Фото фундамент для бани своими руками: какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог.

м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой

.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными.

Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Как построить баню своими руками. Фото

О пользе тепловых процедур человечество знало тысячелетия. Мы не говорим о солнечных ваннах, массаже, о горячем душе, о теплой одежде. Мы будем говорить сегодня только о банях и о том, как построить баню, покажем фотографии, которые иллюстрируют процесс строительства бани.

Тысячи лет, практически, все народы мира строили бани: разные – деревянные, каменные. Бани называются по-разному: термы, сауны, просто бани. Но правила, как построить баню передавались из поколения в поколение. К сожалению тогда не существовало фотографии, и многие секреты, как строили бани наши предки, в наше время, утеряны. Конечно, в Интернете можно найти множество советов по этому поводу. Стоит набрать поисковый запрос «как построить баню», и Сеть выдаст множество ссылок по этой теме. Вы можете увидеть множество фотографий, как построить баню, и прочитать уйму советов. Например, на Domivka.ua.

Однако, невысокий уровень многих сайтов не может дать полного представления о том, как построить баню своими руками, чтобы она была выполнена добротно и грамотно. Ведь, в бане все подчинено одной идее — получить отличный пар, полезный для здоровья. И малейшее отступление от правил постройки сводит на «нет» все затраченные усилия и деньги.

ProfiDom.com.ua сегодня представляем фотографии на тему «Как построить баню». Здесь, обозначены и наглядно показаны, лишь, основные моменты технологии строительства, без детального описания самой технологии. Причем, обращаем внимание читателей, что эти фотографии иллюстрируют процесс строительства кирпичных бань. Итак, как построить баню.

Как выбрать место для строительства бани

Главное, чтобы это было, непременно, сухое место. Если поблизости имеется река или озеро, то стройплощадка должна находиться на расстоянии не менее 30 м от него. В противном же случае при весеннем разливе не исключено подтопление или просто высокая влажность.

Как выбрать проект бани

Здесь, показаны некоторые «типовые» проектов бань, которые можно найти в Интернете.

Как залить фундамент для бани

Кирпичная коробка бани имеет немалый вес и фундамент для бани должен обладать высокой прочностью. Лучше всего для этих целей подходит ленточный фундамент, который, что очень желательно, должен начинаться ниже уровня промерзания почвы, но не менее, чем на метр, а на глинистых почвах фундамент закладывается еще глубже.

Как построить стены для бани

Для возведения стен (коробки), лучше всего, использовать облицовочный и силикатный кирпич. Еще до начала строительства бани нужно подсчитать необходимое количество материала. Расчет чисто математический – планируемую высоту и ширину стен необходимо разделить на перемноженные высоту и ширину кирпича. К полученному количеству кирпичей надо добавить еще 5 процентов, на случай испорченного материала.

— Во время кладки углов необходимо воспользоваться одной из схем кладки кирпича, которые выглядят следующим образом. Только после кладки углов начинается возведение стен.

— В зависимости от того, какая схема кладки и перевязки кирпича была выбрана для возведения углов бани, производится кладка и самих стен. Перевязку кирпича рекомендуется осуществлять однорядной либо многорядной системой перевязки, что зависит от размеров постройки, а так же наличия 2-го этажа.

Как возвести крышу бани

В принципе, создание крыши кирпичной бани не представляет сложностей. Необходимо с помощью анкеров закрепить на стенах мауэрлат. К мауэрлату, в дальнейшем, фиксируется стропильная система, поверх которой монтируется деревянная обрешетка и кровельный материал. Естественно, что крыша требует обустройства паро- и гидроизоляции, у утепления.

Как утеплить фундамент и стены бани

Утеплить фундамент можно при помощи минеральной ваты. При этом грунт под полом можно засыпать толстым слоем шлака или керамзита, чтобы из под лаг не было сыро и холодно. Если пол в бане будет сплошным, на него можно уложить маты и минеральной ваты и сверху выполнить гидроизоляцию. Так же – и со стенами бани. В наше время,  материалов для утепления и гидроизоляционных работ – более, чем достаточно.

Как сделать отделку стен бани

Как только баня будет полностью построена, необходимо произвести финальную отделку изнутри и снаружи. Для внутренней обшивки очень привлекательно выглядит доска-вагонка. Внешняя отделка кирпичной бани может быть весьма разнообразной. Хорошо подходит для внешней отделки конструкции оштукатуривание стен, монтаж сайдинговой доски либо монтаж все той же вагонки.

Подробнее о технологии строительства кирпичной бани журналисты ProfiDOM.com.ua расскажут в следующих материалах в самое ближайшее время.

какой лучше? Армирование своими руками. Монолитный, столбчатый и другой фундамент, пошаговая инструкция строительства

Строительство бани – процесс не менее ответственный, чем возведение дома. Как и в любом строительстве, все начинается с организации фундамента. Выбор его вида зависит от множества факторов, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Особенности

Строение может быть большим или нет, наиболее востребованным вариантом считается проект 6х4. В любом случае фундамент для бани должен быть прочным, устойчивым к просадке. В самом начале стоит обратить внимание на грунт, где планируется возводить строение. Он не должен состоять из песка или торфяника, на такой почве обычное строительство невозможно, поскольку имеет место вспучивание, оползание и неравномерная сжимаемость. В этом случае обязательно организуют дополнительную подушку из крупнозернистого песка.

Идеальный вариант для строительства – сухой, однородный грунт, но не каждом участке можно найти такой. Чаще это неоднородная почва с повышенной влажностью. Тогда углубляются в землю на расстояние от 50 см и больше.

Это обязательно, поскольку когда придут морозы, почва промерзнет и просто поднимет фундамент, летом же, наоборот, опустит. Результатом таких перепадов станет трещина в стене.

Виды

Устройство основания для бани – процесс ответственный, требующий опыта и определенных знаний в области строительства. Глубина, ширина и другие параметры уже определены строительными нормами.

Для нашей страны наиболее часто используются следующие варианты:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый.

Их отличает простота в возведении и надежность. При выборе вида основания в первую очередь обращают внимание на тип грунта. Если это глина или суглинок, то простой ленточный фундамент не подойдет, лучше использовать столбчатый. Его преимущества очевидны:

• не нужна дополнительная перемычка;
• прочность;
• устойчивость.

Если грунт сыпучий, то указанный вид уже не используется, поскольку нельзя применять тяжелые материалы. Для небольшой бани советуют использовать ленточный тип основания. В составе присутствуют не только бутовые камни, но и железобетонные блоки. Ширина основания рассчитывается индивидуально. Преимущество данного вида в его простоте и небольшого уровня трудозатратах. Монолит стоит использовать при слабом, подверженном вспучиванию грунте. Он считается одним из наиболее надежных вариантов. При строительстве сруба стены нет необходимости фиксировать и можно пересмотреть проект по факту возведения.

Монолитная плита защищает помещение от грызунов. Однако из предложенных вариантов этот обходится дороже других.

Свайный

Свайный, или, как его еще называют, столбчатый, тип фундамента может изготавливаться как из металлических элементов, так и из блоков, колонн, которые заливают отдельно. На первом этапе проводится разметка участка в соответствии с уже имеющимся планом. Специалисты советуют использовать «египетский треугольник». Его стороны должны быть 3*4*5. Именно в таком варианте проще всего соблюсти прямые углы у основания. Сделать его можно и самостоятельно, достаточно иметь под рукой доски и веревку. Чтобы удостовериться в правильности углов, потребуется проверить по диагонали отведенную под фундамент площадь.

Между столбами сохраняют расстояние не более 2,5 метра. В качестве основных материалов допускается использовать:

• кирпич;
• бетон;
• камень;
• железобетон.

Там, где стены будут состыковываться, столбы требуется располагать под углом, который регламентирован нормами постройки. Только в этом варианте можно нарушить расстояние, положенное между столбами, но с обязательной организацией дополнительных опор. У столбов стандартное сечение – 50-60 см. Если баня обладает облегченной конструкцией, его можно немного уменьшить.

Баня может быть поставлена на «стулья». Так в народе называют деревянные столбы. Такой метод обходится дешевле, принцип строительства не отличается от бетонного или каменного варианта. Принимая в расчет глубину промерзания грунта, рассчитывается глубина погружения деревянных свай. К имеющемуся показателю стоит прибавить еще 250 мм.

Но перед тем как заливаются «стулья» бетоном, их предварительно просушивают и в обязательном порядке проводят обработку антисептиком. Только так можно защитить максимально древесину от негативного воздействия внешних факторов. Дополнительно часть, что уходит в почву, обертывается рубероидом, полиэтиленом, затем обмазывается гудроном. Если столбы формируются из кирпича или бетона, всегда нужно принимать во внимание, что деформации на растяжение такие конструкции противостоять не могут.

Во избежание проблем выстраивают колонны строго вертикально.

Все чаще используются буровые металлические сваи. Их преимущество в скорости установки и простоте. Скважина в грунте должна быть 1,5 метра. Когда грунт показывает стандартные несущие характеристики, то диаметр составляет 250 мм. Внутри отверстия устанавливают асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм, по бокам засыпают песок и все покрывают бетоном.

Внутрь трубы также наливают раствор. Затем трубу приподнимают, внизу выливается небольшое количество бетона. Этот раствор и становится основанием для сваи. После бетон добавляют внутрь, но не доходят до конца 150 мм. Только когда смесь уплотнится, можно всаживать арматуру.

У свайного варианта есть много преимуществ:

• скорость возведения;
• нет необходимости организовывать большую группу рабочих;
• при хорошей гидроизоляции и соблюдении требований к строительству прослужит он не менее 30 лет;
• обходится недорого.

Поскольку в бане всегда устанавливается печка, именно свайный фундамент позволяет быстро выбрать ей место, без дополнительного усиления основания.

Когда опоры уже стоят, на них потребуется уложить каркас. Его можно изготовить из:

• деревянного бруса;
• металлического профиля;
• швеллера.

После всего он зашивается доской, поверх кладут гидро- и теплоизоляцию.

Ленточный

Такой фундамент практически не погружается в грунт и представляет собой монолит в виде полосы. Глубину рассчитывают, принимая во внимание качество грунта. Если он песчаный и сухой, тогда подошва уходит в почву на 600 мм, но с учетом промерзания грунтового слоя. При неравномерном и влажном грунте – глубина 300 мм ниже промерзания почвы. В качестве подушки специалисты советуют использовать мелкий белый песок. Укладывается он в три слоя, каждый увлажняется и утрамбовывается.

В результате полная высота песчаной подушки должна составлять 400 мм. Сверху высыпают гравий, слой которого должен быть по строительному нормативу 150 мм. Только когда предварительная подготовка будет окончена, можно заливать раствор. Когда уровень смеси достигнет поверхности земли, устанавливается опалубка. Бетон, который застыл поверх грунта, дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем. Можно использовать средства на основе битума или рубероид.

