раме и выполнить разметку;
    • Снять подоконник;
    • Запенить пространство под оконной рамой монтажной пеной;
    • Быстро установить подоконник на место в соответствии с разметкой;
    • Запенить свободное пространство под подоконником.

    Внимание! Чтобы подоконник не сдвинулся с места при проведении запенивания, на него рекомендуется поставить груз небольшого веса, к примеру, пару емкостей наполненных водой.

    Для того чтобы установить отлив, необходимо его обрезать по длине оконного проема с запасом 6 см. С каждой стороны по 3 см нужно будет загнуть для обеспечения отлива. С наружной стороны следует закрепить отлив с помощью саморезов, а с внутренней зафиксировать небольшим количеством монтажной пены, следя за тем, чтобы она не подняла отлив.

    Откосы являются обязательным элементом деревянных окон. Функционально они являются дополнительным утеплителем и несут важную эстетическую нагрузку. Сегодня часто деревянные окна поставляются в комплекте с внутренними откосами. В этом случае устанавливать их чрезвычайно просто, так как на оконных рамах предусмотрены специальные пазы.

    Важно! Выполнять монтаж откосов следует на следующий день после установки деревянного окна.

    Для установки оконных откосов необходимо:

    • Отрезать панели по размерам оконного проема;
    • Примерить, выполнить подгонку к оконной раме, вставив их в заводские пазы;
    • Смочить поверхность оконного проема;
    • Нанести на поверхность оконного проема монтажную пену;
    • Прислонить откосы к оконному проему и зафиксировать их в нужном положении (необходимо следить, чтобы пена заполняла все пустоты, но не выталкивала откос).

    Важно помнить, что множество статей по установке деревянных окон имеются в Интернете. Воспользовавшись советами специалистов и следуя инструкциям по монтажу, совсем не сложно выполнить монтаж самостоятельно.

    Процесс установки деревянных окон практически от установки пластиковых окон ничем не отличается. Перед установкой заранее продумываются все варианты, а также возможные неполадки, которые могут появиться в процессе установки.

    Монтаж деревянных окон – несложный, но требует точности расчетов и аккуратности. Поэтому его лучше доверить профессионалам. Тем не менее, знание правил по установке окон даст возможность выполнить эту работу качественно.

    Первое правило

    Специалист, выполняющий замеры, должен иметь личный опыт установки и быть хорошо знаком с конструкцией устанавливаемого окна. Если будет проведен неверный расчет, то все затраты будут потеряны, а дополнительная работа потребует намного больше времени и материальных вложений. Поэтому важно проследить за точностью данного этапа работ.

    Второе правило

    Замер окна, которое будет установлено, производиться как из помещения изнутри, так и снаружи – с улицы. Эти замеры необходимы для того, чтобы определить глубины четверти начального оконного проема.

    Безусловно, окно не должно быть меньше наружных размеров проема. Это исключит выпадение конструкции наружу. Насколько оно должно быть больше зависит от множества различных факторов.

    При установке окон из деревянного материала необходимо соблюдать определенные правила. В данной статье приводятся продолжение их описаний.

    Третье правило

    Обязательно нужно учитывать тот фактор, что проем, который существует, может быть довольно сильно перекошен. Это характерно для панельных домов. В таком случае, этот фактор приводит к необходимости размеры окна увеличить на размер перекоса.

    Или иначе, чтобы не было между краем оконной коробки или краем проема сквозных щелей, то размер окна должен обязательно быть больше, чем размер наружного оконного проема не менее чем на 30-40 мм по ширине, а по высоте на 15-20 мм.

    Этого добиваются двумя путями. Можно увеличить размер габаритов оконной коробки. Либо можно расширить окно при помощи специальных добавочных профилей, которые нащелкиваются на коробку.

    Четвертое правило

    Со стороны улицы в отношении внешнего вида окна должно быть четкое представление, так как некоторым нравиться, чтобы вся коробка вставляемого окна замуровывалась в стену и снаружи видна не была. Другие же предпочитают во всей красе показать окно.

    В том случае, если выбирается первый вариант, нельзя забывать о возможных перекосах, чтобы не спрятать внутрь стены край стеклопакета, а не только саму коробку. Предпочтительнее второй вариант. В этом случае меньше вероятность ошибок, а также тяжесть их последствий.

    Пятое правило

    Никогда нельзя забывать о том, что с наружной стороны окна иногда сверху, но в основном снизу, должен находиться специально установленный для отвода дождевой воды отлив. Поэтому, независимо от того, каким способом устанавливается отлив, нижняя кромка окна не должна находиться ниже наружного края проема.

    Это нужно для того, чтобы гарантировать отсутствие перекрытия специальных отверстий для отвода воды оконной коробки с наружной стороны. Помимо этого стык между рамой и отливом, также как между рамой и подоконником, обязательно нужно герметизировать, к примеру, силиконом.

    Безусловно, лучше всего, отлив устанавливать под окно. Это исключит возможность просачивания воды в том месте, где находится соединение. Также не следует забывать о подоконнике. Он устанавливается не в стык к окну, а под окно.

    Его тоже необходимо герметизировать силиконом. Это не допустит просачивания под подоконник влаги через стык. И с другой стороны, увеличит прочность соединения. Подоконник при установке имеет небольшой уклон вниз, по СНИП – 3 градуса. Это делается для того, чтобы конденсат не стекал под окно.

    Шестое правило

    После точного определения размеров будущего окна их обязательно нужно сравнить с контрольными внутренними размерами проема. Такое сравнение даст возможность обнаружить своевременно в предыдущих расчетах механическую ошибку. Это также позволит оценить, какой именно толщины слой штукатурки необходимо откладывать на внутренние откосы.

    Седьмое правило

    Нужно стремиться к тому, чтобы между оконной рамой и стеной ширина стыка не превышала 3 см. Это особенно важно, когда размеры окна большие. Это совершенно несложно, поскольку производители профилей для окна, кроме основного набора, обязательно изготавливают дополнительные профили, дающие возможность увеличивать ширину коробки окна, при этом не изменяя размеры остекления. Такие профили конструируются специально, и рассчитаны именно на такие случаи.

    Восьмое правило

    Существуют общепринятые методы, позволяющие крепить оконную раму . Это крепление сквозь коробку, которая производится непосредственно или крепление при помощи цепляющейся за пластиковый замок металлической пластины-анкера на внешней стороне коробки. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.

    В первом случае с рам необходимо снять на время монтажа все стеклопакеты и створки. Но при этом окно крепится практически в любом проеме, что гарантирует нагрузку не на пластик, а на металлическую внутреннюю арматуру окна. Второй метод процесс нивелирования упрощает по отвесу и уровню.

