толщина, устройство, технология армирования и заливки
Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.
Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.
Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.
Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.
Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.
Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.
Содержание статьи
В каких случаях применяется
Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.
Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.
Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.
Преимущества и недостатки
Основными преимуществами монолитного фундамента являются:
- Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
- Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
- Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
- Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.
youtube.com/embed/-MxWWpNXBXg» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).
Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.
Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.
Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.
Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.
И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.
Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.
Утепление и гидроизоляция
При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.
Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.
Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.
Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.
Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.
Проектирование для бани
При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.
Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.
Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.
Технология возведения
Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.
Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:
- Создание проекта.
- Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
- Подготовка почвы к возведению фундамента.
- Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
- Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
- Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
- Создание арматурного каркаса.
- Сборка и тщательный крепеж опалубки.
- Заливка «подошвы» бетоном.
Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.
Рекомендации по заливке своими руками
- Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
- При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
- Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
- Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
- При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.
Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.
Фундамент плита под баню из монолитного бетона
Очень часто рядом с жилым домом возводят баню, которая строится на собственном фундаментном основании. Фундамент для бани выбирается исходя из геологических условий участка, наличия подпочвенных вод и глубины промерзания грунта, но лучшим основанием под баню считается монолитный плитный фундамент.
Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани
Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.
Участок под фундаментПоверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.
Устройство подушки из песка и щебня
Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.
Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.
Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.
Опалубочные работы и устройства каркаса
После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.
При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.
Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.
Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.
Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.
Бетонирование плитного основания
Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.
Схватывание фундаментной плитыУплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.
Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.
В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.
Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.
Сваи для устройства фундамента под баню
В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.
Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:
- Участок строительства имеет выраженный уклон.
- На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
- Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).
Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.
Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма. В некоторых случаях свайный фундамент требуется усилить ростверком, так следует поступить, если стены предполагается выполнять из тяжелых бетонных плит. Свайный фундамент с ростверковым поясом, по сути, является свайно-ленточным фундаментом.
Ленточный фундамент под баню
В каких случаях под баню следует возводить тяжелый ленточный фундамент?
Если на участке постройки преобладают сухие грунты, которые не промерзают на значительную глубину, можно выполнить для монтажа бани основание – ленточный фундамент.
Эту конструкцию легко выполнить своими руками, поэтому ленточный фундамент для бани – хорошая экономия средств.
Участок строительства очищают от растительности, мусора, проводят планировку поверхности. На зачищенной территории размечают ленточный фундамент под строящуюся баню, для чего забивают колышки в углы будущей постройки. Затем размечают траншеи под строительство основания (ленточный фундамент), очень важно предусмотреть ширину траншей не менее 40 см. Посмотрите видео, как правильно сделать ленточный фундамент под баню.
Земельные, арматурные, опалубочные и бетонные работы при устройстве ленточного фундамента для бани выполняются по аналогичной технологии с монолитной плитой.
Очень важно предусмотреть под печь отдельный фундамент, который не соприкасается сторонами с основной опорной конструкцией.
Ленточный фундамент под здание бани и фундаментная опора под печь должны быть возведены как две отдельные опорные конструкции.
Монолитная фундаментная плита для бани
Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.
Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.
Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.
Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.
Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.
В каких случаях применяется
Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.
Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.
Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.
Преимущества и недостатки
Основными преимуществами монолитного фундамента являются:
- Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).
Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.
Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.
Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.
Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания — это большие временные затраты.
И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.
Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.
Утепление и гидроизоляция
При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.
Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.
Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.
Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.
Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент.
Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.
Проектирование для бани
При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.
Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.
Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.
Технология возведения
Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.
Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:
- Создание проекта.
Разметка на площадке контуров будущего сооружения.Подготовка почвы к возведению фундамента.Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).Устройство песчано-гравийной подушкинужной толщины.Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.Создание арматурного каркаса.Сборка и тщательный крепеж опалубки.Заливка «подошвы» бетоном.Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.
Рекомендации по заливке своими руками
Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления.
Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать.
Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%.
Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.
Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.
- Дата: 08-08-2015Просмотров: 1804Рейтинг: 37
Плитный фундаменткак нельзя лучше подходит для небольших хозяйственных сооружений, таких как баня. Он не требователен к свойствам грунтов и квалификации исполнителей, что позволяет отказаться от дорогих геологических изысканий и наемного труда. Фундамент для банив виде монолитной армированной плиты вполне можно выполнить самостоятельно.
Устройство плитного фундамента.
Необходимые материалы и инструменты
Плитный фундамент может быть выполнен с использованием следующих материалов и инструментов:
Плитный фундамент с гидроизоляцией.
- совковая и штыковая лопаты;лом;ножовки по дереву и металлу;болгарка с отрезным кругом;молоток;рулетка;строительный карандаш;кувалда;электролобзик;трамбовка;шнур;вибратор;гладилка для бетона;щиты опалубки;сварочный аппарат;электроды;гвозди;геотекстильное полотно;трубы для гильз;монтажная пена;отработанное масло;щебень фракции 5-20 мм;песок;пленка полиэтиленовая;арматурные стержни периодического профиля диаметром 12 мм;вязальная проволока;дистанцеры;бетон В25 П4.
Вернуться к оглавлению
Плитный фундамент, как и любой другой, начинают делать с разметки под выполнение земляных работ.
Размер котлована в плане должен предусматривать отступ от стен фундамента на 600 мм под установку опалубки. Фундамент выполняется под всем сооружением сразу с учетом крыльца или любых других выступающих частей.
Пирог монолитного плитного фундамента для бани.
Это позволит избежать нарушения целостности при неравномерной усадке. Минимальная глубина должна составлять 400 мм. Большая глубина заложения может потребоваться при большой толщине плодородного растительного слоя почвы, который снимают полностью.
При выполнении земляных работ нужно стремиться сформировать основание фундамента, близкое к ровной горизонтальной поверхности. Полученное основание должно представлять собой целик, весь взрыхленный грунт нужно убрать. Убирать можно и весь разработанный грунт, на площадке он уже не пригодится.
Когда основные земляные работы выполнены, необходимо прокопать траншеи под инженерные сети и коммуникации и проложить их.
Ведь будущий фундамент — плита, цельная и монолитная. Проложить их позже уже не получится. Стояки должны быть выведены на проектную высоту или выше отметки фундамента.
Обратная засыпка траншей извлеченным грунтом под пятном здания не выполняется. Даже уплотненный грунт может впоследствии просесть, и плитный фундамент будет работать с лишними напряжениями. Поэтому траншеи засыпают песком и уплотняют его ручной трамбовкой.
Вернуться к оглавлению
Виды плитного фундамента для бани.
Подстилающие слои под плитный фундамент можно устраивать только по сухому основанию.
Иначе щебень в процессе укладки и уплотнения начнет тонуть в раскисшем грунте. При не полностью высохшем основании с этим явлением можно бороться путем укладки на дно котлована подложки из геотекстильного полотна. При некрупном щебне фракции порядка 5-20 мм оно надежно разделяет подсыпку и естественное основание.
Щебень и песок насыпают и уплотняют послойно, по 5 см за один проход. Уплотнение производят от краев к середине с перекрытием следов на треть.
Выполнение этого вида работ ручной трамбовкой — трудная задача, лучше взять в аренду вибротрамбовку. Начинают укладку со щебеночного слоя, его трамбуют «на сухую», песчаные слои уплотняют с поливом. При глубине котлована 40 см после укладки поочередно двух слоев щебня и двух слоев песка итоговая толщина песчано-щебеночного основания должна составлять с учетом уплотнения порядка 15 см.
Если глубина котлована больше, число слоев придется увеличить на соответствующее значение. Полученное основание должно быть ровным и выведенным в горизонт. Подсыпка должна занимать всю площадь котлована, а не только под пятном будущего здания.
Вернуться к оглавлению
Армируется фундамент плитадвумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм.
Фундамент для бани плитного типа можно заливать в несъемную опалубку. Для ее изготовления хорошо подойдет плоский шифер. Но такое конструктивное исполнение усложняет устройство отмостки фундамента, поэтому лучше использовать заводские щиты опалубки или изготовить их самостоятельно из влагостойкой фанеры, листов OSB или просто сколотить из досок и брусков.
В любом случае опалубку проще всего крепить к вертикальным обрезкам арматурных стержней, забитым в грунт сквозь подсыпку.
Первыми забивают угловые стержни, они намечают будущий фундамент. При разметке необходимо учитывать толщину опалубки, ведь она будет размещаться по внутреннюю сторону от фиксирующих стержней. Тщательно вымеряйте диагонали, они не должны отличаться больше, чем на 10-15 мм.
Проще всего добиться такого результата следующим образом. Выбираете одну из сторон в качестве базы, лучше более протяженную, и вбиваете по ее концам два стержня. Затем подвязываете к ним шнуры с завязанными на определенном расстоянии узелками.
Первое расстояние равно вычисленной по теореме Пифагора диагонали, а второе — длине короткой стороны. Оба размера отмеряются с учетом толщины опалубки. Затем нужно натянуть шнуры и совместить узелки.
Это и будет третий искомый угол. Четвертый можно найти, поменяв шнуры местами. Если делать разметку по этой технологии, фундамент будет иметь правильные геометрические размеры.
