Фундамент под цоколь – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности железобетонных конструкций из кирпича, панелей, цена, фото

Фундамент с цокольным этажом: этапы возведения

Выбор типа фундамента

При постройке частного дома часто возникает вопрос о том, нужно ли строить фундамент с цокольным этажом и как это правильно сделать. Цоколь не только придает дому привлекательный внешний вид, но и несет функциональную нагрузку. Если цоколь достаточно высок, а фундамент низок, пространство под домом можно использовать в качестве жилого этажа, подвала или гаража. Таким образом, перед постройкой фундамента с цокольным этажом, необходимо решить, что будет находиться на нулевом этаже.

При постройке фундамента с цокольным этажом ниже уровня грунта, следует учитывать глубину залегания грунтовых вод.

Некоторые заказчики хотят построить дом с цоколем, поддавшись модным веяниям. Однако бывают ситуации, когда создание надежного дома без подвала бывает невозможным. Например, если здание строится на участке с большим уклоном. В этом случае цокольный этаж с одной стороны полностью уходит под землю, а с другой остается на поверхности, создавая ровную площадку для строительства всего дома. Также фундаменты с цоколем строят тогда, когда создать многоэтажное здание невозможно из-за специфических особенностей грунта. Цоколь можно возводить при залегании грунтовых вод на глубине менее 1,5 м.

При создании фундамента с цоколем нужно учитывать конструкцию будущего дома. Общая технология постройки цокольного этажа выглядит так. По периметру будущего здания роется котлован, дно его уплотняется подушкой из щебня и песка, поверх подушки заливается монолитный фундамент, и монтируются столбы, выступающие в качестве опор здания. Поверх столбов кладется еще одна плита, которая станет полом первого этажа. Нулевой этаж фактически будет размещаться между полом первого и фундаментной плитой.

Цокольный этаж может быть жилым, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы помещения, расположенные в нем, были пригодны для проживания. Нулевой этаж должен быть защищен от сырости и хорошо утеплен.

Если подвальное помещение будет обустраиваться ниже грунта, необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод и тип почвы.

Схема устройства фундамента с цокольным этажом.

Если данные характеристики позволяют углубляться в грунт, фундамент с цоколем может выполняться в 2 вариантах: ленточный или монолитная железобетонная плита. Во втором варианте можно залить бетоном нужную часть участка или приобрести готовые плиты. Ленточный фундамент может строиться разными способами: монолитным или сборным. На скальных и полускальных грунтах можно использовать любой способ возведения основания. Подобный грунт выдерживает любые нагрузки.

Если подземные воды залегают слишком высоко, в качестве основания рекомендуется использовать монолитную плиту. Существует прием, позволяющий построить дом с цокольным этажом даже при высоком уровне подземных вод. Вынимается грунт до линии грунтовых вод, а после постройки фундамента и стен нижнего этажа, этот грунт насыпают по периметру будущего дома, что придает ему более эстетичный внешний вид.

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного основания с цокольным этажом

Для строительства такого фундамента потребуются следующие материалы инструменты:

Схема ленточного фундамента с цоколем.

• песок;
• щебень;
• бетон;
• арматура;
• блоки ФБС;
• цементно-песчаный раствор;
• лопата;
• строительный уровень.

Как уже говорилось ранее, строительство фундамента начинают с рытья котлована. Если копать его весной, в нем с большой вероятностью окажется вода. Воду необходимо удалить, либо дождаться, пока она сама уйдет. После этого можно приступать к формированию подушки из щебня и песка, создающей естественный дренаж для фундамента.

Для формирования подушки можно использовать как речной, так и карьерный песок, а бетон для формирования подушки можно использовать низких марок М-50 и М-25. Экономить при возведении фундамента не следует, ведь хорошее основание – гарантия чистого, сухого цокольного этажа и целостности стен дома. Чтобы песчаная подушка не растрескивалась, ее необходимо поливать водой. Подушку выдерживают в течение 2-3 недель.

Ленту фундамента выполняют из бетона марки М-150 или М-200, армируют его при помощи стержней арматуры диаметром не меньше 1 см. Стержни должны располагаться на расстоянии 20 см друг от друга. Необходимо соблюдать расстояние от низа ленточного фундамента до арматурной сетки в 2 см. Это обеспечивает защиту основания от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные строители советуют при обустройстве оконных проемов в цоколе предусматривать их расположение с восточной, южной и западной стороны. Если окна находятся на северной стороне, снег может продавить стекло, а весной талые воды могут попасть в помещение.

