Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото
Время чтения: 8 минутНет времени?
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
К самым популярным разновидностям опорных сооружений следует отнести фундамент ленточного типа. Он отличается практичностью и доступной стоимостью.
Не так трудно организовать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать правильно и качественно.
Приступив к монтажным работам, стоит узнать технологию возведения конструкции, а также рассмотреть все важные характеристики данного фундамента.
Перед началом работ по возведению стоит просчитать параметры сооружения
Особенности фундамента ленточного типа: плюсы и минусы
Ленточный фундамент – это литая полоса, созданная из бетонной смеси. Основание делается под опорными конструкциями и внутренними перегородками.
Структура ленточной опоры имеет свои особенности
Такое опорное сооружение рекомендуется для солидных и объемных строительных объектов из бетона или кирпича. Также используется для сооружений, обладающих тяжелым перекрытием.
Применяется ленточное основание для построек с различной нагрузкой. При этом высота основы может различаться.
Обратите внимание
Если будут возводиться постройки маленькой высоты или каркасные домики, а почва при этом слабопучнистая, то используется мелкозаглубленный тип основания.
Тип почвы влияет на выбор подходящего варианта опорной системы
Если грунт характеризуется неоднородностью, то применяется глубоко заглубленный фундамент. Значение высоты основания производится из расчета замерзания почвенного слоя в холодные периоды.
Чтобы выполнить правильно и качественно ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция предполагает учет размера стен будущего строения, свойства почвенного слоя и глубину прохождения грунтовых вод.
На прочность основания оказывают влияние способы армирования
Ленточное основание обладает следующими преимуществами:
- простота монтажных работ;
- долговечный срок службы;
- способность выдерживать самые высокие нагрузки;
- при строительстве можно не использовать специальную технику;
- выбор вида фундамента под определенные финансовые возможности.
От способа крепления зависит устойчивость и надежность всего основания
У подобной конструкции существуют и определенные минусы:
- нельзя ее использовать под некоторые разновидности почв;
- значительный объем используемого сырья.
Создать высококачественный ленточный фундамент своими руками поможет пошаговая инструкция и качественное видео. Подобные конструкции могут быть монолитными, а также применяются сборные сооружения.
По всей площадке заливается бетоном монолитное основание. Сборная система состоит из отдельно залитых элементов, которые монтируются позже.
Многочисленными положительными качествами характеризуется монолитная конструкция
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и нюансы монтажа
Как возвести ленточный фундамент своими руками, позволит узнать пошаговая инструкция и подробные фото. При этом обустройство основания считается нулевым циклом строительных работ, которые предполагают подготовку площадки, выравнивание территории и уборку мешающих деревьев и кустарников.
Перед монтажом важно правильно выполнить подготовительные работы
Подготовительные работы: проект и качественная разметка
Перед строительными работами производятся проектные работы, а также проводятся изыскания геодезии. При этом нужно определить структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.
На этапе подготовительных работ расчищается площадка и разравнивается рельефная поверхность. Сооружается навес под хранение строительных материалов. В соответствии с чертежами производится разметка местности.
При этом используется проволока или веревка, а также в качестве колышков можно выбрать арматуру.
Есть определенные тонкости при выполнении разметки
Сначала устанавливается два колышка, от которых протягиваются проволоки. В месте, их пересечения создается четвертая вершина. Затем вымеряются линии для внутренних границ несущих стен. Ширина фундамента равняется толщине стен плюс отделочные материалы.
Обязательно учитываются дополнительные конструкции: веранда, крыльцо или камин. Также производится корректировка уровней высоты. По периметру устанавливаются специальные планки.
С помощью уровня на них натягивается веревка и корректируется значение перепадов высот.
При выполнении разметки может использоваться веревка или проволока
Особенности земляных работ
К трудоемким процессам при строительстве фундамента следует отнести создание глубокой траншеи.
Поможет выкопать нужное углубление под ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото проведения работ представлены ниже. Высота выкопанной ямы зависит от типа грунта.
Для песчаного вырывается траншея в глубину около метра. Для легкого суглинистого состава – около 1,25 м, а для глинистой почвы более полутора метра.