Между крайними стержнями натягиваются шнуры, которые формируют контур. Промежуточные стержни вбиваются по шнуру. Щиты опалубки размещаются внутри контура и подвязываются к шнурам.
На стыках щиты сколачиваются гвоздями. Гвозди вбиваются снаружи внутрь, так потом легче снимать щиты. Основание внутри опалубки застилается полиэтиленовой пленкой с перехлестом и заходом на стенки.
Вернуться к оглавлению
Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.
В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.
Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента.Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.
Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z».
Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.
Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.
Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока.
Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.
Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока.
Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.
Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой.
Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.
Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.
Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте
В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.
д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.
Монолитная плита и ее особенности
Вид монолитной плиты
Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние.
Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.
Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.
Преимущества и недостатки
Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:
- «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.Высокий показатель несущей способности цельной плиты.Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.Неограниченный срок эксплуатации.
К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:
- Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.Большой объем земляных работ.Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.
При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.
Процесс изготовления фундаментной плиты
Последовательность устройства монолитной плиты
Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:
- Подготовительные работы.Разметка фундамента.Земляные работы.Установка ограничительной опалубки.Бетонная подушка и утепление.Сборка и монтаж арматурного каркаса.Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.Уход за бетоном.
Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.
По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.
Подготовка площадки
Схема монолитного фундамента
Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка.
Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 — 2 часа.
Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.
Разметочные работы
Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.
Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:
- Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.
Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».
Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.
Земляные работы
Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки.
В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм.
Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно — песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.
Ограничительная опалубка
Монолитная плита в опалубке
Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.
Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.
Бетонная подушка и утепление
Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента.
При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.
Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.
Вид арматурного каркаса
Арматурный каркас
Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.
Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.
Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм.
В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.
При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.
Бетонирование фундаментной плиты
Укладка бетона
До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.
Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом.
Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.
Уход за бетоном
После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой.
Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.
Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.
Источники:
- sdelatbanyu.ru
- moifundament.ru
- kakfundament.ru
Монолитный фундамент под баню
Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.
Этапы сооружения монолитного фундамента
Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.
Если плиту отлить на 1 м шире, чем стены дома, то отмостку можно сделать прямо на плите.
Прокладка инженерных коммуникаций
По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.
Земляные работы — выбираем грунт
Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.
При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.
Устройство подушки под монолитную плиту
Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.
Армирование монолитного фундамента
Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.
Сетки можно усилить арматурой, расположив ее через 0,5 м или через метр, но для небольшого строения это будет излишней предосторожностью.
Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.
Бетонирование монолитной плиты
Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.
После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.
На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.
Монолитный фундамент (плита) своими руками: как построить самому
При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.
Чем хорош такой тип фундамента?
Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.
Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.
О других видах фундамента расскажет статья http://stroy-banya.com/video/fundament-video/fundament-svoimi-rukami-vidy-fundamenta-1-iz-2.html
Разновидности конструкций монолитного фундамента
У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.
Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.
Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.
Если вы хотите узнать о фундаментах для различных типов почв, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html
Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.
А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.
Этапы строительства железобетонной плиты
Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!
Этап I. Подготовка участка
Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.
Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.
Этап II. Рытье котлована
Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.
Этап III. Монтаж опалубки
Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.
А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.
Этап IV. Утепление и гидроизоляция
Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.
Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!
Подробнее об утеплении бани расскажет видео http://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/texnologiya-utepleniya-bani-svoimi-rukami.html
Этап V. Армирование
Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.
Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.
Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.
Этап VI. Заливка фундамента
Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.
Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!
Монолитный фундамент для бани
Строительство собственной бани это большой простор для проявления своих стремлений и желаний. Именно в обустройстве банного помещения можно проявить свою фантазию и воплотить все задумки.
В данной статье мы поговорим о том, как создать надежную долговечную конструкцию бани и что должно лечь в ее основу.
Основой любого строительства всегда является фундамент и если у вас есть желание построить здание из камня (кирпича или блока) или двухэтажное строения, то фундамент должен быть монолитным. Такой вариант даст вам возможность в будущем пристраивать к строению дополнительные этажи или комнаты, и согласитесь иметь такую перспективу совсем не плохо. Да монолитный метод требует несколько больших финансовых и физических затрат, чем к примеру столбовой, но он же открывает перед хозяевами бани неограниченные возможности.
Монолитный фундамент особенно актуален в сложных почвенных условияхКроме того монолитный фундамент актуален в тех случаях если ваш участок находится в зоне почв с высоким залеганием грунтовых вод. Или в случае, когда участок расположен в местности с мягкими подвижными почвами. Поэтому прежде чем приступать к какому-либо строительству узнайте точно тип почв в вашем районе, так как этот показатель является основополагающим. Итак, следует рассказать обо всем по порядку.
Основа монолита
Во многих изданиях к монолитным фундаментам относят все виды методик, такие как ленточные и столбовые, а также цельнозаливные. В какой-то степени это правильно, но все же мы расскажем именно о монолитном фундаменте в полном смысле этого слова, то есть о цельной конструкции, которая полностью покрывает пространство под строением и дает невероятно надежную основу.
Чтобы залить монолитный фундамент необходимо точно определить размеры будущей бани и разметить ее основание на участке. После того, как границы будущей конструкции будут определены, следует переходить к земляным работам. На этом же этапе можно закупить материалы для фундамента:
- Арматуру.
- Доску для опалубки.
- Деревянные бруски.
- Гвозди и металлическую проволоку.
- Песок.
- Отсев.
- Щебень.
Также не стоит забывать об инструменте, который понадобиться вам для земляных работ, если у вас нет лопат и других приспособлений, то их следует закупить. Но в случае с монолитной методикой целесообразнее воспользоваться услугами трактора, для того чтобы выкопать котлован, так как объем работ получается очень серьезным. Глубина котлована, который будет равен площади будущей бани, должна быть не менее полу метра и этот вариант называется мелкозаглубленный фундамент. Но для бани такая глубина вполне приемлема.
Чтобы результат был надежным — опалубка должна быть идеально ровной и аккуратнойПодготовка к бетонным работам
После того, как котлован будет вырыт вашими собственными усилиями или с помощью спецтехники, можно будет переходить к следующему этапу работы – созданию опалубки. Для того, чтобы результат всей работы был удовлетворительным на этом этапе надо проявить особую аккуратность. Сначала надо сколотить ровные щиты достаточной ширины и длины, при этом надо учитывать, что опалубка должна возвышаться над котлованом примерно на 40 см. Таким образом, ширина щитов будет около одного метра. Длину же этих щитов вы определите исходя из периметра котлована и длины купленных досок. После того как опалубка будет установлена нужно будет создать специальную «подушку» под фундамент. Чтобы понять каким образом складывается такая «подушка» надо привести все слои в ее устройстве:
- Прямо на дно котлована ровным слоем, толщиной в 10 см, насыпается чистый песок.
- Следующим слоем идет щебень, также толщиной в 10 см.
- Если почвы очень мягкие и подвижные, то следующим слоем будет глинистый щебень – слой толщиной в 5 см.
Только после создания такой «подушки» можно переходить к установке арматурного каркаса. Для того чтобы создать качественный арматурный каркас, необходимо связать прутья ровной и аккуратный сеткой. Если есть возможность, то можно использовать сварку для соединения углов. Полученную сетку надо уложить в котлован так, чтобы он полностью закрыл его.
Заливка бетона
Последним этапом в создании монолитного фундамента является заливка бетонного раствора. Существует главный принцип заливки монолита, и он основан на том, что заливать такой фундамент необходимо за один день. При этом надо выбрать сухой теплый день, чаще всего такую работу выполняют весной или в начале лета. Но в осенний период тоже очень хорошо заливать монолиты, так как за зиму они отстаиваются и весной можно приступать к любой стройке.
Раствор для монолитного фундамента можно заказать в готовом виде и его привезет на ваш участок специальный автомобиль. Такая спецмашина позволяет с помощью специального рукава залить фундамент невероятно быстро и аккуратно, и это не займет много времени и сил. Но если вы желаете самостоятельно месить бетонный раствор, то лучше взять для этого бытовую бетономешалку, так как объем нужного количества будет довольно большим. Формула такого раствора следующая:
1 ведро воды + 1 ведро цемента + 2 ведра песка + 1 ведро отсева.
Из этого количества материала получается около куба готового раствора, и исходя из этого можно рассчитать сколько всего раствора понадобиться. Напоследок, стоит отметить, что заливать бетонный раствор надо очень аккуратно и последовательно, протыкая длинной палкой слой раствора, чтобы избавиться от воздушных пузырей. В конце полученную поверхность необходимо разровнять специальной ровной доской, чтобы получилась гладкая поверхность.
Фундамент плита под баню
Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы
Рад приветствовать любознательного читателя!
Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.
Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.
Из этой статьи вы узнаете:
Устройство плитного фундамента
Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.
При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.
Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.
Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.
Строительство плитного фундамента
Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.
Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.
После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.
Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.
Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).
Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.
Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.
Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.
Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.
Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.
Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.
Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.
Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:
- Разметка и рытьё котлована
- Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
- Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
- Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
- Монтаж опалубки
- Гидроизоляция фундамента
- Работа по утеплению фундамента
- Изготовление армирующего каркаса
- Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
- Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.
Достоинства и недостатки плитного фундамента
Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?
- Большая несущая способность на проблемных грунтах.
- Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
- За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
- Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
- Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.
