Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент: Цоколь из керамзитобетонных блоков

Цоколь из керамзитобетонных блоков — технология постройки

Для возведения цоколя в доме могут быть использованы самые разные строительные материалы. Общим остается одно – все они должны отвечать эксплуатационным и рабочим требованиям, необходимым для обеспечения долговечности и целостности всей конструкции. Если в вашем доме предусмотрен ленточный фундамент, то нельзя допустить того, чтобы нагрузка на него была чрезмерной. В этом случае, хорошим решением будет построить цоколь из блоков керамзитобетона. Данный строительный материал имеет массу положительных свойств и отлично подходит для того, чтобы сделать высококачественный и долговечный цоколь.

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Особенности керамзитобетона

Сегодня блоки из керамзитобетона очень популярны в европейских странах и Северной Америке. Материал активно применяется при строительстве различных зданий в Германии, Франции, Швеции, Финляндии и ряде других стран. На территории СНГ блоки из керамзитобетона получили распространение за счет того, что являются высококачественным и надежным строительным материалом.

Керамзит и керамзитобетон.

Применение блоков из керамзитобетона позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию в период отопления дома. Кроме того, существенно уменьшается потребность в количестве рабочих, когда вы возводите дом из этого материала или отдельные конструкционные элементы здания (например, тот же цоколь).

Основой блоков является самый обычный керамзит, который в процессе изготовления проходит через процедуру вспенивания материала. Внутри каждой гранулы в результате этого застывает пенное вещество. После обжига в печи гранулы обретают свою твердость и другие рабочие характеристики. В большинстве случаев, плотность керамзитобетона варьируется от 300 до 2000 кг/куб. м.

Достоинства и недостатки материала

Конечно, как и любой другой материал, керамзитобетонные блоки имеют свои преимущества, а также отрицательные стороны, которые зачастую вынуждают отказаться от использования этого стройматериала.

Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинств, кстати говоря, намного больше и выглядят они солиднее:

• При сравнении с иными видами ячеистого бетона, блоки из керамзитобетона более прочные и имеют более высокие теплоизоляционные показатели.
• Использование керамзитобетона позволяет обеспечить более высокий уровень звукоизоляции помещения.
• Основным преимуществом этого современного материала считается его завидная прочность.
• Если сравнивать с кирпичом, то блоки более доступны в ценовом соотношении.
• Керамзитобетонные блоки устойчивы к влаге и химическому воздействию. Эти характеристики у них лучше, чем у цементных блоков.
• Керамзитобетон имеет сравнительно небольшой удельный вес.
• Блоки из керамзитобетона могут быть использованы как для возведения цоколя, так и несущих стен. Однако, в последние годы керамзитобетон применяется именно для строительства цоколя.

Керамзитобетонные блоки являются отличной альтернативой кирпичу и бетону. Универсальность и простота монтажа позволяют говорить о том, что этот материал будет использоваться и в дальнейшем для проведения всевозможных строительных работ.

Как уже было сказано, любой стройматериал имеет свои недостатки, поэтому отметим их и у керамзитобетона:

• Блоки имеют высокий уровень пористости (огромное количество пор внутри блока), поэтому они по своим физическим и механическим характеристикам (в большинстве случаев) незначительно уступают тяжелым маркам бетона.
• Керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем обычный бетон, поэтому сфера использования материала несколько ограничена (например, для строительства фундамента они не подходят).
• Блоки подвержены прямому физическому воздействию. Например, если один чем-то случайно задеть или проткнуть, то он повредится и его нужно будет заменить.

Использование керамзитобетона для цоколя

Если вы решили делать цоколь именно из керамзитобетона, то нужно учитывать тот факт, что эта часть здания будет испытывать очень высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Поэтому решение о применении керамзитобетонных блоков для цоколя актуально в тех случаях, когда высота дома не превышает 1–2 этажей, потому что этот стройматериал при сильнейшей нагрузке может начать разрушаться.

Керамзитобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию материала после того, как блоки будут уложены. Рекомендуется наносить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция исключит проникновение воды в подвал и другие внутренние помещения. Для этого используются рулонные изоляционные материалы. Для устройства вертикальной гидроизоляции применяются, как правило, битумные мастики, защитные лаки, синтетические смолы, рулонные материалы и другие гидроизоляторы.

Также рекомендуется сделать качественный теплоизоляционный слой, хотя слишком усердствовать тоже не стоит, потому что блоки из керамзитобетона сами являются неплохими теплоизоляторами.

Горизонтальная гидроизоляция делается при помощи рулонных материалов.

Выше уже было сказано, что при использовании керамзитобетонных блоков можно будет сэкономить средства на отопление в зимний период. Это достигается за счет того, что блоки являются отличным теплоизолятором, который в сочетании с другими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами обеспечивает высочайший уровень защиты цокольной части здания от проникновения влаги и холодного воздуха.

Поэтапное строительство цоколя

Выполнение работ по возведению цоколя из керамзитобетонных блоков осуществляется в такой последовательности:

1. Первым делом выкладывается слой рубероида, который будет исполнять роль горизонтальной гидроизоляции. В принципе, здесь можно выбрать любой гидроизоляционный материал рулонного типа, но лучше всего подойдет именно рубероид.
2. Далее, подготавливаем в соответствии с инструкцией бетонный раствор. Раствор должен в полной мере отвечать требованиям по укладке керамзитобетонных блоков. Обычный цементно-песчаный раствор может не подойти.
3. Укладка первого ряда должна начинаться с угла конструкции. Сначала укладывается первый ряд по периметру здания, после чего на блоки кладется металлическая армирующая сетка. Рекомендуется брать сетку с размерами ячейки 50х50 мм.
4. Затем наносим раствор на первый ряд блоков и выкладываем по той же схеме второй ряд. Следует отметить, что в кладке цоколя необходимо сделать небольшие отверстия (окошки) для вентиляции. Отверстия должны располагаться с шагом в 2.5–3 метра, размер каждого окна – 20х20 см. Зачастую окна для вентиляции цокольного этажа или подвала делают в третьем ряду кладки (это по выбору).
5. После того как монтаж второго ряда будет завершен, снова следует уделить внимание гидроизоляции. Опять берем рубероид и проводим горизонтальную изоляцию цокольной конструкции (рубероид рекомендуется укладывать в два слоя).
6. Укладка третьего ряда выполняется на раствор (армирующая сетка здесь не используется). После кладки третьего ряда снова устанавливается металлическая сетка.
7. В завершение укладывается четвертый ряд блоков. Как только все работы по укладке будут завершены, необходимо сделать заключительную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. На этот раз изолировать потребуется всю цокольную часть. Как правило, для вертикальной гидроизоляции применяются битумные материалы и мастики. Выбор того или иного гидроизолятора будет зависеть от специфики работы, возможностей и пожеланий хозяина дома. Рекомендуется использовать традиционную горячую битумную мастику, которая наносится в два слоя. После вертикальной нужно снова сделать горизонтальную гидроизоляцию: приклеить рубероид к верхней части цоколя (опять в два слоя).
8. Завершающим этапом укладывается гидроизоляция по всей площади подпола. Здесь может быть использован любой изолирующий материал листового типа. Листы должны быть уложены внахлест с заходом друг на друга в 10–15 см. Сверху насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается.

Для строительства цоколя следует использовать полнотелый керамзитобетон (фото предоставлено сайтом skb21.ru).

Нельзя не отметить тот факт, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы не имеете должного опыта в проведении строительных работ, то лучше всего доверить дело профессионалам. В том случае, если определенный опыт у вас есть, то ничего сложного в укладке блоков из керамзитобетона вы не найдете. По большому счету, это очень похоже на стандартную кирпичную кладку, хотя и есть некоторые характерные особенности, которые обязательно надо учитывать при проведении работ такого типа.

На цоколь следует выбирать керамзитобетонные блоки высокой плотности, которые будут успешно противостоять нагрузке здания, а также другие негативным воздействиям (например, климатическим).

Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент

Главная » Блог » Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент

Строительство цоколя из керамзитобетонных блоков

Для возведения цоколя в доме могут быть использованы самые разные строительные материалы. Общим остается одно – все они должны отвечать эксплуатационным и рабочим требованиям, необходимым для обеспечения долговечности и целостности всей конструкции. Если в вашем доме предусмотрен ленточный фундамент, то нельзя допустить того, чтобы нагрузка на него была чрезмерной. В этом случае, хорошим решением будет построить цоколь из блоков керамзитобетона. Данный строительный материал имеет массу положительных свойств и отлично подходит для того, чтобы сделать высококачественный и долговечный цоколь.

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Особенности керамзитобетона

Сегодня блоки из керамзитобетона очень популярны в европейских странах и Северной Америке. Материал активно применяется при строительстве различных зданий в Германии, Франции, Швеции, Финляндии и ряде других стран. На территории СНГ блоки из керамзитобетона получили распространение за счет того, что являются высококачественным и надежным строительным материалом.

Керамзит и керамзитобетон.

Применение блоков из керамзитобетона позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию в период отопления дома. Кроме того, существенно уменьшается потребность в количестве рабочих, когда вы возводите дом из этого материала или отдельные конструкционные элементы здания (например, тот же цоколь).

Основой блоков является самый обычный керамзит, который в процессе изготовления проходит через процедуру вспенивания материала. Внутри каждой гранулы в результате этого застывает пенное вещество. После обжига в печи гранулы обретают свою твердость и другие рабочие характеристики. В большинстве случаев, плотность керамзитобетона варьируется от 300 до 2000 кг/куб. м.

Достоинства и недостатки материала

Конечно, как и любой другой материал, керамзитобетонные блоки имеют свои преимущества, а также отрицательные стороны, которые зачастую вынуждают отказаться от использования этого стройматериала.

Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинств, кстати говоря, намного больше и выглядят они солиднее:

• При сравнении с иными видами ячеистого бетона, блоки из керамзитобетона более прочные и имеют более высокие теплоизоляционные показатели.
• Использование керамзитобетона позволяет обеспечить более высокий уровень звукоизоляции помещения.
• Основным преимуществом этого современного материала считается его завидная прочность.
• Если сравнивать с кирпичом, то блоки более доступны в ценовом соотношении.
• Керамзитобетонные блоки устойчивы к влаге и химическому воздействию. Эти характеристики у них лучше, чем у цементных блоков.
• Керамзитобетон имеет сравнительно небольшой удельный вес.
• Блоки из керамзитобетона могут быть использованы как для возведения цоколя, так и несущих стен. Однако, в последние годы керамзитобетон применяется именно для строительства цоколя.

Керамзитобетонные блоки являются отличной альтернативой кирпичу и бетону. Универсальность и простота монтажа позволяют говорить о том, что этот материал будет использоваться и в дальнейшем для проведения всевозможных строительных работ.

Как уже было сказано, любой стройматериал имеет свои недостатки, поэтому отметим их и у керамзитобетона:

• Блоки имеют высокий уровень пористости (огромное количество пор внутри блока), поэтому они по своим физическим и механическим характеристикам (в большинстве случаев) незначительно уступают тяжелым маркам бетона.
• Керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем обычный бетон, поэтому сфера использования материала несколько ограничена (например, для строительства фундамента они не подходят).
• Блоки подвержены прямому физическому воздействию. Например, если один чем-то случайно задеть или проткнуть, то он повредится и его нужно будет заменить.

Использование керамзитобетона для цоколя

Если вы решили делать цоколь именно из керамзитобетона, то нужно учитывать тот факт, что эта часть здания будет испытывать очень высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Поэтому решение о применении керамзитобетонных блоков для цоколя актуально в тех случаях, когда высота дома не превышает 1–2 этажей, потому что этот стройматериал при сильнейшей нагрузке может начать разрушаться.

Керамзитобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию материала после того, как блоки будут уложены. Рекомендуется наносить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.

Горизонтальная гидроизоляция исключит проникновение воды в подвал и другие внутренние помещения. Для этого используются рулонные изоляционные материалы. Для устройства вертикальной гидроизоляции применяются, как правило, битумные мастики, защитные лаки, синтетические смолы, рулонные материалы и другие гидроизоляторы.

Также рекомендуется сделать качественный теплоизоляционный слой, хотя слишком усердствовать тоже не стоит, потому что блоки из керамзитобетона сами являются неплохими теплоизоляторами.

Горизонтальная гидроизоляция делается при помощи рулонных материалов.

Выше уже было сказано, что при использовании керамзитобетонных блоков можно будет сэкономить средства на отопление в зимний период. Это достигается за счет того, что блоки являются отличным теплоизолятором, который в сочетании с другими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами обеспечивает высочайший уровень защиты цокольной части здания от проникновения влаги и холодного воздуха.

Поэтапное строительство цоколя

Выполнение работ по возведению цоколя из керамзитобетонных блоков осуществляется в такой последовательности:

1. Первым делом выкладывается слой рубероида, который будет исполнять роль горизонтальной гидроизоляции. В принципе, здесь можно выбрать любой гидроизоляционный материал рулонного типа, но лучше всего подойдет именно рубероид.
2. Далее, подготавливаем в соответствии с инструкцией бетонный раствор. Раствор должен в полной мере отвечать требованиям по укладке керамзитобетонных блоков. Обычный цементно-песчаный раствор может не подойти.
3. Укладка первого ряда должна начинаться с угла конструкции. Сначала укладывается первый ряд по периметру здания, после чего на блоки кладется металлическая армирующая сетка. Рекомендуется брать сетку с размерами ячейки 50х50 мм.
4. Затем наносим раствор на первый ряд блоков и выкладываем по той же схеме второй ряд. Следует отметить, что в кладке цоколя необходимо сделать небольшие отверстия (окошки) для вентиляции. Отверстия должны располагаться с шагом в 2.5–3 метра, размер каждого окна – 20х20 см. Зачастую окна для вентиляции цокольного этажа или подвала делают в третьем ряду кладки (это по выбору).
5. После того как монтаж второго ряда будет завершен, снова следует уделить внимание гидроизоляции. Опять берем рубероид и проводим горизонтальную изоляцию цокольной конструкции (рубероид рекомендуется укладывать в два слоя).
6. Укладка третьего ряда выполняется на раствор (армирующая сетка здесь не используется). После кладки третьего ряда снова устанавливается металлическая сетка.
7. В завершение укладывается четвертый ряд блоков. Как только все работы по укладке будут завершены, необходимо сделать заключительную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. На этот раз изолировать потребуется всю цокольную часть. Как правило, для вертикальной гидроизоляции применяются битумные материалы и мастики. Выбор того или иного гидроизолятора будет зависеть от специфики работы, возможностей и пожеланий хозяина дома. Рекомендуется использовать традиционную горячую битумную мастику, которая наносится в два слоя. После вертикальной нужно снова сделать горизонтальную гидроизоляцию: приклеить рубероид к верхней части цоколя (опять в два слоя).
8. Завершающим этапом укладывается гидроизоляция по всей площади подпола. Здесь может быть использован любой изолирующий материал листового типа. Листы должны быть уложены внахлест с заходом друг на друга в 10–15 см. Сверху насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается.

Для строительства цоколя следует использовать полнотелый керамзитобетон (фото предоставлено сайтом skb21.ru).

Нельзя не отметить тот факт, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы не имеете должного опыта в проведении строительных работ, то лучше всего доверить дело профессионалам. В том случае, если определенный опыт у вас есть, то ничего сложного в укладке блоков из керамзитобетона вы не найдете. По большому счету, это очень похоже на стандартную кирпичную кладку, хотя и есть некоторые характерные особенности, которые обязательно надо учитывать при проведении работ такого типа.

На цоколь следует выбирать керамзитобетонные блоки высокой плотности, которые будут успешно противостоять нагрузке здания, а также другие негативным воздействиям (например, климатическим).

Цоколь из керамзитобетонных блоков

Как построить цоколь из керамзитоблока и что для этого нужно? Можно ли сделать цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент? Отвечаем на все волнующие вопросы, исходя из свойств материала, и приводим подробную инструкцию по кладке.

На смену тяжелым, громоздким и дорогостоящим стройматериалам, применяемым в прошлых десятилетиях в малоэтажном строительстве, сегодня пришли современные, облегченные композитные материалы. Своими эксплуатационными и техническими характеристиками они не только не уступают, но и во многом превосходят традиционные решения. Одними из таких изделий являются керамзитобетонные блоки. Подходят ли они для строительства цоколя и что нужно знать, выбирая керамзитобетон, — в нашей статье.

Блок из керамзитобетона — это изделие правильной прямоугольной формы, изготовленное из многокомпонентного гранулированного материала. Стандартные геометрические параметры: 188×190×390 мм и 188×90×390 мм. Первый вариант размеров применяется для возведения фундаментов, цоколей и стен, второй — для кладки перегородок.

Можно ли из керамзитобетонных блоков делать фундамент?

Да, керамзитоблок можно использовать для кладки фундамента. Но делать это можно только в тех случаях, когда планируется постройка малогабаритного здания — например, бани или гаража, либо дачного одноэтажного домика. Для этого используются полнотелые блоки с маркой прочности М75 и выше.

Для производства керамзитобетонных блоков в бетоносмесителе смешивают следующие компоненты:

обогащённый кварцевый песок;

воздухововлекающие добавки.

Полученная керамзитобетонная смесь заливается в формы и уплотняется методом прессования на виброустановке.

Первичное отвердевание блоков происходит в естественных условиях в течение 2–4 дней, а заданной прочности они достигают при постоянном увлажнении через 30 суток.

Для возведения цоколя используются только стеновые блоки. Они классифицируются по структуре на следующие виды:

монолитные изделия, не имеющие пустот

блоки с глухими или сквозными отверстиями круглой, прямоугольной или щелевидной формы

В зависимости от качества поверхности боковых граней блоки из керамзитобетона могут быть:

применяются для кладки цоколя под отделку

обладают рельефной декоративной поверхностью, не требующей дополнительных отделочных мероприятий

Модули из керамзитобетона различаются и по прочности. Для кладки цоколя используются конструкционные блоки, обладающие максимальной прочностью, реже — конструкционно-теплоизоляционные со средними показателями.

Основные технические характеристики полнотелых стеновых блоков из керамзитобетона, разрешённых для кладки цоколя приведены в таблице.

Вид блока; Прочность на сжатие, кг/см²; Плотность, кг/см²; Коэффициент теплопроводности, ВТ/м*к; Паропроницаемость, мг/м*ч*Па; Звукоизоляция, Дб

Конструкционные; 100 – 500; 400 – 800; 0,45 – 0,6; 0,3 – 0,4; 30 – 35 Конструкционно-теплоизоляционные; 25 – 100; 800 – 1400; 0,25 – 0,45; 0,26 – 0,35; 35 – 45

Кладка цоколя из керамзитобетонных блоков — хорошее решение, так как данный вид стройматериала обладает рядом безусловных положительных качеств:

высокая плотность и прочность

сложенные из них конструкции не подвержены усадке и деформации;

теплосберегающие свойства

благодаря входящему в состав пористому наполнителю — керамзиту, материал обладает низким коэффициентом теплопроводности, что позволит сделать подвал более тёплым;

отличные звукоизоляционные качества

высокая пористость материала способствует звукопоглощению и проникновению в помещение уличного шума;

высокая паропроницаемость

конструкции из керамзитобетона хорошо проводят воздух и не нуждаются в установке дополнительных пароизоляционных материалов;

экологическая чистота

в составе отсутствуют токсичные компоненты;

стойкость к воздействию химических веществ и биологическая устойчивость

блоки из керамзитобетона не плесневеют, проявляют стойкость к грибковым отложениям и непривлекательны для грызунов;

небольшой удельный вес

поэтому цокольный этаж из керамзитобетонных блоков будет оказывать меньшую нагрузку на фундамент;

удобство и простота монтажа

крупные габариты и сравнительно небольшой вес блоков позволяют ускорить процесс строительства;

огнестойкость

материал не воспламеняется под воздействием открытого огня и проявляет стойкость к воздействию высоких температур в течение длительного времени;

невысокая цена

материал доступен широкому кругу потребителей;

сочетаемость со всеми строительными материалами

так как сам керамзитобетон довольно невзрачен, постройки из него требуют отделки, которая может имитировать дерево, камень или даже металл — она будет отлично сочетаться с текстурой и стилем натуральных материалов, примененных в декоре помещений;

долговечность

конструкции, возведённые из керамзитобетонных блоков, при соблюдении технологии строительства и норм эксплуатации, прослужат без капитального ремонта порядка 50-75 лет. А могут и дольше.

Керамзитобетонные блоки выпускает большое количество производителей, среди которых можно выбрать компанию, расположенную вблизи стройплощадки или в пределах своего региона, сэкономив таким образом на оплате транспортировки. Кстати, вполне может оказаться, что команда KBLOK уже побывала на данном производстве и проверила качество блоков лично.

Хотите сравнить цены на керамзитоблоки в вашем регионе?

Конечно, цоколь из керамзитобетона будет иметь свои недостатки, которые обусловлены характеристиками данного стройматериала:

высокая степень водопоглощения

блок имеет пористую структуру и хорошо впитывает в себя воду. При минусовых температурах может произойти кристаллизация влаги и разрушение материала. Поэтому нельзя использовать керамзитобетонные модули для возведения цоколя без проведения эффективных гидроизоляционных мероприятий;

хрупкость

керамзитоблоки не переносят динамические и ударные нагрузки, поэтому требуют осторожного обращения при транспортировке и укладке;

сложность в обработке

из-за высоких абразивных качеств блоки трудно разрезать и распиливать. В зоне среза существует опасность образования сколов и трещин. Этих трудностей можно избежать, выбрав правильный инструмент и изучив технологию обработки керамзитобетонных блоков.

Цоколь является основанием для постройки стен или выполняет функцию самих стен для цокольного этажа. Он необходим в конструкции любого типа строений, так как обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент от веса надземной части здания. Минимальная высота этого элемента — 0,5 м, максимальная — не более 2 м (для домов с цокольным этажом). Цоколь кладётся непосредственно на фундаментную конструкцию и может быть следующих видов:

цоколь шире стены дома

цоколь равен ширине стены

цоколь уже стены дома

Если цоколь шире стен, то в месте их стыка обязательно установите отлив по всему периметру здания. Он защитит от попадания влаги в шов между первым рядом кирпичей и последним рядом керамзитобетонных блоков.

Каким будет фундамент, чтобы он мог выдержать суммарный вес конструктивных элементов дома, во многом зависит и от особенностей геологии грунта на участке, глубины его промерзания, уровня почвенных вод. В сложных, подвижных, глубоко промерзающих грунтах самым оптимальным вариантом будет устройство свайно-винтового фундамента с ростверком. На участках с более благоприятной обстановкой достаточно основания ленточного типа — монолитного или сборного из фундаментных блоков.

После возведения фундаментной основы здания можно приступать непосредственно к кладке цоколя. Процесс его строительства условно можно разбить на несколько этапов:

подготовительные мероприятия,

кладка блоков с армированием,

гидроизоляционные работы и отделка.

Для работы потребуется заранее собрать комплект инструментов, чтобы всё необходимое было под рукой. Нам понадобятся:

• ёмкость для приготовления раствора;
• лопата;
• кельма;
• мастерок;
• резиновая киянка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• отвеса;
• расшивка.

Кроме самих керамзитобетонных блоков, для строительства цоколя необходимы следующие строительные материалы:

• цемент;
• песок;
• металлическая армирующая сетка;
• гидроизоляционный материал рулонного типа;
• битумная мастика.

Выбирайте керамзитобетонные блоки для решения любых строительных задач

Для кладки блоков из керамзитобетона можно использовать готовые клеящие смеси, смешав их с водой согласно инструкции на упаковке или приготовить из портландцемента, песка и воды. Марка цемента в этом случае должна быть не ниже М400, песок можно взять речной или карьерный крупнозернистый.

Речной песок не обязательно сеять, так как он не содержит примесей. Карьерный же необходимо тщательно просеять, чтобы отделить вкрапления глины, мелких камешков или ракушек.

Стандартные пропорции цемента, песка и воды в кладочной смеси 1:3:0,7. Количество воды может меняться в зависимости от влажности песка. Отмеренные части цемента и песка смешивают в сухом состоянии до однородности по цвету и разбавляют водой до густой консистенции.

Первый ряд блоков должен укладываться на бетон, обычная цементно-песчаная смесь тут не подойдёт. Готовится он аналогичным образом, но к составу добавляется еще и щебень. Стандартные пропорции цемента, песка и щебня для бетона марки М250: 1:2,1:3,9 соответственно. Воды потребуется примерно 0,5 л.

Перед началом кладки цоколя горизонтальную часть фундамента нужно укрыть рубероидом в 2 слоя или другим гидроизоляционным материалом на битумной или полимерной основе. Он не позволит влаге подниматься и способствовать намоканию керамзитобетонных блоков. Вертикальные поверхности основания следует обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.

Первым делом необходимо на рубероид выложить слой бетонного раствора, на него будут укладываться блоки первого ряда. Далее работы ведутся в следующем порядке:

Формирование углов

Кладка цоколя начинается с монтажа угловых блоков. Они устанавливаются по углам здания и поднимаются с каждым рядом. Усадку модуля выполняют при одновременном прижимании и постукивании по нему резиновым молотком. Для контроля горизонтальности и нахождения блоков в одной плоскости используют строительный и водяной уровни.

Кладка первого ряда

Между блоками в углах конструкции нужно натянуть шнур-причалку и по нему выполнить кладку первого ряда по всему периметру строения. После чего на блоки нужно уложить армирующую сетку.

Кладка второго ряда

Цементно-песчаный раствор следует распределить сверху металлической сетки тонким слоем в 10-15 мм и уложить на него модули второго ряда с перевязкой блоков и проверкой горизонтальности и вертикальности рядов. Завершает кладку второго ряда устройство гидроизоляции из рубероида на битумной мастике в 2 слоя.

Кладка третьего ряда

Блоки третьего ряда укладываются сразу на раствор, так как армирование здесь не предусмотрено. Но на этом уровне необходимо сделать небольшие вентиляционные проёмы. Окошки должны иметь размеры 200х200 мм и располагаться по периметру цоколя с шагом в 2,5–3,0 м.

Кладка остальных рядов

Четвёртый ряд и последующие кладутся по той же схеме с обязательным соблюдением правил перевязки и контролем точности выполнения кладки. Через каждые три ряда кладку необходимо армировать.

По завершению кладочных работ конструкцию необходимо защитить от воздействия почвенных и атмосферных вод. Для этого боковые поверхности цоколя по всему периметру снаружи и изнутри здания обмазывают горячим битумом за 2 раза. На этом этапе часть стен, которые расположены ниже нуля, необходимо утеплить.

О гидроизоляции цоколя из керамзитобетонных блоков забывать ни в коем случае нельзя. Лучше всего уделить этому процессу внимание сразу после кладки цоколя. Чем меньше будет шанс его взаимодействия с осадками или влажной почвой — тем дольше он прослужит.

Для теплоизоляции цоколя хорошо использовать жёсткие плиты пеноплекса с нулевым водопоглощением и низким коэффициентом теплопроводности. Их можно сразу приклеить к поверхности стенок, пока не остыл битум обмазочной гидроизоляции, а швы между плитами утеплителя заполнить монтажной пеной. Для горизонтальной гидроизоляции используется тот же рубероид. Он приклеивается на битумной мастике к верхней границе цоколя в два слоя. Если выше цоколя планируется подвальное помещение, то гидроизоляционный материал листового типа укладывается по всей площади подпола. Листы кладутся внахлёст с заходом друг на друга в 15–20 см. Завершающий слой изоляционного «пирога» выполняется толщиной 10 см из песка с последующим уплотнением.

Отличный материал по теме мы нашли на видео в интернете: как выглядит качественная гидроизоляция цоколя и фундамента, смотрите ниже.

Для отделки цоколя из керамзитобетонных блоков можно использовать разные материалы:

Такой вид отделки подходит для цоколя любой высоты. Штукатурная смесь очень хорошо сцепляется с пористой поверхностью блоков — этим, кстати, не все стройматериалы для кладки цоколя могут похвастаться. Для усиления адгезии на стены можно предварительно нанести грунтовку. После того как штукатурный слой высохнет, его можно покрасить в любой цвет.

В продаже есть специальный цокольный сайдинг, имитирующий по фактуре поверхность натурального камня, древесины или облицовочного кирпича. Он устанавливается практически так же, как и обычный сайдинг, но значительно толще его и плотнее. Панели хорошо моются, устойчивы к чистке абразивными средствами, не выгорают на солнце и не теряют прочностных характеристик при минусовых температурах.

Керамическая плитка, искусственный камень, природный камень — пластушка. Облицовка этими материалами довольно трудоёмкий вид работ и требует определённых навыков.

И в завершении простой совет: выбирайте для цоколя только керамзитобетонные блоки по ГОСТу от крупных производителей — в этом случае не придется переживать за качество материала, а строительство здания не принесет лишних хлопот. А еще не стесняйтесь задавать вопросы нашим экспертам на форуме или с помощью формы обратной связи. Мы обязательно поможем советом и подскажем, какие строительные материалы лучше подойдут для тех или иных строительных задач.

Интересуют качественные строительные блоки от производителей? Расскажем, покажем, рассчитаем

Что нужно знать о цоколе из керамзитобетона

При устройстве нижней части стены любого строения, называемой цоколем, должны учитываться особенности её эксплуатации. Это возможное воздействие подтоплений, снега, льда. Не исключены механические повреждения поверхности при движении снежных масс вдоль стены. Цоколь из бетона можно считать оптимальным вариантом защиты от негативных воздействий.

Конструкция может быть монолитной или блочной, в качестве наполнителей бетона используются различные материалы, в основном природный гравий или доведённый до нужной фракции щебень. Недостатком бетона для строительства стен считается его большой вес, это повышает трудозатраты в строительстве и увеличивает стоимость транспортировки.

Используйте керамзитобетон для создания цоколя

Снижение веса достигается использованием в бетонных смесях лёгкого материала керамзита. Он представляет собой пористые гранулы небольшой фракции, изготовленные путём высокотемпературного обжига легкоплавких глин.

Особенности керамзитобетонных блоков

Когда монолитная заливка цоколя бетонной смесью с керамзитовым наполнителем в исполнении представляет сложности, то она успешно заменяется использованием блоков — штучных изделий из керамзитобетона.

Далеко не все блоки с керамзитным наполнением могут быть использованы для устройства цоколя здания. Но, чтобы не совершить ошибку при приобретении материала, следует знать его особенности, марки, виды, предназначение.

Виды блоков из керамзитобетона

Форма блоков обычно прямоугольная, с примерным размером 40х20х20 см. Приблизительность размера обусловлена следующим: объемы блоков уменьшены на предполагаемое заполнение цементно-песчаным раствором шва между изделиями в 1-2 см. Так легче производить подсчёт объёмов кладки.

В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:

Изделия бывают:

• беспустотные монолитные;
• с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
• исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.

Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.

Преимущества и недостатки

Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:

• прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
• вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
• вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
• изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.

Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:

1. Незначительный вес позволяет снизить нагрузки на фундамент здания, облегчить вес стеновой конструкции, снизить трудозатраты и увеличить скорость строительства.
2. Повышенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать цокольное помещение без значительных затрат на утепление.
3. Цена на блочные материалы из керамзитобетонной смеси ниже традиционного кирпича или облегчённых пенобетонных и газобетонных изделий с аналогичными характеристиками.
4. Цоколь, устроенный из керамзитобетонных блоков, обладает свойствами шумопоглощения благодаря пористой структуре керамзита.
5. Вспученная глина относится к материалам с отличными экологическими показателями, а керамзитобетонные блоки в европейских странах принято называть биоблоками за природный состав исходного сырья.
6. Изделия прекрасно сочетаются практически со всеми строительными материалами, просты и легки в обработке, монтаже, транспортировке.

Использование керамзитобетонных блоков для цоколя

Назначение изделий характеризуется прочностью:

1. Для несущих стен, а именно к таким относится цоколь, используются блоки конструктивные. Они имеют максимальные показатели прочности, подходят для несущих конструкций стен при строительстве жилья.
2. К конструктивно-теплоизоляционным изделиям относятся блоки со средними характеристиками, но их прочности почти во всех случаях достаточно для возведения цокольного этажа.
3. Название теплоизоляционных изделий само говорит об их предназначении. Для цоколя их применяют только в качестве дополнительного слоя.

Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.

Для возведения бетонного цоколя в частном доме вполне подходит категория конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных блоков. Тем самым обеспечивается тёплое помещение цокольного пространства: в нём может быть обустроен подвал, мастерская, гараж или любое другое вспомогательное помещение для частного дома.

Керамзитобетонные блоки — дешевый и качественный материал для создания цоколя

Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков

Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:

1. Цокольные стены устраиваются по выровненному слою ленточного фундамента.
2. По выравнивающей стяжке устраивается оклеечная гидроизоляция на битумной основе.
3. Поверх изолирующего слоя проводится чистовая разметка под стены.
4. Разметочный шнур натягивается по периметру сооружения, по заданному уровню, над первым рядом кладки.
5. Заводятся углы здания в 3-4 ряда убежной штробой.
6. Кладка проводится впритык, с качественным заполнением вертикальных стыков и горизонтальных швов.
7. Отверстия для естественной вентиляции, продухи в цоколе заранее намечаются, для них оставляются соответствующие проёмы.
8. В случае прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются отверстия либо штробы.
9. Армирование для керамзитобетонных блоков выполняется кладочной строительной сеткой через каждые 3-4 ряда. Железобетонный цоколь изготавливается только в случае большой высоты дома или использования тяжёлых конструкций стен сооружения.

Цоколь из блоков керамзитобетона своими руками

Монтаж блоков производится по аналогии с кладкой стен из кирпича на цементно-песчаном кладочном растворе. Это позволяет значительно сэкономить на специальных клеевых составах, которые используются, когда, например, монтируется цоколь из газобетона.

Успех самостоятельной работы во многом зависит от качества материалов для кладки. Для цоколя лучше всего использовать качественный материал заводского изготовления. Нижняя часть стен здания несёт большую нагрузку, она является как бы продолжением фундамента. Не стоит самостоятельно изготавливать блоки из керамзита в данном случае, так как прочность изделий домашнего изготовления значительно ниже, чем у заводских.

Перед проведением работ нужно подготовить основание для отмостки:

• снять растительный грунт толщиной около 10 см;
• засыпать по периметру цоколя песчано-щебёночный слой на толщину снятого грунта;
• обильно полить слой водой и уплотнить ручной трамбовкой.

Это делается, чтобы упавший при кладке цокольных стен раствор можно было сразу разровнять на месте будущей отмостки бетонного цоколя.

Стены из штучных бетонных изделий с керамзитовым наполнителем возводятся по общепринятой технологии, ничем не отличающейся для устройства цоколя:

1. Габариты блоков вполне удобны для работы, плотность изделий достаточна для безопасной укладки.
2. Незначительный вес бетонных камней облегчает кладку, позволяет начинающему каменщику допускать небольшие промахи с возможностью их быстрого исправления.
3. Работы по монтажу можно производить без помощников, так как подача камня на леса не составляет большого труда, а подмостки выдерживают достаточно большое количество облегчённых бетонных цокольных блоков.
4. Не стоит забывать о хрупкости керамзитобетона, поэтому вместо металлического молотка для подправки и подбивки изделий лучше использовать резиновую киянку.
5. Так как материал крошится при разбивании, разрезать его следует с применением болгарки и специальных отрезных кругов по бетону.
6. Перед началом работ надо разнести бетонные камни вдоль строящегося цоколя.
7. Раствор замешивается по стандартной рецептуре для кладочных смесей, при самостоятельном исполнении количество единовременно замешанного раствора не должно превышать 3-5 вёдер.

