Фундамент под бытовку из блоков своими руками: Фундамент под бытовку — какой выбрать и как сделать своими руками

Содержание

Фундамент под бытовку — какой выбрать и как сделать своими руками

Как известно, ничего не бывает таким постоянным, как временное. Предвидя это, при постройке временного домика для различных хозяйственных нужд на дачном участке, стройплощадке или в любом подходящем месте, необходимо заранее продумать, на что поставить бытовку, чтобы со временем основание не стало самым слабым звеном объекта.

Фундамент – основа основ

Даже если вы устанавливаете бытовой домик всего на несколько месяцев, с последующим его перемещением вслед за рабочими на другой участок, нельзя ставить его на голую землю. Дело в том, что почва имеет обыкновение оседать, перемещаться под воздействием внутренних процессов и атмосферный явлений. Даже самый незамысловатый фундамент под бытовку обеспечит ей:

Стабильность.
Безопасность.
Устойчивость.
Сохранность.

Продуманное основание конструкции распределит равномерно статическую и динамическую нагрузку на грунт, оградит постройку от преждевременного разрушения, деформации и подмыва грунтовыми водами. Планирующие поставить фундамент под бытовку своими руками должны предварительно рассчитать множество параметров, чтобы сами монтажные работы по основанию не стали причиной разрушения всей конструкции. Среди них:

Качество и состав грунта.
Вес постройки.
Наличие грунтовых вод.
Сейсмическая обстановка региона.
Выбор оптимального материала и типа конструкции под фундамент для бытовки.
Временность или постоянство сооружения.

Нужно иметь в виду, что возводится не фундаментальное строение, а потому, нет смысла вкладывать лишние средства. Оптимально рассчитать наиболее бюджетный вариант основы. Все, с чем дилетант мучается долго и не рационально, легко дается профессионалу. Поэтому первым необходимо решить вопрос, стоит ли тратить свое время и нервы на неизвестное дело. Может, лучше заказать услугу у специалистов?

Виды фундаментов для бытовок

В зависимости от функциональности будущего вагончика подбирают и основу под него. Если необходимо складское помещение или времянка на садовом участке, то подразумевается установить конструкцию на одном месте единожды. В этом случае советуем присмотреться к бытовке на винтовых сваях, как наиболее надежному варианту.

Мобильный вагончик лучше поставить на недорогое основание, которое, к тому же, можно разобрать и забрать с собой. В этом случае чаще используют бытовку сварную металлическую, которую ставят на бетонные блоки. Плюс ко всему – низкая затратность при монтаже и демонтаже. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить варианты.

На винтовых сваях

Один из простых и незамысловатых способов – водрузить времянку на сваи, которые предполагается ввинтить в грунт. Здесь нужно будет немного потратиться, это не самый дешевый вариант, но сделав работу качественно один раз, не придется спасать покосившийся домик. Для передвижных конструкций этот способ – не очень удобный, а вот дачники могут к нему присмотреться, особенно при рельефном участке.

Важно точно знать, как выбрать винтовые сваи под бытовку, но здесь основным параметром будет соответствие количества свай весу будущего строения и отсутствия проблемности с грунтом. Согласно норме, на каждые полтора метра контура необходимо ввинтить по одной винтовой свае под бытовку. Что касается почвы, то идеальным грунтом считается тот, в котором на глубине около 2 метров находится суглинок.

Фундамент под бытовку на винтовых сваях – идеальное решение на глинистой почве

На столбах

В отличие от свайного фундамента под бытовку, столбы представляют из себя не стационарную опору. Если в вашем распоряжении ровный участок с твердым, устойчивым грунтом, а времянку планируется время от времени перемещать, возможно, это – ваш вариант. Тем более, что он относится к малозатратным способам монтажа основания.

Подготавливаются ямы необходимого размера, дно армируется, заливается бетонная подушка с выпущенными концами арматуры. Через неделю к оставленной арматуре прикрепляется каркас и устанавливается опалубка. После этого устанавливается непосредственно столб, для которого подойдет как красный кирпич, так и бетон. На столбы далее ставится обвязка бытовки.

В этом случае вы используете или сборный, или монолитный способ основания на столбах. Этот вариант более трудоемкий, чем винтовой фундамент бытовки, но здесь не нужна специальная техника.

На бетонных блоках

Идеальным вариантом для строительных и дорожных бригад, вахтовых экспедиций и других мобильных трудовых коллективов являются фундаментные блоки под бытовку, которые “легки на подъем”, не затратны и быстры в монтаже. Отводится место стоянки вагончика, отмечаются контуры, устанавливаются стандартные блоки, по уровню определяется горизонталь. При необходимости, почва подсыпается или подкапывается. Можно ставить вагончик.

Другие способы

Творческое начало в русском человеке – не просто национальная черта. Это – способ существования. И даже в таком не творческом вопросе, как строительство основания под времянку, проступает свой “кулибин” в каждом отдельном случае. Вот несколько вариантов:

Ленточный – стационарная, добротная заливка контура бетоном.
Сплошной – подкладывается железобетонная плита под всем основанием, бетонный блок под бытовку оправдан при наличии в распоряжении тяжелой техники.
На бревнах с направляющими полозьями – обвязанные стволы деревьев или брус укладывается под всем основанием, а полозья нужны для облегчения перемещения.
Фундамент под бытовку из покрышек – увеличить прочность сооружения поможет набивка покрышек песком. Быстро, мобильно, дешево. Отлично зарекомендовал себя на заболоченной местности.

Оптимально для всех – фундамент на блоках

Кто может точно знать, что будет через год, пять, десять лет? Будет ли нужен с течением времени этот вагончик именно в этом месте? Риторические вопросы. Не везде можно установить сваи под бытовку или применить другие способы. Что-то дорого, где-то грунт не позволяет, иногда нет необходимой техники. И только фундамент под бытовку из блоков не имеет противопоказаний.

Остановимся на выборе бетонных блоков. Громоздкие ФБС (фундаментные блоки стеновые) приобретать нет необходимости, если только времянку со временем не собираются превращать в стационарное жилье. Эти материалы имеют большие размеры. Лучше подобрать бетонный блок под бытовку марки ФБС 4-2-2 с габаритами 20х20х40, чей вес не превышает 40 кг. Для страховки блоки скрепляются между собой плиточным клеем.

Газобетон, керамзитобетон и пенобетон лучше исключить из-за высокой их гигроскопичности. Материал должен быть без пустот. Если уже имеются именно такие, не стоит покупать цельные. Пустоты можно заполнить бетоном. Немаловажное значение имеет цена блоков под бытовку, наиболее бюджетная из всех рассматриваемых вариантов, если не считать автомобильных покрышек.

Шаг за шагом к установке блочного фундамента

Если вы решились сделать фундамент под бытовку самостоятельно, то вам поможет наша пошаговая инструкция с фото.

Отмерим, если не семь раз, то один, но очень тщательно, параметры бытовки на местности. Предварительно очистим площадку от верхнего слоя почвы, веток, корней, мусора. Приступаем к строительству фундамента:

Производится разметка площадки с помощью установления угловых колышков.
Между колышками натягивается шнур по периметру и по диагонали для точности определения углов.
Отмечаются места установления блоков на расстоянии 1,5 – 2 м один от другого и в центре пересечения диагоналей.
Выкапываются ямки в местах установки блоков, которые выстилаются геотекстилем.
Засыпаются, проливаются и утрамбовываются подушки из песка или песчано-гравийной смеси примерно на 15 см.
Засыпается слой щебня в 20 – 25 см.
Два блока укладываются по уровню, пропитываются плиточным клеем.
Сверху поперек укладываются еще два блока.
Порядок повторяется во всех местах, отмеченных для блоков.

Основание из блоков под бытовку готово. Все работы под силу выполнить самостоятельно. Однако, это займет много драгоценного отпускного времени. Приглашайте профессионалов!

Проконсультируйтесь с нашими менеджерами, цены на фундаменты у нас более чем приемлемые.

Фундамент для бытовки своими руками

Каким бы ни было строение, для него всегда нужно подготавливать надёжное основание. Возвести фундамент для бытовки своими руками — дело несложное, ведь этот домик довольно лёгкий, а потому основание может быть не таким массивным, как при капитальном строительстве.

Основные типы фундаментов

Прежде всего, следует определиться, основание какого типа будете использовать для своей постройки. Они бывают:

Плитный — массивное и дорогостоящее основание, которое хорошо подходит для слабого грунта. Оно выдерживает большую нагрузку. Такой фундамент для бытовки не требуется, ведь сама постройка очень лёгкая;
Ленточный — подходит для капитального строительства, имеет замкнутый контур. Один из самых надёжных типов фундамента, который требует серьёзных земляных работ и заливки железобетоном. Для бытовки, опять же, такое основание не нужно;
Свайный фундамент подходит для каркасного дома. Используются сваи, которые вколачиваются в землю или же формируются в специальных отверстиях;
Столбчатый. Это простое основание, которое не требует большого фронта работ. Устраивается обычно из шлакоблоков, легко демонтируется, выдерживает не очень большие нагрузки, но вагончик бытовка на нём располагается идеально.

Возведение столбчатого основания

Столбчатый фундамент для бытовки своими руками возвести довольно просто. Обычно это происходит следующим образом:

Сначала подготавливается площадка для постройки, лучше всего выбрать место на возвышенности. Грунт нужно плотно утрамбовать, пересыпать гравием или песком, возможно, шлаком;
Площадка размечается. Для этого часто пользуются следующим методом: расчерчивается разметка и по углам будущего строения вколачиваются колья, на которых располагается верёвка. Необходимо также провести шнур и по диагоналям получившегося прямоугольника. Также нужно выбрать определённый шаг и обозначить точки, где будут находиться дополнительные опоры;

На отмеченных точках обычно подсыпают шлак или гравий. Требуемая высота — не менее 15 см. Гравий тщательно утрамбовывается;
На гравий размещаются шлакоблоки или кирпичи по периметру площадки. Они нужны для того, чтобы под вашим строением не скапливалась вода;
После установки шлакоблоков проводится гидроизоляция, для чего используют рубероид;
На фундамент устанавливается обвязка, она может быть как из бруска, так и металлической, после устанавливается каркас бытовки.

Стандартной высотой фундамента для бытовки обычно считают около 30 или 40 см.

Фундамент под бытовку: конструкция на винтовых сваях своими руками, варианты из блоков

Строительство различных сооружений нередко затягивается на месяцы и даже годы.

Не являются исключением и частные дома, потому что малый объем работ осложняется все равно отсутствием опыта, подготовки, специальных инструментов и так далее. Но чтобы жить и работать на объекте нормально, следует использовать специально подготовленный вагончик на хорошо выполненном фундаменте.

Особенности

Построить фундамент под бытовку своими руками смогут все те, кто сооружает собственные дома и подсобные постройки при них. Однако тут все же есть ряд тонкостей, которые нельзя игнорировать. Поскольку такими сооружениями активно пользуются не только строители, но и просто дачники, там раскладывают инструменты, хранят одежду, иногда живут неделями. Потому, с одной стороны, постройка оказывается легкой и временной, но с другой — она капитальная по исполнению.

Малейшие ошибки могут привести к тому, что бытовка не сможет выполнить своей функции.

Основание под бытовку не должно быть капитальным по исполнению. Ведь это только повлечет лишние затраты времени, денег и сил. Простота и дешевизна – вот ключевые моменты, которых стоит добиваться.

Обычно бытовку монтируют без привлечения квалифицированных специалистов, тем более – без техники. Главное, правильно выбрать схему устройства и соблюсти основные технологические требования.

Варианты

Категорически неприемлема любая трава, любые кустарники. Часто грунт уплотняют либо проливают водой, чтобы блочные детали не погружались в него под создаваемой нагрузкой.

Обязательно придется разметить площадку для наиболее точного ориентирования. Блочные основания делятся на два вида: лента и столбы.

Ленточное исполнение подразумевает предварительную заливку бетонной стяжки или непосредственное размещение фундамента на подстилающей подушке.

Важно: если устроить такой фундамент на грунте, склонном к вспучиванию, он почти наверняка не прослужит положенного срока.

Гораздо чаще поэтому используют столбовую схему. Расстояние, отделяющее столбы друг от друга, определяется создаваемой нагрузкой и другими особенностями работы. Преимуществом столбового исполнения является возможность не терять время и силы на выравнивание основания.

Добиться строгой горизонтальности укладки можно, если поставить с одной стороны более высокие столбики, чем с другой. Лучшая высота их колеблется от 0,2 до 0,4 м — и не слишком трудоемко, и есть настоящая гарантия того, что основание дома не будет промокать при выпадении осадков.

Важно: под временными постройками обычно ставятся полновесные блоки. Пустотелые разновидности их недостаточно прочны и при превышении определенной нагрузки быстро растрескаются. Плитные основания встречаются еще реже.

Многие люди предпочитают использовать подборку покрышек, благо что этот материал бросовый и стоит очень недорого. При этом практические качества их весьма неплохи, особенно на сырой или активно двигающейся земле. Более традиционный подход подразумевает установку бытовки на винтовых сваях.

Нельзя допускать только одной ошибки: думать, что может быть какое-то одно универсальное основание, даже на смежных участках. Следует внимательно изучать свойства грунтов и подземных вод на участке.

Советы по выбору и исполнению

Преимуществами автомобильных покрышек являются:

минимальные затраты времени и денег;
эффективная гидроизоляция;
компенсация сезонных отклонений размеров;
легкость самих изделий.

Но придется учитывать, что расположенные на поверхности шины могут распространять вокруг себя вредные вещества. Потому стоит сразу подумать о том, как организовать нормальные условия для эксплуатации их. Пошаговая инструкция по выполнению плитного фундамента из шин (двухслойного) предусматривает:

удаление даже небольших относительно камней и грязи;
расчистка поверхностного пласта;
заполнение пустоты между слоями шин за счет гравия либо кирпичей;
настил рубероида поверх фундамента;
формирование опалубки с деревянными бортами высотой 0,1 м;
раскладку внутри нее арматуры;
заливку бетонным раствором.

Применять столбчатую укладку покрышек несколько сложнее, зато надежность создаваемой конструкции уже будет полностью обеспечена. Недаром именно такой вариант рекомендуют для мест с повышенной сейсмической активностью. В котлован, внутри которого снимают значительный слой почвы, засыпают щебень и основательно уплотняют его.

Разметка участка проводится с использованием кольев; на эти же колья кладут покрышки, заботясь о ровной горизонтали. Когда пройдет несколько суток после заливки бетона, можно формировать обвязку и заниматься строительством самой бытовки.

Если дом на основе фундаментных блоков знаком строителям, то установка их под временный вагончик все равно имеет некоторые особенности. Выбирать такой материал имеет смысл, потому что:

он стоит сравнительно недорого;
существует целый ряд разновидностей таких изделий;
гарантируется стойкость к холоду;
блоки спокойно переносят даже серьезные неблагоприятные изменения в окружающей среде.

ФБС из керамзитобетона (стеновые либо подушечные) чаще других применяются для установки под бытовками. Стеновой вариант востребован там, где часть фундамента располагается под землей, а часть над ней. Отличить стеновой прямоугольник от подушечной трапеции не составляет труда. Преимуществом второго варианта можно считать рост опорной площади и уменьшение просадки. Базовые части сначала скрепляют между собой.