А теперь о недостатках плиты-фундамента:
- Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
- Колоссальные трудовые затраты.
- Большой объём земляных работ.
- Необходимость использования тяжёлой строительной техники.
При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!
Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты .
Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто
Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.
Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.
Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.
Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.
Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.
Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.
В каких случаях применяется
Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.
Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.
Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.
Преимущества и недостатки
Основными преимуществами монолитного фундамента являются:
- Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
- Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
- Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
- Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.
Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).
Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.
Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.
Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.
Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.
И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.
Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.
Утепление и гидроизоляция
При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.
Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.
Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.
Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.
Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.
Проектирование для бани
При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.
Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.
Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.
Технология возведения
Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.
Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:
- Создание проекта.
- Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
- Подготовка почвы к возведению фундамента.
- Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
- Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
- Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
- Создание арматурного каркаса.
- Сборка и тщательный крепеж опалубки.
- Заливка «подошвы» бетоном.
Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.
Рекомендации по заливке своими руками
- Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
- При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
- Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
- Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
- При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.
Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.
Монолитный фундамент под баню
Похожие публикации
Как сделать фундамент для бани на сыром месте?
Какой фундамент для бани выбрать?
Столбчатый и свайный фундаменты под баню
Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.
Этапы сооружения монолитного фундамента
Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.
Прокладка инженерных коммуникаций
По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.
Земляные работы — выбираем грунт
Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.
При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.
Устройство подушки под монолитную плиту
Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.
Армирование монолитного фундамента
Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.
Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.
Бетонирование монолитной плиты
Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.
После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.
На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.
Плитный фундамент под баню своими руками
Плитный фундамент для бани
Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.
Виды банных фундаментов
Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:
- Материал стен строения;
- Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
- Этажность и площадь строения;
- Почвенные условия в месте строительства;
- Расчетная масса всей конструкции.
Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:
- Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
- Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
- Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
- Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.
к оглавлению ↑
Фундаменты из отдельных опор
Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.
Столбчатый фундамент для небольших бань
Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.
В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.
Ленточная опора для бани
Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.
Ленточное основание для бани
Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.
Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.
Плитное основание для бани
Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.
Фундаментная плита под баню
Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.
Строим плитный фундамент
Разметка местности
В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.
Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.
Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.
Разметка местности для плиточного фундамента
В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:
- В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
- Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
- От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:
- Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
- Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.
- Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.
Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.
Копаем углубление для заливки плиты
Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.
Подготовка основания под плиточный фундамент
Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.
Установка опалубки – важный этап работ
Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.
Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.
Опалубка под монолитную плиту
Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.
Обязательный элемент – отсыпка дна котлована
Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:
Отсыпка дна котлована щебнем и песком
- Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
- На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
- На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.
к оглавлению ↑
Изготовление бетонной подушки
Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.
В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.
Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.
Монтаж армирующего каркаса
Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.
Армированный каркас для фундаментной плиты
Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.
Монтаж систем водоотведения и электроснабжения
Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.
Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.
Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.
Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.
Заливаем плитный фундамент бетоном
Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.
Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.
Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.
Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.
Завершающий этап строительства
После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.
Завершающие шаги после заливки бетона
Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.
Преимущества и недостатки плитного основания
Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:
- Высокую «плавучесть» основания;
- Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
- Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
- Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;
Недостатками конструкции являются:
- Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
- Большое количество земляных работ;
- Большие затраты рабочей силы;
- Необходимость использования специализированной строительной техники.
При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.
Плитный фундамент для бани: технология заливки монолитной плиты
Очень часто рядом с жилым домом возводят баню, которая строится на собственном фундаментном основании. Фундамент для бани выбирается исходя из геологических условий участка, наличия подпочвенных вод и глубины промерзания грунта, но лучшим основанием под баню считается монолитный плитный фундамент.
Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани
Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.
Участок под фундамент
Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.
Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.
Устройство подушки из песка и щебня
Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.
Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.
Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.
Опалубочные работы и устройства каркаса
После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.
Возведение опалубки монолитной плиты
При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.
Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.
Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.
Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.
Бетонирование плитного основания
Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.
Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.
Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.
В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.
Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.
Сваи для устройства фундамента под баню
В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.
Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:
- Участок строительства имеет выраженный уклон.
- На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
- Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).
Баня на свайном основании
Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.
Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма. В некоторых случаях свайный фундамент требуется усилить ростверком, так следует поступить, если стены предполагается выполнять из тяжелых бетонных плит. Свайный фундамент с ростверковым поясом, по сути, является свайно-ленточным фундаментом.
Ленточный фундамент под баню
В каких случаях под баню следует возводить тяжелый ленточный фундамент?
Если на участке постройки преобладают сухие грунты, которые не промерзают на значительную глубину, можно выполнить для монтажа бани основание – ленточный фундамент.
Эту конструкцию легко выполнить своими руками, поэтому ленточный фундамент для бани – хорошая экономия средств.
Участок строительства очищают от растительности, мусора, проводят планировку поверхности. На зачищенной территории размечают ленточный фундамент под строящуюся баню, для чего забивают колышки в углы будущей постройки. Затем размечают траншеи под строительство основания (ленточный фундамент), очень важно предусмотреть ширину траншей не менее 40 см. Посмотрите видео, как правильно сделать ленточный фундамент под баню.
Земельные, арматурные, опалубочные и бетонные работы при устройстве ленточного фундамента для бани выполняются по аналогичной технологии с монолитной плитой.
Очень важно предусмотреть под печь отдельный фундамент, который не соприкасается сторонами с основной опорной конструкцией. Ленточный фундамент под здание бани и фундаментная опора под печь должны быть возведены как две отдельные опорные конструкции.
Монолитный фундамент под баню
Похожие публикации
Как сделать фундамент для бани на сыром месте?
Какой фундамент для бани выбрать?
Столбчатый и свайный фундаменты под баню
Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.
Этапы сооружения монолитного фундамента
Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.
Прокладка инженерных коммуникаций
По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.
Земляные работы — выбираем грунт
Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.
При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.
Устройство подушки под монолитную плиту
Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.
Армирование монолитного фундамента
Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.
Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.
Бетонирование монолитной плиты
Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.
После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.
На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.
Путеводитель по купольным домам
- 30 мая 2019 г.
- Блог
- Legal Eagle Contractors
Недавно мы подытожили наш опыт посещения дома двух наших клиентов, который оказался домом под куполом. Как наркоманов архитектуры, мы были поражены инженерным принципом округлого жилища, которое является невероятно прочным и не требует никаких несущих стен внутри.
Но мы подумали, что было бы полезно дать нашим читателям более подробное руководство по этому нетрадиционному стилю дома, поскольку многие из вас, возможно, не знакомы с ним. Вы можете быть удивлены, узнав, что не только внешний вид купольного дома делает его особенным.
Что такое купольный дом?
Купольный дом — это дом с дверями и окнами, как и в любом доме, за исключением формы шара или округлого эллипсоида, который включает в себя каркас оболочки.Существует два основных типа купольных домов, различающихся по типу используемой оболочки:
Дома с геодезическими куполами
Эти структуры представляют собой многогранники — по крайней мере, частично — что означает, что вся или часть внешней поверхности представляет собой систему (обычно) соединенных между собой треугольников. Первой купольной структурой был геодезический планетарий, построенный в Германии после Первой мировой войны. Геодезические дома были популяризированы в США архитектором и писателем Бакминстером Фуллером, который ценил их стабильность и эффективность.
Несмотря на то, что геодезические купола довольно прочные, существует риск их ослабления в одном из многих стыков в оболочке или их воздействия на воду или влагу, проникающую через шов. Однако, поскольку их строительный стиль позволяет геодезическим домам по-прежнему иметь крышу и стены, многих владельцев они могут больше привлекать к ним как к меньшему отклонению от типичного дома.
Дом под геодезическим куполом в Калифорнии.
Монолитные купольные дома
Для облицовки этих домов используется один толстый слой бетона и других материалов.Другими словами, они цельные; монолитный означает «один камень». Такой однородный внешний вид делает их невероятно прочными и герметичными. Они также устойчивы к насекомым и гниению благодаря своей бетонной поверхности.
Внешне монолитные купольные дома имеют тенденцию выглядеть несколько однообразно. Но есть заметные исключения из этого правила, и интерьер можно оформить и настроить практически безграничным количеством способов.
Дом с монолитным куполом, который мы недавно посетили в Техасе.
Другие причины для постройки купольного дома
Очевидно, сферический дом не для всех. Термин «геодезический купол» использовался в США еще с 1950 года, и в последующие десятилетия жизнь под куполом всегда оставалась второстепенным аспектом американской домашней архитектуры.
Тем не менее, купольные дома всегда предлагали ряд преимуществ по сравнению с традиционными домами, которые продолжают привлекать клиентов сегодня:
- Они энергоэффективны: Исследование, проведенное в 2016 году производителем купольных домов Monolithic Constructors, показало, что экономия на коммунальных услугах 50-футового эллипсовидного дома в Вирджинии составила более 2500 долларов за пять лет по сравнению со средним домом. в состоянии (несмотря на запитывание гаража на две машины и насосной станции).Дом, который мы посетили, на самом деле представлял собой три соединенных купола общей площадью 3200 квадратных футов, и, тем не менее, его можно легко запитать от небольшого массива солнечных панелей.
- Они устойчивы к стихийным бедствиям: Если вы похожи на нас и живете в подверженном наводнениям районе Хьюстона, дом под куполом должен быть особенно привлекательным вариантом, потому что его практически невозможно разрушить в экстремальных погодных условиях. Монолитные купольные дома пережили землетрясения, ураганы 5-й категории, торнадо и пожары.Фактически, вся конструкция купольного дома квалифицируется как безопасное помещение с «почти абсолютной защитой» по стандартам FEMA.
- Они недорогие: Как мы уже упоминали, купольные дома отлично подходят для снижения ваших счетов за коммунальные услуги. Но они также экономят деньги на материалах. Форма купольного дома означает гораздо меньшую площадь поверхности, чем типичный дом, и может потребоваться от половины до 25% материалов, необходимых для его строительства. Другими словами, экономия средств начинается во время строительства и продолжается в течение всей жизни дома.
- Они необычные: Зачем нужен стул для утверждений, если у вас может быть заявление , дом ? Сегодняшние купольные дома говорят миру, что вы независимый, дальновидный мыслитель, знающий, что красота бывает всех форм и размеров.
Как построить дом под куполом
Мы затронули процесс строительства монолитного купольного дома в нашей статье о посещении дома с куполом, но, по сути, процесс выглядит следующим образом:
- Залить плиту.
- Надуйте воздушную форму или мембрану, прикрепленную к фундаменту.
- Распылить пенополиуретан на внутреннюю часть мембраны. (Если вы используете такой продукт, как Aircrete, содержащий и цемент, и пену, вы можете пропустить этот шаг.)
- Установите стальную арматуру поверх пенопласта.
- После установки трубопроводов и проводки нанесите несколько дюймов бетона на арматурный стержень.
- Оштукатурить бетон и при желании покрасить интерьер.
- Нанесите еще 3-4 дюйма бетона на внешнюю поверхность и при желании покрасьте.
Для геодезических домов самый простой и дешевый способ получить комплект — это комплект для геодезических домов. Домашние комплекты с геодезическим куполом доступны от ряда различных компаний, причем Timberline, возможно, является самым известным брендом. Каркас стойки и стойки Timberline позволяет домовладельцам, не имеющим опыта строительства, собрать весь купол с помощью только торцевых ключей, молотков и лестниц (рекомендуется использовать строительные леса и пистолет для гвоздей). Без набора вам придется вырезать множество треугольников и выполнить много математических расчетов!
Монолитные купольные дома также подходят для самостоятельной работы.Компания DomeGaia, производитель Aircrete, предлагает на своем веб-сайте «эко-элегантные» строительные мастерские и удобные инструменты, такие как пеногенератор Little Dragon.
Сколько стоят купольные дома?
Что касается стоимости купольных домов, то краткий ответ: как и во всех домах, она варьируется. Монолитные конструкторы оценивают свои фирменные дома в 65 долларов за квадратный фут за пакет, состоящий только из панциря и пола, и вдвое больше за готовый дом с куполом. С другой стороны, вы можете построить небольшой монолитный купольный дом в качестве постоянного убежища менее чем за 10 000 долларов, если сделаете это самостоятельно.Если использовать пример компании DomeGaia, купол площадью 1000 квадратных футов толщиной четыре дюйма стоит около 4000 долларов в Aircrete.
Цены на дома под геодезическим куполом колеблются примерно так же — это зависит от того, что вы имеете в виду. Вы можете сделать прекрасный дом в геодезическом стиле с помощью комплекта примерно за 50 000 долларов или выбрать что-нибудь с семизначным числом.
Dome Недостатки дома
Несмотря на все свои плюсы, купольные дома имеют некоторые недостатки, которые не могут преодолеть даже современные достижения в области строительных технологий.Во время нашего визита в дом Гинзбергов мы узнали, что эхо затрудняет уединение, и мы на собственном опыте убедились, как сложно разместить такие вещи, как шкафы и предметы искусства, в доме с изогнутыми стенами. Трудно не остаться без большого количества неиспользуемого места.
Самобытность этих типов домов также может быть недостатком. Среднестатистическая ассоциация домовладельцев вполне может отказать в том, что она находится в ее юрисдикции. Хотя комплекты могут быть простым способом поиска деталей, они ограничивают ваш выбор конструкции и могут затруднить поиск замены.
Даже получение финансирования или оценки может быть сложной задачей для купольных домов, поскольку оценщики должны иметь возможность сравнивать с аналогичными домами, проданными в прошлом году, чтобы определить стоимость недвижимости. И это может быть проблемой, поскольку эти дома имеют тенденцию оставаться на рынке в течение длительного периода времени, пока не появится нужный покупатель, который загорелся желанием попробовать «новый» образ жизни.
Дом-невидимка — конфиденциальность, безопасность и долговечность под одной крышей
В большом зале есть прихожая, украшенная декоративными вазами и шкафами для сувениров, которые подчеркивают юго-западный мотив этого подземного дома с монолитным куполом.
Дэвид А. Коллинз
Место перед раскопками — Гленн тщательно спланировал размещение своего подземного дома, чтобы окружающая среда оставалась практически нетронутой.
Джон Сен-Пе
Посетители дома с монолитным куполом Гленна Янга часто не могут найти его входную дверь. Это потому, что Гленн и Джон Сен-Пе, совладельцы компании Dome Contractors, Inc., построили монолитный дом Гленна полностью под землей. «К нам приходили люди, которые не знали, что там был дом, и на самом деле припарковались на нем», — сказал Гленн.
И это удивительно, ведь дом Гленна совсем не маленький. Он имеет 3000 квадратных футов жилой площади в пяти соединенных между собой монолитных куполах, окруженных двумя EcoShell. Входные туннели ведут в эти EcoShell или фойе. EcoShell диаметром 15 футов с трехфутовой стенкой ствола служит передним фойе, а EcoShell диаметром 12 футов с четырехфутовой стенкой ствола служит задним.
В качестве своего домашнего участка Гленн выбрал холм на своей территории площадью 40 акров в Буффало, штат Техас, сельском городке с населением около 1600 человек, на полпути между Далласом и Хьюстоном у шоссе I-45, известным своим ежегодным буйволовым бегством.
После того, как Гленн и Джон выбрали холм, Джон создал топографическую карту участка, построив сетку и отметив различные высоты. Он сказал: «Затем мы вырыли яму, действительно большую яму: 200 футов в длину, 75 футов в ширину и 30 футов в глубину. Залили фундамент, надули сразу все пять монолитных куполов и выполнили строительство. После того, как купола были построены, мы их накрыли. Мы укладываем землю обратно, чтобы она соответствовала высоте, на которой она была изначально, поэтому единственное отличие состоит в том, что деревьев на несколько меньше, в противном случае это тот же красивый холм.”
«Но мы строили во время сильнейшей жары. А внутри куполов было намного комфортнее. Все лето температура держалась от 75 до 80 градусов, и это без кондиционера ».
На вопрос, зачем ему нужен подземный дом, Гленн ответил: «Мне нравится отличаться. Быть под землей — это футуристично, и мне это нравится. Еще одна причина — энергоэффективность. Температура и влажность во всех куполах очень постоянные, очень хорошие. Это низкие эксплуатационные расходы: мне не нужно рисовать, никогда! »
«Очень тихо», — продолжил Гленн.«Вы можете очень хорошо спать под землей. Это очень безопасно. Я часто путешествую и бываю в отъезде; Я хочу вернуться со всем в целости и сохранности. Мне нравится уединение. Когда приходят незнакомцы, они не знают, где находится дом. И этот дом прослужит очень долго, многие поколения ».
Подготовка места. Потребовалось много рабочих, чтобы выкопать и подготовить землю для огромного дома-купола Гленна. После завершения строительства дома и туннелей весь комплекс был похоронен и скрыт от глаз.
John St.Pé
Скрытый хвост — Эта дверь кладовой окрашена так, чтобы казаться открытой, но на самом деле она закрыта. Присмотритесь к дверной ручке, спрятанной в хвосте акиты, питомца Гленна.
Дэвид А. Коллинз
Хотя в его доме нет окон и он похоронен, благодаря творческому гению хьюстонского художника Джеймса Переса Гленн нашел впечатляющий способ перенести природу. Перес нарисовал сцены под открытым небом на стенах и потолках. Эти всеобъемлющие фрески придают каждому куполу экзотическую, красочную и реалистичную среду.«У каждого купола свое собственное небо с облаками, а сцены на открытом воздухе придают комнатам больше глубины», — сказал Гленн.
Средиземноморские волны мягко плещутся о скалы с изящно арочными домами в главном, центральном куполе. «Это заставляет вас чувствовать, что вы выглядываете изнутри», — сказал Джон. Этот монолитный купол диаметром 38 футов и высотой 19 футов является полностью открытым и включает в себя жилую, обеденную и семейную зоны, кухню и кладовую.
Коридор с подсобным помещением и кладовой ведет от главного купола к следующему.Его 28 футов в диаметре окружают ванную комнату и две спальни для гостей: комнату залива Акапулько, в которой Перес дублировал сцены отелей и пляжей, которые Гленн сфотографировал во время своего визита, и Египетскую комнату с пирамидами.
Туннель 8 футов высотой и 4 фута длиной соединяет гостевые спальни с духовным куполом 10 футов в диаметре, но более 5 футов в высоту. Гленн сказал, что форма этого туннеля и купола напоминает форму раковины наутилуса, а его внешнее пространство, среда Star Gaze способствует спокойствию и медитации.
На противоположной стороне центрального купола купол диаметром 32 фута охватывает главную спальню с мраморным полом, обшитым кедром шкафом и зеркальным двойным комодом с черными мраморными столешницами. В соседней главной ванной комнате есть большая джакузи, установленная на ониксовой палубе, роскошная душевая / парная, а также туалетный столик и пол из оникса. С водопадами, падающими на стены и двери, пирамидой майя и экзотическими тропическими птицами, растениями и животными, тема этого монолитного купола воспроизводит жизнь в джунглях майя.
Гленн сказал, что последний купол диаметром 22 фута, используемый как офис, — это «единственное скучное помещение, которое у нас есть. Он просто полностью белый «.
Подземный туннель — Сделанный из гофрированной стальной трубы и залитый торкретбетоном, туннель, ведущий к входной двери, имеет бетонный проход и освещение.
Дэйв Южный
The Mayan Room — В этой главной спальне есть храм майя и артефакты. Джеймс Перес, художник из Хьюстона, нарисовал многие фрески в этом подземном монолитном купольном доме.
Дэвид А. Коллинз
Перуанский закат освещает спальню, оформленную в стиле майя. Попытайтесь найти входную дверь туалета.
Дэвид А. Коллинз
Роскошная ванная комната — Оснащение этой главной ванны гармонирует с подлинным мраморным полом. С помощью телевизора, расположенного на возвышении, вы можете просматривать морские пейзажи и видеоролики о релаксации во время купания.
Дэвид А. Коллинз
В семи разных местах вентиляционные отверстия с вентиляторами и один огромный вытяжной вентилятор втягивают свежий воздух в этот комплекс с монолитным куполом.Что касается электроэнергии, дом может быть как включенным в сеть, так и автономным. «Здесь часто отключается электричество, — сказал Гленн. «У нас есть собственный генератор, который настроен на автоматическое включение при необходимости».
«Меня недавно не было на три дня. Отопление не было включено, а ночью температура была ниже 30 градусов. Когда я вернулся, ночью в доме было 75 градусов тепла. С тех пор, как я переехала, я только дважды включала обогреватель ».
Два насоса, каждый из которых представляет собой небольшой двухтонный агрегат, обеспечивают нагрев и охлаждение всех пяти куполов.В сентябре 2000 года Гленн переехал в свой подземный дом. К тому времени волна тепла в Техасе в том сезоне закончилась, поэтому кондиционер так и не заработал. «Но мы строили во время сильной жары», — сказал Джон. «А внутри куполов было намного комфортнее. Все лето температура держалась от 75 до 80 градусов, и это без кондиционера ».
Столовая выглядит как мероприятие на свежем воздухе — как ужин на берегу Средиземного моря.
Дэвид А. Коллинз
Гленн сказал, что купола оказались «чрезвычайно энергоэффективными.Он добавил: «Недавно меня не было на три дня. Отопление не было включено, а ночью температура была ниже 30 градусов. Когда я вернулся, ночью в доме было 75 градусов тепла. С тех пор, как я переехала, я только дважды включала обогреватель ».
Чтобы узнать, какая погода на улице, Гленн использует метеостанцию, компьютеризированное устройство, которое записывает скорость и направление ветра, количество дождя в дюймах, температуру и атмосферное давление. Гленн также может видеть на улице через свою охранную телевизионную систему видеонаблюдения, которая обеспечивает вид как снаружи, так и изнутри.
Планируя этот невидимый дом с монолитным куполом, Гленн и Джон учли площадь выше, а также территорию вокруг дома. Гленн сказал: «Из земли над домом ничего не торчит. Мы построили EcoShell как хозяйственный купол; в нем находится наш колодец и все электрическое и телефонное оборудование. Мы переместили все вытяжные вентиляторы в место рядом с куполом коммунального хозяйства, где трубы выходят в виде группы, потому что мы не хотели, чтобы что-то выступало над домом ».
Джон добавил: «Мы построили озеро с пирсом у главного входа.Посетителей это восхищает, но когда они заходят в купола, они просто поражаются. Они не могут поверить в то, что видят ».
Перепечатано из зимнего выпуска Roundup за 2000 год: журнал Института монолитных куполов
Скрытые дверные проемы и удивительные фрески можно найти в каждом углу Дома-невидимки.
Дэвид А. Коллинз
Вход в комнату для медитаций подземного дома — это дверной проем, замаскированный неземной космической фреской.
Дэвид А. Коллинз
Развлекательная зона — идеальное место для развлечений: удобный диван и стулья, за которыми стоит бар с прохладительными напитками и табуреты.
Дэвид А. Коллинз
Внутренний лес. Навес из пухлых, похожих на живые ветвей деревьев охватывает основную жилую зону.
Дэвид А. Коллинз
Декоративные стены — Различные мотивы ручной росписи украшают стены и потолки столовой, кухни и гостиной открытой планировки.
Дэвид А. Коллинз
Модернизированная кухня оснащена шкафами из массива дерева, вытяжкой из нержавеющей стали и гранитными кухонными столешницами.
Дэвид А. Коллинз
Вид на кухню и столовую в средиземноморском стиле.
Дэвид А. Коллинз
Триумфов и испытаний: первая монолитная купольная конструкция
Собственный капитал
Это то, что Эрлинг и Барбара Росхолдт из Insight Developers недалеко от Шарлоттсвилля, штат Вирджиния, утверждают, что потребовалось построить их первый монолитный купол диаметром 40 футов, дом с тремя спальнями и одной ванной комнатой.
Но они не жалеют об опыте. Фактически, они планируют построить соседний купол в 2002 году. Для такого энтузиазма есть две причины. Эрлинг дает первое: «Наш процесс строительства купола занял два года выходных, праздников и отпусков — более 3000 часов. Но мы очень гордимся своими достижениями и сбережениями. Мы часто говорим другим, что мы первыми создали первый дом с монолитным куполом в Вирджинии ».
Вторая причина связана с тем, что испытали Рошолдты и чему они научились во время строительства своего первого Монолитного купола.Вот некоторые из этих побед и испытаний.
Эрлинг и Барбара работали в строительной отрасли. Они много знали о традиционном строительстве, когда впервые зашли на сайт Monolithic Dome, который сразу же заинтересовал их.
Барбара говорит: «Мы хотели дом, который обеспечивал бы защиту и эффективность». Они заказали и изучили дополнительную информацию, а затем приняли участие в семинаре MDI в апреле 1998 года.
«Мы получили ответы на все наши технические вопросы», — говорит Эрлинг.«Теперь перед нами стояла задача найти подходящее место для нашего будущего дома, разработать план этажа и получить финансирование».
Их поиск финансирования стал их первым испытанием. После покупки 13 гектаров леса с источниками и ручьем Рошолдты, вооруженные планами куполов и подробными ценами по всем сделкам, связались с 11 кредиторами.
«Это была ошибка», — говорит Барбара. «Мы потратили шесть месяцев, пытаясь найти нормальное финансирование. Нам отказали все 11 кредиторов ».
Причина: андеррайтеры по страхованию ссуд штата Вирджиния отказались предоставить ссуду, которая не могла быть оценена рынком.Поскольку за последний год не было продано ни одного дома с бетонным куполом в радиусе 100 миль, такое определение рыночной цены сделать невозможно. К счастью, Рошолдты получили право на ссуду в размере 40 000 долларов США на покупку своего нынешнего дома.
«Мы потратили эти деньги на строительные работы, фундамент, профилирование, пенопласт, арматуру и бетон», — говорит Эрлинг. «Тогда каждая будущая зарплата стала нашим строительным фондом. Это справедливость в отношении пота.
Пробный Два
Это было связано с очень старым прицепом 14 × 55 дюймов, который Рошолдт купил для проживания во время строительства на выходных.Эрлинг говорит: «Мы установили нашу основную базу электросчетчиков с двумя сервисными разъединителями: одно для прицепа, а другое — для будущего купола. Когда энергетическая компания приехала проложить подземный сервисный кабель и трансформатор от опоры дороги до трейлера на расстоянии около 600 футов, они взяли полную плату за установку в размере 4200 долларов — их обычная плата за обслуживание складского здания. Они согласились вернуть эту плату, как только наш купол получит разрешение на размещение, но это повредило нашему бюджету. Так что ищите непредвиденные расходы.”
Триумф
Но решение Росхолдтов залить фундамент перед заказом их Airform превратилось в триумф. Они разместили два дюйма изоляционной плиты из полистирола вертикально между фундаментом и землей и один дюйм на участке плиты над пластиковым пароизоляционным слоем для гидравлической системы горячего водоснабжения плиты.
Затем местная бетонная компания залила и закончила плиту и фундамент вместе. Эрлинг говорит: «Мне нужна была прочность монолитной заливки, чтобы при любом смещении грунта конструкция двигалась синхронно, как парящая плита.”
Но добавленная изоляция изменила размеры и форму плиты. Хотя это изменение было незначительным, оно потребовало тщательной переоценки перед заказом Airform.
В течение восьми недель, которые потребовалось для прибытия Airform, Рошолдты построили вход в воздушный шлюз, купили коммерческий вентилятор, установили временную внешнюю электрическую панель обслуживания и начали кампанию попрошайничества и подкупа. «Нам отчаянно нужна была помощь, чтобы переместить и закрепить тяжелую форму Airform», — говорит Барбара.Они получили помощь, соединили нагнетатель и шлюз и включили вентилятор. Ничего не произошло! «В конце концов мы нашли мембрану в отверстии нагнетателя, которую нам нужно было вырезать», — говорит Барбара. «Через четырнадцать минут наш купол надулся!»
Их Airform был разработан с четырьмя увеличениями в стиле бровей 10 ‘× 7’, чтобы дверные и оконные рамы подходили вертикально. Рошолдты использовали дверные рамы из коммерческой стали размером 3 ‘× 6’8 дюймов для своих дверей и окон. Они вставили дополнительную дверную перемычку в раму вокруг каждого окна и превратили ее в подоконник.Это дало им каменную кладку оконных рам, уже вставленных в пенобетон.
Перед распылением Барбара заклеила изолентой переднюю часть электрических коробок, дверные и оконные рамы. Хотя лента защищала поверхности, которые не требовали распыления, ее оказалось трудно удалить, когда она была покрыта пеной и бетоном. Когда Эрлинг заказал бетон, он уточнил: «Без заполнителя», но автобетоносмесители не очистили бочку с заполнителем из другой партии. «Нам дали дополнительный бесплатный бетон, — говорит Эрлинг, — но у нас все еще были непродуктивные простои оборудования.Это предотвратило бы сначала заливка бетона через сетку в верхней части бункера насоса ».
После безуспешных поисков местного распылителя торкретбетона Рошольдты в отчаянии обратились к МДИ. Они получили от компании Dome Technology два опытных опрыскивателя, которые только что завершили проект в Кентукки. Барбара говорит: «Нам действительно нужна была еще больше помощи. Было очень трудно запустить насос, передвинуть строительные леса и освещение, а также распылить торкретбетон. Но мы были очень благодарны Институту монолитного купола за оказанную нам квалифицированную помощь торкрет-бетона.”
Когда распыление завершено, Рошольдты посчитали, что их купол находится на полпути. Они начали делать большую часть оставшейся работы самостоятельно и закончили весь интерьер. Эрлинг говорит: «Мы перегруппировали наши финансы в течение 2001 года с помощью нетрадиционной ипотечной ссуды для консолидации и планируем Фазу II, наш примыкающий купол, в 2002 году. Мы хотим покрыть оба купола оцинкованным забором из звеньев цепи, 1 1/2 дюйма торкретбетона и последний цветной герметик для защиты обеих форм Airform от разрушения и возгорания.«
Очевидно, что для Рошолдтов их триумфы с лихвой компенсировали испытания, которые они пережили и преодолели во время строительства своего первого Монолитного купола. Через Insight Developers они предоставляют информацию и консультации по вопросам строительства, с ними можно связаться по телефону 540-894-0554 или [email protected].
Чтобы узнать больше о фотографе Эндрю Шуртлеффе, нажмите здесь!
, этап II (предоставлено Рошолдцем 24 сентября 2003 г.)
Мы получили первую ипотеку под куполом в 2002 году после того, как кредитор увидел, насколько красиво и удобно для жизни она закончилась.Это помогло нам консолидировать наши долги и дало начальные деньги для запуска следующих двух (соседних) 28-футовых и 40-футовых куполов. Зима 2002 года была достаточно мягкой, чтобы работать вне выходных, готовя фундамент и опалубку бетонных плит. Фундаментная плита была закончена, и в апреле 2003 года заказали Airform. В июле мы установили наш насос EHP1500, нагнетательный вентилятор, воздушный шлюз, надували Airform, а затем установили стальные двери и оконные рамы внутри.
Распыление пенопласта во время наших «каникул» в середине августа было очень тяжелым делом.Когда изоляция была закончена, внутренняя изолированная «тень» стала намного прохладнее. Друзья в очередной раз помогли нам с подвешиванием арматуры, а мы смонтировали электропроводку и розетки.
Мы наняли двух опытных распылителей торкретбетона в Институте монолитных куполов и доставили их в Вирджинию. На два купола было распылено около шестидесяти ярдов готовой смеси. Перед нанесением последнего слоя песка вентилятор был выключен, и мы удалили воздушный шлюз, очистив отскок с помощью Bobcat, используя проем двери гаража в рамке.С августа 2002 года по сентябрь 2003 года мы продолжали работать по выходным, обрамляя стены, прокладывая водопроводные линии, электропроводку и воздуховоды HVAC. Подрядчики установили окна, гипсокартон и пол. Мы закончили покраску и установку оборудования в сентябре 2003 года, оставив лишь несколько пунктов «окончательного списка» для окончательной проверки.
Металлоорганический каркас с монолитным капилляром для селективного обогащения фосфопептидами
Фосфорилирование белков является основной посттрансляционной модификацией, которая играет центральную роль в передаче клеточных сигналов многочисленных биологических процессов.Масс-спектрометрия (МС) была важным инструментом для анализа фосфорилирования белков, для которого она является ключевым этапом избирательного обогащения фосфопептидов из сложных биологических образцов. В этом исследовании монолитный капилляр, содержащий металл-органический каркас (MOF), был успешно подготовлен в качестве эффективного сорбента для селективного обогащения фосфопептидов и был автономно соединен с матричной лазерной десорбционной ионизацией-временем пролета массой. спектрометрия (MALDI-TOF MS) для эффективного анализа фосфопептидов.Используя β-казеин в качестве репрезентативного фосфопротеина, был подтвержден эффективный анализ фосфорилирования с помощью этой автономной платформы. Также хорошо продемонстрирован анализ фосфорилирования образца обезжиренного молока. Благодаря сочетанию MOF с большой площадью поверхности и высокоупорядоченными порами и монолитной колонки, монолитный капилляр, содержащий MOF, продемонстрировал несколько значительных преимуществ, таких как превосходная селективность в отношении фосфопептидов, превосходная устойчивость к помехам и простая процедура работы, что делает MOF- Монолитный капилляр на основе идеального сорбента для селективного обогащения фосфопептидами.Благодаря этим весьма желательным свойствам монолитный капилляр на основе MOF может быть полезным инструментом для анализа фосфорилирования белков.
Эта статья в открытом доступе
Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуйте снова?Banish the Basic Basin: умывальник-умывальник имеет момент
В доме дизайнера Николая Хааса и стилиста Джуны Бел в Лос-Анджелесе шикарная мраморная раковина Haas Brothers Pele de Tigre оснащена оборудованием для омоложения.
Тем не менее, золотая медаль — по крайней мере, в том, что касается умывальников, — достается дизайнеру AD100 Шарлю де Лилю, который каким-то образом сделал раковины для ванных комнат одним из самых запоминающихся моментов в и без того забытом доме 1960-х годов в Сан-Франциско, восстановленном с помощью Marmol Радзинер.
«Натуральные материалы сыграли важную роль в процессе планирования новых ванных комнат», — объясняет де Лиль о структуре в японском стиле, которая тесно связана с окружающей средой. «Мы надеялись, что между участком и материалами в доме возникнет эмоциональная связь, показывающая, как все было сделано.
Для дамской комнаты в доме в Сан-Франциско Шарль де Лиль создал привлекательную раковину, вырезанную из цельного куска вяза. С внешней стороны, слегка вырезанной бензопилой, и гладкой и отполированной внутренней частью, этот светильник идеально подходит для комнаты, отделанной лаком из красного дерева и гальки.
Для детской ванной комнаты — да, детской ванной! — де Лайл уклонился от привычного сочетания туалетного столика и зеркала и вместо этого соединил гибкие стенки для хранения с монолитной раковиной, вырезанной из цельного блока бельгийского голубого камня британским дизайнером Максом Лэмбом. .Отдельностоящая раковина отделана вручную и украшена латунными креплениями — деталь, которая не может не остановить вас, стоит перенаправить водопровод и укрепить пол. «Это почти похоже на пень, брошенный в лесу», — размышляет де Лиль.
В дамской туалетной комнате цельный блок вяза превратился в эффектную раковину другой разновидности, его внешняя часть была вырезана бензопилой, а внутренняя гладкая и отполированная — обработка, которая казалась подходящей для причудливой ванны с черепицей из красного дерева. Специально разработанный смеситель контролирует воду, поэтому она спокойно льется в чашу, как будто спускается из садового шланга.
В дамской комнате в доме Трой Сиван, спроектированном Flack Studios в Мельбурне, есть индивидуальный туалетный столик из розового мрамора.
ANSON SMART PHOTOGRAPHY PTY LTDВ доме в Нью-Йорке, спроектированном дизайнером AD100 Стивеном Вольпе, раковина для дамской комнаты и перфорированный фартук вытесаны из мрамора Calacatta Oro.
THOMAS LOOF«[Они] работают лучше всего, когда они имеют смысл в рамках более крупной истории проекта и действительно работают хорошо», — говорит де Лиль о своих руководящих принципах для приемников утверждений.«Нам нравится экспериментировать с тем, как вы перемещаетесь по фурнитуре или с осязательными краями материалов, так что даже мелкие детали просматриваются, когда вы используете ванну», — добавляет он. «Но провокационная раковина не так уж хороша, если ее использовать на самом деле просто катастрофа». Действительно, заявление сделано лучше всего без наводнения.
Выберите образ
Нео-древняя мраморная скамья от Savvaz Laz
Основы Белый мрамор, аксессуары для ванной комнаты
Мраморные чаши для гнезд от Hawkins, Нью-Йорк
Монолитный гидро / органо-макрополимерный актуатор, синтезированный посредством межфазной сополимеризации
Dawson , С., Винсент, Дж. Ф. В. и Рокка, А.-М. Как открываются шишки. Nature 390 , 668–668 (1997).
CAS Статья Google ученый
Фортер, Ю., Скотейм, Дж. М., Дюмэ, Дж. И Махадеван, Л. Как щелкает венерианская мухоловка. Природа 433 , 421–425 (2005).
CAS Статья Google ученый
Эльбаум, Р., Zaltzman, L., Burgert, I. & Fratzl, P. Роль пшеничных ости в единице распределения семян. Наука 316 , 884–886 (2007).
CAS Статья Google ученый
Армон, С., Эфрати, Э., Купферман, Р. и Шарон, Э. Геометрия и механика вскрытия хиральных семенных коробочек. Наука 333 , 1726–1730 (2011).
CAS Статья Google ученый
Бургерт, И.& Fratzl, P. Системы активации на заводах как прототипы для устройств с биологическим вдохом. Phil. Пер. R. Soc. А 367 , 1541–1557 (2009).
CAS Статья Google ученый
Харрингтон, М.Дж., Разганди, К., Дитч, Ф., Гвидуччи, Л., Рюггеберг, М., Данлоп, JWC, Фратцл, П., Нейнхейс, К. и Бургерт, И. Оригами. разворачивание капсул с семенами ледяных растений с гидроприводом. Nat. Commun. 2 , 337 (2011).
Артикул Google ученый
Osada, Y., Okuzaki, H. & Hori, H. Полимерный гель с электрически управляемой подвижностью. Nature 355 , 242–244 (1992).
CAS Статья Google ученый
Пей, К. и Инганлас, О. Конъюгированные полимеры и метод изгиба кантилевера: электрические мышцы и интеллектуальные устройства. Adv. Матер. 4 , 277–278 (1992).
CAS Статья Google ученый
Otero, T. F. & Sansieña, J. M. Мягкие и влажные проводящие полимеры для искусственных мышц. Adv. Матер. 10 , 491–494 (1998).
CAS Статья Google ученый
Такашима, Ю., Хатанака, С., Оцубо, М., Накахата, М., Какута, Т., Хашидзуме, А., Ямагути, Х. и Харада, А. Расширение-сокращение светочувствительной искусственной мышцы, регулируемое взаимодействиями хозяин-гость. Nat. Commun. 3 , 1270 (2012).
Артикул Google ученый
Chun, K.-Y., Kim, SH, Shin, MK, Kwon, CH, Park, J., Kim, YT, Spinks, GM, Lima, MD, Haines, CS, Baughman, RH & Kim, SJ Гибридная пряжа из углеродных нанотрубок, искусственная мускулатура, вдохновленная шелком драглайна паука. Nat. Commun. 5 , 3322 (2014).
Артикул Google ученый
Haines, CS, Lima, MD, Li, N., Spinks, GM, Foroughi, J., Madden, JDW, Kim, SH, Fang, S., Jung de Andrade, M., Göktepe, F ., Гёктепе, О., Мирвакили, С.М., Нафиси, С., Лепро, X., О, Дж., Козлов, М.Э., Ким, С.Дж., Сюй, X., Сведлов, Б.Дж., Уоллес, Г.Г., Баумэн, Р.Х. Искусственные мышцы из лески и швейных ниток. Наука 343 , 868–872 (2014).
CAS Статья Google ученый
Ямсаард, С., Асхофф, С. Дж., Мэтт, Б., Кудернак, Т., Корнелиссен, Йерун, Дж. Л. М., Флетчер, С. П. и Катсонис, Н. Преобразование света в макроскопическое спиральное движение. Nat. Chem. 6 , 229–235 (2014).
CAS Статья Google ученый
Смела, Э., Inganäs, O. & Lundström, I. Контролируемое складывание структур микрометрового размера. Наука 268 , 1735–1738 (1995).
CAS Статья Google ученый
Ягер, Э. В. Х., Инганас, О. и Лундстрём, И. Микророботы для объектов микрометрового размера в водных средах: потенциальные инструменты для манипуляции с отдельными клетками. Наука 288 , 2335–2338 (2000).
CAS Статья Google ученый
Маеда, С., Хара, Ю., Сакаи, Т., Йошида, Р., Хашимото, С. Гель для самостоятельной ходьбы. Adv. Матер. 19 , 3480–3484 (2007).
CAS Статья Google ученый
Илиевски, Ф., Маццео, А. Д., Шеперд, Р. Ф., Чен, X. и Уайтсайдс, Г. М. Мягкая робототехника для химиков. Angew. Chem. Int. Эд. 50 , 1890–1895 (2011).
CAS Статья Google ученый
Palleau, E., Моралес, Д., Дики, М. Д. и Велев, О. Д. Обратимое формирование рисунка и активация гидрогелей с помощью ионной печати с электроприводом. Nat. Commun. 4 , 2257 (2013).
Артикул Google ученый
Магданц, В., Стойчев, Г., Ионов, Л., Санчес, С. и Шмидт, О. Чувствительные к раздражению микроструи с изменяемой формой. Angew. Chem. Int. Эд. 126 , 2711–2715 (2014).
Артикул Google ученый
Чжан, Л., Лян, Х., Джейкоб, Дж. И Наумов, П. Фотосъемка подвижности, управляемой влажностью. Nat. Commun. 6 , 7429 (2015).
CAS Статья Google ученый
Кляйн, Ю., Эфрати, Э. и Шарон, Э. Формирование эластичных листов по предписанию неевклидовых метрик. Наука 315 , 1116–1120 (2007).
CAS Статья Google ученый
Ким, Дж., Ханна, Дж. А., Бьюн, М., Сантанджело, К. Д. и Хейворд, Р. С. Создание чувствительных изогнутых поверхностей с помощью полутоновой гель-литографии. Наука 335 , 1201–1205 (2012).
CAS Статья Google ученый
Hu, Z., Zhang, X. & Li, Y. Синтез и применение модулированных полимерных гелей. Наука 269 , 525–527 (1995).
CAS Статья Google ученый
Эрб, Р.М., Сандер, Дж. С., Гриш, Р., Стударт, А. Р. Самоформирующиеся композиты с программируемыми микроструктурами, созданными с помощью биоинспирации. Nat. Commun. 4 , 1712 (2013).
Артикул Google ученый
Zhang, X., Yu, Z., Wang, C., Zarrouk, D., Seo, J.-W. T., Cheng, JC, Buchan, AD, Takei, K., Zhao, Y., Ager, JW, Zhang, J., Hettick, M., Hersam, MC, Pisano, AP, Fearing, RS & Javey, A Фотоактюаторы и двигатели на основе углеродных нанотрубок с селективным распределением хиральности. Nat. Commun. 5 , 2983 (2014).
Артикул Google ученый
Wu, ZL, Moshe, M., Greener, J., Therien-Aubin, H., Nie, Z., Sharon, E. & Kumacheva, E. Преобразования трехмерной формы листов гидрогеля, вызванные мелкомасштабная модуляция внутренних напряжений. Nat. Commun. 4 , 1586 (2013).
Артикул Google ученый
Ю.Ю., Накано М. и Икеда Т. Фотомеханика: направленное изгибание полимерной пленки светом. Природа 425 , 145–145 (2003).
CAS Статья Google ученый
Морин, С. А., Шеперд, Р. Ф., Квок, С. В., Стокс, А. А., Немироски, А. и Уайтсайдс, Г. М. Камуфляж и дисплей для мягких машин. Наука 337 , 828–832 (2012).
CAS Статья Google ученый
Стойчев, Г., Захарченко, С., Турко, С., Данлоп, Дж. В. К. и Ионов, Л. Фолдинг с запрограммированной формой полимерных бислоев, реагирующих на стимулы. ACS Nano 6 , 3925–3934 (2012).
CAS Статья Google ученый
Стойчев, Г., Турко, С., Данлоп, Дж. В. К. и Ионов, Л. Иерархическое многоступенчатое сворачивание полимерных бислоев. Adv. Funct. Матер. 23 , 2295–2300 (2013).
CAS Статья Google ученый
Гладман, А.С., Мацумото, Э. А., Нуццо, Р. Г., Махадеван, Л. и Льюис, Дж. А. Биомиметическая 4D-печать. Nat. Матер. 15 , 413–418 (2016).
Артикул Google ученый
Стойчев Г., Пурецкий Н. и Ионов Л. Самосворачивающиеся цельнополимерные термочувствительные микрокапсулы. Soft Matter 7 , 3277–3279 (2011).
