Фундамент монолитный ленточный заглубленный фундамент: достоинства и недостатки + его устройство и пошаговая инструкция монтажа своими руками – Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство.

Содержание

Как обустроить заглубленный фундамент: этапы работы

К строительству любого сооружения нужно подходить со всей ответственностью, и поэтому стоит обустроить заглубленный фундамент. Основание для дома- это конструктивная необходимость, которая при грамотном исполнении поможет строению прослужить много лет на любых почвах.

заглубленный фундамент Схема устройства заглубленного фундамента

Чем грозит несоблюдение технологий в обустройстве этого необходимого элемента любой серьезной застройки – перекосами, деформациями как вертикальными, так и в горизонте, перерасходом материала, трещины и усадку. Есть несколько типов заглубленных фундаментов, отличающихся особенностями конструкции.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Фундамент заглубленный ленточный

Это основание в виде ленты, которую углубляют в почву, и обустраивают в случаях, если предполагается сделать в строении цокольный этаж. Сам заглубленный ленточный фундамент в этом случае служит не только опорой для строения, а еще и стенами для цоколя, в котором предполагается обустроить подвал или жилое помещение. Есть и еще одна положительная сторона у заглубленной ленты основания – возможность построить здание практически на любых типах почв, даже с очень сложными рельефами.

ленточный заглубленный фундамент Различные варианты устройства ленточного заглубленного фундамента

Положительные стороны использования фундамента данного вида очевидны. Поэтому стоит подробно рассмотреть поэтапный процесс сооружения ленточного заглубленного фундамента.

Обустройство основания в виде ленты

Нет ничего сверхсложного в обустройстве основания данного типа – это лента в земле, которая может состоять из блоков или из цельного железобетона. Стоит лента на специальной песчаной подушке, находящейся на дне траншеи.

Если мы захотим рассмотреть этот вид основания в разрезе, то можно наблюдать: на подушке в 10-15 сантиметров лежит блок из бетона с армировкой из арматуры находящийся в блоке поперек.

Этот монолит находится по всему периметру строения, в некоторых случаях, когда удельный вес здания слишком большой, то заливается монолитная плита, которая соединяет две противоположные стены – поперечная лента.

устройство ленточного фундаментаСхема устройства фундамента в виде ленты

Определение глубины ленточного залегания

Ленточные основания с большим залеганием фундаментной подошвы заливаются на грунтах, которые могут выдержать такой серьезный по своему весу монолит, это:

  • скала;
  • глина;
  • суглинок;
  • почва, в которой есть каменистые обломки.

Стоит сказать, что на заглубление фундаментной ленты, основное влияние оказывает уровень промерзания земли в данной местности, вес строения, который зависит от материала для возведения. По этой причине, если строится деревянный дом, то фундаментная лента не залегает глубже чем на метр двадцать, если строение бетонное или кирпичный дом, то глубина закладки метр восемьдесят. Отсюда можно сделать вывод, что фундаментное залегание колеблется в пределах 1,2-2 метра.

Вернуться к оглавлению

Типы фундаментных лент и материал изготовления

Есть два вида ленточных оснований:

Привозят их на площадку и при помощи крановых установок в несколько полос устанавливают в траншею, нижняя полоса блоков имеют форму трапеции. Кроме этого, есть несколько видов материала:

  • бутобетон – это бетонные ленты с заполнителем, который состоит из крупных обломков кирпича, валунов или крупного речного гравия, выступающих в качестве армировки;
  • железобетон — это бетон марки В150-В300, армировкой в данной ситуации является железная арматура. Эти два вида оснований считаются самыми востребованными, так как могут выдерживать самые тяжелые здания на любых почвах. Бетон самый востребованный в строительстве материал, так как стоит недорого и при этом обладает великолепными качественными характеристиками; состав бетона
  • кирпич – материал применяется в том случае, если монолитно-опалубочные работы невозможно провести в конкретных условиях. Применить можно только в том случае если здание не выше пяти этажей, при легком строительном материале.
Вернуться к оглавлению

Как обустроить заглубленный ленточный фундамент самостоятельно

Есть несколько этапов, которые обязательно нужно выполнить, чтобы сделать качественное ленточное основание своими руками:

Подготовка

Этот этап предусматривает:

  • очистку территории;
  • завоз материалов;
  • нанесение разметки на участке в соответствии с размерами строения, при этом на ровном участке можно воспользоваться только колышками и шнуровкой, а вот на неровном придется применить гидроуровень и рейки.

Обустройство траншеи

Обустройство опалубки

Армирование

  • взять параллельные прутья арматуры;
  • собрать их в каркас при помощи поперечных прутков путем обвязки проволокой;
  • установить готовый каркас в траншею с опалубкой.

Арматура, установленная таким образом, чтобы при заливке ее бетоном, получился железобетонный ленточный фундамент, который будет служить долго.
армирование фундамента

Заливка

Производится постепенно, так как его нужно будет хорошо утрамбовывать, для удаления воздушных пустот, которые могут ослабить конструкцию.

Гидроизоляция

После того как бетон схватится можно убрать опалубку произойдет это примерно в течение 14 дней, можно начать гидроизоляцию. Для этого рубероид нарезают на ленты и накрывают этими пластами всю бетонную конструкцию, затем обмазывают ее жидким битумом.

гидроизоляция фундаментаСхема гидроизоляции фундамента

Ленточный глубоко заглубленный фундамент готов.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый заглубленный фундамент

Это столб, который погружается в почву на нужную высоту, или бетон, залитый в выкопанную ямку, образуя при этом тот же столб. Они могут быть соединены между собой балками или железобетонной лентой. Столбчатые фундаменты применяют при постройке сооружений, которые не имеют большого удельного веса, например, каркасные дома. В качестве материала для этого вида фундамента применяют:

Заглубленный столбчатый фундамент имеет один положительный момент – цена этой конструкции будет дешевле на 40%, так как материала будет истрачено меньше. Отрицательными сторонами являются:

  • конструкция не настолько прочная, и долговечна;
  • невозможность обустроить цоколь;
  • между столбами нужно возводить стены.

Видео о заливке столбчатого заглубленного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как обустроить столбчатый фундамент самостоятельно

Самым распространенным в строительстве является железобетонный монолитный столбчатый фундамент, рассмотрим, как воссоздать эту конструкцию собственными руками.

  1. Подготовка. В первую очередь нужно очистить строительную площадку. Снимается дерн, примерно на два метра больше во все стороны от предполагаемого расположения будущего строения. Снять нужно примерно 30 сантиметров.
    Как только очистка строительной площадки окончена, можно начинать планировку горизонта, его нужно сделать максимально ровным. Для этого используется уровень, установленный на длинную доску в 2,5 метра. После этого можно завезти материал на стройплощадку.
  2. Планировка участка. Планировка заключается в том, чтобы перенести на участок план дома с использованием колышков. разметка участка Разметка участка под фундамент

    Нужно точно определить длину несущих конструкций (стен) – не должно быть перекосов. Затем выставляются углы – они должны быть 90 градусов. Для этого по диагоналям нужно натянуть веревки, длина которых должна быть одинаковая. Устанавливаются деревянные рейки на месте установки столбов основания, они должны находиться под каждым перекрытием.