В идеале стоит готовить кладочную смесь без добавления воды; если ее приходится использовать, делать это нужно осторожно. Ведь избыток влажности сразу ухудшит параметры создаваемой кладки. Стоит учесть, что применение блоков иногда влечет отклонение от горизонтали. За этим надо постоянно следить и своевременно корректировать. Для наблюдения используют строительный уровень (проверка по вертикали и горизонтали) и шнур большой длины, определяющий прямолинейность фундамента.

Максимальное внимание уделяют швам, стыкам — в них не должно оставаться ни единого пропуска. Рекомендуется добавлять в рабочий раствор смеси, отвечающие за гидроизоляцию. Траншея наполняется глиной, которую нужно дополнительно утрамбовать. Столбовой фундамент требует создания тумб и фильтрующих подушек для каждой выемки. Начинают с трамбовки дна и раскладки подушки (5 частей песка на 10 долей щебня).

Это основание выравнивают и размечают определенным образом. Затем подушку проливают битумной мастикой. Все, после этого можно ставить первый ряд блоков. Протягивание шнура помогает избежать проблем, создаваемых разными уровнями деталей. Выложив первый, требуется скрепить его цементом и класть вторую линию.

Начинать работу нужно от тех точек, где будут пересекаться стены и углы. Фундамент должен поместиться под каждой направляющей частью сооружения. Если вместо блочного выбран свайный вариант, применяют стержни из дерева либо (что гораздо лучше) стали. Облегчить подготовку к последующей работе можно, корчуя пни и корни при помощи трактора. Установить бытовку можно и на бетонный фундамент, заходящий вглубь на 0,2 — 0,3 м; однако надежность такого решения омрачается повышенной стоимостью его.

Иногда встречаются упоминания, будто достаточно сделать просто засыпку щебня и этим ограничиться. Но срок эксплуатации такого импровизированного основания будет невелик. Щебенка все равно станет вымываться, а вагончик просядет. Для выравнивания большинства площадок хватает 1-1,5 куб. м песка. Важно учитывать нюансы, возникающие при строительстве на глинистой почве. Предварительно бурят шурф, позволяющий оценить реальное качество грунта и глубину залегания прочного массива. В случае обнаружения высоко стоящих почвенных вод, особенно при их подъеме над линией промерзания, следует предусмотреть качественный дренаж. Трубы со специальными отверстиями выкладываются под уклоном в нужном направлении.

Лента, укладываемая на глинистый грунт, должна иметь более широкую, чем она сама, бетонную подкладку. Для соединения противоположных участков опалубки могут применяться деревянные бруски.

Узнать подробнее о видах фундамента для бытовки вы можете из следующего видео.

специфические особенности и последовательность работ

Наиболее быстрым способом строительства фундамента сегодня является использование блоков. Этот метод хоть и имеет некоторые недостатки, но выступает в качестве более выгодного решения в плане экономии времени. Любой строитель скажет, что заливать ровную поверхность фундамента и работать с ней в дальнейшем гораздо удобнее, однако бетон должен дойти до нужной кондиции, прежде чем вы начнете строительство самого здания. Что касается блочного фундамента, то его можно возвести в сжатые сроки, начать работы можно осенью или весной, а подойдет такое основание даже для бытовки.

Разметка территории

Перед тем как сделать фундамент под бытовку, вы должны осуществить разметку площади. Для этого нужно отметить границы постройки. Делать это лучше с помощью верёвки, металлических колышков и строительного метра. При разметке важно учесть, что ширина фундамента должна оказаться больше, чем ширина стены.

Земляные работы

Как только работы по разметке будут завершены, можно начинать подготавливать почву. Если из блоков вы планируете возвести столбчатый фундамент, то по периметру разметки и внутри нее необходимо подготовить ямы, глубина которых составит примерно 1,5 м. Если же речь идёт о ленточном фундаменте, то необходимо будет снять верхний слой почвы и выкопать траншею, которая окажется шире блоков на несколько сантиметров.

Выстраивая фундамент под бытовку, вы должны помнить, что глубина траншеи будет зависеть от типа грунта. Если работать предстоит в песчаниках, где глубина водоносного слоя превышает 2 м, то достаточно будет углубиться на 40 см, во всех остальных случаях этот параметр должен быть увеличен.

Технология проведения работ

Вышеперечисленные этапы носят подготовительный характер, тогда как следующим шагом станет основное строительство, к которому необходимо отнестись с ответственностью. Выстраивая фундамент под бытовку из блоков, вы должны соединить элементы между собой цементным раствором, который затворяется перед кладкой.

Во время работы разбавлять раствор водой нельзя, так как это может снизить контакт. Блоки следует располагать друг над другом, используя принцип кирпичной кладки. При этом допустимы отклонения в пределах 15 мм на 10 м. Все швы и стыки заполняются раствором, чтобы исключить просветы.

Особенности возведения столбчатого фундамента

Если вы решили возвести фундамент под бытовку из блоков своими руками, то в основе работ может лежать технология строительства столбчатого основания. При этом конструкция будет выглядеть следующим образом: опорные тумбы вкапываются глубоко в землю и располагаются по периметру разметки и внутри нее. Использовать такой вид основания можно для легких построек, сюда следует отнести не только бытовки, но и:

деревянные бани;
дачные домики;
гаражи.

Возведение такого фундамента под бытовку осуществляется всего лишь за один день. По периметру постройки в подготовленные ямы необходимо установить тумбы, высота которых составит примерно 40 см. Их количество зависит от веса и размера бытовки. Однако перед началом установки столбов необходимо подготовить ямы. Их дно уплотняется с помощью специального инструмента или длинной палки. Далее насыпается щебень, этот слой должен иметь толщину в пределах от 10 до 12 см. Следующим слоем станет песок, толщина такой подготовки может быть равна пределу от 5 до 7 см.

Методика работ

Поверхность выравнивается, только после можно приступать к установке первого ряда. Элементы скрепляются между собой цементным раствором. Возводя блочный фундамент под бытовку, вы должны помнить о том, что опоры нужно выставлять по уровню. Если допустить хотя бы малейшую неточность, то это может привести к перекосам, исправить которые будет довольно проблематично. Поэтому при возведении столбчатого фундамента необходимо следить за уровнем, предварительно натянув между опорами верёвки.

Возведение ленточного фундамента

Ленточный фундамент из блоков окажется более прочным. Он представляет собой ленты, которые будут располагаться под несущими элементами. Для работы лучше прочих подойдут блоки из керамзитобетона, так как они легче по сравнению с бетонными. Кроме того, устанавливать такие изделия довольно легко. Их вес составляет всего 30 кг.

Возведение ленточного фундамента осуществляется по вышеописанной схеме, однако фильтрующая подушка из щебня и песка помещается в траншею. Для нижнего ряда следует применить подушечные блоки, а приступать к их укладке необходимо от углов и тех мест, где будут пересекаться стены. После монтажа угловых блоков необходимо проверить правильность их расположения с помощью строительного уровня, только после можно переходить к укладке, ориентируясь на верёвку, натянутую между первыми блоками.

После завершения установки нижнего ряда следует застелить гидроизоляционный слой, который исключит проникновение влаги в материал. Если вы задумались над вопросом о том, как сделать фундамент под бытовку своими руками, то важно помнить о том, что с помощью металлических штырей необходимо отметить места для маячных стеновых элементов второго ряда. Нижний ряд покрывается цементным раствором, только после можно переходить к установке блоков из следующего ряда.

Основание для бытовки из покрышек

В качестве альтернативного решения можно использовать фундамент из покрышек. На первом этапе строительная площадка очищается от камней и мусора, после на ней выкапывается котлован, при этом нужно учитывать отступ траншеи по 20 см с каждой стороны. Углубиться лучше на 30 см, однако конечное значение будет зависеть от исходного материала для заливки.

Если вы задумались над вопросом о том, как сделать фундамент под бытовку из покрышек, то важно следовать технологии. На следующем этапе она предполагает выравнивание и уплотнение дна траншеи. Далее нужно подготовить покрышки, укладывая по одной на дно котлована. Они должны располагаться впритык, параллельно плоскости грунта. Пространство внутри шин заполняется боем кирпича, песком, землей и щебнем. Между покрышками пространство заполняется по тому же принципу. Слой насыпи необходимо расположить таким образом, чтобы шины оказались покрыты полностью.

Обустраивая фундамент под бытовку из покрышек, вы должны подготовить основу для заливки. Первым делом укладываются листы рубероида, которые будут выполнять роль гидроизоляции. Затем можно приступать к монтажу опалубки. Для этого используются доска и брус. Опалубка должна быть выложена таким образом, чтобы получить монолитную плиту из бетона, выступающую в качестве верхней части фундамента.

Конструкция дополнительно армируется, для этого используется металл, швеллер или сетка. Заливка осуществляется обычным раствором, к которому следует добавить пластификатор. Это исключит образование трещин и сколов. Залитый раствор накрывается ветошью, которую следует вымочить в аммиаке, это сэкономит время на высыхание. Такой фундамент под бытовку оставляется на неделю для набора прочности и надежности. Затем опалубку можно разбирать. Важно при заливке соблюдать горизонтальность поверхности будущей плиты. Для проверки этого параметра следует использовать строительный уровень.

Заключение

Фундамент выступает в качестве основы любого сооружения. Возвести его из новых строительных материалов – удовольствие не из дешевых, поэтому домашние мастера со временем начали искать бюджетные решения. Фундамент под бытовку вполне можно возвести из покрышек. Этот подход является экономически выгодным и простым в реализации. Особенностью такой конструкции выступает то, что процесс монтажа не предполагает наличие у мастера особых навыков и опыта.

Такая технология подходит не только для бытовок, но и для бань, беседок, хозяйственных построек, гаражей, сараев, а также курятников. При этом за один раз можно решить сразу две проблемы: возвести прочный и недорогой фундамент, а также утилизировать используемые шины.

установка своими руками на блоки, шины, сваи

Бытовки необходимы любому строительству, и малому, и большому. Они позволяют организовать внутри себя небольшое место для хранения инструментов и отдыха, а после строительства ее нередко оставляют, чтобы организовать мастерскую или летнюю кухню. Но, как любую другую постройку, бытовку нужно установить на крепкой основе, чтобы сезонное движение почв не заставило ее разрушиться. О том, как сделать фундамент под бытовку — далее в материале.

Особенности оснований под бытовки

Бытовки — это такие же постройки, как беседки, гаражи, дома, им тоже нужно основание. Пусть они стоят временно, но служить должны долго, месяцами, а без хорошего фундамента это будет трудно. Ведь почвы имеют обыкновение немного подниматься и опускаться в зависимости от времени года, но большую опасность представляют грунтовые воды, а также осадки, которые будут разрушать времянку, вымывая из-под нее землю или заставляя стены, а также пол портиться из-за повышенной влажности.

Не каждый вид конструкции основы подойдет для строительства бытовки. Точнее, подойдет каждый, но не каждый будет целесообразен, так как времянка — это строение, которое делается как можно проще, дешевле. Поэтому здесь нельзя допустить, чтобы такая конструкция оказалась дороже, чем вся постройка на нем, использовать минимум материалов.

Бытовка — это легкая временная постройка, поэтому и фундамент под ней должен быть максимально простым и дешевым

Особенности технологии монтажа.

Бытовка относится к легким сооружениям, где не требуется массивные опоры большого диаметра. Благодаря этому стоимость фундамента для бытовки сокращается в разы. Монтаж такой основы в среднем занимает один день, после чего можно сразу приступать к установке бытовой конструкции. Если бытовка уже установлена на блоки, а владелец хочет поменять фундамент на свайно-винтовой, то может выполнить и эту услугу. Для этого сооружение поднимается на домкратах и устанавливается на новый фундамент для бытовки. Вся процедура монтажа занимает 1-2 дня. В итоге бытовка не переезжает на другое место, а остается на своей прежней территории. Свайно-винтовой фундамент обладает уникальной особенностью – его можно устанавливать на болотистых территориях, на местностях с большим углом наклона и в районах вечной мерзлоты. Сделав выбор в пользу винтовых свай, владелец бытовки может быть уверен, что в ближайшие десятилетия сооружению ничего не угрожает. Кроме того, к постройке на свайно-винтовом фундаменте легко можно подвести необходимые коммуникации.

Виды фундаментов для бытовок

Так как нужно исключить дорогие, а также сложные по монтажу виды, остаются только следующие варианты:

столбчатый или свайный фундамент, обычно буронабивной;
использование бетонных фундаментных блоков.

Объяснить, почему выбор именно такой, нетрудно. Монолитный и ленточный слишком сложно делать, а еще они дорогие. Столбчатый тоже сделать не просто, однако, исключать этот способ нельзя из-за возможных особенностей ландшафта.

Иногда почвы имеют высокий уровень залегания грунтовых вод, и их трудно назвать твердыми, так как сезонные колебания могут быть очень велики. Если почвы на участке неустойчивы, вне зависимости от того, бытовка строится или двухэтажный дом, постройке потребуется свайный фундамент. Поэтому исключить его нельзя.

Фундамент из блоков под бытовку своими руками

Основной вид фундамента под бытовку — блочный, для которого используются специальные бетонные блоки. Этот способ дешевый, он быстро реализуется даже своими руками. Чтобы правильно использовать блоки под бытовку, потребуется выполнить такие шаги:

Площадку, где планируется сделать бытовку, нужно сделать ровной, удалить всю растительность.
Почва трамбуется, здесь достаточно ручных инструментов.
Для гидроизоляции блоков делается защитная подушка — из песка, который проливается водой и трамбуется, а потом слоя щебня сверху. Щебень тоже нужно утрамбовать, это тоже можно сделать вручную.
Теперь можно сделать разметку местности, расставив по углам зоны колышки, а после натянув между ними веревку.

Блочный фундамент под бытовку

Установка бытовки на блоки

Фундамент на блоках – это самый распространенный и недорогой вид основания под бытовку. Для создания фундамента из блоков нужно на предварительно расчищенную от растительности территорию высыпать смесь из песка и щебня. Это нужно для выравнивания и упрочнения поверхности. На расстоянии не более 1,5 м по периметру строения установить столбики из блоков, высотой 20 – 40 см. Для улучшения гидроизоляционных свойств на каждый столбик рекомендуется положить по куску рубероида.

Для улучшения прочности фундамента под основание каждого блока можно положить небольшую фундаментную плитку, которая предотвратить погружение блочного столбика в почву. После этого блочный фундамент считается законченным.

Основание из автомобильных покрышек

Если почвы несложные, а времянка легкая, то ее можно поставить и на фундамент из шин. Это доступный, быстрый способ создания основы, такую после очень легко демонтировать, когда он уже будет не нужен. Единственное, что может смутить — не красивый вид, но так как такой фундамент не используется для построек, которые будут стоять долго, обычно это не вызывает трудностей.

Чтобы собрать фундамент из шин, нужно:

Выкопать ямы под шины по углам будущей конструкции.
На дно ям насыпают песок, а потом щебень или гравий.
На слой щебня укладываются шины друг на друга.
Внутрь шин заливается бетон, из-за чего шины становятся опалубкой и гидроизоляцией одновременно.

При сборке такого фундамента важно, чтобы все шины были строго друг на друге, на одном уровне. Все шины между собой лучше соединить ростверком, как это обычно делается со свайным фундаментом, так как основа на шинах его разновидность.

Для легких временных построек не нужен капитальный фундамент, а основание из автомобильных покрышек отлично справится со своей задачей.

Установка на блоки

Установка на бетонные блоки

Применение блоков для устройства фундамента бытовки это один из самых простых и быстрых вариантов строительства. Однако монтаж блочных опор имеет смысл при наличии у вас бывших в употреблении материалов или возможности недорогой покупки. Приобретение новых бетонных фундаментных блоков может оказаться нецелесообразным из-за их высокой стоимости.

Блочный фундамент возводят на плотных устойчивых грунтах. Для этого площадку необходимо очистить от имеющейся растительности и снять верхний слой грунта на глубину 20-25 см в местах будущей установки блоков. Дно выкопанных траншей подсыпается песком, щебнем или гравием и после этого хорошо уплотняется при помощи трамбовки. Высота слоя подсыпки должна обеспечить одинаковую высоту блоков над поверхностью земли в горизонте.

Схема установки блоков

Блочное основание может иметь ленточную, поперечную или столбчатую конструкцию. В первом случае блоки укладывают по периметру бытовки или вдоль продольных опорных балок. Поперечное расположение предусматривает установку блоков перпендикулярно продольной оси модуля, а столбчатое с разрывами между опорами в 1,5-2,0 метра. Для возведения столбчатых опор кроме бетона можно использовать полнотелый кирпич, бутовый камень и другие материалы с малой пористостью. Между опорным столбом и продольной балкой бытовки необходимо уложить слой гидроизоляции.

Оптимальная высота верха фундамента составляет 30-40 см. Такое положение обеспечит эффективное вентилирование нижней части сооружения и исключит образование влаги под бытовкой. Для снижения тепловых потерь в холодное время года цокольную часть фундамента рекомендуется зашить доской или листовым материалом, оставив при этом вентиляционные проемы на противоположных сторонах.

Весь процесс можно объединить в несколько этапов

Подготовка основания: гидроизоляции и песочной подушки, разметка и установка блоков.
Выравнивание горизонта. Можно использовать как лазерный уровень так и гидро.
Установка основания. Как правило на блоках устраивают каркас из деревянного бруса. Это распределяет нагрузку бытовки на фундамент более равномерно.

Преимущества	Недостатки
Самый доступный способ	Необходим твердый грунт
Самый быстрый
Возможен демонтаж

Использование автомобильных покрышек

Оригинальным решением устройства фундамента под бытовку это применение старых автомобильных покрышек. Этот способ часто используют при установке легких модульных конструкций на дачном участке.

На дно выкопанных ям подсыпают щебень или гравий и укладывают несколько покрышек одна на другую. Внутрь получившегося резинового столба заливают бетонную смесь. В этом случае резина служит амортизирующей опалубкой, а бетонные столбы служат прочной опорой. Такой фундамент способен выдержать вес как деревянного так и контейнера.

Самое главное выставить шины строго вертикально и на одну горизонтальную высоту для равномерного распределения веса бытовки. Обратная засыпка выполняется нерудными материалами.

Преимущества	Недостатки
Доступный	Необходим твердый грунт
Быстрый	Не эстетичный вид
Возможен демонтаж

Фундамент на сваях

Свайные основания применяют на глинистой почве с возможной сезонной подвижкой, в регионах с глубоким промерзанием грунта или при значительных перепадах высот на участке застройки. В частном строительстве используют три вида свайных опор:

забиваемые в грунт;
винтовые;
буронабивные.

Вертикально установленные сваи с опиранием на твердые слои почвы ниже точки промерзания способны выдерживать большие весовые нагрузки, и неподвержены сезонным подвижкам грунта.

Забивной метод предусматривает использование ручного молота, который представляет собой высокую треногу с подвешенным на ней грузом. Молот приподнимается на тросе и падает на забиваемую сваю, постепенно загоняя ее в грунт на необходимую глубину.

Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с заостренным концом, на котором приварены винтовые лепестки. Заглубление происходит путем ввинчивания такого винта в землю. Максимальная глубина погружения может достигать 6 метров.

Преимущества	Недостатки
Самый надежный	Самый дорогой
Можно установить на любом грунте	Технически сложный
Невозможно демонтировать

Пошаговая инструкция по монтажу

Применение буронабивной технологии является самым доступным способом устройства свайного фундамента на слабо устойчивых грунтах. Для монтажа такой конструкции необходимо:

произвести разметку расположения блоков, которые должны находиться по углам и на расстоянии не более 2 метра друг от друга;
выкопать лопатой небольшие приямки глубиной до полуметра;
установить в полученные шурфы опалубку из асбоцементных, металлических или пластиковых труб диаметром от 200 мм;
разместить внутри опалубки арматурные пруты и залить внутрь бетонную смесь;
уплотнить бетон способом штыкования или постукивая молотком по опалубке.

Верх свай соединить бетонным или металлическим ростверком для создания надежной опоры для бытовки.

Фундамент под бытовку своими руками: видео

[Всего голосов: 4 Средний: 4.3/5]

Темы о строительстве бытовок и небольших гостевых домиков пользуются повышенным интересом среди пользователей нашего портала. Ведь сложно найти сооружение, более востребованное при строительстве дома и освоении пустого участка, чем бытовка.

Бытовку используют как место отдыха и ночёвки. В ней хранят инструменты и пережидают ненастную погоду. При грамотном подходе из бытовки можно сделать мини-дом и мастерскую.

Как и любое строительство, изготовление бытовки следует начать с разработки проекта и расчёта сметы. Изучив её, вы получите исчерпывающие ответы на большинство вопросов, связанных с самостоятельным возведением каркасной бытовки.

Варианты фундамента

Определившись с проектом, приступаем к первому строительному этапу — возведению фундамента. Какое основание выбрать под бытовку? Основных вариантов три.

Первый — классика — ставить бытовку на полнотелые пескоцементные блоки.
akamaihd.net/1552336/thumb_585.jpg» data-width=»85″>Второй — пойти по пути эксперимента — поставить бытовку на бэушные автомобильные покрышки. Такой фундамент нередко используют на заболоченных участках и пучинистых грунтах.
Третий — использовать свайный фундамент.

Каждый вид фундамента имеет как плюсы, так и минусы. Хотя бытовка — это лёгкое сооружение, не стоит экономить на её основании. Запоминаем такое правило: подходить к сооружению фундамента для бытовки надо, опираясь на принципы строительства основания для полноразмерного дома. В первую очередь, определяемся с типом грунта на участке, перепадами высот и уровнем залегания грунтовых вод.

Попытка сделать фундамент под бытовку, как «у соседа», может привести к тому, что каждый сезон сооружение придётся домкратить, чтобы устранить перекос из-за выпертых или ушедших в землю бетонных блоков.

Конечно, поднять бытовку легче, чем домкратить дом, но правильнее сделать так, чтобы этим не пришлось заниматься. Избежать «подводных камней» можно, если воспользоваться практическим опытом наших пользователей.

Я прочла много тем, где рассказывается о строительстве бытовок. Никак не могу определиться с выбором фундамента. В большинстве случаев те, кто строят, пишут, что ставят бытовки на бетонные фундаментные блоки. Стала искать эти блоки и впала в ступор. Фундаментные блоки таких маленьких размеров, как указаны на фотографиях, я не нашла. Вижу только большие и дорогие блоки ФБС, которые используются при строительстве коттеджей. Как быть?

ФБС — это фундаментный блок сплошной (или другой вариант расшифровки — стеновой). В зависимости от своего размера и плотности бетона, такой блок может весить от 380 до 1960 кг. Соответственно, при строительстве бытовки не требуются блоки с такими массогабаритными характеристиками. Нужен блок меньших размеров. Например, блок марки ФБС 4-2-2, где LxBxH (длина, ширина и высота) равны: 390х190х190 мм. Вес такого блока – около 36-38 кг.

Михаил

Эти блоки ещё называют фундаментные камни для ручной кладки. Можно выйти из положения так: покупаем тротуарную плитку 50х50х5/60х60х6 см, а сверху кладём на неё тротуарную плитку меньших размеров.

Плитки «связываем» друг с другом плиточным клеем, т.к. он обладает более высокой морозостойкостью, чем обычный кладочный раствор.

Такие блоки ещё называют пескоцементными. Также можно использовать старую автомобильную покрышку. Для этого её изнутри заполняют (плотно набивают) песком.

Сверху на автопокрышку или тротуарную плитку ставим блок ФБС 4-2-2. Чтобы приклеить бетонный блок к плитке (или связать между собой несколько блоков) также используем плиточный клей.

Используя автопокрышку или тротуарную плитку в качестве основания под фундаментный блок, мы увеличиваем площадь опоры на землю. Выбирая блоки под фундамент бытовки, помним, что им предстоит контактировать с грунтом, и они подвергаются неблагоприятному воздействию влаги. Поэтому не используем материалы, подверженные влагонакоплению, а именно: газо-, керамзито- и пенобетонные блоки. В случае если для основания применяются пескоцементные блоки с пустотами, их заполняют строительным раствором или бетоном. Ещё одним вариантом может стать изготовление столбиков из кирпича или самостоятельная отливка фундаментного блока в опалубку.

Алексей

Я предлагаю взять пластиковое ведро на 10-15 литров. Например, оставшееся после стройки из-под краски, продуктов и т.д. Главное, чтобы вёдра были одинаковые по высоте. Покупаем мешок цемента, 4 мешка песка + вода. Всё это мешаем в ведре из расчёта: на 1 часть цемента берём 4 части песка и 0.5 воды. Даём смеси высохнуть и получаем самодельный пескоцементный блок.

Делая самодельные блоки, помним о том, что не стоит добавлять в смесь много воды, как любят делать начинающие застройщики, доводя её до консистенции сметаны. Это приведёт к значительному снижению марочной прочности бетона. Для лучшего отделения заливки от формы, стенки ведра можно смазать отработкой. Также заранее просчитываем экономическую целесообразность самодельных блоков. Может оказаться так, что дешевле (и быстрее по времени) окажется покупка блоков заводского изготовления. Следующий по значимости вопрос, волнующий наших пользователей — как глубоко копать ямку под установку блоков, как подготовить основание, и какой должен быть пирог слоёв.

Я уже запутался. Надо или не надо сыпать щебень под песчаную подушку при укладке блоков? Что должно иди сначала, а что – потом: песок/щебень или щебень/песок?

По моему мнению, для таких лёгких строений, как бытовка, главная задача «подушки» — обеспечить одинаковую плотность под каждым столбом. Сначала снимаем плодородный слой. Это примерно 20-30 см. Затем засыпаем песок. Проливаем его и трамбуем. Щебень я не сыпал.

На пучинистых грунтах придерживаемся следующего правила — не надо заглублять бетонный столбик в землю. Снимаем только «плодородку». Далее застилаем выкопанную ямку (примерно 1х1х0.3 м) геотекстилем (он нужен для разделения слоёв) и сыпем песок, т.е. заменяем пучинистый грунт на непучинистый.

Я поставил бытовку на кирпичные столбики. Подушку из песка делал по геотекстилю.

При установке бытовки я обошёлся без песка. Использовал только ПГС по геотекстилю (песчано-гравийную смесь). Причём в моей смеси гравия оказалось больше, чем песка. Это даже к лучшему, т.к. подушка получилась трудносжимаемой. Бытовка стоит на тротуарном камне и плитке. Весной проверил её уровень, всё осталось, как и было до установки.

Другая часть пользователей предлагает использовать и песок, и щебень. Пирог в этом случае может быть такой:

Снимаем дёрн по всей площади под бытовку.
Расстилаем геотекстиль.
Засыпаем площадку песком. Выравниваем, проливаем и трамбуем.
Засыпаем щебень.
Размечаем места под установку столбиков.
Кладём тротуарную плитку.
К плитке приклеиваем блоки ФБС.

Для уменьшения себестоимости можно ограничится только снятием плодородного слоя и локальным копанием ямок с песчано-щебёночной «подушкой» под блоки.

В яму сыпем песок. Выравниваем и трамбуем с проливкой так, чтобы толщина слоя была около 10-15 см. Далее засыпаем щебень толщиной в 20-25 см.

Если на участке большой перепад высот, он находится в подтапливаемой зоне, или грунт сильно пучинистый, то выходом может стать изготовление свайного фундамента. О том, как его сделать, включая процесс бурения грунта, изготовление самодельной опалубки и арматурного каркаса.

Видео

Полезные материалы

Фундамент для бытовки из блоков

Фундамент под бытовку: виды и технология монтажа

Строительство различных сооружений нередко затягивается на месяцы и даже годы. Не являются исключением и частные дома, потому что малый объем работ осложняется все равно отсутствием опыта, подготовки, специальных инструментов и так далее. Но чтобы жить и работать на объекте нормально, следует использовать специально подготовленный вагончик на хорошо выполненном фундаменте.

Основание под бытовку не должно быть капитальным по исполнению. Ведь это только повлечет лишние затраты времени, денег и сил. Простота и дешевизна – вот ключевые моменты, которых стоит добиваться.

Обычно бытовку монтируют без привлечения квалифицированных специалистов, тем более – без техники. Главное, правильно выбрать схему устройства и соблюсти основные технологические требования.

Широкое распространение при возведении бытовок получили фундаментные блоки. Именно такое основание рекомендуется в ходе строительства на прочном грунте. Площадка, как и при любых других видах строительных работ, должна быть основательно выровнена и очищена от всего, что может помешать. Категорически неприемлема любая трава, любые кустарники. Часто грунт уплотняют либо проливают водой, чтобы блочные детали не погружались в него под создаваемой нагрузкой.

После окончания таких работ нужна отсыпка подушки, которую формируют из щебня, песка крупной фракции либо гравия. Полагается эту отсыпку разровнять и основательно утрамбовать. Для работы хватает возможностей ручной трамбовки, поскольку более мощные инструменты избыточны. Обязательно придется разметить площадку для наиболее точного ориентирования. Блочные основания делятся на два вида: лента и столбы.

Важно: если устроить такой фундамент на грунте, склонном к вспучиванию, он почти наверняка не прослужит положенного срока. Гораздо чаще поэтому используют столбовую схему. Расстояние, отделяющее столбы друг от друга, определяется создаваемой нагрузкой и другими особенностями работы. Преимуществом столбового исполнения является возможность не терять время и силы на выравнивание основания.

Важно: под временными постройками обычно ставятся полновесные блоки. Пустотелые разновидности их недостаточно прочны и при превышении определенной нагрузки быстро растрескаются. Плитные основания встречаются еще реже.

Нельзя допускать только одной ошибки: думать, что может быть какое-то одно универсальное основание, даже на смежных участках. Следует внимательно изучать свойства грунтов и подземных вод на участке.

Преимуществами автомобильных покрышек являются:

минимальные затраты времени и денег;
эффективная гидроизоляция;
компенсация сезонных отклонений размеров;
легкость самих изделий.

удаление даже небольших относительно камней и грязи;
расчистка поверхностного пласта;
заполнение пустоты между слоями шин за счет гравия либо кирпичей;
настил рубероида поверх фундамента;
формирование опалубки с деревянными бортами высотой 0,1 м;
раскладку внутри нее арматуры;
заливку бетонным раствором.

Если дом на основе фундаментных блоков знаком строителям, то установка их под временный вагончик все равно имеет некоторые особенности. Выбирать такой материал имеет смысл, потому что:

он стоит сравнительно недорого;
существует целый ряд разновидностей таких изделий;
гарантируется стойкость к холоду;
блоки спокойно переносят даже серьезные неблагоприятные изменения в окружающей среде.

Максимальное внимание уделяют швам, стыкам — в них не должно оставаться ни единого пропуска. Рекомендуется добавлять в рабочий раствор смеси, отвечающие за гидроизоляцию. Траншея наполняется глиной, которую нужно дополнительно утрамбовать. Столбовой фундамент требует создания тумб и фильтрующих подушек для каждой выемки. Начинают с трамбовки дна и раскладки подушки (5 частей песка на 10 долей щебня).

Лента, укладываемая на глинистый грунт, должна иметь более широкую, чем она сама, бетонную подкладку. Для соединения противоположных участков опалубки могут применяться деревянные бруски.

Узнать подробнее о видах фундамента для бытовки вы можете из следующего видео.

Фундамент под бытовку. Личный опыт

Эксперты FORUMHOUSE делятся секретами строительства надёжного основания для бытовок и гостевых мини-домиков. Темы о строительстве бытовок и небольших гостевых домиков пользуются повышенным интересом среди пользователей нашего портала. Ведь сложно найти Эксперты FORUMHOUSE делятся секретами строительства надёжного основания для бытовок и гостевых мини-домиков.

Как и любое строительство, изготовление бытовки следует начать с разработки проекта и расчёта сметы. Обо всех деталях этого подготовительного этапа подробно рассказывается в теме пользователя FORUMHOUSE с ником Cosolapyj — «Правильная бытовка». Изучив её, вы получите исчерпывающие ответы на большинство вопросов, связанных с самостоятельным возведением каркасной бытовки.

Определившись с проектом, приступаем к первому строительному этапу — возведению фундамента. Какое основание выбрать под бытовку? Основных вариантов три. Первый — классика — ставить бытовку на полнотелые пескоцементные блоки.

Второй — пойти по пути эксперимента — поставить бытовку на бэушные автомобильные покрышки.

Такой фундамент нередко используют на заболоченных участках и пучинистых грунтах. Например, на него ставят каркасные дома и даже гаражи. В статье «Фундамент из автомобильных покрышек» мы рассказывали обо всех нюансах строительства этого типа основания.

Третий — использовать свайный фундамент.

Каждый вид фундамента имеет как плюсы, так и минусы. Хотя бытовка — это лёгкое сооружение, не стоит экономить на её основании. Поэтому, чтобы не стать топикстартером в разделе «Ремонт и реконструкция фундаментов», запоминаем такое правило: подходить к сооружению фундамента для бытовки надо, опираясь на принципы строительства основания для полноразмерного дома.

В первую очередь, определяемся с типом грунта на участке, перепадами высот и уровнем залегания грунтовых вод.

Татка5Пользователь FORUMHOUSE

CosolapyjПользователь FORUMHOUSE

Плитки «связываем» друг с другом плиточным клеем, т.к. он обладает более высокой морозостойкостью, чем обычный кладочный раствор. v. pchelinПользователь FORUMHOUSE

Используя автопокрышку или тротуарную плитку в качестве основания под фундаментный блок, мы увеличиваем площадь опоры на землю.

Выбирая блоки под фундамент бытовки, помним, что им предстоит контактировать с грунтом, и они подвергаются неблагоприятному воздействию влаги. Поэтому не используем материалы, подверженные влагонакоплению, а именно: газо-, керамзито- и пенобетонные блоки.

В случае если для основания применяются пескоцементные блоки с пустотами, их заполняют строительным раствором или бетоном.

Ещё одним вариантом может стать изготовление столбиков из кирпича или самостоятельная отливка фундаментного блока в опалубку.

OlegNПользователь FORUMHOUSE

Следующий по значимости вопрос, волнующий наших пользователей — как глубоко копать ямку под установку блоков, как подготовить основание, и какой должен быть пирог слоёв.

ParkerRichПользователь FORUMHOUSE

KirkDouglasПользователь FORUMHOUSE

igor2167Пользователь FORUMHOUSE

Я поставил бытовку на кирпичные столбики. Подушку из песка делал по геотекстилю.

TornebПользователь FORUMHOUSE

Другая часть пользователей предлагает использовать и песок, и щебень. Пирог в этом случае может быть такой:

Снимаем дёрн по всей площади под бытовку.
Расстилаем геотекстиль.
Засыпаем площадку песком. Выравниваем, проливаем и трамбуем.
Засыпаем щебень.
Размечаем места под установку столбиков.
Кладём тротуарную плитку.
К плитке приклеиваем блоки ФБС.

ГАГАУЗПользователь FORUMHOUSE

В темах FORUMHOUSE можно узнать обо всех подробностях строительства гостевого домика на свайном фундаменте, а также ознакомиться с фотоотчётом по строительству каркасной бытовки.

В наших статьях описывается технология изготовления самомесного бетона, также даются советы по выбору и самостоятельному изготовлению ручного бура.

Из наших видеосюжетов можно узнать, как сделать из бытовки комфортный домик для круглогодичного проживания, и может ли мини-дом стать полноценным жилищем.

Поделиться Теги бытовка выбор бытовки самодельная бытовка каркасный дом выбор фундамента фундамент под бытовку свайный фундамент столбчатый фундамент геотекстиль строительство бытовки чертежи бытовки Комментарии (0)Ошибка!

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи Источник

Фундамент под бытовку своими руками: виды и техника укладки

Бытовка это небольшое сооружение, которое часто используют на строительных площадках, в ней рабочие отдыхают, переодеваются и обедают. Также бытовку можно встретить и на дачных участках, в качестве временного жилища на летний период. Поэтому, вопрос как сделать фундамент под бытовку своими руками интересует многих, как дачников, так и тех, кто собирается построить новый дом и нуждаются на период строительства в небольшом временном домике.

Что собой представляют блоки для фундамента

Фундамент производится из таких материалов, которые способны не пропускать влагу. К ним относятся кирпичи, камень, железобетон, а также другие подобные материалы. К самому простому и не сложному в выполнении относится фундамент из блоков. В современном строительстве, фундамент из блоков под бытовку завоевал большую популярность. Ее легко объяснить, такой тип фундамента имеет значительный эксплуатационный срок службы, не требует к себе дополнительного агентирования и является не сложным в формировании.

Фундаменты, которые выполняются из блоков, носят название – сборный фундамент. Они обычно состоят из пеноблоков, газоблоков и других блочных материалов. Самыми востребованными в строительстве, являются блоки ФБС. Они обладают достаточно хорошей износостойкостью и высокой прочностью. Данные качества можно приобрести при помощи следующих параметров:

высококачественная арматурная закладка
изготовление блоков производится из качественного бетона
правильное выполнение процесса вибропрессования
Сушка блоков в специально предназначенных камерах

Так происходит процесс производства блоков ФБС. Таким образом, понятно, что если в производстве соблюдается определенная схематичная технология, в которой не допускаются ошибки, качество данного фундамента будет соответствующего формата.

Преимущество применения блоков для фундамента

К главному достоинству фундаментальных блоков можно отнести их доступную цену.
Большое многообразие видов изделия.
Морозостойкость, благодаря специальным блочным присадкам.
К достоинствам фундаментальных блоков можно отнести надежность и прочность, а также неуязвимость к неблагоприятной среде.

Благодаря этим достоинствам, подобрать подходящую величину блочного фундамента, для установки бытовки, не составит никакого труда. Для фундамента возможно использование блоков ФБВ. Они уже имеют готовые вырезы, предназначенные для пропуска необходимых коммуникаций. А также блоки ФБС и ФБП.

Самые востребованные виды блоков

Для ручного возведения зданий, например бытовки, используются ФБС блоки, благодаря своим небольшим габаритам. Данный вид блоков, обычно изготавливается из легких составляющих. К ним можно отнести керамзитобетон. Они могут быть как стеновыми, так и подушечными.

Применение стеновых блоков основывается на создании определенной области фундамента, которая расположена под землей, а другая часть размещена над землей. Внешне они выглядят в виде прямоугольников.

Подушечный блок в сечении схож с трапецией. Они позволяют значительно увеличить опорную площадь. Что помогает сократить просадку, как самих блоков, так и фундамента изготовленного из них. Типичные блоки находят свое применение в изготовлении первого ряда.

Техника укладывания фундаментальных блоков

Для того чтобы произвести аккуратную и качественную кладку, необходимо перед ее началом ознакомиться с основами ее выполнения.

Но все же, как сделать фундамент под бытовку? Для начала требуется скрепить составные фундаментальные части. После чего, можно приступать непосредственно к самой подготовке смеси. При возведении основы, стоит очень аккуратно отнестись к добавлению воды, самым разумным решением будет вообще воздержаться от ее добавления. Лишняя влага будет отрицательно сказываться на качестве всей кладки.

При укладывании блоков возможно незначительное изменение по горизонтали, точно так же, как и при укладке кирпичом. В процессе кладки рекомендуется наблюдать за отклонением, для того чтобы вовремя успеть исправить искривление фундамента. Наблюдение можно производить с помощью специально предназначенного монтажного уровня и обычного длинного шнура. Данный уровень поможет при измерении вертикальности стен и горизонтальности плоскости, а шнур – при измерении прямолинейности фундамента.

Стоит особое внимание выделить и швам со стыками. Их надлежит заполнять так, чтобы не оставались пропуски. Это требуется для того, чтобы кладка была выполнена наиболее качественно. Также будет большим плюсом в кладке, если в раствор будет добавлена гидроизолирующая добавка. Помимо всего прочего не стоит забывать и о монтаже гидроизолирующего материала, а также и о засыпании и о утрамбовании глины в траншею.

Формирование столбчатого фундамента

При устройстве фундамента многие отдают предпочтение ленточному, но столбчатый фундамент под бытовку тоже очень востребован среди строителей. Выполнение этих фундаментальных типов возможно при подготовке территории, для этого требуется очистить участок и подготовить его для последующих работ.

Столбчатый фундамент предназначен для деревянных сооружений имеющих небольшие размеры, например, таких как бытовка, баня, дачные домики. Его не стоит задействовать и на подвижных почвах, к таким относятся торфяные и водянисто глинистые почвы.

Для воплощения столбчатого фундамента, необходимо произвести формирование тумбы и фильтровальные подушки в каждом углублении:

Первым этапом происходит тщательное утрамбовывание дна, после чего устраивается песчаная подушка, состав, который выполнен из песка со щебнем, которые берутся в соотношении пять к десяти.
Следующим этапом является выравнивание поверхности.
После того, как два этапа будут выполнены, подушки можно поливать мастикой, которая выполнена из битума.
Завершающим этапом является установка первого ряда на данные подушки.

В процессе, когда устанавливается фундамент под бытовку своими руками, возможны некоторые неприятности. Они могут возникнуть из-за разности в уровневом размере тумб. Для исключения подобного характера неприятностей, при работе следует использовать шнур. Он должен быть натянут между опорными точками, выступающий в качестве ориентира.

Когда первый ряд достаточно заложен, его скрепляют цементным составом, после чего происходит укладывание второго ряда. Процесс должен продолжаться до тех пор, пока не будет создана желаемая высота.

Закладка данного фундамента осуществляется на песчаную подушку, но само укладывание совершается с мест, где происходит перекликание стен и углов. Его формирование происходит подобно бетонной ленты, которая располагается под всеми направляющими частями постройки.

После того как был возведен первый ряд, происходит проверка его правильного расположения с применением шнурка, который размещается промеж маячных блоков. Для того чтобы упростить рабочий процесс, можно сделать пометку на подушках, где будут располагаться стены, до того как приступить к кладке другого ряда.

Таким образом, соблюдая все требования к технологическому процессу, сделать фундамент под бытовку самому не составит особых сложностей.

Строительство бытовки при помощи свайного фундамента

Свайный фундамент под бытовку будет хорошим вариантом, если ее строительство происходит на проблемном грунте с высоким содержанием влаги в почве. Данный вид фундамента очень экономичен в плане расходных материалов. Свайный фундамент имеет те же преимущества и недостатки, что и обычный столбчатый фундамент, но более трудоемкий и обычно выполняется на проблемных грунтах. Благодаря этим характеристикам, данный вид фундамент используется при возведении легких, небольших зданий, в том числе и бытовки.

В качестве опор, при свайном фундаменте, выступают железные или деревянные стержни – сваи.

Формирование свайного фундамента предполагает, что между поверхностью земли и домом будет выдержанно определенное расстояние, что позволит уберечь бытовку от изменчивого колебания объема проблемного грунта и воздействия на нее поверхностных грунтовых вод.

Длина свай напрямую зависит от глубины залегания устойчивого грунта, который станет надежным основанием для нижней части фундамента.

На что поставить бытовку

Перед тем как заказать доставку бытовки, желательно подготовить площадку для ее размещения. Наши специалисты разгрузят и сразу же установят бытовку на подготовленное место.

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от предназначения бытовки, ее типа и срока, на который она устанавливается:

Если вам необходимо временное строение на один-два сезона, то затевать долгие подготовительные работы вряд ли имеет смысл. Достаточно выровнять площадку и положить бетонные блоки размером 20х20х40 см с шагом примерно 2 метра. В некоторых случаях вместо блоков можно использовать даже старые автомобильные покрышки, набитые песком и мелким гравием.
При более длительном использовании дачной бытовки под нее можно изготовить столбчатый фундамент из нескольких бетонных блоков, связанных друг с другом цементным раствором. Другой вариант – кирпичные столбики на квадратных бетонных плитах.
Если вы устанавливаете бытовку на загородном участке и хотите в будущем сделать из нее полноценный дачный дом, предусмотрите сразу капитальный фундамент под большое и достаточно тяжелое строение. В таких случаях применяют ленточные фундаменты или винтовые сваи. Последний вариант интересен тем, что пригоден практически для любого типа грунта и не требует тщательного выравнивания площадки.

Особенности установки бытовки на бетонные блоки

И все же самый популярный фундамент под бытовку – бетонные блоки. Они надежны, долговечны, доступны и легко переносятся вручную. Площадку необходимо подготавливать в следующем порядке:

Выравниваем основание размером чуть больше габаритов бытовки и снимаем слой земли глубиной 10-15 см.
Засыпаем образовавшееся углубление песком и утрамбовываем его.
Устанавливаем блоки по углам и периметру через 2 метра друг от друга. Расстояние между центрами лыж 1,5 метра. Ориентация блоков – перпендикулярно несущим балкам.
Между блоками и основанием прокладываем куски рубероида для гидроизоляции.

Чтобы ваш фундамент не проседал, под блоки можно подложить плиты толщиной 5 см или больше и горизонтальными размерами 40х40 или 50х50 см.

Если у Вас нет возможности самостоятельно подготовить место под бытовку, мы готовы сделать это для Вас.

Если у вас есть вопросы просто позвоните: +7 (926) 760-79-02.

Также по теме:

Изготовление строительных бытовок по индивидуальным заказам на выгодных условиях.

Справка: нужно поднять деревянный дом, чтобы заменить старые шлакоблоки

Показать цитируемый текст

Люди скажут вам использовать профессионала, но вы можете сделать это сами, просто будьте осведомлены о правильных методах и рисках.
Эти инструкции предполагают, что ваш дом возвышается как минимум на фут или два.
Вам нужно:
6 и более 20-тонных домкратов
много деревянных опор 6×6, несколько 4×6 и 2×10, длиной от 2 до 5 футов
по одной стальной пластине толщиной не менее 3/8 и размером 4х8 на каждый домкрат.Большой угловое железо тоже подойдет.
Полнобетонные блоки 8х8х16, а также некоторые 4х8х16 и 2х8х16
Доска Hardie или другой цементный материал для опорных плит.
Вам также могут понадобиться лопаты, чтобы выкопать ямы для опалубки, если дом очень низкий.
Вам также понадобится что-нибудь для измерения уровня. Необычные расходы на профессиональном уровне около 1700 долларов; вы можете сделать уровень воды с помощью прозрачной пластиковой трубки и пара правителей. Приклейте концы трубки к линейкам, заполните трубки, поместите оба конца в одно и то же место, чтобы обнулить ее, затем используйте линейки для измерения перепада высот.Если вы этого не сделаете, вы не узнаете ровный дом или нет.
Вы хотите поднять одну секцию за раз и всего на дюйм или около того время. Вам понадобятся два домкрата для тяжелых участков, таких как углы. Вы можете также установите ряд домкратов с одной стороны, чтобы вы могли поднять весь подоконник луч сразу. Если у вас достаточно домкратов, вы можете поднять весь дом за один раз, понемногу. Вам понадобится как минимум два человека для работа, а желательно больше, особенно если у вас много домкратов.
Для каждой точки подъема положите кусок 6×6, затем домкрат, затем стальная пластина сверху домкрата; в противном случае без тарелки вы просто пробил бы дыру в балке порога. Вам придется немного поднять прежде, чем вы получите какой-либо подъемник, и, вероятно, вам понадобится два или три домкрата в одном область, прежде чем вы увидите какие-либо результаты. Домкрат должен находиться посередине опалубку и стойку по центру подоконника.
Сначала вы просто вдавите опоры в землю; после вы делаете это, нажимаете домкрат, добавляете дополнительную опору и снова домкрат.(Называется «сброс» домкрата.)
После того, как вы начнете подниматься, вы можете приступить к укладке опор с помощью кусочки выносной доски. Тогда ты будешь ходить по дому, мерцая немного больше по мере продвижения, пока не дойдете до точки, где вы можно добавить блоки размером 2 или 4 дюйма. Размер прокладки зависит от того, где вам нужно добавьте высоту, чтобы выровнять дом.
Если вы заменяете весь пирс, делайте это только по одному. Убедись, что ты иметь по крайней мере два, а лучше три домкрата в этой секции.Это где у вас может быть большая проблема, например, если вы напутаете и позволите вниз домкрат при снятии пирса.
Крайне важно использовать сплошные блоки, а НЕ полые цементные блоки. Когда ты выбейте пирог, проверьте, есть ли там опора. В зависимости от возраста дома это будет либо кирпич, либо несколько. бетонные площадки, которые намного больше опор. Вы можете купить эти сборного железобетона, если у вас их нет, и придется много копать, чтобы разместить их.
Когда вы заменяете пирс, застраивайте его сплошными блоками справа рост; вам может потребоваться немного подкладывать пластину Hardie Board.В то время как дом поднят, измерьте уровни и при необходимости отрегулируйте. Быть в курсе, что когда вы опускаете домкраты, дом сжимает пирс, и вы сбросить некоторую высоту, поэтому хочется подняться чуть выше измеренной «нулевой» уровень.
Заявление об ограничении ответственности: я не являюсь профессиональным специалистом по шрингу, хотя я выполнял эту работу с кто-то кто есть. Любой, кто следует этим указаниям, делает это полностью в на свой страх и риск. Если ваш дом обрушится на вас, это ваша вина, а не моя.
Прокачка дома: краткое руководство, которое ответит на все
Когда домовладельцы слышат такие слова, как «выравнивание дома» и «ремонт фундамента», они, вероятно, предполагают, что скоро у них останется много денег.К счастью, стоимость часто бывает меньше, чем думают.
Так же, как ремонт протекающей крыши, ремонт фундамента необходим, чтобы сохранить и сохранить ценность вашего дома. Выравнивать дом — это не то, что вам следует делать самостоятельно. Планировка дома ни в коем случае не похожа на типовой проект DIY. При этом, конечно, не помешает понять основы того, как и почему следует выравнивать дом.
Что такое планировка дома?
Выравнивание дома — это процесс подъема дома в то положение, в котором он находился, когда был новым.В новых домах плиты должны быть не более чем на 1,5 дюйма от уровня. Этот стандарт разработан Американским институтом бетона. Как только дом перемещается, цель выравнивания — вернуть дом на то место, где он был до того, как он начал двигаться. Подавляющее большинство владельцев недвижимости редко замечают небольшие отклонения в высоте фундамента. Профессионалы ремонтируют фундамент с точностью до разумных пределов.
Все дома построены на фундаменте. Со временем этот фундамент может просесть, осесть, потрескаться или вздыбиться.Это может произойти по множеству причин. Некоторые частые причины — проблемы с почвой, слишком много влаги или фундамент, который не был заложен должным образом с самого начала.
Выравнивание дома или ремонт фундамента, возможно, один из самых важных ремонтов, в которых когда-либо может нуждаться дом. Каждый фунт веса вашего дома приходится на фундамент. Само собой разумеется, что дома довольно тяжелые. Фундамент необходимо правильно спроектировать и установить. Любые проблемы, даже самые незначительные, могут нанести ущерб и обесценить ваш дом.
Мой дом нуждается в выравнивании или ремонте фундамента?
Лучше всего запросить расценки у профессионалов, однако есть признаки, которые вы можете найти. Ниже приведены несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:
Трещины в стенах или потолке
Трещины снаружи вашего дома, особенно заметные на кирпичной или каменной кладке, которые составляют внешние стены большинства домов
Двери заедают, но не закрываются или не открываются должным образом
Кажется, что пол провисает или проседает.Они могут даже казаться мягче, чем обычно
Если смотреть на дом снаружи, заметно, что он неровный
Типы фундаментов
Есть три основных типа фундамента дома. Двумя основными типами являются фундаменты из опор, балок и плит (или бетонных плит). Для ремонта фундамента в Далласе и во всем Техасе третий тип фундамента не является распространенным, и это фундамент подвала.
Плитный фундамент
Плитный фундамент в основном бетонный.Это большой лист бетона, который заливается прямо на землю. Стандартные плиты имеют толщину около 4-6 дюймов. Чтобы компенсировать вес по периметру дома, внешние части плиты обычно имеют глубину от 24 до 36 дюймов. Глубокая часть плиты называется балкой. Чтобы придать жесткости центру плиты, балки пересекают середину в виде вафли. Внутренние балки часто находятся на расстоянии от 10 до 14 футов друг от друга. Фундаменты обычно укрепляются тросами с последующим натяжением или стальными стержнями, называемыми арматурой.
Пирс и балка
Фундамент Pier & Beam состоит из трех основных компонентов.Сначала по всему периметру дома возводится бетонная фундаментная балка. Во-вторых, внутри периметральной балки устанавливаются бетонные подушки или колонны. Колонны или подушки размещаются на расстоянии от 8 до 10 футов по центру. В-третьих, деревянные балки кладут на внутренние колонны или опоры и по периметру балки.
Поскольку строительство опор и балок обходится дороже, чем перекрытие, опоры и балки обычно используются в нестандартных домах или в ситуациях, когда дом должен находиться высоко над землей (например, в пойме).
Блок и основание Альтернатива: Существует альтернативный стиль пирса и балки, также известный как блок и основание. Этот фундамент такой же, как и выше, за исключением того, что по периметру нет бетонной фундаментной балки. Это лучше всего подходит для более легких домов без кирпичных, каменных или лепных стен.
Как выравнивают дома?
Процесс выравнивания дома зависит от типа фундамента. Для каждого типа фундамента существует множество методов ремонта и приведения фундамента в допустимое отклонение по уровню.В зависимости от того, почему требуется ремонт фундамента, используются разные методы. Независимо от используемого метода достигается одна и та же конечная цель: ровный фундамент; точнее отремонтированный фундамент.
Выравнивание фундамента опор и балок: В разных ситуациях требуются разные инструменты. Фундамент пирса и балки можно отремонтировать и выровнять, установив стальные или бетонные сваи под ключевыми точками под бетонной балкой по периметру. Внутренняя часть регулируется путем добавления или удаления прокладок, размещенных поверх внутренних подушек или колонн.Иногда движение вызывается поврежденной или неправильно установленной древесиной. Advanced Foundation Repair учитывает этот тип повреждений в нашем ремонте.
Выравнивание фундамента из бетонных плит: У нас снова есть разные инструменты для решения разных проблем. Вокруг дома можно вырыть землю, чтобы можно было установить бетонные опоры, бетонные сваи или стальные сваи. Старые методы под названием Mudjacking или Slabjacking иногда путают с этим ремонтом. Чтобы предотвратить или уменьшить вероятность набухания почвы, можно использовать инъекции почвы.
Система Pro-Lift: Advanced Foundation Repair впервые применила систему Pro-Lift. Спустя почти 25 лет Pro-lift продолжает оставаться самой надежной системой ремонта фундаментов в Техасе с наименьшим количеством требуемых гарантийных ремонтов.
Advanced Foundation Repair обслуживает Даллас / Форт. Стоит область и другие места по всему Техасу. Запросите БЕСПЛАТНОЕ предложение от экспертов, знакомых с почвой Техаса!
Типы модульных и промышленных фундаментов и требования, которые необходимо знать
Прочный фундамент — главный залог любого дома.Это помогает вашему дому стать прочным и прослужить долгие годы. При подготовке к строительству промышленного или модульного дома обеспечение прочного, но доступного по цене фундамента для размещения дома должно быть первоочередной задачей. Способность понимать типы фундамента, используемые в различных строительных процессах, необходима для принятия обоснованного решения о фундаменте вашего дома.
Руководство по основам и опорным системам для промышленных домов
Когда дело доходит до создания прочного фундамента или опорной системы для вашего дома, есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть.При выборе различных вариантов фундамента важно учитывать свой бюджет, период времени, в течение которого вы хотите жить в своем доме, свои личные предпочтения и многое другое.
Типы фундаментов для промышленных домов
В Preferred Homes гарантированно найдется фундамент, который будет соответствовать вашим потребностям и бюджету, от пирса и фундамента из плит до подвальных помещений. Изучите наши варианты ниже и узнайте больше о каждом.
Фонд пирса
Опоры — это цементные цилиндры, которые устанавливаются в землю на глубину 42 дюйма ниже линии промерзания.Каждый пирс имеет диаметр 30 дюймов, и они расположены на расстоянии 8 футов друг от друга. Эти опоры служат якорем для удержания вашего дома, защищая его как от ветра, так и от мороза. После установки опор к стальному каркасу вашего дома добавляются стальные ремни. Дома, расположенные на фундаменте опор, обычно закрываются виниловыми плинтусами. На этот тип фундамента ставятся промышленные дома как одинарной, так и двойной ширины.
Плитный фундамент
Фундаменты из плит для промышленных домов состоят из плоского бетонного фундамента глубиной от 4 до 6 дюймов, а под ним еще от 4 до 6 дюймов из гравия или песка.Вместо пола в доме опорой для дома выступает плиточный фундамент. Вся электропроводка и сантехника для домов на плиточном фундаменте должны находиться в стенах и настиле самого дома, что является общим как для модульных, так и для промышленных домов. В районах, где земля промерзает зимой — например, в Западном Мичигане — фундаменты из плит часто заливают опоры для придания устойчивости при замораживании и оттаивании. Если плиточный фундамент заливается без опор, он называется плавающей плитой.Однако не все дома можно ставить на плиточный фундамент без опор; В 2017 году Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) ввел в действие новый кодекс, который теперь требует инженерного исследования почвы, чтобы увидеть, можно ли безопасно разместить дом без опор.
Подобно опорному фундаменту, на этот тип фундамента можно ставить промышленные дома как одинарной, так и двойной ширины.
Фундамент перекрытия и плинтус из бетонных блоков
Подобно фундаменту подвала, дома с облицовкой из бетонных блоков могут создать дополнительное пространство для хранения и коммунальных услуг под модульным или промышленным домом.Хотя они не создают дополнительного жилого пространства, они создают домашний облик, построенный на палках, что сделало их более популярными. Плинтус из бетонных блоков оставляет дом, как будто он сидит на подполье, поддерживаемом блоками по периметру, но на самом деле блоки не поддерживают дом. Дом по-прежнему поддерживается блокирующими станциями под стальными двутавровыми балками дома.
Использование блочного плинтуса позволяет разместить дом немного ниже уровня земли с засыпкой, идущей вверх по блочному плинтусу на один-два блока высотой.Это придает дому еще более жилой вид. Подобно другим вышеупомянутым, этот фундамент доступен для промышленных домов как одинарной, так и двойной ширины.
Фонд Crawl Space
Как следует из названия, фундаменты для ползания создают в фундаменте дома пространство для ползания глубиной 48 дюймов. Он имеет наливные бетонные стены, а также бетонные нижние колонтитулы, уходящие в почву. Это обеспечивает поддержку веса вашего модульного дома, сохраняя его над землей, что идеально подходит для районов с высокой влажностью или склонных к заражению термитами.Иногда пол из мелкого гравия над влаго- / пароизоляцией используется в подвесных помещениях, но в большинстве случаев полы бетонные. Модульные дома опираются не на двутавровые балки, а по периметру дома; промышленные дома обычно не размещаются на фундаменте такого типа.
Фундамент подвал
Фундамент подвала может стать надежным фундаментом для вашего модульного дома, а также добавить дополнительное жилое пространство. Эти фундаменты, как правило, наиболее специфичны, так как они должны точно соответствовать размерам вашего дома.Кроме того, фундаменты подвала часто имеют строительные нормы, которым они должны соответствовать в зависимости от города, в котором вы их строите. Хотя фундамент подвала является одним из самых дорогих вариантов фундамента, готовый подвал может значительно увеличить площадь вашего дома — и, следовательно, его ценность. Часто фундаменты подвала устанавливают с дневным освещением и / или выходными стенами, обрамленными окнами и дверями.
Плюсы и минусы промышленных домов типа фундамента
Фонд пирса
Плюсов:
Простота установки
Доступный
Обеспечивает устойчивость к наводнениям и морозам
Минусы:
Может двигаться и сделать ваш дом нестабильным
Грязный или каменный пол под домом затрудняет ремонт, сложнее хранить предметы и, как правило, создает влажную среду.
Плитный фундамент
Плюсов:
Самый доступный фундамент
Очень просто установить
Обеспечивает устойчивость к наводнениям, морозам, сейсмическим зонам и ветру.
Обеспечивает чистое и сухое место под домом
В сочетании с опорами этот фундамент обеспечивает максимальную поддержку вашего дома.
Минусы:
Не идеально для участков с уклоном
Сложнее разместить инженерные коммуникации под домом
Плавучие плиты подвержены морозному пучению из-за отсутствия опор
Фундамент из перекрытия с плинтусом из бетонных блоков
Плюсов:
Придает эстетичный вид жилому дому
Дополнительное место для хранения и подсобных помещений
Делает периметр дома более защищенным от повреждений ветром и вредителей
Минусы:
Дороже
Сложнее сделать ремонт под дом
Сборка и установка занимает больше времени
Фонд Crawl Space
Плюсов:
Обеспечивает устойчивость к термитам, влажности, морозу и ветру.
Средний по монтажу и стоимости
Минусы:
Склонен к затоплению
Не дает дополнительной жилой площади
Фундамент подвала
Плюсов:
Обеспечивает дополнительную жилую площадь
Возможна установка на наклонных участках
Повышает будущую стоимость дома
Обеспечивает сейсмостойкость
Минусы:
Самый дорогой вариант
Сборка и установка занимает много времени
Необходимо точно измерить
Должны соответствовать жилищным нормам вашего региона
Постоянный vs.Непостоянные фонды
Выбор того, нужен ли вам постоянный или непостоянный фундамент, — еще один важный элемент, который следует учитывать при выборе фундамента для вашего промышленного или модульного дома. Постоянные фундаменты не могут быть перенесены в другое место и позволяют вам навсегда прикрепить к ним свой дом. Эти основы значительно упрощают рассмотрение вашего модульного или промышленного дома как «недвижимого имущества» с точки зрения финансирования. К постоянным фундаментам относятся подвал, подвесное пространство и плита с блочным плинтусным фундаментом.
Непостоянный фундамент, с другой стороны, можно отделить от вашего дома. Однако, если вы выберете непостоянный фонд, вы не сможете получать ссуды на недвижимость или финансирование. Фундаменты из плит и опор являются примерами неперманентных фундаментов.
Могу ли я иметь искусственно созданный дом на постоянном фундаменте?
Если вы заинтересованы в том, чтобы на постоянной основе разместить свой модульный или сборный дом на его фундаменте, у вас есть несколько вариантов. Важно понимать, что постоянные фонды позволят вам получить ссуды на недвижимость и финансирование, но они часто будут более дорогостоящими, а их установка займет больше времени.
Требования фонда промышленных домов
Федеральное жилищное управление (FHA) контролирует все требования и инструкции для промышленных домов. Если ваш дом не соответствует этим требованиям, вы, скорее всего, не сможете получить какие-либо ссуды или финансирование на покупку недвижимости.
Однако, если вы нанимаете профессионалов с хорошей репутацией и знаниями, вам не нужно сильно беспокоиться о требованиях. Если вам интересно ознакомиться с руководящими принципами самостоятельно, вы можете найти большинство из них в Руководстве по постоянным фондам для промышленного жилья Министерства жилищного строительства и городского развития США.Основные аспекты, которые вам необходимо выполнить:
Язычок, оси и колеса должны быть удалены из вашего модульного или промышленного дома.
Коммунальные сети в вашем доме должны быть установлены постоянно.
Для защиты от паразитов и воды, а также для обеспечения доступа, должно быть покрытие, закрывающее пространство между вашим домом и фундаментом.
Рассматривая покупку модульного или сборного дома, важно отметить, что модульные дома — это совершенно другой тип дома.Они регулируются государством, а не федеральным правительством, и построены в соответствии с местными строительными нормами. Модульные дома рассматриваются местными властями и кредиторами как обычные дома, построенные на месте; они могут быть размещены только на постоянном фундаменте.
Сертификат Фонда Промышленного Дома
Департамент жилищного строительства и городского развития требует, чтобы все изготовленные фундаменты домов были сертифицированы для получения разрешения на строительство. В Preferred Homes мы всегда гарантируем, что ваш фонд будет сертифицирован.
Стоимость постоянного фундамента промышленного дома
Как упоминалось ранее, постоянный фундамент будет дороже для вашего дома. Однако из-за возросшей стоимости и возможности подавать заявки на ссуду на недвижимость эта стоимость кажется незначительной по сравнению с получаемыми вами льготами.
Для постоянных фундаментов цены могут варьироваться от 50 000 до 200 000 долларов в зависимости от того, какие особенности вы выберете для своего дома. Важно отметить, что эти затраты также включают плату за управление, установку проезжей части, сортировку, септик и многое другое.Также могут возникнуть дополнительные расходы, которые зависят от типа почвы на участке, уровня земли и других факторов. Чтобы получить точную цену, поговорите с подрядчиком Preferred Home на месте.
Что является лучшим фундаментом для промышленных или модульных домов?
В целом, не существует единственно лучшей основы для промышленных или модульных домов, поскольку у каждого человека разные потребности в своем доме. Однако цокольный фундамент обеспечит вам максимальную отдачу от ваших вложений.От увеличения стоимости вашей собственности до дополнительной жилой площади — фундамент подвала просто невозможно превзойти. Обратитесь в Preferred Homes сегодня, чтобы запланировать тур и найти идеальный фундамент для вашего дома!
5 строительных блоков, критически важных для каждого плана управления изменениями
Создание плана управления изменениями во многом похоже на подготовку к строительству дома: вы не можете построить прочную конструкцию без предварительного создания чертежа, и вы не добьетесь большого успеха, если у вас нет системы для отслеживания прогресса. или осмотреть готовый проект.
В 2018 году мы провели веб-семинар с экспертами по управлению изменениями в Acquis Consulting Group, в ходе которого мы рассмотрели передовой опыт и ключевые компоненты, необходимые для каждого плана управления изменениями. Сегодня мы обновляем этот пост, чтобы подробнее рассказать о пяти строительных блоках и дать советы о том, как начать закладывать фундамент для изменений в вашей организации.
Что такое управление изменениями?
Управление изменениями — это планирование и выполнение перевода человека, команды или всей организации из текущего состояния в новое или будущее состояние.
Правильно проведенное управление изменениями может способствовать достижению множества положительных результатов, таких как повышение производительности и ускорение окупаемости инвестиций, за счет того, что каждый, кого затронет изменение, знает, чего ожидать, и понимает, что от него требуется для достижения успеха. И наоборот, невыполнение стратегии управления изменениями может привести к потере ресурсов, низкому восприятию со стороны сотрудников и руководителей и многому другому.
Почему важно управление изменениями:

Подпись: Объяснение Acquis Consulting Group, почему управление изменениями важно
Если вы инициируете изменения в своей организации, считайте себя мастером и думайте о своем поддерживающем внутреннем руководстве как о строительной бригаде.Вместе вы можете использовать эти пять ключевых строительных блоков для построения надежного плана управления изменениями.
Ключевые строительные блоки для каждого плана управления изменениями
Стратегия
Планирование
Связь
Обучение
Измерение успеха
1. Стратегия управления изменениями
Ваша стратегия управления изменениями похожа на план вашего дома. Здесь вы разрабатываете изменения, которые надеетесь внести.
Начните с обсуждения общей стратегии того, как управление изменениями будет осуществляться в вашей организации:
Что изменится?
Почему необходимо изменение?
Кто основные заинтересованные стороны?
Как изменение повлияет на заинтересованные стороны?
Когда начнутся изменения?
Сколько времени займет процесс изменения?
Даже если вы думаете, что знаете ответы на эти вопросы, заставьте себя ответить на них подробно.Когда вы видите все на бумаге, вы можете решить кое-что изменить, скорректировать свои цели или сроки или придумать новые идеи для поддержки инициативы.
Допустим, вы меняете процесс выставления счетов поставщику. Изначально вы можете запланировать полный перевод всех сторонних юридических фирм на выставление счетов LEDES в течение двух месяцев. Однако, посмотрев на все заинтересованные стороны и их соглашения о гонорарах, вы можете понять, что четыре месяца — более реалистичная цель.
Уделять больше времени стратегии управления изменениями также помогает выявить потенциальные препятствия. Например, при планировании перехода на файловые счета-фактуры LEDES вы можете обнаружить, что 30% ваших поставщиков используют устаревшие решения, несовместимые с форматом LEDES. Если вы обнаружите эту проблему на ранней стадии, вы можете включить в свой план управления изменениями адаптацию пользователей, обучение работе с программным обеспечением и дополнительную поддержку.
2. План управления изменениями
Планирование управления изменениями — это фундамент вашего дома.Тщательное планирование изменений гарантирует, что ваша инициатива будет опираться на твердую почву.
Рассмотрим группу юристов, которая планирует реализовать программу поставщиков панелей. Ключевые заинтересованные стороны, которые должны быть вовлечены в процесс, могут включать главного юрисконсульта, команду юридических операций, штатных юристов, поставщиков и сторонние юридические фирмы, а также людей, ответственных за юридические технологии.
Некоторые из изменений, которые необходимо внести, могут включать в себя то, как группа планирует проводить собеседование и выбирать поставщиков для программы, а также использовать их юридические технологии для обеспечения соблюдения требований.Чтобы помочь обсудить и сообщить об этих изменениях, команда может наметить график основных коммуникаций, решений и встреч, которые должны произойти.
Пример плана управления изменениями:

Подпись: Пример плана управления изменениями для реализации программы для поставщиков панелей.
3. Обмен информацией об управлении изменениями
Невозможно начать строительство, не сказав своей команде, что нужно сделать. Когда у вас есть план и стратегия управления изменениями, важно поговорить со всеми участниками.
Изменение влияет на отдельных лиц и отделы по-разному, поэтому вам нужно будет взглянуть на переход с разных точек зрения. Затем вы можете ответить на вопросы «что это для меня» (WIIFM) для каждого человека или группы, например:
Какую выгоду я получу от изменения?
Как это облегчит / улучшит мою рабочую жизнь?
Почему я должен беспокоиться о внесении этого изменения?
Отвечая на эти вопросы, не забудьте сосредоточиться на человеке или отделе, к которому вы обращаетесь.Для предпочтительных панелей WIIFM для поставщиков может быть гарантированным объемом работы в квартал. Для вашей внутренней команды основным преимуществом может стать 20% увеличение альтернативных схем оплаты (AFA).
Ключевым моментом является непрерывное и подробное общение. Согласно трем уровням сопротивления Рика Маурера, непонимание и недостаток доверия или уверенности являются двумя основными препятствиями на пути к переменам.
Опередите уровни 1 и 3, обучив в первую очередь свою команду руководителей. Затем превратите этих лидеров в борцов за перемены, которые могут с уверенностью сообщить причину трансформации.
4. Обучение
Вы когда-нибудь пытались найти ванную комнату в чьем-то доме и вместо этого открывали дверь туалета? Скорее всего, ваши хозяева забыли провести вам экскурсию по дому. Ожидать, что люди приспосабливаются к изменениям без обучения, еще более сбивает с толку, чем отправлять гостя искать ванную без каких-либо указаний.
Обучение может иметь разные формы. Если вы внедряете новые правила для внешних юристов и системы электронного биллинга, инструкции для вашей внутренней команды могут находиться в корпоративной вики-странице и передаваться через групповые тренинги.Со стороны поставщика ваша команда может предоставить пошаговое руководство по платформе электронного биллинга вместе с обучающими видеороликами.
5. Измерение успеха
После того, как вы построили дом, самое время для осмотра. Был ли это плавный и эффективный переход, или ваши будущие планы управления изменениями потребуют некоторых корректировок?
Вы можете отслеживать свой успех с помощью решения юридических технологий, например платформы управления юридическими операциями. С SimpleLegal вы можете отслеживать как качественные, так и количественные показатели, определяя, как будет выглядеть успешная трансформация для ваших внутренних и внешних команд.
Если вы переходите на предпочтительные панели и внедряете правила выставления счетов, внимательно изучите опросы поставщиков и показатели, касающиеся юридических расходов юридических фирм в программе панели.
Получение отзывов от предпочитаемых вами панелей посредством опросов поставщиков укрепляет партнерские отношения между поставщиками и юридическими службами. Показатели, которые показывают положительные изменения, такие как увеличение AFA или сокращение сроков выставления счетов, могут помочь вам отслеживать преимущества для вашей внутренней команды.
Изменения случаются.Вы будете готовы?
Невозможно избежать сдачи. Важно быть готовым со стратегическим и подробным планом коммуникации и обучения, чтобы гарантировать успешное внесение изменений. Хотя изменения неизбежны, страдания необязательны.
Чтобы узнать больше об управлении изменениями, запросите демонстрацию, чтобы увидеть, как платформа SimpleLegal может поддержать ваши усилия по внесению изменений.
Как построить дом из сжатого земляного блока
10 марта 2013 г.
соавтор: Роб Гудье
Строительство из сжатых земляных блоков имеет смысл, и не только потому, что большая часть строительных материалов находится прямо у нас под ногами.Земляные стены регулируют температуру, глушат звук, отталкивают плесень и, при правильной конструкции, могут противостоять землетрясениям, пожарам и другим стихийным бедствиям.
[Для получения дополнительной информации о решениях для строительства из земли, пожалуйста, обратитесь к разделу вопросов и ответов с Джимом Хэллоком.]
Мы слышали, что земляные блоки имеют еще одно преимущество: строить из них просто. С правильными блоками строительство стены может быть похоже на сложение огромных лего. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, мы обратились к эксперту по земляным и земляным постройкам Адаму Де Йонгу.Адам стал соучредителем компании Dwell Earth, занимающейся земляным строительством, которая работает как с некоммерческими, так и с коммерческими организациями для создания функциональных и красивых зданий по всему миру.
Dwell Earth обучает организации и сообщества созданию блоков, предлагает рекомендации по проектированию, а затем проводит их через процесс строительства. Компания помогла производителю оборудования Vermeer спроектировать пресс для блоков, который производит легко укладываемые блокирующие кирпичи. Из этих кирпичей даже начинающие строители могут возводить прочные прямые стены после небольшой подготовки.
Рядом с Сьюдад-Барриос в горах на востоке Сальвадора есть деревня, где команда Dwell Earth учила семьи строить собственные дома. Это была программа справедливости, в которой жители работали вместе с консультантами Dwell Earth. Используя изображения ключевых этапов процесса, Адам провел нас через возведение стен до крыши. Мы дадим практическое руководство по конструкции крыши в одной из следующих статей.
Так построить двухкомнатный дом из глинобитных блоков.Посмотрите анимацию этой сборки на YouTube. Актуальные видеоролики и анимированные руководства по строительству можно найти на канале YouTube Dwell Earth. И следите за новостями компании в Facebook, чтобы узнать о ее решениях для земельного строительства по всему миру.
Начните с тестирования почвы, чтобы определить такие атрибуты, как содержание глины. В этой постройке в почве было много глины, поэтому строители добавили немного песка. Затем добавьте от шести до 10 процентов портландцемента для защиты блока от атмосферных воздействий перед прессованием (вверху слева). Члены сообщества следуют иллюстрированному руководству (вверху справа), и мы предоставили его версию в ссылке через изображение вверху этой страницы.Кирпичи затвердевают в течение одной недели, будучи завернутыми в пластик и банановые листья для сохранения влаги (внизу).
Выройте траншею под фундамент. Это сейсмоопасный район, поэтому фундамент глубже, примерно на три фута (один метр). Он заполнен слоем вулканического пепла в качестве нижнего колонтитула, а поверх него — скала, связанная бетоном. Арматурный стержень, установленный вертикально в фундаменте, привязывается к горизонтальной восьмидюймовой балке, показанной наверху. Направляющие струны помогают обеспечить его ровное положение.
Слой бетона фиксирует арматурную балку, которая теперь закрыта и не видна, а также вертикальный стержень, изображенный на рисунке.
Закрепить углы, окна, двери и внутренние стены.
В районах с низкой сейсмичностью возможна укладка блоков без строительного раствора, но в этом здании в Сальвадоре ряды блоков заполняют жидкий раствор, сделанный из той же смеси грязи, песка и цемента, из которой сделаны блоки. Каждый пятый ряд залит цементом.
Новички в слое блоков могут быстро научиться строить прямые, ровные стены.
Здесь вы видите серую полосу цемента между двумя рядами блоков.
Идем вверх…
Стрелка вверху указывает на J-образный болт, расположенный между двумя рядами блоков. Он зафиксирует дверную коробку.
Электрические розетки можно вырезать из блоков, как показано. Три изображения блоков песочного цвета взяты из другой сборки, показанной здесь в качестве иллюстрации.
Здесь видны стены крытой веранды и два дверных проема в дом. Стены почти закончены.
Вот дом почти закончен с ламинатной крышей и частичным слоем краски.
Чтобы получить представление о том, насколько необычным может быть земляное строительство и решения для земляного строительства, вот Ложа мечты Blessman Ministries в Лимпопо, Южная Африка, спроектированная и построенная Dwell Earth. Фото Джейкоба Шарпа.
теги: решения для земельного строительства, Как …
Сохранение исторических построек саман
Традиционный саманный ремонт. Фото: Рассел Ли, Собрание Управления безопасности фермы, Библиотека Конгресса.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Независимо от того, построены ли они в 17 веке или в 20 веке, глинобитные здания имеют общие проблемы с обслуживанием и ухудшением состояния. В этой записке обсуждаются традиционные материалы и конструкция зданий из сырца, а также причины ухудшения состояния сырца. Он также дает рекомендации по сохранению исторических построек из кирпича. По своему составу глинобитные конструкции склонны к порче; однако здания можно сделать прочными и возобновляемыми при правильном уходе.
Смесь глины и соломы вдавливается в форму для получения сырцового кирпича. После того, как саманный кирпич вынут из формы, он должен высохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать.Фото: Рассел Ли, Собрание Управления безопасности фермы, Библиотека Конгресса.
Глинон или высушенный на солнце кирпич — один из самых старых и распространенных строительных материалов, известных человеку. Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигаются некоторые коммерчески доступные сырцовые кирпичи. По размеру они похожи на необожженные кирпичи, но имеют другую текстуру, цвет и прочность.Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент и асфальт. и / или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.
Традиционные методы строительства из сырца в Северной Америке не сильно менялись на протяжении более 3–1 / 2 веков. Строительные методы из самана, применявшиеся на юго-западе в 16 веке, используются и сегодня. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, а остаются нестабильными — они постоянно сжимаются и разбухают в зависимости от изменяющегося содержания воды.Их прочность также зависит от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.
Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи на Ранчо-де-Таос, Нью-Мексико, была построена из необожженного кирпича между 1772 и 1819 годами и благодаря своим уникальным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Сборник HABS, НПС.
Adobe не будет соединяться навсегда с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большее движение, чем эти другие материалы, либо разделяясь, либо трескаясь, либо скручиваясь там, где они соприкасаются.Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, известь и цементные растворы, тем не менее, используются в строительстве из сырца. Например, камень можно использовать для фундамента здания, а дерево можно использовать для его крыши или перемычек и дверных проемов. В кирпичном здании эти материалы обычно удерживаются на месте собственным весом или сжимающим весом стены над ними. Поэтому возможности Adobe в строительстве и вариации в дизайне были в некоторой степени ограничены физическими ограничениями материала.
Консервация и восстановление ветхого глинобитного здания наиболее успешны, когда методы и методы, используемые для восстановления и ремонта, максимально похожи на методы, использованные при первоначальном строительстве.
Кирпич
Глинобитный кирпич вылеплен из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего используется солома или трава. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им долговременной прочности, солома и трава действительно способствуют более равномерной усадке кирпичей во время высыхания.Однако более важным для долговечности является характерное соотношение глины и песка, характерное для естественной почвы. Приготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «выворачивают» из формы для просушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней высыхания сырцовые кирпичи готовы к воздушной сушке. Это заключается в том, чтобы поставить кирпичи дыбом в течение 4 недель или дольше.
Миномет
Исторически сложилось так, что большинство глинобитных стен были сложены из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняном растворе.Такой раствор проявлял те же свойства, что и кирпичи: относительно слабый и подверженный такой же скорости гигроскопического (влагопоглощающего) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия, а также разрушения. Следовательно, ни один другой материал не был столь успешным в склеивании сырцовых кирпичей. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным саманом, потому что они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцового кирпича, так как раствор прочнее, чем саманный кирпич.
Фундамент здания
Фундаменты ранних глинобитных зданий различались из-за разницы в местной строительной практике и доступности материалов. Многие фонды были большими и основательно построенными, но другие почти не существовали. Чаще всего фундаменты глинобитных зданий строились из кирпича, полевого камня или пустотелых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, фрагментами плитки или ракушками.Здания из самана редко возводились над подвалами или подпольями.
Бревна и савиносы Вига видны в интерьере глинобитного дома. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса
.
Стены
Поскольку глинобитные конструкции были несущими и имели низкую конструктивную прочность, глинобитные стены обычно были массивными и редко поднимались выше двух этажей.По факту. максимальная высота глиняных миссионерских церквей на Юго-Западе составляла приблизительно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.
В некоторых частях Юго-Запада было принято размещать длинные деревянные бревна в последних рядах сырцовых кирпичей. Этот брус служил длинной горизонтальной опорной пластиной для крыши, распределяя таким образом вес крыши вдоль стены.
Крыши
Глинобитные крыши раннего юго-запада (17-19 вв.), Как правило, были плоскими с низкими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы и которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых утрамбованной глиной. Древесина была осина, мескит, кедр или что-то еще. Грубо обработанные бревна (так называемые «вигас») или профилированные бревна бруса располагались на близких (23 фута или меньше) центрах, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «карнизами», которые были установить в саманную стену. Традиционно эти виги часто проецировались через фасады стен, создавая типичные строительные детали из сырца, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем на вершину вигас кладут деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, разделенные вручную (называемые «cedros», если кедр, и «savinos», если кипарис), вместо столбов использовались, когда они были доступны. В некоторых местах они были уложены в елочку. В областях западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактуса) использовались для перемычки между вигой. После того, как железнодорожный транспорт прибыл в большинство районов, стали доступны пиленые доски и доски, похожие на обшивку крыши, и их часто использовали в зданиях конца 19-го и начала 20-го веков или для ремонта более ранних.
Затем на шесты или доски кладут кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой было утрамбовано 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, в прутьях не было необходимости. Затем было нанесено покрытие из глиняного глины. Плоские крыши имели некоторый уклон в сторону водостоков из пустотелых бревен (называемых «каналесами» или «гарголами»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапета.
Двускатные и шатровые крыши становятся все более популярными в кирпичных зданиях XIX и XX веков.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения к определенным материалам. Например, черепица широко использовалась в южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и немного терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.
Этажей
Исторически сложилось так, что напольные покрытия укладывались прямо на землю с небольшой подготовкой основания пола или без нее. Материалы для полов в сырцовых зданиях варьировались от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или каменной плиты (так называемые «ладжас») до обычных деревянных полов.
Поверхности Adobe очень хрупкие и требуют частого ухода. Для защиты внешних и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались такие поверхностные покрытия, как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, наносимые на внешнюю поверхность кирпичной конструкции, замедляют разрушение поверхности, предлагая возобновляемую поверхность для кирпичной стены. В прошлом эти методы были недорогими и были легко доступны владельцу самана в качестве решения для периодического обслуживания и улучшения внешнего вида.Однако недавнее увеличение затрат на рабочую силу и изменения культурных и социально-экономических ценностей заставили многих владельцев саманных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернатив этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.
Традиционно глинобитные покрытия, защищающие хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. На фото видно, как женщины покрывают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Собрание Управления безопасности фермы, Библиотека Конгресса.
Грязевая штукатурка
Грязевая штукатурка издавна использовалась в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды, соломы или травы и, следовательно, проявляет симпатические свойства к свойствам оригинального самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение грязевой штукатурки требует небольшого мастерства, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После этого грязевую штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда оленьи шкуры, овчины и небольшие слегка округлые камни используются для сглаживания штукатурки и создания «полированной» поверхности. В некоторых местах в последний слой подмешивают розовый или охристый пигменты и «полируют».
Побелка
Побелка использовалась на земляных зданиях с незапамятных времен. Состоящая из молотого гипса, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно нанести кистью на стену из сырца или нанести на большие куски грубой ткани, например, мешковину.
Изначально побелка считалась недорогой и простой в применении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.
Известковая штукатурка
Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в XIX веке как для наружных, так и для внутренних покрытий, намного тверже, чем глиняная штукатурка. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстым слоем шпателем или кистью.Чтобы известковая штукатурка приклеилась к саману, стены часто продевают по диагонали топориками, делая бороздки глубиной около 1-1 / 2 дюйма. Канавки заполняются смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.
Цементная штукатурка
В Соединенных Штатах цементная штукатурка вошла в использование в качестве покрытия поверхности сырца в начале 20-го века для стилей возрождения юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к поверхности самана.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.
Следует отметить, однако, что цементная штукатурка не создает сцепления с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не могут приклеиваться к саману, нельзя гарантировать твердую поверхность. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавление гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.
Другие традиционные покрытия поверхностей
Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смола или эмульсия), смывки для портландцемента, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для полов из сырца). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны владельцу самана.
Когда предполагается сохранение или восстановление исторического кирпичного здания, это обычно происходит из-за того, что стены или крыша здания каким-то образом испортились — стены могут быть потрескавшимися, эродированными, изъеденными, вздутыми, или крыша может провиснуть.При планировании стабилизации и ремонта кирпичного дома необходимо:
Определить характер износа
Чтобы определить и устранить источник проблемы, вызвавшей ухудшение
Разработать планы восстановления и реставрации с учетом целостности исторического кирпичного здания.
Для разработки программы технического обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.
Общий совет: Есть несколько принципов, следование которым обычно приводит к относительно стабильному и постоянному ресурсу Adobe.
По возможности пользуйтесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации и стабилизации глинобитных плит. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с обветшалым саманным зданием — сложный и трудный процесс. Необратимый ущерб может быть нанесен благонамеренными, но неопытными «реставраторами». Более того, для интерпретации требований местных норм может потребоваться профессиональная помощь.
Никогда не начинайте восстановление или ремонт, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, которые привели к ухудшению состояния самана. Например, провисание или выпуклость стен может быть результатом проблемы, называемой «поднимающаяся влажность», и / или чрезмерных нагрузок на крышу. Поскольку ухудшение состояния самана почти всегда является конечным результатом сочетания проблем, требуется обученный профессионал, чтобы проанализировать ухудшение, определить источник или источники ухудшения и остановить разрушение до того, как начнется полное восстановление.
Отремонтируйте или замените строительные материалы из сырца на те же материалы , которые использовались изначально, и используйте те же методы строительства. Обычно самая лучшая и безопасная процедура — использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените изношенный саманный кирпич аналогичным саманным кирпичом. Отремонтируйте или замените гнилые деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, возникающие при использовании разнородных заменяющих материалов, могут вызвать проблемы, намного превосходящие те, которые в первую очередь испортили саман.
Ниже приведены некоторые общие признаки и источники ухудшения состояния самана, а также некоторые общие решения. Однако следует еще раз предупредить, что порча самана часто является конечным результатом более чем одной из этих проблем. Исправление только одного из них не обязательно остановит ухудшение, если другие оставлены без лечения.
Структурное повреждение
Есть несколько общих структурных проблем в саманных зданиях, и хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или неподходящих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги инженера по грунтовым поверхностям и / или инженера-строителя, обладающего знаниями в области строительства из сырца. Решения могут включать ремонт фундамента, выравнивание наклонных и выпуклых стен, подкрепление стен, установку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.
Есть много явных признаков структурных проблем в сырцовых зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины обычно довольно заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие микротрещины, возникающие по мере того, как саман сжимается и продолжает высыхать. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все проблемы конструкции, должен осматривать профессионал, который может дать рекомендации по их устранению.
Проблемы, связанные с водой
Как правило, строения из сырца разрушаются из-за влажности, чрезмерной дождевой воды или грунтовых вод. Успешная стабилизация, восстановление и окончательное выживание кирпичного здания зависит от того, насколько эффективно сооружение отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глиняного здания от чрезмерной влажности.
Продавливание у основания этой глинобитной стены могло быть вызвано отложениями солей в результате подъема грунтовых вод и / или брызг дождевой воды.Фото: файлы NPS.
Эрозионное действие дождевой воды и последующее высыхание глинобитных крыш, стен парапетов и поверхностей стен может вызвать образование борозд, трещин, глубоких трещин и ямок на поверхностях. Пропитанный дождем саман теряет свою силу сцепления и осыпается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить без присмотра, повреждение дождевой водой может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, что приведет к их продолжающемуся разрушению и окончательному обрушению. Стоящая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать образование «бухты» (выбоины в стене чуть выше уровня земли).
Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за источника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уровня по обе стороны стены. Грунтовые воды проникают в стену за счет капиллярного воздействия и вызывают эрозию, выпуклость и образование глинобитного кирпича. Ковширование также вызвано растрескиванием во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, выносимые водой из почвы, могут откладываться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения станут сильно концентрированными, они тоже могут испортить саманную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; рыхлые участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут рассыпаться.
Водонепроницаемая крыша с надлежащим дренажем — лучшая защита от дождевой эрозии. Стены и кровля из самана, за которыми следует ухаживать с помощью традиционной черепицы или поверхностных покрытий, обычно сопротивляются разрушительному воздействию дождевой воды.Кровельные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для отвода дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители XIX века часто покрывали парапетные стены обожженными кирпичами. Эти кирпичи были тверже и лучше подходили к эрозионному воздействию дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета резко изменяет внешний вид конструкции и ее ткань. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, потому что он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.
Дождевая вода, скопившаяся у глинобитного фундамента, должна быть отведена подальше от здания. Это может быть сделано путем перестройки, строительства траншей с гравием или кирпичных, плиточных или каменных водостоков, либо с помощью любой техники, которая эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перестройка, возможно, является лучшим решением, поскольку дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.
При ремонте «свода», повреждения, вызванного дождевыми брызгами, можно учитывать кирпичи из сырца, укрепленные грунтовым цементом.С другой стороны, бетонные пятна, цементная штукатурка и бордюрные опоры против сводов обычно имеют отрицательный эффект, потому что влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.
Цементная штукатурка и цементные пятна могут вызывать определенные виды разрушения самана, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и пару проникать в саман под ним, а штукатурка предотвращает высыхание стены.
По мере увеличения влажности сырца наступает момент, когда он становится мягким, как замазка. Когда стена станет полностью пропитанной, глиняная грязь потечет в виде жидкости. Это зависит от содержания песка, глины и ила в сырце.
Если саман становится настолько влажным, что глина достигает предела пластичности, или если саман подвергается действию замораживания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли мокрый саман может деформироваться или вздуться.Поскольку повреждения скрыты от глаз цементной штукатуркой, повреждения могут некоторое время оставаться незамеченными. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы для строительства из самана.
Разрушительное воздействие влаги на глинобитные постройки может быть существенно остановлено несколькими средствами. .
Кусты, деревья и другие насаждения фундамента могут вызывать физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман, и / или они могут задерживать чрезмерную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление можно рассматривать как остановку этого процесса.
Ровный грунт, непосредственно примыкающий к стенам, может вызывать плохой дренаж. . Можно подумать о повторной градации, чтобы земля наклонилась в сторону от здания, исключив лужи с дождевой водой.
Возможна установка сточных вод в фундаменте . Вокруг глиняного здания у основания стен или фундамента, если таковой имеется, выкапываются траншеи шириной от 2 до 2-1 / 2 футов и глубиной в несколько футов.Если почва слабая, может потребоваться уклон стен траншеи, чтобы предотвратить обрушение траншеи и последующее повреждение стены. Стены и дно траншеи должны быть облицованы полиэтиленовой пароизоляцией, чтобы собранная вода не пропитала окружающую почву и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, которая отводится в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпана гравием с уклоном до 6 дюймов. Оставшаяся выемка затем засыпается пористой почвой.
Предупреждение: Удаление растений, перепланировка или рытье траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими строениями из сырца. Поэтому любое нарушение почвы следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.
После того, как любое из этих решений эффективно минимизировало проблемы подъема грунтовых вод, можно исправить выпуклость и ухудшение стен, заделав участок новым глиняным слоем из глиняного кирпича и применив традиционные покрытия поверхности.Однако следует помнить, что до тех пор, пока капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние непременно сохранится. Наиболее важно то, что поверхностные покрытия и заплатки устраняют только последствия эрозии грунтовых вод и ветровой эрозии, они не могут устранить причину.
Ветровая эрозия
Выносимый ветром песок часто упоминается как фактор эрозии сырцовой ткани. Признаки ветровой эрозии часто трудно изолировать, потому что результаты аналогичны водной эрозии; однако борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и по углам, в то время как выступ от дождевых брызг и грунтовых вод обычно наблюдается в нижней трети стены.
Техническое обслуживание — ключ к уменьшению разрушительного воздействия ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром на сырцовых стенах и поверхностях кровли, следует отремонтировать новой глинобитной глиной. Для защиты от возможных разрушительных воздействий в будущем можно нанести любое традиционное покрытие. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или выключатель с использованием ограждений или деревьев. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от конструкции, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.
Растительность, насекомые и паразиты
Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить порчу сырца. Семена, отложенные ветром или животными, могут прорасти в сырцовых стенах или крышах, как и в любой почве. Действие корней может разрушить саманный кирпич или вызвать задержку влаги, которая повредит структуру. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, роя норы и гнездясь в стенах или в фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность кирпичного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут перемещаться через глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни, а также элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитов.
Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять профилактические меры против их возвращения. Саженцы следует удалять с самана сразу после их обнаружения.Большие растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не сместила саманный материал. Необходимо тщательно изучить меры по борьбе с вредителями, включая использование химикатов, чтобы оценить непосредственное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Консультации специалистов в этой области важны не только потому, что химические вещества могут попадать в стены за счет капиллярного воздействия и оказывать разрушающее действие на саманную ткань, но также по причинам безопасности человека и окружающей среды.
Несовместимость материалов
Поскольку здания из сырца постоянно расширяются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились когда-то в течение срока эксплуатации здания. Изменились философии сохранения самана, изменились и методы восстановления и реабилитации. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени сырцовые кирпичи заменяли портландцементом; изношенные деревянные перемычки и двери заменены на стальные; на стены из глинобитных плит нанесено пластиковое или латексное покрытие.Гигроскопичность сырца сделала эти методы неэффективными и, что самое главное, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче, чем саман. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем сталь. Пластиковые и латексные покрытия для стен используются для герметизации поверхности, не позволяя ей расширяться вместе с остальной частью кирпича.В результате часть стены откололась. В некоторых случаях несовместимые материалы могут быть удалены из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональный совет.
После ремонта глинобитного кирпича и любых связанных с этим повреждений конструкции можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделять замене, ремонту и / или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.
Для стабилизации экстерьера дома следует нанести традиционную смесь глины и соломенной штукатурки. Фото: файлы NPS.
Патч и ремонт саманского кирпича
В ямочном ремонте и замене сырцового кирпича. Следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, похожими на исходную ткань. Когда отдельный сырцовый кирпич частично распался, его можно залатать на место. Поврежденный материал можно соскоблить и заменить соответствующим глиняным раствором.Часто фрагменты оригинального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для заделки эродированных участков. Однако некоторые профессионалы не рекомендуют повторно использовать отслоившийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.
Если значительная часть кирпича была разрушена или расколота, можно получить коммерческие сырцовые кирпичи и полукирпичи, либо их можно изготовить на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма, и в идеале они состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Изношенные сырцовые кирпичи следует соскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испорчена, то испорченную часть можно заменить полукирпичом. Возможно, потребуется обрезать еще не испорченные части кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание нового или полукирпича. Слегка опрыскайте (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы улучшить сцепление. Слишком много влаги может вызвать набухание. Всегда используйте традиционный глиняный раствор из самана.
Когда необходимо заменить целые кирпичи или участки кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей.Многие из них в настоящее время производятся с использованием в составе стабилизаторов (портландцемент, известь или эмульгированный асфальт). Хотя включение этих веществ в новые сырцовые кирпичи является техническим достижением в их долговечности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического кирпичного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы с более старыми и нестабильными сырцовыми кирпичами.Однако для межкомнатных перегородок успешно применялись бетонные блоки.
Ремонт и замена строительного раствора
При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора необходимо также следить за тем, чтобы материал, цвет и текстура соответствовали исходному. Самое главное, никогда не заменяйте глиняный раствор известковым или портландцементным раствором. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность раствора является мерой его пригодности для ремонта или реконструкции сырца. Строительные растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такой же степени теплового расширения, как сырцовый кирпич.При постоянном тепловом расширении и сжатии сырцового кирпича портландцемент или известковый раствор заставят кирпичи — более слабый материал — трескаться, крошиться и, в конечном итоге, разрушаться.
Однако известно, что в некоторых позднеисторических глинобитных постройках всегда использовался портландцемент или известковый раствор на начальном этапе их строительства. Удаление и замена этих растворов глинистым раствором не рекомендуется, потому что их удаление обычно разрушительно для сырцовых кирпичей.
При ремонте трещин в сырце можно использовать процедуру, аналогичную восстановлению швов в кирпичной кладке. Необходимо разгребать трещины на глубину, в 2–3 раза превышающую ширину неразрезного шва, чтобы получить хороший «ключ» (механическое сцепление) раствора с сырцовыми кирпичами. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы улучшить сцепление. Затем можно использовать шпатель или большой шпатель с новым глиняным раствором для заполнения трещин.
Ремонт и замена деревянных элементов
Сгнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как вигасы, савино, перемычки, стенные распорки или пол, следует отремонтировать или заменить.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для резных кронштейнов для ремонта можно использовать специально разработанные малопрочные эпоксидные уплотнители и составы для ремонта, что позволяет сохранить оригинальное мастерство. Однако перед ремонтом следует провести испытания, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта здания, которую не должны предпринимать любители.
Заплатка и замена поверхностных покрытий
Исторически сложилось так, что покрытие было покрыто почти всеми поверхностями зданий из сырца.Когда эти покрытия портятся, их необходимо заменить. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, которым изначально была покрыта поверхность.
Когда покрытие представляет собой глиняную штукатурку, процесс требует, чтобы испорченная глиняная штукатурка была соскребана и заменена аналогичными материалами и аналогичными методами, стараясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрыть саман глиняной штукатуркой, даже если грязевую штукатурку необходимо обновлять чаще.
При использовании известковой штукатурки и портландцементной штукатурки процесс не так прост. Следует удалить как можно больше поврежденного покрытия, не повреждая ткань из сырцового кирпича под ним. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или портландцементной штукатурки на поврежденное поверхностное покрытие. Если на поверхности действительно существует серьезное ухудшение, то, вероятно, гораздо большее ухудшение существует внизу. Обычно эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Если необходимы обширные перекрытия известковой штукатуркой или портландцементной штукатуркой, владелец кирпичного здания может подумать о расшивке стен обрешеткой, а затем оштукатуривании, создав таким образом барьер для влаги. Всегда накладывайте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и портландцементная штукатурка менее подходят в качестве покрытия поверхности, во многих глинобитных зданиях они всегда использовались в качестве покрытия поверхности. Их полное удаление не рекомендуется, так как процесс может оказаться более разрушительным, чем естественная порча.
Крыши
Плоские саманные кровли должны быть восстановлены и поддержаны в их первоначальном виде и из материалов; тем не менее, восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши здания может оказаться невыполнимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную крышу с использованием листового металла, черепицы или деревянной черепицы.
Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с помощью свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной кровли, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работ, поскольку глинобитный глин тяжелее влажный, чем после затвердевания.Без поддержки крыша может обрушиться или прогнуться. Если деревянные опоры крыши прогибаются во время таких работ, древесина может постоянно прогибаться, что приведет к неадекватному дренажу и / или «скоплению» в нижних точках. Пруд особенно опасен для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитывает грязь и вызывает гниение деревянных элементов крыши.
Не рекомендуется строить новую крышу для кирпичного здания тяжелее той, которую она заменяет.Если в нижних стенах есть неисправленные проблемы с влажностью, дополнительный вес новой крыши может вызвать выпуклость стен (деформация, вызванная тем, что глиняный грунт находится в пластичном состоянии). Если стены сухие, но сильно изношены, добавленный вес может вызвать трещины или осыпание стен (нарушение сжатия).
Полы, окна, двери и т. Д.
Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого кирпичного здания следует по возможности сохранить. Однако понятно, когда требования современного жилья требуют изменения некоторых из этих характеристик: тепловых окон и дверей, простых в уходе полов и т. Д.Но нужно приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.
Циклическое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию саманных зданий. Как только реабилитация или реставрация будут завершены, должна быть начата некоторая программа постоянного обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии растрескивания, провисания или вздутия кирпичных стен. Все повреждения, вызванные водой, следует отмечать и устранять на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым должен быть остановлен до того, как он станет значительным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия должны часто проверяться и при необходимости ремонтироваться или заменяться.
Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат могут быть потенциально более опасными для сырцового здания, чем для кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую нельзя переоценить.Глинобитные постройки разрушаются по своей природе, но циклическое техническое обслуживание может существенно сдерживать этот процесс, в результате чего получается относительно стабильное историческое глинобитное здание.
В заключение, попытка сохранить глинобитное здание — почти противоречие. Adobe — это сформированный земляной материал, возможно, немного более прочный, чем сама почва, но материал, природа которого ухудшается. Таким образом, сохранение исторических глинобитных построек — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче — это естественный непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы обезопасить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принять сырье и его естественное ухудшение, (2) понять здание как систему и (3) понять силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.
Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого краткого обзора. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены Де Тил Паттерсон Тиллер, историк архитектуры, и Дэвид У. Лук, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом К. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером из архитектурного колледжа Университета Аризоны, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Батл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказавших редакционную помощь, были Х. Уорд Джэндл и Кей Д. Уикс.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
август 1978
Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура миссий Калифорнии. Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press. 1958 г.
Boundreau. E. H. Изготовление саманного кирпича. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.
Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 1976.
____________ Из земли и бревен. : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.
Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических структур Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническая записка 934 Национального бюро стандартов, типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.
МакГенри, Пол Грэм-младший. Adobe — Постройте сам. Тусон, Аризона: Университет Аризоны, 1973.
Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия и отдыха, 1978.
Статьи, периодические издания и библиографии
«Адоб, прошлое и настоящее». Перепечатано с Эль Паласио. об. 77, нет. 4 (1971).
«Архитектурный путеводитель по северному Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. об.12, ном. 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).
Adobe News .

Фундамент под бытовку — какой выбрать и как сделать своими руками

Фундамент для бытовки своими руками

Основные типы фундаментов

Возведение столбчатого основания

Читайте также:

Фундамент под бытовку: конструкция на винтовых сваях своими руками, варианты из блоков

Особенности

Варианты

Советы по выбору и исполнению

специфические особенности и последовательность работ

Разметка территории

Земляные работы

Технология проведения работ

Особенности возведения столбчатого фундамента

Методика работ

Возведение ленточного фундамента

Основание для бытовки из покрышек

Заключение

установка своими руками на блоки, шины, сваи

Особенности оснований под бытовки

Особенности технологии монтажа.

Виды фундаментов для бытовок

Фундамент из блоков под бытовку своими руками

Блочный фундамент под бытовку

Основание из автомобильных покрышек

Установка на блоки

Весь процесс можно объединить в несколько этапов

Использование автомобильных покрышек

Фундамент на сваях

Пошаговая инструкция по монтажу

Фундамент под бытовку своими руками: видео

Варианты фундамента

Видео

Полезные материалы

Фундамент для бытовки из блоков

Фундамент под бытовку: виды и технология монтажа

Фундамент под бытовку. Личный опыт

Фундамент под бытовку своими руками: виды и техника укладки

Что собой представляют блоки для фундамента

Преимущество применения блоков для фундамента

Самые востребованные виды блоков

Техника укладывания фундаментальных блоков

Формирование столбчатого фундамента

Строительство бытовки при помощи свайного фундамента

На что поставить бытовку

Справка: нужно поднять деревянный дом, чтобы заменить старые шлакоблоки

Прокачка дома: краткое руководство, которое ответит на все

Что такое планировка дома?

Мой дом нуждается в выравнивании или ремонте фундамента?

Типы фундаментов

Плитный фундамент

Пирс и балка

Как выравнивают дома?

Типы модульных и промышленных фундаментов и требования, которые необходимо знать

Руководство по основам и опорным системам для промышленных домов

Типы фундаментов для промышленных домов

Фонд пирса

Плитный фундамент

Фундамент перекрытия и плинтус из бетонных блоков

Фонд Crawl Space

Фундамент подвал

Плюсы и минусы промышленных домов типа фундамента

Фонд пирса

Плитный фундамент

Фундамент из перекрытия с плинтусом из бетонных блоков

Фонд Crawl Space

Фундамент подвала

Постоянный vs.Непостоянные фонды

Могу ли я иметь искусственно созданный дом на постоянном фундаменте?

Требования фонда промышленных домов

Сертификат Фонда Промышленного Дома

Стоимость постоянного фундамента промышленного дома

Что является лучшим фундаментом для промышленных или модульных домов?

5 строительных блоков, критически важных для каждого плана управления изменениями

Что такое управление изменениями?

Ключевые строительные блоки для каждого плана управления изменениями

1. Стратегия управления изменениями

2. План управления изменениями

3. Обмен информацией об управлении изменениями

4. Обучение