CAS Статья Google ученый
млн лет, м., Го, Л., Андерсон, Д. Г. и Лангер, Р. Привод и генератор из полимерного композита на основе биологических материалов, приводимые в движение градиентами воды. Наука 339 , 186–189 (2013).
CAS Статья Google ученый
Баумэн, Р.Х., Цуй, К., Захидов, А.А., Икбал, З., Бариши, Дж.Н., Спинкс, Г.М., Уоллес, Г.Г., Маццольди, А., Де Росси, Д., Ринзлер, А.Г., Ящинский, О., Рот, С., Кертес, М. Приводы из углеродных нанотрубок. Наука 284 , 1340–1344 (1999).
CAS Статья Google ученый
Ионов Л.Полимерные приводы. Langmuir 31 , 5015–5024 (2015).
CAS Статья Google ученый
Форстер С. и Антониетти М. Амфифильные блок-сополимеры в гибридных наноматериалах с контролируемой структурой. Adv.Матер. 10 , 195–217 (1998).
Артикул Google ученый
Jiang, L., Wang, R., Yang, B., Li, T. J., Tryk, D. A., Fujishima, A., Hashimoto, K. & Zhu, D. B. Бинарные кооперативные дополнительные наноразмерные межфазные материалы. Pure Appl. Chem. 72 , 73–81 (2000).
CAS Статья Google ученый
Вс, Б., Го, В. и Цзян, Л. Учиться у природы: бинарные кооперативные дополнительные наноматериалы. Малый 11 , 1072–1096 (2015).
CAS Статья Google ученый
Дишер Д. Э. и Айзенберг А. Полимерные везикулы. Наука 297 , 967–973 (2002).
CAS Статья Google ученый
Корнелиссен, Дж.Дж. Л. М., Фишер, М., Соммердейк, Н. А. Дж. М. и Нолте, Р. Дж. М. Спиральные сверхструктуры из заряженных блок-сополимеров поли (стирола) и поли (изоцианодипептида). Наука 280 , 1427–1430 (1998).
CAS Статья Google ученый
Летчфорд, К. и Берт, Х. Обзор образования и классификации структур наночастиц амфифильных блок-сополимеров: мицеллы, наносферы, нанокапсулы и полимерсомы. Eur. J. Pharm. Биофарм. 65 , 259–269 (2007).
CAS Статья Google ученый
Blanazs, A., Madsen, J., Battaglia, G., Ryan, A.J. и Armes, S.P. Механизм понимания морфологии блок-сополимеров: как черви образуют пузырьки? J. Am. Chem. Soc. 133 , 16581–16587 (2011).
CAS Статья Google ученый
Велония, К., Rowan, A.E. & Nolte, R.J.M. Липазные гигантские амфифилы полистирола. J. Am. Chem. Soc. 124 , 4224–4225 (2002).
CAS Статья Google ученый
Дисчер, Б. М., Вон, Ю. Ю., Эге, Д. С., Ли, Дж. К. М., Бейтс, Ф. С., Дишер, Д. Э. и Хаммер, Д. А. Полимерсомы: прочные везикулы, изготовленные из диблочных сополимеров. Наука 284 , 1143–1146 (1999).
CAS Статья Google ученый
Симидзу Т., Масуда, М. и Минамикава, Х. Супрамолекулярные структуры нанотрубок на основе амфифильных молекул. Chem. Ред. 105 , 1401–1444 (2005).
CAS Статья Google ученый
Ла, Й., Парк, К., Шин, Т. Дж., Джу, С. Х., Кан, С. и Ким, К. Т. Коллоидные обратные бинепрерывные кубические мембраны из блок-сополимеров с настраиваемыми поверхностными функциональными группами. Nat. Chem. 6 , 534–541 (2014).
CAS Статья Google ученый
Тимошенко С. Анализ биметаллических термостатов. J. Opt. Soc. Являюсь. 11 , 233–255 (1925).
CAS Статья Google ученый
Ohmine, I. & Tanaka, T. Солевые эффекты на фазовый переход ионных гелей. J. Chem. Phys. 77 , 5725–5729 (1982).
CAS Статья Google ученый
Huther, A., Шафер, Б., Сюй, X. и Маурер, Г. Фазовые равновесия гидрогелевых систем. Phys. Chem. Chem. Phys. 4 , 835–844 (2002).
Артикул Google ученый
Ma, C., Li, T., Zhao, Q., Yang, X., Wu, J., Luo, Y. & Xie, T. Сборка супрамолекулярных лего в направлении трехмерных мультичувствительных гидрогелей . Adv. Матер. 26 , 5665–5669 (2014).
CAS Статья Google ученый
Танака, Т.Коллапс гелей и критическая конечная точка. Phys. Rev. Lett. 40 , 820–823 (1978).
CAS Статья Google ученый
Ilmain, F., Tanaka, T. & Kokufuta, E. Объемный переход в геле за счет водородных связей. Природа 349 , 400–401 (1991).
CAS Статья Google ученый
Сантехника в домах с бетонными плитами
Мокрые пятна под ногами? Текучие трещины в фундаменте? Неожиданный скачок счета за воду? Это могут быть признаки утечки в водопроводе.Если у вас дом на плиточном фундаменте, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.
Проблемы с водопроводом может быть трудно решить, если водопровод проходит под бетонным плиточным фундаментом вашего дома. Как вы понимаете, прорезание бетона значительно увеличивает время и затраты на работу.
Хотя установка водопровода для плит может быть сложной задачей, существуют более простые способы устранения проблем с водопроводом для плиточного фундамента, помимо взрыва бетонного основания вашего дома.
Что такое фундамент из бетонных плит?Фундамент из бетонных плит сооружается путем заливки бетона — смеси гравия или щебня, песка, цемента и воды — в форму для отверждения.Дома с фундаментом из бетонных плит опираются на этот прочный блок. Под ней нет места для лазания или подвала, а это значит, что водопровод находится под плиточным фундаментом.
Фундаменты из бетонных плит, которые покрывают водопроводные линии дома, также называемые водопроводом под плитами, могут иметь трубы из меди, чугуна или оцинкованной стали, и эти материалы со временем подвержены разрушению. Эти трубы могут изнашиваться и начать протекать.
Во время строительства водопроводной плиты трубы засыпаны гравием или песком под плитой и (очевидно) труднодоступны.Сантехнику через плиту нелегко перенастроить после установки.
В современных домах чаще используется влагозащитный барьер, защищающий бетонную плиту. Многие муниципалитеты начали требовать их, потому что мокрый фундамент из бетонных плит не может высохнуть сам (ваш дом покрывает поверхность, через которую обычно испаряется влага) и в конечном итоге выйдет из строя. Вполне вероятно, что в вашем доме нет гидроизоляции, если он был построен до 1980-х годов.
Признаки проблем с водопроводом плитного фундаментаКакие красные флажки указывают на утечку в трубе под фундаментом из бетонной плиты?
- Пятна воды на полу
- Мягкие пятна на полу
- Пятна высокой или низкой температуры на вашем полу
- Внезапное, неожиданное увеличение счетов за воду
- Низкое давление воды
- Неприятный запах
- Видимые повреждения фундамента
- Бассейн или впадины во дворе
- Трещины в стенах вашего дома
Разрыв трубы под плитой может привести к появлению мокрых пятен на полу, поскольку бетон — пористый материал.У вас могут возникнуть проблемы с трубами в фундаменте из бетонных плит, если вы гуляете по дому и обнаруживаете, что носки внезапно намокли от какой-то загадочной влаги.
Неприятный запах может быть результатом роста плесени или разрыва канализационной линии, а также может возникнуть повреждение ландшафта из-за просачивания воды под ваш двор. Трещины в стенах указывают на сдвиг фундамента, который также может быть результатом утечки из водопровода под плиточным фундаментом.
Найдите сантехника, специализирующегося на слесарном оборудовании для плитных фундаментов, который может использовать устройства обнаружения утечек, чтобы определить место разрыва.
Обратите внимание! Игнорирование признаков протечки или обрыва трубы под плитой может привести к дополнительному (и почти наверняка дорогостоящему) ремонту фундамента. Вода, просачивающаяся через фундамент, может стать причиной появления плесени и грибка под ковром или другими напольными покрытиями и привлечь вредителей. Ваш красивый дом может быть быстро разрушен.
Проблемы с трубопроводами для фундаментов из бетонных плитЕсли у вас есть трубы под фундаментом из бетонной плиты, эти общие условия могут подвергнуть их риску повреждения:
- Возраст или наличие старых труб из меди, чугуна или оцинкованной стали
- Проникновение от корней деревьев
- Сдвиг внутри фундамента или смещение грунта вокруг самого фундамента
- Наладка или ремонт фундамента
Если водопровод вашего дома затоплен под фундамент из бетонной плиты, один из лучших способов избежать решения проблемы дважды — это перенаправить трубопровод вокруг плиты.Опять же, доступ к трубам и ремонт сантехники в фундаменте из бетонной плиты может сделать сложный, беспорядочный и трудоемкий проект, который включает в себя отбойный молоток, пилу по бетону или, по крайней мере, сверление отверстий в фундаменте.