Плитный

Плита под баню организуется толщиной не менее 300 мм. Если участок глинистый, то предварительно закрепляют основание гравием и песком. Для подушки вырывают котлован, глубина которого 1,5 метра. В строительстве такого основания используется уровень, который необходим для выравнивания поверхности, поскольку уклонов быть не должно. Монолитная плита заливается с опалубкой, но к ее жесткости предъявляют особые требования. Лучше использовать дополнительные подпорки, чтобы под давлением цементного раствора доски не расползлись.

На третьем этапе выполняется гидроизоляция. Подходит не только полиэтиленовая пленка с особой плотностью, но и обмазочные материалы на основе битума. При укладке такого фундамента обязательно используется арматура. Ее роль выполняют прутья, диаметр которых 14 мм. Длина строго регламентирована, она должна быть на 100 мм меньше размера плиты. Укладывают металлические элементы решеткой, потом между собой вяжут. Каждая клетка должна быть от 15 до 20 см. Для вязки применяется проволока 2 мм, допускается использовать капроновую стяжку.

Решетка формируется не одна, а две. Между ними формируется гидроизоляционный слой толщиной 50 мм.

Критерии выбора

Чем тяжелее постройка, тем прочнее должен быть фундамент. Мелкозаглубленный ленточный вариант основания может не удержать баню, если она выполнена из тяжелого материала.

• Если на участке грунт садовый, разжиженный или лесной, тогда лучше использовать ленточный вариант. Он подходит и под деревянную каркасную баню. Обязательное условие – песчаная подушка.
• При наличии на участке крупнозернистого песка, глины или гравия небольшой фракции нужно выбирать столбчатый или тот же ленточный фундамент.
• Любой вид основания из описываемых используется на грунте с мелким песком, кварцом или при наличии скалистой породы.
• На пучинистых грунтах применяется также мелкозаглубленый фундамент. Это может быть монолит.

Материалы

Когда укладывается под баню монолитный фундамент, особенно важно обратить внимание на марку используемого цемента. Для деревянной постройки отлично подходит и М200. Если это строение с железобетонными перекрытиями из блоков, тогда лучше применять М250. При строительстве многоэтажных бань используют М300.

Можно возвести основание для бани из керамзитобетонного материала. Соотношения для такого раствора:

• цемент – 12%;
• песок – 25%;
• щебень – 45%.

Все остальное – вода и глина. Такой блочный фундамент требует дополнительной гидроизоляции, но он прекрасно подходит и для строительства бани из пеноблоков, поскольку они легкие.

Крепкое основание можно возвести и из покрышек.

• Сначала потребуется сделать разметку под габариты будущей постройки.
• На втором этапе снимается верхний слой грунта глубиной 150 мм. Все пространство, освобожденное от земли, покрывают смесью из гравия и песка. Соотношение 1/1. В обязательном порядке такая подушка утрамбовывается.
• Покрышки должны быть одного размера и высоты. На фундамент их потребуется 20-25 штук. Выкладывают покрышки по периметру, очень плотно друг к другу.
• После используются шпильки, обязательно чтобы они были с резьбой. Их необходимо будет привязать к арматуре, которую предварительно продевают через покрышки. Шпильки необходимы для крепления конструкции из бруса. Закладывают каждую шпильку на глубину всей покрышки. Высота – не менее 25 см поверх.
• Армирование специалисты советуют прокладывать не только по периметру, но и по диагонали. Если просверлить в покрышках отверстия, то армировать станет проще. При таком подходе отпадает необходимость делать дополнительно обвязку уголком или швеллером.

Другой вариант – блоки из покрышек, которые заглубляются в грунт. Стоимость возведения такого фундамента гораздо ниже, нежели любой другой фундамент. При этом сохраняется высокое качество основания и его прочность. Такое решение идеально подходит для бани из бруса или даже под дом из дерева.

Блочное основание из покрышек не требует использования свай, армирования. Разметка проводится в стандартном варианте. Покрышки складываются друг на друга в количестве 5 штук. Именно они будут служить опорой для сруба или бруса.

Одно из преимуществ подобного фундамента – быстро сохнет, не нужно использовать много цементного раствора. Спустя несколько дней уже возможно монтировать баню.

Этапы строительства

Возведение фундамента под баню своими руками можно разделить на несколько этапов. Имея пошаговую инструкцию, стройка значительно упрощается.

Подготовка площадки

Следует начинать возведение с подготовки площадки. Ее предварительно очищают от мусора, в том числе камней и деревьев, если они мешают. При наличии высокой травы верхний слой советуют снимать. Очищают площадку с запасом. С каждой стороны минимум требуется сделать по сантиметру.

Разметка

Чтобы построить баню, без разметки под фундамент не обойтись. Для этого потребуются следующие инструменты:

• колья;
• угольник;
• бечевка;
• рулетка.

Колышки вбиваются по углам и соединяются бечевкой. Углы должны быть строго 90 градусов. Чтобы проверить, используют угольник, а после проверяют диагональ. Она должна быть одинаковой, максимальное расхождение – не более 20 мм. Когда все готово приступают к рытью траншеи.

Земляные работы

Глубина траншеи варьируется в зависимости от того, на каком грунте ведется строительство. Обычно для ленточного фундамента – 50-70 см. Если это непучинистый грунт с большим содержанием глины или мелкопесчаный, тогда траншея роется глубиной 1 метр, если уровень промерзания почвы 75 см. Когда 1,5 метра промерзает, тогда не менее 2 метров. При наличии песчаного грунта траншея не может быть менее 60 см от уровня промерзания. Если формируется ленточный фундамент, тогда его ширина – от 50 см до 1 метра. При слабой почве можно увеличить показатель до 2 или 2,5 метров. Ширина траншеи делается с запасом от установленной величины на 20 см.

На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 10-20 см. Первый слой смачивают и утрамбовывают, потом высыпают следующий и так пока не будет достигнута необходимая толщина. Поверх укладывают щебень и снова утрамбовывают.

Без подушки не обойтись. Благодаря ей здание не перекосит и можно предотвратить деформацию стен. Песок защищает дополнительно от перепада температур.

Опалубка

Опалубкой называют каркас, создаваемый из досок. Такие стены призваны удерживать цементную смесь, пока она не затвердеет и не примет необходимую форму. Все элементы плотно подгоняются друг к другу. Если будут промежутки, то раствор просочится в них. Перед установкой в обязательном порядке опалубку очищают и смачивают. Раствор не заливают весь сразу. Каждый новый слой не может быть более 150 мм. Работа выполняется в теплые дни, когда нет дождя.

Армирование

Бетон обладает достаточной прочностью, но ее недостаточно в строительстве, поэтому используется армирование. Металлические элементы укладываются в два слоя. Используется для этого арматура, ее диаметр может быть от 1,2 до 1,6 мм. Желательно дополнительно обрабатывать металл антикоррозийным составом. Прутья перевязываются проволокой, на дно дополнительно можно уложить кирпичную крошку. Если в бане будет предусмотрен слив, то его организовывают на этапе армирования.

Заливка

Бетон для заливки можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовый раствор. Второй вариант становится все более популярным. Чтобы правильно залить его, нужно знать несколько правил:

• толщина первого слоя – не более 200 мм;
• высота подъема рукава – не более 50 сантиметров;
• обязательно раствор в опалубке протыкают лопатой, чтобы убрать воздух, или стучат по доскам молотком.

В жару фундамент обязательно поливают водой, в дожди нарывают пленкой. При хорошей погоде сохнет такая конструкция минимум 3 дня. Именно через столько времени можно снимать опалубку, но ставить стены не ранее, чем через 3 недели.

Утепление

Песок является своеобразным утеплителем, но можно дополнительно по лагам засыпать керамзит. В качестве утепления подходит и дополнительная армированная тонкая стяжка. Теплый пол – всегда теплая баня. Дополнительно стоит утеплять и отмостку.

Отделка цоколя

Цоколь отделывается в декоративных целях и для защиты фундамента от влаги. Сегодня на рынке представлено множество декоративных материалов. Какой выбрать – зависит от предпочтений и финансового состояния хозяев бани. Пользуется популярностью натуральный камень и разного рода панели из композитных материалов. Некоторые предпочитают просто сделать качественную гидроизоляцию фундамента. Для этого используются битумные мастики, рубероид.

Отдельное внимание уделяют основанию из свай. Тут, чтобы отделать цоколь, можно применить пластиковые панели. Стоят они недорого, цветовых решений много. Также подходит имитация бруса. Выглядит красиво, дорого и прекрасно сочетается с деревянной постройкой.

Идеально подойдет для отделки цоколя изделие из песчаного бетона. Производят его методом сухого вибропрессования.

Отмостка

Отмостка нужна, она может играть роль дорожки, тогда ее делают прочной, учитывая, сколько людей и как часто планируют ходить по ней. Такая тропинка вокруг бани будет защищать основание от скопления воды, но чтобы она была эффективной, делают отмостку под небольшим углом. Выкладывают ее из бетона, тротуарной плитки, брусчатки и других материалов. Обязательно организуется дополнительно подушка из песка и щебня. В зависимости от типа грунта подбирается материал отмостки. Если это глинистая почва, то монолит из бетона не подойдет. В описываемом варианте он быстро разрушится.

Использовать монолит стоит только тогда, когда это оправдано, при этом толщина слоя должна быть не менее 150 мм с дополнительным армированием. Поверх укладывается специальная плитка или камень. При организации отмостки используется плитка, изготовленная из песчаного бетона. Укладывают ее и поверх слоя щебня, но при этом его толщина должна быть от 50 до 100 мм. Некоторые просто засыпают пространство вокруг бани гравием. Этот материал легко поправить, если он «поплыл», а в дополнение небольшие камни заглушают брызги во время дождя. При таком виде отмостки можно сажать рядом цветы и кустарники. Другой вариант – керамзит большой фракции.

В следующем видео вас ждет ленточный малозаглублённый фундамент под баню.

Как отремонтировать грязную старую ванну с когтистыми лапами

У нас МНОГО вопросов о том, как мы спасли ванну с когтями в нашем пляжном домике, так что давайте сразу погрузимся в то, что сработало (а что нет) и как мы вернули этого ребенка к жизни.

Ванна была в доме, когда мы купили ее в октябре прошлого года (суббота будет нашим 1-летним домом-инвертером!). Но это было довольно грустное существование, о чем свидетельствует буквально развалившаяся вокруг него ванная. Да, вот как выглядела эта ванная, когда мы купили дом.Вы помните, что позже нам пришлось полностью удалить и перестроить эту часть дома , потому что она проваливалась в землю из-за полностью провалившегося фундамента (!!!). Вы можете узнать больше об этом процессе здесь.

