Стена утепление: Утепление стен изнутри | Группа компаний ROCKWOOL

Содержание

Как правильно утеплить стены дома. Часть 3

В данной статье речь пойдет о давно известном, но редко используемом способе утепления кирпичных стен для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это колодцевая кладка из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен, и применить мне данный метод довелось на практике, в своем собственном доме.

Суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома и жесткими требованиями по размещению и монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Главная проблема заключалась в том, что используемый для кладки материал должен был быть несгораемым, а сами стены при этом — достаточно теплыми.

Устанавливать отопительные приборы в компактном, да еще проходном помещении, мне показались обременительным и не актуальным. Поэтому решил главный акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, так как речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то использовать для утепления дорогие материалы и технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований и рекомендаций, применимых к моему региону проживания (Самарская область), используемая документация — ТСН 23-349-2003 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, но, фактически, можно использовать мой опыт для всей средней полосы России. Если быть более строгим и использовать понятие «градусо-сутки», то такой подход хорош для всех населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины 6000. Можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

Выбор конструкции стены

После размышлений и предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен. Почему?

1. Расход кирпича небольшой, а соответственно и вес стены невелик, т. е. можно сэкономить как на самой конструкции, так и на фундаменте.
2. Конструкция стены с утеплителем, размещенным внутри стены, получается негорючей.
3. Важно, по крайней мере, для меня: при колодцевой кладке наружная поверхность стены имеет достаточно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов или других непредвиденных проблем, у меня оставалась бы возможность (как резервный вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

Выбор теплоизолирующих материалов

В качестве утеплителей внутри стены решил использовать недорогие распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15 и керамзитовый гравий. Почему?

1. Главный и принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, заключается в том, что теплоизоляция размещается внутри стены. Как следствие — точка росы (образования конденсата) всегда будет находиться внутри стены. Поэтому, при выборе теплоизоляционных материалов (ТИМ), предназначенных для установки внутри стены, нужно было использовать ТИМ, у которых теплоизоляционные и эксплуатационные свойства в наименьшей степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Именно с учетом этого я выбрал пенопласт и керамзит, а не ватные утеплители.
2. В отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации здания.
3. Применение и установка пенопласта определенным способом, помимо заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в данном случае используется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзита от влаги, которую силикатный кирпич может не только в себя вбирать, но и передавать сопрягаемому материалу.

Таковы кратко мои критерии выбора стеновой конструкции и используемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств используемых материалов, следующие.
При общей толщине наружной стены, равной 55 см, состав теплоизоляционного пирога и порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился таким, как это указано в таблице.

НаименованиеТолщина (м)Коэффициент теплопроводности λ Вт/(м°С)Сопротивление теплопередаче R м2•°С/Вт
1Штукатурка цементно-песчаная0,020Не учитывалНе учитывал
2Кирпич на ребро0,0900,8000,113
3Пенопласт ПСБ-150,0500,0600,833
4Гравий керамзитовый0,2500,0892,809
5Пенопласт ПСБ-150,0300,0600,500
6Кирпич на ребро0,0900,8000,113
7Штукатурка цементно-песчаная0,020Не учитывалНе учитывал
Итого:0,5504,367

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности и наличия мостиков холода, конечно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к громоздким расчетам — сложно, да и вряд ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков и керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 % от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15% меньше, что составит около 3,6-3,7 м2•°С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за пять лет выявил следующее. При средних минусовых температурах на улице около — 20 гр. в зимний период, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. за счет небольшого поступления тепла от работающего котла и привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При длительных (более недели) морозах за — 30 гр. температура снижалась до + (8 — 10) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

Технология и особенности выполнения работ

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь только на отдельных особенностях и нюансах. Первые три нижних ряда кирпичной кладки стены здания выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в два кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру здания для последующего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств использовал колодцевую кладку без воздушного зазора. В связи с этим пришлось принять некоторые дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитовый гравий от подсоса влаги извне, между кирпичными стенами и засыпкой из керамзита, установил листы пенопласта: с внешней стороны — толщиной 50 мм, с внутренней стороны — толщиной 30 мм.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидропароизоляционным материалом. Поэтому, в данном случае пенопласт использован с учетом его параметров и свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и как дополнительный теплоизоляционный материал, с учетом недостаточно высоких теплоизолирующих свойств керамзита.

С целью экономии времени и материалов, стена, примыкающая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт использован только с внешней стороны стены. Такое устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам пристроенные котельные должны иметь несущую стену и со стороны примыкания. В той части пристройки, где находятся сени, торцевая стена примыкает непосредственно к срубу. А сама стена сруба является одновременно и стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения и минимизации объема работ и отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота — 1 м, длина — 1 м, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 см, для стены, примыкающей к срубу 33 см. Последовательность выполнения работ следующая.

Сначала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру сооружения, высотой 1 м, плюс на один кирпич выше.

После этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и между ними засыпаем керамзитовый гравий.

На что нужно обратить внимание:

1. Керамзитовый гравий должен быть сухим, так как при влажном процесс высыхания, с учетом конструкции стен, может затянуться на долгое время.
2. Принимая во внимание возможность осадки керамзита, засыпать его нужно послойно, с очень тщательной трамбовкой.
После установки пенопласта, засыпки и утрамбовки керамзита, по всему периметру стен сооружения делаем керамзитобетонную стяжку (диафрагму). Высота стяжки — один кирпич.

Стяжка выполняет две функции:

1. Обеспечивает жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внутреннего и внешнего ряда кирпичей колодцевой кладки.
2. Дополнительно предохраняет керамзитовую засыпку от усадки, так как разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или при устройстве стен более фундаментальных зданий, высоту между стяжками можно сократить, используя, например, пенопласт с размерами листов (1×0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками составит 0,6 м, и жесткость конструкции будет более высокой.

С учетом конструкции стены и выбранных материалов, считаю обязательным для такого сооружения оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения водяных паров, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены и утеплитель внутри стен, от атмосферных осадков.

Кроме того, штукатурка также придает дополнительную жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкций во многом зависит от качества окон, отдельного внимания заслуживает установка пластиковых окон в стену, выполненную из кирпича. Так как оконные проемы по периметру сделаны из силикатного кирпича сплошной кладкой, то для обеспечения оптимальных условий монтажа окон рекомендую следующее: по всему периметру оконных проемов закрепите на клей термовкладыши из пенопласта.

Далее, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков — продуваем), с внутренней стороны оконного проема я сделал фальш-четверть, с внешней стороны — места стыка прикрыл обрамлением из того же пенопласта.

В виду того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и сам по себе является материалом довольно хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта использовал обычную цементно-песчаную штукатурку, но с добавлением клея ПВА (по правилам нужно использовать ПВ эмульсию, но, я ее не смог купить), примерно 30 % от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится слой штукатурки. Затем укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5×5 мм. По углам, также с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, предназначенный для отделки стен из гипсокартона. После чего наносится, выравнивается и разглаживается следующий слой штукатурки.

Дальнейшая установка окон ПВХ практически не отличается от монтажа, который я описывал в своих статьях ранее. Единственное отличие — вместо паропроницаемой ленты для наружной установки использовал ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в оконном проеме. Кроме того, для установки использовал самые теплые окна ПВХ, которые смог найти на местном рынке. Почему обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в самые сильные морозы (за — 30 гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции все-таки появляется конденсат. Если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при морозах промерзали бы все окна.

Краткие выводы

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и эксплуатации данного сооружения:

1. Устройство стен с применением колодцевой кладки — достаточно экономичное и эффективное решение.
2. Данную конструкцию можно использовать в частном строительстве, к примеру, для устройства гаража, мастерской, если предполагать их круглогодичное использование. Т. е. при наличии даже небольшого переносного источника тепла, в помещении будет поддерживаться комфортная температура.
3. В случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь такой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, если люди стеснены в финансах. Суть такова, на первом этапе делается каркас дома с использованием колодцевой кладки и установкой утеплителя внутри стен. После завершения строительных работ дом можно эксплуатировать. В дальнейшем по мере появления денег, к примеру, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. К примеру, вентфасад или мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры такого дома будут очень высоки, а расходы на отопление, напротив, минимальны. Зато с учетом растянутости трат во времени, они будут не так обременительны для семейного бюджета.

Поскольку теплые стены сами по себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление других конструктивных элементов дома (фундамент, цоколь, отмостки, полы и потолки).

Утепление стены в панельном доме

Для того, чтобы проживание в доме было максимально комфортным, в нем должно быть тепло и уютно. Чаще всего сохранить тепло, которое поступает из отопительных приборов, помогают качественно утепленные стены. Отсутствие утепления приводит к возрастанию тепловых потерь и к повышению расходов на оплату отопления. О том как утеплить стены в панельном доме, поговорим далее.

Оглавление:

  1. Утепление стены в панельном доме: преимущества и недостатки
  2. Как утеплить стену в панельном доме: выбор утеплителя
  3. Утепление наружных стен панельного дома: рекомендации по выполнению
  4. Отопление в стене панельного дома: утепление с помощью пенопласта

Утепление стены в панельном доме: преимущества и недостатки

Различают два основных вида утепления стен:

  • внутреннее;
  • наружное.

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных возможностей помещения, его площади, типа здания, в котором проводятся работы и этажности. Утепляя стены внутри дома, вы получите такие преимущества:

  • погода и климатические условия никак не отражаются на процессе утепления;
  • снижение тепловых потерь в помещении;
  • легкость и быстрота проведения работ, так как отсутствует необходимость в создании разного рода конструкционных элементов для утепления стен.

Несмотря на это, у внутреннего утепления стен имеются такие недостатки:

  • небольшое уменьшение полезной площади комнат, особо актуально для небольших квартир;
  • внутреннее утепление негативно сказывается на общем микроклимате помещения, так как в зимнее время года за стеной образуется конденсат, который, проходя через поверхность утеплителя накапливается на стене и приводит к образованию на ней плесени и грибка.

Для того, чтобы избежать появления последнего недостатка, следует в процессе укладки утеплителя соорудить так называемый пирог. В его составе присутствуют материалы в разного рода паропроницаемостью, при этом, снижение данного фактора осуществляется ближе к внешней стене.

Например, при утеплении панельного дома с помощью минеральной ваты, в обязательном порядке следует установить перед утеплителем гидроизоляцию. Таким образом, конденсат, который образуется в стене будет постепенно выводиться через бетонную поверхность, и не будет попадать во внутрь помещения. Кроме того, в помещении следует обеспечить качественную вентиляционную систему.

Утеплитель для теплоизоляции внутренних стен должен отличаться такими характеристиками:

  • длительный срок эксплуатации;
  • высокий уровень пожарной безопасности и стойкость перед воспламенением;
  • экологическая безопасность, особо важна во внутреннем утеплении, так как использование некачественных утеплителей негативно отражается на здоровье людей, проживающих в доме;
  • стойкость перед грызунами;
  • сохранение формы;
  • низкий уровень тепловых потерь.

Перед покупкой утеплителя, рекомендуем произвести его проверку на наличие сертификатов соответствия всем нормам пожарной и санитарной безопасности.

Если у вас есть возможность проведения наружного утепления, то рекомендуем отдать предпочтение именно ему. Для его выполнения применяют материалы, отличающиеся высокими качественными свойствами.

Чаще всего, они используются в плитном или матовом варианте. Среди преимуществ наружного утепления отметим:

  1. Предотвращение поражения стен дома атмосферными осадками, низкой температурой и другими внешними факторами. Поэтому, здание остается термостабильным как в зимнее, так и в летнее время года. Длительность эксплуатации здания значительно повышается.
  2. Мостики холода между соединением стен — отсутствуют. Соответственно, снижает риск образования конденсата, который приводит к образованию плесени и грибка на стенах.
  3. Кроме защитных функций, выбор наружного утепления позволяет получить качественно звукоизолированное здания. Обеспечение выноса точки расы за пределы дома улучшает стойкость дома перед намоканием и конденсатом. При этом, удается сохранить отделку фасада на более длительное время, нежели без применения утеплителя.
  4. Удается сохранить полезную площадь в помещении, особенно актуально для небольших однокомнатных квартир.
  5. При наружном утеплении существует больше вариантов утеплителей для установки на фасаде здания, нежели при внутреннем. Кроме того, утеплитель не будет выделять вредные для здоровья человека вещества внутри дома.

Однако, выполнение наружного утепления должно сопровождаться защитой утеплителя от внешних факторов. Для этого на фасадной поверхности обустраивают вентилируемые фасады или выполняют отделку утеплителя по мокрому типу.

Как утеплить стену в панельном доме: выбор утеплителя

Минеральная вата используется для утепления стен в панельных домах чаще всего. Для ее изготовления прессуется и термически обрабатывается шлак или базальтовый камень. Из-за волокнистой структуры внутри ваты удерживается теплый воздух, тем самым предотвращая тепловые потери. Различают рулонный и плитный варианты минеральной ваты.Из-за своей нетоксичности и безопасности, минеральную вату применяют как при внутреннем, так и при наружном утеплении.

Материал отличается низкой тепловой проводностью, хорошей паропроницаемостью, длительным сроком эксплуатации, пожарной безопасностью. Единственным недостатком данного утеплителя является неустойчивость перед влагой, поэтому в процессе его монтажа, следует обеспечить максимальную гидроизоляцию утеплителя.

Установка минеральной ваты внутри помещения снижает его полезную площадь, поэтому при возможности, рекомендуется использовать утеплитель снаружи.

Утепление стен снаружи панельного дома стекловатой имеет свои преимущества. Данный материал отличается высокой стойкостью к огню и низким температурам. Кроме того, у нее отличная стойкость перед влагой, грызунами, плесенью и грибком. Однако, в процессе монтажа данного материала, следует проявить особую осторожность, так как мельчайшие частицы стекла способны попадать на слизистые оболочки тела и вызывают аллергию и раздражение. Поэтому, при работе с данным материалом следует одевать защитную одежду и респиратор.

Стекловата отличается отличными звукоизоляционными характеристиками, кроме того, она стойка перед усадкой и стоит дешево, по сравнению с другими типами утеплителей.

Среди преимуществ утеплителя на целлюлозной основе отметим:

  • универсальность применения;
  • экологическую безопасность;
  • высокие теплоизоляционные показатели;
  • воздухопроницаемость.

Однако, данный утеплитель сам по себе неустойчив перед влагой, грибком и плесенью. Поэтому, его обрабатывают специальными составами, помогающими избавиться от данных недостатков.

Пенопласт или пенополистирол — один из самых экономичных вариантов утеплителя. Данный утеплитель отличается влгонепроницаемостью, хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками, легким весом и простотой установки. Пенополистирол проявляет стойкость к бактериям, грибкам и плесени. Небольшой объем утеплителя отличается высокой теплопроводностью. Пенополистирол чаще всего используется для утепления в виде плит. Если соблюдать технологию его установки, то данный тип утеплителя прослужит вам очень долго.

Более высокой прочностью и длительностью эксплуатации отличается использование экструдированного пенополистирола, который по сути является тем же пенопластом, однако имеет жидкую форму.

Для выдувания пенополистирола используется специальное оборудование. Полученное покрытие отличается бесшовностью, прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

После просушивания и прессовки древесных стружек образуется утеплитель называемый фибролитом. Для соединения стружки между собой используется связующее вещество, в виде портландцемента или магнезиальной соли. Материал имеет форму плит, на верхней части которых имеется защитная пленка. Именно с ее помощью удается предотвратить воздействие на утеплитель влаги, грибка и плесени. При повышении влажности, происходит порча материала, поэтому после его монтажа, поверхность рекомендуется оштукатурить. Материал отличается легкостью монтажа и обработки. Основание, после его установки становится прочным и жестким.

Утеплители на основе пробковых материалов используют для утепления стен панельного дома изнутри. Данный вариант утеплителя наиболее экологичный со всех вышеперечисленных материалов. У пробкового утеплителя имеется высокая прочность, низкая теплопроводность и паропроницаемость. Утеплитель имеет форму панелей, которые обладают легким весом, стойкостью перед механическими повреждениями и усадкой. Материал отличается функциональностью и имеет длительный срок эксплуатации. После установки внутри помещения, дальнейшую отделку проводить необязательно, так как плиты сами по себе имеют привлекательный внешний вид. Кроме того, пробковый утеплитель отличается стойкостью перед разного рода биологическими организмами. Однако, единственным его недостатком выступает слишком высокая стоимость, которая вполне окупается преимуществами материала.

Для создания теплоизоляционного барьера, который обладает высокой стойкостью к влаге, используется утеплитель в виде вспененного полиуретана. Для нанесения данного материала требуется наличие специального оборудования и установки опалубки. Так как материал очень быстро полимеризуется, для того, чтобы создать ровную поверхность, следует соорудить опалубку из деревянных досок.  

После нанесения вспененного полиуретана следует обеспечение его гидроизоляции и паропроницаемого слоя. Для этих целей, чаще всего утеплитель покрывают слоем из полиэтилена. Так как материал обладает низкой прочностью, для дальнейшей отделки стен, следует монтировать стены из гипсокартона, поэтому данный вариант утепления не только снизит полезную площадь, но и потребует дополнительных расходов на монтаж стен из гипсокартона или фанеры.

Утепление наружных стен панельного дома: рекомендации по выполнению

Перед началом утепления стен в панельном доме, следует выполнить такие действия:

  • выберите способ утепления, тип материала и его форму;
  • приобретите материалы и дополнительный инструмент, при необходимости;
  • утепление наружных стен проводится только при плюсовой температуре, желательно летом;
  • стены не должны быть влажными, для их дополнительного высушивания воспользуйтесь пушкой;
  • со стен следует снять всю отделку, для внутренних стен — обои, краска, декоративные отделочные материалы, для внешних стен — фасад также должен быть хорошо очищен и высушен;
  • для очищения стен воспользуйтесь пылесосом и веником;
  • перед началом установки утеплителя нанесите на поверхность стен антисептический состав;
  • далее следует нанести на стену грунтовку глубокого проникновения, которая обеспечит высокую адгезию утеплителя со стеной.

Следите за тем, чтобы перед нанесением грунтовки стена максимально просохла после антисептика. Для дополнительного выравнивания стен используется штукатурка. Только после ее высыхания следует процесс установки утеплителя на панельные стены.

Для дополнительной герметизации всех швов используйте герметик на силиконовой основе. Технология монтажа утеплителя зависит от того какой его вид был приобретен ранее. Плитные или рулонные варианты чаще всего фиксируются на стене с помощью специальных крепежей с большими шляпками. Для установки вспененных вариантов утеплителя, представленных в жидкой форме, используется компрессорное оборудование.

Далее следует дождаться полного высыхания стены и приступить к установке второй стены и выполнению отделки.

Отопление в стене панельного дома: утепление с помощью пенопласта

После подготовки поверхности, ее выравнивания и покрытия грунтовкой следует монтаж утеплителя. На подготовительном этапе следите за тем, чтобы швы на стыках стен были герметичными. При наличии осыпающейся отделки, следует произвести ее удаление.

Для установки пенопласта на внешней стене панельного дома следует подготовить несколько шпателей для нанесения клея. Надежнее всего устанавливать утеплитель с помощью комбинированного метода, то есть с применением клея и дюбелей.

Начинать работу следует с нижней части стены, постепенно передвигаясь к верху. На нижнюю часть фасада установите стартовую планку. Для нанесения клея лучше всего использовать шпатель или гребенку.

Старайтесь полностью покрыть стену клеем, даже в неровных местах и швах. В противном случае, через мостики холода, увеличится уровень теплопотерь в доме. После обработки поверхности с помощью клея, плита пенопласта прикладывается к стене и прижимается. По истечению нескольких дней, работа продолжается. Для того, чтобы дополнительно закрепить пенопласт используют специальные крепежи или гвозди из пластика. При наличии небольших зазоров, для их заполнения примените монтажную пену. Для того, чтобы убрать неровности со стены после утепления, используйте пластиковую терку.

Для дополнительного армирования пенопласта используйте сетку. Вначале с ее помощью производится оклеивание углов, далее остальная часть стены. Для фиксации сетки на поверхности используется клей, а после его высыхания, стены выравнивают штукатуркой или специальными смесями и производят финишную отделку.

Утепление по СНиП, или как снизить расходы на отопление

Rо = 0,64м/0,58 = 1,1 м²х°С/Вт.

Рекомендуемое значение Rreg для Нижнего Новгорода – 3,36 м²х°С/Вт., чему совсем не удовлетворяет наш расчет. В таком доме зимой будет холодно, потребуются более мощные отопительные приборы и счета за оплату будут значительно выше, чем у утепленного дома по СНиП.

Проверим тогда, какой должна быть толщина стены, чтобы она удовлетворяла нормам?

d = Rreg * λ 

d = 3,36 * 0,58 = 1,95 м

Вот это стена! Но только такая толщина кирпичной кладки позволит Вам иметь теплый дом. Кирпич обладает очень большой теплопроводностью, и чтобы дом хранил тепло намного дольше, приходиться городить такую стены. Понятно, что мало кто решится возводить такое «бомбоубежище».

Значит будем утеплять стены другим материалом, у которых теплопроводность низкая, а соответственно толщина стены будет намного меньше. Материалов для утепления очень много, плюсы и минусы которых — это отдельная история, а сейчас решим утеплить стену каменной ватой.

Какой толщины выбрать слой ваты? Рекомендуемое значение сопротивления теплопередаче в Нижнем Новгороде 3,36, у нас уже есть стена со значением сопротивления – 1,1. Остается «добрать» 2,26.

Из таблицы теплопроводности материалов берем значение коэффициента для каменной ваты, плотностью 25 кг/м³ – 0,045, и вычисляем какой толщины должен быть утеплитель:

d = 2, 26 * 0,045 = 0,10 м

0,1 метра – 10 см – это минимальная толщина утеплителя, которая позволит сделать дом теплым.

Вывод: утепляем стены дома до требуемых норм СНиП, а также не забываем про пол и потолок, т.к. через них также идут большие теплопотери. Чем больше толщина утеплителя, тем меньше теплопотери, тем меньше энергозатрат придется потратить на обогрев помещения.

Не будем Вас утомлять расчетами, а сразу скажем, что каменной ваты на пол и потолок в качестве утеплителя необходимо минимум по 20 см – для Центральной полосы России. Для Севера – 25-30 см. Тогда Ваш дом будет держать тепло очень долго, расходы на отопление будут радовать, а отопительные приборы будете выбирать не из расчета 1 кВт на 10 м², а, например, КОУЗИ 450Вт на 10м². Почему на такую площадь будет достаточно одного «КОУЗИ», читайте в следующих статьях.

Изоляция стен из пенопласта, стекловолокна и целлюлозы

Подрядчики по теплоизоляции жилых помещений – Сент-Майкл, штат Миннесота

В компании Lewis Insulation наши технические специалисты обучены теплоизоляции стен, как снаружи, так и внутри. Чаще всего в старых домах утепляют наружные стены. Обычно это означает вдувание целлюлозной изоляции в полость каркасной стены через отверстие, просверленное снаружи вашего дома. При необходимости изоляция наружных стен может быть выполнена и внутри дома, но установка целлюлозной изоляции чрезвычайно пыльна и грязна.Это потребовало бы значительной уборки стен, полов, потолков и мебели, и это лишь некоторые из них. Изолируя снаружи, уборка состоит из быстрого разгребания и подметания снаружи дома.

При утеплении наружных стен сайдинг осторожно снимается там, где это необходимо, и просверливается 2-дюймовое отверстие между полостями каждой стены, чтобы можно было установить и плотно уложить изоляцию для лучшего коэффициента сопротивления теплопередаче и чтобы она не оседала. Когда установка изоляции завершена, отверстия затыкаются, а сайдинг снова кладется на дом.

Плотно упакованная целлюлоза очень эффективно препятствует проникновению воздуха через стены. Плотная упаковка боковых стенок обеспечивает вашему дому больший комфорт за счет устранения сквозняков в стенах, повышения энергоэффективности и уменьшения проникновения влаги в полость стены.

Оштукатуренные дома могут также иметь боковые стены, изолированные путем сверления штукатурки и латания отверстий после завершения изоляционных работ или от внутренних стен.

Будь то стены подвала, реконструкция дома или новое строительство, наружные стены также могут быть изолированы изнутри с помощью изоляции из стекловолокна или изоляции из напыляемой пены с закрытыми порами перед установкой гипсокартона.Свяжитесь с экспертами компании Lewis Insulation, чтобы узнать, какое применение лучше всего подходит для вашего дома.

Улучшите теплоизоляцию стен в районе метро Twin Cities уже сегодня!

Если вы строите новый дом, переделываете свой нынешний дом или просто нуждаетесь в улучшении изоляции, обратите внимание на компанию Lewis Insulation. Позвоните по телефону 763-477-2612 или запросите бесплатную оценку, чтобы начать процесс уже сегодня.

Несколько советов по укладке теплоизоляции стен

Изоляция стен — отличный проект своими руками, требующий только основных инструментов и простых навыков. Но, как и во всем остальном, вы захотите потратить время на то, чтобы сделать это правильно, чтобы достичь наилучших результатов.

Вероятно, самым распространенным утеплителем стен для самостоятельной установки являются стекловолоконные плиты с облицовкой из крафт-бумаги. Войлок доступен в различной ширине и толщине, чтобы соответствовать глубине и расстоянию между вашими шпильками стены. Они также доступны предварительно нарезанными до стандартной длины, чтобы соответствовать определенной высоте стены, например, 8 футов, или в рулонах для обрезки до нужной длины.

Работа с изоляцией из стекловолокна требует некоторой личной защиты от волокон.Вам понадобятся перчатки, очки или защитные очки, а также пылезащитная маска. Носите рубашку с длинными рукавами и длинные брюки, чтобы защитить кожу от раздражения, и обувь с закрытыми носками.

Все, что вам понадобится для установки, — это универсальный нож для резки изоляции и строительный степлер для ее установки. Вам также понадобится лестница, чтобы добраться до более высоких мест.

Перед изоляцией стен подметите или пропылесосьте полости в стенах по мере необходимости. Используйте герметик или расширяющуюся пену и загерметизируйте все отверстия вокруг труб и проводов, чтобы предотвратить проникновение воздуха и проникновение насекомых.Если вы беспокоитесь о проникновении грызунов, добавьте немного стальной ваты в герметик или пенопласт, чтобы они не прогрызли его.

Установка, скрепление скобами

Поместите обшивку в полость стены, вдавливая ее между стойками, пока она не коснется задней части стены, затем слегка потяните ее вперед, пока она не окажется на одном уровне с внутренней поверхностью стены. Это толкающее и вытягивающее действие поможет расширить его на всю глубину, что максимизирует его значение R или то, насколько хорошо он сопротивляется теплу.

С бумажной изоляцией вдоль передней части войлока проходит бумажный фланец. Вам нужно будет отогнуть этот фланец и скрепить его скобами, чтобы закрепить войлочную ткань на месте. Однако то, где вы его прикрепите — к внутреннему краю заклепки или к лицевой стороне заклепки — поднимает интересный и, возможно, несколько спорный вопрос.

По моему опыту, я всегда прикреплял его к внутренней поверхности стойки, потому что производители гипсокартона говорили мне, что они предпочитают делать это таким образом, поскольку это не создает выступов на лицевой стороне стойки. .Итак, это метод, который я всегда рекомендовал другим.

Однако недавно со мной связался читатель и сказал, что, по его мнению, правильнее будет прикрепить его к лицевой стороне шпильки, потому что, по его мнению, это обеспечивает некоторую дополнительную огнезащиту и что в бумаге даже есть огнезащитный состав. .

В надежде получить более точный ответ на этот вопрос, я связался с тремя основными производителями изоляции из стекловолокна: Owens Corning, Johns Manville и CertainTeed.Вот их совет:

Owens Corning: «Фланцы можно прикрепить скобами либо к внутренней, либо к внешней стороне стойки; однако, если они прикреплены скобами к внутренней части, то снаружи стойки остается гладкая поверхность, поверх которой можно установить гипсокартон. Некоторые мастера гипсокартона предпочитают эту гладкую поверхность той, на которой есть скобы».

Johns Manville: «Более распространено надевать его на лицевую сторону шпильки в основном из-за простоты установки, а также допустимо скрепление скобами внутри.»

CertainTeed: «Мы рекомендуем прикрепить язычок к внутренней стороне. Мы не думаем, что это очень распространено, чтобы установить его снаружи 2×4. На самом деле это не имеет значения… но мы рекомендуем слегка подвернуть концы, скрепив язычок внутри».

Итак, когда дело доходит до того, как и где разместить скрепляющий фланец, нет однозначно правильного или неправильного ответа, по крайней мере, с точки зрения производителей. Тем не менее, я настоятельно рекомендую вам обсудить ситуацию как с вашими местными строительными чиновниками, так и с вашим мастером по гипсокартону, прежде чем продолжить, чтобы увидеть, диктуют ли их предпочтения или местные правила конкретную процедуру.

Однако все три производителя согласились с тем, что лицевая сторона изоляционного материала не имеет какой-либо огнезащитной обработки, а также должна быть покрыта.

Резка, подгонка

Приступая к трубам и электрическим проводам, не сдавливайте изоляцию вокруг них. Это серьезно снижает значение R, а также может привести к вздутию изоляции и впоследствии создать проблемы с гипсокартоном. Вместо этого вы хотите разорвать изоляцию — как открыть страницы книги в центре.Спрячьте половину изоляции за провод, а другую половину оставьте перед проводом.

Когда вы доберетесь до электрических розеток, не торопитесь, чтобы правильно разрезать изоляцию. Опять же, это максимизирует энергоэффективность.

Вы заметите, что коробка обычно не доходит до задней части полости в стене, поэтому вам не нужно просто вырезать паз в изоляции, чтобы обойти коробку, так как это оставит неизолированная зона за коробом. Вместо этого прорежьте надрез только частично через изоляцию, а затем отделите карман размером с коробку, оставив часть изоляции позади коробки. В качестве альтернативы можно сначала изолировать заднюю часть коробки с помощью обрезков, а затем надрезать изоляцию вокруг коробки.

Изоляцию лучше всего резать бумагой вниз. Положите изоляцию на ровную твердую поверхность, например, на черный пол или большой кусок фанеры. Используйте кусок дерева, чтобы слегка сжать изоляцию вдоль линии разреза, а затем сделайте несколько неглубоких надрезов острым канцелярским ножом.

Если изоляция слишком коротка, чтобы заполнить полость, вам нужно вырезать наполнитель, чтобы занять дополнительное пространство.Наполнитель следует обрезать примерно на 1/2 дюйма длиннее, чем необходимо, чтобы обеспечить хорошую фрикционную посадку, когда он прижимается к месту. Если войлочная ткань длиннее полости, отрежьте ее, чтобы она подошла по размеру. Не удваивайте его и не давите на место, так как это ставит под угрозу значение R.

У вас есть вопрос по ремонту или реконструкции дома для Пола? С ним можно связаться по электронной почте по адресу [email protected] net.

Преимущества полиуретановой изоляции стен дома

Полиуретановая изоляция стен дома является наиболее эффективным способом достижения высокой степени энергоэффективности, что необходимо для экономии потребления и выбросов; и все это без снижения внутреннего комфорта.

Какие стены можно найти в доме?

Они могут быть трех видов: несущие стены, подпорные стены и перегородки.

Несущая стена – это стена, которая выполняет функцию несущей конструкции, помимо того, что несет собственную нагрузку. Железобетон и бетонные блоки являются наиболее распространенными материалами, используемыми для их строительства.

Подпорная стенка противостоит горизонтальным нагрузкам грунта и поэтому также выполняет важную конструкционную функцию.В основном они строятся из железобетона.

Что касается перегородок , то они разделяют помещения и иногда служат тепло- и звукоизоляцией. Обычно их делают из кирпича, бетонных блоков или гипсокартона.


Зачем необходимо утепление стен?

Изоляция оболочки здания имеет основополагающее значение для его хороших энергетических характеристик и здоровья. В этой задаче, помимо полов, крыш и фасадов, необходимо уделить внимание внутренним ограждениям и перегородкам.Причина в том, что через эти элементы обычно происходят потери энергии, возникает влажность и передается шум.

Полиуретановая изоляция стен дома просто и надолго решает эти проблемы, а также эффективно устраняет тепловые и акустические мосты.

Как утеплить стены?

Полиуретан

— это изоляционный материал с очень низкой теплопроводностью, который также защищает от влаги и конденсата, предотвращая появление грибков и микроорганизмов.Кроме того, учитывая его универсальность, он приспосабливается к многочисленным потребностям и конструктивным элементам дома, и все это без уменьшения внутреннего жилого пространства.

Таким образом, инжектированный полиуретан является наиболее подходящим термоакустическим решением при наличии воздушной камеры, показавшим себя особенно эффективным в случае существующих работ. Материал впрыскивается в полость камеры, где он расширяется до тех пор, пока не достигает изолирующего эффекта, одновременно устраняя трещины и трещины.Он также обеспечивает непрерывный и однородный слой с уплотняющим эффектом, предотвращая инфильтрацию. Заполнение воздушной камеры впрыскиваемым полиуретаном также обеспечивает устойчивость конструкции, усиливая соединение между стеновыми листами благодаря высокой адгезии. Настоятельно рекомендуется как при реабилитации, так и при новом строительстве, поскольку позволяет избежать использования металлических креплений, которые могут вызвать тепловые мосты.

Аналогично, напыляемый полиуретан является отличным вариантом, широко используемым для перегородок, поскольку при наименьшей толщине достигается наилучшая изоляция.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.