Схема цокольного этажа из блоков.

Самым оптимальным решением считается устройство цоколя из фундаментных блоков. Но при этом нужно помнить, что нулевой этаж – не просто подвальное помещение, поэтому не любые блоки подойдут для его строительства. Опытные специалисты рекомендуют использовать изделия толщиной не менее 50 см. Это предотвратит промерзание стен подвального помещения. Кладку фундаментных блоков выполняют с перевязкой швов, используя цементно-песчаный раствор.

Строительство цокольного этажа из блоков рекомендуется заканчивать на уровне земли, а саму цокольную часть дома выполнять из кирпича. В таком случае, наружная отделка дома получится более прочной по сравнению с остальными строительными материалами. Блочные конструкции армировать не обязательно.

При возведении фундамента с цоколем необходимо предусмотреть технологические отверстия с гильзами – стальными цилиндрами для прокладки инженерных сетей водоснабжения, отопления и канализации.

Вернуться к оглавлению

Этапы устройства монолитного цокольного этажа

Монолитная конструкция – еще один распространенный вид нулевого этажа. Любые работы с монолитом делятся на 3 этапа, куда входят и работы по возведению цоколя. Для их выполнения вам потребуются следующие материалы инструменты:

Схема устройства опалубки для возведения монолитного цокольного этажа.

• необрезная доска;
• арматура;
• бетон;
• глубинные вибраторы;
• песок;
• щебень.

Первым этапом после рытья котлована и формирования песчаной подушки является сборка опалубки из необрезной доски. Опалубку нужно укреплять распорками, чтобы стенки опалубки не выдавливались под тяжестью стен цоколя. Это может привести к деформации стен, и потребности в их восстановлении. Кроме того, испорченная опалубка повторно использоваться не может. Вторым этапом идет возведение арматурного каркаса. Необходимость армирования цокольной стены объясняется тем, что бетон плохо работает на растяжение и хорошо – на сжатие.

Однако для выбора наиболее эффективной схемы армирования необходимо обратиться к специалисту, так как разная толщина и высота стен требует индивидуального рассмотрения.

Следующим шагом будет заливка бетонной смеси. Ее можно приготовить непосредственно на месте строительства, а можно и заказать на заводе. Заливка монолитной стены должна осуществляться в 1 заход. Для устранения воздушных пустот в бетонной смеси, нужно выполнить ее вибрирование при заливке глубинными вибраторами. Бетонную смесь оставляют для застывания на 28 дней.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция цокольного этажа

Любой гидроизоляционный материал кладется в 2 слоя. Тип материала, используемый при проведении таких работ, выбирается исходя из наличия грунтовых вод либо их отсутствия. Гидроизоляцией покрывают все горизонтальные и вертикальные участки стен цоколя и фундамента в местах контакта с грунтом.

Гидроизоляцию стен и пола выполняют исключительно снаружи. Обмазочная гидроизоляция производится с помощью битумной мастики, путем нанесения горячего состава на поверхность. Оклеечная выполняется из кровельных материалов.

Ленточный фундамент с цокольным этажом: этапы выполнения работ

Фундаментная лента для наземного цокольного этажа

Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.

Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается — если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.

Варианты устройства монолитных фундаментов

Ленточный фундамент для цокольного этажа, отличается от варианта без цокольного этажа только высотой стенок, за счёт которой и формируются стены заглубляемых помещений. Собственно говоря, фундамент данной конструкции и представляет собой лабиринт из опорных стенок.

Главное, что от них требуется – это прочность, которая позволит конструкции выдержать вес от здания, и обеспечить ему устойчивость. С конструктивной точки зрения, лента фундамента бывает монолитной железобетонной или бутобетонной, сборной, сборно-монолитной, кирпичной. Вариантов немало, и в соответствии с выбором технологии подбираются и материалы.

Конструкция ленты и основания под неё

Строительство монолитных фундаментов цокольного этажа, осуществляется путём заливки бетона в опалубку с установленным в ней каркасом. Учитывая значительную высоту цокольных стен, бетонирование выполняется послойно. Это даёт возможность осуществлять более качественное уплотнение бетона.

• А вот что будет под подошвой ленты, зависит уже от состояния грунта на участке. Если он плотный – а значит, обладает достаточной прочностью, то в основании может быть лишь 10-15-сантиметровый слой из хорошо утрамбованного песка и гравия. Либо, что ещё надёжнее, заливается слой тощего бетона – то есть, выполняется бетонная подготовка.
• Её устройство не является обязательным, но строители предпочитают именно эту технологию, так как она существенно облегчает процесс устройства горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента, а так же вязки арматурной сетки. Конечно при этом цена подготовительных работ возрастает, но дополнительная прочность основания, а так же удобство в работе, того стоят.
• В слабых грунтах, под ленту необходимо сделать опорную подушку. По сути, она тоже является лентой, только более широкой. За счёт её вылета, который составляет не менее 15 см с каждой стороны, увеличивается устойчивость фундамента, лучше распределяются нагрузки на грунт.

Бетонная лента, заливаемая по уплотнённому слою песка

Вариант с монолитной опорной подушкой

Плитный фундамент с арматурными выпусками под цокольные стены

Ленточный монолитный фундамент: цокольный этаж

При данном способе возведения цокольного этажа, подушка тоже заливается из бетона. Под ней может быть так же либо просто утрамбованный песок, либо подбетонка. Все эти варианты представлены выше.

Толщина стен фундамента зависит от параметров строения. Минимум — это 20 см (для стен короче 3м). Если же под лентой заливается бетонная подушка, то с учётом вылета консолей, её ширина составит 40 см.

Комбинация двух фундаментов

Говоря о монолитном возведении ленты, нельзя обойти вниманием и ещё один, комбинированный вариант, когда один фундамент фактически устанавливается на другом. В этом случае, в основании ленты будет уже не подушка, а монолитная плита.

• Соответственно, цокольный этаж при ленточном фундаменте, в этом случае получается полностью монолитным. Это самый трудоёмкий и дорогостоящий вариант, но зато самый надёжный и герметичный.
• Лента намертво стыкуется с плитой, так как на этапе заливки последней, по периметру цокольных стен оставляют вертикальные выпуски арматуры. Их заделывают в бетонной массе ленты, за счёт чего она оказывается соединённой с основанием в единое целое.
• В случае, когда устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом и гаражом, мы рекомендуем именно этот способ. Во-первых, за счёт веса автомобиля или автомобилей — так как их в гараже может быть и несколько, на полы в помещении воздействуют достаточно большие нагрузки. А во-вторых, никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Случаи, когда в частных домах полы, устраиваемые по грунту, проседают, не так уж редки.

Обратите внимание! Монолитная плита, устроенная в основании цокольного этажа, обеспечивает всей конструкции максимальную жёсткость и герметичность. Именно она и является здесь фундаментом, а высокая бетонная лента лишь выполняет функции ограждающей конструкции.

Высокий цокольный этаж из ленточного фундамента: вариант с гаражом

План дома с цокольным этажом на 2 автомобиля

Полностью монолитный цокольный этаж

Несмотря на сплошные преимущества, углубляться в устройство плитного основания мы не будем. На нашем сайте есть подробная инструкция, полностью посвящённая данной теме (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства). О том, как заливается сама железобетонная лента, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. Мы же хотели бы уделить внимание устройству и других разновидностей ленточных фундаментов.

Лента из бутового камня

В местностях, расположенных на берегу горной реки, либо там, где поблизости есть карьер,  бутовый камень является фактически бросовым строительным материалом. В таком случае, почему бы для строительства цокольного этажа не использовать именно его?

• Бутобетонный фундамент является разновидностью монолита, а потому нисколько не уступает ему в прочности. Да и с финансовой точки зрения он обойдётся гораздо дешевле, так как не требует закладки арматуры. Экономия получится ещё и за счёт того, что можно обойтись без отделки наземной части цоколя. Достаточно будет на наружной поверхности расшить швы между камнями, и обработать её гидрофобным составом.
• Камень, который именуют «бутовым» – это не какая-то конкретная порода. Его могут получать добыче и обработке в карьерах разных пород — но только самых плотных, прочность которых не меньше 1700 кг/м3. Он имеет различную форму, но в строительстве обычно используют бут рваный, который получается в процессе взрывных работ.
• А вообще, форма камня здесь не имеет принципиального значения, так как сортируют его только для возведения бутовой кладки – а это несколько другое понятие, чем бутобетон. Для фундамента отлично подойдет и круглый бут, который в народе называют булыжником. Нередко он усеивает берега рек, так что может и вовсе обойтись бесплатно – не ленитесь только собирать.

Схема бутового фундамента для цокольного этажа

Цокольные стенки из бутового камня

Варианты устройства бутовых фундаментов в пучинистых и непучинистых грунтах

В зависимости от характеристик грунта, фундаментная лента будет иметь либо форму параллелепипеда, либо должна уширяться книзу, как это показано на представленной выше схеме. Можно так же, как и в случае с обычным монолитным фундаментом, предварительно залить подушку из железобетона.

Обратите внимание! Если строится цокольный этаж, заглублённый не более чем на полтора метра, толщина стен из бутобетона должна быть 30 см, а ширина основания под ними – не менее 40 см шириной. Для полноценного подвала, стены которого заглублены на всю высоту, эти размеры должны быть 40 и 60 см соответственно. Там где пролёты составляют более 3-х метров, эти цифры автоматически увеличиваются на 10 см для стен, и на 20 см для подошвы.

Если грунт сухой и прочный, в заглубляемой части можно обойтись и без опалубки

Итак:

• Когда прочность грунта позволяет нарезать в нём траншеи с ровными, неосыпающимися стенками, заглубляемую часть конструкции можно залить даже без опалубки. Здесь её роль сыграют стенки траншей. Единственно, что нужно будет сделать, так это застелить их целлофаном, чтобы цементное молочко не вытекало в грунт.
• Дно траншеи может быть выровнено утрамбованным песком, но это даже не всегда требуется делать. Если, к примеру, на участке грунт глинистый, то выравнивать основание под фундамент лучше жирной глиной. Песок в такой ситуации только создаст предпосылки для накопления влаги, от которой глина размокает. Для обратной засыпки, в такой ситуации тоже лучше использовать глину.
• Процесс бетонирования несложен: траншею следует заполнить камнем, а потом залить, или же наоборот – залить раствор, а потом утопить в нём камень. Очерёдность особого значения не имеет – главное, чтобы бут составлял не менее 40% от общего объёма фундамента. Для уменьшения влагоёмкости готового фундамента, в раствор (М200) необходимо добавлять соответствующие присадки.

Как видите, технология достаточно проста, и не требует особой квалификации исполнителя. Что касается себестоимости конструкции, то она окажется намного ниже любого другого варианта. Однако при высоком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), лучше всё-таки отдать предпочтение железобетонной ленте на монолитной плите.

Альтернативные варианты

Наряду с монолитными технологиями, для создания ленточных фундаментов могут быть использованы и штучные конструктивные материалы мелкого и крупного формата. В первом случае, это всеми почитаемый кирпич — вот ему мы и уделим немного внимания.

Кирпичная лента

При возведении цокольного этажа из кирпича, брать для работы нужно только глиняный, хорошо обожжённый вариант, который строители называют «железняк». Отличить его можно по цвету: чем дольше он подвергался обжигу, тем более насыщенным красным, или даже красно-коричневым он получается.

Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига

 Итак:

• Эстетика изделий тут особого значения не имеет, так что можно купить самый недорогой забутовочный кирпич. А вот чтобы не пришлось оштукатуривать или облицовывать видимую часть цоколя, когда он будет выведен на поверхность, для кладки лицевой версты можно будет взять лицевой кирпич.
• В отличие от всех прочих вариантов фундаментов, которые могут устраиваться прямо по грунту, под кирпичной кладкой всегда должно быть бетонное основание. Это может быть армированная подбетонка (толщина 10 см), или же полноценный плитный фундамент (толщина 30-40 см).
• В первом случае, кирпичная кладка обязательно должна уширяться книзу. Если стены имеют длину до 3м, их толщина составит 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае, ширина опорной части стены должна быть 640 мм (2,5 кирпича). На более длинных стенах, эти цифры увеличиваются до 510 и 770 мм соответственно.
• Когда стены цоколя опираются на монолитную плиту, делать уширение нет необходимости, поэтому кладка возводится как обычная стена. Однако в кирпичных стенах много растворных швов, через которые может впитываться влага — поэтому ей нужна усиленная гидроизоляция.

Схема устройства цокольного этажа из кирпича

Кладка цоколя в наземной части

Такая штукатурка создаст снаружи кирпичной стены непроходимый барьер для влаги

Обмазка цокольных стен битумной мастикой

Естественно, это гидрофобные добавки в раствор, но этого недостаточно. При соприкосновении с грунтом всегда есть вероятность намокания кладки – особенно когда УГВ находится близко. Поэтому снаружи её следует оштукатурить гидроизоляционной штукатуркой, а потом уже делать наплавную гидроизоляцию (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы). В сухом грунте, достаточно обмазать кладку битумной мастикой, и оклеить рулонным материалом.

Обратите внимание! Когда в основании цокольного этажа есть монолитная плита, вместо кирпича можно так же использовать мелкоформатные бетонные блоки – только не ячеистые, а золобетонные: шлакоблок или керамзитобетонный блок. Можно так же применить блоки из полистиролбетона. Только помните, что в качестве самостоятельного фундамента, такую кладку применять нельзя!

Сборные и сборно-монолитные ленты

При условии качественной герметизации стыков, неплохой альтернативой монолиту являются сборные фундаментные ленты, которые возводят из крупноформатных бетонных изделий (ФБС). Такой фундамент получается дороже бутобетонного, но дешевле железобетонного монолита.

Суть его обустройства мы изложим кратко. Если же вас интересует более подробная информация, вы можете прочесть статью, тема которой посвящена именно фундаментам из ФБС.

Обратите внимание! Преимущество сборной ленты заключается в том, что на её возведение затрачивается меньше всего времени. За прочность конструкции можно не волноваться: при грамотном подходе к монтажу, она не уступит монолиту – тем более что поверх кладки обязательно устраивают армопояс.

 Итак:

• В отличие от кирпичной ленты, блоки могут быть установлены не только на монолитную плиту или подбетонку, но и на выровненный утрамбованный слой песка. Однако этот вопрос следует решать, исходя из гидрогеологической обстановки на участке.
• На слабых грунтах, под блочной стенкой тоже должна быть толстая бетонная подушка. Это могут быть сборные изделия ФЛ, либо обычная монолитная лента, ширина которой на 20-30 см превышает толщину блока. В последнем случае, фундамент фактически получится сборно-монолитным.
• Есть и такая технология, когда ФБС монтируют только по углам и на пересечениях стен, а на всех прямых участках ставят опалубку, каркас, и заливают бетон. Это также сборно-монолитный вариант, и он имеет преимущества перед чисто сборным фундаментом: как по прочности, так и по срокам строительства. И дело не только в скорости сборки — такой фундамент можно нагружать, не дожидаясь положенных 28 дней, которые отводятся бетону на набор прочности.

• ФБС – это полнотелые блоки, но есть ещё и облегчённый вариант. Это блоки ФБП, которые имеют открытые вниз пустоты. При условии укладки в основание подушек ФЛ, цокольный этаж может быть возведён из пустотелых блоков. Во всяком случае, теплотехника таких стен будет на порядок выше. Однако если грунт слабый, то лучше всё-таки отдать предпочтение полнотелому варианту.
• Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули про ещё один вариант пустотелых блоков: УДБ. В отличие от ФБП, пустоты в них не замкнутые, а сквозные, из-за чего их называют дырчатыми. Вторым, более существенным отличием, является тот факт, что УДБ имеют внутреннее армирование.
• То, что металлический каркас внутри бетона делает изделие или конструкцию более прочной, это понятно всем. А вот для чего нужны отверстия? Дело в том, что у этих блоков совершенно другая технология монтажа. В такой кладке образуются сквозные вертикальные каналы, в которые устанавливают арматурные стержни, и заливают лёгкий или ячеистый бетон.

В результате получается не только очень прочный, но ещё и достаточно тёплый ленточный фундамент под цокольный этаж, которому может быть не страшно даже землетрясение. Так что тем, кто живёт в сейсмоопасных районах, советуем взять на заметку именно эту технологию.

Что касается размеров УДБ, то они аналогичны ФБС, но есть также изделия и меньших размеров. Соответственно, из блоков дырчатых можно построить не только цокольную часть дома, но и возвести стены по всей высоте — именно поэтому они и называются универсальными.

Плитный фундамент с цокольным этажом: особенности строительства

«Скелет» плитного фундамента

Фундаментная плита под цокольный этаж — это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.

У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.

Особенности заглубляемой монолитной плиты

Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.

Чем меньше стыков – тем выше герметичность

Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.

При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).

Цокольный этаж на плитном фундаменте

Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.

Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.

Альтернатива кирпичу и бетону

Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.

Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.

Стены из блоков УДБ

 Итак:

• При монолитном или сборно-монолитном возведении стен, цокольному этажу гораздо проще обеспечить герметичность, так как стыков между стенами и полом не будет. Это наиболее актуально в ситуациях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко. Остаётся только разобраться в том, как устроен плитный фундамент для цокольного этажа, для чего вашему вниманию будет представлено видео в этой статье.
• Вряд ли, конечно, хозяин будет осуществлять его устройство своими руками, так как здесь объём работ для целой бригады, выполняемый в несколько этапов. Да и заливка плиты представляет собой непрерывный процесс, который нужно закончить за один день, и рабочие руки тут на вес золота.
• Заметим, что бетонщики должны руководствоваться проектной документацией, а не просто «ценными указаниями». Но для того, чтобы понять, не допускаются ли при устройстве фундамента нарушения, заказчик, каковым и является владелец будущего дома, должен как минимум иметь представление о технологии.

Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.

Начинаем с подготовки

Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.

Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:

• Для замены слабого грунта на более прочный слой, выравнивания дна котлована, а так же равномерного распределения нагрузок, под фундаментом должна быть произведена правильная подготовка.
• Прежде всего, это песчаная подушка, технология устройства которой так же устанавливается проектом. Её толщина и степень уплотнения, зависят от качества грунта на участке, степени его влажности.
• Площадь плитного фундамента соответствует площади этажа, поэтому отсыпка и уплотнение подготовительного слоя выполняется по всему котловану. Это может быть не только подушка из песка, но и ещё один слой из крупнофракционного материала: щебня или гравия.

Песчаная подготовка под фундамент

Что даёт щебёночная подсыпка?

Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?

Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается  дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.

Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.

Трамбовка и увлажнение подушки

Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.

Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.

Песок ровняют бульдозерами и проливают водой

Уплотнение песчано-гравийной отсыпки виброплитой

Итак:

• Если учесть, что строительство частных домов обычно производят летом, когда влага достаточно быстро испаряется, о переувлажнении песчаной подушки можно не переживать.
• Её толщина определяется, исходя из того, насколько близко находятся грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Капиллярный подъём влаги в слое песка, обычно составляет не более 30 см – вот это и есть оптимальная толщина подсыпки. Но при необходимости, она может быть и толще.
• Хорошо утрамбовать её сразу по всей толщине невозможно даже дорожным катком. Поэтому трамбование выполняется поэтапно, слоями по 10-15 см. После того, как подушка выведена на нужную высоту, по периметру будущего фундамента устанавливают опалубку под заливку плиты.

Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.

Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.

Итак:

• Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
• Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
• Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.

Армирование полимерной арматурой

Выпуски арматуры в подбетонке, обеспечат её прочное сцепление с фундаментом

Поверхность бетона ровняют виброрейкой

Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день.  Через несколько часов — после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.

Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.

• При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки — но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
• Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
• Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.

Выполняется наплавляемая гидроизоляция

Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.

Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.

Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.

Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.

Чтобы не повредить  гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.

Вязка каркаса и заливка фундамента

Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.

Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.

Фиксация арматуры в проектном положении

Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» — они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.

Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции — ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.

Заполнение опалубки бетоном

Распределение и уплотнение бетона

В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.

Опалубка под заливку стен

В течение первой недели, фундамент ежедневно, утром и вечером проливается водой, и ещё через три недели, можно будет приступать к заливке стен толщиной 25 см. В процессе ожидания набора бетоном прочности, рабочие занимаются установкой опалубки и вязкой каркаса под стены с тем, чтобы на 28-й день приступить к их заливке.

Заключение

И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.

Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия — или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

• хорошая защита от проникновения воды;
• повышенные прочностные показатели;
• простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.