Во время демонстрации наш подрядчик переместил его в спальню, где он прожил более полугода, так как вокруг него происходили разрушения и реконструкция.

Когда та сторона дома была полностью перестроена, было довольно интересно представить, как ванна возвращается туда — на этот раз на устойчивой опоре.Вот я снова в январе стою там, где сейчас стоит ванна. Помните лучший захват Бумеранга всех времен Джона?

Мы почти не обращали внимания на ванну в течение всего процесса выпотрошивания / восстановления дома. Мы накрыли его куском фанеры, чтобы он не поцарапался, но мы отложили создание плана по его реанимации до тех пор, пока у нас не появится ванная, чтобы снова положить его.

И вот настал тот волнующий день, когда плитка в ванной была залита, затирка была готова, и нам нужно было подумать о том, чтобы вернуть эту ванну в ванную.Наконец пришло время оценить ситуацию с ванной, чтобы понять, стоит ли нам платить кому-то за ремонт или что-то, что мы можем решить сами. Первым делом я протер все (запасной губкой для затирки), чтобы посмотреть, насколько испачкана внутренняя часть ванны. Сохранилось значительное количество грязи, поэтому мы надеялись, что мы сможем сохранить его без необходимости нанимать кого-то для профессиональной окраски внутренней части (мы слышим, что это может отслаиваться и отслаиваться по линии, поэтому возвращаем его к исходному состоянию финиш превзошел бы аренду с чаном для пилинга / отслаивания через 5-10 лет).

Изначально мы беспокоились, что есть пятна ржавчины (которые мы не могли бы стереть — ржавчина буквально втыкается в стекло и создает дыру, которую нужно заполнить и отшлифовать, и обычно это требует профессионалов для исправления), но после дальнейшего осмотра мы понял, что часть этой «ржавчины» на самом деле стирается! Видите белые точки на коричневых полосах внизу? Оказывается, ничего не было изъедено, но на поверхности ванны было несколько действительно очень плохих отложений с жесткой водой … а это означало, что если бы мы могли их вычистить, то нашли бы больше этого оригинального белого покрытия под ними!

Итак, несколько недель спустя, когда сантехник перенес ванну обратно в ванную, мы прибыли на мыс Чарльз, вооружившись набором чистящих средств, готовых показать ванне, кто в доме хозяин.Вот как это выглядело, когда мы начинали:

Во-первых, мы хотели оценить, что было просто поверхностной грязью, а что — нормальным пятном. Итак, мы опрыскали все это 1 частью белого уксуса, 1 частью воды и использовали немного смазки для локтей (и зеленую губку для чистки), чтобы удалить весь поверхностный мусор.

Это имело ОГРОМНУЮ разницу, хотя и не настолько, чтобы я действительно хотел там искупаться.

Следующим инструментом в нашем арсенале была бутылка мягкого очищающего средства Bar Keeper’s Friend, которое несколько человек порекомендовали нам для старых ванн (я случайно нашел его примерно за 1 доллар.50 в Россе). Мы следовали инструкциям по нанесению его на влажную поверхность, давая ему отстояться, а затем счистив его. Результаты были не очень хорошими. В этот момент уровни уверенности сильно пошатнулись.

Не испугавшись, мы решили попробовать более щедрое применение BKF (так ли это называют в наши дни дети?) И дали ему посидеть гораздо дольше (например, 15-20 минут). Тем временем мы также использовали сверхмощный Magic Eraser на некоторых других местах, что является еще одним советом, которым вы, ребята, поделились, пытаясь очистить старую ванну.Это, конечно, помогло, но шло немного медленно. Пару из них мы прогнали довольно быстро, но дела стали налаживаться…

После того, как скраб постоял примерно 20 минут, мы обработали его куском тонкой стальной ваты (мы также слышали, что волшебные ластики и тонкая стальная вата могут работать, мы также слышали, что пемза может удалять и небольшие пятна. — так что это еще что-то, что нужно попробовать, если у вас впереди такая же работа — у нас ее просто не было с нами).Я не уверен, было ли это очищающее средство или стальная вата, но мы, наконец, начали наблюдать некоторый заметный прогресс.

По-прежнему требовалось МНОГО смазки для локтей, но было безумно приятно видеть, как исчезают эти полосы ржавчины. Мы также очень осторожно поцарапали его в некоторых частях тупым концом нашего мультитула. Я не делал снимок, потому что не хотел обязательно рекомендовать его, поскольку он может травить / поцарапать вашу ванну, что НЕ ХОРОШО, но мы часто проверяли, чтобы убедиться, что не царапаем нашу, и это помогло в сколах с некоторых больших кусков покрытых ржавчиной пятен от жесткой воды.

Окончательные результаты не безупречный , но мы более чем довольны тем, как он выглядит. Все ржавые на вид кольца, которые вы видите ниже, будут закрыты новым сливом, краном и патрубком, как только они будут установлены, поэтому, если не считать нескольких небольших недостатков в белой внутренней отделке, она будет выглядеть чертовски хорошо. Я официально более чем готов бросить туда свое тело, чтобы хорошенько отмокнуть. Просто представьте меня там в черной водолазке из соображений скромности.

Кажется, это хороший момент для до и после. Опять же, это все из-за простой очистки — внутренней отделки или повторного остекления не производилось. Поэтому мы рады, что не должно возникнуть проблем с пузырящейся или отслаивающейся краской, поскольку нам удалось восстановить первоначальную отделку ванны. Эти несколько предложений неадекватно отражают то, насколько я в восторге, поэтому я добавлю следующее: ВСЕ ДЖАЗОВЫЕ РУКИ!

А теперь поговорим о восстановлении внешнего вида, потому что какая польза от аккуратного интерьера, если внешний вид выглядит готовым для фильма ужасов?

Нашим первым шагом было отшлифовать его, в основном, чтобы удалить всю уже отслаивающуюся краску и получить относительно гладкую поверхность для окраски. ПРИМЕЧАНИЕ: всегда проверяйте старые ванны на содержание свинцовой краски! У многих он есть, что крайне опасно, особенно если в них будут купаться дети. Мы были взволнованы, узнав, что наш был чистым — скорее всего, потому что внешняя сторона была окрашена через некоторое время после того, как свинец был прекращен, и поскольку внутренняя часть никогда не подвергалась повторному глазурованию.

Сначала мы использовали несколько крупнозернистых шлифовальных блоков, чтобы очистить всю внешнюю поверхность вручную, что шло медленно, но определенно сбило кучу старых сухих хлопьев краски на землю. Джон также купил эту насадку для сверления ржавчины, когда мы были в магазине, и она оказалась идеальным инструментом для работы.Он мгновенно сбил еще больше самых рыхлых частей старой отделки. ПРИМЕЧАНИЕ НОМЕР ВТОРОЙ: мы оба были одеты в сверхмощные маски для удаления свинцовой краски во время всей этой шлифовки на всякий случай, потому что летит тонна пыли, и даже несмотря на то, что она не содержит свинца, мы не хотели вдыхать тонну крошечных частиц пыли, так что вы сможете мельком увидеть их позже в этом посте.

После прохода с дрелью мы вручную обработали шлифовальные блоки со средней, а затем и с мелкой зернистостью, чтобы немного сгладить поверхность.Нам потребовались бы часы, чтобы довести все до первоначальной отделки, но примерно за 20 минут мы добились гладкой на ощупь отделки, что вполне достаточно. Вам просто нужна хорошая основа без чешуек для грунтовки, препятствующей ржавчине, и краски, чтобы приклеить ее, не беспокоясь о том, что она отслаивается и отслаивается по линии (грунтовка и краска обычно настолько же надежны, насколько и их основа, поэтому убедитесь, что это не так. крошится).

После протирания чистым полотенцем мы были готовы к грунтовке.Основываясь на глубоком и содержательном разговоре с профессионалом в нашем местном отделении покраски, мы выбрали для этой работы эту грунтовку Clean Metal на масляной основе. Мы явно хотели чего-то, что не только покрыло бы существующую ржавчину, но и помогло бы предотвратить появление новой ржавчины, а также подготовило бы все к покраске, которая прослужит долго.

Он очень тонкий (читай: мокрый), поэтому убедитесь, что ваши полы хорошо защищены! Мы использовали маленькие валики из поролона, чтобы покрыть большую часть больших поверхностей, а затем дешевую щетку для стружки, чтобы залезть под губу и вокруг настоящих когтей.К тому же там довольно воняет, поэтому мы открыли все окна, надели всех вентиляторов и не снимали маски на этом этапе.

Был момент, когда мы наблюдали высыхание грунтовки, и мы решили просто покрасить ее в белый цвет. Было так приятно видеть все чистым и «новым», что у нас возникло соблазнительное желание. Тем не менее, сама комната очень белая (белая плитка на полу, белая отделка, белые потолки, белая плитка для душа и белая внутренняя часть ванны), поэтому мы подумали, что более темный акцент в пространстве действительно был бы неплохим, чтобы разбить вещи.Кроме того, внутренняя отделка немного не совсем белая (вы можете это сказать на фотографии ниже), поэтому точное совпадение внешней стороны сделало бы все это немного более кремовым, чем мы хотели (что могло бы конфликтовать с ярким белая напольная плитка). Учитывая все эти факторы, побуждающие нас пойти глубже и драматичнее с внешним видом этой ванны, мы рассмотрели 45 731 образец краски (шучу, это было всего 45 721).

Вы наверняка заметили некоторых из наших претендентов на несколько фотографий вверх.Мы рассмотрели целый ряд цветов для внешней стороны ванны, но мы приземлились на Riverway у Sherwin-Williams, потому что это был довольно темно-синий цвет с большой долей серого и оттенком зеленого. Все прямые темно-серые или серые тона казались слишком скучными для комнаты с таким игривым рисунком пола, и мы хотели сделать его заметно темнее, чем маленькие акцентные плитки на полу, чтобы не выглядело так, будто мы пытались соответствовать им. или повсюду перекос слишком «голубой». Также не обращайте внимания на то, насколько грязными выглядят эти плитки.С тех пор они были вычищены в пределах одного дюйма от их жизни.

После того, как мы выбрали этот цвет, нам действительно пришлось согласовать его по цвету с Lowe’s с этой краской Anti-Rust Armor, так как она была так настоятельно рекомендована профессионалом по краскам, с которым мы болтали (она устойчива к влаге и пятнам и имеет некоторые дополнительные средства защиты от ржавчины, встроенные в это — поэтому они подумали, что это лучший выбор для нашей ванны, выдерживающей долгую жизнь). В буквальном описании в Интернете говорится, что он отлично подходит для «бытовой техники, игрового оборудования, почтовых ящиков и резервуаров».«Я знаю, что они, вероятно, имеют в виду такие вещи, как баллоны с пропаном, но я посмеялся, представив, как кто-то вручную красит гигантский военный танк этим материалом.