Устройство цокольного этажа своими руками вполне возможно при наличии определённых строительных навыков, а из керамзитобетонных блоков кладка может быть выполнена намного быстрее и качественнее.

Сооружение цокольного этажа из керамзитобетонных блоков

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков возводится после завершения постройки монолитного фундамента. Цокольная конструкция нужна для предотвращения воздействия на дом влаги и холода. Она является немаловажным элементом любого проекта и в особенности жилого здания. Таким образом, жилье приобретает завершенный и красивый вид. Этот тип фундаментного основания позволит увеличить площадь благодаря обустройству комнат жилого либо технического предназначения в полуподвальных или подвальных площадях.

Цокольный этаж — использование помещений

Популярные разновидности типы цоколей с жилыми комнатами:

1. Полуподвальное цокольное помещение – разновидность фундаментной конструкции, с частичным углублением. Стены строятся немного выше нулевого уровня грунта. Данный метод требует повышенных мер защиты то влажной и холодной среды, в сравнении с обычным подвальным помещением. Влияние оконных проемов в цокольных стенах оказывают негативное влияние на удерживающие способности фундамента. Но уникальность экстерьерной презентабельности позволяет сделать из полуподвального пространства полноценные жилые комнаты. Этот плюс перевесит все недостатки.
2. Цоколь-подвал также является разновидностью фундамента. Постройка предполагает полное углубление ниже уровня грунта. Эта методика позволяет защитить стены помещения от холода и влаги. Существенный минус – солнечный свет не сможет проникать в интерьер. По этой причине из таких цоколей делают не жилые, а помещения технической направленности – котельную, подсобку либо зону для отдыха – комнату для игры в бильярд, бассейн, домашний кинотеатр.

Кроме этого жилые цоколи делятся на объекты с выступающими или расположенными вровень с несущими стенами. Конструкции выступающего вида возводят под домами, которые обладают не массивными стенами несущего предназначения.

Устройство цоколя

Блок из керамзитобетона отвечает всем эксплуатационным и строительным требованиям, которые требуются для обеспечения долговечности и целостности постройки, в общем.

Если на объекте построен ленточный фундамент, значит, при такой конструкции нельзя допускать чрезмерной нагрузки. В таком варианте для возведения цокольной конструкции подойдут блоки из керамзитобетона. Такой стройматериал имеет много положительных качеств и будет отличным для выполнения высококачественного и долговечного цокольного этажа.

Керамзитобетонный цоколь имеет хорошие технологические характеристики. Обычно он возводиться на одном уровне с фундаментной основой. Это означает, если ширина фундамента составляет 50 см, то кладка керамзитобетонных изделий будет равна 50х80 см. Укладка будет производиться в 4 блока с габаритами 20х20х40 см.

Такая конструкция обладает практическими особенностями, потому что соорудить ленточный тип фундамента, с высотой один метр от уровня земли из кирпича будет достаточно дорого. По этой причине лучше использовать для постройки цоколя полнотелые керамзитобетонные изделия. В особенности если планируется постройка каркасно-панельного здания, которому не требуется очень прочный фундамент.

Обжитое цокольное помещение способно повысить энергоэффективность всего здания. Утепленные стены фундамента и перекрытие цоколя, которые находятся в достаточно отапливаемых комнатах, не будут промерзать при больших минусовых температурах. Здание с цокольным этажом имеет более презентабельный вид, по сравнению с обычным домом, обладающим классическим фундаментом.

Этапы строительства

• На фундаментную основу укладывается прослойка рубероида, которая послужит отличной гидроизоляцией.
• Далее производят бетонирование.
• Затем производят укладку полнотелых керамзитобетонных панелей.
• После на первый ряд монтируют армирующую сетку с ячейками 5х5 см.
• Возводят следующий ряд, где формируют вентиляционные отверстия, рекомендованный размер шага – 3 м с габаритами 20х20 см. Также допустимо сделать вентиляцию в третьем ряду.

• После постройки второго ряда проводят гидроизоляцию по горизонтали, для этого лучше применить склеенные листы рубероида, укладка производится вдвое.
• Строится 3-й ряд, сверху производят армирование.
• На четвертом ряду также требуется произвести гидроизоляционный слой, но уже горячей битумной мастикой. Обработку потребуется производить в два слоя.
• Также потребуется произвести дополнительную защиту от влаги по горизонтали. Материал следует приклеивать к верхней зоне цоколя в два слоя.
• Гидроизоляцию подпольной зоны осуществляют внахлест по всей поверхности. В итоге должна получиться подушка 10-15 см, которую потребуется утрамбовать тщательным образом.

Выше была описана методика работ по возведению цоколя, но существуют еще такие нюансы:

• рекомендуется при постройке цоколя выкопать под зданием яму для устройства коммуникационной системы;

• после того как трубы будут уложены трубы следует создать песчаную подушку вокруг них. Далее траншею закапывают грунтом. Не редко земляную работу проводят до того как будет залит фундамент. Но в соответствии с нормативными документами, рекомендуется делать, как описано в первом пункте;
• если в проекте рядом с постройкой будет гараж, его также бетонируют и делают привязку арматурой.

Выполнение работы собственноручно

Постройка цокольных жилых этажей из керамзитобетона начинается с возведения фундаментного основания, включая все инженерно-геологические данные. Основание для цокольного этажа следует углубить в землю на 2.5 метра и более. По такой причине, перед началом стройки, нужно изучить особенности почвы.

Также важна информация о глубине расположения подземных вод и влажности грунта. Особенно от глубины расположения подземных вод будет зависеть возможность строительных работ.

Если показатели глубины маленькие, производить постройку цокольного помещения категорически не рекомендуется.

По полученным данным о геологических свойствах почвы, рассчитываются габариты фундаментного элемента и заказывают керамзитобетон. После приступают к строительству фундаментной основы для цокольного помещения.

Ход работ

1. На местности производят разметку под будущую постройку.
2. При помощи экскаватора роют котлован под углубление на 2.5 м. Такие глубины рассчитаны на постройку фундаментов из керамзитобетона для обустройства жилых цоколей. Лучше подбирать технику, снимающую земляной слой по полметра.
3. Создается своими руками подошва фундамента из армированного бетона толщиной 25 см. Для создания такой монолитной плиты понадобится сконструировать опалубку, равную габаритам основания. Для раствора рекомендуется бетон марок М 400 либо М 300. Арматурная основа конструируется из решетки, состоящей из железных прутьев с диаметром от 12 мм.
4. Возводят основание из керамзитобетонных элементов, которые обладают высокой теплостойкостью.
5. Когда основа затвердеет, начинают укладку блоков. Работы проводят по маркировочной линии от угла к центральной части.
6. Когда клеевой раствор затвердеет, стены цоколя обрабатывают влагоустойчивой мастикой с высокими качествами адгезии.
7. Плиты для утепления приклеивают к липкой мастике и фиксируют грунтом либо дюбелями обладающими качествами термостойкости.
8. Швы между элементами утепления заполняют строительной пеной.
9. На местах стыковки несущих стен и цоколя устанавливают отлив, он послужит защитой швов между начальными рядами кладки и верхней частью фундаментной основы.

Снаружи цоколь отделывают декоративным кирпичом для облицовки, укладку делают по отмостке, также можно произвести декоративную отделку искусственными камнями.

Отзывы владельцев указывают на такие достоинства цокольного этажа из керамзитобетона

• К плюсовым качествам сооружения относятся низкая теплопроводность и достаточно большие объемы стройматериала при маленьком удельном весе. Эти моменты позволяют существенно сберечь средства при закупке блоков.

Какая длительность эксплуатации керамзитобетонных построек? Что касается прочностных качеств, то жалобы и отрицательные отзывы со стороны владельцев жилых цоколей отсутствуют. При правильном подборе дюбелей, установленные саморезы будут держаться хорошо. Для монтажа мебельных элементов подходят крепежи 1 см. Для массивной конструкции, рекомендуется применять саморезы.



Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент: этапы возведения своими руками

При устройстве нижней части стены любого строения, называемой цоколем, должны учитываться особенности её эксплуатации. Это возможное воздействие подтоплений, снега, льда. Не исключены механические повреждения поверхности при движении снежных масс вдоль стены. Цоколь из бетона можно считать оптимальным вариантом защиты от негативных воздействий.

Конструкция может быть монолитной или блочной, в качестве наполнителей бетона используются различные материалы, в основном природный гравий или доведённый до нужной фракции щебень. Недостатком бетона для строительства стен считается его большой вес, это повышает трудозатраты в строительстве и увеличивает стоимость транспортировки.

Используйте керамзитобетон для создания цоколя

Снижение веса достигается использованием в бетонных смесях лёгкого материала керамзита. Он представляет собой пористые гранулы небольшой фракции, изготовленные путём высокотемпературного обжига легкоплавких глин.

Особенности керамзитобетонных блоков

Когда монолитная заливка цоколя бетонной смесью с керамзитовым наполнителем в исполнении представляет сложности, то она успешно заменяется использованием блоков — штучных изделий из керамзитобетона.

Далеко не все блоки с керамзитным наполнением могут быть использованы для устройства цоколя здания. Но, чтобы не совершить ошибку при приобретении материала, следует знать его особенности, марки, виды, предназначение.

Виды блоков из керамзитобетона

Форма блоков обычно прямоугольная, с примерным размером 40х20х20 см. Приблизительность размера обусловлена следующим: объемы блоков уменьшены на предполагаемое заполнение цементно-песчаным раствором шва между изделиями в 1-2 см. Так легче производить подсчёт объёмов кладки.

В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:

Изделия бывают:

• беспустотные монолитные;
• с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
• исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.

Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.

Преимущества и недостатки

Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:

• прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
• вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
• вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
• изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.

Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:

1. Незначительный вес позволяет снизить нагрузки на фундамент здания, облегчить вес стеновой конструкции, снизить трудозатраты и увеличить скорость строительства.
2. Повышенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать цокольное помещение без значительных затрат на утепление.
3. Цена на блочные материалы из керамзитобетонной смеси ниже традиционного кирпича или облегчённых пенобетонных и газобетонных изделий с аналогичными характеристиками.
4. Цоколь, устроенный из керамзитобетонных блоков, обладает свойствами шумопоглощения благодаря пористой структуре керамзита.
5. Вспученная глина относится к материалам с отличными экологическими показателями, а керамзитобетонные блоки в европейских странах принято называть биоблоками за природный состав исходного сырья.
6. Изделия прекрасно сочетаются практически со всеми строительными материалами, просты и легки в обработке, монтаже, транспортировке.

Использование керамзитобетонных блоков для цоколя

Назначение изделий характеризуется прочностью:

1. Для несущих стен, а именно к таким относится цоколь, используются блоки конструктивные. Они имеют максимальные показатели прочности, подходят для несущих конструкций стен при строительстве жилья.
2. К конструктивно-теплоизоляционным изделиям относятся блоки со средними характеристиками, но их прочности почти во всех случаях достаточно для возведения цокольного этажа.
3. Название теплоизоляционных изделий само говорит об их предназначении. Для цоколя их применяют только в качестве дополнительного слоя.

Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.

Для возведения бетонного цоколя в частном доме вполне подходит категория конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных блоков. Тем самым обеспечивается тёплое помещение цокольного пространства: в нём может быть обустроен подвал, мастерская, гараж или любое другое вспомогательное помещение для частного дома.

Керамзитобетонные блоки — дешевый и качественный материал для создания цоколя

Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков

Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:

1. Цокольные стены устраиваются по выровненному слою ленточного фундамента.
2. По выравнивающей стяжке устраивается оклеечная гидроизоляция на битумной основе.
3. Поверх изолирующего слоя проводится чистовая разметка под стены.
4. Разметочный шнур натягивается по периметру сооружения, по заданному уровню, над первым рядом кладки.
5. Заводятся углы здания в 3-4 ряда убежной штробой.
6. Кладка проводится впритык, с качественным заполнением вертикальных стыков и горизонтальных швов.
7. Отверстия для естественной вентиляции, продухи в цоколе заранее намечаются, для них оставляются соответствующие проёмы.
8. В случае прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются отверстия либо штробы.
9. Армирование для керамзитобетонных блоков выполняется кладочной строительной сеткой через каждые 3-4 ряда. Железобетонный цоколь изготавливается только в случае большой высоты дома или использования тяжёлых конструкций стен сооружения.

Цоколь из блоков керамзитобетона своими руками

Монтаж блоков производится по аналогии с кладкой стен из кирпича на цементно-песчаном кладочном растворе. Это позволяет значительно сэкономить на специальных клеевых составах, которые используются, когда, например, монтируется цоколь из газобетона.

Успех самостоятельной работы во многом зависит от качества материалов для кладки. Для цоколя лучше всего использовать качественный материал заводского изготовления. Нижняя часть стен здания несёт большую нагрузку, она является как бы продолжением фундамента. Не стоит самостоятельно изготавливать блоки из керамзита в данном случае, так как прочность изделий домашнего изготовления значительно ниже, чем у заводских.

Перед проведением работ нужно подготовить основание для отмостки:

• снять растительный грунт толщиной около 10 см;
• засыпать по периметру цоколя песчано-щебёночный слой на толщину снятого грунта;
• обильно полить слой водой и уплотнить ручной трамбовкой.

Это делается, чтобы упавший при кладке цокольных стен раствор можно было сразу разровнять на месте будущей отмостки бетонного цоколя.

Стены из штучных бетонных изделий с керамзитовым наполнителем возводятся по общепринятой технологии, ничем не отличающейся для устройства цоколя:

1. Габариты блоков вполне удобны для работы, плотность изделий достаточна для безопасной укладки.
2. Незначительный вес бетонных камней облегчает кладку, позволяет начинающему каменщику допускать небольшие промахи с возможностью их быстрого исправления.
3. Работы по монтажу можно производить без помощников, так как подача камня на леса не составляет большого труда, а подмостки выдерживают достаточно большое количество облегчённых бетонных цокольных блоков.
4. Не стоит забывать о хрупкости керамзитобетона, поэтому вместо металлического молотка для подправки и подбивки изделий лучше использовать резиновую киянку.
5. Так как материал крошится при разбивании, разрезать его следует с применением болгарки и специальных отрезных кругов по бетону.
6. Перед началом работ надо разнести бетонные камни вдоль строящегося цоколя.
7. Раствор замешивается по стандартной рецептуре для кладочных смесей, при самостоятельном исполнении количество единовременно замешанного раствора не должно превышать 3-5 вёдер.

Устройство цокольного этажа своими руками вполне возможно при наличии определённых строительных навыков, а из керамзитобетонных блоков кладка может быть выполнена намного быстрее и качественнее.

Полезные статьи:

Блоки для цоколя фундамента

Автор Евгения На чтение 29 мин. Опубликовано 09.03.2020

Блоки для цоколя фундамента

Что нужно знать о цоколе из керамзитобетона

Дачник с 20 летним стажем

При устройстве нижней части стены любого строения, называемой цоколем, должны учитываться особенности её эксплуатации. Это возможное воздействие подтоплений, снега, льда. Не исключены механические повреждения поверхности при движении снежных масс вдоль стены. Цоколь из бетона можно считать оптимальным вариантом защиты от негативных воздействий.

Конструкция может быть монолитной или блочной, в качестве наполнителей бетона используются различные материалы, в основном природный гравий или доведённый до нужной фракции щебень. Недостатком бетона для строительства стен считается его большой вес, это повышает трудозатраты в строительстве и увеличивает стоимость транспортировки.

Используйте керамзитобетон для создания цоколя

Снижение веса достигается использованием в бетонных смесях лёгкого материала керамзита. Он представляет собой пористые гранулы небольшой фракции, изготовленные путём высокотемпературного обжига легкоплавких глин.

Особенности керамзитобетонных блоков

Когда монолитная заливка цоколя бетонной смесью с керамзитовым наполнителем в исполнении представляет сложности, то она успешно заменяется использованием блоков — штучных изделий из керамзитобетона.

Далеко не все блоки с керамзитным наполнением могут быть использованы для устройства цоколя здания. Но, чтобы не совершить ошибку при приобретении материала, следует знать его особенности, марки, виды, предназначение.

Виды блоков из керамзитобетона

Форма блоков обычно прямоугольная, с примерным размером 40х20х20 см. Приблизительность размера обусловлена следующим: объемы блоков уменьшены на предполагаемое заполнение цементно-песчаным раствором шва между изделиями в 1-2 см. Так легче производить подсчёт объёмов кладки.

В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:

• беспустотные монолитные;
• с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
• исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.

Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.

Преимущества и недостатки

Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:

• прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
• вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
• вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
• изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.

Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:

1. Незначительный вес позволяет снизить нагрузки на фундамент здания, облегчить вес стеновой конструкции, снизить трудозатраты и увеличить скорость строительства.
2. Повышенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать цокольное помещение без значительных затрат на утепление.
3. Цена на блочные материалы из керамзитобетонной смеси ниже традиционного кирпича или облегчённых пенобетонных и газобетонных изделий с аналогичными характеристиками.
4. Цоколь, устроенный из керамзитобетонных блоков, обладает свойствами шумопоглощения благодаря пористой структуре керамзита.
5. Вспученная глина относится к материалам с отличными экологическими показателями, а керамзитобетонные блоки в европейских странах принято называть биоблоками за природный состав исходного сырья.
6. Изделия прекрасно сочетаются практически со всеми строительными материалами, просты и легки в обработке, монтаже, транспортировке.

Использование керамзитобетонных блоков для цоколя

Назначение изделий характеризуется прочностью:

1. Для несущих стен, а именно к таким относится цоколь, используются блоки конструктивные. Они имеют максимальные показатели прочности, подходят для несущих конструкций стен при строительстве жилья.
2. К конструктивно-теплоизоляционным изделиям относятся блоки со средними характеристиками, но их прочности почти во всех случаях достаточно для возведения цокольного этажа.
3. Название теплоизоляционных изделий само говорит об их предназначении. Для цоколя их применяют только в качестве дополнительного слоя.

Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.

Для возведения бетонного цоколя в частном доме вполне подходит категория конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных блоков. Тем самым обеспечивается тёплое помещение цокольного пространства: в нём может быть обустроен подвал, мастерская, гараж или любое другое вспомогательное помещение для частного дома.

Керамзитобетонные блоки – дешевый и качественный материал для создания цоколя

Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков

Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:

1. Цокольные стены устраиваются по выровненному слою ленточного фундамента.
2. По выравнивающей стяжке устраивается оклеечная гидроизоляция на битумной основе.
3. Поверх изолирующего слоя проводится чистовая разметка под стены.
4. Разметочный шнур натягивается по периметру сооружения, по заданному уровню, над первым рядом кладки.
5. Заводятся углы здания в 3-4 ряда убежной штробой.
6. Кладка проводится впритык, с качественным заполнением вертикальных стыков и горизонтальных швов.
7. Отверстия для естественной вентиляции, продухи в цоколе заранее намечаются, для них оставляются соответствующие проёмы.
8. В случае прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются отверстия либо штробы.
9. Армирование для керамзитобетонных блоков выполняется кладочной строительной сеткой через каждые 3-4 ряда. Железобетонный цоколь изготавливается только в случае большой высоты дома или использования тяжёлых конструкций стен сооружения.

Цоколь из блоков керамзитобетона своими руками

Монтаж блоков производится по аналогии с кладкой стен из кирпича на цементно-песчаном кладочном растворе. Это позволяет значительно сэкономить на специальных клеевых составах, которые используются, когда, например, монтируется цоколь из газобетона.

Успех самостоятельной работы во многом зависит от качества материалов для кладки. Для цоколя лучше всего использовать качественный материал заводского изготовления. Нижняя часть стен здания несёт большую нагрузку, она является как бы продолжением фундамента. Не стоит самостоятельно изготавливать блоки из керамзита в данном случае, так как прочность изделий домашнего изготовления значительно ниже, чем у заводских.

Перед проведением работ нужно подготовить основание для отмостки:

• снять растительный грунт толщиной около 10 см;
• засыпать по периметру цоколя песчано-щебёночный слой на толщину снятого грунта;
• обильно полить слой водой и уплотнить ручной трамбовкой.

Это делается, чтобы упавший при кладке цокольных стен раствор можно было сразу разровнять на месте будущей отмостки бетонного цоколя.

Стены из штучных бетонных изделий с керамзитовым наполнителем возводятся по общепринятой технологии, ничем не отличающейся для устройства цоколя:

1. Габариты блоков вполне удобны для работы, плотность изделий достаточна для безопасной укладки.
2. Незначительный вес бетонных камней облегчает кладку, позволяет начинающему каменщику допускать небольшие промахи с возможностью их быстрого исправления.
3. Работы по монтажу можно производить без помощников, так как подача камня на леса не составляет большого труда, а подмостки выдерживают достаточно большое количество облегчённых бетонных цокольных блоков.
4. Не стоит забывать о хрупкости керамзитобетона, поэтому вместо металлического молотка для подправки и подбивки изделий лучше использовать резиновую киянку.
5. Так как материал крошится при разбивании, разрезать его следует с применением болгарки и специальных отрезных кругов по бетону.
6. Перед началом работ надо разнести бетонные камни вдоль строящегося цоколя.
7. Раствор замешивается по стандартной рецептуре для кладочных смесей, при самостоятельном исполнении количество единовременно замешанного раствора не должно превышать 3-5 вёдер.

Устройство цокольного этажа своими руками вполне возможно при наличии определённых строительных навыков, а из керамзитобетонных блоков кладка может быть выполнена намного быстрее и качественнее.

Выбор блоков цоколя для фундамента

Цокольный этаж из фундаментных блоков или монолита – это надежная и долговечная конструкция основания дома. Такой фундамент увеличивает полезную площадь здания, придает устойчивость и повышает энергоэффективность всей постройки за счет утепленных стен подвала. И с точки зрения дизайна, фасад дома с подвальным помещением смотрится гораздо презентабельнее, нежели прочие постройки на традиционном фундаменте.

Практика современного строительства подтверждает главное правило – стройка должна быть качественной и быстрой, безопасной и долговечной. Самым распространенным способом возведения оснований жилых зданий является блочное строительство.

Особенности применения блочного фундамента

Фундаментные блоки для цоколя изготавливаются по утвержденным стандартам и имеют несколько типоразмеров. Их выбор зависит от габаритов здания, но удобнее в использовании самые большие по длине — 2,4 м. Остальные варианты, длиной 1,2 м. и 9м. применяются как доборные элементы.

При укладке блоков, каким бы тщательным ни был расчет, возникают пустоты и недобор по длине укладываемой линии. Там, где по размеру невозможно применить какой-либо добор, пространство закладывают либо кирпичом, либо мелкоформатными блоками, к примеру, шлакобетонными. Важно следить, чтобы по углам здания, где стыкуются стены, были установлены целые ФБС.

Выбор стройматериалов

Для строительства фундамента дома принято использовать либо блоки из тяжелого бетона (ФБС), либо керамзитобетонные. Небольшие постройки без значительных нагрузок можно устанавливать на пеноблоки.

Оптимальным вариантом для возведения фундамента жилого дома являются ФБС. Эти блоки цоколя для фундамента изготавливают по ГОСТ 13579*78, в соответствии с которым ФБС могут быть смонтированы в качестве самостоятельного ленточного фундамента, в здании, не имеющем цокольного этажа. Их отличает значительный вес и способность выдерживать значительные нагрузки.

Преимущества и недостатки ФБС

Прежде чем выбрать ФБС как основной материал для строительства фундамента, его необходимо досконально изучить и выявить преимущества и недостатки.

Преимущества ФБС

• Материал, из которого изготовлены блоки полностью экологичный и безопасный для здоровья человека.
• Устойчивость к возникновению очагов грибковых поражений, образованию плесени, размножению микроорганизмов.
• Долгий срок службы без разрушения, надежность, устойчивость к деформациям и смещениям, повышенная прочность.
• Морозостойкость материала при наличии качественной теплоизоляции.
• Широкий размерный ряд, обеспечивающий экономию средств и удобство при расчете количества даже в самых нестандартных случаях.

Недостатки ФБС

• Высокая стоимость стройматериала. Но в данном случае следует признать, что раз в них нет внутреннего армирования, то цена за 1м3 будет на порядок ниже монолитной стены, к стоимости которой можно смело прибавлять металлическую арматуру.
• В стыках невозможно достичь полной герметичности. Наливной фундамент с этой точки зрения гораздо надежнее. Особенно если на участке высокий уровень грунтовых вод и/или влажный климат.
• Значительный вес ФБС – для их монтажа придется нанимать спецтехнику и рабочих.

Выбор блоков цоколя для фундамента

При выборе ФБС непременно смотрите на надписи на торце. В ГОСТ 13579 — 78 указана обязательная маркировка каждого фундаментного блока, в буквенно-цифровой форме указывающая марку блока, округленные габариты в дециметрах, вид бетона.

К примеру, ГОСТ 13579 — 78 определяет марку «ФБС24.4.6-ТГОСТ 13579-78». Расшифровав это обозначение можно узнать всю необходимую информацию о материале для будущего строительства: ФБС длиной 238 см, шириной 40 см и высотой 58 см из тяжелого бетона.

При закупке стройматериалов обязательно следует проводить контрольную выборку – несколько изделий случайным образом выбирают и проверяют на геометрию, не допуская отклонений более 4-5 мм. Также блоки должны быть визуально примерно одинаковы по размерам.

Возведение фундамента из блоков

Приступая к возведению фундамента подразумевается, что подготовительные работы уже завершены – участок очищен от мусора, камней и сорных растений величина промерзания земли, качество грунта и уровень подземных вод исследованы в достаточной мере, вырыт котлован.

Непосредственно приступая к работам, стоит убедиться, что котлован имеет ровное дно и правильную геометрию углов.

Обустройство подушки для фундамента

Нанеся на дно котлована разметку параметров строения, роют траншею глубиной около 30 см, укрепляют её стенки досками и засыпают щебнем. Поверх этого слоя выполняется укладка арматуры и заливка качественным бетонным раствором марки М300 или М400. Полученную конструкцию оставляют на три недели на затвердевание.

Для повышения прочности будущего фундамента делают слой обязательной гидроизоляции, в составе которого битумная мастика, гидрозол, и снова мастика. Рекомендуется обустроить отмостку в виде широкой полосы из бетона по всему периметру котлована.

Важно! Повысить защиту дома от влаги можно не только внутри, но и снаружи. Для этого на расстоянии полуметра от стены следует выкопать канаву, засыпать её слоями глины и щебня, и залить смесью бетона с добавлением мелкофракционного материала.

Особенности возведения блочного фундамента

Для постройки прочного основания, как правило, выбирают его ленточное или сборное устройство. В соответствие с этим по периметру укладывают блоки с применением цемента. Важно в процессе укладки предусмотреть пространство для проведения коммуникаций. Подвал за счет своего низинного расположения плохо освещается, решением будет монтаж окон увеличенного размера.

Важно! Рекомендуется предусмотреть вентиляционные отверстия на уровне земли. Во избежание попадания пыли и грязи, их выходы стоит закрыть сеткой.

Последний ряд должен возвышаться над поверхностью земли на высоту около одного метра. Именно на этих блоках будет размещено перекрытие первого этажа дома.

Гидроизоляция и засыпка

Если блоки под цокольный этаж монтируются на твердом устойчивом грунте, то после укладки останется сделать гидроизоляцию и окончательную засыпку. Для ФБС оптимальным изолирующим слоем является жидкая резина или её аналоги. После полного высыхания изоляции поверхность засыпается крупным песком в два этапа с обязательным утрамбовыванием каждого слоя по избежание пустот и впадин.

В тех случаях, когда работы выполнялись на песчаном грунте, поверх заключительного ряда необходимо сделать монолитную обвязку, которая позволить выровнять уровень и скрепить конструкцию. Обычно в этих целях используют кирпич, но применение железобетона добавит конструкции прочности: в опалубку укладывают арматуру из металла, и заливают бетоном. После затвердевания раствора, выполняется изоляция от воздействия влаги, и осуществляется поэтапная засыпка песком.

Последовательность монтажа фундаментных блоков

ФБС устанавливают, начиная с угла, в местах стыков стен строения. Самые первые блоки укладывают с использованием цементного раствора. Достаточно всего полутора сантиметров, поскольку будет необходим монтаж вертикальных швов. Эта схема напоминает типовую кирпичную кладку, когда верхний элемент находится на поверхности двух нижних.

Особенности строительства цокольного этажа из блоков фбс

Многие застройщики стараются расширить пространство помещений. Вызвано такое желание необходимостью утепления полов на первом этаже и увеличением полезных квадратных метров. Сегодня попробуем разораться, как строится цокольный этаж из блоков фбс.

Особенности цокольного этажа

Желающие могут на первом этаже устроить подвальное помещение под хранение овощей зимой, переоборудовать его в спортивный зал или использовать по иному назначению. В каждом из случаев из данной площади извлекается определенная польза. Но преимущество цокольного пространства заключено не только в увеличении свободного пространства, но и в сокращении тепловых потерь.

Как следует из нормативов строительства, высота такого этажа должна быть не ниже двух с половиной метров, но застройщики порой превышают данный норматив, получая таким образом полноценный этаж. Чтобы добиться этого, на нужную глубину выкапывают грунт.

Еще одно основное достоинство цокольного яруса состоит в том, что на него приходится часть нагрузочных воздействий от всего здания. Получается, что потраченные на строительные работы деньги и силы оправдываются в полном объеме.

Преимущества строительства цокольного этажа из блоков фбс

Блочный материал фбс, из которого строится цокольный этаж, отличается многими достоинствами. Основными из них являются следующие:

• строительные работы не подразумевают приготовление бетонной массы, как это необходимо в случае с заливкой монолита. Ведь известно всем, что малейшие отклонения в пропорциях оборачиваются понижением качественного состояния;

• блоки отлично противостоят воздействию отрицательных температур, так как при их производстве в растворную массу добавляют присадки. Такая мера позволяет вести строительство в регионах со сложными климатическими условиями;
• модельный ряд материала отличается многообразием. Это дает возможность выбирать блоки под конкретные ситуации. Материал различается параметрами и составами. Получается, что технические показатели у блоков тоже различные;
• блоки фбс отличаются устойчивостью к воздействию агрессивной среды. Это дает возможность вести строительство даже в местах, где грунты отличаются высоким показателем кислотности;
• еще одно преимущество блочного материала – приемлемая стоимость.

К сожалению, в каждом строительном материале можно отыскать и негативные моменты, и блоки фбс в таком случае исключением не являются:

• фундаментное монолитное основание, залитое своими силами, обходится на двадцать – тридцать процентов дешевле, чем возведенное из блочного материала;
• если предстоят строительные работы из блоков больших размеров, то для их укладки придется арендовать грузоподъемную технику, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы;
• при укладке блоков фбс остаются шовные участки, не защищенные от воздействия окружающей среды. Через некоторое время они приходят в негодность. Чтобы этого не случилось, приходится устраивать защитный слой из гидроизолирующих материалов. Следует заметить, что такие швы способствуют проникновению холодного воздуха, и чтобы сохранить в цокольном помещении тепло, его приходится утеплять;

• правильно залитый монолит отличается лучшей прочностью, чем конструкция из блоков. По своей сути он напоминает ленточное основание, разделенное на несколько частей.

Этапы строительства

Строительство цокольного этажа из блоков фбс начинается с подготовки площадки.

Место, отведенное под застройку, очищается от мусора и растительности, на нем выполняется разметка.

Роем котлован

В первую очередь следует определиться с его глубиной. Данный показатель зависит не только от вашего желания, но и от особенностей почвы. Если грунтовые воды к поверхности земли размещаются близко, то глубина цокольного этажа из фундаментных блоков не должна превышать одного метра. В таком случае, чтобы расширить этаж, котлован углубляется на сорок – пятьдесят сантиметров, что позволит устроить песчано-гравийную подушку и гидроизоляционный слой.

Если на участке наблюдаются сезонные колебания талых или грунтовых вод, рекомендуется устроить дренаж из водоотводных труб, уложенных по отношению к строящейся конструкции под наклонным углом.

На сухом участке глубина цокольного этажа устраивается по вашему пожеланию с соблюдением требований строительных правил.

Как только все подготовительные работы закончены, можно наносить разметку и начинать рытье котлована. Чтобы сэкономит время и силы, следует взять в аренду экскаватор. В процессе рытья необходимо руководствоваться определенной последовательностью действий:

• как только специальная техника закончит выполнение работ, периметр котлована и его угловые участки выравниваются вручную;
• под размещение несущих стен необходимо устроить канавы, размеры которых составляют тридцать – сорок сантиметров. При этом предусматривается десятисантиметровый запас под установку блочного материала фбс;
• стены подготовленных углублений в качестве дополнительной меры фиксируются щитами из досок;
• дно канав засыпается мелкофракцинной щебенкой, сверху которой закладывается армирующая сетка;
• подготовленные канавы бетонируются, и им предоставляется несколько недель для окончательного высыхания.

Так выполняется подготовка опорной ленточной основы, на которую в последующем буду укладываться блоки фбс.

Монтаж фбс

Подготовительный этап завершен, теперь будем разбираться, как правильно построить цокольный этаж из блоков фбс. Технологию строительства из фундаментных блоков рассмотрим отдельными этапами:

• укладка первого ряда – работы начинаются с угловых участков. Блочный материал выставляется на растворную массу под прямыми углами, по смежным сторонам протягиваются два шнура. Важная особенность – соблюдение между блоками прямого угла, так как от этого будет зависеть геометрия всего сооружения;
• устраиваем второй и последующие ряды – с самого начала строительства учитываются будущие проемы под оконные и дверные коробки и другие технологические отверстия, чтобы потом не пробивать их вручную. Стыковочные участки между блочными камнями заполняются бетонным раствором. На некратных участках устанавливается опалубочная система и выполняется их бетонирование. Пустотные места, возвышающиеся над поверхностью земли, разрешается закладывать кирпичным материалом по всей ширине блоков.

Очередной ряд монтировать запрещается, пока не выполнена заделка замков и пустотных участков в предыдущей кладке.

Шовные участки рядов прокладываются раствором, который потом заглаживается, чтобы застывший раствор не становился помехой последующим отделочным работам.

Перед монтажом очередного блока его проверяют на вертикальность и ровность углов.

Установка армопояса

Когда будут уложены последние блоки, предназначенные для цоколя фундамента, по верхнему ряду укладывается монолитный армированный пояс.

С его помощью на цокольный этаж равномерно перераспределяется нагрузка, создаваемая всей конструкцией. Армпояс является связующим элементом между цокольным ярусом и домом, повышает показатель прочности стен, обеспечивает целостность всего объекта в случае проседания либо сдвига почвы. Кроме того, с помощью этого элемента повышается уровень сопротивления дома разнообразным воздействиям деформирующего характера.

По цоколю из блоков фбс, возведенному на ленточном фундаменте, монтируется опалубочная система с таким расчетом, чтобы высота армирующего пояса составляла двадцать – сорок сантиметров, а ширина совпадала с толщиной стены. Доски прочно соединяются с помощью металлических шпилек немного выше нижней части короба, и его надевают на блочный ряд.

От плотности прилегания опалубки зависит количество вытекаемого бетонного раствора. Для фиксации верхнего края опалубки используют рейки.

Бетонный пояс армируется каркасом из арматурных прутьев диаметром 1 – 1.2 см, соединенных поперечинами с сечением 0.6 – 0.8 мм. При определении размеров каркасной основы следует учесть толщину защитного бетонного слоя (3 см). Это значит, что по ширине и высоте конструкция должна отличаться на 6 см от размеров опалубочного короба.

Арматура связывается проволокой, к основному каркасу крепят вертикальные выпуски в виде отдельных арматурных прутьев, предназначенные для связки несущих стен и цокольного яруса.

С помощью армопояса выравнивается горизонталь всей конструкции, если при ее возведении были допущены отклонения. С этой целью по внутренним сторонам опалубочной доски выводится проектная высота, по которой и выполняется заливка бетонного раствора.

Бетон, поданный в опалубку, разглаживается и тщательно трамбуется, чтобы исключить образование пустотных участков.

Гидроизоляция

Продолжаем разбираться, как построить дом с цоколем из фбс. Нам предстоит еще один важный этап строительства, который следует выполнить с полной ответственностью – устройство гидроизоляционного слоя.

Помните, что некачественная гидроизоляция способна стать причиной преждевременных разрушений конструкции как цоколя, так и всего объекта в целом.

Для начала необходимо обеспечить защиту конструктивных элементов, расположенных ниже уровня поверхности почвы. С этой целью фундаментная основа и блоки фбс обмазываются мастикой и покрываются рубероидными полосами, поверх которых выполняется финишное нанесение битума.

Кроме того, в качестве дополнительной меры рекомендуется устроить отмостку вокруг здания, по которой будет отводиться вода.

Утепление

Если мы строим цоколь из блоков фбс с таким расчетом, чтобы использовать его полезное пространство, то необходимо продумать наружное утепление стен. Данная мера поможет защититься от возможной сырости и скапливания конденсата из-за температурной разницы воздуха.

По нижнему краю фундаментного основания устраивается подушка из песка, высота которой начинается от двадцати сантиметров. Песок трамбуют, так как именно по нему планируется упирать плиты утеплительного материала.

В качестве утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пеноплекс либо иной плитный материал, который наклеивается на гидроизоляционный слой. Листы можно располагать в один или в два слоя, только в первом случае швы придется запенивать. Особое внимание уделяется углам, потому что именно здесь происходят потери тепла, достигающие тридцати процентов.

По утеплительному слою крепится водостойкий материал.

Заключение

Возведение цокольного уровня – дело ответственное. Малейшие просчеты в проектировании способны обернуться неисправимыми последствиями. Но если все сделать правильно, то затраты оправдают себя достаточно быстро. Кстати, для предварительного расчета цокольного этажа из фбс можно воспользоваться специальным калькулятором, который легко найдете в интернете.

Как сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Для защиты стен от негативного воздействия поверхностных вод и механических повреждений устраивается цоколь. Так называется надземная часть фундамента, непосредственно на которой и возводятся несущие конструкции строения.

В качестве исходных материалов для возведения могут быть использованы бетон, сборные ж/б конструкции и т.д.

Например, для деревянных или каркасных домов вполне подойдет цоколь из кирпича на ленточный фундамент – независимо от того, из какого материала лента возведена.

Назначение цоколя

Цоколь является подножием строения и представляет собой продолжение фундамента. Обычно он возвышается над уровнем земли не менее чем на полметра.

Цоколь выполняет две функции:

• утилитарную: защищает стены дома от холода и влаги;
• эстетическую: придает зданию внушительный вид.

Дом, построенный без цоколя, выглядит приземистым и неказистым, поэтому архитекторы придают большое значение этой части постройки. Особенно это касается малоэтажных построек.

В зданиях с подвалом цоколь играет роль его ограждающих конструкций, а при устройстве пола на грунте – подпорной стены, воспринимающей на себя давление засыпки и нагрузку от стен.

Некоторые неопытные строители задаются вопросом: нужно ли устанавливать цоколь на ленточный фундамент, если устройство подвала в доме не планируется?

И строители, и дизайнеры отвечают однозначно: нужно. Обычно лента выполняется заподлицо с уровнем земли, так что без цоколя стены будут «стоять на грунте». А так как процесс усадки никто не отменял, дом будет постепенно врастать в землю.

Представьте такую картину, и вас больше не будет мучить вопрос — зачем устраивают на ленточных фундаментах цоколи из кирпича (какой кирпич лучше для цоколя фундамента).

Основные виды цоколя

Существует три базовых вида цоколя:

• выступающий за пределы стены;
• устраиваемый заподлицо с наружной поверхностью стен;
• западающий.

Западающий цоколь более защищен от попадания влаги, вода стекает с него свободно, не задерживаясь. Но если в постройке предусмотрен цокольный этаж, лучше применить выступающую конструкцию. Тот же вариант выбирают, если стены дома тонкие.

Однако выступающий цоколь строителя выбирают редко: для его защиты требуется обустройство системы слива (как сделать отливы для цоколя фундамента), да и с точки зрения расхода строительных материалов он не экономичен.

Так же редко устраивают и цоколь, расположенный вровень со стеной – данный вариант неинтересен с точки зрения эстетичности постройки и плохо выполняет утилитарные функции.

Материалы для возведения цоколя

При выборе материала для возведения цокольной части здания в расчет берутся две составляющие:

• его несущая способность;
• гармоничность сочетания со стенами дома.

Кирпичная стена, например, хорошо смотрится с бетонным цоколем (и наоборот).

Что касается несущей способности, то она выбирается в зависимости от общей нагрузки от надземной части постройки (включая снеговые и ветровые нагрузки). Ниже рассмотрим материалы, применение которых возможно при строительстве цоколя.

Кирпич

Ломая голову над вопросом: чем поднять цоколь ленточного фундамента, застройщик чаще всего выбирает кирпич. Это понятно: все операции с данным материалом можно производить без использования спецтехники.

Для строительства кирпичного цоколя можно использовать только полнотелый обожженный кирпич, предназначенный именно для этой цели.

Не строят цоколь из силикатного кирпича на ленточный фундамент: этот материал можно использовать разве что для устройства псевдоцоколя (забирки) к столбчатому фундаменту, но и в этом случае требуется произвести ряд работ по его защите от атмосферных явлений –дождя, снега, тумана.

Блоки

По скорости возведения цокольной части готовым бетонным блокам нет равных. Только один недостаток этого материала огорчает застройщиков: без техники с ФБС не справиться.

Цена блоков тоже не радует покупателей, зато при строительстве кирпичных домов не придется возиться с заливкой монолитного цоколя.

Для устройства цоколя из блоков на ленточный фундамент подходят изделия двух типоразмеров – шириной 600 мм (под стены, сложенные из кирпича или газобетона) и 300 мм – для деревянных домов.

Цоколь из ФБС на ленточный фундамент можно ставить только в случае, если ширина последнего равна или превышает 500 мм.

Многих частых застройщиков интересует вопрос: можно ли устроить на ленточном фундаменте цоколь из пеноблоков? Большинство строителей относятся к этому негативно.

При капитальном строительстве надежнее будет применить бетон. Хотя пенобетон выдерживает достаточно высокие нагрузки: например, изделие плотностью 600 может нести 26 кг/кв. см.

Так что для легких построек в качестве цоколя он вполне сгодится. Учтите только, что конструкцию из пенобетона придется защищать от влаги – сайдингом, облицовочным кирпичом и т.д.

Бетон

Цоколь из бетона на ленточном фундаменте представляет его естественное продолжения (если лента представляет собой монолитную ж/б конструкцию).

Такая конструкция – самая долговечная.

Предварительно армированный цоколь заливается в опалубку одномоментно, так что в нем нет никаких швов – ни горизонтальных, ни вертикальных.

Монолитному цоколю на ленточном фундаменте можно придать оригинальную фактуру, заложив в опалубку матрицы, изготовленные из листовой резины или гофрированных материалов.

Видео о цоколе из кирпича на ленточный фундамент.

Строительство цоколя из керамзитобетонных блоков

Для возведения цоколя в доме могут быть использованы самые разные строительные материалы. Общим остается одно – все они должны отвечать эксплуатационным и рабочим требованиям, необходимым для обеспечения долговечности и целостности всей конструкции. Если в вашем доме предусмотрен ленточный фундамент, то нельзя допустить того, чтобы нагрузка на него была чрезмерной. В этом случае, хорошим решением будет построить цоколь из блоков керамзитобетона. Данный строительный материал имеет массу положительных свойств и отлично подходит для того, чтобы сделать высококачественный и долговечный цоколь.

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Особенности керамзитобетона

Сегодня блоки из керамзитобетона очень популярны в европейских странах и Северной Америке. Материал активно применяется при строительстве различных зданий в Германии, Франции, Швеции, Финляндии и ряде других стран. На территории СНГ блоки из керамзитобетона получили распространение за счет того, что являются высококачественным и надежным строительным материалом.

Керамзит и керамзитобетон.

Применение блоков из керамзитобетона позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию в период отопления дома. Кроме того, существенно уменьшается потребность в количестве рабочих, когда вы возводите дом из этого материала или отдельные конструкционные элементы здания (например, тот же цоколь).

Основой блоков является самый обычный керамзит, который в процессе изготовления проходит через процедуру вспенивания материала. Внутри каждой гранулы в результате этого застывает пенное вещество. После обжига в печи гранулы обретают свою твердость и другие рабочие характеристики. В большинстве случаев, плотность керамзитобетона варьируется от 300 до 2000 кг/куб. м.

Достоинства и недостатки материала

Конечно, как и любой другой материал, керамзитобетонные блоки имеют свои преимущества, а также отрицательные стороны, которые зачастую вынуждают отказаться от использования этого стройматериала.

Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинств, кстати говоря, намного больше и выглядят они солиднее:

• При сравнении с иными видами ячеистого бетона, блоки из керамзитобетона более прочные и имеют более высокие теплоизоляционные показатели.
• Использование керамзитобетона позволяет обеспечить более высокий уровень звукоизоляции помещения.
• Основным преимуществом этого современного материала считается его завидная прочность.
• Если сравнивать с кирпичом, то блоки более доступны в ценовом соотношении.
• Керамзитобетонные блоки устойчивы к влаге и химическому воздействию. Эти характеристики у них лучше, чем у цементных блоков.
• Керамзитобетон имеет сравнительно небольшой удельный вес.
• Блоки из керамзитобетона могут быть использованы как для возведения цоколя, так и несущих стен. Однако, в последние годы керамзитобетон применяется именно для строительства цоколя.

Керамзитобетонные блоки являются отличной альтернативой кирпичу и бетону. Универсальность и простота монтажа позволяют говорить о том, что этот материал будет использоваться и в дальнейшем для проведения всевозможных строительных работ.

Как уже было сказано, любой стройматериал имеет свои недостатки, поэтому отметим их и у керамзитобетона:

• Блоки имеют высокий уровень пористости (огромное количество пор внутри блока), поэтому они по своим физическим и механическим характеристикам (в большинстве случаев) незначительно уступают тяжелым маркам бетона.
• Керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем обычный бетон, поэтому сфера использования материала несколько ограничена (например, для строительства фундамента они не подходят).
• Блоки подвержены прямому физическому воздействию. Например, если один чем-то случайно задеть или проткнуть, то он повредится и его нужно будет заменить.

Использование керамзитобетона для цоколя

Если вы решили делать цоколь именно из керамзитобетона, то нужно учитывать тот факт, что эта часть здания будет испытывать очень высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Поэтому решение о применении керамзитобетонных блоков для цоколя актуально в тех случаях, когда высота дома не превышает 1–2 этажей, потому что этот стройматериал при сильнейшей нагрузке может начать разрушаться.

Керамзитобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию материала после того, как блоки будут уложены. Рекомендуется наносить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция исключит проникновение воды в подвал и другие внутренние помещения. Для этого используются рулонные изоляционные материалы. Для устройства вертикальной гидроизоляции применяются, как правило, битумные мастики, защитные лаки, синтетические смолы, рулонные материалы и другие гидроизоляторы.

Также рекомендуется сделать качественный теплоизоляционный слой, хотя слишком усердствовать тоже не стоит, потому что блоки из керамзитобетона сами являются неплохими теплоизоляторами.

Горизонтальная гидроизоляция делается при помощи рулонных материалов.

Выше уже было сказано, что при использовании керамзитобетонных блоков можно будет сэкономить средства на отопление в зимний период. Это достигается за счет того, что блоки являются отличным теплоизолятором, который в сочетании с другими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами обеспечивает высочайший уровень защиты цокольной части здания от проникновения влаги и холодного воздуха.

Поэтапное строительство цоколя

Выполнение работ по возведению цоколя из керамзитобетонных блоков осуществляется в такой последовательности:

1. Первым делом выкладывается слой рубероида, который будет исполнять роль горизонтальной гидроизоляции. В принципе, здесь можно выбрать любой гидроизоляционный материал рулонного типа, но лучше всего подойдет именно рубероид.
2. Далее, подготавливаем в соответствии с инструкцией бетонный раствор. Раствор должен в полной мере отвечать требованиям по укладке керамзитобетонных блоков. Обычный цементно-песчаный раствор может не подойти.
3. Укладка первого ряда должна начинаться с угла конструкции. Сначала укладывается первый ряд по периметру здания, после чего на блоки кладется металлическая армирующая сетка. Рекомендуется брать сетку с размерами ячейки 50х50 мм.
4. Затем наносим раствор на первый ряд блоков и выкладываем по той же схеме второй ряд. Следует отметить, что в кладке цоколя необходимо сделать небольшие отверстия (окошки) для вентиляции. Отверстия должны располагаться с шагом в 2.5–3 метра, размер каждого окна – 20х20 см. Зачастую окна для вентиляции цокольного этажа или подвала делают в третьем ряду кладки (это по выбору).
5. После того как монтаж второго ряда будет завершен, снова следует уделить внимание гидроизоляции. Опять берем рубероид и проводим горизонтальную изоляцию цокольной конструкции (рубероид рекомендуется укладывать в два слоя).
6. Укладка третьего ряда выполняется на раствор (армирующая сетка здесь не используется). После кладки третьего ряда снова устанавливается металлическая сетка.
7. В завершение укладывается четвертый ряд блоков. Как только все работы по укладке будут завершены, необходимо сделать заключительную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. На этот раз изолировать потребуется всю цокольную часть. Как правило, для вертикальной гидроизоляции применяются битумные материалы и мастики. Выбор того или иного гидроизолятора будет зависеть от специфики работы, возможностей и пожеланий хозяина дома. Рекомендуется использовать традиционную горячую битумную мастику, которая наносится в два слоя. После вертикальной нужно снова сделать горизонтальную гидроизоляцию: приклеить рубероид к верхней части цоколя (опять в два слоя).
8. Завершающим этапом укладывается гидроизоляция по всей площади подпола. Здесь может быть использован любой изолирующий материал листового типа. Листы должны быть уложены внахлест с заходом друг на друга в 10–15 см. Сверху насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается.

Для строительства цоколя следует использовать полнотелый керамзитобетон (фото предоставлено сайтом skb21.ru).

Нельзя не отметить тот факт, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы не имеете должного опыта в проведении строительных работ, то лучше всего доверить дело профессионалам. В том случае, если определенный опыт у вас есть, то ничего сложного в укладке блоков из керамзитобетона вы не найдете. По большому счету, это очень похоже на стандартную кирпичную кладку, хотя и есть некоторые характерные особенности, которые обязательно надо учитывать при проведении работ такого типа.

На цоколь следует выбирать керамзитобетонные блоки высокой плотности, которые будут успешно противостоять нагрузке здания, а также другие негативным воздействиям (например, климатическим).

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков: цоколь своими руками

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков возводится после завершения постройки монолитного фундамента. Цокольная конструкция нужна для предотвращения воздействия на дом влаги и холода. Она является немаловажным элементом любого проекта и в особенности жилого здания. Таким образом, жилье приобретает завершенный и красивый вид. Этот тип фундаментного основания позволит увеличить площадь благодаря обустройству комнат жилого либо технического предназначения в полуподвальных или подвальных площадях.

Цокольный этаж — использование помещений

Популярные разновидности типы цоколей с жилыми комнатами:

1. Полуподвальное цокольное помещение – разновидность фундаментной конструкции, с частичным углублением. Стены строятся немного выше нулевого уровня грунта. Данный метод требует повышенных мер защиты то влажной и холодной среды, в сравнении с обычным подвальным помещением. Влияние оконных проемов в цокольных стенах оказывают негативное влияние на удерживающие способности фундамента. Но уникальность экстерьерной презентабельности позволяет сделать из полуподвального пространства полноценные жилые комнаты. Этот плюс перевесит все недостатки.
2. Цоколь-подвал также является разновидностью фундамента. Постройка предполагает полное углубление ниже уровня грунта. Эта методика позволяет защитить стены помещения от холода и влаги. Существенный минус – солнечный свет не сможет проникать в интерьер. По этой причине из таких цоколей делают не жилые, а помещения технической направленности – котельную, подсобку либо зону для отдыха – комнату для игры в бильярд, бассейн, домашний кинотеатр.

Кроме этого жилые цоколи делятся на объекты с выступающими или расположенными вровень с несущими стенами. Конструкции выступающего вида возводят под домами, которые обладают не массивными стенами несущего предназначения.

Устройство цоколя

Блок из керамзитобетона отвечает всем эксплуатационным и строительным требованиям, которые требуются для обеспечения долговечности и целостности постройки, в общем.

Если на объекте построен ленточный фундамент, значит, при такой конструкции нельзя допускать чрезмерной нагрузки. В таком варианте для возведения цокольной конструкции подойдут блоки из керамзитобетона. Такой стройматериал имеет много положительных качеств и будет отличным для выполнения высококачественного и долговечного цокольного этажа.

Керамзитобетонный цоколь имеет хорошие технологические характеристики. Обычно он возводиться на одном уровне с фундаментной основой. Это означает, если ширина фундамента составляет 50 см, то кладка керамзитобетонных изделий будет равна 50х80 см. Укладка будет производиться в 4 блока с габаритами 20х20х40 см.

Такая конструкция обладает практическими особенностями, потому что соорудить ленточный тип фундамента, с высотой один метр от уровня земли из кирпича будет достаточно дорого. По этой причине лучше использовать для постройки цоколя полнотелые керамзитобетонные изделия. В особенности если планируется постройка каркасно-панельного здания, которому не требуется очень прочный фундамент.

Обжитое цокольное помещение способно повысить энергоэффективность всего здания. Утепленные стены фундамента и перекрытие цоколя, которые находятся в достаточно отапливаемых комнатах, не будут промерзать при больших минусовых температурах. Здание с цокольным этажом имеет более презентабельный вид, по сравнению с обычным домом, обладающим классическим фундаментом.

Этапы строительства

• На фундаментную основу укладывается прослойка рубероида, которая послужит отличной гидроизоляцией.
• Далее производят бетонирование.
• Затем производят укладку полнотелых керамзитобетонных панелей.
• После на первый ряд монтируют армирующую сетку с ячейками 5х5 см.
• Возводят следующий ряд, где формируют вентиляционные отверстия, рекомендованный размер шага – 3 м с габаритами 20х20 см. Также допустимо сделать вентиляцию в третьем ряду.

• После постройки второго ряда проводят гидроизоляцию по горизонтали, для этого лучше применить склеенные листы рубероида, укладка производится вдвое.
• Строится 3-й ряд, сверху производят армирование.
• На четвертом ряду также требуется произвести гидроизоляционный слой, но уже горячей битумной мастикой. Обработку потребуется производить в два слоя.
• Также потребуется произвести дополнительную защиту от влаги по горизонтали. Материал следует приклеивать к верхней зоне цоколя в два слоя.
• Гидроизоляцию подпольной зоны осуществляют внахлест по всей поверхности. В итоге должна получиться подушка 10-15 см, которую потребуется утрамбовать тщательным образом.

Выше была описана методика работ по возведению цоколя, но существуют еще такие нюансы:

• рекомендуется при постройке цоколя выкопать под зданием яму для устройства коммуникационной системы;

• после того как трубы будут уложены трубы следует создать песчаную подушку вокруг них. Далее траншею закапывают грунтом. Не редко земляную работу проводят до того как будет залит фундамент. Но в соответствии с нормативными документами, рекомендуется делать, как описано в первом пункте;
• если в проекте рядом с постройкой будет гараж, его также бетонируют и делают привязку арматурой.

Выполнение работы собственноручно

Постройка цокольных жилых этажей из керамзитобетона начинается с возведения фундаментного основания, включая все инженерно-геологические данные. Основание для цокольного этажа следует углубить в землю на 2.5 метра и более. По такой причине, перед началом стройки, нужно изучить особенности почвы.

Также важна информация о глубине расположения подземных вод и влажности грунта. Особенно от глубины расположения подземных вод будет зависеть возможность строительных работ.

Если показатели глубины маленькие, производить постройку цокольного помещения категорически не рекомендуется.

По полученным данным о геологических свойствах почвы, рассчитываются габариты фундаментного элемента и заказывают керамзитобетон. После приступают к строительству фундаментной основы для цокольного помещения.

Ход работ

1. На местности производят разметку под будущую постройку.
2. При помощи экскаватора роют котлован под углубление на 2.5 м. Такие глубины рассчитаны на постройку фундаментов из керамзитобетона для обустройства жилых цоколей. Лучше подбирать технику, снимающую земляной слой по полметра.
   
3. Создается своими руками подошва фундамента из армированного бетона толщиной 25 см. Для создания такой монолитной плиты понадобится сконструировать опалубку, равную габаритам основания. Для раствора рекомендуется бетон марок М 400 либо М 300. Арматурная основа конструируется из решетки, состоящей из железных прутьев с диаметром от 12 мм.
4. Возводят основание из керамзитобетонных элементов, которые обладают высокой теплостойкостью.
5. Когда основа затвердеет, начинают укладку блоков. Работы проводят по маркировочной линии от угла к центральной части.
6. Когда клеевой раствор затвердеет, стены цоколя обрабатывают влагоустойчивой мастикой с высокими качествами адгезии.
7. Плиты для утепления приклеивают к липкой мастике и фиксируют грунтом либо дюбелями обладающими качествами термостойкости.
8. Швы между элементами утепления заполняют строительной пеной.
9. На местах стыковки несущих стен и цоколя устанавливают отлив, он послужит защитой швов между начальными рядами кладки и верхней частью фундаментной основы.

Снаружи цоколь отделывают декоративным кирпичом для облицовки, укладку делают по отмостке, также можно произвести декоративную отделку искусственными камнями.

Отзывы владельцев указывают на такие достоинства цокольного этажа из керамзитобетона

• К плюсовым качествам сооружения относятся низкая теплопроводность и достаточно большие объемы стройматериала при маленьком удельном весе. Эти моменты позволяют существенно сберечь средства при закупке блоков.

Какая длительность эксплуатации керамзитобетонных построек? Что касается прочностных качеств, то жалобы и отрицательные отзывы со стороны владельцев жилых цоколей отсутствуют. При правильном подборе дюбелей, установленные саморезы будут держаться хорошо. Для монтажа мебельных элементов подходят крепежи 1 см. Для массивной конструкции, рекомендуется применять саморезы.

Нужен ли цоколь из кирпича под керамзитоблок?

Строительство цоколя из керамзитобетонных блоков

Для возведения цоколя в доме могут быть использованы самые разные строительные материалы. Общим остается одно – все они должны отвечать эксплуатационным и рабочим требованиям, необходимым для обеспечения долговечности и целостности всей конструкции. Если в вашем доме предусмотрен ленточный фундамент, то нельзя допустить того, чтобы нагрузка на него была чрезмерной. В этом случае, хорошим решением будет построить цоколь из блоков керамзитобетона. Данный строительный материал имеет массу положительных свойств и отлично подходит для того, чтобы сделать высококачественный и долговечный цоколь.

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Особенности керамзитобетона

Сегодня блоки из керамзитобетона очень популярны в европейских странах и Северной Америке. Материал активно применяется при строительстве различных зданий в Германии, Франции, Швеции, Финляндии и ряде других стран. На территории СНГ блоки из керамзитобетона получили распространение за счет того, что являются высококачественным и надежным строительным материалом.

Керамзит и керамзитобетон.

Применение блоков из керамзитобетона позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию в период отопления дома. Кроме того, существенно уменьшается потребность в количестве рабочих, когда вы возводите дом из этого материала или отдельные конструкционные элементы здания (например, тот же цоколь).

Основой блоков является самый обычный керамзит, который в процессе изготовления проходит через процедуру вспенивания материала. Внутри каждой гранулы в результате этого застывает пенное вещество. После обжига в печи гранулы обретают свою твердость и другие рабочие характеристики. В большинстве случаев, плотность керамзитобетона варьируется от 300 до 2000 кг/куб. м.

Достоинства и недостатки материала

Конечно, как и любой другой материал, керамзитобетонные блоки имеют свои преимущества, а также отрицательные стороны, которые зачастую вынуждают отказаться от использования этого стройматериала.

Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинств, кстати говоря, намного больше и выглядят они солиднее:

• При сравнении с иными видами ячеистого бетона, блоки из керамзитобетона более прочные и имеют более высокие теплоизоляционные показатели.
• Использование керамзитобетона позволяет обеспечить более высокий уровень звукоизоляции помещения.
• Основным преимуществом этого современного материала считается его завидная прочность.
• Если сравнивать с кирпичом, то блоки более доступны в ценовом соотношении.
• Керамзитобетонные блоки устойчивы к влаге и химическому воздействию. Эти характеристики у них лучше, чем у цементных блоков.
• Керамзитобетон имеет сравнительно небольшой удельный вес.
• Блоки из керамзитобетона могут быть использованы как для возведения цоколя, так и несущих стен. Однако, в последние годы керамзитобетон применяется именно для строительства цоколя.

Керамзитобетонные блоки являются отличной альтернативой кирпичу и бетону. Универсальность и простота монтажа позволяют говорить о том, что этот материал будет использоваться и в дальнейшем для проведения всевозможных строительных работ.

Как уже было сказано, любой стройматериал имеет свои недостатки, поэтому отметим их и у керамзитобетона:

• Блоки имеют высокий уровень пористости (огромное количество пор внутри блока), поэтому они по своим физическим и механическим характеристикам (в большинстве случаев) незначительно уступают тяжелым маркам бетона.
• Керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем обычный бетон, поэтому сфера использования материала несколько ограничена (например, для строительства фундамента они не подходят).
• Блоки подвержены прямому физическому воздействию. Например, если один чем-то случайно задеть или проткнуть, то он повредится и его нужно будет заменить.

Использование керамзитобетона для цоколя

Если вы решили делать цоколь именно из керамзитобетона, то нужно учитывать тот факт, что эта часть здания будет испытывать очень высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Поэтому решение о применении керамзитобетонных блоков для цоколя актуально в тех случаях, когда высота дома не превышает 1–2 этажей, потому что этот стройматериал при сильнейшей нагрузке может начать разрушаться.

Керамзитобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию материала после того, как блоки будут уложены. Рекомендуется наносить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция исключит проникновение воды в подвал и другие внутренние помещения. Для этого используются рулонные изоляционные материалы. Для устройства вертикальной гидроизоляции применяются, как правило, битумные мастики, защитные лаки, синтетические смолы, рулонные материалы и другие гидроизоляторы.

Также рекомендуется сделать качественный теплоизоляционный слой, хотя слишком усердствовать тоже не стоит, потому что блоки из керамзитобетона сами являются неплохими теплоизоляторами.

Горизонтальная гидроизоляция делается при помощи рулонных материалов.

Выше уже было сказано, что при использовании керамзитобетонных блоков можно будет сэкономить средства на отопление в зимний период. Это достигается за счет того, что блоки являются отличным теплоизолятором, который в сочетании с другими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами обеспечивает высочайший уровень защиты цокольной части здания от проникновения влаги и холодного воздуха.

Поэтапное строительство цоколя

Выполнение работ по возведению цоколя из керамзитобетонных блоков осуществляется в такой последовательности:

1. Первым делом выкладывается слой рубероида, который будет исполнять роль горизонтальной гидроизоляции. В принципе, здесь можно выбрать любой гидроизоляционный материал рулонного типа, но лучше всего подойдет именно рубероид.
2. Далее, подготавливаем в соответствии с инструкцией бетонный раствор. Раствор должен в полной мере отвечать требованиям по укладке керамзитобетонных блоков. Обычный цементно-песчаный раствор может не подойти.
3. Укладка первого ряда должна начинаться с угла конструкции. Сначала укладывается первый ряд по периметру здания, после чего на блоки кладется металлическая армирующая сетка. Рекомендуется брать сетку с размерами ячейки 50х50 мм.
4. Затем наносим раствор на первый ряд блоков и выкладываем по той же схеме второй ряд. Следует отметить, что в кладке цоколя необходимо сделать небольшие отверстия (окошки) для вентиляции. Отверстия должны располагаться с шагом в 2.5–3 метра, размер каждого окна – 20х20 см. Зачастую окна для вентиляции цокольного этажа или подвала делают в третьем ряду кладки (это по выбору).
5. После того как монтаж второго ряда будет завершен, снова следует уделить внимание гидроизоляции. Опять берем рубероид и проводим горизонтальную изоляцию цокольной конструкции (рубероид рекомендуется укладывать в два слоя).
6. Укладка третьего ряда выполняется на раствор (армирующая сетка здесь не используется). После кладки третьего ряда снова устанавливается металлическая сетка.
7. В завершение укладывается четвертый ряд блоков. Как только все работы по укладке будут завершены, необходимо сделать заключительную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. На этот раз изолировать потребуется всю цокольную часть. Как правило, для вертикальной гидроизоляции применяются битумные материалы и мастики. Выбор того или иного гидроизолятора будет зависеть от специфики работы, возможностей и пожеланий хозяина дома. Рекомендуется использовать традиционную горячую битумную мастику, которая наносится в два слоя. После вертикальной нужно снова сделать горизонтальную гидроизоляцию: приклеить рубероид к верхней части цоколя (опять в два слоя).
8. Завершающим этапом укладывается гидроизоляция по всей площади подпола. Здесь может быть использован любой изолирующий материал листового типа. Листы должны быть уложены внахлест с заходом друг на друга в 10–15 см. Сверху насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается.

Для строительства цоколя следует использовать полнотелый керамзитобетон (фото предоставлено сайтом skb21.ru).

Нельзя не отметить тот факт, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы не имеете должного опыта в проведении строительных работ, то лучше всего доверить дело профессионалам. В том случае, если определенный опыт у вас есть, то ничего сложного в укладке блоков из керамзитобетона вы не найдете. По большому счету, это очень похоже на стандартную кирпичную кладку, хотя и есть некоторые характерные особенности, которые обязательно надо учитывать при проведении работ такого типа.

На цоколь следует выбирать керамзитобетонные блоки высокой плотности, которые будут успешно противостоять нагрузке здания, а также другие негативным воздействиям (например, климатическим).

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Сооружение цокольного этажа из керамзитобетонных блоков

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков возводится после завершения постройки монолитного фундамента. Цокольная конструкция нужна для предотвращения воздействия на дом влаги и холода. Она является немаловажным элементом любого проекта и в особенности жилого здания. Таким образом, жилье приобретает завершенный и красивый вид. Этот тип фундаментного основания позволит увеличить площадь благодаря обустройству комнат жилого либо технического предназначения в полуподвальных или подвальных площадях.

Цокольный этаж — использование помещений

Популярные разновидности типы цоколей с жилыми комнатами:

1. Полуподвальное цокольное помещение – разновидность фундаментной конструкции, с частичным углублением. Стены строятся немного выше нулевого уровня грунта. Данный метод требует повышенных мер защиты то влажной и холодной среды, в сравнении с обычным подвальным помещением. Влияние оконных проемов в цокольных стенах оказывают негативное влияние на удерживающие способности фундамента. Но уникальность экстерьерной презентабельности позволяет сделать из полуподвального пространства полноценные жилые комнаты. Этот плюс перевесит все недостатки.
2. Цоколь-подвал также является разновидностью фундамента. Постройка предполагает полное углубление ниже уровня грунта. Эта методика позволяет защитить стены помещения от холода и влаги. Существенный минус – солнечный свет не сможет проникать в интерьер. По этой причине из таких цоколей делают не жилые, а помещения технической направленности – котельную, подсобку либо зону для отдыха – комнату для игры в бильярд, бассейн, домашний кинотеатр.

Кроме этого жилые цоколи делятся на объекты с выступающими или расположенными вровень с несущими стенами. Конструкции выступающего вида возводят под домами, которые обладают не массивными стенами несущего предназначения.

Устройство цоколя

Блок из керамзитобетона отвечает всем эксплуатационным и строительным требованиям, которые требуются для обеспечения долговечности и целостности постройки, в общем.

Если на объекте построен ленточный фундамент, значит, при такой конструкции нельзя допускать чрезмерной нагрузки. В таком варианте для возведения цокольной конструкции подойдут блоки из керамзитобетона. Такой стройматериал имеет много положительных качеств и будет отличным для выполнения высококачественного и долговечного цокольного этажа.

Керамзитобетонный цоколь имеет хорошие технологические характеристики. Обычно он возводиться на одном уровне с фундаментной основой. Это означает, если ширина фундамента составляет 50 см, то кладка керамзитобетонных изделий будет равна 50х80 см. Укладка будет производиться в 4 блока с габаритами 20х20х40 см.

Такая конструкция обладает практическими особенностями, потому что соорудить ленточный тип фундамента, с высотой один метр от уровня земли из кирпича будет достаточно дорого. По этой причине лучше использовать для постройки цоколя полнотелые керамзитобетонные изделия. В особенности если планируется постройка каркасно-панельного здания, которому не требуется очень прочный фундамент.

Обжитое цокольное помещение способно повысить энергоэффективность всего здания. Утепленные стены фундамента и перекрытие цоколя, которые находятся в достаточно отапливаемых комнатах, не будут промерзать при больших минусовых температурах. Здание с цокольным этажом имеет более презентабельный вид, по сравнению с обычным домом, обладающим классическим фундаментом.

Этапы строительства

• На фундаментную основу укладывается прослойка рубероида, которая послужит отличной гидроизоляцией.
• Далее производят бетонирование.
• Затем производят укладку полнотелых керамзитобетонных панелей.
• После на первый ряд монтируют армирующую сетку с ячейками 5х5 см.
• Возводят следующий ряд, где формируют вентиляционные отверстия, рекомендованный размер шага – 3 м с габаритами 20х20 см. Также допустимо сделать вентиляцию в третьем ряду.

• После постройки второго ряда проводят гидроизоляцию по горизонтали, для этого лучше применить склеенные листы рубероида, укладка производится вдвое.
• Строится 3-й ряд, сверху производят армирование.
• На четвертом ряду также требуется произвести гидроизоляционный слой, но уже горячей битумной мастикой. Обработку потребуется производить в два слоя.
• Также потребуется произвести дополнительную защиту от влаги по горизонтали. Материал следует приклеивать к верхней зоне цоколя в два слоя.
• Гидроизоляцию подпольной зоны осуществляют внахлест по всей поверхности. В итоге должна получиться подушка 10-15 см, которую потребуется утрамбовать тщательным образом.

Выше была описана методика работ по возведению цоколя, но существуют еще такие нюансы:

• рекомендуется при постройке цоколя выкопать под зданием яму для устройства коммуникационной системы;

• после того как трубы будут уложены трубы следует создать песчаную подушку вокруг них. Далее траншею закапывают грунтом. Не редко земляную работу проводят до того как будет залит фундамент. Но в соответствии с нормативными документами, рекомендуется делать, как описано в первом пункте;
• если в проекте рядом с постройкой будет гараж, его также бетонируют и делают привязку арматурой.