Важно
Нужно, чтобы ширина траншеи соответствовала размерам планируемого фундамента
Стены нужно делать вертикальными, это можно контролировать с помощью свеса. Для амортизации необходимо создать песчано-гравийные подушки. Для этого прокладывается слой песка, который в обязательном порядке увлажняется, и гравийно-щебеночный слой.
Важно! Если при рытье траншеи происходит осыпание грунта, то нужно монтировать откосы.
Калькулятор расчета количества гравийно-песчаной смеси для подушки фундамента
Как сделать прочную опалубку?
Для сборки формы используется щитовая конструкция из дерева. При этом подбираются обрезные доски. Стенки опалубки делаются выше уровня будущего фундамента. Это нужно для того, чтобы смесь н
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы
Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.
Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:
- заглубленные
- и мелкозаглубленные
Варианты ленточного фундамента
Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента
Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.
Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.
В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:
- Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
- Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
- Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.
Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.
Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.
Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.
Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.
Заглубленный вариант ленточного фундамента
Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.
Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.
Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.
Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т
акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.
Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.
Сборный ленточный фундамент
Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.
Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.
Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.
Монолитная лента фундамента
Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.
Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.
Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.
Этапы работ по возведению ленточного фундамента
Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента
Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5
Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:
- Доски для опалубки;
- Арматура или стальная проволока для армирования;
- Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
- По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
- Уровни, маленький и большой.
- Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
- Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
- Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
- Бетономешалка на полкуба или куб.
- Материалы для изготовления бетона.
Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента
Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.
Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод. После проведенного исследования составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.
Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.
Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.
Разметка участка включает в себя:
- Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
- Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
- Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания.
Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.
Шаг 3 — Разметка траншеи
По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).
Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.
Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.
Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина
В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.
Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.
Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.
От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:
- Уровня подземных вод
- Конструкции будущего сооружения
- Грунта
- Степень промерзания грунта
- Морозного пучения грунта
Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.
Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.
Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.
Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой
Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.
Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.
Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.
Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.
Копается канава, четко по разметке под фундамент.
Шаг 6 — Установка опалубки
Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.
Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.
Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.
При этом обязательно выполняют:
- Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
- При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
- Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
- Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
- Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.
По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.
В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.
Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.
Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.
Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр
После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.
Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.
Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.
Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.
Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.
При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.
Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном
Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.
Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.
Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.
Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.
Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.
По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.
Какой бетон использовать для ленточного фундамента
Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:
- Какая будет масса постройки
- Какая будет нагрузка на опоры
- Какой будет тип армирования
- Какой грунт
Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.
Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.
При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.
Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.
Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.
Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.
Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:
- Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
- Лопата
- Емкость
- Цемент
- Песок
- Щебень
- И вода
Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента
Любой бетон состоит из следующих компонентов:
- Цемента
- Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
- Воды
В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.
Маркировки бетона:
- М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
- В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
- F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
- W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
- П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.
Например:
- Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
- Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
- Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
- Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
- Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность.
Заливка опалубки цементным раствором
- Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
- Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
- Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
- Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
- Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
- Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
- Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.
И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги и сохранит тепло в доме.
Можно ли заливать ленточный фундамент частями
Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.
Что стоит учитывать в таком случае?
Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.
Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.
Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.
Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.
Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.
Итог:
- Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
- Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли.
Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками
Ленточный фундамент является наиболее простой и быстрой в возведении конструкцией, поэтому он часто используется при строительстве частных загородных домов любых типов. Простота конструкции позволяет производить заливку ленточного фундамента своими руками человеку, который не является профессиональным строителем. Чтобы полностью понять процесс заливки и сделать это самостоятельно мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с фотографиями и видеоматериалами конкретных этапов.
Разметка участка под фундамент
Размечаем участок под заливку, вставляя колья с натянутой ниткой по углам. Обязательно замеряем и сверяем длину диагоналей (в случае квадратного или прямоугольного строения). Если длины диагоналей не равны, следовательно одна из сторон уведена в сторону, необходимо скорректировать вставленные колья.
Размечаем полосы вдоль проложенных ниток, ширина траншеи должна быть чуть больше, чем ширина стен будущего дома. Глубина траншеи под ленточный фундамент должна быть больше, чем глубина промерзания грунта, здесь играет роль геологическое исследование перед выбором проекта. У кого-то глубина промерзания 80 см, а у кого-то 150 см. Снять такой слой грунта задача не из легких, поэтому эффективнее будет заказать экскаватор, процесс не дешевый, зато вы очень сильно сэкономите свое личное время.