Да, и эта краска тоже была довольно вонючей (отсюда и маски, которые мы снова надели на этом этапе), но она оказалась намного гуще, чем грунтовка. Мы снова использовали маленькие валики из пенопласта для большей части, а затем мы использовали кисть, предназначенную специально для масляных красок, чтобы попасть между пальцами ног. В основном мы делали педикюр в ванне.

Некоторые люди спрашивали, почему мы решили сделать ступни одного цвета, а не акцентировать их белой, серебряной или золотой отделкой. Мы только что просмотрели все наши вдохновляющие фотографии ванн с когтями (потому что, как вы знаете, я накололил около десяти миллионов с тех пор, как мы купили этот дом), и нам понравился двухцветный вид больше, чем трехцветный эффект. Это определенно то, на что вы можете пойти, если вам нравятся эти дополнительные ноги! Это тоже может выглядеть действительно круто.

На этих фотографиях видно, что снаружи не совсем гладко — вы все еще можете видеть тонкую топографию старой отделки под свежим синим слоем.Мы на самом деле счастливы, что это будет похоже на ванну, которая стояла в этом доме десятилетиями, а не на какую-то новую копию, которую мы привезли, так что мы совершенно круты с этой пятнистой текстурой — и глянцевым блеском от свежей краски хороший аналог.

Пятнистые точки или нет, это, безусловно, огромное улучшение! Итак, примерно за 50 долларов и изрядное количество пота мы получили что-то, чертовски похожее на эту ванну Rejuvenation с когтями на лапах, которая продается по цене 3300 долларов!

Я пока не собираюсь делиться новыми «постами», в основном потому, что мы их не принимали.Но в конце прошлой недели наш сантехник вернулся, чтобы установить кран и подключить ванну (и вынуть картон!), Так что от него стало известно, что она готова к использованию! Мы должны пропустить наше еженедельное посещение, так как полы герметизируются и нужно время, чтобы вылечить, прежде чем кто-то пойдет по ним, поэтому мы просто здесь, затаив дыхание, пока не сможем вернуться в дом и посмотреть, как все ванны подключены. (и полы все с ремонтом). Вы знаете, ребята, я сделаю для вас около десяти миллионов фотографий, так что следите за обновлениями!

Psst — Хотите узнать больше об этом нашем проекте восстановления пляжного домика? Нажмите здесь, чтобы увидеть все, что мы сделали за последний год, чтобы достичь этого!

* Этот пост содержит партнерские ссылки *

Другие сообщения от Young House Love

Спокойной ночи | Национальный институт старения

С тех пор, как он вышел на пенсию, Эдвард боится спать по ночам.Он боится, что, выключив свет, он просто будет лежать с открытыми глазами, а его мысли будут биться быстрее. «Как я могу разорвать этот круг?» он спрашивает. «Я так устал — мне нужно немного поспать».

Как и Эдвард, вы хотите хорошо выспаться. Достаточное количество сна помогает оставаться здоровым и внимательным. Но многие пожилые люди плохо спят. Если вам постоянно хочется спать или вам трудно высыпаться по ночам, возможно, пришло время обратиться к врачу. Просыпаться каждый день с чувством усталости — признак того, что вы не получаете отдыха, в котором вы нуждаетесь.

Сон и старение

Пожилым людям требуется примерно такое же количество сна, как и всем взрослым — от 7 до 9 часов каждую ночь. Но пожилые люди, как правило, раньше ложатся спать и встают раньше, чем в молодости.

Есть много причин, по которым пожилые люди могут не высыпаться по ночам. Из-за плохого самочувствия или боли может быть трудно заснуть. Некоторые лекарства могут помешать вам уснуть. Независимо от причины, если вы плохо выспались, на следующий день вы можете:

Хорошо выспитесь

Прочтите и поделитесь этой инфографикой, чтобы получить советы о том, как хорошо выспаться.

Быть старше не значит постоянно уставать. Вы можете многое сделать, чтобы хорошо выспаться. Вот несколько идей:

• Соблюдайте регулярный график сна. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день, даже в выходные дни или когда вы путешествуете.
• Не ложитесь спать поздно днем ​​или вечером, , если можете. Сон может не дать вам уснуть по ночам.
• Разработайте распорядок дня перед сном. Каждый вечер перед сном найдите время, чтобы расслабиться.Некоторые люди читают книгу, слушают успокаивающую музыку или принимают теплую ванну.
• Старайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться компьютером, мобильным телефоном или планшетом в спальне. Свет от этих устройств может помешать вам заснуть. А тревожные или тревожные шоу или фильмы, такие как фильмы ужасов, могут не дать вам уснуть.
• Поддерживайте в спальне комфортную температуру, не слишком жаркую и не слишком холодную и как можно более тихую.
• Используйте слабое освещение по вечерам и во время подготовки ко сну.
• Регулярно выполняйте упражнения каждый день , но не позднее, чем за 3 часа до сна.
• Не ешьте обильно перед сном — они могут помешать вам уснуть.
• Держитесь подальше от кофеина в конце дня. Кофеин (содержащийся в кофе, чае, газированных напитках и шоколаде) может не дать вам уснуть.
• Помните — алкоголь не поможет вам уснуть. Даже небольшие количества мешают спать.

Бессонница часто встречается у пожилых людей

Бессонница — наиболее частая проблема сна у взрослых в возрасте 60 лет и старше.Людям с этим заболеванием сложно засыпать и спать. Бессонница может длиться дни, месяцы и даже годы. Проблемы со сном могут означать, что вы:

• Засыпать долго
• Просыпаться по ночам много раз
• Просыпается рано и не может снова заснуть
• Просыпаюсь усталым
• Чувствую себя очень сонным днем ​​

Неспособность заснуть часто становится привычкой. Некоторые люди беспокоятся о том, что не могут заснуть, даже до того, как ложатся спать.Это может затруднить засыпание и сон.

Некоторые пожилые люди, у которых есть проблемы со сном, могут использовать безрецептурные снотворные. Другие могут использовать отпускаемые по рецепту лекарства, чтобы помочь им уснуть. Эти лекарства могут помочь при кратковременном применении. Но помните, лекарства — не лекарство от бессонницы.

Выработка здоровых привычек перед сном может помочь вам хорошо выспаться.

Апноэ во сне

У людей с апноэ во сне бывают короткие паузы в дыхании во время сна.Эти паузы могут повторяться много раз в течение ночи. Если не лечить апноэ во сне, это может привести к другим проблемам, таким как высокое кровяное давление, инсульт или потеря памяти.

У вас может быть апноэ во сне, и вы даже не подозреваете об этом. Чувство сонливости днем ​​и вам говорят, что вы громко храпите по ночам, это может быть признаком того, что у вас апноэ во сне.

Если вы подозреваете, что у вас апноэ во сне, обратитесь к врачу, который поможет вам решить эту проблему со сном. Возможно, вам придется научиться спать в таком положении, чтобы дыхательные пути оставались открытыми.Лечение с использованием устройства постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) почти всегда помогает людям с апноэ во сне. Также могут помочь стоматологическое устройство или хирургическое вмешательство.

Нарушения движения и сна

Синдром беспокойных ног, расстройство периодических движений конечностей и расстройство поведения во сне с быстрым движением глаз — обычное явление у пожилых людей. Эти двигательные расстройства могут лишить вас необходимого сна.

Люди с синдромом беспокойных ног, или СБН, ощущают покалывание, ползание мурашек или иголки в одной или обеих ногах.Это чувство усиливается ночью. Обратитесь к врачу за дополнительной информацией о лекарствах для лечения RLS.

Расстройство периодических движений конечностей, или PLMD, заставляет людей дергаться и бить ногами каждые 20-40 секунд во время сна. Могут помочь лекарства, теплые ванны, упражнения и упражнения на расслабление.

Быстрое движение глаз, или REM, расстройство поведения во сне — еще одно состояние, которое может затруднить получение хорошего ночного сна. Во время обычного быстрого сна ваши мышцы не могут двигаться, поэтому ваше тело остается неподвижным.Но если у вас расстройство быстрого сна, ваши мышцы могут двигаться, и ваш сон нарушается.

Болезнь Альцгеймера и сон — особая проблема

Болезнь Альцгеймера часто меняет привычки сна человека. Некоторые люди с болезнью Альцгеймера слишком много спят; другие не спят. Некоторые люди просыпаются много раз за ночь; другие блуждают или кричат ​​по ночам.

Человек с болезнью Альцгеймера — не единственный, кто недосыпает. У воспитателей могут быть бессонные ночи, из-за чего они устают от проблем, с которыми они сталкиваются.

Если вы ухаживаете за больным болезнью Альцгеймера, примите следующие меры, чтобы обезопасить его или ее и помочь вам лучше спать по ночам:

• Убедитесь, что на полу нет предметов.
• Закройте все лекарства.
• Прикрепите поручни в ванной.
• Поместите ворота напротив лестницы.

Безопасный сон для пожилых людей

Постарайтесь создать безопасное и спокойное место для сна. Убедитесь, что на каждом этаже вашего дома установлены дымовые извещатели.Перед сном заприте все окна и двери, ведущие на улицу. Другие идеи для безопасного ночного сна:

• Держите телефон с номерами экстренных служб у кровати.
• Имейте под рукой лампу, которую легко включить.
• Поставьте рядом с кроватью стакан с водой на случай, если проснетесь от жажды.
• Не кури, особенно в постели.
• Снимите коврики, чтобы не споткнуться, если вы встанете ночью с постели.

Советы, которые помогут вам заснуть

Возможно, вы слышали о некоторых уловках, которые помогут вам заснуть.На самом деле вам не обязательно считать овец — вы можете попробовать медленно сосчитать до 100. Некоторые люди считают, что игра в мысленные игры вызывает у них сонливость. Например, скажите себе, что до того, как вам нужно встать, осталось 5 минут, и вы просто пытаетесь немного поспать.

Некоторые люди считают, что расслабление тела усыпляет. Один из способов сделать это — представить, что пальцы ног полностью расслаблены, затем стопы, а затем полностью расслаблены лодыжки. Продвигайтесь вверх по остальному телу, секция за секцией.Вы можете засыпать, прежде чем дойдете до макушки.

Используйте спальню только для сна. Выключив свет, дайте себе около 20 минут, чтобы заснуть. Если вы все еще бодрствуете и не чувствуете сонливости, вставайте с постели. Когда почувствуете сонливость, вернитесь в постель.

Если вы чувствуете усталость и не можете заниматься своими делами более 2–3 недель, возможно, у вас проблемы со сном. Поговорите со своим врачом об изменениях, которые вы можете внести, чтобы лучше спать ночью.

Прочтите эту тему на испанском языке.Lea sobre este tema en español.