  3. Рытье ям под столбчатый фундамент. Для этого вида фундамента нужно выкопать достаточное количество квадратных ям, расположенных по осям.
    Важно! Если ямы будут более одного метра, то нужно обустроить откосы, чтобы предупредить осыпание грунта. Сооружаются щиты из бросовой доски, устанавливаются в яму по всем сторонам, закрепляются распорками. Яма копается на 30 сантиметров больше планируемого заглубления фундаментных столбов. Ширина ямы должна быть на 40 сантиметров больше столба с каждой стороны. ямы под столбы
    Подготовленные ямы под столбы фундамента

    Сами же фундаментные столбы по ширине равняются материалу, из которого будет возводиться здание. На дне каждой ямы обустроить песчаную или гравийную подушку, она убережет будущий фундамент от зимнего пучения. Каждую подушку нужно хорошо увлажнить и утрамбовать. Далее устанавливается гидроизоляция, для предотвращения ухода воды из бетона при заливке. Для этого можно использовать рубероид или полиэтилен в 20 микрон в два сложения.

  4. Обустройство опалубки. Для опалубки используются строганые доски толщиной в 40 мм с влажностью не менее 25%. Так же можно применить фанеру, или плиты ОСБ, которые покрываются водоотталкивающей пропиткой. В некоторых случаях применяют и железные конструкции, но они сильнее сцепляются с бетоном, поэтому их применение не желательно. опалубка под столбы
    Опалубка под столбы фундамента

    Устанавливают опалубку строго перпендикулярно относительно подошве фундамента, это можно проверить отвесом. Некоторые строители не устанавливают опалубку, но это возможно, только если почва сухая и не имеет склонности к осыпанию. Но в данном случае нужно сделать гидроизоляцию стенок ямы, чтобы предотвратить уход воды из бетона. Можно применить и асбестовую трубу с сечением 100 мм, в этом случае бетон будет залит прямо в трубу, которая и останется в земле вместе с фундаментным столбом.
    Важно! Если опалубка делается из дерева, то перед заливкой бетона их обильно смачивают.

  5. Установка армирования. Армирование столбов лучше проводить арматурой с сечением 12 мм с обустройством хомутов на расстоянии 25-30 сантиметров. Для хомутов можно использовать проволоку с сечением 6 мм. армирование столбов фундамента
    Установить столбы из арматуры в яму строго вертикально. Арматура должна быть такой длины, чтобы она выходила из фундамента на 10-15 сантиметров. Это нужно для того, чтобы можно было приварить армирование для монолитного ростверка.
  6. Заливка бетона. Этот процесс производят так же как при заливке ленточного фундамента, слоями с обязательной утрамбовкой, ручным вибратором.
  7. Обустройство ростверка. Для его обустройства используют железобетонную рандбалку, сборную или монолитную.
    Как только фундамент готов, нужно проверить горизонт сейсмопояса, если есть отклонения, его удаляют при помощи раствора. Как только поверхность выровнена, нужно обустроить слой гидроизоляции, как в ленточном виде основания.
Вернуться к оглавлению

Заглубленный свайный фундамент

Этот вид основания применяют отдельные сваи или группы свай, которые соединяются между собой балкой или плитой – ростверком. Свайный заглубленный фундамент обустраивают, если другие виды фундаментов невозможно обустроить из-за неустойчивости грунта на глубоком залегании, например:

  • мокрые пески;
  • зыбучие пески;
  • грунт, склонный к сильной просадке.

Свайный фундамент с заглубленным ростверком обустраивают не только в многоэтажном строительстве, где здания имеют большой удельный вес, но и в частном строительстве. При этом для свай в этом случае могут использовать железобетонные сваи небольшой длины, или деревянные. Сваи различаются по типу:

Винтовая свая на конце имеет резьбу, и их с успехом применяют не только в строительстве зданий, но и для мостовых опор, мачтовых и башенных фундаментов, а так же для опор линий электропередач. Заложить этот вид свай можно на любую глубину и в разные грунты.

Этот фундамент нельзя назвать дешевым, так как для его обустройства нужно привлекать специальную технику не только для установки, но и для транспортировки. Положительным является то, что при обустройстве не нужны земляные работы, и большой объем материала. Кроме этого, не нужно армировать, что сокращает трудозатраты.

винтовые сваи Принцип работы винтовой сваи

Даже под самое большое строение можно вкрутить сваи в один день, что сокращает срок строительства к минимуму. Не нужно ждать просыхания бетона.

Вернуться к оглавлению

Обустройство свайного основания

В данном случае самым трудоемким процессом будет доставить на участок нужное количество свай, пригнать специальный бур и разметить участок. Не нужны никакие подготовительные земельные работы, по выравниванию горизонта площадки. Перед установкой свайного фундамента нужно разметить участок, план этой работы был описан ранее и ничем не отличается. Сваи устанавливаются по углам здания и по стенам через полтора метра, если это будет легкий дачный домик. При более тяжелой конструкции нужно уменьшить расстояние до полуметра.

свайный фундаментГотовый смонтированный свайный фундамент

Как только все сваи установлены на них, укладывается длинная доска и проверяется уровень установки.

Технология ТИСЭ

Эти фундаменты считаются многоцелевыми, для его возведения нет никаких ограничений по грунту. С его содействием, получается, построить любое строение на всех основах, кроме скаловых основ. Фундамент ТИСЭ создает нулевой уровень на самых сложных, склонных к пучению почвах,

Фундамент ТИСЭ великолепно подходит для возведения сооружений, который будет находиться близко к автострадам или к железным дорогам.

Он не биться сильных пульсаций и отлично себя показал в сложных условиях. Стоимость фундамента ТИСЭ в разы меньше, чем обычного.

технология ТИСЭСхема устройства технологии ТИСЭ

При его создании практически не нужны работы с землей, и бетона много не нужно для его возведения. Технология ТИСЭ предполагает сборку конструкции основания из готовых блоков. В видео рассказывается о процессе монтажа свайного фундамента своими руками.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Обустройство основания под любое строение-это достаточно трудоемкий процесс, но выполнить его своими руками без привлечения специалистов вполне возможно. Главное, не отклонятся от правил по обустройству и строго выполнять технологии. И тогда ваш дом будет построен на века.

Монолитный заглублённый фундамент: описание и производство

Монолитный фундамент ленточного типа представляет собой такое основание, которое отличается надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Такое основание подойдёт под абсолютно любую конструкцию, начиная от забора и гаража и заканчивая дачей или домом. Монолитный заглублённый фундамент нашел своё достаточно распространённое применение в сфере малоэтажного строительства. Популярность таких фундаментов обуславливается их универсальными качествами и, в то же время, адекватной стоимости.

Монолитный фундамент

Строительство такого основания не требует особых навыков, поэтому каждый сможет справиться с этой задачей. Правда, рекомендуется ознакомиться с основными нюансами и особенностями и иметь минимальный перечень оборудования. Монолитное основание является по своей форме единой лентой, выполненной из высококачественного бетонного раствора армокаркаса. Благодаря своим характеристикам, подобное основание способно выдержать сооружения любой сложности.

Разновидности подобных фундаментов

О том, что такое монолитный заглублённый фундамент, было рассказано выше. Теперь перейдём к вопросу о типах оснований такого рода. Сегодня популярностью пользуется два типа монолитного бетонного фундамента – мелкозаглублённый и заглублённый. Наименее затратным способом станет обустройство поверхностного фундамента. Обуславливается это минимизацией земляных работ. Правда, область применения его достаточно ограничена. Так, он может применяться в процессе постройки времянок, летних кухонь и тому подобных сооружений.