Выполнение работы собственноручно

Постройка цокольных жилых этажей из керамзитобетона начинается с возведения фундаментного основания, включая все инженерно-геологические данные. Основание для цокольного этажа следует углубить в землю на 2.5 метра и более. По такой причине, перед началом стройки, нужно изучить особенности почвы.

Также важна информация о глубине расположения подземных вод и влажности грунта. Особенно от глубины расположения подземных вод будет зависеть возможность строительных работ.

Если показатели глубины маленькие, производить постройку цокольного помещения категорически не рекомендуется.

По полученным данным о геологических свойствах почвы, рассчитываются габариты фундаментного элемента и заказывают керамзитобетон. После приступают к строительству фундаментной основы для цокольного помещения.

Ход работ

1. На местности производят разметку под будущую постройку.
2. При помощи экскаватора роют котлован под углубление на 2.5 м. Такие глубины рассчитаны на постройку фундаментов из керамзитобетона для обустройства жилых цоколей. Лучше подбирать технику, снимающую земляной слой по полметра.
   
3. Создается своими руками подошва фундамента из армированного бетона толщиной 25 см. Для создания такой монолитной плиты понадобится сконструировать опалубку, равную габаритам основания. Для раствора рекомендуется бетон марок М 400 либо М 300. Арматурная основа конструируется из решетки, состоящей из железных прутьев с диаметром от 12 мм.
4. Возводят основание из керамзитобетонных элементов, которые обладают высокой теплостойкостью.
5. Когда основа затвердеет, начинают укладку блоков. Работы проводят по маркировочной линии от угла к центральной части.
6. Когда клеевой раствор затвердеет, стены цоколя обрабатывают влагоустойчивой мастикой с высокими качествами адгезии.
7. Плиты для утепления приклеивают к липкой мастике и фиксируют грунтом либо дюбелями обладающими качествами термостойкости.
8. Швы между элементами утепления заполняют строительной пеной.
9. На местах стыковки несущих стен и цоколя устанавливают отлив, он послужит защитой швов между начальными рядами кладки и верхней частью фундаментной основы.

Снаружи цоколь отделывают декоративным кирпичом для облицовки, укладку делают по отмостке, также можно произвести декоративную отделку искусственными камнями.

Отзывы владельцев указывают на такие достоинства цокольного этажа из керамзитобетона

• К плюсовым качествам сооружения относятся низкая теплопроводность и достаточно большие объемы стройматериала при маленьком удельном весе. Эти моменты позволяют существенно сберечь средства при закупке блоков.

Какая длительность эксплуатации керамзитобетонных построек? Что касается прочностных качеств, то жалобы и отрицательные отзывы со стороны владельцев жилых цоколей отсутствуют. При правильном подборе дюбелей, установленные саморезы будут держаться хорошо. Для монтажа мебельных элементов подходят крепежи 1 см. Для массивной конструкции, рекомендуется применять саморезы.

Что нужно знать о цоколе из керамзитобетона

Дачник с 20 летним стажем

При устройстве нижней части стены любого строения, называемой цоколем, должны учитываться особенности её эксплуатации. Это возможное воздействие подтоплений, снега, льда. Не исключены механические повреждения поверхности при движении снежных масс вдоль стены. Цоколь из бетона можно считать оптимальным вариантом защиты от негативных воздействий.

Конструкция может быть монолитной или блочной, в качестве наполнителей бетона используются различные материалы, в основном природный гравий или доведённый до нужной фракции щебень. Недостатком бетона для строительства стен считается его большой вес, это повышает трудозатраты в строительстве и увеличивает стоимость транспортировки.

Используйте керамзитобетон для создания цоколя

Снижение веса достигается использованием в бетонных смесях лёгкого материала керамзита. Он представляет собой пористые гранулы небольшой фракции, изготовленные путём высокотемпературного обжига легкоплавких глин.

Особенности керамзитобетонных блоков

Когда монолитная заливка цоколя бетонной смесью с керамзитовым наполнителем в исполнении представляет сложности, то она успешно заменяется использованием блоков — штучных изделий из керамзитобетона.

Далеко не все блоки с керамзитным наполнением могут быть использованы для устройства цоколя здания. Но, чтобы не совершить ошибку при приобретении материала, следует знать его особенности, марки, виды, предназначение.

Виды блоков из керамзитобетона

Форма блоков обычно прямоугольная, с примерным размером 40х20х20 см. Приблизительность размера обусловлена следующим: объемы блоков уменьшены на предполагаемое заполнение цементно-песчаным раствором шва между изделиями в 1-2 см. Так легче производить подсчёт объёмов кладки.

В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:

• беспустотные монолитные;
• с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
• исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.

Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.

Преимущества и недостатки

Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:

• прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
• вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
• вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
• изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.

Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:

1. Незначительный вес позволяет снизить нагрузки на фундамент здания, облегчить вес стеновой конструкции, снизить трудозатраты и увеличить скорость строительства.
2. Повышенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать цокольное помещение без значительных затрат на утепление.
3. Цена на блочные материалы из керамзитобетонной смеси ниже традиционного кирпича или облегчённых пенобетонных и газобетонных изделий с аналогичными характеристиками.
4. Цоколь, устроенный из керамзитобетонных блоков, обладает свойствами шумопоглощения благодаря пористой структуре керамзита.
5. Вспученная глина относится к материалам с отличными экологическими показателями, а керамзитобетонные блоки в европейских странах принято называть биоблоками за природный состав исходного сырья.
6. Изделия прекрасно сочетаются практически со всеми строительными материалами, просты и легки в обработке, монтаже, транспортировке.

Использование керамзитобетонных блоков для цоколя

Назначение изделий характеризуется прочностью:

1. Для несущих стен, а именно к таким относится цоколь, используются блоки конструктивные. Они имеют максимальные показатели прочности, подходят для несущих конструкций стен при строительстве жилья.
2. К конструктивно-теплоизоляционным изделиям относятся блоки со средними характеристиками, но их прочности почти во всех случаях достаточно для возведения цокольного этажа.
3. Название теплоизоляционных изделий само говорит об их предназначении. Для цоколя их применяют только в качестве дополнительного слоя.

Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.

Для возведения бетонного цоколя в частном доме вполне подходит категория конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных блоков. Тем самым обеспечивается тёплое помещение цокольного пространства: в нём может быть обустроен подвал, мастерская, гараж или любое другое вспомогательное помещение для частного дома.

Керамзитобетонные блоки – дешевый и качественный материал для создания цоколя

Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков

Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:

1. Цокольные стены устраиваются по выровненному слою ленточного фундамента.
2. По выравнивающей стяжке устраивается оклеечная гидроизоляция на битумной основе.
3. Поверх изолирующего слоя проводится чистовая разметка под стены.
4. Разметочный шнур натягивается по периметру сооружения, по заданному уровню, над первым рядом кладки.
5. Заводятся углы здания в 3-4 ряда убежной штробой.
6. Кладка проводится впритык, с качественным заполнением вертикальных стыков и горизонтальных швов.
7. Отверстия для естественной вентиляции, продухи в цоколе заранее намечаются, для них оставляются соответствующие проёмы.
8. В случае прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются отверстия либо штробы.
9. Армирование для керамзитобетонных блоков выполняется кладочной строительной сеткой через каждые 3-4 ряда. Железобетонный цоколь изготавливается только в случае большой высоты дома или использования тяжёлых конструкций стен сооружения.

Цоколь из блоков керамзитобетона своими руками

Монтаж блоков производится по аналогии с кладкой стен из кирпича на цементно-песчаном кладочном растворе. Это позволяет значительно сэкономить на специальных клеевых составах, которые используются, когда, например, монтируется цоколь из газобетона.

Успех самостоятельной работы во многом зависит от качества материалов для кладки. Для цоколя лучше всего использовать качественный материал заводского изготовления. Нижняя часть стен здания несёт большую нагрузку, она является как бы продолжением фундамента. Не стоит самостоятельно изготавливать блоки из керамзита в данном случае, так как прочность изделий домашнего изготовления значительно ниже, чем у заводских.

Перед проведением работ нужно подготовить основание для отмостки:

• снять растительный грунт толщиной около 10 см;
• засыпать по периметру цоколя песчано-щебёночный слой на толщину снятого грунта;
• обильно полить слой водой и уплотнить ручной трамбовкой.

Это делается, чтобы упавший при кладке цокольных стен раствор можно было сразу разровнять на месте будущей отмостки бетонного цоколя.

Стены из штучных бетонных изделий с керамзитовым наполнителем возводятся по общепринятой технологии, ничем не отличающейся для устройства цоколя:

1. Габариты блоков вполне удобны для работы, плотность изделий достаточна для безопасной укладки.
2. Незначительный вес бетонных камней облегчает кладку, позволяет начинающему каменщику допускать небольшие промахи с возможностью их быстрого исправления.
3. Работы по монтажу можно производить без помощников, так как подача камня на леса не составляет большого труда, а подмостки выдерживают достаточно большое количество облегчённых бетонных цокольных блоков.
4. Не стоит забывать о хрупкости керамзитобетона, поэтому вместо металлического молотка для подправки и подбивки изделий лучше использовать резиновую киянку.
5. Так как материал крошится при разбивании, разрезать его следует с применением болгарки и специальных отрезных кругов по бетону.
6. Перед началом работ надо разнести бетонные камни вдоль строящегося цоколя.
7. Раствор замешивается по стандартной рецептуре для кладочных смесей, при самостоятельном исполнении количество единовременно замешанного раствора не должно превышать 3-5 вёдер.

Устройство цокольного этажа своими руками вполне возможно при наличии определённых строительных навыков, а из керамзитобетонных блоков кладка может быть выполнена намного быстрее и качественнее.

Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

• Визуальное поднятие дома от уровня земли.
• Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется.
• Защита основных стен от воды, снега и брызг.
• Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

1. Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
2. Гидрофобные штукатурки.
3. Гидрофобизаторы.
4. Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

• Меньше толщины основной стены.
• Больше толщины основной стены.
• Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Строительство цоколя из керамзитобетонных блоков

Для возведения цоколя в доме могут быть использованы самые разные строительные материалы. Общим остается одно – все они должны отвечать эксплуатационным и рабочим требованиям, необходимым для обеспечения долговечности и целостности всей конструкции. Если в вашем доме предусмотрен ленточный фундамент, то нельзя допустить того, чтобы нагрузка на него была чрезмерной. В этом случае, хорошим решением будет построить цоколь из блоков керамзитобетона. Данный строительный материал имеет массу положительных свойств и отлично подходит для того, чтобы сделать высококачественный и долговечный цоколь.

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Особенности керамзитобетона

Сегодня блоки из керамзитобетона очень популярны в европейских странах и Северной Америке. Материал активно применяется при строительстве различных зданий в Германии, Франции, Швеции, Финляндии и ряде других стран. На территории СНГ блоки из керамзитобетона получили распространение за счет того, что являются высококачественным и надежным строительным материалом.

Керамзит и керамзитобетон.

Применение блоков из керамзитобетона позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию в период отопления дома. Кроме того, существенно уменьшается потребность в количестве рабочих, когда вы возводите дом из этого материала или отдельные конструкционные элементы здания (например, тот же цоколь).

Основой блоков является самый обычный керамзит, который в процессе изготовления проходит через процедуру вспенивания материала. Внутри каждой гранулы в результате этого застывает пенное вещество. После обжига в печи гранулы обретают свою твердость и другие рабочие характеристики. В большинстве случаев, плотность керамзитобетона варьируется от 300 до 2000 кг/куб. м.

Достоинства и недостатки материала

Конечно, как и любой другой материал, керамзитобетонные блоки имеют свои преимущества, а также отрицательные стороны, которые зачастую вынуждают отказаться от использования этого стройматериала.

Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинств, кстати говоря, намного больше и выглядят они солиднее:

• При сравнении с иными видами ячеистого бетона, блоки из керамзитобетона более прочные и имеют более высокие теплоизоляционные показатели.
• Использование керамзитобетона позволяет обеспечить более высокий уровень звукоизоляции помещения.
• Основным преимуществом этого современного материала считается его завидная прочность.
• Если сравнивать с кирпичом, то блоки более доступны в ценовом соотношении.
• Керамзитобетонные блоки устойчивы к влаге и химическому воздействию. Эти характеристики у них лучше, чем у цементных блоков.
• Керамзитобетон имеет сравнительно небольшой удельный вес.
• Блоки из керамзитобетона могут быть использованы как для возведения цоколя, так и несущих стен. Однако, в последние годы керамзитобетон применяется именно для строительства цоколя.

Керамзитобетонные блоки являются отличной альтернативой кирпичу и бетону. Универсальность и простота монтажа позволяют говорить о том, что этот материал будет использоваться и в дальнейшем для проведения всевозможных строительных работ.

Как уже было сказано, любой стройматериал имеет свои недостатки, поэтому отметим их и у керамзитобетона:

• Блоки имеют высокий уровень пористости (огромное количество пор внутри блока), поэтому они по своим физическим и механическим характеристикам (в большинстве случаев) незначительно уступают тяжелым маркам бетона.
• Керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем обычный бетон, поэтому сфера использования материала несколько ограничена (например, для строительства фундамента они не подходят).
• Блоки подвержены прямому физическому воздействию. Например, если один чем-то случайно задеть или проткнуть, то он повредится и его нужно будет заменить.

Использование керамзитобетона для цоколя

Если вы решили делать цоколь именно из керамзитобетона, то нужно учитывать тот факт, что эта часть здания будет испытывать очень высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Поэтому решение о применении керамзитобетонных блоков для цоколя актуально в тех случаях, когда высота дома не превышает 1–2 этажей, потому что этот стройматериал при сильнейшей нагрузке может начать разрушаться.

Керамзитобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию материала после того, как блоки будут уложены. Рекомендуется наносить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция исключит проникновение воды в подвал и другие внутренние помещения. Для этого используются рулонные изоляционные материалы. Для устройства вертикальной гидроизоляции применяются, как правило, битумные мастики, защитные лаки, синтетические смолы, рулонные материалы и другие гидроизоляторы.

Также рекомендуется сделать качественный теплоизоляционный слой, хотя слишком усердствовать тоже не стоит, потому что блоки из керамзитобетона сами являются неплохими теплоизоляторами.

Горизонтальная гидроизоляция делается при помощи рулонных материалов.

Выше уже было сказано, что при использовании керамзитобетонных блоков можно будет сэкономить средства на отопление в зимний период. Это достигается за счет того, что блоки являются отличным теплоизолятором, который в сочетании с другими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами обеспечивает высочайший уровень защиты цокольной части здания от проникновения влаги и холодного воздуха.

Поэтапное строительство цоколя

Выполнение работ по возведению цоколя из керамзитобетонных блоков осуществляется в такой последовательности:

1. Первым делом выкладывается слой рубероида, который будет исполнять роль горизонтальной гидроизоляции. В принципе, здесь можно выбрать любой гидроизоляционный материал рулонного типа, но лучше всего подойдет именно рубероид.
2. Далее, подготавливаем в соответствии с инструкцией бетонный раствор. Раствор должен в полной мере отвечать требованиям по укладке керамзитобетонных блоков. Обычный цементно-песчаный раствор может не подойти.
3. Укладка первого ряда должна начинаться с угла конструкции. Сначала укладывается первый ряд по периметру здания, после чего на блоки кладется металлическая армирующая сетка. Рекомендуется брать сетку с размерами ячейки 50х50 мм.
4. Затем наносим раствор на первый ряд блоков и выкладываем по той же схеме второй ряд. Следует отметить, что в кладке цоколя необходимо сделать небольшие отверстия (окошки) для вентиляции. Отверстия должны располагаться с шагом в 2.5–3 метра, размер каждого окна – 20х20 см. Зачастую окна для вентиляции цокольного этажа или подвала делают в третьем ряду кладки (это по выбору).
5. После того как монтаж второго ряда будет завершен, снова следует уделить внимание гидроизоляции. Опять берем рубероид и проводим горизонтальную изоляцию цокольной конструкции (рубероид рекомендуется укладывать в два слоя).
6. Укладка третьего ряда выполняется на раствор (армирующая сетка здесь не используется). После кладки третьего ряда снова устанавливается металлическая сетка.
7. В завершение укладывается четвертый ряд блоков. Как только все работы по укладке будут завершены, необходимо сделать заключительную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. На этот раз изолировать потребуется всю цокольную часть. Как правило, для вертикальной гидроизоляции применяются битумные материалы и мастики. Выбор того или иного гидроизолятора будет зависеть от специфики работы, возможностей и пожеланий хозяина дома. Рекомендуется использовать традиционную горячую битумную мастику, которая наносится в два слоя. После вертикальной нужно снова сделать горизонтальную гидроизоляцию: приклеить рубероид к верхней части цоколя (опять в два слоя).
8. Завершающим этапом укладывается гидроизоляция по всей площади подпола. Здесь может быть использован любой изолирующий материал листового типа. Листы должны быть уложены внахлест с заходом друг на друга в 10–15 см. Сверху насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается.

Для строительства цоколя следует использовать полнотелый керамзитобетон (фото предоставлено сайтом skb21.ru).

Нельзя не отметить тот факт, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы не имеете должного опыта в проведении строительных работ, то лучше всего доверить дело профессионалам. В том случае, если определенный опыт у вас есть, то ничего сложного в укладке блоков из керамзитобетона вы не найдете. По большому счету, это очень похоже на стандартную кирпичную кладку, хотя и есть некоторые характерные особенности, которые обязательно надо учитывать при проведении работ такого типа.

На цоколь следует выбирать керамзитобетонные блоки высокой плотности, которые будут успешно противостоять нагрузке здания, а также другие негативным воздействиям (например, климатическим).

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент

Строительство цоколя из керамзитобетонных блоков

Для возведения цоколя в доме могут быть использованы самые разные строительные материалы. Общим остается одно – все они должны отвечать эксплуатационным и рабочим требованиям, необходимым для обеспечения долговечности и целостности всей конструкции. Если в вашем доме предусмотрен ленточный фундамент, то нельзя допустить того, чтобы нагрузка на него была чрезмерной. В этом случае, хорошим решением будет построить цоколь из блоков керамзитобетона. Данный строительный материал имеет массу положительных свойств и отлично подходит для того, чтобы сделать высококачественный и долговечный цоколь.

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Особенности керамзитобетона

Сегодня блоки из керамзитобетона очень популярны в европейских странах и Северной Америке. Материал активно применяется при строительстве различных зданий в Германии, Франции, Швеции, Финляндии и ряде других стран. На территории СНГ блоки из керамзитобетона получили распространение за счет того, что являются высококачественным и надежным строительным материалом.

Керамзит и керамзитобетон.

Применение блоков из керамзитобетона позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию в период отопления дома. Кроме того, существенно уменьшается потребность в количестве рабочих, когда вы возводите дом из этого материала или отдельные конструкционные элементы здания (например, тот же цоколь).

Основой блоков является самый обычный керамзит, который в процессе изготовления проходит через процедуру вспенивания материала. Внутри каждой гранулы в результате этого застывает пенное вещество. После обжига в печи гранулы обретают свою твердость и другие рабочие характеристики. В большинстве случаев, плотность керамзитобетона варьируется от 300 до 2000 кг/куб. м.

Достоинства и недостатки материала

Конечно, как и любой другой материал, керамзитобетонные блоки имеют свои преимущества, а также отрицательные стороны, которые зачастую вынуждают отказаться от использования этого стройматериала.

Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинств, кстати говоря, намного больше и выглядят они солиднее:

• При сравнении с иными видами ячеистого бетона, блоки из керамзитобетона более прочные и имеют более высокие теплоизоляционные показатели.
• Использование керамзитобетона позволяет обеспечить более высокий уровень звукоизоляции помещения.
• Основным преимуществом этого современного материала считается его завидная прочность.
• Если сравнивать с кирпичом, то блоки более доступны в ценовом соотношении.
• Керамзитобетонные блоки устойчивы к влаге и химическому воздействию. Эти характеристики у них лучше, чем у цементных блоков.
• Керамзитобетон имеет сравнительно небольшой удельный вес.
• Блоки из керамзитобетона могут быть использованы как для возведения цоколя, так и несущих стен. Однако, в последние годы керамзитобетон применяется именно для строительства цоколя.

Керамзитобетонные блоки являются отличной альтернативой кирпичу и бетону. Универсальность и простота монтажа позволяют говорить о том, что этот материал будет использоваться и в дальнейшем для проведения всевозможных строительных работ.

Как уже было сказано, любой стройматериал имеет свои недостатки, поэтому отметим их и у керамзитобетона:

• Блоки имеют высокий уровень пористости (огромное количество пор внутри блока), поэтому они по своим физическим и механическим характеристикам (в большинстве случаев) незначительно уступают тяжелым маркам бетона.
• Керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем обычный бетон, поэтому сфера использования материала несколько ограничена (например, для строительства фундамента они не подходят).
• Блоки подвержены прямому физическому воздействию. Например, если один чем-то случайно задеть или проткнуть, то он повредится и его нужно будет заменить.

Использование керамзитобетона для цоколя

Если вы решили делать цоколь именно из керамзитобетона, то нужно учитывать тот факт, что эта часть здания будет испытывать очень высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Поэтому решение о применении керамзитобетонных блоков для цоколя актуально в тех случаях, когда высота дома не превышает 1–2 этажей, потому что этот стройматериал при сильнейшей нагрузке может начать разрушаться.

Керамзитобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию материала после того, как блоки будут уложены. Рекомендуется наносить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция исключит проникновение воды в подвал и другие внутренние помещения. Для этого используются рулонные изоляционные материалы. Для устройства вертикальной гидроизоляции применяются, как правило, битумные мастики, защитные лаки, синтетические смолы, рулонные материалы и другие гидроизоляторы.

Также рекомендуется сделать качественный теплоизоляционный слой, хотя слишком усердствовать тоже не стоит, потому что блоки из керамзитобетона сами являются неплохими теплоизоляторами.

Горизонтальная гидроизоляция делается при помощи рулонных материалов.

Выше уже было сказано, что при использовании керамзитобетонных блоков можно будет сэкономить средства на отопление в зимний период. Это достигается за счет того, что блоки являются отличным теплоизолятором, который в сочетании с другими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами обеспечивает высочайший уровень защиты цокольной части здания от проникновения влаги и холодного воздуха.

Поэтапное строительство цоколя

Выполнение работ по возведению цоколя из керамзитобетонных блоков осуществляется в такой последовательности:

1. Первым делом выкладывается слой рубероида, который будет исполнять роль горизонтальной гидроизоляции. В принципе, здесь можно выбрать любой гидроизоляционный материал рулонного типа, но лучше всего подойдет именно рубероид.
2. Далее, подготавливаем в соответствии с инструкцией бетонный раствор. Раствор должен в полной мере отвечать требованиям по укладке керамзитобетонных блоков. Обычный цементно-песчаный раствор может не подойти.
3. Укладка первого ряда должна начинаться с угла конструкции. Сначала укладывается первый ряд по периметру здания, после чего на блоки кладется металлическая армирующая сетка. Рекомендуется брать сетку с размерами ячейки 50х50 мм.
4. Затем наносим раствор на первый ряд блоков и выкладываем по той же схеме второй ряд. Следует отметить, что в кладке цоколя необходимо сделать небольшие отверстия (окошки) для вентиляции. Отверстия должны располагаться с шагом в 2.5–3 метра, размер каждого окна – 20х20 см. Зачастую окна для вентиляции цокольного этажа или подвала делают в третьем ряду кладки (это по выбору).
5. После того как монтаж второго ряда будет завершен, снова следует уделить внимание гидроизоляции. Опять берем рубероид и проводим горизонтальную изоляцию цокольной конструкции (рубероид рекомендуется укладывать в два слоя).
6. Укладка третьего ряда выполняется на раствор (армирующая сетка здесь не используется). После кладки третьего ряда снова устанавливается металлическая сетка.
7. В завершение укладывается четвертый ряд блоков. Как только все работы по укладке будут завершены, необходимо сделать заключительную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. На этот раз изолировать потребуется всю цокольную часть. Как правило, для вертикальной гидроизоляции применяются битумные материалы и мастики. Выбор того или иного гидроизолятора будет зависеть от специфики работы, возможностей и пожеланий хозяина дома. Рекомендуется использовать традиционную горячую битумную мастику, которая наносится в два слоя. После вертикальной нужно снова сделать горизонтальную гидроизоляцию: приклеить рубероид к верхней части цоколя (опять в два слоя).
8. Завершающим этапом укладывается гидроизоляция по всей площади подпола. Здесь может быть использован любой изолирующий материал листового типа. Листы должны быть уложены внахлест с заходом друг на друга в 10–15 см. Сверху насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается.

Для строительства цоколя следует использовать полнотелый керамзитобетон (фото предоставлено сайтом skb21.ru).

Нельзя не отметить тот факт, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы не имеете должного опыта в проведении строительных работ, то лучше всего доверить дело профессионалам. В том случае, если определенный опыт у вас есть, то ничего сложного в укладке блоков из керамзитобетона вы не найдете. По большому счету, это очень похоже на стандартную кирпичную кладку, хотя и есть некоторые характерные особенности, которые обязательно надо учитывать при проведении работ такого типа.

На цоколь следует выбирать керамзитобетонные блоки высокой плотности, которые будут успешно противостоять нагрузке здания, а также другие негативным воздействиям (например, климатическим).

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Что нужно знать о цоколе из керамзитобетона

Дачник с 20 летним стажем

При устройстве нижней части стены любого строения, называемой цоколем, должны учитываться особенности её эксплуатации. Это возможное воздействие подтоплений, снега, льда. Не исключены механические повреждения поверхности при движении снежных масс вдоль стены. Цоколь из бетона можно считать оптимальным вариантом защиты от негативных воздействий.

Конструкция может быть монолитной или блочной, в качестве наполнителей бетона используются различные материалы, в основном природный гравий или доведённый до нужной фракции щебень. Недостатком бетона для строительства стен считается его большой вес, это повышает трудозатраты в строительстве и увеличивает стоимость транспортировки.

Используйте керамзитобетон для создания цоколя

Снижение веса достигается использованием в бетонных смесях лёгкого материала керамзита. Он представляет собой пористые гранулы небольшой фракции, изготовленные путём высокотемпературного обжига легкоплавких глин.

Особенности керамзитобетонных блоков

Когда монолитная заливка цоколя бетонной смесью с керамзитовым наполнителем в исполнении представляет сложности, то она успешно заменяется использованием блоков — штучных изделий из керамзитобетона.

Далеко не все блоки с керамзитным наполнением могут быть использованы для устройства цоколя здания. Но, чтобы не совершить ошибку при приобретении материала, следует знать его особенности, марки, виды, предназначение.

Виды блоков из керамзитобетона

Форма блоков обычно прямоугольная, с примерным размером 40х20х20 см. Приблизительность размера обусловлена следующим: объемы блоков уменьшены на предполагаемое заполнение цементно-песчаным раствором шва между изделиями в 1-2 см. Так легче производить подсчёт объёмов кладки.

В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:

• беспустотные монолитные;
• с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
• исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.

Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.

Преимущества и недостатки

Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:

• прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
• вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
• вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
• изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.

Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:

1. Незначительный вес позволяет снизить нагрузки на фундамент здания, облегчить вес стеновой конструкции, снизить трудозатраты и увеличить скорость строительства.
2. Повышенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать цокольное помещение без значительных затрат на утепление.
3. Цена на блочные материалы из керамзитобетонной смеси ниже традиционного кирпича или облегчённых пенобетонных и газобетонных изделий с аналогичными характеристиками.
4. Цоколь, устроенный из керамзитобетонных блоков, обладает свойствами шумопоглощения благодаря пористой структуре керамзита.
5. Вспученная глина относится к материалам с отличными экологическими показателями, а керамзитобетонные блоки в европейских странах принято называть биоблоками за природный состав исходного сырья.
6. Изделия прекрасно сочетаются практически со всеми строительными материалами, просты и легки в обработке, монтаже, транспортировке.

Использование керамзитобетонных блоков для цоколя

Назначение изделий характеризуется прочностью:

1. Для несущих стен, а именно к таким относится цоколь, используются блоки конструктивные. Они имеют максимальные показатели прочности, подходят для несущих конструкций стен при строительстве жилья.
2. К конструктивно-теплоизоляционным изделиям относятся блоки со средними характеристиками, но их прочности почти во всех случаях достаточно для возведения цокольного этажа.
3. Название теплоизоляционных изделий само говорит об их предназначении. Для цоколя их применяют только в качестве дополнительного слоя.

Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.

Для возведения бетонного цоколя в частном доме вполне подходит категория конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных блоков. Тем самым обеспечивается тёплое помещение цокольного пространства: в нём может быть обустроен подвал, мастерская, гараж или любое другое вспомогательное помещение для частного дома.

Керамзитобетонные блоки – дешевый и качественный материал для создания цоколя

Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков

Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:

1. Цокольные стены устраиваются по выровненному слою ленточного фундамента.
2. По выравнивающей стяжке устраивается оклеечная гидроизоляция на битумной основе.
3. Поверх изолирующего слоя проводится чистовая разметка под стены.
4. Разметочный шнур натягивается по периметру сооружения, по заданному уровню, над первым рядом кладки.
5. Заводятся углы здания в 3-4 ряда убежной штробой.
6. Кладка проводится впритык, с качественным заполнением вертикальных стыков и горизонтальных швов.
7. Отверстия для естественной вентиляции, продухи в цоколе заранее намечаются, для них оставляются соответствующие проёмы.
8. В случае прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются отверстия либо штробы.
9. Армирование для керамзитобетонных блоков выполняется кладочной строительной сеткой через каждые 3-4 ряда. Железобетонный цоколь изготавливается только в случае большой высоты дома или использования тяжёлых конструкций стен сооружения.

Цоколь из блоков керамзитобетона своими руками

Монтаж блоков производится по аналогии с кладкой стен из кирпича на цементно-песчаном кладочном растворе. Это позволяет значительно сэкономить на специальных клеевых составах, которые используются, когда, например, монтируется цоколь из газобетона.

Успех самостоятельной работы во многом зависит от качества материалов для кладки. Для цоколя лучше всего использовать качественный материал заводского изготовления. Нижняя часть стен здания несёт большую нагрузку, она является как бы продолжением фундамента. Не стоит самостоятельно изготавливать блоки из керамзита в данном случае, так как прочность изделий домашнего изготовления значительно ниже, чем у заводских.

Перед проведением работ нужно подготовить основание для отмостки:

• снять растительный грунт толщиной около 10 см;
• засыпать по периметру цоколя песчано-щебёночный слой на толщину снятого грунта;
• обильно полить слой водой и уплотнить ручной трамбовкой.

Это делается, чтобы упавший при кладке цокольных стен раствор можно было сразу разровнять на месте будущей отмостки бетонного цоколя.

Стены из штучных бетонных изделий с керамзитовым наполнителем возводятся по общепринятой технологии, ничем не отличающейся для устройства цоколя:

1. Габариты блоков вполне удобны для работы, плотность изделий достаточна для безопасной укладки.
2. Незначительный вес бетонных камней облегчает кладку, позволяет начинающему каменщику допускать небольшие промахи с возможностью их быстрого исправления.
3. Работы по монтажу можно производить без помощников, так как подача камня на леса не составляет большого труда, а подмостки выдерживают достаточно большое количество облегчённых бетонных цокольных блоков.
4. Не стоит забывать о хрупкости керамзитобетона, поэтому вместо металлического молотка для подправки и подбивки изделий лучше использовать резиновую киянку.
5. Так как материал крошится при разбивании, разрезать его следует с применением болгарки и специальных отрезных кругов по бетону.
6. Перед началом работ надо разнести бетонные камни вдоль строящегося цоколя.
7. Раствор замешивается по стандартной рецептуре для кладочных смесей, при самостоятельном исполнении количество единовременно замешанного раствора не должно превышать 3-5 вёдер.

Устройство цокольного этажа своими руками вполне возможно при наличии определённых строительных навыков, а из керамзитобетонных блоков кладка может быть выполнена намного быстрее и качественнее.

плинтус и пошаговая инструкция по установке своими руками. Основание для кирпичной кладки / цокольный раствор

Над фундаментом часто формируют подвал под мастерскую, гараж, подвал или хозяйственные нужды. Техника используется уже несколько столетий, ее преимущества очевидны: дополнительная теплоизоляция дома, долговечность конструкции, минимальное загромождение участка подсобными постройками и др. Устойчивость к влаге.

Базовые типы

Каждый третий дом с кирпичным подвалом построен вручную, процент даже выше, если брать в расчет только ленточный тип фундамента.

Устройство кирпичного плинтуса делится на несколько видов:

• гладкая. Снимая постройку в одной плоскости, важно выдерживать одинаковую толщину стен цоколя и жилого помещения. Для улучшения эстетического вида используются декоративные бордюры или карнизы, они визуально помогут отделиться от жилья;

Подвал — это переход от фундамента непосредственно к самой конструкции

• динамик.Он имеет эффектный вид и четко отличает черты цоколя от жилого дома. Ebbs всегда устанавливаются поверх цокольной конструкции. Важно определить толщину стен, только после расчета ширины определяется количество кирпича и раствора, затем начинают делать фундамент;
• тонущий. Кирпич от воздействия атмосферных явлений подвержен разрушению, во избежание негативного явления используется основание тонущего типа.Чаще используется в дождливых регионах. Здесь цоколь немного тоньше основных стен.

Какие материалы и инструменты потребуются?

При кладке основания в 1 или 2 кирпича вам потребуются те же материалы и инструменты, но в разном количестве.

Материалы:

• сетка кладочная армирующая;
• кирпич, лучше красный, но подойдет и силикатный;
• основа для цементного раствора: цемент, песок, другие добавки по желанию (пластификаторы, морозостойкие добавки).

Перед кладкой кирпичного основания необходимо подготовить инструменты:

При строительстве подвала стоит заранее продумать, какой материал вы будете использовать.

• уровень — для определения плоскости и ровности стены;
• шнур строительный, создают разметку;
• отвес помогает формировать строго вертикальное положение стены;
Порядок
• используется для создания красивой стены;
• молоток с киркой пригодится, если нужно отделить кирпич;
• шпатель помогает при работе с раствором;
• лопатка для замеса цемента;
Шаблоны
• , подходят металлические стержни.

Какой кирпич нужен для цоколя?

Важным этапом строительства является выбор подходящего типа кирпича, в нем должно быть:

• высокая прочность;
• прочность;
• устойчивость к негативным атмосферным воздействиям;
• декоративных качеств. После застройки дизайн дачного участка или сада должен только улучшиться;
• морозостойкость, выдерживающая многочисленные циклы замораживания и оттаивания;
• низкая способность впитывать влагу;
• экологическая чистота сырья;
• качественная адгезия к цементу для устранения трещин и образования дефектов.

Деформация материала после возведения конструкции, увеличение нагрузки недопустимо, поэтому важно обратить внимание на определение устойчивости и прочности кирпича.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

Перечисленным характеристикам соответствуют следующие виды кирпича:

• силикат. Однако плинтус из кирпича на ленточном фундаменте нежелательно использовать силикатного типа, так как он имеет низкую устойчивость к повышенной влажности.Продолжительное воздействие влаги приведет к разбуханию материала, потере прочности и постепенному разрушению. Допускается делать фундамент из силикатного кирпича, обязательно предварительно определив уровень влажности в регионе. При высокой влажности необходимо укладывать гидроизоляцию фундамента, но необходима отделка основания;
• Красный. Он изготовлен из прессованной глины с термообработкой. Он придает плинтусу необходимую прочность и более, но не полностью защищен от влаги.При выборе лучше отдать предпочтение кирпичу М150, он выдерживает до 60 циклов замораживания. В климате с повышенной влажностью рекомендуется использовать M250;
• керамика. Отличается наибольшей прочностью. Клинкерный кирпич — это разновидность керамики, она наиболее надежна для строительства цокольного этажа. В основе используется особая глина, которую обжигают при повышенной температуре. Клинкерный кирпич устойчив к влаге, морозостойкости и оптимальной несущей способности.Его часто используют при строительстве колодцев и колодцев.

Внешняя отделка подвала необязательна, но при использовании силикатного красного кирпича она способствует увеличению прочности основания и предотвращает деформацию.

Материал лучше приобретать с небольшой наценкой.

Расчет количества кирпичей

На этапе планирования важно правильно рассчитать количество кирпичей. На количество влияет множество факторов: длина, толщина и высота стены, сложность формы конструкции, наличие декоративных вставок.Размеры подвала и определение потребности в строительных материалах всегда рассчитываются заранее, от них зависят затраты на строительство, а покупка кирпича — одна из самых крупных статей расходов.

Толщину и высоту здания следует рассчитывать с учетом размеров строительных блоков. Дополнительно учитывается толщина швов между рядами, в основном она составляет 10 ± 2 мм. По СНиП 3.03.01-87 толщина должна быть 12 мм, но допускается погрешность -2 или +3 мм, на практике оптимальным показателем для расчетов является 10 мм.При укладке армированного материала размер шва может достигать 16 мм.

Толщина может быть не только кратной размеру кирпича, но также часто используются половинки: пол кирпича, полуторный, два с половиной кирпича. Между несколькими блоками всегда есть шов. Если стена из 2,5 кирпича, то общая ширина будет: 250 + 250 + 120 + 20 = 640 мм, где 250 мм — длина всего блока, 120 мм — размер половины элемента и 20 мм. мм — толщина двух швов.Кладка плинтуса в 1 кирпич впервые — лучший вариант, так как не требует никаких расчетов, а применяется исключительно для малонагруженных построек.

Стоит учесть, что есть полуторный и двойной кирпич. Единственное отличие — высота блока, стандартная — 65 мм, полуторная — 88 мм, двойная — 138 мм.

При определении количества всегда делайте сноску для запаса. Рекомендуется покупать на 5-15% больше рассчитанной суммы, точнее процент запаса определяется исходя из навыков строителя.

Основание представляет собой конструкцию надземной части и находится над фундаментом

Кладочное основание / раствор для цоколя

Приготовление достаточного объема кладочного раствора поможет не отвлекаться на покупку материала.

Расчет бетона для строительства зависит от техники кладки, но есть средние показатели:

• 0,221 м3 на 1 кладку в 1 блоке;
• на полуторной стене 1 м3 — 0,234 м3;
• двухместный — 0.245 м3.

Для кладки рекомендуется использовать портландцемент М300, М400 или М500, чистый песок средней фракции и известь. Увеличить эластичность композиции поможет немного глины. Перед укладкой раствор должен быть однородным, пластичным и без крупных элементов: щебня, ракушек, шлака, прессованного цемента и т. Д. Перед приготовлением рекомендуется просеять песок через небольшое сито. Выполняя кладку и утепление, раствор делается простым, без примесей, а смесь для фундамента можно делать с заполнителями.

Для перемешивания раствора используется строительный миксер, но допускается установка насадки на электродрель.

При определении пропорции смешивания стоит учитывать марку кирпича. Наибольшая прочность достигается при использовании примерно такой же марки раствора. В процессе расчета вносится поправка на влажность почвы. Обычно готовят раствор М75, М100 или М125.

Надежное устройство цоколя / цоколя — задача сложная, но при небольшом опыте можно сделать своими руками

Для изготовления цементно-песчаной смеси используются пропорции:

Если в состав планируется добавить известняк, соотношение ингредиентов будет:

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После заливки фундамента используйте водяной уровень.Одна его сторона фиксируется в любом углу здания, а другая перемещается между другими углами. Если поверхность на всех участках ровная, она подходит для кладки. При расхождении показателей следует измерить погрешность и выровнять уровень.

При больших несоответствиях выравнивание проводится раствором, за основу принимается участок с наивысшей точкой. Если погрешность в пределах 1-2 см, можно выровнять основу, наложив начальный шов большего размера.Для него используется более сухой раствор, иначе бетон растечется под тяжестью кирпича.

Изначально следует правильно выставить углы; для этого по углам забивают колышки. Между ними по диагонали натягивается шнур. Сравнивается длина каждого сегмента, если конструкция имеет идеальный угол, длина должна быть равной. При разнице размеров делается вывод о нарушении геометрии конструкции. В процессе укладки исключается погрешность до 2 см.

Гидроизоляция стройплощадки

Гидроизоляция незаменима, выполняет важные функции:

• предотвращает негативное воздействие на основание;
• обеспечивает влагонепроницаемость;
• увеличивает прочность конструкции;
• защищает от трещин и других деформаций.

Проблема гидроизоляции должна быть решена до того, как вы начнете кладку кирпича.

Важной задачей гидроизоляции является устранение полостей в фундаменте.Слой препятствует проникновению влаги даже через сквозные отверстия. Если в кладке есть полость, в нее будет попадать вода, которая при замерзании расширится и спровоцирует трещину.

Гидроизоляция высочайшего качества подразумевает укладку не только горизонтального слоя, но и вертикального, расположенного между цоколем и цоколем. Герметичность — залог надежности и качественной защиты здания.

Самые распространенные варианты гидроизоляционного материала:

• покрытие из мягкой резины;
• укладка двухслойного рубероида с промежуточным слоем мастики;
• использование стеклянной изоляции — это новый прочный материал с высококачественной защитой.

Как правильно выложить фундамент под кирпич?

Устройство кирпичного цоколя мало отличается, вне зависимости от толщины стены и количества рядов.

Пошаговая инструкция по кладке кирпичного основания:

Во время выполнения кладки периодически используют отвес и уровень для контроля правильности работы.

1 кирпич

Кладка плинтуса в 1 кирпич применяется для легконагруженных конструкций: гаражей, сельскохозяйственных построек, мастерских и т. Д.

Если все делать своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич в одну сторону

Процедура укладки выполняется по единой системе, но важно придерживаться основных правил:

• в процессе укладки швы одного ряда и другого не должны совпадать;
• стена должна быть усилена, чтобы не было трещин;
• рекомендуется облицовывать кирпичное основание.

2 кирпича

Кладка фундамента в 2 кирпича отличается только способом:

• подкормка выполняется нечасто, достаточно 1 раза в 2-3 ряда;
Армирование
• лучше делать через каждые 2-3 ряда;
• Допустимое смещение кирпича в каждом ряду — 25%, идеальное — 50% ширины кирпича.

Тонкости кладки в 1 и 2 кирпича

Работа по укладке блоков несложная, но имеет определенные нюансы исполнения:

№

• перед кладкой кирпич смачивают в воде, это поможет предотвратить быстрое схватывание и выровнять положение блока;
• лучше готовить раствор с добавлением извести;
• цементный раствор должен иметь среднюю консистенцию, чтобы он не растекался и легко ложился;
Армирование
• выполняется через каждые 2-3 яруса.Если цокольный этаж низкий, прокладка металла не обязательна;
• строительство лучше начинать с углов, расположенных по диагонали друг от друга;
• легче контролировать уровень кирпича натянутым строительным шнуром.

Направление кладки кирпича следует чередовать от ряда к ряду

Кирпичное основание / ограждение цоколя

При необходимости потребуется установка защитного слоя для приостановки конструкции. Самый простой способ — уложить поверх кирпичной кладки гидроизоляционную пленку, которая защитит ее от влаги и солнечных лучей.

Изготовление фундамента — ответственный этап строительства дома, ведь от правильного выполнения кладки зависит долговечность всей конструкции.

Пригодится начинающему строителю заранее:

• точно определить, с возможными ошибками и запасом;
• узнайте, как утеплить подвал дома и какие материалы являются лучшими для сохранения тепла с устойчивостью к атмосферным воздействиям. Его часто используют, так как материал отличается прочностью и простотой технологии монтажа.

Заключение

Цокол — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для защиты стен от разрушительного воздействия влаги. Дом без плинтуса подвержен риску плесени и гниения, он может потерять способность противостоять холоду и увеличить теплопередачу между интерьером и улицей.

Одно из неоспоримых условий — прочность фундамента, ведь на него ложится весь вес стен дома.Поэтому используемые материалы должны быть качественными, морозостойкими, низкими влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В строительстве используются три варианта цоколя / цоколя:

Ширина цоколя

Чтобы выбрать общую ширину цоколя, стоит обратиться к чертежу строительного проекта, чтобы определить материал, который будет использоваться для строительства. стен. Например, для газосиликатного кирпича (широко известного как пенобетон) с размером стороны 600 X 300 X 200 толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см — это то, что вам нужно.Но при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота плинтуса

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным. Самым надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятилетий. Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым повысив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен этаж первого этажа здания. Это правило касается и домов с подвалом.

Дизайнеры обычно отдают предпочтение высокому, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение кирпичного цоколя встраиваемого на ленточный фундамент из железобетона

Следующая инструкция предназначена для строительства на готовом основании.

Установка углов при возведении плинтуса

Одно из обязательных правил цокольных закладок — правильная установка углов, т.к. неправильно поставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ:

По всем углам кладем на сухую основу ряд кирпичей, определяя ширину планируемого цоколя. Углы ровные.

Измерьте длину всех сторон и обеих диагоналей рулеткой или шпагатом — размеры должны совпадать с точностью до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на предмет возможной кривизны, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии от угла до угла.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Утеплитель необходим для дополнительной защиты цоколя / цоколя от грунтовых вод.

На фундамент укладывают два слоя рубероида следующими способами:

1. для битумной мастики или нагретого битума;
2. стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

После установки углов самое время приступить к кладке фундамента. Для его создания обычно используют кирпич, скрепляемый на цементно-песчаном растворе. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны с толщиной нанесенного раствора где-то около 20-25 мм.

Отвес проверяет правильность укладки вертикальной поверхности после 3-4 рядов кирпича.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд получился ровным, между двумя углами натягивается толстая леска.

Минимальная высота — не менее 4 рядов, расположенных друг над другом, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

Если в доме есть подвал, с каждой стороны подвала оставляют вентиляционные отверстия на высоте 10-15 см от земли размером от 7 x 25 до 15 x 25 см. закрытые сеткой или мелкой решеткой.

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, сделав различие между цокольным этажом и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, сложенный пополам рубероид.Конечно, только ими заниматься не обязательно, выбор материалов для утепления сейчас довольно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от воздействия грунтовых вод на фундамент.

Видео — как сделать фундамент из кирпича

Подвал — это, по сути, та видимая часть здания, которая опирается на фундамент и является своеобразным переходом от цоколя к стенам дома.Очевидно, что помимо несущей способности, то есть собственного прочностного потенциала, чтобы выдерживать всю нагрузку от конструкций, расположенных выше, основание также должно выдерживать все внешние воздействия, так как оно находится в наиболее уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет возведена эта часть постройки, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Подвальный пояс можно построить из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат.Кирпичный плинтус на ленточном фундаменте при строительстве частного дома часто выбирают по причинам, что такой материал экологически чистый (из натуральных компонентов), доступность, в том числе цена, простота, а точнее четкость конструкции, низкая теплопроводность и хорошие прочностные характеристики (конечно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании оказался надежным и прослужил долгие годы, не требуя ремонта, работы по его возведению должны выполняться с соблюдением ряда правил.И начнем с того, какой кирпич можно использовать для этих нужд.

Материалы для устройства кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если вы планируете использовать кирпич для поднятия пояса подвала, то в первую очередь нужно выбрать «правильный» и качественный материал, так как для выкладки этой части постройки подойдет далеко не всем.

Кирпич изготавливается из разного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться по назначению.Одни образцы подходят для внутренних перегородок, другие — для наружных стен, третьи — четвертые — исключительно в качестве облицовки и так далее.

• Силикатный кирпич при строительстве подвала обычно не используют, так как изделия не обладают достаточной прочностью просто из-за специфики технологии изготовления и используемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но для цокольного этажа он мало подходит, так как не устойчив к влаге.И так-то, но в области фундамента всегда бывает избыток влаги.

• Керамический кирпич можно назвать самым подходящим материалом не только для постройки подвала, но и для возведения или облицовки наружных стен дома. В промышленных масштабах выпускается несколько разновидностей, например, кирпич строительный (обыкновенный) для возведения стен, и кирпич облицовочный, которые хорошо подходят для декоративной отделки цоколя и над расположенными поверхностями фасада.

Такой кирпич изготавливают из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защиту от влаги.

— Красный кирпич М-150 обладает достаточно высокой прочностью и очень доступной ценой. Однако есть недостаток — пористая структура такого изделия легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро намокает, а при низких температурах промерзает и может трескаться, в результате чего несущая конструкция ослабляется.Такие изделия выдерживают 55 ÷ 60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии, необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку стен подвала — стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые после правильного обжига приобретают необходимые качества, а стойкость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям несравнимо выше, а основа может даже не требуется защитная подкладка.Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендуется для возведения подвалов зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка указывает на прочность изделия — именно по ней подбирается кирпич для конкретного применения. Конкретно числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую выдерживает кирпич без разрушения (выражается в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич с обозначением М-100 предназначен для возведения внутренних или внешних стен небольших одноэтажных домов, а вот для многоэтажных конструкций или подвального пояса он никак не подойдет.Для этих целей в основном используются изделия с маркировкой М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную устойчивость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различают маркой морозостойкости. Обозначается буквенным символом F и числовым индикатором, который указывает гарантированное количество циклов глубокого замораживания и оттаивания, которые материал выдержит без потери своих характеристик. Естественно, для базы, чем выше этот показатель, тем лучше.

Керамический кирпич различается размерами и структурной структурой.

По геометрическим размерам кирпич делится на обыкновенный одинарный, полуторный и двойной — линейные параметры показаны на рисунке. (В данном случае речь не идет об облицовочном кирпиче — существует множество различных отечественных и зарубежных стандартов, а также нестандартных вариантов в целом).

Кроме того, керамический кирпич делится на полнотелый и пустотелый (пустотелый).

— Полнотелый кирпич имеет прочную структуру материала, то есть повышенную общую плотность, что приводит к увеличению его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, применяется для возведения несущих конструкций дома, в том числе цокольного этажа, а также для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательной

— Пустотелые изделия — изделия, имеющие в своей структуре разное количество глухих или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот вид кирпича имеет более низкую теплопроводность, поэтому его часто используют для возведения наружных стен.К тому же общая плотность такого материала заметно ниже, что дает возможность снизить вес. строительные конструкции, облегчающие транспортировку и выполнение кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для строительства цоколя небольших одноэтажных домов. Но для более высоких построек лучше использовать полнотелые изделия, так как они обладают более высокой устойчивостью к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристиками покупного кирпича.Различаются и пустотелые изделия — процент «пустотности» в них может составлять от 12 ÷ 13% до 40-50%, соответственно показатели допустимых нагрузок различаются очень широко. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от приведенной массы и теплопроводности основания, но при этом — без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпичей

При планировании строительства подвала с учетом его необходимой толщины, длины и высоты обычно также рассчитывается количество кирпича, которое потребуется для этих целей.Понятно, что такие расчеты желательно провести заранее, чтобы учесть полученные данные в составляемой смете и узнать сумму, необходимую для покупки стройматериала.

Толщина и высота основания, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах необходимо учитывать не только указанные выше параметры, но и толщину швов между кладочными кирпичами, которая обычно составляет 10 мм.То есть для того, чтобы рассчитать количество кирпичей с учетом швов, к длине, ширине и высоте изделия также следует прибавить толщину шва. В результате, например, будут получены следующие размеры одинарного обыкновенного кирпича: 260 × 130 × 75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов о толщине основания. При кладке обычно оперируют понятиями, относящимися к множественности целых кирпичей или их половинок: «половина кирпича», «кирпич», «полтора кирпича» и т. Д.Зная линейные параметры кирпича, прибавив к ним толщину швов, легко получить «чистое» значение толщины кладки. Однако это хорошо показано с указанием размеров на приведенном ниже рисунке.

а — «в половину кирпича». (На практике при возведении плинтусов полукирпичная кладка обычно не используется — она ​​слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (далее — без внешней отделки) — 120 мм

б — «в кирпич.«Толщина — 250 мм.

в — «полтора кирпича». Толщина — 380 мм.

G — «в два кирпича». Толщина — 510 мм.

d — «2,5 кирпича». Толщина — 640 мм.

Поскольку существуют другие типоразмеры кирпича обыкновенного (кроме одинарного — полуторного или двойного — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после определения вида закупаемого материала.

В таблице ниже приведен средний расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук
			— без швов	— с учетом швов
«В половину кирпича»	120	Одиночный	61	51
		Полтора	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одиночный	128	102
		Полтора	95	78
		двойной	60	52
«Кирпич полуторный»	380	Одиночный	189	153
		Полтора	140	117
		Двойной	90	78
«Два кирпича»	510	Одиночный	256	204
		Полтора	190	156
		Двойной	120	104
«Два с половиной кирпича»	640	Одиночный	317	255
		Полтора	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего расчеты производятся индивидуально для каждого конкретного здания с учетом всех вышеперечисленных параметров.В этом случае рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определенный запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и качества закупаемого материала. Такую меру обычно принимают с любым строительным материалом: запас никогда не складывается, а дефицит в самый ненужный момент замедлит рабочий процесс.

Облегчим читателя — ниже представлен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпичей для строительства подвала

Укажите требуемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА»

Общая длина основания , метров

Количество внешних углов цоколя

Количество внутренних углов цоколя

Толщина кладочного цоколя

Высота кладки плинтуса H, метры

Какой кирпич будет использоваться?

Учесть необходимый запас?

Несколько пояснений к расчетам:

• Указана общая длина фундамента (в том числе с внутренними перемычками, если они будут выложены кирпичом).Длина подвала по периметру здания принята по ВНЕШНЕЙ стороне .
• Количество внешних и внутренних углов плинтуса необходимо для внесения необходимых корректировок в расчет общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются области примыкания или пересечения каменных стен.
• Расчет основан на выбранном типе кирпича с учетом толщины швов 10 мм.
• Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Кладочный раствор для цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от этого зависит надежность крепления кирпичей друг к другу в кладке. Мастера рекомендуют использовать для приготовления раствора портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь.Иногда в его состав добавляют небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, а для достижения аналогичных свойств песок, из которого изготовлен рабочий состав, необходимо просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Раствор смешивается с помощью строительного миксера или специальной насадки, установленной на электродрель.

Важным моментом при приготовлении кладочного раствора является влажность почвы на строительной площадке.А при определении марки раствора обычно руководствуются правилом, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марку прочности. Однако практика доказала, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент: песок) для укладки фундамента и фундамента на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс / см²)
	M50	M75	M100	M150	M200
PC-300	1: 5	1: 4	1: 3	1: 4	—
PC-400	1: 6	1: 5,5	1: 4,5	1: 3	1: 2,5
PC-500	1: 7	1: 6	1: 5,5	1: 2,5	1: 3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент: известь: песок), пригодного для устройства фундаментов и цоколей на слабовлажных почвах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс / см²)
	M50	M75	M100	M150	M200
PC-300	1: 0,6: 6	1: 0,3: 4	1: 0,2: 3,5	1: 0,1: 2,5	—
PC-400	1: 0,9: 8	1: 5,5: 5	1: 4: 4,5	1: 0,2: 3	1: 0,1: 2,5
PC-500	—	1: 0,8: 7	1: 0,5: 5,5	1: 0,3: 4	1: 0,2: 3

Особенности устройства кирпичного фундамента

Перед тем, как приступить к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

• Если в качестве строительного материала для пояса подвала выбран кирпич, то первым делом необходимо определить толщину этой части конструкции.Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и габаритных размеров постройки. Например, для деревянных стен толщина кирпичного основания должна быть не менее 250 ÷ 300 мм, то есть один или полтора кирпича, а для кирпичного строительства — 500 и более миллиметров, то есть два кирпича и более. .

• Кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения грунтовой влаги.В качестве гидроизоляционного материала чаще всего применяют качественный рубероид, но иногда его заменяют покрывными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной 1,5 ÷ 2 мм. Зато рулонный материал в два слоя будет намного надежнее (и проще).
• Кирпич кладут ровно, то есть на станину, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Укладка производится по шнуру, натянутому вдоль стены подвала. Кроме того, контроль ровности каждого ряда обязательно осуществляется с помощью строительного уровня.
• Из какого бы материала в дальнейшем не возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них по толщине. Возможны несколько вариантов:

a — Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2) и выступать ступенькой за ее пределы.

b — Стена и цоколь одинаковой толщины.

v — «западное» основание, толщина которого меньше толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического подоконника (поз. 3), который устанавливается между подвалом и стеной и служит для защиты подвала от прямого попадания стекающей сверху воды.

Плинтус кирпичный

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента можно переходить к разметке кладки цоколя.

Цены на кирпич керамический

кирпич керамический

Процесс разметки обязательно включает дополнительную проверку диагоналей фундамента — они измеряются рулеткой и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимая конструкция может оказаться перекосом.Если окажется, что диагонали не совпадают по размеру, то необходимо будет их расправить с помощью цокольной кладки, причем следует отметить, что сделать это будет не так-то просто.

Для этого потребуется разметить кладку пояса подвала на горизонтальной поверхности фундамента, измерив расположение его диагоналей, начиная с внешних углов основания, расположенных по одну сторону от него. Найденные точки необходимо отметить обычным мелом, а затем соединить линиями.В качестве линейки можно использовать плоскую полоску или мелованный маркировочный шнур.

Многие мастера начинают кладку подвала именно с его углов, что упрощает дальнейший процесс снятия идеально ровных стен.

Выбрав этот вариант кладки, первый ряд начинается с формирования одного из углов, от которого первый ряд полностью выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью отмечается поворот на 90 градусов. Далее аналогично обводим остальные углы (с точным измерением диагоналей между ними).Что ж, тогда стены, расположенные между этими углами, будут последовательно подниматься.

Чтобы кладка не наклонялась вперед или в сторону, на выложенных углах, начиная с первого ряда, задающего горизонтальное направление, устанавливаются металлические вертикальные уголки и надежно фиксируются идеально по отвесу. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задают высоту будущего подвала, а на них отмечают уровни каждого из рядов с учетом шва между ними.

Эти инструкции значительно упростят процесс кладки, особенно для тех мастеров, которые еще не имеют большого опыта в этом ремесле.По разметке натягивают шнур к противоположным углам, с ориентиром, по которому будет укладываться кирпич. После того, как готовый ряд будет готов, шнур поднимается до следующей отметки, показывая высоту следующего ряда — и так до самого верха стены подвала. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никоим образом не освобождает мастера от обязанности контролировать каждый ряд кладки на уровне здания.

После того, как одна стена подвала готова, вертикальный угол с одного из готовых углов здания удаляется и переставляется на тот, который находится по диагонали от него, и процесс кладки продолжается. И так до тех пор, пока не будут выложены все стены.

Следует сказать несколько слов о том, как кладут кирпич в зависимости от толщины стены и ее перевязки по углам здания.

При выкладке первого ряда кирпич можно класть по линии фундамента или поперек, то есть ложкой или высовыванием наружу.Второй вариант выбирается, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше в тексте).

Кирпич кладут по фундаменту, то есть ложкой вперед, если стена подвала толщиной в полтора-два кирпича. Причем таким образом можно выкладывать только лицевую часть ряда, а за ней поперек фундамента может располагаться кирпич. Кроме того, некоторые домовладельцы отдают предпочтение, помимо внешнего, внутристенному утеплению, которое можно провести с помощью пенополиуретана или керамзита.При выполнении этого варианта кладки внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в лицевом ряду кирпич кладется ложкой наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич можно укладывать вдоль или поперек фундамента.

Еще один вариант кладки — чередование ложечных и стыковых рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используют цементный раствор М-75 или М-100, так как он больше всего подходит для этой части конструкции.При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а затем и на нижний ряд слоем не более 20 мм.

Цена на керамзит

керамзит

Если цоколь возводится под массивную конструкцию, то настоятельно рекомендуется укрепить его армирующей металлической сеткой из проволоки ВР-1 диаметром 3 ÷ 4 мм, с размером ячеек 50 × 50 мм. .

Если принято решение армировать пояс подвала, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонной смеси, нанесенной поверх нее.Чтобы сетка не смещалась при эксплуатации, рекомендуется закрепить ее в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в затирку швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, кладя сверху несколько кирпичей.

Нет смысла класть сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет полностью достигнута, если «плотность» армирующей сетки будет одна на 3-4 ряда.

При кладке кирпича нужно обращать внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть продолжительность эксплуатации пояса подвала:

• Швы рядов кладки должны хорошо ложиться.Между кирпичами не должно быть пустых пространств — все зазоры заполняются раствором. К тому же швы должны быть одинаковой толщины, иначе кладка получится неаккуратной.
• При проектировании подвала в нем следует проложить вентиляционные проемы (форточки), которые должны располагаться на высоте 150 мм от отмостки, с шагом 3000 мм, иметь размер 150 × 150 или 200 мм. × 200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого подвального помещения начнут отсыревать изнутри, что со временем приведет к развитию плесени или грибка, появлению неприятного запаха внутри дома.Вентиляционные окна рекомендуется закрыть декоративными решетками, которые защитят подвальные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов и других мелких животных.

Кладка кирпича — это целая наука!

Помимо идеально ровного снятия стен, очень сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может производиться по-разному. Все нюансы процесса — в специальной публикации нашего портала.

Плинтус кирпичный гидроизоляционный

Гидроизоляция цоколя / цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит долговечность самого цоколя и сохранность стен здания от влажности почвы.

Гидроизоляция должна выполняться в двух вариантах — вертикальной и горизонтальной влагозащите.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагостойких составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности подвала, а иногда и на нижнюю часть стены дома: таким образом можно обеспечить влагозащиту стыков. между этими частями конструкции.Есть несколько способов защитить плинтус по вертикали:

• Крашение — метод довольно простой, заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам покраски можно отнести простоту работы и тонкий слой нанесенного материала, обеспечивающий качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками этого метода являются небольшой срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

• Изготавливается из густых битумных композиций, растворов на основе жидкого стекла или специальных цементосодержащих смесей, которые наносятся слоем определенной толщины и после затвердевания образуют своего рода влагостойкую мембрану или непроницаемую «корку». на поверхности.

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако такой слой не устойчив к механическим воздействиям, поэтому его рекомендуется закрыть декоративной облицовкой.К тому же такой плинтус с черной отделкой не выглядит эстетично, поэтому в любом случае потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — прочный и долговечный материал, устойчивый к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен здания. Во многом это касается и составов для покрытий на цементной основе — им также явно не хватает эластичности.

• Пропиточные растворы , состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпича и связывающего их цементного раствора.Более того, такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают надежный барьер для влаги. Такие составы способны проникать в глубину конструкции стены на 200 ÷ 250 мм в зависимости от количества нанесенных слоев.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после такой гидроизоляции можно оставить без дальнейшей отделки — пропитка существенно не влияет на внешний вид основы.

• Оклейка цоколя рулонной гидроизоляцией … Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеперечисленными вариантами.

В продаже много рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной, а еще лучше полимерно-битумной основе. Укладываются на стены из ленты фундамента и пояса кирпичного цоколя путем приклеивания на мастики (у некоторых марок также есть самоклеящийся слой) или путем наплавки газовой горелкой.

Достоинством клеевой гидроизоляции является ее высочайшая надежность — качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и защищенные от механических повреждений, славятся своей завидной прочностью.

Горизонтальная гидроизоляция

После возведения кирпичного цоколя, перед кладкой стен заботится об обязательной горизонтальной гидроизоляции. Его основная задача — не допустить капиллярного «всасывания» влаги из основания на стены.А во время проливных дождей или в периоды таяния снега в подвальном помещении может быть много лишней влаги.

Если выбрана рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладываются в два слоя. Часто для их крепления используют и битумные растворы, так как на закрепленные полотна будет проще стелить стену.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью или валиком, но чаще всего используются и те, и другие. Слой гидроизоляции должен получиться сплошным и полностью герметичным, а этого нельзя добиться нанесением раствора только валиком, особенно если в конструкции цоколя есть внутренние углы.Для работы используется мягкая кисть шириной около 150 мм.

Подсчитать количество гидроизоляционного материала несложно — достаточно рассчитать площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора всегда есть информация о площади, на которую рассчитано его упакованное количество — этим тоже нужно руководствоваться при проведении расчетов.

Посмотрите, как правильно сделана гидроизоляция фундамента!

Задача очень масштабная и дорогостоящая, но никуда не денешься.Зачем это нужно и как это делается — читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление подвала

Согласно результатам исследований, до 30% тепла дома испаряется через неизолированный подвал при промерзании его стен. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным затратам энергии, к некомфортной обстановке в жилых помещениях, а в будущем — к появлению сырости и появлению колоний плесени со всеми сопутствующими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используют экструдированный пенополистирол, который приклеивают к стенам строительным клеем на цементной основе, специально разработанным для теплоизоляционных работ, а затем дополнительно фиксируют механическими креплениями с широкими шляпками-грибами.

Некоторые владельцы, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенополистирол, и это неправильно. Пенопласт имеет гораздо более податливую мягкую структуру, поэтому мыши легко могут его прогрызть, устроив в нем ходы и отверстия.Кроме того, при постоянном внешнем воздействии влаги и перепадах температуры пена постепенно теряет форму, начинает рассыпаться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «Пеноплекс») намного плотнее, жестче, а потому не так удобен для эксплуатации. А некоторые современные модели с углеродными включениями даже становятся непреодолимым препятствием для мышей и крыс.

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильной укладке может сглаживать даже небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплитель закрепляется поверх гидроизоляционного слоя, но если по каким-то причинам решено отказаться от последнего, то поверхность основания требует предварительной подготовки.

Подготовительные мероприятия включают следующие процессы:

• Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося и застывшего на ней кладочного раствора.
• Дополнительно рекомендуется пройти по поверхности металлической щеткой.
• После этого покрывают стены, вместо которых лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
• После высыхания нанесенного слоя можно переходить к укладке изоляционного материала. Для этого замешивают клеевую массу и подготавливают крепеж — «грибочки», молоток и электродрель.

Пеноплекс цены

пеноплекс

Изоляционные работы просты и выполняются в следующем порядке:

• Готовую поверхность необходимо промаркировать, рассчитав необходимое количество.При необходимости проводится обрезка и раскрой отдельных листов. Здесь следует учесть, что если вам предстоит разрезать панели на три-четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине стены подвала, а по углам следует закрепить плиты сплошного утеплителя.
• Для того, чтобы нижний ряд утеплителя располагался равномерно по горизонтали, рекомендуется внизу стены, на стыке с отмосткой, закрепить опорный, направляющий металлический профиль.Этот элемент поможет не только правильно выровнять листы и удерживать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

• Далее по краям пластин, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеящая масса. Причем здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к плинтусу клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но при этом не должен выступать по краям.
• Следующим шагом будет закрепление плит утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки креплений должны быть утоплены в утеплитель, то есть находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно — такая механическая фиксация проводится только для участков, расположенных выше линии уровня земли. Если какая-то часть подвала после засыпки грунтом оказывается ниже уровня земли, то крепление утеплителя исключительно на клей — пробиванием отверстий гидроизоляцию невозможно.
• После завершения монтажа утеплителя его необходимо закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. С этой целью часто применяется технология штукатурки с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. Этот же клей обычно используется в качестве основной штукатурки. Сначала наносится слой в 2-3 мм, в который углубляется сетка. А затем, после первоначального схватывания, наносится второй слой, так что общая толщина достигает 4 ÷ 5 мм.

Углы утепленного основания также необходимо армировать специальными алюминиевыми или полимерными уголками, к которым крепятся вертикальные полосы серпянской сетки, которые также приклеиваются к стене на клеевой раствор.

• Когда основной слой клеевой штукатурки высох, можно нанести декоративную штукатурку, фасадную краску или облицевать цоколь одной из специально разработанных для этой цели штукатурки.

Если при возведении цокольного этажа задуман внутристенный утеплитель, то для этой цели, как уже было сказано выше, используется керамзит или пенополиуритан, которыми заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определить необходимую толщину утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цокольный этаж требует «правильного» подхода к утеплению.Это значит, что толщина теплоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы соответствовать нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже представлен удобный калькулятор, позволяющий очень быстро и точно производить расчеты. Для наглядности есть несколько пояснений по использованию программы.

Для повышения устойчивости возводимого здания на поверхность ленточного цоколя выкладывается цоколь.Цоколь — это часть фундамента, расположенная над землей. Стены сооружения возводятся прямо на этой части. Для закладки фундамента можно использовать бетонные или сборные железобетонные конструкции … Однако для деревянных или каркасных построек отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Виды кирпичных плинтусов и их особенности

Оборудовать надежную базу — дело довольно сложное. Именно эта часть конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям больше, чем другие элементы конструкции.При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация основания и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации постройки.

Кирпичное основание бывает нескольких разновидностей:

• Западный цоколь выкладывается в том случае, если планируется возведение стен из газосиликатных блоков.Такая конструкция позволяет быстро стекать дождевой воде, так как стена выступает над цоколем. Обустройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
• Выступающий цоколь идеален для зданий с цокольным или подземным этажом. Этот вид послужит надежной защитой от холода. Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить водосток по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
• Плинтус, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко.Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.

Выбор материала для возведения кирпичного фундамента

Чтобы получить надежную основу, не требующую обслуживания, нужно правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части здания используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

• Материал должен быть высокопрочным.Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
• Срок службы кирпича должен быть максимально долгим.
• Декоративные свойства материала тоже должны быть на высоком уровне. Используйте кирпич, соответствующий общему стилю постройки.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит повышенную влажность. При длительной выдержке кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Основание из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Кирпич глиняный красный

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его при возведении как фундамента, так и цокольного этажа. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов замораживания без изменения прочностных характеристик.Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Кирпич керамический

Керамический кирпич относится к материалам с очень долгим сроком службы. Это идеальный вариант для устройства плинтуса на ленточный фундамент. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Перед тем, как приступить к кладке подвала, нужно рассчитать необходимое количество кирпича.Во-первых, это позволит закупить материал из одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процентного содержания бракованного материала. Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Метод 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, габариты конструкции и высоту цоколя.

• Сначала рассчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25 * 12 * 6,5 см. Следовательно, его объем будет 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3.
• Теперь определяем объем основания. Например, здание имеет размер 9 * 10 м, оптимальная высота цоколя — 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Это значит, что объем базы будет (9 + 10) * 2 * 1 * 0.12 = 4,56 м 3.
• Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56 / 0,00195 = 2338,46. То есть для возведения цоколя дома 9 * 10 м потребуется 2339 кирпичей.

Метод 2

При этом учитывается длина кирпича, длина и высота основания.