Для получения дополнительной информации о лучшем сне

Этот контент предоставлен Национальным институтом старения NIH (NIA). Ученые NIA и другие эксперты проверяют этот контент, чтобы убедиться, что он точен и актуален.

Проверено содержание: 3 ноября 2020 г.

Сделай сам Натуральный макияж + праймер

Я не собираюсь вам врать — я чувствовал себя химиком, экспериментирующим с этим рецептом полностью натурального макияжа.Я также не буду лгать и скажу вам, что выяснить то, что на самом деле работает , было легко. Мне было сложно создать макияж своими руками, и я скажу вам, почему.

Сейчас на Pinterest есть множество различных рецептов натурального макияжа. Конечно, я сам был любителем и практиком травяных рецептов, и был заинтригован. У меня уже были все ингредиенты, необходимые для создания натуральных румян, в моей кладовой: порошок аррорута, порошок свеклы и порошок какао, среди прочего.Я смешал его прямо в маленькой миске и с радостью провел им по внутренней стороне руки, но обнаружил, что не прилип. Даже немножко не прижилось! Я быстро побежал найти зеркало и попробовать его на своем лице. Ничего такого! Порошок просто упал сразу. Я был так разочарован! Сначала я думала, что моя кожа просто плохо переносит пудру; Мне с самого начала сложно держать макияж. К своему удивлению, я обнаружил, что многим другим людям, которые пробовали делать макияж из растений, тоже было трудно заставить макияж держаться.

Ошибка публикации Pinterest: исследования макияжа своими руками продолжаются

Это привело к тому, что я прочитал другие рецепты, исследовал ингредиенты и отчаянно пытался найти идеальное сочетание того, что у меня уже было в кладовой, чтобы сделать этот макияж стикером. Это была война, и я не собирался сдаваться без боя. Я также не хочу лгать вам и говорить, что что-то сработает, хотя на самом деле это не так. Однако помните, что все типы кожи разные!

Когда порошок совсем отказался работать, я попробовал несколько разных способов нанесения.Я делал кремы, масла и водные основы, и ни одно из них не помогло! Все они выглядели полосатыми или липкими.

Потратив несколько часов на микширование и изготовление, я сидел в Интернете, пытаясь понять, как это делают профессионалы. Что они использовали? Что ж, оказывается, во многих косметических средствах, которые утверждают, что они минеральные и натуральные, используется ингредиент под названием оксихлорид висмута, который является синтетическим жемчугом, встречается в природе только в очень редких случаях, и это то, что делает минеральный макияж блестящим, а прилипает к нему. ваша кожа .Он буквально проникает в кожу и застревает в порах! Чем больше ты знаешь. Ну, на мне этого не было, и я также очень не хотела выходить и покупать слюду для создания макияжа. Я хотел, чтобы это сработало — почему нельзя было приклеить свекольный порошок ?!

Решение

Щелкнул только на следующий день — зачем мне подмешивать масло, если можно просто положить сверху порошок? Я натерла кожу небольшим количеством масла сладкого миндаля и нанесла смесь румян по коже. Вуаля! Ответ был прямо передо мной.Затем я немного поэкспериментировал и обнаружил, что мой спрей с морской солью действительно является идеальной грунтовкой. Он был легким, пахло чудесно, хорошо для моей кожи и заставляло все прилипать. Удивительный.

Друзья, я рада поделиться с вами своим рецептом праймера под макияж, а также тремя смесями румян и тремя смесями теней для век! Я так горжусь окончательными результатами. Надеюсь ты тоже!

Праймер для макияжа своими руками Рецепт:

• 1 стакан теплой воды
• 1 столовая ложка морской соли
• 1 чайная ложка сока алоэ вера
• 1 столовая ложка кокосового масла или масла сладкого миндаля
• 5 капель эфирного масла (я использовала лавандовое)

Смешайте все ингредиенты, перелейте в распылитель и встряхните.Распылите на лицо один или два слоя (и на волосы тоже!). Убедитесь, что вы работаете с только что вымытым лицом, это лучше всего работает! Для нанесения я вымыла лицо, натерла немного масла сладкого миндаля, а затем распылила грунтовку. Это сработало отлично! Теперь вы готовы добавить свои любимые натуральные румяна!

Рецепты румян:

Бледно-розовый:

• 2 ч.л. порошка аррорута
• 1/4 чайной ложки свекольного порошка
• 1/4 чайной ложки имбиря

лиловый:

• 1 ч.л. порошка аррорута
• 1 чайная ложка свекольного порошка

Темно-лиловый:

• 1 ч.л. порошка аррорута
• 1/2 чайной ложки свекольного порошка
• 1/2 чайной ложки порошка гибискуса
• 1/4 чайной ложки какао-порошка
• 1/4 чайной ложки имбиря

Просто смешайте все ингредиенты до однородной массы и нанесите по желанию!

Рецепты теней для век:

Золото:

• 1 ч.л. порошка аррорута
• 1/2 чайной ложки куркумы
• 1/2 чайной ложки имбиря
• 1/4 чайной ложки порошка ламинарии

Золотисто-коричневый:

• 1 ч.л. порошка аррорута
• 3/4 чайной ложки мускатного ореха
• 1/2 чайной ложки куркумы
• 1/4 чайной ложки имбиря

Какао:

• 1 ч.л. порошка аррорута
• 3/4 чайной ложки мускатного ореха
• 1/4 чайной ложки какао-порошка
• 1/4 чайной ложки свекольного порошка
• 1/4 чайной ложки имбиря

Их действительно очень просто перепутать! Поместите все ингредиенты в небольшую миску с кремом.Перемешайте тыльной стороной ложки, пока они не станут однородными и не станут приятного цвета. Вышеупомянутые рецепты — все предложения. Не стесняйтесь экспериментировать, сколько хотите! Есть много порошкообразных ингредиентов, которые можно использовать из кладовой. Я добавила имбирь в большинство своих, чтобы они немного сияли!

Надеюсь, вам понравится делать собственный макияж. Было потрясающе найти лучший способ заставить его склеить и смешать вместе все цвета. Я такая фанатка тонкого макияжа, и это как раз то, что нужно для этого! Прекрасный оттенок цвета, который сделает вашу кожу яркой и приятной на ощупь!

xoxo Кайла

Кайла Хаупт — художник по волокну и мать-одиночка своего маленького сына Теодора.Они живут вместе в сельской местности Айовы, в одном из крупнейших сообществ амишей в Соединенных Штатах, вместе с ее родителями и различными членами семьи. Большую часть времени она ухаживает за своим садом, создает вышивки, читает «Чужестранку» и потягивает клюквенный сок. Когда они не проводят время дома, Кайла и ее сын любят выходить на фермерские рынки и в исторические музеи. Кайла надеется привить идею простой жизни, творчества и природы своему маленькому сыну, сосредоточившись на своем недавно растущем бизнесе.Вы можете узнать о ней больше и следить за ее повседневной жизнью в ее блоге на www.underatinroof.com и подписаться на нее в Instagram (@underatinroof или @kayhaupt) ».

Наверх Следующее: Мы собираем самодельную упаковку для рецептов натурального макияжа Кайлы в ее блоге «Под жестяной крышей». Не пропустите!

Информация, представленная на сайте процветать , не предназначена для диагностики, предотвращения или лечения каких-либо заболеваний.Контент основан на личных исследованиях и опыте и предназначен только для развлекательных целей. Мы не лицензированные диетологи или медицинские работники. Вы всегда должны проконсультироваться с врачом.

Что это такое и типы

Обзор

Что такое родинка на коже? Как один выглядит?

Ваша кожа — самый большой орган вашего тела. Родинки на коже («невус» или «невусы» — это медицинские термины) — это новообразования на коже, цвет которых варьируется от естественного оттенка кожи до коричневого или черного.Родинки могут появляться где угодно на коже или слизистых оболочках, по отдельности или группами.

Большинство родинок на коже появляются в раннем детстве и в течение первых 20 лет жизни. К взрослому возрасту у человека может быть от 10 до 40 родинок.

Жизненный цикл среднего крота составляет около 50 лет. С годами родинки обычно медленно меняются, становясь приподнятыми и более светлыми. Часто на родинке появляются волоски. Некоторые родинки вообще не изменятся, а некоторые со временем исчезнут.

Какие бывают родинки на коже?

• Обычные невусы: Это нормальная родинка, небольшая опухоль на коже розового, коричневого или коричневого цвета с отчетливым краем.
• Врожденные невусы : это родинки, обнаруженные на вашей коже при рождении. Врожденные невусы встречаются примерно у одного из 100 человек. Эти родинки могут с большей вероятностью перерасти в меланому, чем родинки, которые появляются после рождения. Если ваша родинка на коже больше восьми миллиметров в диаметре, она имеет больший риск стать злокачественной.
• Диспластические невусы : Эти родинки больше ластика карандаша и имеют неправильную форму. Диспластические невусы, как правило, имеют неравномерный цвет с темно-коричневыми центрами и более светлыми неровными краями. Эти родинки, как правило, передаются по наследству (наследуются), и у людей, у которых они есть, может быть более 100 родинок. Если у вас диспластические невусы, у вас больше шансов на развитие злокачественной меланомы. Любые изменения в родинке должны быть проверены дерматологом на предмет рака кожи.

Насколько распространены родинки?

Родинки очень распространены.У большинства людей их от 10 до 40.

Где чаще всего встречаются родинки?

Большинство родинок растут на участках вашего тела, которые получают солнечный свет (ультрафиолетовое излучение). Чем дольше вы находитесь на солнце, тем больше у вас родинок.

Родинки заразны?

Нет, родинки не заразны.

Болят ли родинки?

Если родинки на коже нежные или болезненные, обратитесь к дерматологу.

Чешутся ли родинки?

Если чешутся родинки на коже, необходимо обратиться к дерматологу.

Кровоточащие родинки — это нормально?

Если родинки кровоточат, обратитесь к дерматологу.

Пигментные поражения — это то же самое, что и родинки?

«Пигментное поражение» — это общий термин, который включает нормальные родинки, солнечные веснушки или пигментные пятна (лентиго). Хотя большинство пигментных поражений не перерастают в злокачественные, если у вас много поражений или необычных поражений, вам следует регулярно посещать дерматолога для полного осмотра кожи. Регулярный мониторинг позволяет дерматологу выявлять изменения в очагах поражения, которые выглядят «подозрительно».»Изменение может потребовать проведения биопсии кожи (взятия образца родинки для подробного изучения под микроскопом), которая может помочь определить, является ли поражение доброкачественным (доброкачественным), меланомой или другим типом рака кожи.

Что означает, если у меня появилась новая родинка после 30 лет?

Всегда будьте осторожны, если вам больше 30 лет и вы обнаружили новую родинку. Скорее всего, это безвредно, но вам все равно следует обратиться к врачу.

Симптомы и причины

Что вызывает родинки на коже?