При постройке основания поверхностного типа сначала идёт подготовительные приготовления.

  1. Для этого осуществляется разметка на стройплощадке, обустройство траншеи, глубина которой будет около двадцати сантиметров.
  2. Далее монтируется верхняя опалубочная часть, после чего сооружение армируется посредством металлических прутов.
  3. Заканчивается подготовительный этап засыпкой траншеи с использованием песка или гравия.

По окончанию предыдущего этапа поверхностное основание заливают цементным раствором, чаще всего используя при этом марку М250. Что касается глубины мелкозаглубленного фундамента, то она составляет около шестидесяти сантиметров.

Устройство плитного фундамента

Устройство монолитного заглублённого фундамента актуально в тех случаях, когда необходимо возвести сооружения с тяжёлыми стенами. Кроме того, его использование целесообразно и при постройке помещений подвального типа. Такой фундамент может быть заложен на различных глубинах. Зависит этот показатель от уровня промерзания почвы. Он должен быть заложен на тридцать сантиметров меньше этого параметра. Такой фундамент обычно возводится на почвах влажного и промерзающего типа.

Осуществление подготовительных работ

Ещё на этапе проектирования постройки ЛФ-фундамента следует помнить о некоторых нюансах и особенностях. Так, к примеру, необходимо помнить о том, что ширина опоры обычно превышает на 15 сантиметров ширину стен возводимого здания. Перед началом строительства заглублённого монолитного фундамента рекомендуется держать неподалёку некоторые инструменты и орудия труда. К их числу можно отнести следующие:

  • Лопата совкового и штыкового типов;
  • Уровень;
  • Шнур – он понадобится для того чтобы проводить разметочный этап;
  • Топорик;
  • Бетонный раствор;
  • Для осуществления этапа армирования пригодится арматура ребристого типа;
  • Чтобы обустроить опалубку необходимо заготовить пиломатериалы;
  • Молоток; Подготовка к строительству
  • Для приготовления раствора понадобится бетономешалка. Её может заменить и корыто, если первый вариант невозможен.

Итак, инструменты уже есть и вы уже готовы начинать работу? На самом деле к данному этапу нельзя переходить при отсутствии плана работы. Объясняется это тем, что благодаря грамотному плану вы максимально исключите все возможные простои. Всё что требуется для осуществления строительства должно быть завезено на стройплощадку заблаговременно. Тут же необходимо правильно складировать всё это, чтобы было максимально удобно брать и пользоваться инструментами.

Стоит отметить также и то, что заглубленный монолитный ленточный фундамент требуется заливать в течение одного прохода. Это можно объяснить тем, что в противном случае, залитый бетон сможет затвердеть ещё до начала заливки последующего слоя. Это может подвергнуть риску стыковочные места. Таким образом, возникает вероятность понижения качественных характеристик рассматриваемого материала.

Разметка для траншеи

Комплекс строительных работ, связанных с постройкой фундамента ЛФ, берёт своё начало с процедуры разметки для траншеи. Рекомендуем для осуществления разметки использовать забитые в грунт колышки, а также натянутый по ним шнур. Весьма практичным вариантом станет применение в роли колышков кусков арматурных прутов длиной около 25 сантиметров, причём 12-14 сантиметров забиваем в грунт. Разметка, как и все другие этапы, осуществляется в том порядке, какой установлен с предварительно подготовленным планом.

Строительство траншеи

После чего с использованием рулетки необходимо как можно внимательнее измерить длины сторон. Аналогичным способом производим действия по отношению к диагонали. Важным требованием является то, что по своей длине противоположные измеренные диагонали обязательно должны быть идентичны. В противном случае необходимо провести процедуру разметки заново. Если всё сошлось, то можно начинать рыть траншею, при этом не забудьте разгладить все неровности.

В приготовленную траншею укладываем песчано-гравийную подушку в несколько слоёв. Каждый из них должен обладать высотой около 130 миллиметров, при допустимом отступлении в 20мм на обе стороны. После окончания укладки необходимо утрамбовать каждый из слоёв.

Теперь ответим на вопрос о том, как сделать монолитный заглублённый фундамент с изоляцией самостоятельно. С этой целью уложим на песчано-гравийное покрытие плёнку из полиэтилена. Существует и другой способ, который заключается в осуществлении доливки бетонной смеси, после чего необходимо подождать недельку, чтобы состав смог хорошенько схватиться. Не забывайте также и о том, что для доливки следует применять раствор, имеющий более жидкий состав.

Производим армирование

Арматуру необходимо устанавливать при осуществлении монтажа опалубки. Армирующую составляющую требуется установить и собрать в каркас. Важным условием является то, что применяемые железные стержни должны обладать одним и тем же диаметром. Вяжут каркас согласно специализированной документацией вашего проекта. При отсутствии проекта обращаемся к стандартам. По ним каркас должен выполняться в 2 ряда и скрепляться с использованием вязальной проволоки.

После всего этого каркас закладывают по всему периметру основания, причём его необходимо со всех сторон жестко связать. Помимо связывания нередко применяют сварку. Следует помнить, что при выборе сварного способа конструкция нуждается в дополнительной прогрунтовке. Делается это для того чтобы обеспечить анти коррозийные качества. Снизу арматурного каркаса должны быть установлены кирпичи или камни, что необходимо, он не должен лежать на дне траншеи. Сооружение требуется приподнять над траншейным дном как минимум на сто миллиметров.

Что касается укладки каркаса, то важно осуществлять её по уровню. Сооружение должно быть грамотно закреплено в траншеи. Выполняется данное действие относительно её боковых стенок. В иных ситуациях могут возникнуть некоторые проблемы. Так, к примеру, при заливке бетонного раствора, каркас просто-напросто собьётся и прижмётся к траншейным стенам. Таким образом, в результате всего этого железобетонная опора значительно потеряет в своих качественных характеристиках. Чтобы исключить такие ситуации, закрепляем каркас с использованием штырей, забиваемых в стенки траншеи. Их затем привязывают к армоконструкции. В таком случае применение монолитного заглублённого фундамента будет максимально надёжным.

Если вы не будете пренебрегать технологии укладки монолитного заглублённого фундамента, то конструкция в итоге сможет похвастаться своей надёжностью, высоким качеством и весьма длительным сроком эксплуатации. Как видите, в укладке фундамента нет особо мудрёных особенностей, её можно осуществить самостоятельно, своими руками.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленное ленточное основание

На стадии проектирования любого строения важнейшим элементом выступает фундамент. Его разработке предшествует детальный анализ характеристик участка застройки, оценка масштабов и параметров будущего здания. На основе множества собранных данных производится выбор оптимального типа основания. Во многих случаях архитекторы прибегают к такому варианту основания, как заглубленный фундамент.

 

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент относится к числу наиболее популярных моделей обустройства оснований. В этом случае его выстраивают вдоль всего периметра здания, а также, в обязательном порядке, под внутренними стенами сооружения.

Строительство данного типа основания включает в себя большой объем земляных работ. Также к числу особенностей конструкции относятся:

  • большой расход строительных материалов,
  • применение опалубки,
  • затраты времени на застывание бетона и набор проектной прочности смеси.