Подготавливаем «подушку»
«Подушка» — слои, укладываемые в траншею перед заливкой цементным раствором. Первый слой состоит из песка, высотой 200-300 мм. Далее засыпаем щебень в районе 100 мм. Подушку необходимо уплотнить, для этого идеально подойдет виброплита.
Стоит сказать, что при заливке ленточного фундамента своими руками не у всех есть возможность воспользоваться виброплитой по разным причинам: высокая цена или бывает, что виброплита просто не влезает по ширине в выкопанную траншею. В этом случае можно воспользоваться самодельными средствами, например, воспользоваться брусом, высотой примерно чуть выше пояса и прибить к нему своеобразную рукоятку, для этого можно воспользоваться остатком черенка или брусом 50х50 со скругленными ребрами.
Изготовление опалубки
Опалубка сколачивается из досок, чем ровнее они будут, тем лучше. Необходимо сделать щиты из досок и скрепить их между собой, высота щитов должна превышать уровень грунта на 40-60 см. Щиты скрепляются досками между собой с внешней стороны опалубки, внутренняя сторона должна оставаться ровной. Все щиты необходимо соединить между собой.
Армирование фундамента
На первом этапе устанавливаются вертикальные прутья арматуры по углам, а также вдоль стены. Они должны располагаться на одной линии и быть чуть меньше края опалубки приблизительно на 5 мм. После того, как вертикальные прутья установлены, переходим к монтированию горизонтальных.
Скреплять арматуру можно двумя способами:
- вязать;
- варить (данный способ рекомендуется применять только профессионалам).
Более подробно о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.
Вентиляция фундамента
Для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом, необходимо кусок трубы, набитый песком или чем-то другим, что можно легко вытащить из трубы, привязать к верхним горизонтальным прутьям арматуры. На стену в 6 метров желательно делать 2-3 таких вентиляционных отверстия.
Заливка раствором
Заливать фундамент можно как с помощью техники (миксеры с бетоном), а также размешав раствор своими руками. Первый способ предпочтительней, поскольку заливку лучше проводить за один этап, а самостоятельно большой объем на весь фундамент у вас замешать скорее всего не получится.
В случае работы миксера, вам необходимо следить за процессом (а именно за тем, чтобы не расперло опалубку, чтобы бетон распределялся равномерно), а также необходимо утрамбовывать бетон, чтобы не оставлять воздушных пространств в фундаменте (это можно делать лопатой).
Если же вы решились заливать фундамент без специальной техники, то сначала вам нужно будет замешать бетонный раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям ПГС (песчано-гравийная смесь), добавить щебня и воды.
ПРИМЕР. Замешиваем стандартную ручную бетономешалку (все действия описаны в последовательности выполнения):
- 3/4 20 литрового ведра воды;
- 2 совковых лопаты щебня;
- 5 совковых лопат цемента марки М400;
- 12 лопат ПГС.
За смесью надо постоянно наблюдать, песок закидывать постепенно, чтобы раствор успевал размешиваться, иначе будет сухим и скатываться в камки, придется добавлять воды, что в свою очередь разжижает раствор.
Минус заливки самостоятельно в том, что пока вы готовите новый раствор и заливаете следующий участок, один из первых слоев успевает схватится, из-за этого могут возникать трещины в местах наложения таких слоев.
Видео: заливка ленточного фундамента
Надеемся данная пошаговая инструкция по ленточному фундаменту своими руками была вам полезна. Удачи в самостоятельной заливке фундамента!
Похожие материалы
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция
Гарантом прочности любого загородного дома является надежный фундамент.
Основная функция фундамента – перенос и равномерное распределение общего веса строения на грунт. Ошибки в расчетах, игнорирование особенностей почвы на участке, экономия на качестве строительных материалов приводят к неравномерной осадке, трещинам и разрушению здания.
Для тех, кто хочет правильно установить ленточный фундамент своими руками, — пошаговая инструкция для строительства загородного дома.
Сведения о ленточном фундаменте
Обычно, загородный дом — это небольшое, относительно легкое деревянное, кирпичное или каркасное строение. Для него подойдет практически любой из существующих видов основания, но оптимальным вариантом в общем случае считается ленточный фундамент. Это железобетонная полоса одинаковой ширины вдоль всего периметра, под несущими стенами и особо тяжелыми конструктивами строящегося дома. Почему именно он? Потому, что ленточный фундамент ставят практически на всех типах грунтов кроме просадочных, водонасыщенных и торфяников. Для прочного фундамента огромное значение имеет показатель пучинистости грунта и глубина его промерзания. Пучинистый грунт – это грунт с большим содержанием глины, плохо проводящий воду. При низких температурах вода в почве замерзает, растет ее объем, грунт вспучивается и стремится вытолкнуть стоящий на нем фундамент. На этих грунтах монтируют ленточные фундаменты глубокого заложения. Глубина траншеи в этом случае будет на 25 см ниже уровня промерзания почвы (от 1,5 м). Еще один вариант – создание котлована под всей площадью будущего дома и заполнение его непучинистым грунтом (крупным песком или гравием). На сухих непучинистых, непромерзающих почвах для строительства загородного дома достаточно ленточного фундамента мелкозаглубленного (50-70 см).
Если в доме планируется цоколь, подземный гараж или подвал, то в основании должен лежать глубокозаглубленный фундамент. Тогда его боковые поверхности будут служить стенами этих помещений и потребуют дополнительной гидроизоляции.
Объем земляных работ при сооружении основания глубокого залегания довольно большой, а стоимость может составить треть от общей сметы на строительство. Выходом (особенно на рыхлых грунтах) является свайно-ленточный фундамент. Своими руками построить такое основание позволяют современные технологии установки свай, а величина трудовых и финансовых вложений значительно снижается.
По способу монтажа ленточные фундаменты подразделяют на:
- Монолитные. Их заливают бетоном в опалубку непосредственно на строительном участке.
- Сборные. Собираются на участке из заводских плит или блоков.
По используемому строительному материалу различают ленточные фундаменты:
- Железобетонные и бутовые. Срок службы – до 150 лет.
- Бетонные плитные и блочные. Служат 50-75 лет.
- Кирпичные. Рассчитаны на 30-50 лет.
Вернуться к содержанию
Подготавливаем участок
Строительство ленточного фундамента своими руками начинаем с подготовки земельного участка и перенесения разметки с чертежей на участок. На очищенном от мусора, старых построек и пней участке ровняем грунт и очерчиваем периметр будущего фундамента.
Если на участке перепад высоты, то начинать разметку и рытье траншеи нужно с самой низкой точки, чтобы обеспечить горизонтальное положение фундамента.
Сначала прокладываются оси будущего дома и отметки углов. В каждом углу устанавливается колышек, между ними натягивается леска или прочная нить. Окончательное положение кольев определяется после проверки величины углов (они должны быть прямыми). Точность измерений обеспечивают уровень, угломер, лазерная рулетка и «провешивание» всех диагоналей. Аналогично выполняется внутренняя разметка, но с учетом отступа на толщину будущих стен (обычно 350-400 мм).
При расчете ширины фундаментной ленты нужно учитывать, что она должна быть на 10 см больше, чем выбранный строительный материал, а ширина траншеи должна учитывать толщину досок опалубки.
Рытье траншеи выполняют ручным или машинным способом на расчетную глубину, соответствующую виду ленточного фундамента. Чтобы в дальнейшем избежать боковых нагрузок, глубина траншеи должна превышать ее ширину как минимум вдвое. Дно тщательно выравнивается, на 15-20 см заполняется среднезернистым песком, увлажняется и утрамбовывается. Теперь наступает черед щебня и гидроизоляционного материала, который не пропустит влагу в период высыхания бетона. Полиэтилен или рубероид можно заменить тонким слоем цементного раствора, что упрочит основание.
Вернуться к содержанию
Монтируем опалубку
Опалубка для ленточного фундамента своими руками легко выполняется из строительных досок, струганных с одной стороны. Часто для этих целей используют влагостойкую фанеру или шифер, а в последние годы распространение получила несъемная блоковая или кирпичная опалубка. Но все же, самой экономичной является опалубка из сбитых в щиты досок (их потом можно применить для сооружения стропил). Причем гвозди вбиваются изнутри, а загибаются снаружи.
Высота опалубки должна быть выше уровня, до которого будет заливаться бетон (при наличии цоколя – на 30-40 см над уровнем почвы). Его стоит отметить внутренним натяжением сигнальной нити и наружной отметкой.
На этапе сооружения опалубки следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водовод, электричество, газ), иначе проведение их в готовом фундаменте нарушит монолитность основания. В нужных местах поперек фундаментной ленты укладывают куски пластиковых труб, в которых позже и будут протянуты необходимые элементы.
При заливке фундамента опалубку может распереть, поэтому лучше сразу ее укрепить наружными подпорками или стянуть проволокой.
Вернуться к содержанию
Выполняем армирование
Чтобы создать прочный ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция нужна и для процесса армирования основания. Армирование повышает прочность фундамента на 60%, а «шансы» лопнуть под нагрузкой уменьшаются в несколько раз!
Арматурный «пояс» сооружают из стальных прутьев толщиной 10-16 мм при помощи вязальной проволоки. Расстояние между прутьями 25 см, от почвы – 10 см, до поверхности будущего монолита – 5 см (чтобы прутья находились внутри).
Сварка для создания арматурной сетки не применяется, поскольку создает жесткое соединение там, где нужна гибкость!
Количество «поясов» будет зависеть от глубины фундамента.
Вернуться к содержанию
Заливаем бетон
Завершается устройство ленточного фундамента процессом заливки бетона в опалубку.
Монолитные фундаменты рекомендуется заливать в один раз или с минимальным временным промежутком между порциями бетона. Высота, с которой бетон будет падать в опалубку, не должна превышать 1,5 м (иначе бетон расслоится). Лучше, если для выполнения таких работ привлекается миксер (для непрерывного производства бетона) и переносной желоб (для равномерной подачи бетона в опалубку).
Умножив габаритные размеры ленты фундамента, получаем необходимый объем бетонного раствора. Песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 соответственно заливаются водой до получения раствора с консистенцией «густая сметана». Оптимальная марка готовой бетонной смеси – М400.
Заливается бетон в опалубку слоями по 15-20 см. Монолит не должен содержать пустот, поэтому каждый слой утрамбовывается путем простукивания досок. После заливки до отмеченного уровня ленту сверху и с боков прокалывают металлическими прутьями, чтобы выпустить весь оставшийся воздух. Верхнюю сторону фундамента выравнивают для удобства последующего его соединения со стенами дома.
До начала заливки стоит завезти на участок песок, щебень и цемент на случай, если расчетного бетона не хватило. Также важен вопрос применения его излишков.
Свежезалитый фундамент оставляют сохнуть и набирать прочность, при этом предварительно накрыв полиэтиленом от размывания. При высоких температурах воздуха фундаменту требуется регулярное смачивание, чтобы избежать растрескивания.
Вернуться к содержанию
Важные мелочи
Удалять опалубку можно не раньше, чем через 14 дней, лучше – через месяц, когда бетон полностью застынет. Это рекомендации для температуры воздуха порядка 20 градусов. При пониженных температурах имеет значение наличие в бетоне специальных «подогревающих» добавок.
Готовый фундамент промазывают битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала и выполняют утеплительные работы (по необходимости). Оставшиеся после снятой опалубки «пазухи» засыпают песком и утрамбовывают.
Специалисты в строительном деле рекомендуют сооружать фундамент загородного дома осенью, чтобы на протяжении зимы прошла его усадка. В таком случае на зиму готовое основание нужно тщательно укрыть, например, рубероидом, чтобы оно не разрушилось под воздействием осадков.
Вернуться к содержанию
Ленточный фундамент для строительства бани
Практически неотъемлемой постройкой на участке с загородным домом является баня.
Как правило, это одноэтажная деревянная постройка, общий вес и срок службы которой делает ленточный фундамент необходимым и достаточным. На непучинистых грунтах для бани достаточно построить кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент. На слабых почвах и в местах с высокими грунтовыми водами оправдано применение свайно-ленточного основания. Тогда вес бани распределяется по бетонной ленте (ростверку) по всему периметру, а закрепление в грунте обеспечивают армированные внутри сваи, установленные ниже уровня промерзания грунта.