Родинки возникают, когда клетки вашей кожи растут кластерами, а не распространяются по коже.Большинство родинок состоят из клеток, называемых меланоцитами, которые образуют пигмент, придающий вашей коже естественный цвет.

Каковы факторы риска появления родинок на коже?

Чрезмерный солнечный свет.

От чего родинки на коже темнее?

Родинки могут потемнеть после пребывания на солнце, во время беременности и в период полового созревания. Во время беременности родинки часто меняются равномерно из-за гормонального воздействия. Например, они могут потемнеть или стать больше. Однако, если родинка меняется нерегулярно или неравномерно, обратитесь к дерматологу.

Диагностика и тесты

Почему я должен проверять кожу на наличие родинок?

Кожа — самый большой орган человеческого тела и один из немногих органов, которые вы можете увидеть. Активные меры по предотвращению рака кожи важны для вашего здоровья. Это особенно актуально, если:

• У вас светлая кожа.
• У вас много родинок на теле.
• У ваших ближайших родственников много родинок, атипичных родинок или в анамнезе есть рак кожи.

Помимо ограничения воздействия солнечного света и ежедневного использования солнцезащитного крема, осмотр родинок увеличивает шансы на раннее обнаружение и лечение меланомы и других видов рака кожи.

Дерматологи (врачи-специалисты по коже) рекомендуют проверять кожу каждый месяц. Большинство родинок доброкачественные (не злокачественные). Если вы заметили изменения в цвете или внешнем виде родинки, обратитесь к дерматологу для осмотра родинки. Вам также следует проверить родинки, если они кровоточат, сочатся, чешутся, чешутся, становятся нежными или болезненными.

На что следует обращать внимание при осмотре родинок на коже?

Большинство родинок на коже доброкачественные (не злокачественные). Медицинские проблемы вызывают родинки, которые выглядят иначе, чем другие родинки на вашем теле (так называемые «признак гадкого утенка»), или те, которые появляются на вашей коже после 30 лет.Если вы заметили изменения цвета, толщины, размера или формы родинки, обратитесь к дерматологу. Вам также следует проверить родинки, если они кровоточат, сочатся, чешутся, чешутся, становятся нежными или болезненными.

Осмотрите свою кожу в зеркало или попросите кого-нибудь помочь вам. Уделите особое внимание участкам кожи, которые часто подвергаются воздействию солнца, таким как лицо, руки, ноги (особенно у женщин), руки, грудь и спина (особенно у мужчин).

ABCDE — важные признаки родинок, которые могут быть злокачественными.Если у родинки проявляются какие-либо из перечисленных ниже признаков, немедленно обратитесь к дерматологу:

• Симметрия : если одна половина родинки не совпадает с другой половиной.
• B Порядок: Если граница или края вашей родинки неровные, размытые или неровные.
• C Окраска: Если цвет вашей родинки неодинаков во всем или она имеет несколько оттенков, например коричневый, коричневый, черный, синий, белый или красный.
• D iameter: Если диаметр родинки больше ластика карандаша.
• E levation / Evolution: Если ваша родинка становится приподнятой после того, как стала плоской, или изменилась в течение короткого периода времени.

Самая распространенная локализация меланомы у мужчин — спина; у женщин — голень. Меланома — наиболее распространенный вид рака у женщин в возрасте от 25 до 29 лет.

Как дерматолог определяет, беспокоят родинки?

Нормальные (доброкачественные) родинки на коже не нужно удалять (при этом останется шрам).

Если ваш дерматолог определит, что родинка вызывает беспокойство, он или она выполнит биопсию кожи, при которой будет взят небольшой образец родинки для исследования под микроскопом.Диагноз обычно можно поставить менее чем за неделю. Если обнаружено, что родинка злокачественная, ее необходимо полностью удалить.

Если вас беспокоит изменение родинки или вы видите тревожные признаки, обратитесь к дерматологу для осмотра родинки.

Ведение и лечение

Кто будет лечить мои родинки?

Ваш обычный поставщик медицинских услуг может направить вас к дерматологу, поставщику медицинских услуг, который специализируется на кожных покровах.

Следует ли удалять родинки на коже?

Нормальную родинку удалять не нужно.Если вы решите удалить его, у вас, скорее всего, останется шрам.

Как удаляются родинки на коже?

Не пытайтесь удалить родинку самостоятельно, даже если вы пользуетесь безрецептурным продуктом, который обжигает, замораживает или использует лазеры для удаления кожных новообразований, таких как пятна на коже, родинки и веснушки. Вы можете не только заразиться инфекцией, но и по незнанию удалить меланому (рак кожи). Рак кожи может распространиться на другие органы, если его не выявить на ранней стадии, и один из способов его заразить — выявить ненормальную родинку.

Каковы методы лечения родинок в домашних условиях?

Медицинские работники рекомендуют не использовать какие-либо средства для лечения родинок в домашних условиях. Если вас что-то беспокоит, обратитесь к дерматологу.

Профилактика

Можно ли предотвратить появление родинок?

Родинки — это естественные образования на коже, которые невозможно предотвратить. Тем не менее, вы можете активно предотвратить рак кожи (или поймать его на ранней стадии) по телефону:

• Ограничение количества солнечного света.
• Использование солнцезащитного крема каждый день.
• Осматривайте родинки не реже одного раза в месяц в поисках неровностей.

Профилактика рака кожи важна для вашего здоровья. Это особенно актуально, если:

• У вас светлая кожа.
• У вас много родинок на теле.
• У ваших ближайших родственников много родинок, атипичных родинок или в анамнезе есть рак кожи.

Помимо ограничения воздействия солнечного света и ежедневного использования солнцезащитного крема, осмотр родинок увеличивает шансы на раннее обнаружение и лечение меланомы и других видов рака кожи.

Дерматологи рекомендуют проверять кожу каждый месяц. Большинство родинок доброкачественные (не злокачественные). Если вы заметили изменения в цвете или внешнем виде родинки, обратитесь к дерматологу для осмотра родинки. Вам также следует проверить родинки, если они кровоточат, сочатся, чешутся, чешутся, становятся нежными или болезненными.

Как проверить кожу на наличие родинок?

• Ежемесячно проводите самообследование кожи. Лучше всего осматривать кожу после ванны или душа, пока она еще влажная.
• Используйте зеркало в полный рост (если оно у вас есть), а также ручное зеркало для более детального просмотра. Попросите члена семьи, если таковой имеется, помочь в более сложных участках, например, в вашей спине.
• Старайтесь проверять себя каждый месяц одинаково, чтобы не упустить ни одной области. Начните с головы и двигайтесь вниз. Посмотрите на все части своего тела (включая переднюю, заднюю и боковые стороны каждой области, а также ногти на руках и ногах). Также не забудьте проверить «скрытые» области: между пальцами рук и ног, пах, подошвы ступней и тыльную сторону колен.
• Не забывайте тщательно проверять кожу головы и шею на наличие родинок.
• Следите за всеми родинками на своем теле и за тем, как они выглядят. Сделайте снимок с линейкой и поставьте дату. Так вы заметите, изменились ли родинки. Если они каким-либо образом изменились (по цвету, форме, размеру, границе и т. Д.), Или если у вас образовалась незаживающая язва, вам следует обратиться к дерматологу. Также попросите дерматолога осмотреть все новые родинки, которые вы считаете подозрительными.

Вы всегда должны с подозрением относиться к новой родинке, которая появляется после 30 лет.Многие новообразования, появляющиеся после 30 лет, представляют собой скорее безвредные возрастные наросты, чем родинки; однако, если вы заметили новый рост, вам следует обратиться к дерматологу. Он или она осмотрит новообразование и при необходимости выполнит биопсию кожи.

Родинки могут развиваться на любых кожных (кожа) или слизистых (рот, глаза, гениталии) поверхностях. Если у вас была меланома (или у вас в семье есть семейная история меланомы), в дополнение к обычным осмотрам дерматолога вам следует ежегодно проходить осмотры у стоматолога, офтальмолога (глазного врача) и гинеколога, чтобы искать родинки в этих местах. специальные локации.

Перспективы / Прогноз

Каковы осложнения родинок?

Самым серьезным осложнением является то, что некоторые родинки могут превратиться в меланому.

Как долго у меня будут родинки?

Родинки могут сохраняться до 50 лет.

Могут ли родинки исчезнуть сами по себе?

Да. 50 лет — это максимальный срок для родинки.

Жить с

Как мне ухаживать за родинками на коже?

Не нужно лечить родинки иначе, чем остальную часть кожи, за исключением осмотра их не реже одного раза в месяц.

Записка из клиники Кливленда

У большинства людей появляются родинки. Обычные, нормальные. Родинки почти всегда безвредны. Просто следите за любыми нарушениями, проверяя или попросив кого-нибудь, кому вы доверяете, проверять вас раз в месяц. Помните, что если у родинки проявляется какой-либо из признаков, перечисленных ниже, немедленно проверьте его:

• Симметрия : если одна половина родинки не совпадает с другой половиной.
• B Порядок: Если граница или края вашей родинки неровные, размытые или неровные.
• C Окраска: Если цвет вашей родинки неодинаков во всем или она имеет несколько оттенков, например коричневый, коричневый, черный, синий, белый или красный.
• D iameter: Если диаметр родинки больше ластика карандаша.
• E levation / Evolution: Если ваша родинка становится приподнятой после того, как стала плоской, или со временем она меняется.

Не стесняйтесь обращаться к своему врачу, если у вас есть проблемы!

Сколько стоит построить таможню на вашем участке (Северный Техас)?

Сколько стоит разработка сайта?

Разработка сайта может широко варьироваться в зависимости от сайта.Мы не включаем стоимость участка в наши цены, потому что они могут сильно различаться от партии к партии и сильно зависят от предпочтений владельца; тем не менее, мы будем работать с вами, чтобы составить бюджет и план развития сайта, а также предоставить ресурсы и поддержку, необходимые для его выполнения.

Пример типовой работы на объекте:

Затраты на обустройство участка в Форт-Уэрте обычно ниже, чем в соседних округах, потому что колодцы и септики обычно не нужны, а участки обычно уже более развиты.

Однако она может быть выше в зависимости от конкретного лота, который вы хотите. Например, если вы найдете участок в Форт-Уорте, на котором нет водопроводного крана или счетчика на месте, или крана канализации, это может быть на 7000-8000 долларов больше затрат на разработку участка. Если на участке, который вы хотите, есть дом на земле, который вы хотите снести, стоимость сноса дома приведет к увеличению затрат на разработку вашего участка. Если это необработанный участок земли, который нужно перекрасить, это тоже меняет уравнение.

Какую бы землю вы ни нашли в Форт-Уэрте или близлежащих городах, подумайте о том, чтобы поговорить со строителем, с которым вы заинтересованы в работе или с которым вы уже решили работать по поводу этой земли, о которой идет речь, чтобы вы лучше понимали, какой проект будет быть нужным.