Этот вариант монолитного основания используют при закладывании массивных сооружений. А также при возведении подвальных помещений. При этом, положительные стороны такого основания привлекают внимание и частных застройщиков. Для малоэтажного домостроения эта конструкция подходит из-за простоты возведения и высоких технических показателей.

Фундамент заглубленный ленточный монолитный – это вариант конструкции, который оптимально подходит при грунтах, которые могут спровоцировать неравномерную усадку. Если основание неоднородно и встречаются вкрапления грунтов с различными физико-механическими характеристиками и свойствами, то могут возникнуть различные показатели проседания. Для такой стройплощадки необходимо применять данный фундамент. Опять-таки, будьте внимательны на стадии предпроектных работ!

Большинство домовладельцев и застройщиков выбирают ленточный фундамент с заглублением благодаря возможности обустройства подвального помещения заданных габаритов. При таком подходе, фундаментные стены играют роль внутренних стен подвала. Но, перед принятием решения о подвале, необходимо располагать достоверными характеристиками грунтов, которые получают в результате инженерно-геологических изысканий. Для многоэтажных домов эти работы производят обязательно. При выделении земли для частной застройки геологические работы производят точечно, с составлением детальной карты грунтов. На этой же стадии определяется глубина залегания грунтовых вод.

Заглубленный ленточный фундамент

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Период эксплуатации ленточного фундамента составляет 35-55 лет для кирпичного основания, 50-80 лет для сборных бетонных конструкций, и несколько сотен лет при использовании монолитного основания.

 

к оглавлению ↑

Когда нужно сооружать основание такого типа

Ленточный фундамент без заглубления применяют для бытовых хозяйственных построек. Его заглубленная разновидность ориентирована на применение для тяжелых элементов здания, которые изготовлены из кирпичей и железобетонных конструкций. Такой фундамент позволяет обустроить полноценный цокольный этаж, просторный подвал и утепленное подполье. В дальнейшем отделка помещения не представляет сложностей.

 

к оглавлению ↑

Расчет заглубленной ленты фундамента (пример расчета)

Архитектор проекта должен произвести множество аналитических работ перед окончательным решением по обустройству основания. Расчет ленточного заглубленного фундамента – один из ключевых этапов проектирования. Здесь необходимо обеспечить достаточную прочность при минимальном количестве материалов. Нет нужды «закапывать» в землю большой объем бетона, если несущая способность его будет во много раз превышать необходимую.

В расчетах учитывают несущие способность грунта на пятне застройки, а также суммарную массу всего дома с учетом ее увеличения при эксплуатации.

Рассмотрим конкретный пример, как производят расчет характеристик основания.

Для начала, следует определить исходные параметры строения. К примеру, возьмем следующие данные:

  • периметр 10х8 метров,
  • 1 несущая перегородка по середине,
  • 5 метров высота стен,
  • 1,5 метра высота фронтонов,
  • толщина стен 38 см, кровля из металлочерепицы.

Глубину промерзания грунта примем равной 1,1 метра.

В зависимости от глубины промерзания почвы определяется рекомендованная глубина заложения фундамента. Для данного случая она составляет 1,6 метра. А ширина ленты фундамента принимается за 0,2 метра (в начале расчета).

Расчет ленточного заглубленного фундамента

Расчет ленточного заглубленного фундамента

  1. Вычисляется суммарная площадь стен за минусом оконных и дверных проемов: она составляет 212 метров квадратных, что позволяет высчитать массу конструкции – 212х200х3=127.200 килограмм.
  2. Площадь цокольного этажа 160м2. Значит, масса составляет 169х(350+210)=89.600 кг.
  3. Площадь крыши 185 кв. метров. Масса (с учетом используемого материала) составит 185х(30+100) – 24.050 кг. Здесь учтена нагрузка при средней толщина снежного покрова для центральной России.
  4. И в результате мы получаем общую сумму 240.850 кг – это вес всего сооружения, нагрузка на основание в ходе эксплуатации. Сюда необходимо добавить вес фундамента – 35.200 кг (ширина ленты 20 см, 1,6х44х0,2).

Общий вес конструкции – 276.050 кг.

Из специальных таблиц берется R0 для нашего типа грунта (суглинок). И производим главный расчет:

В = 1,3 х 276.050/(4400 х 3,5) = 23,3 см (все параметры взяты в сантиметрах).

Если полученное значение не отличается от исходного (20 см) более, чем на 5 см, на показатель можно сохранять и округлять в большую сторону. Получаем 24 см.

Именно ширина основания в 24 см позволит обеспечить достаточную прочность при возведении заданного типа строения.

На сколько углублять ленточный фундамент зависит от грунта – проведите инженерно-геологические работы.

 

к оглавлению ↑

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента

Производство работ по возведению основания разделяется на несколько этапов, каждый из которых обязателен и играет важную роль в будущей конструкции.

Подготовительный этап

Разметка территории

Подготовка территории к стоительству

На этой стадии перед исполнителем стает задача подготовить участок к непосредственному началу работ. Для этого нужно:

  1. Привезти на участок достаточное количество материалов и необходимые инструменты и оборудование.
  2. Очистить площадку от мусора, растительности и снять плодородный слой почвы.
  3. Выполнить вынос в натуру проекта с закреплением характерных точек на местности. Эту работу можно сделать самому, а можно привлечь геодезистов (рекомендуется при сложной конфигурации строения). Обязательно соблюсти геометрические размеры, заложенные в проекте и обеспечить правильную конфигурацию всех элементов.
к оглавлению ↑

Этап земляных работ

Фактически, он начинается, когда вы снимаете верхний слой почвы. Затем приступают к рытью траншей вдоль вынесенных на участок колышков. Ширина, глубина и прочие характеристики выемки определяются параметрами фундамента. После достижения заданной глубины, необходимо подготовить основание – это тема отдельной статьи, поэтому изучите особенности этого этапа.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

Установка опалубки

Установка опалубки для фундамента

Если грунт достаточно плотный, то стенки траншеи могут быть использованы в качестве естественной опалубки. Но такое доступно и возможно далеко не всегда. В большинстве случаев требуется установка самостоятельной опалубки. Ее монтируют внутри траншеи, или снаружи, а потом размещают внутрь выемки. Для изготовления применяют доски, иногда используют сборные металлические варианты конструкции. Толщина доски может быть различной, оптимальный размер 4-5 см. для придания дополнительной жесткости применяют небольшие упоры и клинья. Такие распорки позволяют обеспечить надежность и прочность конструкции. Опалубка должна быть установлено максимально жестко, чтобы от бетонной смеси не треснула и не расползлась. Высоту опалубки над уровнем земли определяют высотой планируемого цоколя.

к оглавлению ↑

Монтаж арматуры

Армирующие стержни выполняют задачу дополнительного скелета для придания прочности всему основанию. Характеристики каркаса из арматуры определяются в проекте фундамента. Для крепления прутьев между собой применяют сварку или специальную обвязочную проволоку.

Заливка бетона

Ключевой этап строительства фундамента. К нему приступают только после полного сбора каркаса из арматуры и установки всей опалубки. Бетон заливают слоями по 15-20 см, после каждого слоя трамбуя. За счет трамбовки удаляются воздушные пузыри.