    Он не оставляет на торцевой поверхности пластика следов. Оба метода на практике оправдывают себя. Какой из них выбрать определяет скорее личный вкус. Далее происходит процесс монтажа. Окно освобождается от навесных створок и стеклопакетов.

    Пустая рама вставляется с помощью клиньев с использованием горизонтального уровня и вертикального отвеса очень тщательно на место. В раме и стене для будущих крепежных изделий сверляться отверстия по периметру окна. Рама закрепляется при помощи цанговых болтов.

    После этого створки и стеклопакеты вставляются на место. Затем производится герметизация стыков между стеной и окном. Это делается при помощи полиуретановой пены. Затем с профилей удаляется защитная пленка, только после этого фурнитуру окончательно регулируется. В процессе выполнения этих действий нужно учитывать правило 9, которое будет описано в следующей части статьи.

    В предыдущих частях этой статьи говорилось о правилах установки окон. Правила, которые будут описаны в этой статье, являются дополнениями к восьмому правилу третьей части статьи.

    Девятое правило

    Снимая стеклопакет , необходимо промаркировать штапики. Это нужно для того, чтобы поставить их в последствии точно на прежнее место. В процессе производства окна размеры штапиков определяются очень четко по месту при помощи специальной мерной линейки. И хоть сами штапики на первый взгляд одинаковы, их длина разная. Разница может составлять не более 2 мм, но в том месте, где происходит стык вертикального и горизонтального штапиков, прекрасно заметна даже такая мелочь.

    Десятое правило

    Необходимо помнить, что окно правильней установить на нижних несущих колодках. Они после монтажа не удаляются. Ни в коем случае недопустимо, чтобы окно оставалось висеть на дюбелях. Вес металлопластикового окна, имеющего двухкамерный стеклопакет, достигает 150 кг.

    Поэтому, ни дюбели, ни монтажная пена, безусловно его не удержат. Колодки конечно нужно располагать рядом с вертикальными элементами. Под вертикальными перегородками-импостами и по углам устанавливаемых рам.

    В следующей части будут рассмотрены правила, охватывающие крепления и отвесы.

    Одиннадцатое правило

    Когда она выставляются по вертикали, то необходимо пользоваться отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией. Планка-уровень ни в коем случае не подходит. Она не дает точных показаний. При нивелировании горизонтали специалисты рекомендуют пользоваться водяным уровнем. Именно он дает точное показание.

    Двенадцатое правило

    Во время закручивания крепежных шурупов потуже их затягивать не надо. Иначе можно не заметить, но окно примет некоторый бочкообразный вид. После затягивания шурупов в любом случае целесообразно еще раз проверить отсутствие прогибов профиля в тех местах, где проведены крепления, а также общую нивелировку окна.

    При герметизации окон стыки между стеной и оконной коробкой при многообразие строительных материалов обычно заполняются полиуретановой пеной. Она относительно дешевая, проста в использовании, способна принимать и равномерно распределять ветровые нагрузки и механические напряжения.

    Скрыть

    Зачем вызывать мастера, если, например, нужно установить деревянное окно на даче? И ничего страшного, если первый блин комом. Ведь скорее всего, зимой вы там и не бываете. Даже мерзнуть не придется. Зато сэкономите!

    Читайте инструкцию по монтажу деревянных окон своими руками.

    Несколько способов, как монтировать деревянное окно

    Установка деревянных окон своими руками в разных случаях происходит по-разному:

    • на деревянные опорные колодки. Их еще называют «клиньями», «подкладками» и даже «деревяшками» в простонародье
    • на дюбеля сквозным методом – это когда дюбели проходят через раму и углубляются в проем
    • на анкеры – металлические пластины с отверстиями для дюбелей

    Какой способ лучше выбрать? Все зависит от проема.

    Крепление окон анкерным способом – и прочно, и после отделки не видно

    На опорные колодки окно устанавливают , если проем близок к идеальному: ровный (не кривой) и крепкий. Т.е. в домах из блоков и силикатного кирпича. Редкая удача, чтоб сочетались сразу 2 этих качества. Поэтому данный способ почти не используют.

    На дюбеля окна устанавливают чаще . Например, в деревянных домах, в квартирах с немного кривым проемами. А также, если из проема уже «песок сыпется». Либо стены сделаны из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и других слабых материалов.

    Правда, есть у данного способа один «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

    В хрущевках ничего не остается, как крепить окно анкерами – ведь стены там сделаны из сырого бетона. А чтобы просверлить его на приличную глубину… легче уж вообще ничего не устанавливать.

    Анкерный монтаж деревянных окон своими руками используют, если проем сильно повело – весьма распространенное явление. Это когда разница в длине двух диагоналей у него больше 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем она равна 1,5 м, то разница допускается 15 мм.

    Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант

    Но, несмотря на это, все же придется повозиться:

    Дерево – материал капризный, поэтому проем нужно обязательно изолировать

    1. Правильная установка деревянных окон начинается с изоляции проемов. Для этого приклейте в проем листы рубероида или пенополиутетана на силикон. Данные материалы защитят шов, да и само деревянное окошко от «стеновой» влаги.

    2. Возьмите деревянные колодки (их можно сделать самому) толщиной 12-15 см. И шириной, соответственно, равной зазору между рамой и проемом. Чуть заострите тот край подкладки, который войдет под профиль.

    3. Положите 2 колодки на нижнюю сторону проема. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двухстворочное окно. Если окно меньше, можно расположить их ближе. А для больших и тяжелых трехстворочных окон такое крепление вообще лучше не использовать.

    Расположение колодок для деревянных окон с разным типом открывания

    4. Установите профиль без створок (наружный откос при этом должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опорные колодки. А затем распорные, как показано на схеме установки деревянных окон с разными типами открывания. Колодки не должны заходить очень туго. И если это необходимо, их подстругивают либо ошкуривают.

    При этом не забывайте проверять горизонтальное расположение окна уровнем, а вертикальное – отвесом. Если рама чуть (или не чуть) отклоняется от нужного положения, ее выравнивают с помощью дополнительных деревянных клиньев. Которые, как раз-таки, фиксируют профиль намертво.

    5. Начиная с распорных, вынимайте колодку по одной, и на место их «сидения» (на раму и проем) наносите силиконовый герметик. Далее ставьте колодку обратно – она плотно зафиксируется и из нее выйдет неплохой крепеж.

    Измазали силиконом раму или стену? Не беда, свеженанесенный силикон легко оттирается тряпочкой, смоченной в уксусе.

    Иногда вместо самодельных колодок используют вот такие покупные из пластика

    6. Запеньте шов между рамой и проемом, как описано в . Когда пена высохнет, и раму будет не сдвинуть, уберите дополнительные клинья и заделайте пеной дырки, которые после них остались.

    Вот, в принципе, и все. Остается только установить на место створки. Или, если у вас глухое окно, установить стекло/стеклопакет. .

    А какие виды окосячки когда используют, читайте в . В ней вы также найдете стоимость работ по «окосячиванию» в разных фирмах.

    Что может быть надежнее, чем установить деревянное окно на дюбели!

    Технология монтажа деревянных окон таким способом в кирпичные/ бетонные и деревянные дома несколько отличается.

    Установка рамы «дюбельным» способом в каменный или бетонный проем

    Здесь вам силикон не нужен. Зато потребуется перфоратор с буром 5 мм в диаметре. И дюбель-гвозди диаметром 6 мм. А вот длина гвоздей индивидуальна. Главное правило – они должны на 8 см заходить в проем.

    Самостоятельная установка деревянных окон на дюбели состоит из этапов:

    У такого метода установки есть большой минус

    1. В раме делают отверстия для гвоздей. Сколько их должно быть? Как правило, не менее 3-х на 1,5 мм. Два из них делают в 15-20 см от краев профиля. А третье – строго между ними.

    3. Сквозь отверстия в раме делают разметку в проеме. Сделать это по линейке даже не пытайтесь. Иначе дырки на стене и профиле разойдутся, как в море корабли.

    4. На время раму вытаскивают – чтобы просверлить проем. И вставить туда пластиковые гильзы.

    5. Второй, и последний раз устанавливают и выравнивают раму. Ее закрепляют шурупами, а колодки убирают – их роль в данном «сценарии» сыграна. Отсюда следует, что если шуруп во время крепления придется на колодку, последнюю немного отодвигают.

    Особенности крепления деревянных рам на окосячку

    Раму в деревянном доме сначала приклеивают на жидкие гвозди к обсаде. А уже потом – для верности, прихватывают обычными гвоздями или саморезами. Только прихватывают, поэтому слишком длинные гвозди не нужны.

    Ведь чужой опыт тоже ценен! Вы узнаете, какой материал, по мнению потребителей, лучше. Деревянные окна с какой комплектацией служат дольше и т.д.

    Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

    Проем: очистка, замеры, подготовка

    Что там сверху?

    Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

    Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

    Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

    Закладные

    Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

    Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

    А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

    Обмеры

    Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

    Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

    Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

    Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

    Как крепить окна?

    Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

    Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

    Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

    В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

    Как будет открываться окно?

    Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

    Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

    Какой длины (“толщины”) нужна рама?

    Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

    Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

    Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

    Монтаж деревянных окон в камень и бетон

    Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с . Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

    Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

    Примечание : если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

    Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

    Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

    Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

    Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

    После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

    После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

    Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

    Вариант 2: хороший проем в неважной стене

    Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

    На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

    Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

    Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

    По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

    Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

    Вариант 3: косой проем в любой стене

    Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

    Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

    Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

    Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

    После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

    Наконец, щель задувают пеной, (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, и ставят створки.

    Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

    Как задувать щель пеной

    Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

    Деревянное окно в дереве

    В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

    А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

    О глухих окнах

    Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

    Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

    ***

    Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

    (Пока оценок нет)

    Как установить окно на бетонную стену?

    В бетонную стену без деревянной рамы, установить оконный каркас , закрепив его в бетонной стене саморезами по бетону . Для блока настенного монтажа закрепите стойкими к ржавчине шурупами с помощью гвоздей через косяки в доски потолка и подоконника в каждом углу.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

    Учитывая это, как разместить окно в существующей стене?

    Чтобы построить новую оконную раму в существующей стене , сначала удалите внутреннюю стеновую обшивку и любую изоляцию, чтобы обнажить шпильки.Решите, какие шпильки нужно будет обрезать, чтобы установить новую раму, а какие можно оставить для повторного использования. При планировании размещения учитывайте размер косяка и высоту подоконника.

    можно ли поставить окно сбоку дома? В нормальных обстоятельствах вы можете заменить или добавить новые окна в исходные стены вашего дома без согласования с планировкой. Разрешение на планировку вставить новое окно или дверной проем не требуется, если окна верхнего этажа на стороне фасада застеклены затемненным стеклом (уровень затемнения 4 или 5).

    Таким образом, как установить окно в доме из бетонных блоков?

    Как установить окна в домах из бетонных блоков

    1. Электропилой вырезать имеющееся окно.
    2. Измерьте отверстие в бетоне и вырежьте 2×4, чтобы он соответствовал нижнему подоконнику.
    3. Поместите виниловое окно в проем.
    4. Вверните виниловую раму окна, чтобы закрепить окно на месте.

    Вам нужно разрешение на установку нового окна?

    Замена существующего окна не требует разрешения , но вырезание отверстия для нового окна обычно требует .Сюда входят световые люки и новых двери. Если вы устанавливаете новые или удаляете существующую сантехнику, разрешение вероятно требуется . Большинству муниципалитетов требуется разрешение на проекты сайдинга.

    Что нужно знать при замене окна в существующей стене

    Когда дело доходит до ремонта дома, мало что может произвести более сильное впечатление, чем замена окон.Но в то время как многие другие улучшения могут быть выполнены с небольшой работой и хорошим планом, замена домашнего окна требует серьезной работы и большого количества технических знаний.

    В результате замена окон – непростая задача. Вы захотите понять, какой тип окна необходим, конкретные планы, необходимые для замены окна в зависимости от размера проема, и какие материалы потребуются, чтобы правильно подобрать окно для замены.

    Вот несколько соображений, которые вам, возможно, следует принять во внимание:

    Каково состояние вашей рамы?

    Состояние оконной рамы является первым важным фактором при подборе правильного типа окна для вашего проекта замены.Существует два типа установки окон: полнорамные и карманные. Если вы строите новую оконную раму, вынимая поврежденную раму или иным образом стягивая стену до стоек, ищите новые строительные окна, также называемые полноразмерными сменными окнами.

    Сменные окна с карманами можно использовать в проектах, где оконная рама не вынимается, находится в хорошем состоянии и правильно выровнена.

    Размер вашего окна также будет играть роль в том, какой стиль окна вы должны приобрести.Замена окна окном того же размера повысит вероятность замены карманного окна. Но для увеличения размера окна потребуется удалить предыдущую рамку и создать новую рамку, соответствующую размеру вашего окна большего размера, как часть полнокадровой установки. Таким образом, для работы потребуется полнокадровое сменное окно.

    Снятие старой рамы

    Использование полнорамного сменного окна, как следует из названия, обычно требует замены существующей оконной рамы, створок и экрана.Обычно это можно сделать с помощью универсального ножа, отверток, монтировки, молотка, шпателя и циркулярной пилы, в зависимости от вашего текущего окна.

    Чтобы защитить наружную отделку дома при снятии рамы, поместите деревянный брусок между материалом стены и окном, а затем с помощью монтировки снимите предыдущую оконную отделку.

    Варианты окон с полной рамой

    Два варианта окон могут удовлетворить ваши потребности при установке полнорамного окна: окна с ребрами на гвоздях и окна с блочной рамой.

    Окна с ребристыми гвоздями часто можно увидеть в новых строительных проектах или любой реконструкции, когда стены будут выставлены на раму (шпильки). Эти окна имеют тонкий кусок металла, отходящий от самого окна, который следует по внешним краям оконной рамы. При установке окна в новую раму этот плавник с гвоздями прикрепляет окно непосредственно к шпилькам дома и не виден между внутренней и внешней частью вашего дома.

    Добавление окна с гвоздями может быть тяжелой работой и может потребовать добавления новой оконной рамы или удаления сайдинга, чтобы установщик мог прикрепить гвозди к стойкам.Окна с ребристыми гвоздями лучше устанавливать в новостройках — например, при добавлении комнаты к вашему дому — поскольку окно размещается до того, как вокруг него будет закончена остальная часть стены. Кроме того, если вы хотите установить окно с гвоздями на существующей стене в той части дома, где также необходимо заменить каменный или кирпичный фасад, работа может не стоить затраченного времени.

    Окна с блочной рамой подходят для ситуаций, когда установка окон с гвоздями затруднена.Эти окна построены без ребра гвоздя и предназначены для размещения внутри существующего оконного проема — части окна, которая включает материал, предотвращающий попадание воды в ваши стены — с небольшими новыми строительными работами. Это делает окна с блочными рамами стандартной заменой для ряда старых домов, в которых в настоящее время есть оконная конструкция, или домов с фасадами из сайдинга или кирпича, которые в противном случае пришлось бы повредить или удалить, чтобы добавить окно с гвоздями.

    Использование существующей рамы

    Сменные карманные окна немного отличаются от сменных окон с полной рамой и встраиваются в существующую оконную раму.В то время как существующие оконные створки и внешние упоры окна должны быть сняты для установки нового окна, замена карманов позволяет домовладельцам сохранить исходную раму, отделку, сайдинг и наличники.

    Как и при замене полнорамного окна, внешний вид стены, окружающей оконный проем, будет играть роль в том, как работает процесс замены кармана, на этот раз с меньшим количеством шагов. В отличие от замены полнорамного окна, большая часть существующей створки, петель и рабочего оборудования будет прикреплена винтами, которые необходимо вывернуть перед снятием оголовка, косяка и упоров подоконника с помощью монтировки.Как и в случае с полноразмерным сменным окном, добавление куска дерева для защиты внешней стены при демонтаже старого окна является разумным способом защиты от любых случайных повреждений.

    После вытягивания существующих створок и осмотра и подготовки проема новое окно можно вставить в проем и существующую раму. Обязательно отвесьте, выровняйте и выровняйте окно на каждом этапе установки, чтобы обеспечить правильную сбалансированную посадку.

    Проконсультируйтесь с профессиональным установщиком

    Требования, необходимые для замены окна в существующей стене, требуют четкого понимания целей вашего проекта и точной установки вашего окна.Вы можете найти подробные пошаговые инструкции по установке, основанные как на стиле окна, так и на типе оконного проема, на сайте install.pella.com.

    Даже с этими подробными инструкциями многие домовладельцы обнаруживают, что возможность случайного повреждения их дома, а также время, цена и трудозатраты делают установку окон проектом, с которым они не хотели бы сталкиваться. Встреча с профессиональным специалистом по установке окон для дома, например, с персоналом вашего местного выставочного зала Pella, дает технические знания и ноу-хау для правильного выполнения работы.

    Независимо от того, где вы находитесь в своих планах замены окон дома, позвоните специалисту Pella сегодня. Даже если вы планируете заменить домашнее окно самостоятельно, специалист по установке окон может помочь определить, какой метод установки лучше всего подходит для вашего дома, и обсудить подходы к установке.

    Преимущества установки стеклянных окон | Окна из стеклоблоков

    В то время фабрики использовали стеклоблоки, чтобы пропускать больше солнечного света. В наши дни многие домовладельцы используют его для украшения интерьера своих домов.

    Позвольте WMGB Home Improvement показать вам особенности окон из стеклоблоков:

    Конфиденциальность

    Ванная комната — это место, где вы проводите значительное количество времени в течение дня. Это помогает обеспечить комфорт и душевное спокойствие. Наличие стеклянного блока может помочь улучшить опыт. Мы можем установить эти инновационные окна в вашей ванной или других помещениях вашего дома. Наши высококачественные стеклянные блоки обеспечивают повышенную безопасность и конфиденциальность.

    Низкие эксплуатационные расходы

    Уход за окнами может занять много времени.Вот почему мы заботимся о том, чтобы наши продукты требовали от вас минимум времени. Установка наших стеклоблоков предлагает красоту, которая не увядает. Вы можете быть уверены, что наши окна для замены стеклянных блоков в Голландии, штат Мичиган, не дадут вам тратить слишком много времени и денег на их обслуживание.

    Красота

    Красивый интерьер может стать гордостью домовладельца. Наш продукт поставляется в широком ассортименте дизайна, цветов, текстур и размеров, которые будут сочетаться со стилем вашего дома.Мы рекомендуем установить стеклянные блоки в вашей ванной комнате, подвале, кабинете и комнате отдыха, чтобы повысить ценность вашего дома.

    Энергоэффективность

    Энергоэффективность жизненно важна в каждом доме. Это помогает в обеспечении комфорта в вашем доме, уменьшая ваши счета за электроэнергию. В наших окнах из стеклоблоков используется специальный стеклянный материал, который помогает регулировать тепло в вашем доме. Это создаст уютную атмосферу и не позволит вам слишком полагаться на систему охлаждения.

    Больше солнечного света

    Лето — отличная возможность провести время на свежем воздухе.С WMGB Home Improvement вы можете получить тот же опыт, даже находясь дома. Наш стеклянный блок в Лансинге, штат Мичиган, пропускает больше солнечного света в ваш дом. Это дает вам возможность наслаждаться солнечным теплом, даже когда вы работаете в подвале.

    Стеклоблоки могут многое предложить каждому домовладельцу. Вот почему WMGB Home Improvement стремится предоставить творческие решения для удовлетворения ваших потребностей. По вопросам установки окон звоните нам сегодня.

    Замена окон в оштукатуренном доме

    Штукатурка

    — прочный материал, внешний вид которого не может сравниться с кирпичом или сайдингом.Это популярный выбор для многих строителей, особенно для современных проектов домов. Штукатурка бывает разных цветов и текстур и является более доступным вариантом по сравнению с другими материалами для сайдинга.

    Несмотря на то, что штукатурка сама по себе относительно недорогая, вам нужно помнить о нескольких вещах, когда вы приступите к замене окон. Одним из них является то, что ремонт, исправление и установка лепнины требуют длительной работы от специалистов по штукатурке, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно. В этом посте мы поделимся несколькими вещами, которые вам нужно знать перед заменой окон в вашем оштукатуренном доме, чтобы вы знали, чего ожидать и как подготовиться к своему проекту.

    6 вещей, которые нужно знать перед заменой окон в оштукатуренной стене

    Решение заменить окна в вашем доме – это не то решение, к которому следует относиться легкомысленно. Если счета за электроэнергию слишком высоки или ваши окна деформируются и повреждены из-за многолетней непогоды, то замена окон может обеспечить вашей семье комфорт и тепло.

    Когда дело доходит до замены окон в оштукатуренной стене, вы хотите, чтобы выбранная вами компания по установке окон отнеслась к этому с большей осторожностью.Имейте в виду следующее.

    Нажмите на ссылку, чтобы пропустить вперед.

    1. Существуют различные способы замены окон в оштукатуренных стенах
    2. Существуют различные типы оконных рам для оштукатуренных стен
    3. Поврежденная штукатурка приводит к дальнейшему износу и трещинам
    4. Удаление штукатурки может быть опасным
    5. Плохое нанесение штукатурки заметно
    6. Вам нужен опытный подрядчик для замены лепного окна

    1.Существуют разные способы замены окон в оштукатуренных стенах

    Компании, занимающиеся изоляцией окон, будут иметь предпочтительный метод изоляции. Что касается штукатурки, специалисты, которых вы выбираете для работы, должны знать о возможных рисках и деликатности оштукатуренных стен. У них может быть свой уникальный метод, или они сделают одно из следующего:

    • Замена окон часто может означать, что нужно начинать с нуля, срывая штукатурку вокруг окон и удаляя оконную раму, плавник и т. д. Затем грубый проем повторно гидроизолируется для установки нового окна.Когда это делается на оштукатуренной стене, существует риск растрескивания штукатурки и воздействия на нее влаги, что приведет к проблемам с проникновением воды в дальнейшем. Этот метод является трудоемким и может даже потребовать найма подрядчика по штукатурке для ремонта или восстановления штукатурки дома.
    • Чтобы сохранить штукатурку неповрежденной, можно использовать другой метод. Это включает в себя сокращение существующей оконной рамы для размещения окна-вставки или модифицированного окна. Для этого метода популярны вставные окна с Z-образным фланцем, которые размещаются поверх предыдущей оконной рамы.Преимущество этого метода в том, что существующая гидроизоляция и штукатурка не нарушаются.

    2. Существуют различные типы оконных рам для оштукатуренных стен

    Во время исследования вы можете услышать о различных типах оконных рам или оконных кромок. Вы должны обратить на это внимание, потому что это будет определять объем вашей установки — количество труда и затраты. Окна, используемые для сменных оконных проектов, будут иметь либо лепной фланец, либо фланец с гвоздями вокруг рамы.

    • Оконные рамы с лепниной и фланцем
    • Оконные рамы с фланцем для гвоздей
    Оконные рамы с лепниной и фланцем

    Окна с лепным фланцем также называются окнами с плавными ребрами или прыгающими рамами. Они обычно используются для замены окон в оштукатуренных домах. Они немного облегчают процесс удаления, потому что для этого требуется только установка кармана. В карманной установке используются вставные окна. Вкладные окна изготавливаются в рамах заподлицо и блочных. Для установки этих окон створки существующих окон снимаются, но рама остается и иногда обрезается.Новое окно устанавливается внутри уже установленной оконной рамы, а лепнина скрывает существующую раму снаружи. Это наш предпочтительный метод, если нет воды или структурных повреждений оконного проема. У многих компаний по замене окон есть свои собственные предпочтительные методы, если они вообще берутся за проекты по лепнине. Если есть существующее повреждение водой, вы захотите использовать новые строительные окна с фланцем для гвоздей и, по сути, начать как можно ближе к новому.

    Вы можете увидеть и узнать больше о лепных фланцах в видео ниже.На видео представлены окна Milgard с лепным фланцем, который они называют Z-образной балкой. Окна Milgard больше не доступны в Техасе, поэтому теперь мы обращаемся к Alside для проектов по замене лепнины.

     

    Новые оконные рамы

    Окна новой конструкции имеют фланец с гвоздями, мы обычно называем его гребнем с гвоздями. Плавник гвоздя отодвигается примерно на дюйм от лицевой стороны оконной рамы. Если вы устанавливаете окна в новую стену или новый проем, вам следует использовать этот тип рамы.Если вы используете этот тип рамы в проекте замены, вам нужно будет удалить больше существующей штукатурки, а затем восстановить штукатурку после установки нового окна.

    3. Повреждение штукатурки приводит к дальнейшему износу и трещинам

    Штукатурку

    часто называют «долговечной», но на самом деле она водопроницаема. Если штукатурка повреждена и имеет открытые трещины, влага может привести к плесени, грибку и гниению древесины. Возможен ремонт, но для лучшего долгосрочного решения может потребоваться весь процесс восстановления.Ремонт включает в себя удаление штукатурки (из угла в угол) и устранение основных проблем и причин. Это дорогостоящий и трудоемкий процесс. Обязательно устраните существующие проблемы с штукатуркой, прежде чем приступить к проекту замены окна.

    4. Удаление штукатурки может быть опасным

    Удаление штукатурки — тяжелая работа. Материал прочный, и если вы не окажетесь в постели от полного истощения, есть и другие опасности. Остерегайтесь опасности асбеста, в то время как штукатурка, сделанная сегодня, не содержит этого материала, штукатурка, установленная на домах между 1940 и 1990 годами, может содержать асбест в штукатурке.Кроме того, для удаления штукатурки необходимо прорезать проволочную сетку, которая может попасть в глаза, если вы не носите защитные очки.

    Средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы для защиты ваших глаз и легких. Эти элементы включают: 

  • защитные очки или защитные очки
    • Маски для лица или пылезащитная маска
    • Перчатки и защитные кремы
    • Защита головы
    • Средства защиты тела, такие как комбинезоны, ботинки, химические костюмы и солнцезащитный крем.

    5.Плохое нанесение штукатурки заметно

    Ремонт штукатурки может испортить эстетику вашего дома.

    Удаление штукатурки при замене окон включает в себя удары по стене до тех пор, пока она не треснет и не раскрошится. Другие компании могут использовать дисковый резак для создания нового оконного отверстия. В любом случае, исправление или замена штукатурки может привести к несоответствию цвета штукатурки или появлению новых трещин. При снятии штукатурки также есть риск повредить влагозащиту в самой стене. Если ваша работа по замене окон требует ремонта штукатурки, убедитесь, что человек, который это делает, имеет опыт и может оставить вам красивую отделку.

    6. Вам нужен опытный подрядчик для замены лепного окна

    Не все оконные компании имеют оборудование для замены окон в оштукатуренных домах. При выборе команды проведите исследование и прочитайте отзывы. Задайте компании следующие вопросы:

    • Был ли у вас успешный проект по замене окон в оштукатуренном доме? Могу ли я посмотреть фотографии или ознакомиться с работой?
    • Какой метод вы используете для удаления существующего окна и его замены?

    Успешная замена Windows

    Как вы понимаете, к штукатурке нужно подходить с осторожностью.В идеале вам нужна работа по замене окон, которая не представляет угрозы для самой стены, поскольку это может привести к дорогостоящему ремонту или процессу восстановления всей штукатурки снаружи.

    Найм надежной компании по замене окон поможет вам сэкономить время и деньги.

    Как делают блочные окна?

    Одним из наших самых популярных типов окон являются блочные окна. Домовладельцы установили их профессионально, чтобы ограничить видимость снаружи.Мы используем блочные окна в широком спектре приложений. Ниже приводится краткое описание того, как производители проектируют блочные окна и какие варианты доступны для вас.

     

    Разработка стеклянного блока

    Стеклянные блоки были первоначально разработаны в 19 веке, чтобы позволить естественному свету проникать через окна на фабриках без ущерба для безопасности здания. Стекольные компании называли их световыми фонарями для тротуаров или тротуарными фонарями. Со временем домовладельцы заинтересовались стеклянными блоками и решили внедрить окна в дизайн своих домов.

     

    За последнее столетие оконные блоки претерпели широкий спектр применения с минимальными изменениями в конструкции или типе используемого стекла. Они по-прежнему популярны среди домовладельцев из-за их дизайна и способности обеспечивать конфиденциальность в доме.

     

    Как изготавливается стеклянный блок?

    Производители проектируют и изготавливают стеклянные блоки как единое целое. Изделие состоит из стеклянных стеновых блоков или пластин, склеенных между собой.Их толщина зависит от толщины стенки. Они также создают полые стеклянные блоки с толстыми боковыми стенками для усиления. Блоки отливают в бетонную или металлическую форму и группируют в разные размеры.

     

    Полые стеклянные блоки изготавливаются пополам, прессуются вместе и отжигаются, когда стекло еще находится в расплавленной фазе. В результате получается твердый блок с полым вакуумом в центре. К тому времени, когда мы установим блоки в вашем доме, они будут достаточно прочными, чтобы выдерживать удары без сколов и трещин.При покупке блочных окон мы рекомендуем инвестировать в окна класса 1, что является наивысшей оценкой, которую может получить стеклянный блок.

     

    Типы стеклопакетов

    Мы устанавливаем все виды стеклоблоков для домовладельцев в районе Миннеаполиса. Некоторые из самых популярных типов блоков включают в себя:

     

    ●        Пуленепробиваемый/вандалозащищенный

    ●        Огнестойкий

    ●        Газовая изоляция

    ●        Цветной

    ●        Матовое покрытие/специальная поверхность

     

    Независимо от того, какой тип блок-окна вы ищете, мы можем установить его в вашем доме именно так, как вы этого хотите.Мы обеспечиваем новую домашнюю установку, ремонт оконных блоков и полную замену. Процесс установки прост, так как мы можем удалить все блоки как единое целое.

     

    Window World предоставляет комплексные услуги для вашего дома

    Если вы хотите построить новый дом или хотите обновить свой текущий дом, вы можете положиться на Window World MN для всех ваших потребностей в окнах. Устанавливаем двустворчатые, раздвижные, эркерные, распашные, выходные и стеклоблоки.Позвоните нам сегодня по телефону 651-770-5570, чтобы назначить консультацию и бесплатную оценку. Наши услуги распространяются на всю жилую недвижимость в Миннеаполисе и Сент-Поле, штат Миннесота.

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

    Как установить окна из стеклоблоков, с иллюстрациями

    Мы заменили десять подвальных окон этими предварительно собранными оконными панелями из стеклоблоков Redi2set, как показано на рисунке ниже. Вы избавляетесь от трудностей укладки отдельных блоков при установке этих предварительно сформированных блоков из восьми блоков.Основная экономия времени. В этом посте мы делимся нашим опытом и советами, которые мы нашли, как установить окна из стеклоблоков в нашем домашнем подвале.

    Мы включили фотографии, сделанные нами на протяжении всего проекта. Затем мы посыпали их советами и идеями, которые мы узнали на этом пути. Наслаждаться.

    Предварительно собранные оконные панели из стеклоблоков Redi2Set и раствор для их установки из стеклоблоков.

    Как установить окна из стеклоблоков: инструменты и материалы, которые вам понадобятся

    Прокладки

    Вам понадобится много деревянных прокладок, чтобы правильно расположить и выровнять окна в оконных проемах стены.Поскольку прокладки имеют клиновидную форму, по ним легко правильно выровнять новое окно. При размещении на дне окно можно немного приподнять, вставив прокладку немного дальше. Его можно опустить, немного вытянув регулировочную шайбу. На рисунках ниже показано, как использовать эти прокладки для позиционирования каждого окна стеклоблока. Они удерживают окно на месте во время нанесения раствора.

    Как установить окна из стеклоблоков. Деревянные прокладки Nelson в упаковке, вид спереди.

    Зубила

    Вам также понадобится набор стамесок с лезвиями различных размеров, шириной от четверти до двух дюймов.Используйте их, чтобы удалить затвердевший раствор, удерживающий старые окна на месте. Однако будьте осторожны, чтобы не врезаться слишком глубоко, чтобы не повредить шлакоблоки, из которых состоит окружающая стена.

    Приятель

    Окна из стеклоблоков тяжелые и громоздкие. Это может затруднить их подъем и правильное размещение самостоятельно. Поэтому мы рекомендуем вам иметь друга, который поможет с подъемом.

    Стремянка

    Мы использовали трехступенчатую стремянку, когда поднимали окна из стеклоблоков на место.Поскольку оконные проемы в подвале, как правило, находятся в нескольких футах от пола, весьма полезна стремянка.

    Строительный раствор и гравий

    Делают мелкозернистый раствор, под цвет наших белых стен подвала.

    Мешалка для краски

    Мешалка для краски или любой длинный тонкий кусок дерева. Это удобно, чтобы протолкнуть раствор в пространство вокруг нового окна.

    Монтировки различных размеров (также известные как ломы)

    Используйте монтировки, чтобы поддеть старые оконные рамы перед установкой новых панелей из стеклоблоков.Вам могут понадобиться монтировки размером от фута до трех футов. Это зависит от того, насколько прочно были зацементированы ваши старые рамы.

    Банка цементного герметика

    Выберите прозрачный или такой, который не изменит заметно цвет выбранного вами раствора. Загерметизируйте все швы, окружающие ваши новые окна, после установки, чтобы сохранить их прочность на десятилетия вперед.

    Как установить стеклопакет: Окно подвала Одна замена

    Немного страшно начинать, так как мы никогда раньше не меняли окно в подвале.Итак, мы потратили несколько минут, просто глядя на это, первое, что нужно удалить, в течение нескольких минут, прежде чем начать. Этот осмотр показал, что старые оконные рамы из мягкого металла были просто зацементированы. В нашем случае им было шестьдесят пять лет. Так что раствор, удерживающий их, отвалился без особых усилий, как только мы начали тянуть шпангоуты.

    Старое цокольное окно с металлическим каркасом 1 до замены.

    Сначала мы сняли стекло и металлическое окно с рамы. См. это в верхней части следующего изображения.Затем мы вырезаем окружающий металлический каркас. Кусочки металлической полосы, показанные в нижней половине следующего изображения, были рамой. Однако для их извлечения потребовалось, чтобы мы немного их согнули. Нет проблем, так как они не будут использоваться при установке нового окна.

    Как установить окна из стеклоблоков. Старое подвальное окно 1 удалено из проема в стене, видны его осколки на полу.

     

    Окно 1 из стеклоблоков первого подвала поднято на место. Его отшлифовали, выровняли и заштриховали.Он готов к строительному раствору.

     

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена окна из стеклоблоков в подвале 1, нанесение белого раствора и снятие деревянных прокладок. Установка завершена.

    Замена окна двух стеклянных блоков подвала Старое цокольное окно 2 под замену.

     

    Как установить окна из стеклоблоков. Старое подвальное окно 2 удалено, видно открытое отверстие в стене снаружи.

     

    Замена стеклопакета в подвале 2, расположение и установка прокладок с выделением прокладок.

     

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена стеклопакета цокольного этажа 2, сняты прокладки. Готово.

    Как установить окна из стеклоблоков: замена окна 3

    Следующие четыре окна располагались на северной стороне нашего дома.

    Старое цокольное окно 3 под замену.

     

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена окна из стеклоблоков в подвале 3, нанесение строительного раствора. Установка завершена.

    Окно подвала Четыре Замена

    Обратите внимание, что с этим окном мы начали писать номер окна под каждой целью замены окна.Помогает сопоставить набор изображений с окнами, к которым они относятся.

    Старое подвальное окно 4 под замену.

    Особо тяжелое удаление старой металлической рамы для этого окна. Пришлось нанести много смазки на спину (усилие всего тела), чтобы вытащить его из цемента ломом. К сожалению, мы разметили часть угла шлакоблока в правой части нового окна. Вставьте старый кусок дерева под рукоятку лома. Это предотвратит прямое давление на цементные блоки, окружающие окно.Таким образом, вы с меньшей вероятностью испортите окружающие блоки, если примете эту меру предосторожности.

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена стеклопакета в подвале 4, установка регулировочных шайб.

    С этой стороны дома снаружи места замены окон росли густые кусты. Таким образом, фотографии большинства окон из стеклоблоков снаружи дома сделать не удалось. Однако ниже мы получили один или два из-за пределов окна 10.

    Пришлось быть осторожным, вырезая ржавую раму окна 4. Трудно было не сломать водопроводную трубу из ПВХ, питающую наш водонагреватель. См. это в верхней части следующего изображения.

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена стеклоблока в подвале 4, нанесен раствор, сняты прокладки, установка завершена.

    Пятое окно подвала Замена

    К счастью, большую часть работы над этим окном мы могли сделать из подвала. В противном случае нам пришлось бы обходиться с нашим центральным компрессором кондиционера.Это было расположено сразу за окном 5, как показано ниже.

    Старое подвальное окно 5 под замену.

     

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена стеклопакета в подвале 5, установка регулировочных шайб.

    Как уже упоминалось, мы немного повредили окружающий шлакоблок на некоторых окнах. Но мы смогли исправить эти ники. Мы залили их небольшим количеством белого раствора, которым также устанавливали блочные окна. Мы наносили его угловым шпателем. Затем, когда он высох, мы покрыли его небольшим количеством белой краски для стен подвала.Легко исправить. Но мы предлагаем избежать этой проблемы в первую очередь. Просто будьте осторожны, когда вы вытаскиваете старые окна. Не используйте для них слишком много смазки.

    Замена стеклоблока в подвале 5, нанесен раствор, сняты прокладки, монтаж завершен.

    Как установить окна из стеклоблоков: Замена Window Six

    Окно шесть представило свой собственный набор уникальных проблем. Сначала мы работали вокруг большого синего резервуара высокого давления. Посмотрите на этот танк в правом нижнем углу следующей картинки.Плюс снаружи дома доступ загораживал ствол высокого куста туи. Но нам было не жалко немного испачкаться и замерзнуть. Работать на улице плюс опираться на бак с водой внутри было не так уж и плохо. Подобные проекты должны проходить без происшествий, хотя, возможно, не так просто.

    Как установить окна из стеклоблоков. Десятилетия старые и ржавые подвальные окна 6 должны быть заменены.

     

    Замена стеклопакета в подвале 6, установка регулировочных шайб.

     

    Как установить окна из стеклоблоков.Замена окна из стеклоблока в подвале 6, с нанесением белого раствора и снятием прокладок.

    Подвальное окно Семь запасных частей

    Остальные окна заменены на южную сторону дома. Первые два вошли довольно легко. Никаких внешних препятствий. На самом деле там был просто пустой внутренний дворик. Никаких растений или других препятствий перед окнами семь и восемь. Деревянное крыльцо закрывало два последних, включая блочное окно с вентиляционным отверстием сушилки.

     

    Старое, буквально разваливающееся подвальное окно 7, до замены.

     

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена окна из стеклоблока в подвале 7, нанесен раствор и удалены прокладки, установка завершена, вид изнутри.

     

    Замена стеклопакета 7, прокладки удалены, установка завершена, вид снаружи.

    Замена восьмого окна подвала Как установить окна из стеклоблоков. Старое подвальное окно 8, под замену.

     

    Замена стеклопакета в подвале 8, прокладки удалены, установка завершена, вид изнутри.

     

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена стеклоблока цокольного этажа 8, прокладки удалены, установка завершена, внешний вид.

    Как установить окна из стеклоблоков: замена Window Nine Старое подвальное окно 9, под замену.

     

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена стеклопакета в подвале 9, прокладки удалены, установка завершена.

    Замена окна подвала 10

    В этом окне имеется вентиляционное отверстие для осушителя.Убедитесь, что при установке этого специального окна у вас достаточно свободного пространства снаружи. Вентилятору это нужно. В радиусе пары футов от отверстия ничего не должно быть. Это обеспечивает хороший поток воздуха из вентиляционного отверстия.

    Старое подвальное окно 10 с вентиляцией сушилки под замену.

    Ниже представлено новое окно из стеклоблоков со встроенным осушителем.

    Как установить окна из стеклоблоков. Замена стеклопакета в подвале 10, прокладки удалены, установка завершена.

    Установка стеклянных окон: процедуры очистки

    Заделка стен и подоконников

    Как было сказано выше, при установке мы немного откололи несколько маленьких кусочков от кирпичей в стене.Трудно не сделать этого, выковыривая старые окна, учитывая, насколько они застряли. Время очистки подсчитывает время, необходимое для устранения этих мелких дефектов. Посмотрите на них, как показано на изображении окна 9 выше.

    Затем, когда все окна были готовы, мы пошли латать все вмятины вокруг них.

    Наконец, после того, как весь раствор высох, мы нанесли немного цокольной белой краски. Покрасьте внутреннюю часть окон из стеклоблоков, чтобы они соответствовали стенам вашего подвала. Используйте прозрачный герметик на внешней поверхности раствора.

    Вывезти старые окна, рамы и другой мусор

    Мы погрузили все отходы и мусор от этого проекта в кузов пикапа. Потом отвезли на местную свалку.

    Запечатайте раствор, когда он затвердеет

    Через несколько дней после приклеивания панелей из стеклоблоков нанесите цементный герметик. Покройте все новые поверхности известковым раствором вокруг окон. Не забудьте хорошо покрыть внешнюю сторону; сторона, открытая элементам.

    Как установить стеклопакеты: Рекомендуем прочитать
    1. Как заменить смеситель для раковины в ванной
    2. Электрические обогреватели плинтуса Помощь в установке, советы, рекомендации
    3. Как заменить насадки на сиденье унитаза
    4. Настройка Windows 10 Voice, Text to Speech
    5. Установка нового маршрутизатора WiFi, инструкции
    6. Датчик циркониевых стержней Обзор детектора e50
    7. Как установить и настроить приложение Cortana для Microsoft Invoke Smart Speaker
    8. Как изменить номер COM-порта Windows 10 для USB-модема

    Справочные материалы по установке стеклянных блоков Windows
    1. Стеклянный блок, хороший выбор для окон подвала из еженедельного исправления
    2. Как вставить окно из стеклоблока    от DoItYourself.ком
    3. Установка стеклянных окон с иллюстрациями    из WikiHow

    История изменений
    • 05.04.2019: настроен таргетинг по ключевым фразам и удален рекламный код.
    • 21 января 2018 г.: Первоначально опубликовано.

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Разница между новым строительством и сменными окнами

    Благодаря постоянному потоку рекламы на телевидении и в вашем почтовом ящике, когда приходит время для новых окон, вы, вероятно, думаете, что замена окон — это то, что нужно.Во многих случаях это правда. Однако в определенных обстоятельствах замена окон может быть не лучшим выбором. Пытаясь принять решение о том, какой тип окон подходит для вашего дома, вы должны сначала понять разницу между сменными и новыми строительными окнами.

    Конструктивные отличия

    Сменные окна изготавливаются для замены старых окон в существующем доме. Они предназначены для установки в существующую оконную раму изнутри дома.Это позволяет избежать удаления каких-либо внешних элементов и обеспечивает быструю, простую и менее инвазивную установку. Существующий оконный проем измеряется, и новое окно специально заказывается так, чтобы оно идеально подходило к проему.

    Новые строительные окна в основном изготавливаются для новостроек или других новостроек, таких как пристройка к дому. У них есть компонент, называемый рамой с гвоздями, который позволяет прибивать окна прямо к каркасу дома. Это не означает, что их можно использовать только в недавно построенных домах.Есть определенные условия, когда окна новой конструкции являются лучшим выбором для замены существующих окон.

    Когда использовать замену Windows

    Когда вы будете готовы к новым окнам, сменные окна — лучший вариант, если ваши оконные рамы находятся в хорошем состоянии. Установка окон новой конструкции требует удаления старых рам из существующего проема. Это делается путем обрезки исходного материала наружного сайдинга, чтобы удалить старые рамы. Это более сложная установка, которая может привести к повреждению области вокруг окна и увеличить стоимость установки.

    Когда использовать окна новой конструкции

    Если оконные рамы в вашем существующем доме находятся в плохом состоянии, замена окон не будет лучшим выбором. Существующие оконные рамы придется демонтировать и заменить. Со всеми этими столярными работами самое время установить новые окна. Сменные окна все еще можно использовать, но новые окна часто более прочны и не ухудшают обзор. Поскольку сменные окна помещаются внутри существующей оконной рамы, вы получаете меньше стекла, а значит, и меньший обзор.

    Что насчет стиля?

    Окна для замены и новостройки доступны в широком разнообразии стилей, материалов и отделки. Какой бы тип окна не подходил для вашего проекта, вы сможете найти стиль, который сочетается с вашим домом.

    Какой тип окна более рентабельный?

    Сменные окна обычно являются наименее дорогим вариантом при установке новых окон в существующем доме. Первоначально цена наклейки на новые окна может быть меньше, но она может значительно возрасти, если учесть стоимость замены существующей оконной рамы, а также ремонта окружающих внутренних и наружных стен.Однако, если вы устанавливаете окна в новостройке или ваши существующие оконные рамы находятся в плохом состоянии, окна новостройки — лучший вариант и самая разумная инвестиция.

    Как выбрать

    Если только ваши оконные рамы не находятся в таком плохом состоянии, что повреждения очевидны, или если вы делаете капитальный ремонт дома, при котором торчат стойки, обычному домовладельцу может быть трудно определить, какой тип новых окон является правильным вариантом для твой дом.При выборе новых окон лучше всего проконсультироваться с профессионалом.

    Toms River Door and Window поможет вам выбрать новые окна и профессионально установить их в вашем доме. Мы обеспечиваем высококачественную установку дверей и сменных окон в Нью-Джерси на протяжении десятилетий.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.