• Рассчитываем количество кирпичей, необходимое для одного ряда кладки. Для этого длину конструкции делят на длину кирпича: (9 + 10) * 2 * 0.25 = 152.
• Для определения количества рядов нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1 / 0,065 = 15,38.
• Далее количество кирпичей в одном ряду на получившееся количество рядов кладки: 152 * 15,38 = 2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство плинтуса из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для конструктивных элементов конструкции, поэтому работы должны выполняться максимально качественно.Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Неосторожное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Чтобы задать углы, необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность кладки. Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной укладке имеют значение, равное 90 0.Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи крепятся на песчано-цементном растворе.

Кладка кирпича

Кирпичи нужно класть на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в соотношении 3: 1, перемешайте и разведите водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, кладя полтора-два кирпича.Следующий ряд выполняется кирпичом, повернутым на 90 0, то есть перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сместить на полкирпича, а поперечные — на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть больше 1,5 см. Кладку необходимо армировать каждые четыре ряда. Для этого используется металлическая сетка.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей конструкции. При наличии цокольного этажа возможна кладка на высоту до 0.8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция подвала

Подвал дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из почвы и атмосферных осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

• Смазочная гидроизоляция, в состав которой входит полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Наносится на поверхность кистью равномерно.
• представлен рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется приклеиванием разогретых рулонов или сплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
• Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и забивает их.Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо смочить утеплитель на 10-14 дней.

Утепление подвала

Чтобы поддерживать тепло в доме, необходимо проводить. Эти работы могут выполняться как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенополистирол и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей.Наружная поверхность основы обрабатывается клеевым раствором. Листы изоляционного материала прикладываются к поверхности и плотно прижимаются.

Для экономии бюджета можно просто оштукатурить поверхность цоколя / цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Укладка кирпичного цоколя на ленточный фундамент — процесс сложный, но доступный. Необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного воздействия природных явлений подвал сделает конструкцию более привлекательной и повысит ее технологические характеристики.

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузки всей конструкции, мебели и оборудования, установленного в здании. В прошлом году мы с другом сделали необходимые вещи на раскопках, заложили фундамент будущего дома. Сейчас в свободное время кладет на фундамент кирпичный фундамент.

Кирпич второй ряд

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист.Его интересуют все способы снижения затрат. При покупке участка и проектировании он решил проверить свои профессиональные знания на практике. Услышав, что это самый дешевый способ сделать это своими руками, я решил освоить специальность разнорабочего и заменить занятия в спортзале полезным физическим трудом.

Цоколь кирпичный на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него есть технические показатели по разным свойствам и, в частности, по стабильности, намного выше

.

На ленточном фундаменте опорный слой выполняется под стены из разных материалов, от заливки железобетона до камня.Красный кирпич для цоколя комбайнов:

• необходимой прочности;
• простота кирпичной кладки;
• низкая теплопроводность;
• бюджетная стоимость.

Приложив немного умения и терпения, можно за несколько дней выложить фундамент своими руками. Для защиты стен от влаги при строительстве цокольного этажа делают гидроизоляцию. Смазать поверхность фундамента нагретым битумом можно в несколько слоев. Это надолго, так как необходимо дождаться затвердевания нанесенного материала и только потом намазывать следующий по поверхности.

Рубероид лучше использовать в 2 слоя. Полоски нарезаются по ширине основы плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и закрепляются на поверхности фундамента. Вы можете приготовить смесь своими руками или использовать уже готовую, купив в магазине. В нагретый битум добавила промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента подвала

Основание для фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент.После заполнения прошло время. Он мог съежиться, смытый дождевой водой. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и потолка. Измерения проводятся с помощью линейки, рулетки и шнура.

1. Я измерил ленточный фундамент с помощью планчатого уровня вверх и вниз в нескольких местах. Лучше делать это по углам и через каждые 2 метра по длине. Положив длинное устройство вниз, легко определить, есть ли уклон.Если у вас есть только угловой уровень с короткими сторонами, поместите доску.
2. На фундамент в углах положил по внешнему краю сухой кирпич. Потом с помощью Вадика проверил диагональ. Обычный прямоугольник имеет одинаковый размер шнура от угла до угла. Если длина разная, значит, углы не правильные. Для кирпичного цоколя жилого дома допустима разница длины диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найдите перекос и проверьте размеры рулеткой.Замер по углам. Заливка фундамента производилась без опалубки. Наружные стены неровные. Кирпич упрощает измерения.

Скорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили диагональ шнуром. Затем я обозначил положение кирпичного основания. Теперь, потянув за шнур и закрепив его на колышках, я обозначил внешнюю сторону стен. Осталось выложить основание под кирпич. Я был уверен в правильности геометрии каркаса дома.

Мой друг своими руками намазал сверху клеем ленточный фундамент, уложил слои подготовленного рубероида, соединенного между собой битумной смесью. Гидроизоляция днища готова. Стены не будут отсыревать влагой из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, я выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в ней металлическую сетку с ячейкой 50 мм, разрезав по ширине чуть уже, чем основа.

Схема кладки кирпича и ширина цоколя

Плинтус кирпичный

Подготовку котлована под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Затем я представил, какой именно должна быть ширина кирпичного основания, исходя из рассчитанных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного дома большой. Если кладка узкая — 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. На стенах образуются трещины. Ремонт и усиление дома обойдутся дороже строительства.

Какой ширины сделать фундамент определяется кладкой цоколя. Стандартные размеры кирпича — 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выкладывать чередованием рядов при поперечной укладке в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Для стен из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа подойдет кладка в полтора кирпича (380 мм). Вадик в планах 2 уровня, жилой чердак с утеплением.Для кирпичного основания лучше использовать широкую кладку в два ряда (520 мм). На такой основе через 15 лет нужно будет делать ремонт дома.

Определить ширину готового цоколя несложно. К габаритам кирпича на каждый шов прибавляется 10 мм. Я сделал чередующиеся ряды:

• два ряда кирпича поперек фундамента;
• внешний и внутренний ряд вдоль, средний заполнен искусственными камнями, уложенными поперек.

Такой цоколь гарантировал устойчивость многоэтажного дома из тяжелого строительного материала.Через несколько лет может потребоваться ремонт внешней поверхности цоколя.

Выбор материалов для основания керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

При покупке кирпича Вадик спросил меня, какой взять и зачем. Я ему твердо посоветовал. При понижении температуры, особенно зимой, в лунках появляется конденсат — роса. Влага накапливается, впитывается в материал и разрушает основу. Через несколько лет потребуется ремонт.Практикующий экономист Вадик интересовался более дешевым способом строительства кирпичного фундамента. Я рассказал ему о возможности использовать использованный материал. При демонтаже построек и сносе перегородок, если они делают капитальный ремонт, ломаются стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно кладут в подвал, выбирая для наружных рядов менее поврежденные. По прочности такая верхушка фундамента уступает выложенной из нового камня, с правильной геометрией. На него делаются меньше нагрузки.Укладка своими руками для новичка — дело непростое. Необходимо постоянно проверять уровень и подбирать куски кирпича подходящего размера.

В качестве вяжущего использовал цементный раствор М-75. Его сделал мой друг в бетономешалке. Загрузили в него:

• цемент;
• песок;
• известковое молоко;
• после перемешивания добавляли воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляют 0,8 литра разводимой в воде до состояния молока извести.Зашлифуйте 7 ведер. Впервые доливается вода по частям и определяется ее доля в смеси. Раствор следует держать на мастерке с помощью ползунка и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать 10% объема сухой смеси. Лучше вводить уже гашеную и растворенную в воде — известковое молоко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше купить готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Обвязка подвала из кирпича и гидроизоляция

Кладка из кирпича своими руками

Поверх гидроизоляционного слоя мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Сейчас кладу плинтус. Мне нужен помощник, чтобы приготовить раствор. Но Вадик хотел попробовать все сделать своими руками. Он попросил меня выбрать место попроще, по прямой без углов. Он старательно совместил внешний ряд с натянутым шнуром, а затем плотно уложил остальной кирпич.Через пару часов я научился делать все сам. Я закрепил по 2 доски в каждом углу рядом с кладкой. Теперь оставалось только положить кирпичи, прижав их к ним. Шпильки для внешнего шнура легко вбивались в дерево. Такое устройство выручает, когда необходимо произвести ремонт углов и фасада дома.

Каждые 4 ряда, теперь я в качестве помощника укладывала сетку для прочности. Пока работал бетоносмеситель, разметил отверстия для форточки — отверстия для вентиляции подземного пространства дома.Подготовлен верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложен под кладку стены.

Посоветовал Вадику выбирать кладку с перевязкой в ​​половину ширины кирпича. Наш внешний слой чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке стыки не совпали. Это сделало основание прочным и исключило ремонт в ближайшее время.

Защитно-декоративная отделка снаружи цоколя и отмостки

Кирпичная кладка

Закончив кладку подвала, по периметру вырыли котлован и насыпали подушку под отмостку.Его ширина определялась размером свеса крыши плюс полоса для гарантированного отвода дождевой воды на бетонную дорожку. Уклон от здания был 1,5 — 2 градуса. В противном случае вода протечет под подвал, разрушит фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

После возведения стен я выполнил окончательную внешнюю отделку декоративным камнем на бетонном растворе.

Цоколь — это нижняя часть внешней стены здания, которая возводится на фундаменте и действует как преграда между стеной и разрушительным воздействием атмосферных явлений.Здание, лишенное подвала, подвержено риску образования плесени и гниения, и в холодные периоды внутри него остается меньше тепла. Главное условие кирпичного основания на ленточном фундаменте — высокая прочность. Его конструкция должна выдерживать всю массу стен здания. Добиться необходимого показателя помогут качественные материалы с высоким уровнем морозостойкости, влагостойкости и устойчивости к давлению.

Сегодня существует три варианта цоколя, которые используются при строительстве жилых помещений:

• Выходящая база.Из названия можно понять, что такое покрытие выходит за пределы внешних стен дома. Такой тип основания будут использовать, если хотят добиться дополнительной термостойкости на морозе или этого требует стиль самой постройки, ведь с эстетической точки зрения такой вариант более привлекателен. Чтобы вода не задерживалась на поверхности основания, его обычно оборудуют бороздками или дренажной системой.
• Цоколь встык с наружными стенками в последнее время используется крайне редко.Это связано, в первую очередь, с отсутствием каких-либо полезных свойств в этом типе базы.
• Встраиваемый цоколь применяется при строительстве жилых домов. Возведенный на 6 см глубже плоскости наружных стен, такой тип основания позволяет сэкономить на организации отвода воды, а также обеспечить сохранность гидроизоляционного слоя.

Какая должна быть ширина основания

Размеры подвала напрямую зависят от материала, из которого будут возводиться стены здания.Эта информация всегда содержится в генеральном плане и на чертеже проекта. При стенах из пеноблока (который иногда еще называют газосиликатным кирпичом) с длинной поверхностью 60 см, шириной 30 см и высотой 20 см кладка должна быть толщиной не менее 30 см.

Если дальнейшее строительство предполагает устройство дополнительного слоя утеплителя поверх стен, то ширина цоколя в идеале должна составлять 38 см. Однако в случае, когда кирпич используется как декоративный элемент, возводимый поверх стен. из пеноблоков толщина цоколя увеличивается еще на 22 см.после чего будет не менее 60 см.

Определить высоту

До сих пор у мастеров строительства нет однозначного ответа на вопрос, какой должна быть высота цоколя. В качестве уровня, на котором должна располагаться верхняя точка кладки, лучше всего принять высоту атмосферных осадков, выпавших за последние несколько лет. Такая технология кладки является наиболее надежной и гарантирует будущему зданию, возведенному на ленточном кирпичном фундаменте, долгий срок службы.

Но на практике чаще всего встречается кладка подвала с высотой, равной полу первого этажа в здании. Этот прием распространяется и на конструкции с цокольным этажом. Модные и стилевые тенденции в наше время предполагают наличие в доме высокого и массивного цоколя, которые способны выделить жилое пространство, придав ему изящество и элегантность.

Цоколь на ленточном фундаменте утепленный кирпич

Напоминаем, что все работы по организации подвала ведутся на возведенном ленточном фундаменте.

Обвести углы

Одним из важнейших правил при строительстве не только подвала, но и любого здания в целом, можно считать правильное определение углов конструкции. Небрежность в этом вопросе обязательно приведет к искривлению поверхности стен, что в конечном итоге приведет к их частичной или даже полной несущей способности.

Для правильного совмещения углов используется несколько технологий, но самым простым считается следующий метод:

1. Кирпич укладывается во всех углах фундамента здания без использования цементного раствора.При этом необходимо соблюдать планируемую ширину будущей конструкции. Углы вставляются при помощи строительного уровня.
2. Затем измерьте длину и ширину с обеих сторон, а также диагонали. Все показания должны совпадать с точностью до сантиметра. Измерения проводятся с помощью рулетки или шпагата.
3. Не помешает еще раз проверить будущие стены на наличие неровностей. Для этого используйте тот же шпагат.

Гидроизоляция поверхности основания

Для обеспечения надежной защиты кладки цоколя от грунтовых вод следует позаботиться об организации верхней части фундамента изоляционным слоем, функции которого может выполнять сложенный пополам рубероид.Его приклеивают к поверхности основания с помощью битумной мастики, горелки или нагретого битума. Также в качестве гидроизоляционного слоя используется стеклянный утеплитель, еврорубероид или улучшенный вид рубероида, в основе которого лежит картон — рубемаст.

Кладка кирпича

Обложив поверхность фундамента слоем гидроизоляции, можно приступать к кладке кирпичного основания. Для скрепления брусьев используется раствор из цемента, песка и воды. При возведении подвала используется только красный кирпич без дыр и полостей.

Начинают выкладывать основу с углов, располагая ряды друг напротив друга, и покрывая поверхность материала раствором толщиной 2-2,5 см. После выкладки нескольких радаров поверхность проверяется уровнем.

Достигнув минимальной высоты подвала, которая составляет 4 ряда стандартных кирпичей, можно приступать к возведению стен. Поверхность цоколя отделать декоративным камнем или сайдингом. Часто прибегают к отделке цоколя отделочной плиткой.С помощью цоколя ленточный фундамент выравнивают кирпичом.

Если в помещении есть подвал, в нем должны быть предусмотрены отверстия для вентиляции. Они располагаются на высоте 10-15 см от почвы. Размеры зависят от диаметра вентиляционной трубы. Сверху цоколь покрывают слоем гидроизоляции, таким же, как раньше была покрыта поверхность фундамента.

Видео о кладке кирпича на ленточное основание:

Цокол — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для защиты стен от разрушительного воздействия влаги.Дом без плинтуса подвержен риску плесени и гниения, он может потерять способность противостоять холоду и увеличить теплопередачу между интерьером и улицей.

Одно из неоспоримых условий — прочность подвала, ведь на него приходится весь вес стен дома. Поэтому используемые материалы должны быть качественными, морозостойкими, низкими влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В строительстве используются три варианта цоколя:

Ширина плинтуса

Для выбора общей ширины подвала стоит обратиться к чертежу строительного проекта, чтобы определить материал, из которого будут возведены стены.Например, для газосиликатного кирпича (широко известного как пенобетон) с размером стороны 600 X 300 X 200 толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см — это то, что вам нужно. Но при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пеноблоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота плинтуса

Вопрос о том, где заканчивается база, до сих пор остается спорным. Самым надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятилетий.Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым повысив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен этаж первого этажа здания. Это правило касается и домов с подвалом.

Дизайнеры обычно отдают предпочтение высокому, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение кирпичного фундамента на ленточном фундаменте из железобетона.

(Следующие инструкции предназначены для строительства на готовом основании.)

• Открытие углов при возведении подвала.

Одним из важнейших правил кладки подвала является правильная установка углов, ведь неправильно поставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ:

По всем углам кладем ряд кирпичей на сухое основание, определяя ширину планируемого цоколя.Углы ровные.

Измерьте длину всех сторон и обеих диагоналей рулеткой или шпагатом — размеры должны совпадать с точностью до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на предмет возможной кривизны, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии от угла к углу.

Процесс возведения фундамента

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента.

Утеплитель необходим для дополнительной защиты подвала от грунтовых вод.

На фундамент укладывают два слоя рубероида следующим образом:

1. для битумной мастики или нагретого битума;
2. стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Гидроизоляция подвала

Кирпичная кладка

После установки углов самое время приступить к кладке цоколя. Для его создания обычно используют кирпич, скрепляемый на цементно-песчаном растворе.Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку рекомендуется начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны с толщиной нанесенного раствора где-то около 20-25 мм.

Отвес проверяет правильность укладки вертикальной поверхности после 3-4 рядов кирпича.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд получился ровным, между двумя углами натягивается толстая леска.

Кирпичная кладка

Минимальная высота — не менее 4 рядов в стопку, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

Если в доме есть подвал, вентиляционные отверстия оставляют с каждой стороны подвала на высоте 10-15 см от земли, размером от 7 x 25 до 15 x 25 см. закрытые сеткой или мелкой решеткой.

Отделка цоколя кирпичная

Гидроизоляция подвала

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, сделав различие между цокольным этажом и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, сложенный пополам рубероид.Конечно, только ими заниматься не обязательно, выбор материалов для утепления сейчас довольно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от воздействия грунтовых вод на фундамент.

Схема гидроизоляции подвала

Видео — как сделать основание из кирпича

Цоколь — внешняя часть здания, расположенная на фундаменте и являющаяся переходом от цоколя к стенам.Помимо несущей способности, основание должно выдерживать различные внешние воздействия. Поэтому нужно с особой тщательностью и ответственностью подходить ко всем материалам!

Особенности кирпичного фундамента

Перед тем, как приступить к кладочным работам, необходимо ознакомиться с важными деталями:
Если строительный материал — кирпич, то нужно определиться с толщиной каркаса.

Совет: От того, какого размера будет здание и из какого материала будут выполнены стены, напрямую зависит и толщина фундамента.Например, для кирпичной конструкции толщина должна быть от 500 мм (в 2 кирпича), для деревянной — не менее 250 мм (в 1–1,5 кирпича).

Перед тем, как производить кладку кирпича, необходимо на ленточный фундамент нанести слой гидроизоляции, который защитит от влаги.

В качестве гидроизоляции используется хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют покрывные составы на битумной основе, которые необходимо наносить слоем 1,5–2 мм. Рулонный материал все равно будет не только надежнее, но и легче.

Кирпич кладут ровно так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Перед тем как приступить к укладке, необходимо натянуть шнур по фундаменту. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Стоит помнить, что толщина кирпичного основания будет разной для каждого материала, из которого возводятся стены здания.

Подготовительные работы

Сюда входит покупка, подготовка с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного).Для таких работ лучше всего приобретать решения с маркировкой M75.

Приготовленную смесь выкладывают на фундамент постепенно слоем 2 см и слегка разравнивают. Посередине слоя требуется проложить сетку из арматуры; для его изготовления потребуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2 этапов:

1. Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая проводится с помощью гидравлического уровня, которым в первую очередь нужно проверить углы и только потом всю площадь.
2. Выравнивание поверхности. Если вы хотите сделать фундамент под 0, то при заливке нужно его продумать. А если он уже полностью готов, но есть деформации, то их нужно исправить.

Что вам нужно?

Для завершения кладки потребуется следующий материал, который должен быть надежным и качественным:

• кирпич;
• Раствор цементный;
• Нетто.

Для работы вам понадобится:

1. Мастер ОК;
2. подобрать;
3. лопата;
4. заказывающий;
5. шнур;
6. стыковка;
7. уровней для строительных работ и воды;
Металлический стержень
8. ;
9. корыто;
10. отвес.

Для возведения фундамента помимо кирпича нужно закупить оптимальное количество песка и цемента.

Монтажные работы

Самым ответственным этапом в начале строительства цокольного этажа является устройство углов. Первый ряд необходимо выложить строго по всей ширине конструкции. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1: 3: 3.

СОВЕТ: Иногда в качестве пластификатора используют мыльный раствор.Во время строительства фундамента необходимо позаботиться о качественной вентиляции. Приступать к работе можно только тогда, когда углы равны 90 градусам, а размеры по ширине, длине и диагонали совпадают.

ВНИМАНИЕ! Если кладка цоколя только из кирпича, то его ширина должна быть не менее 50 см, меньше может быть только в том случае, если утеплитель из пенопласта. Если в здании есть подвал, то высота подвала 70-100 см, если нет, то 40 см.

Кирпичный цоколь изнутри утепляют по желанию, а снаружи требуется мастика, которую наносят кистью, валиком или специализированным аппаратом. Укладка ведется с постоянным контролем уровня и шнура.

ВНИМАНИЕ! Невозможно исправить неточности с помощью толщины раствора между рядами кирпича — стена может обрушиться и тогда придется разбирать всю конструкцию!

Установка углов

Установка углов при кладке плинтуса — одна из основных задач, неправильно расположенные углы приведут к искривлению стен!

Для этого кладем по углам сухой ряд кирпичей и определяем желаемую ширину основания.Все углы должны быть ровными.

При помощи шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2 диагонали — если углы выставлены правильно, то размеры должны быть идентичными.

СОВЕТ: чтобы проверить будущие стены на кривизну, для этого измеряют по внутренней стороне линии от угла до угла.

Кладка цоколя кирпичная поверх фундамента

Установка может быть запущена только после того, как будут произведены все измерения.Для крепления кирпичей потребуется цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3, разбавленный водой до необходимой толщины раствора.

Основным условием проведения этих работ является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов подготовленным раствором для прочности фундамента.

Утепление подвала

Для утепления фундамента требуются водонепроницаемые материалы, такие как пенополистирол, который необходимо обработать всей внешней поверхностью и закрепить специальным клеем, не содержащим ацетон и растворитель, который повреждает его.

Гидроизоляция подвала

Перед тем, как приступить к возведению конструкции, необходимо убедиться в наличии всех гидроизоляционных материалов — штукатурки, камня, керамической плитки.

Методы гидроизоляции:

• Гидроизоляция проводится в 2-х уровнях — в самом низу, перед первой кладкой кирпича и поверх кирпичей. Самым простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантирует защиту стены от влаги, а второй слой обеспечивает защиту.
• Экструдированный пенополистирол, который крепится к внешней поверхности основания. Благодаря тому, что этот материал имеет нулевое водопоглощение, он обладает высокими защитными свойствами. Также он имеет теплоизоляцию, а значит придаст конструкции дополнительную защиту.
• Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпича толстым слоем за несколько проходов. Различные штукатурные смеси.

ВНИМАНИЕ! Если объединить все возможности, получится высокая гидроизоляция!

Вентиляция

В кладке фундамента должны быть отверстия на высоте 15 см над землей, что обеспечит хорошую вентиляцию.Отверстия нужно прикрыть металлической сеткой или ставнями.

Кирпичный цоколь / защита цоколя

Защита требуется при необходимости прекращения строительных работ … Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, защищающая каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Хотя в этой статье описаны подробные инструкции по кладке кирпичного основания, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

Ленточный фундамент Первый этаж Стена для пустот, интерактивная 3D деталь

Фонды

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю.Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

• Траншеи под фундаментом следует выкопать до ровной и качественной целинной почвы, обеспечивающей достаточную несущую способность.
• В меловых почвах глубина фундамента может составлять всего 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
• В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
• В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или специальные типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

Водостоки около фундаментов

• При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
• Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
• Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
• При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент.Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже. NB. Также следует сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

• Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
• Они должны быть компактными и достаточно сухими.Повторное бетонирование потребуется, если траншеи могут потрескаться или стать заполненными водой.
• Раскопки должны проводиться ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.

Ленточный фундамент

• Толщина ленточного фундамента должна составлять от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
• Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это обычно ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться обеспечить фундамент шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Фундамент для засыпки траншеи

• Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщик может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкой траншее.Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
• Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами.
• Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не является твердым.
• Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
• ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент фундамента траншеи

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Армирование

• Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
• Его необходимо правильно притереть и связать, очистить от ржавчины.
• Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

• В усадочных глинистых почвах фундаменты могут подвергаться воздействию движений, вызванных пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
• Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (пенополистирольные плиты розового цвета низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
• Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сжимается под действием вертикальной волны.

Ступени

• Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
• Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах возле деревьев ступеньки не должны превышать 0,5 м.

И для засыпки траншеи:

Строительные соединения

Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из методов, подробно описанных ниже.Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с расширенной металлической рейкой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. Главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

• Стандарты, предназначенные для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известны как GEN.Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
• Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
• Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

• Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:

• 285 кг портландцемента
• 735 кг Песок для бетонирования
• 1105 кг Агрегат

Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншеи *

• Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:

• 300 кг портландцемента
• 725 кг Песок для бетонирования
• 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (предполагается цемент стандартного класса прочности 32.5).

Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

Дом возле деревьев

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

• Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
• Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных почвах, объем которых изменяется при изменении содержания влаги.
• Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды) или из-за вспучивания, которое часто возникает, когда деревьям с высоким потреблением воды требуется дренаж. на почве, были удалены или сильно обрезаны.
• Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
• Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она неизвестна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
• Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать особый проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

Первый этаж

Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если земля образована насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и DPM, что потребует консультации со специалистом.

Подготовка земли

• Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
• Верхний слой почвы и любые растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, вызывая оседание плиты и ее растрескивание.
• Необходимо надлежащим образом обработать уже существующие фундаменты.
• Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
• Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
• Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

Хардкор

• Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
• Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, поверх подготовленного грунта на площадке должен быть нанесен слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
• Наполнитель, используемый для изготовления жесткого сердечника, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепица, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как твердый сердечник «типа 1».
• Заливка должна быть механически уплотнена с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
• Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердой сердцевины перед укладкой бетона или DPM, и он необходим для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Для предотвращения проникновения влаги бетонный пол с грунтовым покрытием должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.

• DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
• Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
• DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
• DPM необходимо будет одеть вокруг точек входа в службы.

Альтернативы полиэтилену DPM

• Битумная мембрана
• Наносится горячим способом толщиной около 3 мм на бетонную плиту перекрытия.
• Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
• Жидкий асфальт
• Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
• Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

• Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где есть риск попадания сульфатов или других вредных химикатов в землю, может потребоваться специальная бетонная смесь.
• Плита перекрытия обычно кладется на DPM
• Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
• Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
• Если существует вероятность опускания температуры ниже нуля, заливку бетона запрещается.
• В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
• В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
• При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сетки A142.
• После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
• Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.

Изоляция пола

• Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр над площадью ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
• Примерно 70-80 мм высокоэффективной жесткой теплоизоляционной плиты, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, в большинстве случаев будет более чем достаточно.
• Изоляция обычно размещается поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
• Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
• При размещении теплоизоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
• При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
• Полоса изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
• Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
• Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плиту пола или отделку стяжки

• Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
• При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми соединениями внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки в плитах и ​​минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжка пола

Песочно-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

• Типичная смесь для стяжки представляет собой одну часть цемента на три или четыре части песчаника.
• Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Доска отделка

• В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию, при условии, что между изоляционными плитами имеется разделительная прокладка полиэтилена (VCL).
• VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, чтобы стяжка не проникала в стыки и чтобы влага из высыхающего пола не повредила поверхность. половые доски.
• Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
• Стыки проклеить клеем для деревообработки и уложить в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром. Обеспечьте зазор 10–12 мм по краям пола для расширения.
• Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
• Опознавательные знаки на досках должны быть расположены вверху для облегчения идентификации.

Детальные чертежи сплошного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стенки полостей

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки кладут на подрамнике, причем все кирпичи располагаются вдоль.

Типичная стена состоит из кирпичной внешней створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и связан стеновыми стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи стен полостей

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь оштукатуренной стены полости, частичная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, полная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частичная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.

Стены под землей

• Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
• Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
• Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
• Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
• Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном поддоне для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.

В холодную погоду:

• Не кладите кирпичную или блочную кладку при пониженной температуре воздуха 2 ° C.
• Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, необходимо защитить стены от мороза.

Стенки

Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.

• Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
• Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.

Типы галстуков

На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

• Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
• Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
• Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

Для обеспечения устойчивости конструкции стеновые анкеры должны располагаться через равные промежутки и располагаться в шахматном порядке, где это возможно.

• Стяжки должны быть расположены в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
• Обеспечить ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
• В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полостей

• В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
• Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
• Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости на внутренней створке.
• Сделайте чистый надрез в изоляции в тех местах, где необходимо плотно прилегать стенные анкеры.
• Чтобы стенные стяжки не вызывали растрескивания в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка галстука

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.

• Галстуки должны иметь небольшой уклон к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
• Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
• Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости
• Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
• Стяжки необходимо содержать в чистоте от любых остатков раствора и мусора, которые могут перекрыть полость. Обрешетка для полостей может использоваться для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: длина 215 мм, ширина 102,5 мм, глубина 65 мм, большинство из которых сделаны из глины.

Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть различной прочности, варьируя качество и комбинации используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпича

• Кирпич обыкновенный
  • Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
  • Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
• Кирпич облицовочный
  • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве. Он бывает самых разных цветов.
  • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют незащищенными.
• Кирпич инженерный
  • Строительный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используется в гражданском строительстве и часто используется для DPC, площадок или опор.
  • Они относятся к классу A или B, где A является самым прочным, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
• Кирпич силикатный кальций
  • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
  • Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства областей применения и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
• Бетонные кирпичи
  • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, который подходит для большинства домашних строительных работ.
  • Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего портландцемента, который был уплотнен под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.

Класс

«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются и являются хорошими теплоизоляционными материалами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».

Плотные блоки

Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

• Для любого здания от 3 этажей и более требуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
• Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

• Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке.
• Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
• Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
• Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизолирующими элементами. Они могут растрескиваться при усадке в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Газоблоки

• Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
• Несмотря на то, что пеноблоки не особенно прочные, они обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
• Газоблоки производятся из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
• Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Блоки траншеи

• Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
• Обычно используются в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.

Миномет

• Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
• Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
• В современных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
• Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми движениями. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
• Также можно использовать предварительно смешанный цемент для каменной кладки. В него добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
• Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
• Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
• Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
• В последние годы все более распространенными стали ступки замедленного действия, готовые к применению.

Конструкция стенок полости

• Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
• Кирпичная кладка запрещается при температуре ниже 2 ° C.
• Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в промежутках между кирпичами.
• Используйте ручку ведра, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
• Углубленные соединения не следует использовать с полной изоляцией полости.
• При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

В поисках услуг

• Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
• Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
• Избегайте погони за спиной.
• Полые блоки не должны гоняться.

Муфты

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.

• Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородками.
• Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
• Все деформационные швы, предусмотренные в опорной конструкции, должны проходить по всей высоте кирпичной стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
• Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между подвижными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между шарнирами
Материал	Ширина шва	Нормальное расстояние
Глиняный кирпич	16 мм	12 м (максимум 15 м)
Кирпич из силикатного кальция	10 мм	7.От 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич	10 мм	6 м
Любая кладка в стене парапета	10 мм	1/2 от вышеуказанного расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м подвижным шарниром от возврата не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:

• Вертикально — 300 мм или ход каждого блока
• По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель подвижных швов

Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытые гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Курс защиты от влаги

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции в домашнем строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и пекового полимера.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт, или жесткие материалы, например, шифер, или несколько слоев инженерного кирпича (категория DPC).

• ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
ЦОД
• следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
• Полиэтиленовые ЦОД должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрываемыми как минимум на 100 мм, уложенными на полный слой строительного раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх ЦОД.
• Также должен быть выступ на 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
• DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер против подъема влаги.

ЦОД вокруг проемов

• Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
• Вертикальные ЦОДы должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
• Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
• Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
• Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.

Полые лотки

• Подносы для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
• Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
• Обеспечьте полый поддон поверх полной засыпной изоляции, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек, расположенных выше в стене, и попадания на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
• Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
• Поддоны для полостей над перемычками должны выступать как минимум на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
• Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
• Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм за каждую сторону отверстия.
• Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего полотна до внутреннего полотна.
• Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
• Верните стойку поддона для полостей во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Weepholes

• Для слива воды из поддонов для полостей необходимо предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярах раствора.
• Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (макс.) От центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

Парапетная стена ЦОД

• Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги вверху стены с герметичным DPC внизу.
• DPC следует поддерживать над полостью, чтобы предотвратить провисание.
• Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, чтобы прилегать к окладу бортика, обеспечивая непрерывность с кровельным покрытием.

Парапетная стена с опорой DPC:

Кровельные абатменты

• Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, соединенный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из предусмотренных сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
• Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.

Дымоход ЦОД

Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить попадание воды в кирпичную кладку внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть во всю ширину раздела.

Полость

• Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, пригодность расположения и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
• Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью во время строительства стены.

Доводчики пустот

• Предоставьте запатентованные заглушки полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• Когда окна и дверные коробки установлены, доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.

Тепловые мосты

• В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования разрывов в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. При контакте теплого влажного воздуха с этими холодными точками могут возникнуть проблемы с конденсацией, появление влажных пятен и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
• Высокие стандарты качества изготовления имеют решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения. например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых слоев изоляции. Около трети всех теплопотерь в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.

Изоляция также может быть установлена ​​на внешней стороне полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревянная облицовка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде сухой облицовки.

Изоляционные характеристики измеряются как значение u, выраженное в Вт / м2K.

Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.

• В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
• Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через наружную створку, пропитывая изоляцию и передавая влагу через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
• Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

• Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих фиксирующих зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
• Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
• Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.
• Изоляционные панели должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже DPC, причем первый ряд досок должен опираться на стенные анкеры, а каждая доска должна быть как минимум на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных с максимальным расстоянием между центрами 600 мм по горизонтали.
• Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
• Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы с шахматными стыками и без зазоров, чтобы минимизировать потери тепла и сырость.
Для
• NHBC требуется чистая остаточная полость 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Однако ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
• Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно поместить обрешетку через изоляцию и полость, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

• В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
• Изоляционные плиты должны поддерживаться стяжками DPC с шагом 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы вместе с шахматными стыками между стяжками.
• В процессе строительства войлок следует вмонтировать в стену.
• Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте углубленные швы в стене с полностью заполненной полостью.
• Для предотвращения попадания соплей раствора в полость, что может привести к возникновению проблем с влажностью, необходимо разместить полую рейку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще встречаются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

• Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
• Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
• Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упорами для предотвращения попадания воды в полость. Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
• Компания, занимающаяся перемычкой, может указать правильный тип и размер перемычки, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены наверху.
• Перемычки следует укладывать на строительный раствор на цельном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
• Внутренняя и внешняя створки стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
• Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
• Не следует использовать мягкую или непрочную упаковку.

В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:

	Минимальная длина подшипника (мм)
Размах (м)	Простая перемычка	Перемычка в сочетании с лотком для полостей
До 1,2	100	150
Более 1,2	150	150

Рендеринг

Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.

• Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
• Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
• Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом). (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
• Во избежание усадки и растрескивания штукатурки при высыхании убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Утепление оштукатуренных стен

• Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться специальные штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
• В открытых местах, подверженных проливному дождю, полностью заполненная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
• Стена полости, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.

Подготовка поверхности

• Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить надлежащий ключ и хорошее сцепление.
• Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.

• Кирпичная кладка и плотный блок

• Обеспечьте стыки с углублениями 15 мм для достаточного шпоночного ключа (путем разгребания стыков).
• Взломайте поверхность.

• Гладкая блочная кладка или кирпич

• Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
• Нанесите точечный слой (прочный цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесением на поверхность связующего вещества).
• Обеспечьте подходящий клей.
• Взломайте поверхность.
• Нанесите связующее.
• Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

См. NHBC «Надстройка».

• Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

Металлообработка

• Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
• Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного подальше от поверхности стены, чтобы штукатурку можно было протолкнуть через сетку.

Заявка

• При штукатурке стен с каменной кладкой обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стеновых конструкциях или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуются две грунтовки и один финишный слой.
• Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего или материала, на который он наносится.

Первый слой

• Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 мм до 15 мм.Его следует правильно выровнять и расчесать, чтобы получился хороший ключ для второго слоя.
• Дайте первому слою усохнуть и высохнуть в течение минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не высохла полностью, перед нанесением следующего слоя.
• Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

• Финишное покрытие должно иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную или шероховатую отделку.(Для сильно незащищенных участков лучше нанести грубую текстурированную отделку)
• Не используйте сильную смесь для финишного покрытия.
• Финишный слой должен быть влажным минимум 3 дня. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться опрыскать финишное покрытие водой или накрыть полиэтиленовым листом)
• Не наносите штукатурку при высоких температурах или на ярком солнечном свете.
• Не наносить штукатурку во влажных или морозных условиях, при температурах до 2 ° C и падении.
• Обеспечьте подходящие детали вокруг служебных отверстий, деформационных швов и т. Д.
• Рендеринг должен быть остановлен чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице подробных чертежей.

Обратите внимание, что существует еще больший выбор из около 800+ подробных чертежей, связанных с соответствующими Спецификациями строительных норм. К этим чертежам можно получить доступ через наше приложение Building Regs.

Проект дома до 120 кв.м из блоков с мансардой. Проекты компактных домов. Но, помимо плюсов, всегда есть минусы.

Дом — самая важная деталь в жизни человека, поэтому пары начинают строить собственный дом.Для этого необходимо правильно разметить план строительства, закупить материалы, определиться с дизайном и интерьером помещения. Только соблюдая эти моменты, можно создать собственное красивое сооружение.

Проектов

При строительстве или покупке дома многих интересует значение слова «чердак». Мансарда — это помещение под чердаком, которое планируется сделать еще в самом начале строительства. — для этого создаются специальные двускатные крыши.Таким образом, на чердаке освобождается много места под комнаты, в которых можно сделать детскую или гостиную; также необходимо построить лестницу.

Изучив несколько проектов, вы обнаружите, что большинство покупателей предпочитают приобретать кирпичные дома общей площадью до 120 м2. Но многие подумают, что 120 квадратов — это мало, а если вы купите дом с мансардой, он будет огромным.

Здания условно можно разделить на квадратные, с мансардными, блочными и SIP панелями.

Проект кирпичного дома выглядит очень красиво, но его стоимость высока, и он состоит из нескольких отделочных материалов:

• отделочного кирпича, который используется для отделки стен всего дома;
• штукатурка используется для отделки стен внутри дома, что добавит красоты внутреннему пространству.

Крыша таких домов обычно деревянная, но снаружи покрыта железом и утеплена.

Особенности

Каждая конструкция имеет свои особенности.

Положительные стороны:

• Мансарда значительно увеличивает размеры и площадь всего дома, так как в пересчете на 7х9 м можно купить не 63 кв. М, а намного больше.
• Мансарда дает возможность использовать ее в любое время года. Зимой, например, можно выносить продукты на веранду (чердак) и хранить их там, как в холодильнике, что очень удобно. Такой подход позволит сэкономить больше места в холодильнике. Летом в этой части дома можно расслабиться или просто заняться чем-то важным: рисовать, читать, шить или просто спать.
• Строится очень быстро, а затраты не превысят количество двухэтажных домов. Фундамент не обязательно должен быть слишком прочным — это экономия.
• Тепловые потери снижаются за счет кровельного покрытия крыши.
• Во время строительства и ремонта мансарды жильцам запрещено покидать здание.

Но, помимо плюсов, всегда есть минусы:

• строительство таких домов требует высокого соблюдения чертежей и точных деталей и материалов, так как ошибки могут привести к серьезным последствиям — в доме холодно;
• мансардные окна довольно дороги;
• необходимо сделать потолок первого этажа прочным;
• необходимо провести более сложный обогрев;
• Провести канализацию и водоснабжение чердака;
• Нужна надежная система вентиляции, чтобы человек прекрасно себя чувствовал в этом месте и не задыхался.

Подробнее об этапах строительства дома с мансардой вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Красивые примеры

Существует бесчисленное множество примеров, доказывающих превосходство мансардных домов над обычными жилыми домами.

Чтобы построить красивый коттедж, нужно продумать его внешний и внутренний дизайн. Снаружи, например, лучше всего оформить постройку различными панелями, которые будут смотреться ярко, а окна можно обшить уголками в виде лебедей.Очень важным будет выбор дизайна мансарды.

Компания «Ультра Эс» предлагает оригинальные проекты одноэтажных домов до 120 м 2, подготовленные профессиональными архитекторами. Покупатель получает товар готовым к использованию. В пакете документов есть рабочая информация, позволяющая официально приступить к строительству дома.

Проекты одноэтажных домов до 120 м 2

Приобретая готовые проекты одноэтажных домов до 120 м 2, наши клиенты получают следующие преимущества:

• квалифицированный пакет документации;
• гарантия качества;
• помощь в выборе оптимального варианта с приемлемым соотношением цены и качества.

Предлагаем заказать готовую продукцию прямо на сайте, выбрав понравившийся вариант из имеющегося ассортимента. Размещенная информация позволяет составить представление о будущем жилище, зная его реальную площадь, высоту потолка, расположение на участке и угол наклона крыши.

Куплю готовые проекты домов до 120 м 2 в Екатеринбурге. Есть возможность регулирования стоимости и оплаты только архитектурно-строительной части с последующей самостоятельной проработкой коммуникаций.Звоните прямо сейчас и узнайте подробности сотрудничества. Посмотрите все предложенные проекты домов площадью 120 кв.м и сделайте выбор в пользу достойного жилья.

Знаете ли вы, что один из основных вопросов, который задает большинство людей, начинающих строительство загородного дома, — как наиболее эффективно использовать имеющееся жилое пространство? Существуют различные уловки, при которых используются специальные строительные материалы, с помощью которых стены можно сделать не такими толстыми, конечно, без потери прочности и тепловых характеристик.Однако зачастую такие решения могут стоить очень дорого, что неуместно при строительстве дома, скажем, до 100 кв. Самым простым решением этой проблемы станет правильная конструкция и эксплуатация мансарды.

Проекты домов до 120 кв.м

Наша компания разрабатывает проекты домов с мансардой до 120 кв.м, в которых мансардное пространство можно использовать как жилую квартиру. Мансардное помещение прекрасно подойдет под спальню или детскую комнату. Если вы еще не ознакомились с проектами домов с мансардой до 120 кв.м, то вы можете сделать это на нашем сайте.Компания «Проекты коттеджей» много лет занимается разработкой планов и чертежей загородных домов. В нашем каталоге вы найдете только лучшие проекты, соответствующие всем СНиПам. Также предлагаем

Красивые проекты компактных домов до 150 кв.м: фото, каталог

Проекты компактных домов до 150 кв.м популярны среди девелоперов. Поэтому в этом разделе каталога мы собрали лучшие проекты домов от 150 м2: удобные планировки компактных домов, решения, экономящие бюджет строительства, порадуют вас!

Перед тем, как выбрать и купить проект дома под ключ, нужно хорошо продумать расположение, назначение и количество помещений в будущем доме.Вариант загородного дома площадью 65 м2 для семьи из двух человек, например, может быть оптимальным, не маленьким. Вместо того, чтобы строить ненужные помещения, которые не будут использоваться, лучше потратить сэкономленные средства на украшение фасада, баню, барбекю, красивый и насыщенный ландшафтный дизайн, оригинальный дизайн интерьера.

Мы постоянно добавляем проекты компактных домов с новыми идеями планировки в наш каталог Z500! Цены на наши проекты среднерыночные на уровне 2017 года.

Небольшой дом — это комфортная жизнь.

При продуманной планировке проекты домов до 100, 120 м2 можно спроектировать для семьи из 4-х человек, которым в таком доме будет комфортно круглый год. Например, посмотрите наши проекты домов до 120 кв.м: Z220, Z213, Zx51, Z93, Z101, Z297, Z233, Z8, Z43, Z210, Z233. Комнаты, правда, будут не самые большие, но удачный дизайн сделает их уютными и домашними. Смотрите готовые дизайнерские решения для проектов: Z93, Z101, Z43, Z210.

Проекты домов до 120 кв.м: как увеличить площадь

Визуально увеличить размер помещения в доме поможет: остекление больших площадей; террасы и балконы; совмещенная гостиная, столовая, кухня; второй свет над дневной зоной; оптимальная площадь смежных комнат (коридоры, холлы, лестница).

Компактные размеры дома помогут сэкономить место на участке, что особенно чувствуется, если дом двухэтажный или с мансардой. На площади застройки 100 м2 можно построить одноэтажный дом общей площадью 78-84 м2, дом с мансардой общей площадью 129-144 м2, двухэтажный дом. многоэтажный дом общей площадью 133-147 м2. Поэтому, если вы хотите разбить на небольшом участке красивый сад, конструкции двухэтажных домов для этого 140 кв м — лучший вариант!

Что было сделано

Проект: проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.Фундамент
: по геологии и расчетам архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
этажа: цоколь — монолитный бетон; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные. Коробка
: стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
Крыша: металлочерепица.
Внешняя отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки — дерево, изготовление на месте по ТЗ-визуализации, покраска.Плинтус облицован декоративным камнем.
Внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, за основу которого взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытиях установили фальш-балки.
дополнительно: установлен и закончен камин.

Что было сделано

Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ECO high-tech! К нам пришел дизайнер Илья с готовым Дизайном своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — всегда профессиональный вызов!
Мы подготовили смету для Ильи и разработали уникальные дизайнерские решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом выполнен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены на заказ и ламинированы в цветах проекта. Дополнительные акценты подчеркнуты профессиональным окрашиванием имитацией древесины и подбором цветов.

Что было сделано

Сколько стоит построить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — строительство дома с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводные — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это было как раз такой сложной задачей.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи появилось желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме теперь есть входная группа, где можно уютными вечерами сидеть за столиком, и сложная, но, возможно, эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Для создания такой кровли мы использовали свои знания и современные строительные материалы для изготовления балок из LVL, сварной кровли и многого другого. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать за ночными звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистском и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с крашеными дощатыми деталями, деревянные балки на входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна на кухне гостиной с видом на участок — создали желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, который выбирают смелые Заказчики с отменным вкусом.

Что было сделано

Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий уголок! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут и в собственном доме на природе много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады работать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу посмотреть на нашу действующую строительную площадку: оценить порядок и процессы строительства, хранение материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в наличии качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы осуществить мечту другой страны!

Что сделано

Проект: внесены изменения в проект Сан-Рафаэль и произведена перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
этажа: цоколь -жб плиты перекрытия; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные
коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор ??? Винда вставлена.
кровля: металлочерепица
терраса: изготовлены черновые ограждающие элементы, сделан настил.

Что было сделано

Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет нам проводить такие расчеты для эскизных проектов с минимальными ошибками, не более 2%. Побывав на наших стройках и узнав стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для завершения проекта.Наша команда приступила к реализации сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой. После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Так как объект большой, Дмитрий предложил пошаговое сотрудничество, а именно после успешного завершения фундаментных работ мы перешли ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша.Также для Дмитрия важны были точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригаду пополнили 2 опытными каменщиками.
Ящик на свайно-ростверковом фундаменте доставлен вовремя! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

Что сделано

Проект: Проект нашей компании Инкерман изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, на участке высажен дом с учетом существующей ситуации на участке и рельеф
фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом возведен на усиленном свайно-ростверковом фундаменте.
перекрытия: деревянные по деревянным балкам, в местах больших пролетов, установка балок LVL. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200 мм; межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
Коробка: Коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор. Винда вставлена.
кровля: установка металлочерепицы.
Наружная отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовое решение было предложено архитектором и согласовано с заказчиком.

Что было сделано

Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
Ольга и другие члены семьи прошли от идеи до реализации в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, строительство фундамента, строительство дома с внешней отделкой и затем работа по внутренней отделке! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, сборная и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали над сметой, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать лучший вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло доработать его конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — СШП. Далее начались работы по коробке. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов — кофейного и сливочного.Акценты подчеркнуты мощными свесами, межэтажным поясом и большими окнами!

Что было сделано

Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и, главное, КТО все это сделает?
Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Ему понравился проект Авиньона и на участке уже был ленточный фундамент.После первого посещения объекта, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Укрепляйте фундамент, меняйте и адаптируйте проект под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с внешней отделкой! Александр следил за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и был доволен результатом, а мы — своей работой.Это индивидуально разработанный проект Авиньона, выполненный в каменной технологии с внешней изоляцией и сайдингом!

Что было сделано

Каждый дом — это отдельная история создания и реализации! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они нас порекомендовали другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием построить просторный одноэтажный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров вместо старого загородного дома …Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы, в свою очередь, все воплотили в жизнь. Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки — член дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич можно смело назвать лучшим решением в области каменного домостроения — теплым, доступным, красивым, надежным. Современные технологии шагнули вперед настолько, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что мы построили этот проект в зимние месяцы.Главное, иметь необходимые знания и постоянно пополнять свой запас!

Что было сделано

Проект: за основу взят проект европейской компании и адаптирован под площадку и пожелания семьи Заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света. сайт Заказчика. Фундамент
: на основании геологических данных и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
этажа: цоколь — монолитный бетон; межэтажный — деревянный по балкам со звукоизоляцией 150 мм.Коробка
: стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, сборка на месте.
Крыша: металлочерепица.
Наружная отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены. По визуализации добавлены фасадные панели под камень Толенто. Ограждения террасы, балкона — дерево, изготовление на месте по ТК-визуализации, покраска. Свесы крыши облицованы софитами под цвет крыши.

Владимир Мурашкин, Владелец дома «индивидуальный 8×9м» Параметры дома:

Что сделано

Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями для будущего дома, мы загораемся дважды! Ведь работать над новым стильным проектом всегда интересно и своего рода вызов, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на берега Оки! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но нужно было построить дом в короткие сроки и технология каркасного строительства стала идеальным решением для таких задач! Если хотите быть другим, то во всем! Еще эффектнее дом придала вертикальная отделка, имитирующая брус из прочной лиственницы, окрашенный в естественные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева.Дополняет современный вид дома — ламинатные окна! Получился отличный загородный дом, необычный и в то же время невероятно функциональный.

Выбор материала, подготовка поверхности, монтаж опалубки, армирование и заливка. Ленточный фундамент — самый распространенный фундамент в нашей стране

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры.Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой — на расстоянии 15-20 метров и отгораживаться забором или какими-либо конструкциями от посторонних глаз. Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Ванные комнаты (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1.8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы. В наше время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят помещение, и для них не требуется выпускной патрубок. Правда, эффекта горения дров в этом случае не чувствуется. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она ​​неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для постройки бани остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее.И самый простой вариант возведения деревянной бани — это строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская. Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней.Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, прачечная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто раздевалка). Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат 1: 1,5: 2.

Расположение ванны на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться ванной будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги — и дело не только в том, чтобы прятаться от посторонних глаз.Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих мимо машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и тоже противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше размещать ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную постройку, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена ​​правильно, то влага в дом не распространится.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню — использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунта не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, а на все остальные вопросы отвечу.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня. Идеально подходят для нашего климата хвойные породы — сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной.Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый для быстрого и точного монтажа стен здания.

В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон в сторону канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не проникал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; их можно укладывать без паза — деревянными или металлическими штырями, установленными в углах или посередине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самой важной частью русской бани является печь, которую следует располагать следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке. При этом стена раздевалки тоже должна утепляться. Печь-обогреватель иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с полусогнутыми ногами (1.5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства, и к бревенчатым баням — старейшим и до сих пор очень распространенному типу бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Очень важно найти здесь нужные журналы. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов выберите 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху — более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно выкапывать, а изнутри и оклеивать вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания каркаса бани промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их необходимо снова обработать паклей или сухим мхом.

Баня строительная каркасная

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно круглый год «защищать» от усадки — его можно сразу обрезать и эксплуатировать.

Общие требования к конструкции бани опять же почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой укладывается утеплитель из минеральной ваты.Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней — вагонка, сайдинг или сруб, что придает бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя. финишная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, которую необходимо развернуть внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и баня быстрее прогреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки — ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После рытья траншеи глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундамент на ее дно насыпается слой песка толщиной 15-20 см, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывают слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь сложен из кирпича с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полкирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

Кладка начинается с монтажа заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие зазоры заглаживают четвертью кирпича.

Укладывают первый ряд кирпича поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в половину кирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, оштукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Одна из разновидностей ленточных фундаментов — монолитная.Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где расположены все несущие стены.

Монолитный ленточный фундамент — это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

• Рытье траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
• Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
• Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
• Устройство металлоконструкции из арматуры.
• Заливка и вибрация бетона.

Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, — это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, то в вашем загородном доме будет большой риск появления трещин.

Почему дом начинает трескаться?

Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы. Так происходит разрыв фундаментной ленты. Избежать этого можно, применив необходимую арматуру или класс бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома.При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно покупать арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров

	Название работ	Ред. Агрегат.	Кол-во	Цена за шт. rev.	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Разборка грунта	м3	30,00	250,00	7500,00
2	Устройства песочные подушки	м3	2,00	500,00	1000,00
3	Песок	м3	2,00	800,00	1600,00
4	Трамбовка песков	м2	20,00	100,00	2000,00
5	Гидроизоляция дна подвала	м2	250,00	30,00	7500,00
6	Пленка полиэтиленовая усиленная 200 мкм 120 г / м2 2м x 25м	рулон 50 м2	5,00	1 800,00	9000,00
7	Устройство монолитной стены из железобетона	м3	30,00	3 500,00	105000,00
8	Бетон	м3	30,00	3 500,00	105000,00
9	Фундаментная арматура Ф14мм	тон.	1,00	48000,00	48 000,00
10	Доска обрезная	м3	0,50	6 000,00	3 000,00
11	Доставка материалов		1,00	10 000,00	10 000,00
			Всего:	299600,00

Ленточный фундамент — довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию — смета на ленточный фундамент входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены — залог устойчивости и безопасности возводимого дома.

Устойчивость конструкции к сейсмическому воздействию и величина несущего ресурса будут зависеть от качества фундамента — максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.

В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит вам правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы — по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций — его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют используется в качестве основы для несущих стен, так как не имеет достаточных размеров, чтобы выдержать общий вес здания.

Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь, ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов — он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенной прочности.

Устройство ленточных фундаментов осуществляется в тех случаях, когда нагрузка на фундамент будет незначительной — заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.

Основным преимуществом этого типа фундамента является его невысокая стоимость. расходные материалы — стоимость затраченных ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основной несущей конструкцией … Это следствие уменьшенной толщины и высоты, что является следствием облегченной конструкции.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции.Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики. Основа фундамента — бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонного основания используют портландцемент марки М400 — его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку основным параметром фундамента является прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей.Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале желательно использовать чистый песок для создания однородной структуры, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом.Также для этой цели можно использовать щебень или клин.

Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.

Вода

Качество воды, из которой будет готовиться раствор, также имеет определенное значение — она ​​должна быть максимально чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента выйдут минеральные отложения.

Также не используйте чрезмерно грязную воду, в которой много глины — это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента сначала необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его. Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.

Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента — следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «».Его формируют из гравия, щебня или песка — смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.

В идеале ширина залитой подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы — минимально допустимое значение составляет 20 см.

Более глубокая засыпка проводится, если фундамент будет заливаться на орошаемом участке или в аналогичных условиях — под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к привести к его коллапсу. Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в землю, удалить необходимое количество грунта и засыпать до необходимого уровня.

Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или подобными конструкциями — для стеновых перегородок внутри помещения глубокая подушка необязательна.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна подниматься над землей на определенную высоту — минимально допустимое значение около 20 см. Для создания необходимого зазора над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Поскольку внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента.Перед тем, как начинать заливку бетона в такую ​​форму, необходимо защитить внутреннюю часть блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним. Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.

Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о прижимах, которые будут отвечать за обеспечение что он не «соскальзывает» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно поддерживать опалубку все же необходимо.Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.

Арматура

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги — под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из сваренной параллельно друг другу арматуры — она ​​может включать 2, 3 или 4 стержня.

Арматура должна находиться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические шпильки, чтобы нижняя часть тоже залилась бетоном.

Заливка фундамента

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

• Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора — подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, так как наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;

• Вначале заливается наполнитель — как уже было сказано выше, чем выше в нем массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид конечного результата — с помощью песка заполняются пустоты между щебнем и камнями.Если в растворе будет мало песка, останется много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;

Примечание! При смешивании песка с щебнем или гравием старайтесь перемешивать его равномерно. Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок сверху — так вы избежите образования «голых пятен». которые трудно смешивать с цементом в будущем.

• Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются. Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.

Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно, рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор.Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.

• В общей массе будущего раствора делают углубление, в которое наливают воду — слишком много воды не наливайте. По большому счету, влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок — камень и гравий в этом не нуждаются. После того, как вода будет налита — необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя — вместе с водой цемент «убежит»;
• После того, как вода впитается, можно приступать к перемешиванию определенной части раствора и непосредственно заливать его.Тщательное перемешивание — важная часть технологического процесса — в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента. Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;

• Заливку следует проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером — нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция… После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты. Для этого можно использовать железный лом;
• Чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;

Результат

Правильное заполнение основания — залог устойчивости и надежности возводимой конструкции.Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты без потери качества и прочности (узнайте здесь). В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Постройте дом с подвалом своими руками. Как построить подвал. Базовые типы. Устройство котлована, подушки, гидроизоляция, фундамент, стены и пол. Как сделать цоколь из пеноблоков

Для того, чтобы сделать цокольный этаж своими руками, не нужно никаких глобальных навыков и знаний.Вам понадобится здравый смысл, правильные расчеты и помощь 1-2 друзей, которые помогут вам с погрузкой, разгрузкой строительных материалов и с тяжелыми бетонными работами или блоками FBS.

Для начала стоило бы разобраться, зачем нужен подвал в доме, и зачем ограждать сад из-за такой, казалось бы, ненужной площади под домом.

Зачем нужен подвал в доме

Возьмите бумагу и карандаш, посмотрим плюсы и минусы подвала, который будет как бы «не подвалом» и, в то же время, не первым этажом.

• Во-первых, все технические помещения дома можно разместить в подвале. Это котельная, постирочная, мастерская, сауна, баня, складские помещения, хранилище для топлива (пеллеты, дрова). То есть в подвале можно разместить все технические и подсобные помещения, а первый этаж сделать полностью жилым.
• Во-вторых, цокольный этаж можно сделать хорошо утепленным, что позволит поддерживать очень комфортную температуру на первом этаже дома.При этом сам подвал нельзя так сильно отапливать, держите там температуру на уровне 16-18 градусов по Цельсию.

Причем, если температура в подвале + 16С, то на 1 этаже намного проще поддерживать температуру + 22С, а в зимний период полы не будут холодными.

Правильная разметка цокольного этажа

Для начала нужно разметить цокольный этаж, который будет располагаться над цокольным этажом или иметь собственную плиту в виде цоколя.

Все подсобные помещения можно «спрятать» в подвале.

Разметка цокольного этажа подразумевает следующий комплекс действий:

1. Составление плана цокольного этажа с указанием всех помещений, которые будут в нем располагаться. Особое внимание котельной и цокольному этажу жилого дома.
2. Расчет несущей способности цоколя и стен цокольного этажа, которые должны будут нести нагрузки от стен и конструкций здания выше.Иногда не лишним будет заложить 10-20% запаса прочности, если нет окончательной уверенности в квалификации рабочих из южных республик или в материале, закупаемом на местном рынке.
3. Разметка цокольного этажа на земле — на участке застройки или на существующем фундаменте здания. Сразу стоит сказать, что совмещать бумажный план и настоящую разметку на земле под силу как внимательному и аккуратному строителю, так и опытному мастеру-строителю.Не стоит доверять разметку подвала какому-то малообразованному таджику или узбеку, который только вчера приехал из своего аула или кишлака. Тогда вы схватитесь за голову.
4. Снятие контуров несущих стен и перегородок в природе — на этом разметка цокольного этажа считается завершенной. После этого можно начинать собственно строительные работы.

Возможные варианты исполнения цоколя дают определенную свободу в выборе строительных материалов и технологии стен.

Возможен фундамент с подвалом

Осталось только определиться, с чем совместить фундамент с цокольным, для каждого конкретного случая и конкретного грунта.

Строится на глине, на пучинистых грунтах, стоит подумать о том, чтобы сделать свайный фундамент с цокольным этажом.

С таким фундаментом можно будет спокойно переждать зимний период и не переживать о возможных подвижках грунта под домом.

Фундамент свай находится ниже уровня промерзания и не позволяет пучинистой почве поднимать один или два угла дома.А правильно выполненные сваи с использованием технологии TISE, винтовые сваи или сваи с заполнением бурильными трубами способны выдерживать боковые силы пучения, которые могут выталкивать сваи с большой площадью опоры из земли.

Постройка на торфяно-болотистой почве, на мягких грунтах, на водонасыщенном песке, вам подойдет плитный фундамент с подвалом.

При таком решении цоколь вашего дома будет напоминать корпус корабля, на котором будут подниматься первый этаж и чердак, как надстройка корабля.

Плита не даст плинтусу неравномерно провисать на мягком грунте, она распределяет вес всего дома по всей площади застройки.

И, наконец, для хороших супесчаных и супесчаных грунтов, для каменистых оснований, для устойчивых грунтов вполне подойдет МЗФЛ — фундамент неглубокого заложения с цоколем в виде ленты, которая послужит основой для стен. подвала и.

Это основные 3 типа фундаментов, которые используются, когда требуется сделать эксплуатируемый подвал дома, который будет утепляться и отапливаться зимой.

Оптимальная ширина цоколя

Давайте немного посчитаем, какой может быть оптимальная ширина фундамента для цоколя. Для этого следует сразу оговориться, по какой технологии вы будете строить стены своего дома.

Для каркасного дома, в котором будет эксплуатироваться теплый цокольный этаж, оптимальная ширина фундамента под подвал будет:

• Для свайного фундамента ширина ростверка на сваях от 30 до 45 см.При этом можно сделать толщину утепленных каркасных стен от 15 до 30 см, — соответствующей.
  Остальное идет на внутреннюю отделку, которая не может висеть в воздухе. Внешняя отделка, фасад и вентиляционная щель вполне могут «висеть в воздухе».
• Для плиты ширина фундамента под цоколь будет равна ширине кладки стен цоколя или ширине блоков ФБС, из которых будет складываться цоколь.
  Если вы используете простую плиту или делаете СШП, то их ребра жесткости будут просто равны ширине стен цокольного этажа.
• При использовании МЗФЛ и цокольного этажа типа «стяжка по грунту» оптимальная ширина фундамента будет равна ширине стены подвала. Такой запас, как при использовании ростверка на свайном фундаменте, в этом случае не требуется.

Для блочного дома ширину фундамента под цоколь нужно выбирать из расчета «ширина блочной стены плюс декор плюс 5 см».

То есть, если поставить дом из газосиликатного или газоблока в 1 блок (40 см), сделать внешнюю кладку из кирпича в половину кирпича (12 см), то ширина фундамента под цоколь будет 57 см.

Что касается кирпичного дома или домов на бетонном каркасе, то первый в чистом варианте из кирпича почти никто не строит, а для второго ширина фундамента будет равна размерам вертикальных свай из железобетона. Рамка.

Цокольный этаж от ФБС — положить блоки

Один из самых простых вариантов, который выбирают наши застройщики, — цоколь из ФБС (фундаментных блоков) для дома из любых материалов. Вы строите каркасный дом или, или хотите сделать небольшой одноэтажный деревянный домик, вам понравится сам формат постройки от FBS.

На подготовленный фундамент по сделанной разметке (об этом писали выше) кладут блоки ФБС с завода. Один день работы крана и бригады 2-3 человека, и подвал из ФБС готов.

Ни один другой метод не плавит такую ​​«скоростную линию» всего этажа, как строительство цокольного этажа из фундаментных блоков.

Если этот же кран будет выкладывать пустотные плиты перекрытия на цокольном этаже ФБС, то уже на следующий день можно приступать к кладке стен первого этажа кирпичного или блочного дома или возведению каркаса вашего каркаса.

Цокольный этаж ФБС — самый быстрый способ построить подвал под домом.

Почему снова упоминается планировка подвала? Потому что в случае, когда вы делаете цоколь из ФБС, вся разметка должна быть сделана не только для размещения помещения, но и размеры несущих узлов должны соответствовать коммерческим размерам фундаментных блоков производства железобетонные конструкции на вашей территории.

Ничто так не тормозит строительство, как несоответствие фундамента разметке с габаритами ФБС, привезенного на строительную площадку.

Цокольный этаж из КББ и кирпича

Если вы собираетесь построить подвал из КББ (керамзитобетонных блоков), то вот вам пара советов:

• Во-первых, никогда не используйте пустотелые керамзитобетонные блоки для фундамента. Цокольный этаж из КББ с прорезями или цилиндрическими выемками, конечно, выйдет немного дешевле, чем цоколь из КБВ, но потеряет почти 50 процентов в прочности и несущей способности. Не стоит небольшая экономия на таких жертвах.
• Во-вторых, несмотря на то, что KBB являются довольно прочными блоками, не стоит делать базу только из них. Часть несущих стен (углы и центральная перегородка) должны быть выполнены из ФБС.

KBB плохо впитывают воду, но все же во много раз лучше, чем железобетон. Защита от повреждений — самое дорогое место в этом варианте цоколя / цоколя.

Кирпичный цоколь, если вы собираетесь делать цоколь дома по этой технологии, по кладке и требованиям будет аналогичен керамзитобетонному основанию.

Те же условия — полнотелый кирпич и тройная защита подвала из кирпича от грунтовых вод.

Для защиты блочного или кирпичного подвала от воды, стекающей по стене дома во время дождя, лучше всего использовать хорошую гидроизоляцию в мягкой или жесткой утепленной отмостке, которая окружает дом у нулевой отметки.

Строительство, во время которого необходимо построить подвал своими руками, требует определенных навыков и знаний.Это трудоемкий процесс, который невозможно осуществить без точного плана и правильной конструкции, которая отличается своими особенностями и полностью совместима с основанием дома.

Фундамент с цокольным этажом имеет ряд преимуществ, но качественно и надежно можно создать только в том случае, если все выполняемые работы строго соответствуют проекту и плану строительства. Строительство дома с подвалом ведется на рыхлых и каменисто-пучинных грунтах, которые отличаются высокой залегенностью грунтовых вод.

Особенности конструкции

Цоколь необходимо защитить слоем гидроизоляции и утеплителя.

Фундамент под дом с подвалом — это конструкция, отличающаяся высокой степенью прочности и надежности, длительным сроком службы и повышенной несущей способностью.

Цоколь подвала является продолжением несущей конструкции, обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и холодного воздуха в помещение, способствует созданию дополнительного тепла и сокращению затрат на электроэнергию.

Чтобы конструкция была действительно качественной и функциональной, она должна соответствовать следующим требованиям:

Во многих зданиях основной функцией цокольного этажа является обустройство цокольного этажа, в котором располагается техническое помещение. .

Мутный цоколь позволит устроить подвал или подвал.

Избежать разрушения цоколя дома можно с помощью хорошо созданной пароизоляции. Для этого используются жидкие составы.

Строительство подвала своими руками начинается с выбора наиболее подходящей формы и изучения различных типов конструкций. Это может быть конструкция:

1. Встроенная заподлицо с несущей конструкцией, характеризующаяся необходимостью обустройства качественной гидро- и теплоизоляции.
2. Западники пользуются особой популярностью и отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к негативным факторам. Он менее подвержен разрушительному воздействию влаги, чем другие, и способен выдерживать повышенные нагрузки.
3. Выступающий отличается увеличенной толщиной, превышающей толщину стен самого здания. Нуждается в дополнительной защите и специально разработанной системе отвода воды.

При выборе той или иной формы цоколя необходимо учитывать толщину стен здания, наличие в проекте дренажной системы, характеристики грунта.

Разнообразие материалов для строительства

Самая прочная конструкция — монолитная основа

Задумавшись о том, как сделать цокольный этаж, необходимо правильно выбрать материалы, наиболее подходящие для данной конструкции.Монолитный железобетон — один из самых популярных и востребованных.

Способен выдерживать различные степени нагрузки, имеет высокую степень устойчивости и востребован при строительстве бесшовных конструкций. Монолитное основание отличается высокими прочностными характеристиками и применяется при возведении тяжелых конструкций.

Для монолитного основания требуется высокая опалубка

Фундамент под цокольный этаж можно возвести из железобетонных блоков в кратчайшие сроки, даже при выполнении работ своими руками.Это одна из самых прочных и надежных основ. Блоки позволяют равномерно распределять нагрузку, устойчивы к любым негативным воздействиям.

Существующие типы железобетонных блоков имеют разные размеры, что позволяет легко выбрать наиболее подходящий материал для строительных работ при возведении фундамента в частном доме своими силами.

Возведение кирпичного фундамента подвала своими руками осуществляется без использования специальной строительной техники и не требует специальных знаний.Важен правильный расчет и умение работать с этим материалом. Натуральный природный камень часто используют для возведения фундаментов с подвалом своими руками. Правда, для выполнения работы требуются особые навыки.

Ленточный фундамент армирован металлическими прутьями

Какой материал лучше выбрать, как правильно выполнить все предстоящие работы, из чего и как сделать фундамент напрямую и как построить подвал, пошагово инструкция вам подскажет.

В большинстве случаев наиболее подходящим вариантом создания фундамента с нуля является строительство ленточного фундамента под цоколь. Лента имеет свои отличительные особенности и множество положительных качеств:

• большой срок службы;
• высокие прочностные характеристики;
• предельная несущая способность;
• возможность строительства на самых разных почвах. Подробнее о подвале в доме смотрите в этом видео:

Проекты, использующие эти типы оснований, требуют точных математических расчетов.Этим занимаются квалифицированные специалисты.

Порядок работы

Засыпать на дно котлована щебень и уложить геотекстиль

Чтобы цоколь дома был надежным и качественным сооружением, недостаточно правильно выбрать строительный материал, проводятся геологические изыскания. требуется для того, чтобы узнать все особенности почвы и разработать пошаговый план работ.

Также нужен детальный проект дома с подвалом. Следующим этапом является строительство дренажной системы, без которой в подвале может скапливаться талая или дождевая вода.Затопление и скопление воды в самом подвале приведет к быстрому разрушению постройки.

Теперь можно приступить к разметке участка, рытью траншей и созданию подушки под фундамент дома. В соответствии с проведенными расчетами определяется глубина и ширина траншей, устанавливается опалубка. На дно насыпают щебень и песок, тщательно утрамбовывают.

После соединения каркаса из стержней арматуры его опускают на дно траншеи и заливают бетоном, не забывая протыкать или удалять воздух из раствора байонетным способом.

Бетон набирает прочность минимум за 3 недели, только после этого можно продолжить работу и приступить к возведению самого цокольного этажа.

Долговечность возведенных стен обеспечит качественная гидроизоляция, для чего используются жидкие материалы типа битумной мастики. Основание строится из заранее подобранного материала. Лучший вариант по мнению большинства специалистов — это кирпич.

Но сегодня все чаще подвал дома возводят из бетонных блоков, которые обладают хорошей устойчивостью к любым негативным воздействиям и значительно сокращают время, необходимое для выполнения работ.Подробнее о строительстве смотрите в этом видео:

Блоки необходимо устанавливать по всему периметру будущего здания, для склеивания используйте цементный раствор … Важно не забывать о необходимости вентиляции.

При проектировании жилого дома многие соотечественники задаются вопросом, как построить подвал, и насколько оправдана такая конструкция? По статистике наличие подвала не повод для значительного удорожания строительной площадки.С другой стороны, наличие такого пола сделает эксплуатацию дома более комфортной и эффективной.

Итак, как и из чего построить базу самому?

Экономичен вне зависимости от назначения объекта. По сути, цоколь — это неглубокий подвал. С другой стороны, цокольный этаж, в отличие от обычного подвала, более универсален в плане эксплуатации.

В соответствии с современными строительными нормами высота потолков должна быть не менее 2.5 метров. Поэтому такое помещение можно использовать как погреб, подвал или подсобное помещение. Бывают случаи, когда в таких помещениях оборудуют комфортные жилые комнаты, которые по удобству использования ничем не уступают комнатам, расположенным на первом этаже.

Подводя итог теме необходимости подвала, отметим, что решившись на такую ​​конструкцию, можно рассчитывать на существенное повышение теплоизоляции дома.

Базовые типы

Перед тем, как определиться, что строим цокольный этаж своими руками, нужно определиться с типом конструкции.

В настоящее время обычно используются 3 категории цоколей:

• сооружение в одной плоскости с фундаментом и стеной;
• выступающая конструкция;
• тонущая конструкция.

Несмотря на то, что все три разновидности выполняют схожие функции, они отличаются рядом эксплуатационных особенностей, которые необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования.

Западный цоколь получил наибольшее распространение и считается традиционным для малоэтажного строительства… Вы должны понимать, что такая конструкция меньше всего подвержена чрезмерной влажности, так как вода быстро стекает, не задерживаясь. Но в этом случае необходимо позаботиться о качестве и прилегающие стены должны быть сухими.

Возведение выступающего подвала оправдано, если толщина стен в доме небольшая. В результате цокольный этаж будет способствовать повышению теплоизоляционных свойств здания, поэтому такое решение целесообразно, если в цокольном этаже будут обустроены жилые комнаты.

Конструкция в одной плоскости — лучшее решение, если строится жилой дом с большим подвалом. Устройство подземного фундамента допускается на почвах с нормальным уровнем влажности и с глубокими грунтовыми водами.

Начинаем строительство

Для начала определимся с толщиной стен. В том случае, если постройка расположена на плотном грунте, достаточно сделать стены подвала на толщину стен основного здания.

Если строительство ведется на грунтах с повышенным содержанием песка или глины, толщина стен подвала должна быть на 20-30 см больше, чем толщина несущих стен здания.При возведении деревянных построек цоколь можно строить из монолитных бетонных блоков. Такое решение сэкономит время и снизит затраты на строительство.

Теперь несколько слов о высоте цокольного этажа. При строительстве современных она увеличивается по желанию заказчика. Для того, чтобы сделать подвал полноценным первым этажом, выкапывается яма большей глубины, чем предусмотрено строительными нормами обычного дома.

Глубина подвала определяется не только пожеланиями заказчика, но и рядом параметров, среди которых, например, содержание грунтовых вод.В случае, если грунтовые воды содержатся в почве на расстоянии одного метра от поверхности в течение года, фундамент можно углублять не более чем на 1 метр.

При необходимости большего заглубления можно применить сухой грунт. В результате появляется возможность поднять уровень земли и, как следствие, получить возможность увеличить внутреннее пространство в подвале. Однако такое решение обернется дополнительными расходами.

Копка и оборудование котлована

Для рытья котлована потребуется экскаватор и как минимум одна машина для удаления почвы.Ведь даже в небольшом загородном доме с длиной стен 10-15 метров потребуется котлован глубиной не менее 2 метров.

Несмотря на использование экскаватора, требуется физическая сила, чтобы обработать углы котлована и выровнять поверхность дна.

Важно: нужно быть готовым к тому, что при рытье на дне котлована будет скопление воды.
Это не страшно, вода уйдет в течение суток.
Если воды много, процесс можно ускорить с помощью насоса.

Изготовление подушки

На дне котлована необходимо оборудовать бетонную площадку:

• для этого делаем разметку с указанием размеров дома;
• на месте несущих стен роем траншеи глубиной не менее 40 см и шириной на 20 см больше расчетной толщины стен;
• на дно траншеи выстилаем слой песка толщиной 5-10 см;
• в траншее делаем опалубку из досок или из ламинированной фанеры так, чтобы эта конструкция находилась на 10 см над поверхностью земли;
• внутри опалубки укладываем обвязку из стержней арматуры;
• далее готовим бетон из расчета 3 части цемента М400, 4 части засыпанного песка и 3 части мелкого щебня;
• заливается в опалубку и разравнивается тщательно перемешанный бетон;
• последующие строительные работы могут быть начаты примерно через 2 недели — именно столько времени потребуется для высыхания бетона.

Делаем гидроизоляцию

Гидроизоляция необходима для защиты стен подвала от избыточной влаги и, как следствие, от постепенного разрушения.

Бетонную подушку утепляют битумной мастикой и рулонными гидроизоляционными материалами типа, например, «Гидроизол». Кроме того, снаружи дома обустраиваем бетонную отмостку по всему периметру стен. Отмостка исключит попадание сточных вод в фундамент и кладку подвала.

Изготовление фундамента

Использование крупногабаритных фундаментных блоков позволяет сократить время строительных работ. Такие блоки производятся в промышленных условиях и имеют высокую цену. Если вы хотите сэкономить и не думаете об экономии времени, вы можете сделать фундамент самостоятельно.

Самостоятельное изготовление фундамента во многом похоже на строительство бетонной площадки. Но есть одно отличие — монолитный ленточный фундамент проходит не только по периметру внешних стен, но и под внутренними перегородками.

Для устройства фундамента также выполняется опалубка с внутренней обвязкой арматурных стержней. Внутрь опалубки заливается бетон. Бетон можно заливать слоями, но с интервалом не более суток, чтобы конструкция получилась монолитной. Приступать к возведению подвала можно через две недели, то есть когда фундамент полностью схватится и просохнет.

Строим стены подвала

Возведение цокольного этажа можно вести из готовых фундаментных блоков.Такие строительные материалы в силу больших габаритов предполагают необходимость использования специальной техники, что сказывается на удорожании строительства. Блоки фиксируются на месте цементно-песчаным раствором.

Важно: При строительстве цокольного этажа не следует забывать о устройстве системы вентиляции.
Ознакомиться с технологией строительства систем естественной и принудительной вентиляции вы можете в соответствующих статьях на нашем портале.

Инструкцией по устройству верхней половины цокольного этажа разрешено использование силикатного кирпича … Применение такого строительного материала не предусматривает использования специального оборудования.

Кладка заливается цементным раствором. Раскладываем кирпич максимально ровно, чтобы потом было легче оштукатурить. В результате кладка должна быть примерно на метр над уровнем земли. Поверх кладки делаем опалубку и заливаем железобетонный пояс, который укрепит всю конструкцию.

Делаем перекрытие первого этажа

Перекрытие первого этажа представляет собой сложное инженерное сооружение, прочность которого должна быть достаточной для безопасной эксплуатации здания. Чтобы гарантировать безопасность и эффективность использования объекта, рекомендуется возводить перекрытия из готовых железобетонных плит.

Однако плиту перекрытия можно изготовить и самостоятельно.

Это делается следующим образом:

• В цокольном этаже строим железобетонные колонны, верхняя часть которых должна доходить до предполагаемого уровня этажа.Чтобы исключить возможность обрушения пола, колонны должны находиться на расстоянии примерно 3-4 метра друг от друга.
• Поверх колонн и стен устраивается дощатая опалубка, поверх которой делается арматурная обвязка. Обвязку скрепляем арматурой, использованной при строительстве колонн.
• Далее по описанной ранее технологии изготавливается бетон, который заливается в опалубку.
  
• По мере высыхания покрытие тщательно выравнивается и разглаживается.Легкость устройства пола на первом этаже зависит от того, насколько ровной будет поверхность покрытия.

Выход

Теперь вы знаете, как правильно построить подвал, и можете приступить к выполнению задания. Ответственный подход и соблюдение технологических требований — залог успеха при проведении строительных работ. Чтобы упростить достижение оптимального результата, посмотрите видео в этой статье.

• Как сделать монолитное основание своими руками?

Как сделать монолитное основание своими руками?

Довольно часто при строительстве частного дома возникает вопрос: нужно ли строить цокольный монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цокольный этаж способен придавать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку.Если сам подвал высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж. Именно поэтому люди, задумывающиеся о том, как построить подвал, должны решить, для какой цели будет построено строение.

Первый шаг — вырыть яму и заделать ее дно подушкой из песка и гравия.

Многие хотят строить коттеджи с подвалами только потому, что это сегодня модно. Но бывают ситуации, когда без устройства цокольного этажа создать уютный дом невозможно… Например, когда участок, предназначенный для строительства, имеет значительный уклон. В этой ситуации цокольный этаж монолита будет с одной стороны практически погружен в землю, а с другой — полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст плоскую площадку, на которой будет строиться конструкция. частного дома.

Здания с подвалами возводятся и тогда, когда строительство многоэтажного дома невозможно из-за специфики грунта.В такой ситуации необходимо обратить внимание на то, что данную конструкцию можно легко возвести только в том случае, если грунтовые воды залегут в песке на глубину, не превышающую 1,5 м от поверхности земли.

При возведении подвала необходимо учитывать конструкцию самого здания.

Схема котлована под фундамент.

Стоит обратить внимание на фундамент, ведь монолитное основание — это отдельный его вид.

Общая технология устройства монолитного фундамента следующая. В первую очередь нужно выкопать яму, которая по периметру равна периметру частного дома. Дно следует заделать подушкой из щебня и песка. Далее вам нужно будет уложить на подушку монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут служить опорами для надземной части конструкции. На них устанавливается еще одна плита, которая будет выполнять роль первого этажа. Делая плинтус, поместите его между цокольным этажом и фундаментом, на плиту.

Монолитный подвал тоже может быть жилым, поэтому в процессе его возведения нужно будет позаботиться о том, чтобы в помещенных в нем помещениях можно было находиться без вреда для здоровья человека. Монолит жилого подвала необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементов, которые понадобятся для завершения строительства цокольного этажа частного дома своими руками:

План цокольного этажа.

• экскаватор;
• щебень;
• песок;
• монолитных столбов;
Фундаментная плита
• ;
• вода;
• цемент;
• стержней арматуры;
• глубинные вибраторы;
• Доска необрезная;
• битумных смесей;
• кровельные материалы.

Самый распространенный тип цоколя — встраиваемый. Дело не в том, что он выглядит красиво, а в том, что конструкция меньше подвержена попаданию в нее влаги, потому что вода будет стекать быстрее.Это даст возможность защитить подвал, стены дома и фундамент от разрушения. Если стены дома тонкие, рекомендуется соорудить подвал выступающего типа.

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первый шаг — определиться с проектом. Далее выбирается материал стен. Это могут быть бетонные блоки или кирпичи. Если имеющийся грунт не слишком насыщен водой, рекомендуется возвести фундамент из легких бетонных блоков с пустотами.При выборе материала обязательно нужно будет проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость возведения напрямую будет зависеть от выбора хозяина участка. Например, строительство блочного цоколя требует меньше времени, чем кирпичное. Самым прочным считается монолитное основание, о котором есть смысл подробнее узнать.

Фундамент под плинтус может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание при строительстве дома с плинтусом:

Схема вентиляции подвала.

1. Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с подвалом подразумевает наличие в нем вентиляционных отверстий, ведь довольно часто в эту часть постройки попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это учитывать, когда планируется оборудовать гараж, котельную и т. Д. Также нужно будет подумать об отоплении, особенно если вы планируете соорудить подвал под прачечную, развлекательную комнату или спортзал.
2. Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции.Вы должны знать об одной из самых распространенных ошибок. Многие хотят придать этой конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта возводят цоколь с использованием определенных материалов. Однако в большинстве случаев это действие неоправданно, в результате смета на строительство цоколя приравнивается к строительству частного дома без учета работ, связанных с отделкой. Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально эффективно и с учетом имеющихся характеристик грунта.
3. Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком насыщен водой, гидроизоляцию цоколя и фундамента необходимо выполнять в обязательном порядке. Построить частный дом с подвалом без гидроизоляции — значит разрушить все здание в целом, даже если его планируется использовать как котельную или подвал. Повышенная влажность способна разрушить стеновой материал, вызвать образование грибка, неприятного запаха и другие различные неприятности. При возведении данной конструкции потребуется позаботиться о дренажной канализации и отмостке вокруг постройки.

Как начать изготовление монолитного основания?

Схема приготовления бетонного раствора.

Как было сказано ранее, строительство подвала следует начинать с котлована. Если вырыть яму весной, велика вероятность, что в ней будет вода. Вам нужно будет либо откачать воду, либо подождать, пока она уйдет сама собой. Следующим шагом является формирование бетонно-песчаной подушки, которая может создать естественный дренаж для ленточного основания. И речной, и карьерный песок хорошо подходят для создания подушки.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение низкосортному бетону (например, М25 или М50). Не стоит экономить при строительстве, ведь хорошее основание — залог сухого и чистого подвала, а также того, что через время на стенах частного дома не появятся трещины и другие виды деформации.

Чтобы песчаная подушка не трескалась, ее нужно наполнить водой. Подушка обычно выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращаются, а погода стоит жаркая и сухая, то это время можно сократить до 1 недели.

Фундаментная лента должна быть из тяжелого бетона марок М200 или М150. Его армирование происходит с помощью арматурных стержней диаметром около 10 мм. Поперечное армирование осуществляется арматурой диаметром 6 мм. Рекомендуется делать шаг стержней 20 см.

Стоит отметить, что необходимо соблюдать расстояние от арматурной сетки до низа ленточного основания 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды.Опытные дизайнеры рекомендуют при оформлении оконных проемов в подвале располагать их с восточной, западной и южной сторон. Их расположение с северной стороны повлечет за собой выдавливание стекла снегом, а также проникновение воды из снега в случае первых лучей солнца.

Цокольный монолит на плите: этапы строительства

Варианты гидроизоляции подвала.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделить на 3 этапа.Сюда же входят работы по возведению монолитного фундамента.

Первый шаг — сборка деревянной опалубки. Для его строительства имеет смысл использовать необрезную доску … Опалубку нужно будет установить на распорки, потому что цоколь из монолита имеет большую высоту, а значит, стены опалубки могут выдавиться. Этот фактор может привести к потере формы стены подвала, а значит, в будущем необходимо будет потратить определенную сумму средств на ее восстановление.

Также следует обратить внимание на то, что в этом случае опалубку нельзя использовать повторно.

Второй этап — выполнение арматурных работ. Для стены подвала необходимость выполнения пространственного каркаса арматуры обусловлена ​​тем, что бетон плохо работает на растяжение, а на сжатие хорош. Чтобы определить наиболее эффективное армирование, нужно обратиться к специалисту, ведь разная толщина и высота стены подвала требуют индивидуального подхода.

На третьем этапе заливается бетон. Смесь можно заказать на заводе-изготовителе или приготовить прямо на стройплощадке. Заливку монолитной цокольной стены не нужно разделять на этапы. Лучше всего залить его полностью. Чтобы бетонная смесь не имела воздушных пустот, вам нужно будет в процессе заливки вибрировать смесь глубинными вибраторами … Бетонная смесь затвердевает 30 суток.

Наклейка или покрытие фундамента на плиту: выбор правильного метода

Гидроизоляцию следует выполнять в 2 слоя.Выбор материалов, с помощью которых будет проводиться гидроизоляция подвала, зависит от отсутствия или наличия грунтовых вод. Все горизонтальные и вертикальные участки стен подвала и фундамента в точках соприкосновения с земной поверхностью должны быть покрыты гидроизоляцией. Гидроизоляция цокольного этажа и стен проводится снаружи дома, внутри покрывать гидроизоляцией не нужно.

Схема утепления цокольного этажа.

Смазочная гидроизоляция выполняется битумными смесями путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Клееная гидроизоляция может быть изготовлена ​​из материалов для кровли по той же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит построить цокольный этаж, могут дать только специалисты. В цену будут включены не только все необходимые материалы, но и проектные и подготовительные работы … Несмотря на это, можно назвать несколько компонентов, исходя из которых планируется стоимость постройки подвала:

• выбор материалов;
• площадь;
• услуги строителей и архитектора;
• отделочные работы.

Сделать монолитное основание на фундаментной плите своими руками очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Монолитный цокольный этаж: этапы строительства

Монолитный цокольный этаж построить очень просто. Для этого достаточно приобрести все необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

В основном цокольный этаж строится из бетонных блоков, бетона, шлакоблока или пустотелых блоков.

Земляные роботы

Строительство цокольного этажа начинается с удаления гумусового слоя. Убираем на глубину примерно 1,5 м и по периметру шире, чем площадь фундамента. Яму для постройки с подвалами лучше всего копать экскаватором. На это уйдет не больше нескольких дней. Соорудив цокольный этаж под домиком, следует удалить около 200 м3 грунта. Последний слой 30-40 см снимают вручную, следя за тем, чтобы дно траншеи не было ниже запланированной глубины, так как выкопанный грунт трудно утрамбовать.Если на дне траншеи обнаружен более слабый грунт, то его необходимо удалить, а оставшееся пространство залить бетоном. Размеры дна котлована должны быть на несколько десятков сантиметров больше от внешних габаритов фундамента, чтобы обеспечить доступ к фундаменту с боков.

Ленточный фундамент

Стены подвала возводятся на ленточном фундаменте (подушке), задача которого — выдерживать нагрузку от всего здания.Размеры подушки определяются в строительном проекте. Подушка делается шире стен цокольного этажа, для частного дома, как правило, шириной 50-60 см и высотой 30-40 см. Подушка чаще всего изготавливается из бетона, армированного арматурными стержнями. Количество стержней и тип арматуры указываются в проекте. При небольших размерах подушки и наличии твердого грунта ленту можно бетонировать прямо в грунт, предварительно уложив гидробарьер в траншею, но все же лучше и лучше делать бетонирование с помощью опалубки.Перед возведением стен подвала их необходимо утеплить от подушки, чтобы влага не попадала в стену. Изоляция вертикальных стен должна быть плотно приклеена к полу и утеплителю. Пространство в ленточной подушке засыпаем утрамбованным песком или щебнем, затем покрываем геотекстилем и заливаем слоем бетона, после чего укладываем гидроизоляцию рубероида. Общий утеплитель для пола и подушки можно установить сразу, чтобы было меньше проблем с приклеиванием утеплителя.

Из чего сделаны стены подвала?

Начинаем возведение стен цокольного этажа через 28 дней с момента заливки подушки. Не все материалы подходят для наружных стен подвала. Следует избегать таких материалов, как газобетон и керамические блоки с большими внутренними пространствами. Чаще всего используется:

• блоки бетонные;
• блоки керамзитобетонные;
• полнотелый кирпич;
• бетон.

Вы также можете использовать пустотелый бетон или блоки из легкого заполнителя, заполнив их отверстия бетоном. Стену из пустотелых блоков можно усилить арматурой, пропустив ее через отверстия в блоках. Разновидностью пустотелых заполненных блоков являются термоблоки — это пеноблоки, другое их название — несъемная опалубка. Если в проекте дома уже есть определенный материал для наружных стен подвала, и мы хотим его изменить, то дизайнер должен адаптировать проект.

Цокольная стена тип

Конструкция стен подвала зависит от типа стен первого этажа. Если в наземной части дома у вас двухслойные стены, то и в подвале чаще всего делаем стену такой же конструкции, например, состоящую из слоя кирпича и внешней теплоизоляции. Если стены трехслойные, то позаботьтесь о том, чтобы давление грунта не деформировало их.

Общая теплоизоляция фундамента и стен позволит сохранить непрерывность теплоизоляции по всей высоте здания, не опасаясь промерзания цокольного этажа.Если утеплитель стен первого этажа трехслойный, а цоколь двухслойный, то следует обратить внимание на тщательную изоляцию стыков в местах соприкосновения утеплителей во избежание тепловых мостиков.

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней — «Общественность».Resource.Org «На внешней стороне красной круглой марки находится круглая серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
США

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый гражданин:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе.Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с верховенством закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступном ресурсе. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Банкноты

[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2] https://public.resource.org/edicts/

[3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

Базовые требования для бревенчатых хижин | Туин: Tuindeco Blog

Указатель основных требований к бревенчатым домам

Бревенчатые домики не строят как сараи, по крайней мере, хорошие — не строят.

Что я имею в виду под этим;

Сараи: При установке сарая сначала кладут пол, стены идут поверх него, и строительство продолжается.

Бревенчатые хижины: В большинстве бревенчатых хижин сначала строится хижина, а затем пол уходит внутрь и находится внутри хижины, а не является ее неотъемлемой частью.Система пола известна как «плавающий пол» и не должна фактически касаться стен кабины, хотя балки пола могут быть и чаще всего прикреплены к балкам фундамента бревенчатой ​​кабины.

Все наши каюты построены по периметру фундамента, предпочтительно, чтобы он был построен на фундаментной балке .

Стандартно мы поставляем танализованные балки размером 70 мм x 44 мм. Они предназначены для обхода периметра здания и для размещения между первым бревном и основанием.

Использование этих материалов дает вашему первому слою защиты бревен от сидения прямо в любой воде. Если вы хотите чего-нибудь получше, у нас также есть возможность заказать профилированные фундаментные балки.

Танлизированные балки фундамента . Они поставляются со всеми нашими каютами и проходят между основанием и первым бревном по периметру каюты.

Эти балки имеют профиль, позволяющий смывать воду с первого бревна.Доступен из дубленой и твердой древесины

То же, что и выше, но они сделаны из композитного материала и никогда, никогда не сгниют

Фундаментная балка проходит по периметру и под первым бревном и действует как жертвенная древесина и защищает первое бревно от влажных

Понимая вышесказанное, вы поймете, что весь вес приходится на периметр кабины.

При возведении фундамента следует учитывать это. К сожалению, я был в нескольких случаях, когда центр основания большой, но края все сколы и поникли там, где была удалена опалубка, так как вся концентрация была сосредоточена на большей части основания с прицелом на то, чтобы разрушить здание.

Наибольшая прочность основания бревенчатой ​​хижины должна быть в пределах периметра, поскольку именно здесь находится весь вес.

Наши бревенчатые хижины — очень точные вещи, для фрезерования древесины используется лучшее оборудование, и поэтому допускаются небольшие допуски.Они спроектированы так, чтобы каждое бревно располагалось непосредственно друг на друге и блокировалось в углах посредством углового соединения и соединения шпунт-паз вдоль бревна. Они спроектированы так, чтобы выдерживать вертикальные силы, однако они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать какие-либо боковые силы.

Довольно часто у компании, занимающейся ландшафтным дизайном / строительством, возникает соблазн, как они привыкли делать с внутренними двориками, добавить небольшой наклон к основанию, чтобы облегчить дренаж. Они, как правило, делают это без каких-либо консультаций и очень довольны, когда вам говорят, что у вас наклон в 2 градуса!

Это действительно не очень полезно, так как по сути вы будете строить свою кабину на склоне и подвергать ее боковым силам просто под действием силы тяжести.Кабина действительно не способна справиться с гравитацией и последующей боковой силой, которую она оказывает на нее на любом склоне.

Конечным результатом будет изгибающееся и искривленное здание, и, безусловно, оно будет иметь расколотые и деформированные бревна с течением времени и, конечно же, неизбежные разрывы, когда вы увидите, что ваше прекрасное здание со временем разрушается.

Самая большая особенность неровной базы — это то, что из-за нее сложно собрать все вместе, можно ожидать всевозможных проблем с шаткой базой:

• Бревна не садятся должным образом.
• Окна или двери будут на да.
• Вершина не будет находиться заподлицо с верхней стенкой, оставляя зазор, который вам затем придется подрезать, чтобы он выглядел как угодно, будь то строгальный станок или кусочки дерева, застрявшие на нем.
• Доски крыши не будут идти прямо, и они будут иметь уклон, который выглядит ужасно, и вы всегда это заметите.
• Длительные проблемы с короблением, скручиванием, деформацией, растрескиванием и расколами.
• Вы сразу же свяжетесь со мной по телефону во время установки, так как она не будет работать, или примерно через 3 месяца, когда она развалится.Я выскочу, посмотрю на вашу базу и много буду трепать, мы закончим спором, и вы даже не предложите мне чашку чая!

Что делать, если база неровная?

Иногда нам приходится использовать то, что нам дано, или то, что уже заложено, и зачастую мы мало что можем с этим поделать. Попытки добавить стяжку к бетонному основанию, чтобы выровнять ее, редко срабатывают и просто отпадут, когда на нее будет оказано давление.

Если база отсутствует, мы должны что-то предпринять, прежде чем можно будет построить хижину, либо ее снесли и запустили заново, либо нужно найти другое решение.

Когда мне подходит, а в наши дни это случается нечасто, я ношу в своем фургоне коробку с «ползунками» из обработанной под давлением древесины разной длины и глубины. Используя их, я часто мог преодолевать любые отклонения, добавляя их к фундаментной балке и «подпирая» там, где это необходимо.

Однако, если вы собираетесь загромождать кабину ради бога, убедитесь, что она поддерживает всю длину, а не только угол.

Вот пример:

Это была бревенчатая хижина, которую я недавно посетил, чтобы помочь разобраться с беднягой.Это немного длинная история, но у заказчика было несколько особенно дрянных строителей, которые построили его для них, которые не заботились и не имели ни малейшего представления о том, что они делают, а это была солидная и очень дорогая бревенчатая хижина.

На изображении выше показана их версия загромождения угла, чтобы восполнить дефицит в неравномерной базе. Этот сложенный вдвое кусок фанеры поддерживал угол огромной 70-миллиметровой бревенчатой ​​хижины. Мало того, что все бревна провисали на отрезке в 1 метр, угловые стыки также были сильно повреждены и не подходили, так как они все еще были сильно неровными.Верхушка тоже была разорвана, и я даже не начал делать прогоны. Но если бы это сработало — фанера за год сгнила бы, и все это все равно упало бы и разрушило бы хижину!

Вот как это лучше всего сделать:

Я снял здание для заказчика и правильно собрал его, и вот как я заглушил дефект в основании, обратите внимание, что я использую танализованную древесину, и что оно поддерживается по всей длине и поддерживается должным образом ровно.

Таким образом, с надежным ящиком скользящих частей из дубленой древесины можно преодолеть самые неровные участки, просто убедитесь, что у вас есть доступ к нескольким глубинам.

Пожалуйста, используйте древесину, которая не загниет за пять минут, и убедитесь, что фундаментная балка поддерживается по всей ее длине, и, что важно, убедитесь, что здание полностью выровнено в обеих плоскостях, независимо от того, что вы делаете.

Все размеры бревенчатой ​​хижины Tuindeco снимаются от одного конца бревна до другого, поэтому 3.Бревенчатый домик шириной 0 м — это именно то, что от внешнего края бревна до внешнего края ровно 3,0 м. База не обязательно должна точно соответствовать этому размеру, так как все бревна имеют переходное соединение, обычно оно составляет 100 мм или меньше в зависимости от размера кабины (пожалуйста, спросите нас о вашем конкретном здании).

Так, например, база для бревенчатой ​​хижины шириной 3,00 м составляет:

• Длина бревна — 3000мм или 3,00м
• Кроссовер — 100 мм

Лог — (кроссовер x2) = 2800 мм или 2.80 м

В этом примере мы могли бы сделать нашу базу шириной 2,80 м, и бревенчатый домик точно на нее поместится. Однако будьте осторожны, возможно, в опалубке есть покачивание, или кто-то не так точен, как мог бы, нет места для ошибки, когда вы делаете это точно по отпечатку, поэтому было бы разумно добавить сантиметр или два с каждой стороны на всякий случай .

Если это можно сделать, хотя я думаю, что это выглядит намного лучше, у него также есть то преимущество, что во время дождя вода не ударяет по основанию, не взлетает вверх и не делает нижнюю стену вашей умной, новой бревенчатой ​​хижины грязной и грязной.

Еще одна хорошая идея при создании основы по размеру отпечатка — затем добавить французский водосток, он выглядит очень красиво и также поглощает воду, предотвращая ее разбрызгивание, а также устраняет необходимость в водостоках. Другое преимущество заключается в том, что незакрепленные камни могут покрыть любой бетон, который вы не хотите видеть. Извините, это не бревенчатый домик, но я уверен, что вы уловили суть:

База может быть практически сделана из чего угодно, и мы скоро поговорим об этом, но любая база, предусмотренная для любой бревенчатой ​​хижины, должна соответствовать следующим критериям:

• Следует учитывать, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
• Следует учитывать вес кабины, 19 мм, очевидно, значительно отличается от 70 мм.
• Уровень должен быть 100% по всем направлениям.
• В идеале он должен быть квадратным.
• В идеале, чтобы не больше занимать площадь, занимаемую кабиной.

Надеюсь, с помощью вышеупомянутой вафли я дал вам небольшое представление о том, что мы в идеале ищем в основании для вашей новой блестящей бревенчатой ​​хижины. Я не собираюсь вдаваться в подробности о том, как построить базу, поскольку я не строитель и не ландшафтный дизайнер, и я бы не хотел им быть, поскольку это выглядит очень тяжелым трудом.Однако я приведу вам несколько примеров того, что можно сделать и использовать.

Основание из бетона можно сделать разными способами. Обычно это можно сделать с помощью простой деревянной опалубки. Средняя глубина основания будет примерно 80 — 100 мм.

Простое бетонное основание с деревянной опалубкой

Мы также можем немного усложнить работу с опорной стеной из блоков с последующим заполнением бетоном, возможно, зарезервированным для больших зданий, которым требуется немного более тяжелая опорная конструкция по периметру.

Если у вас большое здание, ваш ландшафтный дизайнер или строитель может посоветовать стальную арматуру внутри самого основания, но не забывайте о периметре.

Стальная арматура в бетонном основании

Для получения совета по соотношению компонентов смеси, прочности бетона и т. Д. Боюсь, что я не тот, кого спрашиваю, в сети есть много советов, и, вероятно, лучше всего поискать эту информацию в другом месте.

Однако! Если я вынужден предложить свой самый простой совет, основанный на опыте, используйте смесь одного ведра портландцемента с пятью ведрами балластного гравия «все в 20 мм» и медленно добавляйте воду, но не делайте ее слишком влажной, это необходимо Чтобы жидкость стала работоспособной, продолжайте перемешивать, пока она не станет однородной по цвету.

Как правило, рассчитайте требуемый объем (LxDxB) и добавьте одну треть.

Создание основы довольно прямолинейно: используйте деревянную доску в качестве опалубки, чтобы направить края, разметьте область и используйте ленту или веревку от угла к углу, чтобы убедиться, что он ровный.

Выровняйте опалубку спиртовым уровнем и залейте бетон. Продолжайте работать с доской по всей поверхности до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с верхом опалубочных досок. Дайте настояться три или четыре дня, и готово.

Альтернативно; спросите кого-нибудь, кто знает, что они делают. Вышеупомянутый конкретный метод в принципе звучит хорошо, но мне никогда не удавалось сделать его правильно, и в нем все еще были некоторые неровности, впадины в порядке, холмы не так хороши!

Это, вероятно, даже не требует объяснения, так как это очень экономично и довольно просто укладывать. Опять же, как бетон, следуйте базовым критериям, которые я упомянул. Обычно достаточно 70-миллиметрового слоя сухого песка и цемента, утрамбованного до уровня плит, а затем выровненного поверх него.Быстрый и, вероятно, самый дешевый метод, который может работать для большинства кабин, которые мы продаем.

Я могу сделать это правильно, и это довольно просто, просто убедитесь, что все на уровне.

Раньше я пробовал различные другие «эко» основания для плит, но я никогда не мог с ними справиться, они были дороже, чем простая бетонная плита, и все равно требовали такого же количества выравнивания, я все еще не уверен их реальная выгода и надежда когда-нибудь будет.

Это, безусловно, мой любимый метод создания базы, конечно, это не лучший способ. Мне просто нравится это делать, поскольку существует так много перестановок и проблем.

Используется деревянный каркас, поддерживаемый сваями, подушками или просто тротуарной плиткой, установленной через определенные промежутки. Я считаю, что это хорошее экологически чистое решение и отлично подходит для участков, где бетон просто невозможен или когда нужно преодолевать крутые уклоны.

Не существует сложных или быстрых способов сделать это, поэтому я просто дам вам несколько примеров для идей:

Идеальный способ построить основу из деревянного каркаса. Добавлены первые фундаментные бревна.

Квадрат и уровень — это ключ!

Что мне нравится в основе деревянного каркаса, так это то, что:

• Его можно перемещать.
• Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
• Он пропускает воздух, поэтому древесина никогда не гниет, даже если ее не обработать.
• Дешевое решение для труднодоступных участков для бетона.
• Дешевый комбинезон.
• Если произойдет проседание, вы можете просто приподнять указанную область и заново закрепить штырь.
• Хорошая система, когда затопление происходит естественным путем и не влияет на окружающую среду.

Для выравнивания базы у нас есть неплохой продукт. Это тоже неплохая цена, и вы можете выравнивать от 30 мм до 140 мм, используя комбинацию двух единиц:

Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания деревянного каркаса для вашей бревенчатой ​​хижины

Дополнительные примеры деревянных каркасных оснований для бревенчатых домиков см. Также в недавнем сообщении о здании заказчика:

Я пропустил множество других способов, одним из которых является кирпичный или блочный цоколь, например этот:

На рынке также есть такие системы, как эта:

На самом деле существует множество систем, которые могут стать основой для вашей бревенчатой ​​хижины, большая часть из них сводится просто к стоимости, а затем к личным предпочтениям и, конечно же, к удобству, скорее всего, я запутал вас больше, но независимо от того, какой метод вы выберете:

Если вы хотите иметь возможность легко установить бревенчатую хижину, а затем прослужить ей год и годы, то основание должно соответствовать следующим критериям;

• Учтите, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
• Принимая во внимание вес кабины, 50-миллиметровая база не подойдет для огромного 70-миллиметрового зверя здания.
• Уровень должен быть 100% по всем направлениям, и это САМЫЙ важный фактор.
• В идеале он должен быть квадратным.
• В идеале, чтобы не больше занимать площадь, занимаемую кабиной.

И последнее, что вам следует принять во внимание, и небольшой совет: если вы выбираете основу из бетона или тротуарной плитки, подумайте о добавлении влагонепроницаемой мембраны внутри нее или поверх нее, это предотвратит попадание влаги. зимой.

Я надеюсь, что это помогло, не стесняйтесь комментировать или связываться со мной, если я могу помочь, особенно с деревянными каркасными основаниями, так как мне они действительно нравятся, и я люблю видеть, как их используют в сложных ситуациях. За советом по плитам и бетонным основаниям лучше спросить строителя!

ОБНОВЛЕНИЕ : Вот различные диаграммы, которые я с тех пор добавил в другие сообщения, которые также могут быть полезны читателю этого сообщения:

Совет по использованию на базе курса защиты от влаги.

Базовая конфигурация при использовании наших профилированных фундаментных балок.