Гидроизоляция фундамента

После заливки бетонной смеси необходимо дать ее устояться и принять форму. На это уходит 7-10 дней, в зависимости от свойств смеси и условий застывания. Бетон должен набрать 70% от своей прочности. Наружные стены основания гидроизолируют. Для этого используют битумную мастику, рубероид и прочие материалы. Рекомендуемые материалы указываются в проекте.

к оглавлению ↑

Обратная засыпка

На этом, последнем, этапе осуществляют заполнения пустот по периметру основания заготовленным песком, глиной или остатками земли, но нельзя применять плодородный слой почвы! Засыпку производят очень осторожно: во-первых, чтобы не пропустить пустоты, а во-вторых, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. После укладки грунта в пустоты его тщательно трамбуют.

Преимущества и недостатки заглубленной ленточной конструкции

Вы определились со всеми параметрами: знаете, на сколько заглублять ленточный фундамент, какие габариты придать всем его составным элементам. Этот вариант основания обеспечит вам простой монтаж и в эксплуатации покажет себя с лучшей стороны. Он имеет ряд достоинств:

Характеристики заглубленного ленточного фундамента

Плюсы и минусы заглубленного ленточного фундамента

  1. Универсальный тип основания, подходящий для многоэтажной застройки и частного домостроения.
  2. Простой монтаж и возведение конструкции.
  3. Надежность в эксплуатации.
  4. Длительный период использования.
  5. Высокое сопротивление внешнему воздействию.

Из отрицательных моментов следует выделить следующие:

  1. При строительстве возникает потребность использовать большое количество дополнительных материалов.
  2. Итоговый результат будет иметь значительный вес.
  3. При глубоком промерзании грунта использование ленточного фундамента не рекомендуется.
  4. В работе необходимо использовать большой объем песка.

Вполне возможно возвести фундамент ленточный заглубленный своими руками – для этого необходимо иметь качественный детальный проект и базовые навыки в бетонировании. Полученный результат способен обеспечить высокие эксплуатационные характеристики вашего дома.

    

Незаглубленный ленточный фундамент: выполнение работ своими руками

В частном строительстве зачастую возводят фундаментные основания, опирающиеся на почву. Незаглубленный ленточный фундамент лучше всего устанавливать на высокопучинистых и сильно увлажненных грунтах, потому что его основа не подвержена воздействию сдвигов почвы во время сильных морозов. Ленточная фундаментная основа, как и столбчатый вариант, идеальна для оперативного возведения, так как ее можно без особых проблем установить собственными силами.

Фундаментное основание, опирающееся на почву

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

  • армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
  • подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Песчаная подушка под незаглубленный ленточный фундамент

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Варианты незаглубленных ленточных фундаментов

Подробней рассмотрим, как можно обустроить такую фундаментную основу.

Сборный незаглубленный фундамент

Его монтируют из ФБС. Подушку под основу готовят по обычной технологии, распланировав и разметив участок.

Блоки устанавливаются плотно, выравниваются, проверяется горизонталь ленты с помощью уровня. Блочные камни между собой жестко скрепляются с помощью цементного раствора. Если они имеют металлические закладные элементы, можно воспользоваться сваркой.

Сборный незаглубленный фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент

Этот вид основания рекомендован для строительства бань, домиков щитового типа, хозпостроек по слабопучинистой почве. Опорные элементы располагают по углам сооружения и под краями предполагаемых дверных блоков, по сенам с шагом в два метра.

Короткие опоры изготавливают из:

  • фундаментных блоков;
  • стеновых блоков;
  • монолитных конструкций;
  • стенового кирпичного материала.

Монолитное незаглубленное основание

Его устраиваю под легкие сооружения, возводимые на сильнопучинистых и слабопросадочных почвах. Чтобы монолит не «плавал» во время изменений погодных условий, он должен отличаться жесткостью на изгибание. Достичь этого можно за счет усиленного армирования и соответствующей толщины всей конструкции.

Поэтапное выполнение работ

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию устройства незаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Подготовка

Профессиональные изыскания в индивидуальном строительстве выполняются редко, так как мало кому хочется выплачивать за данный комплекс работ лишние деньги.

Чаще всего применяю визуальный способ оценки состояния грунта. Как подтверждается статистическими данными, погонный метр малоэтажного объекта претерпевает нагрузочные воздействия в 4 – 12 или 15 – 20 т (зависит о количества этажей). По этой причине в момент вспучивания данные нагрузки не уравновешивают друг друга, и начинает возникать деформирование.

Расчетные данные на деформирование от пучения используются только для МЗЛФ и НЗЛФ. Неравномерные смещения ленточной основы допустимы, но они не должны превышать предельных значений, зависящих от всей конструкции. Как правило, это показатели жесткости стен и фундамента, по которым проводятся расчеты, в случае с НЗФЛ используется стандартная расчетная формула, для корой необходимы определенные данные:

  • расчетный показатель сопротивления почвы – он берется в специальном справочнике или в строительных нормах по показателям визуального осмотра, который выполняется самостоятельно;
  • общая нагрузка – сюда входят вес конструкции, нагрузки от снега и ветров, мебели, людей;
  • глубина грунтовых вод – оказывает влияние на обводненность почвы в месте строительства;

Монтаж сборного ленточного фундамента

  • промерзание грунта – определяется в специальных таблицах по нужному региону.

Чтобы определить состав почвы, необходимо скатать шарик. Глина катается до минимального диаметра, супесь этому поддается сложнее. Суглинок время от времени разламывается прямо в руках.

Чтобы определиться с шириной фундаментной ленты, приводят единицы измерений всех необходимых показателей к единому виду. После этого сборная нагрузка делится на расчетный показатель сопротивления грунта, длину всего фундаментного основания.

Фундамент уже 0.25 м делать не рекомендуется, потому что понижается опорная плоскость кладки и других строительных материалов, используемых для отделки стен.

При необходимости проводят определенные мероприятия, направленные на борьбу с пучинистосью грунта:

  • осушивают почву под подошвой основания – если влаги не будет, то даже глинистый грунт не создаст пучение;
  • сохраняют геотермальное тепло – земля промерзать не будет, если отмостку утеплить на ширину 0.6 м;
  • выполняют замену грунта, вывозится пахотный слой толщиной в 0.4 – 0.6 м, на его место засыпаются ПГС, щебенка, песок.

Дренаж возле НЗФЛ устраивают редко, ливневку монтируют в периметре отмостки.

Разметка земельного участка

При разметке следует интегрировать сооружение в место, где эксплуатация его буде максимально комфортной. К примеру, в непосредственной близости могут находиться линии электропередач, септики, колодцы. Необходимо предусмотреть их удаленность от фундаментной основы минимум на три – четыре метра. От проезжих участков и заборов фундамент располагают на пятиметровом удалении.

Разметку выполняют в несколько этапов:

  • уличную стену (главный фасад) планирую параллельно дороге;
  • боковые – размещают под прямым углом к уже имеющейся оси. Для построения используется метод треугольника с прямым углом;
  • проверяются диагонали, длина которых должна совпасть до одного сантиметра.

Угловые участки получатся автоматически, под каждую сторону фундаментной основы натягивается три шнура. Боковые – для выставления опалубки, ось – для контроля за геометрией объекта.

С учетом проекта и технологии обустройства пола, верхний плодородный слой почвы удаляется по всей площади основания или только из фундаментной траншеи.