Какие районы в Северном Техасе лучше всего для застройки?

Есть несколько вещей, о которых следует знать в Северном Техасе, когда вы ищете хорошее место для своего дома:

• Районы с известняковыми сланцами или коренными породами могут быть дорогостоящими, чтобы копать для фундамента, но камень является лучшим фундаментом.

• В некоторых районах уровень грунтовых вод более глубокий, чем в других, что означает большие затраты на бурение более глубоких водяных скважин.

• Участки с высоким содержанием глины в почве могут потребовать дополнительных выемок и профилирования, чтобы подготовить почву и укрепить ее для фундамента.

Сколько стоит построить только дом в DFW (Custom Home Building)?

Стоимость строительства типичного индивидуального дома в DFW, без учета земли или строительных работ, может составлять от 80 долларов за квадратный фут до 155 долларов за квадратный фут.

В Северном Техасе Hedgefield Homes обычно стоит от 115 000 до 300 000 долларов США, при этом площадь дома составляет от 1150 квадратных футов до 2700 квадратных футов.

Мы обслуживаем район Северного Техаса и предоставили несколько примерных примеров ценообразования в городах, которые мы обслуживаем, таких как: Weatherford, Burleson, Mineral Wells, Fort Worth и другие:

Мы бы добавили, что это может быть непростой вопрос, потому что базовый пакет каждого сборщика уникален. Лучший совет, который мы можем дать строителям нового дома:

• Получите подробный список всего, что включено, и не включено, в цитате

• Получите все письменно

Что обычно входит в стоимость базового дома?

Базовые или стандартные затраты на дом обычно включают:

• • Фонд

  • Кровля

  • Напольное освещение

  • Рама

  • Наружная облицовка (сайдинг, камень, кирпич)

  • Все приспособления и оборудование

  • Электрооборудование, ОВК, Сантехника

  • Гипсокартон и краска

  • Зеркала и стекла

  • Изоляция

  • Мебель и прилавки

  • Приборы

  • Окна и входные двери

  • Облицовка и межкомнатные двери

Сколько стоит дом, построенный с помощью Hedgefield Homes?

В Hedgefield Homes в Северном Техасе наши дома обычно стоят от 115 000 до 300 000 долларов, а квадратные метры — от 1150 квадратных футов до 2700 квадратных футов.

Hedgefield Homes Стандартные характеристики

10-футовые потолки в фойе, семейной комнате, кухне и повседневных обеденных зонах

Спроектированный фундамент после натяжения для каждого конкретного объекта

Спроектированная система стропильных ферм, разработанная специально для каждого дома

Качественная черепица для архитектуры 30 лет в трех цветах на выбор

Сайдинг Джеймса Харди или кирпич Акме по плану / внешнему виду

Привлекательная дверная фурнитура Kwikset

Huber Zip-system Обшивка OSB

Двери патио с легким теплоизоляционным стеклом по плану

6-панельная входная дверь в колониальном стиле (Classic Exterior)

Водонепроницаемый роскошный виниловый настил Mohawk

Шкафы на заказ с прочной заводской отделкой

Ковровые шкафы с прочной заводской отделкой

Ковер размером 1/2 фута 5 фунтов на выбор по вашему выбору.коврик

Суперкраска Шервина Уильямса

Хромированная сантехника для ванных комнат Delta

Необслуживаемая формованная акриловая ванна-душ в ванне 2

Коллекция Satin Light Fixture

Светодиодное освещение, встроенное освещение для кухни, пакет

Дверная фурнитура Kwikset

Гранитная столешница на заказ на кухню

Комплект бытовой техники

Кладовая (большая планировка)

Прачечная с местом для хранения вещей

14 SEER Lennox тепловой насос переменного тока с программируемым термостатом

Р-38 на чердаке из выдувного стеклопластика

Ограниченная гарантия на 1, 2 и 10 лет

Ограниченная гарантия на 1, 2 и 10 лет

Многоточечные инспекции живой изгороди на всем протяжении строительства

См. Другие включенные функции.

Сколько мне следует выделить на приобретение индивидуальных опций и обновлений дома?

Многие клиенты предпочитают ждать обновлений в течение нескольких лет и сосредотачиваются на базовом доме с несколькими ключевыми вариантами. Оба варианта имеют смысл; все зависит от ваших потребностей и желаний!

Довольно типичное число, бюджет многих владельцев составляет 10% для индивидуальных вариантов дома и обновлений. Таким образом, если базовая цена дома составляет 175 000 долларов, то варианты и обновления могут упасть в пределах 17 500 долларов. Но опять же, эта сумма сильно зависит от семьи и потребностей.

Мы рекомендуем отдавать предпочтение архитектурным вариантам, таким как большие внутренние дворики или роскошные ванные комнаты, а не обновлениям, таким как пол, счетчики, плитка и т. Д. Архитектурные варианты принесут вам большую ценность в краткосрочной перспективе, поскольку вы живете в доме, и большую ценность рынок, если вы когда-нибудь решите его продать.

Вот общее представление о ценах на некоторые из наиболее популярных архитектурных вариантов:

Какие индивидуальные обновления дома мне следует рассмотреть?

Обновления — это функции, которые у вас уже есть, но вам нужна лучшая версия этой функции.Вот некоторые примеры компонентов, которые мы видим, что владельцы обновляют чаще:

• Напольное покрытие (дерево)
• Плиточный пол, душевые или фартуки
• Роскошный гранит или кварц
• Светильники (освещение, метизы, сантехника)
• Приборы
• Особенности шкафа, такие как более высокие верхние шкафы

7 удивительных ошибок, которые вы делаете со своей занавеской для душа

Ванная комната может быть самым простым местом в доме для украшения: вы выбираете красивые полотенца и вешаете красивую занавеску для душа, и вуаля — готово.Верно?

Ну, не для того, чтобы сделать вас параноиком, но занавеску для душа на самом деле проще испортить, чем вы думаете.

«Слишком много оборок, сумасшедших, раздражающих узоров или всего, что требует особого ухода, — это проблема, когда дело доходит до штор для душа», — говорит Дрю Генри из Design Dudes.

Вы попадаете на самые частые ошибки? Давайте заглянем за занавес на эти семь правил, которые можно и нельзя.

1. Выбор пластика

Многие люди выберут пластик в крайнем случае — он дешев и легко чистится, и вы не будете чувствовать себя плохо, выбрасывая его, когда он вам надоест.Но проблема дешевых пластиковых штор в том, что они выглядят ну дешевыми .

Здесь деньги на ткань — и на подкладку тоже. (Подойдет дешевая пластиковая подкладка, если вы ее регулярно меняете и поддерживаете в безупречной чистоте. Но вам нужно будет заменять ее каждые шесть месяцев — или раньше, если необходимо, — потому что на ней часто видны пятна от воды, мыльная пена и плесень.)

«Я рекомендую тканевую подкладку из полиэстера, которая довольно водонепроницаема и к тому же очень похожа на шипы», — говорит Генри.

Или попробуйте нейлоновый лайнер гостиничного типа, предлагает Кэтрин Пульсин из CPI Interiors. Оба они лучше липкого пластика и обладают большей выносливостью.

2. Забыть о текстуре

Фото: mango design co
Нет, мы не имеем в виду, что вы должны добавлять оборки. Но для вам следует рассмотреть вариант с простой отделкой, лентой или вышивкой, чтобы ваша простая штора выделялась. Занавеска для душа для ванны от Henry сделана из прохладно-серой ткани с белой ребристой центральной панелью, которая привносит текстуру и интерес в комнату.

«Также есть легкая бахрома внизу, которая добавляет игривой изысканности», — отмечает он.

Но не переусердствуйте и не переусердствуйте с выбором: «Индивидуальную занавеску для душа нельзя стирать в машине», — отмечает Линдси Макрей из одноименной дизайнерской фирмы в Нью-Йорке.

Придерживайтесь купленных в магазине опций, которые можно стирать и сушить вместе с другим бельем.

«Если он у вас есть или вы делаете его сами, убедитесь, что ткань предварительно усадочна», — предупреждает Макрей.

3. Смущение милого с дрянным

Фото Tyler Karu Design + Interiors

Детская ванна определенно может быть по-детски красочной, но это не значит, что вы полностью прогуляетесь и повесите любимого малыша мультипликационный персонаж (мы смотрим на тебя, Губка Боб!). Генри предлагает выглядеть забавно, но не выбирайте что-нибудь пошлое.

«Вместо этого попробуйте крупный рисунок, интересный узор или любимые цвета вашего ребенка», — говорит он.

4. Боязнь простого белого

Занавески для душа дают нам прекрасную возможность поиграть с цветами и узорами, не привязываясь к ним на всю жизнь. Но прежде чем искать идеальный дизайн, подумайте, что самый модный образ может быть самым простым: простой белый цвет.

Это придаст вам свежий вид, особенно в главной ванной, и вы никогда не рискнете сделать свое пространство дешевым.

«Отели используют его исключительно потому, что он сообщает о чистоте, поэтому это единственный цвет, который я когда-либо указывал», — говорит Джастин Риордан из Spade and Archer Design Agency.

5. Быть рабом размера

Фото Chronicle Books

Конечно, вам нужно измерить, прежде чем покупать занавеску для душа — покупка слишком короткой или недостаточно широкой означает ежедневное наводнение. пол. Но не стоит полностью ограничивать себя здесь. Если у вас есть душевая кабина, которая не закрыта стеклом, вы можете игнорировать ширину занавески. (Владельцев открытых душевых кабин давно не хватало, когда дело дошло до вариантов штор, поскольку подавляющее большинство красивых узоров и цветов подходят для более длинных душевых кабин.)

Но большинство этих занавесок для ванны прекрасно подходят для душевой кабины — ткань будет только немного складываться с обоих концов. И если вы выберете свой узор с умом, используя только верхнюю или нижнюю границу, а не одно изображение, нанесенное посередине, дизайн вашей занавески будет хорошо отображаться.

6. Выбор пластиковых колец

«Пластиковые душевые кольца напоминают мне 80-е, а точнее John Candy из« Самолеты, поезда, автомобили », — говорит Макрей. (Для непосвященных: его персонаж продавал вещи!)

Она предпочитает металл, как и Генри, которому нравится сочетать душевые кольца с другой отделкой в ​​ванной.

«И всегда используйте двойные крючки, чтобы подкладка могла висеть внутри ванны, а декоративная занавеска оставалась снаружи», — предлагает Пульсайн.

Для дополнительной безопасности ищите подкладку с маленькими магнитами, вшитыми в нижнюю кромку, — советует Макрей.

«Так лайнер приклеится к фарфору и не нападет на вас в душе», — сообщает она.

7. Игнорирование вариантов без крючка

Кольца Banish навсегда с занавеской без крючка (30 долларов США, Bed, Bath & Beyond).

(Bed Bath and Beyond)

Джейми Новак , автор книги «Keep This Toss That», годами боролся с ржавыми металлическими кольцами, дешевыми пластиковыми кольцами, рваными вкладышами и более причудливыми версиями, испорченными при стирке. Ее решение? Занавеска для душа без крючка с вкладышем на защелках.

«У этого продукта есть кольца с изломами, поэтому вы можете без напряжения надевать каждое на перекладину», — говорит она. «И моющаяся подкладка защелкивается и снимается — легко, свежо».

8 привычек, которые могут состарить вашу кожу

Хотя кожа любого возраста прекрасна, время может потускнуть ваше сияние.Помогите сохранить цвет лица пухлым, ярким и гладким, сведя к минимуму эти привычки, которые могут вызвать преждевременное старение кожи.

1. Постоянное растирание глаз может вызвать появление темных кругов и тонких линий

Мешки под глазами являются частью естественного процесса старения и возникают, когда мышцы вокруг глаз ослабевают, согласно Johns Hopkins Medicine. Для большинства людей протирание глаз не проблема и не вызывает каких-либо постоянных побочных эффектов, — говорит Пол Джаррод Франк, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка и автор книги The Pro-Aging Playbook .

Но, по словам Mount Sinai, постоянное трение глаз может вызвать проблемы из-за усиления воспаления в этой области. «Постоянное протирание глаз может повлиять на морщинки вокруг глаз», — говорит Таня Нино, доктор медицины, сертифицированный дерматолог и директор программы по меланоме в Провиденс-Сент-Джозеф в округе Ориндж, Калифорния. Она часто видит, что это становится проблемой для пациентов с экземой, которые могут чрезмерно тереть глаза из-за зуда и раздражения. Доктор Нино говорит, что у этих сумок и морщин есть даже название: линии Денни-Моргана, которые могут выглядеть почти как синяк под глазом, согласно данным Rady Children’s Hospital в Сан-Диего.

Это еще не все. «Если потянуть, потянуть и растереть нежную кожу вокруг глаз, это может вызвать потемнение», — говорит Джанин Б. Дауни, доктор медицины, сертифицированный дерматолог, соавтор Beautiful Skin of Color и директор отдела дерматологии изображений в Монклере. , Нью-Джерси.

Растворы для кожи Выясните, почему вы трете глаза. По данным Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо в Колумбусе, наиболее частой причиной зуда (и чрезмерного трения глаз) является аллергия, поэтому обратитесь к аллергологу, чтобы диагностировать и лечить симптомы.Нино советует, что если на самом деле дискомфорт вызывает экзема, дерматолог расскажет вам о вариантах лечения.

СВЯЗАННЫЙ: Как избавиться от темных кругов и отечности под глазами

2. Недостаток сна нарушает обновление кожи

Сон необходим для энергии, концентрации и цвета лица. «Ночью кожа переходит в состояние обновления», — говорит Джаннетт Граф, доктор медицины, доцент клинической дерматологии Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Недосыпание со временем может отразиться на вашем лице. Исследование, опубликованное в январе 2015 года в журнале Clinical and Experimental Dermatology с участием 60 женщин, показало, что плохой сон (определяемый как пять часов или меньше) был связан с усилением признаков старения, ухудшением барьерной функции кожи и меньшим удовлетворением внешним видом.

Растворы для кожи Чтобы высыпаться, следуйте этим четырем советам Национального фонда сна:

• Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, чтобы ваше тело придерживалось расписания.
• Сделайте вашу спальню темной, прохладной и тихой.
• Закончите есть за два-три часа до сна.
• Ограничьте количество кофеина, которое вы потребляете во второй половине дня.

3. Потягивание трубочки может вызвать мелкие морщинки

Вы пьете темные газированные напитки, чай и кофе через трубочку? Это может помочь предотвратить окрашивание ваших жемчужно-белых пятен, но может вызвать появление тонких морщинок вокруг рта, что является признаком старения кожи.

Нино отмечает, что, когда вы пьете из соломинки, вы активируете мышцы вокруг губ: «Чем больше мы активируем эти мышцы, тем больше вероятность того, что мы получим складку на коже.«По этой же причине у курильщиков появляются морщины вокруг рта, — объясняет она. По данным Mayo Clinic, эти морщинки могут быть связаны с повторяющимся поджиманием губ.

Раствор для кожи Необязательно избегать соломинок, таких как чума, но всякий раз, когда вы можете обойтись без них, откажитесь от них, — говорит Нино.

СВЯЗАННЫЙ: 6 способов есть и пить — ваш путь к здоровой коже

4. Кортизол снимает стресс, вызывая распад коллагена

«Каждая часть нашего тела подвержена стрессу», — сказал доктор.Говорит Фрэнк. Это включает и вашу кожу.

Если вы хронически беспокоитесь (или теряете сон из-за стресса), ваше тело непрерывно вырабатывает гормоны стресса, что может вызвать преждевременное старение. «Кортизол, главный гормон стресса, расщепляет коллаген, что приводит к обвисанию кожи и морщин, а также к воспалению», — говорит Эми Векслер, доктор медицины, дерматолог и психиатр из Нью-Йорка. Исследования показали, что хронический стресс может ускорить процесс старения из-за усиленного воспаления.

Растворы для кожи «Стресс можно уменьшить в основном за счет изменения образа жизни, включая хорошее питание, хороший сон и медитацию, которые имеют огромное влияние на процесс биологического и косметического старения», — говорит Франк.

Выясните, что действительно помогает вам расслабиться, и делайте это регулярно.

5. Использование макияжа для солнцезащитного крема оставляет кожу незащищенной

Для защиты кожи от преждевременного старения SPF является главным. Одно прошлое исследование показало, что воздействие ультрафиолетового (УФ) света является причиной 80 процентов видимых признаков старения лица, включая морщины и изменения пигментации.

Но если вы полагаетесь на косметику, содержащую SPF, чтобы блокировать вредные ультрафиолетовые лучи, возможно, вы недостаточно защищаете свою кожу. «Большая часть макияжа защищает от UVB-лучей, но не блокирует UVA-лучи, которые вызывают тонкие линии, коричневые пятна, расширенные поры и крепость», — говорит Ди Анна Глейзер, доктор медицины, сертифицированный дерматолог, профессор и временный заведующий кафедрой дерматологии Медицинской школы Университета Сент-Луиса в штате Миссури.

Кроме того, вам нужно нанести много косметики, чтобы получить солнцезащитный крем.«Макияж даст дополнительную защиту вместе с SPF, но одного этого, вероятно, недостаточно», — говорит Франк.

Раствор для кожи Перед нанесением макияжа нанесите солнцезащитный крем или увлажняющий крем с широким спектром SPF. Широкий спектр означает, что продукт защитит вашу кожу от лучей UVA, которые способствуют старению кожи, и лучей UVB, которые могут вызвать солнечный ожог, согласно Skin Cancer Foundation. «Людям нужен SPF отдельно от макияжа», — говорит Фрэнк. «SPF 30 обычно является приемлемым числом для защиты.«

Исследования показывают, что, применяя солнцезащитный крем, мы пропускаем пятна», — говорит доктор Глейзер. Исследование, опубликованное в апреле 2019 года в PLoS One , показало, что 20 процентов из 84 участников исследования пропустили область вокруг век при нанесении увлажняющего крема с SPF, а 14 процентов людей, которые применяли солнцезащитный крем вместо увлажняющего крема, также пропустили область вокруг глаз. . «Так что, если вы нанесете лосьон, а затем нанесете макияж, вы с большей вероятностью закроете пропущенные участки», — говорит Глейзер.

СВЯЗАННЫЕ: Солнцезащитные продукты, которые используют дерматологи

6.Игнорирование шеи и рук может привести к повреждению ультрафиолетом

«Ультрафиолет — единственный фактор риска старения, который можно предотвратить, — говорит Нино. Но даже самые прилежные пользователи SPF могут пренебречь своей шеей и руками, и, возможно, именно поэтому они одним из первых выдают ваш возраст. Действительно, предыдущее исследование показало, что женщины, у которых на руках были видимые вены и морщины, воспринимались как старше сверстников с более пухлыми руками.

«С возрастом мы теряем эластичность», — говорит Нино.Кроме того, по данным клиники Кливленда, руки теряют объем и жир, что приводит к полупрозрачной коже с морщинами и пигментными пятнами. «Ваша кожа в основном истончается, поэтому руки не выглядят такими полными», — говорит Нино. «Вы начинаете немного больше видеть сухожилия, вы начинаете видеть сосуды, и они выглядят более морщинистыми».

Нино говорит, что шея может обесцвечиваться и выглядеть старше, как правило, в результате длительного пребывания на солнце.

Раствор для кожи Опять же, избегание вредных ультрафиолетовых лучей может помочь — и если вы все-таки выйдете на улицу, «проще всего найти тень и надеть шляпу с полями, солнцезащитный крем и солнцезащитную одежду», — говорит Нино.Она добавляет, что некоторые из ее пациентов носят перчатки с защитой от ультрафиолета, чтобы защитить руки от солнца во время вождения.

7. Забыть, что солнцезащитные очки могут повредить глаза и окружающую кожу

Согласно Piedmont Healthcare, солнцезащитные очки защищают глаза от УФ-лучей, которые могут повредить веко, роговицу, хрусталик и сетчатку (и, как уже отмечалось, УФ-излучение). лучи могут повредить нежную кожу вокруг глаз).

«Повторяющиеся движения, такие как прищуривание, смех и хмурое выражение лица, в долгосрочной перспективе оставляют линии и морщины на вашем лице», -Дауни говорит, а Нино объясняет, что чем больше вы задействуете мышцы в выражении лица, тем больше вы начнете видеть складок, когда ваше лицо находится в состоянии покоя.

Раствор для кожи Даже зимой надевайте солнцезащитные очки — чем больше покрытие, тем лучше, — говорит Нино. Найдите пару, на этикетке которой написано «100-процентная защита от UVA и UVB» или «100-процентная защита от UV 400», согласно данным Университета Юты.

СВЯЗАННЫЙ: Вам нужно носить солнцезащитный крем в помещении?

8.Использование подсушивающего мыла может подчеркнуть морщины.

Ваши дедушка и бабушка могут доверять простому очищающему средству, но куски мыла часто содержат агрессивные моющие средства, которые удаляют с кожи натуральные масла. «Хотя сухая кожа напрямую не вызывает морщин, она делает их более заметными», — говорит Глейзер. «И сухая кожа [не может] защитить себя от аллергенов и раздражителей, таких как бактерии и вирусы». Нино отмечает, что это связано с тем, что ваш кожный барьер не такой прочный, когда кожа обезвожена.

Выбор мыла особенно важен, если у вас чувствительная кожа.