Засыпка подушки

Подушка под фундамент

Специалисты по проектированию рекомендуют для устройства подушки под фундаментное основание различные инертные материалы. В индивидуальном строительстве предпочитают насыпать песок и щебень слоями по двадцать сантиметров, тщательно трамбуя каждый из них.

Опытные строители советуют для изготовления подстилающего основания учитывать определенные факторы:

  • песок о влаги превращается в бесформенную массу, быстро утрачивает расчетную сопротивляемость к нагрузке;
  • щебенка, даже полностью погруженная в воду, способна сохранять не только формы, но и отличаться дренирующими свойствами;
  • по песчаному слою легко стыкуется гидроизоляционный рулонный материал, целостность которого гарантированно сохраняется на время всего эксплуатационного срока;
  • чтобы щебенка своими острыми гранями не повредила гидроизоляцию, придется заливать подбетонку, толщина корой должна составлять три – пять сантиметров.

Опалубка

Для заливки незаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах опалубка изготавливается достаточно просто. Для этого предлагается воспользоваться любым из популярных способов:

  • модули из полистирольного материала, утепляющие боковые грани;
  • щиты из обрезных досок, толщина которых должна быть не менее 30 мм;
  • листы фанеры многослойной, из которой впоследствии можно выполнить сплошную обрешетку для кровли;
  • плиты ОСП.

Армирование

Разберемся, как готовится каркасное основание. Дно фундаментной траншеи укрывается полиэтиленовым материалом, после этого можно монтировать укрепляющие элементы, придающие всему объекту устойчивость.

Армирование формирует необходимый показатель жесткости и представляет собой связующий элемент, созданный из арматурных прутьев.

Для придания прочности угловым участкам, их усиливают стыковочными уголками. Арматурные прутья связываются проволокой, диаметр которой составляет 1 мм. Иногда разрешается применять сварку, но лучше всего соединения выполнять проволокой. Для упрощения работ можно использовать крючок для связки арматурных прутьев, или подготовить его по типу отвертки, имеющей острый загнутый кончик.

Готовим каркасное основание

Как только все сетки арматурного каркаса буду связаны, их соединяют в коробку требуемых габаритов, переносят в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом.

Бетонирование

Чтобы залить надежную монолитную ленту, необходимо использовать бетон, класс которого не менее В17.5. Бетонную массу заливают порциями послойно, толщиной не более двух десятков сантиметров. Залив очередной слой, выполняют трамбование, чтобы удалить воздушные пузырьки и дать возможность раствору равномерно осесть.

Как только работа будет завершена, фундаментная лента укрывается полиэтиленовой пленкой, за ней организуется обычный уход.

Твердение основы длится до четырех недель. После этого опалубочную конструкцию можно снять.

Залив ленту, ее не оставляют в зимний сезон без нагрузки. На фундамент начнется активное воздействие пучения, выпирающий грунт конструкцию может приподнять над поверхностью земли и разломать. Оптимальный вариант нагрузки на фундамент перед зимой – до тридцати процентов от предполагаемого веса всего объекта.

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента

Незаглубленная фундаментная основа чаще всего представлена решетчатой конструкцией, сечение балок которой имеет пределы 0.6 на 0.6 м. Это значительно облегчает меры по защите конструкций из бетона, которые имеют контакт с почвой, от воздействия влаги. В таких случаях используют популярные технологии:

  • выполняют объемную гидроизоляцию составами, отличающимися пенетрирующими свойствами, чтобы изменить молекулярную структуру бетонной основы, придав ей по всей глубине влагоотталкивающие способности;
  • используют оклеечные гидроизоляционные материалы, имеющие полимерную или стеклотканевую основу с битумным слоем;
  • применяют обмазочные гидроизоляционные составы в виде битумных или эпоксидных мастик.

Использование Пенетрона позволяет создать качественный и практически вечный гидроизоляционный слой, эксплуатационный период которого длится до полного разрушения фундаментного основания.

Оклеивать рулонными материалами лучше всего после нанесения грунтовочных составов.

Утепление

Выполнять такую работу рекомендуется недорогим пеноплексом либо пенополистиролом экструдированным. Данные материалы обладают высоким показателем сохранности тепла, устойчивы к воде и грызунам. Утеплитель фиксируется на фундаментной основе после того, как нанесена гидроизоляция. Одновременно утепляют цокольную часть и устраивают отмостку.

Утепление фундамента

Особенности использования на пучинистых грунтах

Приведем основные требования:

  • если пучение интенсивное, заливают монолитную ленту или устанавливают сборный фундамент, жестко защемляя балки конструкции;
  • при расчетах необходимо учитывать показатель жесткости стен, за счет которого понижается деформирование ленты;
  • подушку делают из щебенки, ПГС или крупнофракционного песка;
  • если устраивается сборная лента, блоки укладываются на армированную подбетонку, толщина которой равна 10 – 20 см, сверху фиксируются армированным поясом высотой 0.2 – 0.4 м.

Если почва среднепучинистая, разрешается укладывать блоки двумя рядами, внутрь закладывая арматурные прутья. Если кладка выполняется кирпичом или пенобетоном, требования ужесточаются:

  • для сильнопучинистого грунта армопояс устраивается по мауэрлау, межэтажному перекрытию, над окнами и дверями;
  • по среднепучинистой почве блоки кладут между армированным поясом и подбетонкой, чтобы усилить фиксацию.

Фундамент на пучинистых грунтах

Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте имеет следующий вид:

  • траншея глубиной от 0.4 до 0.6 м;
  • слой геотекстиля, на котором насыпается песчано-щебневая подушка, уплотненная виброплитой;
  • устройство опалубки и арматурной основы;
  • заливка бетонного раствора.

Распалубку разрешается выполнять, когда залитый фундамент наберет пятьдесят процентов прочности.

Отзывы застройщиков

Многочисленные отзывы подтверждают, что незаглубленный ленточный фундамент является оптимальным вариантом для индивидуального строительства.

Многим такое решение нравится из-за небольших объемов работ, возможности ведения строительства своими силами, экономного расходования денежных средств.

Застройщики, возводившие именно такой вариант, рекомендуют под небольшой объект размеры ленты 40 на 40 см и армирование в три сальных прута, чтобы увеличить показатель жесткости основания. При этом поперченные прутья следует устанавливать с шагом в 0.5 м.

Оптимальный вариант фундамента для индивидуального строительства

Знатоки рекомендуют строго выдерживать состав компонентов и пропорции для приготовления бетонной смеси, чтобы основание получилось надежным. При этом они советуют не делать перерывов в работе, заливать бетон слоями, но сразу, тщательно трамбуя каждый из них.

В качестве полезных советов – изучайте особенности почвы на своем участке, грамотно составляйте план работ, соблюдайте технологию армирования, заливки и устройства гидроизоляционного слоя. Если есть хоть малейшее сомнение в собственных возможностях – обращайтесь за помощью к опытным профессионалам.

 

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
  2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

  • фундаментные блоки;
  • стеновые блоки;
  • монолитные конструкции;
  • конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Фундамент

Основанием любого здания является фундамент вместе с расположенными под ним грунтами. Он необходим для обеспечения стабильной пространственной геометрии дома, размещения стеновых материалов, распределения неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены ленточных фундаментов глубокого заложения являются стенами подземных этажей. Плитный фундамент по умолчанию является полом нижнего уровня.

Классификация фундаментов

В зависимости от используемого конструкционного материала фундамент бывает кирпичным, бутобетонным, бетонным либо железобетонным. Существуют сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В фундаментах глубокого заложения подошва находится ниже отметки промерзания, малозаглубленных – на уровне 0,4 – 0,7 м, незаглубленных – на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от вспучивания, что позволит располагать их на поверхности либо заглублять минимально. Для этого применяются технологии:

  • утепление отмостки – сохранение геотермального тепла недр в прилежащих к ж/б конструкциям почвах
  • дренаж – на уровне подошвы размещают замкнутый кольцевой контур, в который отводится избыточная влага
  • замена грунта под подошвой – в нерудных материалах нет глины, вспучивание невозможно
  • засыпка пазух – такими же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти мероприятия бесполезны, однако вспучивание практически не оказывает на эти конструкции влияния, опускаются сваи в основном до пластов с гарантированно высокими несущими способностями.

Внимание: Сборные конструкции уступают минимум 30% монолитным в пространственной жесткости, прочности, поэтому их усиливают в цокольной части армопоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент – это плита. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно считать, у плитных фундаментов имеются ограничения по рельефу в пятне застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот от полутора метров. Подвальный этаж возможен только на плитах глубокого заложения, которые обходятся очень дорого.

Плавающая плита

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, пылеватые влажные пески, высокий УГВ) идеально подходит классический фундамент – плавающая плита. Особенности конструкции имеют вид:

  • монолитная конструкция
  • отсутствие ребер, утеплителя под подошвой
  • толщина от 40 см, подбетонка 5 – 10 см обязательна
  • рулонная, мембранная, пленочная гидроизоляция подошвы
  • обязательный подстилающий слой из нерудного материала толщиной 40 см
  • два пояса арматурной сетки с защитным слоем 2 – 7 см
  • возможно поэтапное бетонирование, перемычки монтируются перпендикулярно длинной стороне, арматура не разрезается

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от свеса кровли, использования этого конструкционного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяют арматуру А400 периодического профиля (рифленка) диаметром 8 – 16 мм. Хомуты изготавливают из гладкой арматуры А240 диаметра 6 – 8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40 – 60 см), отсыпке этой же толщины песком/щебнем. Разметка пятна застройки предельно простая, расход пиломатериала для опалубки минимальный.

Внимание: В малозаглубленные/незаглубленные плитые фундаменты коммуникации заводят до заливки. Чтобы повысить ремонтопригодность инженерных систем, водопровод, канализацию часто дублируют.

Заглубленная плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет фундаментной плиты запредельный, особенно при глубоком заложении. Основными особенностями конструкции являются:

  • котлован на глубину 2 – 2,5 м
  • заливка плиты за один прием
  • двухслойное армирование + выпуск вертикальных прутков для боковых стен
  • поэтапное армирование ленточной части ввиду больших объемов
  • наружная гидроизоляция, утепление для выноса наружу точки росы, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию подвала
  • засыпка пазух инертными материалами (оболочка 40 см минимум)
  • узлы ввода коммуникаций в боковых стенах для повышения ремонтопригодности

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция пенетрирующими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) либо используются для пропитки позже (Пенетрон). Это позволяет получить бессрочный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская плита

Поскольку плавающая плита по умолчанию является полом по грунту, создана технология утепленной шведской плиты УШП, позволяющая экономить бюджет строительства. Отличительными особенностями УШП являются:

  • утепление подошвы экструдированным пенополистиролом ЭППС высокой плотности
  • теплоизоляция боковых граней, переходящая в утепление отмостки
  • ребра жесткости, позволяющие снизить толщину конструкции до 10 – 15 см
  • встроенный контур «теплого пола», шлифовка верхней грани при достижении прочность 50 – 70% от проектной

Таким образом, застройщик полностью исключает боковое, нижнее промерзание, снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получаются за счет периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного ковра из пенополистирола. Они армируются отдельными каркасами, связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Основной проблемой плавающих плит является отсутствие цокольной части. Проблему полностью решает чашеобразная конструкция, в которой этот конструктивный элемент присутствует. Перед заливкой плиты из нее выпускаются вертикальные прутки арматуры. После распалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, смесь укладывается, виброуплотняется внутри нее.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком для изготовления пола по грунту либо использовать технологию перекрытий по балкам. В последнем случае придется изготовить в цокольной части продухи вентиляции, чтобы обеспечить проветривание.

Перевернутая чаша или ребристая плита

По аналогии с УШП изготавливается плитный фундамент с ребрами жесткости. Однако для экономии бюджета строительства утеплитель под подошвой отсутствует, ребра создаются внутри песчаной/щебенчатой подсыпки. Это позволяет снизить толщину конструкции до 15 – 20 см, поднять полы на необходимый уровень без цоколя.

Это самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, срубовых, каркасных проектов на слабых, пучинистых грунтах. Боковое промерзание компенсируют утеплением отмостки в комплексе с кольцевой дренажной системой на уровне подошвы ребер жесткости.

Внимание: Геотермальное тепло плита сохраняет даже без утеплителя, промерзание почвы снизу невозможно по умолчанию.

Кессонная плита

Ввиду отсутствия у большинства плитных фундаментов подвального этажа была разработана конструкция с кессоном. Она позволяет получить погреб под одним помещением, заливается в несколько приемов.

Технология сложная, бюджет увеличивается на 20% минимум, требуется больше пиломатериалов для щитов опалубки, стержней арматуры. Поэтому особого распространения кессонная плита не нашла.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в грунте, поэтому плита перестает быть плавающей. Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс по защите от вспучивания – дренаж, песчаная подсыпка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без снижения прочности конструкции. Незаглубленные сборные, монолитные столбы пригодны исключительно для срубов, каркасников на скальном, гравелистом грунте при низком УГВ.

При заглублении подошвы столба на 2 – 2,5 м (ниже отметки промерзания) резко повышается объем земляных работ. Весь комплекс мероприятий компенсации вспучивания почвы является обязательным. Кроме того:

  • столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда обвязываются ростверком
  • получившееся подполье необходимо защищать забиркой
  • утепление отмостки не требуется, дренаж необходим в обязательном порядке

Внимание: Подошва столбов уширяется плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота составляет 30 – 60 см.

Ростверк по столбам

Чтобы обеспечить пространственную жесткость, компенсировать опрокидывающие усилия от вспучивания грунта столбчатый фундамент обвязывают ростверком. Самой надежной считается монолитная технология:

  • монтаж опалубки – нижний щит поддерживается Н-образными стойками, боковые крепятся к нему, подпираются к земле, связываются перемычками (брусок, доска)
  • армирование – внутри опалубки размещаются каркасы из продольных стержней 8 – 16 мм (периодический профиль А400 арматуры), обвязанных хомутами (гладкая А240 арматура 6 – 8 мм) с обеспечением защитного слоя 4 – 7 см
  • бетонирование – укладка смеси обязательно в одном направлении, уплотнение наконечником глубинного вибратора

Распалубка возможна для гидроизоляции после набора 70% прочности. Нагружать ростверк стеновыми материалами запрещено в первые 28 суток. Забирку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбоцементная плита), кирпичной кладки обычно строят при облицовке фасадов. Коммуникации заводятся перед строительством коробки до укладки чернового пола.

Стаканный столбчатый фундамент

Технология позволяет повысить темпы строительства, используя заводские ж/б стаканы, внутри которых расклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно залить своими силами. Все стаканы выравниваются по горизонтали, монтируются на подбетонку, ширина которой вдвое больше основания стакана.

Внимание: Стаканные столбчатые фундаменты чаще применяют для фахверков, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент, практически не имеющий ограничений по стеновым материалам, этажности коттеджа. Более того, это единственная технология, позволяющая строить здания на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего пласта, всегда расположена ниже отметки промерзания, испытывает минимальные выдергивающие усилия, позволяя обходиться без дополнительных мероприятий по компенсации морозного вспучивания.

Внимание: В отличие от столбов, сваям не требуется обвязка ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот конструктивный элемент вместе с вертикальными связями, распорами становится необходимым лишь на склонах с перепадом высот от полутора метров, высоте оголовков от 1 м, использовании мелкоформатных стеновых материалов (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Чтобы полностью изготовить фундамент собственными силами, используются буронабивные сваи с поэтапной заливкой либо бетонированием за один прием. Технология имеет вид:

  • скважины – пробуриваются ручным инструментом либо мотобуром, диаметр от 30 см, глубина ниже отметки промерзания до несущего пласта (обычно 2 – 5 м)
  • опалубка – цилиндр из рубероида, асбоцементная, полиэтиленовая труба подходящего диаметра
  • арматура – каркас, связанный из стержней 8 – 16 мм периодического сечения (А400 арматура рифленка), хомутов из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240 (треугольные, кольца либо квадраты), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, размещенными на хомутах, прутках
  • опалубка ростверка – два боковых щита, жестко прикрепленных к нижней палубе, опирающейся на Н-образные стойки
  • армирование ростверка – каркасы из продольных прутков, обвязанных прямоугольными хомутами, связанные с арматурой свай
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение, уход а бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками вначале заливают сваи, после набора прочности монтируют опалубку, бетонируют ростверк. Если заказать миксеры, работы можно произвести за один прием.

Внимание: Технология ТИСЭ не является полноценными буронабивными сваями из-за недостаточной глубины скважин. Это висячие сваи с уширением подошвы для повышения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Свайно-винтовой ростверк

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия обходятся еще дешевле. Бетон необходим исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому выбирается тощая смесь В7,5. Для механизации вкручивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 – 70 раз.

Пробное вкручивание необходимо для определения глубины залегания несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования пятна застройки. Технология СВФ выглядит следующим образом:

  • разметка осей – шнуры по обноскам
  • бурение лидер-лунок – ручным инструментом, мотобуров на глубину 40 см
  • погружение – вручную, дрелью либо спецтехникой
  • ростверк – монолитные, сборные ж/б балки, металлический двутавр, швеллер либо брус обвязки каркасного, срубового дома
  • усиление – в сложных условиях применяются распоры, вертикальные, диагональные связи

В отличие от любого другого фундамента СВФ сооружается за 2 – 3 дня, позволяя начать строительство коробки здания немедленно.

Внимание: Винтовые сваи – единственное решение для проектов на сложном ландшафте, при экстремальных геологических условиях, необходимости ремонта эксплуатирующихся фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако существуют ограничения по применению – перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства заглубленной ниже отметки промерзания ленты превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, незаглубленные модификации обходятся чуть дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2 – 3 кратный запас, ограничения по весу кровельных, стеновых, облицовочных, конструкционных материалов полностью отсутствуют.

Заглубленный ленточный фундамент

Для гарантированного повышения производительности работ заглубленный ленточный фундамент часто сооружают из блоков ФБС по плитам ФЛ, укрепляя цокольную часть армопоясом. Однако максимальную надежность можно получить исключительно при использовании монолитной ленты. Единственным преимуществом ЗЛФ является возможность обустройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м остается просадочным, дальнейшее заглубление считается нерациональным, в проект закладываются сваи либо плавающая плита.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Достаточно экономичным решением для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) является малозаглубленный ленточный фундамент. Технология МЗЛФ имеет вид:

  • земляные работы – траншеи шириной 2 м, глубиной 0,4 – 0,7 м
  • подстилающий слой – 0,4 – 0,8 м засыпка щебнем при высоком УГВ, песком при низко расположенных грунтовых водах с обязательным уплотнением виброплитой каждых 10 см отсыпки
  • подбетонка – стяжка из бетона В7,5 толщиной 5 – 10 см вдвое шире подошвы, поверх которой наплавляется Технониколь либо приклеивается полиэтиленовая пленка
  • армирование – обвязанные хомутами (А240 гладкая 6 – 8 мм арматура) прямоугольной формы продольные стержни (А400 рифленая арматура 8 – 16 мм) с обеспечением защитного слоя 2 – 7 см
  • опалубка – щиты чуть выше проектной отметки из обрезной доски, фанеры
  • заливка – укладка бетона слоями 40 см с виброуплотнением

Внимание: Конструкцию можно нагружать венцами сруба, кладкой на 29 день, предварительно обработав все грани гидроизоляционными материалами.

После заливки подбетонки по ее периметру укладывают дрены – перфорированные гофротрубы с самотечным уклоном 4 – 7 градусов. Засыпка пазух производится песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролм шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 30 – 40 см.

Незаглубленный ленточный фундамент

Единственное, чем отличается незаглубленный ленточный фундамент от МЗЛФ – глбина заложения. После снятия плодородного слоя, укладки дренов, траншеи засыпаются нерудным материалом с послойной трамбовкой. Затем заливается подбетонка, монтируются арматурные каркасы, опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет цоколь, обладающий высоким ресурсом.

Застройщик имеет возможность выбора:

  • пол по грунту – снятие пахотного слоя внутри ленты, засыпка песком, бетонирование плавающей плиты
  • плита перекрытия – использование заводских изделий ПК
  • перекрытие по балкам – укладка бруса, подшивка чернового пола, теплоизоляция, чистовое покрытие

В двух последних вариантах в ленте необходимо оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади цоколя.

Внимание: Для незаглубленных лент в обязательном порядке производится утепление отмостки, создается дренаж по периметру здания.

Ленточный пояс

Единственным отличием ленточного пояса от незаглубленного фундамента является сечение ж/б конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты для обеспечения увеличенной опорной поверхности. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используется 3 прутка.

Конструкция создана исключительно для деревянных коттеджей, кирпичных стен на скальных, гравелистых почвах только на ровных участках.

Усиление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на нестабильных грунтах ленточный фундамент может погружаться в землю после возведения коробки. Если упрочнить почвы не представляется возможным, конструкцию усиливают винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают нестабильные горизонты, достигая несущего пласта.

Технология на начальном этапе схожа с МЗЛФ – вынесение натурных осей, изготовление траншей. Затем в них бурятся скважины или лидер-лунки для буронабивных, СВС свай, соответственно. Методика максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструкционное отличие.

Внимание: Лента полностью опирается подошвой на отсыпку из нерудного материала, в отличие от ростверка, между землей/подошвой которого всегда остается 15 – 30 см свободного пространства.

Таким образом, рассмотрены все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию в пятне застройки, ландшафт, стеновые материалы коробки здания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *